Кирпич кладка: Кирпичная кладка: способы перевязки швов, высота и толщина кладки, способы кладки вприсык и вприжым

Разновидности кирпичной кладки

Кирпичная кладка не только отличается прочностью и качеством. Посредством этого материала можно создавать большое количество рисунков.

Однако сложность узора предполагает большее мастерство при выполнении работы. Рассмотрим наиболее распространенные варианты кладки:

Цепная кладка кирпича своими руками предполагает постоянную череду тычковых и ложковых рядов. Обязательное условие: стыки должны совпадать по вертикали.

Крестовая отличается перевязкой ложковой кладки швами по горизонтали.

Голландская кладка включает в себя соединение тычкового и комбинированного рядов. Последний из них образуется путем горизонтального чередования кирпича, поставленного тычковым и ложковым способом.

Готическая кладка основана на смешивании основных принципов кладки.

Для получения кладки в английском стиле один кирпич нужно класть с перевязкой в два. Другим условием является чередование тычкового и двух ложковых рядов.

Самых простым и рациональным считается колодцевая кладка. Она образуется путем возведения двух стен в половину кирпича и соединения их мостиком по вертикали или горизонтали.

Чтобы результат был соответствующим, стоит выбрать шаблон для кладки кирпича и следовать ему.

Как определить правильность кладки кирпича

Для начинающих каменщиков обычными трудностями являются укладка кирпича в линию на едином уровне и получение прямых углов. Чтобы процесс протекал правильно, необходимо соблюдать следующее:

• Особого внимания требует первый ряд. Укладывают их на расстоянии трех мм. Ровность ряда проверяется при помощи специального инструмента.
• Класть кирпич нужно ровно как по горизонтали, так и по вертикали.

Оборудование

Каждый мастер имеет и использует следующие приспособления для кладки кирпича:

• Для выравнивания изделий используется молоток-кирка и болгарка.
• Для проверки ровности стены мастер использует отвес, уровень и рулетку.
• Кельмы используются не только для нанесения раствора, но и предварительной подгонки кирпичей.
• При выполнении угла в кирпичной кладке необходима рядовка.
• Безопасность обеспечивается специальными мерами в виде очков.
• Поскольку в работе потребуется раствор, нужна ёмкость.

Приготовление раствора

Замешивание раствора это важная часть работы. Он состоит из песка, цемента и воды. Для большей пластичности в него добавляют порошок для стирки или глину.

Кладка пустотелых кирпичей с использованием этого раствора запрещена, потому что таким образом нарушаются их герметические свойства.

Для работы в небольшой команде будет полезным приобретение бетономешалки и покупка 300 или 400 марки цемента.

Укладка углов

Выбирая, с чего начать кладку кирпича, обратите внимание на углы. Опытные мастера обычно выводят углы выше половины стены до начала работы над ровными участками стены. Это неудивительно, поскольку от ровности углов зависит половина правильности конструкции.

Обратите внимание!

Периметр будущего дома определяется при помощи туго натянутого шнура. Для ровности угла начинающими каменщиками используется порядовка. Она помогает зафиксировать и правильно уложить первые кирпичи.

Опытные мастера могут обойтись без этого инструмента, полагаясь на опыт. Для регуляции вертикали используется отвес или уровень.

Выполнение швов

Поскольку каждый ряд кирпичной кладки перемежается раствором, необходимо знать основные принципы работы с ним:

При выборе пустошовки раствор не только не должен оказываться снаружи стены, но и оставлять щели, которые затем будут отштукатурены.

Выпуклые швы относят к декоративным. Их выполняют при помощи специального инструмента. Из подручных материалов можно использовать разрезанную вдоль трубу.

Обратите внимание!

Вогнутый шов не считается сложным в выполнении. Для него необходима палочка или трубочка.

Наиболее оптимальными считаются гладкие швы, поскольку после них не нужно дополнительно выравнивать поверхность. Их часто используют при изготовлении дымоходов и каминов.

Основная кладка

Сразу после выведенных углов можно приступить к укладке стены. Углы поднимутся с возведением стен. Но важно, чтобы шнур не провисал. Кирпич укладывается плотно к углу на раствор, нанесённый ранее с зазором в 3 мм.

Если есть необходимость обрезать кирпичи, есть смысл воспользоваться болгаркой. При отсутствии этого инструмента эту работу можно выполнить киркой.

Для обеспечения плотности кладки раствора берут немного больше, чем нужно, а каждый кирпич хорошенько придавливают. То, что выступило, необходимо собрать мастерком. Не расстраивайтесь, если сразу не добились нужного результата. Порой, чтобы выполнить работу правильно, необходима тренировка.

Обратите внимание!

Чтобы убедиться в верности полученного результата, обратите внимание на фото кладки кирпича.

Укрепление кладки

Подобная работа необходима для тех, кто желает продлить жизнь старому дому вместо того, чтобы строить новый. Какая бы ни была схема кладки кирпича своими руками прежде, чем приступить к этой работе, необходимо проверить надежность фундамента. При наличии в нём трещин

После того, как вы убедились в надежности основания, есть смысл укреплять и стену с помощью арматуры и проволочной штукатурки. К другим необходимым для этой работы инструментам относят сетку-рабицу, специальный раствор для штукатурки стен, мастерки, гвозди и проволоку.

Технология укрепления стены

Первый этап работы заключается в очищении стены. Затем необходимо зачистить швы и забить гвозди с расстоянием не больше чем 100 мм так, чтобы высота шляпки была выше уровня стены на 20 мм.

Теперь нужно максимально крепко положить сетку-рабицу на приготовленные гвозди. Вместо такой сетки можно использовать обыкновенную проволоку. Только при формировании ячеек стоит особое внимание обратить на углы, избегая дыр в этих местах.

Следующий этап заключается в заштукатуривании стены. В состав обязательно входит цемент и песок в соотношении 1:3 или 1:4, а также полимеры для повышения вязкости и пластичности.

Для цокольной части стены может быть применим цементно-известковая смесь, отличающаяся водостойкостью. Для избежания комков компоненты состава необходимо просеять. Слой штукатурки должен быть таким, чтобы он закрыл каркас.

Заключение

Если вы впервые решили освоить профессию каменщика, не стоит торопиться в процессе выполнения работы. Внимательно приготовьте материалы и инструменты.

Составьте план, и рассчитайте количество кирпичей. И если вы определились с методом кладки и теоретически представили себе конечный результат, можно приступать к процессу.

Фото кладки кирпича своими руками

какие бывают размеры? Что влияет на толщину стены и для чего нужны вентиляционные коробочки?

Кирпичная кладка считается одной из самых простых и в то же время основополагающих строительных работ – сегодня без нее практически невозможно построить то или иное здание своими руками. Хотя процедура, на первый взгляд, не требует особых знаний и навыков, халатно относиться к ней недопустимо. От качества ее выполнения зависит, как долго простоит стена и не будет ли она представлять опасность для людей внутри. По этой причине не стоит полагаться только на собственную сообразительность, желательно хотя бы в общих чертах получить представление о задаче до того, как приступать к ее выполнению.

