Подрозетник в бетон: Nothing found for Obrabotka Shtroblenie Podrozetniki Po Betonu 659%23I

Подрозетник для бетона

Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона. Поскольку в настоящее время наиболее широкое распространение получила проводка скрытого типа, то без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.

От качества подрозетника, а также правильности его установки существенно зависят условия эксплуатации розеток и выключателей, а значит, – их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выходу из строя розетки.

Виды подрозетников

На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ.

К главным из них относятся:

1. Стойкость к воздействию коррозии.
2. Удобство в эксплуатации.
3. Диэлектрические свойства.
4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

• Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.

• Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.

Разметка

При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в помещении исходя из максимальной  функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.

Следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, которыми необходимо руководствоваться при их установке относятся:

• В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели – на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом», зачастую именно оно оказывается наиболее удобным.
• Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
• На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.

После определения точного места расположения розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центру устанавливаемого подрозетника. От центра проводятся две пересекающиеся под прямым углом линии, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что чрезвычайно важно при использовании гипсового раствора или алебастра.

Сверление отверстия для подрозетника

Для того чтобы сделать отверстие, в которое будет установлен подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:

• Использование коронки по бетону. Этот метод является наиболее эффективным, однако требует наличия специального инструмента – коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и предназначена специально для сверления отверстий, в которые устанавливаются подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки предварительно необходимо просверлить отверстие по центру будущей ниши с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.

• Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда необходимо установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку. Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается к стене в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности. Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.

• Использование угловой шлифовальной машинки. Является относительно простым и, пожалуй, наиболее быстрым способом изготовления отверстий для подрозетников. Вместе с тем, применение «болгарки» имеет достаточно серьезные минусы, к которым относится большое количество пыли, которым сопровождается процесс выполнения работ, необходимость использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости их последующего шпаклевания.

При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3 — 5 мм больше длины подрозетника. Это необходимо для обеспечения возможного изгиба провода, а также для укладки раствора, фиксирующего изделие в стене.

Укладка провода в подрозетник

Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.

Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшую штробу, по которой электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и, соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок. Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.

Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображения удобства установки, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.

После заведения кабеля в подрозетник следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.

Закрепление подрозетника

Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо тщательно очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Если предварительно не увлажнить место установки, то может возникнуть ситуация, когда вода из гипсового раствора впитается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.

Приготовление раствора осуществляется в небольшой емкости, в которую сначала высыпается алебастр, а потом небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.

Раствор наносится в нишу при помощи небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта раствором.

Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы края устанавливаемого изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создаст трудности при дальнейшем монтаже розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна выполняться после укладки облицовочного материала стены).

После выставления ровного положения подрозетника и его предварительной фиксации выполняется закладка раствора в боковые зазоры.

Особенности монтажа двойного подрозетника

В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать специальные соединители, которые в народе называют «бабочками».

Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока. Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящих в блок изделий.

Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с обеих сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.

Следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.

После изготовления отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов необходимо прорезать соединительные ниши между этими отверстиями. Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».

В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и избежать проблем с установкой этих элементов электрической проводки.

Подрозетники в бетон

Монтаж скрытой электропроводки предусматривает выполнение ряда строительных работ, одной из которых является установка подрозетников в бетон. От качества выполнения этой операции во многом зависит надежность крепления розетки, а также электрическая и пожарная безопасность при ее эксплуатации.

Конструкция и типы монтажных коробок

Стандартный подрозетник под бетон представляет собой небольшой цилиндр, изготовленный из полипропилена. Этот материал отличается высокими диэлектрическими свойствами, устойчивостью к агрессивным воздействиям окружающей среды, прочностью и долговечностью. Кроме того, полипропиленовый корпус обеспечивает надежную фиксацию раздвижных лапок рабочей части розетки.

Для подведения проводов к розетке в стенах и торце коробки подготовлены специальные монтажные отверстия. Чтобы прорезать такое отверстие достаточно удалить несколько перемычек, которыми соединяется заглушка с корпусом. Таким образом, можно без труда обеспечить монтаж проводов наиболее оптимальным образом, избежав их чрезмерного перегибания или переламывания.

Подрозетник по бетону характеризуется такими габаритными размерами:

1. Внешний диаметр составляет 68 мм.
2. Межосевое расстояние – 71 мм.
3. Длина корпуса может варьироваться от 25 до 80 мм.

Стандартными считаются подрозетники глубиной 45 мм.

Для монтажа нескольких расположенных рядом розеток могут применяться стыковочные узлы. Такие соединители получили в обиходе название «бабочки» из-за специфического внешнего вида. Присоединение этого изделия к подрозетнику осуществляется с помощью специальных пазов.

Следует заметить, что конструкция изделий, предназначенных для монтажа в бетонные или кирпичные стены, сильно напоминает конструкцию подрозетников по гипсокартону. Основной особенностью последних является наличие специального прижимного механизма, состоящего из двух лапок на длинных болтах, которые при закручивании прижимают конструкцию к гипсокартонной плите. В настоящее время большую популярность приобрели комбинированные изделия, которые можно устанавливать в гипсокартонные или бетонные стены.

Алгоритм установки подрозетника

Для упрощения изложения можно разделить эти работы на несколько этапов.

1 этап – разметка

Начинать устанавливать любые элементы скрытой проводки следует с разметки.

Важно! От точности выполнения этой операции будет зависеть удобство использования розетки или выключателя, а также внешний вид помещения.

Размещение розеток в частной квартире строго не регламентируется, а значит это можно сделать, руководствуясь соображениями удобства. Единственное ограничение – нельзя ставить розетки или выключатели ближе 10 см от дверной коробки и ниже 15 см от поверхности столешницы на кухне.

Разметка выполняется с использованием строительного уровня, при помощи которого проводятся две линии, которые пересекаются в центре будущего подрозетника и показывают вертикальную и горизонтальную плоскость.

Совет! При монтаже нескольких подрозетников разметка выполняется, начиная с крайней в ряду розетки. Нужно очень внимательно отнестись к выравниванию монтажных коробок, для этого с помощью строительного уровня необходимо провести горизонтальную линию, а потом через каждые 71 мм – вертикальные. На пересечениях линий будут находиться центры входящих в блок розеток.

2 этап – подготовка ниши для подрозетника

Чтобы сделать отверстие необходимого диаметра в стене можно использовать перфоратор или дрель. Для этого следует приобрести специальное приспособление – коронку для подрозетников по бетону. В зависимости от размеров устанавливаемого подрозетника выбирается диаметр коронки. Для точного соответствия изготавливаемой ниши нанесенной ранее разметке целесообразно обыкновенным сверлом просверлить отверстие по центру углубления.

При монтаже единичного подрозетника приобретение специального инструмента теряет смысл. В этом случае ниша для него может быть изготовлена при помощи обыкновенного сверла по бетону, путем высверливания по кругу, обведенному по внешнему диаметру приложенного к стене подрозетника.

Самый пыльный и неаккуратный способ – это использование угловой шлифмашинки, при помощи которой вырезается квадратное углубление, соответствующее диаметру монтажной коробки.

Подготовка ниш для установки соединителей при монтаже блока розеток выполняется при помощи «болгарки».

3 этап – заведение провода в подрозетник

Перед тем как приступать к закреплению подрозетника в стене, следует завести провод в одно из монтажных отверстий. Если выполняется укладка новой электрической линии, то прокладка проводов выполняется одновременно с установкой розеток. В противном случае для заведения проводов в коробку следует сделать небольшую штробу к месту наиболее удобного соединения, в котором и прорезается монтажное отверстие.

4 этап – закрепление подрозетника

Монтаж коробки для розетки выполняется с помощью строительного гипса или алебастра. Особенностью этих материалов является чрезвычайно высокая скорость застывания, поэтому все действия следует выполнять максимально быстро.

Перед приготовлением раствора следует тщательно очистить нишу для  подрозетника от пыли и смочить ее водой. После этого можно приступать к перемешиванию раствора, для чего используется емкость, в которую высыпается небольшое количество алебастра и добавляется вода до получения густой массы.

Далее с помощью шпателя необходимо поместить раствор в нишу и установить подрозетник таким образом, чтобы его задняя стенка полностью соприкасалась с раствором. Следует внимательно следить за тем, чтобы края подрозетника не выступали из стены, поскольку в противном случае их придется срезать, что уменьшит полезный объем коробки и создаст трудности при монтаже в ней розетки или выключателя.

После того, как подрозетник был полностью утоплен в нишу, необходимо по заранее нанесенным меткам выставить его ровное положение, после чего можно начинать закладку раствора между стеной и материалам корпуса коробки.

Подрозетники, как и распределительные коробки, устанавливаются на длительное время. Их замена представляет собой крайне трудоемкую процедуру, связанную с появлением строительного мусора и нарушением целостности облицовочного покрытия. Поэтому к выбору этих изделий и их монтажу нужно относиться чрезвычайно внимательно.

