Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки. Инструкция по устройству дверей отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.
Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр. Перед тем как установить входную дверь, поверхность газобетона требуется тщательно подготовить. Строители рекомендуют внешнюю сторону материала проклеить гидроизолирующей лентой. Но так как газобетон относится к гигроскопичным материалам, он на стыках может пропускать влагу. По этой причине целесообразнее сделать пропитку блоков специальной грунтовкой, которая глубоко проникает в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.
Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера.
Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.
Металлические двери стандартных габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По этой причине строители рекомендуют ставить в доме из газобетона металлические неширокие двери, а монтаж выполнять при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.
Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.
Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие. Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.
Металлическая входная дверь тяжелая, ведь оптимальная толщина металла 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков могут не выдержать такой вес. В этом случае отливают монолитный портал и связывают его арматурой со стенкой. Затем в него устанавливают дверной короб.
Не рекомендуется проводить установку стальной двери в стену, толщиной менее 15 сантиметров. Если так и есть, задумайтесь над тем, чтобы стену сделать толще. Нагрузка на пол тоже увеличивается, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.
У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.
Первый метод – крепление на анкеры. Это недорогой и простой метод, который применяется только в случае монтирования узких либо облегченных конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.
Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют при помощи обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.
Второй метод – это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.
Третий метод – это фиксация к деревянной обвязке. Если запланировано устанавливать стальную массивную дверь, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые помогают равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.
Легкие дверные конструкции допускается крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.
Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.
Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.
Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в газобетон – это ответственный процесс. Не забывайте заменить идущие в комплекте дюбели на специальные анкера, либо купите уголок из металла размером 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размеров и веса устанавливаемой двери. Уголки сваривают и прикладывают с обеих сторон проема (внутренней и наружной). Между собой их скрепляют перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не меньше 50 мм, а толщиной 3 мм. Раму крепят на перемычки, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню выставляют лутку и фиксируют ее клиньями.
Все щели задувают пеной. Затем устанавливают на сварную раму дверную конструкцию.
Самостоятельная установка металлических дверей на кирпич, пенобетон и дерево
Установка металлических дверей в городских квартирах и частных домах сейчас стала массовым явлением. Чтобы поставить стальную дверь, придется оплатить как минимум треть от ее стоимости — столько стоят услуги специалистов. Если вы не готовы переплачивать, мы расскажем и покажем, как правильно установить входную металлическую дверь самостоятельно, причем на разную основу.
Качественная установка металлической двери не менее важна, чем ее правильный выбор.
По статистическим данным, не менее четверти взломов входных дверей приходится на случаи, когда металлическую дверь в квартиру или дом просто вырывали из проема вместе с дверным коробом. Так что качественный монтаж железной двери не менее важен, чем ее грамотный выбор.
Содержание статьи
Хорошая подготовка – залог качественной установки Правильная установка железной двери напрямую зависит от грамотной подготовки:
Вначале входную дверь нужно правильно выбрать по размерам своего дверного проема. Есть еще вариант – сделать входную железную дверь своими руками по индивидуальным размерам. Видео и пошаговая инструкция как это сделать, есть «здесь». Затем нужно демонтировать старые двери в квартиру или дом. Дальше вам предстоит подготовка проема под входную дверь своими руками. Только после этого начинается конкретно установка стальной двери для вашей уютной квартирки или домика, хотя и здесь есть несколько этапов, но об этом чуть позже. Коротко о выборе дверей Подробные рекомендации того, как правильно выбирается входная дверь, с обоснованием причин и описанием действий, вы можете найти «здесь», мы же сейчас вкратце обозначим тезисы и пройдемся по главным параметрам таких конструкций.
Способы установки металлических дверей во многом зависят от вида и качества конструкции.
Металлическая дверь должна быть сварена из металла толщиной от 1,2 мм. Кстати, китайские модели идут с толщиной листа 0,6–1 мм, поэтому и вскрываются консервным ключом.
Зазор между дверным полотном и коробом должен быть 2–4 мм, иначе при малейшей усадке двери может заклинить в коробе. Любая, даже бюджетная модель должна иметь антивандальные штыри в лутке со стороны петель, но лучше выбирать крабовый замок с распорами во все стороны. Стандартная металлическая конструкция с минимальным набором обязательных опций.
Во избежание коррозии металл везде должен быть качественно окрашен. Желательно чтобы это было порошковое напыление. Для самодельных и б/у дверей существует несколько вариантов отделки, пошаговая инструкция по обустройству всех этих вариантов есть «здесь». Больное место любой входной металлической двери – это порог. Лучше, чтобы он был из нержавейки. Если вы выбираете из бюджетного сектора, то смотрите, чтобы на пороге была какая-нибудь антикоррозийная накладка, потому как одной краски мало. Доборы на входную дверь ставятся при толщине несущей стены от 250 мм. Далеко не все модели поставляют с подобной фурнитурой, поэтому обналичку и доборы на металлическую дверь берите сразу, иначе потом может не быть нужного оттенка. Легкая и правильная установка металлической двери своими руками зависит от соответствия дверного короба и проема. В идеале зазор между проемом и коробом должен быть 10–25 мм. Чтобы потом не закладывать или, наоборот, не расширять проем, подбирайте короб сразу, параметры коробов в таблице ниже. Короб вставляется с зазором 10–25 мм от края дверного проема.
Не последнюю роль в выборе металлических дверей играет замок. Выбор замка – тема довольно обширная, и останавливаться на ней мы сейчас не будем. Если же вам интересно, то правила выбора и основные виды замков расписаны «здесь». Не стоит также забывать о надежной и красивой ручке на металлическую дверь. Она часто продается отдельно от замка, информация о разных видах ручек и правилах их выбора находится «здесь».
Грамотная установка входной двери зависит от правильного замера проема.
Демонтаж старых дверей Установка входных металлических дверей своими руками невозможна без демонтажа старых дверей. Начинаем со съема дверного полотна, для этого открываем двери, ставим под низ ломик и снимаем полотно с петель. Если петли скрытые, то берем отвертку с ключами и раскручиваем, в крайнем случае срезаем болгаркой.
Чтобы демонтировать старый железный короб, нужно вначале найти места его креплений. Для этого обследуете сам короб изнутри: если на нем есть пластиковые пробки, то их нужно открыть, скорее всего, под ними вы найдете крепежные анкера или арматурные штыри.
С анкерами все просто: они выкручиваются отверткой или торцевым ключом. А вот чтобы освободить короб от арматурных костылей, вам нужно будет разбить часть дверного проема и обрезать костыли снаружи болгаркой.
Чтобы демонтировать металлический короб, нужно срезать болгаркой все крепления.
Раньше было принято устанавливать железные двери на монтажные уши (смотрите схему выше). Такие «уши» потом штукатурились или поверх них могли установить доборы со съемной обналичкой. Вам нужно будет добраться до этих ушей и срезать крепления болгаркой, причем срезать желательно не сами уши, а железные костыли, которые эти уши фиксируют. Когда все крепления обрезаны, коробка легко вытаскивается при помощи монтировки или молотка.
Деревянный короб вытаскивается немного иначе. Обычно он прибивается гвоздями к закладным внутри стены, поэтому целиком его не вынуть. Здесь вам нужно будет слегка надрезать стойки по центру и, поддев ломиком или монтировкой, попытаться переломить их в местах надреза.
Демонтировать старую деревянную лутку целиком практически невозможно.
Имейте в виду: дерево ни в коем случае нельзя резать болгаркой: с большой долей вероятности, круг может завязнуть в древесине и лопнуть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режете только ножовкой или бензопилой, можно сделать насечки топором.
Отдельная история с порогом. Раньше в районе порога входной двери устанавливался прочный деревянный брус, он утапливался в пол. Некоторые мастера советуют «потыкать» его шилом, и если он не сгнил, оставить его на своем месте. Мы этого делать не рекомендуем: брус желательно вынуть и демонтировать полностью.
Подготовка дверного проема После демонтажа старых конструкций вряд ли у вас проем будет идеально ровным, поэтому для начала нужно определиться с объемами разрушений. Для этого выполняете замер по факту: так вы узнаете, где вам нужно убрать, а где добавить.
Схема замера дверного проема после демонтажа старых конструкций.
После замера нужно будет перфоратором сбить все лишнее: короб должен свободно входить в проем.
С дверного проема нужно срезать и сбить все лишнее.
Дальше замешиваете цементно-песчаный раствор (1:3 цемент/песок) и тщательно замазываете все щели. Крупные выбоины закладываются кусками битого кирпича. Если в пороге был заложен деревянный брус, то эту канавку желательно заложить кирпичом или соорудить небольшой арматурный каркас и залить бетонную стяжку.
Установить металлическую дверь будет намного проще, если хорошо выровнять дверной проем.
Техника установки дверей на кирпич или бетон Установка стальных дверей на кирпич или бетон может выполняться двумя способами: на анкера внутри коробки и на проушины. Оба эти способа заслуживают внимания, поэтому мы сначала подробно поговорим, как установить входную металлическую дверь на анкера, а потом разберем правила установки на проушины.
Проверка механизмов перед установкой Имейте в виду: установка металлических дверей своими руками почти всегда влечет за собой отмену гарантии на двери. Но этот момент нужно уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия сохраняется. Обычно гарантию сохраняют интернет-магазины, где нет своей бригады монтажников.
Монтаж металлической двери – это последний этап. Когда вы беретесь за установку, в дверях уже должны стоять замки с ручками, а также обязательно нужно закрепить и слегка отрегулировать петли. Кстати, как выполняется регулировка разных видов дверей написано и показано «здесь».
Базальтовую вату для утепления короба использовать нежелательно.
В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть в короб еще перед монтажом закладывается утеплитель. Как правило, эти модели комплектуются лентами базальтовой ваты, которую нужно самостоятельно заложить внутрь короба. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому мы советуем вставить внутрь короба куски пенопласта, а зазоры залить монтажной пеной. Если денег не жалко, то можно полностью короб залить монтажной пеной.
На этом же этапе приклеиваются или вставляются в специальные пазы уплотнительные ленты между коробом и дверным полотном. Также желательно оклеить лицевую сторону короба малярным скотчем – это убережет конструкцию от случайных царапин и попадания монтажной пены.
