Как установить металлическую дверь в газобетон: как закрепить, железная дверь, амбарные двери

Основные преимущества использования газобетонных блоков в различных видах строительства достаточно очевидны. К их числу можно отнести:

• простоту технологии возведения ограждающих конструкций;
• удобство работы с материалом;
• отменные параметры тепло- и звукоизоляции стен;
• низкую стоимость выполнения строительных работ и т.д.

Большая часть перечисленных достоинств достигается наличием уникальных технических характеристик, присущих ячеистым и близким к ним по свойствам бетонам и блокам, изготовленным из них. Однако, в некоторых ситуациях плюсы материала могут становиться его недостатками. Речь в данном случае идет о сложностях, возникающих при выполнении таких работ, как установка входной металлической двери в газобетон.

Главной проблемой, возникающей при попытке установить входную дверь в газобетон, является низкая несущая способность конструкций проема, возведенного из этого материала. Очевидно, что стандартная технология монтажа в подобной ситуации практически не применима. Это объясняется тем, что газобетонные блоки попросту раскрошатся, так как не смогут выдержать настолько массивную конструкцию. И дело здесь не только в ее большом весе, но и в трудности обеспечения надежного и достаточно прочного крепления входной конструкции к стенам.

В настоящее время входная дверь в доме из газобетона может быть установлена одним из трех следующих способов:

• при помощи специальных химических или распорных анкеров;
• с использованием обвязки проема из деревянных брусков;
• с устройством усиления конструкций проема металлическим каркасом.

Очевидно, что первые два варианта относительно эффективно решают проблему закрепления входной конструкции в проеме. При этом они практически не обеспечивают увеличения несущей способности стены. В результате данные способы могут применяться только при установке легких стальных дверей небольшого размера. Конечно же, подобные изделия не могут обеспечить достаточного уровня комфортности жилья, поэтому в практическом частном домостроении наиболее часто применяется третий вариант монтажа.

Для обеспечения достаточной прочности получившейся конструкции следует применять уголок с шириной полки 35-50 мм и полосы с аналогичным параметром, равным 50 мм. Толщина металла в обоих случаях, как правило, составляет от 1,5 до 3 мм. Соединения отдельных элементов выполняются при помощи сварки. Подобная конструкция может применяться практически для установки металлических входных дверей в зданиях из любых видов газобетонных блоков и других подобных строительных материалов.

ставим железную, металлическую, стальную дверь

Бетон ячеистого вида, особенно – газобетон, быстро вытеснили с рынка строительных материалов хорошо известные каждому потребителю шлакоблок и кирпич. Преимуществ у газобетонного блока достаточно, но имеются и моменты негативного характера. Из-за пористости структурного строения материала установка двери в газобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки будут быстро разрушаться. И установка входной металлической двери в газобетон не даст гарантии надежной защиты жилья, так как злоумышленники ее просто вырвут, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они недалеки от истины – если монтажные работы дверной конструкции выполнять по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию врезки рассмотрим позже, сейчас же следует немного поговорить о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что заказ дверного блока рекомендуется делать с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 – 6 см.

До установки дверей в газобетон блочную поверхность необходимо подготовить. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизолирующим, самоклеящимся материалом (лентой). Позволим себе не согласиться с таким решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и на стыковочных участках велика вероятность проникновения влаги. Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обработать блоки гидроизолирующей, укрепляющей грунтовкой, отличающейся глубоким проникновением. Так вы сможете и от влаги защититься, и блочную поверхность укрепить сантиметров на пять в глубину.

Рекомендуем уделить внимание дверному блоку. Его следует распаковать, осмотреть и проверить комплектующие. Кроме того, удостоверьтесь в работоспособности замковых механизмов и в том, что петельные свесы имеют возможность для регулировки. Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется затянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб проклеить скотчем для малярных работ.

Готовится и само место для проведения работ. Находящиеся рядом предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирают сторону, в которую дверь будет открываться. Если предстоит замена дверного блока, то следует выполнить демонтаж старой конструкции. Для новых домов этот этап является неактуальным.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить все работы своими руками, необходимо приготовить:

• перфоратор со специальными бурами для устройства отверстий;
• нож строительный;
• небольшой уровень;
• комплект отверток;
• анкера;
• молоток;

• трехметровую рулетку;
• дрель электрическую;
• ножовку;
• стамеску;
• струбцины;
• угольник;
• уголок металлический;
• сварочный агрегат.

Набор основных инструментов перечислен для установки дверных конструкций из металла и древесины.

Монтаж

Итак, как установить дверь в газобетонных стенах? Для этого существует три основных способа, которыми предпочитают пользоваться строители:

• на специальный распорный или химический анкер;
• на обвязку проема, выполненную из древесины;
• на сварную каркасную раму, изготовленную из металла.

В каждом из методов имеются свои положительные и отрицательные стороны.

Анкерное крепление

Такая несложная и экономная методика приемлема для установки легкой и узкой конструкции, не предназначенной для существенных нагрузок во время эксплуатации. Для использования такого способа крепеж, поставляемый в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для ячеистого бетона, которые по принципу своего действия делятся на распорные и клеевые.

Вкрученный в стену рабочий хвостовик расщепляется на две части и образует распор, надежно фиксируя болт в рыхловатой бетонной структуре.

Для клеевого анкера в стене высверливаются отверстия, заполняются полимерными смолами. Затвердев, данный композитный состав отлично держит резьбовой участок анкера в блоке.

Используя такие анкеры, коробку двери закрепляют в проеме обычным способом.

Чтобы понизить способность газобетона напитываться влагой и уплотнить его структуру, проем обрабатывают грунтовочным составом.

Монтаж на деревянную обвязку

Если предстоит установка железной двери в газобетон, двухстворчатой конструкции или гаражного варианта, то в точках крепления к стенам газобетонные блоки будут переносить значительные нагрузки деформационного и ударного характера, от чего проем начнет постепенно разрушаться.

Чтобы предотвратить крошение в местах установки анкеров, дверные короба устанавливают на панели из древесины, обвязочные рамы или брусья закладного типа, обеспечивающие равномерность распределения нагрузочных усилий на весь дверной периметр.

Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, крепкие доски. До сооружения обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и высушивается.

Легкую дверь можно установить на брус или панели, заложенные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами. Если монтаж выполняется на отдельные куски досок, то все промежутки между закладными элементами запениваются.

Стальной короб крепят к готовой раме из древесного материала с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, изготовленная из прочного бруса. Фиксируют такую раму с помощью клеевых анкеров.

Закончив работы по устройству обвязки, на нее навешивают петельные свесы, либо крепят дверной короб.

Установка на каркас из металлического уголка

Чтобы установить стальную дверь в газобетон, можно проем усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой для увеличения прочности перемычками. Данный вариант вполне доступен и наиболее надежен, так что технологию следует рассмотреть во всех подробностях.

Если предстоит установка входных дверей в газобетонный проем, то необходимо сварить раму, используя уголок на 35 – 40 мм. Массивную дверь рекомендуют монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:

1. Уголок разрезается по проемным размерам в количестве двух комплектов – наружного и внутреннего.
2. Металл накладывают на проемные грани, сваривают в торцах. Должно получиться две арки в виде буквы «П», плотно лежащие на проемных ребрах.
3. Подготовленная рака укрепляется на стены анкерами, навариваются перемычки. Их устраивают в местах крепления короба к газобетонным блокам.
4. Чтобы придать конструкции надежность, перемычки фиксируют к стенам саморезами.
5. На подготовленную каркасную основу устанавливают короб, проверяя его положение по вертикали с помощью отвеса. Чтобы сохранить корректировку, коробку расклинивают.
   
6. Теперь ее необходимо укрепить в проеме большими саморезами, которые вкручиваются в блоки через перемычки. Если дверь тяжелая, то следует крепить ее дюбелями, чтобы увеличить уровень надежности.
7. Каждый шов обрабатывается герметиком, щели заделываются пеной, излишки которой срезаются после окончательного застывания.

Иногда мастера предлагают крепить коробку на арматурные штыри, вбитые в стену. Не следует соглашаться на такой способ монтажа, так как для газобетонной стены он не приемлем. Арматура не будет надежно зафиксирована в стене, нарушит целостность блоков. Даже при монтажных работах будет наблюдаться ее небольшой люфт, который в дальнейшем обернется существенными проблемами в виде выхода короба и проема.

Каждый описанный выше вариант монтажных работ имеет свои преимущества, но самую надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемные участки еще во время строительных работ.

Заключение

Мы рассмотрели способы, как установить дверь в проем. Не следует экономить на таких работах, чтобы в дальнейшем не выполнять их повторно. Правильно установленная дверная конструкция будет надежно защищать ваше жилье от посторонних людей. Не стоит бояться выполнять такие работы самостоятельно. Естественно, что для крепежа потребуются дополнительные расходы, но стоимость их будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Как производится установка входной двери в газобетон

Газобетон широко применяется для возведения различных строений вместо привычного кирпича и шлакоблока. Такой материал имеет много достоинств: прочность, легкость, отличная тепло и звукоизоляция, крупные размеры, ускоряющие процесс строительства. Но есть и некоторые недостатки. Так в виду пористости материала, установка входной двери в газобетон имеет отличия от традиционной технологии.

Подготовительный комплекс работ

Часто собственники помещений с газобетонными стенами опасаются возможности его разрушения по причине пористости структуры материала. Тяжелую металлическую дверь злоумышленникам будет проще вырвать, нежели утруждаться открыванием. Но такая вероятность возможна лишь при установке конструкции традиционным способом.

Перед началом монтажа важно позаботиться об удалении старой двери (О том как демонтировать ПВХ окно читайте по ссылке http://domgvozdem.ru/index.php/okna-i-dveri/557-kak-demontirovat-plastikovoe-okno), если это не новая постройка, и очистке поверхности проема. Сами блоки также нуждаются в подготовке. Распространенным способом их обработки считается проклеивание внешней поверхности самоклеящейся, гидроизолирующей лентой. Но лучше прогрунтовать газобетон укрепляющим составом глубокого проникновения, позволяющим надежно защитить его от попадания влаги. К тому же, сама поверхность блока станет крепче на глубину до 50 мм.

