Из чего сделать опалубку для фундамента дешево: Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево — foamin.ru

Содержание

Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут.

Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах.

Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может.

А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня.

Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Из чего сделать опалубку?

В статьях «Как построить ленточный фундамент?» и «Устройство ленточного фундамента» мы уже касались такого понятия, как опалубка.

Если вы читали эти публикации, то уже знаете, что построить монолитный фундамент без опалубки практически невозможно.

Давайте сегодня подробнее рассмотрим различные материалы, которые могут вам пригодиться для устройства опалубки при возведении фундамента своими руками.

Поговорим об опалубке из досок, фанеры, пенопласта и других материалов.

Для чего нужна опалубка?

Как вы уже знаете, опалубка – это форма, необходимая для создания монолитных конструкций из бетона.

В опалубку устанавливают арматуру, заливают бетон и после его застывания получают нужную конструкцию – перекрытие, фундамент, колонну, и др.

Чтобы жидкому бетону придать нужную конфигурацию и ставят опалубку.

В индивидуальном малоэтажном строительстве очень редко используются монолитные участки стен, перекрытия или колонны.

Как правило, опалубка используется для формирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Какая бывает опалубка? Виды опалубки.

Опалубка, в зависимости от возможности ее разобрать после застывания бетона, делится на съемную и несъемную.

Съемная опалубка удаляется после того, как бетон наберет необходимую прочность.

Несъемная опалубка после того, как бетон затвердеет, становится частью строительной конструкции. Ее не снимают.

Из чего можно сделать опалубку?

На сегодняшний день в промышленном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из металлических щитов, которые переставляют по мере строительства здания.

Металлическая опалубка имеет высокую прочность, но при этом съемная стальная опалубка подвержена коррозии при контакте с влажным бетоном, а алюминиевая имеет очень высокую стоимость.

Более бюджетным вариантом устройства опалубки является опалубка из дерева – досок, фанеры. Она имеет хорошие показатели механической прочности, малый вес, легко монтируется.

Также в современном строительстве можно встретить опалубку из пенополистирола (пенопласта). Как правило, опалубка из пенополистирола является несъемной.

Опалубка из досок

Наиболее распространенным материалом для устройства опалубки являются доски. Из досок можно легко собрать опалубку любой формы, отпилив или сколотив в нужных местах.

Какую доску использовать для опалубки?

Для опалубки лучше всего использовать доски из древесины хвойных пород деревьев – еловые, сосновые, пихтовые. Они прослужат гораздо дольше, нежели доски из древесины мягких лиственных пород и могут быть использованы неоднократно.

Желательно заранее продумать, как вы будете использовать доски в дальнейшем. Если вы планируете единоразовое их использование, после чего пустите на дрова, то можно брать доску из любого дерева.

Если вам важно использовать доски в дальнейшем, то не следует использовать материал влажностью менее 25%, так как в этом случае заметно повышается способность древесины к впитыванию влажного бетона.

Чтобы увеличить влажность досок при строительстве в сухое жаркое время, перед заливкой бетона опалубку можно пролить водой.

Для изоляции досок от бетона можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид, прикрепив их к доскам степлером.

После строительства фундамента опалубку из досок можно пустить на черновые полы или на устройство подмостьев, строительных лесов, ограждений и различных подпорок.

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для устройства опалубки выбирается в зависимости от количества упоров и подпорок по периметру опалубки. И наоборот – количество подпорок напрямую зависит от выбранной толщины доски.

Как вы сами понимаете, толщина досок повлияет на общую стоимость строительства фундамента. Поэтому следует заранее подсчитать необходимые затраты, чтобы максимально уменьшить цену, в которую вам в итоге обойдется фундамент.

Как правило, для строительства опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента толщиной 300-400 мм вполне достаточно досок 25х150 с упорами через каждые 50 см.

При желании, для большей надежности доски можно усилить дополнительными стяжками из шпилек с резьбой на концах, соединяющих стенки опалубки между собой.

Опалубка из фанеры

Достаточно часто сегодня используется опалубка из фанеры. Она имеет некоторые преимущества перед опалубкой из досок:

менее подвержена опасности деформации отдельных элементов;
имеет более ровную поверхность;
менее трудоемка в установке;
требует меньше времени на установку и разборку.

Фанера для опалубки

Для устройства опалубки используют влагостойкую фанеру и фанеру с ламинированием. Для однократного использования вполне подойдет обычная фанера из древесины хвойных пород.

Несколько раз для устройства опалубки можно использовать влагостойкую фанеру.

Для многократного применения лучше всего использовать ламинированную фанеру.

Перед использованием фанерные листы раскраивают на отрезки нужных размеров. Торцы фанеры рекомендуется промазать любым влагостойким клеем, чтобы предотвратить впитывание воды. Саму фанеру можно промазать олифой, что снизит ее влагопоглощающую способность.

Подготовка щитов опалубки из OSB показано в видео ниже (для просмотра нажмите на плеер):

Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка чаще всего применяется в индустриальном домостроении в качестве съемной опалубки многократного применения.

Конструкции из полимерных композитов имеют гладкую поверхность, не впитывают влагу, обладают высокой прочностью и легко собираются/разбираются.

Пластиковая опалубка выпускается не только для стен и фундаментов, но также для перекрытий и колонн.

В индивидуальном строительстве практически не используется.

Опалубка из полистирола

Несъемная опалубка из пенопласта уже упоминалась нами чуть выше, когда мы говорили о съемной и несъемной опалубке.

Пенополистирол имеет высокие теплотехнические показатели, позволяющий повысить энергоэффективность возводимых построек при его использовании в качестве несъемной опалубки.

Фундамент с несъемной опалубкой из Пеноплэкса показан на фото ниже:

Также для строительства фундаментов с использованием пенополистирола в качестве несъемной опалубки можно использовать блоки EPS:

Видео устройство фундамента с несъемной опалубкой из пенополистирольных блоков вы можете посмотреть ниже:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка, как и опалубка из пластика используется при индустриальном строительстве крупных объектов и представляет собой систему различных щитов, соединяемых анкерными тяжами:

Опалубка ТИСЭ

Кроме описанных выше видов опалубки, существует еще опалубка ТИСЭ, представляющая собой переставную форму, с помощью которой можно достаточно быстро возвести внутренние стены и перегородки толщиной 190 мм:

Опалубка ТИСЭ не используется при строительстве фундаментов.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

< Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне
Ленточный фундамент на песчаной подушке >

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.
Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.
Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.
Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.
Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

При возведении большинства типов фундаментов просто не обойтись без такого важного конструктивного элемента как опалубка для фундамента. Она представляет собой формообразующую основу, благодаря которой бетон сохраняет требуемую форму на протяжении всего времени застывания. Как сделать опалубку для фундамента, чтобы она одновременно позволила возвести фундамент и сократить затраты на ее изготовление до минимума? – такие вопросы терзают любого человека, решившего своими руками построить дом, баню, забор или любое другое сооружение, нуждающееся в прочном основании. В нашей сегодняшней статье мы поговорим об устройстве опалубки для фундамента, дадим ценные рекомендации по используемым материалам и некоторым приемам, которые позволят вам быстро соорудить надежную опалубку.

Из чего можно сделать опалубку для фундамента

Начнем с того, что опалубка бывает двух типов: съемная и несъемная. Первый тип чаще всего используют в загородном строительстве и, собственно, назначение конструкции подразумевает временный характер ее использования. Съемная опалубка используется при возведении ленточного фундамента, когда по проекту надземная часть ленты играет роль цоколя постройки. В этом случае можно использовать самые разнообразные материалы, но большей популярностью по ряду причин пользуются деревянные доски и бруски. Несъемная опалубка чаще всего используется при возведении столбчатых (свайных) буронабивных фундаментов, где роль формообразующих элементов играет асбестоцементная труба или любой другой строительный материал. В этих случаях полость трубы заливается раствором, и форма навсегда остается неотъемлемой частью опоры. Впрочем, в последнее время все шире используется опалубка из пенополистирола при изготовлении ленточных монолитных оснований. В этом случае готовые элементы из этого материала не только позволяют придать бетону нужную форму, но и служат в качестве теплоизоляции.

Опалубку своими руками проще всего сделать из досок. Можно недорого приобрести доски второго сорта толщиной 40 мм и шириной 100 мм. При длине от 3 м и наличии брусков 40×40 мм – этого будет вполне достаточно для изготовления щитов и отдельных конструктивных элементов деревянной опалубки. Конечно, если есть желание и возможность, можно приобрести опалубку из пенополистирола или арендовать сборно-разборный стальной опалубочный комплект. Мы же остановимся на конструкции из древесины.

Этапы работ

Для начала следует позаботиться об очистке площадки вокруг выкопанной траншеи от строительного мусора. Во избежание накладок при монтаже опалубки также стоит разравнять прилегающую к «раскопкам» территорию: никаких бугров и впадин в месте установки формующей конструкции быть просто не должно!

На следующем этапе следует изготовление щитов из досок и брусков. Для этого лучше использовать заранее нарезанные доски трехметровой длины. Они сбиваются воедино при помощи поперечных отрезков досок (лучше использовать заостренные с одной стороны обрезки брусков 40×40 мм), которые размещаются с шагом 1 м друг от друга. Таким образом, на щит длиной 3 метра будет как минимум 3 места соединения продольных досок – брусков, длина которых превышает ширину щита. Разница в длине позволит буквально вбить наши щиты по периметру траншеи. Лицевая сторона каждого такого щита должна быть гладкой – от этого зависит поверхность цокольной части фундамента и его надежность. Соединять доски можно как гвоздями (дешевле, но медленнее), так и саморезами (надежнее и быстрее, но дороже). Важно, чтобы шляпка крепежного изделия находилась со стороны, которая впоследствии будет контактировать с бетоном (с лицевой стороны).

После того, как все щиты будут изготовлены и вбиты по периметру траншеи, приступают к изготовлению деревянных хомутов, которые изображены на рисунке ниже. Длина вертикальных составляющих хомутов должна составлять не менее половины от высоты щита. Данные конструктивные элементы служат для придания опалубке дополнительной жесткости – при заливке фундамента бетонный раствор оказывает существенное давление на стенки формы, поэтому нужно подготовить опалубку к колоссальным нагрузкам. В противном случае можно столкнуться с рядом неприятных сюрпризов, как то распирание опалубки, ее продавливание и т. д. под весом бетона. Хомуты устанавливают на середине отрезка между подкосами.

В местах соединения досок в щит (как вы помните, с шагом не менее 1 м) устанавливаются дополнительные опорные элементы – подкосы. Они, как и хомуты, служат для того, чтобы опалубка не расползлась в стороны под нагрузкой раствора. Подкосы монтируют так, как показано на схеме ниже.

Все щиты устанавливаются строго горизонтально (проверяется уровнем) и вертикально (проверяется отвесом) в соответствии с проектом фундамента. С внутренней стороны два противоположных щита фиксируются распорками из бруса, а также фиксаторами, расположенными на одной прямой с подкосами (сверху).

Следует следить за тем, чтобы в опалубке не было никаких щелей, через которые впоследствии обязательно потечет бетон или бетонное молоко. Можно заделывать щели паклей или гидроизолирующими составами. В нашем случае не была использована монтажная доска, которая служит в качестве направляющей для щитов, что существенно упрощает возведение опалубки. При всем при этом лучше и надежнее будет дополнительно позаботиться о гидроизоляции фундамента. Для этого внутренняя часть опалубки и траншея в целом укрываются полотном рубероида, после чего приступают к армированию фундамента.

Доски для опалубки, как уже говорилось выше, могут быть и второго сорта. Учитывайте тот факт, что они более нигде не будут использованы. Исключение составляют случаи, если вы задействуете гидроизолирующие материалы, например, тот же рубероид. При желании подземную часть фундамента можно утеплить пенополистирольными плитами, размещенными с внешней стороны периметра основания. В этом случае утеплитель закладывают под слой гидроизоляции и только потом переходят к остальным этапам работы.

Загрузка…

Как делать опалубку для фундамента своими руками, технология сборки

Опалубка – это очень простая конструкция, в которую заливается бетон. Все, что от нее требуется – удерживать смесь внутри, пока он не застынет и не приобретет нужную форму. Те, кто строится для себя, зачастую делают под фундамент самые примитивные оболочки из того, что не жалко потом выбросить. Готовая форма должна иметь достаточный запас прочности, чтобы раствор не выдавил щиты и не вытек через щели.

Оглавление:

Разборная и несъемная формы
Какие материалы могут использоваться?
Технология сборки полистирольного каркаса
Монтаж фанерных щитов
Полезные рекомендации

Виды опалубки и особенности их применения

В частном строительстве есть 2 основных вида заливочных форм:

Съемная – самый распространенный вид оболочки, после застывания бетона демонтируется. Эти формы используют для отливки фундаментов, которые потом будут отделываться или как минимум обрабатываться гидрофобизирующими составами. Здесь важно сделать щиты из гладких материалов, чтобы получить ровную поверхность.
Несъемная опалубка – она сама становится частью монолита и после твердения раствора не демонтируется. Когда здание будет построено, внешняя конструкция возьмет на себя функции утеплителя или жесткой оболочки, повышающей надежность основания – все зависит от выбранной технологии и материалов.

Предлагаем ознакомиться с технологией сборки опалубок и распространенными ошибками в этом руководстве.