Лицевую сторону короба желательно заклеить малярным скотчем.
Кстати, если планируется проводить через входную дверь какие-либо кабели, то самое время вмонтировать где-нибудь сбоку закладную пластиковую трубку или гофру под эту проводку.
Монтаж конструкции на внутренние анкера Перво-наперво мы рекомендуем подыскать помощника: монтаж железных дверей – дело нелегкое, как в технологическом, так и в физическом плане. Вес конструкции может превышать 100 кг.
При монтаже дверное полотно желательно снять с коробки. Изначально короб устанавливается на две подкладки толщиной от 20 мм. В качестве подкладок можно использовать деревянные или пластиковые клинья. Мы рекомендуем купить на рынке треугольные пластиковые клинья и работать с ними. Так, если даже придется замуровать эти клинья в короб, они в любом случае не сгниют и не сдвинутся, а цена у них копеечная.
Ставим коробку на подкладки или клинья.
Первым делом с помощью все тех же клиньев выставляем коробку по горизонту, после этого регулируем конструкцию по вертикали. Теоретически для установки по вертикали можно пользоваться отвесом, но этот способ хорош для профессионалов, любителю лучше работать уровнем.
Выставляем короб по горизонтали и вертикали.
Горизонталь вы выставите быстро, а вот с вертикалью придется повозиться. Как только она будет «поймана», можно начинать расклинивать короб в проеме. Клинья выставляются сверху вниз попарно. Стрелочки на схеме снизу указывают на рекомендуемые точки установки клиньев.
Схема расклинивания дверного короба.
При расклинивании обращайте внимание на отверстия для анкеров: клинья не должны перекрывать эти отверстия, но в то же время клинья лучше монтировать рядом с точками фиксации. На фото снизу показан принцип.
Принцип установки клиньев относительно монтажных отверстий.
Не забывайте после каждого своего действия проверять горизонталь и вертикаль, ведь это именно том случай, когда контроль не является чрезмерным.
Анкера для монтажа короба выбираются длиной от 120 мм, толщина анкера стартует от 10 мм. Здесь главное, чтобы головка анкера свободно проходила в наружное отверстие и цеплялась за внутреннее.
Бур для перфоратора подбирается с учетом толщины дверной коробки, ведь сверлить вы будете сквозь этот короб. Плюс сама глубина отверстия в стене должна быть минимум на 10 мм больше размера анкера. Чтобы не захватить лишнего, мастера обычно отмечают глубину забуривания малярным скотчем.
Глубину забуривания лучше сразу отметить малярным скотчем.
Сверлить начинаете с верхних отверстий в районе петель, после высверливания каждого отверстия проверяете горизонталь и вертикаль.
Высверливаем отверстия под анкера.
Когда лутка установлена и отверстия высверлены, можно начинать монтировать анкера. Технология простая: вставляете анкер в отверстие, слегка постукиваете его, чтобы он зашел на полную глубину, и подтягиваете.
Загоняем анкер до упора.
Затягивать анкер наглухо пока еще рано: возможно, вам предстоит еще тонкая регулировка короба в пространстве, а эта процедура делается в связке путем попеременного затягивания анкеров и забивания клиньев.
Металлические двери установка на анкера.
Здесь есть небольшая тонкость. Вначале вы фиксируете короб на три анкера, два из которых располагаются возле петель, а третий в районе замка. После этого навешиваете полотно и проверяете, как оно закрывается.
Если все в порядке, то эта тройка анкеров фиксируется, после чего дверное полотно снимается, и можно загонять остальные анкера. Дальше навешиваете снова дверное полотно и после проверки приступаете к окончательному зажиму всех анкерных креплений.
В принципе, самый сложный этап пройден. Дальше нам предстоит запенивание конструкции по периметру, монтаж обналички, и установка доборов на входную металлическую дверь.
Запенивание периметра дверей.
С запениванием все просто: пену выбираете с минимальным коэффициентом расширения. Вставленным в зазор жалом монтажного пистолета заливаете по периметру короба столько пены, сколько влезет. Если короб межкомнатной двери пена при расширении еще способна деформировать, то в случае с металлом она бессильна.
Двери в каркасном доме так же ставятся на анкера, но дверной проем делается усиленным, и с пеной здесь нужно быть осторожней: деревянный каркас может не выдержать давления и сдвинуться.
Схема усиленного дверного проема в каркасном доме.
Монтаж откоса и установка добора подробно расписаны «здесь», а также показаны ниже на видео в этой статье.
VIDEO Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Самостоятельная установка металлических дверей на кирпич, пенобетон и дерево
Установка металлических дверей в городских квартирах и частных домах сейчас стала массовым явлением. Чтобы поставить стальную дверь, придется оплатить как минимум треть от ее стоимости — столько стоят услуги специалистов. Если вы не готовы переплачивать, мы расскажем и покажем, как правильно установить входную металлическую дверь самостоятельно, причем на разную основу.
Качественная установка металлической двери не менее важна, чем ее правильный выбор.
По статистическим данным, не менее четверти взломов входных дверей приходится на случаи, когда металлическую дверь в квартиру или дом просто вырывали из проема вместе с дверным коробом. Так что качественный монтаж железной двери не менее важен, чем ее грамотный выбор.
Содержание статьи
Хорошая подготовка – залог качественной установки Правильная установка железной двери напрямую зависит от грамотной подготовки:
Вначале входную дверь нужно правильно выбрать по размерам своего дверного проема. Есть еще вариант – сделать входную железную дверь своими руками по индивидуальным размерам. Видео и пошаговая инструкция как это сделать, есть «здесь». Затем нужно демонтировать старые двери в квартиру или дом. Дальше вам предстоит подготовка проема под входную дверь своими руками. Только после этого начинается конкретно установка стальной двери для вашей уютной квартирки или домика, хотя и здесь есть несколько этапов, но об этом чуть позже. Коротко о выборе дверей Подробные рекомендации того, как правильно выбирается входная дверь, с обоснованием причин и описанием действий, вы можете найти «здесь», мы же сейчас вкратце обозначим тезисы и пройдемся по главным параметрам таких конструкций.
Способы установки металлических дверей во многом зависят от вида и качества конструкции.
Металлическая дверь должна быть сварена из металла толщиной от 1,2 мм. Кстати, китайские модели идут с толщиной листа 0,6–1 мм, поэтому и вскрываются консервным ключом.
Зазор между дверным полотном и коробом должен быть 2–4 мм, иначе при малейшей усадке двери может заклинить в коробе. Любая, даже бюджетная модель должна иметь антивандальные штыри в лутке со стороны петель, но лучше выбирать крабовый замок с распорами во все стороны. Стандартная металлическая конструкция с минимальным набором обязательных опций.
Во избежание коррозии металл везде должен быть качественно окрашен. Желательно чтобы это было порошковое напыление. Для самодельных и б/у дверей существует несколько вариантов отделки, пошаговая инструкция по обустройству всех этих вариантов есть «здесь». Больное место любой входной металлической двери – это порог. Лучше, чтобы он был из нержавейки. Если вы выбираете из бюджетного сектора, то смотрите, чтобы на пороге была какая-нибудь антикоррозийная накладка, потому как одной краски мало. Доборы на входную дверь ставятся при толщине несущей стены от 250 мм. Далеко не все модели поставляют с подобной фурнитурой, поэтому обналичку и доборы на металлическую дверь берите сразу, иначе потом может не быть нужного оттенка. Легкая и правильная установка металлической двери своими руками зависит от соответствия дверного короба и проема. В идеале зазор между проемом и коробом должен быть 10–25 мм. Чтобы потом не закладывать или, наоборот, не расширять проем, подбирайте короб сразу, параметры коробов в таблице ниже. Короб вставляется с зазором 10–25 мм от края дверного проема.
Не последнюю роль в выборе металлических дверей играет замок. Выбор замка – тема довольно обширная, и останавливаться на ней мы сейчас не будем. Если же вам интересно, то правила выбора и основные виды замков расписаны «здесь». Не стоит также забывать о надежной и красивой ручке на металлическую дверь. Она часто продается отдельно от замка, информация о разных видах ручек и правилах их выбора находится «здесь».
Грамотная установка входной двери зависит от правильного замера проема.
Демонтаж старых дверей Установка входных металлических дверей своими руками невозможна без демонтажа старых дверей. Начинаем со съема дверного полотна, для этого открываем двери, ставим под низ ломик и снимаем полотно с петель. Если петли скрытые, то берем отвертку с ключами и раскручиваем, в крайнем случае срезаем болгаркой.
Чтобы демонтировать старый железный короб, нужно вначале найти места его креплений. Для этого обследуете сам короб изнутри: если на нем есть пластиковые пробки, то их нужно открыть, скорее всего, под ними вы найдете крепежные анкера или арматурные штыри.
С анкерами все просто: они выкручиваются отверткой или торцевым ключом. А вот чтобы освободить короб от арматурных костылей, вам нужно будет разбить часть дверного проема и обрезать костыли снаружи болгаркой.
Чтобы демонтировать металлический короб, нужно срезать болгаркой все крепления.
Раньше было принято устанавливать железные двери на монтажные уши (смотрите схему выше). Такие «уши» потом штукатурились или поверх них могли установить доборы со съемной обналичкой. Вам нужно будет добраться до этих ушей и срезать крепления болгаркой, причем срезать желательно не сами уши, а железные костыли, которые эти уши фиксируют. Когда все крепления обрезаны, коробка легко вытаскивается при помощи монтировки или молотка.
Деревянный короб вытаскивается немного иначе. Обычно он прибивается гвоздями к закладным внутри стены, поэтому целиком его не вынуть. Здесь вам нужно будет слегка надрезать стойки по центру и, поддев ломиком или монтировкой, попытаться переломить их в местах надреза.
Демонтировать старую деревянную лутку целиком практически невозможно.
Имейте в виду: дерево ни в коем случае нельзя резать болгаркой: с большой долей вероятности, круг может завязнуть в древесине и лопнуть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режете только ножовкой или бензопилой, можно сделать насечки топором.