Частой проблемой, с которой можно столкнуться при самостоятельной установке двери, это несоответствии размеров дверной коробки с проемом. Почти во всех новых домах они делаются нестандартными. Но эту проблему можно устранить.

В случае, когда нужно уменьшить проем, осуществляют дополнительную кладку того же газобетона или других материалов (кирпича, шлакоблока). Для расширения места под монтаж нужен перфоратор или болгарка с диском с алмазным напылением. Регулируя габариты дверного проема, важно помнить, что металлическая дверь устанавливается с небольшим зазором в 20-60 мм.

Основные способы установки входной двери

При монтаже входных дверей в газобетонные стены возникает вероятность образования люфта в отверстиях, которые делаются в материале. В процессе эксплуатации он может еще больше увеличиваться, приводя к расшатыванию конструкции. Поэтому монтаж дверей способом высверливания отверстий с забиванием арматуры не является надежным.

Специалисты рекомендуют прибегать к другим технологиям, среди которых:

• деревянная обвязка проема;

• применение клеевых или распорных анкеров;

• крепление к металлическому каркасу.

Все эти способы могут обеспечить надежность устанавливаемой двери, имеют ряд своих достоинств и некоторые недостатки.

Технология использования деревянной обвязки

Такой вариант подойдет для установки массивных металлических входных дверей, гаражных распашных систем, створчатых конструкций, когда в зонах фиксации коробки к газобетонной стене существуют повышенные ударные нагрузки и возникает вероятность деформации. Для предотвращения разрушения пористого материала дверную коробку устанавливают на деревянные модули или закладные брусья либо на раму–обвязку. Такая технология позволяет равномерно распределять уровень механической нагрузки по всему периметру проема.

Сами промежуточные конструкции могут изготавливаться из плотной фанеры, деревянного бруса, струганной доски. Материал обязательно обрабатывается жидким антисептическим составом и оставляется до полного высыхания.

Облегченные конструкции можно устанавливать на цельные либо нарезные накладные панели или брусья, предварительно заглубленные в газобетон. Они крепятся в дверной проем на специальный клей с дополнительной фиксацией болтами для пористых материалов. Если используются нарезные панели, промежутки между отдельными планками заполняются монтажной пеной.

Дверную коробку соединяют с деревянной обвязкой саморезами. Если дверь очень громоздкая или тяжелая, следует изготовить полноценную деревянную раму из толстого бруса. Ее крепят в проем клеевыми анкерами. После завершения обвязки, на нее устанавливают дверную коробку.

Монтаж двери с помощью анкеров

Такой способ считается наиболее бюджетным, но он применяется только для узких и облегченных конструкций. Крепежные дюбеля, которые идут в комплекте, заменяют анкерами для газобетона. Они бывают клеевыми или распорными.

Рабочее окончание распорного анкера ввинчивается в стену. В этот момент он разделяется на две части и делает распорку. Как результат, анкер надежно фиксируется в пористой структуре газобетона. Если используются клеевые приспособления, предварительно в стене делаются отверстия и заполняются полимерной смолой. Отвердевший наполнитель надежно фиксирует в стене резьбовую часть анкера.

Установка конструкции на металлический каркас

Этот способ позволяет усилить проем свайной рамой, которая формируется из металлических уголков, дополнительно соединяемых ленточными перемычками. Такая технология монтажа считается доступной и самой надежной. Для металлических дверей стандартных размеров достаточно будет изготовить раму из 35-45 мм уголка. Для массивных конструкций лучше использовать уголки 50х50 мм.

Пошаговая инструкция установки входной двери в газобетон при помощи металлического каркаса:

1. По размеру проема из газоблоков подгоняются сами уголки, потребуется 2 комплекта отрезков для внутренней и внешней стороны. В каждый из них должны входить по 2 длинных и 1 короткий уголок.

2. Нарезанные куски накладывают на ребро проема и сваривают торцевые части. Результатом станут 2 арки П-образной формы, которые плотно прилегают к граням проема.

3. Готовые арки фиксируют к поверхности газобетона анкерами. Для усиления конструкции между собой их дополнительно стягивают ленточными перемычками. Для их изготовления применяют 3 мм листовой металл, нарезанный на нужные отрезки. Перемычки приваривают в местах крепления дверной коробки. Не рекомендуется устанавливать только вертикальные части арки для экономии средств. Выгода от этого будет минимальной, а конструкция существенно поубавит жесткости.

4. Приваренные перемычки следует зафиксировать саморезами, для обеспечения максимальной надежности. Их следует ввинчивать в стену из газобетона таким образом, чтобы шляпки не совпали с отверстиями для крепления дверной коробки.

5. Коробку устанавливают в готовую арку. Важно проконтролировать правильность вхождения отвесом. После регулирования коробку крепят деревянными клиньями.

6. Используя 15 см саморезы для металлических конструкций, ввинчиваемые в газобетонную поверхность через перемычки, дверная коробка окончательно фиксируется в проеме. Для особо массивных конструкций можно использовать дюбеля. В газобетоне делаются отверстия, в них устанавливаются дюбеля, и уже в них ввинчиваются саморезы.

7. По завершению установки все швы следует обработать герметиком и задуть щели монтажной пеной.

8. Для застывания и полного схватывания, конструкцию рекомендуют оставить на 6 часов в полном покое. После этого излишки пены удаляются канцелярским ножом, а по швам еще раз проходят герметиком.

После выполнения всех работ, рекомендуется выполнить регулировку двери. Это позволит продлить срок эксплуатации конструкции. Даже незначительные перекосы двери относительно коробки могут отразиться на работе навесов и запирающих механизмов. 

Вывод

Из всего вышесказанного можно сделать простой вывод, что установка входной двери в газобетон может быть выполнена и самостоятельно, главное при этом четко придерживаться заданных технологий и учитывать низкую механическую прочность такого строительного материала как газобетон. 

Читать еще:

Как класть газоблоки самостоятельно

Дом из пеноблоков своими руками: технология строительства

Сравнение характеристик газобетона и пенобетона

Материалы для стен дома: особенности строительства из газобетона

О том как производится монтаж тяжелой металлической двери в проем из газобетона можно ознакомиться в следующем видео:

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий. 

способы крепления – Первый дверной

Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки. Инструкция по устройству дверей отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.

Подготовка

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр. Перед тем как установить входную дверь, поверхность газобетона требуется тщательно подготовить. Строители рекомендуют внешнюю сторону материала проклеить гидроизолирующей лентой. Но так как газобетон относится к гигроскопичным материалам, он на стыках может пропускать влагу. По этой причине целесообразнее сделать пропитку блоков специальной грунтовкой, которая глубоко проникает в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Технология установки

Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Металлические двери стандартных габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По этой причине строители рекомендуют ставить в доме из газобетона металлические неширокие двери, а монтаж выполнять при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.

Как установить двери

Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

1. Подготовка. Приобретенную дверную конструкцию распаковывают, тщательно рассматривают комплектность. В обязательном порядке проверяют работоспособность замка и то, что входящие в комплект петли можно регулировать.

Важно! Если дверь оказалась без защитной пленки, тогда придется самостоятельно защитить ее полиэтиленовой пленкой, а короб оклеить малярным скотчем.

Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие. Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.

2. Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, тогда этот этап пропускается. Если полотно навешено на петли, которые не разбираются, тогда его снимают, приподняв вверх. Дверь таким методом несложно снять. Металлические двери имеют большой вес, поэтому можно демонтировать их с помощью ломика. Если петли разборные, их раскручивают при помощи отвертки. При демонтаже деревянной двери надо выкрутить анкера, а проем привести в порядок.

3. Подготовка дверного проема. Прежде чем устанавливать входную дверь, учтите, что металлические конструкции не подлежат подрезанию. Дверное полотно имеет стандартные размеры и его, конечно же, подрезать нельзя, чтобы не нарушить целостность и внешний вид. Поэтому прежде чем монтировать дверь, надо тщательно замерить параметры проема. Практично применять двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее проносить в помещение мебель или бытовую технику. Иногда приходится проем уменьшать, чтобы поставить каркас из металла. Недостаток такого метода – это возникновение мостиков холода. Но выход есть – обустроить откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены удаляют при помощи болгарки.

Внимание! Чтобы сделать шире проем, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить несущую конструкцию здания.

Металлическая входная дверь тяжелая, ведь оптимальная толщина металла 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков могут не выдержать такой вес. В этом случае отливают монолитный портал и связывают его арматурой со стенкой. Затем в него устанавливают дверной короб.

Не рекомендуется проводить установку стальной двери в стену, толщиной менее 15 сантиметров. Если так и есть, задумайтесь над тем, чтобы стену сделать толще. Нагрузка на пол тоже увеличивается, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

• на специальные анкеры: химические или распорные;
• на сварной каркас из металла;
• на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод – крепление на анкеры. Это недорогой и простой метод, который применяется только в случае монтирования узких либо облегченных конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют при помощи обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.

Второй метод – это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Третий метод – это фиксация к деревянной обвязке. Если запланировано устанавливать стальную массивную дверь, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые помогают равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.

Легкие дверные конструкции допускается крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Установка дверей

Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в газобетон – это ответственный процесс. Не забывайте заменить идущие в комплекте дюбели на специальные анкера, либо купите уголок из металла размером 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размеров и веса устанавливаемой двери. Уголки сваривают и прикладывают с обеих сторон проема (внутренней и наружной). Между собой их скрепляют перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не меньше 50 мм, а толщиной 3 мм. Раму крепят на перемычки, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню выставляют лутку и фиксируют ее клиньями.

Все щели задувают пеной. Затем устанавливают на сварную раму дверную конструкцию.