Виды и габариты кирпича

Строительный материал с таким названием выпускается из разных видов сырья, а потому может иметь совершенно разные размеры, но мы отбросим саманные и другие блоки, сосредоточившись на кирпиче в классическом понимании – том, который бывает белым и красным. Теоретически на заказ можно сделать блоки любого размера, однако есть и стандартные габариты, которые в виде таблицы выглядят следующим образом:

• простой одинарный кирпич имеет 25 см в длину, 12 в ширину и 6,5 – в толщину;
• утолщенный вариант имеет все те же параметры, кроме толщины, которая здесь составляет уже 8,8 см – кстати, в привычной горизонтальной кладке она воспринимается скорее как высота;
• одинарный кирпич модульных размеров несколько больше простого по длине и ширине – 28,8 см и 13,8 см соответственно, но по толщине меньше на 2 мм – она составляет 6,3 см;
• утолщенный кирпич модульных размеров имеет длину и ширину, как у одинарного модульных размеров, а толщину – как у простого утолщенного;
• утолщенный вариант с горизонтальным расположением пустот имеет габариты, полностью аналогичные простому утолщенному – 25 на 12 на 8,8 см.

Особенности

Правильный выбор основного строительного материала – это лишь половина дела, ведь нужно еще правильно его уложить, чтобы стена дома соответствовала необходимой плотности и модулю упругости, чтобы выдержать вес здания, а также имела достаточно низкую теплопроводность, дабы внутри было тепло даже зимой. Все эти показатели также нужно знать заранее, чтобы правильно спроектировать строение и точно рассчитать количество нужных кирпичей.

Принятые обозначения

Чтобы разбираться в характеристиках кирпичной кладки, следует для начала ознакомиться с распространенными обозначениями, используемыми среди строителей для быстрого понимания того, о чем идет речь. Сначала рассмотрим, как называются разные грани строительного блока. Так, плоская, длинная и широкая сторона с максимальной площадью, которая в горизонтальной кладке обычно находится сверху и снизу, называется постелью. Сторона, ограниченная длиной и толщиной, имеющая средний размер относительно других граней кирпича, называется ложком – именно ее мы обычно видим в готовой кладке. Самая маленькая грань, которой один блок обычно прилегает к другому при любом типе кладки, называется тычком.

Что касается самой кладки, то здесь определений несколько больше, но и в них разобраться не слишком сложно.

• Швы – это места стыка между кирпичами, которые обычно заполняются раствором. Они бывают горизонтальными и вертикальными – это зависит от пространственной ориентации такого шва.
• Кирпичи довольно редко кладут в один ряд, потому принято классифицировать еще и ряды по их расположению в возводимой стене. Если блоки одной стороной выходят внутрь будущего здания, такой ряд называется внутренней верстой, если наружу – лицевой, или же наружной верстой. Иногда ряд кирпичей скрыт между наружной и внутренней верстами – тогда его называют забуткой.
• Постель кирпича практически всегда скрыта внутри стены, а вот к ее поверхности он может выходить как тычком, так и ложком, соответственно, такие ряды называются тычковыми или ложковыми. Если на поверхности стены все ряды выглядят однотипно, будучи тычковыми или ложковыми, то соответственно называется и вся кладка – тычковой или ложковой. При этом, для повышенной прочности, которая особенно принципиальна для наружной стены дома, а иногда и просто для красоты, используется определенная система перевязки швов, когда всю кладку целиком нельзя назвать ни тычковой, ни ложковой, потому что в ней по определенной схеме чередуются ряды. Иногда даже в пределах отдельного ряда наблюдается система перевязки, чтобы создать на поверхности некий узор.

Ради удобства строителей ширина кладки измеряется в половинках кирпича – делить блоки на более мелкие части будет просто неудобно.

Толщина и высота

Толщиной кирпичной кладки называется расстояние между наружными сторонами внутренней и внешней версты. Зачастую именно толщина определяет прочность стены и ее способность сохранять тепло, потому с этим показателем определяются исходя из климата региона, а также предназначения постройки и ее общего веса. Толщина кладки обычно измеряется четвертями, половинками и целыми кирпичами. Если в толстой кладке присутствует несколько горизонтальных рядов вглубь стены, то между ними должен быть еще и вертикальный шов, который тоже немного увеличивает габариты. В среднем его оценивают в 1 см, но на практике отклонения в ту или иную сторону на 2 мм вполне реальны и допустимы.

Следовательно, по толщине кладка может быть одного из таких видов.

• Четверть кирпича – 6,5 см толщины. На самом деле никто не ломает кирпич – его просто кладут на ложок, который примерно вчетверо уже, нежели длина постели одинарного блока.
• Полкирпича – 12 см. Как и в предыдущем случае, никто не крошит стройматериалы – блоки просто укладываются горизонтально на постель, а с наружной и внутренней стороны кладки видно ложки.
• Кладка в один кирпич – 25 см. Теоретически ее можно выполнить из двух верст в полкирпича, но стена будет надежнее, если слой будет только один – просто кирпичи укладываются горизонтально на постель, а снаружи и внутри видно их тычки, тогда как друг к другу они прилегают ложками.
• Полтора кирпича – 38 см. В этом случае получаем сочетание двух предыдущих вариантов – одна из верст выложен по принципу «в один кирпич», а другая – «в полкирпича». В этом типе кладки уже предполагается вертикальный шов, потому он заложен в расчет толщины в виде дополнительного сантиметра.
• Два кирпича – 51 см. Две параллельные кладки в один кирпич плюс один вертикальный шов между ними.
• Два с половиной кирпича – 64 см. В толщину заложены сразу два вертикальных шва, с двух сторон окружающие забутку. Одна из верст выкладывается в полкирпича, тогда как вторая – в целый.

С высотой кладки дело обстоит несколько проще, поскольку кладка в четверть кирпича встречается редко, а значит, в расчет берется только толщина кирпича, которая у одинарного составляет 6,5 см, а у утолщенного – 8,8 см. В расчет высоты обязательно закладывается горизонтальный шов, который в среднем несколько толще вертикального – его округляют до 12 мм, хотя в реальности он варьируется в пределах 10-15 мм. Если кладку планируется усовершенствовать армированием или электропрогревом, то горизонтальный шов в принципе не может быть тоньше 12 мм.

Следовательно, при использовании одинарного кирпича высота одного ряда составляет в среднем 7,7 см (собственно ряд плюс шов), в случае с утолщенным вариантом такой показатель составляет ровно 10 см. Оба варианта строительного материала имеют размеры, рассчитанные специально для того, чтобы можно было получить целую единицу измерения высоты – один метр. Для этого нужно 13 рядов из одинарного кирпича или 10 – утолщенного.

Физические качества

Прочность стены из кирпича зависит от очень многих качеств, некоторые из которых напрямую зависят от качества кладки. Свойства кирпича и раствора тоже имеют определенное значение, но с ними дело обстоит несколько проще. Прочность на сжатие кладки в целом примерно вдвое ниже, чем аналогичный показатель отдельного кирпича, использованного при ее возведении. Дело в том, что в готовой стене практически невозможно добиться идеальной равномерности нагрузки на всю площадь, ведь ни сами блоки не являются идеально плоскими, ни структура раствора в швах не является стабильной и одинаковой. Классический кирпич прекрасно выдерживает сжатие, но его прочность на изгиб значительно ниже – в среднем, впятеро, потому важно даже не столько уменьшение веса конструкции, сколько его правильное распределение.