Отдельная история с порогом. Раньше в районе порога входной двери устанавливался прочный деревянный брус, он утапливался в пол. Некоторые мастера советуют «потыкать» его шилом, и если он не сгнил, оставить его на своем месте. Мы этого делать не рекомендуем: брус желательно вынуть и демонтировать полностью.
Подготовка дверного проема После демонтажа старых конструкций вряд ли у вас проем будет идеально ровным, поэтому для начала нужно определиться с объемами разрушений. Для этого выполняете замер по факту: так вы узнаете, где вам нужно убрать, а где добавить.
Схема замера дверного проема после демонтажа старых конструкций.
После замера нужно будет перфоратором сбить все лишнее: короб должен свободно входить в проем.
С дверного проема нужно срезать и сбить все лишнее.
Дальше замешиваете цементно-песчаный раствор (1:3 цемент/песок) и тщательно замазываете все щели. Крупные выбоины закладываются кусками битого кирпича. Если в пороге был заложен деревянный брус, то эту канавку желательно заложить кирпичом или соорудить небольшой арматурный каркас и залить бетонную стяжку.
Установить металлическую дверь будет намного проще, если хорошо выровнять дверной проем.
Техника установки дверей на кирпич или бетон Установка стальных дверей на кирпич или бетон может выполняться двумя способами: на анкера внутри коробки и на проушины. Оба эти способа заслуживают внимания, поэтому мы сначала подробно поговорим, как установить входную металлическую дверь на анкера, а потом разберем правила установки на проушины.
Проверка механизмов перед установкой Имейте в виду: установка металлических дверей своими руками почти всегда влечет за собой отмену гарантии на двери. Но этот момент нужно уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия сохраняется. Обычно гарантию сохраняют интернет-магазины, где нет своей бригады монтажников.
Монтаж металлической двери – это последний этап. Когда вы беретесь за установку, в дверях уже должны стоять замки с ручками, а также обязательно нужно закрепить и слегка отрегулировать петли. Кстати, как выполняется регулировка разных видов дверей написано и показано «здесь».
Базальтовую вату для утепления короба использовать нежелательно.
В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть в короб еще перед монтажом закладывается утеплитель. Как правило, эти модели комплектуются лентами базальтовой ваты, которую нужно самостоятельно заложить внутрь короба. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому мы советуем вставить внутрь короба куски пенопласта, а зазоры залить монтажной пеной. Если денег не жалко, то можно полностью короб залить монтажной пеной.
На этом же этапе приклеиваются или вставляются в специальные пазы уплотнительные ленты между коробом и дверным полотном. Также желательно оклеить лицевую сторону короба малярным скотчем – это убережет конструкцию от случайных царапин и попадания монтажной пены.
Лицевую сторону короба желательно заклеить малярным скотчем.
Кстати, если планируется проводить через входную дверь какие-либо кабели, то самое время вмонтировать где-нибудь сбоку закладную пластиковую трубку или гофру под эту проводку.
Монтаж конструкции на внутренние анкера Перво-наперво мы рекомендуем подыскать помощника: монтаж железных дверей – дело нелегкое, как в технологическом, так и в физическом плане. Вес конструкции может превышать 100 кг.
При монтаже дверное полотно желательно снять с коробки. Изначально короб устанавливается на две подкладки толщиной от 20 мм. В качестве подкладок можно использовать деревянные или пластиковые клинья. Мы рекомендуем купить на рынке треугольные пластиковые клинья и работать с ними. Так, если даже придется замуровать эти клинья в короб, они в любом случае не сгниют и не сдвинутся, а цена у них копеечная.
Ставим коробку на подкладки или клинья.
Первым делом с помощью все тех же клиньев выставляем коробку по горизонту, после этого регулируем конструкцию по вертикали. Теоретически для установки по вертикали можно пользоваться отвесом, но этот способ хорош для профессионалов, любителю лучше работать уровнем.
Выставляем короб по горизонтали и вертикали.
Горизонталь вы выставите быстро, а вот с вертикалью придется повозиться. Как только она будет «поймана», можно начинать расклинивать короб в проеме. Клинья выставляются сверху вниз попарно. Стрелочки на схеме снизу указывают на рекомендуемые точки установки клиньев.
Схема расклинивания дверного короба.
При расклинивании обращайте внимание на отверстия для анкеров: клинья не должны перекрывать эти отверстия, но в то же время клинья лучше монтировать рядом с точками фиксации. На фото снизу показан принцип.
Принцип установки клиньев относительно монтажных отверстий.
Не забывайте после каждого своего действия проверять горизонталь и вертикаль, ведь это именно том случай, когда контроль не является чрезмерным.
Анкера для монтажа короба выбираются длиной от 120 мм, толщина анкера стартует от 10 мм. Здесь главное, чтобы головка анкера свободно проходила в наружное отверстие и цеплялась за внутреннее.
Бур для перфоратора подбирается с учетом толщины дверной коробки, ведь сверлить вы будете сквозь этот короб. Плюс сама глубина отверстия в стене должна быть минимум на 10 мм больше размера анкера. Чтобы не захватить лишнего, мастера обычно отмечают глубину забуривания малярным скотчем.
Глубину забуривания лучше сразу отметить малярным скотчем.
Сверлить начинаете с верхних отверстий в районе петель, после высверливания каждого отверстия проверяете горизонталь и вертикаль.
Высверливаем отверстия под анкера.
Когда лутка установлена и отверстия высверлены, можно начинать монтировать анкера. Технология простая: вставляете анкер в отверстие, слегка постукиваете его, чтобы он зашел на полную глубину, и подтягиваете.
Загоняем анкер до упора.
Затягивать анкер наглухо пока еще рано: возможно, вам предстоит еще тонкая регулировка короба в пространстве, а эта процедура делается в связке путем попеременного затягивания анкеров и забивания клиньев.
Металлические двери установка на анкера.
Здесь есть небольшая тонкость. Вначале вы фиксируете короб на три анкера, два из которых располагаются возле петель, а третий в районе замка. После этого навешиваете полотно и проверяете, как оно закрывается.
Если все в порядке, то эта тройка анкеров фиксируется, после чего дверное полотно снимается, и можно загонять остальные анкера. Дальше навешиваете снова дверное полотно и после проверки приступаете к окончательному зажиму всех анкерных креплений.
В принципе, самый сложный этап пройден. Дальше нам предстоит запенивание конструкции по периметру, монтаж обналички, и установка доборов на входную металлическую дверь.
Запенивание периметра дверей.
С запениванием все просто: пену выбираете с минимальным коэффициентом расширения. Вставленным в зазор жалом монтажного пистолета заливаете по периметру короба столько пены, сколько влезет. Если короб межкомнатной двери пена при расширении еще способна деформировать, то в случае с металлом она бессильна.
Двери в каркасном доме так же ставятся на анкера, но дверной проем делается усиленным, и с пеной здесь нужно быть осторожней: деревянный каркас может не выдержать давления и сдвинуться.
Схема усиленного дверного проема в каркасном доме.
Монтаж откоса и установка добора подробно расписаны «здесь», а также показаны ниже на видео в этой статье.
VIDEO
VIDEO
VIDEO
Монтаж дверей на проушины Монтаж на проушины считается более простым и универсальным способом. По этой технологии любителю работать гораздо легче.
Техника установки и расклинивания короба была подробно описана выше, и рассказывать о ней снова нет смысла. Что же касается фиксации короба на проушины, то здесь все просто:
Проушина загибается вдоль стены, и если в центре пластины есть отверстие, то в стене нужно будет пробурить дырку и загнать туда анкер. Часто люди экономят на анкерах и забивают в проушины арматурные костыли. В этом случае лучше забить пару костылей рядом с пластиной, а потом приварить их к пластине и срезать заподлицо болгаркой. Пластина приваривается к забитым костылям.
Установка железных дверей в деревянном доме Монтаж дверей в бревенчатом срубе или доме из бруса отличается от традиционной установки тем, что конструкция монтируется не на стены, а на так называемую обсаду. Плюс к тому, сверху над дверями оставляется зазор размером до 120 мм на усадку дома.
Обсада для дверей в деревянном доме.
В противном случае, если металлическую дверь установить без допуска на усадку, то конструкцию из тонкого металла стены при усадке раздавят, а на крепком коробе перекрытие повиснет, и по бокам будут щели. Подробно о том, как установить железную дверь в деревянном доме, написано «здесь», а также показано на видео ниже.
VIDEO
VIDEO
Установка дверей на газобетон Техника установки дверей на стены из газо- или пенобетона мало чем отличается от установки конструкций на кирпичную стену. Но несущая способность ячеистых бетонов намного ниже, поэтому и фиксируется поставленная дверь более основательно.
На ячеистых бетонах под металлическую дверь лучше делать каркас из уголка.
Мы рекомендуем обваривать дверной проем металлическим уголком с размером крыла от 25 мм, а потом прикручивать или приваривать к этому каркасу железную дверь. Тонкости установки железных дверей на газобетон расписаны «здесь» и показаны на видео ниже.
VIDEO
VIDEO
Вывод Мы не станем утверждать, что установка железных дверей является легкой прогулкой, но если следовать всем вышеизложенным рекомендациям, то человек, умеющий держать в руках дрель и молоток, может справиться с такой работой.
Двери, установленные своими руками, будут вашей гордостью.
Установка металлических дверей в газобетонном доме
Именно поэтому специалисты советуют ставить в дома из газобетона неширокие (до 1 м) металлические двери, и осуществлять их монтаж с помощью особых креплений либо дополнительных конструкций.
Способы установки дверей в газобетонных домах Монтаж дверей в зданиях из газоблоков можно производить одним из трех наиболее распространенных способов, а именно:
на специальные распорные либо химические анкеры; к деревянной обвязке дверного проема; к сварному металлическому каркасу. Каждый из вышеперечисленных способов имеет ряд своих преимуществ и недостатков, о которых и пойдет дальнейший рассказ.
Способ первый. Крепление на анкеры
При вворачивании в стену рабочий конец распорного анкера расщепляется надвое и стает враспор, в результате чего болт фиксируется в рыхлой структуре газоблока. Под клеевые анкеры в газобетоне предварительно сверлят отверстия, которые заполняют полимерной смолой. После отвердения такой композит надежно удерживает резьбовую часть анкера в стене.
