Как выкопать колодец из бетонных колец: Как выкопать колодец своими руками Где, когда и как копать колодец?

Как выкопать колодец своими руками Где, когда и как копать колодец?

Если загородный дом нельзя подключить к магистральному водопроводу, а поселковый водопровод работает ненадежно, то колодец на участке поможет решить проблему водоснабжения. Однако колодец даст сравнительно небольшое количество воды, достаточное для удовлетворения основных бытовых нужд. Организовать эффективное водоснабжение на основе колодца нельзя.

Самостоятельная копка колодцев может показаться для неопытного человека не очень сложным делом. На самом деле работа в узком пространстве на большой глубине сопряжена с риском. Поэтому для достижения положительного результата строго следуйте правилам. Обязательно проконсультируйтесь с опытным человеком. А еще лучше — возьмите опытного мастера, который неоднократно строил колодцы, себе в бригаду хотя бы в качестве консультанта.

Учитывая высокую цену и большие физические затраты при создании колодца, перед началом работ необходимо определить — а будет ли вода? Использование ивовой лозы и хитроумно закрученных проволочек для поиска воды под землей дело, безусловно, интересное.

Но если такой метод и работает, то результативность его невысока. В ином случае лозоходцы давно открыли бы фирму по гарантированному обнаружению воды. Главным доказательством наличия водоносного горизонта на сравнительно небольшой глубине будет действующий колодец у Ваших соседей.

В какой точке на загородном участке расположить колодец? Как и в случае со скважиной на воду, колодец нельзя ставить близко к мусорным свалкам, септикам, компостным кучам, выгребным ямам, рядом с проезжей частью и т.д. Если близкого соседства с источником загрязнения не избежать, то постарайтесь разместить колодец на более высоком месте.

где разместить колодец?

При подаче воды из колодца используются погружные или поверхностные насосы, заметно уступающие по мощности и производительности погружным центробежным насосам для глубоких артезианских скважин. По этой причине не желательно размещать колодец слишком далеко от дома, иначе напор воды может снизиться.

Слишком близко к строениям размещать колодец также нельзя — может пострадать фундамент. Минимальное расстояние от жилого дома, на котором можно расположить колодец, составляет 5 м.

Не рекомендуется копать колодец весной. Тающий снег и паводки на короткое время резко поднимают уровень грунтовых вод. В результате в остальное время года колодец может оказаться маловодным или сухим. В зависимости от высота участка и типа грунта, весеннее половодье может помешать Вам, заливая место работ.

Оптимальным временем для создания колодца считается конец зимы или конец лета, осень. В холода копать тяжелее, но низкая температура может помочь Вам закрепить рыхлый и неустойчивый верхний слой грунта. Уровень воды зимой и осенью минимальный, а это значит, что достигнутый водоносный горизонт не высохнет в любое другое более полноводное время года.

Раньше сечение колодцев было квадратным, так как стенки крепили деревом. Сегодня в качестве крепежа вертикальной шахты используются бетонные кольца — точнее, цилиндры — высотой 1 м. Такие кольца также называются колодезными. Материал это прочный, однако очень тяжелый, что осложняет доставку и монтаж. Придется использовать грузоподъемную технику. Установка бетонных колец вручную возможна, но в этом случае необходим опыт подобной работы и помощники.

начало работы

Оптимальная глубина колодца лежит в пределах 5-20 м. Копать колодец глубже 20 м слишком сложно и нерентабельно. В ситуации, когда водоносный горизонт залегает глубоко, дешевле и проще пробурить скважину. Сделать даже неглубокий 5-7 м колодец — непростая задача. Сначала в грунте выкапывается цилиндрическое углубление под диаметр колодезного бетонного кольца. Дно ямы должно быть горизонтальным и ровным. Кольцо устанавливается в углубление. Далее выкапывается земля под бетонным кольцом. В результате бетонное кольцо под собственным весом опускается глубже, а на него сверху ставится второе кольцо, и т.д. Возможен другой вариант — сначала полностью выкапывается шахта колодца, в нее опускаются бетонные кольца.

Каждый вариант имеет свои преимущества и сложности в реализации.

установка бетонных колец

Для копки колодца обычно достаточно трех человек. Валуны и камни, встречающиеся в процессе вертикальной проходки, выворачиваются из земли и поднимаются на поверхность. Для подъема можно использовать простой ворот на деревянных козлах. Помочь в создании колодца может экскаватор, но в этом случае придется решать задачу заезда и размещения тяжелой техники.

Внимание! Как и в любом замкнутом объеме, расположенном ниже поверхности земли, в колодце может скопиться опасный для здоровья газ. Если почувствуете недомогание, то сразу поднимайтесь на поверхность. Во время работы возможно появление воды в шахте. Воду можно откачивать насосом или, в крайнем случае, ведром на веревке. Если вода прибывает слишком быстро — все работы необходимо прекратить!

Когда колодец сделан, на его дно кладутся камни и насыпается слой гравия и щебенки толщиной 20 см. Этот слой будет играть роль сборщика мелких загрязнений, песка и прочего, защищая Вас от попадания посторонних фрагментов в ведро или в насос. После завершения строительных работ колодец необходимо прокачать насосом в течение 10-20 часов.

Конечно, вряд ли кто сегодня будет носить воду с колодца в ведре. На выбор — огромное количество разнообразных типов насосов. Погружной насос опускается в колодец, подавая воду в дом через шланг. Насосная станция ставится на поверхности земли, забирая воду через опущенный в колодец шланг. Летний водопровод на базе колодца организовать просто — армированный пластиковый шланг или пластиковая труба прокладываются прямо по поверхности участка.

зимнее водоснабжение из колодца

Если Вы собираетесь пользоваться колодезной водой в зимнее время, необходимо организовать защищенный от холода водопровод. Насосная станция может располагаться в колодце над водой на своеобразной полке, либо в доме. Главное, чтобы напорная труба, подающая воду, выходила из колодца и шла до теплого помещения в земле ниже уровня промерзания 1,8 м.

Колодец зимой необходимо закрывать крышкой и даже утеплять. Уровень воды в колодце обычно намного ниже глубины промерзания почвы, но тем не менее вода в колодце может замерзнуть из-за открытой колодезной шахты, в которую будет свободно попадать переохлажденный воздух.

Будем объективны — вода из колодца является смесью верховодки и грунтовых вод. Исключим случаи многолетнего получения из колодца действительно чистой воды, так как это возможно только в уникальных условиях, когда рядом нет техногенных и природных источников загрязнения. Грунтовая вода в современных условиях может содержать любые химические и биологические загрязнения, вплоть до очень опасных. Поэтому обязательно отдайте колодезную воду — даже если она прозрачная и вкусная — в лабораторию на химический и бактериологический анализ. На основании результатов анализа специалисты посоветуют Вам набор фильтров для очистки воды.

дизайн колодца

Если вы увлекаетесь ландшафтным дизайном, можно оформить современный бетонный колодец с насосной станцией так, чтобы он смотрелся как типичный деревенский колодец-сруб прошлого века: небольшая двухскатная крыша, ворот и железное ведро на цепи. Будет очень стильно! Как бы Вы не решили оформить колодец, в любом случае закройте его крышкой для защиты от пыли, листьев, насекомых и прочих загрязнений.

как выкопать колодец, рытье колодца на даче своими руками

В районах, где отсутствует централизованное водоснабжение, приходится строить колодцы или скважины. Тип источника зависит от гидрогеологических условий местности, потребностей и личных предпочтений владельца.

Копка колодцев – трудоемкий и дорогостоящий процесс, но его можно удешевить, сделав все своими руками. Поэтому предлагаем вам разобраться, как сделать колодец своими руками и что для этого потребуется.

Содержание статьи:

На какой горизонт копать колодец?

Водоносные горизонты могут залегать на нескольких уровнях. Самый верхний обычно расположен близко к поверхности земли. Этот слой называют верховодкой. Она может быть загрязнена химическими веществами, использующимися для сельского хозяйства, фекальными бактериями из сточных вод и т.п.

Верховодка не подходит для питания колодца, разве что воду планируется использовать исключительно с техническими целями или для полива огородных растений. Следует также учитывать, что во время сезонных изменений количество воды может существенно уменьшаться или увеличиваться.

Колодцы копают на горизонт грунтовых вод. Этот водоносный пласт лежит ниже верховодки. Воды в нем часто безнапорные, поэтому их уровень в колодце такой же, как в водоносном слое. При строительстве гидротехнических сооружений грунтовые воды отсекают от пластов верховодки, чтобы защитить от загрязнений.

Эстетично оформленный колодец не только обеспечит участок водой, но и украсит придомовую территорию

Ниже грунтовых вод залегают артезианские. На этот горизонт не копают колодцы, да и строительство скважин обходится очень дорого. К тому же приходится оформлять разрешение на использование водных ресурсов.

Артезианские воды – напорные, поэтому уровень воды в скважине расположен выше, чем в горизонте, возможно даже фонтанирование.

Разные зоны одного водоносного пласта могут различаться. Они имеют разный химический состав, температуру, отличаются по степени чистоты. Поэтому обязательно нужно сдавать воду на анализ, даже если неподалеку есть колодцы, выкопанные на тот же горизонт, и вода в них хорошая

Поиск места под источник воды

При строительстве колодца важно правильно определить глубину залегания горизонта чистой питьевой воды, рассчитать и закупить нужное количество бетонных колец, оборудование для обустройства самого гидротехнического сооружения и водораспределительной системы. Немаловажно также правильно выбрать место и время рытья колодца.

Выбор правильного места под колодец зависит от нескольких факторов:

• Данные геологоразведки. Существует множество способов поиска воды на участке, но ничего более надежного, чем геологические исследования местности, пока не придумано.
• Сведения о близлежащих источниках. Не лишним будет поинтересоваться у ближайших соседей, на какую глубину построены колодцы у них, какого качества вода.
• Пригодность воды для питья. Обязательно нужно сдать пробу воды на химический и микробиологический анализ в ближайшую санстанцию. Специалисты определят концентрацию химических веществ и наличие болезнетворных бактерий.
• Тип грунта. От этого зависит сложность рытья колодцев, необходимость использования специального оборудования и т.п. В конечном итоге все это сказывается на . Тяжелее всего строить колодец на каменистых грунтах.
• Рельеф местности. Наибольшие трудности возникают при строительстве колодца на склоне холма. Идеальный вариант – ровный участок.
• Расстояние от источников загрязнения. Колодцы копают на значительном удалении от выгребных ям, септиков, компостных куч, хлевов. Нежелательно располагать их в низине, куда стекает дождевая, талая вода, а также вода с примесями сельскохозяйственных удобрений.
• Степень удаленности от дома. Чем ближе источник воды к дому, тем удобнее.

При этом выработку следует размещать так, чтобы она не мешал проезду, не перекрывал доступ к хозяйственным постройкам, подсобным помещениям.

Оптимальные расстояния указаны ниже на схеме.

При строительстве водоснабжения и канализации следует ориентироваться на СНиП 2.04.03-85. Это необходимо, чтобы предотвратить загрязнение источников питьевой воды, подмывание фундаментов построек, нарушение работоспособности систем

Особенности колодцев разных конструкций

Различают два типа конструкций – шахтную и трубчатую. Первый вариант распространен гораздо шире, т.к. строительство такого колодца обычно обходится дешевле, а пользоваться им удобнее. Шахтное сооружение универсально, а поднимать воду можно ведрами, ручными и .

Еще одно преимущество шахтной конструкции перед трубчатой заключается в удобстве строительства. Как выкопать шахтный колодец своими руками, можно выяснить, ознакомившись со специализированной литературой и статьями.

При желании каждый может воспользоваться их советами, самостоятельно выкопать и обустроить качественный источник воды.

Колонка, или трубчатый колодец, – это неглубокая скважина, стенки которой обсажены трубой, а воду поднимают с помощью ручного или электрического насоса

Трубчатый колодец строят в том случае, если водоносный пласт расположен неглубоко, а владелец может применить бурильную технику. Преимущество трубчатой конструкции – в более быстром строительстве. Из-за малого диаметра трубчатые сооружения меньше загрязняются. Их можно строить рядом с жилыми и хозяйственными постройками.

Оба вида колодцев имеют собственные достоинства и недостатки. При выборе подходящей конструкции следует учитывать все нюансы. Поскольку шахтный колодец проще построить без применения спецтехники, в дальнейшем будем рассматривать вопросы рытья именно такого источника.

Лучшее время для начала строительства

Когда лучше копать колодец? Если начинать работы весной, после паводков, то можно ошибиться с глубиной шахты. Грунтовые воды поднимаются, и пока их уровень не снизится, копать нежелательно. В противном случае может возникнуть необходимость в углублении конструкции, т.к. летом и зимой воды не будет хватать.

Сезон осенних дождей тоже не самое благоприятное время для строительства колодца. Зато в летнюю жару или зимой вполне можно начинать работы. В эти периоды вода уходит. Если удастся построить работоспособный колодец, он гарантированно сохранит продуктивность в другие сезоны.

Зимнее строительство осложняется из-за промерзания грунта, но летом или ранней осенью ничто не мешает начинать земляные работы. Впрочем, есть одно исключение. Если колодец строится на плывуне, его лучше копать зимой.

Первые заморозки не преграда для строительства колодца. Можно начать работы, даже если выпал первый снег. Главное, чтобы грунт не сильно промерз

Два основных способа рытья шахты

Перед тем как выкопать колодец дома или на даче, следует определиться с типом грунта и выбрать подходящий способ строительства шахты. Есть всего два метода – открытый и закрытый. Они существенно различаются, каждый из них имеет собственные особенности.

Технология открытого рытья колодца применима на глинистых и суглинистых почвах. Для песчаных и супесчаных грунтов больше подойдет закрытый способ

Способ #1 – техника открытого рытья

Открытый способ копки колодца удобен и прост. Суть его заключается в том, что сначала необходимо вырыть шахту на нужную глубину, а потом установить бетонные кольца. Этот метод подходит для участков с плотным грунтом, не склонным к осыпанию.

Шахту копают до водоносного горизонта. Если нужно, стенки укрепляют по мере заглубления в грунт. Диаметр ямы должен быть немного больше, чем расчетные размеры готовой конструкции. Когда шахта вырыта, обустраивают ее стенки, дно, а оставшийся зазор засыпают слоем песка или щебня.

Чтобы стыки между кольцами были герметичными, их устанавливают на цементный раствор. Удачный вариант – использование замковых колец, в конструкции которых сразу предусмотрена возможность соединения. Колодец из них будет более крепким и надежным

Способ #2 – особенности закрытого метода

Если грунт на участке песчаный, то открытый способ копки не подходит, т.к. риск осыпания стенок шахты слишком велик. Это затрудняет работу и может быть потенциально опасным для строителей. Тогда используют способ рытья колодца «в кольцо». Сама технология сложнее открытого метода, зато безопаснее.

Выбрав место для колодца, следует вырыть неглубокую яму для первого кольца. Углубление может быть от 20 см до 2 м. Диаметр должен соответствовать размерам колец. Установив первое кольцо, начинают выбирать грунт изнутри конструкции. Тяжелое бетонное кольцо будет опускаться под собственным весом.

Галерея изображений

Фото из

Выбор места для колодца на участке

Подготовка к сооружению колодца из колец

Копка колодца с погрубением колец

Погружение бетонного кольца в выработку

Извлечение грунта из колодезной шахты

Наращивание стенок колодца кольцами

Нанесение раствора для соединения колец

Сооружение колодца из бетонных колец

Постепенно первое кольцо опустится настолько, что можно будет установить второе. Его ставят точно на предыдущее, скрепляя металлическими скобами и раствором. Важно избежать перекосов, иначе в будущем это приведет к утрате герметичности швов и стыков. Так постепенно устанавливают все кольца.

Когда стенки шахты готовы, остается гидроизолировать их, обустроить дно и верхнюю часть. Эти этапы одинаковы независимо от того, какой способ копки был выбран.