Несъемная опалубка может изготавливаться из пенополистирола, цементностружечных, арболитовых или ж/б плит. Ее использование позволяет сократить расходы на внешнее утепление или упрочнение строительных конструкций, а также сэкономить немного времени, поскольку необходимость демонтажа здесь отпадает.

Существует еще одна большая группа временных заливочных форм, которые нашли применение в промышленном и многоэтажном гражданском строительстве:

Скользящая опалубка.
Катучая.
Разборно-переставная.

Из них только последняя иногда используется для частных нужд. Она представляет собой комплект коробов и соединительных щитов многоразового применения, которые можно снимать до полного застывания бетона и переносить на следующий по схеме участок заливки. Хорошо подходит для ленточного фундамента большой протяженности или для армопояса. Здесь уже предъявляются особые требования к самому раствору. Он должен достаточно быстро схватываться, чтобы к моменту перестановки коробов самостоятельно держать форму.

Из чего проще сделать?

Существует ряд правил, которые должны соблюдаться при выборе материала:

Жесткость – недопустимо использовать щиты, которые будут выгибаться под давлением бетона.
Атмосферостойкость – даже съемная опалубка проведет под открытым небом около 4 недель, и она не должна разрушиться за это время.
Минимальный вес, чтобы форму можно было правильно установить своими силами.

Также есть определенные требования к качеству поверхности, но здесь уже все зависит от выбранного типа ограждающей конструкции. Если после твердения раствора она будет демонтироваться, понадобятся гладкие листы: ЛДСП или фанера, щиты с алюминиевой или стальной обивкой из нержавейки.

Несъемная опалубка должна иметь шершавую поверхность для более надежной сцепки с бетонным основанием. Здесь подойдет черновая доска, но лучше купить готовые оболочки из полистирола, ЦСП или фиброцементные плиты. Для максимальной прочности иногда делают формы из ЖБИ, но это дорогое удовольствие и без спецтехники своими руками такие панели правильно не установить.

Самым популярным материалом для сборки щитов среди домашних мастеров остается дерево. Перед тем, как сделать опалубку, определитесь – будет ли она использоваться повторно. В этом случае лучше взять ламинированную фанеру повышенной водостойкости. Для разового применения хватит и промазанного маслом ДСП или досок, но после демонтажа их останется только выбросить.

Куда менее распространена металлическая опалубка из двух-, трехмиллиметровых листов. Их можно легко выгнуть, чтобы придать нужную форму, а для большей жесткости достаточно приварить армопояс или собрать каркас из брусков. Работа эта трудоемкая, да и материалы стоят недешево, зато у вас получится прочная съемная форма с хорошей оборачиваемостью и широкими возможностями создания различных форм.

Если вы готовы платить деньги, но при этом хотите сэкономить время и силы, присмотритесь к комплектам пластмассовых оболочек. Они представляют собой набор щитов разных размеров и форм, жестко скрепляющихся друг с другом специальными замками (а в некоторых случаях и армопоясом). При этом вес элементов невелик, а инструкция монтажа несложная, что позволяет быстро собрать любую пластиковую оболочку своими руками.

Пластмассовая съемная опалубка сегодня выпускается многими заводами. Профессиональные бригады могут купить один комплект для использования на конкретном объекте, а потом постепенно добирать недостающие плиты. Частнику же дешевле взять полный набор щитов и креплений в аренду.

Технология сборки несъемной полистирольной опалубки

Процесс довольно прост, поскольку в продаже есть уже готовые оболочки, которые нужно соединить вместе. Можно дополнительно купить угловые и стыковочные формы из полистирола, а также радиусные элементы, если того требует проект фундамента. Руководство:

Подготовить котлован или траншею под будущее основание, выполнить дренажную отсыпку и всю необходимую гидроизоляцию.
Вбить в почву отрезки арматуры не меньше, чем через 40 см по всему периметру. Пролить дно жидким цементным раствором.
Блок-формы по одной выкладывать на подбетонку, нанизывая их на вмурованные вертикальные стержни. Работа начинается с угла, при необходимости оболочки обрезаются в размер.
Чтобы несъемная опалубка правильно лежала и не смещалась в «кладке», ее нужно все время проверять по уровню и скреплять степлерными скобами.
После сборки первого ряда можно уложить внутрь фундамента армопояс и продолжить, смещая в следующей линии вертикальные швы примерно на треть блока.

Необязательно покупать дорогие полистирольные формы для создания теплых оболочек, не требующих демонтажа. С ними работа идет быстрее благодаря уже установленным стяжкам (а порой и пазогребневым замкам). Но если вам нужна просто опалубка для фундамента или монолитного армопояса, дешевле будет собрать ее из пенопластовых плит. Здесь тоже понадобится сделать жесткий каркас, который не позволит легким щитам расползтись.

Монтаж съемной фанерной опалубки, отличия и нюансы

Здесь инструкция чуть сложнее, поскольку работать придется не с блоками «конструктора», а с отдельными щитами. Эта технология больше всего подходит для отливки монолитного фундамента.

В подготовленную траншею засыпать дренажную подушку из гравия и песка, тщательно ее выровнять.
По внешнему контуру будущего основания вбить на дне колышки (деревянные или из кусков арматуры). Если это будет не плита, а монолитная лента, то же самое придется делать и на внутреннем периметре траншеи.
Чтобы опалубка встала ровно, между кольями и земляной стеной траншеи нужно уложить доски – они послужат своеобразными направляющими.
Опустить листы фанеры в яму и жестко закрепить на вбитых опорах. Внимательно следить за тем, чтобы щиты располагались строго вертикально.
Дополнительно набить соединительные рейки между фанерными плитами, чтобы закрыть стыки и придать всей конструкции жесткость.
Снаружи распереть палубы подкосами, при необходимости скрепить противолежащие щиты короткими брусками через верх.

Перед заливкой раствора опалубку нужно смазать специальным маслом или проложить рубероидом, чтобы она не прилипла к бетонному основанию. Когда фундамент окончательно затвердеет, можно аккуратно снимать щиты, а оставшиеся зазоры в траншее засыпать землей.

Это руководство пригодится и тем, у кого для работы приготовлена пластиковая или железная съемная опалубка. Только здесь дело пойдет быстрее за счет комплектных крепежей и замковых соединений. Единственный нюанс – такие формы лучше сперва собирать снаружи в большие карты и потом опускать в траншею под фундамент.

Общие рекомендации

Последствия некачественно собранной опалубки могут быть самыми непредсказуемыми: от потерь раствора до полного разрушения конструкции. Избежать проблем и лишних затрат в будущем поможет строгое соблюдение схемы монтажа.

Чтобы несъемная форма надежно удерживала бетон до его застывания, необходимо:

Тщательно утрамбовать дно траншеи и сделать гидроизоляцию – это предотвратит «просадку» фундамента.
Плотно подгонять друг к другу блоки, чтобы в опалубке не возникало щелей.
Надежно скреплять оболочки вместе – это поможет избежать их смещения и добиться идеальной вертикальности бетонной «стены».

При работе со съемными щитами гораздо важнее надежно укрепить их на площадке и обеспечить форме достаточную жесткость. Для этого можно использовать внутренние стяжки, а если высота отливки выше 200 мм, снаружи обязательно нужно вбивать подкосы.

Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево

Содержание:

Традиционная простая технология

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Как сделать опалубку под фундамент частного дома из пенополистирола

Опалубка из пенополистирола для фундамента бывает сборной и разборной, ее выполняют из цельных блоков, рассчитанных на определенную толщину ленты фундамента. Чтобы изготовить опалубку данного типа, требуется газонаполненный стирол.

Преимущественно, используют экструдированный пенополистирол – у него не изменяется при нагрузках структура, не гниет, и нет впитывания влаги. К тому же, материал стойкий к химическим воздействиям.
Крайне редко можно найти информацию, как сделать опалубку под фундамент из данного материала – в основном, присутствует лишь реклама.

Безусловно, полезная информация о том, как делать опалубку для фундамента, поможет многим сэкономить время, деньги и провести строительные работы максимально качественно.

Каждый из нас слышал о детском конструкторе «Лего», специфика которого – сборка фигур из кубиков с впадинами и выступами. Во впадины одного кубика вставляют выступы другого, в итоге мы получаем монолитную конструкцию. По этому же аналогу создают и новую опалубку. Каждый из блоков имеет сверху и снизу выступы и впадины. Внутри блоков есть перемычки.

Ширина внутриблоковой полости рассчитана на ширину будущего фундамента. Опалубку возводят из отдельных элементов, а затем их собирают в одну конструкцию.

Разборную конструкцию используют для нетипового варианта сборки фундамента.

Достоинства

Несущая конструкция возводится с высокой скоростью. Изготовители пенополистирольных блоков в первую очередь обращают внимание заказчиков на минимальные сроки постройки несущих конструкций с помощью данного материала – скорость укладки увеличивается на 30%.
Опалубка из пенополистирола для фундамента получается прочной и легкой. Блоки для возведения отличаются небольшой массой, однако, обладают прекрасной реакцией на нагрузку бетона при заливке конструкций. Главное, чтобы доска для опалубки фундамента была прочной и не прогнившей.
Материал отличается мощной тепло- и звукоизоляцией. Если вы еще не определились, как сделать опалубку под фундамент, используйте пенополистирол – таким образом, вы избавите себя от дополнительной теплоизоляции. Также благодаря уникальности материала внутри него с легкостью прокладывают внутренние коммуникации.
Стены строения такого плана противостоят росту грибов и плесени. Как утверждают производители этого строительного материала, аэрация обеспечивается специальными каналами в опалубке, потому стены прекрасно дышат.

Недостатки

Долговечность материала. Несъемная блочная пенополистирольная конструкция, где используется доска для опалубки фундамента, прослужит приблизительно лет двадцать. Безусловно, в течение этого времени некоторые качества материала потеряют свои изначальные показатели – тепло- и гидроизоляция станут менее эффективными. Таким образом, возведение опалубки требует тщательного взвешивания всех «за» и «против», чтобы в дальнейшем не сетовать на прохудившийся фундамент.
Качества подошвы конструкции. Если теплоизоляцию фундамента с боков можно гарантировать, то что можно сказать о его подошве? Этот «холодный мост» может сам по себе перечеркнуть все положительные качества такой опалубки. Обязательно нужно позаботиться о подошве фундамента.
Экологичность материала. Этот вопрос не касается тех, у кого дом строится без подвального помещения. Иначе нужно быть готовым к испарениям стирола с поверхности фундаментной опалубки, так как данный материал плохо «уживается» с теплым воздухом. Если возводить подвал, то он должен быть не отапливаемым.
Цена опалубки подобного типа достаточно высокая. Кроме стоимости материала нужно учесть еще затраты на доставку пенополистирола на участок. Несомненно, только вам решать, какой материал для возведения опалубки лучше использовать, предварительно проведя все расчеты стоимости конструкции и изучив технологии данного этапа строительства.
Заливка пенополистирольной опалубки бетонным раствором может затянуться на длительное время, потому что блоки придется заливать по всей длине фундамента одинаковыми слоями.
Пенополистироловые вкладыши в процессе возведения монолитного основания добавляют ему дополнительной прочности. Перемычки, изготовленные из данного материала, имеют тот же срок эксплуатации, что и сами блоки для опалубки. Вопрос стоит в том, не будет ли монолит менее крепким после истечения гарантийного эксплуатационного срока пенополистирола.

DUO Легкая ручная опалубка

Разработанный полимер заменяет сталь, алюминий и фанеру

Пиломатериалы, сталь, алюминий и фанера на протяжении десятилетий были стандартом для опалубки в США из-за отсутствия рентабельных и прочных альтернатив. Компания PERI бросает вызов этому понятию с помощью своей новой системы опалубки из армированного волокном полимера (FRP) «DUO». Прочность инженерного пластика достигается за счет армирования волокном, что обеспечивает допустимое давление бетона 1050 фунтов на квадратный фут для стен и 1650 фунтов на квадратный фут для колонн, сохраняя при этом свойства легкости полимера.

Облегченная система с трубкой

Имея всего 4 фунта на квадратный фут и стандартную панель удобной формы размером около 3 футов x 4 ½ фута, DUO представляет собой настоящую телефонную систему, специально разработанную для работы без крана. Если крановое время доступно, целые секции можно удобно поднять в виде бригады с помощью простого соединителя крюка крана.

Удобство работы

Очень небольшое количество деталей и интуитивно понятная последовательность сборки делают DUO идеальным для рынков с нехваткой квалифицированной рабочей силы.Вместо забитых клиньев и зажимов панели DUO соединяются с помощью красной соединительной муфты, которая напоминает дверную ручку как по внешнему виду, так и по упрощенному движению, при котором она устанавливается.

Гибкое приложение

Одна из действительно уникальных особенностей DUO — это возможность использовать одни и те же панели для стен, колонн и перекрытий — с добавлением всего нескольких дополнительных деталей, необходимых для переоборудования, это не только экономит на начальных инвестиционных затратах, но также на складских площадях и транспортировке. стоит в будущем.

Бесшумная система

По большей части DUO собирается без инструментов, что приводит к значительному снижению шума на стройплощадке, что, в свою очередь, делает DUO предпочтительным решением в областях, где строительный шум является проблемой (например, в жилых помещениях).

Римские методы строительства

В Портусе представлен широкий спектр римских строительных технологий.