С помощь таких анкеров дерную коробку крепят в стенном проеме стандартным образом.
VIDEO
Способ второй. Установка на деревянной обвязке. В случае установки массивной стальной входной двери, двустворчатых дверей либо гаражных ворот в местах непосредственного крепления коробки к стене газобетон будет испытывать существенные деформационные и ударные нагрузки, в результате которых будет постепенно разрушаться его хрупкая ячеистая структура. Для предотвращения крошения газоблоков под головками анкерных болтов, дверные коробки монтируют на деревянные панели, рамы-обвязки либо закладные брусья, которые обеспечивают более равномерное распределение нагрузки по всему периметру дверного проема.
Такие промежуточные конструкции изготавливают из деревянного бруса, толстой фанеры или прочной струганной доски. Древесину перед сооружением обвязки пропитывают жидким антисептиком и хорошо просушивают.
Более легкие двери монтируют на заглубленные в поверхность газобетона брусья или же на нарезанные по толщине стены цельные либо прерывистые (набранные из отдельных отрезков) накладные панели, которые укладывают в дверном проеме на слой специального клея, а потом дополнительно крепят болтами для ячеистого бетона. В случае монтажа на отдельные отрезки досок, пустые промежутки между кусками планок заполняют жесткой монтажной пеной.
Металлическую дверную коробку прикрепляют к готовому деревянному обрамлению мощными саморезами. Самые тяжелые и громоздкие двери монтируют на полноценную раму-обвязку, сооруженную из толстых деревянных брусьев, прикрепленных к стенам проема клеевыми анкерами, на эпоксидной основе.
Завершив обустройство обвязки, к ней крепят гаражные петли или коробку металлической входной двери.
Способ третий. Установка на сварной каркас. При таком способе монтажа дверной проем усиливают двойной сварной рамой, собранной из стальных уголков, для прочности стянутых ленточными металлическими перемычками. Так как данный метод крепления ввиду его доступности и в то же время надежности является самым распространенным, опишем технологию его исполнения более подробно.
VIDEO
Технология монтажа входной двери на металлическую сварную раму Для металлической входной двери в стандартном исполнении достаточно будет сварить установочную раму из 35-ти либо 40-ка миллиметрового стального уголка. Для массивной усиленной стальной двери лучше взять уголок 50х50 мм.
Уголки нарезают по размерам проема — один комплект из двух длинных и одного короткого отрезка делают для наружной стороны и второй такой же для внутренней. Нарезанные таким образом уголки накладывают на грани проема, и сваривают их сопредельные торцы. В результате этой операции получаются две П-образные арки, плотно прилегающие к ребрам дверного проема. Арки крепят специальными анкерами к газобетону и для прочности стягивают их между собой короткими перемычками, нарезанными из 3-х миллиметрового листового металла. Перемычки приваривают к уголковым рамам в тех местах, где к проему должна будет крепиться дверная коробка. Совет: некоторые домовладельцы, желая сэкономить время и деньги, пытаются установить одни лишь вертикальные части рамы. Делать этого не следует! Выгода от такой экономии будет крайне незначительной, а конструкция без верхних балок утратит свою жесткость.
Металлическая рама для дверного проема
В готовый каркас вставляют дверную коробку, контролируя вертикальность установки отвесом. Откорректировав положение коробки, ее фиксируют в сварной раме деревянными клиньями. Далее коробку крепят в дверном проеме мощными 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, которые вкручивают в газобетон сквозь стальные перемычки. Если двери довольно тяжелые, для большей надежности саморезы вворачивают не в газобетон, а в специальные дюбеля, под которые предварительно просверливают отверстия в стенах. После установки коробки все швы в конструкции промазывают герметиком, а щели задувают плотной монтажной пеной. После застывания, излишки пены срезают строительным ножом, а швы еще раз обрабатывают герметизирующей мастикой. Совет: отдельные мастера-халтурщики, желая поскорее выполнить порученную им работу, предлагают хозяевам закрепить коробку на вбитые в стены штыри из арматуры. Соглашаться на такие пропозиции не следует! Данный способ установки дверей пусть и мало желателен, но хотя бы отчасти приемлем только лишь для кирпичных домов. Стальной прут, забитый в мягкий газобетон, сминает его хрупкую структуру стен. В результате нарушения структуры стенового материала, арматура не может надежно зафиксироваться в толще газоблока. Небольшой люфт, образовавшийся в начале монтажных работ, будет увеличиваться с каждым хлопком двери, и процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока коробка полностью не выйдет из дверного проема.
Все вышеописанные способы установки входной металлической двери хороши по-своему, но все же самую надежную фиксацию дверной коробки обеспечивают специальные стальные крепежные элементы, заложенные в стены еще на этапе возведения дома из газобетона.
ставим железную, металлическую, стальную дверь Бетон ячеистого вида, особенно – газобетон, быстро вытеснили с рынка строительных материалов хорошо известные каждому потребителю шлакоблок и кирпич. Преимуществ у газобетонного блока достаточно, но имеются и моменты негативного характера. Из-за пористости структурного строения материала установка двери в газобетонную стену имеет свои особенности.
Подготовительные работы Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки будут быстро разрушаться. И установка входной металлической двери в газобетон не даст гарантии надежной защиты жилья, так как злоумышленники ее просто вырвут, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они недалеки от истины – если монтажные работы дверной конструкции выполнять по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.
Технологию врезки рассмотрим позже, сейчас же следует немного поговорить о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что заказ дверного блока рекомендуется делать с зазором.
Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 – 6 см.
До установки дверей в газобетон блочную поверхность необходимо подготовить. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизолирующим, самоклеящимся материалом (лентой). Позволим себе не согласиться с таким решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и на стыковочных участках велика вероятность проникновения влаги. Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обработать блоки гидроизолирующей, укрепляющей грунтовкой, отличающейся глубоким проникновением. Так вы сможете и от влаги защититься, и блочную поверхность укрепить сантиметров на пять в глубину.
Рекомендуем уделить внимание дверному блоку. Его следует распаковать, осмотреть и проверить комплектующие. Кроме того, удостоверьтесь в работоспособности замковых механизмов и в том, что петельные свесы имеют возможность для регулировки. Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется затянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб проклеить скотчем для малярных работ.
Готовится и само место для проведения работ. Находящиеся рядом предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирают сторону, в которую дверь будет открываться. Если предстоит замена дверного блока, то следует выполнить демонтаж старой конструкции. Для новых домов этот этап является неактуальным.
Материалы и инструменты Чтобы выполнить все работы своими руками, необходимо приготовить:
перфоратор со специальными бурами для устройства отверстий; нож строительный; небольшой уровень; комплект отверток; анкера; молоток;
трехметровую рулетку; дрель электрическую; ножовку; стамеску; струбцины; угольник; уголок металлический; сварочный агрегат. Набор основных инструментов перечислен для установки дверных конструкций из металла и древесины.
VIDEO
Монтаж Итак, как установить дверь в газобетонных стенах? Для этого существует три основных способа, которыми предпочитают пользоваться строители:
на специальный распорный или химический анкер; на обвязку проема, выполненную из древесины; на сварную каркасную раму, изготовленную из металла. В каждом из методов имеются свои положительные и отрицательные стороны.
Анкерное крепление Такая несложная и экономная методика приемлема для установки легкой и узкой конструкции, не предназначенной для существенных нагрузок во время эксплуатации. Для использования такого способа крепеж, поставляемый в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для ячеистого бетона, которые по принципу своего действия делятся на распорные и клеевые.
Вкрученный в стену рабочий хвостовик расщепляется на две части и образует распор, надежно фиксируя болт в рыхловатой бетонной структуре.
Для клеевого анкера в стене высверливаются отверстия, заполняются полимерными смолами. Затвердев, данный композитный состав отлично держит резьбовой участок анкера в блоке.
Используя такие анкеры, коробку двери закрепляют в проеме обычным способом.
Чтобы понизить способность газобетона напитываться влагой и уплотнить его структуру, проем обрабатывают грунтовочным составом.
Монтаж на деревянную обвязку Если предстоит установка железной двери в газобетон, двухстворчатой конструкции или гаражного варианта, то в точках крепления к стенам газобетонные блоки будут переносить значительные нагрузки деформационного и ударного характера, от чего проем начнет постепенно разрушаться.
Чтобы предотвратить крошение в местах установки анкеров, дверные короба устанавливают на панели из древесины, обвязочные рамы или брусья закладного типа, обеспечивающие равномерность распределения нагрузочных усилий на весь дверной периметр.
Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, крепкие доски. До сооружения обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и высушивается.
Легкую дверь можно установить на брус или панели, заложенные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами. Если монтаж выполняется на отдельные куски досок, то все промежутки между закладными элементами запениваются.
Стальной короб крепят к готовой раме из древесного материала с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, изготовленная из прочного бруса. Фиксируют такую раму с помощью клеевых анкеров.
Закончив работы по устройству обвязки, на нее навешивают петельные свесы, либо крепят дверной короб.
Установка на каркас из металлического уголка Чтобы установить стальную дверь в газобетон, можно проем усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой для увеличения прочности перемычками. Данный вариант вполне доступен и наиболее надежен, так что технологию следует рассмотреть во всех подробностях.
VIDEO
Если предстоит установка входных дверей в газобетонный проем, то необходимо сварить раму, используя уголок на 35 – 40 мм. Массивную дверь рекомендуют монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.
Последовательность работ следующая:
Уголок разрезается по проемным размерам в количестве двух комплектов – наружного и внутреннего. Металл накладывают на проемные грани, сваривают в торцах. Должно получиться две арки в виде буквы «П», плотно лежащие на проемных ребрах. Подготовленная рака укрепляется на стены анкерами, навариваются перемычки. Их устраивают в местах крепления короба к газобетонным блокам. Чтобы придать конструкции надежность, перемычки фиксируют к стенам саморезами. На подготовленную каркасную основу устанавливают короб, проверяя его положение по вертикали с помощью отвеса. Чтобы сохранить корректировку, коробку расклинивают. Теперь ее необходимо укрепить в проеме большими саморезами, которые вкручиваются в блоки через перемычки. Если дверь тяжелая, то следует крепить ее дюбелями, чтобы увеличить уровень надежности. Каждый шов обрабатывается герметиком, щели заделываются пеной, излишки которой срезаются после окончательного застывания. Иногда мастера предлагают крепить коробку на арматурные штыри, вбитые в стену. Не следует соглашаться на такой способ монтажа, так как для газобетонной стены он не приемлем. Арматура не будет надежно зафиксирована в стене, нарушит целостность блоков. Даже при монтажных работах будет наблюдаться ее небольшой люфт, который в дальнейшем обернется существенными проблемами в виде выхода короба и проема.