К недостаткам технологии копки “в кольцо” стоит отнести и тесное пространство, в котором приходится работать. Человеку может быть крайне неудобно, а если шахта очень глубокая, то не исключен еще и психологический дискомфорт

При выборе способа рытья нужно учитывать, что во время земляных работ возникает множество нюансов. Иногда нужно достать большой валун, который мешает заглубиться в грунт, или можно наткнуться на плывун. Гораздо проще справиться с этими проблемами, если выбрана техника открытого рытья.

Недостатком закрытого способа можно считать то, что в колодце появляется верховодка. Она содержит больше ненужных примесей, чем грунтовые воды, и способна загрязнить колодец. Избавиться от верховодки не всегда удается.

Открытый способ копки тоже не идеален. Приходится вырыть яму больше, чем сам колодец. Это предполагает большие трудозатраты.

Независимо от выбранного способа рытья колодца, лучше всего работать втроем. Тогда один работник может вынимать грунт, второй – поднимать его на поверхность. В это время третий отдыхает, а при необходимости подменяет кого-то из работающих

Строительство и обустройство шахтного колодца

Чаще всего строят шахтные колодцы из готовых . Это самый удобный вариант. Конструкция получается прочной, надежной и способна прослужить несколько десятков лет. Работы по строительству колодца лучше выполнять вдвоем или втроем.

Потребуются подъемные механизмы. Нужно установить треногу с лебедкой или воротом. С ее помощью поднимают наверх ведра с выкопанной землей и опускают бетонные кольца в яму. Также понадобятся прочные веревки, тросы или цепи.

В первую очередь нужно рассчитать желаемый диаметр колодца. Оптимальный вариант – 1 м. Для такой конструкции используют стандартные кольца. Лучше выбрать изделия небольшой высоты. Так будет проще их устанавливать одно на другое. В то же время придется потратить больше времени на герметизацию швов, т.к. их будет больше.

Для гидроизоляции питьевых колодцев нередко используют проникающие материалы. Очень популярны составы системы «Пенетрон»

Как сделать стенки и дно конструкции?

Для обустройства стен и дна конструкции нужно придерживаться следующей инструкции, в которой нет ничего сложного:

1. Выкопайте яму глубиной 0.5–1 м. Меньшая или большая глубина будет неудобна для работы.
2. Установите первое кольцо. Идеальный вариант – установка на режущий башмак.
3. Подкапывайте дно ямы, равномерно вынимая грунт по всей площади шахты.
4. Когда кольцо заглубится, установите следующее, скрепите.
5. Продолжайте работу, пока не достигнете водоносного слоя. Обычно на это уходит несколько дней.
6. Сигнал того, что вы достигли водоносного горизонта, – вода на дне шахты. Она грязная и мутная. Для ее очистки потребуется откачать воду и установить .
7. Когда шахта готова, удалите воду и грязь ведрами или насосом, углубитесь еще на 10-15 см, выровняйте дно.
8. Дно колодца следует засыпать 25-сантиметровым слоем песка. Лучше всего выбрать речной, крупнозернистый. Следующий слой – мелкий щебень. Его толщина должна быть не менее 15-20 см. Последний слой – крупный щебень. Толщина та же.

Щебень перед укладкой следует продезинфицировать слабым раствором извести. Не всегда удобно укладывать донный фильтр непосредственно на дно ямы. Бывает, что грунт слишком разжижен из-за большого количества воды. В этом случае сначала укладывают дощатый настил с зазорами, сверху на который засыпают донный фильтр.

Когда конструкция готова, воду откачивают. После этого нужно дождаться, пока она наберется, и откачать снова. Такую процедуру проделывают несколько раз, до тех пор, пока вода не очистится. Теперь можно будет взять пробу для лабораторного анализа.

Рекомендуем вам также прочесть статью о в колодце и способах ее устранения.

Кроме привычных сыпучих материалов, для обустройства донного фильтра можно использовать цеолит или шунгит. Это дорогое удовольствие, зато вода в колодце всегда будет чистой и свежей

Наружная гидроизоляция – глиняный замок

В качестве наружной защиты от воды устанавливают т.н. глиняный замок. Он необходим, чтобы отсечь верховодку, предотвратить попадание в колодец дождевой и талой воды. Глиняный замок трудно назвать безупречным сооружением. Он может способствовать деформации конструкции колодца, т.к. меняется в объеме.

Чтобы добиться хорошей наружной гидроизоляции, нередко укладывают рулонные материалы, обрабатывают поверхности жидким стеклом, а после этого делают глиняный замок. Получается двойная защита от влаги. Это ведет к удорожанию конструкции, но помогает сохранить качество воды.

Для замка выбирают глину с небольшим содержанием песка – до 15%. Ее вымораживают, оставляя на улице в течение зимы. Потом материал смешивают с известью (4 части глины и 1 часть извести), тщательно перемешивают до состояния однородной пластичной массы.

«Правильная» глина не трескается, если сделать из нее комок, не растекается, отлично держит форму. Ее укладывают в траншею, выкопанную вокруг колодца. Ширина траншеи должна составлять не менее 0.5 м, а глубина – 1 м. Стенки траншеи укрепляют опалубкой.

Глиняный замок укладывают слоями по 15-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают. Когда глиняный замок готов, его накрывают геотекстилем, а сверху бетонируют или укладывают тротуарную плитку. Внешняя отделка нужна, чтобы глина не раскисала во время дождей и не превращалась в грязное месиво.

Глиняный замок – самый дешевый способ наружной защиты колодца. Зачастую материал можно получить бесплатно или за символическую сумму

Обустройство оголовка колодца

Надземная часть конструкции должна возвышаться на 0.7-1 м. Самый простой способ ее обустройства – установка дополнительного бетонного кольца. Место соединения подземной и надземной частей хорошо герметизируют.

Бетонное кольцо не слишком эстетично выглядит. Поэтому для улучшения внешнего вида оголовок нередко отделывают древесиной, камнем, строят домики, полностью или частично закрывающие надземную часть конструкции.

Галерея изображений

Фото из

Монтажные скобы в шахте колодца

Между домом и колодцем прокладывается трубопровод

Оголовок колодца из бутового камня

Эрлифт для подъема воды из колодца

Обязательно следует обустроить крышку и навес над колодцем. Это нужно, чтобы защитить воду от дождей, снега, мусора, насекомых. Чем плотнее закрывается крышка, тем лучше. В противном случае вода может быстро загрязняться и загнивать, становясь опасной для здоровья человека. Также, чтобы избежать перебоев с водой в холодное время года, колодец нужно .

Навес часто делают в виде двускатной крыши из досок, вагонки, листового металла или черепицы. Здесь огромный простор для фантазии. Верхнюю часть колодца можно декорировать так, что конструкция превратится в эффектное ландшафтное украшение.

Даже если вода из колодца будет подаваться в дом насосами, желательно установить еще и механическое приспособление для ее поднятия. Это поможет обеспечить дом водой в случае длительных перебоев с электроэнергией.

Классические варианты – журавль и ворот. Конструкция первого типа будет безупречно выглядеть на участке, оформленном в «деревенском» стиле. Ворот универсален. Его можно соорудить из обычного бревна и оформить как угодно.

В качестве ворота можно использовать подходящий кусок бревна. Его устанавливают на вертикальные стойки и закрепляют

Выводы и полезное видео по теме

Все этапы строительства колодца описаны в видеоролике ниже:

Внутренняя гидроизоляция швов между кольцами – обязательная процедура. Как ее сделать, смотрите в видеоуроке:

Предлагаем вариант обустройства надземной части колодца:

Технология строительства колодца несложна, но ее реализация требует серьезных трудозатрат. Во время работы следует придерживаться правил техники безопасности. Обязательно надевайте рабочую каску, заботьтесь о вентиляции шахты, чтобы не отравиться газами, и дублируйте основные тросы страховочными. От этого может зависеть ваша жизнь!

Пытаетесь самостоятельно выкопать или загородном участке? А может уже неоднократно выполняли эту работу и можете дать дельный совет нашим читателям? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, делитесь опытом, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Колодец из бетонных колец своими руками и как вырыть

Чтобы обеспечить частное владение достаточным количеством чистой воды, придётся оборудовать собственный водозаборный источник. И таковыми могут являться либо скважина, либо полноценный колодец. В нашем случае мы склоняемся ко второму варианту и разбираем ниже, почему строительство колодца своими руками более актуально.

Причин несколько:

• Верховодные пласты располагаются на глубине до 15 метров. Такую величину вполне можно осилить простой копкой вручную, а в результате на участке будет красивый элемент ландшафтного дизайна.
• Кроме того, обустройство и монтаж колодца с бетонными кольцами гораздо проще, чем обустройство скважины. Неопытному хозяину проще справиться с большим колодцем. К тому де в случае заиливания дна обслуживание и чистка колодца с бетонными кольцами будет в разы проще.
• В случае копки и монтажа источника с железобетонными кольцами можно проще обойти и преодолеть скалистые порода в грунте. В то время как при бурении скважины это вызывает трудности и порой вынуждает отказаться от выполнения работ.
• Возможные сбои в работе насосной станции в случае со скважиной не грозят простому колодцу из железобетонных колец. Поскольку вода сюда поступает под естественным давлением и забирается посредством простого ведра.

Выбираем место и время

Для определения лучшего места под колодец стоит воспользоваться планом своего участка и общими наблюдениями. Так, источник стоит монтировать исключительно в точке соединения двух пологих склонов. Это позволит быстрее достичь водоносного пласта.

О близком к поверхности расположении подземной воды говорит скопление на даче  мошкары и разрастание буйной зелени в летний период. Внимательно отнеситесь к соседству колодца. Желательно выкопать источник из бетонных колец на даче подальше от септиков, туалета, канализации и пр. Рыть колодец нужно только тогда, когда резких перепадов в уровне воды верховодки не наблюдается. Как правило, это период с февраля по март или конец лета.

Из чего состоит колодец

Схематично колодец из железобетонных колец в процессе монтажа приобретает монолитную конструкцию, которая состоит из:

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

Рекомендуем к прочтению:

• Водоприёмника. Такая часть источника отвечает за сбор и предварительную фильтрацию воды. Находится на самом дне.
• Ствола шахты. Это и есть сама колба, которую монтируют из бетонных колец.
• Оголовок. То есть верхняя надземная часть колодца, выполненная уже в декоративном виде. Это может быть и бревенчатый домик с крышей, и красивое каменное сооружение. Монтаж и установка оголовка производят на свое усмотрение.

Основные правила безопасности

При проведении работ, если вы решили самостоятельно сделать на участке колодец из жб колец, стоит придерживаться правил техники безопасности. Выглядят они таким образом:

• Наличие защитной каски при монтаже колодца на даче или частном участке обязательно. Особенно у того, кто взялся рыть колодец. Случайное падение инструмента, ведра с землей и пр. не исключено.
• Все страховочные крепления должны проверяться в обязательном порядке каждый день перед началом работ. Это залог безопасности для того мастера, который будет рыть.
• При углублении шахты более чем на 6 метров обязательно страхование копающего. Вырыть колодец в этом случае сложнее, но качественное оборудование защитит от случайного падения.

Важно: в момент монтажа и копки колодца стоит быть внимательными к наличию газовых карманов в грунте. Чтобы не наткнуться на них, необходимо периодически поджигать в яме свечу. Ровное пламя говорит о том, что все в норме. Если возникают колебания, то нужно проветрить яму. Делать это стоит с использованием одеяла, несколько раз опущенного в яму и поднятого обратно или с помощью вентилятора, работающего внизу шахты.

Как провести работы

Сделать правильно собственный колодец из жб колец помогут наши рекомендации. Поэтому запасайтесь острой лопатой с коротким черенком и начинаем монтаж. В первую очередь необходимо выкопать яму, приблизительно равную диаметру кольца на глубину 70-90 см. В нее устанавливаем первое бетонное кольцо. Далее нужно выкопать грунт правильно исключительно в диаметре кольца, постепенно углубляясь вниз. Жб кольцо под собственным весом будет опускаться.

Важно: следите за ровностью ухода кольца вглубь. Если наблюдается перекос, то можно утяжелить опаздывающую сторону любой подходящей тяжестью. Кольцо под весом опустится на нужный уровень.

Как только глубина позволит, сверху монтируем следующее кольцо жб, скрепляя его с предыдущим скобами. Таким образом, проводим монтаж всех колец до самого водоносного пласта. Как только наткнетесь на водоносную жилу, стоит обеспечить откачивание воды и продолжить работы по выравниванию дна и выкладке фильтра.

Полностью собранную шахту нужно загерметизировать. Для этого все швы, стыки колец и возможные трещины заделывают специальным составом. При этом важно избегать включения битума в герметик, поскольку он будет портить вкус водички.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: способ установки жб колец может быть и другим, когда бетонные кольца опускают в шахту при помощи крана. Но такой способ не очень удобен, поскольку грунт во время монтажа бетона может осыпаться вниз и выкопать новую шахту будет сложно.

Виды фильтров по составу почвы

В зависимости от почвы на водоносном пласте устраивают и фильтрацию колодца. Поскольку грунт по-разному реагирует на движение воды и при этом разными способами вступает с ней во взаимодействие.

• Итак, если дно колодца — сплошная плотная глина, то фильтр не нужен. Такое дно не размывается и не грозит засорами воде. Более того, уложенный фильтр наоборот может перекрыть действующие ключи.
• Если глина мягкая. В этом случае можно использовать крупнофракционный щебень. Слой засыпки должен быть не менее 20 см.
• Если дно песчаное, то фильтр нужно устраивать в несколько слоёв. Сначала слой промытого песка (примерно 20-25 см). Следом укладывают мелкий щебень или гальку (слой около 20 см). Сверху формируют слой из гальки диаметром 5-7 см.
• Если же дно — плавун (очень размытый песок), то понадобится использование деревянного щита с мелкими отверстиями по всей поверхности. Такой щит будет выполнять роль самого нижнего слоя фильтра. Остальные слои необходимо сделать по аналогии с песчаным дном.

Гидроизоляция снаружи

Для того чтобы осадки не проникали в колодезную воду и не портили её, необходимо сделать внешнюю изоляцию колодца. В качестве герметика будем использовать плотную глину.

Вокруг последнего (верхнего) бетонного кольца колодца выкапываем траншею шириной 50-70 и глубиной около 1-2 м. Это пространство заполняем глиной так, чтобы она образовывала уклон от стенок кольца (в верхней точке) вниз и в стороны. Хорошо трамбуем глину и формируем своеобразный домик.

Важно: самую высокую точку такого ската нужно сделать немного выше горизонта грунта. Это позволит обеспечить откат воды в почву. После этого зону вокруг колодца нужно забетонировать.

Из готового колодца следует несколько раз полностью откачать воду. После этого жидкость уже можно нести на анализ в лабораторию. Пить её можно только после заключения экспертов. На этом монтаж колодца можно считать оконченным.

Строительство колодца своими руками — инструкция

Сегодня, при планировании строительства загородного дома или коттеджа, обязательным условием для комфортного проживания, является присутствие системы канализации и водоснабжения.

Если центральные системы подведены к Вашему дачному участку или коттеджу, то Вам очень крупно повезло, т.к. подключиться к сети не составит особого труда.

Но, что делать, если таковых систем нет?

Ответ прост: нужно будет строить колодец для воды и локальной канализации.

Прочитав эту статью, Вы узнаете о устройстве колодцев, какие бывают размеры колодцев, о их преимуществах и методах установки, а также в конце статьи, Вы сможете посмотреть видео, как люди своими руками строят колодцы для воды.

Устройство железобетонных колодцев

Когда то, давным давно, колодцы строили из кирпича, камня и других прочных материалов, но с развитием строительных технологий, сегодня стали использоваться специальные железобетонные изделия (ЖБИ), с помощью которых можно сократить срок строительства колодца в несколько раз, и построить колодец нужной Вам глубины.