Римские строительные материалы

Римское строительство славится использованием бетона, и здания в Портусе не являются исключением.Римский бетон состоит из раствора и заполнителя. Раствор представлял собой смесь извести и вулканического песка, называемого пуццоланом. Для агрегата использовались разные материалы, но в Порту в основном использовались битые кирпичи и плитки, а также куски вулканического камня, называемого туфом, размером примерно с кулак. Бетон использовался для изготовления фундаментов, стен и сводов, все бетонные стены были облицованы кирпичом или камнем. Бетон, облицованный кирпичом, называется opus testaceum . Бетон, облицованный камнями неправильной формы, обозначается как opus incertum .Сетчатая облицовка состоит из кусочков камней с обработанной квадратной гранью, установленной на острие, образующем диагональную сетку. Сетчатая облицовка была сначала популярна при императоре Августе, но затем возродилась при императорах Траяне и Адриане. Здания в Портусе с сетчатой облицовкой датируются периодами Траяна и Адриана. Стены с кирпичной и сетчатой облицовкой называются opus mixtum . Облицовка стен чередующимися рядами кирпича и небольших прямоугольных каменных блоков, называемая opus vittatum , была распространена в более поздний римский период в Портусе.Сетчатая облицовка стен в Палаццо Империале — Кристина Триантафиллу © Университет Саутгемптона Несмотря на то, что в археологических свидетельствах она не часто сохраняется, древесина в Портусе широко использовалась. Требовалось создать опалубку для бетонных фундаментов и свода, а также центрирующие рамы для последних. От фундамента остается только отпечаток деревянных столбов и досок, называемый опалубкой, в облицовке бетона. Однако в одной из цистерн в Портусе уровень воды оставался достаточно высоким, чтобы сохранить некоторые из этих бревен на месте.Деревянная опалубка для создания бетонных сводов была бы довольно обширной, требующей нескольких арочных центрирующих деревянных рам, досок для укладки поверх рам, а затем деревянного каркаса вокруг центровки, в котором раствор и заполнитель должны были быть уложены слоями. Иногда поверх досок укладывали два слоя кирпича, чтобы защитить древесину от бетона, позволяя повторно использовать опалубку для создания дополнительных сводов. Древесина также требовалась для строительных лесов, состоящих из высоких столбов, горизонтальных поперечных балок и доски для создания проходов.Свидетельство наличия строительных лесов можно увидеть в появлении отверстий для путлогов (отверстий, в которые будут опираться горизонтальные балки) в стенах зданий в Портусе. Также существует вероятность того, что некоторые из зданий имели крыши с деревянными стропилами вместо бетонных сводов. В меньшем масштабе древесина также понадобилась бы для создания дверей. Все эти столярные работы требовали значительного использования железных гвоздей, вездесущей небольшой находки на раскопках Портуса. Отпечатки деревянной опалубки (опалубки) в основании цистерны в Портусе.Остатки деревянных столбов можно увидеть в нижней части фотографии — Саймон Кей © Университет Саутгемптона Отверстие в стене здания 5 — Кристина Триантафиллу © Университет Саутгемптона Вы, возможно, помните эту цистерну с первой недели, где мы демонстрировали извлечение образцов дендрохронологии из этих пиломатериалов. Здесь мы также обнаружили несколько красивых кирпичных штампов, которые можно было увидеть на второй неделе. На шестой неделе вы снова посетите эту комнату, когда мы изучим Castellum Aquae более глубоко. Вы можете посмотреть анимацию ниже, которая показывает процесс строительства этой комнаты.Как мы видели на прошлой неделе, мрамор также можно найти в Портусе, особенно в Палаццо Империале. Белый мрамор использовался для изготовления капителей, оснований и антаблементов колонн. Цветной мрамор использовался для валов колонн, а белый и цветной мрамор использовался в качестве облицовки стен и мощения полов. Маленькие фрагменты мрамора (так называемые тессеры) использовались для создания мозаики. Белая коринфская капитель колонны (вверх ногами!) Обнаружена в Портусе — Хембо Паги © Университет Саутгемптона На следующей неделе вы увидите прекрасную фотограмметрическую запись, сделанную этой столицей, когда мы закончим уборку Это.Это означает, что мы можем включать его в наши модели, а также проводить объемные и другие измерения, даже когда объект находится на хранении. В Portus также есть другие виды обработки поверхности стен. Некоторые этажи были выложены небольшими прямоугольными кирпичами в виде елочки — opus spicatum. Расписная штукатурка украшала многие стены и своды. Гидроизоляционный раствор под названием opus signinum используется для облицовки цистерн, а также использовался в качестве подстилки для приклеивания всех различных поверхностных покрытий к полам и стенам в Portus.Большинство основных строительных материалов, используемых в Портусе, были получены из окрестностей Рима. В большинстве обществ было обычной практикой использовать материалы под рукой для своих строительных нужд — чем ближе источник, тем меньше требуется транспорта и, следовательно, тем дешевле общая стоимость строительства. Как уже упоминалось ранее, кирпичи производились в долине Среднего Тибра и отправлялись баржами вниз по Тибру через Рим в Порт. Элементы для римского раствора и бетона (известь, пуццолана, туф) были добыты в окрестностях Рима и доставлены на телеге к реке Тибр, а затем отправлены в Порт.Древесина приобреталась в основном из лесов Аппенинских гор. Как и бетонные материалы, срубленные деревья затем будут транспортироваться по суше, пока не будет достигнута судоходная часть реки Тибр. Не все материалы были найдены в районе Рима. Роскошные декоративные материалы, мрамор, пришли из Средиземноморья. Ближайший источник белого мрамора находился в Карраре (Луна), расположенном на вершине западного побережья итальянского полуострова. Остальная часть мрамора была импортирована со всей империи — в основном из Греции, Турции, Египта и Северной Африки.Широкое использование этих декоративных камней отражало богатство и власть человека, финансировавшего строительство, в данном случае самого императора. Я предоставил этот обзор строительства и передам его Пенни, который укажет на различные строительные материалы, на которые стоит обратить внимание. когда вы смотрите на здания вокруг участка. Возможно, вы начнете классифицировать их, когда заметите их на изображениях, которые мы предоставляем. Кристина

Типы стен

Opus quadratum : Ashlar; брусчатка.
Opus caementicium : Бетон без облицовки, часто с канавками и линиями от опалубки.
Opus testaceum : Бетон, облицованный кирпичом.
Opus incertum : Бетон с неровной каменной облицовкой.
Opus reticulatum : Камни пирамидальной формы из туфа или базальта с ромбовидными гранями, образующими диагональную сетку.
Opus mixtum : Бетонная стена с кирпичной и сетчатой облицовкой.
Opus vittatum : Бетон с облицовкой рядов прямоугольных блоков туфа.Эта облицовка также может содержать чередующиеся полосы кирпича, которые иногда называют opus vittatum mixtum.

Opus caementicium , использованный в качестве фундамента в здании 5. Обратите внимание на вертикальную щель, которая является отпечатком столба деревянной опалубки. — Хембо Паги © Саутгемптонский университет Opus incertum (слева) рядом с opus testaceum — Хембо Паги © Саутгемптонский университет Opus testaceum облицовка кирпичной арки, опирающейся на травертиновые выступы с заполнением из базальта opus reticulatum .- Хембо Паги © Саутгемптонский университет Opus mixtum: opus reticulatum в туфе выше и ниже полосы opus testaceum . — Хембо Паги © Саутгемптонский университет Opus vittatum mixtum — Хембо Паги © Саутгемптонский университет

Стеновые покрытия

Opus signinum: Водостойкий раствор из смеси терракотовой и извести.
Штукатурка и штукатурка: Покрытие для стен на основе извести, нанесенное слоями с внешним слоем из почти чистой извести и грубым внутренним слоем с включениями.Пигменты наносятся во влажном состоянии или наносятся поверх, когда высыхают.

Поверхности пола

Opus signinum : См. Выше
Opus spicatum : Маленькие кирпичи, уложенные на бок в виде елочки.
Opus tessellatum : Мозаичные полы, состоящие из небольших квадратных кусочков, называемых тессерами. Мозаика может быть просто однотонной или разноцветной с геометрическим или фигурным орнаментом.
Opus sectile : Поверхность пола, сделанная из переплетенных кусков граненого мрамора, расположенных в виде узора — простого, геометрического или фигурного.

Пенни

Сравнение затрат | Гражданское строительство 2020

После завершения проектирования фундамента команда теперь может оценить общую стоимость использования фундамента Tella Firma и сравнить ее с существующим процессом чрезмерных земляных работ. Первым шагом в этом сравнении является определение того, какие затраты могут измениться, а какие останутся неизменными при переходе от чрезмерных земляных работ к Tella Firma. Очевидно, что затраты на чрезмерные раскопки будут устранены, поскольку это цель использования системы Tella Firma.Также больше не будет необходимости в типичной плите на фундаментном фундаменте. Эта стоимость будет заменена на подпружиненный фундамент из плит, который является основным элементом системы Tella Firma. При такой более технической основе требуется дополнительный технический надзор, что является добавленной стоимостью системы. Наконец, фундамент Tella Firma требует введения двух совершенно новых затрат: буровых опор и физических подъемных механизмов Tella Firma. Оба эти пункта повлекут за собой существенные затраты для проекта.

Некоторые затраты останутся, но существенно изменятся в стоимости, что также необходимо учитывать при анализе затрат. Количество арматуры, используемой в фундаменте, изменится в зависимости от используемой системы фундамента нового типа. График проекта также существенно изменится, что связано с ценой через альтернативную стоимость ликвидного капитала и стоимость рабочей силы.

На другие расходы не повлияет переход от процесса чрезмерной выемки грунта к системе Tella Firma.В любой ситуации требуется геотехнический отчет об участке, если это позволяет разработка. Фундамент Tella Firma нельзя использовать для создания инфраструктуры, поэтому дороги и инженерные сети все равно придется перекопать. Поскольку команда получила данные только о затратах на чрезмерную выемку грунта на жилых участках, можно предположить, что стоимость чрезмерной выемки грунта на дорогах и коммунальных услугах не зависит от этого анализа и существенно не изменится. Наконец, для бетонной плиты требуется опалубка, независимо от того, какой тип фундамента используется.Для простоты предполагается, что стоимость опалубки при выемке грунта идентична стоимости опалубки для плиты Tella Firma. В таблице 7 приводится разбивка только что обсужденных предположений о стоимости.

Таблица 7: Сравнение затрат

Сэкономленные затраты	Понесенные затраты
выемка грунта Стандартный фундамент	Бурение пирса Фундамент после натяжения Tella Firma Подъемные механизмы Технический надзор
Стоимость не изменилась	Стоимость изменилась
Геотехнический отчет Земляные работы на проезжей части Разрешает Опалубка

Сравнение затрат между чрезмерными земляными работами и Tella Firma было рассчитано с использованием метода цены за единицу.Используя метод цены за единицу, можно использовать одни и те же ценовые допущения для каждого проекта фундамента. Допущения, использованные для расчета цены за единицу для каждого компонента сравнения затрат, изложены ниже.

Перетрубка : Цена за единицу чрезмерной выемки грунта была определена на основе цены, уплаченной Sterling Ranch за чрезмерную выемку жилых участков при подаче 3. Средняя стоимость, по данным группы, составила $ 2,75 за кубический ярд чрезмерно выкопанной почвы.Этот ценник покрывает все расходы, связанные с выемкой грунта. Тем не менее, сюда не входят затраты на капитальный ремонт инженерных коммуникаций на жилых участках. Как упоминалось ранее, инженерные сети и дороги, по которым они проходят, также должны быть чрезмерно раскопаны в процессе Tella Firma. По этой причине полезно для анализа не включать коммунальные услуги или дороги в цену чрезмерных земляных работ и позволяет проводить сравнение затрат полностью независимо от этого процесса.

Преимущество чрезмерной выемки грунта состоит в том, что строительную площадку можно подготовить к строительству, в то время как почва также будет восстанавливаться.Без чрезмерных земляных работ перед строительством фундамента Tella Firma потребуется дополнительная подготовка площадки. Эта подготовка площадки минимальна, такая как удаление деревьев или мусора и установка уклона, но она не бесплатна. Подготовка площадки для процесса Tella Firma оценивается в $ 1,25 за квадратный фут земли.

Стандартный фундамент : Стоимость стандартного фундамента разбита на два материальных компонента: бетон и арматуру. Бетон оценивается в 90 долларов за кубический ярд , а арматура оценивается в 700 долларов за тонну .Стоимость как бетона, так и стали может значительно варьироваться в зависимости от географического положения и экономических циклов. Поскольку это два основных компонента системы фундамента, резкое колебание цен на бетон или сталь может изменить результат этого анализа затрат, и за ним следует внимательно следить.

Бурение опор : Наличие опор в системе фундаментов Tella Firma вызывает необходимость в дополнительном армировании бетона и стали. Это также создает необходимость в шнеке для сверления отверстий для опор.По самым скромным подсчетам, предполагается, что шнек, смонтированный на грузовике, арендуется на целый день для каждого построенного фундамента Tella Firma. Эта стоимость составляет 2542 доллара за 8-часовой рабочий день .