Каждый описанный выше вариант монтажных работ имеет свои преимущества, но самую надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемные участки еще во время строительных работ.
Заключение Мы рассмотрели способы, как установить дверь в проем. Не следует экономить на таких работах, чтобы в дальнейшем не выполнять их повторно. Правильно установленная дверная конструкция будет надежно защищать ваше жилье от посторонних людей. Не стоит бояться выполнять такие работы самостоятельно. Естественно, что для крепежа потребуются дополнительные расходы, но стоимость их будет ниже, чем оплата услуг специалиста.
Установка стальной двери в проём из пеноблоков Сегодня подавляющее большинство перегородок и дверных проёмов в новостройках выполнены из пеноблоков. Установка стальной двери в проём из подобного материала – актуальный вопрос для всех новосёлов. В этом материале мы разберём возможные варианты качественного крепления стальной двери в проём из мягких пеноблоков.
Начать необходимо с того, что метод установки конкретной двери в конкретный проём изготовитель выбирает сам, исходя из ряда факторов. Производитель сам заинтересован в том, чтобы его дверь служила длительное время, не преподнося неприятных сюрпризов.
Второй важный момент в том, что проём из пеноблоков в одной новостройке может сильно отличаться по прочности и величине проёма из пеноблоков в другой новостройке. Поэтому там, где подходит один метод установки, в другом место может не подойти, или быть неактуальным, избыточным.
Например, двери нашей компании устанавливаются с бетонированием коробки и монтажного шва, о чем мы писали ранее. Дверная коробка крепится не только штырями, но и бетонным раствором, по площади около 0,5 квадратных метров, обеспечивая жесткое сцепление с проёмом. И во многих случаях этого уже достаточно для обеспечения качественной установки и длительного бес проблемного срока службы.
Но в случае, когда этого недостаточно (что определяется мастером оценщиком на месте) могут использоваться и другие методы.
Химанкерование Для более жесткой установки двери в проём из пеноблоков может использоваться химанкерование.
Химические анкера – это химическая клеящая масса, используемая для дополнительной связки металлических элементов крепления (штырей) с материалом основания.
В этом случае отверстие под крепёжный штырь заполняется химическим анкером (густая смесь синтетических смол и органополимеров), куда впоследствии и забивается крепежный штырь. Внутри отверстия масса химанкера заполняет пористые основания пеноблоков, застывает и обеспечивает высокую прочность соединения.
Обвязка проёма металлом В некоторых случаях в проёме из мягких пеноблоков рационален другой вид установки металлической двери – это обвязка металлом.
Металлические профиля, их расположение и форма выбираются исходя из индивидуальных особенностей. Обвязка напоминает «обхват» проёма металлом с внутренней стороны и последующее крепление двери к получившейся дополнительной металлоконструкции.
Крепление «пол-потолок» Иногда мастер на месте определяет необходимость не усиления существующего проёма, а привязке двери к несущим конструкциям. Пол и потолок в зданиях всегда выполнены из железобетона, и это можно использовать при монтаже металлической двери.
Исходя из конкретных условий, выбираются металлические трубы подходящего профиля, которые крепятся с забуриванием в желозобетонные «пол-потолок». Как правило, таких труб монтируется две – слева и справа от металлической двери. Но в некоторых случаях вторую трубу закрепить по тем или иным причинам невозможно – тогда ставят одну.
Ну а далее, установка двери проходит с креплением её коробки к закрепленной трубе, при помощи сварки, резьбового или других видов соединения.
Ещё раз повторимся, что тот или иной метод установки определяется специалистом компании на месте, исходя из конкретных условий и множества других факторов. Конечная цель компании СТАЛ – обеспечение качественной защиты и удобства своим заказчикам, поэтому в надёжности выбранного нами метода установки сомневаться не нужно.
Установка металлических дверей в газобетонном доме
Дома из газобетона и пенобетона можно встретить в любых коттеджных кооперативах. Связанно это с тем, что этим материалы дешево стоят, обладают отличными показателями тепло- и шумоизоляции и могут быть декорированы различными материалами. Газобетон, украшенный декоративным кирпичом, издалека ничем не отличается от кирпичных построек. После строительства каркаса и крыши требуется приступать ко внутренним работам. Установка входной двери в дом из газобетона является ключевым этапом до начала отделки.
Подготовительный комплекс работ Установка металлической двери в газобетон может начинаться только после подготовки. Газоблок представляет собой ячеистый материал, который крошится при больших нагрузках. Если злоумышленники захотят проникнуть в помещение, они не будут вскрывать металлическую дверь. Им будет проще ее вырвать с креплениями. Подготовительные работы зависят от того, новый это дом или старый.
Если постройка новая, требуется разметить проход и вырезать его с помощью большой болгарки. Далее поверхности выравниваются по строительному уровню. Если дом старый, нужно провести демонтаж короба и полотна. Дверь снимается с петель, а короб аккуратно открепляется от стен и вынимается.
Важно! Нельзя использовать грубый инструмент при демонтаже. Из-за вибрации может быть нарушена целостность ячеистого материала. После необходимо выровнять рабочие поверхности. Когда по уровню нареканий нет, газоблоки требуется покрыть грунтовкой, которая защитит их от разрушительного воздействия влаги. Если грунтовки нет, можно использовать гидроизолирующую ленту, которая комплектуется самоклеящейся частью. У грунтовки есть серьезное преимущество перед лентой. Она укрепляет структуру материала на 50 мм вглубь.
VIDEO На этапе подготовки важно выбрать дверной короб с полотном, чтобы знать, какого размера должен быть проход. Если проем должен быть меньше, его можно заложить кирпичом или шлакоблоками. Если нужно увеличить — используются перфоратор и большая болгарка.
Материалы и инструменты Начинать строительные работы нужно после подготовки инструмента и расходных материалов. Вам понадобятся:
Молоток, ножовка для резки пено- и газоблоков. Большая болгарка. Перфоратор, шуруповерт. Оснастка на электроинструмент. Строительный уровень, рулетка, разметочные приспособления. Монтажная пена, крепеж. Установка в газобетонный проем входных дверей должна начинаться после подготовки всего необходимого. В противном случае придется прерывать процесс и искать недостающие инструменты.
Способы установки дверей в газобетонных домах Установить дверь в газобетонный дом можно так же, как и в здания из дерева, металла, панелей. Однако в этом случае крепежные элементы могут разболтаться со временем, и дверное полотно не сможет выполнять главной задачи — охранять помещение от посторонних.
Чтобы надежно защититься от проникновения злоумышленников, холода, влаги и шума, требуется выбирать нестандартные способы установки. Всего их три:
Крепление на анкеры. Монтаж на сварной каркас. Использование деревянной обвязки. Крепление на анкера Считается самым дешевым и простым в плане установки способом. Для крепежа используются специальные анкера, которые подходят для ячеистых материалов. Анкера для газобетона представляют собой приспособления, которые ввинчиваются в блок. В момент закручивания крепеж разделяется на две части и надежно фиксируется в стене. Для увеличения показателей надежности и прочности используется клеящая масса. До вкручивания в стене делают отверстия, которые заполняются клеем, и анкера вкручиваются в них. После застывания полимеры надежно держат крепежные элементы, не давая двери расшататься или выпасть.
Установка на деревянной обвязке VIDEO Дополнительная деревянная обвязка устанавливается в проходах с повышенной нагрузкой или при монтаже тяжелых дверных блоков. Если есть вероятность того, что к полотну и коробу будет применяться дополнительная нагрузка, устанавливаются деревянные элементы. Это могут быть отдельные бруски, планки, рейки или короб. Последний вариант позволяет равномерно распределить нагрузку по проему.
Важно! Перед установкой деревянной обвязки требуется заранее подготовить древесину. Она должна быть пропитана гидроизоляционными и антигрибковыми составами. Выбор деревянной конструкции будет зависеть от веса двери. Если это межкомнатное полотно из ДВП, ДСП, МДФ, можно установить два параллельных бруска и закрепить анкера в них. Однако, если речь идет о тяжелой металлической двери, требуется собирать полноценный деревянный короб, который обеспечит надежную фиксацию дверной системы.
Установка на сварной каркас Считается простым, надежным и долговечным способом усиления дверного блока. Подразумевает под собой монтаж короба и полотна на сварную рамку. Она изготавливается из железных уголков и перемычек, которые связывают отдельные элементы.
Пошаговая инструкция по сбору металлического каркаса:
В первую очередь снимаются размеры прохода. По ним нарезаются уголки. Один комплект должен идти ко внешней стороне, второй — ко внутренней. Когда уголки подготовлены, требуется сварить две рамки. Для этого элементы из металла прикладываются к своим местам и свариваются на торцах между собой. Если работы проведены правильно, должно получиться две прямоугольных рамки. После изготовления рамок необходимо сделать металлические перемычки, которые скрепят прямоугольные конструкции. Для этого понадобится тонкий стальной лист (3 мм). Рамки закрепляются на стене с помощью анкеров по газобетону и свариваются с помощью металлических перемычек. Дополнительно перемычки закрепляются к ячеистым блокам с помощью саморезов. Далее идет установка дверного блока. Для этого используются 15-ти сантиметровые саморезы, которые должны быть вкручены в стены через металлические перемычки. Когда дверь установлена по уровню и без перекоса, можно заполнять утеплителем или герметиком пустые пространства между газобетоном и коробом. После проведения монтажа по контуру дверную коробку нужно запенить монтажной пеной. Особенности установки тяжелых дверей в газобетон VIDEO При монтаже тяжелый дверных блоков строители рекомендуют прибегать к использованию анкеров с клеевым наполнением. Для этого нужно заранее просверлить отверстия по 15 см в глубину в ячеистых блоках, и зафиксировать в них шпиль с анкерами. Далее короб фиксируется к подготовленным поверхностям с помощью саморезов.