Чаще всего разрушение кладки начинается с того, что кирпич, чья середина располагается ровно под вертикальным швом следующего горизонтального ряда, трескается пополам, поскольку здесь он испытывает одновременную нагрузку и на сжатие, и на изгиб. Из-за отсутствия адекватного соединения между двумя половинками дополнительно возрастает нагрузка на соседние кирпичи сверху и снизу, из-за чего начинает разрастаться вертикальная трещина. Со временем признаки разнобоя лишь усугубляются, и в итоге стена рушится.

Частично помешать этому может выбор утолщенного кирпича, поскольку в стенах из такого материала прогнозируемо меньше вертикальных швов, являющихся слабым местом кладки. Сам блок от увеличения своей толщины тоже становится прочнее и способен выдерживать повышенную нагрузку. Желательно выбирать еще и материал идеально правильной формы. Это позволяет равномернее распределять нагрузку и элементарно упростить перевязывание, поскольку отдельные элементы идеально подходят друг к другу.

Свойства раствора тоже оказывают определенное влияние на прочность. Чем более высокая марка, тем лучше масса схватывается и сопротивляется сжатию, но лучше обращать внимание даже не на марку, а на пластичность состава. Только благодаря последнему показателю раствор равномернее распределится по шву, а ведь это позволит уменьшить неравномерность нагрузки на отдельные участки кладки.

Вопреки распространенному мнению о том, что каменщик – профессия, требующая скорее физических усилий, качество работ также имеет огромное значение. Возведение стен требует определенного таланта и неспешности в пользу качества, ведь швы должны быть плотно заполнены раствором при одинаковой плотности и толщине. Однажды даже был произведен эксперимент, по результатам которого стена, возведенная опытным мастером, оказалась почти вдвое прочнее, чем полностью аналогичная по материалам и толщине, но построенная новичком.

Кладка из кирпича ценится за потрясающую долговечность, а также способность противостоять огню и воздействию химических реагентов. Все эти показатели обусловлены плотностью блоков, однако многие проектировщики в нашем климате предпочитают выбирать стройматериал меньшей плотности, поскольку у таких кирпичей теплопроводность значительно ниже. Кроме того, при использовании материалов меньшей плотности снижается и вес конструкции, а это лишний раз бережет и сами кирпичи, и фундамент, позволяя еще и сэкономить на строительстве. В среднем двойное снижение плотности блоков дает почти такое же снижение массы конструкции (раствор свою массу не меняет) и полуторную экономию на материалах, которая возможна благодаря снижению давления на нижнюю часть здания.

Необходимые инструменты и раствор

О растворе в целом уже было сказано выше – он должен быть пластичным и как можно более прочным, чтобы не быть слабым звеном в кладке. Что касается времени схватывания состава, то здесь время должно быть тем большим, чем меньше опыта у мастера, поскольку новички зачастую не приспособлены работать быстро. Если опыта нет вовсе, время застывания должно составлять никак не меньше трех часов.

Раствор можно приобрести уже в готовом виде, тогда он, возможно, будет содержать различные добавки, в частности, повышающие устойчивость смеси к морозам. Впрочем, многие хозяева, предпочитающие строить самостоятельно, сами делают и раствор. Учитывайте, что разные марки цемента, обеспечивающие разную степень прочности смеси, предполагают и различные пропорции для смешивания с песком, потому универсальной формулы расчета не существует.

Кладка выполняется не голыми руками – перед началом выполнения работ необходимо запастись соответствующим инструментарием. Набор всего необходимого может иметь следующий вид.

• Мастерок, также известный как кельма – основной инструмент любого каменщика, прочно с ним ассоциирующийся, выглядит как характерная треугольная лопатка. Необходим для выполнения сразу нескольких задач – например, нанесения раствора, его разравнивания и проделывания канавок.
• Кирка-молоток позволяет расколоть кирпичи, ведь вряд ли габариты планируемой стены везде идеально соответствуют размерам блока. Кроме того, с помощью такого инструмента можно бороться с неровностями кирпича. Для резки альтернативным инструментом может стать болгарка с алмазным диском, тогда к ней нужны и соответствующие приспособления вроде защиты для рук и лица.
• Чтобы кладка получилась ровной и не покосилась под действием элементарных законов физики, в процессе возведения стен обязательно нужно пользоваться уровнем, отвесами и надежным шнуром.
• Бетономешалка растянет свежесть раствора во времени, но может оказаться дорогим приобретением, если вы не планируете заниматься строительством регулярно.
• Уголки и перекладины станут хорошими помощниками в плане усложнения геометрии кладки, когда возводится не одиночная стена без изысков, а сложное строение с углами, а также оконными и дверными проемами.

Системы и типы перевязки швов

Хотя кирпичи имеют приблизительно одинаковые размеры, их всегда укладывают с определенной накладкой на соседний ряд – это называется перевязкой и способствует образованию целостной стены вместо набора кирпичных столбиков, соединенных между собой только раствором. Способов организации перевязки существует довольно много, но наиболее популярны сегодня три из них.

• Цепной способ, также известный как однорядный, пользуется, вероятно, наибольшим успехом, поскольку он одновременно довольно прост и очень надежен. Смысл заключается в том, что отдельные горизонтальные ряды выкладываются и тычковыми, и ложковыми, причем обычно через один – получается своеобразное «переплетение». Результат на лицевой стороне получается довольно красивым, потому внешняя отделка необязательна. Для правильного оформления углов и любых других срезов понадобятся кусочки в четверть, три четверти и полкирпича, потому что без них окончить стену в нужном месте грамотным срезом будет проблематично. Такой нарезкой лучше не заниматься самостоятельно – есть производители, которые выпускают блоки соответствующих размеров.
• Цепная перевязка особенно уместна в местах пересечения двух стен. Каждый второй ряд в этом случае частично встроен в другую стену, благодаря чему две стороны здания характеризуются целостностью и каждая из них опирается на соседнюю. Это добавляет прочности зданию и увеличивает его долговечность.
• Многорядная перевязка заключается в технике укладки, при которой ложковые и тычковые ряд идут не через один, а в каком-либо другом порядке и в неравном количестве – рядов одного из видов будет куда больше, нежели другого. При этом небольшое смещение следующего ряда по отношению к аналогичному следующему сохраняется всегда.

Хорошим примером того, как сложные системы перевязки увеличивают прочность здания, являются некоторые старинные постройки, которые находят по всему миру. В древности раствор не был известен многим народам, кроме того, он справедливо считается менее надежным, нежели кирпич, однако бесшовная кладка с грамотной перевязкой иногда насчитывает даже несколько тысячелетий, при этом не является особо пострадавшей.

Правила и варианты раскладки

Правильная раскладка обязательно предполагает некоторое смещение следующего ряда относительно предыдущего. Если для стен, которые в будущем предполагают еще и эстетическую отделку, внешний вид раскладки не имеет особого значения, то в некоторых случаях заказчик может попросить выложить определенный узор или даже рисунок из кирпичей, в определенном порядке развернутых торцом или ложком – тогда дополнительное оформление уже не понадобится. Следовательно, раскладка полезна и для прочности здания, и для его привлекательности.

Опять же, можно придумать много способов раскладки вплоть до выкладывания вполне узнаваемых контуров, но на сегодня особой популярностью пользуются шесть схем, отличающиеся относительной простотой.

