Автор Установка входной двери в газобетон
Стены из газобетона обладают меньшей прочностью, чем кирпичные.
Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон обладает меньшими показателями прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать в процессе монтажных работ. Иначе эксплуатационный срок дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.
Установка входной двери стандартных размеров
Если производится установка деревянной двери, ширина которой не более 91 см, то монтаж проводится по стандартной технологии. То есть, с креплением при помощи металлических анкеров или пластмассовых дюбелей с длинными саморезами.
Для этого потребуются вот эти инструменты:
- дрель;
- шуруповерт;
- отвес;
- строительный уровень;
- молоток;
- сварочный аппарат с электродами.
Вот алгоритм проводимых операций.
- Торцы проема очищаются от грязи и пыли.
- Устанавливается в него дверная коробка, с которой предварительно было снято дверное полотно. Месторасположение коробки – посередине проема, при этом под нее и с боков устанавливаются клинья для временного поддержания.
- Коробка строго выставляется в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется брус, на котором закреплены петли.
- Через боковой вертикальный брус высверливаются сквозные отверстия, при этом сразу в торцах дверного проема делаются отверстия в газобетоне. То есть, это разовая операция. Кто не уверен, что сможет сделать все точно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробке до ее установки в дверной проем, а уже после через них сделать отверстия в стене. Глубина отверстия в стене составляет 8–10 см, расстояние между креплениями – не более 60 см.
- В полученные отверстия устанавливаются анкера для газобетона (их забивают молотком), которыми производится крепление коробки (вкручивание шуруповертом).
- Навешивается на петли дверное полотно.
- Зазор между коробкой и торцами проема заполняется монтажной пеной. Пока пена не станет твердой, дверь надо держать в закрытом состоянии.
Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к проведению монтажного процесса. Здесь необходимы более сложные крепежные узлы. Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому нужно снизить эти нагрузки путем их равномерного распределения по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь контакта коробки и торцов.
Для этого можно установить по периметру проема деревянный брус, который образует дополнительную коробку, или провести установку деревянных закладных. Обратите внимание, что все дополнительные элементы должны быть сухими и обработанными антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой бруса – оптимальное решение. Его необязательно устанавливать по всему периметру: двух вертикальных элементов будут достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выставлены в одной плоскости.
Есть еще несколько требований, которые определяют качество конечного результата.
- Крепление бруса к торцам проема из газобетона производится на клей для газобетона или плиточный клеевой состав. Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не оставался зазор.
- Дополнительное крепление – это анкера или саморезы на дюбеля. Что касается саморезов, то их длина не должна быть меньше 7,5 мм.
- Можно использовать не сплошной брус, а его отрезки, установив их так, чтобы расстояние между крепежами составляло 61 см. После установки входной двери в газобетон зазоры заполняются пеной.
Если производится установка тяжелых металлических дверей, то крепление должно проводиться на клеевой состав. Отверстие в газобетоне должно быть в глубину не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Обратите внимание, что использовать для этих целей клей для газобетона не рекомендуется. Он имеет текучую консистенцию, так что будет выливаться из монтажного отверстия при закручивании крепежа. Именно к этим деталям крепится деревянная обвязка проема в стене из газобетона. А уже к ней – или коробка металлической двери, или петли самой двери. Все будет зависеть от толщины и ширины установленных брусов.
Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в газобетон, которая приводит к быстрому выходу из строя креплений. Они делают отверстия в торцах проема, куда забивают металлические штыри, сделанные обычно из арматуры. После чего край, торчащий из рамы двери, приваривают к внутренней стороне этой рамы. Это грубейшая ошибка, потому что забитая в газобетон арматура не сидит в пористом материале прочно. Это первое. Второе – не всегда производится предварительное высверливание отверстий. Арматуру наглым образом забивают в газобетон, где происходит смятие материала. Подвергаясь большим нагрузкам, арматура начинает двигаться, то есть, образуется люфт. Буквально два–три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери из места установки.
Самый идеальный вариант установки металлической двери в газобетон – это монтаж в проеме металлических закладных деталей в процессе возведения стены. Сама закладная представляет собой две или три арматуры, расположенные в одной плоскости, которые приварены к стальной пластине. Сварка производится перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делаются канавки, в которые устанавливаются куски арматуры, все это заливается эпоксидкой или клеем для газобетона. После чего поверх укладывается верхний блок. Пластина остается на плоскости торца дверного проема. Таких пластин по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурами по вертикали – 61 см. Именно к закладным и приваривается металлическая рама двери.
Регулировка дверного полотна
После установки дверной коробки в проем необходимо навесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но есть в нем несколько нюансов. Особенно, когда дело касается металлической двери.