Фундамент с опорой на растяжение : Фундамент Tella Firma требует того же типа бетона и арматуры, что и стандартный фундамент. Эти удельные цены останутся неизменными на уровне 90 долларов за кубический ярд бетона и 700 долларов за тонну арматуры. В фундаменте Tella Firma также используется арматура после растяжения, которая представляет собой другую сталь и требует более высокой стоимости.Стоимость постнатяжных тросов оценивается в $ 1,65 за фунт.

Подъемный механизм Tella Firma : Технология, которая делает фундамент Tella Firma успешным, — это запатентованный подъемный механизм, который соединяет опоры с бетонной плитой. Подъемный механизм необходим на каждой опоре, поэтому конструкция является ключом к минимизации общих затрат за счет количества опор и подъемных механизмов. Инженеры RMG сообщили команде, что каждый подъемный механизм Tella Firma будет стоить 175 долларов за механизм при покупке оптом.

Технический надзор : Сложность фундамента с надземной плитой после натяжения требует технического надзора, который не требуется при использовании стандартной плиты на фундаментном фундаменте. Инженер будет присутствовать при напряжении тросов опоры, а также при подъеме плиты. Окончательная стоимость рабочего времени инженера оценивается в 150 долларов США в час . Эта цена также будет сильно варьироваться в зависимости от местности и фирмы, выбранной для наблюдения за процессом проектирования.

Арматура : Как уже упоминалось, количество арматуры необходимо изменить в зависимости от типа используемой плиты. Плита Tella Firma в основном армирована тросами опорного напряжения, поэтому, вероятно, потребуется меньше стандартной арматуры, чем для традиционной плиты. С другой стороны, опоры фундамента Tella Firma потребуют дополнительной арматуры, если они не спроектированы как простые бетонные опоры. Это означает, что необходимое количество арматуры будет учитываться при сравнении затрат, но при этом не изменится цена за единицу арматуры, которая составляет 700 долларов за тонну .

График : Одним из главных достоинств технологии Tella Firma является то, что она может значительно сэкономить время в процессе чрезмерных земляных работ (сравнение графиков представлено в следующем разделе). Поскольку время ценно, эта разница в расписании также учитывается при сравнении затрат в форме альтернативных издержек. Альтернативная стоимость рассчитывается как процент, который мог бы быть получен, если бы общая стоимость проекта была инвестирована в рынок, а не в проект, на время, равное графику проекта.Инвестиционный инструмент, выбранный для представления рынка, был консервативно принят как среднегодовая ставка по 30-летней ипотеке, приблизительно 3,5% . Никаких сложных процентов не рассматривалось. Например, альтернативная стоимость проекта стоимостью 100 долларов, на завершение которого потребовалось полгода, составит 100 * (1+ (0,035 / 2)) — 100 = 1,75 доллара. В этом случае каждый фонд рассматривался как отдельный проект, независимый от остальной части процесса разработки.

Трудовые ресурсы : Труд — это еще одна затрата, связанная со временем; строители должны получать оплату за каждый день строительства.Стоимость чрезмерных земляных работ включает трудозатраты на этот процесс, поэтому труд в этом анализе представляет собой только бригаду, работающую на фундаменте. Для простоты предполагалось, что оба типа фундаментов требуют одинаковой ежедневной рабочей силы. Эта рабочая сила была оценена с использованием бригады из 5 человек, каждый член которой получал почасовую заработную плату в размере $ 16,00 . Для среднего 8-часового рабочего дня это приводит к общей суточной стоимости рабочей силы $ 640,00 .

Стоимость капитала : Стоимость капитала — это стоимость, связанная с принятием риска в отношении новых инвестиций, таких как фонд Tella Firma.Стоимость капитала служит барьером для рентабельности инвестиций; если доходность фонда Tella Firma превышает стоимость капитала, к нему стоит стремиться. В противном случае стимулов для перехода на новый процесс недостаточно.

Ставка стоимости капитала была предоставлена Sterling Ranch на уровне 8% . Эта ставка была учтена при сравнении затрат путем умножения общей стоимости основания Tella Firma на (1 + стоимость капитала) или 1.08. Затем взвешенные затраты Tella Firma сравниваются с невзвешенными затратами на чрезмерные выемки грунта. Если стоимость Tella Firma по-прежнему ниже, чем стоимость чрезмерных земляных работ, это означает, что стоимость капитальных вложений превышает норму, и ее следует продолжить.

Сравнение затрат (график)

Поскольку несколько затрат зависят от графика проекта, важно получить точное представление об общем времени, необходимом для строительства фундамента с использованием метода чрезмерной выемки грунта и метода Tella Firma.

Избыточная выемка грунта с последующей укладкой традиционной плиты на фундамент — длительный процесс. Судя по опыту предыдущих документов Sterling Ranch, на завершение чрезмерных земляных работ уходит около шести месяцев, и только после этого можно начинать строительство фундамента. Чрезмерная выемка грунта проводится сразу, поэтому по прошествии шести месяцев все участки в архиве готовы для фундамента. Кроме того, вырубка грунта и профилирование могут быть выполнены в процессе чрезмерной выемки грунта, что устраняет необходимость в будущей подготовке площадки.Тем не менее, традиционный процесс создания фундамента занимает около 4 недель. В сумме это составляет 210 дней за дней с момента взлома грунта до дня, когда участок будет готов для возведения каркаса над фундаментом.

Процесс Tella Firma не требует чрезмерных раскопок, поэтому шесть месяцев были быстро сокращены по графику. Затем процесс Tella Firma сводится к семи основным этапам, которые подробно описаны на Рисунке 4. Первый шаг — это работа на площадке, которая включает расчистку территории от мусора и подготовку ее к строительству; это занимает 1-2 дня.Шаг второй — просверлить отверстия под опоры фундамента. По консервативным оценкам, это займет 1 день для каждой партии. Далее опоры необходимо укрепить и залить. Поскольку почва является формой, процесс может продолжаться после того, как опоры затвердеют достаточно, чтобы выдержать установленные подъемные механизмы Tella Firma, примерно через 3 дня после заливки опор. Следующие 2 дня уходят на подготовку плиты. Это когда устанавливается опалубка и устанавливается опорное натяжение, а также стандартная арматура.

Шаг 5 — заливка плиты, что, по оценкам, займет 1 день. Затем бетонная плита должна застыть. В фундаментах Tella Firma используется дополнительное натяжение, которое позволяет снимать плиту с опалубки через несколько дней после ее заливки. Это экономит драгоценное время по сравнению с традиционно усиленными надземными конструкциями. Спустя всего 3 дня отверждения тросы постнатяжения могут быть подвергнуты нагрузке и плита будет поднята. Эти два шага могут быть выполнены в один день, в результате чего общий срок создания Tella Firma составит 13 дней от закладки фундамента до начала строительства.

Несколько этапов процесса фундамента требуют хорошей погоды, например, заливка плиты. Неблагоприятные погодные условия могут задержать процесс фундамента. Тем не менее, последствия одинаковы как для чрезмерных раскопок, так и для фундаментов Tella Firma. Хотя эти оценочные графики не могут служить гарантией сроков создания фонда, они сопоставимы.

Окончательная оценка стоимости

Последним шагом в анализе затрат является объединение проекта фундамента с оценкой удельной стоимости и оценками графика для подготовки окончательной оценки стоимости фундамента Tella Firma.Спроектировав размер плиты и опор, необходимых для структурной поддержки каждого дома, команда также определила количество каждого материала, которое потребуется в смете затрат. Простой расчет количества необходимых материалов, умноженный на цену за единицу, дает общую стоимость фундамента Tella Firma с разбивкой по компонентам. Эта разбивка затрат показана на Рисунках 1, 2 и 3. Эти графики показывают, какие аспекты Tella Firma являются финансово выгодными по сравнению с чрезмерными выемками грунта, а какие — нет.

Рис. 1. Сравнение стоимости двусторонней печати Trails Edge

Рисунок 2. Сравнение стоимости домов Meritage

Рис. 3. Сравнение стоимости домов для серии Lennar

Перейти на следующую страницу

Подводных фундаментов — Designing Buildings Wiki

Фундаменты часто могут потребоваться для строительства портовых стен, морских стен, волноломов и т. Д. Подводные фундаменты , также известные как подводные фундаменты, могут использоваться в ситуациях, когда использование перемычки или кессона чрезмерно дорого или нецелесообразно.

Обычно земснаряды или грейферы, работающие с понтонов, выкапывают землю и загружают грунт на баржи. Если необходимо удалить породу, можно использовать буровзрывные методы или бурение и резку отбойным молотком. Более мягкие горные породы можно выкапывать или разрушать с помощью воздушных инструментов, а затем захватывать. Гравий и песок можно выкапывать землесосом или эжекторной трубой.

Затем водолазы могут установить временную стальную опалубку, используя мешки с песком, чтобы закрепить ее на месте и предотвратить утечку бетона из-под носка формы.Если фундамент относительно короткий и находится на мелководье, бетон в мешках или цемент, уложенный слоями, можно использовать в качестве опалубки и оставить на месте. Фундаменты на более глубокой воде могут включать несъемную опалубку в виде сборных бетонных блоков, которые привязаны к фундаменту.

Бетонная смесь должна иметь высокую удобоукладываемость, чтобы поддерживать хорошую текучесть и предотвращать вымывание слишком большого количества цемента из смеси. Это гарантирует, что передний край бетона будет двигаться вперед под давлением дополнительного материала.Следует добавить дополнительное количество цемента, чтобы компенсировать любые потери через воду, хотя слишком много цемента приведет к чрезмерному образованию цементного молочка на поверхности бетона.

Бетон обычно укладывают одним из трех способов:

Треми — это стальная труба, подвешенная в воде на кране. К верхнему торцу крепится бункер для приема бетона. Укладывается вертикально на бетонируемую поверхность, нижний конец опирается на дно. После того, как труба заполнена бетоном, ее поднимают со дна, чтобы она могла течь.Это должно позволить потоку продолжать подпитывать внутреннюю часть первоначальной массы.

Скорость потока бетона регулируется путем повышения и понижения дрожания, но следует соблюдать осторожность, чтобы не поднять дрожь из бетонной массы, в противном случае уплотнение будет нарушено, и бетон будет ослаблен водой по мере того, как она устремляется наружу трубы. Это может привести к повреждению поверхности бетонной массы, которую необходимо удалить перед возобновлением работы. Один трехэтажный дом будет обслуживать площадь около 30 кв.м, и там, где весь бетон нельзя уложить из одной позиции, для одновременной укладки можно использовать более одного укладки.

Для получения дополнительной информации см. Tremie.

Могут использоваться скипы с открыванием снизу, которые оснащены верхней крышкой, удерживаемой давлением воды. Скип заполняется бетоном перед тем, как его аккуратно опустить в воду. Достигнув дна, контейнер опорожняется.

Если его опустить слишком быстро, крышки могут быть нарушены, а бетон внутри поврежден.Это более медленный метод, чем труба с тремой, но он может быть более практичным для тонких пластов, тогда как тремы более подходят для больших разливов.

[править] Насос

Бетононасос — это метод, используемый, когда требуется заливка очень большого количества бетона.

Трубопроводы обычно имеют диаметр 110–150 мм и, как правило, способны перекачивать на расстояние 300 м по горизонтали и 30 м по вертикали. Насосы могут быть установлены на понтоне с выдвижной стальной стрелой. Насос работает гидравлически с поршнем с дизельным приводом, который перемещает бетон по трубам.

Строительство красивых каменных стен

Метод, которым могут успешно овладеть даже новички, для строительства каменных стен с использованием бетонного фундамента, раствора и опалубки.

Каменные стены у входа в нашу собственность, построенные летом 1993/1994.

Прежде чем приступить к описанию этого метода, я хотел бы избавиться от некоторых безнадежно романтических и необоснованных представлений о сухих каменных стенах.

Конечно, стены из сухого камня возводятся быстро и легко, хотя они впитывают ошеломляющее количество камня для своей высоты и полезности.

Построенные должным образом (что в Австралии редко бывает, это искусное ремесло), они прекрасны. Но они никогда не нуждаются в обслуживании.
Есть чудесное стихотворение Роберта Фроста, Mending Wall , которое начинается:

Ремонт стены

Есть кое-что, что не любит стены,
Это посылает под собой зыбь из мерзлого грунта
И проливает верхний валун на солнце,
И сделать пробелы даже двое могут пройти в ряд.
Другое дело работа охотников:
Приехал за ними и сделал ремонт
Где не оставили камня на камне,
Но они бы вытащили кролика из укрытия,
Чтобы доставить удовольствие лающим собакам. Я имею в виду пробелы,
Никто не видел и не слышал, как их сделали,
Но при весеннем починке мы их там и находим,
Я дал знать моему соседу за холмом;
И в день мы встречаемся, чтобы пройти линию
И снова поставил стену между нами.
Пока мы идем, мы держим стену между собой.
Каждому упавшие валуны.
И некоторые из них буханки, а некоторые почти шары
Мы должны использовать заклинание, чтобы сбалансировать их:
«Оставайся на месте, пока мы не отвернемся!»
Мы грубо обращаемся с пальцами.
О, просто еще одна игра на открытом воздухе,
Один сбоку. Речь идет о немногом большем:
Оказалось, что стена нам не нужна:
Он весь из сосны, а я из яблоневого сада.
Мои яблони никогда не пересекут
И ешь шишки под его соснами, говорю я ему.
Он только говорит: «Хорошие заборы — хорошие соседи».