• «Дорожка» – самая простая схема, которую дети усваивают еще во время игры с конструктором. Накладка одного кирпича на другой составляет ровно половину его длины, составляя ровный и простой узор. Соответственно, части меньше, чем полкирпича, в этом случае не нужны.
• Блочная раскладка предполагает целенаправленное чередование целых кирпичей и половинок в одном ряду, но необязательно через один. Смещение здесь обычно относительно небольшое, потому стена выглядит как одинаковые по своей форме плавные вертикальные зигзаги.
• Крестовая модель тоже основывается на чередовании целых кирпичей и половинок, однако смысл заключается в том, что горизонтальные ряды идут через один, выглядя как ложковые и тычковые (эти могут просто выкладываться из половинок, если стена тонкая). Эстетизм выкладки состоит в том, что поверх целого кирпича посередине обязательно укладывается половинка, благодаря чему получается характерный крестовый узор.
• В бранденбургской модели в каждом горизонтальном ряду выкладка ведется по принципу «за двумя целыми кирпичами третий – половинка». Смещение делается таким образом, чтобы середина этой самой половинки располагалась точно под (и над) вертикальным швом между двумя целыми блоками.
• Готическая кладка дает возможность использовать постоянно чередующиеся блоки разной длины, но должна прослеживаться определенная схема благодаря равномерному смещению одинаковых рядов.
• Раскладка «дикарка» требует соблюдения единственного правила – кирпичи разной длины располагаются хаотически, в них необязательно должна просматриваться логика.

Распространённые ошибки

Огромные затраты на строительство совершенно не окупятся, если сам хозяин не особо сведущ в технике кладки или нанял исполнителей, не стремящихся выполнить работу качественно. Существует немало ошибок, которые сильно портят конечный результат, потому о них обязательно нужно упомянуть.

• Халатное отношение к работе недопустимо. Кладка, как и швы, должна быть строго ровной, последние нужно старательно заполнять раствором в одинаковом количестве. Если этого не сделать, в стене будут щели, не способствующие теплосбережению, а износ стены, вероятно, ускорится.
• Укладывать кирпичи наискосок нежелательно, а если это все же сделано, то хотя бы не должно быть значительных пустот, заполненных одним лишь раствором – кирпич всегда должен опираться на другой кирпич или его кусочек. Подобную ошибку часто совершают при устройстве наклонной крыши, а вероятным следствием будет обрушение всей конструкции, ведь раствор намного хуже кирпича выдерживает сжатия, а сами блоки не вынесут изгиба над несуществующей опорой.
• Некачественный кирпич с большим количеством извести подлежит обязательной отделке, иначе в сырую погоду та будет понемногу вываливаться из блоков, создавая пустоты и угрожая обвалом здания.
• Слишком тонкие стены или пренебрежение созданием вентиляционного зазора между утеплителем и облицовочной верстой приводят к тому, что внутри стены может накапливаться конденсат, который зимой замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется и требует больше объема, что способно сломать стену.
• Использование пустотелого кирпича предполагается исключительно в стене, причем дырки в нем не должны быть видны снаружи. Даже если потом заделать их раствором, это все равно не спасет помещение от существенных теплопотерь через эти отверстия. Кроме того, влага, попадая сюда, может замерзать со всеми вытекающими последствиями, описанными выше.
• Над любыми проемами в стене следует устанавливать прочные цельные перемычки, способные выдержать вес всего кирпича над ними. Такая конструкция должна углубляться на добрых 15-25 см в стену с каждой стороны от проема, иначе ее обрушение – лишь вопрос времени. Ширина встраивания с двух сторон должна быть одинаковой. Недопустимо полагаться на то, что большее углубление с одной стороны нивелирует недостаточное с другой.

Советы строителей

Опытные мастера почти всегда могут дать несколько полезных советов для начинающих, без которых те гарантированно совершили бы одну из распространенных ошибок. Например, принципиальным моментом является правильный расчет фундамента с учетом гидрогеологии выбранной территории. Следует понимать, где расположены грунтовые воды, сколько их, насколько на их количество влияют обыкновенные осадки, одинаково ли стабилен грунт под будущим домом в течение года. Если этого не учесть, то даже правильно рассчитанный фундамент, обладающий якобы достаточной прочностью, может «поплыть», особенно если он тоже сделан из кирпича и обладает ограниченной прочностью на изгиб. В такой ситуации он лишь поспособствует растягиванию стен над ним и изгибу отдельных блоков, потому трещины в стенах появятся слишком быстро и здание долго не проживет, представляя реальную угрозу для своих обитателей.

Отдельным моментом является утепление наружных стен дома или обкладка основной стены облицовочными материалами. Многие новички не учитывают, что между этими двумя слоями обязательно нужно оставлять небольшой зазор, потому что при перепадах температур там все равно обязательно возникнет конденсат, способный разрушить строение. Если внутрь попадает влага, туда же может проникнуть и грибок, который со временем разрушает структуру строительных материалов и увеличивает износ дома.

Чтобы избежать подобных явлений, следует правильно организовать вентиляцию межстенового пространства, для чего используются особые вентиляционные коробочки. Такое приспособление изготавливается из очень прочных материалов, способных нормально переносить любую влажность и перепады температур без деформации. Благодаря им терморегуляция внутри стены происходит естественным путем, а лишняя влага получает выход, потому не скапливается внутри и не так сильно разрушает конструкцию.

О том, как правильно сделать кирпичную кладку своими руками, смотрите в следующем видео.

Кирпичная кладка: виды и способы кирпичной кладки стен, примеры

Существует три способа кладки кирпича: вприжим, вприсык и вполуприсык с подрезом раствора. На то каким способом будет выполнятся кладка кирпича влияет время года, пластичность раствора, а также то, насколько обязана быть чистой лицевая сторона кирпичной кладки.

Кладка вприжим используется при строительстве стен из кирпича с применением жесткого раствора, при осадке конуса 7-9 см, с расшивкой швов и полным заполнением. Данным способом укладываются ложковые и тычковые версты. В этом случае раствой кладется с отступами от лицевой части кирпичной стены на 10-15 мм. Раствор разравнивают тыльной стороной кельмы, перемещая его от уже уложенного кирпича, распределяя раствор на пять тычковых или три ложковые кирпича. Данный тип кладки достаточно прочен, а также обладает высокой плотностью и чистотой, но сам процесс кладки вприжим достаточно трудоемок.

Кладкой вприсык выполняются кирпичные стены с применением пластичных растворов, при осадке конуса 12-13 см, при этом швы лицевой части стены заполняются раствором не полностью – «впустошовку».  Расстилается раствор в виде грядки, от наружной вертикальной поверхности кирпичной стены отступают 20-30 мм, для того чтобы из швов кладки не выдавливался раствор и лицевая часть стены получилась чистой. Кладку вприсык не рекомендуется использовать в сейсмически активных районах.

Кладкой вполуприсык с подрезкой раствора выстраивают стены с полным заполнением раствором вертикальных и горизонтальных швов, с  расшивкой швов. При расстилании раствора от лицевой части стены отступают 10-15 мм. Выжимаемый из шва на лицевую часть кирпичной стены избыток раствора подрезается с применением кельмы. Для этой кладки обязательно должен быть достаточно жесткий раствор, подвижностью 10-12 см, это нужно для того, чтобы успевать его срезать при выдавливании из швов.

При выкладывании забутки способом вполуприсык, расстилается раствор между наружной и внутренней вёрстами. После этого его разравнивают и в забутку укладывают кирпич. До момента затвердения раствора расшиваются швы. Остатки раствора удаляют протирая поверхность кирпичной кладки щеткой или ветошью. Затем сначала расшивают вертикальные швы (3-4 ложка или 6-8 тычков), а после них горизонтальные.