- Нужно в полость нижней петли обязательно бросить шарик (можно от подшипника).
- Сами петли очищаются и смазываются любым техническим маслом, но лучше использовать графитовую смазку.
- Затем полотно навешивается и закрывается.
- Именно закрытие покажет, правильно ли оно установлено, нет ли задевания его о коробку. Если это выявлено, то придется дверь отрегулировать.
Существует множество различных конструкций петель, но основная масса из них регулируется по принципу винта, который контролирует место установки шарика. Для этого предварительно нужно определить, какой край полотна задевает коробку. Именно с его стороны и надо регулировать петли.
- Сначала необходимо открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно он находится на нижней части петли).
- Затем расслабляется прижимной винт, который расположен в нижнем элементе с нижнего торца. Именно он подпирает шарик.
- Необходимо подвигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не задевало коробку.
- Закрутить прижимной винт.
- Закрутить стопорный элемент.
Как видите, установка дверей в газобетон – дело не самое сложное, но требующее знания некоторых нюансов монтажа. Особое внимание надо уделить узлам крепления, от которых зависит долгосрочная и беспроблемная эксплуатация двери.
Установку железной двери в частном доме лучше доверить профессионалам. Это не настолько дорогая услуга, чтобы на ней экономить. Самостоятельно можно «наломать дров», особенно, если строение из газобетона.
Специфика газобетонных блоков
Это пористый материал, который отлично держит тепло. Однако установить в такую стену металлические двери (с порошковым напылением или другой финишной отделкой) стандартным способом на анкеры невозможно. Закрученный в газобетон болт прочен к боковым усилиям, но совершенно не держится, если его потянуть на себя. Соответственно металлоконструкцию классическим способом закрепить не получится.
Работайте с помощником. Качественная дверь от компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ» весит не менее 45 кг. Навесить ее самостоятельно, не подорвав спину или не повредив дверное полотно, очень сложно.
Фото с монтажа: |
||
|
Дверной проем
|
Дверная коробка
|
Стены рядом со входом
|
|
Поддержание двери
|
Укрепление короба
|
Монтаж коробки
|
|
Пластина для стягивания
|
Установка уголков
|
Завершение установки
|
Как правильно заказать и установить дверь?
При монтаже входной металлоконструкции в строение из газобетона соблюдайте следующие правила:
- Короб должен быть на 2-6 см меньше, чем проем.
- Промажьте стены рядом со входом и сам проем грунтом глубокого проникновения и дождитесь полного высыхания.
- Стены, где будет ставиться короб, укрепите. Делают это с помощью 35-го уголка и поперечин (сталь толщиной 1,5-3 мм). П-образная конструкция сваривается так, чтобы поперечные металлические вставки пришлись на места монтажа коробки. Вверху и внизу варится тот же уголок выемкой наружу.
- Установите по бокам прохода, прямо на выступающие уголки, брус. Предварительно пропитайте его антисептиком и высушите. Ширина доски – чуть уже стен, толщина 25 или 30 мм. Высота должна быть такой, чтобы брус можно было забить с усилием, при этом он не должна выгнуться.
- Закрепите доску саморезами по металлу, длиной 15 см. Если между брусом и стеной видна щель, уберите ее, нанесите пену и установите заново, а потом закрепите.
- Теперь установите коробку обычным способом – на клинья.
- Проверьте ровность уровнем – выставите правильно.
- Закрепите дюбелями в местах поперечных планок.
- Удалите клинья и запеньте щели.
- После застывания пены обрежьте лишнее и установите наличники.
Не забудьте навесить дверное полотно и отрегулировать его. Оно должно закрываться плавно, без усилий.
Некоторые тонкости монтажа
Описанный выше метод монтажа – комбинированный. Он включает в себя и сварной металлический каркас, и деревянную обвязку. Фактически, существует 3 способа крепления двери к ячеистому бетону:
- На анкеры, только не простые – те, что идут в комплекте с дверью, заменяют специальными, для ячеистых бетонов. Метод подойдет для однопольных облегченных изделий.
- На сварной металлический каркас. В этом случае размер двери должен быть всего лишь на пару сантиметров уже проема. После сваривания п-образных арок, которые прочно фиксируют боковины прохода, установка коробки производится стандартным образом.
- На деревянную обвязку. Другими словами из деревянного бруса сооружается короб, который крепится к газобетону на клей и распорные анкеры. И уже к нему производится монтаж стальной коробки.
Мастера компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ» установят любую модель, представленную в каталоге, быстро и качественно. Кроме того, изделие получит гарантию на дальнейшее техническое обслуживание и гарантийный ремонт.