В Австралии в саду сухие каменные стены — магнит для всех сорняков в творении. Плющ, Барвинок, Бирючина, Кизильник прибыли без приглашения и поселились. Местный университет в Армидейле потратил целое состояние на попытки искоренить Айви из их сухих каменных стен, которые волей-неволей сдвигают камни, а когда его убивают, он сжимается и гниет, в результате чего сухие каменные стены разрушаются еще больше.

Мало того, хороший друг и замечательный садовник, построивший много сухих каменных стен в саду неподалеку от нас, наконец, разрушил их всех.

Он решил, что лучшим их описанием было « Жилых помещений для тигровых змей » !!!!!!!!

Каменные стены, которые я здесь описываю, почти не требуют ухода. Ни одна змея не может поселиться, и сорняки почти не могут проникнуть, поскольку для них нет пропитания. Правильно построенные каменные стены — это то, что значительно повысит рыночную стоимость собственности, доставит радость жителям и укрытие для растений, которым в противном случае было бы сложно выжить.Армидейл — трудное место для выращивания растений, так как у нас бывает пятьдесят морозов в год, а засуха — постоянная угроза выживанию растений. Эти каменные стены обеспечивают защиту от холодных и горячих ветров и излучают тепло, которое они впитали от солнца в течение дня, в течение морозных ночей, которые наступают зимой.

Фонды

Первый шаг — выкопать фундамент. Я делаю их очень глубокими, по крайней мере, от шести до девяти дюймов.В моих каменных стенах больше веса, чем приходится выдерживать большинству фундаментов домов. Каждый погонный метр передних стен весит более полутора тонн, а внутренние стены — более одной с третью тонны на погонный метр. Передние стены, показанные на фотографии выше, имели фундамент толщиной более шести дюймов и армированный стальной сеткой, как показано на фотографиях слева. Советую использовать армирующую стальную сетку независимо от того, какая подложка. Я выкопал секции опоры глубиной более девяти дюймов, положил в эту часть траншеи дополнительную сталь и соединил все сетки вместе.Каждая из опор весит более одной с третью тонны. Я оставил компенсационный шов в фундаменте (рядом с радио на обеих фотографиях), а затем в стене, чтобы минимизировать вероятность появления трещин, поскольку в этом случае стена «поворачивает за угол».

Очень важно, чтобы фундамент был ровным по горизонтали из стороны в сторону, а для чего-то вроде переднего ограждения наверху, чтобы фундамент был ровным от одного конца до другого. Выравнивание по горизонтали можно выполнить с помощью спиртового уровня, но чтобы уровни от одного конца двух секций каменной стены у переднего входа до дальнего конца были точно правильными, я использовал длинный кусок прозрачной пластиковой трубки. заполнен водой, из которой исключены все пузыри.Это сработало очень хорошо, и стоит потратить много времени и усилий, чтобы исправить это на всем протяжении траншеи.

Если стена будет идти вверх или вниз, убедитесь, что это стандартное устойчивое падение или подъем от одного конца до другого, не должно быть волн в основании, они будут отражаться в верх стены, и будет сильно отвлекать от готового изделия. Помните также, что, хотя сама стена может идти вниз или вверх, опоры после завершения должны быть полностью вертикальными, а вершины опор должны быть горизонтальными, что достигается путем временной подпорки опалубки на распорках, таких как деревянные прокладки, на одном конце.Это тоже важно, если вы хотите получить красивый результат.

Кроме того, окопы я выложил прочным оранжевым пластиком. Это помогло удержать влагу в бетоне по мере его схватывания, а также означало, что стороны траншеи не должны были быть бетонными, и немного уменьшили необходимое количество бетона. Ширина фундамента должна быть как минимум на восемь дюймов шире ширины стены, с четырьмя дюймами фундамента с каждой стороны, как для стены, так и для опор на каждом конце стены.

Фундамент следует заливать за одну заливку, если только вы не устанавливаете компенсационные швы, и это может нарушить работу. Все фундаменты были смешаны с использованием электрического миксера, предварительной смеси из песка и гравия и цемента в прочной водонепроницаемой смеси, состоящей из пяти предварительно смешанных песка и гравия с одной из цемента. Не используйте слишком много воды в смеси, она должна быть как можно более жесткой, но при этом ее можно будет вылить в траншею. Хороший бетон портится из-за слишком большого количества воды.

Во время заливки убедитесь, что стальная армирующая сетка находится на нужной высоте и не перемещается из середины траншеи в стороны.Выровняйте бетон из стороны в сторону, используя деревянную стяжку с качелями из стороны в сторону, а затем деревянную терку, чтобы сделать его ровным, но с шероховатой поверхностью, которая легко сцепляется с раствором. К тому времени, как через несколько часов вы дойдете до конца заливки, первая часть начнет затвердевать. Я выцарапываю свое имя и дату на бетоне, который будет закрыт каменной стеной, а также где-нибудь, где это видно, но не видно на полях.

После того, как вы закончите заливку, оставьте ее влажной не менее недели.Проще всего это сделать, намазав пластик на фундамент и подкладывая шланг под пластик несколько раз в день. Это придает бетону дополнительную прочность.

Фото: Дон Хичкок

Как только вы начнете строить каменные стены, трудно остановиться ….

Фото: Дон Хичкок

Подготовка к работе

Вам нужно будет установить две вертикальные стойки, по одной на каждом конце стены, но на расстоянии нескольких метров от каждого конца стены, чтобы вы могли выровнять один край опалубки, используя строительной линии, и у вас все еще есть место для перемещения по концам стены во время строительства, не выбивая вертикальную стойку из истинного положения.Я использую нейлоновую плетеную леску, специально созданную для этой цели: легкую, прочную и легко растягивающуюся. Две стойки должны быть вертикальными по всей высоте, на которую вы планируете построить стену, и должны быть как минимум на шесть дюймов выше запланированной высоты стены.

Иногда мне удавалось использовать стальные заборные столбы, называемые здесь звездными пикетами, для моих вертикальных столбов. Поскольку земля такая каменистая, иногда было трудно сделать стальной столб вертикальным, и часто мне приходилось прикручивать кусок дерева к стальному столбу, делая край дерева вертикальным, или даже устанавливать деревянную стойку. треугольная опалубка для переноски деревянной вертикальной доски в правильном положении, как это видно на фото слева.Будьте осторожны с ветром при установке опалубки, на длинном участке стены линия может быть значительно отклонена от истинного положения. Я расположил вертикальные стойки так, чтобы линия проходила по внутреннему краю опалубки, и это хорошо сработало. Вам нужно только выровнять одну сторону, другая автоматически выравнивается опалубкой, и поскольку два набора опалубки (или их опоры) располагаются на горизонтальной поверхности фундамента, она также всегда вертикальна.

Фото: Дон Хичкок

После того, как бетонный фундамент затвердеет, после недели выдерживания его во влажном состоянии вы можете снять пластик или, в данном случае, старую мешковину и отходы текстиля, а также повторно проверить вертикальные стойки и поставить опалубку на фундамент.Конструкция, на которой сидят дети, представляет собой решетку для инвентаря, которая используется здесь для хранения запасов без необходимости открывать и закрывать ворота. Вы всегда должны завершать такие конструкции перед закладкой фундамента.

Фото: Дон Хичкок

Каменные стены, выходящие на восток, позволили нам выращивать цитрусовые, которых здесь мало, поскольку у нас бывает пятьдесят морозов в год. Они получают убежище от каменных стен, а каменные стены создают приятный визуальный фон для деревьев.Мы выращиваем лимоны, кумкваты и апельсины и даже красный грейпфрут, в то время как нектарин, посеянный самостоятельно, дает большие урожаи вкусных фруктов в сезон.

Фото: Дон Хичкок

Бойзеновая ягода, ежевика и виноград растут на западной стороне той же стены, строительство которой было завершено в 2009 году.

Фото: Дон Хичкок

Стандартная опалубка для прямых стен

Первая каменная стена, фотографии 1980 года.

Внутренние каменные стены три фута шесть дюймов в высоту и восемнадцать дюймов в ширину.

Опоры внутренних каменных стен имеют высоту три фута девять дюймов и квадратные метры в два фута.

Что касается передних стен, то стены имеют высоту четыре фута, а опоры — четыре фута три дюйма в высоту, с такой же шириной, восемнадцать дюймов в поперечнике, два квадратных фута для опор. Эти пропорции придают стене очень красивый и солидный вид. Было бы ошибкой делать такую отдельно стоящую каменную стену слишком тонкой.Если он сделан хорошо, он будет достаточно прочным, но не будет выглядеть солидным. Кроме того, вам не потребуется столько навыков, чтобы построить толстую стену, как тонкую.

Я сделал опалубку, используя деревянные доски из твердых пород дерева, скрепленные вместе, и трубу, которую я измерил, отрезал и нарезал резьбой. Это трудоемкий процесс, и если бы я сделал это снова, я бы купил толстый водостойкий морской слой и использовал его для обеих сторон опалубки и вместо трубы, прикрутив стойки к середине каждой из них. стороны опалубки, затем используя угловой кронштейн из тяжелого металла без триангулирующего армирования (который, как я обнаружил, мешал, когда я использовал их в опалубке изогнутого профиля), чтобы удерживать перекрывающиеся горизонтальные части морского слоя, просверленные для крепления болтов и гаек-барашков, с один немного выше другого, чтобы учесть толщину слоя.Преимущество этого метода заключается в том, что вы просто просверливаете несколько дополнительных отверстий и перемещаете болты, когда хотите расширить опалубку для опор. Вам понадобится два комплекта опалубки, чтобы вы могли работать как на опоре, так и на стене за один сеанс. Только один комплект должен быть расширен до ширины опоры.

При использовании опалубки для опор я вставил короткий кусок трубы, чтобы расширить опалубку на шесть дюймов, что можно увидеть на двух фотографиях выше. Чтобы получить дополнительную высоту опор, я просто поставил опоры опалубки на кирпичи или дерево, чтобы поднять ее на три дюйма выше, чем мне было нужно.

Основные размеры опалубки — четыре фута в длину и один фут в ширину. Я использовал колья из помидоров как метод перемещения опалубки по каменной стене. Я прикрепил колья обычными шурупами. Первоначально у меня был листовой металл, покрывающий опалубку, но в конце концов он снял его, когда он не делал ничего полезного, и покрылся раствором, который было трудно удалить. Раствор отваливается, его не нужно снимать с необработанной древесины.

Важно иметь способ затяжки опалубки. Я использовал стяжную муфту и сконструировал опалубку, модифицированную по схеме так называемой «Модифицированной формы Магдиэля» в вдохновляющей книге под названием «Каменная кладка» Керна, Магерса и Пенфилда, 1976, опубликованной Owner Builder Publications. Несмотря на то, что он больше не издается, он по-прежнему доступен в бывшем в употреблении, но в хорошем состоянии у книжных магазинов, таких как Amazon. Я перечитывал эту книгу снова и снова, пока она не исчезла. Из этой книги я почерпнул принцип отделки верха каменной стены «без особых усилий».Я очень рекомендую это.

Вам также потребуется изготовить концевую часть для опор. Я использовал несколько методов, но в конце концов остановился на куске ДСП, укрепленном сосновыми обрезками и с вертикальными пропилами с каждой стороны, к которому я прикрепил G-зажимы, когда хотел сделать конец стены.

Фото: Дон Хичкок

Опалубка для скругленных углов

Чтобы получить хороший результат для закругленных углов, которые я хотел для передних входных стен, мне понадобились две пары тяжелых стальных стержней, согнутых до нужных мне размеров.Я рассчитал радиус каждого поворота, вычислил, какой длины должны быть стержни, и отнес чертежи в местные инженерные работы. У них не было проблем с резанием и сгибанием четырех стержней в идеальные для меня дуги, и это было недорого.

Затем я просверлил отверстия в стержнях и прикрепил тонкие трехслойные стержни к стержням и сделал арку, чтобы удерживать все вместе, используя капельницы, тонкие болты и гайки и пару кронштейнов для полок. Не стоило тратить много времени и денег на эту опалубку, она предназначалась только для этой работы.Он держался хорошо и идеально подходил для того, что я хотел.

Фото: Дон Хичкок

Передние входные стены и решетка — это мои pièce de résistance . Я мог попытаться сделать это только после долгого ученичества по строительству множества несложных прямых каменных стен. Если вы впервые собираетесь построить каменные стены, я советую вам сделать то же самое и завершить несколько небольших проектов, прежде чем приступить к чему-то столь амбициозному.Если вы ошиблись, отменить это непросто.

Не поддавайтесь искушению посадить разрушающее дерево фундамент в пространстве, ограниченном такой конструкцией, как эта!

Фото: Дон Хичкок

Предстояло решить ряд проблем, не в последнюю очередь то, что я хотел, чтобы вход был закругленным, а не острым прямоугольником, поскольку автомобили въезжают в него с разумной скоростью. Я хотел, чтобы сетка акций была большой по ширине, что резко контрастировало бы с большинством записей о загородных объектах в нашем районе.Сначала я закончил котлован для сетки, построив его из бетона, очень хорошо укрепленного стальной сеткой хорошего качества, и используя очень прочную смесь. Большие грузовики использовали его без каких-либо негативных последствий, что является данью его конструкции и прочности.