Кирпичная кладка: тройная стена — каталог статей на сайте

Кладка тройной кирпичной стены имеет свои особенности. Если не учитывать их и действовать по наитию, можно получить не тройную прочную и надежную стену, а три отдельно стоящих. Таким образом, вся конструкция сильно проиграет в прочности и надежности. Чтобы такой неприятности не произошло, нужно заранее познакомиться с основными правилами кирпичной кладки именно для тройной конструкции. Впрочем, все действительно просто.

По принципу двойной стены

Чтобы понять, как сооружать тройную стену, для начала нужно понять то, что было описано выше, а также технику перевязки двойной стены.

Двойная стена выкладывается, в принципе, так же, как и одинарная, но при этом два слоя связываются друг с другом. Для этого каменщик должен просто в каждом третьем ряду (иногда в каждом четвертом) класть кирпичи поперек стены, а не вдоль нее, чтобы одним кирпичом перекрыть два слоя сразу.

За счет этого и достигается монолитность конструкции. Ведь если бы этой перевязки не существовало, то получились бы две абсолютно никак не связанные друг с другом тонкие стенки, которые просто стоят рядом друг с другом. А это значительно понизило бы прочностные характеристики возводимой конструкции.

Особенности кирпичной кладки тройной стены

Что касается тройной стены, то используется тот же прием перевязки, но с некоторыми особенностями. Так как размеры кирпича не позволяют перекрыть одним кирпичом сразу три ряда (только два), то приходится перевязывать три слоя поочередно.

То есть, первый ряд кирпичей выкладывается так, чтобы в первом слое кирпичи располагались вдоль стены, а в среднем и третьем – поперек. В следующем ряду первый и средний слой идет поперек стены, а третий – вдоль. Таким образом, это просто одна из вариаций вышеперечисленных способов перевязки, просто на новый лад.

Главное, понять принцип и то, для чего это необходимо делать и тогда никаких проблем с техникой возведения тройной (и более) стеной возникать не должно. Впрочем, действительно этот прием очень прост – как для восприятия, так и для воплощения своими руками.

Что касается других аспектов возведения стен из кирпича, то они в равной степени относятся ко всем конструкциям. Сооружение же тройной кирпичной стены больше не имеет, по сути, никаких особенностей.

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Tags:

правильное возведение стен и перегородок из кирпича

Человеку, не знакомому с правильностью и технологией кладки кирпича, кажется, что существует только один единственный вариант – ровно класть кирпич, что других вариантов просто нет, что невозможно положить кирпич иначе, чем ровно.
Но самое важное условие, от которого зависят все строительные работы, — это выполнение их профессиональным каменщиком, который прекрасно знает, как класть кирпич правильно. Ведь кирпичи имеют прямоугольную форму, поэтому при укладке их рядами любой строитель, даже новичок, добьется идеальной ровности стен. Однако, это большое заблуждение.

На прочность кирпичных стен возводимого здания прямо влияют следующие условия:

1. Качество строительного материала, который состоит из кирпича и цементного раствора.
2. Погодные условия, при которых сооружаются кирпичные стены.

Кладка кирпичных стен и перегородок

Оказывается, для правильной укладки кирпичной стены существует несколько требований, которых необходимо придерживаться:

Нужно постоянно следить за тем, чтобы раствор наносился под кирпич в одинаковом количестве, иначе почти невозможно будет сделать ровной кромку внешнего ряда кирпичной кладки.

Правила кирпичной кладки стен и перегородок.

Кирпич размещается на подготовленную рабочую поверхность таким образом, чтобы он лежал параллельно ряду. В этом случае его наружная сторона совпадает с плоскостью кирпичной кладки – оказывается сориентированной по трем поворотным осям.

При кладке кирпича соблюдайте основные правила:

1. Кирпич должен иметь правильное линейное положение.
2. Кладка должна иметь одинаковую высоту всех рядов.
3. Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу.

Однако, даже при соблюдении этих требований без надлежащего опыта и навыков работ по кладке кирпича с первого раза может не получиться правильная и ровная кладка. Поэтому необходимо ознакомиться с теоретической технологией выполнения этих работ своими руками. Знание технологии поможет правильно справиться с практической частью работ.

Инструменты необходимые для кладки кирпича

Для правильной организации рабочего процесса по укладке кирпича необходимо иметь качественный строительный материал (кирпич и цементный раствор), а также запастись специальными инструментами и приспособлениями:

1. Строительным раствором или смесью для укладки кирпича, приготовленным с соблюдением необходимых пропорций и по всем правилам.
2. Кирпичами в достаточном количестве (строительным материалом).
3. Строительной тачкой, которая необходима для того, чтобы доставлять кирпич с места, где он складирован, к месту, где производится кладка кирпичной стены.
4. Мастерком или кельмой, которые используются для выкладки раствора на рабочую поверхность и для того, чтобы убирать лишнюю смесь.
5. Строительными очками, используемыми для того, чтобы защищать глаза от того, чтобы в них не попала пыль или твердые механические частички.
6. Плотничьим угольником, который используется при соединении угловых частей кирпичной кладки.
7. Строительным уровнем, помогающим ровно выкладывать не только первый ряд кирпичной кладки, но и следующие.
8. Молотком-киркой, которая используется для раскалывания кирпича.
9. Рулеткой, ею проводятся линейные измерения при выполнении кладки кирпича.
10. Меленым шнуром, помогающим определять линию кладки кирпича.
11. Шнуром каменщика, с помощью которого можно создать прямые горизонтальные линии рядов кирпичной кладки.

Цементный раствор для кладки кирпича

Приготовление строительного раствора для кладки кирпичных стен не представляет собой ничего сложного. В состав раствора входят цемент и песок в оптимальном соотношении между ними 1:5 (берется одна часть цемента на пять частей песка). Для придания раствору пластичности можно добавить в него в качестве составляющего немного глины или извести.

Первым этапом приготовления кладочного раствора является смешивание цемента и песка. Это делается без добавления воды – компоненты должны быть сухими. Затем готовая смесь берется небольшими количествами и соединяется с водой при тщательном перемешивании.

Особенности приготовления цементного раствора для кирпичной кладки.

Смешивание небольшими партиями позволяет предотвратить преждевременное затвердевание лишних количество приготовленной смеси, благодаря чему экономятся финансовые средства на дополнительном приобретении цемента.

Чтобы сэкономить раствор, не используйте «пустотелые» кирпичи, поскольку при этом большая часть раствора уходит в отверстия, в результате чего для укрепления кирпича не хватить приготовленной кладочной смеси.

Сегодня, строя дома и дачи, не каждый владелец участка обращается за помощью к профессиональным строителям. Некоторые ограничены в финансовом отношении, другие же придерживаются жизненного правила, которое гласит о том, что настоящим мужчиной должен быть построен дом, посажено дерево и выращен сын.

Именно такие владельцы участков и должны ознакомиться с теорией по выполнению кирпичной кладки прежде, чем приступать к практическим работам.

Технология кирпичной кладки

Если вы приобрели участок земли, на котором решили выстроить кирпичный дом своими руками, то должны знать о правильном выполнении работ по кладки кирпичных стен. Если не соблюдать необходимые требования, вы можете возвести ненадежную конструкцию.

