Стена из пеноблоков: инструкция по монтажу, видео, фото

инструкция по монтажу, видео, фото

С развитием научных технологий появляется все больше строительных материалов, которые в несколько раз снижают себестоимость строительных конструкций. К таким материалам можно с уверенностью отнести пеноблоки. Это надежный, долговечный, прочный и экологически чистый строительный материал. Благодаря тому, что этот стройматериал легок в укладке, то стена из пеноблоков своими руками – вполне реальная и надежная строительная конструкция.

Кладка стены из пенобетонных блоков

Из пеноблоков возводятся стены многих приусадебных построек:

1. Гаражей;
2. Бань и саун из пеноблоков своими руками;
3. Сараев;
4. Отдельно расположенных прачечных;
5. Мастерских.

Главное обратить внимание на некоторые конструктивные особенности возведения стен из пеноблоков, а также соорудить надежный фундамент и верхнее покрытие конструкции.

Особенности кладки стены из ячеистого бетона

Пенобетон достаточно легкий и прочный материал, выдерживающий большие нагрузки.

Поэтому стены из этого материала отличаются прекрасными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами, но существует несколько основных этапов кладки стен из этого материала.

Статьи по теме:

Кладка первого ряда из пеноблока

Особенности кладки первого ряда блоков из пенобетона

Чтобы стена простояла долгие годы, первый ряд кладки должен быть обязательно уложен на гидроизоляционную основу. Гидроизоляция обычно выполняется из рубероида, уложенного на горячий битум.

Совет. Крайне важно проводить гидроизоляцию в два слоя.

То есть — горячий битум и монтаж рубероида.

Далее следует дать одному слою полностью высохнуть и нанести второй слой – горячий битум, а далее рубероид.

При кладке первых трех рядов стены из пеноблоков используют цементно-песчаный раствор в соотношении один к двум. Это важно, так как первые три ряда кладки обеспечивают устойчивость и надежность конструкции стены.

Совет. Кладку начинают от наивысшего угла здания и выравнивают при помощи уровня и отвеса, устраняя все неровности фундамента.

Кладка последующих рядов из пеноблока

Правильная перевязка пеноблоков

Начиная с третьего ряда, кладка блоков из пенобетона выполняется на клеевой раствор, предназначенный для этого строительного материала. Клеевую смесь разводят водой в соотношении указанном производителем на упаковке, дают отстояться минут десять, а потом повторно перемешивают.

Клей наносят на блоки при помощи зубчатого шпателя, толщиной не более чем два – три миллиметра. Важно также нанести клей на стыковые, а не только на горизонтальные швы.

Несущие стены перевязываются при помощи кладки и дополнительно стыкуются при помощи анкеров, что гарантирует прочность и долговечность конструкции.

Установка перемычек

Установка перемычек – вид сверху

Устанавливая заводские перемычки, следует их правильно расположить. Важно, чтобы глубина опоры для несущих перемычек была не менее двадцати сантиметров с каждой стороны.

Совет. Перемычки никогда не обрезают по длине, а длина перемычки для стены из пеноблоков должна быть не менее чем двести миллиметров.

Для перекрытий используют:

• U-образные блоки;
• Газобетонные армированные пролетные перемычки.

Совет. Важно, чтобы пролетные перемычки, перекрывающие проем с пролетом более чем метр двадцать пять сантиметров были усилены посередине.

Внутренние перегородки из пенобетона

Внутренняя перегородка из пеноблоков

Выполненные из пеноблоков внутренние перегородки в помещениях не только гораздо дешевле, чем перегородки из гипсокартонных листов или металлического профиля.

Данные межкомнатные перегородки из пеноблоков обеспечивают:

• прекрасную термоизоляцию;
• шумоизоляцию в помещении;
• надежность и прочность конструкции.

Для возведения межкомнатных перегородок чаще всего используют пеноблоки толщиной семьдесят пять или сто с плотностью материала – пятьсот. Этого вполне достаточно для надежной и прочной конструкции.

При кладке внутренних перегородок из пеноблоков используют несколько вариантов стыковки перегородки с наружной стеной постройки:

• перегородочный блок устанавливается на полную глубину блока наружной стены;
• перегородочный блок вмонтирован в блок наружной стены на глубину 15 сантиметров;
• установка с касанием, без соединения между собой стеновых и перегородочных блоков.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что возведение стены из пеноблока под силу человеку, малознакомому с проведением строительных работ. Главное придерживаться строительной технологии при работе с пеноблоками и результат не разочарует.

Перегородка из пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция, технология, схема

В процессе возведения нового дома или реконструкции жилья, бывшего в употреблении, довольно часто сооружаются перегородки из пеноблоков. Технология кладки доступна даже для новичка, если предварительно изучить ее пошагово, вникнуть во все нюансы, поближе познакомиться с пенобетоном и его свойствами.

Оглавление:

1. Характеристики пенобетона
2. Технология строительства перегородки
3. Пошаговая инструкция
4. Необходимость армирования
5. Как избежать типичных ошибок?
6. Цена блоков за м3

Преимущества материала, особенности работы с пеноблоками

Пенобетон стал популярным в изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.

• Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки D600 при толщине 10 см создает барьер для шумов в 45 Дб. Этого вполне достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 Дб.
• Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью D600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
• Малый вес. Пористый материал – лучший вариант для межкомнатных перегородок, поскольку он оказывает минимальное давление на основание.
• Возможность выбора по толщине. Этот параметр варьируется в пределах 50-150 мм.
• Точная геометрия. Нарезной пеноблок имеет достаточно ровные грани – их легко штукатурить и шпаклевать.
• Доступная цена.

До начала работ учитывают и недостатки материала. Перегородки из пенобетонных блоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (саморезы под нагрузкой просто вылетают из стены). Пенобетон сильно впитывает грунтовку, шпаклевку и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возводить из газобетона, подробнее об этом – в руководстве.

Технология кладки блоков

Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

Чтобы укладка осуществлялась быстро и без затруднений, следует заранее подготовить материалы и инструмент:

• специальный клей для соединения пеноблоков между собой;
• монтажную пену, грунтовку глубокого проникновения;
• емкость для клея;
• дрель – для просверливания отверстий под коммуникации, а также перемешивания клеевого раствора для пеноблоков;
• сверла и насадку-миксер;
• длинный строительный уровень, рулетку, малярный шнур;
• металлический профиль для монтажа гипсокартона, дюбель-гвозди, перфоратор;
• ножовку – чтобы распилить блок до нужного размера;
• сабельную электропилу – для изготовления проемов;
• шпатель.

Инструкция постройки перегородки по шагам

Монтаж простенка своими руками осуществляется поэтапно.

1. Подготовка основания. Разумеется, пеноблоки нельзя устанавливать на паркет, плитку или деревянный пол. В этом случае не будет сцепления с основой. Полноценный фундамент не требуется, поскольку перегородки и стены из пенобетона не являются несущими. Полноценного фундамента под конструкцию не требуется – достаточно изготовить из цемента В20 обычную цементную стяжку толщиной 7-10 см, выровнять ее с применением уровня, дать полностью высохнуть.

2. Разметка контура. Указанные в проекте расстояния от существующих конструкций до будущей перегородки сначала откладывают на плоскости пола, строго выдерживая углы. Затем с помощью рулетки, строительного уровня, металлического профиля или малярного шнура размечают стены и потолок.

3. Монтаж временного каркаса. В этих целях используют профиль, который крепят дюбель-гвоздями к полу, стенам и потолку.

4. Подготовка стен и потолка. Эта работа необходима для улучшения их сцепления с клеем. Промышленным пылесосом удаляют пыль, пропитывают грунтовкой широкую полоску, параллельную профилям, закрепленным на потолке и стенах.

5. Подготовка клея. Его размешивают в ведре с помощью дрели со специальной насадкой-миксером. Расход клеящей смеси составляет примерно 15 кг на кубометр стены.

6. Кладка пеноблоков. Пошагово эта работа выполняется в следующем порядке. На основание и стену шпателем наносят клеящий раствор полоской, которая чуть выше и длиннее блока, а ее толщина – 3-4 мм. Пеноблок ставят на нужное место, пристукивают киянкой, поверяют правильность установки с помощью лески, натянутой между вертикальными стойками каркаса. Далее клей наносят на плоскость нижнего ряда и торец предшествующего блока. Каждый очередной ряд смещают на 0,5 длины пеноблока, чтобы перегородка была прочнее.

7. Демонтаж каркаса. Через 2 суток после того как закончилась укладка последнего ряда и схватился клей, разбирают вспомогательный каркас. Промежуток между верхней плоскостью и потолком по обеим сторонам стены задувают монтажной пеной. Тем самым создают эластичные швы (обязательно непрерывные) — они служат для компенсации температурных расширений перегородки из пеноблоков.

В завершение своими руками изготавливается дверной проем. Его стандартная высота – 207 см от пола, ширина на 8 см превышает ширину дверного полотна. Контролируют вертикальность размеченных линий, сабельной пилой вырезают проем. Его верхнюю часть укрепляют стальными прутами диаметром 16 мм. Работа производится так: пропиливают параллельные пазы (длиной 10 см) с каждой стороны, выбивают из них пенобетон, вставляют прутки и закрепляют их монтажными клиньями.

Когда необходимо армирование?

Изготавливая перегородку своими силами, следует укреплять ее в определенных местах арматурой.

1. Связка с капитальными стенами и простенками. Перед тем как начнется укладка, в примыкающие стены на стыке с будущей перегородкой забивают штыри или крупные гвозди, играющие роль связующих элементов. Предварительно в стене сверлят отверстия глубиной 50 мм, в которые вставляют куски арматуры, смазанные клеевым раствором. В пеноблоках просто вырезают отверстия, или же укладка блоков осуществляется прямо на выступающие концы арматуры. В дальнейшем прутья забивают через каждые несколько рядов кладки.

2. Связки между перегородками. Соединительные элементы монтируют для тех конструкций, которые потом будут подвязываться к сооружаемой перегородке.

3. Армирование кладки. Для этого используют строительную сетку из стекловолокна. Ее обязательно прокладывают в трех нижних и верхних рядах. Если кладка имеет большую высоту, армируют и ее среднюю часть.

Рекомендации и возможные ошибки

Иногда приходится слышать, что кладка пеноблоков может осуществляться без установки металлоконструкции из профилей. Тем не менее, каркас упрощает задачу для новичков, впервые сооружающих стену своими руками. Им не придется беспокоиться о выравнивании пеноблоков по нанесенной линии разметки – нужно будет лишь контролировать середину с помощью вышеупомянутой лески. Есть и другие нюансы, позволяющие избежать типичных ошибок.

1. Кладка получилась непрочной.

С помощью специального строительного клея пенобетон хорошо схватывается и надежно держится. Выпускаются клеевые составы в виде сухих смесей. Обычно к ним приложена инструкция, согласно которой порошок самостоятельно разбавляют водой.

Допускается работа лишь со свежеприготовленным клеем: иначе он утрачивает свои качества, а перегородка теряет прочность.

2. Стена дала усадку, потрескалась отделка.

Чтобы этого не случилось, обязательно покупают автоклавные резаные пеноблоки. Кроме того, во время монтажа их притирают. Схема действий состоит в следующем. Блок ставят на расстоянии 2 см от предшествующего, а затем скользящим движением подтягивают и прижимают к нему, делая упор на нижний ряд. При этом выдавливаются излишки клея.

3. При изготовлении дверного проема вырезанный фрагмент придавил полотно пилы.

Выпиливая в перегородке проем, нужно для начала просверлить дрелью в пеноблоках ряд отверстий. При этом нижний горизонтальный пропил делают первым – в этом случае пилу не заклинит.

Межкомнатные перегородки лучше всего оштукатурить клеевой смесью, с помощью которой производилась укладка. Затем поэтапно выполняются операции:

• монтаж электропроводки;
• шпаклевка;
• облицовка или покраска.

Стоимость пеноблоков

Цена зависит от марки продукции (плотности), технологии изготовления, репутации производителя. К примеру, сертифицированные автоклавные, высушенные путем пропарки, резаные пеноблоки марки D700 стоят на 10-15 % дороже, чем формованные и менее плотные аналоги, не имеющие сертификата качества. Средняя стоимость материала в столичном регионе приведена в таблице.

Марка	Размеры, мм	Цена, руб/м3
D500	300х100х600	3040
D600	250х250х625	4900
D600	150х250х600	2550

Стоимость работы

Если принято решение о привлечении профессионалов, стоит предварительно уточнить, какова цена кладки межкомнатных перегородок. Это позволит составить общую калькуляцию строительных или ремонтных работ.

В настоящее время в Москве средние расценки варьируются в пределах 400-500 руб/м2. Кладка стоит тем дороже, чем больше толщина блока и чем сложнее конфигурация конструкции.

Как сделать перегородку из пеноблоков своими руками в квартире

Внутри планировки квартиры межкомнатная перегородка из пеноблоков возводится, когда необходимо одновременно и разделить помещение с большой площадью на две комнаты, и в процессе разделения получить хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Какой лучше выбрать пеноблок для перегородки?

Пеноблок – это материал с правильной формой параллелепипеда для ведения кладки с применением вяжущей клеевой смеси. Стандартно пеноблоки изготавливают из цементно-песчаной смеси, в которой при введении алюминиевой пудры добиваются химической реакции, то есть, происходит выделение водорода, пузырьки которого и вспенивают будущий кладочный камень. В независимости от габаритов, пенобетон, из которого получают блоки по свойствам везде одинаковый.