Какие крепления использовать для газобетона и пенобетона, расскажет видео:

Монтаж стальной двери в газобетон. Установка и крепление окон, дверей и ворот в доме из газобетона

Ячеистый бетон в целом и пенобетон в частности быстро вытесняют привычный каждому на рынке кирпич и шлакоблок. У газобетона масса достоинств, но есть и определенные недостатки. Из-за пористой структуры материала инструкция по установке дверей и окон несколько отличается от традиционной.

На фото показан монтаж двери.

Подготовительные мероприятия

Многие владельцы опасаются, что газобетонные блоки, имеющие ячеистую структуру, легко разрушаются. Из-за этого злоумышленники могут просто вырвать вставленную металлическую дверь, не удосужившись ее открыть. Отчасти они правы, ведь если установить окна или двери по традиционной технологии, то такая опасность существует.

Конкретно о технологии вставки и пойдет речь ниже, а теперь остановимся на препарировании.В первую очередь следует отметить, что и окна, и двери нужно заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20-60 мм.

Перед установкой поверхность блоков необходимо подготовить. Многие мастера советуют просто оклеить снаружи гидроизоляционным, самоклеящимся скотчем. Но мы думаем иначе.

Газобетон — это гигроскопичный материал и велика вероятность попадания влаги в места стыка.Поэтому блоки целесообразнее пропитать гидроизоляцией, укрепляя грунт глубокого проникновения. Таким образом, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Монтажная техника

Не бойтесь устанавливать такие конструкции своими руками. Технология монтажа, конечно, предусматривает дополнительные затраты на усиление, но цена на эти материалы несравнимо меньше, чем оплата труда профессионалов.

Установка металлической двери

Как известно, металл — это тяжелый материал, а установка металлической двери в газобетон — довольно ответственное дело.

Особенно, если вы предпочитаете надежные бытовые двери из толстого металла с хорошей защитой.

• Как упоминалось ранее, дюбели, поставляемые с дверью, не будут надежно удерживаться, поэтому здесь можно сделать две вещи. Мы рекомендуем более простой способ. Для него потребуется дополнительно приобрести металлический уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
• Для стандартной входной металлической двери достаточно угла 35 мм. … Если вам необходимо установить большую двустворчатую дверь или гаражные ворота, то советуем брать угол не менее 50 мм.
• Углы обрезаются по размеру проема и накладываются с внутренней и внешней стороны проема … Между собой их нужно сваривать с помощью нескольких перемычек.
• Перемычки лучше всего вырезать из листового металла шириной около 50 мм. … Толщина перемычек подбирается в зависимости от вместимости конструкции.Для стандартной двери достаточно металла толщиной 1,5 — 3 мм. Их нужно разместить в тех местах, где крепится лут.

Совет: некоторые хозяева пытаются сэкономить, сваривая всего две вертикальные, противоположные конструкции.
Такая дверь непременно выдержит, но советуем из угла делать полностью цельносварную ограждающую конструкцию.
Цена немного увеличится, но надежность значительно повысится.

• Рама закреплена на перемычках … В этом случае за счет П-образной рукоятки конструкция уже будет хорошо держаться, но для уверенности в каждую перемычку можно вкрутить 1 саморез длиной не менее 120 мм. Учтите, что дверь все равно будет прикреплена к перемычкам, и крепежные винты не должны совпадать.
• Далее вставляется дверной прорезь по уровню и фиксируется деревянными клиньями … Для крепления двери также можно использовать мощные саморезы по металлу длиной менее 150 мм.Но если дюбеля вам ближе, то отверстия предварительно просверливаются обычным сверлом, а затем в них закрепляются специальные.
• После того, как дверная планка надежно закреплена, как в стене, так и в угловой коробке, нужно покрыть снаружи герметиком и задуть все щели пеной. Для лучшей герметизации специалисты советуют после застывания и срезания излишков пены еще раз смазать швы герметиком изнутри.

Важно: шабашники могут предложить вбить в стены несколько длинных кусков арматуры и закрепить на них дверь.Это можно сделать с кирпичной стеной, но на газобетоне такая дверь расшатывается в течение 1 года и придется все делать заново.

На видео в этой статье показано, как монтировать двери.

Несколько слов об установке окон

Установка окон в газобетон несколько проще, чем установка металлических дверей, но все же требует внимания.

Окна не подвергаются таким нагрузкам, как двери, к тому же вес этих конструкций намного меньше.

• Оконная рама крепится на специальные металлические анкерные пластины … Плиты можно купить в любом строительном магазине или вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально плиты необходимо закрепить саморезами на торцах оконной рамы.
• После этого необходимо четко установить оконную раму в проем по уровню и отвесу и закрепить заранее подготовленными деревянными клиньями. Расстояние от каркаса до стены желательно сделать таким же.
• Оптимальный вариант, когда оконный проем предварительно изготовлен из газобетонных блоков с четвертью … Четверть — это расположенный снаружи Г-образный выступ, в который вставляется оконный блок. Если эта деталь не предусмотрена заранее, то делается фальшивый квартал.

• Анкерные пластины изогнуты и плотно прилегают к стене … Крепятся так же, как двери, с помощью длинных саморезов 120 — 160 мм.После фиксации пластинами деревянные клинья вытаскиваются и зазор по периметру заполняется мелкопористым пенополиуретаном. Как и в случае с дверьми, щель с двух сторон необходимо замазать герметиками.

Важно: как установку дверей, так и установку окон в газобетон можно провести и по-другому.
Предусматривает подготовку при строительстве.
Для этого по периметру проема монтируются специальные П-образные блоки.
Впоследствии в них можно укладывать деревянную балку или заливать железобетон и монтировать на них конструкции.

На видео в этой статье показан монтаж окон в газобетон.

Выход

Мы изложили основные принципы установки. Также следует отметить, что межкомнатные двери, а также любые металлопластиковые или деревянные конструкции монтируются по технологии оконной установки. Допускается использование металлического сварного каркаса, но в этом случае нецелесообразно.

Ячеистый бетон, особенно газобетон, быстро вытеснил шлакоблок и кирпич с рынка строительных материалов. Плюсов у газобетонного блока достаточно, но есть и отрицательные моменты. Из-за пористости структурной структуры материала установка двери в пенобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки быстро разрушатся.А установка входной металлической двери в газобетон не гарантирует надежной защиты жилища, так как злоумышленники просто вырвут ее, не тратя лишнее время на открытие замков. И они не далеки от истины — если монтажные работы дверной конструкции производятся по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию вставки мы рассмотрим позже, а теперь немного поговорим о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что дверной блок рекомендуется заказывать с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2-6 см.

Перед установкой дверей в газобетон необходимо подготовить поверхность блока. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизоляционным самоклеящимся материалом (лентой). Не согласимся с этим решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и велика вероятность проникновения влаги в местах стыковки.Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обрабатывать блоки гидроизоляционной, укрепляющей грунтовкой, характеризующейся глубоким проникновением. Так вы сможете обезопасить себя от влаги и укрепить поверхность блока на пять сантиметров в глубину.

Рекомендуем обратить внимание на дверной блок. Его следует распаковать, осмотреть и проверить компоненты. Также убедитесь, что запорные механизмы работают, а вылет петель регулируется.Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется натянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб заклеить скотчем для покраски.

Само место готовится к работе. Соседние предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирайте сторону, в которую дверь будет открываться. При замене дверного блока следует демонтировать старую конструкцию. Для новых домов этот этап неактуален.

Материалы и инструмент

Чтобы сделать все работы своими руками, необходимо подготовить:

• перфоратор со специальными сверлами для просверливания отверстий;
Строительный нож
• ;
• малый уровень;
• набор отверток;
• якорь;
• молоток;

• рулетка трехметровая;
• электродрель;
• ножовка по металлу;
Зубило
• ;
• зажимов;
• кв .;
• металлический уголок;
• сварщик.

Приведен набор основных инструментов для установки металлических и деревянных дверных конструкций.

Крепление

Так как установить дверь в пенобетонную стену? Для этого строители предпочитают использовать три основных способа:

• на специальном расширительном или химическом анкере;
• на раме проема, деревянная;
• на сварном каркасе из металла.

У каждого метода есть свои положительные и отрицательные стороны.

Крепление

Такой простой и экономичный прием подходит для установки легкой и узкой конструкции, не рассчитанной на значительные нагрузки при эксплуатации. Для использования этого метода крепеж, поставляемый с дверной конструкцией, заменяют анкерами для газобетона, которые по принципу действия делятся на распорные и клеевые.

Рабочий стержень, вкручиваемый в стену, разделяется на две части и образует распорку, надежно фиксирующую болт в рыхлой бетонной конструкции.

Для клеевого анкера в стене просверливаются отверстия и заполняются полимерными смолами. Затвердевший композитный состав отлично удерживает резьбовой участок анкера в блоке.

С помощью таких анкеров дверная коробка фиксируется в проеме обычным способом.

Для снижения способности газобетона впитывать влагу и уплотнения его конструкции проем обрабатывают грунтовкой.

Если железная дверь будет установлена ​​в газобетон, двухстворчатую конструкцию или гаражный вариант, то в местах крепления к стенам газобетонные блоки будут передавать значительные деформационные и ударные нагрузки, от которых проем будет постепенно разрушаться.

Для предотвращения крошения в местах установки анкеров дверные коробки устанавливают на деревянные панели, обвязочные рамы или закладные балки, которые обеспечивают равномерное распределение сил нагрузки по всему периметру двери.

Для изготовления таких промежуточных элементов используются брус, толстая фанера, прочные доски. Перед возведением обвязки древесный материал обрабатывают антисептическими составами и просушивают.

Легкая дверь может быть установлена ​​на брус или панели, заделанные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами.Если монтаж ведется на отдельные куски досок, то все зазоры между закладными элементами вспениваются.

Стальной ящик крепится к готовому деревянному каркасу с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивают полноценную обвязку, изготовленную из прочного бруса. Такой каркас фиксируется клеевыми анкерами.