Первым правилом при выполнении работ по кладке кирпичных стен является следующее: приступать к кладке кирпича можно только после того, как полностью застынет предварительно сделанный фундамент, иначе стены будет вести в разные стороны, и ваша работа будет напрасной.

Итак, при кладке кирпича необходимо выполнять работы, согласно следующий технологии:

Перед выкладкой первого ряда кирпича нужно на высохший полностью фундамент уложить рубероид, сложив его в два слоя. Перед этим необходимо решить, как вы будете возводить стены: в один, два или полтора кирпича.

Не стоит говорить о том, что если уложить первый рад кирпичей неровно, то невозможно добиться будет ровности при выкладке последующих рядов. Поэтому, вы должны воспользоваться специальными строительными инструментами, с помощью которых можно класть кирпичную кладку правильно и ровно.

Следующим требованием, которое необходимо соблюдать при кладки кирпичных стен, является то, что нужно обязательно оставлять зазоры между кирпичами. Минимальный зазор должен составлять 3 см. Зазор делается для того, чтобы была возможность равномерного распределения раствора между кирпичами при укладке стены.

Проверка качества кирпичной кладки с помощью уровня.

Не забывайте периодически проверять с помощью строительного уровня правильность направлений кладки в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Правильность выкладки углов конструкции – это 50 % успешного выполнения всех работ. Перед началом укладки кирпича выкладывают несколько рядов углов. Важным условием проведения работы является пользование горизонтальным и вертикальным строительными уровнями, поскольку именно правильная выкладка углов является залогом правильно выложенных стен дома. Поэтому, выполняя работы по укладке кирпича, нужно, чтобы углы конструкции дома постоянно возвышались над основными стенами на пару рядов.

При планировании штукатурить возведенные кирпичные стены обязательно используйте метод «пустошовки», который заключается в том, что определенный объем раствора распределяется между кирпичами таким образом, что заполняет зазоры между ними.

При выкладывании каминной трубы нужно полностью заполнить пустое пространство между кирпичами кладочным раствором, для того, чтобы на внутренних стенках трубы не оседала сажа. Выполняя облицовочную укладку, также необходимо полностью заполнять швы кладочным раствором.

Правильное выведение углов при кирпичной кладке стен.

Для создания ровных и прямых углов конструкции дома необходимо иметь «порядовку», которая является металлическими уголками, позволяющими определять правильность укладки кирпичей. «Порядовка» закрепляется на углах с помощью специальных скоб, обеспечивающих правильность конструкции.

Для обеспечения ровной укладки кирпичей рядами необходимо наличие специальных строительных инструментов – строительного уровня, шнура каменщика, рулетки, меленого шнура, которые рекомендуется использовать постоянно во время проведения работ по укладке кирпича.

Важные советы по кирпичной кладке

Профессиональные каменщики дают следующие советы:

Выкладывая стены из кирпича, обязательно следите за швами – они не должны совпадать в последующих рядах, иначе стена станет неустойчивой и легко развалится, если на нее произвести усилие.

Особенно тщательно подходите к строительству – перед выполнение кладки кирпичной стены вначале составьте план работы, в котором укажите, в каком количестве вам необходим кирпич, а также, сколько рядов кирпича необходимо выложить.

Кладка облицовочного кирпича.

При неимении навыка, выкладывая облицовочный кирпич, можете использовать традиционные способы кладки обычных строительных кирпичей, и получите нормальные результаты. У облицовочного кирпича почти нет отличий от обычного. Они имеют более эстетичный внешний вид и другое предназначение.

Выполняя расчет по определению необходимого количества кирпича, обязательно прибавляйте к полученной цифре 10 % от общего количества для того, чтобы был запас кирпичей, поскольку примерно столько кирпичей может расколоться во время укладки кирпичной стены.

Для обеспечения наибольшего сцепления между раствором и кирпичами нужно перед укладкой кирпичей смачивать их, опуская в емкость с водой.

Для того, чтобы научиться правильно выкладывать кирпичные стены, нужно запастись терпением и не спешить. Благодаря тому, что кладочный раствор засыхает не сразу, если возникнет необходимость, можно подправлять недочеты.

Кладка стен из облицовочного кирпича своими руками, фото

Рассмотрим пример кладки своими руками, на готовый построенный дом. В данном случае важно отметить, что цоколь обязательно должен выступать на 12 см. и более. Это делается для того, что бы с помощью такого расстояния (ширина кирпича), создать упор для нашей возводимой стены. В нашем случае обязательно придется расширять и укреплять цоколь.

Теперь перечислим, все инструменты, которые нам необходимы для работы:

• ведра,
• нитки,
• леса,
• отвес,
• молоток,
• бетономешалка,
• мастерки,
• прутик квадратного сечения обычно 10х10 и длинной 80см. Для расшивки швов берется прутик уже круглый диаметром 10см.

Кладка кирпича.

Начнем с выравнивания цоколя. Выравниваем по горизонтали раствором используя, строительную правилу. Выравнивать самый первый ряд, желательно используя уровень. Далее начнем раскладку кирпичей по периметру. Кладем сначала без раствора. Тем самым мы правильно сопоставляем место, где кирпичи нам придется подрезать, а так же смотрим, где лучше будет, что называется «разыграть» швы, и в дальнейшем связаться в углах.

Там где у нас находятся оконные и дверные проёмы, ряд не должен прерываться, поэтому кирпич просто подрезаем, иначе над окном или дверью потеряется порядок.

Теперь непосредственно укладка. В первую очередь начинать кладку следует в углах дома по высоте 4-6 рядов. Далее над каждым рядом натягиваем нитку и начинаем кладку облицовочного кирпича под нитку (шнур).

Для этой работы лучше всего приготовить раствор 1:4. Если есть возможность можно взять карьерный песок с небольшим количеством присутствия глины.

Если вы работаете с помощником, перемешиваем раствор в бетономешалке, или еще можно перемешать раствор мощным миксером небольшими пропорциями. Очень важно все время соблюдать пропорции раствора.

Берем квадратный прутик 10Х10, устанавливаем на край кирпича, после этого кладем раствор чуть повыше прутика и устанавливаем сверху кирпич, постукивая по нему ручкой кельмы (мастерка) или молотком до той поры пока он не коснется прутика. Таким образом, получаются одинаковые швы между кирпичами.

Очень важен момент, каким образом мы будем привязываться со стеной. В нашем случае, нет ни каких штукатурных сеток или выпирающих прутиков из стенки. Поэтому мы будем крепиться к стене с помощью дюбелей и вязальной проволоки, которая имеет хорошую гибкость.

Каким образом это делается: забиваем в стену 6-ку дюбель, и к его шляпке прикручиваем проволоку. Длинна проволоки должна быть равной ширине кирпича. Конец проволоки должен находиться внутри кладки и не торчать. По ширине вязаться следует через каждые 60-70 см, а по высоте через каждые четыре ряда. На самом деле существует множество способов привязки и поэтому вовсе не обязательно использовать именно этот метод. Самое главное чтобы между стеной и кладкой была хорошая связка.

Между стеной и кладкой обязательно должно быть пространство, засыпать его ни чем не нужно, т.к. этот зазор обеспечивает отличную теплоизоляцию помещения. 