Пеноблоки изготавливают разных габаритных размеров, но, конкретно для возведения перегородок или простенков применяют кладочный камень с размерами 10х30х60 см или 20х30х60 см. Если на будущей перегородке планируется навесной монтаж, например, водонагревателя, бойлера или стеллажных полок, то рекомендуется использовать пеноблок 20х30х60 см.

Необходимые условия для кладки

1. Если межкомнатные перегородки из пеноблоков изготавливаются в частном доме, то на поверхности стяжки штробят две параллельные канавки, между ними выбивается имеющаяся стяжка и производится закладка мелкозаглубленного фундамента в уровень с основной стяжкой. Глубина закладки ленты фундамента – 30-40 см.
2. Если по всей площади частного дома изготовлена армированная стяжка из бетона, то на такой поверхности кладка перегородок производится из пеноблоков без дополнительной подготовки.
3. Если перегородка возводится в квартире многоэтажного дома, то по траектории будущего простенка демонтируется напольное покрытие до плиты перекрытия. Дальше с помощью уровня оценивается ровность поверхности плиты перекрытия и, если есть необходимость, по траектории будущего простенка из цементного раствора изготавливают пояс, равный по ширине пеноблоку.
4. Часто в перегородке необходимо провести электрику и сделать розетку. Это можно сделать сразу, выполнив небольшие штробы и уложив провод. Нет ли потерь или обрыва можно будет проверить токовыми клещами.

Инструменты для работы

• Ватерпас;
• Болгарка с алмазным диском, можно использовать диск по камню;
• Мастерок, маленький шпатель и шпатель-гребенка с зубьями 10 мм;
• Капроновая нить, можно использовать леску 0,5 мм;
• Вспомогательное оборудование
• Топорик или молоток.

Пошаговый монтаж перегородки из пеноблоков

1. Для кладки первого ряда перегородки из пеноблоков используют цементно-песчаный раствор. В старом корыте смешивают до однородной консистенции 3 части сеянного карьерного песка и 1 часть цемента марки 400 или 500. Если в песке присутствуют крупные камушки и галька, его необходимо просеять предварительно самостоятельно. Готовый рабочий раствор должен иметь густую консистенцию.

2. В самом начале будущей перегородки на слой цементного раствора толщиной в 10-15 мм укладывают первый пеноблок. Используя ватерпас и молоток, производят осадку и нивелировку пеноблока по горизонтали и вертикали. На другом конце будущей перегородки на основание укладывают пеноблок без раствора.

3. Между удаленными пеноблоками по их лицевой стороне натягивают капроновую нить или леску 0,5 мм. Далее ориентируясь по капроновой нитке, на цементно-песчаный раствор выкладывают полностью первый ряд кладки, при этом последний пеноблок также укладывается на раствор. При кладке первого ряда главная задача – получить ровный горизонтальный уровень. Именно с этой целью и применяют для кладки первого ряда перегородки из пеноблоков цементно-песчаный раствор, позволяющий нивелировать камень за счет толщины шва.

4. Прежде чем приступать к кладке второго ряда простенка, предварительно изготавливают клеевую смесь. Клей для кладки пеноблоков во многом по свойствам схож с составом клея для керамической плитки. Он такой же вязкий и тягучий. Изготавливают рабочую клеевую смесь для пеноблоков с помощью строительного миксера.

5. Второй ряд в кладке начинают с распилки на две равные части одного пеноблока при помощи болгарки с диском по камню. Получив две половинки пеноблока, каждую из них укладывают в начале и в конце на клеевую густую массу. Изначально клей наносят на поверхность первого ряда с помощью маленького шпателя. Затем шпателем-гребенкой клей растягивают и задают его единую толщину. После этого маленьким шпателем на 10 мм подбирается клей с обеих сторон пеноблока из первого ряда и, лишь после этого, на клей укладывают половинку пеноблока второго ряда.

6. Между положенными на клей половинками второго ряда натягивается аналогично капроновая нить, ориентируясь по которой выкладывают полностью весь ряд из целых пеноблоков. При этом третий ряд уже будет начинаться опять из уложенных на клей целых пеноблоков. Соблюдая данную последовательность в перевязке, производится полностью вся кладка внутренних перегородок из пеноблоков.

7. Выполняя устройство перегородок из пеноблоков, обязательно необходимо простенки привязывать к основным несущим стенам, а каждый третий ряд дополнительно армировать. Для армирования через каждые три ряда в клеевом шве укладывают либо 2 параллельные жилы катанки, либо армирующую сетку, предназначенную для кирпичной кладки. При этом в точке прилегания перегородки к несущей стене, в капитальную стену засверливаются на глубину не менее 10 см и в полученные отверстия вводят концы катанки.

8. Во время кладки последнего ряда, пеноблоки режут в длину и подгоняют по высоте так, чтобы между потолочным перекрытием и пеноблоком оставался зазор в 10-15 мм. Оставшийся зазор запенивают монтажной пеной спустя 1-2 дня после завершения кладки. Если выполнить запенивание сразу, то есть вероятность, что при расширении пены верхний ряд в кладке может «завалиться». Если же необходимо срочно закончить кладочные работы, а монтажной пены неоказалось в наличие, то верхний зазор под плитой перекрытия можно набить маленьким шпателем цементно-песчаным раствором.

При аккуратном выполнении работы, штукатурить поверхность перегородки из пеноблоков практически нет необходимости. Пеноблок, как кладочный материал, тем и хорош, что получается простенок с абсолютно ровными двумя плоскостями. Для дальнейшей внутренней отделки перегородки, вместо штукатурки, на плоскость стены монтируется сетка из стекловолокна, и вся плоскость шпаклюется клеем толщиной 2-3 мм.

29.06.2017

Стены из пеноблоков: наружные, несущие, в квартире и доме

Распространенные ошибки при строительстве домов из пеноблоков

Чтобы строительство коттеджа прошло успешно, нужно обратиться к квалифицированным специалистам, способным выполнить задачи любой сложности.

Компания ИнноваСтрой осуществляет не только строительство домов из кирпича, но и использует недорогие материалы, если это обусловлено проектом или пожеланием заказчика. В любом случае сооружение проводится специально подготовленными командами, знающими толк в возведении домов из пеноблока.

Ниже будут описаны наиболее распространенные ошибки строительства коттеджей из вспененного бетона. Часть из них вы, как застройщик, сможете проконтролировать, а часть объяснит наличие тех или иных пунктов в сметной документации.

Обратите внимание

Ведь все работы наших специалистов направлены на обеспечение вашей семьи надежным и долговечным жилым зданием.

Достаточно интересный вопрос, которым задается множество застройщиков, понадеявшихся на кустарных мастеров при строительстве домов.

До сих пор актуальна ситуация, когда покупаются готовые проекты домов и коттеджей у профессиональной компании, но сооружение доверяется случайным людям.

Иногда происходит самостоятельное изменение конструкции, что однозначно приводит к нарушению прочности всей конструкции.

Наиболее часто встречаемые ошибки при строительстве домов из пеноблоков возникают из-за желания сэкономить деньги на сооружении коттеджа.

Ошибочная уверенность в качестве дешевых услуг приводит к непоправимым последствиям и к еще большим тратам на исправление. Все ведь слышали поговорку про скупого, который вынужден платить дважды.

Так вот, с домом из пеноблоков – это аксиома, проверенная опытным путем нашими мастерами, исправляющими ошибки строителей-самоучек.

Еще одна немаловажная особенность кустарного строительства – полное игнорирование норм СНиПа, который регламентирует процесс сооружения коттеджа или частного дома.

Важно

Все прописанные в документе рекомендации созданы не на пустом месте, а на основании поврежденных и разрушившихся строений.

Так что пренебрегать нормами строительства не следует, чтобы не получить живописную свалку стройматериала вместо любимого коттеджа.

Сооружение коттеджа из вспененного материала очень похоже на строительство домов из газобетона, так как следует общим для этих видов правилам и нормам.

Нарушение технологического процесса приводит к серьезным последствиям, которые выливаются в капитальные ремонты или полную реконструкцию здания. Ниже представлены распространенные ошибки при строительстве домов из пеноблоков.

Они указаны в порядке важности, начиная от процесса проектирования и старта работ на участке.

Слишком слабый фундамент 

Всем известно, что блоки из вспененного бетона изначально имеют меньший вес, чем аналогичный объем кирпича или обычного монолита. Поэтому существует поверье, что и фундамент нужен простой и легкий, что совершенно не соответствует действительности.

Вес всего дома при использовании пеноблоков, и правда, будет намного меньше, чем кирпичное сооружение, и будет оказывать меньшее давление на почву.

Однако тип фундамента подбирается, исходя из особенностей грунта, ведь его основное назначение – обеспечить устойчивость конструкции при любом внешнем воздействии.

Совет

Действительно, для домов и коттеджей из пеноблоков иногда достаточно мелкозаглубленного ленточного или плитного основания, но прочностные характеристики фундамента должны быть на высоте.

Обязательно следует проводить армирование бетона и обеспечивать главный принцип устройства основания – равномерность и четкое определение плоскости постройки.

Обязательно следует подождать усадку фундамента перед тем, как возводить на нем стены.

Зачем все это, если пеноблок такой легкий? Все очень просто – стройматериал очень плохо воспринимает нагрузки на разрыв. То есть, если начать строить после того, как высох бетон на фундаменте, можно ускорить сдачу объекта в эксплуатацию. Но малейшая усадка (даже порядка 2-3%) приведет к возникновению трещин в стенах и обрушению внешнего слоя отделки.

А если не соблюсти технологию строительства, то получится прочная коробка с точными геометрическими параметрами, и любое движение фундамента приведет к разрушениям. Лучше подождать, когда фундамент окончательно станет на свое место и потом строить дом. Самый простой вариант – после весенних паводков и дождей.

За лето можно быстро возвести дом и приготовить его к заселению.

Промышленность сейчас выпускает два основных вида пеноблоков, с отличительными характеристиками и правилами использования. При покупке обязательно нужно обращать внимание на маркировку и целевое назначение стройматериала:

1. Конструкционный – рассчитан именно на восприятие нагрузок и предназначен для возведения стен. Его плотность варьируется в диапазоне от 600 до 1000 кг/метр кубический. Исходя из важности стены и ее несущих способностей, нужно выбирать соответствующие пеноблоки. Например, для обычных межкомнатных перегородок, не предназначенных в качестве опор перекрытиям, подойдет пеноблок марки D600, а для внешних стен лучше брать материала с плотностью не менее 900 кг/метр кубический;
2. Теплоизоляционный – используется в качестве дополнительной обшивки. Такой материал не рассчитан на высокие нагрузки и может выдерживать только вес самой стены. Его назначение – создание преграды для теплообмена у бетонных или металлических зданий. Плотность таких пеноблоков не превышает показатель в 500 кг/метр кубический.

Исходя из описанного выше, не трудно понять, что правильный выбор пеноблоков напрямую влияет на качества будущего дома. Последствия ошибки предугадать не сложно, и они будут катастрофическими. Не стоит верить горе-мастерам, утверждающим, что все пеноблоки одинаковые, достаточно прочесть данные в СНиПе или ГОСТе, которые есть в свободном доступе в Интернете.

Распространенные ошибки строительства коттеджей из пеноблоков – пренебрежение усилением стен в горизонтальной и вертикальной плоскости, что приводит к разрушению и изменению геометрии здания.

Армирование должно производиться всегда, даже если ваш дом будет одноэтажным.

Даже строительство дома из керамических блоков и кирпича проводится с обязательной организацией поясов прочности, что уж говорить про более легкие материалы, вроде газобетона и пеноблоков.

Армирование осуществляется при помощи металлических прутов диаметром 10-15 миллиметров со связкой в виде сварки или скручивания металлической проволокой. Кроме несущих конструкций нужно армировать и внутренние перегородки.

Итак, два типа работ, для усиления конструкции стен:

1. Армопояса – горизонтальные металлические системы, укладываемые в раствор для создания кругового усиления конструкции. При ширине пеноблока, в стену могут укладываться 4-6 прутов параллельно. Больше использовать не стоит, так как прироста в прочности не будет, а расходы увеличатся значительно. Профессионалами рекомендуется организовывать армопояса через каждые 1,5 метра стены, и обязательно под укладку перекрытий, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены большого коттеджа. Некоторые специалисты рекомендуют устройство нижнего пояса прочности между цоколем и стеной. Это дополнительно скрепит конструкцию, но не часто используется при строительстве на крепких почвах;
2. Армостойки – вертикальные железобетонные конструкции, которые создают основу для стен, и позволяет переносить часть нагрузки непосредственно на фундамент. Они создаются из бетонных конструкций или монолита с внутренним расположением железной арматуры. При проектировании очень важно учитывать их наличие и соответственно проводить расчеты нагрузки верхних этажей и кровли. Специалистами рекомендуется возводить армостойки через каждые 4 метра стены, но все зависит от размера коттеджа. Часто их организовывают в особенно нагруженных местах, которые могут не совпадать с углами здания. Армостойки вместе с армопоясами создают контур прочности и перераспределения нагрузок любого типа.

Пеноблоки имеют определенные особенности по параметрам расширения и сжатия под воздействием внешних температур. Многие кустари при кладке используют обычный цементный раствор, как для кирпичной стены.

Это неправильно, так как параметры изменения структуры у пеноблока и цемента разные, что обязательно приведет к нарушению прочности стен и любых конструкций.