Фото: Дон Хичкок

Лес Уайт, мой хороший друг с большим опытом строительства не только решеток и других утилитарных хозяйственных построек, но и домов, посоветовал мне, чтобы сетка была выше общего уровня обеих сторон сетки, чтобы Избегайте заполнения ямы гравием.Этот совет был бесценным, и сетка работает хорошо.

Фото: Дон Хичкок

Лес также посоветовал мне сделать компенсатор в каждой стене, как в фундаменте, так и в каменных стенах. Я не был уверен, насколько легко это будет сделать, но я последовал его совету, и все прошло хорошо, и большинство посетителей никогда бы не узнали, что они там.

Верхняя часть стен глухая и плоская, как прихватка из стороны в сторону и от одного конца двух стен к другому.Я очень рад этому. Это потребовало времени и усилий, но в этой задаче не было ничего сложного, и это неизмеримо улучшает проект.

Фото: Дон Хичкок

Мелкой деталью была отделка концов труб под въездом с дороги. Обычно это делают муниципальные работники, но к этому времени наша дорога уже не была главной дорогой, и мы были единственными жителями в тупике, поэтому мне было разрешено все делать сам, от заказа и прокладки труб. , до заливки по ним, до отделки концов трубы.

Я взялся за это с энтузиазмом и решил закончить, используя те же методы, которые я использовал для каменных стен. Я льстил себе, говоря, что мое обращение намного лучше, чем все, что я видел на построенных советом подъездных путях. Они используют стандартный сборный железобетон, и все они выглядят одинаково. Я использовал опалубку для закругленных углов стен, и это очень понравилось. После создания окружения концов труб я засыпал то, что мы называем «дробильной пылью», которая представляет собой гравий, сделанный из измельченного базальта.«Подходит для базальтовой стены», — подумал я.

Фото: Дон Хичкок

Установка опалубки готова к запуску

Желательно начать с опалубки и прилегающей к ней стены. Установите одну пару опалубки на более широкое расстояние и вставьте концевую деталь так, чтобы она стояла вертикально, закрепив ее струбцинами. Убедитесь, что она перпендикулярна линии стены и абсолютно вертикальна. Возьмите перманентный фломастер или немного краски и отметьте положение наконечника на бетоне.Это очень важно для следующего слоя, когда вам нужно будет установить концевую часть точно над тем местом, где она была в первый раз.

Установите линию кирпича на вертикальных столбах немного выше опалубки.

Для обоих комплектов опалубки требуются распорки. В случае более тонкой стеновой опалубки вам понадобятся три распорки:

Два на каждом конце, удерживая концы на ширине стены. Я использовал кусок дерева правильной ширины, восемнадцать дюймов, и два куска металла, которые зацепились за внешнюю сторону стены.Позже я подумал, что лучше было бы взять кусок дерева шире стены и сделать нахлест с каждого конца на расстоянии восемнадцати дюймов друг от друга.

Один посередине, кусок дерева точно такой же ширины, как готовая стена, но помещенный (временно) ближе к основанию или внизу опалубки, на бетонном основании. Это должно противодействовать тенденции стяжной муфты вытягивать нижнюю часть опалубки более тонкой, чем конечная ширина стены.

Эти изображения демонстрируют основной метод установки опалубки и прямой стеновой опалубки.Опалубка опор должна быть на одной линии с прямой опалубкой стены, опора должна быть два фута на два фута, а концевой элемент должен быть квадратным и вертикальным. Для первого курса вам понадобятся два G-зажима на конце, но для последующих курсов лучше использовать четыре.

Отметьте как на распорке опоры, так и на концевой детали отметку, где должна проходить линия кирпича, на расстоянии трех дюймов от внешней стороны.

Вам понадобится плотницкий угольник и спиртовой уровень. Я использовал столярный угольник с одной ножкой длиной два фута, что было идеально, но даже небольшой столярный угольник подойдет.

Фото: Дон Хичкок

В случае опоры концевой элемент будет действовать как концевой распорный элемент для одного конца опалубки, а часто и как средний распорный элемент, хотя на всякий случай может быть изготовлен один длиной в два фута. Вам по-прежнему понадобится распорка для конца, который перекрывает более тонкую опалубку, и вам нужно будет вынуть большой кусок распорки, чтобы она легла поверх более тонкой опалубки, но при этом плотно прилегала к опалубке опор.Этой распорке не потребуются металлические крюки или соединение внахлест, поскольку она устанавливается на тонкий комплект опалубки — за исключением последнего ряда, когда тонкая опалубка находится ниже опалубки опор. Вместо металлического крючка подойдет винт на каждом конце.

Вам необходимо убедиться, что конец тонкой опалубки находится точно в двух футах от торца опоры, и что все квадраты во всех направлениях, и что оконечный элемент находится вертикально, и еще раз проверьте, что вы отметили край наконечника на бетонном основании несмываемым маркером.

Фото: Дон Хичкок

Подготовка миномета

Если у вас есть бетономешалка, обязательно используйте ее, но вы отлично справитесь с мотыгой для кирпича, как показано здесь. Это широкая мотыга с большими отверстиями, которая помогает перемешивать раствор.

Я использую крепкий раствор, состоящий из немного меньше одного ведра цемента, от половины ведра гашеной извести до трех полных ведер кирпичного суглинка, который представляет собой местную песчаную смесь, которая содержит немного дополнительной глины для улучшения удобоукладываемости.Используя чуть меньше ведра цемента, я получаю две партии раствора из двадцати килограммового мешка цемента. Я добавляю к нему одно ведро воды, но вы должны решить, какое количество воды вам нужно, добавляя его постепенно в первый раз и записывая, сколько воды вам нужно. Если песок выходит из-под погоды и идет дождь, он будет содержать достаточно дополнительной влаги, чтобы ваши расчеты не оправдались. Что касается бетона, то слишком много воды портит раствор. Он должен быть легко выполнимым, но не небрежным.

Я смешиваю, разрезая смесь мотыгой и протягивая ее к одному концу тачки.Я делаю это три раза с разных концов, затем добавляю воду, и обычно требуется шесть раз, прежде чем раствор полностью перемешается. Преимущество мотыги в том, что меньше времени на установку и разгрузку, и это намного дешевле, чем покупка миксера — хотя вам в любом случае понадобится миксер для фундамента, если вы не используете готовый бетон.

Добавление нужного или близкого к нему количества воды в самом начале значительно упрощает и ускоряет перемешивание.

Фото: Дон Хичкок

Основные принципы

Существует ряд основных принципов, которых следует придерживаться:

1.Первый и самый основной принцип заключается в том, что вы всегда думаете о том, что находится на вершине камня, который вы собираетесь уложить. Нет смысла класть камень на поверхность каменной стены, которая в остальном идеальна, если ее верхняя поверхность наклонена вниз к внешней стороне стены. Верхняя поверхность каждого камня должна быть по крайней мере горизонтальной, но предпочтительно должна иметь уклон внутрь к центру каменной стены.

Это означает, что любой камень, который вы кладете, будет иметь тенденцию падать внутрь, а не наружу, и обеспечит долговременную целостность стены.Вдобавок у вас будет гораздо больший выбор камней для следующего слоя, не только с горизонтальной нижней поверхностью, но и с тупым углом между гранью и нижней поверхностью, что не подходит для укладки на горизонтальная поверхность.

2. Положите камни сначала на внешние края каменной стены, затем заполните внутреннюю часть, делая один слой за раз. Всегда внутренняя часть будет ниже уровня внешней, даже когда вы заполняете внутреннюю часть.

Другими словами, сначала сделайте самое сложное. Используйте камни меньшего размера и неправильной формы для внутренней стороны, а большие плоские — для внешней и верхней поверхности стены.

3. По возможности старайтесь не загонять себя, так сказать, в угол. То есть, попытайтесь уложить каждый камень рядом с другим, не оставляя места определенного размера для заполнения.

Несоблюдение этого третьего принципа заставит вас лихорадочно переворачивать груду камней в поисках неуловимой породы определенного размера и формы.Если вы используете песчаник или известняк, вы можете придать ему нужную форму, я думаю, но с базальтом, который я использовал, это было редко. Базальт особенно устойчив к формованию, если вы не торговец инками. Мне часто удавалось выбивать углы для определенной цели, но полное изменение формы камня было для меня невозможно с моими навыками и оборудованием.

4. Там, где это возможно, большие камни выходят наружу, и должны быть большие камни по всей внешней стороне стены, а не только в самом нижнем слое.

Ничто так не портит каменную стену такого типа, как наличие явных «рядов» из более мелких камней. В частности, в верхней части стены каменная стена должна завершаться «без усилий». Под этим я подразумеваю, что в верхнем слое не должно быть мелких камней. Постарайтесь, чтобы на обеих сторонах стены было несколько камней, которые простираются от низа до верха последнего слоя. Положите несколько больших камней на поверхность каждого «поля», чтобы перейти на следующий «курс».

Это ограничение, конечно же, не распространяется на ограненный и обработанный камень, такой как песчаник, известняк или гранит, который укладывается полосами одинаковой ширины по всей конструкции.Но это действительно применимо к стилю «Случайный ашлар», где, например, песчаник с плоскими верхушками и низами, но разных размеров укладывается не обязательно непрерывными рядами, а по существу случайным образом (хотя и с идеально плоскими верхними и нижними частями), например каменные стены, которые я иллюстрирую здесь.

Также неплохо иногда класть большой камень горизонтально внутри стены, в идеале такой, который тянется от одной стороны стены до другой, если это возможно. Такой большой камень связывает всю структуру воедино и обеспечивает ее целостность.

5. Помните, что раствор — это не клей. Не полагайтесь на раствор, чтобы удерживать камни на месте, они должны быть устойчивыми с момента их укладки.

6. Как правило, камни следует укладывать так, чтобы их наибольшие размеры были близки к горизонтали. Хотя это правило иногда может нарушаться, уложенные таким образом камни делают стену более устойчивой.

7. Каждый камень должен сидеть на двух других камнях , или, по крайней мере, никогда не должно возникнуть ситуации, когда вертикальный стык сохраняется.Каменная стена прочнее, если все стыки пересечены, что можно увидеть в любой кирпичной стене. Совершенно нормально иметь камни меньшего размера поверх большого камня и камни меньшего размера рядом с краем большего камня, что на самом деле неизбежно в какой-то момент, но вам следует избегать, где это возможно, наличия двух вертикальных стыков друг над другом. . Даже если прочность стены не нарушается из-за того, что шов пересекается дальше в стене, вне поля зрения, это выглядит плохо. Цель состоит в том, чтобы каменная стена была не только прочной и хорошо сделанной, но и выглядела крепкой и хорошо сделанной.

8. Лично я предпочитаю, чтобы раствор был как можно более ненавязчивым. В частности, я стараюсь полностью избегать того, что я называю «сливовым пудингом», когда большая часть лицевой стороны каменной стены, на которую вы смотрите, представляет собой раствор, с камнями, торчащими из раствора то тут, то там.

В то же время я понимаю, что есть много красивых и хорошо сделанных каменных стен с очевидными краями раствора вокруг каждого камня, как кирпичная стена.Однако я предпочитаю, чтобы раствора было как можно меньше, и раствор должен быть сильно утоплен от поверхности каменной стены. Я добиваюсь этого, когда каждый камень лежит на другом камне, и в большинстве мест их практически не разделяет раствор. Раствор просто заполняет щели, где камни не соприкасаются.

Вдобавок, сняв опалубку, я немедленно зачищаю раствор как можно дальше между камнями, затем достаю шланг и облицовываю поверхность камня, чтобы удалить излишки раствора, и удаляю столько, сколько возможно. возможна пленка раствора, которая прилипает к камню.Когда каменная стена закончена, промываю разбавленным раствором соляной кислоты.

9. Лично я предпочитаю, чтобы каменная стена полностью состояла из камней и раствора. Каждый камень укладывается аккуратно, укладывается на раствор, даже если он находится внутри, вдали от посторонних глаз. Я ненавижу практику некоторых строителей заполнять каменную стену изнутри любым мусором, который вы можете найти, например, битыми кирпичами или стеклянными бутылками, или наполнителями, такими как бетон.Я даже видел полые каменные стены — и я знаю, что они полые, потому что они не выдержали испытание временем, и доказательства есть для всех. Я хорошо знаю, что есть несколько превосходных каменных стен, которые были выложены фанерой на бетонные блоки, но этот метод меня не интересует и не привлекает. Я считаю, что каменная стена должна быть каменной стеной насквозь.

10. Однако помните, что существует столько же различных стилей каменных стен, сколько и строителей каменных стен — или, возможно, больше! Вам нужно будет найти свой собственный стиль, основанный как на личных предпочтениях, так и на имеющихся у вас камнях.На этой странице представлены мои личные предпочтения и методы создания каменных стен, которыми я горжусь. У других будут совершенно другие и столь же действенные методы и предпочтения.

Каменные стены вокруг дома определяют территорию сада.

Фото: Дон Хичкок

Укладка камня

Наконец-то вы можете начать то, с чего хотели начать — закладку камня!

Это одна из наших любимых частей всей собственности, то, что мы называем угловым садом, в укрытии двух каменных стен.

Это место спокойствия и умиротворения, часть сада, которая никогда не перестает лечить то, что вас беспокоит. Здесь есть птичья ванна, великолепное травяное дерево и ряд редких и находящихся под угрозой исчезновения местных австралийских видов, которые процветали с момента их посадки.