По окончании работ на обвязочном устройстве на него навешивают петли или навешивают дверную коробку.

Установка на каркас из металлического уголка

Для установки стальной двери в газобетон проем можно укрепить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой перемычками для увеличения прочности. Этот вариант вполне доступен и наиболее надежен, поэтому стоит продумать технологию до мелочей.

Если необходимо установить входные двери в проем из газобетона, то приварить каркас нужно уголком 35-40 мм. Массивную дверь рекомендуется монтировать на раму из угла 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:

Иногда мастера предлагают закрепить короб на вбитых в стену штырях арматуры. На такой способ монтажа соглашаться не стоит, так как для газобетонной стены он неприемлем. Арматура не будет надежно закреплена в стене и нарушит целостность блоков. Даже во время монтажных работ будет наблюдаться его небольшой люфт, что в дальнейшем повлечет за собой существенные проблемы в виде выхода коробки и открывания.

Каждый из описанных выше вариантов монтажных работ имеет свои преимущества, но наиболее надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в местах проема при строительных работах.

Заключение

Посмотрели способы, как установить дверь в проем. Не стоит экономить на таких работах, чтобы не выполнять их снова в будущем. Правильно установленная дверная конструкция надежно защитит ваш дом от посторонних.Не бойтесь проделать такую ​​работу самостоятельно. Естественно, на крепеж потребуются дополнительные затраты, но стоимость их будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Дом построен из газобетона. При строительстве армопояс не монтировался. Балки перекрытия 1-го и мансардного этажей опираются на газоблок. В перегородках и над окном основной стены появились трещины. Что делать и опасно ли так оставлять? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин свидетельствует о неравномерном деформировании строительных конструкций.Давайте разберемся, когда в стенах образуются трещины.

1. Неравномерные деформации основания здания. Они могут проявляться в проблемных грунтах из-за различного рода включений в основании здания (строительный мусор под одним из углов здания, проявление просадочных свойств при протечке водопроводных коммуникаций и т. Д.) . Еще одна возможная причина — неравномерное морозное пучение почвы, особенно часто затрагивающее частные дома несимметричной формы с цокольными этажами без отоловки и утеплителя.
2. Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные проектные решения, нарушение правил (технологии) возведения конструкции.
3. Подрыв фундамента.
4. Недостаточная глубина фундамента (над УПГ) при пучинистом грунте.
5. Выбран неправильный тип фундамента. Почвенные исследования не проводились. Слабая несущая способность грунтов (зыбучие пески, торф).
6. Отсутствие или брак гидроизоляции между стенами и фундаментом.
7. Если стены покрыты множеством мелких трещин — как пить дают, оштукатуривают. Причем штукатурка была сделана слишком быстро, до высыхания блоков, и материалом с низкой паропроницаемостью.

Результат поспешности и использования неправильной штукатурки. Быстро уложили зеленый блок и быстро оштукатурили смесью с низкой паропроницаемостью

Сформировать перечень необходимых мероприятий без определения причин трещин и на основании предоставленной информации невозможно.На место необходимо вызвать специалиста (прораба или инженера-конструктора проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Предоставьте ему как можно больше информации, а именно:

1. Уровень грунтовых вод. Если вы этого не знаете, сообщите нам, появилась ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли весной сезонные паводки, есть ли вода в подвалах соседей (или ваших, если есть).
2. Прочность на сжатие (в обычном употреблении — марка прочности) газобетонных блоков, на какой состав (раствор) они были уложены.Шаг и размеры балок перекрытия, стропил, из которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых стоят деформируемые перегородки (на их фундаменте или просто на полу).
3. Устройство полов, перекрытий и крыш.
4. Отчет о геотехнических изысканиях.
5. Необходимо на месте проверить эффективность водоотвода из здания (целостность, угол наклона и ширину отмостки).
6. Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
7. Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они хранились.

На основании этих данных и по результатам полевого обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках над проемами нет. Наличие или отсутствие внутренней / внешней отделки дома может иметь большое значение.

Общий принцип усиления неармированных стен из газобетонных блоков надежным фундаментом и доступом к поверхностям стен следующий:

Еще раз подчеркиваем — приведенный перечень является не более чем ориентировочной рекомендацией.Окончательное решение не может быть принято без полномасштабного обследования здания. Кроме того, некоторые работы по армированию могут потребовать установки временных опор перекрытия и т. Д. Проводить работы по армированию самостоятельно без консультации со специалистом, непосредственно осмотревшим ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем небольшие, можно попробовать ограничиться установкой штукатурных маяков на самих трещинах.В первый месяц их нужно осматривать раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках появляются трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак возрастающих деформаций

Новые виды газобетона: газо- и пенобетон заменяют обычные шлакоблоки и кирпич. У этих материалов много преимуществ, но есть и недостатки.Инструкция по установке дверей отличается от традиционной, так как газобетон пористый.

Обучение

Заказывая окна или двери, помните, что габариты конструкции должны быть на 1 сантиметр меньше проема. Перед установкой входной двери поверхность из газобетона необходимо тщательно подготовить. Строители рекомендуют оклеивать внешнюю сторону материала гидроизоляционным скотчем. Но поскольку газобетон — это гигроскопичный материал, он может пропускать влагу в местах стыков.По этой причине целесообразнее пропитать блоки специальной грунтовкой, проникающей глубоко в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Технология монтажа

Не бойтесь устанавливать входные конструкции самостоятельно. Конечно, на усиление потребуются дополнительные затраты, но цена материалов ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов.Отличие заключается в конкретных характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Металлические двери стандартных размеров весят до 100 кг. Из-за этой разницы блок, установленный традиционным способом, может не удержаться в дверном проеме и выпасть из него. По этой причине строители рекомендуют устанавливать в доме из газобетона узкие металлические двери, а монтаж выполнять с использованием дополнительных конструкций или специального крепления.

Как установить двери

Для начала нужно подготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

1. Обучение. Приобретенная дверная конструкция распаковывается, тщательно продумывается комплектность. Обязательно проверьте исправность замка и возможность регулировки петель, входящих в комплект.

Важно! Если дверь окажется без защитной пленки, то вам придется защитить ее самостоятельно полиэтиленовой пленкой, а коробку закрыть малярным скотчем.

Потом начинают готовить место, где будет крепиться изделие. Если поблизости есть какие-либо предметы, их тоже нужно защитить. Кроме того, определитесь, в какую сторону будут открываться двери, и выдерживайте толщину зазора.

1. Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, то этот этап пропускают. Если полотно подвешено на петли, которые нельзя разобрать, то снимают его, приподняв.Таким способом дверь легко снимается. Металлические двери тяжелые, поэтому демонтировать их можно ломом. Если петли разборные, их откручивают отверткой. При демонтаже деревянной двери нужно открутить анкер, а проем привести в порядок.

1. Подготовка дверного проема. Перед установкой входной двери учтите, что металлические конструкции нельзя резать. Дверное полотно имеет стандартные размеры и, конечно же, нельзя разрезать, чтобы не нарушить целостность и внешний вид.Поэтому перед монтажом двери необходимо тщательно замерить параметры проема. Практично использовать двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее переносить в комнату мебель или бытовую технику. Иногда приходится уменьшать проем, чтобы поставить металлический каркас. Недостатком этого метода является появление мостиков холода. Но выход есть — оборудовать откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены снимается болгаркой.

Внимание! Чтобы проем получился шире, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить конструктивную структуру здания.

Металлическая входная дверь тяжелая, потому что оптимальная толщина металла — 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков могут не выдержать этого веса. В этом случае монолитный портал отливают и соединяют арматурой со стеной. Затем в него устанавливается дверная коробка.

Не рекомендуется устанавливать стальную дверь в стену толщиной менее 15 сантиметров.Если да, подумайте о том, чтобы сделать стену толще. Увеличивается нагрузка на пол, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Способ установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливаются тремя способами:

• на специальные анкеры: химические или распорные;
• на сварном металлическом каркасе;
• на обшивке проема из дерева.

Каждый из этих вариантов имеет свои положительные и отрицательные характеристики.

Первый метод — привязка. Это недорогой и простой способ, который применяется только в случае монтажа узких или легких конструкций, не испытывающих больших нагрузок в процессе эксплуатации. При использовании этого метода поставленные дюбели заменяются анкерами, предназначенными для ячеистого бетона, распорками или клеями.

Когда рабочий конец анкера ударяется о стену, он разделяется на две части, так что болт фиксируется в газоблоке.Если используются клеевые анкеры, под них заранее проделываются отверстия и заливаются полимерной смолой. Этот композит удерживает резьбовую часть анкера в стене. Чтобы снизить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют с помощью грунтовки, которая проникает глубоко в поры материала.

Второй метод — это привязка к каркасу. Начнем с того, что дверной проем армируют с помощью стальных уголков, которые укрепляют металлическими перемычками. Получается каркас двусварной.Осталось наладить конструкцию.

Третий способ — крепление к деревянной обвязке. Если планируется установка массивной стальной двери, в местах крепления коробки к стене газобетон рискует обрушиться из-за деформации и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не осыпался под головками болтов, дверную коробку монтируют на деревянных панелях, обвязке каркаса или на балках, которые помогают равномерно распределять нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции изготавливаются из дерева или толстой фанеры.Перед использованием древесина обрабатывается специальными антисептиками, а затем просушивается.

Легкие дверные конструкции разрешается монтировать на балках, заглубленных в сам газобетон, или на панелях, врезанных в толщину стены и уложенных в дверном проеме. Их крепят на клей, а затем скрепляют болтами, которые разработаны специально для газобетона.

Если монтаж осуществляется на куски досок, образовавшиеся между планками зазоры заполняются пенополиуретаном (жестким).К деревянному каркасу с помощью саморезов прикреплен металлический ящик.

Громоздкие дверные изделия крепятся на раме-обвязке, которая состоит из толстых балок. Крепятся к стенкам проема специальными клеящимися эпоксидными анкерами.