Чтобы возводимый дом стал надежным и долговечным, нужно соблюдать несколько правил, разработанных создателями пеноблоков, стандартизирующими организациями, и дополненные мастерами ИнноваСтрой:

• При укладке пеноблоков нужно использовать специальный клеевой раствор. Он создается таким же методом замешивания, что и обычная цементная смесь. Только его характеристики и эластичность точно подогнаны под требования стройматериала;
• Не превышать толщину раствора в вертикальных и горизонтальных швах, которая должна быть порядка 10-12 миллиметров. Некоторые производители заботливо указываю способ укладки и расход материала при работе;
• Проводить укладку нужно равномерно с использованием уровней и контрольных точек;
• Обязательное утепление швов. Так как любой раствор является теплопроводным материалом, то нужно снизить выход тепла через эти своеобразные мостики. В стенах из пеноблоков это проводится так – сам клеевой раствор не наносится на последние 2 сантиметра плоскости. После монтажа ряда или всей стены пространство заполняется вспененным полиэтиленом, который и обеспечит преграду для выхода тепла.

Наряду с преимуществами, пеноблоки имеют один очень большой недостаток – гигроскопичность. Они способны впитывать в себя большие объемы воды и увеличивать свой собственный вес. Именно поэтому, материал всегда храниться в защищенном от дождя месте. Чтобы обеспечить долговечность будущего коттеджа, нужно соблюдать еще несколько правил:

• Обязательная гидроизоляция фундамента, между цоколем и стенами;
• Устройство вентилируемого фасада или влагонепроницаемой отделки;
• Защита стен паробарьерами и тонкими гидроизоляционными материалами;
• Строительство не проводить в дождь;
• Сразу проводить окончательную внешнюю отделку.

Создание гидроизоляционного слоя – очень важный момент, который позволит сохранить все положительные качества пеноблоков. Всего один пример – коробка дома без внешней отделки за осенне-зимний период прибавляет в весе практически 10%. Это существенный повод задуматься.

Это, в первую очередь, ошибка горе-архитекторов, которые не смогли рассчитать прочность конструкции и воздействующие нагрузки. Обращение к профессионалам ИнноваСтрой полностью исключает вероятность такой оплошности.

Использование компьютерной техники и проверенных алгоритмов расчетов, позволяет создавать несущие конструкции, которые в точности соответствуют будущим воздействиям. Примером может служить расчет веса кровельного пирога с возможной снеговой нагрузкой, которая может возникнуть зимой.

Обратите внимание

Собираясь строить дом из пеноблоков, позвоните нам, и мы вам поможем создать идеальный коттедж, который прослужит нескольким поколениям.

Источник: https://innstroy.ru/enciklopedija-stroitelstva/rasprostranennye-oshibki-pri-stroitelstve-domov-iz-penoblokov

Как узнать несущая стена или нет

Приступая к капитальному ремонту или перепланировке дома, нужно сначала разобраться, что это такое, несущие стены. и правильно определить, где они размещаются в доме. Ведь даже неправильно выполненное небольшое отверстие в несущей стене грозит обернуться частичным или даже полным разрушением всей конструкции здания.

Чем несущие стены отличаются от обычных перегородок?

Главным отличием, по которому можно безошибочно определить, какая перед вами перегородка, является принятая ею на себя нагрузка.

Обычные межкомнатные перегородки ничего на себе не держат и несут нагрузку только от собственного веса, поэтому их так и называют — самонесущие стены.

Перегородки, которые берут на себя не только собственный вес, но и часть веса расположенных над ними конструкций: межэтажных плит перекрытия, потолочных балок или стен верхних этажей, являются несущими.

Поэтому резать проемы в несущих стенах настоятельно не рекомендуется, а полностью сносить их категорически запрещено — это может стать причиной разрушения дома.

Самонесущие стены выполняют исключительно разделяющую и декоративную функции, поэтому при необходимости их без проблем можно перестроить и даже полностью убрать — прочность и устойчивость здания от этого нисколько не пострадает. Но, имея представление, в чем отличие между стенами, нужно еще знать, как определить несущую стену.

Проще всего это можно увидеть на плане дома — достаточно иметь хотя бы минимальные навыки чтения подобных документов. Но чаще всего бывают случаи, что план найти не удается. В этом случае определить такую ​​стену можно по следующим признакам: • местоположении;

• толщине.

Независимо от материала строительства практически все внешние стены являются несущими. Также ими будут перегородки, выходящие на лестничный марш. В подавляющем большинстве случаев перегородки, разделяющие соседние квартиры, тоже попадают под это определение.

Во многих случаях определить назначение стены можно по ее толщине, хотя здесь много нюансов. В кирпичных домах все стены толщиной 380 мм и более являются несущими. Расчет простой: ширина одного стандартного кирпича — 120 мм, укладочного шва — 10 мм. Итого 3х120 мм = 360 мм + 2 шва по 10 мм — еще 20 мм, а в итоге — 380 мм.

Стандартные межкомнатные перегородки в кирпичном доме сделаны в 1-1,5 кирпича, то есть их толщина не превышает 180 мм. Наиболее сложный вариант, если их толщина равна 250 мм (такое часто бывает в домах, построенных по индивидуальным проектам после 1990 года).

В этом случае без привлечения специалиста не обойтись, поскольку только он сможет разобраться, какие функции выполняет такая перегородка. Важный нюанс — толщина стен должна браться без отделочного слоя.

В панельных и блочных домах все стены толщиной в 140 мм и более — несущие. Толщина межкомнатных перегородок составляет всего 80-100 мм, но их в панельных квартирах очень мало.

Важно

Фактически в подобных домах почти все стены являются несущими, поэтому выполнять перепланировку таких квартир, тем более по своему усмотрению, очень сложно. Бывает, хотя и редко, что толщина межкомнатных перегородок в панельном доме составляет 120 мм.

В этом случае нет другого выхода, как узнать у специалистов, какие перегородки можно перестраивать, а какие нет.
Намного лучше ситуация с квартирами в «хрущевках».

При построении используется стандартная схема: несущими стенами в «хрущевке» являются все продольные, а перегородками — все поперечные. В таких домах стена, отделяющая балкон от жилой комнаты, не испытывает большой нагрузки и может быть демонтирована.

Как сделать отверстие в несущей стене?

В несущих внутренних перегородках обустройство любого отверстия нежелательно, но все же часто их приходится делать, например, чтобы установить межкомнатные двери. Однако количество, размер и расположение этих проемов рассчитывают специалисты еще на стадии проектирования дома.

В случае если при перепланировке возникла необходимость сделать отверстие в несущей стене, то ни в коем случае не стоит делать это самостоятельно.

Во-первых, это очень опасно, а во-вторых, в будущем квартиру с «левой», неузаконенной перепланировкой невозможно ни продать, ни подарить, ни оформить на нее наследство, а узаконить и получить проект практически невозможно.

Поэтому если вы решили выполнить перепланировку квартиры, то сначала оформите все необходимые разрешения и согласования в соответствующих государственных службах.

Если во время работ возникает необходимость в каких-то манипуляциях с несущей стеной, то для их выполнения обязательно необходимо привлечь специалистов.

А для выполнения частичного демонтажа (в том случае, если нужно сделать новый дверной или оконный проем в несущей стене) нужно пригласить инженера по специализации в такой работе.

Такие специалисты точно знают, как правильно демонтировать часть перегородки, как при этом усилить ее прочность, чтобы не допустить разрушения, в каких случаях нужно устанавливать дополнительную опору, а в каких можно обойтись горизонтальной металлической или железобетонной перемычкой. Поэтому шансы на то, что в итоге все будет в порядке, очень высоки. И важно то, что в случае некачественного выполнения работы у вас остается возможность потребовать через суд возмещение ущерба.

В качестве заключения
Решая, выполнять самостоятельно перепланировку дома или нет, помните, что малейшая ошибка при расчетах и ​​выполнении такой работы подвергает риску не только вашу жизнь, но и жизнь ваших близких, а если дело касается многоэтажки, то и жизнь многих ваших соседей, ведь даже малозаметная микротрещина в несущей стене может стать причиной обрушения всего здания, а восстановить монолитность такой стены чаще всего стоит гораздо дороже всех работ по перепланировке дома.

Сносим стены при перепланировке: что можно рушить, а что нет?

Многие люди, особенно проживающие в хрущевках, стараются переделать свои маломерные и неудобные квартиры, используя перепланировку.

Но одно дело – выполнить ее в индивидуальном строении, и совсем другое – изменить дверной проем или передвинуть перегородку в многоэтажке, где – практически каждая из стен несущая.

Все это обеспечивает безопасность жильцов в сочетании со всей технической конструкцией дома.

Что же такое перепланировка? Согласно жилищному кодексу – это понятие включает в себя все изменения конфигурации квартиры, которые требуют внесения их в технический паспорт. Это:

• изменение расположения несущих стен и перегородок,
• перенос проемов окон и дверей,
• переоборудование тамбуров и темных кладовок,
• обустройство внутренних лестниц ,
• переоборудование санузлов,
• разделение больших по площади комнат,
• расширением жилой площади за счет бытовых помещений,
• остекление балкона или лоджии,
• замена газовых плит на электрические,
• перенос ванной, кухни или туалета.

Все эти виды изменений в квартире относятся к перепланировке и требуют согласования в соответствующих органах.

То, что сносить нельзя: несущая стена

Чаще всего, перепланировка связана со сносом межкомнатных перегородок. А вот какие стены можно трогать, а какие нет – знают не все. Безрассудный снос конструкций приводит к изменению действия сил на оставшиеся поверхности и помещения расположенные ниже.

Кроме этого, оставшиеся без опоры потолочные перекрытия могут не выдерживать нагрузки и в любой момент рухнуть.

Совет

Так как, кроме разделения разных комнат, элементы стены служат в качестве опор потолочного перекрытия для всех выше расположенных, аналогичных конструктивных элементов.

Основные (несущие) стены на практике расположены перпендикулярно к балкам перекрытия. Если оно выполнено из бетонных плит, то их концы опираются на поверхность несущей конструкции. Обычно – это стены между квартирами и блоками, или наружные. Как правило, внутри квартиры обустроены только перегородки.

Как узнать какая стена несущая?

Можно ли назначение стены определить самостоятельно? Конечно. По ее толщине или материалу, из которого она возведена. В домах панельного типа внутренние блоки имеют толщину до 120 мм. Поэтому их можно считать перегородками (их толщина колеблется от 80-120 мм).

Несущая поверхность должна иметь толщину не менее 140 мм. Чаще всего в таких домах наружные стены выполнены толщиной от 200 мм. В домах из кирпича – наружные, несущие конструкции имеют толщину от 380 мм и более, межквартирные – 250 мм, а перегородки 120 или 80 мм.

В качестве материала для несущих стен в панельных домах чаще всего используют стеновые или межквартирные блоки, выполненные из железобетона с различными добавками для облегчения конструкции и увеличения теплозащиты.

Внутренние перегородки в 90% панельных домов выполнены из гипсобетонных панелей. В кирпичных строениях основным материалом для всех стен является красный и силикатный кирпич, отличающийся размерами.

В качестве перегородок в них также могут быть использованы гипсобетонные панели.

Сносить наружные стены, конечно же, никто не собирается, а вот перегородки убрать можно, получив соответствующее разрешение. Чтобы точно определить которая из стен несущая, лучше всего воспользоваться данными БТИ — детальным планом по этажам. Там более жирными линиями отмечены все капитальные стены, а перегородки, у которых нет таких функций, отмечены более тонкими линиями.

Что необходимо для сноса?

В любом случае, прежде чем приступать к работам по сносу той или иной стены и переносу ее, нужна консультация квалифицированного специалиста. А также полный расчет, учитывающий распределения нагрузок, которые должны быть перенесены со старых конструкций на вновь возводимые.

Кроме этого, возможно придется изменять схему электроснабжения. К тому же, надо иметь в виду, что несогласованный снос стен помещения, может помещать его продаже или оформлению документов дарения и пр. Но и это еще не все.

Такие действия считаются незаконными и влекут за собой штрафные санкции, вызовы в суд и даже могут привести к конфискации квартиры.

Обратите внимание

Поэтому согласование проекта перепланировки необходимо в любом случае. Что для этого надо?

1. План, разработанный службой БТИ, конкретно на данный вид перепланировки.
2. Составление технического заключения на снос стены.
3. Получение положительного заключения жилищной инспекции по месту регистрации.

Как определить, является ли стена несущей

Многие люди, желая сделать свою квартиру просторнее, уютнее или функциональнее, решают устроить перепланировку. Это серьёзное решение, которое соответственно требует серьёзного подхода. Мало просто сделать проем в стене или, тем более, снести её объединив две смежные комнаты.

Необходимо знать какие стены в доме являются несущими, можно ли делать в них проем или сносить, чтобы это не привело к нарушению прочности здания и не подвергло опасности его жителей. А для проведения работ лучше обратиться в специализированную организацию, которая занимается алмазной резкой бетона.

В любом случае, перепланировку необходимо согласовывать с органом местного самоуправления. За самопроизвольную перепланировку предусматривается административное наказание.

Итак. Как же определить является ли стена несущей?

Несущими стенами принято называть стены, которые принимают на себя нагрузку от перекрытий и крыши здания и передают её фундаменту.

Толщина стены зависит от материала из которого она сделана и какую нагрузку она несёт. Несущие стены могут быть внутренними и наружными.

Внутренние несущие стены обычно имеют меньшую толщину, чем наружные — за счет отсутствия необходимости в теплоизолирующих слоях.

Обозначение несущих стен на плане

Первый способ определить какие стены несущие, это обратиться к плану здания. Это может быть архитектурно-строительный план рабочего проекта на здание или поэтажный план из паспорта БТИ.