Коронки для подрозетников по бетону: устройство, основные виды, размеры

Один из ключевых моментов при монтаже скрытой проводки – высверливание отверстий под подрозетники. Если с кирпичными стенами и пенобетоном проблем, как правило, не предвидится, то с бетонными стенами могут возникнуть сложности. Существенно упростить решение такой задачи помогут специальные коронки для бетона, при помощи которых высверливаются отверстия для подрозетников. Рассмотрим подробно устройство этого инструмента, его виды, характеристики и размеры.

Как устроена коронка?

Данный вид бурильного инструмента представляет собой насадку для перфоратора или ударной дрели. Внешний вид такой собранной и готовой к бурению конструкции представлен ниже.

Коронка для железобетона, установленная на перфоратор, питающийся от 220 Вольт

Теперь рассмотрим, как устроена буровая насадка, ее основные элементы показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Основные элементы коронки для бетона

Обозначения:

• А – патрон, это насадка, на которую крепятся остальные элементы конструкции.
• В – центрирующее сверло по бетону, обеспечивает правильную форму отверстия. Данный элемент, как и обычные сверла, со временем «тупятся», поэтому нуждаются в регулярной замене.
• С – собственно коронка, как видно на фото, это отрезок трубы, на кромке которой установлены режущие сегменты (отмечены красными кругами). Их изготавливают из специальных твердосплавных материалов, способных резать камень, кирпич и бетон. Коронки могут быть различного размера, они подбираются в зависимости от необходимой ширины отверстия. Насадки для сухого сверления продаются в наборах или по отдельности. Сборка инструмента довольно простая и не вызывает сложностей.

Ассортимент коронок SDS MAX

В качестве привода может использоваться как электрический, так и пневматический инструмент соответствующей мощности, в некоторых случаях используется специальные буровые установки.

Применение бурового инструмента

Последние два вида при монтаже бытовой скрытой проводки на любительском уровне, как правило, не используются.

Обзор и описание основных видов коронок

Для эффективного вырезания отверстий в важно правильно подобрать коронку с учетом материала, в котором будет проводиться бурение. В зависимости от этого выбирается тип коронки, который определяется видом режущей насадки. Для бетонных, каменных и кирпичных перегородок используются следующие кромки:

• Алмазные.
• Карбидно-вольфрамовые.
• Победитовые.

Расскажем подробно о каждом виде.

Алмазные

Особенность такого инструмента заключается в технологии безударного бурения. При таком способе получается более правильная геометрия отверстий, чем при вырезании инструментом с твердосплавными напайками.

Отверстия, пробуренные алмазной коронкой (А) и твердосплавной (В)

Существует две технологии бурения по бетону: «мокрое» и «сухое». Соответственно, для каждого из них применяются различные виды коронок.

Инструмент мокрой резки.

В таких коронках режущая часть представляет алмазные насадки, припаянные к основанию тугоплавким припоем. Если в процессе резки на кромку не будет податься вода для охлаждения, насадка быстро нагреется до пороговой температуры (около 600°С), после чего инструмент выйдет из строя.

Коронки для мокрой резки Hilti Diamond Core

Пришедшую в негодность коронку данного типа, можно восстановить, не смотря на то, что это дорогой процесс, его стоимость будет ниже цены нового инструмента.

Инструмент сухой резки.

При изготовлении коронок, не требующих принудительного охлаждения, режущие насадки свариваются с основанием при помощи лазера. Такой инструмент может быть подвержен более высокой термальной нагрузке, но, к сожалению, при выходе из строя, он не подлежит восстановлению.

Коронки Rubi Foragres для сухой резки бетона

Преимущества и недостатки корончатых фрез с алмазным напылением.

Начнем с несомненных достоинств:

• Такой инструмент может справиться даже с железобетоном, то есть, он способен перерезать стальную арматуру.
• Низкий уровень шума и отсутствие пыли (при мокрой резке).
• Не нарушается структура конструкции, поскольку применяется безударный метод.
• Имеется возможность восстановления режущей поверхности (для инструмента мокрой резки).

Основной минус алмазных насадок – высокая стоимость, которая может быть компенсирована возможностью восстановления инструмента. Но это доступно только для корончатых фрез мокрой резки. Для работы с такими коронками требуется специальный бурильный инструмент, покупать который ради сверления десятка-другого отверстий не имеет смысла. Это техника профессионального уровня.

«Сухие» коронки можно использовать с обычным перфоратором, при безударном режиме его работы. Но для этого необходим определенный навык, инструмент довольно хрупок, если возникает вибрация (например, когда проворачивается опорное сверло), могут отломаться режущие насадки. Такая коронка восстановлению не подлежит.

Карбидно-вольфрамовые

Данный тип режущего покрытия позволяет работать кирпичом, бетоном и керамическим материалом (например, кафельной плиткой). Если такая фреза натолкнется на металлические фрагменты, она практически всегда выходит из строя, то есть, для резки железобетона такой инструмент не подходит.

Коронка с карбидно-вольфрамовым покрытием

Победитовые

Это наиболее распространённый тип корончатой фрезы. Основная его особенность заключается в том, что в качестве режущего материала используются зубцы из победита или другого твердого сплава.

Корончатая фреза с твердосплавными вставками и хвостовиком SDS

Для инструмента данного типа предусмотрен ударный метод бурения, то есть он предназначен для использования совместно с перфораторами. Соответственно, хвостовик таких коронок выполнен под патрон SDS (возможны варианты SDS+ и SDS_MAX).

Основное достоинство такого бура – невысокая стоимость. Что касается недостатков, то к ним можно отнести:

• Быстрый износ инструмента.
• Невозможность восстановления режущих насадок.
• Выход из строя при контакте с металлическими фрагментами (арматурой).

Несмотря на большое число недостатков, инструмент с твердосплавными насадками остается востребованным ввиду своей невысокой стоимости.

Размеры подрозетников

В качестве стандарта для «стакана» под внутреннюю розетку или выключатель принят диаметр 68 мм. Естественно, что для резки лучше подбирать корончатую фрезу большего размера, например Ø 70 мм, 72 мм и даже 75 мм. Соответственно, коронка с диаметром 65 мм для этой цели не годится (если пользоваться стандартными подрозетниками).

Стандартные диаметры.

Условно корончатые фрезы принято разделять на четыре размерных группы:

1. Инструмент малого диаметра. К таковому относятся фрезы Ø4,0 – 12,0 мм. В быту такие насадки практически не используются. Их сфера применения — электро-коммутационные работы повышенной сложности.
2. Фрезы среднего размера (Ø35,0 – 82,0 мм). Это наиболее востребованная группа, которая используется при строительных и ремонтных работах.
3. Крупноразмерные коронки (Ø150,0 – 400,0 мм). Данная группа относится к профессиональным инструментам, предназначенным для работы ЖЗБ конструкциями.
4. Сверхкрупного диаметра (Ø400,0 – 1400,0 мм). Данный тип корончатых фрез относится к промышленным инструментам.

Обратим внимание, что для использования фрез третьей и четвертой группы понадобятся специальные буровые установки.

Рекомендации по выбору

Начнем с того, что лучше алмазной коронки может быть только высококачественная алмазная коронка. Но учитывая стоимость такого инструмента, возникает вопрос о его рентабельности, особенно если необходимо просверлить 10=20 отверстий. В такой ситуации экономически обосновано приобрести 3-4 китайских бура. С другой стороны, приобретение набора алмазных фрез различного диаметра, можно рассматривать, как вложения средств в частную собственность на средства производства.

Остановив свой выбор на качестве, придерживайтесь принципа до конца. Ну не могут стоить хорошие алмазные я коронки для подрозетников по бетону дешевле польских победитовых фрез среднего качества.

Установка подрозетников в бетон во Владивостоке

Установка подрозетников в бетон

Установка подрозетников в бетонную стену пошагово

Дрель может быть как пневматическая (в движение приводится потоком сжатого воздуха так и электрическая. Нет смысла использовать для этой цели обычную дрель, ведь вам понадобится полдня, чтобы сделать отверстие в бетоне под розетку нужной глубины. Большие дыры чаще всего нужны, когда нужно установить розетку или проложить трубу сквозь стену. Края подрозетников должны быть вровень с поверхностью стены.

Есть и другие способы подготовки отверстия в бетоне. На подрозетнике в месте расположения специальных трафаретов отверстий для провода при помощи строительного ножа прорежьте необходимое сквозное отверстие. Кроме того, перфоратор или болгарку необязательно покупать, если у вас их нет, просто возьмите нужный инструмент в аренду. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Помните, что обязательным условием для подрозетников на гипсокартон является наличие вспомогательных ножек. Совет: вне зависимости от способа изготовления выемки, позаботьтесь о безопасности проведения работ и отведите электрический провод в сторону на некоторое расстояние. Головка дрели должна иметь большой диаметр, а сама дрель должна иметь высокую мощность. Те, что предназначены для монтажа в первом случае, могут сочетаться также с кирпичом, пенобетоном, газобетоном и другими схожими материалами. Когда монтаж выполняется по блочной системе, обязательно следует брать приспособления одного диаметра.