Снежные жевательные резинки с белыми стволами расположены достаточно далеко от стен, чтобы не подвергать опасности фундамент, но они обеспечивают насесты для крошечных медоедов, которые осматривают местность перед тем, как броситься в купальню для птиц, а также служат дневным укрытием для рыжеватых. лягушачьи пасти, таинственные козодои, которых почти невозможно увидеть, если они имитируют мертвую ветку эвкалипта.Затем вечером они отправляются на безмолвных крыльях искать насекомых и другую добычу.

Фото: Дон Хичкок

Сначала начните укладку опоры и связанной стены.

Попробуйте найти четыре камня с почти квадратными концами для углов пирса, по крайней мере, для этого первого слоя. Смотрится лучше.

Положите камни на слой раствора, плотно прижавшись к опалубке, но постарайтесь как можно больше не полагаться на опалубку, которая удерживает камень на месте. Опалубка предназначена исключительно для того, чтобы упростить выравнивание стены, а не для того, чтобы скрепить все вместе.Чтобы проверить конкретный камень, слегка отодвиньте опалубку, нажав на нее, и посмотрите, не начнет ли камень двигаться. Если это так, переосмыслите то, что вы делаете, измените ориентацию камня или используйте другой камень.

Стоит помнить, что каменные стены, уложенные этим методом, подобны каменным стенам, уложенным только линиями и глазком. Опалубка не играет никакой роли в поддержании каменной стены, это просто ориентир, позволяющий любителю легко удерживать край прямо и вертикально.Однако опалубка иногда неоценима, чтобы удерживать камень, не упав на пальцы ног, пока вы находите правильную ориентацию для него и камней вокруг него, так что когда вы закончите, камень сидит прочно, а сила тяжести делает свое работайте, чтобы удерживать камень на месте.

Помните, что первый слой самый простой, потому что вы кладете камень на полностью горизонтальную поверхность бетонного фундамента. Всегда думайте о том, где следующий камень будет на вершине камня, который вы кладете в данный момент.Постарайтесь расположить верхнюю поверхность камня, который вы кладете на краю стены, так, чтобы уклон верхней поверхности был направлен вниз к внутренней стороне каменной стены.

Обратите внимание, что опора и остальная часть стены представляют собой единое целое, и камни, которые вы кладете, должны проходить на между двумя, где это необходимо. Опоры не являются отдельными конструкциями , за исключением тех случаев, когда нужно продлить опору над общей высотой каменной стены на три дюйма.Эта часть может оказаться сложной, но не исключительной, и к тому времени, когда вы доберетесь до этой точки, ваши навыки и уверенность в себе значительно возрастут.

Покройте весь фундамент, покрытый опорой, одним слоем камня и начните с более тонкой части стены, вплоть до распорки толщиной 18 дюймов на полпути вниз по тонкой опалубке. На этом этапе весь фундамент под опорой и половину корпуса тонкой опалубки будет покрыт камнями и раствором.

При укладке камней убедитесь, что нет пустот или ям, незаполненных камнями и строительным раствором.Каменная стена должна быть полностью прочной на всем протяжении.

Затем вернитесь к пристани и начните снова. Это момент истины, когда любые грехи каменной стены настигнут вас. Бери то, что хочешь, и плати за это — это испанская пословица, которой я живу. Если вы следовали основным принципам, изложенным выше, второй слой (который, вероятно, по большей части не находится даже на середине опалубки) будет легко уложить, потому что вы подготовились ко второму слою, оставив горизонтальный или наклонный внутрь Поверхности для укладки забойного камня.

Укладывая каждый камень, убедитесь, что он уложен в известковый раствор. Заполните раствором все щели между камнями на внутренней стороне стены, чтобы внутри каменной стены вообще не было воздуха.

Продолжайте таким же образом, чтобы в конечном итоге опалубка опор была заполнена камнем , часть которого выступала над опалубкой , так что не было очевидного «курса» в стене. На этом этапе будет происходить постепенное падение камня с высоты опалубки до середины тонкой опалубки.

Ослабьте стяжную муфту на первой тонкой опалубке и снимите распорку, затем снова затяните стяжную муфту так, чтобы опалубка давила на уложенный камень. Снимите опалубку для опор и концевую деталь, уменьшите ее ширину до 18 дюймов и поместите ее на конец уже установленной тонкой опалубки, выровняв ее по линии кирпича. Вставьте три распорки в опалубку, по две вверху на каждом конце, одну посередине у основания опалубки, и затяните стяжную муфту.

На этом этапе удалите излишки раствора из теперь открытых швов и используйте воду из шланга, чтобы максимально углубить раствор, если вы используете метод, описанный здесь. В противном случае подготовьте швы раствора в своем стиле.

Теперь вы можете продолжить строительство стены, заполняя первую тонкую опалубку до верха опалубки и расширяя камень до середины следующего набора опалубки, снова имея уклон от середины второго набора опалубки. до конца первого.

Я считаю, что три загрузки раствора — это хороший рабочий день, когда вы включаете в себя поиск камня, закапывание его к месту, очистку, перемешивание раствора и укладку камня, а затем очистку швов раствора.

Когда вы остановитесь на день, убедитесь, что все стыки раствора подготовлены так, как вы хотите, чтобы они оставались, очистите тачку и миксер (если используется), а также ваши инструменты. Удалите весь раствор, оставшийся на краю фундамента, важно, чтобы у него была ровная и чистая поверхность, на которую можно положить опоры опалубки для следующего слоя и обмыть уложенную вами скалу, а также края опалубки. основы.

Уберите опалубку подальше от погодных условий или подготовьте ее к кладке камня на следующий день, не забудьте накрыть ее тяжелым пластиком для защиты от непогоды. Если вы положите пластик поверх готовой каменной кладки, это защитит ее от заморозков, если они есть, и сделает раствор прочнее, не допуская его преждевременного высыхания.

Сады перед каменными стенами засажены местными растениями, которым не нужно больше поливать.

Фото: Дон Хичкок

Продолжайте следовать этой схеме чехарда, пока не дойдете до конца фундамента.

На этом этапе установите опалубку для опоры, повторив метод вставки концевой детали вертикально и убедившись, что опалубка для опор имеет прямоугольную форму и правильную форму. Снова отметьте край вертикального наконечника несмываемым маркером на бетонном основании. Засыпьте остаток камня в опалубку и тонкую опалубку, чтобы первый ряд был завершен.

Теперь добавьте «ножки» к опалубке. Лучше всего увеличить высоту опалубки на одиннадцать дюймов, а не на двенадцать дюймов, как высоту опалубки. Это позволяет вам более легко выровнять опалубку, поскольку она крепится к существующему камню, который, как вы помните, выступал над опалубкой на большей части стены. Если у вас есть небольшой уложенный камень, выровнять опалубку точно по линии кирпича может быть непросто. Мне часто приходилось прижимать бревна к опалубке, чтобы верх опалубки более точно совпадал с линией.

Установите опору и тонкую опалубку, как прежде. Однако на этот раз концевую часть опалубки для опор необходимо выровнять как можно точнее вертикально над линией, которую вы отметили несмываемым маркером на фундаменте. Требуется время, чтобы сделать это правильно, но стоит иметь стену, которая выглядит хорошо, а не просто сложенная.

Продолжайте, как и раньше, и стена начнет приобретать форму, и вы получите некоторое представление о том, как будет выглядеть готовая стена.

Если вы сделаете стену той же высоты, что и внутренние стены, три фута шесть дюймов, то четвертый ряд будет последним, и вам понадобится меньше камня для этого последнего ряда. Поднимите опалубку опор до окончательной высоты, в данном случае три фута девять дюймов, и снова убедитесь, что концевой элемент стоит точно вертикально и прямо над отметкой на фундаменте ниже. Поместите трехдюймовую доску против опалубки опор поверх тонкостенной опалубки на три дюйма ниже нее.Это дает поверхность для работы с опорой, которая выступает над остальной частью стены.

На этом этапе не торопитесь и делайте все правильно. Опять же, попробуйте использовать большие камни, которые выступают прямо на вершину стены, а не заполняются маленькими камнями. Как отмечалось выше, каменная стена должна завершаться «без усилий», без каких-либо уступок тому факту, что у вас заканчивается место.

Для самого верха стены постарайтесь сделать большие камни с плоскими вершинами по крайней мере по краям.Держите под рукой кусок пиломатериала шире, чем опалубка, чтобы проверить, не выступает ли камень над поверхностью опалубки. Часто вы можете получить верхнюю поверхность намного ближе к уровню, стучав по скале пиломатериалами, удерживая их так, чтобы оба конца выступали за оба края опалубки. Очень приятно обнаружить, что скала опустилась до точки (и не дальше), где пиломатериалы ударяются как о скалу, так и с обоих краев опалубки, по крайней мере, на хорошем участке ее верхней поверхности.

Еще одна важная вещь, которую следует запомнить на этом этапе, — это то, что хорошо сделанная каменная стена этого типа — открытое приглашение для любого краснокровного предприимчивого ребенка подняться на нее и пройтись по вершине. Помня об этом, убедитесь, что каждый камень, который вы кладете, надежно уложен и ему не грозит опасность отталкивания молодыми (или старыми!) Ногами с возможными катастрофическими последствиями в случае их падения.

Когда все камни уложены и стена практически закончена, я хочу вернуться и полностью заполнить раствором швы на верхней горизонтальной поверхности стены.Логика этого, несмотря на то, что я сказал о том, чтобы швы оставались как можно более свободными от раствора, заключается в том, что верхний камень подвержен воздействию погодных условий и не удерживается на месте никакими камнями над ним. Раствор также предотвращает накопление грязи и, следовательно, укоренение сорняков, что помогает сохранить целостность вашей стены и не требует ухода за стеной. Нет причин, по которым стена такого типа не могла бы простоять сотни лет при минимальном внимании.

На стене, вероятно, будет излишек раствора, либо в виде капель, которые вы не видели и затвердели на камне, либо, по крайней мере, в виде тонкой пленки раствора, которая имеет тенденцию скрывать камень.Возьмите в хозяйственном магазине немного соляной кислоты полной концентрации, разбавьте ее примерно семью водой на одну кислоту и с помощью кисти покрасьте все открытые поверхности. Надевайте защитную одежду и защитные очки, а также длинные резиновые перчатки. Соляная кислота вызывает ожоги кожи и довольно опасна, если вы попадете в глаза, даже если она разбавлена. Когда вы рисуете его, вы, несомненно, увидите пузырьки углекислого газа, поскольку кислота воздействует на раствор. Он не избавит вас от капель раствора, но вы можете удалить их, постучав небольшим молотком.Затем закрасьте кислотой место, где были капли, и камень станет очень чистым и «новым».

Наконец, промойте всю стену сильной струей воды и очистите фундамент, удаляя любые отложения раствора, которые вы пропустили.

Это займет некоторое время, но в конечном итоге мох заселит более влажные участки, и образуются лишайники, особенно на верхней горизонтальной поверхности скалы и на стороне, противоположной солнцу.Мне сказали, что вы можете ускорить процесс, покрасив камень или обрызгав его молоком, но я никогда не пробовал этот метод.

Время работает.

Фото: Дон Хичкок

Когда стена будет закончена, старайтесь не сажать ничего больше, чем кусты роз, где-либо рядом со стеной.

Деревья — враги каменных стен. Их ветви опираются на стену и отталкивают камни от вершины, а их корни поднимают фундамент и заставляют лучшую каменную стену падать.И в любом случае они скрывают вашу великолепную работу!

Опалубка Geoplast для легких строительных конструкций — Geoplast

Modulo и New Elevetor — это опалубки из переработанного пластика для легкого конструкционного заполнения фундаментов в зданиях и для ландшафтных проектов. Вместо засыпки из гравия или пенополистирола (EPS) Modulo и New Elevetor представляют собой экологически безопасные продукты и решения, эффективные по времени и стоимости. Их можно использовать для:

Наши решения по опалубке для легких строительных заполнений имеют различные преимущества:

Архитектурный

Sustainable : изготовлен из переработанного пластика и исключает потребление гравия или EPS
Конструкция : адаптируется к конструкциям различной формы
Подходящее пространство : для установок MEP и / или защиты от радона и влажности

Структурные

Высокая несущая способность : готовая бетонная плита спроектирована в соответствии с требованиями проекта, и конструкция передает нагрузку на землю
Прочность и долговечность конструкции : за счет заливного бетона
Техническая помощь : у нас есть преданные специалисты что поможет вам на этапе проектирования

Бережливое строительство

Высокая штабелируемость : требуется меньше грузовиков и меньше места для хранения на строительной площадке
Легкий : не требуются краны из-за быстрой установки (1000 кв.фут / час)
Экономия времени : заливка бетона сливается 3 операции: фундаментные балки, засыпка и заливка плиты

Используйте Modulo, Multimodulo и New Elevetor для различных приложений :

Раствор для заполнения новых или существующих фундаментов

Традиционная засыпка требует большого количества грузовиков, а в случае гравия — дополнительного механического оборудования.Благодаря высокой штабелируемости и легкости Modulo и New Elevetor помогут вам сэкономить время и сэкономить на логистических расходах. Кроме того, за счет заливки бетона внутри и поверх опалубочной конструкции допускаются большие нагрузки, а производительность гарантируется в сверхурочные часы.