Кладка — рекомендации от компании LafargeHolcim

Основной руководящий документ — СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»

• Количество раствора при отделке облицовочным кирпичом рассчитывается на м2. При работе с черновым кирпичом — на м³.
• Необходимо учитывать, что расход раствора при кладке из пустотелого кирпича увеличивается на 5–15% в сравнении с полнотелым
• Размер стандартного кирпича 250х120х65 мм. Чем крупнее кирпич, тем ниже расход раствора

Типы кладки

Кладка в полкирпича наиболее часто применяется при возведении межкомнатных перегородок

На 1 м. сплошной стены необходимо:
≈ 420 кирпичей
≈ 0,189 м. раствора

Кладка в один кирпич применяется для наружных ограждений, одноэтажных строений

На 1 м. сплошной стены необходимо:
≈ 400 кирпичей
≈ 0,221 м. раствора

Кладка в полтора-два кирпича в зависимости от нагрузки применяется для возведений сооружений в несколько этажей

кладка в полтора кирпича
≈ 395 кирпичей
≈ 0,234 м. раствора

кладка в два кирпича
≈ 394 кирпичей
≈ 0,240 м. раствора

Калькулятор расчета расхода материалов

В нашем калькуляторе Вы можете рассчитать необходимое Вам количество материала для выполнения строительных работ:

Тип кирпича ОдинарныйМодулированный

Толщина кладки 0,5 (12 см)1 ( 25 см)1,5 (38 см)2 (51 см)2,5 (64 см)

Количество штм3

Рассчитать

Результат: / сухой смеси Holcim М300

Полезные советы

• При работе в жаркую погоду кирпичи необходимо увлажнить. иначе кладочный раствор потеряет влагу, что отрицательно скажется на прочности швов.
• Рекомендуемая толщина шва армированной кладки не более 8–12 мм, неармированной горизонт.v 10–14 мм, вертик. v 8–12 мм.
• При работе с блоками из ячеистого бетона используйте водоудерживающие добавки и легкий заполнитель
• При проведении работ постоянно контролируйте отклонение от разбивочных осей, поверхностей и углов кладки от вертикали и рядов кладки от горизонтали.
• Каждый 5vй ряд армируется к стенам

Инструкция приготовления раствора:

1. Для приготовления раствора используйте бетономешалку или строительны миксер

Слегка увлажните внутреннюю часть бетономешалки/вращающиеся части миксера

2. Засыпьте песок, цемент, аккуратно перемешайте

Отверстие бетономешалки можно накрыть пленкой (чтобы не было пыли)

Влить ¾ части воды, перемешивайте в течение 1–2 минут

3. Постепенно доливайте воду до получения необходимой подвижности раствора

Следите за тем, чтобы не было налипания материала на стенки и лопасти бетономешалки/вращающиеся части миксера

Доступен в ЦФО

40 кг

HOLCIM M300

Простейшая не модифицированная химическими добавками смесь песка и цемента.

Понравилась статья?

Поделиться в соцсетях:

DC Специалисты по художественной реставрации каменной кладки

• Разумные цены
• Комплексные услуги
• Жилая
• Коммерческий
• Историческая реставрация
• Дружелюбный и профессиональный

Наша работа

Наши услуги

Мы нацелены на предоставление услуг по восстановлению кирпичной кладки superior , ремесленного качества по разумным ценам . Основанная в Вашингтоне, округ Колумбия, мы предлагаем широкий спектр экономичных услуг по реставрации каменной кладки и камня, включая:

• Переналадка, замена и ремонт кирпича
• Ремонт подпорной стены
• Ремонт, полировка и исправление мрамора, бетона, терраццо и камня
• Пятно для бетона и полировка
• Замена и очистка раствора
• Очистка и мойка кирпичной кладки
• Уплотнение

Наш опыт

Мы имеем большой опыт в проектах по ремонту кирпичной кладки жилых и коммерческих помещений, в том числе:

• Исторический дом Тинги на военно-морской верфи Вашингтона
• Дом Танзании в Вашингтоне, округ Колумбия
• Кирпичная стена по периметру исторического кладбища Конгресса в Вашингтоне, округ Колумбия
• Различные жилые проекты в округе Колумбия и Балтиморе, в том числе один, представленный на
  «Этот старый дом»

Наш ведущий каменщик является авторизованным установщиком реставрационных растворов Jahn Restoration Mortars и имеет большой опыт в проектах по реставрации кирпичной кладки коммерческих и жилых помещений.

Что такое переназначение?

Repointing — это процесс обновления строительных швов в кладке. Со временем из-за выветривания и гниения в швах между каменными блоками (обычно кирпичами) образуются пустоты, что ведет к нежелательному проникновению воды. Вода, попадающая через эти пустоты, может причинить значительный ущерб из-за циклов замораживания / оттаивания и растворения солей и солевых отложений. Переназначение также называется , направленным вверх, или , направленным вверх ”Перенастройка является важной задачей технического обслуживания и предотвращает попадание воды в полость кирпичной стены.Если позволить воде проникнуть сквозь раствор и в стену, кирпич может разрушиться, например, потрескаться или отслаиваться (отрываться от лицевой стороны кирпича).

Общая очистка наружной кирпичной кладки

Бетон

Двухгодичная очистка и удаление пятен с деревянных конструкций
Код процедуры: 640002S

Заполнение отверстий в деревянной облицовке шпоном
Код процедуры: 640002S

Заделка трещин и отверстий в деревянных изделиях
Код процедуры: 640016S

Периодическое обслуживание деревянных панелей из шпона
Код процедуры: 640001S

Удаление шеллака с деревянных деталей и повторная отделка
Код процедуры: 640012S

Ремонт деревянных конструкций, поврежденных водой
Код процедуры: 640011S

Замена изношенных деревянных конструкций
Код процедуры: 640015S

Окрашивание и лакирование изделий из дерева
Код процедуры: 640014S

Обработка пятен бронзы и меди на бетоне
Код процедуры: 371044S

Запечатывание составных пятен от бетона
Код процедуры: 371009S

Обработка пятен компаундом на бетоне
Код процедуры: 371014S

Пятна чернил для удаления пятен с бетона
Код процедуры: 371024S

Обработка пятен йода на бетоне
Код процедуры: 371025S

Очистка железных пятен ржавчины от бетона
Код процедуры: 371026S

Обработка пятен льняного, соевого и тунгового масла от бетона
Код процедуры: 371030S

Удаление пятен смазки и нефтяного масла с бетона
Код процедуры: 371031S

Обработка пятен пота от бетона
Код процедуры: 371033S

Покрытие фанеры или пятна герметика от бетона
Код процедуры: 371034S

Удаление пятен мочи с бетона
Код процедуры: 371038S

Нанесение пятен от конфет и кондитерских изделий на бетон
Код процедуры: 371008S

Удаление пятен асфальта с бетона
Код процедуры: 371005S

Удаление пятен от напитков с бетона
Код процедуры: 371006S

Удаление пятен крови с бетона
Код процедуры: 371007S

Удаление жевательной резинки с бетона
Код процедуры: 371010S

Удаление пятен угольной смолы с бетона
Код процедуры: 371012S

Удаление пятен креозота с бетона
Код процедуры: 371013S

Удаление высолов с бетона
Код процедуры: 371016S

Удаление отделки и отверждение обесцвечивания бетона
Код процедуры: 371018S

Удаление пятен от огня, дыма, копоти, смолы и древесной смолы с бетона
Код процедуры: 371019S