Обычно в комплект такого колодца входит:

• Плита основания — это днище колодца, которое помогает защитить колодец от воздействия на него внешней окружающей среды. По ГОСТу имеет обозначение ПН.
• Стеновое кольцо (сквозное) — это готовое железобетонное изделие, которые используют для создания круглых колодцев для канализации и воды. Обозначение по ГОСТу — КС.
• Доборные элементы – это регулировочные опорные кольца, которые предназначены для наращивания высоты самого колодца. Обозначение по ГОСТу – КО.
• Крышка для колодца. Она предназначена для перекрытия смотровых колодцев водопроводных, канализационных и газопроводных сетей, а также для установки люка. Обозначение по ГОСТ – ПП.

Кольца для колодца размеры и цены

Бетонные кольца для колодца производят по ГОСТу 8020-90 «КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ВОДОПРОВОДНЫХ И ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ».

Согласно этому ГОСТу, кольца под колодцы имеют следующую маркировку и размеры: Кольцо КС-7.9, КС-10.9, КС-15.9, КС-20.9 и др., где буквы «КС» обозначают «Кольцо стеновое», цифры после букв — внутренний диаметр, а цифра на конце после точки высоту кольца.

Чаще всего, при строительстве колодца для дачи или коттеджа, останавливаются на выборе ЖБИ колец КС-10, т.к. это будет самый оптимальный вариант по цене и доставке.

Цену на кольца КС-10 и стоимость доставки, Вы всегда можете узнать в нашем магазине строительных материалов в разделе: ЖБИ кольца, крышки, днища и Доставка и подъем, а также, позвонив нашим менеджерам по телефонам указанным на сайте. Они Вас проконсультируют, и подскажут, какие еще понадобится купить строительные материалы.

Преимущества бетонных колодцев

• Быстрота строительства
• Экологичность материала
• Срок эксплуатации более 50 лет
• Практически не требует затрат на эксплуатацию и обслуживание
• Можно установить в любом месте, независимо от вида почвы

Монтаж и установка колец для воды и канализации

Перед тем, как определиться с местом установки колодца для воды, нужно навести справки о местности у нескольких соседей, и узнать есть ли у них колодцы.

Если да, то нужно узнать, сколько колец в их колодцах, питьевая ли у них вода, а также какие у них были трудности при рытье колодцев.

После сбора информации, если Вы планируете устанавливать колодец для воды и канализации, то стоит учесть, что расстояние между ними и другими источниками загрязнения (туалет, мусорная свалка и др.) должно быть не менее 25м.

После определения места колодца можно приступать к рытью шахты. Для этого, сначала выкапывается яма диаметром с кольцо, на глубину высоты колодца. Затем в нее опускается кольцо, и методом подкопа от центра к краям роется шахта дальше.

Таким образом, под собственным весом Ваше кольцо будет проваливаться все ниже, и ниже, пока не достигнете нужной Вам глубины.

После опускания первого кольца в яму, Вам потребуется дополнительная пара рук, каска, длинный трос, лестница, ведра, свеча, для периодической проверки наличия газов в шахте, насос, для откачки грязной воды, если Вы роете колодец для воды и сооруженный механизм для поднятия тяжелых ведер с грунтом со дна колодца.

Опустив первое кольцо на глубину более 1,5 метров, можно поставить второе и продолжить подкоп. Таким образом, повторяя данную процедуру, выкапывается колодец нужной Вам глубины для канализации и воды. В конце установки колец, стыки между кольцами замазываются смесями ЦПС, а для укрепления раствора добавляется жидкое стекло.

Если Вы копаете колодец для воды, то, как только пойдет вода, ее нужно будет откачать насосом, и оставить колодец на пару дней, наблюдая за ним, как прибывает в нем вода.

Если вода в нем прибывает медленно, то Вам нужно будет углубить дно колодца еще на 50-100см, чтобы глубина воды в колодце достигла отметки 100-150см, этого хватит для проживания в доме семьи из четырех человек.

Если вода в колодце прибывает хорошо, то нужно ее откачивать еще несколько раз, для промытия нижнего грунта, а затем сделать в колодце донный фильтр. Для этого нужно будет уложить на дно колодца мелкий промытый гравий слоем 10-15см и щебень — 15-20см.

После чего, на колодец устанавливается крышки с люком и если требуется, производится отделка декоративными элементами под ландшафтный дизайн.

По окончанию строительных работ, со дна колодца еще несколько раз откачивают воду, удаляя со дна ил и частицы мусора, попавшие в колодец в ходе строительства. После чего, колодцем можно пользоваться.

Видео: Как самому выкопать колодец на участке

Видео 1: Начало строительства колодца своими руками

Видео 2: Конец строительства колодца своими руками

 

Как выкопать колодец своими руками. Статьи компании «Компания «Екавент»»

 

 

 

 

 

 

Для строительства колодца нам понадобятся бетонные кольца.

Бетонные кольца можно использовать как при строительстве септика для загородного дома, так и при строительстве колодца, если вы не хотите бурить скважину на своем участке (Что лучше ― колодец или скважина?).

 

 

Глубина колодца и соответственно количество колец, необходимых для строительства колодца определяется гидрогеологическими условиями участка, где копается колодец. При строительстве септика из бетонных колец мы ориентировались на количество людей, постоянно проживающих в доме. Гидрогеологические условия можно определить по колодцам ваших соседей. Узнав глубину колодцев ваших соседей и сток воды в них, можно рассчитывать, что у вас будет примерно та же ситуация.

 

 

В зависимости от времени года и количества выпавших осадков, уровень водоносных слоев и их водообильность в течение года изменяется. В период весеннего снеготаяния водоносный слой достигает максимальной отметки и имеет наибольший водоприток. Этот весенний период (время паводка) – самый нежелательный для проходки колодца. Поэтому ранней весной  не стоит приступать к копке и строительству колодца.

 

Строительство колодца своими руками – это не совсем одиночная работа. Для процесса вам нужно, как минимум, 2-3 человека. Если вы будете копать, то второй будет вытаскивать грунт, а третий будет сменным, чтобы подменить одного из вас.

 

Очень важно обеспечить приток свежего воздуха на дно колодца в процессе работы. Уделите этому особое внимание!  Его загазованность может пагубно отразиться на здоровье человека во время его пребывания на дне шахты. 

Рекомендуется использовать кольца с замком стандартных размеров КС-10.9 весом до 600 кг.

 

Есть два основных способа выкопать колодец:

 

1. Первое кольцо устанавливается на место будущего колодца и осуществляется выемка грунта изнутри с одновременным опусканием ЖБИ-кольца. После опускания первого кольца до уровня поверхности земли, на первое кольцо устанавливается второе и осуществляется дальнейшая выемка грунта из шахты с одновременным опусканием колец. Равномерно подрывая грунт по периметру кольца, его опускают на всю высоту, затем сверху заводят следующее кольцо и начинают подрывать дальше. Продолжая равномерно подкапывать грунт, кольца опускают, повторяя эту операцию до тех пор, пока колодец не будет готов. Этот способ, хотя и очень практичен, применим для неглубоких колодец от 5 до 7 метров и при условии ускоренной проходки в течение 2-3 дней при благоприятной сухой погоде. Проходя шахту, один человек работает на забое колодца, наполняя грунтом опущенное сверху ведро, а второй вверху колодца поднимет наполненные грунтом ведра с помощью ворота или блока, установленного на треноге над колодцем. Чтобы колодец был вертикальным, проходку ведут, ориентируясь на отвес.

 

2. На месте будущего колодца роется шахта без применения колец до уровня водоносного слоя. При этом нужно соблюдать меры безопасности. При проявлении первых признаков осыпания стенок шахт работы прекращаются и строительство колодца продолжается по первому способу.  После того как шахта выкопана до воды, опускаются кольца. Делается это либо с помощью лебедки, либо используется кран манипулятор. После опускания колец вся шахта углубляется на одно-два кольца методом подкапывания. Этим способом пользуется большинство бригад, так как он более удобен и быстрее в исполнении.

 

Копать колодец необходимо до водоносного горизонта. Если вы где-то рядом, то на стенках шахты появятся маленькие роднички и температура в шахте заметно снизится. Если вода прибывает очень быстро, нужно установить насос для дренажа, способный перекачивать воду с грязью. Это нужно для того, чтобы установить донный фильтр. Он должен очищать воду, которая поступает со дна.

 

После того как воду и грязь откачает насос, нужно выровнять дно, убрать всю грязь и засыпать слой речного крупного песка толщиной 250 мм. Затем укладываем слой мелкой щебенки толщиной 150-200 мм. А сверху – более крупная толщиной уровня до 200 мм.

 

Чтобы фильтр проработал многие годы, нужно несколько раз откачать воду. Так снизится риск заиливания.

 

Далее необходимо соорудить защиту колодца от поверхностных и дождевых вод. Для этого нужно засыпать гравием и песком зазор между кольцами и стенкой шахты. А перед самым уровнем земли, порядка 2-3 метров глубины, требуется сделать «глиняный замок». Для этого между кольцами и стенкой шахты засыпается и утрамбовывается глина. В конце устанавливается крышка и производится декоративное оформление колодца.

 

Колодец из бетонных колец своими руками

Главная » Статьи » Колодец из бетонных колец своими руками

Строительство колодца: правда и катастрофические заблуждения

Собственникам котеджных домов хорошо известно, насколько важно иметь собственную криницу при отсутствии водоснабжения. Если коммуникаций нет, а водоносный слой расположен неглубоко на поверхности, то есть смысл потрудиться над благоустройством скважины.
Самым приемлемым по себестоимости и простым по устройству является колодец из бетонных колец. Используемый материал прочный и долговечный, превосходно противостоит проникновению внутрь колодца каких-либо загрязнений, чем не могут похвастаться устройства из кирпича или бревен.

Как правильно выбрать  жби кольца для скважины ?

Качественные бетонные кольца для строительства скважины или колодца выпускаются в определенных размерах: в диаметре 1 метр, а в высоту – 0,9 метров. Вес одного кольца составляет от 650 до 700 кг. Конечно, размеры колец можно выбрать другой, на рынке представлен ассортимент изделий, внутренний диаметр которых варьируется от 0,75 м и до 2 м. Толщина стенок кольца от 5 до 10 см.
Выпускаются жб  кольца с  замком и без них. При строительстве колодца рекомендуется использовать первый вариант, так как замки позволяют установить монолитную конструкцию, швы которой не нужно обрабатывать для создания герметизации.
При изготовлении деталей применяется цемент высшей марки. Кроме основного материала также добавляется щебень мелкой фракции, песок и вода.

Железобетонные кольца с замков – евро кольца от компании “АктиВЕН”

Этапы строительства колодца

Мы специально затронули тему о надежности и функциональности бетонных колец перед тем, как описать тонкости установки колодца. Теперь вы можете смело приступать к созданию конструкции, ничто не позволит вам усомниться в качестве приобретенного товара.
Самый простой и доступный способ – выкапывать колодец вручную. Въезд техники на приусадебный участок не всегда возможен, да и не каждая фирма возьмется за рытье колодца. Поэтому создаем колодец из бетонных колец собственными руками или в сотрудничестве с профессиональными строителями.

 

 

Железобетонные кольца следует уложить в ряд, затем их будет несложно перекатить вручную. Работы следует начинать в теплое время года. Даже когда воздух прогреется, температура в земле не будет превышать 10 градусов. Копающий человек занимает место внутри кольца. Постепенно за счет выкопанной земли кольцо уходит в землю под собственным весом. Далее на него накладывается следующее изделие. Важно составить два кольца без наклона и прочих деформаций. Имейте в виду, что нижнее кольцо должно быть не цельным, а сетчатым. Через отверстия в достаточной мере сможет просачиваться вода.

Конечно, очень важно помнить, что ЖБИ  кольца имеют довольно большой вес  (КС 15.9 – 1000 кг, КС 20.9 – 1048 кг ) и для их транспортировки и установки в ямы может понадобится специальная техника.

Глубину колодезной скважины определяете вы сами, ориентируясь на наличие воды. Придать законченный вид колодцу поможет декоративная отделка камнем, кирпичом или деревянными брусьями.

Возможные трудности в процессе создания колодца?

1.    Как определить близость воды?
•    если в грунте присутствует песок, то определяется его влажность;
•    наличие миниатюрных родничков в виде сырых пятен в грунте;
•    температура воздуха резко падает, становится холодно.
2.    Когда следует остановить копание?
•    для песчаного грунта рытье с появлением водной артерии нецелесообразно, так колодец быстро наполнится;
•    глинистый слой можно обрабатывать даже при наличии воды, она медленно наполняет пространство колодца.

Схема установки колодца довольно простая, поэтому сложностей с облагораживанием своего участка водой не должно возникнуть. При необходимости глубину колодца можно увеличить.

Если мы ответили не на все Ваши вопросы,  Звоните и получите консультацию в специалистов нашей компании по следующим телефонам:

[email protected]

факс: (044) 499-09-69

тел.: (044) 228-89-02

моб.: (093) 920-34-20

моб.: (066) 403-98-99

моб.: (067) 490-05-09

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ЖБИ КОЛЬЦА

 

 

 

 

Рытье колодцев: правила выполнения работы

Методика копки колодца

Методика копки колодца за многие годы отлажена до мелочей, но не всем она известна. У многих возникает желание возвести колодец на своем приусадебном участке и при этом сэкономить средства. Ниже мы постараемся подробно описать как правильно и где лучше копать колодец своими руками.

Разновидности  грунтовых вод

Цена на копку колодца непосредственно зависит от его глубины. Для начала, необходимо определиться в каких целях будет использоваться вода из колодца, так как не вся вода может быть пригодна для питья.

Существуют следующие разновидности грунтовых вод:

• Верховодка. Данный вид воды  пролегает неглубоко от поверхности и не подходит для питья, так как у нее отсутствует стадия очистки. В связи с чем, при возведении конструкции колодца необходимо предусмотреть, чтобы  воды верховодки не попадали в колодец. Данная вода бывает в небольших количествах, так как скапливается, в основном, из дождевой воды.
• Грунтовые воды. При возведении колодца необходимо искать именно эти воды. Эта вода течет в ближайшем от поверхности слое земли в подземном водоеме. Бывает, когда грунтовые воды выходят на поверхность земли, так получаются родники. Грунтовые воды значительно чище верховодки, и если качество такой воды соответствует нормам питьевой воды, то ее можно употреблять не только для хозяйственных нужд.
• Артезианская вода. В отличие от грунтовой, артезианская вода течет на большой глубине, благодаря чему, обладает кристальной чистотой и содержит в своем составе минеральные соли. За счет нахождения воды под слоем твердых пород, при  бурении артезианская вода под большим давлением бьет фонтаном.

Выбор времени года

Изначально необходимо выяснить в какое время года лучше копать колодец. Люди, которые считают, что самостоятельно рыть колодец  лучше летом, заблуждаются. Весна также мало подойдет для этого. Таянье снегов в весенний период поднимет уровень грунтовых вод, а в летний вода опустится.
Лучшим временем считается осень и зима, когда грунтовые воды залегают предельно низко.

Определение места для колодца и поиск воды

Прежде чем приступить к самостоятельному возведению колодца, необходимо выяснить на какой глубине на вашем участке находятся грунтовые воды.

• Самый простой способ – это выяснить данную информацию у владельцев соседнего участка, если таковые имеются;
• В случае если возможность получить информацию у соседей все же отсутствует, то для разведки придется бурить скважину. Это конечно может обойтись недешево и трудозатратно, но точность данного способа гарантирована;
• При самостоятельной копке колодца необходимо рассчитать не только его глубину до достижения грунтовых вод, но и учесть состав грунта. Тяжелее всего копать колодец, если в грунте присутствует много камней. Также сложно копать глиняную почву. Ну а по песку, копка колодца будет самой легкой;
• Существуют и другие способы определения  воды для колодца на участке.