К сожалению, не существует стандарта на обозначение несущих стен на плане. Например, в архитектурно-строительном плане, несущие стены выделяются отдельной штриховкой, а на плане БТИ, более толстыми линиями, но не всегда.

Стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей.

Определение несущих стен по толщине

Второй способ узнать какая стена несущая, по её расположению и толщине.

Несущие стены в кирпичном доме

Толщина стен в кирпичных домах кратна размеру кирпича (120 мм), плюс толщина шва раствора (10 мм), если кладка не одна. Соответственно, кирпичные стены могут быть толщиной 120, 250, 380, 520, 640 мм и т.д.

В основном, в кирпичных жилых домах внутренние перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 80 или 120 мм. Межквартирные перегородки толщиной 250 мм из кирпича или 200 мм из двойных панелей с воздушным зазором.

Несущие стены в кирпичном доме имеют толщину от 380 мм.

Большинство кирпичных домов построенные по типовым сериям – это так называемые “сталинки” и “хрущёвки”. Оба этих типа имеют схожие конструктивные решения и выполнены в виде трех продольных несущих и поперечных стен, которые, поддерживают продольные и, в основном, тоже являются несущими.

Также, несущими являются стены, на которые опираются междуэтажные плиты перекрытия (короткой стороной). Обычно это продольные несущие стены.

Важно

Встречается вариант, когда плита перекрытия опирается на железобетонную балку прямоугольного сечения. Которая, в свою очередь, опирается на несущие стены или кирпичные столбы.

Под балками, обычно, устанавливается межкомнатные или межквартирные перегородки.

Несущие стены в панельном доме

В панельных домах толщина внутренних перегородок колеблется от 80 мм до 120 мм, выполненных из гипсобетонных панелей. А, внутренние несущие стены, это железобетонные панели толщиной 140, 180 или 200 мм. Наружные несущие стены в панельном доме имеют толщину от 200 мм.

Чаще всего это однослойные панели из керамзитобетона толщиной 300-350 мм или многослойные состоящие из двух железобетонных панелей толщиной от 60 мм (внешняя) и 80-100 мм (внутренняя), разделённые утеплителем. В итоге, несущие стены в панельном доме имеют толщину от 120 мм.

Несущие стены в монолитном доме

С несущими стенами в монолитном доме не всё однозначно. Определить их удается не всегда. К тому же, их может и не быть (например, в монолитно-каркасных зданиях). В жилых монолитных домах встречаются разнообразные конструкции. Такие как, монолитные несущие стены, колонны, пилоны, балки т.д. Стандартная толщина стен и пилонов составляет 200, 250, 300 мм.

Диаметр несущих колонн может быть более 300 мм. Толщина внутренних стен, сделанных, обычно, из газобетонных блоков, составляет от 200 мм. Таким образом, толщина не несущих перегородок составляет менее 200 мм. Но, обратное не обязательно верно для несущей стены.

Так как, в монолитных домах перегородки могут быть толщиной более 200 мм (например, из пеноблоков).

Если любой из вышеперечисленных способов вызывает у вас затруднения, вам потребуется обратиться за помощью к специалистам проектных организаций для проведения инженерного обследования. Чаще всего это необходимо в случае нетиповой постройки, здания по индивидуальному проекту или старого здания.

Источники: http://www.mislife.ru/stroitelstvo/kak-opredelit-nesushhie-steny.html, http://vopros-remont.ru/steny/snosim-steny-v-kvartire-pri-pereplanirovke-kakie-mozhno-trogat-a-kakie-net/, http://vse-sovety.ru/19-remont/27-kak-opredelit-yavlyaetsya-li-stena-nesushchej.html

Источник: http://remontonly.ru/kak-uznat-nesushhaya-stena-ili-net.html

Наружная и внутренняя отделка стены из пеноблоков

 Итак, стены из пеноблоков (пенобетонных блоков) нашего дома уже построены и коробка накрыта крышей. Теперь можно приступать к следующим этапам: внутренняя отделка, а также наружная отделка стен — это так называемая облицовка дома.

 Первый этап – стены надо внимательно осмотреть на наличие щелей. Если такие есть, используя шпатель, их необходимо заделать тем же клеем, на который монтировались блоки.

 Второй этап – стены необходимо «затереть», то есть, обработать затирочной теркой с крупной сеткой. Это делается для того, чтобы повысить адгезию стен. При производстве блоков используются различные жирные растворы (чаще всего эмульсол), которыми смазывают опалубку, чтобы блоки можно было снять из форм без повреждений.

На блоках может оставаться часть этих растворов. Удалить их можно только механическим способом, путем затирки стен. После этого в проделанные шлицы можно закладывать электрическую проводку.

Если стены из пенобетона несущие, тогда старайтесь шлицевать их как можно меньше, для этого проводку следует собирать в пучки и укладывать в один глубокий проем.

 Третий этап – стены из пеноблоков надо обработать грунтовыми растворами. Лучше это сделать в два захода. Первый раз стены покрываются антибактериальной грунтовкой. После ее высыхания (2 -3 часа), стены надо покрыть обычным грунтующим раствором. Причем, в отличие от газобетонных стен, за счет закрытой пористой структуры пенобетона, расход грунтовых смесей будет небольшой.

 Этап четвертый – закрепление стен.

Чтобы на стенах предотвратить появление «паутинки», которая может появиться в результате осадки фундамента (новые дома «движутся» около года), необходимо, чтобы стены были обработаны синтетическими латексными покрытиями либо акриловыми эмульсиями.

Совет

Если же возникают трудности с этими материалами, тогда следует использовать растворы с высоким уровнем паропроницаемости. В противном случае стены не будут дышащими, что неизбежно приведет к образованию плесени или грибка.

 Далее стены из пеноблоков можно отделывать традиционными способами. При внутренней отделке углов, лучше применять пластиковые уголки, дополненные сеточкой. Температура в помещении должна быть не ниже +8 градусов. Влажность ограничивается требованиями только тех материалов, которые применяются для отделки.

 При наружной отделке стен, облицовке, следует помнить, что эти работы не следует производить зимой (кроме монтажа навесных фасадов). Наружные стены нужно обработать в той же последовательности, что и внутри помещения.

 Если в дальнейшем стены будут окрашиваться, тогда следует применять готовые водоэмульсионные стиролбутадиеновые краски, обладающие хорошей паропроницаемостью.

 Если же наружные стены из пеноблоков планируется покрывать шубой, тогда следует использовать поливинилацетатные краски различных модификаций и декоративные присыпки (гранитная крошка, отсев мрамора, стеклянный песок и др.) фракцией 1,0—1,7 мм. Слой шубы следует наносить толщиной не более 3 мм.

 При монтаже навесных фасадов желательно пользоваться специальными дюбелями для ячеистых бетонов. Если нет возможности применять данные дюбеля, тогда следует использовать анкерные соединения.

  Развитие технологий производства пенобетона, позволило наружные стены обрабатывать непосредственно самим пенобетоном, что значительно лучше, чем использование для наружной отделки материалов с различной теплопроводностью. Покрываться стены могут двумя способами:

• Пенотаркретирование – пенобетон накидывается на стены под небольшим давлением, затем он прижимается специальными формами. В итоге получается муляж плиточного покрытия, которое после высыхания окрашивается в нужный цвет. Этот способ позволяет обрабатывать как ровные стены, так и округлые. Его можно применять и для стен, выполненных из других материалов. Но для этого нужна специализированная мобильная установка.

• Покрытие готовыми навесными панелями, изготовленными из фибрированного пенобетона. Они уже выкрашены и не требуют дальнейшей обработки.

 В завершение, можно сказать, что пенобетон – «дышащий» материал, и, чтобы дом получился комфортным для проживания, во избежание избыточной влажности в помещении, его не следует закрывать плотной отделкой.

Источник: http://smogem-sami.ru/stroitelstvo/naruzhnaya-i-vnutrennyaya-otdelka-stenyi-iz-penoblokov.html

Стены несущие, самонесущие и не несущие — какая разница!?

Какие бывают стены?

Стены по расположению бывают внутренними и наружными, конструктивно — несущими, cамонесущими и ненесущими.

Рис1. Несущая стена(наружная стена опирается на фундамент, а перекрытие опирается на стену)

Несущая стена (рис.1) – основная несуще-ограждающая вертикальная конструкция здания, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от перекрытий и собственного веса стены, разделяющая смежные помещения в здании и защищающая их от воздействия внешней среды.

Самонесущая стена (рис.2) – наружная ограждающая вертикальная конструкция, защищающая внутренние помещения здания от воздействия внешней среды, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от собственного веса.

Рис.2. Самонесущая стена(наружная стена опирается на фундамент, а перекрытие примыкает к стене)

Ненесущая стена (рис.3) – наружная стена, опирающаяся на перекрытие в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6м. (при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим) и защищающая здание снаружи от воздействия внешней среды.

Перегородка – внутренняя вертикальная ограждающая ненесущая стена, опирающаяся на перекрытие, и разделяющая смежные помещения в здании.

В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.

В доме стены, которые стоят на фундаменте и на которые опираются перекрытия будут несущими.

А стены, стоящие на фундаменте без опирания на них перекрытия будут самонесущими.

Рис.3. Ненесущая стена (наружная стена опирается на перекрытие этажа)

Стены разного конструктивного назначения несут разную нагрузку. Для обеспечения необходимой несущей способности для разных стен выбирают определенную толщину стены и прочность используемых материалов.

Например, внутренние и наружные несущие стены зданий из газобетонных блоков высотой до 3-х этажей включительно рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, на клею или на растворе марки не ниже М75; при высоте до 2-х этажей включительно – не ниже В2 на клею или на растворе марки не ниже М50.

Для самонесущих стен зданий высотой до 3-х этажей класс блоков должен быть не ниже В2.

Обратите внимание

Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем, но не менее 600 мм. в несущих стенах и не менее 300 мм. в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).

Источник: https://DomEkonom.su/klassifikacija-sten.html

Утепление стен дома из пенобетона — идеи наружного и внутреннего утепления (100 фото)

Много, кто занимался возведением стен из пенобетона, задаются вопросом, следует ли утеплять в последующем готовый дом или нет. Пенобетон материал сам по себе легкий и теплый, но, тем не менее, вопрос необходимости утепления стен не дает покоя. Давайте попытаемся в этом разобраться.

Пенобетон является легким строительным материалом и к тому же прекрасным утеплителем.

Если вы решили использовать для возведения стен пенобетон, то первый и самый лучший способ сделать стены теплыми — это сделать их потолще.

Потому, что когда мы начинаем в конструкцию стены добавлять дополнительные слои материалов, то это ведет к изменению свойств гидроскопичности стен и образования конденсата влаги.

Дело в том, что устанавливая дополнительную теплоизоляцию из материалов, свойства которых вам не известны, очень легко можно допустить ошибку, которая в итоге может привести к неприятным последствиям для помещения в виде образования и конденсирования в стенах влаги.

Поэтому самый безошибочный способ — это сделать стену массивной, но из однородного материала. В данном случае, если вы решились возводить свой дом из пенобетона, то рекомендуемая толщина для стен должна быть не менее 50 см.

К примеру, если мы возьмем дом со стеной в один ряд пенобетона и облицованный снаружи кирпичом, то зимой, если произойдет отключение отопления, скажем ночью, то к утру вы очнетесь от ощущения дикого холода. Другое же дело, когда дом сооружен из стен толщиной 50-60 см — к утру при таких же условиях он еще сохранит тепло и вам будет достаточно комфортно!

Важно

Таким образом, не смотря на теплосберегающие свойства пенобетона (да и из кирпича тоже) следует понять простую истину — чем толще стены, тем будет теплее.

Но об утеплении поговорить все же необходимо – существует множество домов, хозяива которых хотели бы их утеплить. И здесь следуе учитывать основное правило – правильно устанавливать утепление стен дома снаружи и изнутри исходя из свойств утепляющих и изолирующих материалов.

Лучшее утепление всегда наружнее. Почему снаружи? Потому, что если мы имеем наружную стену из пеноблока в один ряд и утеплим ее любым, даже толстым утеплителем изнутри, то у нас дома будет ощущаться тепло, а вот этот блок (то есть вся стена) окажется промерзшим до основания. Утеплять дом можно и нужно стараться исключительно только снаружи.

Влагопроницаемыми утеплителями (такими, как миниральная вата, торфоблоки) можно утеплять стены снаружи любым слоем  – маленьким, толстым, в несколько слоев.

От этого дом будет только теплее и вреда стены никакого не получат. Влагонепроницаемыми материалами (такими, как например пенопласт или вспененный полиэтилен) можно утеплять стены только изнутри.

То есть очень важно, чтобы влага из стены выводилась наружу.

Если, по ошибке установить влагонепроницаемый утеплитель снаружи стены и при этом не толстым слоем, то точка образования россы как раз установится за ним на поверхности пенобетона. И это может происходить даже в летнее время, при этом стена начинет разрушаться от накопления влаги.

Другими словами, недостаточная толщина влагонепроницаемого утеплителя принесет только вред зданию, потому что точка образования росы будет находиться в стене и не получит выход наружу.

Таким образом, утепляя стены снаружи влагонепронцаемыми утепляющими материалами, следует понимать, что точка образования росы должна находиться между слоями утеплителя, тогда стены вашего дома всегда будут сохранять тепло и оставаться сухими.

Фото процесса утепления стен

Также рекомендуем посетить:

Источник: http://materialyinfo.ru/uteplenie-sten-doma-iz-penobetona/

Демонтаж стены из пеноблоков, что это такое и как его делать

Шлакоблоки, пеноблоки, газосиликатные блоки – это современные материалы, которые обладают рядом преимуществ в сравнении с традиционными материалами, предназначенными для строительства стен.