Общие рекомендации к монтажу входных дверей Если человек планирует выполнять работы самостоятельно, ему следует воспользоваться рекомендациями специалистов:
Нельзя устанавливать дверь на металлические прутья, которые были забиты в блоки. Во время забивания сминается ячеистая структура и образуется изначальный люфт. Первое время он будет не заметен при эксплуатации двери, однако, со временем он станет больше и нарушит устойчивость двери. Часто возникает вопрос о том, как установить в доме из газобетона входную дверь, если стена утеплена. Для этого требуется обрезать старый теплоизоляционный материал на 20 см от короба во все стороны. После завершения монтажа, требуется установить новый утеплитель. Обязательно нужно дополнительно утеплять металлические обвязки. Они быстро промерзают и способствуют попаданию холода в помещение. Во время монтажа утепления нужно постоянно сверяться со строительным уровнем и отвесом. Регулировка дверного полотна Отрегулировать дверную систему может любой человек без дополнительных навыков. Например, избавиться от скрипов можно путем смазывания подвижных элементов. Для этого используется спринцовка, заполненная моторным маслом или WD-40.
Если звуки не исчезли, необходимо внимательно осмотреть крепления на коробе. Иногда крепежные болты, саморезы или анкера недостаточно «утоплены», и полотно трется об них при закрывании и открывании. Требуется закрутить их сильнее.
VIDEO Чтобы избавиться от незначительного перекоса, можно воспользоваться шестигранником. В новых дверях есть возможность регулировать положение полотна вертикально и горизонтально. Обычно элементы регулировки располагаются в петлях.
При установке дверей в домах из газобетона или пеноблоков требуется уделять особое внимание ячеистой структуре этих материалов. Она не позволяет использовать классические способы монтажа. Нужно выбирать один из трех вариантов установки и внимательно проводить работы.
VIDEO Как производится установка входной двери в газобетон
Окна и двери
Газобетон широко применяется для возведения различных строений вместо привычного кирпича и шлакоблока. Такой материал имеет много достоинств: прочность, легкость, отличная тепло и звукоизоляция, крупные размеры, ускоряющие процесс строительства. Но есть и некоторые недостатки. Так в виду пористости материала, установка входной двери в газобетон имеет отличия от традиционной технологии.
Подготовительный комплекс работ Часто собственники помещений с газобетонными стенами опасаются возможности его разрушения по причине пористости структуры материала. Тяжелую металлическую дверь злоумышленникам будет проще вырвать, нежели утруждаться открыванием. Но такая вероятность возможна лишь при установке конструкции традиционным способом.
Перед началом монтажа важно позаботиться об удалении старой двери (О том как демонтировать ПВХ окно читайте по ссылке http://domgvozdem.ru/index.php/okna-i-dveri/557-kak-demontirovat-plastikovoe-okno), если это не новая постройка, и очистке поверхности проема. Сами блоки также нуждаются в подготовке. Распространенным способом их обработки считается проклеивание внешней поверхности самоклеящейся, гидроизолирующей лентой. Но лучше прогрунтовать газобетон укрепляющим составом глубокого проникновения, позволяющим надежно защитить его от попадания влаги. К тому же, сама поверхность блока станет крепче на глубину до 50 мм.
Частой проблемой, с которой можно столкнуться при самостоятельной установке двери, это несоответствии размеров дверной коробки с проемом. Почти во всех новых домах они делаются нестандартными. Но эту проблему можно устранить.
В случае, когда нужно уменьшить проем, осуществляют дополнительную кладку того же газобетона или других материалов (кирпича, шлакоблока). Для расширения места под монтаж нужен перфоратор или болгарка с диском с алмазным напылением. Регулируя габариты дверного проема, важно помнить, что металлическая дверь устанавливается с небольшим зазором в 20-60 мм.
Основные способы установки входной двери При монтаже входных дверей в газобетонные стены возникает вероятность образования люфта в отверстиях, которые делаются в материале. В процессе эксплуатации он может еще больше увеличиваться, приводя к расшатыванию конструкции. Поэтому монтаж дверей способом высверливания отверстий с забиванием арматуры не является надежным.
Специалисты рекомендуют прибегать к другим технологиям, среди которых:
• деревянная обвязка проема;
• применение клеевых или распорных анкеров;
• крепление к металлическому каркасу.
Все эти способы могут обеспечить надежность устанавливаемой двери, имеют ряд своих достоинств и некоторые недостатки.
Технология использования деревянной обвязки Такой вариант подойдет для установки массивных металлических входных дверей, гаражных распашных систем, створчатых конструкций, когда в зонах фиксации коробки к газобетонной стене существуют повышенные ударные нагрузки и возникает вероятность деформации. Для предотвращения разрушения пористого материала дверную коробку устанавливают на деревянные модули или закладные брусья либо на раму–обвязку. Такая технология позволяет равномерно распределять уровень механической нагрузки по всему периметру проема.
Сами промежуточные конструкции могут изготавливаться из плотной фанеры, деревянного бруса, струганной доски. Материал обязательно обрабатывается жидким антисептическим составом и оставляется до полного высыхания.
Облегченные конструкции можно устанавливать на цельные либо нарезные накладные панели или брусья, предварительно заглубленные в газобетон. Они крепятся в дверной проем на специальный клей с дополнительной фиксацией болтами для пористых материалов. Если используются нарезные панели, промежутки между отдельными планками заполняются монтажной пеной.
Дверную коробку соединяют с деревянной обвязкой саморезами. Если дверь очень громоздкая или тяжелая, следует изготовить полноценную деревянную раму из толстого бруса. Ее крепят в проем клеевыми анкерами. После завершения обвязки, на нее устанавливают дверную коробку.
Монтаж двери с помощью анкеров Такой способ считается наиболее бюджетным, но он применяется только для узких и облегченных конструкций. Крепежные дюбеля, которые идут в комплекте, заменяют анкерами для газобетона. Они бывают клеевыми или распорными.
Рабочее окончание распорного анкера ввинчивается в стену. В этот момент он разделяется на две части и делает распорку. Как результат, анкер надежно фиксируется в пористой структуре газобетона. Если используются клеевые приспособления, предварительно в стене делаются отверстия и заполняются полимерной смолой. Отвердевший наполнитель надежно фиксирует в стене резьбовую часть анкера.
Установка конструкции на металлический каркас Этот способ позволяет усилить проем свайной рамой, которая формируется из металлических уголков, дополнительно соединяемых ленточными перемычками. Такая технология монтажа считается доступной и самой надежной. Для металлических дверей стандартных размеров достаточно будет изготовить раму из 35-45 мм уголка. Для массивных конструкций лучше использовать уголки 50х50 мм.
Пошаговая инструкция установки входной двери в газобетон при помощи металлического каркаса: 1. По размеру проема из газоблоков подгоняются сами уголки, потребуется 2 комплекта отрезков для внутренней и внешней стороны. В каждый из них должны входить по 2 длинных и 1 короткий уголок.
2. Нарезанные куски накладывают на ребро проема и сваривают торцевые части. Результатом станут 2 арки П-образной формы, которые плотно прилегают к граням проема.
3. Готовые арки фиксируют к поверхности газобетона анкерами. Для усиления конструкции между собой их дополнительно стягивают ленточными перемычками. Для их изготовления применяют 3 мм листовой металл, нарезанный на нужные отрезки. Перемычки приваривают в местах крепления дверной коробки. Не рекомендуется устанавливать только вертикальные части арки для экономии средств. Выгода от этого будет минимальной, а конструкция существенно поубавит жесткости.
4. Приваренные перемычки следует зафиксировать саморезами, для обеспечения максимальной надежности. Их следует ввинчивать в стену из газобетона таким образом, чтобы шляпки не совпали с отверстиями для крепления дверной коробки.
5. Коробку устанавливают в готовую арку. Важно проконтролировать правильность вхождения отвесом. После регулирования коробку крепят деревянными клиньями.
6. Используя 15 см саморезы для металлических конструкций, ввинчиваемые в газобетонную поверхность через перемычки, дверная коробка окончательно фиксируется в проеме. Для особо массивных конструкций можно использовать дюбеля. В газобетоне делаются отверстия, в них устанавливаются дюбеля, и уже в них ввинчиваются саморезы.
7. По завершению установки все швы следует обработать герметиком и задуть щели монтажной пеной.
8. Для застывания и полного схватывания, конструкцию рекомендуют оставить на 6 часов в полном покое. После этого излишки пены удаляются канцелярским ножом, а по швам еще раз проходят герметиком.
После выполнения всех работ, рекомендуется выполнить регулировку двери. Это позволит продлить срок эксплуатации конструкции. Даже незначительные перекосы двери относительно коробки могут отразиться на работе навесов и запирающих механизмов.
Вывод Из всего вышесказанного можно сделать простой вывод, что установка входной двери в газобетон может быть выполнена и самостоятельно, главное при этом четко придерживаться заданных технологий и учитывать низкую механическую прочность такого строительного материала как газобетон.
Читать еще:
Как класть газоблоки самостоятельно
Дом из пеноблоков своими руками: технология строительства
Сравнение характеристик газобетона и пенобетона
Материалы для стен дома: особенности строительства из газобетона
О том как производится монтаж тяжелой металлической двери в проем из газобетона можно ознакомиться в следующем видео:
Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.
Добавить комментарий МОНТАЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕНА — ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРИ | Своими руками
Монтажная пена значительно облегчит монтаж дверных коробок. Тем не менее, используйте этот инструмент крепления осторожно. Чрезмерное рвение, вызванное желанием как можно плотнее закрепить дверную раму, может привести к плачевному результату — ее искривлению.
Но это лучше не допустить. И если это произойдет, вам нужно знать, как исправить дефект.
Чтобы правильно установить дверь, в первую очередь нужно подобрать ее по размерам проема в стене, а дверную раму — с учетом толщины стены.Современные двери позволяют это сделать.
Перед закреплением дверной рамы монтажной пеной ее необходимо аккуратно выровнять по вертикали и зафиксировать так, чтобы она надежно стояла.
По крайней мере в трех местах — на уровне дверных петель и в средней его части — коробка обшита деревянными блоками с подкладкой или распределяющими распорками. Поверхность коробки, в которую может попасть пена, нужно скрывать, чтобы вам не пришлось мучиться с ее удалением.
Зачем удалять пену, если ошиблись? При необходимости следы пены , пока она не затвердеет, можно удалить ацетоном, разбавителем или моющим средством.Заполнители полностью заполнены пеной, но в любом случае ее следует вводить в полость осторожно и небольшими дозами.
Распорки
удаляются только после полного отверждения пены. Это занимает от 45 минут до нескольких часов — в зависимости от типа пены, ширины заполненных щелей и температуры воздуха. Пена одно- и двухкомпонентная. С первым легче работать, но второй быстрее затвердевает, не так сильно давит на ограждающие конструкции и не требует смачивания внутренних поверхностей заполненной полости.
Бывают случаи, когда подвешенное дверное полотно вдруг обнаруживает, что оно явно не «вписывается» в дверную коробку. Причина — искривление внутри вертикальных столбов коробки. И это произошло под давлением монтажной пены , введенной в полость между коробкой и стенкой в чрезмерно больших количествах.
При появлении первых признаков прогиба дверной коробки под давлением затвердевающей монтажной пены необходимо немедленно удалить пену.После этого коробка раскладывается с помощью подходящих по длине стержней. Щели, образовавшиеся после очистки, снова заполняются пеной. Но чтобы этого не произошло, лучше не «экономить» на проставках, даже если они мешают проходу из комнаты в комнату.
КИТАЙ ПУСТОЙ КОРОБКА
Если дверная коробка защемлена, затвердевшая монтажная пена разрезается пилой с мелкими зубьями. Коробок в соответствующем месте закреплен с помощью подходящей опорной плиты и клиньев или регулируемой проставки. При правильном расположении коробки очищенные полости снова заполняются пеной. Установка дверной коробки в проем стены, с помощью деревянных клиньев и проставок закрепить ее в проеме. Ослабляя и пробивая клинья, поставьте коробку вертикально. Используя квадрат, отметьте прямоугольник. Для надежности коробку можно закрепить в проеме с помощью зажимов и деревянных накладок. При большой ширине трещин между коробкой и стеной вставьте кусочки картона, чтобы пена не скатилась вниз. Пена вводится в полость непрерывно, но небольшими дозами ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ. Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!» Как вырезать окно в мертвом деревянном доме загородного дома и установить стеклопакет Как вырезать окно в. Этаж перегородки и двери в новом коттедже своими руками
Внутренняя отделка дома … Посуда для рассады из пакетов «Tetrapak» — доработка для успешного выращивания Чтобы сделать рассаду лучше … Монтажная пена для зимы — обзор и технические характеристики ПРИМЕЧАНИЕ: ЗИМНЯЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА Optimal .. Как правильно установить двери в стенах квартиры Мы сами устанавливаем межкомнатные двери.Профессиональный плотник … Чтобы весной дверь загородного дома не заедала, ДВЕРЬ НЕ ЗАМКАЕТ! Если вы владелец … Новогодняя подарочная коробка для подарков Как сделать красивую корзину для … Подписаться на обновления в наших группах и поделиться. Давай дружить! Как сделать звукоизоляцию входной двери, где найти наружные двери для блокировки звука
Факторы, влияющие на звукоизоляцию железной входной двери Звукоизоляция входных дверей Как сделать звукоизоляцию входной двери: способы и методы Лучший вариант для звукоизоляции входной двери Прокладка двери Уплотнение зазоров Дверная щетка Погодные условия Другие дешевые способы звукоизоляции передних дверей Звукоизоляция железной наружной двери Акустические входные двери Несомненно, качественная звукоизоляционная входная дверь должна иметь хорошую шумоизоляцию.Это дает возможность для полноценного отдыха и сна. Отсутствие внешнего шума является одним из приоритетных факторов, от которых зависит комфорт в доме или квартире. Поэтому поговорим о материалах для шумоподавления и дадим инструкцию по шумоизоляции входной двери.
Причины плохой звукоизоляции могут быть:
конструкция спроектирована без защиты от шума; дверной проем; щель между дверью и стеной; использованных материалов. Именно поэтому важно знать, как сделать звукоизоляцию входной двери и какие методы звукоизоляции предлагают современные производители.
Факторы, влияющие на звукоизоляцию железной входной двери Чтобы понять, как сделать звукоизоляцию входной двери, вы должны знать, что уровень изоляции двери зависит от различных показателей. Они включают в себя следующее:
конструкция и используемые материалы; наличие панелей; Тип наполнителя и количество его слоев; уплотнительных материалов и наличие подметальных дверей; правильная установка. Например, навесные модели имеют самые высокие показатели подавления шума. Раздвижные и складные модели довольно низкие.
Типы звукоизоляции входных дверей Чтобы изолировать помещение от нежелательных звуков снаружи, используются многослойные конструкции с «сэндвичевой» структурой. Это могут быть как металлические входные двери для блокировки звука, так и конструкции из дерева и его заменителей.
Какой тип входных дверей является наиболее звукоизоляционным? Один из лучших типов — это цельные двери из дерева.Благодаря своим свойствам натуральное дерево является лучшим звукоизолятором. Это достигается за счет того, что внутри дерева нет пустых мест, где могут возникнуть вибрации.
Кроме того, на рынке дверей можно найти металлических дверей с повышенной звукоизоляцией. Благодаря современным технологиям они обеспечивают хорошие шумопоглощающие свойства и герметичность одновременно.
Как сделать звукоизоляцию входной двери: способы и методы Чтобы исключить постоянные шумы и запахи, исходящие извне, мы предлагаем инструкцию к звуконепроницаемой входной двери.Есть несколько способов решения этой проблемы.
Самый простой , но самый дорогой способ звукоизоляционной входной двери — это заменить существующей модели на входную дверь со сплошным сердечником с высокими характеристиками шумоизоляции. Этот простой вариант требует высокой платы за финансирование. Вам нужно выбрать онлайн-магазин, выбрать необходимую модель и доверить установку дверей профессионалам. Установка дополнительной двери также поможет снизить уровень шума.Этот вариант также стоит дорого, хотя вы можете попытаться сэкономить, установив дверь без помощи профессионалов. Однако мы не рекомендуем устанавливать их самостоятельно, поскольку существует риск неправильной установки, что повлечет за собой дополнительные расходы на замену. Самый дешевый, но сложный способ звукоизоляции наружных дверей — это отдельная звукоизоляция . Вам нужны креативность, инструменты для монтажа и звукопоглощающие материалы (их можно купить в местных хозяйственных магазинах). Все методы, упомянутые выше, предназначены для защиты комнаты от громких звуков и шумов, исходящих извне.
Лучший вариант для звукоизоляции входной двери Для достижения быстрой и хорошей изоляции, следующие опции должны быть использованы для звукоизоляции наружных дверей.
Дверная прокладка . Чтобы улучшить звукоизоляцию наружной двери, приклейте прокладку двери по периметру дверного проема. Поместите его между дверью и рамой вдоль косяков и головы.Резиновые, самоклеющиеся ленты и другие регулируемые прокладки могут служить дверными прокладками. Выберите его толщину, чтобы обеспечить плотное открытие / закрытие листа. Убедитесь, что замок легко закрывается.
Уплотнение зазоров . Для устранения зазоров между дверным полотном, рамой и стеной можно применять уплотнение. Чтобы заполнить пробелы, вы можете использовать монтажную пену или специальную шпаклевку. После высыхания обработайте швы и оставшиеся отверстия пистолетом.
Дверная щетка .В некоторых случаях дверные щетки устанавливаются для лучшей звукоизоляции и герметизации двери. Они закрывают щели между нижней частью двери и полом. Подметание дверей предотвращает сквозняки и проникновение звука в помещение.
Зачистка от атмосферных воздействий — отличный способ защитить ваш дом от ненужного шума. Это самоклеящаяся полоса из резины или другого материала, защищающая края двери от атмосферных воздействий, шума и запахов. Это прикреплено, где лист встречает структуру.
Как установить? Удалите старую зачистку с помощью шпателя. Затем отрежьте нужную длину и вставьте ее в дверную коробку. Убедитесь, что лист открывается и закрывается полностью без особых усилий.
Другие дешевые способы звукоизоляции входной двери Есть также несколько простых способов добиться хорошей шумоизоляции дверей в вашей квартире или доме.
Используйте звукопоглощающую краску . Вы можете найти его в местных магазинах. Следуйте инструкциям, чтобы правильно покрасить изделие.Обычно эта краска почти идентична обычной, но слой может быть немного толще.
Повесить звукоизоляционные шторы . Это один из оригинальных и относительно недорогих способов звукоизоляции дверей. Вы также можете купить их в хозяйственных магазинах. Благодаря этому методу вам не нужно полностью менять поверхность или переустанавливать ее. Просто переместите шторы, чтобы уменьшить шум снаружи.
Звукоизоляция железной наружной двери Вы можете легко выполнить дополнительную звукоизоляцию железной входной двери самостоятельно. Самый простой способ — это укрепить лист . Это могут быть как самодельные средства, так и специальные шумопоглощающие материалы для звукоизоляции передних дверей. Для дополнительного усиления вы можете использовать деревянные панели. Вы также можете использовать панели MDF толщиной около половины дюйма. До укрепить дверное полотно :
снять фитинги с поверхности; измерить панели нужного размера; просверлить отверстия под фитинги; обезжирить металлическую поверхность; нанесите слой клея на поверхность и панель из дерева / МДФ; прикрепите панель к листу и плотно прижмите ее; дождаться полного высыхания; прикрепите дверную фурнитуру назад. Тем не менее, вы сможете добиться большего эффекта, если будете использовать более сложный способ шумоизоляции двери . Снимите внутренний лист изделия и заполните внутреннее пространство звукопоглощающими материалами .
Для внутреннего слоя железной двери вы можете использовать:
минеральная вата; пенополиуретан; звукопоглощающая пена. Минеральная вата снижает интенсивность шума и обладает высокой степенью пожарной безопасности.Совет: чтобы минеральная вата не утонула внутри листа, вам нужно большое количество ребер жесткости, чтобы зафиксировать его.
Пенополиуретан является хорошим материалом для звукоизоляции железных входных дверей. Этот пористый полимер хорошо сохраняет шум и сохраняет свою форму.
Звукопоглощающая пена представляет собой простую в установке изоляционную панель. Они поглощают или минимизируют посторонний шум.
Увеличение слоев шумоизоляционного материала приводит к повышению уровня звукоизоляции.Важно убедиться, что металлическая дверь плотно прилегает к дверной коробке. Это обеспечивает надлежащую герметичность без зазоров для улучшения показателей.
Акустические входные двери Металлические входные двери не всегда могут обеспечить достаточную тишину в доме. Лучший способ звукоизоляции входной двери в квартире или частном доме — это установить специальные акустические входные двери . Они обеспечивают хорошую шумоизоляцию и защищают сон и здоровье. Оптимальные значения звукоизоляции достигаются благодаря особой конструкции листа.Он включает в себя специальный изоляционный материал и специальные герметики.
Используя различные материалы, вы можете значительно снизить уровень шума и добиться надлежащей теплоизоляции и шумоизоляции железных дверей. Это повышает уровень комфорта в квартире и создает комфортную атмосферу для полноценного отдыха. Однако, если вы не хотите проходить через шумоизоляцию двери, вы можете связаться с The Doors Depot. Мы специализируемся на продаже высококачественных моделей с отличной звукоизоляцией и воздухонепроницаемостью.Сотрудничая с брендом Novo Porte, мы предлагаем надежные продукты по доступным ценам.
,
Как установить входную дверь VIDEO Инструменты, необходимые для легкой установки входных дверей Процесс установки наружных дверей Снятие старой двери Подготовка дверного проема Подготовка дверного полотна и рамы Установка рамы входной двери Крепление дверной коробки Отделка Установка предварительно подвешенной входной двери Советы по установке передней двери Безопасность, тепло- и звукоизоляция дома зависят не только от выбранной двери.Качественная установка входной двери также имеет важное значение. Вы можете вставить его самостоятельно, особенно если у вас есть опыт в таких процессах. Обязательным условием является строгое соблюдение инструкций и технологического процесса.
Поэтому, если вы хотите самостоятельно установить входную дверь, мы готовы поделиться с вами рекомендациями специалистов.
Инструменты, необходимые для легкой установки входных дверей Как установить входную дверь? Начните с инструментов, которые вам нужны:
молоток; Выравниватель; Отвертка; монтажная пена или герметик; гвозди и стяжные болты; деревянных прокладок; Рулетка; малярная лента. тоже может пригодиться:
сверло и пила; Угловая шлифовальная машина; цементный раствор. Необходимый набор инструментов зависит от различных параметров. Среди них можно упомянуть материал и толщину стен, сложность работы, необходимость сужения или расширения дверного проема и другие.
Процесс установки наружной двери Перед установкой входной двери выберите новую дверь.Измерьте его параметры: ширину, высоту, толщину и т. Д., Чтобы убедиться, что он соответствует уже существующему отверстию. Для большей точности измерьте параметры старой двери, чтобы убедиться, что они совпадают.
Этап 1. Снятие старой двери
Процесс снятия старой двери должен быть максимально тщательным. Это помогает избежать повреждения проема и появления трещин на стенах.
Сначала снимите дверное полотно. Затем снимаем обшивку, косяки, раму, порог; избавиться от штукатурки, замазки и конопатить.Снимите стяжные болты или арматурные стержни. Аккуратно отрежьте петли и снимите дверное полотно.
Этап 2. Подготовка дверного проема
Подготовленное отверстие для установки входной двери своими руками должно быть на дюйм шире дверной коробки. Он должен быть ровным, чтобы избежать дальнейших искажений и перекосов, поэтому вы должны удалить кусочки шпаклевки и другие элементы, которые могут упасть.
Этап 3. Подготовка дверного полотна и рамы
Для подготовки дверного полотна к установке проверьте работу замков и других элементов.При необходимости привинтите ручки.
Во избежание повреждения дверной рамы ее необходимо заклеить малярной лентой, если на ней нет защитной пленки.
Этап 4. Установка рамы входной двери
Осторожно вставьте дверную раму в отверстие. Удостоверьтесь, что это твердо установлено в этом. Используя выравниватель, вставьте раму строго горизонтально и вертикально.
Вставьте три прокладки между стеной и рамой со стороны петель. Добавьте две прокладки сверху и две дополнительные прокладки снизу.Проверьте, нет ли каких-либо искажений, наклонена ли конструкция.
Этап 5. Крепление дверной коробки
Чтобы закрепить дверную раму в проеме, просверлите отверстия на шарнире, начиная со стороны, где расположены петли. Начните бурение сверху. После каждого крепления точность установки должна проверяться по уровню.
После того, как вы закрепите раму, вы можете повесить дверное полотно.
Если рама не сгибается, дверь открывается и закрывается свободно.В закрытой позиции не должно быть пробелов. Если плита не закрывается должным образом или замок не работает, требуется дополнительная настройка.
Если все в порядке, удалите лист и, наконец, затяните крепеж. Это основные инструкции по установке входной двери.
Этап 6. Отделка
Заполните промежутки между отверстием и рамой специальным герметиком или монтажной пеной. Это помогает избежать сквозняков и проникновения запахов через щели.Разрешить печать затвердеть.
Затем вставьте корпус и прикрепите ручки и принадлежности.
Установка предварительно подвешенной входной двери Если у вас мало опыта, лучше выбрать предварительно навешенные двери. Позволяет одновременно иметь дело с листом и рамой. Что такое предварительно подвешенная дверь? Эта конструкция уже прикреплена к раме. Такой полностью независимый агрегат оснащен плитой, петлями и рамой.
Советы по установке передней двери Самый важный совет при установке наружной дверной коробки — избегать перекосов и искажений конструкции.Проверяйте точность всех элементов, используя выравниватель на всех этапах, вплоть до полной фиксации рамы в проеме.
Очень осторожно удалите старую плиту, чтобы не повредить отверстие и не появилось трещины.
Помните, что метод установки входной двери непрофессионалами занимает больше времени. Подсчитайте приблизительное время, которое вам нужно. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой, когда наступит ночь и ваша дверь еще не вставлена.
Снимите защитную пленку с двери в конце процесса.
Проверьте точность. Слегка откройте дверь под углом 45 градусов и оставьте ее в этом положении на 15-20 секунд. Сделайте то же самое для угла 90 градусов. Если он не открывается / не закрывается, то установка входной двери произведена правильно.
Если у вас есть опыт и необходимые инструменты, вы можете установить входную дверь самостоятельно. Однако, если он поврежден, вам придется ремонтировать его за свой счет. Поэтому лучше выбрать дверь в интернет-магазине The Doors Depot и использовать профессиональную установку входной двери.
,
Как запечатать дверной проем, не вынимая дверь из дома | Домашние направляющие
Если дверь закрыта от элементов, это снижает расходы на отопление и охлаждение. Это может стать критической точкой продажи, когда потенциальному покупателю недвижимости предлагаются факты и цифры.
Эффективное запечатывание двери не означает, что она должна быть удалена. Определенные типы уплотнителей легко наносятся при установленной двери. Существует много типов и конструкций, которые можно найти практически в любом магазине оборудования, но здесь будут рассмотрены только более распространенные типы.
Установите магнитную накладку на пороги. Полоски прорезинены и имеют клейкую спину.
Раздвиньте их в упаковке и прикрепите одну сторону планки к боковым сторонам дверного порога и сверху. Сокращение, чтобы соответствовать или ножницами или универсальным ножом. Прикрепите другую сторону к концу двери. Опять же, обрежьте по размеру и протолкните полоску на место вокруг всех торцевых сторон двери и верха. Закройте дверь, и магнитные полоски согнутся и соединятся вместе. Это делает положительную воздушную печать.
Установить пенопластовую прокладку. Пена от непогоды перекрывает щель между дверью и порогом.
Выровняйте боковые стороны порога и верхнюю часть с помощью пенопластовой прокладки. Вырежьте по размеру и нажмите на место. Когда дверь закрыта, пена будет сжиматься и образовывать герметичное уплотнение вокруг двери.
Установите подметание двери в нижней части двери. Это прорезиненный элемент, прикрепленный к алюминиевой или деревянной раме. Рама прижимается к двери и крепится винтами.
Центрируйте зачистку в нижней части двери. Пометьте свесы с каждой стороны маркером и отрежьте куски ножовкой.
Закройте дверцу и установите прорезиненную щетку так, чтобы во время ее поворота в этом закрытом положении блокировались все сквозняки. Вверните щётку в дверь с помощью дрели, правильного долота и прилагаемых саморезов. Для удобства крепления будут предварительно просверлены отверстия для крепления.
Несмотря на то, что выше описаны основные виды погодных условий, существует много вариантов, которые дают один и тот же результат. Примеры включают в себя дверной багажник, который крепится к порогу двери и действует как дверной уборщик для герметизации воздуха. Войлочная лента, которая работает почти так же, как и пенопластовая прокладка. Натяжная пластиковая уплотнительная прокладка. Это включает в себя петлю V-образного типа из пластика, которая при правильном применении закрывает дверь, сжимает петлю и создает надежное уплотнение между дверью и порогом. Во многих случаях применение уплотнителей является субъективным.Нанесение самоклеящейся пенопластовой ленты является самым простым и, следовательно, наиболее распространенным видом изоляции. Однако в конечном итоге пена будет сжиматься и ее необходимо заменить. Таким образом, для постоянства, лучше использовать магнитную полосу или пластиковую петлю. Он не выстраивается так легко, и его немного сложнее разрезать, что немного усложняет монтаж, но обычно длится дольше, чем пена. В случаях, когда присутствует металлическая дверь, будет проще установить дверной багажник, который крепится к деревянному порогу, а не зачистку двери, где самонарезающие винты должны быть просверлены через металл. .
Автор 