Важно: Чтобы  месторасположение колодца было продумано так, чтобы исключались вероятности загрязнения воды. Для этого ямы для сбора мусора и канализационная яма должны находиться как можно дальше от колодца. Также для предотвращения оттока грунтовых вод, не рекомендуется размещать колодец вблизи рек и оврагов.

Устройство колодца

При возведении колодца собственными руками необходимо подробно изучить из чего же он состоит. Колодец состоит из перечисленных ниже частей:

• Оголовок. Часть колодца, находящаяся над поверхностью земли. Оголовок нужен для того, чтобы  сохранять воду от загрязнения и оледенения в холодные периоды времени. Также он выполняет эстетическую функцию и может быть отделан при помощи деревянных брусьев, бетона или камней.
• Ствол.  Является основной шахтой колодца и имеет самую большую протяженность. Ствол не дает грунту и поверхностным водам попадать в воду колодца. Ствол необходимо укреплять. Сделать это можно с помощью плит, жби колец, деревянных брусьев, кирпичей и камней. Если Вы все же делаете колодец самостоятельно, то при строительстве проще всего применять штучные кольца из бетона.

• Водоприемник. Резервуар, где хранится вода.
• Ворота, крышка и цепи. Это приспособления для облегчения пользования колодцем.

Самостоятельное рытье колодца

Копать колодец не очень сложное занятие. Главное – это выполнять все по технологии и не упускать никакие моменты. Так как при самостоятельном возведении колодца проще применять бетонные кольца, то рассмотрим подробнее этот вариант конструкции.

Рыть колодец возможно и самостоятельно, но помощь при этом все равно может потребоваться.

Как необходимо копать колодец и в какой последовательности выполнять этапы? Рассмотрим подробнее:

• Начать стоит с рытья подземной шахты. Выполнить это получится только при помощи напарника. Так как первый будет копать шахту, а второй, сверху поднимать ведро с землей на поверхность при помощи лебедки, которая будет незаменима при установке бетонных колец. Некоторые для этой цели применяют сделанные своими руками веревочные приспособления или пользуются цепью;
• Диаметр шахты при копании должен соответствовать диаметру  выбранных бетонных колец.  Самый приемлемый размер колец это1,1 метра по наружному диаметру. При использовании колец большего размера нужен будет  подъемный  кран, а шахту под  меньший диаметр неудобно будет копать.
  Сегодня ассортимент бетонных колец очень велик, и подобрать бетонные кольца нужных габаритов не составит никакого труда. Рекомендуется выбирать бетонные кольца, высотой не более 0,25 метра. При большей высоте колец возникают проблемы с их поднятием.
• Выкопав яму, глубина которой составляет от 0,5 до одного метра, надо поместить в нее бетонное кольцо. Под давлением собственного веса, оно начнет проваливаться в грунт. Если прикрепить к первому кольцу приспособление с режущей частью, то это облегчит процесс углубления кольца в грунт. Далее надо выкапывать землю из шахты и по мере углубления, устанавливать кольца, которые под давлением на грунт будут опускаться вниз. Это необходимо продолжать делать до появления воды.

Важно: При таком методе рытья колодца и установки бетонных колец отсутствует возможность их наружной изоляции, а также изоляции швов, что не очень хорошо и может крайне негативно сказаться на дальнейшем процессе эксплуатации колодца.

• Кольца должны быть установлены максимально плотно друг к другу. Это поможет избежать сдвигов в стороны, также для этой цели  нужно и их дополнительное крепление с помощью металлических скоб для колодца. Самостоятельно копать колодец не так уж и легко. Понадобится не один день до того момента пока будут достигнуты грунтовые воды.

Установка колодезных колец

Важно: Кольца должны быть установлены очень плотно. В этом может помочь обычная пеньковая веревка. Ее надо поместить на поверхность кольца до установки следующего. Веревка заполнит пространство, которое не будет прилегать, и таким образом уплотнит шов.

• Глубину шахты можно определить по следующим признакам: по мере углубления, температура земли будет понижаться, а влажность почвы, в зависимости от приближения к воде, увеличиваться;
• Необходимо правильно выбрать высоту верхней части колодца. Она должна составлять не менее одного метра. Выбор такой высоты будет оптимальным как в качестве защиты колодца от мусора, так и от случайного падения в шахту детей.

Изготовление фильтра

На дне колодца необходимо соорудить фильтр. Он нужен для защиты от попадания в колодец  некачественной воды.

• Убираем со дна мокрый грунт, высотой приблизительно в 1 метр. В случае, когда на дне уже есть вода, ее нужно будет откачать насосом;
• Заполняем дно следующими компонентами в одинаковых пропорциях: речной песок, щебень и верхний слой кладем мелкий гравий. Очень хорошо, если фракция будет как можно меньше.

Герметизация швов

Через швы в колодец может попасть талая вода и сточные воды с поверхности земли, поэтому вопрос герметизации является крайне важным.

• Для герметизации швов понадобится цементный раствор. Нужно очистить поверхность колец щеткой по металлу и при возможности прогрунтовать ее, что значительно повысит скрепляемость поверхностей. Затем с помощью шпателя заполнить швы раствором;

Важно: Нужно обратить отдельное внимание на стык между двумя последними кольцами.

Этот стык надо загерметизировать максимально качественно. Так как именно он служит барьером от поверхностных вод, что непосредственно оказывает влияние на качество всей воды в колодце.

• Верхнюю часть колодца нужно поднять над уровнем земли.
• Для защиты колодца от талой воды, на поверхности должна быть сооружена площадка. Нужно сделать обнижение в земле диаметром на пару метров больше чем колодец, засыпать его глиной и утрамбовать. Идеальным вариантом будет, если этот участок забетонировать.

По завершению установки колодца, можно задуматься и о вопросе его благоустройства. В этом вопросе нет пределу фантазии.

Необходимо также не забыть и про крышку для колодца. Для этого нужно сделать любой люк с замком. Крышка должна  плотно прилегать и тогда в колодец не будет попадать различный мусор.

Желаете узнать больше о наших услугах строительства колодца
(ценах на них, а также сроках и условиях их оказания)
или же воспользоваться ими прямо сегодня?

Тогда звоните не откладывая по телефону 8 (915) 689-55-55
и вызывайте на участок инженера,
чтобы обговорить нюансы и определиться с местом сооружения колодца!

A. Введение

В этой главе сначала представлены Пошаговое описание использования железобетона в строительство средней секции тремя способами: 1) копать метр, заливной метр; 2) раскопать и отстроить на коротких участках; и 3) от грунта до уровня грунтовых вод. Тогда это описывает использование того же материала в облицовке зданий. звонков и завершается обсуждением использования альтернативные материалы, строительный раствор и кирпич или камень.

B. Глубина погружения и футеровка

Насколько глубоко вы опустите яму до того, как начнете облицовку, это вопрос, на который вы должны ответить сами, учитывая местные условия. Главный заботы о грунте, о подкладочном материале. использованные и личные предпочтения.

В рыхлой почве копайте на любую глубину, которую можно удобно выкопать и выложить без обрушения стенок отверстий; 1/2 метра — это обычный минимум.

На твердой почве максимальное рекомендованное глубина без футеровки 5 метров.Обычно это безопасная глубина и может предотвратить или, по крайней мере, ограничить ущерб, причиненный пещерами.

Многие опытные копатели колодцев просто копают как можно дальше, пока 1) стены имеют признаки расшатывания и возможного обрушения, или 2) они достигают уровня грунтовых вод. Однако это не рекомендуется. для начинающих землекопов, у которых мало или совсем нет опыта оценка прочности различных грунтовых образований.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых регионах, где почва твердая, все вплоть до уровня грунтовых вод, всего колодцев были выкопали до того, как была построена какая-либо облицовка.Где нужно и где грунтовые условия позволяют, колодцев еще можно вырыть таким образом.

C. Dig-a-Meter, Pour-a-Meter

Один метр — это высота круглых форм, иногда называемых формами, которые будет помещен в колодец и вокруг которого бетон будет наливаться. Круглые формы футеровки не обязательно быть в один метр высотой и там, где они не общая процедура для этого метода копания / футеровки все еще может быть соблюдена.Другое название этого метода — выкопать одну форму. высоту, а затем выровняйте одну высоту формы.

1. Выкопайте яму до указанной глубины.

— Проверьте диаметр и отвес (см. Стр. 59-62.)

2. Соберите клетку повторной штанги на место (см. Рис. 8-1.)

— от 25 до 30 см каждой вертикали Повторная штанга должна заходить в почву ниже дна заливки.

— Равномерно расположить горизонтальные стержни по высоте заливки и привяжите их к вертикалям.

РИС. 8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУТБОЛКА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МЕСТЕ (a)
РИС. 8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУТБОЛКА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МЕСТЕ (b)

а. Яма вырыта на необходимую глубину и переточил втыканные в землю вертикали. Затем перетянутые горизонтальные линии привязываются к вертикали.

б. Внутренняя облицовочная форма отцентрирована и выровнена. Бетонная банка Теперь облейте стержень между формами для футеровки и сторона отверстия.См. Также рис.83.

3. Опустите и соберите форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму. Это очень важно для первого раздела.

4. Залейте бетон позади формы (см. Рис. 8-фунт) и со всех сторон форма для равномерного распределения и не смещения формы. Нежно постучите по форме молотком, чтобы бетон оседал и предотвращал образование сот.

5. Оставьте форму для первой заливки на месте.

— Выкопайте под ним на глубину формы плюс 10 см (815 см) (Если плесень 1 м, выкопайте 1.1 м; если плесень 1/2 м, выкопать 60см)

— Проверить диаметр и отвес.

6. Установите стержень на место.

— Привяжите верх вертикальной части к нижняя часть частей выступает ниже предыдущей заливки.

7. Опустите и соберите форму (еще одну, или капельная форма, использованная в первом разделе)

— Выровняйте и отцентрируйте форму.

— Между верхом будет зазор 10 см. формы и дно предыдущей заливки через которую заливать бетон.

8. Смешайте и залейте бетон позади формы.

9. Продолжайте, как на втором метре.

После размещения формы для третьей заливки заштукатурить стык между первая и вторая заливка раствором для получения гладкой сплошной поверхности.

Более конкретный план работы для каждый из этих шагов описан в следующем разделе.

1. Выкопайте яму до желаемой глубины.

— Проверить диаметр и отвес.

— Определите глубину отверстия следующим образом.

Когда выкапываете яму для первой один метр заливаемого участка, фактическая глубина отверстие будет зависеть от 1) насколько большая часть стены вы хотите включить в первую заливку, и 2) как лучше оставить 25 см до 30 см каждого вертикального стержня под заливкой таким образом, что они не будут встроены в бетон. Позже это будет связано со следующей более низкой заливкой.

Вот вам на рассмотрение различные варианты перегородки:

— Без перегородки

Глубина отверстия равна высоте формы. так, чтобы заливка была заподлицо с поверхностью земли.(См. Рис. 8-2.)

РИС. 8-2. БЕЗ ГОЛОВНОЙ СТЕНЫ

— передняя стенка 10 см

Глубина будет на 10 см меньше высоты формы.

— верхняя стенка 50 м

Вы будете требуется дополнительная форма для наружной перегородки 50 см. Глубина будет быть на 50 см меньше высоты формы. Для При высоте 50 см форма должна быть высотой 1 м. Собрать нормальная 1-метровая клетка с заменой стержней на место. Клетка будет простираются почти на 50 см над землей. Разместите, выровняйте и отцентрируйте внутренние и внешние формы.Верхушки обеих форм должны быть примерно на одном уровне с вершиной стержня. (3 см) ниже. Ширина перегородки определяется точно так же, как диаметр отверстия.

2. Установите клетку повторной штанги на место.

Общая высота вертикальных стержней должна быть (высота формы) + 20 (диаметр стержня) + 10 см (для заливки бетона между заливками) + 10см (по одному крючку 5 см на каждом конце стержня).

Например: при использовании 1 метр формы и вертикальные стержни 8 мм будут составлять 1 метр (высота формы) плюс 0.16 м (диаметр стержня 20×8 мм) также 0,10 м (для зазора для заливки бетона) плюс 0,10 м (крючки 2-5 см). Вертикали будет 1,36 метра в длину.

— Обычно используется около 15 вертикальных частей, хотя вам может потребоваться до 30 штук в очень рыхлой неустойчивой почве.

— Согните 5 см крючок на одном конце каждого вертикального стержня.

— Пространство перемещает стержни равномерно по отверстие. Сдвиньте отогнутый конец каждого стержня примерно на 30 см. в землю или пока верхушка не зацепится конец примерно на 3 см ниже верха этой залитой части подкладки.

— Эти переточки должны все втолкнуть в землю, где они будут примерно в середине толщины подкладки. (См. Рис. 8-3)

РИС. 8-3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ И ФОРМА В ОТВЕРСТИИ

— Если земля слишком сильно толкать стержень вниз, затем копать вниз достаточно глубоко, чтобы обеспечить место для нижних концов и снова заполните отверстие до желаемой глубины. Однако это может привести к потере времени и усилий, которые могут быть использовать более экономно, копая яму глубже, прежде чем вы выровняйте это.(См. Альтернативную технику погружения на стр. 86.)

— Обычно требуется 3 горизонтальных арматуры штанги на метр, хотя в рыхлом грунте 4 горизонтальных перетяжки лучше. Это будут круги переточки с диаметром чуть меньше отверстия, их обычно ставят на внешней стороне вертикалей.

— Чтобы вычислить длину стержня, которая должна быть согнуты в круг нужного размера для использования в качестве горизонтальный арматурный стержень, использовали следующую формулу.Полная длина повторного стержня будет расстояние по окружности в месте установки стержня, плюс длина перекрытия стержней, плюс длина крючок на каждом конце стержня.

[(диаметр отверстия) — (толщина футеровки)] x 3,1416 + 20 (диаметр повторного стержня) + 2 (концевые крючки 5 см = длина горизонтального стержня

Пример: для скважины с диаметром отверстия 1,5 метра при толщине подкладки 7,5 см (0,075 м) с использованием 6 мм (.006m), расчет будет выглядеть следующим образом.

[(1,5) — (0,075)] x 3,1416 + 20 (0,006) + 2 (0,05)

[1,425] x 3,1416 + 0,12 + 0,10

4,48 + 0,12 + 0,10 = 4,7 метра.

— Горизонтали должны быть равномерно распределены каждый метр; например, если есть три горизонтали, одна ставится посередине каждого метра; другой два размещены на расстоянии 37 см с каждой стороны. (См. Рис. 8-3) Обязательно укажите зазор 10 см или 15 см между последовательными залитыми секциями, если это применимо при вычислении длина, на которой горизонтальные стержни должны быть равномерно разнесены.Свяжите все пересечения горизонтали и вертикали; убеждаться стержень находится не ближе 3 см к отверстию стена. Положите куски камня или высохшего бетона между замените стержень и стенку отверстия, где необходимо обеспечить расстояние.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо использования определенного количество горизонтальных частей, вы также можете использовать непрерывную спиральный стержень, который обходит отверстие 3 или 4 раза на метр в зависимости от того, насколько прочной должна быть вагонка.

3. Опустите и соберите форму.

— Опустить секции формы в колодец и собрать их на месте.

— Также возможно собрать форму над землей и опустить ее на место.

— Отцентрируйте форму в отверстие, убедившись, что оно ровное и расстояние между формой и стенкой отверстия — это то же самое по всему отверстию. (См. Рис. 8-4.)

РИС. 8-4. ВЫРАВНИВАЕМЫЕ И ЦЕНТРИРОВАННЫЕ ФОРМЫ

— Очень важно, чтобы форма быть правильно отцентрированным и выровненным для этого первого участка, потому что все остальные наливки должны совпадать и быть прикреплен к нему.Если первая залитая секция не правильно выровнены все последующие разделы, если они следуют с первого один, может увеличить эту ошибку и привести к тому, что ствол скважины изгибаться или отклоняться от отвеса при погружении.