Удаление жирных пятен с бетона
Код процедуры: 371001S

Удаление пятен от гипсовой штукатурки с бетона
Код процедуры: 371022S

Удаление пятен плесени с бетона
Код процедуры: 371028S

Удаление пятен мха с бетона
Код процедуры: 371029S

Удаление старого эластичного клея для полов с бетона
Код процедуры: 371003S

Удаление поверхностной грязи с бетона
Код процедуры: 371015S

Удаление пятен табака с бетона
Код процедуры: 371037S

Удаление пятен от древесины с бетона
Код процедуры: 371042S

Стандартная последовательность испытаний для удаления неизвестных пятен с бетона
Код процедуры: 371003G

Обработка пыли на бетонных полах
Код процедуры: 371002S

Заливка бетонной кладки
Код процедуры: 373202S

Ямочный ремонт ячеистого бетона
Код процедуры: 373204S

Удаление и замена изношенного бетонного покрытия
Код процедуры: 373203S

Ремонт трещин в бетоне путем введения эпоксидной смолы
Код процедуры: 373201S

Типы трещин в бетоне и типичные причины
Код процедуры: 373202G

Избранные материалы по восстановлению и очистке бетона
Код процедуры: 370001R

Обработка восходящей влаги путем введения химической гидроизоляции
Код процедуры: 715001S

Очистка исторического стекла
Код процедуры: 880002S

Замена битого стекла в деревянных и металлических окнах
Код процедуры: 880001S

Очистка дверной фурнитуры
Код процедуры: 870002S

Установка гидроизоляционного камня для защиты стыков кладки
Код процедуры: 765601S

Установка уплотнителя на металлических окнах с двойным подвесом
Код процедуры: 850001S

Ремонт листового металла
Код процедуры: 762004S

Рекомендации по установке крыши из листового металла со стоячим швом
Код процедуры: 761001S

Установка кровли из листового металла Terne
Код процедуры: 761007S

Ремонт отдельного рулонного шва обрешетки на кровле из листового металла
Код процедуры: 761010S

Ремонт отдельного стоячего шва на медной крыше
Код процедуры: 761011S

Кровля с использованием шиферной черепицы
Код процедуры: 731503S

Три метода предотвращения образования обледенения на крышах из шиферной черепицы
Код процедуры: 731504S

Крепление внешней деревянной балюстрады
Код процедуры: 643001S

Герметизация дырявых деревянных окон с двойным подвесом
Код процедуры: 861101S

Ремонт царапин, вмятин и вмятин в деревянных орнаментах стен
Код процедуры: 644004S

Замена поврежденных или отсутствующих частей деревянного карниза
Код процедуры: 644002S

Двери и окна

Восстановление врезной петли
Код процедуры: 871201S

Устранение скрипа и шлифовки петель
Код процедуры: 871202S

Ремонт латунной фурнитуры для окон и дверей
Код процедуры: 871004S

Ремонт микротрещин в пигментированных панелях структурного стекла
Код процедуры: 881001S

Ремонт отверстий и больших трещин в пигментированных панелях структурного стекла
Код процедуры: 881003S

Замена поврежденных пигментированных структурных стеклянных панелей
Код процедуры: 881002S

Избранные материалы по остеклению
Код процедуры: 880001R

Временная заделка сколов и трещин в оконном остеклении
Код процедуры: 880002S

Обработка конденсата на историческом стекле и штормовых створках
Код процедуры: 880001S

Копирование бронзового оборудования
Код процедуры: 870001S

Выбранные показания оборудования
Код процедуры: 870001R

Ремонт существующего свинцового стекла
Код процедуры: 882201S

Замена разбитого, отсутствующего или неоригинального стекла на новые панели из свинцового стекла
Код процедуры: 882202S

Зачистка и перекраска металлических дверей
Код процедуры: 810001S

Нанесение позолоченной надписи на внутренние деревянные двери
Код процедуры: 501027S

Очистка и покраска стальных окон
Код процедуры: 850002S

Выбранное чтение на металлических окнах
Код процедуры: 850001R

Зачистка и перекраска наружных оцинкованных металлических окон
Код процедуры: 850003S

Установка бронзовых вращающихся дверей
Код процедуры: 847001S

Ремонт и замена поврежденного оконного экрана
Код процедуры: 866001S

Перекраска стальных окон
Код процедуры: 851001S

Выбранное чтение в Storm Windows
Код процедуры: 867001R

Ремонт грузов для оконных створок с двойным подвешиванием и шнуров / цепей
Код процедуры: 876001S

Избранные надписи на деревянных дверях
Код процедуры: 820001R

Ремонт переплетной двери
Код процедуры: 821001S

Ремонт дуг или неровностей в деревянной дверной раме
Код процедуры: 821002S

Ремонт заклинивания или заклинивания дверок карманов
Код процедуры: 821004S

Ремонт дверей без отвеса
Код процедуры: 821005S

Ремонт дверной фурнитуры кармана, включая направляющие и упоры
Код процедуры: 821006S

Замена поврежденных деревянных дверей
Код процедуры: 821003S

Общие инструкции по изготовлению и установке деревянных окон
Код процедуры: 861002S

Восстановление деревянных окон
Код процедуры: 861001S

Ремонт погодных проверок на деревянном подоконнике
Код процедуры: 861005S

Замена деревянного подоконника
Код процедуры: 861004S

Восстановление деревянных оконных створок и рам
Код процедуры: 861006S

Выбранное чтение на деревянных окнах
Код процедуры: 861009R

Отклеивание деревянной створки окна с двойным подвешиванием
Код процедуры: 861003S

Электрооборудование

Избранные материалы по общим электрическим требованиям
Код процедуры: 1601001R

Рекомендации по установке пожарной сигнализации в исторических зданиях
Код процедуры: 1672101G

Очистка и покраска чугунных ламп
Код процедуры: 1651005S

Очистка декоративных бронзовых осветительных приборов
Код процедуры: 1651003S

Замена декоративных бронзовых осветительных приборов
Код процедуры: 1651002S

Восстановление оригинальных настенных светильников из кованого железа
Код процедуры: 1651001S

Избранные материалы по обслуживанию и распространению
Код процедуры: 1640001R

Отделка

Установка клеевой акустической потолочной плитки
Код процедуры: 951201S

Удаление пятен на ковровом покрытии
Код процедуры: 968001S

Общие инструкции по техническому обслуживанию керамической плитки
Код процедуры: 931001G

Установка пола из керамической мозаики в соответствии с существующей плиткой
Код процедуры: 931002S

Установка новой глазурованной настенной плитки
Код процедуры: 931010S

Методы удаления пятен ржавчины с керамической плитки
Код процедуры: 931001S

Переточка керамической плитки
Код процедуры: 931008S

Удаление пятен меди, серебра и никеля с керамической плитки
Код процедуры: 931005S

Удаление высолов с керамической плитки
Код процедуры: 931011S

Удаление жирных пятен с керамической плитки
Код процедуры: 931004S

Ремонт сломанной плитки
Код процедуры: 931009S

Замена поврежденной или отсутствующей керамической плитки
Код процедуры: 931003S

Регулярная очистка и удаление пятен с керамической плитки
Код процедуры: 931006S

Замена треснувшей керамической плитки для пола
Код процедуры: 931101S

Окраска внешней штукатурки
Код процедуры: 9
S