Они легкие и при этом большие! Поэтому с ними так приятно работать. Строительство дома из пеноблоков протекает значительно быстрее, чем из кирпича.

Зола, шлак, кирпичный бой, бетон – все это входит в состав современных пеноблоков.

Впрочем, состав во многом зависит от производителя.

В зависимости от состава, пеноблоки обладают разной плотностью.

Минусов у пеноблоков тоже хватает. Материл плохо держит тепло, не любит излишнюю влажность и с прочностью у него проблемы, в сравнении с кирпичом.

Однако при правильной эксплуатации, дома из пеноблоков стоят не хуже кирпичных.

Шлакоблоковые стены не сложно демонтировать, опять же в сравнении с более прочными браться, бетоном и кирпичом.

Разновидности пенобетона

Помимо классического состава пенобетона, существуют блоки, в которые добавляют разные добавки, которые способствуют улучшению характеристик материала.

1. Полистиролбетон. В этот материал при производстве добавляют пенопластовую крошку;
2. Керамзитобетон. В этот материал при производстве добавляют керамзит;
3. Арболит (древобетон). В этот материал при производстве добавляют древесную стружку;
4. Фибропенобетон. В этот материал при производстве добавляют фиброволокна.

Плотность пенобетона

Существуют четыре вида пенобетона, которые разнятся между собой по плотности. От этого зависят и силы, требуемые для сноса стен из пеноблоков.

Конструкционно-поризованные блоки – D1300-1600. Плотность равна 1300 — 1600 кг/м.куб. Этот вид пенобетона серийно не производится, поэтому его характеристики не регламентированы ГОСТом. Из блоков такой плотности можно возводить здания без ограничений по этажности.

Конструкционные пеноблоки – D900-1200. Плотность равна 900 — 1200 кг/м.куб, вес 39-47 кг, размер стандартный. Очень прочный блок с хорошей устойчивостью к сжатию, но, требует дополнительного утепления. Допускается многоэтажное строительство.

Конструкционно-теплоизоляционные блоки – D600-800. Плотность равна 600 — 800 кг/м.куб, вес 23-35 кг, размер стандартный. Самый сбалансированный тип пеноблоков – имеют достаточную прочность для возведения несущих стен и обладают оптимальным уровнем теплоизоляции. Активно применяются в малоэтажном частном строительстве.

Теплоизоляционные блоки – D300-D500. Плотность равна 300 — 500 кг/м.куб, вес 11-19 кг, размер стандартный. Благодаря большому количеству пор в структуре блока и соответственно, высокой насыщенности воздухом, имеют низкую теплопроводность. Но имеют малую прочность, поэтому, используются только в качестве теплоизоляционного слоя.

На самом деле плотность хоть и играет роль при демонтаже, однако независимо от нее демонтировать стены из пеноблоков не так сложно, поэтому не стоит сильно уделять внимание плотности.

В том случае есть пеноблоки покрыты слоем штукатурке, ее отдельный монтаж не обязателен. Пропустите этот пункт и сразу переходите к демонтажу стен.

Демонтаж стен из пеноблоков

В рядовых случаях, когда необходимо снести небольшой участок стены, либо целую стену, вам даже не понадобятся особые инструменты.

Стоит конечно помнить, что стены в первую очередь не должны быть несущими, иначе такие стены сносить нельзя.

Для демонтажа стен из пеноблоков, вам понадобятся следующие инструменты:

1. Респиратор.
2. Перчатки.
3. Дрель.
4. Кувалда.
5. Пила.
6. Перфоратор.

Изначально необходимо разметить стены, чтобы не ошибиться при демонтаже.

Демонтаж пеноблоков необходимо выполнять сверху вниз.

Начинаем демонтаж блоков

Итак, вы собрали необходимый инвентарь, нанесли разметку на стены, теперь переходим к демонтажу.

Мы расскажем вам несколько способов демонтажа, а дальше решайте сами, что вам ближе.

Способ первый, самый простой

Вы можете воспользоваться бензопилой, которой вам придется выполнить распил стен по вашим меткам.

После необходимо кувалдой выполнить снос вырезанной части стены.

Способ второй

Вы также можете воспользоваться дрелью, высверлив в углах ваших меток сквозные дырки.  Размер высверленной части должен быть такой, чтобы в него поместилась пила, которой вручную вы должны вырезать стену. Поверьте, вырезать стены из пеноблоков вручную не так сложно, как кажется.

Способ третий

Третий способ применим к тем стенам из пеноблоков, которые необходимо сносить полностью. Воспользуйтесь перфоратором. Он благополучно справится с поставленной задачей.

Что необходимо знать перед тем как демонтировать стены

Для того, чтобы демонтировать стены вы должны получить соответствующее разрешение на снос и перепланировку. Для этих целей вам необходимо будет вносить коррективы в проектную документацию.

Стоит понимать, что несущие стены сносить нельзя и вам никто не выдаст разрешение на эти работы.

Несущие стены распределяют нагрузку, поэтому их снос может привести к частичному разрушению вашего дома.

Перед проведением демонтажных работ следует отключить:

• газоснабжение;
• водоснабжение;
• отопление, если батареи можно перекрыть;
• электричество.

Как подготовить дом к работам по сносу стен

• О том, что необходимо отключить все коммуникации говорилось выше. Также вы должны понимать, что снос стен – это довольно шумная и пыльная работа.
• Первым делом предупредите соседей, если речь идет о многоквартирном жилом доме, и согласуйте с ними время, для проведения таких работ.
• Все дверные проемы и прочие объекты, которые могут быть подвержены попаданию пыли и грязи, желательно закрыть пленкой.

Подведем итоги

В этой статье мы рассмотрели тему сноса стен из пеноблоков.

Как мы выяснили выше, пенобетон – это материал который разнится по составу, от чего его плотность может варьироваться.

Таким образом, более плотные блоки демонтировать сложнее, нежели менее плотные.

Однако, демонтаж пенобетонных стен – это не такая уж большая проблема. Любые другие стены, будь то деревянные, кирпичный или бетонные демонтировать гораздо сложнее.

Стоит отдельно уделить внимание получению разрешения на демонтаж стен, а также убедиться, что стены, подлежащие сносу, не обладают несущими свойствами.

Перегородки из пеноблоков своими руками

Рассмотрим основные моменты возведения стен перегородок из пеноблоков. Узнаем, какие инструменты нам потребуются для выполнения этой работы, какие способы кладки можно использовать при устройстве перегородок из пеноблока и другие немало важные моменты этой работы.

Материалы и инструменты для устройства перегородки из пеноблоков

Для кладки и отделки стен перегородок из пеноблока потребуются следующие материалы:

1. Пеноблок — материал для возведения стен.
2. Клей монтажный (или цементно-песчаная смесь) — для изготовления связующего раствора.
3. Арматура ø 8 мм (или армирующая стальная сетка) — для армирования кладки из пеноблока*.
4. Штукатурка цементная (водостойкая**)
5. Грунтовка для обработки поверхности возведенных стен из пеноблока
6. Стеклосетка для армирования штукатурки.
7. Для устройства шумоизоляции (при необходимости) может потребоваться эластичная лента, как и при устройстве перегородок из пазогребневых плит.
8. Из крепежных материалов потребуются стальные уголки для соединения рядов кладки со стенами дома и метизы.

*-необходимость армирования кладки возникает в том случае, если такая кладка ведется в районе с сейсмической активностью или других условиях которые могут вызвать разрыв кладочных швов и тем самым привести к нарушению целостности кладки.

**-штукатурка внутри помещений с агрессивной средой, в частности с повышенной влажностью, должна обладать водоотталкивающими свойствами.

Для проведения работ по возведению перегородок из пеноблоков потребуются следующие строительные инструменты:

1. Отвес, рулетка — для разметки мест устройства стен перегородок.
2. Ковш, гребенка, мастерок — для работы со связующим раствором.
3. Резиновый молоток, строительный уровень — для кладки рядов из пеноблока.
4. Ножовка, штроборез — для выполнения работ по обработки пеноблока.
5. Электродрель — для выполнения работы по соединению перегородки к несущим стенам дома.
6. Правило, штукатурная кельма, полутерок и другие инструменты для выполнения штукатурных работ.

Это перечень основных часто используемых инструментов при проведении работ по кладке пеноблоков. Для устройства перегородок могут потребоваться и дополнительные инструменты — это зависит от технических условий.

Технические условия

Для примера устройства перегородки из пеноблоков, возьмем следующие технические условия:

1. При перепланировке дома или квартиры необходимо разделить комнату на два отдельных помещения.
2. В перегородке необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм.
3. Полы в доме — железобетонные плиты, финишная отделка — ламинатное покрытие.
4. Стены дома — газосиликатные блоки, штукатурка. Декоративная отделка — обои.
5. Высота помещения 2700 мм.
6. Назначение помещений: рабочий кабинет (мастерская) и комната отдыха.
7. Используемый материал для стен перегородки — пеноблоки (600х300х100 мм).

Теперь перенесем технические условия на схему плана помещения:

Если в качестве ориентира брать стену (А), то в этом случае все линии разметки должны иметь одинаковое расстояние от этой стены. В примере везде расстояние от стены до линий разметки равно {X mm} на примере Х = 2500 мм.

Соответственно линии (Б и В) должны располагаться параллельно друг другу. На рисунке показан пример контроля параллельности этих линий с помощью отвеса (Е). После нанесения этих линий разметки, наносят разметку на стены (линии Г и Д).

Подготовка основания под перегородку из пеноблока

Для того чтобы сохранить напольное покрытие и не демонтировать его полностью, перед началом монтажных работ необходимо сделать прорезь (А) в напольном покрытии, которая позволит нам получить доступ к железобетонным плитам.

Сначала необходимо нанести на поверхности напольного покрытия разметку, шириной равной толщине перегородки. Если, например, перегородка будет сделана из пеноблоков толщиной 100 мм и с двух сторон стены перегородки будут оштукатурены толщиной 20 мм, то в этом случае рекомендуемая ширина прорези 140-150 мм.

После нанесения разметки с помощью ручной электрической пилы делаем два прореза по линиям разметки. Перед этой работой, необходимо отрегулировать на пиле глубину пропила, которая обеспечит нам сквозную прорезку напольного покрытия, при этом зубья диска пилы не должны касаться железобетонной плиты.

Если вылет диска пилы сделан минимальным, но при этом велика вероятность что во время работы зубья все равно будут задевать плиту пола, то в этом случае под полозья пилы нужно сделать подложку (ровная доска, правило и т.п.).

Когда прорезь сделана по всей необходимой длине, аккуратно вынимаем обрезки ламината, и если осталась подложка, то обрезаем ее с помощью ножа и убираем из прорези. Все, основание под перегородку готово. С поверхности плит в прорези убираем опилки и прочий мусор. Для того чтобы во время работ по возведению перегородки не испортить поверхность оставшегося ламината, его можно укрыть пленкой, брезентом или другим материалом, который защитит его поверхность от возможных повреждений.

Поверхность стен в местах сопряжения с перегородкой так же необходимо подготовить поверхность, для этого декоративный материал с поверхности стен, как минимум в местах соединения перегородки и стен дома нужно убрать. В качестве примера у нас декоративная отделка стен выполнена бумажными обоями. Чтобы удалить обои в местах соединения перегородки и стен нужно или полностью удалить обои со стен, или сделать прорезь в обоях шириной 140-150 мм.

Для этого по разметке прорезаем ножом обои и на месте прорези смачиваем их водой, после этого ждем, пока обои полностью намокнут и удаляем их со стены. Места, где частично остались обои зачищаем с помощью шпателя.

Кладка перегородки из пеноблоков

Кладка перегородок из пеноблока выполняется по такому же принципу, как и кладка перегородок или стен из других штучных материалов. При этом одно из обязательных условий — это перевязка рядов кладки, то есть необходимость разбежки вертикальных швов, как раз на это мы и обратим свое внимание в описании способа кладки пеноблока.

На подготовленную, ровную поверхность плиты (Б) необходимо нанести готовый связующий раствор (клей или ЦСП), в нашем случае это клей (А). Толщина слоя клея примерно 2-3 мм. Клей наносим не только на поверхность основания, но и на прилегающую стену (В). После нанесения связующего раствора устанавливаем пеноблок и уплотняем его, пристукивая резиновым молотком по направлению указанному стрелками.

После установки первого пеноблока, продолжаем установку остальных пеноблоков первого ряда перегородки. Для соблюдения горизонтальности кладки можно использовать натянутый шпагат (А), а так же обязательный контроль строительным уровнем (Б). Для того чтобы обеспечить разбежку вертикальных швов в первом ряде кладки необходимо использовать половинные блоки.

Для получения половинных блоков их необходимо распилить с помощью ножовки на две равные части. У стен дома, к которым примыкает перегородка, можно устанавливать как целые блоки, так и половины блоков. Когда первый ряд готов, приступаем к кладке следующих рядов. Рекомендуемое расположение вертикальных швов и перевязка блоков:

После кладки 7 ряда получаем высоту перегородки примерно 2100 мм, значит, необходимая высота дверного проема получена, можно приступать к следующему этапу работ.