— Особенно с первым метром это часто бывает хорошей идеей проверить уровень и повторное центрирование непосредственно перед заливкой бетона, чтобы уверен, что его не потревожили.

4. Залить бетон за формой.

— Бетон смешанный на поверхности (см. Приложение «Цемент», стр.221.) и опущен ведрами вниз к рабочим в колодце, которые будут залить бетон за формой.

— При заливке бетона за опалубкой делайте это попеременно противоположно. стороны формы. Если вы постоянно заливаете бетон в одном месте или неосознанно сконцентрироваться на одной стороне бетон, он скоро наберет достаточно веса, чтобы это сместит форму с центра или из линия. Как только это произойдет, двигаться практически невозможно. форма обратно в предполагаемое положение.(См. Рис. 8-5.)

— После заливки бетона осторожно постучите по нему. вокруг внутренней части формы с помощью молотка. Этот слегка вибрирует бетон, чтобы он оседал в пустотах которые могли остаться во время заливки. После бетона установился через час или два, можно начинать работаю на второй заливке.

РИС. 8-5. ЗАЛИВКА БЕТОНА РАВНОМЕРНО В ПЛЕСЕНИ.

5. Выкопайте яму под первой залитой секцией.

Глубина выемки должна соответствовать высоте формы. плюс 10 см на зазор между низом первая залитая секция и верх второй заливка, через которую будете заливать бетон.(См. Рис. 8-6.)

РИС. 8-6. ПРАВИЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ УЖЕ ЗАЛИЛИ ФАЙЛЕР

6. Установите арматурный стержень на место.

Отогните крючок 5 см. на нижних концах стержня, отходящих от ранее залитого участка.

Разместите горизонтальные части в скважине; потяните горизонтальные части на место и связать все пересечения горизонталями.

Соберите такое же количество вертикальных деталей, как и при первой заливке.

Загните на одном конце крючок 5 см; воткните отцепленный конец в землю на 25-30 см прямо под вертикалями ранее залитого участка и внутри горизонталь, лежащая на земле,

Соединить вертикали с предыдущими вертикалями с достаточным перекрытием, двадцать раз диаметр стержня и крючок 5 см на каждом конце перекрытия.

Разместите горизонтальные, как при первой заливке. Убедитесь, что стержень находится не ближе 3 см к стенке отверстия.

7. Опустите форму на место

Если у вас только одна форма, снимите ее и опустите предварительно залитый участок.

Вот так оно и есть можно копать и вырубать около 1 метра каждый день в почве, которая легко копается. Одна форма должна очищаться и смазываться не реже одного раза в 3 метра,

В течение одного дня, когда каждый заливал бетон раздел сидит, пока копается следующий раздел, он будет установить достаточно, чтобы можно было аккуратно удалить форму.(См. Приложение «Цемент», стр. 221.)

Если у вас есть более одной формы вы можете оставить их на месте пока не понадобится для построения последующих секций.

Отцентрируйте и выровняйте форму.

8. Смешайте и залейте бетон за формой.

Не забывайте чередовать стороны для заливки каждого следующего ведра, чтобы бетон равномерно оседал.

9. Последовательные заливки

— Продолжить как при второй заливке;

— Заполнить пробелы между заливками раствором после снятия формы с обеих секций.

D. Копирование и линия при коротких участках

Этот метод футеровки предполагает рытье ямы на удобную глубину. а затем подкладывать его. Как только подкладка для этого раздела готов и закреплен на месте, продолжайте копать отверстие под уже облицованными участками. Эти разделы выкопаны и выровняли, пока не достигнет уровня грунтовых вод. Глубина каждого раздела может быть то, что вам удобно как с точки зрения безопасности, так и удобства работы.

1. Выкопайте яму до определенной глубины

Выкопайте яму, пока не достигнете глубины, на которой вы считаете, что это может быть небезопасно, или пока вы затопили яму максимум на 5 метров. В зависимости от того, хотите ли вы перегородку и, если да, на той высоте, которую вы хотите, вы можете хотите немного изменить глубину отверстия, чтобы верх формы будет на желаемой вершине оголовка после завершения ряда заливных секций футеровки.

2. Установите клетку повторного стержня на место.

— По возможности используйте отдельные длинные куски перетяжка для вертикалей. Их можно прикрепить к отверстию. стены с короткими кусками стержня, загнутыми в крючки и забили в стенку отверстия по вертикали.

— Поставьте горизонтальные на место, начиная снизу и поднимаясь вверх.

— Свяжите каждую горизонталь на месте временно с достаточным количеством стяжек, чтобы удерживать его на месте. Этот позволяет вносить любые корректировки, которые могут потребоваться позже.

— Перед установкой формы для каждую заливку, надежно связать все пересечения горизонталей и вертикалей.

3. Опустить и собрать форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму по дну отверстия.

4. Залить бетон за формой

— Оставьте верхнюю поверхность шероховатой для хорошего сцепления при следующей заливке.

5. Опустите и соберите еще одну форму.

— Установить прямо поверх предыдущей формы;

— Заливка бетона за формой;

— Повторяйте этот шаг, пока не получите достичь поверхности земли или дна предыдущей серии заливок.

6. Повторите шаги с 1 по 5.

— Повторяйте эти шаги, пока не дойдете до воды. Нижняя часть облицовки должна быть сделана с бордюром чуть выше уровня грунтовых вод.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы копаете и подкладываете под предыдущий подъемник, осторожно, чтобы оставалось достаточно места между верхом этого подъемник и низ предыдущего подъемника, через который ВЫ можете заливать бетон (см. Рис. 8-6.)

E. Копание до уровня воды, стол и леска

Этот метод рекомендуется только в том случае, если уровень грунтовых вод находится в пределах нескольких метров от земного поверхность и земля твердая.Он включен здесь чтобы продемонстрировать, что всегда должны выполняться одни и те же операции хотя, в зависимости от глубины, они могут выполняться в несколько другом порядке:

1. Яма выкопана чуть выше уровня грунтовых вод,

2. Выкопайте бордюр на дне ямы.

3. Установите стержень на место.

4. Установите форму на место. Запомни аккуратно отцентрируйте и выровняйте форму.

5.Смешайте и залейте бетон в форму.

6. Продолжайте опускать формы поверх предыдущих форм и заливать бетон позади них, пока не достигнете поверхности земли.

F. Кольца из сборного железобетона

Сборный армированный бетонные кольца часто используются для облицовки скважин . Они есть вылили и затвердели над землей, чтобы опустить в хорошо позже. Есть два основных метода установки колец:

РИС.8-7. ОПУСКАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БЕТОНА КОЛЬЦА

Кольца следует изготавливать так, чтобы они:

• можно легко складывать друг на друга или накладывать друг на друга;

• могут образовывать водонепроницаемое соединение там, где они встречаются;

• достаточно прочны, чтобы выдержать вес длинной колонны колец;

• не гниет, не ржавеет, не ржавеет или иным образом не теряет вышеперечисленных качеств;

• не реагирует с водой, чтобы сделать воду менее желательной для употребления.

Этот метод более полезен в большом проекте, где кольца могут производиться централизованно а затем транспортируется на буровую площадку для использования.

Изготовление колец своими руками потребует использования внутренняя, внешняя, верхняя и нижняя формы. Внутреннее, внешнее и верхние формы можно аккуратно снять после того, как бетон застынет. только начал схватываться, обычно через час или два, позволяя делать несколько колец каждый день, если доступно достаточное количество нижних форм.Где ряд форм доступны, лучше оставить их на месте, чтобы позволить бетону лучше застыть.

Можно 1) сделать своими руками железобетонные кольца или 2) иногда приобрести их на местном рынке в виде водопропускных труб или аналогичный предмет. Оба подходят.

Определение того, как соединение двух колец является серьезной проблемой при подкладке колодец с бетонными кольцами. Часто плоские края просто были заделаны строительным раствором и уложены по ровным краям.(См. Рис. 8-8a.) Это обеспечивает очень небольшое сопротивление, если боковая сила неодинакова. оказывается. Лучше зауженный или расклешенный крой. (Видеть Рис. 88b и c.) Они лучше сопротивляются боковым силам. и должны быть расположены так, чтобы вода стекала по за пределами подкладки будет иметь тенденцию стекать а не в колодец. Где возможно, два кольца должны быть прочно соединены. Это чаще всего делается гайками и болтами через стальные фитинги, залитые в кольца.Этот тип подключения особенно полезен, когда подкладка будет утоплена на место, но может и не быть необходим при укладке колец в уже открытое отверстие.

РИС. 8-8. БЕТОННЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Как и в случае с большинством других методов заливки бетона, бетон в кольцах могут быть как водонепроницаемыми, так и пористыми. Кольца из пористого бетона могут быть особенно полезны при проходке облицовка нижнего участка колодца.

1.Сложено в открытом стволе: план работы

— Выкопать бордюр немного выше уровня воды;

— Усиленный бордюр и облить форму таким способ, которым подкладочное кольцо будет сидеть поверх него. (См. Рис. 8-9.)

2. Опустите кольцо на место на бордюре.

— Основная проблема с такой облицовкой колодца заключается в том, что между облицовкой и окружающей почвой очень мало сцепления.

3. Продолжить опускание колец и заливку. вокруг них, пока не достигнете поверхности земли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Может быть полезно установить бордюры или другой тип анкеровки, помогающий установить колонну на место.

РИС. 8-9. КОЛЬЦА ПОДКЛАДКИ ОПУЩЕННЫЕ НА МЕСТО НА АНКЕРНОМ БУКРЕ

2. Затоплен с поверхности земли: план работ.

Включает штабелирование колец по мере необходимости на врезном кольце, пока весь столбец затоплен путем выкапывания почвы изнутри и снизу нижняя часть столбца. Благодаря полной защите от обрушения этот метод применяется на очень рыхлых почвах было бы трудно удержать колонку отвеса, особенно в рыхлых почвах.Проблема усугубляется тем, что как только колонна начинает наклоняться это очень сложно, а иногда и невозможно сделать снова.

Режущее кольцо — специальное кольцо, которое обеспечивает режущую кромку, помогающую утопить колонна, а также помогает отводить почву прямо под нее в середину отверстия для снятия. (См. Рис. 8-10а.)

1. Установить 1 или 2 кольца прокладки поверх врезного кольца. Чем больше звонков тебе можно складывать, тем больший вес будет у столбца и тем легче будет утонуть.Однако кольца очень тяжелые, и обычно это будет очень сложно поднимать кольца на высоту более 1 метра с помощью оборудования местного производства.

2. Рабочие будут стоять внутри кольцо и выкопайте, чтобы удалить почву и дать колонке утонуть. (См. Рис. 8-lOb.)

3. Копать следует делать особенно осторожно, стараясь удалить почву равномерно со дна отверстия так, чтобы колонна утонула вертикально.

4. Добавить кольца когда существующий столбец опускается туда, где другое кольцо могут быть легко добавлены (обычно на уровне земли или чуть выше).(См. Рис. 8-10c.)

5. Продолжайте опускать столбец и добавляя кольца, насколько это возможно, в уровень грунтовых вод. (См. Главу 9, стр. 99.)

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за большой вероятности того, что кольца могут перекоситься и неравномерные силы, которые часто приходится прикладывать в столбец, чтобы снова было ровно, Желательно, чтобы кольца были плотно прикреплены друг к другу.

РИС. 8-10. МОЙНЫЕ КОЛЬЦА НАКЛАДКИ

Часто в рыхлой почве, в основном песка, кольца опускаются косо, что вызывает проблемы, особенно когда толщина рыхлого слоя около 4 м. или родинка.В менее толстых слоях (около 2 м) лучший способ утопить колонну относительно отвеса — это продолжайте копать как можно быстрее, пока не сформируются более твердые слои. пораженный. Даже если кольца стоят криво, они могут снова поставить в вертикальное положение следующим образом.

Если кольца наклонены, как на рис. 8-lla, работа внутри колонны колец для удаления почвы из-под нижнего края нижнего кольца как показано. Яма, которую вы вырыли, должна выходить снизу и за пределы внешний край кольца.Когда это будет завершено, осторожно выкопайте почву из-под противоположной стороны колонны, но с этой стороны старайтесь не выкопайте под кольцом больше, чем это абсолютно необходимо. (См. Рис. 8-llb.) Когда колонна опускается из этой точки, он должен постепенно опускаться в сторону, которая была сначала откопали. (См. Рис.8-ооо.)

ИНЖИР. 8-11. ВЫПРЯМЛЕНИЕ КОЛОННЫ, КОТОРАЯ ВЫСОТАЛА ОТ СЛИВЫ

г. Раствор (гипс)

1.Закалить на место

Армированный раствор используется очень часто вроде железобетон. Основным преимуществом этого метода является что никаких форм не требуется, потому что миномет брошен на стену на месте.

Этот вариант эволюционировал в Сенегале. Было сложно транспортировать тяжелые стальные формы к площадкам колодцев, чтобы каменщики «бросали» бетон на стены. Но бетон не очень удобен, поэтому каменщики стали отказываться от гравия и использовать только раствор.

Стены обычно оштукатуриваются метр за метром, так как колодец выкопан. Это вариант «копать-метр-поура-метр». метод, применяемый с железобетоном.

Этот процесс выглядит следующим образом:

1. Выкопайте яму глубиной около 1,1 м.

2. Проверьте диаметр отверстия и отвес.

3. Отрежьте и придайте форму как можно больше стержня. как можно раньше, потому что следующие шаги нужно делать быстро.

4. Распылите смесь (1: 4, цемент: вода). на всех оштукатуренных поверхностях.Если поверхность сохнет слишком быстро, снова смочите его непосредственно перед штукатуркой.

5. Нанести шпателем слой раствора толщиной 3 см.

6. Установите стержень.

7. Нанесите второй 3-сантиметровый слой раствора, пока первый еще влажный.

8. Можно нанести третий, более тонкий слой, чтобы сделать стены как можно более гладкими.

2. Сборный бетон

Строительный раствор также можно использовать для изготовления сборных колец, даже если формы недоступны.

1. Выкопайте круглую яму с желаемым наружный диаметр кольца. (См. Рис. 8-12a.)

— Глубина отверстия будет определять высоту кольца.

2. Отверстие заштукатуривается и армирован так же, как и в колодце. (См. Рис. 8-12b и c.)

3. После того, как он застынет в течение нескольких дней, его можно выкопать и позже установил в колодец. (См. Рис. 8-12d.)

— Этот тип кольца должен затвердеть. в течение как минимум одной недели, прежде чем его поместят в колодец.

РИС. 8-12. ЛИТЬЕ БЕТОНА КОЛЬЦА В ФОРМАХ ЗЕМЛИ

H. Кирпич или камень (кладка) с замазкой

Камень был использован для строительства футеровка в скважинах на века. Строительство скважины с использованием камень обычно предполагает копание ямы как можно дальше в уровень грунтовых вод до того, как будет построена облицовка. Один раз фундамент под водой установлен, стены обычно застраивается двойным слоем около 50 см.толстый. Каменные стены очень слабы при растяжении, поэтому могут легко растрескаться, если на них будут воздействовать неравномерные нагрузки.

Этот тип скважины может обеспечить приемлемое качественная колодезная вода, если приняты меры для предотвращения загрязнения от просачивания поверхностных вод через футеровку. 5 см. толстый слой бетона или раствора вокруг 3 верхних м. футеровки может предотвратить просачивание загрязненных поверхностная вода обратно в колодец. Фактически, поверхность просачивание воды может в конечном итоге достичь уровня грунтовых вод и найти его путь обратно в колодец, но если эта утечка был отфильтрован не менее чем через 3 м грунта, потенциально опасные загрязнители будут удалены.(См. Рис. 813.)