Коронка для подрозетников по бетону

Можно обсверлить контур буром большого диаметра, затем также выдолбить отверстие пикой перфоратора, но, в этом случае, могут возникнуть непредвиденные препятствия в виде арматуры, ее придется перепилить. Чтобы подрозетник не оказался велик или мал, нужно уточнить в магазине, для какого диаметра подрозетников предназначена та или иная коронка. По всей полученной окружности просверлите отверстия, желательно в большом количестве, так будет легче сделать выемку. Размер коронки для подрозетника, домашнему мастеру зачастую требуется сделать отверстие под розетку. Края этой трубы оснащены режущими сегментами, сделанными из твердосплавного материала. Лишних отверстий лучше не проделывать.

Карбидно-вольфрамовые коронки, существуют приспособления с карбидно-вольфрамовым напылением. Необходима также алмазная коронка по бетону для подрозетников, диаметр которой должен быть чуть больше приспособлений. Приведем список наиболее распространенных из них. Коронка по бетону по форме представляет собой отрезок трубы.

Сверление, для выполнения отверстия можно использовать один из трех известных способов: Возьмите перфоратор (или дрель) и на него установите коронку по бетону, диаметр которой превышает слегка диаметр подрозетника. Этот вид приспособления имеет вспомогательные ножки. Направьте сверло в метку и начинайте сверлить. Установка подрозетника в таком случае производится в подготовленное заранее отверстие с последующим закреплением в нем при помощи гипсового раствора ( читайте также статью «Анкерные болты по бетону разновидности и принцип устройства» ).

Нужны специальные приспособления и инструменты, которые очень сильно облегчат вам работу. Этот материал очень быстро затвердевает — в течение 5 минут после замешивания. Для этого нужно заранее продумать схему соединения розеток. С применением молотка и зубила отверстие доводите до необходимого результата. Возьмите болгарку, на нее установите диск по бетону и вырежьте квадрат согласно нарисованным линиям. Уже после нескольких сверлений они «умирают» (победитовые напайки отваливаются).

Подрозетники по бетону : видео-инструкция по монтажу

Подрозетники должны полностью «утонуть» в стене. Вывод Из статьи стало понятным, как сделать подрозетник в бетонной стене своими руками разными способами. Ведь это очень удобно, когда вам не нужно менять коронки. Поэтому для сверления чаще всего используются коронки на 68 мм, реже применяются коронки на 75 мм и.

При его отсутствии, можно воспользоваться ударной дрелью. Вне зависимости от способа, применяемого для получения отверстия в бетоне, работа считается завершенной только после того, как блок подрозетников полностью помещается в подготовленном отверстии. Поэтому для участков, где проходит арматура, данное приспособление непригодно. Но важным фактором, является стоимость данной группы изделий. Похожие материалы на сайте. Как сделать отверстия для подрозетников в бетоне алмазной коронкой.

Смачиваем отверстие в стене водой и наносим густой раствор на подрозетники и отверстие. Как правило диаметр у подрозетников стандартный -. В качестве раствора для монтажа подрозетников можно использовать разные материалы. Монтажу предшествуют простые подготовительные мероприятия и закупка надежных расходных материалов. Типы коронок, можно выделить несколько основных видов коронок для сверления бетона под розетки (или другие элементы). Это позволяет сэкономить не только средства, но и время.

Самостоятельная установка подрозетников в бетонную стену Отверстие смочите водой, покройте слоем приготовленной смеси. Также статью «Бетонолом: как на этом инструменте можно заработать, как его выбрать и на что обращать внимание при покупке» ). Этот этап является самым сложным и шумным. Каждый из них оснащен пазами для крепления.

Монтаж подрозетников, фото, в бетоне, в гипсокартоне

Тоже можно сказать и о коронках. В результате проведенных манипуляций получается ровная стена с отверстием, подготовленным для вставки розетки или выключателя, монтаж/демонтаж которых теперь можно с легкостью выполнять множество раз. Коронка для подрозетников по бетону может проникнуть на глубину 1,5 метра. В подрозетник вставьте провод, а саму «коробочку» зафиксируйте в отверстии так, чтобы от ее края до поверхности стены оставалось расстояние в 2-3. Виды подрозетников, в зависимости от материала, из которого построена стена, подрозетники могут быть для бетона и для гипсокартона.

Разные производители предлагают множество видов подрозетников, отвечающих требованиям всевозможных эксплуатационных условий помещений. Установка, для выполнения работ требуется наличие: строительного карандаша (можно заменить канцелярским линейки; строительного и медицинского гипса, алебастра; шпателя; ударной электродрели; победитового сверла; зубила; уровня (строительного или водяного молотка; болгарки (с полотном по бетону ножа для бумаги. Лучшим материалом для изготовления считается сегодня высокопрочный полипропилен. Для начала нужно узнать диаметр подрозетника.

Диаметр отверстия зависит от того, какой внешний диаметр имеет сама коронка. Фланец, который располагается на другом конце рабочего цилиндра, служит для крепления коронки в головке цилиндра. Качественный образец стоит дорого. Если вы не очень торопитесь, удобнее воспользоваться «ротбандом» или «фугенфюллером время затвердевания — около 40 минут. Для монтажа в бетон они отсутствуют.

Основными требованиями, предъявляемыми к процессу сверления, являются максимальная производительность, надежность инструмента и оборудования, безопасность проведения работ. Оставшиеся пустоты замажьте раствором, излишки которого удалите. Проверяем горизонтальность установки подрозетников строительным уровнем. Выбор зависит от свойств просверливаемого материала, от мощности дрели, от условий работы. Подрозетник является специальным приспособлением, монтируемым внутрь стены и применяемым для установки в него выключателя или розетки. Для личного использования, когда есть необходимость просверлить несколько отверстий, этот вариант стал очень популярным.

Как установить подрозетник в бетонную стену

При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

Простой подрозетник для бетонной стены

Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

Отличие подрозетников для бетона и для гипсокартона

В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

Необходимый инструмент и материалы:

• Перфоратор;
• Специальная коронка по бетону;
• Шпатель;
• Пластиковое ведро;
• Акриловая грунтовка;
• Алебастр или гипсовая шпаклёвка.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

При отсутствии данной коронки отверстие можно сделать и с помощью бура. Для этого сверлим множество отверстий в месте установки подрозетника, а затем выдалбливаем бетон при помощи зубила, которое также устанавливается на перфоратор.

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?». Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Материалы, которые используют для фиксации подрозетников: алебастр, гипсовая шпаклёвка и гипсовая штукатурка

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen. Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

В пластмассовом ведре необходимо замесить небольшое количество гипсовой шпаклёвки, примерно 100 грамм на 1 подрозетник. Затем, надев резиновую перчатку, промазываем стенки ниши и сам подрозетник шпаклёвкой. Устанавливаем подрозетник в нишу и выравниваем его, ждём пока смесь застынет.

На этом установка подрозетника в бетонную стену завершена. О том, как установить подрозетник в гипсокартон можно прочитать здесь.

Подрозетник под бетон/кирпич 68х45 мм

Артикул:	18539881
Вес, кг:	0.016
Ширина товара в индивидуальной упаковке (см):	7
Высота товара в индивидуальной упаковке (см):	5
Глубина товара в индивидуальной упаковке (см):	7
Короткое наименование товара для клиента:	Подрозетник бетон/кирпич 68х45 мм
Основной материал:	Полипропилен
Материал:	Полипропилен
Глубина (мм):	43.0
Вес товара в индивидуальной упаковке (кг):	0.016
Кол-во коробок в поставке:	1
Полное наименование товара для клиента:	Подрозетник под бетон/кирпич 68х45 мм
Страна производства:	Россия
Топ 1000 ADEO:	Нет
Цветовая палитра:	Синий
Марка:	TPLAST
Рейтинг товара:	5

Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.

Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.

характеристики, советы по монтажу, фото

И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники.

Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника. Закладка кабеля в подрозетник.

Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Установка подрозетников в бетон

Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества. На каком этапе ремонта отделки лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя гипсокартон, плитка и т. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной.

Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки.

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации соединений кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится.

Ни одно строительство или капитальный ремонт не обходится без таких электротехнических элементов, как подрозетники по бетону. Существуют целые линейки моделей. Какую выбрать в конкретном случае, и как ее правильно установить разберемся досконально. Можно придумать целую теорию о том, для чего нужен такой едва заметный элемент электрических коммуникаций, как подрозетник по бетону. В свою очередь, к ней будут автоматически липнуть разномастные мифы и выдумки.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика , но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели. После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной.

Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история. Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное.

Подрозетники для бетона

Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона или дерева , есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия гипсокартона, фанеры или что там у вас.