Устройство дверного проема в перегородке из пеноблока

Согласно техническим условиям нам необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм. При устройстве перегородок из пеноблоков необходимо усилить верх дверного проема, сделать перемычку. Из чего можно сделать перемычку:

1. Деревянный брусок
2. Бетонная перемычка (заводского изготовления)
3. Бетонная перемычка (сделать самостоятельно)
4. Уголок или швеллер

В нашем случае качестве перемычки можно использовать деревянный брусок (А) сечением 100х80 мм или установить готовую перемычку из автоклавного ячеистого бетона (Б) ТУ 5828-001-39136230-95. Можно использовать два вида таких перемычек — ПБ-2 или ПБ — 3, технические характеристики которых указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Длина, мм	Высота,мм	Толщина, мм	Расчетная нагрузка, кгс/м	Вес, кг
ПБ-2	ПБ20.1.25-0,3Я	2010	250	100	300	41
ПБ-3	ПБ13.1.25-0,4Я	1310	250	100	400	27

В нашем случае перемычка устанавливается на предпоследнем восьмом ряду кладки перегородки. При кладке девятого (последнего) ряда нам необходимо получить зазор между потолком и перегородкой в пределах 30-50 мм, в этом случае нам необходимо это учесть уже при кладке восьмого ряда. Почему? Давайте разберемся подробнее на примере установки перемычки ПБ-2.

Перемычка имеет высоту 250 мм, а высота пеноблока составляет 300 мм. Получается перепад по высоте 50 мм. Если пеноблоки восьмого ряда кладки обрезать по высоте перемычки, то в этом случае у нас при кладке последнего, девятого ряда, получается зазор между потолком и перегородкой 40-50 мм, а это как раз то, что нам и необходимо.

Напуск перемычки на перегородку по краям дверного проема рекомендуется делать в пределах 500 мм с каждой стороны. В нашем случае нагрузка на перемычку будет ниже допустимой, поэтому напуск можно сделать меньше чем 500 мм, но не менее чем 200 мм с каждой стороны.

Примечание:Как выполнить работу по заделке зазора между перегородкой и потолком, можно прочитать в статье о монтажеперегородок из пазогребневых плитсвоими руками.

Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Крепление перегородки к стенам дома, как и армирование кладки, особенно рекомендуется в районах с сейсмической активностью. Но для того чтобы получить более прочную стену перегородки все же рекомендуется выполнять эту работу при устройстве перегородок, даже если вы не проживаете в районе с сейсмоактивностью. Начнем с крепления перегородки к стенам дома.

По приведенным в статье техническим условиям перегородка примыкает к двум стенам дома. Основные варианты крепления перегородок из пеноблока к стенам дома — это, крепление с помощью арматуры в процессе работ по армированию кладки и с применением металлических уголков.

Крепление перегородки к стенам с помощью металлических уголков

Для крепления уголка к пеноблоку можно использовать гвозди или саморезы. Выбор метизов для крепления уголка к стене дома зависит от того, из какого материала сделана стена:

1. Бетон (панели, монолит) — дюбель, анкерный болт.
2. Кирпич (красный, силикатный) — анкерный болт, дюбель.
3. Ячеистые бетоны — саморезы, гвозди.

В нашем случае подходит третий вариант — крепление с помощью гвоздей или саморезов. Крепить каждый ряд необязательно, достаточно крепить каждые 2-3 ряда кладки.

Крепление перегородки к стенам с помощью арматуры

При креплении перегородки с помощью арматуры, в стенах дома необходимо сделать глухие отверстия (А) глубиной примерно 100-150 мм. Расположение отверстий в стенах дома должно находиться на одной оси с арматурой (Г), уложенной в паз (Б), сделанный в пеноблоке.

Перед установкой отрезка арматуры отверстие заполняется связующим раствором (В) и только после этого устанавливается арматура (Г). Перед кладкой следующего ряда, паз с арматурой заполняется связующим раствором.

Армирование перегородки из пеноблоков

При необходимости выполнения армирования рядов перегородки можно использовать следующие материалы — металлическая ячеистая сетка (А) или арматура (Б).

Армирование сеткой можно осуществлять следующим способом:

1. Наносите связующий раствор на ряд кладки перегородки и укладываете на него армирующую сетку.
2. Аккуратно вдавливаете сетку в связующий раствор, и излишки убираете с помощью гребенки или мастерка. Необходимо чтобы сетка не выступала на поверхности раствора, в противном случае снизится качество связки рядов перегородки.

Армирование рядов перегородки с помощью арматуры можно осуществить следующим способом:

1. С помощью ручного или электрического бороздодела по всей длине ряда перегородки необходимо сделать углубление в виде паза. Размеры паза зависят от того какую арматуру вы будете использовать. Оптимальным вариантом будет использование арматуры диаметром 8 мм. В этом случае ширина и глубина паза будет равна примерно 9-10 мм.
2. После устройства паза необходимо заполнить его связующим раствором и после этого уложить в него арматуру вдавливая ее в связующий раствор. Сверху наносите слой связующего раствора для кладки пеноблоков, выравниваете его до необходимой толщины и продолжаете работу по возведению перегородки.

Примечание:Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что армирование кладки перегородки обязательно только в случае если вы проживаете в районе с сейсмической активностью, но если у вас район с малоподвижным грунтом с незначительные сезонные колебаниями, то в этом случае армирование перегородки не обязательно.

После того, как перегородка готова необходимо дать время на то, чтобы связующий раствор затвердел, время полного затвердевания раствора должно быть указано производителем на упаковке. В завершении работы, для полной готовности перегородки под декоративную отделку останется установить дверную коробку и оштукатурить стены.

Основная статья цикла Межкомнатные перегородки.

Что делать c лопнувшей стеной из пеноблоков

Пенобетон в последнее время пользуется повышенным спросом среди застройщиков. Из него возводят жилые дома различной этажности, хозпостройки, гаражи. Материал отличается долговечностью, экологичностью, небольшим весом, теплотой и легкостью обработки. Тем не менее, в процессе эксплуатации дома из пеноблока, может проявиться один неприятный дефект — трещины в стенах. Целью данной статьи является ознакомление читателей о причинах возникновения трещин в пенобетонных стенах и способах устранения возникшей проблемы.

Причины возникновения щелей

Если появилась трещина в стене из пеноблоков, необходимо выяснить причину ее возникновения. Тем самым, в большинстве случаев, удается предотвратить ее дальнейшее распространение. Трескается стена по следующим причинам:

1. Ошибки при строительстве фундамента. Многие неопытные строители наивно полагают, что для легкого пенобетона не требуется возведение мощного фундамента. На самом деле, от качества фундамента зависит и срок службы всего строения. Необходимо следить, чтобы фундамент был заложен на глубину промерзания грунта, а его ширина немного превышала ширину пеноблоков. Кроме того, под фундаментом следует проложить песчаную подушку слоем 8–10 см.
2. Нарушена технология кладки блоков. Для этого вместо клея использовался цементный раствор. Возникшие мостики холода вполне могли спровоцировать появление щелей вследствие разницы температур.
3. Пенобетонные блоки использовались влажные. В процессе их высыхания наблюдается процесс усадки материала, что способствует появлению трещин. А если влажные блоки укладывались накануне морозов, то влажный материал будет буквально порван при замерзании.
4. Треснувший материал может свидетельствовать о том, что в процессе кладки не применялось армирование каждого 4-го ряда блоков.
5. Если высота дома превышает 1 этаж, необходимо перед установкой межэтажного перекрытия монтировать на стенах железобетонный пояс. Если такой пояс не возводился, то стены трескаются, возможно, из-за неравномерного напряжения на различные их части.
6. Фундамент возводится под внешними и внутренними стенами дома. Если глубина его залегания под внутренними стенами является меньшей, чем под внешними, то запросто может появиться щель.
7. Необходимо использовать для кладки стен материал с одинаковой плотностью. То есть, приобретать его нужно в одном месте и одной марки. Нежелательно для одной кладки использовать пеноблоки разных производителей или применять составные материалы.

Внимание! Если вертикальные трещины появились преимущественно в середине стены, то, скорее всего, виноват слабый фундамент. В этом случае необходимо его укрепить, а уже затем приступать к ликвидации трещин.

В любом случае, если треснула стена из пенобетона, можно восстановить целостность конструкции даже своими силами. Ниже будет изложено, как заделать трещины в доме из пеноблока.

Классификация трещин в пенобетонной стене

Всего существует 2 категории трещин, которые могут появляться на стенах, выложенных из пеноблоков: механические и усадочные:

• Механические трещины. Отличаются от усадочных трещин большей шириной и длиной. В подавляющем большинстве случаев они возникают в результате подвижек или разрушения фундамента. Реже могут возникать из-за просадок всего строения на зыбучих грунтах. Для устранения причины возникновения щели, необходимо обследовать фундамент под трещиной. Для этого его желательно оголить. Если имеются проблемы, то фундамент усиливается бетонной подушкой.
• Усадочные трещины. Они менее опасны. Отличаются небольшой шириной. Часто бывают горизонтальными. Заделка таких щелей не представляет сложности.

В зависимости от типа трещины, они заделываются разными способами.

Способы заделки щелей на пенобетонных стенах

Первым делом, необходимо определить причину, по которой лопается стена. Затем постараться устранить эту причину. После этого можно приступать к заделке щелей. Для этого предлагаются несколько способов.

Трещины мелкие (усадочные)

1. Место образования трещины очищается от штукатурки, обеспыливается при помощи воды и грунтуется.
2. Производится расшивка швов. Они расширяются металлическим шпателем до требуемой ширины. Длина шва также принудительно увеличивается.
3. Шов заделываем клеящим составом для пенобетона или смесью, состоящей из пенобетонной крошки, воды и цемента.
4. Выдерживается определенное время, необходимое для застывания заделочного раствора.

Крупные механические трещины

Для ликвидации широких трещин необходимо произвести их армирование, а сами швы заделать одним из следующих материалов:

• Клеящий состав для кладки пенобетона.
• Цементный раствор с силикатной крошкой.
• Монтажная пена.
• Эпоксидный клей.

Армирование выполняется по всей площади возникновения трещины с отступом от нее по сторонам не менее 40 см. Это можно сделать несколькими способами:

1. Место армирования освобождается от штукатурки. На одинаковых расстояниях по бокам от шва вбиваются анкеры, между которыми натягивается проволока или сетка. Можно использовать сетку Рабицу или металлическую строительную сетку. Поверху сетка или проволока штукатурятся. Толщина слоя штукатурки — около 2–3 см.
2. Вся штукатурка удаляется из района трещины. На трещину наклеивается армирующая сетка из стеклохолста. Для этого используется клеевой состав, используемый для кладки пенобетона. Сверху армирующая сетка заделывается этим же раствором. После его высыхания стена шпаклюется и штукатурится.

Появление щелей на стенах в доме, построенном из пеноблоков, является частым явлением. В подавляющем большинстве случаев это явление опасности не представляет, так как является естественным процессом усадки и высыхания строительных материалов. Рекомендуется придерживаться определенных строительных норм в процессе возведения домов для недопущения появления щелей. Ну а в случае их возникновения принимайте меры по ликвидации этого неприятного явления одним из способов, описанных выше.

Почему выбирают изоляционные бетонные формы (ICF) BuildBlock

Энергоэффективный

Толстое бетонное ядро ​​внутри ваших стен обеспечивает исключительную прочность и долговечность, все это зажато между толстыми изоляционными панелями из пенополистирола. Этот материал прослужит вам всю жизнь, чтобы ваш дом оставался стабильным, удобным и энергоэффективным.

Комфорт

Утепленные бетонные стены защищают вас от жары и холода, шума, загрязнения и самой природы. Это сохраняет то, что находится снаружи, на своем месте, оставляя вас комфортно, тихо и безопасно, независимо от угрозы.

Тишина

По цифрам ICF имеют рейтинг STC 54, что означает, что крики за стенами не слышны. В повседневной жизни шумные соседи, оживленные улицы, поезда, самолеты и другие неприятности останавливаются у стен, оставляя вас довольным.

Устойчивость к бедствиям

Основа стен ICF — железобетон. Это обеспечивает чрезвычайно прочные стены для поддержки практически любой концепции или дизайна и выдерживают ветер со скоростью более 200 миль в час, удары обломков и другие проблемы, которые жизнь может бросить в ваш дом.

Безопасность жизни и безопасность

Стены

BuildBlock ICF прочные и прочные. По умолчанию они выдерживают ветер со скоростью более 200 миль в час. Прочный армированный бетон обеспечивает безопасность в зонах с высокой сейсмичностью, в прибрежных районах, хорошо справляется с наводнениями, имеет 4-часовой рейтинг пожарной безопасности и создает дом, который является более устойчивым, чем может придумать мать-природа.

Сплошные крепкие стены

Стены

ICF выполнены из прочного воздухонепроницаемого бетона. Монолитные стены все залиты сразу и представляют собой одно целое.В сочетании с изоляцией из пенополистирола и встроенными изоляционными пластинами из пластика этому дому не нужно дышать, чтобы отводить влагу и пропускать пыль, грязь и аллергены.

Зеленое строительство

МКФ — это зеленый продукт. После изготовления бусинки его расширяют с помощью пара в специальных формах для создания блоков ICF различных форм и размеров. При установке, заполнении бетоном и отделке внутри и снаружи пенополистирол не разрушается и не разлагается. Он не уплотняется, не теряет своих изоляционных свойств и сохраняет свои свойства в течение сотен лет.

Самый низкий уровень отходов

Блоки ICF

BuildBlock специально разработаны с повторяющимся узором блокировки размером 1 дюйм, поэтому во время строительства ICF отсекается наименьшее необходимое. Это создает меньше отходов и упрощает переработку лома. Любая часть BuildBlock ICF с хотя бы одним полотном может быть заполнена до части стены, что еще больше снижает количество отходов.