Заливочный раствор для ландшафтного дизайна площадей, площадей и террас

Наша опалубка для фундаментов — экономичное решение для возвышенных поверхностей. Благодаря быстрой установке и эффективному рабочему месту это экономит расходы на транспортировку, рабочую силу и оборудование.Различная высота наших продуктов позволяет создавать площади, площади и палубы с разными наклонами и создавать очень сценографический и динамичный эффект.

Раствор для заполнения пандусов и лестниц

Наша модульная система New Elevetor позволяет легко строить пандусы и лестницы без использования заполнителей. Постепенные откосы можно построить быстро, используя меньше материалов, таких как песок, гравий или бетон. Поскольку New Elevetor регулируется по высоте, конструкция выполняется быстро и просто, что позволяет сэкономить на рабочей силе, оборудовании и транспортировке.

Раствор для заполнения дна бассейна

Наша фундаментная опалубка — идеальное решение для ремонта бассейнов. Чтобы сделать бассейны более подходящими для семейного отдыха, растет спрос на строительство приподнятого дна бассейна. В то же время такой подход позволяет сократить расходы за счет снижения энергозатрат на нагрев и очистку воды.

Узнайте больше о наших проектах со структурным заполнением

Расширение холодильного склада недалеко от Падуи, Италия
Pacific Center, Панама, Панама
Главная площадь делового района Симбиоз, Милан, Италия
Муниципальный бассейн, Базас, Франция

Сколько стоит фундамент дома?

Первая часть из серии статей специалиста по количественной оценке Кейта Келлихера, помогающая вам оценить конкретные элементы вашего самостоятельного строительства.
На выставке Self Build Live Dublin в сентябре прошлого года в Citywest ко мне обратились самозастроители, у которых были проблемы с определением стоимости строительства. В основном виноват нелогичный, но широко распространенный подход к усреднению затрат. Средние затраты не ограничиваются самостоятельной сборкой; они распространены в строительной отрасли. Средние значения могут быть полезны при обсуждении вещей в целом, но редко кто действительно достигает этой средней цифры.
Такой подход привел к тому, что многие в сообществе самостоятельного строительства оказались с дизайном мечты на участке мечты с полным предоставлением разрешения на планирование только для того, чтобы узнать стоимость строительства этой мечты либо выше их досягаемости, либо выше их ценности. готовы принять участие в проекте.
В этой серии я опишу, что может повлиять на стоимость, включая выбор материала, форму и наклон площадки, а также технические характеристики. Я надеюсь, что будущие самозастроители смогут подойти к процессу строительства и оценке затрат с гораздо большей точностью, давая понимание того, как на самом деле оценивается стоимость проектов.
В этом обзоре также будут выявлены неточности и опасности оценки, основанной на средних затратах.
Затраты на фундамент
В первой части этой серии я расскажу о проблемах, связанных с затратами на подструктуру.Это включает в себя все, что находится ниже уровня готового пола, но не включает такие элементы, как пешеходные дорожки, мощение или водосток, о которых будет сказано позже.
Основными компонентами, которые повлияют на стоимость вашего каркаса, являются:
тип почвы, который очень сильно зависит от участка — разные части вашего участка будут иметь разные почвенные условия; Достаточно ли выдерживает грунт, определит, нужен ли вам самый простой и дешевый фундамент или более дорогой вариант.
уровень грунтовых вод; Если вы наткнетесь на воду при копании, вам, вероятно, придется пересмотреть, где строить, или вложиться в дорогостоящую систему, чтобы отвести воду от здания.
близость к рекам, озерам или колодцам, так как это снова может повлиять на уровень грунтовых вод, но это также может означать, что вам необходимо принимать во внимание возможность повышения уровня в течение срока службы собственности более согласованным образом, чем на участке, который не находится расположен рядом с любым источником воды.
близость к растительности, включая деревья, сорняки и т. Д.Они могут дать рекомендации относительно условий почвы и необходимости решения проблем с корневыми системами.
Уклон
или отметка площадки; если вам нужно врезаться в насыпь или выровнять участок, вы столкнетесь с дополнительной сложностью и, следовательно, с более высокими затратами.
дизайн (форма и размер) дома напрямую влияет на стоимость фундамента. Чем больше дом, тем он тяжелее и тем больше требует опоры. Большая площадь первого этажа означает больше стен, а значит, больше бетона.
Как только все эти проблемы будут известны и поняты, инженер-строитель спроектирует фундамент для собственности, чтобы удовлетворить потребности уникальной структуры на уникальном участке. Затем можно рассчитать стоимость этой спецификации, включая требуемый уровень земляных работ, количество бетона на стройплощадке и т. Д.
Типы фундаментов
Самый распространенный тип фундамента в NI и ROI известен как ленточный фундамент. Обычно выкапывается траншея шириной около 900 мм для внешней стены, но, опять же, это не всегда так.Ширина, глубина и состав любого конкретного фундамента должны быть разработаны инженером. Глубина обычно составляет примерно 1 м ниже уровня земли, а дно траншеи заполнено бетоном и арматурой на глубину примерно 300 мм, от которой затем начинаются стены из блоков вверх.
В среднем первые 700 мм высотой кирпичной кладки, обычно известные как возвышающиеся стены или глухая кладка, располагаются от верха фундамента до уровня готового пола. Затем блочная кладка используется в качестве опалубки для заполнения камнем нижней стороны нового пола и для заливки бетона на следующую бетонную плиту перекрытия.
Прямые затраты
Тот же процесс применяется для внутренних и внешних стен; однако для большинства внутренних стен потребуется более узкий фундамент из-за разной толщины стен. Плотные фундаменты предназначены для участков, где грунтовые условия не такие твердые, как в тех, где можно использовать ленточный фундамент. Фундаменты на плотах покрывают всю площадь плиты первого этажа дома и распределяют нагрузку здания на большую площадь, чем другие фундаменты, тем самым снижая давление на землю.
В элементе плотного фундамента вся конструкция заливается за один прием. Плотные фундаменты обычно требуют значительного количества дополнительной опалубки и стальной арматуры сверх стандартного ленточного фундамента, что делает их более дорогими. При крайне плохих грунтовых условиях может потребоваться свайный фундамент. Укладка свай включает в себя процесс забивания отдельной колонны бетона
в землю до достижения твердого уровня.
Затем сооружается фундамент от верха сваи до верха сваи, при этом вес собственности распределяется по всем сваям и спускается до твердого грунта ниже.Укладка свай — дорогостоящее дополнение к любому проекту, и рассчитать стоимость работ можно только после завершения детального проектирования. Учитывая стоимость мобилизации свайного оборудования на площадку и обратно, как правило, даже самые незначительные операции по свайной установке существенно увеличивают стоимость эксплуатации основания.
Существует опасность даже при попытке оценить стоимость свайных фундаментов, поскольку они сильно различаются в зависимости от количества требуемых свай, размера сваи и типа оборудования, которое вам понадобится.Недавно у меня была работа, которая заключалась в том, чтобы устроить подвал под четырехспальным полу-полу, и сваи, чтобы удержать дом соседа, стоили 100 000 евро. Другая работа, которую мы выполняли на юге Дублина для нового дома площадью около 3500 квадратных футов, обошлась нам в 60 000 евро.
Поэтому исследование почвы определенно стоит усилий, прежде чем тратить время и силы на проектирование дома.
Типичный пример
Обычно я считаю, что самый дешевый способ строительства — это копировать то, как наши бабушка и дедушка строили свои дома.Это касается всех аспектов, от формы до выбора материала и способа изготовления. Если мы посмотрим на форму и стиль домов, построенных в 1940-х, 1950-х и 1960-х годах в Ирландии, то большинство жилых домов были спроектированы вокруг простых прямоугольных форм. Недвижимость обычно строилась как одноэтажное бунгало или как стандартная двухэтажная недвижимость.
Эти формы зданий были и остаются наиболее экономичными в строительстве. Чем меньше углов, поворотов, выемок или выходов коробок в конструкции, тем дешевле будет ее строительство.Очевидно также, что два объекта недвижимости размером 139 кв. М (1500 кв. Футов), один из которых представляет собой бунгало, а другой — двухэтажный, будут иметь разные затраты на основание конструкции с двухэтажным имуществом, занимающим меньшую площадь. земля.
В примере на следующей странице показано сравнение стоимости фундамента и растущих стен для внешней стены двух типовых домов площадью 139 кв.м., на двух этажах цокольный этаж составляет примерно 70 кв.м. Следует отметить, что цены включены только в информационных целях — вы никогда не можете рассчитывать на собственные расходы, связанные с другими объектами недвижимости, ваши расходы должны быть рассчитаны индивидуально.
Цифры также не включают НДС и относятся к затратам на рабочую силу, оборудование и материалы, необходимые для выполнения этих работ по конкретному проекту. Опять же, каждый проект уникален, и из этого не следует, что одни и те же ставки применяются для выполнения одинаковых работ на разных участках проекта. Местоположение также имеет тенденцию иметь отношение к стоимости. Что касается цены и затрат, начальные работы, необходимые на любом участке, будут включать удаление существующей на участке растительности, деревьев и верхнего слоя почвы. Количество каждого из этих элементов может быть разным, и в некоторых случаях для сайта может потребоваться небольшая работа, если она вообще потребуется.
Участок очищен, пора выровнять участок и выкопать траншеи для фундамента. Все следы здания должны быть выровнены до точки, где будет нижняя сторона каменного заполнения пола.
Именно с этого уровня вы будете копать котлованы под фундамент. После того, как арматура и бетон были залиты, настало время для возведения стен из блоков (так называемых «мертвых» из-за их расположения под землей). Блочная кладка в ленточных фундаментах обычно, в зависимости от проекта инженера по конкретному проекту, будет иметь высоту около 700 мм, начиная с верха фундамента.После того, как кладка завершена, нижняя сторона уровня пола заполняется каменными материалами для засыпки и затем уплотняется на место. Важно, чтобы выбранный материал был сертифицирован, чтобы подтвердить отсутствие в камне каких-либо газовых материалов, таких как пирит. Поверх камня — слой выровненного и уплотненного песка.
Затем, как правило, поперек пола устанавливается бетонная плита толщиной 150 мм, которая служит основным несущим перекрытием для собственности. Гидроизоляционная мембрана укладывается на пол и загибается вверх, чтобы соответствовать верхнему уровню блочной конструкции, где она будет соответствовать влагонепроницаемому слою (DPC) в блочной кладке.
Эти материалы предназначены для отвода влаги от дома. Чтобы предотвратить потери тепла через блоки, уложенные на фундаменте, вы можете указать материалы, предотвращающие тепловые мосты, за дополнительную плату. Затем на мембрану укладывается изоляция пола до необходимой толщины, указанной проектировщиком, с загибом изоляционного материала, обращенным к внешней стене по периметру собственности. Затем на изоляцию укладывается второй бетонный пол, обычно называемый стяжкой, который образует первый этаж дома.
В случае полов с подогревом трубы для этой системы обычно укладываются на изоляцию перед заливкой стяжки. Часто изоляция и стяжка не устанавливаются до стадии кровли — это необходимо для предотвращения повреждения пола. Блокировка фундамента на плоту обычно имеет высоту только 300-400 мм над фундаментом. После того, как блочная кладка установлена, и исходя из того, что плита плота сама по себе является основной конструкцией первого этажа, гидроизоляционная мембрана устанавливается непосредственно на плиту плота, за которой следует изоляция и стяжка, как показано выше для ленточного фундамента.
Во всех случаях дренаж в полу, радоновые отстойники и трубопроводы, а также любые воздуховоды или аналогичные элементы могут быть спроектированы и установлены в соответствующих конструкциях.
В примере на странице напротив для бунгало площадью 139 кв.м сравнивается стоимость стандартной детали ленточного фундамента и детали плотного фундамента.

Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево

Традиционная простая технология

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Несъемный вариант опалубки

Из чего сделать опалубку?

Смотрите также:

Последние публикации:

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Подготовительные работы

Подбираем материал: качество и расчеты

Сборка опалубки: порядок работ

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Из чего можно сделать опалубку для фундамента

Этапы работ

Как делать опалубку для фундамента своими руками, технология сборки

Из чего проще сделать?

Технология сборки несъемной полистирольной опалубки

Монтаж съемной фанерной опалубки, отличия и нюансы

Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево

Содержание:

Традиционная простая технология

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Несъемный вариант опалубки

Как сделать опалубку под фундамент частного дома из пенополистирола

Достоинства

Недостатки

DUO Легкая ручная опалубка

Римские методы строительства

Римские строительные материалы

Типы стен

Стеновые покрытия

Поверхности пола

Сравнение затрат | Гражданское строительство 2020

Таблица 7: Сравнение затрат

Подводных фундаментов — Designing Buildings Wiki

[править] Насос

Строительство красивых каменных стен

Метод, которым могут успешно овладеть даже новички, для строительства каменных стен с использованием бетонного фундамента, раствора и опалубки.

Опалубка Geoplast для легких строительных конструкций — Geoplast

Архитектурный

Структурные

Бережливое строительство

Раствор для заполнения новых или существующих фундаментов

Заливочный раствор для ландшафтного дизайна площадей, площадей и террас

Раствор для заполнения пандусов и лестниц

Раствор для заполнения дна бассейна

Узнайте больше о наших проектах со структурным заполнением

Сколько стоит фундамент дома?

Ответить Отменить ответ