В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках! Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. На сегодняшний день к их помощи прибегают только в случае, если установка осуществляется в доме с деревянными стенами, поскольку пластиковые варианты в них невозможно установить из соображений по соблюдению противопожарной техники безопасности.

При выборе установочной коробки, перед ее приобретением также необходимо учесть следующие критерии:.

При проведении подготовительных работ для монтажа подрозетника в стену, состоящую из бетона, самым трудным моментом является проделывание отверстия необходимого диаметра. Главным помощником, способным облегчить данный процесс, являются специальные коронки.

По своей сути, они являются особыми конструкциями из металла, внешне напоминают чашку. Габариты такой коронки зависят от размеров установочной коробки, которую планируется использовать.

Обе разновидности имеют свои подвиды, классификация происходит по материалу, из которого изготовлена конструкция:.

Установка подрозетника в бетон

Являются самым дорогостоящим вариантом, но он наиболее эффективен при работе с бетоном. Ни один аналог не может бурить поверхность с такой же высокой скоростью и легкостью, как алмазные насадки, но использовать их можно только на инструментах, предназначенных для безударной работы. Являются усредненными по всем параметрам вариантом.

Их используют чаще всего на дрелях или легких разновидностях перфораторов. Оснащены особым режущим механизмом, который традиционно изготавливается из твердого сплава вольфрама и кобальта. Главными преимуществами является высочайший уровень твердости и термическая устойчивость этого материала. Конструкция подрозетника зависит от материала стен, для которых он предназначен.

Но так или иначе она напоминает стакан.

Без подрозетника не обойдется установка ни одной новой точки в электрической сети — эта пластмассовая или металлическая коробка, деревянная дощечка выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или выключателя света. Данный электротехнический элемент незаменим, поэтому важно знать все о монтаже подрозетника в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства не тратить время и деньги на вызов электрика. Ниже будут рассмотрены основные виды и размеры предлагаемых магазинами монтажных коробок, а также пошаговая инструкция по их установке.

Монтаж подрозетников в бетонной стене гипсовым раствором. Если такового нет, то разводится обычное цементно-песчаное тесто. Поэтому выпускается он без дополнительных крепёжных элементов. Работать с гипсовым раствором удобнее в том плане, что он схватывается намного быстрее, чем бетонный.

В противном случае, будет сооружена непригодная большая дырка, а место, выделенное под элемент электрической схемы — безнадёжно испорчено. Для бетонных стен производятся также овальные модели. Они могут быть разных размеров и предназначения: для блока розеток в Вольт, проводов телевидения, интернета, телефона.

Подрозетники по бетону: выбор и установка

Особый вид — накладные подрозетники. Они становятся едва ли не частью интерьера, поскольку подбирать их нужно под цвет плинтуса — если в нём прячется кабельканал, который в итоге заводит коммуникацию в пластиковую коробочку. Главными и определяющими размерными характеристиками подрозетников являются диаметр, глубина и толщина.

Учитывая, что монтажные коробки — изделия более или менее стандартные, они изготавливаются по определённым нормам и требованиям. Незначительные отличия в некоторых характеристиках формирования размеров обусловлены лишь технологией и оборудованием производителя. Некоторые из них заслужили наибольшее доверие благодаря широкому ассортименту и высокому качеству продукции.

Среди таких компаний можно назвать Hegel и Legrand. Это фирмы, специализирующиеся на изготовлении и продаже монтажных коробок для электрических розеток, а также различных комплектующих к ним: крышек, соединителей и так далее. Это лишь примеры зарекомендовавших себя производителей, как надежных поставщиков.

Однако и цена на их продукцию также отличается высоким уровнем. Поэтому многие предпочитают отечественных производителей, обращая внимание лишь на целостность корпуса. С другой стороны, зачем платить больше за пластиковые подрозетники? Как установить подрозетник в бетонную стену правильно и быстро, расскажет наша небольшая инструкция ниже. Начинается все с подготовки необходимых инструментов:.

DeWALT HangerMate + Гнездо для бетонных креплений

Наш веб-сайт автоматически собирает некоторую информацию о вас, используя фоновое локальное хранилище и технологии хранения сеансов («Cookies») для улучшения взаимодействия с пользователем. Файлы cookie маленькие файлы или другие данные, которые загружаются или хранятся на вашем компьютере или другом устройстве, которые могут быть связаны с информацией об использовании вами веб-сайта (включая определенные сторонние службы и функции, предлагаемые как часть нашего веб-сайта).Примеры информации этого типа — ваш IP-адрес, браузер, который вы используете, операционная система, которую вы используете, страницы на веб-сайте, которые вы посещение и детали вашей транзакционной активности, такие как сумма, дата и время для каждого сделка. Когда мы используем файлы cookie, мы можем использовать «сеансовые» файлы cookie, которые действуют до тех пор, пока вы не закроете свой браузер или «постоянные» файлы cookie, которые сохраняются до тех пор, пока вы или ваш браузер не удалите их.Вы можете изменить свой настройки браузера, чтобы отказаться от использования файлов cookie.

Пиксельные теги или прозрачные GIF-файлы, также известные как веб-маяки, представляют собой прозрачные графические изображения, размещаемые на Веб-сайт. Мы используем эти элементы на нашем Сайте, чтобы позволить нам, например, подсчитывать пользователей, которые посетили те страниц или открыли электронное письмо, а также для другой связанной статистики веб-сайта (например, записи популярность определенного содержимого веб-сайта и проверки целостности системы и сервера).

Мы можем использовать сторонние компании, чтобы помочь нам адаптировать контент для пользователей или показывать рекламу или сообщения на наш от имени. Эти компании могут использовать файлы cookie и веб-маяки для измерения рекламы или обмена сообщениями. эффективность (например, какие веб-страницы посещаются, на какие сообщения отвечают или какие продукты куплены и в каком количестве).

Мы используем Google Analytics, службу веб-аналитики Google Inc. («Google»), которая использует файлы cookie для определять частоту использования определенных областей нашего веб-сайта и определять предпочтения. В информация об использовании вами этого веб-сайта, созданная с помощью файлов cookie (включая ваши усеченный IP-адрес) передается на сервер Google в США и хранится там.Google будет использовать эту информацию для анализа использования вами веб-сайта, составления для нас отчетов о деятельности и выполнения другие услуги, связанные с использованием веб-сайта и Интернета. Google также может передать это Информация третьим лицам, если это требуется по закону или в той степени, в которой третьи стороны обрабатывают эти данные на от имени Google. Вы можете отключить Google Analytics с помощью надстройки браузера, если не хотите анализ для происходить.Вы можете скачать надстройку здесь: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Мы управляем страницами социальных сетей в сторонних сетях, и на нашем веб-сайте размещены значки социальных сетей. Когда вы посещаете наши страницы в социальных сетях или ссылаетесь на них, данные обрабатываются как нами, так и соответствующими социальными медиа-провайдер. Провайдеры социальных сетей не связаны с нами, и мы не несем ответственности за контент или политика конфиденциальности поставщиков социальных сетей.У провайдеров социальных сетей есть свои условия из политики использования и конфиденциальности, и мы рекомендуем вам просматривать эти политики всякий раз, когда вы посещаете их веб-сайтах или взаимодействуют со своими платформами. Чтобы прочитать полную Политику конфиденциальности и Положения и условия, регулирующие использование вами QRFS.com, пожалуйста, кликните сюда.

Sekhina разрабатывает минималистичные бетонные выключатели и розетки

Венгерский дизайнерский бренд Sekhina сделал серию выключателей и розеток из бетона как эстетически привлекательную альтернативу пластику.

Объявленный первым в своем роде, основатель Sekhina Габор Каша изготовил бетонные крышки для выключателей и розеток, так как не смог найти никаких аналогичных изделий из этого материала.

«Бетонные выключатели и розетки уже должны были существовать — по крайней мере, мы так думали изначально; это казалось такой очевидной идеей, но мы не могли их нигде найти», — сказал Каса.

«Мы думали, что они будут выглядеть и чувствовать себя фантастически, поэтому мы создали их», — добавил он. «Теперь вы можете найти самую первую полностью бетонную крышку выключателей и розеток, сделанную только из силикатов — более экологичную и красивую.«

Изначально обращенный к «светлокожему» цвету конкретных поверхностей и предметов, Каса начал разрабатывать покрытия как часть своего исследования материала. Он хотел найти способ сделать выключатели и розетки чем-то, что люди не хотят скрывать.

«Кусок пластика на стене может быть странным, а иногда и ужасным», — объяснил он. «Дизайнеры интерьеров очень часто пытаются скрыть выключатели и розетки, поскольку они притупляют общую эстетику своей работы, но они являются функциональными полезными объектами.«

«Если нам приходится долго искать их и принимать причудливые позы для их использования — это не слишком удобно. Ответ конкретный».

По мнению проектировщика, бетон является подходящим материалом для выключателей и розеток благодаря своим электроизоляционным и негорючим свойствам. Каждое изделие имеет уникальный дизайн с различными пузырями и отметинами на поверхности в результате процесса формования.