Здоровый дом / Меньше грязи и пыли

Удаление пыли — одно из тех занятий, которыми мы все должны заниматься слишком часто.Пыль, грязь, пыльца и т. Д. Проникают через дома традиционной постройки; это просто их природа. Стены полостей предназначены для того, чтобы дышать и просыхать, когда в них образуется влага, чтобы предотвратить образование плесени, старения и гниения. Так мы всегда строили, но не с помощью ICF.

Воздухонепроницаемые стены

Дома

ICF не страдают от сквозняков и холодных пятен, которые часто возникают при традиционном строительстве. Еще один способ сделать так, чтобы вам было комфортно внутри.

ICF Vs. Заливные бетонные фундаменты: откройте для себя различие

Подрядчикам и архитекторам, стремящимся построить прочный, прочный и энергоэффективный фундамент, следует рассмотреть изоляционную бетонную форму Fox Block (ICF) поверх залитых бетонных оснований.ICF и бетонные фундаменты призваны поддерживать здание и противостоять боковым силам и продольному изгибу. Однако высокоэффективный фундамент также должен быть устойчивым к растрескиванию, проникновению влаги и тепловому потоку.

Фундаменты ICF, как и фундаменты, построенные из блоков Fox, более эффективно противостоят тепловому потоку, растрескиванию и проникновению влаги на залитые бетонные основания.

Почему важен прочный фундамент

Прочный фундамент придает зданию или дому целостность против сил природы.Он также обеспечивает безопасное место для жизни, работы и т. Д. Фундамент поддерживает и закрепляет здание. Он также является водо- и пароизоляционным слоем почвы. Важно отметить, что фундамент отвечает за передачу всех нагрузок от здания к земле.

В современном строительстве используются несколько фундаментов: подпол, плита на уровне земли и подвал.

1. Фундаменты подполья поддерживают всю конструкцию и похожи на фундамент подвала, только они более мелкие — от трех до четырех футов глубиной.
2. Фундамент из плит представляет собой бетонную плиту толщиной от четырех до восьми дюймов. Плитный фундамент — самый дешевый из трех фундаментов.
3. Фундамент подвала поддерживает всю конструкцию. Фундамент подвала находится минимум на восемь футов выше опор и обеспечивает жилое пространство и место для хранения вещей.

Два материала, используемые для строительства фундамента, — это ICF и заливной бетон.

Фундаменты с изоляцией из бетонных конструкций

ICF обеспечивают прочность и изоляцию подземных стен.Строительство фундаментов ICF включает в себя укладку панелей из пенополистирола в сухую укладку или стыковку полых экструдированных пенополистиролов по длине фундамента. Формы усилены и скреплены. Затем рабочие заливают бетон в пустотелые опалубки. Строительство фундамента ICF — это быстрый и простой метод строительства подземных стен.

Преимущества фундаментов ICF

• ICF обеспечивают отличную среду для отверждения бетонных стен, в результате чего бетонный фундамент имеет примерно вдвое большую прочность на сжатие по сравнению с традиционным бетонным фундаментом.
• Фундаменты ICF устойчивы к стихийным бедствиям. Например, блоки Fox Blocks из стали, армированного бетоном, устойчивы к бедствиям и могут противостоять торнадо и ураганным ветрам со скоростью более 200 миль в час, а также обломкам, летящим со скоростью более 100 миль в час.
• Фундаменты ICF имеют сплошную изоляцию и практически не имеют тепловых мостов.
• Фундаменты ICF имеют показатели встроенной изоляции выше R-20. Например, фундаменты, построенные из блоков Fox, превышают требования энергетического кодекса ASHRAE / ANSI 90.1 с R-значением 23.
• Стены ICF огнестойкие. Например, блоки Fox Blocks имеют рейтинг огнестойкости (ASTM E119): 4 часа для 6-дюймовых блоков и 2 часа для 4-дюймовых блоков.
• ICF устойчив к термитам с применением такого продукта, как Polyguard Products, Inc. мембраны 650 XTM или 650 XTP.
• При заливке бетона в ICF температура окружающей среды может достигать 5 ° F.

Фундаменты из литого бетона

Фундаменты из литого бетона стали популярными в 1980-х годах.Возведение фундамента из заливного бетона предполагает укладку опалубки поверх расставленных опор. Затем между формами укладывается стальная арматура. Последний шаг — заливка бетона в формы. Заливные бетонные стены имеют толщину 8-10 дюймов и доступны с узорами поверхности, такими как кирпич, что обеспечивает законченный вид.

Преимущества заливного бетонного фундамента

• Наливные бетонные основания обеспечивают высокий уровень прочности и долговечности и могут служить десятилетиями.Кроме того, заливные стены имеют прочность на сжатие и изгиб в несколько раз больше, чем у бетонных блоков.
• Фундаменты из монолитного бетона огнестойкие. Конструкция из массивных стен обеспечивает как минимум вдвое большую защиту от огня, чем полый бетонный блок.
• Фундаменты из заливного бетона устойчивы к термитам.

Недостатки наливного бетонного фундамента

• Наливной стеновой бетон нельзя заливать в очень холодную погоду.
• Проблемы с утечкой воды в залитом бетонном фундаменте.
• При неправильной подготовке залитый бетон может потрескаться, и вода может просочиться через него.Эти трещины часто трудно найти, и владелец здания должен выкопать весь бетон, чтобы найти источник утечки.
• Заливные бетонные стены могут пропускать влагу через неструктурные трещины в стене в местах пересечения пола и стены, наверху фундаментной стены или через пористый бетон.
• Утечки могут возникнуть, если фундамент падает, оседает или проседает из-за обрушения грунта под фундаментом.
• Сухие пятна в бетонной стене могут появиться из-за неправильной профилировки или плохо спланированного наружного строительства.

Изолированная бетонная форма против. Фундаменты из литого бетона

Фундаменты ICF более энергоэффективны, менее подвержены проникновению влаги, менее чувствительны к холоду, чем литые бетонные фундаменты.

• Фундаменты ICF имеют R-значение больше 20. Фундаменты из заливного бетона имеют R-значения меньше 3.
• Поскольку формы защищают бетон фундаментов ICF, они менее подвержены растрескиванию и утечкам, чем заливной бетон. основы.
• Фундаменты ICF можно возводить в любое время года, потому что они не так чувствительны к холодным температурам, как заливной бетон.
• Фундаменты ICF имеют примерно вдвое большую прочность на сжатие, чем фундаменты из традиционного бетона. Поэтому вероятность проникновения влаги у ICF меньше, чем у заливного бетона.
• Фундаменты из заливного бетона более подвержены сдвигам грунта и давления воды, чем фундаменты ICF. Таким образом, бетонные основания больше подвержены риску растрескивания и протекания, что может привести к росту плесени и грибка.

Фундаменты из ICF и заливного бетона стремятся поддерживать здание и противостоять боковым силам и продольному изгибу. Однако высокопроизводительный фундамент из ICF, например, из блоков Fox Blocks, более энергоэффективен и устойчив к растрескиванию и проникновению влаги, чем заливной бетонный фундамент. Строителям и архитекторам, стремящимся построить прочный, здоровый и энергоэффективный фундамент, следует подумать о строительстве Fox Block ICF.

5 Преимущества ICF для подпорных стен

Использование изолированных бетонных форм (ICF) для подпорной стены создает более экономичный, гибкий, прочный и привлекательный вариант по сравнению с использованием бетонных блоков (CMU) и структурных изолированных панелей (SIP).ICF, такие как Fox Blocks, быстро создают отдельно стоящую бетонную подпорную стену, которая также хорошо подходит для стен патио, заборов и многого другого.

Что такое подпорные стены?

Строители устанавливают подпорные стены, чтобы скорректировать естественный уклон территории и удерживать землю, оставляя ровное пространство для постройки патио, сада и большего удовольствия от собственности. Другие применения подпорных стенок включают насыпи вдоль дорог и рек, стены для септиков, бассейны и многое другое. Независимо от использования подпорная стена должна обеспечивать прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям и долговечность.

Строители могут выбирать из нескольких материалов для строительства подпорных стен, включая CMU, SIP и ICF.

Бетонные блоки (CMU) Имиджевый кредит — buildipedia.com

В строительной отрасли широко используются CMU, в том числе при строительстве подпорных стен. Производители делают CMU из портландцемента и таких заполнителей, как кварц, камень и вода. Полые или цельные блоки бывают разных форм с двумя или тремя ядрами или пустотами.CMU производит прочные и огнестойкие подпорные стены. Однако строители находят процесс возведения стены CMU трудоемким и сложным. Кроме того, CMU создают непривлекательные и грубые стены, которые могут нуждаться в облицовке, например, штукатурке.

Структурные изолированные панели (СИП)

Использование формных SIP для жилищного строительства в США началось в 1950-х годах. С годами продукт развивался, и сегодня строители могут использовать инженерные SIP для возведения стен, потолков, полов и даже подпорных стен.

Структурно изолированные панели представлены панелями из жесткого пенопласта толщиной 4 и 8 дюймов, зажатыми между двумя жесткими оболочками. Большинство производителей используют ориентированно-стружечные плиты (OSB) толщиной 7/16 дюймов в качестве оболочки для производства SIP.

SIP создают прямые стены, а заводская сборка SIP обеспечивает быстрое возведение подпорной стены, что снижает трудозатраты и строительные отходы. Однако использование OSB в SIP создает проблемы с долговечностью. Кроме того, SIP не обеспечивает такой гибкости дизайна, как другие продукты.

Изолированные бетонные опалубки (ICF) Image Credit — technologyinarchitecture.com

В 1980-х и 1990-х годах американские компании начали производство панелей ICF. Они продвигали продукт как быстрый, рентабельный и прочный строительный материал, в котором в основном использовалась неквалифицированная рабочая сила. Сегодня строители используют ICF для жилищного и коммерческого строительства, в том числе для возведения подпорных стен.

В состав ICF, как и Fox Blocks, входит бетон, зажатый между двумя слоями изоляционной пены.Конструкция ICF создает устойчивые к стихийным бедствиям и прочные подпорные стены. Кроме того, ICF предлагает гибкость конструкции, а также быструю и простую установку.

Преимущества подпорных стенок ICF

1. Строители считают, что использование ICF для подпорных стен увеличивает производительность.

Подрядчики могут построить подпорную стену ICF быстрее и проще, чем подпорную стену CMU. Например, традиционные подпорные стены CMU включают трудоемкий процесс укладки блоков.Строительство подпорных стен ICF обычно занимает половину времени по сравнению с подпорными стенами CMU. Кроме того, рабочие могут легко обращаться с легкими модульными панелями ICF, и этот процесс не требует тяжелого оборудования для доставки, подъема или резки.

2. Рабочие могут легко и быстро научиться устанавливать ICF.

Из-за текущей нехватки рабочей силы в строительстве все большее количество бригад по строительству жилых домов по бетону должны зависеть от рабочих, не знакомых с методами строительства подпорных стен.К счастью, строительная бригада ICF может быстро и легко научить рабочих работать с ICF. Обучение сотрудников работе с ICF занимает меньше дня, и часто они проходят полное обучение после одного проекта.

3. Гибкость ICF позволяет создавать подпорные стены с креативным дизайном.

ICF позволяет подрядчикам экономично строить подпорные стены с углами, изгибами или даже лестницей с минимальными трудностями по сравнению с SIP. SIP не обеспечивают гибкости конструкции, потому что форма подпорной стены должна согласовываться с размером панели, без углов, отличных от 90 градусов, изгибов или выступов.Что касается строительства из SIP, то дизайн без использования панелей может привести к увеличению отходов и стоимости, а также к снижению эксплуатационных качеств стены.

4. ICF производит подпорные стены с долговечностью и долговечностью.

Целостность и прочность подпорной стены ICF делают ее устойчивой к стихийным бедствиям. Кроме того, устойчивый к плесени ICF создает прочные подпорные стены с более длительным сроком службы и меньшими затратами на обслуживание, чем стены, построенные другими методами, такими как SIP.

К сожалению, при намокании фанеры и OSB облицовки SIP стены могут плесневеть, разрушаться и гнить, что снижает их долговечность.

5. Подпорные стены ICF создают плоскую законченную стену.

ICF производит плоскую прочную отделку бетонной стены, которая обеспечивает постоянную толщину бетона по всей стене, в отличие от грубого внешнего вида CMU.

Почему подпорная стена ICF — хорошая идея?

Image Credit — nexcembuild.com

Строители, желающие быстро и легко построить прочную подпорную стену с гибкостью конструкции, должны рассмотреть ICF для своего следующего проекта. Подпорные стены ICF обеспечивают более привлекательную отделку и устанавливаются быстрее и проще, чем CMU.ICF также обеспечивает большую гибкость конструкции и долговечность стен, чем SIP. В целом, ICF для подпорной стены являются лучшим вариантом по сравнению с конструкциями CMU и SIP.

Изолированные бетонные опалубочные стены

Изолированные бетонные опалубочные стены

AFT Construction недавно заложила основу для строительства нового особняка в Северном Скоттсдейле, что нам очень понравилось. Одна из причин этого ажиотажа заключается в том, что у нас есть возможность использовать другой метод строительства, например, стены из изолированного бетона или, для краткости, стены из ICF.Хотя концепция стен из ICF существует уже несколько лет, они все еще остаются относительно неизвестным методом строительства.