Дверь в доме из газобетона — АлтайСтройМаш
Газобетон – один из самых популярных строительных материалов. Его используют для строительства частных жилых домов, бань, гаражей, коммерческих построек. Благодаря пористой структуре газобетон отлично сохраняет тепло, что существенно снижает затраты на отопление в холодное время года.
Дверь в газобетон
Но при установке двери могут возникнуть проблемы, если не быть знакомым с нюансами. Вес качественной двери может достигать 100 килограмм, и тяжелая конструкция будет постепенно разрушать газобетонные стены. Поэтому монтаж дверного комплекта в ячеистый осуществляют особым методом.
Установка входной двери в газобетон – подготовительный этап
Перед началом установки двери в газобетон требуется выполнить несколько подготовительных этапов.
- Необходимо обработать поверхность газобетона гидроизолирующими пропитками. Отлично подойдет влагозащитная грунтовка. Постоянный контакт с водой снижает теплоизолирующие свойства материала. Грунтовка поможет защитить блоки, а также сделает поверхность более прочной.
- Двери должны быть по габаритам чуть меньше проема. Общий метраж коробки должен быть меньше на 3-6 см.
Специалисты рекомендуют один из трех способов установки входной двери:
Установка входной двери в газобетон
Рассмотрим все те способы, которые перечислены выше.
Установка двери в газобетон на анкерное крепление
Экономичный вариант, который подойдет для небольших входных групп. Крепежные элементы меняют на специальные стальные крепежи для газоблока.
Распорный анкер в стене разделяется на 2 части, за счет этого надежно фиксируется в ячеистой стене. Отверстие для химического крепежа заполняют специальной смолой, которая плотно держит резьбу анкера в материале.
Деревянная обвязка
Оптимальное решение для двустворчатой двери. При постоянной эксплуатации газобетон будет со временем крошиться от большого веса, а деревянная обвязка возьмет на себя часть избыточного веса и не даст разрушаться пористому бетону. Для обвязки берут толстые брусы, фанеру, прочные доски.
Дерево крепят на клеевой состав и дополнительно фиксируют болтами. Отверстия между материалом заполняются строительной пеной. Крупногабаритные двери крепятся на прочный брус. Конструкцию фиксируют анкерами.
Установка на металлическую раму
Установка на металлическую рамуДля установки металлической двери в газобетонный проем, нужно сварить раму с уголком 3-4 см. Если дверь тяжелая, то уголок нужно делать 5х5 сантиметров.
Уголки разрезают по размерам проема в количестве 2-х штук. Металл сваривают по форме в 2 П-образные арки. Рамку крепят на стальные анкера, перемычки нужно сварить. Делают это в месте крепления каркаса на газобетон. Дополнительно перемычки закрепляют на саморезы.
Далее на раму ставят дверную коробку, с обязательной проверкой вертикали по уровню. Массивное полотно нужно крепить на анкера. В конце обрабатывают каждое соединение герметиком, отверстия заделывают пеной.
Способ монтажа выбирают по желанию. Но надежность конструкции обеспечивает только металлический каркас, который должен быть заложен в проеме еще при начале строительства.
Из газоблоков не только можно строить дома, но на нем можно еще и зарабатывать. Компания «АлтайСтройМаш» уже двадцать лет поставляет надежные линии для производства газобетона в Россию, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ.
Газобетон является пористым материалом, имеет высокие теплоизоляционные свойства, небольшой вес, а размеры позволяют значительно снизить сроки возведения объектов. Однако у него плохие прочностные характеристики, поэтому структура блоков не позволяет использовать традиционные методы установки двери в стену дома.
Оглавление:
- Технология монтажа
- Описание всех этапов
- Распространенные ошибки
Как выглядит процесс?
Основной параметр, ставящийся под сомнение у застройщиков, впервые сталкивающихся с газобетоном, — его прочность. Именно поэтому для усиления проем выкладывают кирпичом или бетонируют. Оптимальным решением, конечно, является монтаж полотна, размер которого не превышает 700 мм. Крепление при помощи специальных элементов сделает конструкцию надежной и прочной.
Ширина стандартной входной двери при высоте в 2-2,3 м варьируется от 900 мм и больше. Поэтому без проведения специальных мероприятий по укреплению коробка может постепенно расшататься.