Лилиана Овалле создает миниатюрные бетонные скульптуры на основе брутальных построек

Эти проекты в настоящее время являются прототипами, и Каса надеется, что он получит поддержку инвесторов, чтобы в конечном итоге начать их массовое производство.

Наряду с бетонными переключателями дизайнер также создал серию полированных поверхностей в стиле терраццо различных оттенков, включая бледно-розовый, зеленый и синий.

Разработанные с учетом максимальной экологичности, бетонные выключатели и розетки формулы сделаны из 25% цемента и не содержат синтетических смол и загрязняющих веществ.

«Мы знаем, что пластмассовые материалы выключателей и розеток составляют очень низкий процент глобального загрязнения пластиком, но мы думаем, что все крошечные шаги по созданию более устойчивого будущего замечательны», — сказал дизайнер.

«Мы очень гордимся тем, что можем предложить лучшую альтернативу, хотя мы знаем, что бетон также может нанести вред окружающей среде», — продолжил он. «Мы не используем искусственную смолу или загрязняющие добавки — мы называем это продуктом« камень в камень »».

Чтобы еще больше нейтрализовать свой углеродный след, Sekhina будет сажать деревья в сотрудничестве с выбранной экологической организацией, а также будет обращаться за советом к специалистам по охране окружающей среды перед запуском массового производства.

По словам Касы, предметы, которых мы касаемся в повседневной жизни, оказывают физическое воздействие на наши тела и разум.Он сравнивает использование бетона для выключателей с использованием стакана вместо пластикового стакана.

«Сколько раз в день вы касаетесь выключателей света?» — спросил он.

«Если вы чувствуете, что лучше носить шарф из натурального шелка, чем из нейлона, и чувствуете разницу между ароматом цветов и дешевым туалетным ароматом, то вы наверняка оцените нашу продукцию».

Бетон использовался для изготовления других предметов домашнего обихода, таких как подставки для книг и дверных упоров, созданных лондонским дизайнером Лилианой Овалле, а также коллекции мебели для ванных комнат Марко Меренди и Диего Венкато.

Компания

из Нью-Йорка Bower Studios также экспериментировала с бетоном, чтобы создать крышу стула, которая выглядит так, как будто она плавится на металлической основе, образуя складки на полу.

Powers 7197 Розетка для бетона 3/8 дюйма (синяя)

Бетонная розетка 3/8 дюйма (синяя)

Подробное описание продукта

Vertigo — это полностью стальная система крепления с резьбой для подвешивания стального стержня с резьбой вертикально над головой при подвешивании труб, противопожарной защите, электрических кабелепроводах и кабельных лотках.Vertigo доступны в трех версиях, которые могут быть установлены в различных базовых материалах, включая стальные прогоны, балки и балки, колонны и балки деревянного каркаса, а также бетонные потолки, балки и колонны.

Стальные резьбовые стержни диаметром 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма могут быть подвешены вертикально с помощью Vertigo. Vertigo также предлагается в исполнении из дерева и стали с боковым креплением для боковой установки стальных резьбовых стержней диаметром 1/4 дюйма и 3/8 дюйма на балки, колонны и потолочные балки.Для всех стальных и деревянных креплений Vertigo рекомендуется универсальная отвертка Vertigo Socket Driver, чтобы обеспечить правильную установку с помощью шуруповерта или перфоратора. Крепежные элементы Concrete Vertigo следует устанавливать с помощью стандартных приводных головок соответствующего размера и регулируемого крутящего момента, с помощью аккумуляторного шуруповерта или перфоратора.

Общие области применения и использования:

• Подвесные трубы и спринклерные системы
• Подвесные кабельные каналы и кабельные лотки
• Системы освещения и воздушные коммуникации
• Воздуховоды и каналы для ОВКВ
• Подвесные потолки
• Монтаж оборудования безопасности

Преимущества:

• Единая система для всех применений для подвешивания стержней из стали, дерева и бетона
• Простота и скорость подвесного монтажа
• Более низкие затраты на месте по сравнению с балочными зажимами, болтами и опускными шайбами ​​
• Сталь и дерево Головокружение может быть установлен с помощью шуруповерта или перфоратора
• Бетон Vertigo можно установить с регулируемым крутящим моментом, аккумуляторным шуруповертом или перфоратором
• Доступны версии с боковым креплением для стали и дерева Vertigo
• Универсальное гнездо можно использовать для сталь и ш или головокружение

Крепежные детали 7197PF Головки привода Vertigo ™ и инструмент для столба обычно отправляется в течение 24-48 часов

У вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация о нашей бетонной розетке Powers 7197 3/8 ”(синяя) », свяжитесь с нами?

Упрощение монтажа стальных конструкций и улучшение бетона | Журнал Concrete Construction

Connect-EZ Гнездо колонны устанавливается на фундамент перед укладкой бетонной плиты перекрытия.

Владельцы домов сегодня требуют бетонных полов высочайшего качества. Продавцы биг-боксов очень чувствительны к внешнему виду поверхностей пола в общественных местах, поскольку трещины, обесцвечивание и неровности поверхности оставляют плохое впечатление у покупателя. Дистрибьюторы, владельцы складов и производители, хотя и не так чувствительны к эстетике, требуют структурно прочных, постоянно ровных полов для безопасного функционирования стеллажных систем и движения вилочных погрузчиков.

Connect-EZ Традиционные боксы для колонн являются дорогостоящими и небезопасными.

Популярные методы строительства зданий, такие как откидывание вверх, требуют, чтобы бетонная плита перекрывалась до монтажа стальных конструкций. Традиционный метод крепления стальных колонн к фундаменту заключался в том, чтобы оставить в плите перекрытия пустоты, известные как заглушки колонн. Они являются дорогостоящими как с точки зрения рабочей силы, так и с точки зрения материалов, представляют серьезную опасность споткнуться и упасть, добавляют лишние стыки и оставляют неровную, обесцвеченную поверхность пола.

Connect-EZ Компания

Connect-EZ разработала устройство для решения этих проблем и повышения производительности в откидных бетонных конструкциях: гнездо для колонн.Устанавливаемое до строительства бетонного пола, как правило, с установленными после него бетонными анкерами, это изготовленное по индивидуальному заказу устройство устраняет необходимость в коробках, упрощает укладку бетонного пола и компоновку колонн, а также ускоряет монтаж стали при сохранении однородной окраски бетона.

Connect-EZ После того, как плита помещена, крышка снимается, оставляя раструб на готовой отметке. Гнезда для колонн

изготавливаются по индивидуальному заказу для размещения стальных колонн любого размера и формы — от трубок до широкофланцевых — и доказали соответствие требованиям OSHA для колонн, закрепленных на опорной плите.Розетки детализированы и расположены так, чтобы крышки были заподлицо с высотой готового пола для беспрепятственной стяжки и без изъянов на поверхности для отливки панелей с откидыванием вверх.

Сначала муфты колонн располагаются на фундаменте колонны и закрепляются анкерными болтами или анкерами, установленными после. Затем с помощью прокладок и раствора устанавливается критическая верхняя отметка раструба — расположение верхней части стальной крышки заподлицо с готовым полом.

«Уникальность этого гнезда для колонн состоит в том, что он повернут на 45 градусов по сравнению с большинством других устройств этого типа, так что анкерные болты находятся непосредственно на решетке колонны», — говорит Карен Хэнд, инженер Needham. Инженеры-конструкторы DBS в Ленексе, Кан.«Это помогает установить болты и гнездо в правильное положение». Но, как отмечает Хэнд, большее преимущество состоит в том, что плита становится монолитной, особенно когда есть открытый бетонный пол, поэтому ромбовидная колонна не блокируется. «Мы работали над школой, где это означало, что колонны были полностью скрыты внутри стен, а плита в коридоре была полностью чистой».

Хэнд отмечает, что ее фирма столкнулась с проблемой определения того, кто платит за розетки.«Монтажник считает, что бетонный подрядчик должен заплатить за них, поскольку они устанавливаются до укладки бетона, но бетонщик чувствует, что они являются частью стального пакета». Она также отмечает, что большинство монтажников сначала обеспокоены полезностью этого устройства. «Но как только они его использовали, им это действительно нравится».

Connect-EZ Гнездо для колонки устраняет необходимость в коробках. Стальные колонны просто вставляются в раструб и привариваются.Розетки для колонн

представляют собой простое, безопасное и надежное решение проблем, связанных с традиционными коробками для плит перекрытия, и удовлетворяют потребности владельцев зданий в бетонных полах высочайшего качества.

Розетки для бетонных плит — PLEHANOFF; WALTER

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к усовершенствованиям розеток бетонного пола, облегчающих армированное соединение между соседними литыми плитами.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

При строительстве больших бетонных плит для перекрытий и т.п. обычно сначала отливают плиту такого размера, который может быть обработан специалистами по отделке бетона, а затем отливают дополнительные плиты, примыкающие к ней.

После подготовки поверхности земли возводится опалубка, определяющая периферийные края перекрытия, и армирующая сетка размещается внутри опалубки и поддерживается над поверхностью земли с помощью распорок, известных как «стулья для брусьев».

Для того, чтобы удерживать верхние поверхности соседних плит в одной плоскости, стальные арматурные стержни, известные как «дюбели», залиты в исходную плиту с участком, выступающим из боковых стенок этой плиты. При заливке соседней плиты выступающая часть дюбеля герметизируется внутри соседней плиты, чтобы противостоять относительному перемещению в вертикальной плоскости между краями соседних плит.Поскольку некоторое горизонтальное перемещение между соседними плитами неизбежно из-за теплового расширения и сжатия, свободный конец дюбеля, выступающий от края плиты, покрывается маслом или консистентной смазкой для предотвращения адгезии в залитой впоследствии смежной плите. За счет того, что дюбель может скользить внутри одной плиты во время расширения или сжатия, можно избежать краевых трещин.

Дюбели для конструкции плиты перекрытия обычно включают отрезки длиной от 300 до 600 мм и диаметром от 10 до 30 мм из стали круглого или квадратного сечения, расположенные с интервалами примерно 600 мм вдоль края ранее отлитой плиты.Дюбели входят в каждую соседнюю плиту от 150 мм до 300 мм.

Хотя дюбели обычно эффективны по своему прямому назначению, традиционные методы, используемые для позиционирования стержней на начальном крае плиты, далеки от удовлетворительных, поскольку они не только чрезвычайно трудоемки и, следовательно, дороги. Они могут вызвать серьезное разочарование у тех, кто занимается строительством плит.

Обычно для специализированных монтажников опалубки было принято возводить деревянную опалубку для отливаемой плиты, а затем просверливать отверстия для дюбелей с интервалами примерно от 300 до 600 мм.Отверстия обеспечивают аккуратную подгонку, чтобы избежать утечки бетона через эти отверстия при заливке плиты Другая группа специалистов, специализирующаяся на размещении стальной арматурной сетки, затем устанавливает необходимую армирующую конструкцию, включая стальные дюбели, которые выступают наружу из отверстий в опалубке. .

Основная проблема, связанная с этой техникой, заключается в том, что практически невозможно расположить дюбели идеально параллельно как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.Соответственно. после того, как плита затвердела, возникает чрезвычайная трудность при снятии опалубки (обычно длинной деревянной доски) из-за непараллельного ряда выступающих концов. Чтобы избежать расшатывания дюбелей, залитых в плиту, а также во избежание повреждения края плиты при попытке отвести опалубку от плиты, стало обычным делом разрезать опалубку между соседними дюбелями и сдвигать каждый сегмент над плитой. выступающая часть дюбеля.

Кроме того, что это дорогостоящая трата времени и материалов.Эта процедура утомительна и трудна, так как опалубка доходит до поверхности земли, поэтому в земле необходимо вырыть отверстие, чтобы электрическая пила могла прорезать всю опалубку.

Эти проблемы предшествующего уровня техники были рассмотрены в заявке на патент Австралии № 21883/95 и патенте США No. №№ 5005331, 5216862 и 5487249, все из которых обеспечивают формованное пластиковое трубчатое гнездо круглого поперечного сечения, имеющее закрытый дальний конец и открытый проксимальный конец с цельным или отдельным монтажным фланцем, позволяющим прикреплять к опалубке для литья перекрытий.

Хотя в целом они эффективны для своей цели, гнездо для дюбелей из приведенных выше ссылок на предшествующий уровень техники не учитывает усадку плиты в поперечном направлении, если дюбель не имеет меньшего диаметра, чем внутренний диаметр гнезда для дюбелей.

Во многих случаях этот зазор не создает проблем, но в некоторых приложениях с высокими техническими характеристиками зазор между дюбелем и его гнездом, допуская поперечное усадочное движение, также допускает недопустимое вертикальное смещение между ранее отлитой и впоследствии отлитой плитой.

Как правило, для пластиковых патрубков длиной, скажем, 300 мм, необходимо сформировать расходящийся конус как на внутренней, так и на внешней стенках от закрытого дистального конца до открытого проксимального конца, чтобы можно было извлечь формованное гнездо из пресс-форма для литья под давлением.

Таким образом, для дюбеля диаметром 20 мм внутренний диаметр отверстия под раструб на дальнем конце может составлять от 20,0 до 20,5 мм, тогда как внутренний диаметр отверстия на открытом проксимальном конце обычно составляет порядка 21.От 0 мм до 22,5 мм.

Соответственно, если дюбели не центрированы в соответствующих гнездах, они могут допускать усадочное движение в поперечном направлении до 2,5 мм и аналогично до 2,5 мм в вертикальном направлении.

Вообще говоря, неплотная посадка дюбелей на проксимальном конце гнезд означает, что они расположены случайным образом, и между соседними дюбелями могут существовать существенные различия в способности перемещения. Этот неравномерный допуск на боковую усадку и неприемлемый допуск относительного вертикального движения между соседними плитами может привести к растрескиванию плит в области стержня дюбелей по мере их отверждения и даже после отверждения, если между плитами допускается существенное перемещение.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Целью настоящего изобретения является преодоление или облегчение, по меньшей мере, некоторых проблем предшествующего уровня техники, связанных с гнездами дюбелей для целей отливки бетонных плит.

В соответствии с изобретением обеспечивается гнездо для дюбеля для конструкций из бетонных плит, указанное гнездо содержит: полый удлиненный корпус

, имеющий закрытый дальний конец;

крепежные средства для крепления корпуса к опалубке бетонной плиты;

упомянутое гнездо, отличающееся тем, что обычно верхняя и нижняя части стенок указанного корпуса по существу параллельны, а части боковых стенок расходятся, расходясь от указанного дальнего конца к проксимальному концу указанного корпуса.

Соответственно, упомянутое гнездо включает податливые установочные средства, связанные с поверхностью внутренней стенки упомянутого корпуса рядом с упомянутым проксимальным концом, для размещения дюбеля, по существу, по центру упомянутых частей боковой стенки.

При необходимости указанный корпус может состоять из цельного элемента.

В качестве альтернативы указанный корпус может содержать телескопически зацепляемые элементы, соединяющие между собой дальний и ближний концы корпуса.

Предпочтительно корпус имеет закрытый проксимальный конец.

Подходящим образом проксимальный конец корпуса закрыт съемным и / или пробиваемым закрывающим элементом.

При необходимости указанные установочные средства могут быть выполнены как единое целое с проксимальным концом указанного корпуса.

В качестве альтернативы монтажное средство может содержать съемный монтажный элемент.

Предпочтительно монтажный элемент содержит монтажный фланец и полое гнездо, приспособленное для приема открытого проксимального конца указанного корпуса.

В качестве альтернативы монтажный элемент содержит монтажный фланец и втулку, входящую в зацепление с открытым проксимальным концом указанного корпуса.

Крепежное средство подходящим образом содержит, по меньшей мере, одну армирующую сетку.

Предпочтительно, по меньшей мере, одна армирующая сетка включает отверстие для фиксации с возможностью снятия усиливающего элемента поперек продольной оси указанного тела.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Для того, чтобы изобретение можно было более полно понять и применить на практике, теперь будет сделана ссылка на предпочтительные варианты осуществления, проиллюстрированные на прилагаемых чертежах, на которых:

Фиг.1 показан вид в перспективе одной формы розетки в соответствии с изобретением.

РИС. 2 показан частичный вид в продольном разрезе альтернативного варианта осуществления изобретения.

РИС. 3 — вид с торца варианта осуществления, показанного на фиг. 1 с дюбелем прямоугольного сечения.

РИС. 4 — вид с торца варианта осуществления, показанного на фиг. 1 с дюбелем круглого сечения.

РИС. 5 показан особенно предпочтительный вариант осуществления изобретения.

РИС. 6 показан вид сбоку с торца варианта осуществления, показанного на фиг. 5.

РИС. 7 показан один вариант выполнения съемного крепежного средства.

РИС. 8 показан другой вариант съемного крепежного средства.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

На РИС. 1 гнездо содержит полый прямоугольный корпус 1, сужающийся от ближнего конца 2 к дальнему концу 3, который включает торцевую стенку 4.

На ближнем конце 2 находится монтажный фланец 5, имеющий отверстия 6 для вставки крепежных деталей, таких как гвозди или зажимы (не показаны).

Усиливающие перемычки 7 предусмотрены между монтажным фланцем 5 и верхней и нижней поверхностями корпуса 1.

В верхней и нижней стенках корпуса 1 имеется выемка 8 в форме канала, выемки в форме канала совмещены с отверстиями 9 в верхней и нижней перемычках 7, назначение отверстий и углублений будет описано позже.

РИС. 2 схематично показан альтернативный вариант осуществления изобретения.

На ФИГ. 2, гнездо содержит проксимальный конец, содержащий полую часть 10 корпуса, монтажный фланец 11 и усиливающие перемычки 12, проходящие между частью 10 корпуса и фланцем 11.

Дистальная часть 13 корпуса содержит трубчатый элемент, закрытый на своем дальнем конце 15 и фрикционно сцепляемый с проксимальной частью 10 корпуса с образованием удлиненной полой полости, внутри которой может быть вставлен стержень 16 штифта.

Поперечно части 10 корпуса проходит выемка 17 в форме канала, которая совмещена с отверстием 18 в армирующей перемычке 12. Выемка 17 в форме канала определяет область 19 с уменьшенной толщиной стенки в корпусе 10.

Усиливающие средства в виде стальные штифты 20 расположены поперечно в выемках 17 и отверстиях 18, чтобы противостоять вертикальным силам на раструб в результате дифференциальных вертикальных сил между соседними литыми бетонными плитами (не показаны), с которыми соединяется сборка раструб / дюбель.

РИС. 3 — вид с торца розетки, показанной на фиг. 1, в который вставлен квадратный дюбель 21.

Поперек проксимального конца внутренней полости 22 корпуса 23 сформирована мембрана 24 для образования затвора в монтажном фланце 25. Соответственно, мембрана 24 содержит выполненную за одно целое податливую стенку уменьшенной толщины в формованном пластмассовом гнезде. В качестве альтернативы мембрана 24 содержит податливый пластик или металлическую фольгу или их ламинат, прикрепленный к монтажному фланцу 25 с помощью клея.

РИС. 4 показывает устройство, аналогичное фиг. 3, за исключением того, что в гнездо вставляется дюбель круглого сечения. Для простоты те же ссылочные позиции, что и на фиг. 3 были трудоустроены.

Как показано на фиг. 3 и 4, тонкая податливая мембрана 24, связанная с монтажным фланцем 25, позволяет вставлять дюбель 21 круглого или прямоугольного сечения, обеспечивая при этом герметичное зацепление с поверхностью стержня 21 для предотвращения проникновения бетона во время заливки. соседняя плита.

Поскольку соседняя плита (не показана) сжимается в поперечном направлении во время отверждения, в стержне 21 дюбеля допускается по меньшей мере ограниченное поперечное движение без создания напряжений в бетоне, окружающем недавно залитую плиту, которые могут привести к разрушению. Поскольку полость 22 в корпусе 23 муфты обеспечивает аккуратную посадку дюбеля 21 в вертикальном направлении, относительное перемещение между соседними бетонными плитами в вертикальном направлении из-за оседания или подобного затрудняется.

Для плит с более высокими техническими характеристиками средства усиления, такие как поперечные стальные стержни 20 (как показано на ФИГ.2), U-образные петли и т.п. могут быть вставлены в отверстия 18 и залиты в исходную плиту в качестве дополнительного усиления против вертикального перемещения.

РИС. 5 показывает особенно предпочтительную форму изобретения.

На ФИГ. 5, гнездо содержит отдельные телескопически зацепляемые части 30, 31 корпуса, полученные способом литья под давлением. Один конец корпусной части 30 располагается в увеличенной части 31а корпусной части 31 и удерживается там выступом, входящим в контакт с отверстием 31b в части 31а.

Верхняя и нижняя части стенок собранного корпуса 30, 31 по существу параллельны и плотно прилегают к штифту (не показана) между ними.

Противоположные части боковых стенок собранного корпуса 30, 31 расходятся от закрытого дальнего конца 32 к ближнему концу 33 корпуса гнезда, образуя внутреннее отверстие в основном овального поперечного сечения рядом с ближним концом.

Монтажный фланец 34 выполнен как единое целое на проксимальном конце части 31 корпуса, и, если требуется, предусмотрены отверстия 35 для крепежных элементов.

Армирующая перемычка 36, сформированная за одно целое, проходит между фланцем 34 и частью 31 корпуса и включает в себя отверстие 37 с выемкой для приема усиливающего элемента (не показан), проходящего поперек продольной оси корпуса 30, 31.

Фиг. 6 показан вид сверху проксимального конца 33 гнезда, показанного на фиг. 5.

Торцевая стенка фланца 34 включает крышку в виде тонкой мембраны 38, образованной над полостью 39 овальной формы в поперечном сечении, показанной пунктиром внутри части 31 корпуса.

Рядом с мембраной 38 расположены ребра 40, сформированные на внутренней стенке полости 39, чтобы по центру расположить штифт 41 внутри полости.

Поскольку обе части 30 и 31 корпуса сформированы литьем под давлением, мембрана 38 сформирована с периферийной слабостью, благодаря которой мембрану можно легко перфорировать дюбелем, но при этом она все еще препятствует проникновению влажного бетона.

Ребра 40 достаточны для размещения дюбеля по центру проема 39 во время заливки бетона.Поскольку бетонная плита сжимается во время отверждения, ребра поддаются боковому давлению, приложенному к дюбелю, чтобы обеспечить боковое перемещение внутри полости 39.

ФИГ. На фиг.7 показано поперечное сечение альтернативного варианта установки гнезд для дюбелей согласно настоящему изобретению.

В этой конструкции установочное средство 41 содержит отдельно сформированный монтажный фланец 42 с трубчатым гнездом 43, проходящим по нормали к нему, чтобы принять открытый проксимальный конец корпуса 44 гнезда.

В армирующей перемычке 46 предусмотрено отверстие 45 для приема проходящего в поперечном направлении несущего элемента (не показан).

Хотя, как показано, монтажный фланец 42 сформирован как непрерывный элемент, он может быть выполнен с перфорируемым закрывающим элементом или в нем может быть образовано отверстие.

Для того, чтобы при таком расположении установить дюбель по центру, на внутренней стенке корпуса 44 гнезда сформированы небольшие ребра 47.

РИС. 8 показано еще одно альтернативное средство крепления розеток согласно изобретению.

В этой конструкции монтажный фланец 48 имеет выступающую часть 49, приспособленную для зацепления с внутренней поверхностью корпуса 50. Втулка 49 может быть сплошным или трубчатым элементом.

На внутренней поверхности стенки корпуса 50 сформированы ребра 51 для центрирования стержня дюбеля и, если требуется, выступ 52 с отверстием 53 для размещения стержня арматуры.

Монтажное приспособление, показанное на фиг. 8 приспособлен для установки либо на передней, либо на задней стороне опалубки перекрытий, и при установке на передней поверхности втулка 49 удлиняется на соответствующую величину, как показано пунктиром.

Подобным образом монтажная конструкция любого из вариантов осуществления по фиг. 1, 2, 5 и 7 могут быть приспособлены для установки на любой стороне опалубочного элемента, когда опалубка заливается на месте или снимается перед заливкой соседней плиты. В этом отношении средства крепления, приспособленные для установки на передней стороне съемной опалубки, могут использоваться повторно.

Усиливающие средства могут содержать круглые стержневые стержни в сочетании с дюбелями круглого или квадратного сечения или для плит с еще более высокими техническими характеристиками, поперечные арматурные стержни квадратного сечения могут использоваться в сочетании со стержневыми дюбелями квадратного сечения для максимального распределения нагрузки.

Специалисту будет очевидно, что в изобретение могут быть внесены многие модификации и изменения, не выходящие за рамки его сущности и объема.

Например, податливая мембранная крышка на проксимальном конце может содержать тонкую податливую пленку или может содержать области уменьшенной толщины, определяющие разрывные круглые и / или прямоугольные отверстия.

Точно так же каждое отверстие в армирующем полотне может содержать пробиваемую мембрану или деформируемое отверстие для надежного размещения арматурного стержня круглого или прямоугольного сечения.

Розетка в соответствии с изобретением также может быть адаптирована для установки в диапазоне диаметров дюбелей. Например, вертикальный внутренний размер корпуса розетки может составлять 19-20 мм для размещения стержня 19 мм.

В случае, если требуется плита с более низкими техническими характеристиками, например, стержень диаметром 16 мм, можно использовать более крупный поперечный арматурный стержень, чтобы заставить области 19 уменьшенной толщины (фиг. 2) деформироваться внутрь, чтобы определить толщину 16 мм. вертикальный размер внутренней полости.

Гнезда в соответствии с изобретением могут быть адаптированы для установки длины вставки дюбелей от 150 до 400 мм и диаметров в диапазоне от 12 до 35 мм.

Поперечные размеры проксимального конца полости тела могут быть адаптированы для обеспечения бокового зазора от 2 до 6 мм с каждой стороны центрально расположенного стержня дюбеля.

Арматурные стержни, круглые или прямоугольные, могут иметь диаметр в диапазоне от 10 до 16 мм и любой подходящей длины в зависимости от требований к армированию плиты.

Гнезда могут быть изготовлены любым подходящим способом, таким как литье под давлением пластмассовых материалов, включая полиолефины, нейлон, АБС и т.п. Соответственно, розетки изготавливают из регенерированного пластика по соображениям стоимости.

Гнезда могут быть сформированы отдельно как дистальный и проксимальный элементы, которые могут телескопически сцепляться и фиксироваться трением, клеем или сплавлением.

В качестве альтернативы гнезда могут быть выполнены с проходящими в продольном направлении соединениями, зацепляемыми средствами гнезда и втулки, стыками сварных стенок или фланцами сварных стенок.

Муфты и гладкие стыки, фланцы стен и т.п. могут иметь форму, обеспечивающую удерживание в первоначально отлитой плите, или розетка может включать выступающие наружу выступы или проходящие внутрь полости для сопротивления выталкиванию из литой бетонной плиты.

Соответственно, гнезда образованы с проходящими в продольном направлении армирующими перемычками, проходящими, по существу, по длине гнезда.

PFEIFER Розетка | www.pfeifer.info

Все остальные рынки	PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Dr.-Karl-Lenz-Strasse 66 DE-87700 Memmingen Vertrieb / Sales Тел. +49 8331 937-231 Факс +49 8331 937-342 Электронная почта [email protected] Интернет www.pfeifer.info	Материнская компания / головной офис
Германия	PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Dr.-Karl-Lenz-Strasse 66 DE-87700 Memmingen Vertrieb Тел.+49 8331937-290 Факс +49 8331 937-342 Электронная почта [email protected] Интернет www.pfeifer.info	Материнская компания / головной офис
Дания	JORDAHL & PFEIFER Byggeteknik A / S Risgårdevej 66, Risgårde DK-9640 Farsø Тел. +45 98 631900 Факс +45 98 631939 Электронная почта @ jordahl-pfeifer.dk Интернет www.jordahl-pfeifer.dk	Торговое представительство
Венгрия	ПФАЙФЕР Гарант Кфт. Gyömrői út 108-126 HU-1103 Budapest Тел. +36 1 260 10 14 Факс +36 1262 09 27 Электронная почта [email protected] Интернет www.pfeifer-garant.hu	Торговое представительство
Малайзия	J&P Building Systems Pte Ltd. No. 48 Toh Guan Road East, # 08-104 Enterprise Hub SG-Singapore 608586 Тел. +65 6569 6131 Факс +65 6569 5286 Электронная почта [email protected] Web building-systems-sg.pfeifer.info	Торговое представительство
Румыния	PFEIFER Technică de ancorare S.R.L. Str. Aviator Popisteanu nr 54A RO-012244 Bucuresti Тел.+40 744 997919 Электронная почта [email protected] Интернет www.pfeifer.info/ro	Торговое представительство
Россия	ООО «ПФАЙФЕР Канати и Подъёмни Технологии» Пыжевский переулок, д. 5, корп.1, офис 108 RU-119017 Москва Тел. +7 495 363 01-27 Факс +7 495 363 01-28 Электронная почта info @ pfeiferrussia.ru Интернет www.pfeiferrussia.ru	Торговое представительство
Сингапур	J&P Building Systems Pte Ltd. No. 48 Toh Guan Road East, # 08-104 Enterprise Hub SG-Singapore 608586 Тел. +65 6569 6131 Факс +65 6569 5286 Электронная почта [email protected] Web building-systems-sg.pfeifer.info	Торговое представительство
Испания	Компания PFEIFER Cables y Equipos de Elevación S.L. Avda. de los Pirineos, 25 — Nave 20, San Sebastián de los Reyes ES-28703 Madrid Тел. +34 630 336-445 Факс +34 91 659-3139 Электронная почта [email protected] Интернет www.pfeifer.es	Торговое представительство
Испания	Компания PFEIFER Cables y Equipos de Elevación S.L. Avda. de los Pirineos, 25 — Nave 20, San Sebastián de los Reyes ES-28703 Madrid Тел.+34 91 659-3185 Факс +34 91 659-3139 Электронная почта [email protected] Интернет www.pfeifer.es	Торговое представительство
Объединенные Арабские Эмираты	Немецкие строительные материалы Эмирейтс L.L.C P.O. Box 18917, корп. No. 24B, Beirut Street Al Qusais, Дубай — ОАЭ. Тел. +971 4 2676644 Факс +971 4 2676646 Электронная почта info @ emirategerman.com Интернет www.emirategerman.com	Торговое представительство
Польша	JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o. ул. Wrocławska 68 55-330 Krępice k / Wrocławia Тел. +48 71 30 23 300 Электронная почта [email protected] Интернет www.jordahl-pfeifer.pl	Кабинет
Испания	Компания PFEIFER Cables y Equipos de Elevación S.L. ES-08820 Barcelona Тел. +34 93636-4662 Факс +34 64 915-4948 Электронная почта [email protected] Интернет www.pfeifer.es	Кабинет
Чешская Республика	JORDAHL & PFEIFER Stavebni technika s.r.o. Bavorská 856/14 CZ-15500 Praha 5 Тел. +420 272700701 Факс +420 272700704 Информация по электронной почте @ jpcz.cz Интернет www.jpcz.cz	Агентство
Эстония	Semtu AS Suur Sojamäe 33 EE-11415 Таллинн Тел. +372 606 3876 Эл. Почта [email protected] Интернет www.semtu.ee	Агентство
Финляндия	Semtu Oy P.О. Box 124 FI-04201 Kerava Тел. +358 9274 795 0 Факс +358 9274795 40 Электронная почта [email protected] Интернет www.semtu.fi	Агентство
Великобритания	J&P Building Systems Ltd. Unit 5 Thame Forty GB-Thame, Oxon OX9 3RR Тел. +44 18 44 215 200 Факс +44 18 44 263 257 Запросы по электронной почте @ jp-uk.com Интернет www.jp-uk.com	Агентство
Латвия	SIA Semtu Ramulu iela la, Рига LV-1005 Рига Тел. +371738 3981 Факс +371738 3981 Эл. Почта [email protected]	Агентство
Литва	SIA Semtu Ramulu iela la, Рига LV-1005 Рига Тел.+371738 3981 Факс +371738 3981 Эл. Почта [email protected]	Агентство
Люксембург	Qube Solutions Group Sàrl Rue Kalchesbruck 2 1852 Люксембург, Люксембург Паскаль Streit Тел. +352 661 16 24 19 Электронная почта [email protected] Интернет www.qube-group.eu	Агентство
Словакия	JORDAHL & PFEIFER Stavebni technika s.r.o. Bavorská 856/14 CZ-15500 Praha 5 Тел. +420 272 700701 Факс +420 272 700704 Электронная почта [email protected] Интернет www.jpcz.cz	Агентство

(PDF) Поведение фундаментов из сборных железобетонных колонн, встроенных в фундаменты розеток с различными интерфейсами склеивания

1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ БЕТОННЫМИ КОЛОННАМИ

С ФУНДАМЕНТАМИ РОЗЕТКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ РАЗЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

.Хасан a *, Хайтам Х. Мутеб b, Хайдер М. Аль-Багдади c

a M.Sc. наук, инженер-строитель, Бабил, Ирак ([email protected])

b Профессор, доктор философии, инженерный колледж Вавилонского университета, Хилла, Бабил, Ирак.

([email protected])

c Ассистент проф. Инженерный колледж Вавилонского университета, Хилла, Бабил,

Ирак. ([email protected])

Аннотация

В этом исследовании используется новая методика тестирования для экспериментального изучения поведения и производительности розетки

соединение, используемое для стабилизации сборных колонн, заложенных в фундамент

, который подвергается боковой нагрузке.Программа испытаний включала в себя испытание пяти образцов

, которые представляют состояние сборных бетонных колонн, которые

заделаны в фундамент. пять образцов были разделены на две группы на основе

встроенной длины

. Первая группа состоит из двух образцов с гладким интерфейсом и различной встроенной длиной

. Вторая группа состоит из трех образцов с постоянной длиной встраивания:

: два из них с гладкой границей, а другая — с шероховатой поверхностью.Самоуплотняющийся раствор

(СКМ) использовался в качестве адгезионного материала для заполнения зазора между бетонной колонной

и основанием для образцов первой группы, а безусадочный раствор и самоуплотняющийся раствор

(SCM) использовались в качестве клеящего материала. Заполните промежуток между колонной Бетон

и основанием во второй группе. Практические результаты показали возможность использования

разработанного метода тестирования в качестве альтернативного метода тестирования для сравнения и представления взаимосвязи

между различными случаями подключения сокетов.Также было обнаружено, что

шероховатость поверхности раздела увеличивает несущую способность для длины заделки, которой

соответствует глубине бетонной колонны и меньше ее, в противном случае это не требуется.

Ключевое слово: новая методика испытаний, колонна сборного железобетона; Розетка фундамент; Раствор уплотняющий Self-

; Безусадочная затирка.

Введение

Потребность в улучшении строительной отрасли эффективно растет, поскольку требования к высококачественным зданиям

растут вместе с быстрым ростом инфраструктуры.Один из способов добиться улучшения

— использовать сборные железобетонные конструкции.