Основы стены ICF

Что такое стены ICF? Простой ответ заключается в том, что стены ICF представляют собой железобетонные стены с двойной изоляцией, которые составляют внешние стены конструкции. В основе стен ICF лежит набор полых предварительно сформированных блоков, состоящих из двух панелей из пенополистирола, соединенных вместе с помощью ряда стяжек.Эти блоки бывают разных форм и размеров, включая прямые блоки, угловые блоки и Т-образные блоки. Кроме того, блоки доступны различной ширины (толщины).

Стены формируются путем соединения и складывания блоков вместе, чтобы сформировать внешние стены конструкции, что очень похоже на сборку набора Lego. Во время установки блока ICF арматурная стальная арматура укладывается вдоль стяжек, расположенных внутри блоков, чтобы повысить прочность стены после завершения.После того, как все блоки и арматурная арматура установлены, следующим шагом будет заливка бетона внутрь блоков. Конечный результат — железобетонная стена с изоляционной пеной с обеих сторон.

Готовые стены ICF готовы к внутренней и внешней отделке. Для наружных работ в сочетании со стенами ICF могут использоваться все традиционные виды отделки, включая лепнину, цементный сайдинг, кирпич и камень. Для интерьера это чаще всего будет гипсокартон. В зависимости от области применения, водопровод и электричество либо размещаются до заливки, либо проходят через пену после заливки стен путем прорезания «каналов» в пенопласте.

Преимущества стены ICF

Использование стен ICF вместо стандартного деревянного или стального каркаса дает множество преимуществ. Эти преимущества включают:

• Благодаря листам пенополистирола с обеих сторон армированного бетона стены ICF обеспечивают двухслойную изоляцию, что приводит к высокому значению R и низкой скорости инфильтрации воздуха (уменьшенная утечка воздуха). Кроме того, изоляция, обеспечиваемая стенами ICF, обычно более стабильна, чем у традиционных деревянных каркасов, что может уменьшить или устранить холодные или горячие точки.
Стены
• ICF отлично подходят для обеспечения звукоизоляции, позволяя проникать только от 1/4 до 1/8 объема звука по сравнению с традиционными деревянными каркасными конструкциями.
Стены
• ICF намного прочнее дерева, что означает, что они более устойчивы к стихийным бедствиям, включая ветер (ураганы), огонь и землетрясения.
Стены
• ICF устойчивы к плесени, плесени, гниению и насекомым.

Стены ICF

Хотя стены ICF имеют много преимуществ по сравнению с традиционным домом с деревянным каркасом, при принятии решения о том, подходит ли вам ICF, необходимо учитывать некоторые соображения, в том числе:

• Как правило, стоимость возведения стен из ICF немного выше, чем у традиционного деревянного каркаса — обычно около 5-15%.Однако из-за изоляционных свойств стен из ICF вы, скорее всего, заметите повышенную экономию энергии. Кроме того, размер необходимой системы HVAC может быть меньше, что приведет к немедленной экономии затрат на строительство.
• Неправильная установка может привести к проблемам и дополнительным расходам. Для правильной установки бетон необходимо заливать с соответствующей скоростью, чтобы избежать таких проблем, как прорыв бетона через пенопластовые панели. После заливки бетона очень важно убедиться, что все воздушные карманы удалены из бетона.Воздушные карманы могут снизить прочность стены и снизить устойчивость к стихийным бедствиям.
• Как и во всех типах строительства, при строительстве стен из ICF важно обеспечить надлежащую гидроизоляцию.

Заключение

При строительстве нового дома использование стен ICF может дать много преимуществ по сравнению с традиционными деревянными или стальными каркасными конструкциями. Наша команда в AFT Construction может обсудить ваши варианты и помочь определить, подходят ли вам стены ICF.

REWARD WALL | TrueFoam Insulation

Создание здания, которое действительно работает на том уровне, который вы себе представляете, означает достижение баланса между каждой из систем, которые взаимодействуют с вашей структурой, начиная с оболочки здания. В TrueFoam мы хотим предоставить вам наиболее эффективную и прибыльную конструкцию из доступных на рынке. Используя изоляционные бетонные формы Reward Wall (ICF), вы получите самую энергоэффективную стеновую систему, доступную на сегодняшний день.

Как ведущий производитель ICF в атлантической Канаде, мы стремимся обеспечить высочайшие строительные характеристики архитекторам, генеральным подрядчикам, дистрибьюторам, строителям и домовладельцам во всем регионе с помощью нашей инновационной линейки продуктов.TrueFoam понимает окружающую среду, механические системы, людей и особенно то, как ICF влияют на эти системы. Комбинация этих систем, начиная с оболочки здания, определяет, как ваша конструкция будет работать.

Выбор экологически безопасных продуктов

TrueFoam Reward Wall ICFs создает энергоэффективные, экологически чистые, экологичные, тихие и удобные здания. Наша цель — предоставить вам ограждающую конструкцию здания, которая дает превосходные результаты по сравнению с традиционными методами строительства.У вас будет конверт, устойчивый к вредной плесени, пыли и аллергенам, а также к сильному ветру, шторму и пожару.

Толстое бетонное ядро ​​изоляционных бетонных опалубок удерживает воздух там, где он должен быть, а это означает, что внутренняя температура остается постоянной в течение года, что снижает расходы на отопление и охлаждение.

Удерживая воздух и влагу, изолированные бетонные формы снижают вероятность появления аллергенов и плесени, а это означает, что в зданиях безопаснее и здоровее жить, работать и отдыхать.Выдерживая ветер со скоростью до 200 миль в час и огонь в течение 4 часов, ICF обеспечивают душевное спокойствие тем, кто находится внутри.

От нестандартных домов до крупных коммерческих проектов — у TrueFoam есть продукты, которые будут соответствовать вашим потребностям, и производственные мощности, чтобы доставить их вам вовремя.

Когда блок находится на вашей рабочей площадке и вы готовитесь к заливке бетона, мы не можем стоять в стороне. Пройдя обучение у отраслевых экспертов TrueFoam, вы узнаете, как устанавливать системы ICF, интегрировать системы и обучать субподрядчиков тому, как достичь наиболее эффективной структуры.Благодаря обучению на месте, очному обучению и специалистам, доступным по телефону и электронной почте, вы можете быть уверены, что ваше здание достигнет максимально возможной производительности.

Итак, загляните на наш сайт. Узнайте, как TrueFoam выходит за рамки квартала. Когда закончите, позвоните нам. Мы ждем, чтобы поговорить с вами о том, как вы можете получить больше от дома, школы, офиса или коммерческого здания с помощью наших продуктов.

Почему следует использовать изолированные бетонные формы Reward для стен

TrueFoam всегда был на переднем крае разработки продуктов и помощи в установке.Благодаря технической поддержке ICF, обучению ICF и технической поддержке ICF мы готовы помочь вам на каждом этапе пути и показать, почему Reward Wall подходит именно вам. Мы понимаем проблемы проектирования здания, которое будет иметь оптимальные характеристики, и хотим быть здесь, когда вы столкнетесь с проблемами, которые неизбежно возникнут при проектировании и строительстве ограждающей конструкции здания. Посетите наш раздел «Продукты», чтобы узнать больше о компонентах, составляющих вашу структуру.

В TrueFoam мы считаем, что важно выйти за рамки простого подбрасывания модных словечек, чтобы убедить вас в экологичности продукта.Мы хотим, чтобы вы знали о преимуществах строительства с использованием ICF и о том, какой вклад вы вносите в окружающую среду, своих жителей и вашу прибыль. Взгляните на нашу работу в разделе «О EPS», чтобы узнать, почему ICF оказывают положительное влияние на окружающую среду и как техническая поддержка TrueFoam ICF может помочь вам в достижении ваших экологических целей.

CCMC № 13107-R

Загрузить брошюру — Подрядчик (pdf)

Загрузить брошюру — Домовладельцы (pdf)

Изолированная бетонная форма (ICF): изоляционная бетонная форма SmartBlock

ConForm® Global, производителей изоляционных бетонных опалубок SmartBlock ™ — это , американское предприятие малого бизнеса для инвалидов-ветеранов обслуживания (SDVOSB).

Как американская компания, продукция которой производится в США, она недавно достигла нового «Уровня 2 сертификации по федеральным контрактам (FCC)».

Изолированные бетонные формы SmartBlock ™ используют переработанные материалы и являются экологически чистым продуктом, который помогает получить оценки Energy Star и баллов LEEDs . Они представляют собой простое решение для использования средств Stimulus American Recovery and Investment Bill 2009 года для необходимого энергоэффективного строительства в больницах, военных объектах и ​​жилых домах.Они также помогают предоставлять решения для проектов FEMA Disaster Recovery .

---

Подайте заявку на получение помощи через Глобальную программу помощи ConForm. Мы предоставляем за наш счет систему формовки изолированного бетона SmartBlock ™ отдельным лицам, семьям и их культовым сооружениям, которые потеряли свои здания из-за разрушительных штормов в этом году. больше информации …

---

Подрядчики и домовладельцы будут пользоваться преимуществами более низких счетов за коммунальные услуги и налоговых льгот, соответствующих новым правилам энергоэффективности.

SmartBlock ™ также является одной из самых мощных и инновационных концепций, появившихся в индустрии строительных материалов за многие годы. Формы SmartBlock ™ изготавливаются из пенополистирола (EPS), они представляют собой изолирующую несъемную опалубку, которая ускоряет строительство и обеспечивает превосходную готовую стену. При базовом использовании бетона в строительстве использование SmartBlock ™ выполняет за один этап то, что обычно требует множества этапов: он одновременно действует как формовочная система для укладки бетона, структурная система для стен выше и ниже уровня, как превосходная фиксация. место утеплителя, шумоподавителя и в качестве подложки под материалы внешней и внутренней отделки.

Процесс строительства прост: сложить блок, уложить арматуру, укрепить стену и залить бетоном. Четырехфутовые подъемники рекомендуются для агрегата 3/8 дюйма при спаде на 5–5,5 дюймов. Работа выполняется быстрее, с меньшими отходами и меньшими затратами.

Формы

SmartBlock ™ отлично подходят для создания гладких отвесных стен. Однако особый дизайн SmartBlock также универсален: например, арки и радиусные стены можно легко спроектировать и построить. Единственные инструменты, необходимые для специальных конструкций, — это ножовка и лента.

Штукатурка, гидроизоляция, гипсокартон, сайдинг и другие виды отделки могут быть нанесены непосредственно на поверхность пенопласта, что позволяет использовать полный спектр вариантов дизайна, доступных при использовании традиционных строительных технологий.

Что касается готовой конструкции, то формы SmartBlock ™ сочетают в себе прочность и безопасность бетонных стен с высококачественной изоляцией пенополистирола, делая здания и дома более безопасными, прочными и прочными.

И несколько слов об окружающей среде: формы SmartBlock ™ не используют CFC на любом этапе производства.Использование пиломатериалов (и расходы) во время строительства значительно сокращаются, и любой пиломатериал, использованный для крепления, можно повторно использовать в других частях работы. А формы SmartBlock ™ нетоксичны и инертны. Формы SmartBlock ™ — это не только самый безопасный выбор для окружающей среды, но и самый разумный выбор для строителей и домовладельцев. Короче говоря, SmartBlock ™ означает силу, скорость и комфорт.

прямоугольных блоков из пеноматериала для стены, 70 рупий / квадратные футы Angelina Mercantile Private Limited

Спецификация продукта

Устойчивость к воде

Форма	Прямоугольная
Длина	8 футов
Ширина	4 фута
Толщина	3–4 мм 903
Минимальное количество заказа	200 Квадратных футов

Описание продукта

1.Экологический продукт, не вредный для человеческого тела. Наш лист, сделанный из безопасных экологически чистых материалов, гарантирует безопасность по отношению к тяжелым металлам и вредным химическим веществам через уполномоченное агентство по утверждению испытаний. 2. Выражает качественный интерьер с реалистичным трехмерным ощущением. Применяя различные узоры для увеличения размеров каждого кирпича, можно создать текстуру более реальных поврежденных кирпичей. Текстура и характеристики листа имеют высокое качество, поэтому даже при ближайшем рассмотрении и со временем он обеспечивает еще более изысканный вид.3. Простая в установке наклейка. Вырежьте подушку с помощью ножниц или резака, удалите защитную пленку и нанесите ее. Лист прост в применении и может использоваться в самых разных случаях и областях. 4. Поглощает сильные удары с помощью 6-слойного амортизирующего материала. Амортизирующий лист высокой плотности из пенополиэтилена блокирует звук, поглощает удары и предотвращает образование конденсата и плесени, отводя влагу, возникающую из-за разницы температур в помещении. Кроме того, оригинальная огнестойкая ткань из ПВХ обеспечивает долговечность и огнестойкость.5. Максимально увеличивает тепловую эффективность с отличным изоляционным эффектом. Он эффективно блокирует холод зимой и тепло летом, что означает сокращение затрат за счет изоляции пространства.

Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

---

О компании

Год основания 2014

Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот до рупий. 50 лакх

Участник IndiaMART с апреля 2018 г.

GST19AAOCA8695G1ZW

Дата создания 2014 в Калькутта, Западная Бенгалия , Angelina Mercantile Pvt.Ltd. является одним из известных производителей широкого ассортимента листов алебастра, декоративных обоев, стеновых панелей, стеклянной металлической мозаики, деревянных полов, гриля из ПВХ, наружного настила, дверной рамы, листов мрамора ПВХ, акриловых листов и Угольная декоративная панель . Предлагаемый диапазон разработан под наблюдением нашей высококвалифицированной команды в соответствии с отраслевыми стандартами набора. Эти продукты проходят испытания по различным отраслевым параметрам, чтобы гарантировать лучшие результаты.

.