Разработано несколько способов усиления входного и межкомнатного проема:
| Закладная деталь | Представляет собой металлический уголок >10х7,5х0,8 см с приваренными к нему усами длиной от 60 до 120 см, выполненными из рифленого прутка сечением 8-10 мм. |
| Усиление каркасом из дерева | Для изготовления обвязки используется брус сечением >4х6 см или 4х10 см, а для ее соединения берется доска 2х4 см. |
| Закрепление рамой из уголков | Длина используемых для связки пластин равна толщине стены. Сечение металла — не менее 0,3-0,4 см. |
| Анкера | Применяется только для небольших межкомнатных дверей. |
Ширина коробки должна быть на 2-6 см меньше размера проема для того, чтобы была возможность произвести фиксацию.
| Способ | Процесс | Нюансы | |
| Закладные детали | Устанавливаются по обе стороны от двери. Их количество и параметры указываются в проектной документации. Вверху усы детали закрепляют в швы между элементами перемычки, а по бокам — между газоблоками. Коробка впоследствии присоединяется к закладным специальным крепежом. | Все сварные части, соприкосновения которых с кладочным раствором не избежать, покрываются антикоррозийным покрытием. | |
| Накладная деревянная конструкция | Монтаж производится при отсутствии другого вида. По периметру проема анкерами фиксируется обвязка П-образной формы. | Чтобы обвязка не выделялась на плоскости стен, под нее делается выпил в газобетоне. Так как деревянная обвязка уменьшит размер проема, то перед выполнением работ необходимо его расширить. | |
| Сварная рама из уголков | Можно использовать, чтобы установить большую двухстворчатую дверь. По надежности способ не уступает конструкции с закладными элементами. Полотно уголков режется на куски, равные длине сторон проема. Отдельные детали соединяются сваркой в 2 рамы, которыми каймят грани стены. Между собой П-образные элементы через 50-60 см связывают металлическими пластинами толщиной 3-4 мм, длина которых зависит от толщины пролета. | На боковую часть каркаса размещается не менее 3 пластин. Обязательна антикоррозийная обработка. | |
| Анкера | Химические | После застывания резьбовая часть анкера надежно фиксируется в стене из газобетона. Данные элементы требуют предварительного сверления отверстий, с последующим заполнением их реагентом. | Дополнительно повысить прочностные характеристики газобетона можно путем его грунтовки укрепляющим, гидроизолирующим составом. |
| Распорные | Рабочий конец, входя в газобетонный блок, расщепляется, становится в распор, и болт фиксируется.
| ||
Газобетон — хрупкий материал, поэтому применять ударные инструменты не рекомендуется. Чтобы установить в проеме стены из блоков дверь, крепление короба выполняется анкерами и саморезами.
Основные этапы монтажа
Выбор способа зависит от таких факторов, как размер и масса полотна, месторасположение и какие функции будут выполняться.
- Монтаж небольших межкомнатных дверей допускает использование закладных брусков и закрепление на анкера.
- При установке интерьерных и входных дверей из дерева можно воспользоваться закладными брусками.
- Если размещается массивная металлическая дверь, то газоблок нужно укреплять сварной рамой.
| Способ | Этапы монтажа |
| Сварная рама-каркас | Кладка укрепляется грунтовкой или сеткой. Соединенные сваркой рамы из стальных уголков грунтуют, красят, одевают на боковые ребра проема. Обе детали связывают между собой металлическими пластинами в местах размещения коробки. Полученная конструкция фиксируется к стене анкерами и саморезами. Откосы штукатурят и устанавливают дверь, закрепляют ее к элементам рамы. Данный способ является самым надежным и доступным. |
| Обвязка деревом | Для снижения ударно-деформационных нагрузок в местах крепления железной двери к газоблоку требуется размещение рамы-обвязки или закладных брусьев. Стену в районе проема прогрунтовать. Взять 2 комплекта бруса из дуба или лиственницы по высоте и ширине будущей обвязки, изготовить П-образные сооружения. Вставить детали обвязки в проем, зафиксировать анкерами. Пустые промежутки заполняют пеной. После того, как дверь установили в газобетонную стену, ее нужно прикрепить к раме мощными саморезами. |
| Анкеры | Данным способом возможен монтаж только облегченных и узких конструкций. Крепежные элементы, входящие в комплект, нужно заменить анкерами для ячеистых бетонов. Дальнейший процесс происходит стандартно, по инструкции к дверной коробке. |
Если планируется установка тяжелых металлических дверей, то при монтаже лучше использовать клеевые химические анкеры.
- В газоблоках по всему периметру сверлят отверстия глубиной 15 см на расстоянии не более 60 см друг от друга и заполняют их реагентом.
- В них устраивают анкера или резьбовые шпильки.
- Дополнительно конструкцию скрепляют саморезами.
- Стальная рама или гаражные петли крепятся на завершающем этапе, когда химический состав полностью застынет.
Из всех способов для металлической двери самым надежным является монтаж на закладные крепежные элементы, встроенные в стены при возведении сооружения.
Возможные ошибки, рекомендации
Если правильно выполнить усиление проема, то газобетон не потеряет своей целостности и будет надежно держать дверь любой конфигурации и массы.
- Обустраивая каркас для входной двери, нужно делать П-образную раму. Установка частичного (бокового) крепления возможна только при монтаже межкомнатных конструкций. Обвязка без верхней балки не дает требуемой жесткости.