Установка дверей

Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в пенобетон — ответственный процесс. Не забудьте заменить поставляемые дюбеля на специальные анкеры, либо купить металлический уголок 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размера и веса устанавливаемой двери.Углы привариваются и накладываются с обеих сторон проема (внутренней и внешней). Между собой они скрепляются перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не менее 50 мм и толщиной 3 мм. Каркас крепится к перемычкам, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню установите поддон и закрепите его клиньями.

Все трещины заделаны пеной. Затем на сварной каркас устанавливается дверная конструкция.

Какие крепежи использовать для газобетона и пенобетона расскажет видео:

В контакте с

Комментарии

К сожалению, комментариев и отзывов пока нет, но вы можете оставить свой…

Новые статьи

Новые комментарии

Оценка

Оценка

Оценка

Оценка

Оценка

Последние отзывы

Стены из пенобетона менее долговечны, чем стены из кирпича.

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон имеет более низкие показатели прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать при проведении монтажных работ.В противном случае срок службы дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Установка входной двери типоразмеров

Если устанавливается деревянная дверь, ширина которой не более 91 см, то установка производится по стандартной технологии. То есть с креплением с помощью металлических анкеров или пластиковых дюбелей длинными шурупами.

Для этого потребуются следующие инструменты:

• сверло;
Отвертка
• ;
Отвес
• ;
• строительный уровень;
• молоток;
• Сварочный аппарат с электродами.

Вот алгоритм действий.

1. Торцы проема очищены от грязи и пыли.
2. В него устанавливается дверная коробка, с которой ранее было снято дверное полотно. Ящик располагается посередине проема, под ним и по бокам устанавливаются клинья для временной опоры.
3. Ящик строго выставлен в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется планка, на которой закрепляются петли.
4. В боковой вертикальной балке просверливаются сквозные отверстия, при этом отверстия в газобетоне проделываются непосредственно на концах дверного проема. То есть это разовая операция. Тем, кто не уверен, что они смогут все сделать аккуратно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробке перед установкой ее в дверной проем, а затем проделать через них отверстия в стене. Глубина отверстия в стене 8– 10 см, расстояние между креплениями — не более 60 см.
5. В полученные отверстия устанавливаются анкеры для газобетона (забиваются молотком), которыми крепится ящик (вкручивается отверткой).
6. Дверное полотно навешивается на петли.
7. Зазор между коробкой и торцами проема заполнен пенополиуританом. Держите дверцу закрытой, пока пена не затвердеет.

Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к процессу установки. Здесь нужны более сложные крепежи.Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому необходимо снизить эти нагрузки, равномерно распределив их по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь контакта короба и заканчивается.

Для этого можно установить по периметру проема деревянную балку, образующую дополнительную коробку, либо установить деревянные закладные.Учтите, что все дополнительные предметы должны быть сухими и обработанными антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой планки — оптимальное решение. Необязательно устанавливать его по всему периметру: двух вертикальных элементов будет достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выровнены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, которые определяют качество конечного результата.

• Крепление бруса к концам проема из газобетона осуществляется клеем для газобетона или плиточным клеем.Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не было зазора.
• Дополнительное крепление — анкеры или шурупы для дюбелей. Что касается саморезов, то их длина должна быть не менее 7,5 мм.
• Можно использовать не массивный брус, а его отрезки, выставив их так, чтобы расстояние между крепежами было 61 см. После установки входной двери в газобетон щели заполняются пеной.

Если устанавливаются тяжелые металлические двери, то крепление следует проводить на клеевой состав.Яма в газобетоне должна быть глубиной не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Учтите, что использовать клей для газобетона для этих целей не рекомендуется. Он имеет жидкую консистенцию, поэтому при затяжке крепежа он будет выливаться из монтажного отверстия. Именно к этим деталям крепится деревянная обшивка проема в стене из газобетона. И уже ей — или каркас металлической двери, или петля самой двери.Все будет зависеть от толщины и ширины установленных балок.

Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в газобетон, что приводит к быстрому выходу из строя крепежа. В торцах проема проделывают отверстия, куда забивают металлические штифты, обычно сделанные из арматуры. Затем с внутренней стороны этой коробки приваривается край, торчащий из дверной коробки. Это грубейшая ошибка, потому что забитая в газобетон арматура не сидит прочно в пористом материале.Это первое. Во-вторых, отверстия не всегда просверливаются заранее. Арматура нагло вбивается в газобетон, где материал измельчается. При больших нагрузках якорь начинает двигаться, то есть образуется люфт. Буквально два — три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери с места установки.

Самым идеальным вариантом установки металлической двери в газобетон является установка металлических закладных деталей в проем при возведении стены.Сама вставка состоит из двух или трех стержней арматуры, расположенных в одной плоскости, которые приварены к стальной пластине. Сварка производится перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делают пазы, в которые устанавливают куски арматуры, все это заливается эпоксидной смолой или клеем для газобетона. Затем сверху кладется верхний блок. Плита остается на плоскости торца дверного проема. Таких плит по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурой по вертикали — 61 см.Именно к закладным приваривается металлический каркас двери.

После установки дверной коробки в проем необходимо повесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но в нем есть несколько нюансов. Особенно если речь идет о металлических дверях.

• Надо забросить шарик в полость нижнего шлейфа (можно с подшипника).
• Сами петли очищаем и смазываем любым техническим маслом, но лучше графитовой смазкой.
• Затем полотно развешивается и закрывается.

• Это крышка, которая покажет, правильно ли он установлен, коснулся ли он коробки. Если это обнаружится, то дверь придется отрегулировать.

Петли бывают разных конструкций, но большинство из них регулируются по принципу винта, который регулирует положение шара. Для этого сначала нужно определить, какой край холста касается коробки. Именно с его стороны необходимо регулировать петли.

• Сначала нужно открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно находится на нижней части петли).
• Затем ослабляется зажимной винт, который находится в нижнем элементе с нижнего конца. Именно он поддерживает мяч.
• Надо передвигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не касалось коробки.
• Затяните зажимной винт.
• Навернуть стопорный элемент.

Как видите, установка дверей в газобетон — дело не самое сложное, но требует знания некоторых нюансов монтажа.Особое внимание следует уделить точкам крепления, от которых зависит длительная и безотказная работа двери.

Aercon AAC Автоклавный газобетон

Вертикальные стеновые панели AERCON

Инструменты, необходимые для установки

Существует полный набор инструментов, специально разработанных для помощи в установке стеновых панелей Aercon и повышения производительности на стройплощадке. Для установки Aercon также потребуются следующие стандартные отраслевые инструменты:

Шаг 1

Проверьте расположение панелей на утвержденных рабочих чертежах Aercon и, соответственно, доставьте панели на строительную площадку.

Шаг 2

Разгрузите связки панелей надлежащим образом, используя утвержденное разгрузочное оборудование. Защитите панели Aercon от дождя и водонасыщения, оставив их на поддонах вдали от стоячей воды. Избавьтесь от чрезмерного обращения, храните панели Aercon ближе к месту их установки. Защитите панели Aercon при движении по неровной поверхности.

Шаг 3

Разметьте линии стен на плите здания по контрольным линиям, а также проверьте на месте все размеры и проемы.

Шаг 4

Прикрепите деревянную прямую кромку (2×4) к плите так, чтобы она была заподлицо с внутренней линией стены панели. Это будет служить руководством для установки панелей Aercon.

Шаг 5

Перед установкой панелей Aercon переместите кран на стройплощадке в оптимальное место, чтобы избежать чрезмерных простоев из-за слишком частого его перемещения. Присоедините утвержденное подъемное устройство к крановому тросу и начните установку.

Монтаж следует начинать с угла, стараясь плотно соединить панели Aercon.Стеновая панель поднимается с помощью зажима для стеновой панели WKV, который прикрепляется к панели и опускается на крупнозернистый раствор Aercon. См. Шаг 13 для альтернативного подъемного устройства.

Шаг 6

В верхнем углу плиты нанесите на всю ширину крупнозернистый раствор Aercon с помощью зубчатого шпателя для кладки. При необходимости используйте пластиковые прокладки вместе с крупнозернистым раствором, чтобы правильно выровнять плиту или опору до нужной высоты. Не используйте тонкослойный раствор только с крупными зернами для выравнивания плиты фундамента.

Шаг 7

Как только панель будет отрегулирована по отвесу и по уровню, прикрепите временные распорки от верхней трети панели вниз к полу. Следуйте рекомендациям OSHA относительно требований к временным распоркам.

Шаг 8

Смешайте тонкослойный раствор Aercon в чистой емкости для смешивания (5-галлонное ведро или ведро) в соответствии с инструкциями производителя. Консистенция смешанного раствора с тонким слоем должна быть такой, чтобы он легко проходил через зубья зубчатого шпателя, оставляя форму зубцов в слое раствора.Не следует использовать жидкий растворный помет. Перед смешиванием каждой новой партии промойте ведро или ведро, чтобы старый тонкослойный раствор не ускорил время высыхания новой смеси

Шаг 9

Прижмите вторую угловую панель к ранее установленной первой угловой панели, используя следующие акции

Первая

Нанесите тонкий слой раствора между головными стыками вертикальных панелей с помощью зубчатого шпателя. Либо поместите раствор с тонким слоем на устанавливаемую панель, пока она находится в исходном положении на земле, либо нанесите раствор с тонким слоем на ранее установленную панель перед установкой следующей.

Второй

Инструкция по установке подъемного механизма. Всегда проверяйте подъемное устройство с помощью калибровочного устройства, которое сопряжено с подъемным устройством, каждый день перед запуском и после каждого перерыва, который делает бригада. Переместите зажим к концу стенной панели, которую нужно поднять. Достаточно откройте зажим, в зависимости от толщины панели, повернув маховик против часовой стрелки. Поверните зажим на ручке на 90 градусов так, чтобы губки зажима находились в центре стеновой панели.Полностью прижмите внутреннюю сторону зажима к стеновой панели. Приложите усилие к зажиму, повернув маховик зажима по часовой стрелке до щелчка и появления зеленых окон (больше не поворачивайте). Осторожно поднимите стеновую панель и переместите ее на место, где она должна быть установлена. Когда стеновая панель установлена ​​правильно, зажим можно ослабить, повернув маховик против часовой стрелки. Вертикальный шов между каждой панелью должен быть снят, а затем соскребан в ожидании следующей панели.

Третий

Поднимите панель и установите ее, сдвинув в боковом направлении как можно ближе к ранее установленной панели, а затем опуская на крупнозернистый раствор.

Шаг 10

Установите отвертку Helifix на перкуссионную дрель или к перфоратору в соответствии с инструкциями производителя и загрузите анкер. В углу установите анкеры Helifix через лицевую сторону стороны одной панели в торец панели, который находится в перпендикулярном направлении.Отцентрируйте анкер Helifix так, чтобы он проходил через середину перпендикулярной панели. Установите, как указано на Заводской чертеж, одобренный Aercon.

Шаг 11

Установите оцинкованные гофрированные гвозди в вертикальные швы: один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от верха стены и один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от низа стены по вертикали или по мере необходимости. Используя молоток (при необходимости можно использовать больше)

Шаг 12

Просверлите стальные дюбели, армирующие эпоксидной смолой, в существующую плиту в центре радиуса панели Aercon.Продолжайте устанавливать арматуру во всех местах в соответствии с чертежом конструкции.

Шаг 13

Повторите шаг 9 для последующих панелей. Убедитесь, что между панелями имеется плотный стык. Для вертикальных стыков панелей используйте тонкослойный раствор Aercon. При необходимости укрепите стены. Минимальное крепление должно быть через каждые три (3) панели.

Шаг 14

Установите стальную арматуру, предварительно смочив сердцевину, а затем поместите бетон (текучий раствор) в вертикальную сердцевину в соответствии с чертежами.Слегка постучите по арматуре, чтобы укрепить раствор, а затем слейте излишки стяжки.

Не используйте карандашный вибратор, так как это приведет к растрескиванию поверхности панели.

Как установить или заменить наружную дверь

Пришло время для еще одного обновления Pro-Follow! Если вы следили за этим, то знаете, что Джо Бьянко занимается ремонтом подвала Фреда и Ким. В прошлый раз, когда мы остановились, Джо привел Дэйва и его собаку, вынюхивающую плесень, Сэма, чтобы они обнаружили любую плесень в подвале.Это был увлекательный процесс, и я надеюсь познакомить вас с Дэйвом и Сэмом в ближайшем будущем.

С тех пор в подвале повешен гипсокартон, установлены двери и завершена большая часть покраски. Я не заостряю внимание на этих аспектах реконструкции, поскольку уже рассказывал о них ранее. Если вам интересно, вы можете узнать больше о том, как установить гипсокартон, установить подвесные межкомнатные двери и покрасить, как профессионал, по этим ссылкам.

У читателей часто возникает вопрос, как установить внешнюю дверь, поэтому я был взволнован, узнав, что это будет частью этой реконструкции.Старая дверь в подвале была оригинальной для дома, и Джо установил на ее место новую дверь чуть большего размера.

Новая дверь

Новая дверь представляет собой простую стальную дверь из шести панелей. Он предварительно подвешен, что упрощает установку, поскольку такие элементы, как уплотнитель и петли, уже установлены. Это стандартный размер: 80 на 32 дюйма.

Шаг 1. Снимите старую дверь

Ребята начали с того, что сняли старую дверь с петель и сняли дверную коробку и кирпичную кладку.

Вот несколько фотографий, показывающих разные «слои» старой двери. Вы можете увидеть блочную стену, обработанный давлением каркас, блокировку, дверной косяк, изоляцию, кирпичный багет и порог.

Бригада Джо срезала дверные косяки, чтобы их было легче удалить.

Ребята сохранили большей части грубого каркаса, чтобы использовать его с новой дверью.

Шаг 2: Удалите старый герметик, изоляцию, клей

Важно удалить старый герметик и клей, чтобы у вас была чистая поверхность для нового обрамления.

Красивое произведение искусства оказалось неожиданным сокровищем под старым обрамлением; никогда не знаешь, что найдешь.

Шаг 3: грубое открытие рамы

Бригада Джо приклеила и прибила гвоздями доски 2 x 4 ″ и 1 x 4 ″. Они использовали гвоздезабиватель Ramset с пороховым приводом, что упростило эту задачу. В противном случае им пришлось бы разметить и просверлить отверстия, добавить анкеры, а затем прикрутить доски на место.

Pro-Tip: Грубый каркас должен быть на 2 дюйма длиннее двери в каждом измерении.Это означает, что этот проем имеет размеры 82 x 34 дюйма, а дополнительное пространство предназначено для того, чтобы обеспечить место для отвеса и выравнивания двери.

Шаг 4: дверь сухой установки

После того, как было завершено обрамление, ребята сняли с двери все распорки и установили ее на место для проверки на соответствие.

Шаг 5: Плоское формование (не типичное)

Большинство входных дверей устанавливаются кирпичной кладкой напротив фасада блочной стены. Однако эта дверь была установлена ​​с кирпичной кладкой заподлицо с блочной стеной.Это произошло потому, что следующая большая дверь стандартного размера не подошла бы, и именно так была установлена ​​старая дверь.

В некоторых местах необходимо было строгать кирпичную кладку по размеру. Бригада Джо добилась этого, забив гвозди немного глубже и применив строгальный станок.

Шаг 6: Наклейка порога

После того, как ребята убедились в том, что дверь прилегает, они нанесли тяжелую двойную полоску клея под порог и по углам.Это важно, потому что он будет изолировать воду.

Шаг 7: Проверка уровня, отвес

Затем Джо и его команда проверили уровень двери в каждом измерении.

Шаг 8: При необходимости установите регулировочную прокладку

Ребята вставили прокладки между дверным косяком и грубым обрамлением по мере необходимости, чтобы обеспечить идеально ровную дверь и чтобы дверь открывалась и закрывалась плавно. Вместе они прокладывались за каждой петлей, запорной планкой и в верхней части двери.

Шаг 9: запереть дверь

Когда ребята были довольны прокладками, они вставили винты за уплотнитель, чтобы закрепить дверь на грубый каркас.

Шаг 10: регулировочные шайбы

Затем они разрезают прокладки, надрезая их универсальным ножом и ломая их по линии надреза.

Шаг 11: Изолируйте

Команда Джо использовала банку Great Stuff снаружи и внутри двери, заполнив зазор между дверью и рамой.Пена не только изолирует дверь вокруг двери, но и образует водонепроницаемое уплотнение.

Pro-Tip: Используйте пену с минимальным расширением и низким давлением, не допускающую перекоса оконных и дверных рам.

Шаг 12: Обработка формованием

Все, что осталось, это добавить лепнины и заделать все стыки. К сожалению, этот шаг ребята еще не выполнили. Когда они это сделают, я дополню статью готовыми картинками.

Стальная дверь в кирпичном фундаменте

В прошлом году клиенты обратились ко мне с просьбой установить дверь в задней части их подвального помещения.Они пристроили к своему дому мастерскую, но для того, чтобы попасть в магазин, нужно было прогуляться по элементам. Единственный защищенный маршрут заключался в том, чтобы лазить через окно, что они и делали в худшую погоду. В планах было расширить оконный проем и установить дверь.

Расположение новой двери было идеальным для доступа, за исключением одной детали: задняя часть дома выходила на лесной массив, а новая дверь должна была быть полностью скрыта от улицы и от соседних домов. Недавнее проникновение в соседний дом заставило клиентов обеспокоиться тем, что уединенное расположение двери может быть привлекательным для воров.Для максимальной безопасности им нужна была сверхпрочная стальная дверь, прикрепленная на петлях к стальной раме.

В местном магазине мы нашли стальную дверь коммерческого класса, которая идеально вписывалась в ширину кирпичного оконного проема (40 1/8 дюйма). Но при высоте 80 дюймов дверь была слишком высока для проема. Чтобы дверь подошла, мне пришлось расширить проем на несколько дюймов и удалить кладку под окном.

Подготовка проема . Как и многие фундаментные стены в Северной Каролине, эти подвальные стены состояли из блока толщиной 4 дюйма изнутри и блока из 4-дюймового кирпича снаружи, так что общая толщина стены составляла 8 дюймов. Сняв окно, я вынул кирпич и перекрыл проем до нескольких дюймов ниже уровня цокольного этажа.Над окном я снял стальные перемычки, а затем вынул пару рядов кирпича как внутри, так и снаружи. (Первоначальные каменщики использовали кирпич вместо блока, чтобы заполнить пространство над внутренней перемычкой). Когда я вынимал кирпич над и под отверстием, я вырезал кирпичную кладку, чтобы сохранить узор спуска.

После снятия кладки я сформировал и залил бетонный подоконник точно на одном уровне и на один дюйм над полом, чтобы он работал правильно с предполагаемым покрытием пола в подвале.С внутренней стороны я установил доску размером 1 на край и установил ее ровно по форме. Снаружи дверь опускалась на несколько дюймов вниз, во внутренний дворик, поэтому я провел внешней доской формы мимо кирпичей с каждой стороны, удерживая верх вместе с внутренней формой. Бетонные блоки плотно прижимали форму к кирпичам во время заливки.

Крепление дверной коробки . Самой большой проблемой было надежно прикрепить металлическую дверную коробку к подоконнику и стене. Владелец хотел дверь, которая была бы грозным барьером с рамой, прочно прикрепленной к проему.Мне нужно было точно установить дверную коробку. После того, как стальная рама вставлена ​​в кладку, ее нельзя отрегулировать, и, в отличие от деревянной двери, стальную дверь нельзя подстричь.

После трех дней выдержки бетонного подоконника я был готов к установке сварного стального каркаса.На каждом боковом косяке рамы было четыре предварительно просверленных отверстия с выемкой вокруг каждого, служившей зенковкой. Я вставил крепежные винты с плоской головкой длиной 3 дюйма и диаметром 5/16 дюйма в отверстия и закрепил их гайками с другой стороны рамы. Затем в каждом месте я нарезал вторую гайку примерно на 2 дюйма от первой, а затем шайбу крыла и третью гайку. Потом затянул все вместе гаечными ключами. Позже, когда я заливал каналы откоса бетоном, эти сборки закладывались в бетон, чтобы механически закрепить раму в проеме.

Прикрепив анкеры к косякам, я был готов прикрутить раму к порогу. Установив раму на бетонный подоконник и убедившись, что она прямая и ровная, я отметил места отверстий в крепежных пластинах, приваренных к основанию косяков. Я вынул раму, просверлил отверстия и снова поставил раму на место. Я прикрутил косяки к подоконнику болтами Tapcon из стали, которая была достаточно твердой, чтобы нарезать резьбу в зеленом бетоне.Прикручивание кирпича рядом с косяками дало мне достаточно места для моей руки и гибкого вала гаечного ключа внутри канала, так что я смог использовать беспроводной ударный драйвер для управления Tapcons.

Когда рама была прикреплена к подоконнику, я зажал распорки, чтобы удерживать ее вертикально. Балки потолка подвала служили хорошими точками крепления для верхних концов распорок. Я также проделал три временных распорки 2×6 в дверном проеме, чтобы стороны оставались прямыми, пока я засыпал зубчатые секции кирпичом и заделал каналы косяка.

Заливка по периметру рамы В нижней части косяка я уложил пять рядов кирпичей, заделав зубчатую часть до стальной дверной рамы.Следуя рекомендациям Института стальных дверей, я залил швеллер стальной рамы раствором во время укладки трасс.

В верхней части рамы я положил одиночные кирпичи в каждом углу, так что кладка оказалась на высоте примерно 1/2 дюйма над вершиной косяка. Эти кирпичи будут поддерживать две стальные перемычки (одна для внутренней стороны, а другая для внешней), которые будут перекрывать проем.После укладки этих кирпичей я остановился на день, чтобы дать раствору застыть.

Следующим шагом было заполнение оставшейся части канала бетоном. Я оставил три расширителя 2×6 на месте, чтобы рама не выпирала внутрь при заполнении канала. Я сделал расширители на 1/16 дюйма длиннее, чем ширина проема. Плотная посадка гарантировала, что дверь не задевает косяк после установки.

Я залил строительным раствором нижнее основание канала или около того, когда засыпал кирпич, и теперь мне нужно было заделать оставшуюся часть каналов косяка сверху. Перед замешиванием раствора я вставляю винты в резьбовые отверстия для петель и ударов, чтобы они не забивались затирочной смесью. Я также вставил куски жесткого пенопласта в прорези, которые должны были принять дверной засов и засов.

Я приготовил затирочную смесь из мешковатого бетона, обогащенного портландцементом.Раствор должен был быть немного рыхлым, потому что он должен был пройти по каналам более чем на 5 футов, обтекая и полностью погружая анкеры в раму. Я добавил много воды, чтобы смесь текла легко. Насыщенная влажная смесь также глубоко проникает в поры кирпичной кладки, обеспечивая прочное соединение. Чтобы нанести раствор в каналы, я загрузил своего ястреба и использовал шпатель, чтобы протолкнуть грязь на верхнюю часть рамы, а затем вниз в боковые каналы.

Когда оба боковых канала были заполнены, я остановился и дал раствору затвердеть в течение двух дней, прежде чем снять расширители и скобы в верхней части рамы. Убрав распорки, я смешал еще одну порцию раствора и заполнил (горизонтальный) канал головки. Когда канал был заполнен примерно на две трети, я поместил арматурный стержень длиной 1/2 дюйма в бетон, позволяя концам стержня выступать на несколько дюймов с обеих сторон в канавку между внутренней и внешней стороной кирпича.Арматура обеспечивала дополнительное механическое соединение между каркасом и кладкой в ​​верхних углах.

Отделка кирпичной кладки . Я закончил заливку швов в верхней части канала коллектора и снова дал раствору два дня на установку. Последними этапами были установка перемычек и отделка кирпичной кладки изнутри и снаружи. Стальные перемычки, которые я вынул ранее, были в отличной форме, поэтому я смог использовать их повторно.

Когда я установил перемычки на кирпичи верхнего угла, они имели примерно 4 дюйма опоры с каждой стороны дверной коробки и находились примерно на 1/2 дюйма выше косяка жатки. Я наношу слой раствора на залитый швом канал коллектора, чтобы заполнить его под стальными перемычками. После установки перемычек я положил один ряд кирпичей над внутренней перемычкой и два ряда над внешней перемычкой. Я использовал указатели, чтобы полностью заполнить шов между новыми кирпичами и существующей кладкой раствором.Несмотря на кропотливость, необходимо было заделать эти швы полностью, потому что область над перемычками была несущей.

После обработки стыков в кирпичной кладке я установил петли на раме и двери. Затем я повесил дверь, и все глубоко вздохнули. К всеобщему облегчению, дверь подошла идеально.

Фото Вернера Лехенбауэра

Установка металлического каркаса и двери

Установка металлических дверей и рам

Время от времени меня спрашивают, чем я зарабатываю на жизнь.Короткий ответ заключается в том, что в наши дни я делаю видео для размещения на YouTube и запускаю этот веб-сайт. До этого я занимался совсем другим, и в этой статье будет показан только один аспект работы, которую я выполнял до того, как «ушел на пенсию».
В общем, я плотник, но обычно я работал в одной небольшой части ремесла. Плотницкие работы, как и большинство других профессий и профессий, разбиты на специализированные области, и в итоге я занимался установкой дверей и оборудования. Надо сказать, что большую часть своих лет работы я провел в коммерческом секторе строительства, который сильно отличается от жилищного строительства.Коммерческое строительство обычно связано с более крупными проектами и общественными зданиями, такими как школы, центры отдыха, больницы и т.д. собственные дома), так что у меня есть большой опыт работы в обоих направлениях.

Недавно я пошел помочь своему брату Дону с заменой двери и рамы в старшей школе в Торонто. Этот тип работы — действительно небольшая часть той работы, которую я выполнял, большую часть времени я тратил на новые установки в недавно построенных зданиях.Тем не менее, эти небольшие задания действительно появляются время от времени, и их нужно выполнять.
У меня с собой был фотоаппарат, просто чтобы сделать несколько снимков для себя.
Я действительно не планировал эту статью (или видео), поэтому есть некоторые вещи, которые я пропустил ранее в тот же день; видео, в частности.
Мы прибыли на место около 7:30 и обнаружили дверь в здании, которую нужно было заменить. Это была единственная дверь, ведущая на небольшую лестничную клетку:

Дверь является запасным выходом из одной части второго этажа школы, поэтому используется редко.Хотя дверь работает нормально, днище местами проржавело (эти двери сделаны из толстой стали), и стальная рама также проржавела снизу.

Он в грубой форме, и вместо того, чтобы устранять повреждения, школьный совет требует заменить дверь и раму:

Они также хотят повторно использовать старое оборудование. Существующая панель паники и доводчик:

Хотя они тоже выглядят довольно грубо, они все равно работают.Поскольку дверью редко пользуются, они, вероятно, прослужат столько же лет на новой двери.

Слишком часто мы выходили на работу и все распаковывали только для того, чтобы обнаружить, что что-то не так и мы не можем выполнять работу. Итак, первый шаг перед тем, как вынимать какие-либо инструменты, — это измерить новую дверную коробку и посмотреть, поместится ли она в проем.
Выражение отвращения на лице Дона указывает на то, что этого не произойдет:

Необходимо позвонить в вышестоящую инстанцию, чтобы узнать, есть ли у нас право проделать дополнительную работу по обрезке дверной коробки по размеру.Поскольку идет легкий дождь, время ожидания ответа тратится внутри, где мы измеряем дверь, чтобы увидеть, поместится ли она в раму …
Здесь есть история об этом, и она начинается с того, что дверь поставляется, чтобы соответствовать существующей Рамка. Тогда школьный совет передумал и решил, что раму тоже нужно заменить. Была заказана новая рама, но парень от производителя не поверил нарисованному от руки (но очень точному) эскизу, который предоставил Дон, и настоял на том, чтобы он сам вышел и измерил для новой рамы.Поэтому неудивительно, что когда приходит рама, она не подходит, а вместе с тем и дверь не подходит в новую раму!

К счастью, нам не пришлось долго ждать разрешения на дополнительные работы, и мы начали снимать старую дверь, начиная с оборудования, которое будет использоваться повторно. Самый простой способ удалить старые заржавевшие стандартные винты с доводчика — срезать их тонкой стамеской:

Петли более новые, и хотя эти винты тоже заржавели, их можно осторожно вынуть ударным отверткой.

Рама примерно на 3/8 дюйма ширины и должна быть обрезана. По возможности я удаляю весь объем только с одной стороны, обычно со стороны защелки (сторона, противоположная петлям), вместо того, чтобы обрезать обе стороны, чтобы получилось ровно.
Эти кронштейны предотвращают сжатие рамы внутрь при установке стандартных анкеров, которые необходимо снять или согнуть:

Всего несколько ударов молотком — и прихваточные швы улетучились.

Затем каркас укладывается плашмя на тротуар.Они сделаны из стали 16 калибра, которая имеет толщину почти 1/16 дюйма, и ее трудно разрезать:

Для работы используется модифицированная пила по металлу. Он оснащен лезвием из карбида вольфрама, предназначенным для резки стали:

Быстро режет, оставляя ровный чистый край.

Когда новая рама готова к установке, старая должна выйти. Мы начинаем с того, что откручиваем все молотком и зубилом на 2 фунта:

Каркас был заполнен раствором, когда строились стены, и мы должны все это выломать.В конце концов, каркас можно оторвать стержнем от проема.

К счастью, этот получился легко. Раньше у нас были очень прочные, которые нужно было разрезать на мелкие кусочки, чтобы удалить.
Как правило, все эти типы каркасов в этих зданиях устанавливаются таким образом. Они находятся на месте, пока возводятся и возводятся стены из бетонных блоков.

Оставшийся миномет нужно разбить следующим:

Это не займет много времени, используя перфоратор, долото и перфоратор с долотом.

Когда проем готов, мы можем вставить рамку. Перед этим я сделал разрез в верхней части рамы с защелкой. Это позволит нам раздвинуть раму так, чтобы дверь поместилась.

У нас есть уникальный метод крепления этих рам: вбиваем шурупы в кирпич и блок и привариваем шурупы к раме. Это фиксирует раму в нужном положении и является очень прочным и надежным.
Здесь Дон просверливает монтажную пластину петли и выступ на задней части рамы стальным сверлом 1/4 дюйма:

Затем сверлом по камню просверливается отверстие в кирпиче и забивается винт.На фотографии выше вы можете увидеть, как головка винта немного выступает вперед.

Далее головка винта приваривается к навеске и шлифуется гладко:

Это обеспечивает максимальную поддержку там, где это больше всего необходимо, на петлях.

Сварной шов ровно притирается к шарнирной пластине и не мешает шарниру.
Кроме того, размещение этих креплений здесь означает, что их не нужно ремонтировать позже, что экономит время.

Затем дверь навешивается и с ее помощью выравнивается защелкивающаяся сторона рамы.Один винт ввинчивается, чтобы удерживать его на месте (на данный момент) внутри, рядом с верхней частью рамы:

Так как дверь слишком широкая для рамы, раму нужно отрегулировать, и здесь появляется разрез, который я сделал ранее:

Эту сторону рамы можно сдвинуть, и разрез приваривается в этом новом положении, оставляя достаточно места для двери.

Чтобы прочно закрепить раму со стороны защелки, винты вбиваются в кирпич на краю рамы:

Затем они привариваются к раме:

Рама крепится в нескольких других местах, включая приваривание головки рамы к стальной перемычке наверху.
Теперь он готов к установке оборудования и выполнению другого ремонта.

Дверь имела цилиндрическое отверстие размером 1-1 / 4 дюйма (для ключа) снаружи, которое необходимо залатать. Один из ранее снятых кронштейнов раздроблен и обрезан по размеру:

Затем приварили. Мне нужно быть осторожным, чтобы он не стал слишком горячим и не воспламенил пену внутри двери:

Сварной шов отшлифован. Она некрасивая, но прочная и после заполнения будет неотличима от остальной поверхности двери.

Рама поставляется с анкерами, но их нельзя использовать, так как между кирпичом снаружи здания и бетонным блоком внутри есть изолированное пространство. Монтажные отверстия в раме совпадают с этим пространством.

Но отверстия нужно заполнить, и я использовал головку анкера, вваренную в отверстия.

Всего пара маленьких прихваток, которые будут гладко отшлифованы:

Этот винт использовался как точка заземления при первой сварке.Чтобы заполнить отверстие, сам винт оставляют внутри, срезают заподлицо и шлифуют.

Установлена ​​паника:

Эти старые устройства служат вечно, если ими не злоупотреблять. Крушение большинства из них в старших школах — дети пинают штангу и сгибают ее, что приводит к неисправности устройства.

Старый, твердый доводчик следующий:

После снятия двери и переноса измерений на новую дверь со старой Дон использует короткий самосверлящий винт в качестве сверла, чтобы проделать отверстия.

Затем прикрутите корпус доводчика к двери винтами №14 длиной 3 дюйма длиной 3 дюйма:

Короткие саморезы используются для крепления кронштейна к раме и повторной установки крышки.

Далее идет пластина из нержавеющей стали, и для ее снятия необходимо высверлить половину винтов:

Затем он прикручивается к новой двери.

Угол, в котором я разрезал раму, должен быть заделан шпатлевкой для кузова:

И цилиндрическое отверстие в двери.Их переполняют, затем обрезают ножом, когда наполнитель еще мягкий.

Шпаклевка шлифованная гладкая:

И грунтованный:

Остальные свариваемые, обрезанные или шлифованные участки рамы также загрунтовываются.

Наконец, на раме и двери переустанавливается контакт безопасности:

И мы закончили:

Кто-то другой подойдет и заполнит раму строительным раствором или пеной для распыления и заделает ее.Обычно в нижней части снаружи должен быть проход, чтобы закрыть зазор, но на исходной двери его не было.

Я сделал короткое видео из некоторых фотографий и видеоклипов, выполняя показанную выше работу, плюс начало другой работы в новом здании:

Стойка LaForce на цементных каркасах

Заливка каркаса — это когда внутренняя полость каркаса заполняется кладкой или раствором, также называемым цементным раствором, во время установки каркаса.Затирка создается путем смешивания затирочной смеси, похожей на цемент, и воды. Считается, что цементный раствор помогает стабилизировать раму, увеличивает долговечность и снижает шум.

В отрасли существует множество противоречивых мнений о том, нужна эта услуга или нет. Существует заблуждение, что затирка швов необходима на 100%, но это не так. В 2004 году Институт стальных дверей выпустил отраслевое предупреждение под названием SDI 127I-04, в котором говорилось, что раствор никогда не должен использоваться для строительства гипсокартона.Девять лет спустя Институт стальных дверей опубликовал в своем информационном бюллетене за июль 2013 года заявление, в котором говорится, что заливка цементным раствором не требуется для строительства каменной кладки и что в целом существует больше рисков, чем преимуществ, когда речь идет о заделке швов. Ниже приведены несколько распространенных сценариев заделки швов, огнестойких рам и информация о звукоизоляции.

В строительстве из гипсокартона не рекомендуется заливка швов.Затирка представляет собой жидкое вещество, и по мере его высыхания влага не сможет выйти из каркаса. Влага может проникнуть в гипсокартон и ослабить его, что отрицательно скажется на прочности и целостности каркаса. Влага также может попасть на нижнюю часть рамы или в оборудование, что приведет к образованию ржавчины.

При строительстве кирпичной кладки не требуется заливка раствора. Каркас, который правильно прикреплен к стене, не станет более прочным при заливке швов.Некоторые люди предпочитают заливать раму цементным раствором, чтобы заглушить передачу звука, однако заполнение рамы изоляцией даст тот же эффект. Если вы решите затирать рамы для кирпичной кладки, важно соблюдать правильный процесс. Затирка должна быть правильной консистенции (оседание не более 4 дюймов), чтобы избежать излишней влаги; вам также следует использовать ручной шпатель, а не насос. Перед затиркой нанесение антикоррозийного покрытия на заднюю часть рамы также может помочь защитить раму, создав барьер между ней и влагой из затирочного раствора.Это то, что предпочтительно выполнять в полевых условиях.

Когда речь идет о огнестойких каркасах, при кладке из кирпича или гипсокартона не требуется заливка раствора с любой почасовой оплатой. Это указано в документации по отраслевым стандартам, такой как ANSI / SDI A250.8, HMMA-820 и SDI 118, кроме того, эта информация доступна в других документах по огнестойкости.

Если вы беспокоитесь о звукоизоляции, пенная изоляция — отличная альтернатива затирке, потому что она помогает заглушить звук в той же степени, что и затирка.Преимущество пенопластовой изоляции заключается в том, что отсутствует риск попадания влаги, которая может вызвать повреждение и / или ржавчину вашей новой рамы, оборудования или гипсокартона.

В LaForce мы не рекомендуем заливку швов в каркас из-за связанных с этим рисков. Если у вас есть дополнительные вопросы о заделке швов, заполните удобную контактную форму LaForce, и один из наших сотрудников свяжется с вами в ближайшее время.

Установка новой наружной двери

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри. Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — главная спальня или ванная. Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было поработать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь.Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Используйте Т-образный угольник, чтобы разметить потолочные балки рядом с местом расположения временной подпорной стены.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку.В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10.Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками для балок потолка, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4.Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы можете также воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец по достоинству оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо. В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, которая мне нужна, чтобы разрезать гипсокартон, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, и затем поддел гвозди.Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более упорядоченно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания, когда снимаете старые стеклопластиковые ваты.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном в качестве изолятора, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента. Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте.Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором для получения одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делайте так, как говорит ваш инспектор, а не как я.

Начиная с нижней части, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью обратной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера необходимо обрезать, чтобы удерживать жатку снизу, а затем прибить их лицевыми гвоздями к соседним стойкам для усиления дверной рамы.

Обрамление двери

Вырезав поперечную распорку с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту.При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята шпильками, которые вы снимаете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного входа.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено за счет поврежденных шпилек (частичных шпилек). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было отвесным, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение. Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным.Мое решение заключалось в том, чтобы поместить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить тепловой разрыв) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома, как показано на рисунке. а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, поперек заголовка и внутренней поверхности новых шпилек.Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае коллектор простирался от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек. Это нетипичная дверная коробка и может быть неприемлемым в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту.Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником для получения приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней пластины, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме усилить сдвиг. Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считывающее устройство EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Духон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом. В обоих случаях лист стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма и может быть прикреплена к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, об.075 дюймов толщиной, и его можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление — забивать бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты. Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести Sheet” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине соседнего гипсокартона. Если используется сталь, толщина минимальная, для отделки используйте гипсокартон нормальной толщины, используйте строительный клей для фиксации.Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и фиксирующая распорка, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим воздействиям и опасностям урагана ».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. по телефону www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить обратную сторону сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан грубый проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить вертикальные линии грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы. Я следил за линиями пореза с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 В, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить.”

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем. Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.

После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь была слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь привинчена и закреплена.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Поскольку это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products по всему верху и по бокам, наложив его на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к запечатыванию дверей и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепления и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.

Рекомендуемые статьи