Можно использовать кирпичную или каменную кладку в большинстве различных методов копания и футеровки, но, из-за тенденции к растрескиванию под нагрузкой, он обычно не используется, кроме как для изготовления футеровки из дно колодца вверх, за одну непрерывную операцию.

Можно возвести стену из кирпича или камня на врезном кольце и вонзился в землю (см. Рис. 8-14.), Но любое обрушение снаружи может треснуть. или опрокинуть стену.Если бы такой столбец раковина наклонена, ее может быть очень сложно достать снова в вертикальном положении, не оказывая какой-либо боковой силы на столбец, который может треснуть или разрушить столбец.

РИС. 8-13. КАМЕННАЯ СКВАЖИНА 3 м УПЛОТНЕНИЕ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
РИС. 8-14. ВСАСЫВАЮЩИЙ КИРПИЧ НА РЕЖУЩЕМ КОЛЬЦЕ

Можно использовать арматурный стержень чтобы помочь скрепить кирпичную кладку. Это иногда используется при проходке нижней части колодца.Это обычно не используется для строительства средней секции потому что в большинстве случаев стена из железобетона или раствора также могут быть построены из тех же материалов и обеспечивать более прочная подкладка. (См. Рис. 815.)

Также можно использовать кладку для облицовки стены в разделы. Когда требуется подкладка после откопки количество метров, можно установить бордюр и накладка на бордюре. Бордюр служит в качестве основы, на которой может быть построена вагонка вверх и в качестве прочной анкерной детали, которую можно поддерживается, чтобы можно было продолжить копание под ним и сквозь него В качестве меры предосторожности бордюр должен поддерживаться длинные куски дерева или что-нибудь еще, что может быть зажат между дном отверстия и бордюр.(См. Рис. 8 и бордюр. (См. Рис. 8-16).)

РИС. 8-15. АРМИРОВАННЫЙ КИРПИЧ
РИС. 8-16. РАЗДЕЛ КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

Процедура рытья открытого колодца. / Процесс рытья открытого колодца ~ PARAM VISIONS

Рытье открытых колодцев выполняется с разными диаметрами, обычно в пределах 4 футов. до 8 футов. в зависимости от потребности в воде и уровня грунтовых вод. После завершения рытья были установлены бетонные кольца, чтобы стабилизировать обрушение колодца и предотвратить попадание мутной воды в колодец.

Открыть колодец на твердой почве.

Теперь давайте рассмотрим некоторые процедуры, которым мы должны следовать для правильного рытья открытого колодца.

Процедура рытья открытого колодца:

1. Сначала мы должны определить уровень грунтовых вод в этой области, обследовав существующие колодцы в окрестностях.Усреднение глубины воды в соседних скважинах дает нам приблизительную глубину рытья открытой скважины.

2. Определите диаметр открытого колодца в соответствии с потребностями в воде.

3. Рекомендуется начинать рытье скважины до наступления сезона дождей, так как уровень грунтовых вод находится на самом низком уровне.

4. Во время копания диаметр колодца должен быть на 8 дюймов больше, как показано на рис. Показанный здесь диаметр открытого колодца составляет 4 фута.(внешний диаметр бетонного кольца), но размер копания должен составлять 4 фута 8 дюймов

5. Когда земляные работы достигают уровня грунтовых вод и когда вода начинает просачиваться в открытый колодец, мы должны нести земляные работы по крайней мере на 5 футов больше. Идеально сохраняемые диапазоны — от 5 до 15 футов ниже уровня грунтовых вод, что служит подушкой безопасности в летний сезон.

6 . Теперь установите первое бетонное кольцо и заполните зазор между почвой и кольцом (4 дюйма со всех сторон) гравийно-песчаной смесью, которая в некоторой степени предотвращает попадание мутной воды, фильтруя их.

4 фута. диаметр бетонного кольца.

7. Затем снова установите второе кольцо на одной линии с первым кольцом и повторите описанную выше процедуру.

Мы можем избежать колец в местах, где встречаются грунты неразрушаемого типа, такие как латерит и такие мягкие породы.

8. Постройте каменную стену не менее 3 футов.по высоте от поверхности земли или с лучшей стороны установить бетонные кольца большего диаметра.

Примечание: Как вы можете видеть на изображении, приведенном ниже, открытый колодец вырыт в твердой латеритной почве, и внутри открытого колодца не помещается бетонное кольцо, а только 3 кольца по 1 фут. глубина размещается над уровнем земли.

открытый колодец, вырытый в латеритной почве без бетонного кольца

9. Закройте верх открытого колодца изготовленной решеткой (см. Изображение ниже) или M.С. сетка. Они действуют как средства безопасности и предотвращают падение детей или любых животных, насекомых, органических веществ, таких как сухие листья и т. Д., Внутрь колодца.

10 . Для механического подъема воды необходимо установить насосы, а для ручного подъема следует использовать систему канатов и шкивов.

шкив для открытого колодца

погружной насос.

продолжение 👉

Спасибо за просмотр.Подпишитесь или посетите еще раз

Строительство скважин на воду — Техника для сельских домов

6-дюймовый неглубокий колодец с каменной набивкой или «шестигранный колодец»

В этом документе описывается современная процедура установки простого и безопасного неглубокого колодца. По конструкции эта система имеет много преимуществ по сравнению с обычными колодцами, от установки до эксплуатации и технического обслуживания. Это устраняет многие проблемы, присущие колодцам, которые построены из нескольких плиток или колодцев, уложенных друг на друга.

Эта установка представляет собой нечто среднее между пробуренной скважиной в коренной породе и старомодным колодцем. Он больше напоминает скважину с гравийной набивкой, устанавливаемую только подрядчиками по бурению скважин, но на самом деле выкапывается с помощью обычного оборудования для земляных работ.

В уникальной конструкции используется цельная труба малого диаметра, обычно 6 дюймов из ПВХ, которая простирается с удобной высоты над землей до уровня грунтовых вод. Это почти то же самое, что подъемная труба для точки скважины или обсадная труба пробуренной скважины, а не стопка из нескольких коротких плиток.Труба имеет прорези или перфорацию в основании, чтобы обеспечить проникновение грунтовых вод. Накопление воды достигается за счет добавления значительного количества щебня вокруг основания трубы, а не за счет использования колодезной плитки большого диаметра. Водопровод из скважины может быть либо всасывающей линией с обратным клапаном на дне, либо он может поддерживать погружной насос для глубоких скважин. Вода выходит из скважины через безамбарный переходник в боковой части обсадной колонны так же, как в пробуренной скважине.Над землей законченная скважина имеет вид пробуренной скважины, потому что все, что обнажено, — это небольшая труба.

Общие преимущества

Устранение загрязнения: 6-дюймовую обсадную колонну можно легко закрыть обычной пробуренной крышкой колодца, защищающей от насекомых, животных и мусора. Кроме того, поскольку цельная обсадная труба проходит от верха скважины до намного ниже линии промерзания, возможность поверхностного загрязнения через стыки исключается. Когда иней поднимает и отделяет обычные плитки колодцев друг от друга, они часто немного смещаются, обеспечивая проход для почвы, мусора и загрязнений, чтобы попасть в колодец.Мороз не влияет на неразъемную гладкостенную обсадную трубу колодца. Жесткая труба из ПВХ обеспечивает дополнительное преимущество в долговечности по сравнению с бетонной плиткой, которая со временем может испортиться при неправильном изготовлении или в суровых условиях окружающей среды.

Техническое обслуживание: Обслуживание линии подачи воды в колодец выполняется полностью с поверхности, а не требует входа в колодец. Простой инструмент без ямы (кусок трубы с резьбой) может проникнуть в скважину для подъема всасывающей линии и нижнего клапана или напорной линии и насоса, если в скважине установлен насос.Хотя вероятность загрязнения мала, трубопровод всасывающего насоса можно легко опустить внутрь обсадной колонны до дна, если колодец необходимо очистить или переоборудовать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько скважин этого типа были установлены в районе Конвей в течение последних 15 лет и работали без проблем. Большинство из них имеют глубину около 20 футов, что было практическим пределом экскаватора, который их копал. У некоторых есть обратный клапан в скважине с насосом в доме, в то время как у других есть погружной насос в скважине.Насос в колодце устраняет шум насоса из дома, а также устраняет необходимость заливки насоса. Всякий раз, когда насос устанавливается в скважине, система оснащается выключателем, отсекающим низкий уровень воды, чтобы защитить насос во время засухи или большого расхода воды.

Как выкопать колодец

Колодец — один из самых старых и простых источников питьевой воды. Это глубокая цилиндрическая яма, доходящая до водоносного слоя земли. Благодаря этому хозяин участка получает постоянный источник воды, пригодный не только для технических работ, но и для питья.

Большая часть колодцев имеет примерно одинаковую конструкцию. Это глубокая шахта с крепостными стенами, доходящая до водоносного слоя земли. Их глубина значительно варьируется в зависимости от уровня пресловутого слоя, от 3 до 40 метров. Однако это расширяет только среднюю часть конструкции, а остальные элементы остаются неизменными.

Скважина состоит из трех частей:

Первый элемент находится на дне колодца.Именно через него мина наполняется водой, потому что приемник напрямую контактирует с водоносным горизонтом. Часто оснащается нижним фильтром, позволяющим очищать воду от примесей, крупных частиц и мусора.

Вал — основная часть конструкции. Это прямой цилиндрический сегмент, соединяющий верхнюю часть воздухозаборника. В шахте он содержит фильтрованную воду, поступающую из нижней части конструкции. Он заканчивается верхом колодца, называемым перемычкой.Стены котлована часто представляют собой армированную кирпичную или каменную кладку, тогда как в современных вариантах эту задачу выполняет бетонное кольцо.

Высота потолка — завершающий элемент колодца, с которым контактируют люди. Он содержит систему сбора воды, часто представленную в виде ведра или ручного насоса, и крышу для предотвращения попадания дождевой воды и мусора в шахту.

Итак, конструкция колодца довольно проста, хотя и имеет некоторые особенности. Основная задача в процессе строительства — соблюдение технологических норм, чтобы вода постоянно поступала в шахту, не загрязнялась и беспрепятственно удалялась судном.

Перед началом работы важно определить наиболее оптимальное место для этой задачи. Вода должна быть высокой, а ее состав подходящим для употребления.

Если ранее надежный метод определения не существовал, но теперь используется для этой разведки. Специалист путем анализа почвы определяет глубину залегания грунтовых вод, состав и другие данные, необходимые для строительства колодца.

Совет! Если разведка не состоится, можно найти желаемую информацию у соседей, владеющих скважинами.Необходимо указать глубину шахты, уровень воды и ее качество. Воду лучше сдать на анализ, чтобы убедиться в ее пригодности.

Также, если вам необходимо соблюдать следующие пункты:

1. Учесть расположение туалетов и мусорных ям;
2. Учесть будущую верстку сайта;
3. Не ставить колодец слишком далеко от дома.

Местоположение любых источников загрязнения почвы, будь то септик, туалет или удобренный сад, нужно продумать заранее.Различные вещества и отходы могут попасть в водоносный горизонт, находясь в колодце и питьевой воде. Поэтому установка шахты находится на расстоянии 30 метров от этих мест.

Что касается времени, то лучше копать в засушливый период года. Он выпадает в конце лета, когда уровень грунтовых вод падает. Это позволит вам разместить шахту на самом нижнем уровне, чтобы избежать риска ее высыхания. После этих шагов вы можете начать подготовку к сборке.

Поскольку рытье колодцев выполняется вручную, для этого требуются различные инструменты.Не требует специального оборудования, практически все необходимые предметы можно найти в кладовой.

Среди них:

• Лопата;
• Ковш;
• Схема;
• Лебедка;
• Штатив;
• Лестница веревочная.

Еще нужно взять какую-нибудь тележку для перевозки и подачи бетонных колец шахты

Совет! Пики стоит брать большие и маленькие. Он не будет тормозить работу, но в то же время формировать шахту правильной формы.

Если водоносный горизонт на участке высокий, вам следует рассмотреть возможность откачки воды из скважины в процессе. Для этого стоит взять помпу-помпу, потому что вручную чистить ее будет очень неудобно.

Для безопасности необходимо взять с собой каску и веревку для страховки. Важно помнить, что в карьере угольной шахты может накапливаться природный газ, который вы не видите и не чувствуете. Поэтому при головокружении или слабости стоит немедленно покинуть строительную площадку и проверить шахту колодца на наличие газа.

Для строительства колодца используются два метода: закрытый и открытый. Первый вариант используют для тех мест, где почва плотная и достаточно сухая. Суть его в том, что оригинальная рытье ствола колодца, доходящего до водоносного горизонта. Только после этого она начала выпадать из ринга. Этот способ намного удобнее и практичнее, потому что места для работы больше. Но применяется только тогда, когда стенки ямы не осыпаются под собственным весом, в остальных случаях мешает кольцу.

Второй вариант применяется для влажных и подвижных грунтов, где копать глубокую шахту без колец невозможно.Суть его в том, что в небольшую яму спускается бетонное кольцо, а затем работа продолжается под ним. В процессе земля под бетон убирается, и он постепенно съезжает вниз, освобождая место для будущих участков.

Какой метод выбрать, зависит от желания хозяина и свойств местных почв. Закрытый метод более надежен, но его гораздо проще отработать на открытом воздухе.

Копание открытым способом осуществляется в несколько этапов. Сделать это:

1. Для подготовки почвы очистите ее от мусора и растений.
2. Возьмите две палки, длина которых больше диаметра кольца 5-10 см, и соедините их крест-накрест.
3. Для начала копания, в данном случае положив палки посередине будущей ямы
4. Постепенно углубляясь, важно придерживаться указанных размеров.
5. Достигнув водоносного горизонта, необходимо копать 1-2 метра, допуская при этом поступающую воду.
6. После этого нужно с помощью лебедки запустить пикировочные кольца в колодец. Кольца накладываются друг на друга, устраняя изъяны выкопанного вала.Наружная пустота между землей и бетоном, заполненная гравием и песком.

Если вы используете частный метод строительства колодца, идея немного отличается. Для него изначально выкапывается небольшая ямка, размер которой соответствует одному кольцу. Затем в него кладут кольцо, и дальнейшая копка проводится под ним. Этот способ позволяет углубиться в водоносный горизонт, потому что стены сразу укрепляются бетоном.

Совет! При копании можно найти большие камни, которые мешают дальнейшей работе.Снимите их с помощью лебедки и троса. Если шахта уже глубже 5 метров, перед этим нужно оставить ее во избежание травм.

Кроме того, стыки колец тщательно изолированы, чтобы предотвратить попадание сточных вод и других жидкостей в шахту.

После установки всех бетонных панелей необходимо создать осадочный фильтр. Это естественный фильтрующий слой, предотвращающий попадание грязи в воду. Сделать это:

1. Чтобы пройти еще 10-15 см, выровняйте низ.
2. Насыпать25 см из речного песка.
3. Насыпьте 20 см мелкого гравия или щебня.
4. Насыпьте 15 см крупного гравия.

Если дно слишком разжижено, его можно накрыть слоем перфорированных пластин, на которые уже установлен фильтр.

Наземная часть представляет собой выступающие бетонные кольца колодца, водозаборную систему и кровлю. Вокруг конструкции следует возвести площадку, выполняющую не только эстетическую функцию, но и защитную.Он не дает грязи и дождевой воде смывать колодец в шахту снаружи.

Для постройки помоста изначально нужно создать глиняный замок. Для этого грунт вокруг колодца выкапывается на 50-60 см, ямка засыпается глиной. И пластилин установил платформу для прогулок.

Затем начинается работа с очень колодцем. Рекомендуется обшить деревом для улучшения внешнего вида бетонных колец. Сверху сделайте зетообразную конструкцию, которая также будет держателем для лебедки, с помощью которой судно поднимается из нижней части вала.Очень важно дополнить колодец крышкой, которая защитит от падений различных животных, а также предотвратит попадание мусора и пыли.