- Крепление двери на арматурные стержни не приемлемо. Пористая структура блока деформируется от ударов и фиксация не происходит. Зазор при ударной нагрузке будет постепенно увеличиваться и коробка выйдет из пролета.
- Размещение входных дверей с использованием рам-обвязок требует дополнительных мер по защите от промерзания путем утепления.
Если в конструкции дверного комплекта не предусмотрен наличник, то для крепежа короба в проем применяются винты-анкеры или саморезы.
Для предупреждения разрушения газоблока коробку нужно устанавливать так, чтобы происходило равномерное распределение нагрузки на всю ее площадь. Положение выверяется по уровню до тех пор, пока конструкция не встанет правильно. Для фиксации позиции можно использовать клинья, после конструкция закрепляется монтажной пеной.
Как установить дверь в газобетон
Газобетон – это современный строительный материал с множеством достоинств. Он представляет собой разновидность ячеистого бетона. Поэтому монтаж металлических дверей в газобетонный проём отличается от стандартного алгоритма закрепления входного блока.
Специфика установки дверей в газобетон
Особенными параметрами стройматериала при всех его преимуществах являются:
- лёгкий вес;
- хрупкость;
- низкий уровень сопротивляемости к деформациям.
При возведении домов из газобетона эти характеристики становятся положительными качествами, а неспособность прогибаться устраняется с помощью жёсткого фундамента. Однако при монтировании входной металлоконструкции стоит учитывать, что её вес достигает 100 кг. Поэтому без специальной методики фиксирования короба в пористую основу, стены могут не выдержать нагрузку. Кроме того, неправильная установка металлоизделия в газобетон чревата выпадением конструкции из ячеистого сырья.
При работе с газобетоном нельзя использовать тяжёлые ударные инструменты.
Подготовка проема
Приготовление к манипуляции начинается на этапе заказа дверной конструкции. Её размеры должны быть на 20-60 мм меньше проёмного пространства, чтобы между стеной и рамой остались небольшие зазоры.
Непосредственно перед началом монтажа дверей в газобетон необходимо обеспечить поверхность перекрытий гидроизоляционной защитой. Для этого блоки обрабатывают водоотталкивающей глубокопроникающей укрепляющей грунтовкой.
Как закрепить дверь в газобетоне
Самостоятельная установка короба в проём кажется сложной задачей. Однако при необходимости экономии денежных средств – это оптимальное решение проблемы.
Фиксацию коробки и створки можно выполнить несколькими способами. Они приведены ниже.
Вариант 1. Крепление на анкеры
Эта простая схема подходит для облегчённых нешироких металлоконструкций. Установка выполняется следующим образом:
1. Заводские дюбели, входящие в комплектацию железной двери, заменяют на специальные крепежи для ячеистого бетона. По принципу действия они бывают клеевые и распорные.
- При использовании анкеров с распорками, их рабочий конец расщепляется и вставляется в блок. В результате крепёжный элемент надёжно фиксируется в стене.
- Применение клеевых образцов требует предварительного просверливания отверстий. В них заливают полимерную смолу и углубляют дюбель. После застывания композит крепко удерживает штырь.
2. Каркас крепят на анкеры стандартным методом и навешивают створку.
Вариант 2. Усиление проёма деревянным каркасом
Обрамление стен из древесины повышает взломостойкость металлоконструкции и предотвращает крошение газобетона при введении анкеров. Плотность обвязки из натурального сырья зависит от тяжести двери. Для её изготовления используют доски размером 40×100 мм и брусья сечением 40×60 мм. Сооружение соединяют балками толщиной 20-40 мм.
Алгоритм работ:
- Собрать раму в форме буквы «П» необходимой величины.
- Установить её с наружи и внутри проёма.
- Сделать и закрепить обрамление откосов, соединяя все элементы саморезами или анкерными крепежами.
- Вставить коробку и зафиксировать дюбель-винтами.
- Заделать зазоры монтажной пеной.
Вариант 3. Использование металлической рамы
Суть этого способа установки входных дверей в газобетон аналогично предыдущему решению. Для стального блока подойдут профильные уголки размером 35 мм, 40 мм. Для тяжёлой металлоконструкции – величиной 50 мм. Углы соединяют сваркой в рамы и скрепляют их пластинами.
Перечень манипуляций:
- Приготовить металлические элементы нужных габаритов по высоте и ширине арки и соединительные листы.
- Сварить рамки.
- Обработать их противокоррозийным составом.
- Загрунтовать и покрасить все компоненты.
- Закрепить рамы в проёме, соединить пластинками с помощью сварки.
- Прикрепить каркас к блокам анкерами.
- Обработать штукатуркой откосы.
- Присоединить короб дюбель-винтами.
- Заполнить щели.
Если самостоятельная установка дверей в газобетонную основу затруднительная, монтажники компании «Гарант Сервис» выполнят её с учётом всех особенностей. В перечень услуг фирмы входит изготовление входных металлоконструкций по индивидуальному проекту и их доставка.
|
Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона). В руководствах пользователя американских компаний производителей газобетона Contec, E-crete, Delta указывается, что при необходимости установка дверей в относительно небольших проемах (до 91 см) может производиться непосредственно на газобетон. Дверная коробка закрепляется в этих случаях анкерами для ячеистых бетонов (см. рис №1, вариант Г) Для чего же придуманы более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона? Газобетон является достаточно хрупким материалом. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в больших проемах (проемы более 91 см, гаражные двери и т.п.), дверей в коммерческих помещениях с большой проходимостью посетителей газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (сдвига, выдергивания). Для предупреждения постепенного раскрашивания пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкера, рекомендуется установка дверных коробок таким образом, чтобы распределить нагрузки от открывания-закрывания дверей на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных рам или закладных брусков. Деревянные рамы могут быть изготовлены из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры. Дерево обязательно должно быть предварительно пропитано невымываемыми антисептиками или, еще лучше, импрегинировано антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно меньше подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины, предпочтение следует отдавать лиственнице — как одному из самых стойких к гниению пород дерева, доступных за разумные деньги. В более простых случаях установки интерьерных дверей используют либо заглубленный в газобетон закладной брус (рисунок №1, вариант А), либо накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (рисунок №1, вариант Б). Дерево устанаваливается на слой клея для газобетона или плиточного клея для предупреждения образования пустот между стеной и деревянной панелью. Дерево закрепляется на стене с помощью анкеров для ячеитстых бетонов и, при необходимости, для предупреждения шарнирного раскачивания — с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (на сдвиг саморезы длиной 4,5-10 см в газобетоне способны выдерживать нагрузку приложенную перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс. Значение выдергивающих нагрузок составляет 50% от приведенных выше значений). Дверные рамы крепятся к деревянном обрамлению дверных проемов саморезами. Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. №2, вариант А), либо выполненными из отрезков древесины, установленных через промежутки не более 61 см по центрам (рис. №2, вариант Б). Во втором варианте установки после установки и закрепления к деревянным планкам дверной рамы свободные промежутки между стеной и дверной рамой запениваются монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это позволяет более жестко фиксировать дверную раму благодаря противоположнонаправленых удерживающих сил саморезов и распирающих сил монтажной пены. Для дверей в больших проемах (более 91 см или гаражные двери) рекомендуется более прочное крепление деревянной рамы-обвязки проема с помощью клеевых анкеров (рис. №1, вариант В). В этом случае шпильки с резьбой или анкера замоноличивается в буровое отверстие глубиной не менее 15 см газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с помощью эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального бурового отверстия. Использовать клей для газобетона или раствор можно при замонличивании анкера или шпильки во время кладки стены из газобетона. При этом в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, и полость заполняется клеем или раствором. К замоноличенной шпильке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помошью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К обвзяке крепятся либо гаражные петли, либо дверная рама. Рисунок №1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона) |
Стальные двери и двери построек из газобетона технического или коммерческого назначения могут создавать значительные нагрузки на газобетон в узлах крепления. Поэтому для стальных дверей предлагаются узлы крепления к стенам из газобетона, способные выдержать большие нагрузки. Стоп халтура! Хочется отметить, что привычное многим шабашникам высверливание стены из газобетона с забитием в стену отрезка арматуры к которому крепится дверная рама — это не совсем правильная технология. Арматура в этом случае не закреплена жестко в газобетоне, так как при ее забитии происходит смятие пористой структуры газобетона ребрами арматуры и, таким образом, арматурина будет обладать небольшим люфтом. При каждой ударной нагрузке от хлопка дверью смятие газобетона будет увеличиваться, пока закрепленная таким «дедовским» способом дверь не приобретет значительный люфт в местах крепления, а хоязин не вспомнит «мастеров» недобрым словом и не закажет установку двери еще раз. В самых простых случаях со стальными дверьми индивидуальных жилых домов допустимо крепление стальной рамы двери на газобетон через сплошную или прерывистую деревянную прокладку с запениванием свободных промежутков монтажной пеной (рис. №1, вариант Е и рис. №2 варианты А и Б соответственно). Также дверной проем стены из газобетона может быть усилен двойной стальной рамой из уголков, стянутых сварной стальной стяжкой с креплением к стене анкером. Дверной проем также может быть обойден швеллером или составной конструкцией из стальных уголков и стального листа, закрепленных к стене анкерами с заполнением промежутка между швеллером и стеной из газобетона безусадочным раствором (рис. №1, вариант Д). Рисунок №2. Схемы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона). |
Более надежное крепление стальных дверей можно обеспечить с помощью стальных закладных элементов крепления, устанавливаемых на этапе возведения стен дома из газобетона. Стальные закладные элементы для крепления стальных рам дверей представляют собой отрезки арматуры в виде прямого стержня, литер П- или Т-Ю, приваренных к стальной пластине (рис №2, вариант Г-1). Арматура замоноличивается в пазы стены из газобетона на этапе кладки газобетонных блоков. Пазухи для закладных элементов заполняются раствором, клеем для газобетона или эпоксидной смолой (рис. №1, вариант Ж, З ;рис №2, вариант Г-1). Крепление стальной дверной рамы осуществляется путем сварки с опорными стальными пластинами, либо с помощью болтового соединения. Вертикальное армирование дверных и оконных проемов В случае коммерческого или технического назначения здания, при вероятных сильных боковых нагрузках на стены из газобетона (ветровая, ураганная, снеговая, селевая), при вероятности крена основания постройки, при приложении сосредоточенной нагрузки на сжатие на отдельные участки стены, при недостаточной прочности газобетонных блоков на сжатие, рекомендуется выполнять вертикальное армирование стен из газобетона и, в частности, вертикальное армирование стен возле дверных и оконных проемов. Для вертикального армирования газобетонной кладки служат специальные О-блоки с круглыми отверстиями диаметром 10-15 см, выпускаемые многими зарубежными производителями газобетона. Такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя алмазную коронку для бурения отверстий большого диаметра на удлиненном стержне. Для вертикального армирования используется арматура класса А400-А500 или свариваемая арматура А400С — А500С. Минимальный диаметр арматуры для вертикального армирования составляет 14 мм. Арматура закрепляется в фундаменте с помощью эпоксидного клеевого анкера либо связывается с заранее заложенным в фундамент анкером нахлестом или резьбовым соединением. Верхняя часть вертикальной арматуры замоноличивается в верхнем армированном обвязочном поясе. Стальные закладные элементы (опорные площадки) для крепления стальной рамы двери закладываются на этапе кладки стен. Концы арматуры опорных площадок могут быть прямыми, П- или Г- образными — для анкеровки с вертикальной арматурой. После установки опорных площадок О-образное отверстие с арматурой заливается текучим раствором марки не ниже М200 (рис. №2, вариант Д). Вертикальная арматура должна быть установлена не ближе расстояния равном половине толщины блока и не далее 61 см от проема. Установка окон в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона). Оконный проем должен быть подготовлен при кладке стен из газобетона. Необходимо установить конструктивную арматуру под оконный проем, армировать простенки между окнами и зоны опирания надоконных перемычек. |
Крепление оконных рам к стенам из газобетона может производиться при помощи анкеров для ячеистых бетонов, длинных дюбель-гвоздей (16-22 см) и анкерных пластин. При использовании анкеров и дюбель гвоздей крепление осуществляется при снятом остеклении насквозь через оконную раму, которую предварительно рассверливают под размер анкера или дюбель-гвоздя. Недостатком данного способа является трудоемкость (необходимо снять-поставить стекло) и невозможность корректировать положение оконной рамы после закрепления всех крепежных элементов перед запениванием периметра окна монтажной пеной. Более простым способом является установка оконной рамы на анкерные пластины. Анкерные пластины для закрепления на оконной раме не требуют снятия остекления. Положение окна может быть проверено и откорректировано после закрепления всех анкерных пластин на один дюбель гвоздь. Второй фиксирующий дюбель гвоздь можно установить после окончательной корректировки положения окна в проеме перед запениванием. Роль обоих видов крепления окна заключается в задании проектного положения рамы до ее фиксации монтажной пеной с малой степенью расширения, в восприятии и передачи нагрузок на стены при открывании фрамуг и створок, и в предупреждении несанкционированного вырезания окна из пены злоумышленниками при эксплуатации здания. |
Благодаря своей превосходной прочности и долговечности металлические дверные рамы уже давно служат отраслевым стандартом для коммерческих дверных проемов. В то время как большинство жилых входных блоков полагаются на деревянные рамы, некоторые производители предлагают стальные дверные рамы для дополнительной безопасности в доме. Установка металлического каркаса требует немного других инструментов и методов, чем те, которые требуются для традиционных деревянных каркасов, но может быть выполнена большинством удобных домовладельцев всего за несколько часов.
Подготовьте отверстие, чтобы получить раму. Как правило, отверстие должно быть на 1/8 — 1/4 дюйма больше, чем длина и ширина рамы, чтобы обеспечить зазор. Перед установкой металлической дверной рамы в проеме убедитесь, что шпильки, используемые для обрамления проема, ровные и ровные.
Выровняйте пол в области подоконника. Удалите пороги или пороги, соскребите старый клей или гипсокартон, и отшлифуйте любые высокие точки. Подметите пол, чтобы удалить пыль и мусор, прежде чем продолжить.
Поместите один дверной косяк в отверстие и попытайтесь установить его вокруг края стены. Проверьте, нет ли препятствий, мешающих установке косяка. Возможно, вам придется удалить любые старые крепежные элементы, выступающие от края стены, используя дрель или шлифовальный станок. Подрезать нижнюю часть косяка по мере необходимости, чтобы соответствовать существующему настилу или порогам. Повторите для установки второго косяка, затем удалите оба косяка из отверстия.
Установите один дверной косяк, сдвинув его в отверстие и плотно закрепив по краю стены.
Вставьте заголовок на место, наклонив его вверх к первому косяку и соединив защелки вдоль угла рамы. Нажмите на колпачок полностью до верхней части отверстия.
Наклоните второй косяк, чтобы вы могли соединить вкладки в верхней части с вкладками в углу заголовка. Когда вкладки соединены, вставьте косяк на место, чтобы он обвился вокруг стены.
Осмотрите косяки возле жатки, чтобы проверить регулировочный винт. Этот винт скрепляет жатку и косяки вместе, образуя единое безопасное устройство.Затяните этот винт в соответствии с указаниями, прилагаемыми к вашей двери, учитывая, что он может затягиваться против часовой стрелки, а не по часовой стрелке.
Наденьте деревянные прокладки между рамой и гипсокартоном или обшивкой стены, чтобы обеспечить надежную посадку. Используйте по крайней мере одну прокладку в каждом месте крепления, на что указывают предварительно просверленные отверстия на раме.
Используйте винты, поставляемые с рамой, чтобы закрепить дверь на месте. Полностью протолкните винт через каждую деревянную прокладку и в стену, обрамляющую снаружи.
Запечатайте периметр рамы как с внутренней, так и с внешней стороны отверстия. Установите дверь, затем добавьте кирпич, корпус или отделку по желанию, чтобы служить переходом между рамой и окружающей стеной.
Стальные дверные коробки обеспечивают превосходную прочность и долговечность по сравнению с деревянными рамами, что делает их популярным выбором как для жилых, так и для коммерческих дверей. Со временем металлические каркасы могут быть повреждены погодой, взломами или даже интенсивным использованием. Замените поврежденную дверную раму, чтобы обеспечить безопасность конструкции и обеспечить бесперебойную работу двери.
Удалить существующую раму
Разрезать герметик или герметик вокруг рамы с помощью универсального ножа.Очистите герметик с внутренней и внешней сторон отверстия с помощью ножа или отвертки.
Потяните основание рамы от блока с одной стороны отверстия с помощью монтировки. Начните с основания рамы и используйте молоток, чтобы отогнуть раму от стены, пока не получите доступ к крепежам между рамой и блоком.
Вставьте шлифовальную машину в щель между рамой и стеной. Используйте шлифовальную машину, чтобы отрезать любые болты или другие крепежные элементы, крепящие раму.
Продолжайте использовать монтировку и молоток, чтобы отодвинуть раму от стены. Используйте свою дробилку, чтобы прорезать любые застежки, с которыми вы сталкиваетесь.
Вытащите косяки и жатку рамы от стены и отложите для утилизации или переработки. Возможно, вам придется разрезать сварную раму в одном или нескольких местах, чтобы удалить ее. Используйте демонстрационную пилу и защитные очки во время выполнения этой задачи.
Установка новой рамы
Измерьте расстояние между нижней частью вашей рамы и расположением анкеров, установленных на косяках вашей рамы.Перенесите эти измерения на стену и отметьте местоположение каждого якоря на стене с помощью ручки или карандаша.
Просверлите отверстия в местах анкеров, используя сверло с кладкой. Носите защитные очки, чтобы защитить глаза при сверлении бетонного блока.
Вставьте рамку в отверстие. Поместите уровень в заголовок, чтобы он был на уровне пола. Добавляйте деревянные прокладки под ножки рамы, пока жатка не выровняется.
Вставьте расширительные болты на место.Вставьте эти болты в каждое место ямочки с ямочками. В зависимости от типа используемых дюбелей, вам может понадобиться забить их на месте или использовать дрель. Продолжайте вбивать болты до тех пор, пока головка болтов не войдет вровень с поверхностью рамы.
Заткните соединение, где рама встречается со стеной. Повторите, чтобы заткнуть обе стороны отверстия.