Эти рекомендации позволят построить колодец без посторонней помощи. Для лучшего понимания этого процесса стоит посмотреть это видео. Здесь доходчиво объяснен рабочий процесс и даны рекомендации для новичков, которые не знакомы с такой задачей:

Связанные с контентом

Обследование вырытых вручную скважин — InterNACHI®

Ник Громицко, CMI®

Колодцы, вырытые вручную, — это земляные выработки и связанные с ними сооружения, используемые для доступа к подземным водам в подземных водоносных горизонтах.До наших дней все искусственные колодцы вырывали вручную.

Интересные факты

• Колодцы, вырытые вручную, по-прежнему являются наиболее распространенным средством сбора воды в некоторых частях развивающегося мира.
• Историческая необходимость выкопанных вручную колодцев нашла свое отражение в важных литературных источниках, включая библейский рассказ о встрече Иисуса с женщиной у колодца Иакова и даже детский стишок под названием «Колокол Динг Донг» о кошке в колодце.
• Давным-давно ручная копка колодцев была профессией, которой пользовались рабочие небольшого роста, которые могли уместиться в ограниченном пространстве.Они использовали простые инструменты, такие как кирки и короткие лопаты.
• Британский колодец Вудингдин на глубине 1285 футов — самый глубокий колодец в мире, выкопанный вручную. Однако, как правило, они намного мельче, чем их сверлильные аналоги.

Преимущества вырытых вручную колодцев

• Знакомое изображение на открытке вырытого вручную колодца вместе с надземной стеной и ведром, опущенным на веревку в колодец, придает двору деревенский шарм. Его эстетическая привлекательность может даже повысить стоимость недвижимости.
• Колодцы, вырытые вручную, недороги и низкотехнологичны по сравнению со стандартными пробуренными скважинами. Ведро и веревка работали тысячи лет.
• Их большой диаметр выходит на соответственно большую площадь водоносного горизонта. Вырытые вручную колодцы подходят для получения воды из менее проницаемых почв, таких как мелкая глина, песок и ил.
• Их можно легко сделать глубже. Напротив, когда глубина пробуренной скважины становится недостаточной из-за повышенного спроса или снижения уровня грунтовых вод, углубление скважины может стоить домовладельцу десятки тысяч долларов.
• Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание вырытого вручную колодца низкие.
• Строительство может включать участие сообщества, поскольку рытье грунта не требует квалифицированной рабочей силы.

Недостатки вырытых вручную колодцев

• Они не подходят для каменистой или исключительно твердой почвы.
• Их конструкция может быть опасной из-за обрушения грунта, падающих предметов и удушения рабочих внутри колодца.
• Их строительство трудоемкое и может занять много времени.
• Легко загрязняются поверхностными стоками.
• Их способность доставлять воду для нужд современного домохозяйства как по количеству, так и по расходу ограничена.

Соображения безопасности при строительстве

Строительство вырытого вручную колодца может представлять серьезную угрозу безопасности, например:

• обрушение стенок, которое может убить рабочего, если он находится в колодце при его обрушении;
• предметы, которые падают в колодец с поверхности выше, которые могут серьезно травмировать рабочих в колодце; и
• недостаток кислорода в колодце.

Выкопанные вручную колодцы обычно сооружаются в засушливую погоду по нескольким причинам: уровень грунтовых вод находится на самом низком уровне или около него, что позволяет адекватно определить требуемую глубину; а сухая почва с меньшей вероятностью обрушится во время земляных работ.

Колодцы следует размещать там, где вероятно наличие больших запасов чистых грунтовых вод. Воду можно доставлять с помощью веревки и ведра, но эти компоненты обычно являются простыми стилистическими элементами, в то время как вода обычно собирается с помощью современного насоса.На дно можно положить слой гравия, чтобы предотвратить заиливание почвы. Любой используемый бетон следует тщательно перемешать и дать ему затвердеть, чтобы обеспечить его прочность и долговечность.

Защита от провалов должна быть проблемой при строительстве вырытых вручную колодцев, особенно в нестабильных грунтах. Рабочие могут копать в пределах сборных бетонных колец, которые позже станут постоянной облицовкой по бокам колодца. Вертикальные плотно прилегающие деревянные доски, поддерживаемые стальными кольцами, также могут обеспечить защиту от провалов.

Меры безопасности при использовании

• Люди и животные могут упасть в колодец, где они могут застрять или утонуть. Предотвращение этой опасности состоит из двух частей:
  • обеспечивают надземную стену вокруг колодца для предотвращения падения детей и животных в колодец; и
  • обеспечивают безопасное для детей, тяжелое и надежное укрытие на уровне земли. Периодически проверяйте покрытие на предмет гниения, коррозии и всего, что может сделать его непрочным.

Запрещается входить в колодец без ремней безопасности и наблюдения.

• Отводите поверхностный сток от колодца и часто проверяйте воду на пригодность для питья и наличие поверхностных загрязнений. Для этого:
  • убедитесь, что колодец расположен выше потенциальных источников загрязнения, таких как выгребные ямы, заправочные станции, мусорные ямы и могильники;
  • запретить загрязнение поверхности на буровой площадке; и
  • гарантируют, что любые промежутки между конструктивными бетонными кольцами колодца заполнены бетоном.

Таким образом, колодцы, вырытые вручную, создают уникальные проблемы, но при правильном строительстве, обслуживании и осмотре они могут быть живописными и выгодными.

Информация о вашем колодце

Вырытые колодцы

На Прибрежной равнине ранние колодцы обычно сооружали путем выкапывания ямы чуть ниже уровня грунтовых вод и облицовки ее кирпичом или предварительно сформированными бетонными кольцами. Вода будет забираться либо ведром, либо всасывающим или струйным насосом.Вырытые колодцы обычно имели достаточный запас для домашнего или сельскохозяйственного использования, но были восприимчивы к засухе и поверхностному загрязнению (например, сточные воды из септиков и пестициды).

Модерн Уэллс

Современные скважины строятся путем бурения скважины в желаемом водоносном горизонте и установки стальных или пластиковых обсадных труб и экрана. Вода забирается из скважину с помощью струйного, всасывающего или погружного насоса.

---

Колодец прибрежной равнины Колодец скальной породы с трещинами

Отчеты о завершении скважины

Все скважины, построенные в Мэриленде, должны быть установлены лицензированным бурильщиком.После того, как скважина будет построена, бурильщик должен представить отчет о завершении работ в департамент здравоохранения округа. В этом отчете приводится подробная информация о строительстве скважины (глубина бурения, длина обсадная колонна и экран и т. д.), а также описание пробуренных отложений и информация о дебите скважины. Копию отчета о завершении скважины можно можно получить через департамент здравоохранения округа, указав номер бирки скважины, прикрепленный к обсадной трубе скважины.

Получение записей о вашем колодце

Отчеты о завершении скважин можно получить, обратившись в местный окружной департамент здравоохранения (гигиена окружающей среды).

Свяжитесь с окружными управлениями здравоохранения

Бурение новой скважины

Чтобы обеспечить чистую и достаточную подачу подземной питьевой воды, государство реализует программы по предотвращению загрязнения водоносных горизонтов в результате ненадлежащего строительства и закрытия скважин. Разрешение на строительство скважины требуется перед установкой любой скважины, которая будет исследовать воду, собирать или контролировать грунтовые воды или закачивать воду в любой подземный пласт, из которого могут добываться грунтовые воды.Разрешение на строительство скважины получает бурильщик в местном отделе здравоохранения.

Колодец | Викидвеллинг | Fandom

Водяной колодец в немецком монастыре «Клостер Вальд»

Водяной колодец — это выемка или сооружение, созданное в земле путем рытья, забивки, бурения или бурения для доступа к грунтовым водам в подземных водоносных горизонтах. Вода из скважины забирается с помощью погружного электрического насоса, вертикального турбинного насоса, ручного насоса или механического насоса (например.грамм. от водяной ветряной мельницы ^[1] ). Его также можно набирать с помощью контейнеров, например ведер, которые поднимаются механически или вручную.

Скважины могут сильно различаться по глубине, объему воды и качеству воды. Колодезная вода обычно содержит больше минералов в растворе, чем поверхностная вода, и может потребоваться обработка для смягчения воды путем удаления таких минералов, как мышьяк, железо и марганец.

Вырытые колодцы [править | править источник]

Нарисованный вручную колодец в Ченнаи, Индия.

До недавнего времени все искусственные колодцы были безнасосными колодцами разной степени формальности. Их незаменимость привела к многочисленным литературным отсылкам, как в прямом, так и в переносном смысле, включая христианскую библейскую историю о встрече Иисуса с женщиной у колодца Иакова (Иоанна 4: 6) и детский стишок «Ding Dong Bell» о кошке в колодце.

Такие примитивные выкопанные колодцы представляли собой раскопки с диаметром, достаточным для размещения людей с лопатами, копающимися ниже уровня грунтовых вод.Их можно облицовывать выложенным камнем или кирпичом; продление этой облицовки до стены вокруг колодца предположительно служило для уменьшения как загрязнения, так и травм в результате падения в колодец. Более современный метод, называемый кессонизацией, использует железобетонные или обычные бетонные сборные колодезные кольца, которые опускаются в скважину. Бригада копателей выкапывает колодец под режущим кольцом, и колонна колодца медленно погружается в водоносный горизонт, защищая при этом команду копателей колодца.

Выкопанный колодец в деревне в провинции Фарьяб, Афганистан

Вырытый вручную колодец представляет собой дешевое и низкотехнологичное решение для доступа к подземным водам в сельской местности с высокой степенью участия населения.Вырытые вручную колодцы были успешно выкопаны на глубину до 60 метров. Вырытые вручную колодцы дешевы и низкотехнологичны (по сравнению с бурением), поскольку для строительства в них используется в основном ручной труд. Вырытые вручную колодцы имеют низкие эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание. Даже если ручной насос сломан, вода все равно может быть извлечена. Во многих случаях колодцы, вырытые вручную, похожи на традиционные методы абстракции и легко принимаются принимающим сообществом. Строительство колодцев, вырытых вручную, может предполагать высокую степень участия населения (например,грамм. изготовление бетонных колец). Вырытые вручную колодцы можно легко углубить, если уровень грунтовых вод упадет, путем выдвижения футеровки вниз в водоносный горизонт. Дебит существующих колодцев, вырытых вручную, можно повысить за счет углубления или введения вертикальных туннелей или перфорированных труб.

Колодцы, вырытые вручную, не подходят для твердого грунта и требуют времени на копание и выравнивание. Строительство колодцев, выкопанных вручную, может быть опасным из-за обрушения грунта, падающих предметов и удушья. Строительство вырытых вручную колодцев обычно требует использования обученной бригады по строительству колодцев.Строительство колодцев, вырытых вручную, может потребовать больших капитальных затрат на оборудование, такое как кольцевые формы для бетона, тяжелое подъемное оборудование, опалубку стволов колодцев, моторизованные насосы для обезвоживания и топливо. Поскольку в большинстве скважин, вырытых вручную, используются неглубокие водоносные горизонты, скважина может быть подвержена колебаниям урожайности и возможному поверхностному загрязнению.

Безопасность при строительстве колодца, вырытого вручную, имеет первостепенное значение из-за риска обрушения, падения предметов и удушья выхлопными газами от водоотливных насосов.

Колодец Вудингдин, выкопанный между 1858 и 1862 годами, считается самым глубоким в мире колодцем, вырытым вручную на высоте 1285 футов ^[2] .

Забивные скважины [править | править источник]

Забивные скважины могут быть очень просто созданы из рыхлого материала с «точкой скважины», которая состоит из закаленной точки забоя и экрана (перфорированной трубы). Острие просто забивают в землю, обычно с помощью штатива и «драйвера», при необходимости добавляя секции трубы. Драйвер — это утяжеленная труба, которая скользит по движущейся трубе и многократно падает на нее.При обнаружении грунтовых вод колодец промывается от наносов и устанавливается насос.

Пробуренные скважины [править | править источник]

Буровая установка для бурения скважин на воду с кабелем в Кимбалле, Западная Вирджиния.

Файл: Jet-pump System.svg Файл: Submersible-pump System.svg

Пробуренные скважины можно вырыть простыми методами ручного бурения (бурение, шлам, промывка, забивание, ручной удар) или машинным бурением (роторным, ударным, вниз по глубине). перфоратор).Пробуренные колодцы могут забирать воду с гораздо более глубокого уровня, чем вырытые колодцы — часто до нескольких сотен метров.

Пробуренные скважины с электронасосами в настоящее время используются во всем мире, как правило, в сельских или малонаселенных районах, хотя многие городские районы частично снабжаются коммунальными скважинами.

Пробуренные скважины обычно создаются с использованием роторных буровых станков с верхним расположением головок, станков с вращающимся столом или канатных буровых станков, все из которых используют буровые штанги, которые поворачиваются для создания режущего действия в пласте, отсюда и термин «бурение».Большинство машин для бурения неглубоких скважин устанавливаются на большие грузовики, прицепы или гусеничные тележки. Водозаборные скважины обычно находятся в диапазоне от 20 до 600 футов (180 м), но в некоторых районах могут достигать глубины более 3000 футов (910 м).

В роторных буровых станках используется сегментированная стальная бурильная колонна, обычно состоящая из 20-футовых (6,1 м) секций стальных труб, соединенных резьбой, с долотом или другим буровым устройством на нижнем конце. Некоторые роторные буровые установки предназначены для установки (путем забивки или бурения) стальной обсадной трубы в скважину одновременно с бурением самой скважины.Воздух и / или вода используются в качестве циркуляционной жидкости для вытеснения шлама и охлаждения долот во время бурения. Другая форма роторного бурения, называемая «буровым ротором», использует специально приготовленный раствор или буровой раствор, который постоянно изменяется во время бурения, так что он может постоянно создавать достаточное гидравлическое давление для удержания боковых стенок ствола. скважина открытая, независимо от наличия в скважине обсадной колонны. Как правило, скважины, пробуренные в твердых породах, не обсаживаются до тех пор, пока процесс бурения не будет завершен, независимо от используемого оборудования.

Самым старым видом бурового оборудования является канатный инструмент, который используется до сих пор. Специально разработанная для подъема и опускания долота в ствол скважины, «забуривание» сверла заставляет долото подниматься и опускаться на дно скважины, а конструкция кабеля заставляет долото скручиваться примерно на 1 / 4 оборота на каплю, создавая эффект сверления. В отличие от вращательного бурения, при бурении с использованием тросового инструмента необходимо остановить бурение, чтобы можно было заглушить скважину или освободить ее от выбуренной породы.

Пробуренные скважины обычно обсаживаются трубами заводского изготовления, обычно стальными (при бурении с воздушным ротором или канатным инструментом) или пластиком / ПВХ (в буровых скважинах, также присутствующих в скважинах, пробуренных в твердых породах). Кожух изготавливается путем химической или термодинамической сварки сегментов кожуха вместе. Если обсадная колонна устанавливается во время бурения, большинство буров загоняют обсадную колонну в землю по мере продвижения ствола скважины, в то время как некоторые более новые машины фактически позволяют вращать обсадную колонну и пробурить пласт таким же образом, как и продвижение долота. ниже.ПВХ или пластик, как правило, сваривают, а затем опускают в пробуренную скважину, укладывают вертикально друг на друга так, чтобы их концы были вложены друг в друга, и либо склеивают, либо соединяют между собой шлицы. Секции обсадной колонны обычно имеют длину 20 футов (6 м) или более и диаметр от 6 до 12 дюймов (от 15 до 30 см), в зависимости от предполагаемого использования скважины и местных условий грунтовых вод.

Поверхностное загрязнение колодцев в США обычно контролируется с помощью «поверхностного уплотнения». Большая скважина пробуривается до заданной глубины или до ограничивающего пласта (например, глина или коренная порода), а затем с этой точки проделывается скважина меньшего размера.Скважину обычно обсаживают с поверхности в меньшую скважину с помощью обсадной трубы того же диаметра, что и эта скважина. Кольцевое пространство между большой скважиной и меньшей обсадной колонной заполнено бентонитовой глиной, бетоном или другим герметизирующим материалом. Это создает непроницаемое уплотнение от поверхности к следующему ограничивающему слою, которое препятствует перемещению загрязняющих веществ вниз по внешним боковым стенкам обсадной колонны или ствола скважины в водоносный горизонт. Кроме того, колодцы обычно закрываются либо специальной крышкой, либо заглушкой, которая пропускает воздух через сетку в колодец, но не позволяет насекомым, мелким животным и посторонним лицам проникнуть в колодец.

На забое скважин, в зависимости от пласта, оставляют устройство для просеивания, фильтрующий элемент, обсадную колонну с прорезями или открытую стволу скважины, чтобы вода могла поступать в скважину. Построенные грохоты обычно используются в рыхлых пластах (песке, гравии и т. Д.), Позволяя воде и некоторой части пласта проходить через фильтр. Разрешение прохождения некоторого материала создает фильтр большой площади из остальной части пласта, поскольку количество материала, проходящего в скважину, медленно уменьшается и удаляется из скважины.Каменные скважины обычно обсаживаются ПВХ-футеровкой / обсадной колонной и фильтром или обсадной колонной с прорезями на дне, это в основном используется только для предотвращения попадания горных пород в насосный агрегат. В некоторых скважинах используется метод «фильтрующей упаковки», при котором сетчатый фильтр меньшего размера или обсадная труба с прорезями размещаются внутри скважины, а фильтрующая среда набивается вокруг экрана, между экраном и стволом скважины или обсадной колонной. Это позволяет фильтровать воду от нежелательных материалов перед попаданием в колодец и зону откачки.

Существует два широких класса типов пробуренных скважин в зависимости от типа водоносного горизонта, в котором находится скважина:

• Мелкие или безнапорные скважины завершены в самом верхнем насыщенном водоносном горизонте в этом месте (верхний безнапорный водоносный горизонт).
• Глубокие или замкнутые скважины погружаются через непроницаемый пласт в водоносный горизонт, зажатый между двумя непроницаемыми пластами (водоемы или водоупоры). Большинство глубоких водоносных горизонтов классифицируются как артезианские, поскольку гидравлический напор в напорной скважине выше уровня кровли водоносного горизонта. Если гидравлический напор в замкнутой скважине выше поверхности земли, это «текущая» артезианская скважина (названная в честь Артуа во Франции).

Можно выделить два дополнительных широких класса типов скважин в зависимости от использования скважины:

• добыча или насосные скважины — это водозаборные скважины большого диаметра (> 15 см в диаметре) (металлические, пластиковые или бетонные), построенные для забора воды из водоносного горизонта с помощью насоса (если скважина не артезианская ).
• контрольные колодцы или пьезометры , часто представляют собой колодцы меньшего диаметра, используемые для контроля гидравлического напора или отбора проб грунтовых вод на химические составляющие. Пьезометры — это мониторинг скважин, построенных на очень коротком участке водоносного горизонта. Мониторинг скважин также может быть выполнен на нескольких уровнях, что позволяет проводить дискретные пробы или измерения на разных вертикальных отметках в одном и том же месте на карте.

Очевидно, что колодец, построенный для откачки грунтовых вод, может использоваться пассивно в качестве контрольного колодца, а колодец небольшого диаметра может быть откачан, но это различие в использовании является обычным.

Перед раскопками необходимо получить информацию о геологии, глубине зеркала грунтовых вод, сезонных колебаниях, площади подпитки и скорости. Это делается с помощью геофизических изображений.

Человек чистит колодец в Яунде, Камерун

Из неглубоких насосных колодцев часто можно подавать питьевую воду по очень низкой цене, но поскольку примеси с поверхности легко достигают неглубоких источников, для этих колодцев возникает больший риск загрязнения по сравнению с более глубокие колодцы.Вырытые и забитые колодцы относительно легко загрязнить, а выкопанные колодцы в большинстве стран США ненадежны. -заправка ручного насоса, строительство фартука, обеспечение чистоты и отсутствие застоя воды и животных, перемещение источников загрязнения (уборные, мусорные ямы) и проведение санитарно-гигиенического просвещения. Важно очищать колодец 1% -ным раствором хлора после строительства и периодически каждые 6 месяцев.

Микроорганизмы [править | править источник]

Большинство бактерий, вирусов, паразитов и грибов, загрязняющих колодезную воду, происходит из фекалий людей и других животных. Общие бактериальные загрязнители включают E. coli , Salmonella , Shigella и Campylobacter jejuni . Общие вирусные контаминанты включают норовирус , саповирус , ротавирус , энтеровирусы и гепатиты A и E. Паразиты включают Giardia lamblia , Cryptosporidium , Cyclospora 9088idia и микроспору. ^[3]

Химические вещества [править | править источник]

Жесткая вода вызвала известкование в этом кране.

Химическое загрязнение — обычная проблема подземных вод. Нитраты из сточных вод или удобрений — особая проблема для детей. Пестициды и летучие органические соединения из бензина, химчистки и многих других источников являются наиболее часто встречающимися химическими загрязнителями в США и могут быть идентифицированы более чем в трети всех скважин в США, хотя в основном это уровни ниже U.С. водные стандарты. Другие заметные химические загрязнители включают добавку к топливу метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) и перхлорат из ракетного топлива, устройств для надувания подушек безопасности и других искусственных и естественных источников.

Некоторые минералы также являются загрязнителями, в том числе свинец, выщелоченный из латунных фитингов или старых свинцовых труб, хром VI из гальванических покрытий и других источников, встречающиеся в природе мышьяк, радон и уран, которые могут вызывать рак, и естественный фтор желательно в небольших количествах для предотвращения кариеса, но в более высоких концентрациях может вызвать флюороз зубов. ^[3]

Некоторые химические вещества обычно присутствуют в колодцах в количествах, которые не являются токсичными, но могут вызывать другие проблемы. Кальций и магний вызывают так называемую жесткую воду, которая может выпадать в осадок и забивать трубы или сгорать водонагреватели. Железо и марганец могут появляться в виде темных пятен, окрашивающих одежду и сантехнику, и могут способствовать росту бактерий железа и марганца, которые могут образовывать слизистые черные колонии, забивающие трубы. ^[3]

Смягчение [править | править источник]

Очистка загрязненных грунтовых вод обычно обходится очень дорого.Эффективное восстановление грунтовых вод, как правило, очень сложно.

Загрязнение грунтовых вод из поверхностных и подземных источников обычно можно значительно снизить, правильно центрируя обсадную колонну во время строительства и заполняя кольцевое пространство обсадной колонны подходящим герметизирующим материалом. Герметизирующий материал (цементный раствор) следует размещать непосредственно над зоной добычи обратно на поверхность, поскольку при отсутствии правильно сконструированного уплотнения обсадной колонны загрязненная жидкость может попасть в скважину через кольцевое пространство обсадной колонны.Центрирующие устройства важны (обычно по одному на длину обсадной колонны или с максимальным интервалом 9 м), чтобы гарантировать, что затвердеваемое кольцевое пространство имеет одинаковую толщину.

Водяной колодец и ручной водяной насос в Бурдинне (Бельгия)

При строительстве нового испытательного колодца считается оптимальной практикой инвестировать в полную батарею химических и биологических тестов воды из рассматриваемого колодца. Очистка на месте возможна для отдельных участков, а очистные сооружения часто строятся для муниципальных водопроводов, страдающих от загрязнения.Большинство этих методов обработки включают фильтрацию загрязняющих веществ, вызывающих озабоченность, и дополнительную защиту можно получить, установив экраны в обсадных трубах скважин только на глубинах, где нет загрязнения.

Вода из колодцев для личного пользования часто фильтруется с помощью установок обратного осмоса; этот процесс может удалить очень мелкие частицы. Простой и эффективный способ убить микроорганизмы — довести воду до полного кипения в течение одной-трех минут, в зависимости от местоположения. Колодец, зараженный микроорганизмами, можно сначала обработать путем шокового хлорирования с использованием отбеливателя, в результате чего концентрация будет в сотни раз выше, чем в общественных системах водоснабжения; однако это не решит каких-либо структурных проблем, которые привели к загрязнению, и обычно требует некоторого опыта и тестирования для эффективного применения. ^[3]

Риск при размещении колодцев — засоление почвы. Эта проблема возникает, когда водный стол почвы начинает опускаться и соль начинает накапливаться, когда почва начинает высыхать. ^[4] Еще одна экологическая проблема, которая очень распространена при бурении водяных скважин, — это возможность просачивания метана.

Возможность засоления почвы представляет собой большой риск при выборе размещения колодцев. Засоление почвы происходит, когда уровень грунтовых вод со временем падает и начинает накапливаться соль.В свою очередь повышенное количество соли начинает пересыхать почву. Это очень пагубная проблема, потому что повышенный уровень соли в почве может привести к деградации почвы и может быть очень вредным для растительности. [1]

Метан, удушающий агент, представляет собой химическое соединение, являющееся основным компонентом природного газа. Когда метан смешивается с кислородом, он может снизить содержание кислорода до опасно низкого уровня в небольшом пространстве или вызвать взрыв. Это взрывоопасное качество представляет такую ​​опасность при бурении и размещении водяных скважин.[2]

Низкие уровни метана в питьевой воде не считаются токсичными. Когда метан просачивается в водопровод, это обычно называют «миграцией метана». Это может быть вызвано тем, что старые скважины с природным газом рядом с системами водяных скважин заброшены и больше не контролируются.

Чанд Баори, ступенчатый колодец, построенный в 9 веке.

Самые ранние колодцы известны с эпохи неолита. В затопленном поселении докерамического неолита B Атлит-Ям в Израиле, датируемом 8100–7500 гг. До н.э., был обнаружен колодец, который на сегодняшний день является самым старым из известных.Другие скважины PPNB (глубиной 7–8 м) известны в Киссонерга-Милуткия на Кипре и, возможно, более мелкие скважины также из Шиллурокамбоса. ^[5]

Обшитые деревом колодцы известны из культуры ранней неолитической линейной керамики, например, в Кюкховене, датируемом 5090 годом до нашей эры, и Эйтре, датируемым 5200 годом до нашей эры в Германии и Шлеце в Австрии. На стоянке раннего мезолита Фрисак в Германии была обнаружена неглубокая яма с остатками берестяного контейнера, который, возможно, был неглубоким искусственным колодцем.

Австралийские аборигены полагались на колодцы, чтобы выжить в суровой австралийской пустыне. Они копали землю, вычерпывая песок и грязь, чтобы добраться до чистой воды, а затем покрывали источник спинифексом, чтобы предотвратить порчу. Неаборигены называют эти родные колодцы замачиваниями или замачиваниями.

Ступенчатые колодцы распространены на западе Индии. В этих колодцах до воды можно добраться, спустившись по ступеням. Они могут быть закрытыми и часто имеют архитектурное значение. Многие ступенчатые колодцы также использовались для отдыха, чтобы избавиться от дневной жары.

Канат

Канат — это древняя система сбора воды, состоящая из ряда колодцев и связанных подземных водных каналов, которая собирает текущую воду из источника, обычно находящегося на расстоянии, хранит ее, а затем подает воду на поверхность под действием силы тяжести. . Большая часть населения Ирана и других засушливых стран Азии и Северной Африки исторически зависела от воды из канатов; ареалы проживания близко соответствовали местам, где возможны канаты.

В Египте используются шадуфы и сакие. ^{[6] [7]} Однако, по сравнению друг с другом, Sakkieh намного эффективнее, так как он может поднимать воду с глубины 10 метров (по сравнению с 3 метрами тенистой дороги). Sakieh — египетская версия Noria.

Начиная с железного века, колодцы стали обычным явлением в археологических раскопках, как с деревянными валами, так и с их футеровкой, сделанной из плетеной лозы.

Однако в последнее время описанные колодцы / насосы перестали быть очень эффективными и их можно заменить ручными или педальными насосами.Другой альтернативой является использование самокопающихся колодцев, глубинных электрических насосов (для больших глубин). Соответствующие технологические организации в качестве Practical Action теперь предоставляют информацию о том, как на практике построить / настроить (своими руками) ручные и педальные насосы. ^{[8] [9]}

Шаблон: Также

Использование воды, tacuinum sanitatis casanatensis (XIV век)

Источники и колодцы имели культурное значение с доисторических времен, что привело к основанию таких городов, как Уэллс и Бат в Сомерсете.Интерес к пользе для здоровья привел к росту курортных городов, в том числе многих с колодцами в названии , примерами которых являются Лландриндод-Уэллс и Ройал-Танбридж-Уэллс.

Пустые колодцы — важный элемент некоторых работ японского писателя Харуки Мураками, особенно The Wind-Up Bird Chronicle .

В 7 главе «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла «Соня» рассказывает историю семьи, которая жила «на дне колодца», сделанного из патоки (см. Добычу патоки).

Пожелание удачи в замке Зумелле, Беллуро, Венето, Италия

Существует поверье, что желание можно загадать в колодце; видеть желающих хорошо. В Уэльсе есть много фольклора вокруг колодцев, особенно в отношении их целебных свойств. В Шотландии и Ирландии существует кельтская традиция оставлять тканевые подношения для исцеления у колодцев Клоти. В Пик-Дистрикт Англии традиция переодевания колодцев сохранилась от языческой до христианской религии, возможно, связанной с чумой.

Эратосфен впервые рассчитал радиус Земли примерно в 230 г. до н.э., сравнив тени в колодцах во время летнего солнцестояния. [3]

В Западной Украине колодцы традиционно были центрами общественной жизни, и община объединилась, чтобы построить их, используя традиционный процесс. Местные истории часто подчеркивают социальные и культурные ценности колодцев. Колодцы были украшены и имели деревянное колесо, прикрепленное для подъема ведра. Колодцы до сих пор используются во многих городах Украины.

То же самое и с ранними израильтянами, как они изображены в еврейской Библии и в христианском Новом Завете. Многие библейские истории происходят вокруг колодцев, таких как обретение жены Исааку в Бытии и разговор Иисуса с самарянкой в ​​Евангелиях.

В романе и последующих экранизациях «Кольца» Кодзи Судзуки выясняется, что злобный антагонист, Садако Ямамура, был убит и брошен в колодец примерно за тридцать лет до событий романа.Колодец Садако — повторяющаяся тема в истории, особенно в экранизации 1998 года.

,
• , Дрисколл, Ф. (1986). Подземные воды и колодцы. Сент-Пол, Миннесота: Johnson Filtration Systems, второе издание. ISBN 978-0961645601

Шаблон: Commoncat

Импортировано из Википедии Эта страница импортируется из Википедии для создания статьи или статьи о Wikidwelling. Эти шаги необходимо выполнить: Разделы, не относящиеся к Wikidwelling, можно удалить или обрезать до краткого комментария. Примечание. Красные ссылки на изображения следует удалять , а не Ссылки на статьи, которые вряд ли будут созданы в Wikidwelling, могут быть отменены. (оставьте ссылки на места и учреждения.) Категории, возможно, потребуется изменить или удалить — например, «люди 1940-х годов рождения». Категории с красной ссылкой не проблема. Шаблоны, не используемые в Wikidwelling, должны быть удалены, как и все межвики-ссылки ({{de: …}}, {{fr: …}}, Когда эти первые задачи в основном выполнены, вы можете удалить этот шаблон, написав {{Attrib Wikipedia | название статьи}} вместо этого {{Attrib Wikipedia raw | название статьи}} внизу (просто удалите «raw»). Вы также можете: Переместите в раздел «Внешние ссылки» все шаблоны, связанные с проектами Викимедиа (например, {{Commons}}, {{Commons category}}, {{Wiktionary}} и т. Ответить Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт