Битумная черепица технология укладки: укладка, устройство, обрешетка, ковер подкладочный

укладка, устройство, обрешетка, ковер подкладочный

Мягкая кровля – красивое, долговечное и функциональное кровельное покрытие. Укладка гибкой черепицы – дело не слишком сложное, но материал это капризный, у него много особенностей.

Как класть битумную черепицу, чтобы крыша служила долго, а ремонт потребовался нескоро?

 

 

Устройство кровли из битумной черепицы

Монтаж битумной черепицы начинается с устройства кровельного пирога. Он состоит из следующих слоев:

1. Пароизоляция. Ее подшивают на стропила снизу или поверх них с небольшим провисанием.
2. Утеплитель. В этом качестве используют чаще всего минвату. Плиты помещают между стропилами враспор.
3. Гидроизоляция. Пленку раскатывают поверх утеплителя, фиксируют степлером или гвоздями к стропилам. Соседние полосы проклеивают строительным скотчем.

Далее устанавливают контробрешетку, сплошную обрешетку, подкладочный ковер и само покрытие.

 

Обратите внимание

Если крыша не утепленная, достаточно укрепить пароизолирующий слой со стороны чердака. Функцию гидроизоляции в этом случае выполняет подкладочный ковер.

 

Подготовка крыши под битумную черепицу

Специфика материала – отсутствие воздухопроницаемости. Во избежание порчи стропил, утеплителя и самой черепицы принимаются меры по устройству вентиляционной системы:

• Между утеплителем и сплошной обрешеткой из фанеры укладывают брусья контробрешетки. Их кладут вдоль стропил. Брусья обеспечивают необходимый зазор для вентиляции между фанерой и утеплителем;

• На кровле в процессе монтажа предусматривают дополнительные вентиляционные отверстия – приточное внизу, вытяжное наверху. Карнизы подшивают только перфорированными софитами. Если для подшивки используются доски, между ними нужно оставлять зазоры для вентиляции.

 

Обрешетка под битумную черепицу

Независимо от уклона кровли нужна сплошная обрешетка под битумную черепицу. Ее выполняют:

• Из обрезных досок. Доски кладут с зазором в 3 миллиметра. Если их толщина неодинаковая, шлифуют, чтобы получилась ровная плоскость;
• Из влагостойкой фанеры;
• Из листов ОСБ.

Толщина досок и листов зависит от шага между стропилами:

• Шаг 0,6 метра. Рекомендуемая толщина доски – 20-23 миллиметра, ОСБ или фанеры – 12;
• Шаг 0,9 метра — доска должна быть 24-26, а фанера 18.

 

Наши работы

 

 

Ковер подкладочный для битумной черепицы

Подкладочный ковер обеспечивает гидроизоляцию кровли. На крышах крутизной меньше 30 градусов его кладут сплошняком. Если уклон больше 30 – только в узлах кровли и в тех местах, где зимой скапливается много снега.

При сплошном монтаже ковер раскатывают горизонтально вдоль конька, первая полоса – по карнизу. Крепят либо клеем, либо на самоклеящуюся подложку. Дополнительная фиксация – кровельными гвоздями через 25 сантиметров.

 

Обратите внимание

Куски и полосы ковра кладут с нахлестом. Для соседних кусков нахлест 10 сантиметров, для соседних полос – от 15. Швы проклеивают битумной мастикой.

 

Монтаж битумной черепицы

Технология укладки:

• Черепицу кладут на кровли с уклоном от 12 градусов. Некоторые модели можно класть на крыши с меньшим уклоном (от 6 градусов).
• Температура монтажа – не меньше +5.
• Рекомендуется перед монтажом распечатать все пачки, разобрать плитки по оттенкам и перемешать, чтобы цвет покрытия был равномерным.
• Если укладка битумной черепицы производится в прохладную погоду, изнанку плиток рекомендуется подогревать строительным феном и сажать на клей.
• Использование клея (битумной мастики) рекомендуется также в узлах кровли.
• Крепят плитку оцинкованными кровельными гвоздями.

Монтаж:

1. Установить поверх подкладки карнизные планки (металлические). Соседние элементы ставят с нахлестом до пяти сантиметров, фиксируют гвоздями зигзагом через 10 сантиметров (на стыках через 2-3 сантиметра).

2. Аналогично ставят фронтонные (торцевые) планки, закрывают ими торцы досок обрешетки.

3. В ендове клеят на битумную мастику ендовный ковер. Фиксируют гвоздями по краю через 20 сантиметров.

4. Разметить на ковре (в его отсутствие – на крыше) горизонтальные и вертикальные направляющие для черепиц примерно через метр.

5. Карнизную черепицу кладут приблизительно в двух сантиметрах от обреза карнизной планки. Если в комплекте карнизно-коньковая черепица отсутствует, вместо нее используют рядовую с обрезанными лепестками. Плитки кладут встык, фиксируют гвоздями в верхней части.

6. Второй ряд выкладывают рядовой черепицей. Лепестки должны перекрывать точки крепления карнизных плиток. Фиксация – 5-6 гвоздей на плитку.

7. Последующие ряды кладут так, чтобы лепестки закрывали точки крепления предыдущих. Верхние и нижние плитки располагают в шахматном порядке.

8. В ендове оставляют незакрытыми рядовой плиткой по 15 сантиметров с обеих сторон от разжелобка.

Я уже подробно рассказывал в предыдущей статье, как правильно сделать ендову и примыкания на мягкой черепице, советую ознакомиться.

 

9. Вентилируемый конек устанавливают так: в коньковом брусе выбирают по всей длине два продольных паза с обеих сторон, закрывают сверху коньковым элементом.

10. Жесткий (металлический) конек крепят гвоздями.

11. Для устройства мягкого конька черепицу делят на три части по перфорированной линии и укладывают заготовки поперек линии конька с нахлестом около пяти сантиметров.

Монтаж битумной черепицы своими руками дело не слишком трудоемкое, но требует четкого соблюдения технологии. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело профессионалам.

 

Мы занимаемся кровельными работами много лет и досконально знаем тонкости монтажа мягких кровель. Выполним для вас все работы по укладке битумной черепицы и устройству крыши быстро, качественно и за умеренную цену.

 

Дополнительные материалы по теме

 

 

 

Добавить комментарий

Монтаж битумной черепицы: делаем правильно

Монтаж битумной черепицы можно выполнить самостоятельно. Данный материал позволяет создать надежное и эстетичное кровельное покрытие для скатной крыши. В последнее время мягкая черепица привлекает взоры частных застройщиков, благодаря чему все больше набирает популярность.

Устройство обрешетки

Битумная черепица укладывается на твердую ровную поверхность сплошной обрешетки. В качестве материала для создания основы обычно используется влагостойкая фанера или плиты OSB. Также сплошная обрешетка может быть выполнена из шпунтованной или обрезной доски. Листовой материал укладывается длинной стороной параллельно коньку. Листы или доски стыкуются на стропилах «вразбежку» — на одной стропильной доске не должны располагаться стыки элементов обрешетки соседних рядов.

Если шаг стропил требует подрезки листового материала при монтаже, проще предварительно набить на стропила обрешетку из калиброванной по толщине необрезной доски (со снятой корой), и к ней крепить элементы сплошного настила.

На подготовленное основание рекомендуется уложить подкладочный ковер из грунтовочного толя. Он выравнивает и дополнительно гидроизолирует поверхность. Кроме того, данное покрытие обеспечит высокую адгезию битумной черепицы. Скаты с углом уклона до 30° полностью закрываются толем в один или два слоя (нахлест по вертикали 150 мм, по горизонтали – 80 мм, укладка параллельно карнизу). На более крутых кровлях подкладочный слой обязательно монтируется в районе конька, ендов, местах примыканий кровли к вертикальным конструкциям. Грунтовочный толь прибивается гвоздями, в ендовах – дополнительно проклеивается.

Основные правила монтажа

При расчете количества материала следует учитывать некоторые нюансы. Битумная черепица предназначена для создания кровельного покрытия на крышах с углом ската 15 – 85°. На упаковке указана расчетная поверхность для ската с уклоном 45°. При изменении угла наклона расход материала меняется – для кровельного ковра более пологой крыши понадобится больше материала, для крутой – меньше.

Шестиугольные гонты могут использоваться на кровлях с углом наклона не менее 20°.

Укладка битумной черепицы выполняется по определенным правилам. Для достижения качественного результата следует соблюдать температурный режим работ и условия хранения материала:

• работы по монтажу кровельного покрытия следует проводить при температуре воздуха, превышающей +5 °С;
• битумная черепица должна храниться в закрытом помещении в упакованном виде, уложенная на поддоны не более чем в 16 рядов в высоту;
• грунтовочный толь следует хранить в рулонах в вертикальном положении;
• если предполагается вести работы при относительно низких температурах, подкладочный ковер и черепицу необходимо убрать в теплое помещение за сутки до монтажа.

Мягкая черепица при укладке не обрабатывается горелкой, в отличие от битумной наплавляемой кровли. С нижней поверхности подготовленного к монтажу элемента снимается защитная полимерная пленка, и деталь укладывается на подготовленную плоскость. Клеящая поверхность гонтов плотно сцепляется с основанием под воздействием солнечных лучей (в жару) или термофена (в прохладную погоду). Если битумная черепица монтируется в холодную или очень ветреную погоду, следует использовать специальный битумный клей.

Элементы битумной черепицы из разных упаковок могут немного отличаться по оттенку, интенсивности цвета. Чтобы готовая кровля выглядела эстетично, желательно на скат тратить отдельную упаковку материала. Если большая площадь ската этого не позволяет, покрытие монтируется из элементов, которые поочередно берутся из нескольких упаковок – это позволяет добиться равномерного распределения оттенков.

В жаркую погоду клеящий слой битумной черепицы размягчается, и покрытие может деформироваться под нагрузкой. По этой причине по такой кровле в жару можно перемещаться только с помощью лестниц или кровельных «кошек».

Особенности крепежа

Кровля из битумной черепицы требует механического закрепления каждого элемента. С этой целью могут использоваться:

• винтовые гвозди;
• ершенные гвозди;
• скобы (для монтажа черепицы на обрешетку без грунтовочного толя).

Длина кровельного гвоздя должна составлять не менее 26 мм, а диаметр плоской шляпки – 8 мм. Применяются крепежные элементы, выполненные из металла с качественной антикоррозийной обработкой. Каждый гонт крепится на 4 гвоздя, которые забиваются на расстоянии в 2,5 см от боковых сторон черепицы и 14,5 от ее нижней линии.

Шляпка забитого гвоздя должна располагаться вровень с поверхностью. Выступающий крепеж может повредить кровельный элемент, уложенный выше. Глубоко утопленный гвоздь образует углубление, в котором может скапливаться влага, что со временем приведет к разрушению крепежа.

Битумный клей применяется для дополнительного укрепления черепицы в местах примыканий к окнам и стенам, на коньке и в ендовах, а также для укладки покрытия в холодную погоду. Клей из банок наносится стальным шпателем, из баллонов выдавливается при помощи специального пистолета. Так как битумный клей застывает при температуре ниже +10 °С, монтируя кровельное покрытие в холодную погоду, его требуется предварительно разогревать. Приклеенный гонт следует плотно придавить к основанию.

Укладка гонтов

На первом этапе следует закрепить по подкладному ковру металлические карнизные и ветровые планки с использованием шурупов или кровельных гвоздей с плоской шляпкой. Крепежные элементы устанавливаются по всей длине планки в шахматном порядке с шагом 100 мм. Металлические планки монтируются с нахлестом в 50 мм. Укладка подкладного ковра под ендовы выполняется поверх карнизных планок.

Далее поверх смонтированной карнизной планки укладывается гонт для карнизов. Принцип монтажа зависит от вида черепицы: некоторые производители материалов советуют оставить промежуток в 1 см между нижней линией карнизного гонта и краем карниза, в других случаях рекомендуется выполнить свес (1-1,5 см) кровельного материала над карнизом. Если производитель не предлагает специальных карнизных гонтов, необходимо обрезать несколько обычных и из получившихся клейких полос выложить на карнизе первую линию битумной черепицы, наклеив их встык.

Монтаж битумной черепицы начинают снизу от карниза, от серединной линии ската – гонты укладываются отступая влево и вправо. Следующий ряд элементов кровли кладется таким образом, чтобы промежуток между нижним краем карнизного ряда и нижним краем второй линии составлял 1-2 см. В этом случае будет обеспечена визуальная прямая линия карниза при взгляде на крышу с земли. Если гонты битумной черепицы имеют прямоугольную форму, каждый четный ряд необходимо начинать с половинки гонта, чтобы элементы сдвигались по диагонали.

Если битумная черепица укладывается на крыше дома, построенного в местности с сильными ветрами, расстояние между рядами гонтов следует уменьшить в целях повышения надежности покрытия. На таких крышах видимая часть черепицы будет меньше.

Секреты красивой кровли

Аккуратный монтаж битумной черепицы своими руками требует предварительной подготовки знания некоторых тонкостей укладки. В частности, при выполнении обхода конструктивных элементов крыши, в том числе слухового окна, расстояние между крайними гонтами с двух сторон от элемента должно быть кратным 1 метру – это позволит правильно смонтировать все последующие ряды.

Перед началом укладки материала рекомендуется прямо по грунтовочному толю расчертить скат мелом по вертикали и горизонтали, обозначив его серединную линию, а также линии укладки для каждых 4-5 рядов элементов. Если на скате расположены конструктивные элементы (мансардное или слуховое окно, дымовая или вентиляционная труба), то вертикальные линии размечают от них. Это дает возможность выполнить монтаж максимально точно и красиво.

Ендовы и коньки

Гонты на коньке следует обрезать вдоль линии конька. Выполнив вентиляционный зазор в коньке, верхнее ребро крыши закрывается карнизным гонтом. Вместо него можно использовать и обрезанный обычный гонт. Чтобы согнуть гонт без образования микротрещин, материал следует разогреть. Битумная мастика позволит надежно гидроизолировать примыкание конькового покрытия к кровле.

Надежная гидроизоляция ендовы выполняется следующим образом: каждый гонт, попадающий на желоб, следует, не обрезая, закрепить на другой стороне желоба механическим крепежом и клеем. В этом случае обрезаются лишь гонты верхнего ряда, а желоб ендовы надежно защищен и не протечет в процессе длительной эксплуатации кровли.

Технология устройства мягкой кровли: пошаговый инструктаж по укладке

Мягкая кровля — термин, объединяющий ряд гибких кровельных материалов с хорошими потребительскими качествами. Ее штучные и рулонные разновидности безупречно защищают дом от атмосферных «напастей» и эффектно украшают экстерьер. Мало весят, не требуют усилий в раскрое и креплении. В числе плюсов фигурирует возможность уложить покрытие собственноручно.

Для идеального результата необязательно владеть навыками кровельщика. Нужны сноровка, терпение, инструмент и сведения о том, чем технология укладки мягкой кровли отличается от прочих способов.

Материалы из группы мягких кровельных покрытий представляют собой модифицированные варианты старого доброго рубероида. Новые разработки позаимствовали у предшественника гибкость и легкость, по праву возглавляющие список преимуществ. Сохранили отличные водоотталкивающие свойства, благодаря которым дольше служит деревянная основа и стропильная система. Улучшился состав, за счет чего сроки безупречной работы материалов увеличились в три раза.

По способу укладки класс мягких кровельных покрытий делится на три вида:

• Рулонные материалы, поставляемые в соответствующем формате. К ним относятся битумные потомки рубероида и новые представители, такие как полимерные мембраны. Рулонные покрытия укладываются полосами. Битумные материалы крепятся путем наплавления, полимерные — посредством частичного или полного приклеивания. С их помощью в основном обустраивают плоские и пологие крыши со скатами до 3º, допустимо до 9º. Востребованы рулоны большей частью в индустриальном строительстве;
• Кровельные мастики, поставляемые в готовом или в подлежащем разогреву холодном виде. Напыляются или наносятся толстым слоем на плоские крыши, в результате чего получается монолитное покрытие без швов. Для укрепления используется армирующая сетка. Сфера применения ограничена плоскими кровлями.
• Битумная черепица, поставляемая в гибких гонтах-плитках. По сути, это улучшенный рубероид, разрезанный на относительно небольшие листы. Край гонтов оформлен фигурными лепестками для имитации керамического прототипа. Тыльная сторона оснащена клейкой полосой, предназначенной для крепления к деревянной основе. Приклеивают поштучно. Дополнительно в каждый гонт забиваются кровельные гвозди либо саморезы. От нагрева битумной кровли солнечными лучами происходит спекание плиток и превращение их в сплошную кровельную оболочку.

В частном малоэтажном строительстве активно востребована штучная разновидность, т.к. плоские и низко-скатные кровли над одно- или двухэтажными жилыми домами сооружают крайне редко. «Плоская» участь у бытовых строений, однако не всякий хозяин решится на покупку мембран и мастик для крыши сарая. Значит, внимание уделим монтажу наиболее популярной битумной черепицы.

Штучным гибким материалом покрывают крыши с любой крутизной и степенью архитектурной сложности. Правда, битумная черепица не рекомендована для сооружения кровли, если угол наклона скатов менее 12º. Выпускается материал многочисленными производителями. Каждый из них стремится сообщить собственной продукции уникальные качества и полезные для укладчика свойства.

Несмотря на некоторые различия, технология устройства мягкой кровли выполняется по одной и той же схеме. Есть небольшие нюансы, но они не принципиальны.

Правила подготовки основания

Гибкость – достоинство и недостаток битумного покрытия. С одной стороны она позволяет заметно ускорить процесс. Ведь на формирование примыканий, проходку труб, обустройство ендов и карнизов уходит немного времени и минимум сил. С другой стороны из-за гибкости материала требуется сплошная обрешетка, чтобы гнущиеся гонты опирались полностью на твердую ровную основу.

Соорудить сплошную обрешетку перед монтажом мягкой кровли можно:

• из плит OSB-3, рекомендуемых на основании бюджетной стоимости и достаточной прочности;
• из листов влагостойкой фанеры с маркировкой ФСФ;
• из шпунтованной или обрезной доски, влажность которой не должна быть более 20%.

Листовой материал укладывается в разбежку типа кирпичной кладки. Важно, чтобы не получилось крестообразных соединений. Нужно, чтобы слабые участки состыковки плит равномерно распределились по контробрешетке. В швах следует оставить зазоры в 2-3мм, требующиеся для свободного движения стропильной системы при температурных колебаниях.

Дощатый настил устанавливают параллельно свесам кровли. Тоже в разбежку, если на скат не хватит длины доски. Место состыковки двух досок на скате следует опереть на брус контробрешетки, забить в него нужно четыре гвоздя. Рядовые доски крепят двумя гвоздями с обеих сторон. Укладывать их надо так, чтобы остался зазор в 3-5 мм между продольными элементами. Перед работой обрезные доски сортируют. Те, что потолще, нужно распределить у основания ската, те, что полегче, отправить наверх.

Вентиляция – залог безупречной службы

Отличные водоотталкивающие свойства битумного покрытия обусловлены мизерным количеством пор, способных пропускать влагу и воздух. Надежный гидробарьер действует в обоих направлениях. Внутрь кровельной конструкции не проникают капли дождя, но и пар не выходит наружу. Если не обеспечить испарениям свободный путь, конденсат будет скапливаться на деревянных стропильных фермах и обрешетке. Т.е. заведется грибок, из-за которого с прочной крышей придется попрощаться.

Для долгосрочной безупречной службы необходимо устроить систему кровельной вентиляции, включающей:

• продухи, предназначенные для притока воздуха в зоне карнизов. Кроме притока они обязаны обеспечить свободное перемещение воздуха снизу вверх по плоскостям скатов. Продухи представляют собой открытые каналы, сформированные обрешеткой и контробрешеткой;
• вентиляционный зазор между битумной кровлей и уложенным поверх пароизоляции утеплителем. Предназначен для проветривания утеплителя;
• отверстия в верхней зоне кровельного пирога. Это могут быть либо незакрытые вверху торцы скатов, либо специально устроенные отдушины с пластиковым стволом, напоминающим миниатюрную дымоходную трубу.

Вентиляцию нужно устроить так, чтобы исключить образование воздушных мешков в подкровельном пространстве.

Укладка изоляционного ковра

Всеми без исключений производителями битумной черепицы настоятельно рекомендуется стелить дополнительный гидроизоляционный ковер перед монтажом гонтов. Список пригодных для ковра материалов обычно обозначен в инструктаже. Допущена к применению указанная или аналогичная по характеристикам продукция.

Замена крайне нежелательна, т.к. несовместимый с покрытием состав будет препятствовать соединению битумных слоев в монолит и станет способствовать вздутию. Полиэтилен исключен. Рубероид тоже, потому что служебный срок гибкой кровли больше. Неразумно стелить под покрытие, рассчитанное на 15-30 лет эксплуатации, менее долговечный материал.

Технология укладки изоляционного ковра под гибкую черепицу включает два варианта, зависящих от крутизны крыши:

• Устройство сплошного ковра на скатные кровли с углом наклона от 11º/12º до 18º. Рулонную гидроизоляцию стелют полосами, начиная от свеса, продвигаясь к коньку. Каждая укладываемая сверху полоса должна перекрывать предыдущую полосу собственными десятью см. Если потребуется состыковать два отрезка в одном ряду, их кладут с нахлестом в 15 см. Нахлест тщательно, но без фанатизма промазывается битумной мастикой. К основанию полосы изоляции крепятся кровельными гвоздями через 20-25 см. Поверх сплошного ковра укладываются полосы барьерной водоотталкивающей защиты в ендовах и на свесах, а также вокруг кровельных примыканий. Затем конек и выпуклые углы кровли оснащают первоначальным изоляционным материалом;
• Укладка частичной изоляции на скатные кровли с наклоном 18º и более. В этом случае битумно-полимерным материалом защищаются ендовы и свесы, а полосами изоляционного ковра покрывают только края фронтонов, конек и прочие выпуклые углы. Изоляцией, как в предыдущем случае, окаймляют места пересечения кровли трубами коммуникаций и кровельные примыкания. Ширина битумно-полимерного барьера вдоль свесов 50 см, в ендовах равна 1 м, чтобы на каждый из защищаемых скатов приходилось по 50 см. При укладке вокруг примыканий и труб изоляционную полосу частично заводят на стенки так, чтобы материалом перекрывалось 20-30 см вертикальной поверхности.

Устройство гибкой кровли с частичной гидроизоляцией допускается производителями, но в их числе ярых сторонников данного метода нет. Естественно, на крутых скатах меньше задерживается осадков, но обстоятельства бывают разные: наледь, косой дождь и т.д. Лучше подстраховаться.

Битумно-полимерный ковер для ендов подбирают в тон черепице. Допускается незначительное отклонение от колорита покрытия, если есть желание подчеркнуть линии открытых разжелобков. Желательно, чтобы ендовы укрывались сплошной полосой барьерной изоляции. Но если состыковки двух кусков избежать не получается, ее лучше устроить в верхней части кровли нахлестом 15-20 см. Там наименьшая нагрузка. Нахлест в обязательном порядке промазывается битумной мастикой.

Защита фронтонов и карнизных свесов

Периметр кровли оснащается металлическими планками. Они нужны для защиты ослабленных участков обрешетки от влаги и в качестве элементов оформления крыши. Планки укладывают на край фронтонов и свесов ребром. Линия ребра должна совпадать с линией абриса крыши. Крепят кровельными гвоздями по зигзагообразному принципу через 10-15 см.

Если возникает необходимость состыковки двух планок, их укладывают с нахлестом, составляющим 3-5 см, минимум 2 см. Фронтонные планки перекрывают на углах кровли карнизные. В местах торцевых и стыковочных нахлестов крепеж забивают через 2-3 см.

Большинство изготовителей гибкой кровли советуют устанавливать оба типа металлической защиты поверх подкладочного ковра. Однако разработчики марки «Шинглас» рекомендуют карнизные планки заводить под ковер, а фронтонные поверх него. Перед установкой фронтонных и карнизных планок на дощатую обрешетку они же советуют сначала прибить брусок, а к нему уже прикрепить металлическую защиту.

Формирование проходов через кровлю

Пересекающие крышу дымовые трубы, коммуникационные стояки, антенны, собственные вентиляционные отверстия нуждаются в особом обустройстве. Они создают потенциальную опасность в виде открытого пути для протечек воды. Потому перед монтажом покрытия места кровельной проходки перекрывают герметизирующими приспособлениями или системами. В их числе:

• Резиновые уплотнители, предназначенные для закрытия точек небольшого диаметра. Отверстия под антенну, например;
• Полимерные проходные элементы, применяемые для оборудования мест пересечения кровли канализационными и вентиляционными стояками. Выпускают их специально для обустройства крыш. Крепятся проходники банально гвоздями к сплошной обрешетке. Поверх укладывают битумные черепичины, которые по факту подрезаются вокруг прохода и фиксируются битумной мастикой;
• Пластиковые переходники для собственной кровельной вентиляции. Закрывают отверстия отдушинами, коньковым элементом с каналами для отвода испарений, перфорированными приспособлениями для карнизов.

Правила обустройства проходов крупногабаритных дымовых труб стоит рассмотреть отдельно. Кроме угрозы протечек они еще и пожароопасны. Герметизируют дымоходы в несколько этапов:

• стенки трубы защищают деталями, вырезанными из асбестоцементных плит согласно ее фактическим размерам;
• по периметру трубы монтируется треугольная планка, обработанная антипиреном. Для ее изготовления можно расколоть по диагонали брусок. Для замены подойдет плинтус. Планку для обустройства дымохода не крепят к обрешетке! Зафиксировать ее надо на стенках трубы;
• укладывают гибкую черепицу, заводя гонты на планку;
• из ендового ковра выкраивают детали по размерам трубы с установленной планкой. Ширина деталей не менее 50 см. Крепят выкройки на клей или битумную мастику с заходом на стенки трубы в 30 см. Сначала приклеивают лицевую деталь, затем боковые, в завершении заднюю. Нижний край располагают поверх уложенной черепицы, верхний заводят в штробу на стенке трубы;
• в завершении закрепляют многослойную изоляционную систему путем установки металлического фартука с обработкой соединений силиконовым герметиком.

Есть более простой и дешевый способ: детали изоляционной обшивки трубы вырезаются не из ковра, а сразу из оцинкованного металла. Тогда половина этапов работы отпадет сама собой.

Стеновые примыкания герметизируются аналогичным методом. Только в установке асбестоцементной защиты нет нужды, и защищаемые поверхности перед обустройством нужно оштукатурить и обработать праймером.

Правила укладки карнизных гонтов

Для того чтобы создать ориентиры укладчику, кровлю лучше предварительно разметить мелованным строительным шнурком. Горизонтальные линии наносятся с шагом, равным пяти рядам гибкой черепицы. Вертикали отбиваются с шагом в один гонт.

После подготовки и разметки кровельной поверхности можно без опасений приступать к укладке гибких черепичин, следуя алгоритму:

• первым монтируется карнизный ряд черепицы на свес. Взять можно специальную коньково-карнизную черепицу или собственноручно выкроить стартовый элемент посредством обрезки лепестков обычной рядовой черепичины. От ребра металлической карнизной планки нужно отступить на 0,8-1 см и приклеить карнизный гонт. Для приклеивания с клейкого слоя нужно снять защитную ленту, а оставшиеся места промазать мастикой;
• уложенная карнизная черепица закрепляется кровельными гвоздями с шагом, равным ширине лепестка. Широкая шляпка метиза при забивании должна быть строго параллельна поверхности сплошной обрешетки. Перекосы недопустимы. Забивают гвозди, отступив от верхнего края гонта 2-3 см. Места фиксации должны перекрываться следующим рядом кровли;
• укладывается первый ряд гибкой черепицы. Начать лучше с центра ската, чтобы проще было выровнять по горизонтали. От нижней линии стартового ряда следует отступить 1-2 см и приклеить уже опробованным способом. Прибивают четырьмя гвоздям на расстоянии 2-3 см от паза между лепестками;
• монтаж второго ряда тоже удобней начать от средины. Но гонт нужно сместить так, чтобы лепесток оказался над пазом первого ряда черепичин и точки крепления были полностью закрыты;
• верхний угол черепичины, уложенной рядом с фронтоном, обрезается в виде равностороннего треугольника со сторонами по 1,5-2 см. Обрезка нужна для отбоя воды.

Продолжить укладку гонтов можно по линейному принципу, т.е. укладывая полностью целый ряд, один за другим. Можно по пирамидальному методу с «наращиванием» от середины ската до краев или диагонально.

Два способа устройства ендовы

Для формирования ендовы разработано два способа:

• Устройство открытого разжелобка. Рядовую черепицу укладывают до оси ендовы на обоих смежных скатах. Только гвозди прекращают забивать уже на расстоянии 30 см от оси. После укладки мелованным шнуром на скатах отбиваются линии ендовы, вдоль которых аккуратно подрезается покрытие. Ширина разжелобка от 5 до 15 см. Чтобы мягкой кровле не нанести урона во время резки под черепичины подкладывается дощечка. Расположенные возле ендовы углы черепичин подрезаются для отбоя воды, затем тыльная сторона элементов покрытия обмазывается мастикой и приклеивается.
• Устройство закрытого разжелобка. Черепицу укладывают сначала на скат с наименьшим уклоном так, чтобы примерно 30 см материала расположились на смежном скате. Вверху гонты крепят гвоздями. После покрывают второй скат, затем на нем отбивают линию, отступив от оси 3-5 см, вдоль которой производят резку. Углы черепичин подрезают для отбоя воды, после приклеивают на мастику обрезанные незакрепленные элементы.

Нюансы укладки черепицы на конек

По завершению монтажа черепицы на скаты, приступают к обустройству конька. Вентиляционные каналы в теле обрешетки надо оставить открытыми, поэтому между вершинами скатов оставляют зазор в 0,5-2 см. Для обеспечения вентиляции конек оснащают пластиковым аэратором. Он не слишком привлекателен, поэтому для эстетики его декорируют универсальной коньково-карнизной черепицей или нарезанными из гонтов черепичинами.

Прибивают черепицу 4 гвоздями. Каждый последующий элемент должен закрывать крепеж предыдущего. Монтируют черепичины на хребты снизу вверх. Конек обустраивают в направлении движения преобладающих ветров так, чтобы открытые участки развернулись на подветренную сторону.

В подробностях процесс устройства мягкой кровли с разъяснениями пошаговой технологии укладки продемонстрирует видео:

Особых сложностей в сооружении мягкой кровли не обнаружено. Есть технологические особенности. Если их четко соблюдать, укладку вполне можно выполнить самостоятельно с отличным результатом.

укладка и монтаж. Особенности укладки.

Гибкая черепица имеет несколько положительных качеств, таких как низкая цена, большой спектр цветов, высокоэкологичность, легковесность материала и легкость его установки, а также долговечность и высокое качество. Как уже можно было понять из названия, главным материалом этого вида черепицы является битум. Битум – это специальное вещество, похожее на смолу.

Данный материал для крови выпускается специальными маленькими деталями, название которых – гонты. Размер таких гонтов и небольшой вес, и легкость установки такой черепицы на крышу делает покрытие крыши приятным и быстрым занятием.

Мягкая черепица будет плохо ложиться и быстро испортится на такой крыше, где угол ската будет меньше 11 градусов из-за того, что вода будет скапливаться и быстро портить кровельное покрытие.

Материал для подкладки и обрешетки

Когда проводятся кровельные работы, то необходимо помнить о соблюдении специальной технологии укладки. Без должного её соблюдения срок службы вашей кровли может уменьшиться в несколько раз. Еще одним неотъемлемым элементом является вентиляционная система. Специальная прослойка из воздуха между системой стопил и кровельным основанием будет препятствовать образованию сосулек в зимнее время года и появлению плесени, обеспечит продувание теплоизоляционного строя. Зазор по ширине не должен быть менее 5 см. Установить мягкую черепицу можно только на сплошную обрешетку. Причем решетка должна быть из такого материала как фанера или ДСП.

Поверхность, на которую будет монтироваться черепица, должна быть без зазубрин и выбоин, а также сухой. Обрешетка закрывается специальным рулонным материалом для подкладки, части которого располагаются параллельно карнизу. Ближе к началу материал для подкладки прикрепляется с помощью гвоздей на расстоянии 20 см, причем устанавливать их надо с нахлёстом около 10 см.

Швы замазываются специальным составом для герметизации. Но если скат находится под уклоном более 18 градусов, то можно уложить материал для подкладки частично: по длине карниза и конька, вокруг дымоходных труб и мансардных окон.

Укладка и монтаж гибкой битумной черепицы

Весь процесс укладки такой черепицы сам по себе очень прост, но есть и ряд особенностей. Нужно четко соблюдать инструкцию и технологию. Важным условием является температура воздуха. Она должна составлять от 5 до 25 градусов и не должна выходить за рамки этого диапазона.

Установку следует начинать с низа и идти вверх, от центра к краям. Обычно для закрепления одного гонта хватает и 4 ершеных гвоздей. Ну, точно не больше 6-7. Части кровли крепятся к облицовке вплотную через материал для подкладки. Мягкая черепица, выходящая за край крыши, кладется и сгибается внахлест, так шляпки гвоздей становятся невидными.

Наибольшие затруднения вызывает устройство в местах стыка черепицы, дымоходные трубы и пересечения скатов. Здесь кровельное покрытие для прочности прикрепляется битумным клеем. Часть черепицы, которая осталась открытой, закрывается мастикой и специальной металлической планкой. Если при установке были соблюдены все правила, то такая кровля точно прослужит вам 25 лет.

Где купить гибкую черепицу в Москве?

Если вас заинтересовала гибкая черепица и вы твердо намерены покрыть свой дом качественной битумной черепицей, то лучшего предложения вам просто не найти. У нас можно купить качественную гибкую черепицу ведущих производителей по выгодным ценам. Мы предлагаем своим клиентам не только широкий ассортимент гибкой битумной черепицы, но и огромную цветовую гамму решений. Гибкая черепица с укладкой по низким ценам — предложение, которое выгодно нас отличает на рынке Москвы и Московской области. Ниже представлены цены на наиболее популярные бренды гибкой черепицы:

Битумная черепица технология укладки на видео

В последние несколько лет битумная черепица решила проблему приобретения качественного и дешевого кровельного покрытия для многих частных застройщиков. Особенно она подошла тем, у кого крыша очень сложной формы, ведь черепица изготавливается из гибкого и усовершенствованного материала – рубероида, который с давних времен применялся для кровельных работ.

Битумная черепица представляет собой листы в виде метровых полос шириной 32-34 см и толщиной 3-5 мм, которые по краю вырезаны по форме лепестков. После монтажа черепицы поверхность крыши напоминает кровлю из деревянного гонта, керамической черепицы или натурально сланца.

Кровля из битумной черепицы

Многослойная структура материала является большим достоинством, которое было достигнуто за счет биостойкой основы из нетканого полотна. Эту прослойку изготавливают из стекловолокна или полиэстера. Для модифицированную полимерами или окисленную (для лучшей износостойкости черепицы). Она составляет два слоя (по обе стороны нетканой основы) и обеспечивает битумной черепице водонепроницаемость. Верхний слой кровельного материала состоит из керамизированного гранулята или минеральной посыпки, изготовленной из каменной крошки разной цветовой гаммы. Но верхний слой может быть покрыт медной, алюминиевой или титан-цинкованной фольгой. Такая крыша выглядит очень эффектно, но и стоит в десятки раз дороже обычной. Это слой защищает черепицу от механических повреждений. Нижний, подкладочный слой состоит из песчаной посыпки или пленки и предохраняет битумную черепицу от склеивания в процессе складирования и транспортировки. Самыми популярными марками сегодня являются Катепал (Katepal) и Шинглас (Shinglas). Менее популярны IKO, Ruflex и Тегола, Технониколь.

Монтаж и устройство битумной черепицы видео

Особо прочной является так называемая ламинированная черепица из спаянных между собой двух частей: нижний слой (без лепестков) – основа, создающая фон и верхний (лепестки) для обеспечения объема.
Небольшой вес квадратного метра битумной черепицы (от 8кг и до 20кг) позволяет ее использовать не только при строительстве новых домов, но и при ремонте кровли на старых зданиях, где нет возможности определить максимальную нагрузку на конструкцию крыши. Не существует ограничений и в угле наклона скатов крыши. Он может быть минимальным – 10 градусов, а также максимальным 75 градусов, но если вся площадь крыши практически плоская (10 градусов), то вообще нет смысла использовать этот кровельный материал, потому что снизу ее не будет видно. В этом случае целесообразно применить обычный рубероид.

Некоторые виды черепицы

Укладка и монтаж битумной черепицы

Монтаж черепицы – несложная работа, но требующая от мастеров хорошего глазомера и аккуратности. Из-за ее высокой гибкости, ей не страшны самые сложные изломы скатов и конусообразные башенки. Разные цвета и формы черепицы, такие как «рыбья чешуя», шестиугольная или прямоугольная удовлетворят самый изысканный вкус застройщика, да и цены на обычную битумную черепицу приятно удивят.
Важным является и то, что монтаж черепицы достаточно экономный процесс, который не оставляет много отходов. Например, конек и ендову можно выполнить из разрезанных в соответствии с необходимыми размерами полосками черепицы и этим сэкономить на покупке этих комплектующих изделий.

Единственный нюанс – битумная черепица мягкий кровельный материал и ее необходимо крепить на ровную поверхность, а именно на жесткий настил, который должен быть ровным и без выступов, так как на тонком покрытии кровли видна наименьшая кривизна. Настил делают из OSB-плит, влагостойкой фанеры или шпунтованных досок, прибитых к стропилам.

Монтаж черепицы производят с учетом циркуляции воздуха между этим битумным материалом и жестким настилом. Вентиляция зависит от типа чердака. Если мансарда жилая с теплоизоляционным слоем, расположенным между стропилами, то вытяжные отверстия располагают в зоне конька или верхней части ската, а приточные между стропилами у карнизного свеса.

В тех домах, где чердак не эксплуатируется, а значит, крыша не утеплена, то приток и выход воздуха происходит через предусмотренные отверстия, расположенные чуть ниже конька и в зоне карнизного свеса. Размеры вентиляционных отверстий определяются продавцом черепицы после ознакомления с проектом крыши.
Важное свойство кровельного материала – это самовулканизация, то есть самостоятельное склеивание частей покрытия между собой через некоторый период времени. Этот процесс зависит от температуры воздуха и в холодное время есть смысл воспользоваться строительным феном. Под воздействием тепла модифицированный битум, нанесенный на верхнюю часть черепицы, расплавляется и склеивается между собой.
Можно долго перечислять все достоинства этого современного материала, который можно приобрести в строительных супермаркетах или непосредственно у фирм, выполняющих кровельные работы. Но, все же лучше всего провести испытания на крыше собственного дома и удостовериться в качестве и долговечности битумной черепицы.

Монтаж и укладка гибкой черепицы своими руками: инструкция

Технология укладки мягкой черепицы достаточно проста и не вызывает особых сложностей и, если соблюдать инструкцию, а также иметь некоторые навыки в строительстве, то вполне возможно произвести монтаж битумной черепицы своими руками. Правильно произведенная укладка такого покрытия – не только отличная защита жилища от неблагоприятных погодных условий, но и превосходный внешний вид самой крыши.

Общие условия

Погода

Согласно инструкции гибкую черепицу рекомендуется укладывать в теплое сухое время года, при температуре не мене +5ºС, но лучше всё-таки +10ºС . Это нужно для того, чтобы под действием тепла листы битумного гонта лучше склеивались между собой и с основанием, образуя практически монолитный слой покрытия. При низкой температуре листы становятся хрупкими, плохо сгибаются, поэтому зима не самое подходящее время для работы с таким видом покрытия, но если планируется укладка битумной черепицы именно зимой и температура воздуха менее +5ºС, то нужно обязательно выдержать материал при комнатной температуре сутки и использовать строительный фен для прогрева черепицы и битумную мастику для лучшей герметизации слоев. Зимой лучше производить частичный ремонт кровли, а не полноценный монтаж на всю поверхность крыши, тем более, если укладка гибкой черепицы своими руками производится впервые.

Уклон крыши

Монтаж гибкой черепицы целесообразно проводить на крышах с минимальным уклоном 12º-18º. Если уклон меньше или крыша плоская, то лучше выбрать другой вид покрытия, так как неизбежный застой воды приведет к быстрой порче кровли.

Основные этапы укладки мягкой черепицы

Основание, вентиляция

Любой вид монтажа кровли начинается с подготовки основания. В качестве основания для укладки «битумки» используется твердая сплошная основа. Она должна быть ровной и твердой, т. к. малейшие неровности неизбежно отразятся на внешнем виде крыши. Идеальным вариантом покрытия считается плита OSB -3. Обязательным условием долгой службы мягкой кровли является правильная вентиляция по принципу «снизу вверх». Внизу ската делаются вентиляционные отверстия, через которые поступает воздух, а вытягивается он через, так называемые, коньковые продухи или аэраторы.

Особенности укладки подкладочного слоя

Монтаж мягкой черепицы проводится на специальный подкладочный ковер, желательно того же производителя, что и черепица. Если угол наклона крыши минимальный, т. е. 12º-18º, то подкладочный ковер нужно укладывать на всю поверхность кровли. Крепить подкладочный слой начинают с самой нижней точки крыши, параллельно карнизной линии. Слои накладываются друг на друга: верхний слой должен находить на нижний на 20 см, края промазываются клеем и прибиваются гвоздями с широкими шляпками. Следует обратить внимание на хорошее натяжение ковра! В случае наклона крыши более 20º можно укладывать подкладку, только на карнизные свесы, коньки, в места соединения скатов (ендовы), вокруг труб, т. е. на «проблемные места», где велика вероятность протечки. В этом случае ковер можно крепить и вертикально. Также вертикальное крепление ковра можно использовать для крыш с крутыми скатами. В любом случае перед установкой подкладочного слоя основание лучше промазать битумной мастикой. Тогда, при прогревании ковра феном, подкладка идеально сцепляется с основанием и получается сплошное покрытие. Правильное основание и качественно уложенный подкладочный слой влияют как на внешний вид крыши, так и на ее защитные функции. Использовать в качестве подкладочного материала гидробарьер, рубероид не рекомендуется.

Защита «краев» крыши

Для оттока воды и защиты деревянных элементов крыши по свесу кровли поверх подкладки производится установка металлических карнизных планок. Их следует крепить гвоздями в шахматном порядке и соединять внахлест на 5 см. Таким же образом крепятся торцевые планки. Эти элементы усиливают свесы, защищают деревянное покрытие от осадков, повышают ветроустойчивость и придают законченный внешний вид.

Разметка под гибкую черепицу

Если укладка мягкой черепицы производится впервые, то лучше сделать предварительную разметку, чтобы избежать искривления рядов. Делается отбивка шнуром на горизонтальные и вертикальные линии с шагом 0,8 и 1м соответственно. Эта разметка поможет выровнять ряды по горизонтали и вертикали, а также исправить искривления в случае, если в кровлю вмонтирован какой-то предмет: труба, окно. Крепить черепицу строго по этим линиям нельзя! Только соблюдать направление!

Укладка рядов гибкой черепицы

Нужно смешать несколько упаковок с черепицей, чтобы покрытие крыши выглядело однородным, т. к. в разных партиях могут быть разные оттенки, которые сразу невозможно заметить. Вначале, в 1,5—2 см от края карнизной планки, крепится самоклеящаяся карнизная черепица стык в стык, дополнительно она прибивается гвоздями с широкими шляпками. Можно взять обычную рядовую черепицу, и обрезать выступающие части, так называемые лепестки. Первый ряд начинают крепить с центра ската по направлению к торцам крыши в обе стороны. Если монтаж гибкой черепицы производится своими руками впервые, то следует соблюдать последовательность действий:

• Снять с нижней части листа пленку (после этого нельзя складывать черепицу друг на друга).
• Наложить гонт на поверхность и закрепить четырьмя гвоздями по «выемкам» не менее 2 см от края. Если уклон крыши большой, то крепить нужно шестью гвоздями — два вбивать по краям листа для дополнительной фиксации.
• Следующий ряд накладываем на предыдущий так, чтобы «лепестки» верхнего листа находили на выемки предыдущего ряда и образовывали с ними сплошную прямую линию.

Оформление «проблемных» мест

• Дойдя до торцевой планки, мягкую черепицу нужно подрезать вровень с планкой и проклеить битумным герметиком или клеем на ширину около 10 см.
• При укладке в ендовах, черепица укладывается внахлест на соседний скат и обрезается под одну линию, прогревается дополнительно феном и проклеивается битумным клеем.
• Вокруг труб, выходов антенн и в местах прилегания мягкой черепицы к вертикальным поверхностям следует использовать металлический фартук и обязательно дополнительно промазывать швы битумным герметиком.

Конек

На конек кровли крепится карнизная черепица, разделённая на три части. Каждая часть сгибается под нужным углом. Начинать укладку можно с любой стороны конька. Лист приклеивается на конек самоклеящейся стороной и прибивается четырьмя гвоздями. Следующую (верхнюю) черепицу нужно класть внахлест на нижнюю в 5 см, чтобы перекрыть гвозди. Крайние листы подклеиваются. Все, крыша готова! Но большинство вопросов возникает именно в процессе работы, поэтому стоит ознакомиться с видеоматериалами по монтажу гибкой черепицы.

Мягкая кровля своими руками – монтаж мягкой черепицы

В последнее время кровля из битумной черепицы приобрела большую популярность среди застройщиков. Это кровельное покрытие обладает привлекательным внешним видом, не уступающим по красоте традиционной черепице, длительным сроком эксплуатации и высокой влагостойкостью. Благодаря самоклеящемуся слою на обратной стороне гонта укладка мягкой кровли своими руками может выполнятся даже при отсутствии профессионального опыта. В этой статье мы расскажем, как правильно готовить основание, собирать обрешетку и стелить гибкую черепицу.

Содержание статьи

Особенности материала

Гибкой черепицей называют плитки с фигурным краем, изготовленный из стеклоткани, пропитанной модифицированным нефтяным битумом. Уложенная внахлест, такая кровля имитирует малораспространённое, но эстетичное гонтовое покрытие из деревянных чурок. Стеклохолст, входящий в состав битумной черепицы, может быть простым или армированным полиэстером. Технология производства этого материала включает обсыпку лицевой стороны бронирующей посыпкой из каменной или базальтовой крошки., придающей цвет и шероховатую фактуру кровле. Достоинствами гибкой черепицы считают:

1. Долговечность. Срок службы мягкой кровли на основе стеклоткани, армированной полиэстером, составляет более 70 лет, что полностью окупает затраты на устройство крыши.
2. Погодоустойчивость. Мягкая черепица выдерживает воздействие атмосферной влаги, ультрафиолетовых лучей и других неблагоприятных факторов среды, сохраняя эксплуатационные качества.
3. Эстетичность. Разнообразие форм и расцветок материала открывает огромные возможности для создания гармоничного, цельного образа дома.
4. Гибкость. Гибкие, эластичные плитки битумной черепицы подходят для обустройства крыш сложной формы с большим количеством скатов, ендовами и другими декоративными элементами.

Важно! Технология укладки битумной черепицы отличается своей простотой, поэтому без труда выполняется даже непрофессионалом. Мягкая кровля своими руками – прекрасное решение для крыши частного дома, дачного коттеджа, беседки или таунхауса.

Состав мягкой кровли

Характеристики мягкой черепицы

Особенности работы с материалом

Перед тем, как покрыть крышу мягкой кровлей, необходимо убедится, что для работы подготовлено надежное основание. Также технология монтажа мягкой кровли предполагает выполнение работы при соблюдении определенных погодных условий. Если не соблюдать рекомендации производителя, можно столкнуться со следующими проблемами:

• Если укладывать битумную черепицу при температуре окружающей среды менее 5-10 градусов, то самоклеящийся слой на обратной стороне плиток не расплавляется самостоятельно. Чтобы расплавить битум приходится использовать газовую горелку или строительный фен. Однако, это затрудняет и замедляет укладку черепицы.
• Если выполнять укладку гибкой черепицы при температуре более 25 градусов, самоклеящийся битумный слой расплавляется слишком сильно и стекает вниз по скату. Кроме того, высокая температура приводит к деформации кровли.
• Если выполнять монтаж кровли в сырую погоду или во время дождя, стропильный каркас и обрешетка приобретают избыточную влажность, что негативно сказывается на сроке службы черепицы, приводя к загниванию.

Важно! Технология монтажа материала, рекомендованная производителями, предписывает выполнять укладку при температуре 5-15 градусов в сухую погоду. Чаще всего такие условия складываются только летом. Однако, в зимний период можно собрать стропильный каркас для крыши и подготовить основание для настила кровельного покрытия.

Состав кровельного пирога

Технология укладки гонта

Монтаж обрешетки

Перед тем, как сделать мягкую кровлю, требуется собрать качественную, прочную обрешетку. Технология укладки битумной черепицы подразумевает использование сплошного основания, придающего жесткость и механическую прочность мягкому кровельному покрытию. Обрешетка должна обеспечивать равномерное распределение веса кровли между стропилами, поэтому она создается из 3 слоев:

1. Контробрешетка. Контробрешетку под мягкую черепицу изготавливают из деревянных брусков толщиной 3-4 см. Она крепится вдоль стропильных ног каркаса поверх гидроизоляционного материала. Задача контробрешетки – создание вентиляционного зазора между стропилами кровельным покрытием.
2. Разреженная обрешетка. Этот элемент основания под мягкую черепицу изготавливают из обрезной доски размером 20х150 мм. Доски приколачивают перпендикулярно контробрешетке на расстоянии 30-50 см.
3. Сплошная обрешетка. Она изготавливается из влагостойкой фанеры, листов ОСП или обрезной доски, уложенных сплошняком с зазором 1-3 мм, компенсирующим тепловое расширение материала. Чтобы предотвратить повреждения мягкой черепицы, необходимо ошкурить или острогать элементы обрешетки, чтобы они были гладкими.

Учтите, что для изготовления обрешетки под мягкую кровлю правильно использовать просушенную до 20 процентов древесину хвойных пород. Чтобы предотвратить преждевременное загнивание деревянных элементов, выполняют обработку антисептическими препаратами. Если сооружение имеет высокий риск возгораний, то обрешетку пропитывают огнеблокирующими составами.

Требования к обрешетке

Материалы для изготовления сплошной обрешетки

Подкладочный ковер

Мягкая кровля своими руками укладывается на сплошную обрешетку, изготовленную из древесностружечной плиты или влагостойкой фанеры. Поверх основания укладывается подкладочный ковер – подкладку из влагостойкого, устойчивого к механическим повреждениям битумного материала. Подкладочный ковер защищает крышу от протечек, а также от повреждения битумной черепицы неровностями обрешетки. Технология монтажа покрытия рекомендует:

• При уклоне крыши меньше 15-18 градусов класть подкладочный ковер на всей поверхности скатов с нахлестом 15-20 см, так как на ней может задерживаться вода во время таяния снежных масс большого объема.
• При угле наклона скатов более 20 градусов подкладочный ковер можно стелить только в особо уязвимых для протечек местах, где может накапливаться или застаиваться вода. Дополнительной гидроизоляцией защищают ендовы, стыки скатов с вертикальными поверхностями, конек.
• Не использовать в качестве подкладки обычный рубероид. Низкая цена не компенсирует плохое качество, хрупкость и маленький срок службы этого материала.

Опытные мастера советуют использовать в качестве подкладочного ковра тот материал, который рекомендует производитель, так как он гарантированно совместим с выбранной битумной черепицей.

Подкладочный ковер под мягкую кровлю

Укладка

Монтаж мягкой кровли своими руками выполняют в сухую, безветренную погоду при температуре 5-15 градусов. Если укладка материала выполняется на старый стропильный каркас, то необходимо проверить состояние древесины, а затем заменить сгнившие или деформированные элементы. Монтаж выполняют в следующем порядке:

1. Сначала скат размечают горизонтальными полосами, отмечающими расположение рядов мягкой кровли с помощью белого мела.
2. Укладку материала правильно начинать с нижней части ската, используя стартовую полосу. Фиксируют кровельное покрытие с помощью гвоздей или самоклеящегося слоя. Если черепица самоклеящаяся, то для ее приклеивания достаточно снять защитную пленку, а затем плотно придать ее к основанию крыши.
3. Если для фиксации покрытия применяются гвозди, то их нужно располагать не ближе 2,5 см от края, а также забивать вровень с поверхностью материала.
4. Второй ряд начинают укладывать с левой стороны ската с помощью плитки, от которой с левого края отрезают 143 мм, таким образом смещая рисунок битумной черепицы по диагонали.
5. Для старта третье ряда от плитки отрезают фрагмент длиной 286 мм с левого края, чтобы также сместить узор покрытия в диагональном направлении.
6. После завершения укладки мягкой кровли, оформляют конек с помощью конькового элемента, узлы примыкания с вертикальными поверхностями и ендовы.

Обратите внимание! Чтобы кровля из мягкой черепицы функционировала правильно, необходимо оборудовать систему вентиляции, чтобы избежать «парникового эффекта» и загнивания стропильного каркаса конструкции.

Технология монтажа мягкой кровли

Оборудование конька и узлов примыкания

Видео-инструкция

достоинств и отзывов. Установка, укладка битумной черепицы Установка битумной черепицы на вертикальную поверхность

Монтаж битумной черепицы можно сделать своими руками. Этот материал позволяет создать надежное и эстетичное кровельное покрытие для скатной кровли … В последнее время мягкая черепица привлекает внимание частных застройщиков, благодаря чему набирает все большую популярность.

Устройство обшивки

Битумная черепица укладывается на твердую ровную поверхность сплошной обшивки.Базовым материалом обычно служит влагостойкая фанера или OSB. Также сплошную обрешетку можно сделать из шпунтованной или обрезной доски. Листовой материал укладывают длинной стороной, параллельной коньку. Стыки листов или досок на стропилах «наугад» — на одной стропильной доске не должны располагаться стыки элементов обшивки соседних рядов.

Если ступенька стропил требует обрезки листового материала при установке, проще предварительно заполнить стропила обрешеткой из необрезных досок, калиброванной по толщине (с удаленной корой), и прикрепить сплошные элементы перекрытия. к нему.

На подготовленное основание рекомендуется стелить грунтовочный кровельный ковер. Выравнивает и дополнительно гидроизолирует поверхность. Кроме того, такое покрытие обеспечит высокую адгезию битумной черепицы. Откосы с углом наклона до 30 ° полностью покрывают гудроном в один или два слоя (перекрытие по вертикали 150 мм, по горизонтали — 80 мм, укладка параллельно карнизу). На более крутых крышах облицовочный слой необходимо устанавливать в районе конька, ендов, мест примыкания кровли к вертикальным конструкциям.Грунтовка рубероид прибивается, в долинах дополнительно приклеивается.

Основные правила монтажа

При расчете количества материала следует учитывать некоторые нюансы. Битумная черепица предназначена для создания кровельного покрытия на крышах с углом уклона от 15 до 85 °. На упаковке указывается расчетная поверхность для уклона с уклоном 45 °. При изменении угла наклона меняется и расход материала — для кровельного ковра более плоской крыши материала потребуется больше, для более крутой — меньше. Шестигранная черепица может использоваться на крышах с уклоном не менее 20 ° .

Битумная черепица укладывается по определенным правилам. Для достижения качественного результата необходимо соблюдать температурный режим работы и условия хранения материала:

• работы по устройству кровли следует проводить при температуре воздуха выше +5 ° С;
Битумная черепица
• должна храниться в закрытом помещении в упакованном виде, укладываться на поддоны высотой не более 16 рядов; №
• грунтовку рубероид следует хранить в рулонах в вертикальном положении; №
• Если работы предполагается проводить при относительно низких температурах, подкладочный слой и плитку необходимо убрать в теплое помещение за день до укладки.

При укладке мягкая черепица не обрабатывается горелкой, в отличие от кровельной битумной наплавки. С нижней поверхности подготовленного к установке элемента снимается защитная полимерная пленка, и деталь кладется на подготовленную плоскость. Клейкая поверхность черепицы плотно прилегает к основанию при воздействии солнечных лучей (в жару) или горячего воздуха (в прохладную погоду). Если черепица устанавливается в холодную или очень ветреную погоду, следует использовать специальный битумный клей.

Элементы битумной черепицы из разных упаковок могут незначительно отличаться по оттенку, интенсивности цвета. Чтобы готовая крыша выглядела эстетично, желательно провести на откосе отдельный пакет материала … Если большая площадь ската этого не позволяет, покрытие собирается из элементов, которые взяты по очереди из нескольких пакетов — это позволяет добиться равномерного распределения оттенков.

В жаркую погоду клеевой слой черепицы размягчается, и покрытие может деформироваться под нагрузкой.По этой причине по такой крыше в жару передвигаться можно только с помощью лестницы или кровельных «кошек».

Характеристики крепежа

Кровельная черепица требует механического крепления каждого элемента. Для этой цели могут быть использованы :

• гвоздь саморез;
• гвозди матовые;
• скоба (для установки плитки на обрешетку без грунтовки кровли).

Длина кровельного гвоздя должна быть не менее 26 мм, а диаметр плоской головки — 8 мм.Используется крепеж из металла с качественной антикоррозийной обработкой. Каждая черепица прикрепляется 4 гвоздями, которые забиваются на расстоянии 2,5 см от сторон плитки и 14,5 см от ее нижней линии.

Головка забитого гвоздя должна быть заподлицо с поверхностью. Выступающие крепежи могут повредить установленный выше элемент крыши. Глубоко утопленный гвоздь образует углубление, в котором может скапливаться влага, что со временем приведет к разрушению крепежа.

Битумный клей применяется для дополнительного укрепления плитки в местах стыков с окнами и стенами, на коньках и впадинах, а также для укладки покрытия в холодную погоду. Клей из банок наносится стальным шпателем, выдавливается из баллонов с помощью специального пистолета. Поскольку битумный клей затвердевает при температуре ниже +10 ° С, при укладке кровли в холодную погоду его необходимо предварительно прогреть. Клееный битум должен плотно прижиматься к основанию.

Укладка черепицы

На первом этапе металлические карнизы и лобовые стекла крепятся к стяжке саморезами или кровельными гвоздями с плоской головкой.Крепежные элементы устанавливаются по всей длине полосы в шахматном порядке с шагом 100 мм. Металлические планки монтируются с нахлестом 50 мм. Под карнизом стелется стяжка под впадинами.

Далее на смонтированный карниз укладывается черепица для карнизов. Принцип укладки зависит от типа плитки: некоторые производители материалов советуют оставлять зазор в 1 см между нижней линией карниза и краем карниза, в остальных случаях рекомендуется выступать с выступом (1-1.5 см) рубероид над карнизом. Если производитель не предлагает специальной карнизной черепицы, необходимо отрезать несколько обычных и из получившихся липких лент выложить на карниз первую линию битумной черепицы, приклеивая их встык.

Укладка битумной плитки начинается от низа карниза, от средней линии ската — черепица укладывается с отступом влево и вправо. Следующий ряд кровельных элементов размещается таким образом, чтобы зазор между нижним краем карнизного ряда и нижним краем второй линии составлял 1-2 см.В этом случае будет обеспечена визуальная прямая линия карниза при взгляде на крышу с земли. Если черепица прямоугольной формы, каждый четный ряд нужно начинать с половины черепицы, чтобы элементы двигались по диагонали.

Если черепица устанавливается на крышу дома, построенного в районе с сильными ветрами, расстояние между рядами черепицы следует уменьшить, чтобы повысить надежность покрытия. На таких крышах видимая часть черепицы будет меньше.

Секреты красивой кровли

Точный монтаж битумной черепицы своими руками требует предварительной подготовки знаний некоторых тонкостей монтажа. В частности, при обходе конструктивных элементов кровли, в том числе слухового окна, расстояние между крайними черепицами с обеих сторон элемента должно быть кратно 1 метру — это позволит правильно монтировать все последующие ряды.

Перед тем, как приступить к укладке материала, рекомендуется нарисовать мелом уклон по вертикали и горизонтали непосредственно по грунтовочному листу кровли, обозначив его среднюю линию, а также линии прокладки через каждые 4-5 рядов элементов.Если на склоне расположены элементы конструкции (слуховое или слуховое окно, дымоход или вентиляционная труба), то от них размечаются вертикальные линии. Это дает возможность выполнить монтаж максимально точно и красиво.

Endows и коньки

Битумная черепица Skate должна быть обрезана по линии конька. Завершив вентиляционный зазор в коньке, верхний край крыши закрывают карнизной галькой. Вместо этого вы можете использовать обрезанную обычную черепицу. Чтобы черепица изгибалась без образования микротрещин, материал необходимо нагреть.Битумная мастика надежно гидроизолирует место стыка конькового покрытия с кровлей.

Надежная гидроизоляция ендовы осуществляется следующим образом: каждую черепицу, попавшую на желоб, без разрезания закрепляют с другой стороны водостока с помощью механических креплений и клея. В этом случае срезается только черепица верхнего ряда, а желоб ендовы надежно защищен и не протечет при длительной эксплуатации кровли.

1.
2.
3.

Инструкция по укладке черепицы

Необходимо знать, что установка битумной черепицы своими руками требует соблюдения ряда правил, которые необходимо соблюдать, чтобы результат работ был наилучшим.

При установке важно учитывать такой показатель, как вес черепицы, который не велик.

Что касается доски, то она может быть обрезной или рифленой, а ее ширина и толщина не должны превышать 0.15 миллиметров и 0,24 миллиметра соответственно. В том случае, если длина доски короче длины самого откоса, то стыки обрешетки следует оборудовать так же, как и для фанеры, то есть «раскладывать».

Грунтовочный слой укладывается на уже установленную обрешетку и выполняет гидроизоляционную функцию. Кроме того, он также служит для выравнивания поверхности кровли, что делает установку битумной черепицы более плотной и надежной (подробнее: «»). Если уклон кровли меньше 30 градусов, то необходимо укладывать грунтовку по всей длине ската, а если уклон больше 30 градусов, материал необходимо укладывать под енды, конек, так как а также в тех местах, где он примыкает к таким конструктивным элементам, как стены, окна, трубы.

1. Установите подкладку крыши под углом 15-20 градусов параллельно карнизу. Перекрытие должно составлять 0,15 метра по вертикали и 0,08 метра по горизонтали. При необходимости покрытия кровли двойным слоем грунта показатели перекрытия должны составлять 0,5 метра по горизонтали и 0,3 метра по вертикали.
2. Перекрытие для крыш с уклоном 21 — 85 градусов должно составлять 0,05 метра по горизонтали и 0,1 метра по вертикали. Чтобы исключить появление льда на грунтовочном слое, по краям и карнизу по всей кровле монтируют капельницы.Облицовку в долинах необходимо приклеить и прибить, а нахлесты в этом месте должны быть 0,3 метра по вертикали и 0,15 метра по горизонтали.

Монтаж битумной плитки, подробная видеоинструкция:

Нормы крепления битумной черепицы

Каждая черепица крепится кровельными гвоздями, которые должны иметь широкую (не менее 0,08 сантиметра) головку, чтобы материал не рвался, и длину не менее 2,6 сантиметра.Основа гвоздей должна быть металлической, предварительно обработанной антикоррозийным составом и не выступающей на поверхности кровли.

Для одного листа черепицы необходимо использовать 4 гвоздя, которые забивают на расстоянии 14,5 см от нижнего края материала и 2,5 см от его боковых границ. Также необходимо правильно рассчитать глубину проникновения ногтя. Если ее будет недостаточно, то гвоздь неминуемо будет выделяться, а если гвоздь вбить слишком глубоко, в образовавшемся углублении будет скапливаться влага, что может привести к образованию на ногте ржавчины, чего нельзя допускать.

Помимо гвоздей, для фиксации покрытия используется специальный битумный клей, наносимый стальным шпателем или шприцем.

В случае устройства битумной черепицы монтаж своими руками может быть произведен без проблем (читай: «»). Если вы хотите получить больше информации о правильной установке черепицы, вы легко найдете ее в Интернете, где на многочисленных строительных сайтах и ​​форумах подробно описан весь процесс работы с фото и видео.

Гибкая битумная черепица довольно популярна. Это связано с его уникальными эксплуатационными характеристиками. Среди известных производителей — Тегола, Сипласт и Шинглас. Битумную черепицу используют практически в любых климатических условиях.

Инструменты

Листы или доски укладываются параллельно коньку и соединяются на стропильной доске. При этом следите за тем, чтобы на одной доске не получилось несколько стыков листов обшивки соседних рядов.

Подготовительные работы

По окончании подготовки основания на него укладывается специальный подкладочный ковер песочной стороной вверх.Его можно приобрести по месту покупки плитки. Он одновременно выполняет две функции: выравнивает поверхность и придает ей гидроизоляционные свойства. Кроме того, битумная черепица при использовании подкладочного слоя лучше сцепляется с поверхностью. Его прибивают с шагом 20 см.

Склоны с углом наклона до 30 градусов полностью покрывают гудроном в несколько слоев. Во втором случае только перекрытие с запасом 150 и 80 мм по вертикали и горизонтали соответственно.Конек украшен специальной плиткой конек-карниз. Он разделен на три части по перфорации и поочередно прибивается с двух сторон на стыке откосов. Перед процедурой следует снять с материала защитную пленку.

Укладка битумной плитки: правила и особенности

При расчете необходимого количества материала важно учитывать определенные нюансы. Например, он предназначен для кровельных покрытий, угол наклона которых находится в пределах 15-85 градусов.В инструкции указан угол 45 градусов. Отклонение от этого показателя приводит к увеличению или уменьшению количества израсходованных плиток. Например, чем меньше, тем больше потребуется материала.

Качественного результата можно добиться только при соблюдении основных правил:

• материал хранится в закрытых упаковках в помещении;
• подкладочный ковер удерживается в вертикальном положении;
производители
• рекомендуют укладывать битумную черепицу при температуре не ниже 5 градусов; №
• Перед укладкой материала в холодное время года его предварительно помещают в отапливаемое помещение (не менее чем на сутки).

Мягкая плитка укладывается без использования горелки. Применяется для кровли с битумным покрытием. С внутренней стороны материала снимается защитная пленка, после чего она накладывается на подготовленное покрытие. Когда внешняя температура достаточно высока, клейкая поверхность черепицы без посторонней помощи плотно прилегает к основанию. В холодную погоду для подобного эффекта используется термофен. Дополнительно можно укрепить материал специальным клеем.

Битумная черепица в разных упаковках может иметь разный оттенок. Поэтому рекомендуется использовать отдельный пакет для каждого ската. В том случае, когда площадь уклона достаточно большая, используйте несколько пакетов. Элементы материала смешиваются, за счет чего оттенки равномерно распределяются по всему покрытию.

Важно помнить, что при высоких температурах плитка становится мягкой и легко поддается механическим воздействиям (может деформироваться). Поэтому в таких условиях работы на крыше перемещают с помощью лестниц или других приспособлений.

Крепежный материал

Каждый отдельный элемент плитки должен крепиться отдельно. Для этого используйте винтовые или матовые гвозди, а также скобы. Последние используются, когда битумная черепица крепится к основанию без подкладочного слоя.

Гвозди должны быть из металла, предварительно обработанного антикоррозийными средствами. В индивидуальную черепицу забивают 4 гвоздя на расстоянии 2,5 см от сторон и 14,5 мм от нижней линии плитки.

Гвозди вбивают до тех пор, пока их головки не окажутся на одном уровне с черепицей.Если они выступают, то уложенный выше материал может быть поврежден, а если надавить, то в образовавшемся углублении будет скапливаться влага, и со временем застежки разрушатся.

Назначение битумного клея — дополнительное укрепление элементов материала в труднодоступных местах: примыкание плитки к стенам, на коньке, в долинах. Он также используется при низких температурах. Окружающая среда … Баллончик клея размазывается с помощью и выдавливается из баллонов специальным пистолетом.Если температура на улице невысокая, то битумный клей предварительно нагревают (затвердевает уже при 10 градусах Цельсия). Склеенные листы с силой прижимаются к основанию.

Битумная черепица

Первый этап — крепление к обшивке карниза с помощью гвоздей или шурупов. Гвозди вбиваются в шахматном порядке по всей длине планки с шагом 10 см.

После этого поверх смонтированной планки укладывается черепица для карнизов.При этом установка битумной черепицы зависит от ее вида. Некоторые производители рекомендуют оставлять зазор в 1 см между нижним краем черепицы и карнизом. В остальных случаях выполняется нависание черепицы над карнизом на 1-1,5 см. Производители часто не предоставляют специальной шторной черепицы. В этом случае следует отрезать обычные и выложить из них первую линию материала на карниз, приклеивая их встык.

Монтаж материала осуществляется от карниза.Укладывают черепицу от средней линии откоса по бокам (слева и справа). Второй ряд укладывается таким образом, чтобы расстояние между нижними краями карнизного ряда и второй линией составляло 1-2 см. Это создаст визуально прямую линию, если смотреть с земли.

Если дом, крыша которого будет покрыта битумной черепицей, расположен в зоне, характеризующейся сильными ветрами, то интервал между черепицей уменьшается. Это сделает покрытие более надежным.

Как добиться красивой крыши?

Знание тонкостей материала и практический опыт — вот что требуется для черепицы.Вы можете организовать привлекательную конструкцию крыши своими руками, но для этого важно понимать ее особенности конструкции … Например, при обходе выступающих элементов крыши расстояние между соседними черепицами должно быть кратным 1 м. Это делается для того, чтобы можно было правильно смонтировать последующие ряды.

Перед тем, как приступить к укладке материала, по облицовочному слою (подстилке) обычным мелом проводится уклон, обозначается его средняя линия.Кроме того, делается отметка на каждые 4 ряда плитки. В том случае, если есть дымоход или другой элемент конструкции, от них размечают вертикальные линии. При соблюдении технологии кровля из битумной черепицы приобретет эстетичный и привлекательный вид.

Вентиляция

Для свободного выхода воздуха из-под крыши в ней проделываются отверстия, диаметр которых соответствует установленным аэраторам. Их фиксируют гвоздями или клеем. После этого поверх их фартуков кладут плитки, у которых вырезаются концы.

Коньки и лощины

На гребне черепица срезается по его линии. После того, как в коньке проделан вентиляционный зазор, верхний край крыши закрывается обычной или карнизной черепицей. Важно помнить, что сгибание черепицы без ее нагрева может привести к образованию на ней трещин. Стыки конькового покрытия с кровлей замазываются, то есть гидроизолированы.

Также важно помнить о необходимости гидроизоляции ендов: каждая черепица, попавшая на желоб, разрезается и фиксируется с другой стороны желоба гвоздями или клеем.

В большинстве случаев такими материалами являются стекловолокно, имеющее с обеих сторон битумное покрытие. Если погода стоит жаркая, сухая, наклеить такой материал можно без принудительного нагрева, а значит, естественных условий (солнечного света) вполне достаточно. Но есть и другие обстоятельства, поэтому вопрос, при каких температурах можно стелить мягкую кровлю, несколько разнится, хотя отопление — главное условие.

Температурные особенности укладки битумной черепицы

Прежде всего, следует отметить, что мягкие кровельные материалы бывают двух видов:

1. Рулон.
2. Плиточный.

Укладку можно проводить только при температуре наружного воздуха не ниже 5 ° C. В идеале сухая и жаркая погода недопустима, влажная или дождливая погода недопустима — основание должно быть сухим. Такие требования обусловлены физическими свойствами битума — при температуре ниже 5 ° С он просто затвердевает и приклеивать его невозможно.

Если нижний предел обусловлен температурой 5 ° C, верхний предел для черепицы в естественных погодных условиях отсутствует.Например, в южных регионах температура воздуха на солнце может быть очень высокой, а в Ливии в тени зафиксирована жара в 58 ° C. Но эта жара не помеха, главное, чтобы кровельщики могли работать одновременно.

Но не всегда удается смонтировать мягкую кровлю в сухую и солнечную погоду. Если в склейке не помогает солнце, применяют битумную мастику и газовую горелку — проводят принудительный нагрев материала. При острой необходимости кладку с газовой горелкой делают и в морозную погоду — при протечках или налетах на чердак снега погоду учитывать нельзя.Но кровельщики обычно стараются избегать таких вариантов, что сильно влияет на скорость производственного процесса.

При укладке битумной плитки важную роль играет основание — чаще всего: ДСП, OSB, фанера ФСФ или обрезная доска … Но для качественного монтажа не хватает минусовых температур или даже очень жаркой погоды. Дело в том, что древесина обладает способностью впитывать влагу, которая часто накапливается при хранении. Поэтому, если основание влажное, то приклеить мягкий рубероид не поможет никакая жара и палящее солнце.

Температурные особенности при укладке кровли ТЕХНОНИКОЛЬ

Укладка рулонного рубероида типа ТЕХНОНИКОЛЬ несколько отличается от идентичных работ с битумной черепицей. Конечно, есть два способа совершения:

1. Механическое крепление (саморезы, кровельные гвозди, рейки).
2. Наплавка на основание крыши.

Но в данном случае нас интересует только один возможный вариант — термоядерный, при котором приходится прибегать к принудительному нагреву.Тем не менее, требования к креплению рулонных материалов очень похожи на требования к битумной черепице и, прежде всего, к сухому основанию. Есть и одно важное преимущество в ситуации — использование газовой горелки позволяет просушить влагу непосредственно перед установкой, если основание, конечно, не деревянное.

Фиксация валков типа ТЕХНОНИКОЛЬ расплавлением может производиться только на расплавленном битуме, но здесь никакая жаркая и солнечная погода не поможет. Здесь для создания нужной температуры обычно используют газовые горелки как самый удобный инструмент… Сразу оговоримся, что этот способ применим исключительно для плоских крыш, и причина тому — вполне естественная физическая зависимость. Объясняется ситуация банальным стеканием битума с наклонной поверхности, а возможности одновременно работать горелкой и приклеивать кровлю нет.

Но, несмотря на то, что отопление здесь создается искусственно, все же есть некоторые температурные ограничения. Наиболее подходящей погодой считается температура воздуха от -5 ° C до +25 ° C. Начиная с -6 ° С и ниже ТЕХНОНИКОЛЬ сильно затвердевает, и его монтаж становится просто невозможным. Но если воздух нагревается выше 25 ° C, то материал становится слишком мягким, что также делает его фиксацию крайне сложной. По этим причинам не рекомендуется хранить рулеты на морозе или открытом солнце.

Идеальное время для кровельных работ с таким материалом — весна, конец лета и начало осени. Рассмотрена ситуация, когда воздух нагревается от 6 ° С до 20 ° С, что наиболее удобно для производственной деятельности.Но в ситуациях, когда рулон оказался замороженным (не были соблюдены условия его хранения), его нагревают строительным феном. А вот размягченный на солнышке ТЕХНОНИКОЛЬ остудить нельзя и нужно дождаться подходящей погоды.

Из этого можно сделать вывод, что температурный режим как для рулонных, так и для черепичных крыш очень похож, хотя есть некоторые нюансы. Соблюдая такие инструкции (их обычно дает производитель), вы сможете быстро и качественно закрыть свой дом.

Популярность черепицы уверенно базируется на традиционных «трех китах» малоэтажного строительства. Это привлекательная цена, долговечность используемого покрытия и предельно простая технология укладки.

Важным преимуществом является возможность справиться с кровлей кровли своими руками … Только для безупречного результата работы нужно знать, как следует укладывать битумную черепицу на обустраиваемую конструкцию, которая должна быть учитывается при установке для формирования идеального покрытия.

Одна из разновидностей — гибкая черепица. мягкая кровля, выполненная по принципу рулонных материалов. По технической и технологической сущности это модифицированный кровельный материал, улучшенный по прочности, эстетике и износостойкости.

Для удобства укладки и формирования эффектного образа она разрезана на элементы с фигурным внешним краем. Их называют битумной черепицей, черепицей или черепицей, их укладывают по аналогии с деревянными крышами по принципу «рыбьей чешуи».

При производстве гибкой черепицы используются те же технологии, что и при производстве рулонных битумно-полимерных вариантов кровли. В его структуре участвуют несколько важных слоев, это:

• Стекловолокно. Служит основой для указанной кровли. Это стекловолокно, обеспечивающее высокую прочность, стойкость к химическому, атмосферному, механическому, биологическому воздействию.
• Оболочка битумно-полимерная. Наплавляется сверху и снизу на стекловолокно, непосредственно формируя структуру материала и обеспечивая безупречную гидроизоляционную защиту.Битум, окисленный и дополненный полимерными компонентами, практически не впитывает влагу.
• Внешняя минеральная обработка. Обработка гранулятом с лицевой стороны кровли создает впечатление дорогого покрытия из натурального камня или меди. Вторая роль — защитить внешнюю поверхность материала от внешнего негатива, возникающего при эксплуатации.

Тыльная сторона черепицы посыпается песком или покрывается полимерной пленкой, чтобы при транспортировке и хранении они не портились, спекаясь друг с другом.Перед укладкой снимается пленка или песок, чтобы приставать к подготовленному под устройство кровли основанию.

Сейчас производством гибкой плитки различных марок занимаются многие компании, в том числе как зарубежные, так и отечественные представители. Каждый из производителей стремится внести свой вклад в процесс, создать продукт с уникальными свойствами и технологическими преимуществами.

У одних задняя сторона полностью покрыта самоклеящимся битумным компаундом, который склеивает плитку с основанием и между собой, а у других это вещество наносится только полосами.Отличия есть, но они несущественные.

В результате укладки, технология которой мало чем отличается от всех производителей, все виды материала под воздействием УФ-лучей спекаются между собой в сплошной ковер и надежно приклеиваются к основе.

Плюсы использования битумной черепицы

Кусковая гибкая кровля выпускается самого широкого цветового, фактурного, декоративного разнообразия. В обильном ассортименте сложно не найти необходимый для дизайна материал.

Помимо вышеперечисленных приоритетов, обоснованных особенностями изготовления, к плюсам и минусам битумной черепицы врезки в плитку можно отнести:

• Безграничные технологические возможности. Используя данный вид материала, можно оборудовать кровлю любой архитектурной сложности, независимо от выбранной конфигурации и размеров скатов. Черепица легко монтируется на луковичные купола, многогранные шатровые конструкции кровли.
• Совместимость. Результат инсталляции идеально гармонирует с экстерьерами малоэтажных и многоэтажных домов, выполненных в любом из востребованных ныне архитектурных стилей … Подходит и для классики, и для стилизации под старину, и для новомодных тенденций дизайна.
• Простой монтаж. Ознакомившись с правилами укладки, устройство кровли с применением битумной черепицы можно проводить самостоятельно. При обращении к строителям необязательно нанимать большой коллектив; пара человек легко справится с работой.

Следует отметить замечательные изоляционные качества. После спекания под солнечными лучами битумная черепица образует водостойкий ковер, предотвращающий все попытки атмосферной воды в любой форме проникнуть в толщу кровельной системы. Гибкая крыша отлично гасит внешние шумовые помехи, не позволяя посторонним звукам проникать в оборудованный корпус.

Ремонтопригодность по праву считается ценным преимуществом. При повреждении одной или нескольких соседних черепиц нет необходимости полностью снимать крышу и устанавливать новую; Достаточно заменить поврежденную часть кровли.

Рекомендуется заменить поврежденный участок материалом аналогичного цвета и качества, для чего рекомендуется запастись упаковкой материала той же серии, из которой состоит вся крыша. Однако внешний вид монолитной кровли допускает некоторые цветовые вариации, поэтому допустимо использование немного другого цвета.

Недостатки битумного штучного покрытия

Как ни стараются разработчики и производители кровельных покрытий, идеального варианта кровельного покрытия крыши все равно не найти.Гибкая битумная черепица также имеет ряд недостатков, в том числе:

• Ограничения по уклону. Наименьший угол наклона откосов для возможной укладки 12º. Для неглубоких конструкций кусковая крыша не подходит, потому что перед спеканием в черепице имеется множество отверстий, через которые может проходить вода. Они могут вызвать просачивание и помешать приклеиванию плитки.
• Трудоемкость монтажа. Несмотря на простоту технологии, укладка все же потребует гораздо больше времени, чем при устройстве кровли крупнолистовым материалом, например, профилированным кровельным листом или металлочерепицей.
• Несовместимость с обычным рубероидом. № В качестве гидроизоляционной подложки недопустимо использование традиционного рубероида, способного «вытягивать» битумные компоненты с кровли, что в конечном итоге приводит к разрушению, а в некоторых местах к вздутию кровли.

К тому же рабочий ресурс обычного рубероида значительно меньше его улучшенного аналога, из которого делают битумную черепицу. Неразумно устраивать основу под укладку покрытия, которое будет меньше служить.

Пошаговая технология укладки

Этапы работ по устройству кровельной системы с гибким черепичным покрытием выполняются в стандартной последовательности для всех видов кровли. Сначала подготавливается основание, затем проводится разметка, наносится выбранный для обустройства материал, устанавливаются дополнительные элементы.

Те же действия выполняются при установке битумной черепицы, но есть некоторые технологические тонкости, которые мы сейчас разберем.

Этап №1: Подготовка фундамента

Гибкие плитки укладываются на прочную обрешетку из обрезных или рифленых досок, влагостойкой фанеры с маркировкой ФСФ или плиты OSB-3. Материал основы устройства должен быть одинаковой по толщине, что особенно важно, если используется доска.

При устройстве обрешетки необходимо соблюдать технологические зазоры, необходимые для обеспечения линейного расширения материала в случае попадания влаги. Между досками и плитами оставляют зазоры 3-5 мм.Доска укладывается по карнизу, начиная с нижнего края кровли.

Плиты монтируются так, чтобы результат напоминал кирпичную кладку, т.е. не должно быть крестообразных соединений. Допускается не оставлять щелей или уменьшать их размер, если устройство обрешетки проводится летом. Толщина основания под гибкое покрытие подбирается в зависимости от шага стропил.

Вдоль обрешетки укладывается гидроизоляционный ковролин, для устройства которого нужно взять материал, рекомендованный производителем того типа битумной черепицы, который выбран для укладки.Уже было отмечено, что традиционный рубероид для этих целей не подходит. Кроме того, если вы воспользуетесь им, гарантия на крышу истечет.

Для проектирования и усиления периметра кровли перед устройством гидроизоляции устанавливается металлическая защита, это:

• Карнизные планки. Устанавливаются перед устройством гидроизоляционного ковра. Их крепят к обрешетке, смещая каждые 10-15 см. Крепеж оцинкованный с широкими заглушками.
• Концевые планки. Устанавливается над облицовкой гидроизоляции по краю двускатных свесов. Фиксируются они таким же образом.

Стандартной длины досок, как правило, не хватает для установки по всей длине. Их удлиняют банальным наложением следующего аналогичного элемента внахлест на предыдущие 3-5 см. Крепеж в этой области ставится через каждые 2 см.

Этап №2: выполнение гидроизоляционных работ

Обычно производители сами производят все комплектующие для кровли, в том числе гидроизоляционные ковровые покрытия.Их делают из смеси битума с полимером, но делают они тоньше самого покрытия, а гранулят не используют для обсыпки.

Специфика устройства устройства гидроизоляции зависит от крутизны конструкции, если:

• Уклон в пределах 12-18º. Устраивают сплошную гидроизоляционную защиту с предварительным закреплением дублирующей гидроизоляции в местах наибольшей вероятности протечки, в том числе во всех выпуклых и вогнутых углах конструкции, карнизах, проходах, выступах фронтонов.
• Уклон более 18º. Гидроизоляционная защита размещается только на участках возможных протечек — на очень изогнутых и выпуклых углах, то есть в впадинах, по гребням бедра и гребня, вдоль карнизов, вдоль выступов фронтонов и вокруг проходов коммуникационных труб через крышу.

В первом случае сплошной гидроизоляционный ковер укладывают горизонтальными полосами, начиная с линии карниза. Перед его укладкой укрепите гидроизоляцию проблемных участков самоклеящимся водоотталкивающим материалом.

Сама гидроизоляция укладывается горизонтально, продольными панелями так, чтобы каждое вышележащее полотно перекрывало предыдущее на 10 см. В результате такого обустройства полностью исключена влага из кровельной системы … В продольном направлении нахлёст 15 см.

Во втором случае изоляция приклеивается фрагментарно. По карнизу и по линии ендовы укладывается самоклейка. рулонный материал, в выпуклых углах и по выступам фронтонов допускается нанесение защиты с более низкими гидроизоляционными свойствами, приклеивание водоотталкивающей футеровки на битумную мастику.

На пересечении канализационных, вентиляционных, дымоходных труб и других коммуникаций приклеивается подкладочный ковролин размером 1х1 метр.

Этап №3: разметка кровли перед монтажом

Маркировка необходима для ускорения процесса монтажа, облегчения и систематизации работы кровельщика. На этом этапе удобнее всего продумать и отрегулировать крышу, ведь чаще всего встречаются некоторые отклонения геометрии оборудованных откосов как по вертикали, так и по горизонтали.

Маркировка нанесена строительным шнуром с покрытием. Нанесенные с его помощью линии не являются строгим ориентиром для кровельщиков, они лишь очерчивают общее направление и не позволяют отклониться от него при выполнении укладочных работ.

Линии «проведены» вдоль и поперек ребер гребня. Шаг продольной разметки равен ширине битумной черепицы. Горизонтальные направляющие отбивают 5 стандартных рядов, это примерно 80 см.

При разметке следует решить, с какой точки будет начинаться крепление гибкой плитки.Все зависит от длины откоса, от формы и размеров фигурных зубцов внешнего края битумной плитки.

На склонах внушительной длины черепица укладывается от центра. Выровнять ряд проще, если есть возможность горизонтального смещения кусковой крыши. Для правильной укладки битумной черепицы на коротких откосах необходимо заранее рассчитать, сколько неразрезанных элементов будет лежать на поверхности, чтобы уменьшить порез.

Этап №4: установка черепицы

Рассмотрим процедуру укладки битумной черепицы на примере работы с материалом Shinglas — продукцией, поставляемой на рынок компанией ТехноНиколь. Предлагаемый ею ассортимент включает материалы различной тональности с симметричными и асимметричными внешними зубами.

В зависимости от серии покрытий, плитки в верхней части либо приклеиваются к мастике, либо приклеиваются с помощью клеевой обратной стороны. Во втором варианте не нужно использовать мастику для крепления обычной плитки, достаточно отсоединить защитную полимерную пленку и прикрепить черепицу в нужном месте.

Каждая плитка должна быть прибита гвоздями. Обычная черепица крепится к подготовленному основанию кровельными гвоздями с широкими заглушками, обеспечивающими надежное крепление гибкого материала. Количество точек крепления зависит от уклона конструкции.

Гвозди забиваются строго перпендикулярно основанию, отклонения недопустимы. Их ставят на расстоянии 2-3 см от края. Зубцы уложенного ряда закрывают и маскируют точки крепления лежащих под ними плиток, так что они не видны и защищены от ржавчины.

Перед тем, как приступить к креплению гибкой плитки, укладывается стартовая планка. Применяется в готовом виде, специально выпускается для отделки карнизов коньками, либо делают это самостоятельно, срезая фигурные выступы-лепестки у обыкновенной битумной черепицы.

Гибкая черепица укладывается со смещением в каждом последующем ряду так, чтобы вышележащий лепесток находился чуть выше стыков двух нижележащих. Сдвигать обязательно, но четких требований к подбору рисунка нет, главное — закрыть точки фиксации.

Независимо от особенностей серии принято смазывать торцевые плитки битумной мастикой минимум на 10 см. Это необходимо для защиты кровли от сильных дождей.

Гибкая черепица покрывает всю поверхность откосов, не доходя до края ребер бедра и гребня конька на 0,5 см.

Этап №5: Устройство впадин, стыков, гребня

Как и любое другое покрытие, битумная черепица требует декоративного и защитного оформления. Он придаст эстетической завершенности кровле, а также защитит ее края от проникновения опасных для кровли атмосферных явлений.

Endows располагаются открытым и закрытым способом … Согласно первому, плитка просто кладется поверх гидроизоляционного ковра, уложенного в желобе, как обычно. Однако край плиток, падающих в ендову, не закрепляют и не прибивают, не доходя до оси ендовы примерно на 30 см.

После укладки гибкой плитки полностью на смежных откосах покрытым шнуром прокладывают две параллельные линии, в соответствии с которыми обрезают излишки покрытия. Расстояние между линиями от 5 до 15 см в зависимости от уклона склонов.Узкие бороздки устраивают на крутых крышах, широкие — на неглубоких конструкциях.

Согласно второму способу плитки сначала кладут на пологий уклон, а они уходят на прилегающую крутой поверхность примерно на 30 см. Верхний угол каждой укладываемой плитки дополнительно скрепляется гвоздями.

Обустроив весь откос, отбейте линию предстоящего подреза покрытым шнурком. Его проводят на расстоянии 7 см от оси паза. Гибкую черепицу укладывают на крутом склоне в соответствии с этой линией, разрезая их в процессе крепления.Для улучшения крепления обрезной плитки в местах, не имеющих клеевой обратной стороны, их промазывают мастикой.

Примыкания снабжены деревянными планками, свободными по длине по диагонали. Размер его стены 5 см. Треугольная рейка прибивается по линии стыка крыши со стенами, с вентиляционной шахтой, с кирпичной трубой и т. Д.

Перед устройством кирпичные поверхности оштукатуривают и загрунтовывают. После укладки реек гидроизоляционный ковер приклеивают так, чтобы один край его перекрывал вертикальную поверхность не менее чем на 10 см.Другой край приклеиваем к горизонтальной поверхности.

Сверху на крышу в местах стыков кладут металлические полосы, верхняя полка которых углубляется в кирпичную стену примерно на 1,5 см. Для этого выбираем стробоскоп, и после вставки в него полосок все пространство в этой «канавке» заполняется герметиком.

Для устройства точек выхода антенны и вентиляционных труб производятся специализированные элементы, герметизирующие проход. Их использование значительно упрощает работу кровельщика и ускоряет процедуру.

Устройство вальмовых и коньковых гребней осуществляется при помощи гребнево-карнизных элементов, разделенных на три плитки по линии перфорации. Вы можете использовать обычную плитку, отрезав лепестки, а затем разрезав их на три части.

Перед тем, как прикрепить кайму корешка, контур традиционно отбивается тесьмой с покрытием. Согнутые пополам плитки укладывают на стороне, противоположной господствующим ветрам на определенном участке. Каждый предыдущий накладывается на следующий.Нахлест должен быть не менее 5 см.

В результате крепления плит каркаса их открытая часть должна быть повернута по направлению ветра. Чтобы порывы не «шевелились» гибкой плиткой и казалось, текли в ее сторону.

На вальмовых крышах сначала оборудуют выпуклые уголки, вершины которых закрываются коньком, собранным из гонта. На устроенных таким образом крышах вентиляция обеспечивается установкой аэраторов.

Если вентиляция планируется через ребро конька, то это закрытый коньковый аэратор… Вместо этого можно использовать две соединенные углом доски, поверх которых крепятся спинномозговые плитки.

Наглядное руководство по кровле из гибкой битумной черепицы поможет вам полностью понять технологию:

Битумное покрытие заслуживает пристального внимания владельцев загородной недвижимости. Отлично выглядит, долго служит, надежно защищает кровельную конструкцию. Предлагаемая информация поможет в самостоятельном проведении кровельных работ и в контроле за бригадой наемных строителей.

Битумная черепица — установка и установка своими руками, устройство и технологии | Своими руками

Битумная черепица — эстетичное, прочное и недорогое кровельное покрытие. Этот материал легкий, установка занимает немного времени и полностью под силу домашнему мастеру.

Битумная черепица — это не что иное, как цветной кровельный материал нового поколения, нарезанный полосами с фигурными надрезами по краю, более или менее напоминающий классическую черепицу.Битумная черепица легкая и подходит практически для любой кровли даже с углом наклона 70-80 °. Он не перегружает стропильную конструкцию, благодаря чему последняя может быть выполнена из балок меньшего сечения, чем из натуральной плитки. Битумная черепица имеет толщину от 3 до 5 мм. При правильной укладке и правильной эксплуатации (черепица из битума, модифицированного АПП) она способна украшать крышу 30–40 лет и даже больше.

Основа, битум и дождевание

Качество и внешний вид Битумная черепица определяется ее структурой.Чаще всего материал состоит из пяти слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Структура битумной черепицы следующая:

• Основа битумной черепицы — стеклоткань или стекловолокно. Стекловолокно придает плитке прочность на разрыв и предотвращает появление пузырьков и волн на ее поверхности. Стекловолокно не гниет и обладает огнестойкостью;
• , как правило, два битумных слоя битумной черепицы. Они изготавливаются из битумной массы (окисленного или модифицированного битума) высокой твердости с минеральными наполнителями, обеспечивающими соответствующую жесткость.Эти слои способствуют тому, что в плитку не проникает влага;
• нижний слой — песчаный порошок или специальная пленка, предотвращающая склеивание битумной черепицы при транспортировке и хранении;
№
• верхний слой — цветная минеральная крошка (базальт или натуральный сланец). Придает плитке декоративный вид и защищает от воздействия солнечных лучей. Иногда вместо обрызгивания производители покрывают плитку тонкой медной пластиной.

Самовулканизация

Битумная черепица после укладки подвергается самовулканизации.Это означает, что отдельные полосы черепицы склеиваются, образуя плотное покрытие. В результате они не боятся даже сильного ветра и под них не проникают вода и снег. Склеивание становится возможным за счет непокрытого слоя битума или специального битумного клея. Для того, чтобы самовулканизация произошла, достаточно горячего солнца.

Если кровельные работы ведутся при низкой температуре, то процесс склейки можно ускорить, обогрев газовой горелкой или строительным феном.

Производители предлагают гибкую черепицу трех видов. Некоторые полностью покрыты битумным клеем снизу, у других всего несколько полосок клея на лицевой стороне,

на третьем вообще нет клея, а самовулканизация происходит после плавления нижнего слоя битума, покрывающего основу. Самовулканизирующиеся участки следует защищать от прилипания во время транспортировки

или хранилище. Поэтому на клеевой слой наносится отрывная пленка, а на битум — пленка или шлифовка.Плитка, на которую с лицевой стороны нанесен клей, также покрывается пленкой и под ней. Но перед укладкой его нельзя оторвать.

дополнительные преимущества

Говоря о достоинствах битумной черепицы, подчеркнем ее невысокую цену, малый вес и простой монтаж . Но он имеет ряд характеристик, выгодно отличающих его от других кровельных покрытий. Так, кровлю, на которую уложена битумная черепица, доработать намного проще, не возникает проблем с демонтажем и последующей укладкой покрытия при строительстве слухового окна.Материал устойчив к повреждениям при транспортировке, установке и эксплуатации. Еще одно преимущество битумной черепицы особенно заметно на фоне металлических крыш: она гасит шум дождя.

Чтобы крыша была красивой

Кровля, помимо выполнения своих защитных функций, должна также служить украшением дома. Битумная черепица полностью соответствует этому требованию.

Производители битумной черепицы делают все, чтобы их продукция выглядела привлекательно и как можно меньше напоминала обычный рубероид.

Модели.

Существует огромное количество форм битумной черепицы. Фигурные выемки в виде лепестков могут быть прямоугольными, полукруглыми, трапециевидными и т. Д. Так что выбрать есть из чего.

Цветовая гамма. Большая часть битумной черепицы производится в различных оттенках красного, коричневого, серого и зеленого. Также у него есть плитка темно-графитового цвета. Интересный эффект дает покрытие кровли тонированной черепицей. Если посмотреть на него с определенного расстояния, он кажется более объемным, чем есть на самом деле, и имитирует натуральную плитку или сланец.Интересный эффект может быть

получить, используя разновидность меланжа. Одна полоса этой черепицы окрашена в разные оттенки одного цвета. Из-за этого крыша имеет неоднородный цвет.

Внимание: при использовании плитки с однородным цветом помните, что оттенки товаров в упаковке могут незначительно отличаться. Поэтому во время бритья необходимо смешивать битумную черепицу из разных упаковок.

Популярные марки и производители битумной черепицы, о которых много положительных отзывов

• Шинглас (Shinglas)
• Катепал (Katepal)
• Плитка
• Подарил
• Керабит
• Икопал
• Руфлекс

Принадлежности и техника

Для правильного выполнения покрытия из битумной черепицы необходимы разные типы комплектующих:

• аэраторы.В кровле должны быть проемы, позволяющие вентилировать слой теплоизоляции, находящийся под обшивкой из дерева. В эти отверстия встраиваются пластиковые аэраторы, сконструированные таким образом, что вода через них не проникает. Их размещают в коньке или скате крыши. В продаже есть аэраторы разных типов: например, для крыш с небольшим уклоном ската или те, которые рассчитаны на участки, для которых характерны сильные снегопады;
• Рельсы коньковые и концевые. Эти элементы имеют структуру, аналогичную структуре битумной черепицы, но без декоративных вырезов.Их крепят в местах, где покрытие более подвержено повреждениям: в долинах, на коньках, вокруг дымоходов и свесов;

• ПВХ-профили для свесов. Находятся под плиткой на карнизном свесе. Предотвращать проникновение воды из водостоков под кровлю, выполняя функцию жестяной отделки;
• держатели снега. Используется в горных районах для гонта, покрытого медной фольгой. Предназначен для удержания снега на крыше.

Особенности монтажа битумной черепицы

• Гонт приклеивается к основанию методом самовулканизации и одновременно крепится гвоздями
• На ребра укладывать готовые коньковые элементы или вырезать их из битумной черепицы
• В долинах используют специальную подкладочную ленту (так называемая «открытая долина»)… или выполнить «обрезку» с одной стороны
• Иногда вместо минеральной обсыпки производители покрывают битумную черепицу тонкой медной пластиной. Такая крыша требует использования цепей противоскольжения
• Пластичные свойства мягкой битумной черепицы позволяют использовать этот материал на крышах самой различной формы.

С рубероидом или без?

Битумная черепица сама по себе является материалом, который хорошо изолирован от влаги.Однако многие производители рекомендуют перед укладкой черепицы покрыть основание слоем рубероида, что обеспечит соответствующую герметичность кровли. Это особенно важно, если покрытие выполнено из досок, не имеющих пазового стыка, если крыша имеет небольшой уклон ската (20-30 °), и если дом находится в районе, где дуют сильные ветры. Наиболее подходит для этой цели резина на основе стекловолокна с защитным тальком.

Дополнительная склейка

Хотя плитку чаще всего покрывают битумным клеем (битумной пастой), в некоторых местах ее необходимо приклеить дополнительно.Это касается таких мест, как изгибы крыш, впадины, коньки, дымоходы, стыки с мансардными окнами.

Компании-производители битумной черепицы предоставляют гарантию на свою продукцию. Как правило, срок его действия составляет 10-15 лет. Гарантия распространяется на завод

дефекта и герметичности битумной черепицы. Однако производители оговаривают, что гарантия действует только при условии, что транспортировка, хранение и установка кровли производятся в соответствии с их рекомендациями, которые указаны в гарантийном документе.Поэтому каждый покупатель битумной черепицы должен с ними ознакомиться.

Новое к старой черепице

Если плитка полностью разрушается или перестает нравиться, можно сразу положить на нее новую черепицу. В этом случае нет необходимости снимать старое покрытие, что является трудоемким процессом и вызывает проблемы, связанные с вывозом мусора. Это возможно благодаря тому, что черепица легкая (1 м — весит в среднем 9-13 кг) и не нагружает чрезмерно стропильную систему.

Эксплуатация и обслуживание битумной черепицы

Эксплуатация кровли, покрытой битумной черепицей, не вызывает проблем.Достаточно удалить с крыш листья, ветки и прочий мусор, нанесенный ветром. Если на черепице появился мох, для его удаления используют специальный препарат. После этого смойте покрытие сильной струей воды. При этом помните: по битумной черепице передвигаться следует только в обуви с мягкой подошвой.

Плюсы и преимущества битумной черепицы

• минимум отходов при установке
• легкий
• высокая герметичность
• хорошая шумоизоляция (без шума в дождь)
• Шероховатость, препятствующая сходу снежной лавины
• Морозостойкость
• устойчивость к атмосферным осадкам
• устойчивость к УФ-лучам (не меняет цвет)

Как купить битумную черепицу

Отправляясь в магазин или строительный магазин за битумной черепицей, не забывайте, что не стоит покупать пачки битумной черепицы из разных партий.Все они должны иметь одинаковую дату изготовления. Тогда их характеристики и оттенок будут соответствовать друг другу. Эти данные указаны на этикетке, прикрепленной к каждой пачке. Поверхность кровли можно нагревать до температуры 80 ° С. Поэтому битумная черепица должна быть устойчивой к повышению температуры и ее резким колебаниям. Именно поэтому при выборе плитки необходимо без опасений проверить, в каком температурном диапазоне ее можно использовать. Ведь некоторые производители предлагают плитку двух классов.Второй класс означает, что устойчивость битумной черепицы к воздействию температуры несколько ниже, чем у изделий первого класса.

При покупке битумной черепицы не забывайте о белой жести для изготовления жестяных фартуков и об анионной эмульсии, предназначенной для их грунтования. Также стоит приобрести нержавеющие гвозди или скобы для крепления черепицы, дерево для покрытия, рубероид для герметизирующего слоя и битумный клей для приклеивания черепицы.

Складские услуги

Перед установкой упаковки битумной черепицы следует хранить в прохладном и тенистом месте.Нельзя хранить их прямо на земле. Они должны лежать лицевой стороной вверх, даже непосредственно перед самой установкой. Если пакеты штабелируются на деревянных поддонах, нельзя устанавливать один поддон на другой. Плитку на крышу следует доставлять небольшими партиями.

Укладка битумной плитки своими руками (фото) — мастер-класс

На твердый настил вдоль карниза уложить подкладочный ковролин, закрепить к основанию гвоздями с широким капотом. К свесу карниза крепится карниз.

На фронтоне поверх облицовочного ковра монтируют концевые пластины. В месте примыкания торца и карниза металл режется ножницами.

На свес карниза укладывают карнизную плитку или обыкновенную черепицу со срезанными лепестками. Спинка промазана мастикой.

Перед укладкой смешайте черепицу из 6-7 упаковок, чтобы получить однородный узор.

Перед укладкой битумной черепицы снимите защитную пленку.

Первый ряд черепицы укладывается по карнизу.Гонты каждой следующей строки сдвигаются относительно предыдущих, так что рисунок получается абстрактным.

По краям пандуса черепица нарезается на место. По всей высоте двускатного свеса в 10 см от края плитка оклеивается битумной мастикой.

Вход вентиляции через крышу дополнительно утеплен подкладочным ковром. Установите проходной элемент, затем покройте его битумной мастикой.

Верхняя черепица обрезана до конька.После установки конькового аэратора скрепляют коньковую черепицу так, чтобы липкая полоса нижней стороны перекрывала предыдущий лист, закрывая шляпки гвоздей.

Битумная черепица на крышу — фото (слева направо, сверху вниз).

Для того, чтобы плитка служила долго

Для увеличения срока службы битумной черепицы нужно, во-первых, правильно выбрать материал (это тот тип черепицы, где разница в качестве может быть огромной) и, во-вторых, профессионально его смонтировать, придерживаясь технологии укладки производителя бетона и с использованием рекомендованных компонентов.

Особое внимание при установке необходимо уделить вентиляции подкровельного пространства — долговечность кровли зависит от сопротивления стропил, роль которых многие недооценивают. Также часто возникают проблемы при укладке битумной плитки в холодное время года — если не использовать специальный монтаж, плитки сложно склеить между собой, и впоследствии они могут подняться или сорваться сильным ветром. Если над домом возвышаются деревья, своевременно очищайте крышу от опавшей листвы, чтобы не испытывать ее на устойчивость к гниению.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

достоинств и отзывов. Монтаж, укладка битумной черепицы

В случае укладки битумной черепицы на кровлю необходимо соблюдать ряд определенных требований.

Технология производства битумной черепицы

Битумная черепица была разработана в США в начале прошлого века. С тех пор его технические характеристики были улучшены, и теперь он очень популярен в кровле.

Это основа (стекловолокно), устойчивая к бактериям. Основание пропитано битумом (обычными или модифицированными полимерами СБС), что придает ему эластичность и морозостойкость. Сверху плитка покрывается защитно-декоративным шершавым базальтовым гранулятом, который препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей и воды, придает текстуру.

Весь производственный процесс состоит из следующих этапов:

• Стекловолокно дважды пропитывают битумом в специальном аппарате.
• Гранулят наносится на высохшее полотно.
• На изнаночную сторону наклеена пленка, чтобы черепица не прилипала к упаковке.
• Охладите и нанесите клейкую пленку для облегчения монтажа.
• Далее полотна разрезаются и упаковываются.

Основные преимущества продукции Icopal:

• Удобный монтаж (внутренняя часть профиля образована продольными полосами).
• Надежное соединение (по краям гранулята нанесен дополнительный связующий полимерный слой).
• Повышенная прочность (за счет технологии Syntan — покрытие термостойким слоем).

Монтаж фундамента под гибкую кровлю

Важно, чтобы материалы, используемые для устройства битумной черепицы, а также само покрытие соответствовали определенным нормам и стандартам.

При работе с таким материалом, как битумная черепица, технология укладки предполагает подготовку поверхности, необходимой для крепления на ней материала для кровли.Возможны два варианта устройства такой поверхности: она может быть представлена ​​либо в виде сплошного настила, либо в виде обрешетки под битумную плитку. Материалом может быть различное сырье, но чаще всего преимущество отдается дереву.

Влагостойкая фанера, ДСП, обрезные или пазогребневые плиты могут быть использованы для создания сплошного настила в качестве основы для мягкой черепицы. При установке необходимо оставлять расстояние между отдельными частями равное 3 миллиметрам.Это сделано для того, чтобы компенсировать расширение под действием температуры при ее изменении. Фанеру нужно закрепить по краям саморезами или матовыми гвоздями.

Дополнительную защиту и долговечность деревянным частям конструкции даст их обработка любыми антисептиками и антипирином.

Различные природные явления, такие как снег, ветер и т. Д., Также оказывают серьезную нагрузку на кровельный материал, на саму кровлю и ее элементы.

Необходимо спроектировать всю конструкцию в соответствии с силой и направлением преобладающих ветров в конкретной местности, со средним количеством выпадающего снега и другими подобными факторами. Поэтому всю эту информацию следует использовать для того, чтобы подобрать необходимую толщину стропильных ног с правильным шагом. Это позволит всей крыше выдержать непогоду и не поддаться возникающим нагрузкам.

Кроме того, установка битумной черепицы, инструкция по которой предполагает соблюдение всех ее пунктов, требует грамотного обеспечения нормального температурного режима.В первую очередь это касается тех крыш, под которыми находится жилая мансарда. Для этих целей необходимо оборудовать хорошую вентиляцию и регулярную вентиляцию кровли. Благодаря этим мерам на деталях конструкции не будет появляться и накапливаться лишняя влага и плесень.

Естественную вентиляцию кровли можно обеспечить с помощью следующих элементов:

• отверстие, через которое поступает воздух;
• форточки или каналы для постоянной циркуляции воздуха;
• отверстия под капот.

Очень часто проектом дома предусматривается облицовка карниза сайдингом. В этом случае также необходимо установить специальные вентиляционные отверстия, называемые планками софита. Они предназначены для обеспечения доступа воздуха к вентиляционным отверстиям.

Какая бы технология покрытия ни использовалась — битумная черепица или другой кровельный материал — размер каналов циркуляции воздуха следует рассчитывать исходя из угла наклона ската. Если он больше 20 градусов, то высота форточки не должна быть меньше 5 сантиметров, а если этот показатель меньше 20 градусов, то высота форточок должна иметь длину 8 сантиметров.

Элементы вытяжки в верхней части крыши можно представить по следующим принципам:

Укладка подкладочного ковра

Этот элемент кровли выполняет функции защиты от возможных протечек конструкции кровли.

В том случае, если угол наклона кровли составляет от 12 до 18 градусов, рулонный утеплитель следует укладывать по всей поверхности скатной кровли.Делается это по принципу нахлеста снизу вверх между слоями. Крепление материала осуществляется специальными оцинкованными гвоздями с увеличенной головкой с выдержкой шага 20 сантиметров. Стыки необходимо обработать специальной мастикой на битумной основе.

Кроме того, перед началом монтажа основания под битумную черепицу к стропильным свесам следует прикрепить крючки для монтажа подвесной водосточной системы.

Устройство ендов, карниза и концевых частей

Разбираясь в укладке битумной черепицы, важно не забыть об усилении свесов кровли с помощью металлического карниза и торцевых планок поверх слоя футеровки.Эти доски необходимо соединить внахлест и закрепить кровельными гвоздями (подробнее: «»). Шаг — не более 12 сантиметров. Самоклеящаяся плитка укладывается по линии карниза встык металлической полосой.

Изначально с этой плитки нужно снять защитную пленку, после чего каждый ее элемент крепится к основе с помощью гвоздей. В долинах следует постелить специальный ковер, называемый долиной. Все изоляционные материалы необходимо закрепить гвоздями и обработать такой же мастикой на битумной основе.Иногда его также устанавливают, что служит скорее эстетической привлекательностью.

Укладка мягкой плитки

В связи с тем, что многие производители битумной черепицы выпускают изделия, у которых один и тот же оттенок может отличаться. Чтобы цвет покрытия при укладке был равномерным, следует использовать мягкую плитку сразу из нескольких пакетов (подробнее: «»). Укладывать материал следует рядами, начиная с края крыши и продвигаясь вверх по направлению к коньку.

Крепежная черепица

Необходимо снять защитную пленку с материала, после чего покрытие гвоздями крепится к основе.Используйте 4-5 гвоздей для каждой черепицы. Последующий слой также прорывается через предыдущий слой. Впоследствии элементы материала под воздействием солнца приклеиваются друг к другу и плотно прилегают к обрешетке.

Укладка битумной черепицы смотрите на видео:

Устройство соединительное

В месте соединения ската кровли со стеной необходимо закрепить металлическую полосу треугольной формы, на которую крепится черепица.Сверху есть полотно из ковра долины, а битумная мастика выступает в роли такого материала, как клей для битумной черепицы. Полоса должна выходить на поверхность стены не менее чем на 30 сантиметров, а для регионов с сильными снегопадами этот показатель должен быть еще выше. С внешней стороны стык облицовывается металлическим фартуком и обрабатывается вышеуказанной мастикой. По такому же принципу следует загерметизировать выходы топочных труб.

Устройство для нанесения покрытия гребня

Для проведения этой процедуры следует использовать коньковую плитку.Его необходимо разделить на 3 части в соответствии с уровнем его перфорации и перекрыть на 5 сантиметров. Коньковая плитка должна проходить по откосу короткой стороной.

Важно помнить, что оптимальным вариантом будет проводить весь монтаж битумной плитки в теплое и засушливое время года.

Мягкая кровля — термин, объединяющий широкий спектр гибких кровельных материалов с отличными потребительскими качествами. Его штучные и рулонные разновидности отлично защищают дом от атмосферных «напастей» и эффектно украшают экстерьер.Они легкие, не требуют усилий при раскрое и застегивании. Среди плюсов — возможность укладывать покрытие своими руками.

Для идеального результата необязательно быть кровельщиком. Вам понадобится умение, терпение, инструмент и информация о том, чем технология укладки мягкой кровли отличается от других методов и как правильно ее оформить.

Материалы из группы мягкой кровли — это модифицированные версии старого доброго рубероида.Новые разработки позаимствовали гибкость и легкость у предшественницы, по праву возглавляя список преимуществ. Мы сохранили непоколебимые водоотталкивающие свойства, благодаря которым деревянное основание и стропильная система служат дольше. Состав улучшился, за счет чего сроки безупречной работы материалов увеличились втрое.

По способу монтажа класс мягкой кровли делится на три типа:

• Рулонные материалы поставляются в формате, соответствующем названию.К ним относятся битумные потомки рубероида и новые представители, например полимерные мембраны. Рулонные покрытия укладываются полосами. Битумные материалы крепятся плавлением, полимерные материалы — частичным или полным приклеиванием. Применяются для устройства плоских и плоских крыш с уклоном до 3º, допустимым до 9º. Рулоны востребованы в основном в промышленном строительстве;
• Кровельные мастики поставляются готовыми или холодными для повторного нагрева. Их напыляют или наносят толстыми слоями на плоские крыши, в результате получается монолитное покрытие без швов.Для усиления используется арматурная сетка. Сфера применения ограничена плоскими крышами.
• Битумная черепица поставляется в гибкой черепице. По сути, это улучшенный рубероид, разрезанный на относительно небольшие листы. Край черепицы украшен фигурными лепестками, имитирующими керамический прототип. Спинка снабжена липкой лентой для крепления к деревянной основе. Клеен поштучно. Дополнительно в каждую черепицу забиваются кровельные гвозди или саморезы.Нагрев битумной кровли солнечными лучами вызывает спекание черепицы и превращение ее в сплошную кровельную оболочку.

В частном малоэтажном строительстве активно востребована штучная разновидность, потому что плоские и пологие крыши над одно- и двухэтажными жилыми домами встречаются крайне редко. Хозяйственные постройки имеют «плоскую» судьбу, но покупать мембраны и мастики для односкатной кровли решается далеко не каждый хозяин. Это значит, что мы уделим внимание установке самой популярной битумной плитки.

Поэтапный монтаж битумной черепицы

Крыши любой крутизны и архитектурной сложности покрывают куском гибкого материала. Однако битумную черепицу не рекомендуется использовать для кровли, если угол уклона меньше 11,3 °. Материал выпускают многочисленные производители. Каждый из них стремится придать своей продукции уникальные качества и полезные для штабелера свойства.

Несмотря на некоторые отличия, технология устройства мягкой кровли выполняется по одной схеме.Есть небольшие нюансы, но они не принципиальны.

Правила подготовки фундамента

Гибкость — преимущество и недостаток битумного покрытия. С одной стороны, это позволяет значительно ускорить процесс. Действительно, для формирования устоев, туннельных труб и устройства впадин и карнизов требуется немного времени и минимум усилий. С другой стороны, из-за гибкости материала требуется сплошная оболочка, чтобы гибкая черепица полностью лежала на твердой, ровной основе.

Перед установкой мягкой кровли можно соорудить прочную обрешетку:

• из плит OSB-3, рекомендуется исходя из бюджетной стоимости и достаточной прочности;
• из листов влагостойкой фанеры с маркировкой ФСФ; №
• из шпунтованных или обрезных досок, влажность которых должна быть не менее 20%.

Листовой материал укладывается в щелевую кладку. Важно не создавать крестообразных связей. Необходимо, чтобы слабые места стыковки плит были равномерно распределены по контррешетке.В швах следует оставить зазоры в 2-3 мм, которые требуются для свободного движения стропильной системы при колебаниях температуры.

Тротуар устанавливается параллельно свесам кровли. Также в беге, если длины доски не хватает для наклона. Место стыковки двух досок на откосе следует опирать на брус контррешетки, в него нужно забить четыре гвоздя. Обычные доски крепятся двумя гвоздями с двух сторон. Укладывать их нужно так, чтобы между лонжеронами оставался зазор 3-5 мм.Перед работой обрезные доски сортируют. Более толстые следует распределять у основания склона, более легкие — направлять вверх.

Вентиляция — ключ к безупречному обслуживанию

Отличные водоотталкивающие свойства битумного покрытия обусловлены скудным количеством пор, через которые может проходить влага и воздух. Надежный гидробарьер работает в обоих направлениях. Капли дождя не проникают внутрь конструкции крыши, но пар не выходит.Если для пара не будет обеспечен свободный проход, на деревянных фермах и обрешетках будет скапливаться конденсат. Те. запустится грибок, из-за которого с твердой кровлей придется распрощаться.

Во имя долговременной безупречной службы необходимо устроить систему вентиляции крыши, в том числе:

• форточки, предназначенные для притока воздуха в зону карниза. Помимо притока, они необходимы для обеспечения свободного движения воздуха снизу вверх по плоскостям откосов.Вентиляционные отверстия представляют собой открытые каналы, образованные обрешеткой и решеткой;
• вентиляционный зазор между битумной кровлей и утеплителем, проложенным поверх пароизоляции. Предназначен для мойки утеплителя воздушным потоком;
• отверстия в верхней зоне кровельного пирога. Это могут быть как не закрытые наверху концы откосов, так и специально устроенные форточки с пластиковой бочкой, напоминающей миниатюрный дымоход.

Вентиляция должна быть устроена так, чтобы исключить образование подушек безопасности в подкровельном пространстве.

Укладка изоляционного ковра

Всем без исключения производителям битумной черепицы настоятельно рекомендуется перед укладкой битумной черепицы стелить дополнительный гидроизоляционный ковер. Список материалов, подходящих для ковра, обычно указывается в брифинге. Указанные или аналогичные продукты одобрены для использования.

Замена крайне нежелательна, поскольку несовместимый с покрытием состав будет препятствовать соединению битумных слоев в монолит и будет способствовать набуханию.Полиэтилен исключен. Рубероид тоже, ведь срок службы гибкой кровли больше. Прокладывать менее прочный материал под покрытие, рассчитанное на 15-30 лет эксплуатации, нецелесообразно.

Технология укладки изоляционного ковра под черепицу включает два варианта, в зависимости от уклона кровли:

• Установка сплошного ковра на скатных крышах с углом наклона от 11,3º / 12º до 18º … Рулонная гидроизоляция укладывается полосами, начиная от свеса по направлению к коньку.Каждая уложенная сверху полоска должна перекрывать предыдущую на свои десять см. Если необходимо соединить два отрезка в один ряд, их укладывают с нахлестом 15 см. Перекрытие аккуратно, но без фанатизма промазываем битумной мастикой. Полосы утеплителя крепятся к основанию кровельными гвоздями через каждые 20-25 см. Поверх сплошного ковра укладываются полосы барьерной водоотталкивающей защиты в долинах и свесах, а также вокруг стыков кровли. Затем конек и выпуклые углы кровли оборудуют оригинальным изоляционным материалом;
• Укладка частичной изоляции на скатных крышах с уклоном 18º и более … В этом случае енды и свесы защищаются битумно-полимерным материалом, а полосами изоляционного ковролина покрываются только края фронтонов, конька и других выпуклых углов. Утеплитель, как и в предыдущем случае, используется для обрамления пересечения кровли с инженерными трубами и стыками кровли. Ширина битумно-полимерного барьера по свесам — 50см, в долинах — 1м, так что на каждый из защищенных откосов приходится 50см. При укладке вокруг устоев и труб изолирующую полосу частично подводят к стенам так, чтобы материал перекрывал 20-30 см вертикальной поверхности.

Устройство гибкой кровли с частичной гидроизоляцией разрешено производителями, но среди них нет ярых сторонников этого метода. Естественно, на крутых склонах осадков меньше, но обстоятельства другие: лед, косой дождь и т. Д. Лучше перестраховаться.

Битумно-полимерный ковер для ендов подбирается под плитку. Допускается небольшое отклонение от цвета покрытия, если есть желание подчеркнуть линии открытых бороздок.Желательно прикрыть впадины сплошной полосой барьерного утеплителя. Но если стыковки двух частей не избежать, лучше расположить ее в верхней части крыши с нахлестом 15-20 см. Там наименьшая нагрузка. Перекрытие обязательно промазывают битумной мастикой.

Защита фронтонов и карнизов

Крыша по периметру оснащена металлическими полосами. Они нужны для защиты ослабленных участков обшивки от влаги и как элементы отделки кровли.Доски укладываются кромкой по краю фронтонов и свесов. Линия кромки должна соответствовать контуру крыши. Крепятся кровельными гвоздями зигзагообразно через каждые 10-15 см.

Если возникает необходимость соединить две полосы, их укладывают внахлест 3-5 см, не менее 2 см. Полосы фронтона перекрывают планки карниза по углам крыши. В местах торцевых и стыковочных нахлестов крепеж забивают на 2-3 см.

Большинство производителей гибких крыш советуют устанавливать оба типа металлической защиты поверх подкладки.Однако разработчики бренда Shinglas рекомендуют подкладывать под ковролин планки карниза, а поверх него — планки фронтона. Перед установкой на обрешетку доски фронтона и карниза планки также советуют предварительно прибить брусок, а к нему прикрепить металлическую защиту.

Устройство кровельных переходов

Дымоходы, пересекающие крышу, коммуникационные стояки, антенны, собственные вентиляционные отверстия нуждаются в особом устройстве. Они представляют собой потенциальную опасность в виде открытого пути для протекания воды.Поэтому перед укладкой покрытия места проходов кровли закрывают герметизирующими устройствами или системами. Среди них:

• Резиновые уплотнения, предназначенные для закрытия точек малого диаметра. Отверстия для антенн, например;
• Проходы полимерные для оборудования переходов кровли канализационными и вентиляционными стояками. Их производят специально для устройства крыш. Проходы банально крепятся гвоздями к прочной обрешетке. Сверху укладывается битумная плитка, которая по сути обшивается вокруг прохода и закрепляется битумной мастикой;
• Пластиковые переходники для собственной кровельной вентиляции.Отверстия закрываются форточками, гребневым элементом с каналами для отвода паров и перфорированными устройствами для карнизов.

Правила устройства проходов крупногабаритных дымоходов следует рассматривать отдельно. Помимо угрозы протечек, они также пожароопасны. Герметизация дымоходов осуществляется в несколько этапов:

• стенки трубы защищаются деталями, вырезанными из асбоцементных плит по фактическим размерам;
• По периметру трубы монтируется полоса треугольной формы, обработанная антипиреном.Для этого можно разбить планку по диагонали. Под замену подойдет плинтус. К обрешетке не крепится каминная планка! Его необходимо закрепить на стенках трубы; №
• укладка гибкой черепицы, нанесение гибкой черепицы на брус;
• из ковра ендовы вырезать детали по размерам трубы с установленной планкой. Ширина деталей не менее 50 см. Шаблоны крепятся с 30-сантиметровым подходом к стенкам трубы с помощью клея или битумной мастики.Сначала приклеивается передняя часть, затем боковые части и, наконец, задняя часть. Нижний край кладется поверх уложенной плитки, верхний вставляется в трубу на стене трубы;
• в конце фиксируется многослойная система утепления путем установки на стыки металлического фартука с силиконовым герметиком.

Есть способ проще и дешевле: части обшивки изоляционной трубы вырезаются не из ковра, а непосредственно из оцинкованного металла. Тогда половина этапов работы исчезнет сама собой.

Примыкания к стенам герметизируются аналогичным образом. Только нет необходимости устанавливать асбестоцементную защиту, а защищаемые поверхности перед устройством необходимо оштукатурить и загрунтовать.

Правила укладки карнизной черепицы

Чтобы создать ориентиры для штабелеукладчика, лучше предварительно разметить кровлю строительным шнуром с покрытием. Горизонтальные линии наносятся с шагом в пять рядов черепицы. Вертикали перекрещиваются за один шаг гонта.

После подготовки и разметки кровельной поверхности можно смело приступать к укладке гибкой черепицы, следуя алгоритму:

• первый — карнизный ряд черепицы на свесе.Можно взять специальную плитку конек-карниз или вырезать стартовый элемент своими руками, обрезав лепестки обычной обыкновенной плитки. От края металлического карниза нужно отступить на 0,8-1 см и приклеить карниз. Для приклеивания из клеевого слоя нужно снять защитную ленту, а оставшиеся места промазать мастикой;
• Уложенная черепица карниза крепится кровельными гвоздями с шагом, равным ширине лепестка. При забивании широкая головка метизов должна быть строго параллельна поверхности сплошной обрешетки.Перекосы недопустимы. Забейте гвозди, отступив от верхнего края черепицы на 2-3 см. Точки крепления должны перекрывать следующий ряд кровли;
• Укладывается первый ряд битумной черепицы. Лучше начинать с центра пандуса, чтобы было удобнее выровнять по горизонтали. От нижней линии стартового ряда следует отступить на 1-2 см и приклеить уже проверенным способом. Прибивается четырьмя гвоздями на расстоянии 2-3 см от бороздки между лепестками;
• установку второго ряда тоже удобнее начинать с середины.А вот черепицу нужно сместить так, чтобы лепесток оказался выше паза первого ряда плитки и места крепления были полностью закрыты;
• Верхний угол плитки, уложенной рядом с фронтоном, вырезан в виде равностороннего треугольника со сторонами 1,5-2 см. обрезка нужна для слива воды.

Вы можете и дальше укладывать черепицу линейно, то есть укладывать целый ряд один за другим. Можно использовать пирамидальный метод с «наростом» от середины пандуса к краям или по диагонали.

Два способа создания впадины

Есть два способа создания впадины:

• Устройство с открытыми канавками. Обычная черепица укладывается до оси ендовы на обоих прилегающих откосах. Только гвозди перестают забивать уже на расстоянии 30 см от оси. После укладки мелованным шнуром на откосах отбиваются линии впадин, по которым аккуратно подрезается покрытие. Ширина паза от 5 до 15 см. Чтобы не повредить мягкую кровлю при резке, под черепицу кладут доску.Углы плитки, расположенные возле ендовы, обрезаются для отвода воды, затем обратная сторона элементов покрытия покрывается мастикой и приклеивается.
• Устройство с закрытыми пазами. Черепица сначала укладывается на откос с наименьшим уклоном так, чтобы на прилегающем откосе располагалось около 30 см материала. Сверху черепица крепится гвоздями. После этого накрывается второй откос, затем на нем отбивается леска, отступив от оси 3-5 см, по которой и выполняется обрезка.Углы плитки обрезаются для слива воды, затем на мастику приклеиваются отрезанные незакрепленные элементы.

Нюансы укладки плитки на конек

По окончании монтажа плитки на откосах приступают к обустройству конька. Вентиляционные каналы в теле обшивки необходимо оставить открытыми, поэтому между вершинами откосов оставляют зазор 0,5-2 см. Для обеспечения вентиляции конек снабжен пластиковым аэратором. Он не очень привлекателен, поэтому для красоты эстетики декорируется универсальной коньковой плиткой или плиткой, вырезанной из битумной черепицы.

Плитка прибивается 4 гвоздями. Каждый последующий элемент должен прикрывать застежки предыдущего. Плитка крепится на выступы снизу вверх. Гребень оборудован по направлению господствующих ветров, чтобы открытые участки были обращены на подветренную сторону.

Подробно процесс установки мягкой кровли с объяснением пошаговой технологии монтажа будет показан на видео:

Особых сложностей при строительстве мягкой кровли не обнаружено.Есть технологические особенности. Если строго им следовать, установку можно произвести самостоятельно с отличным результатом.

1.
2.
3.

Инструкция по укладке черепицы

Необходимо знать, что установка битумной плитки своими руками требует соблюдения ряда правил, которые необходимо соблюдать, чтобы результат работ был наилучшим.

При установке важно учитывать такой показатель, как вес черепицы, который не велик.

Что касается доски, то она может быть обрезной или рифленой, при этом ее ширина и толщина не должны превышать 0,15 миллиметра и 0,24 миллиметра соответственно. В том случае, если длина доски короче длины самого откоса, то стыки обрешетки следует оборудовать так же, как и для фанеры, то есть «раскладывать».

Грунтовочный слой укладывается на уже смонтированную обрешетку и выполняет гидроизоляционную функцию. Кроме того, он также служит для выравнивания поверхности кровли, что делает установку битумной черепицы более плотной и надежной (подробнее: «»).Если уклон кровли меньше 30 градусов, то необходимо укладывать грунтовку по всей длине ската, а если уклон больше 30 градусов, материал необходимо укладывать под енды, конек, и также в тех местах, где он примыкает к таким конструктивным элементам, как стены, окна, трубы.

1. Установите подкладку крыши под углом 15–20 градусов параллельно карнизу. Перекрытие должно составлять 0,15 метра по вертикали и 0,08 метра по горизонтали.При необходимости покрытия кровли двойным слоем грунта показатели перекрытия должны составлять 0,5 метра по горизонтали и 0,3 метра по вертикали.
2. Перекрытие для крыш с уклоном 21 — 85 градусов должно составлять 0,05 метра по горизонтали и 0,1 метра по вертикали. Чтобы исключить появление льда на грунтовочном слое, по краям и карнизу по всей кровле монтируют капельницы. Облицовку в долинах необходимо приклеить и прибить гвоздями, а нахлест в этом месте должен быть 0,3 метра по вертикали и 0.15 метров по горизонтали.

Монтаж битумной плитки, подробная видеоинструкция:

Нормы крепления битумной черепицы

Каждая черепица крепится кровельными гвоздями, которые должны иметь широкую (не менее 0,08 сантиметра) головку, чтобы материал не рвался, и длину не менее 2,6 сантиметра. Основа гвоздей должна быть металлической, предварительно обработанной антикоррозийным составом и не выступающей на поверхности кровли.

Для одного листа черепицы необходимо использовать 4 гвоздя, которые забивают на расстоянии 14,5 см от нижнего края материала и 2,5 см от его боковых границ. Также необходимо правильно рассчитать глубину вхождения ногтя. Если ее будет недостаточно, то гвоздь неминуемо будет выделяться, а если гвоздь вбить слишком глубоко, в образовавшемся углублении будет скапливаться влага, что может привести к образованию на ногте ржавчины, чего нельзя допускать.

Кроме гвоздей, для фиксации покрытия применяется специальный битумный клей, наносимый стальным шпателем или шприцем.

В случае устройства битумной черепицы, монтаж своими руками может быть выполнен без проблем (читай: «»). Если вы хотите получить больше информации о правильной установке битумной черепицы, вы легко найдете ее в Интернете, где на многочисленных строительных сайтах и ​​форумах подробно описан весь процесс работы с фото и видео.

Кровельные работы при использовании технологии укладки мягкой черепицы требуют выполнения нескольких работ подряд.

Материалы, используемые для работы, в том числе битумная черепица, должны соответствовать действующим нормам и правилам.

Перед проведением работ по устройству кровли необходимо подготовить поверхность, на которую затем будет крепиться рубероид. Это может быть как твердая поверхность, так и выполненная в виде обрешетки. Для таких целей можно использовать самые разные материалы. Чаще всего используется древесина.

Для создания сплошного перекрытия, на которое будет монтироваться битумная черепица, можно использовать влагостойкую фанеру, влагостойкую древесно-стружечную плиту, пазогребневые или обрезные доски.При создании такой поверхности необходимо оставлять зазор в три миллиметра между отдельными элементами, чтобы компенсировать тепловое расширение деталей при изменении температуры. Фанеру по краям необходимо закрепить саморезами или матовыми гвоздями. №
Для обеспечения длительного срока службы деревянных элементов конструкции их необходимо обработать антипирином и антисептиками.

Ветровая нагрузка и статическая нагрузка от падающего снега серьезно влияют на элементы крыши, в том числе на мягкую черепицу.При проектировании крыши необходимо учитывать ее высоту, которую следует определять в зависимости от силы и направления преобладающих ветров, количества выпадающего снега. Исходя из этих данных, нужно использовать стропила необходимой толщины и с правильным шагом. Это, а также правильный выбор толщины материала, образующего поверхность для укладки кровли, позволит кровле выдерживать возникающие нагрузки. Вы можете руководствоваться данными, приведенными в таблице ниже.

Обеспечение температурного режима имеет большое значение для длительной эксплуатации кровли, в том числе при применении технологии укладки мягкой черепицы. Это особенно важно, когда под крышей находится жилая мансарда. Этим целям служит вентиляция и вентиляция крыши. Это позволяет избежать излишка влаги и плесени на элементах кровли. Естественная вентиляция достигается благодаря продуманным встроенным элементам:

• отверстие для забора воздуха;
• канала или форточки для его циркуляции;
• вентиляционных отверстия.

Часто проектом дома предусматривается сайдинг карнизных свесов. В этом случае необходимо дополнительно установить вентиляционные решетки или так называемые планки софита. Они обеспечивают поступление воздуха в форточки. Если обшивка сделана вагонкой, то можно предусмотреть вентиляцию в соответствии с рисунком ниже.

Размер каналов циркуляции воздуха определяется уклоном скатов кровли. При угле наклона более 20 градусов вентиляционные отверстия должны иметь высоту не менее пяти сантиметров.При угле наклона менее 20 градусов эта высота должна равняться восьми сантиметрам.

Выхлопные элементы могут быть выполнены в верхней части крыши:

• решетка на выхлопные отверстия на боковых частях крыши;
• коньковый аэратор;
• вытяжка с выходом на крышу.

Проведение установки подложки

Выполняется для исключения возможных протечек кровли.

Согласно действующим нормам, при уклоне кровли более восемнадцати градусов (1: 3) дополнительный рулонный гидроизоляционный материал размещается по торцевым и карнизным краям кровли, которые считаются наиболее вероятными местами для проникновение влаги на ширину не менее 40.0 см от края. Лучше всего вывести этот материал на поверхность фасада. Конек крыши также дополнительно покрывается утеплителем размером не менее 25,0 см с каждой стороны.

При уклоне кровли от двенадцати до восемнадцати градусов по всей поверхности ската крыши укладывается дополнительный слой под мягкую черепицу. Эта операция выполняется снизу вверх с перекрытием слоев. Крепление рулонного материала осуществляется специальными оцинкованными гвоздями с увеличенной головкой, каждые 20.0 см. Стыки дополнительно обрабатываются битумной мастикой.

Перед проведением работ по устройству фундамента, если это предусмотрено проектом, необходимо прикрепить крюки к стропилам для установки подвесной водосточной системы.

Кладка торцевая, карниз, части и впадины

На крыше свесы должны быть усилены металлическими торцевыми и карнизными планками поверх облицовочного слоя. Доски укладываются внахлест; для их крепления используются кровельные гвозди с шагом не более 12 см.Гибкая самоклеящаяся плитка укладывается встык по карнизу поверх металлической доски.

Монтаж плитки начинается со снятия защитной пленки, каждая плитка крепится гвоздями к основанию. В долине укладывают особый ковер долины. Все рулонные материалы дополнительно крепятся к основанию по краям гвоздями и обрабатываются битумной мастикой.

Укладка черепицы

Если предусмотрена мансарда, то при установке гибкой плитки необходимо разметить уклон, чтобы обеспечить правильную стыковку битумной черепицы за окном.

Для того, чтобы при монтаже цвет кровли был однородным, используется черепица одновременно из нескольких пакетов. Битумную черепицу укладывают рядами от края крыши до конька. Работа начинается снизу пандуса от центра карниза в сторону фронтонов.

Начальный ряд монтируется таким образом, чтобы обеспечить расстояние между нижним краем лепестков плитки и началом плитки конька / карниза 2.0-3,0 см. Крайняя черепица, с которой начинается кладка второго ряда, обрезается так, чтобы образовался рисунок крыши и механические крепления предыдущего ряда находились внахлест. Плитку срезают по краю фронтального карниза и обрабатывают битумным клеем шириной десять сантиметров.

Крепежная плитка

Укладка битумной черепицы начинается с снятия защитной пленки с черепицы, затем каждая плитка крепится к основанию гвоздями, обычно 4-5 шт.Следующий слой также пробивает предыдущий.

Позже под воздействием солнечного тепла плитки слипнутся и приклеятся к обрешетке.

Оформление смежностей

В месте стыка ската крыши со стеной прибивается треугольная рейка, на которую укладывается мягкая черепица. Сверху кладется полоса коврового покрытия и обклеивается битумной мастикой. Приближение полосы к стене должно быть не менее 30,0 см, а на участках с сильным снегопадом подход следует увеличить.Сверху абатмент облицован металлическим фартуком и обработан битумной мастикой.

Выходы дымохода закрываются аналогичным образом, см. Рисунок ниже.

При сечении кирпичной трубы более 0,5х0,5 м и ее расположении поперек откоса, во избежание скопления снега за трубой рекомендуется сделать паз.

Для проведения антенн, труб коммуникаций через кровлю и герметизации кровельных ходов используются специальные проходные элементы для битумной черепицы, которые крепятся гвоздями.

Ряды мягкой плитки, уложенной на так называемый проплав, нарезаются и приклеиваются к фланцу битумной мастикой. Затем на проходной элемент монтируется необходимый кровельный водосток.

Для этого используется коньковая плитка. Делится на три части по имеющейся на ней перфорации, укладывается с нахлестом в пять см. Коньковая плитка располагается короткой стороной по линии откоса.

Укладка мягкой плитки проводится в теплое, сухое время.

Битумная черепица заслуженно пользуется популярностью в большинстве стран мира, Россия не исключение. У покупателя широкий выбор: продукция крупных отечественных производителей: Ruflex и Технониколь, кровля ряда европейских, североамериканских и южнокорейских компаний. В последние годы китайские производители также проявляют активный интерес к продвижению своей продукции на российский рынок.

Битумная черепица — это мягкие многослойные плиты толщиной 3-5 мм.Основа — стеклопластик (в дешевых вариантах основа — целлюлоза), пропитанный полимерно-битумным составом, содержащим минеральный наполнитель. Верхняя (внешняя) часть плитки покрыта цветной каменной крошкой (базальтовой или сланцевой), она служит защитой и определяет внешний вид плитки. Нижняя поверхность частично покрыта клеевым слоем и защищена фольгой. В некоторых вариантах нижняя часть присыпана мелким силиконовым песком, сверху частично нанесен клей.

Битумная черепица разных производителей может иметь разные размеры, но длина черепицы обычно составляет один метр. Ширина — 30-35 см. В этом случае половина пластины закрывается вышележащей, обеспечивая двойное перекрытие материала. Форма и расцветка битумной черепицы могут быть самыми разнообразными. Часто имитируют натуральные традиционные покрытия: деревянную черепицу, шиферную каменную кровлю.

Это форма русской плитки «Шинглас». Метровая длина характерна практически для всех европейских производителей

В «Табели о рангах» среди других кровельных материалов гибкую битумную черепицу можно отнести к средней ценовой категории.В зависимости от качества на внутреннем рынке плитка стоит от 200 до 500 рублей за м2. При разумной цене материал имеет довольно привлекательные характеристики:

Битумная черепица довольно удачно имитирует натуральную черепицу, украшающую этот деревянный каркас. В верхней части кровли делается вентилируемый конек (на фото вверху слева)

• Срок службы качественной битумной черепицы достаточно большой — не менее полувека. Причем кровлю можно использовать в северных регионах России.Максимальную гарантию дает производитель «Руфлекс» из Нижнего Новгорода, вся финская продукция хороша. С другой стороны, покупая дешевые изделия производства Канады, США и Китая (дома такая крыша продается от 3 долларов), не стоит ожидать от них такой же долговечности.
• Поскольку размеры черепицы небольшие (один ряд в высоту), резка материала даже на сложных кровлях практически безотходна. При использовании формованных дополнительных элементов (коньков, ендов) планки также отсутствуют.

Гибкую черепицу экономично резать с любой формой крыши

• Гибкую черепицу легко установить. Вам не нужно иметь сложный инструмент и обладать высокой квалификацией. Достаточно знать базовые основы столярных работ, соблюдать рекомендации производителя и быть внимательными.
• Армированный битумом полимер материал создает сплошное герметичное кровельное покрытие на крыше. В отличие от листовых материалов здесь нет зазоров. Это имеет наибольшее значение в зоне долины (желоба), где при наличии протечек снег и лед могут проникнуть внутрь и постепенно разрушить этот узел.Битумной черепице это не грозит. Отсутствие вентиляции гибкой кровли требует принудительной вентиляции подкровельного пространства.
• Битумная черепица, являясь гибким материалом, позволяет устраивать кровлю на крышах достаточно сложной формы и криволинейных поверхностей.

Битумная черепица отлично подходит для довольно сложных крыш. Использование пластин разной формы на одной крыше (справа) создает интересный узор.

• Битумная черепица гибкая и выдерживает небольшие деформации основания, не нарушая целостности поверхности.
• Битумная черепица не образует конденсата, лучше всего поглощает шум дождя и не проводит электричество (в большинстве случаев молниезащита не требуется). Поверхность, покрытая каменной крошкой, абсолютно нескользящая. По крыше можно спокойно ходить, снегозадержатели не нужны.
• Гибкая кровля имеет небольшой вес — 7-9 кг, что позволяет сэкономить на сечении элементов стропильной системы. С другой стороны, к основанию под кровлю предъявляются довольно высокие требования: он должен быть прочным, прочным и ровным.
• Битумная кровля довольно привлекательна, большое разнообразие оттенков и конфигураций черепицы позволяет разнообразить архитектурные решения домов с односкатной кровлей.

Подготовка фундамента

Под укладку битумной черепицы устраивают прочное основание. Можно использовать листовые материалы: OSB, влагостойкую фанеру. Хороший вариант — сплошной настил из ровных калиброванных обрезных (не рифленых) досок, между которыми следует оставлять зазоры около 4 мм. В обязательном порядке оставлять трещины, иначе при повышении влажности древесина может вздуться, пол «поднимется».Также необходимо оставить зазор в 3 мм между листовыми материалами. Крепление лучше всего с помощью саморезов, можно использовать матовые гвозди.

Таким образом, нужно закрепить листовые материалы. Длинная сторона должна быть параллельна свесу карниза, а листы должны разводиться. Если используются доски, их стыки также должны быть распределены по разным стропильным балкам

OSB и фанера должна иметь минимальную толщину, соответствующую шагу стропил:

• При шаге 60 см толщина листового материала должна быть 12 мм, доска должна быть 20 мм.
• Шаг 75 см — фанера или OSB 15 мм, доска 22 мм.
• Шаг 90 см — фанера или OSB 18 мм, доска 25 мм.
• Шаг 120 см — 22 мм и 30 мм соответственно.
• Шаг 150 мм — лист 28 мм и доска 40 мм.

Данные действительны для Московской области; при сильных снеговых нагрузках толщину основного материала придется увеличить.

Сплошной пол в данном случае выполняется из влагостойкой ориентированно-стружечной плиты OSB (OSB).Они расположены поперек склона и разбросаны.

Будет лучше, если шаг стропил не будет превышать метра. Если используются листовые материалы, шаг стропил следует делать кратным размеру. Это 62,5 см для OSB при размере листа 250 см и 75 см для фанеры при размере 150 см, возможны варианты. При большом расстоянии между стропилами придется либо увеличивать толщину обрешеточных материалов (это недешево), либо монтировать дополнительную опорную обрешетку снизу.

Вариант конструкции крыши. В этом случае поверх стропильных балок размещается контр-обрешетка и дополнительная обрешетка, несущая основание под плитку из листов OSB

Стропильную систему и материалы для устройства основания рекомендуется предварительно обработать огнезащитный состав.

Вентиляционное устройство

Битумная черепица является воздухонепроницаемым, ветрозащитным и воздухонепроницаемым кровельным материалом. Поэтому устройство кровли из битумной черепицы предусматривает обязательную организацию вентиляции подкровельного пространства.Если чердак вентилируемый, достаточно сделать в фронтонах вентиляционные отверстия. При комбинированной кровле к стропилам крепится контррельс толщиной 35-40 мм, и на него монтируется обрешетка. Между отдельными углами образуются воздушные каналы. Внизу в подшивку поступает воздух, вверху выходит через специальные устройства: вентилируемый гребень или аэраторы. Между стропильной балкой и контррельсом не обязательно, но желательно уложить гидроизоляционную мембрану, так как стоит она немного.

Схемы вентиляции подкровельного пространства. Для несложной кровли наиболее эффективным и недорогим вариантом является коньковый аэратор

Тонкости технологии монтажа

Технология монтажа битумной черепицы у разных марок примерно одинаковая, но есть небольшие отличия. Приведенные рекомендации действительны для большинства продуктов. Однако после покупки материала необходимо получить у продавца инструкцию по укладке плитки именно этой марки и точно следовать ей:

• Душевая система может быть подвешена на крючки двух типов.Первый крепится к обшивке и никак не влияет на крышу. Второй крепится на краю крыши и должен быть закреплен в первую очередь. Рассчитайте требуемые уклоны и разместите крюки на нужной высоте. При необходимости утопите их в основной материал.

Крюки для желоба для варианта A (слева) прикрепляются до начала кровли.

• Футеровочный слой изготавливается из рулонного битума или битумно-полимерного материала. Многие производители предлагают несколько вариантов.При небольших уклонах кровли (в среднем он составляет 10-18 °) вся площадь кровли покрывается подкладочным материалом. Рулоны накладываются внахлест (не менее 8 см по длинной стороне и 15 см по короткой стороне), стыки промазываются битумной мастикой. Закрепите вагонку кровельными оцинкованными гвоздями с шагом 20 см.

Схема непрерывной укладки подкладочного ковра. При горизонтальной укладке начинают снизу, по краю полотна ставят гвозди с шагом 20 см.

По впадинам и наклонным ребрам наклеивают перед общим приклеивающим устройством дополнительные полосы подкладочного материала.

Сальники и ребра должны иметь дополнительный слой подкладки: он устанавливается в самом начале

Для уклонов более 18 ° сплошная подкладка не обязательна. Рулоны достаточно раскатать по контуру кровли (от края 40 см и более), в местах изломов (выступов, впадин) и стыков. Однако если «вагонка» будет цельной и с большим уклоном, хуже точно не будет.

• Вдоль фронтонов и карнизов поверх облицовочного слоя монтируются металлические планки карниза, сверху они будут покрыты плиткой.Доски должны внахлест на стыке, шаг кровельных гвоздей не должен быть более 12 см.

Нахлест карниза около 5 см, гвозди необходимо расставить в шахматном порядке

Если на крыше имеется фронтон сложной формы (возможно, скошенный), на котором необходимо организовать водоотвод. воду, не давая ей вытекать, необходимо сформировать небольшой бортик под полосой карниза.

• Следующим шагом будет приклеивание и прибивание коврового покрытия долины.
• Теперь можно приступить к установке планки карниза. Его приклеивают и прибивают гвоздями по всему нижнему свесу.

• Чтобы аккуратно приклеить основную крышу, поверхность крыши необходимо будет разметить. Чаще используют мел. Верхние края плит размечаются с шагом, указанным в инструкции к приобретаемой плитке.

Узел долины. Видно, что вагонка находится внизу, долина — вверху, к ней приклеена карнизная планка и, наконец, основная крыша.Эндов, все изломы и контуры заклеиваем мастикой

• Приступаем к укладке обычных полос битумной черепицы. Первым делом нужно перемешать плитку. Дело в том, что в разных упаковках он может иметь неодинаковый оттенок, это разрешено всеми производителями. Чтобы избежать видимых различий в цвете, плитки нужно брать поочередно из разных упаковок. Причем упаковку следует выбирать произвольно, а не по порядку.

Уложите плитку снизу вверх.Уклон кровли в этом случае больше 18 °, в сплошной обшивке нет необходимости

Первый ряд начинаем снизу, отступив от края 1-2 см. Снимаем пленку. Как правило, он находится снизу и сверху, на клеевом слое.

Монтаж лучше начинать с середины, закрывая стык карнизной планки. Немного отступаем от края. Перед установкой при необходимости снимается защитная пленка, иначе пластины не будут слипаться.

Для фиксации используйте оцинкованные гвозди с тонкой широкой головкой.Их забивают таким образом, что колпачки полностью закрываются вышележащими листами. Расположение креплений у разных видов битумной черепицы разное.

Не забудьте проклеить металлические полосы и все края плоскостей кровли мастикой

• Особое внимание необходимо уделить оформлению ендовы. Есть два варианта: открытый и плетеный. При открытом желобе обычную плитку не доводят до излома ендовы по 7-8 см с каждой стороны.Внимание ! Некоторые «умельцы» предпочитают резать плитку прямо по ендове, уже приклеенной. Ни в коем случае нельзя этого делать. Вместе с верхним слоем нож повредит ковер долины. Эта, казалось бы, легкая халатность — причина львиной доли нынешних крыш.

«Открытый» узел долины. Не забудьте нанести клей. Чтобы не повредить нижележащие слои, черепицу перед укладкой необходимо разрезать не на крыше, а на листе или плите OSB

Плетеный желоб безопаснее открытого.На первый взгляд, его структура более сложная, ведь полосы нужно поочередно плести, как жгуты. Но опытные специалисты утверждают, что при правильном подходе этот вариант проще, так как нужно меньше размечать и резать.

Плетеный желоб укладывается как тесьма: пластины попеременно проходят через желоб. Нахлест на противоположном склоне должен быть не менее 30 см, а гвозди не должны располагаться ближе 15 см от излома ендовы

• Конек венчает крышу.В большинстве моделей это полоса, разделенная перфорацией на отдельные элементы. Части конька разделяют, сгибают пополам, с нижней части клеевого слоя снимают защитную пленку и скрепляют четырьмя гвоздями так, чтобы они были скрыты под следующим листом. Нахлест — 5 см.

Горизонтальный конек и наклонный край вальмовой крыши имеют одинаковую форму

• Стыки дымоходов и вертикальных стен предварительно оклеиваются специальным ковром (часто вагонкой).Ковролин наматывается до 30 см на крышу, внахлест 20 см. Сверху рекомендуется установить металлический фартук.

Металлический фартук закреплен дюбелями, стык с трубой заделан силиконовым герметиком

• Типовые элементы прохода через крышу (вентиляция, антенны) имеют особую конструкцию и полную герметизацию.

Уплотнения проходов крепятся гвоздями, сверху наклеивается обычная плитка

• Не забудьте предусмотреть вентиляционные отверстия.Самый недорогой и эффективный вариант — вентилируемый конек. Можно использовать стандартные аэраторы.

Конструкция аэратора конькового типа. Можно использовать готовые, пластиковые. Его легко установить, но он дороже.

Итак, теперь мы видим, что установка кровли из битумной черепицы — задача относительно простая, тем не менее, требующая аккуратности и тщательного соблюдения инструкций производителя, которые необходимо иметь под рукой во время работы. Из инструментов вам понадобятся: молоток, рулетка, разметочный шнур, ножницы по металлу, острый сапожный нож.Аккумуляторный шуруповерт облегчит работу и позволит использовать шурупы на этапе подготовки основания. Также нужно помнить, чем разметить крышу: мелом для битума, карандашом по дереву.

Способы укладки напольной плитки — Tile Doctor

Начнем с выбора метода. Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки.Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности. Что такое существующий материал и как он поддерживается? Самыми распространенными типами несущего материала являются бетонная плита и деревянный или стальной каркас, покрытый фанерой или досками. В разделе «Подготовка поверхности» обсуждаются эти вспомогательные материалы, в том числе то, как их следует подготовить для укладки плитки.

Совет

Tile Doctor: Большинство отраслевых стандартов для спецификации методов укладки полов можно найти в текущих выпусках Руководства по укладке керамической плитки Американского совета по плитке (TCA), Руководства Американского национального института стандартов (ANSI) и Американского института мрамора. Руководство по дизайну.

При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Слышали ли вы когда-нибудь поговорку: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать все правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?» Выберите метод, который подойдет для помещения и обеспечит наиболее устойчивую поверхность для плитки. Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Вероятно, самый лучший метод укладки плитки — это прямое приклеивание к основанию из раствора или бетонной плите.Для слоя из раствора это не всегда практично, поскольку типичный слой раствора и плитка минимальной толщины составляют более одного дюйма. В зависимости от требований к применению, он может быть толщиной более двух с половиной дюймов. Для такой толщины в существующей области может не хватить места. Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности. Есть производители клея, которые указывают в своей литературе, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями, бесшовным полом, виниловым или асфальтовым полом, фанерой или панелями, деревянным полом и стальной пластиной.В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Текущие отраслевые стандарты относят требования к использованию полов и обслуживанию в одну из пяти категорий. Они бывают жилыми, легкими, средними, тяжелыми и сверхтяжелыми. Жилой комплекс включает «кухни, ванные и фойе». В списке Light указаны «легкие коммерческие объекты, такие как офисные помещения, приемные, кухни и ванные комнаты». Обе эти классификации имеют множество приемлемых методов, перечисленных в Руководстве TCA как для бетонных плит, так и для деревянных черновых полов.Класс «умеренный» включает «обычное коммерческое и легкое использование в общественных местах ресторанов и больниц». К тяжелым зонам относятся «торговые центры, магазины, коммерческие кухни, рабочие зоны, лаборатории, автосалоны и зоны обслуживания, отгрузка и приемка, а также внешние палубы». Сверхтяжелые пролеты «сверхтяжелые и ударопрочные работы на пищевых заводах, молочных заводах, пивоварнях и кухнях». Сверхтяжелая также требует использования плитки, отнесенной к этой сверхтяжелой классификации, такой как «плитка для карьеров, плитка для упаковочного цеха или плитка, предназначенная для этого типа использования производителем.”

Интересная вещь, которая возникает в этих рекомендациях, заключается в том, что нет никаких рекомендаций для деревянного чернового пола после достижения среднего и более высокого уровня, за исключением одной в тяжелой категории, где разрешен пол из двойной эпоксидной фанеры. Это означает, что рекомендуемые методы для систем полов в среднем или более высоком диапазоне рекомендуют использовать бетонную плиту как часть полной системы.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки.

На рисунке A мы видим каменную или керамическую плитку, размещенную непосредственно на бетонной плите. Это будет выполнено после того, как плита полностью затвердеет и подготовится к укладке плитки. Это означает, что все трещины были заделаны, а загрязнения с поверхности удалены. Это метод «тонкого набора».

Tile Doctor Tip: отраслевые стандарты требуют «стальной шпатель и чистовую щетку». Для плитки прямо поверх бетонной плиты.

Этот метод также можно использовать с эпоксидным раствором и затиркой, клеями для органических полов типа 1, фурановым раствором и затиркой.Водонепроницаемые мембраны / мембраны, предотвращающие разрушение, также могут быть использованы на бетонных плитах, если это необходимо или требуется. Как всегда; внимательно следуйте рекомендациям производителя. Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают механические рыхлители, чистящие инструменты, ведра, губки, зубчатые шпатели, краевые шпатели, а также инструменты для разметки и маркировки. Сам по себе этот метод не следует использовать для бетона, подверженного изгибающим напряжениям, таких как «конструкционный бетон» или «бетон после растяжения». Если бетон подвержен изгибу, следует выбрать другой метод.Это может означать, что разделительная мембрана и усиленный слой раствора, 1-1 / 4 ″ мин. до 2 ″ макс. толстый, следует использовать под плиткой и клеевым слоем. Другой способ борьбы с напряжениями изгиба — это новое дополнение к этому разделу, показанное на рисунке G.

На рисунке B мы видим каменную или керамическую плитку, приклеенную к деревянному полу из двойной фанеры. Вы не поверите, но это хороший метод, когда толщина пола играет важную роль. Это ситуация, когда требования к максимальной толщине препятствуют использованию армированного раствора и укладке плитки.Этот метод действительно может придать большее сопротивление прогибу, чем цементные плиты.

Этот метод следует использовать для легких внутренних полов, не подверженных воздействию влаги. Рекомендуется, чтобы черный пол состоял из фанеры не менее 5/8 ″ или номинальных досок 1 ″, а верхний слой — из фанеры внешнего сорта как минимум 5/8 ″. ДСП использовать нельзя. Зазоры 1/8 дюйма необходимы для расширения / сжатия фанеры. Убедитесь, что никакие стыки не совпадают с каркасом ниже, и что все стыки перекрывают стыки внизу как минимум на 2 дюйма.Используйте полоски из пенопласта, герметик или изоленту, чтобы предотвратить попадание мусора или закрепляющих материалов в стыки. Черновой пол следует надежно прикрепить к элементам каркаса шурупами или гвоздями. Если будет обнаружен какой-либо скрип или движение, при необходимости повторно затяните. Используйте коррозионно-стойкие винты или гвозди с круглым хвостовиком, чтобы прикрепить накладку к черному полу в сетке 6 дюймов по центру. Винты или гвозди должны иметь длину не менее 1-1 / 4 дюйма, чтобы проникать в оба листа. Этот метод можно использовать со специальным портландцементом типа «EGP», органическими полами типа 1 и эпоксидными клеями.Также метод может использоваться со специальной «фирменной мембраной», такой как «Schluter Ditra». Инструменты, необходимые для этой установки, включают в себя крепление, разметку и разметку, зубчатые и краевые шпатели, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

Tile Doctor Tip: Крайне важно следовать рекомендациям производителя для этого метода.

На рисунке C мы видим типичный метод для строительства жилых домов из строительного раствора . Этот метод можно использовать для прочного деревянного пола.Для жилых полов допустима толщина слоя раствора 3/4 ″. Для легких коммерческих полов может быть рекомендована толщина 1-1 / 4 дюйма. Если был рекомендован более толстый пол, подходящее армирование могло бы состоять из проволоки размером 2 x 2 дюйма 16/16, установленной в середине кровати для большей прочности. Это позволяет получить желаемую толщину до 2 дюймов. Любой слой раствора, толщина которого должен превышать 2 дюйма, должен быть подробно описан архитектором. В этом методе используется металлическая планка весом не менее 2,5 фунтов на квадратный ярд поверх подходящей разделительной мембраны из 15-фунтового кровельного войлока, 4 мил.Полиэтиленовая пленка или армированная дуплексная асфальтовая бумага, прикрепляемая непосредственно к деревянному основанию пола. Мембрана расщепления должна перекрываться как минимум на 4 дюйма. Металлическую планку и мембрану следует прикрепить к основанию пола с помощью коррозионно-стойких скоб или гвоздей, способных зацепить три жилы проволоки в каждой точке. Крепежи должны быть расположены в сетке 6 дюймов по центру.

Между прочим, ANSI признает три приемлемых армирующих сварных проволочных сетки. Это сварная проволочная сетка 2 ″ x2 ″ 16/16, 2 ″ x3 ″ 13/16 и 3 ″ x3 ″ 13/13.Также признаны просечно-вытяжные ткани с металлическими планками плотностью 2,5 и 3,4 фунта на квадратный ярд. Использование металлической планки с выступающими ребрами жесткости недопустимо для плиточных работ, так как она создает ослабленную плоскость в укладочном полотне. При использовании расширенной планки полотна ткани должны перекрывать друг друга минимум на 2 дюйма. Для сварной проволоки панели должны перекрывать как минимум одну ячейку. Я всегда рекомендую использовать армирующую ткань, устойчивую к коррозии. На практике сооружение ступки из раствора не сложно, и не стоит этого бояться.Там, где поверхность является жилой, к черновому полу можно прикрепить металлическую планку и мембрану для скола. Установка ступки предполагает использование палубного раствора и планок с плавающей запятой. Полосы поплавка предназначены для установки высоты плавающего раствора на палубе. Полосы поплавка обычно представляют собой рейки из красного дерева толщиной 1/4 дюйма и шириной 1 1/2 дюйма. Их можно отрезать до нужной длины пилой или даже бритвенным ножом. Независимо от того, какая полоска желательна, убедитесь, что полоска полностью увлажнена перед использованием. Это предохраняет полоску от немедленного всасывания влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Установщик определяет, где разместить полосы поплавка, чтобы прямая кромка могла достигать максимальных краев предполагаемого слоя раствора. Установщик моделирует колонны из раствора, увенчанные поплавковыми полосами, гарантируя, что они выровнены в колонне и находятся на одном уровне друг с другом. Затем установщик затирает настилной раствор на рейке между планками терки, максимально уплотняя раствор. Качество слоя раствора зависит от способности монтажников плотно вдавить раствор в проволочную сетку.Используя полоски поплавка в качестве направляющих, установщик срезает излишки раствора, размещая излишки ниже по поверхности, которая будет затоплена. ANSI рекомендует следующие соотношения смешивания раствора для раствора для настила или пола. 1 часть портландцемента (обычный цемент), не используйте пластичный цемент (должен соответствовать ASTM C 150) на 5 частей влажного песка (необходимо соответствовать ASTM C 144) и, возможно, 1/10 части гашеной извести (необходимо соблюдать ASTM C 206 или 207). Всегда старайтесь использовать влажный песок, так как ваши партии будут немного более однородными.При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты с влажным песком. Затем добавьте воды, достаточной для полного увлажнения смеси. Хороший раствор для пола будет комковаться и держаться вместе, когда его сжимает в руке. Если требуется машинное перемешивание, воду необходимо добавлять в миксер до сухих ингредиентов.

Tile Doctor Tip: При замешивании раствора для пола главное — ограничить количество воды в смеси. Чем больше воды, тем больше усадка.

Полоски терки необходимо удалить, пока слой раствора еще пластиковый или не затвердел.После того, как полосы будут удалены, оставшуюся бороздку необходимо заполнить свежим раствором. Это означает, что установщик должен вернуться на не затвердевший слой раствора или расположить полосы поплавка в секциях, которые можно удалить во время работы поплавка. Если возникает необходимость вернуться на неотвержденный слой, установщик может использовать «наколенники» для выполнения этой задачи. Я предпочитаю располагать полосы поплавка и держаться подальше от слоя раствора. Когда метод требует более толстого слоя раствора, процесс в основном тот же.Тем не менее, установщик должен подвесить армирующую ткань примерно к центру кровати, соорудив небольшие насыпи раствора, чтобы ткань не попала на основание пола и мембрану расщепления. Установщик должен быть осторожен, чтобы не подвешивать проволоку слишком сильно, и в результате ткань не будет торчать через верх кровати.

После затирки слоя раствора плитку можно сразу же укладывать, используя чистый слой портландцемента и воды, чтобы образовалась равномерно распределяемая паста. Однако перед схватыванием плитку необходимо замочить в воде на полчаса или до полного пропитывания.На обратной стороне плитки не должно быть стоячей воды. Если на краях заметны признаки высыхания, плитку необходимо снова замочить. Стекловидную плитку замачивать не нужно. Я предпочитаю, чтобы растворный слой застыл не менее 24 часов. Затем плитку можно укладывать, как показано на рисунке A. Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают в себя крепление, разрезание сетки, разрезание мембраны, разметку и разметку, шпатели для краев и зубцов, а также инструменты для резки плитки.

На рисунке D, мы видим типичную установку покровитель платы.Существует три основных типа цементной подкладки, цементного волокна, стекловолокна и пенопласта с латексным цементным покрытием. Блоки основы из цементного волокна, описанные в стандарте ASTM C 1325, содержат минеральные волокна внутри корпуса блока, чтобы придать плите прочность. Стеклянная сетка, описанная в стандарте ASTM C 1178, представляет собой заполнители и цемент, покрытые волокнистой сеткой для прочности. Эти агрегаты обычно устанавливаются одинаково. Однако именно блоки из цементного волокна обладают большей водостойкостью. Установщик должен следить за тем, чтобы изготовленный продукт соответствовал требованиям, которые требуются для данной установки.

Все подкладочные плиты должны использоваться поверх каркаса и чернового пола со стабильными размерами. Как мы обсуждали на рисунке B, опорные плиты не обязательно обладают большим сопротивлением прогибу. К основному полу следует приклеивать подкладки двумя способами. Сначала блоки следует нанести на только что зачесанный слой сухого портландцементного раствора. Затем агрегаты следует прибить или прикрутить к основанию пола с помощью антикоррозийных креплений. Винты и гвозди с накатанной головкой должны проходить через узлы, надежно прикрепляя их к основанию пола.Крепежные детали следует размещать в виде сетки размером 6 дюймов по центру. Панели должны быть расположены на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга, образуя открытый зазор. Панели должны быть перпендикулярны панелям черного пола. Зазор должен быть заполнен клеящим раствором, и некоторые производители требуют, чтобы зазоры заклеили щелочно-стойкой шовной лентой, погруженной в свежий связующий раствор. Если требуется использование скотча, стык необходимо отвердить перед установкой плитки. Следуйте инструкциям производителя.

Tile Doctor Tip: Некоторые производители требуют, чтобы в их изделиях использовались определенные типы клеев и специальных креплений.Также может потребоваться закрепить блоки через черный пол в элементах каркаса. Убедитесь, что используются рекомендованные продукты и методы установки. Только так производители могут гарантировать свою продукцию.

Плиты подкладки разрезаются так же, как и доски гипсокартона. Они забиваются твердосплавным надрезом и линейкой. Затем нагрузка на доску путем изгиба в точке надрезания приводит к защелкиванию панели. После того, как блоки установлены, они могут быть облицованы сухим или латексным портландцементным раствором и затиркой.Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают в себя крепление, разметку и разметку, режущие, краевые и зубчатые шпатели, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Недавние неисправности плиточных полов в отрасли побудили к написанию этого нового дополнения к этому разделу от 2/2004. Следующие иллюстрации очень близки к методам, проиллюстрированным в руководстве TCA, используемым в методах F111-09, F112-09 и F122-09.

F111-09 — это слой раствора с разделительной мембраной, а F112-09 — слой раствора, который непосредственно приклеивается к бетонной плите.

F122-09 — это метод тонкого нанесения на водонепроницаемую или предотвращающую разрушение мембрану, которую кладут на бетонную плиту.

F125-09 и F125A-09 в руководстве TCA относятся к мембранам для подавления трещин и их использованию.

На рисунке E ( F112-09 ) мы видим слой раствора, непосредственно прикрепленный к бетонной плите. Обратите внимание, что на иллюстрации нет армирования. Причина заключается в том, что бетонные плиты выступает в качестве опорной конструкции, чтобы дать прочность растворной постели.Однако совершенно необходимо, чтобы слой раствора был прочно прикреплен к плите. Если бы соединение расслоилось, слой раствора не обладал бы достаточной прочностью на изгиб под нагрузкой и прогибом, чтобы сохранить целостность установки. Проще говоря, если связь разорвется, то и плитка выше.

На рисунке F ( F111-09 ) мы видим слой раствора, который лежит над мембраной расщепления. Обратите внимание на наличие проволочной арматуры (2 ″ X 2 ″ 16/16 мин.) В станине. Обратите внимание, что минимальная толщина 1 ¼ ”указана на иллюстрации.Ключевое отличие состоит в том, что прочность этого слоя раствора зависит от его собственного армирования и толщины, чтобы противостоять разрушению от прогиба и нагрузки сверху или снизу. Вот почему это предпочтительный отраслевой метод по сравнению с конструкциями, подверженными изгибу и прогибу. Сюда входят плиты, изготовленные методом «пост-натяжения». К сожалению, в современных конструкциях не всегда есть место для 1 ¼ дюйма раствора и плитки. Прочтите рисунок G.

.

На рисунке G ( F122-09 ) мы видим классический пример мембраны, прикрепленной к бетонной плите.Он представляет собой либо всю плиту, покрытую мембраной для ее гидроизоляции, либо для предотвращения трещин (TCA F125A-09 ) под слоем плитки. Это также может быть мембрана для подавления трещин в области известных трещин, а не мембрана, нанесенная на всю плиту. Рисунок G — это ответ на проблемы с бетонными плитами, которые треснули или потрескались. Это также предпочтительный метод по сравнению с плитами, построенными в процессе пост-натяжения, когда недостаточно места для слоя раствора толщиной 1 ¼ ”, как показано на рисунке F.

Tile Doctor Tip: в случае приклеивания любой мембраны к бетонной плите следует безоговорочно следовать рекомендациям производителя. Установка зависит от способности мембран обеспечивать и поддерживать прочное соединение с бетонной плитой.

Следует отметить, что есть производители, которые производят тонкосиленные растворы, которые сохраняют свою гибкость в течение всего срока службы раствора и могут успешно заменить мембрану при укладке керамического фарфора или каменной плитки на бетонную плиту с последующим натяжением.

Причина привлечения внимания к этим методам заключается в том, что они использовались не по назначению и привели к сбоям в отрасли. Чтобы решить эту проблему, установщик просто должен помнить, что арматурная проволока должна находиться примерно в центре слоя раствора, чтобы не был прикреплен к плите . Если между слоем раствора и плитой помещается какая-либо мембрана, слой раствора необходимо укрепить. Сюда входят различные одобренные мембраны для расщепления и водонепроницаемые мембраны, применяемые листами или жидкостью.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже. Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

GRACE ICE & WATER SHIELD® (версия для США) | Ресурс

Описание продукта

Самоклеящаяся кровельная подкладка GRACE ICE & WATER SHIELD® представляет собой первоклассную мембрану, состоящую из двух гидроизоляционных материалов — агрессивного прорезиненного асфальтового клея, поддерживаемого слоем поперечно-ламинированной полиэтиленовой пленки высокой плотности с нескользящим покрытием.На прорезиненную асфальтовую поверхность нанесена несгибаемая разделительная бумага, которая защищает ее адгезионные свойства. Во время нанесения защитная бумага легко удаляется, позволяя прорезиненному асфальту плотно приклеиваться к настилу крыши. Ripcord®, внедренный в клей, обеспечивает аппликатору функцию «разделенного высвобождения по требованию».

Найдите дистрибьютора GRACE ICE & WATER SHIELD®

GRACE ICE & WATER SHIELD® — это универсальный подкладочный материал, который можно использовать на наклонных крышах, под механически прикрепляемыми кровельными покрытиями, такими как битумная черепица, шифер, черепица, кедр и металлический фальц, в различных климатических условиях и условиях монтажа (см. Ограничения для Дополнительная информация).

GRACE ICE & WATER SHIELD® поставляется в рулонах шириной 3 фута разной длины. Мембранные ленты также доступны в рулонах длиной 75 футов (22,9 м) и шириной 6 дюймов (150 мм), 9 дюймов (225 мм), 12 дюймов (300 мм) и 18 дюймов (450 мм). Информацию о продукте см. В таблице «Данные о продукте».

Особенности и преимущества

• Уплотнения вокруг креплений — прорезиненный слой асфальта в мембране GRACE ICE & WATER SHIELD® герметизирует крепежные детали, препятствуя протечкам, вызванным скоплением воды за ледяными плотинами или ветровым дождем.
• Превосходная адгезия к настилу — самоклеющаяся мембрана прочно приклеивается к настилу крыши без необходимости нагревания или использования специальных клеев.
• Watertight Laps — Мембрана легко образует водонепроницаемые перекрытия без специальной обработки.
• Защищает под всеми стандартными покрытиями скатных крыш — кровельное покрытие GRACE ICE & WATER SHIELD® защищает под шифером, черепицей, кедром или металлом, а также под обычной битумной черепицей.
• Доказанный послужной список — Кровельная подложка GRACE ICE & WATER SHIELD® — это известная торговая марка кровельных подложек с более чем 35-летним опытом защиты крыш от ледяных плотин и ветровых дождей.
• Ripcord — Функция разделения по требованию облегчает нанесение подложки GRACE ICE & WATER SHIELD®. Более быстрое нанесение мембраны в прямом направлении, а также простота позиционирования мембраны в деталях (впадины, слуховые окна и т. Д.).
• Нескользящая поверхность — самоклеящаяся мембрана GRACE ICE & WATER SHIELD® имеет нескользящую тисненую поверхность, обеспечивающую максимальное сцепление и безопасность для аппликаторов.
• Reroofable — В отличие от гранулированных мембран с гладкой поверхностью GRACE ICE & WATER SHIELD® не прилипает к нижней стороне открытого кровельного покрытия.Мембрана GRACE ICE & WATER SHIELD® может быть применена поверх старой самоклеящейся подложки GCP при модернизации, что делает замену кровли более простой, менее затратной (поскольку нет необходимости удалять существующую подложку), более прочной и экологически чистой (поскольку структурный настил остается нетронутым, что позволяет избежать необходимости покупать дополнительный деревянный настил).
• Мембрана не трескается, не высыхает и не гниет — кровельное покрытие GRACE ICE & WATER SHIELD® устойчиво к атакам грибка и бактерий; сохраняет целостность для длительной защиты.
• Местная техническая поддержка — кровельная подложка GRACE ICE & WATER SHIELD® поддерживается местным персоналом технической поддержки, который помогает обеспечить бесперебойную работу каждого приложения.

Руководство по эксплуатации

Кровельная мембрана GRACE ICE & WATER SHIELD® используется в качестве подкладки для наклонных крыш, чтобы противостоять проникновению воды из-за скопления воды за ледяными плотинами или ветрового дождя. Подложка GRACE ICE & WATER SHIELD® также обеспечивает защиту от протечек в проблемных местах, таких как впадины, световые люки, выступы и другие места для высвечивания.

Ледяные плотины

Подкровельное покрытие

GRACE ICE & WATER SHIELD® следует использовать в сочетании с конструкциями кровли, которые минимизируют образование ледяной плотины. В холодном климате особенно важно обеспечить надлежащую изоляцию и вентиляцию, чтобы уменьшить размер ледяных плотин и избежать конденсации внутри помещения. Потолки соборов должны иметь вентиляцию между стропилами, чтобы воздух попадал в вентиляционное отверстие конька. Хорошо вентилируемые конструкции холодной кровли особенно важны в альпийских регионах для уменьшения размеров ледяных плотин, которые могут способствовать повреждению конструкции.Несколько переменных будут влиять на высоту ледяных плотин и требуемое покрытие мембраной.

1. Климат — Ежегодное выпадение снега повлияет на количество необходимой мембраны.
2. Уклон — на низком склоне ледяные дамбы будут проходить дальше внутрь от края крыши.
3. Свес — широкий свес потребует большего количества мембраны, чтобы достичь соответствующей точки на крыше.
4. Изоляция и вентиляция — Очень хорошо изолированное здание с холодным, хорошо вентилируемым чердаком будет иметь меньшие ледяные дамбы.
5. Долины — Любые впадины, образованные выступами, такими как слуховые окна или изменения направления крыши, могут собирать больше снега и создавать более крупные ледяные дамбы.
6. Воздействие — Северное воздействие или затененные участки обычно способствуют образованию более крупных ледяных плотин. В то время как водосточные желоба могут облегчить создание ледяной дамбы, большие плотины могут возникать на крышах без водосточных желобов. Удаление снега с края крыши или установка тепловых кабелей не может предотвратить образование ледяной дамбы, но может сместить ее местоположение.При определенных условиях на краю оставшегося снега может образоваться дамба. Для уточнения конкретных требований следует обращаться к местным строительным нормам.

Процедура установки

Подготовка поверхности

Установите кровельную подложку GRACE ICE & WATER SHIELD® прямо на чистый, сухой, сплошной несущий настил. Некоторые подходящие материалы для настила включают фанеру, древесную композицию, деревянную доску, металл, бетон и гипсовую обшивку. Перед нанесением мембраны удалите пыль, грязь, незакрепленные гвозди и старые кровельные материалы.Выступы из зоны настила необходимо удалить. Палубы не должны иметь пустот, поврежденных или неподдерживаемых участков. Деревянные доски следует стыковать вплотную друг к другу. При необходимости отремонтируйте участки настила перед установкой мембраны. (См. Техническое письмо № 5, Химическая совместимость, при установке на настил из деревянных досок).

Загрунтуйте бетон, каменные поверхности и DensGlass Gold® грунтовкой PERM-A-BARRIER® WB PRIMER. Загрунтуйте древесную композицию и гипсовую оболочку грунтовкой PERM-A-BARRIER® WB PRIMER, если адгезия окажется минимальной (см. Техническое письмо 12, Использование на кровельной обшивке из ориентированно-стружечных плит (OSB)).Нанесите PERM-A-BARRIER® WB PRIMER из расчета 250–350 футов ² / галлон (6–8 м ² / л). Для других подходящих поверхностей грунтование не требуется, если они чистые и сухие.

Установка мембраны

Наносите подложку GRACE ICE & WATER SHIELD® в хорошую погоду, когда температура воздуха, настила крыши и мембраны составляет 40 ° F (5 ° C) или выше. Наносите кровельный материал при температуре 40 ° F (5 ° C) или выше.

Разрежьте мембрану на отрезки длиной 10–15 футов (3–5 м) и свободно сверните.Отогните 1–2 фута (300–600 мм) съемной прокладки, выровняйте мембрану и продолжайте снимать съемную прокладку с мембраны. Сильно надавите на мембрану рукой. Боковые нахлесты должны составлять минимум 3,5 дюйма (90 мм), а торцевые нахлесты — минимум 6 дюймов (150 мм). При нанесении впадины и гребня снимите защитную пленку, отцентрируйте лист над впадиной или гребнем, накройте и прижмите. Работайте от центра впадины или гребня наружу в каждом направлении, начиная с нижней точки и поднимаясь вверх по крыше.

В качестве альтернативы, начиная с полного рулона мембраны, разверните кусок мембраны длиной 3–6 футов (1–2 м), оставив съемную прокладку на месте. Выровняйте мембрану и катите в предполагаемом направлении нанесения мембраны. Осторожно обрежьте съемную пленку на верхней части рулона в поперечном направлении, стараясь не порезать мембрану. Отогните примерно 6 дюймов (150 мм) съемной пленки в направлении, противоположном предполагаемому нанесению мембраны, обнажая черный клей. Удерживая съемную пленку одной рукой, потяните рулон вдоль деки вместе с съемной пленкой, оставляя наложенную мембрану позади.Другой рукой надавите на верх рулона. Часто останавливайтесь, чтобы прижать мембрану к месту сильным давлением руки. Когда закончите с рулоном, вернитесь к началу, перемотайте и вытяните оставшуюся защитную бумагу из материала, завершив установку.

Для последовательных слоев мембраны выровняйте край съемной прокладки с пунктирной линией на поверхности мембраны для достижения бокового нахлеста 3,5 дюйма (90 мм).

В соответствии с надлежащей кровельной практикой, установите мембрану так, чтобы все нахлесты лили воду.Всегда работайте от нижней точки до верхней точки крыши. Нанесите мембрану на впадины до того, как мембрана будет прикреплена к карнизу. После укладки вдоль карниза продолжайте укладку мембраны вверх по крыше. Мембрана может быть установлена ​​как вертикально, так и горизонтально.

Для крепления черепицы используйте оцинкованные гвозди с гладким стержнем и гальваническим покрытием, чтобы получить наилучшее уплотнение. Забивание гвоздями вручную обычно обеспечивает лучшее уплотнение, чем гвозди с механическим приводом. Если необходимо прибить мембрану на крутых склонах в жаркую или очень холодную погоду, закройте гвозди и накройте их следующим листом внахлест.

Расширить мембрану на кровле выше наивысшего ожидаемого уровня подпора воды от ледяных плотин и выше наивысшего ожидаемого уровня снега и льда на стеновой обшивке на вертикальных боковых стенах (слуховых окнах) и вертикальных передних стенах для защиты ледяной плотины . Рассмотрите возможность использования двойного слоя мембраны в критических областях, например, вдоль карнизов или в долинах, а также в климатических условиях, где ожидаются серьезные ледяные дамбы. Нанесите мембрану на весь настил крыши для защиты от ветрового дождя. Нанесите новый слой подложки GRACE ICE & WATER SHIELD® непосредственно на старую самоклеящуюся подложку GCP (за исключением гранулированной подложки GCP) при модернизации, следуя стандартной процедуре нанесения мембраны.

Меры предосторожности и ограничения

• Скользкая при намокании или на морозе.
• В соответствии с надлежащей кровельной практикой всегда надевайте защиту от падения при работе на настиле крыши.
• Вытяжные вкладыши скользкие. Удалите из рабочей зоны сразу после нанесения мембраны.
• Не оставлять постоянно под воздействием солнечных лучей. Покрытие в течение 90 дней.
• Положите на мембрану металлические отливы или деревянную битумную черепицу.
• Не загибайте край крыши, если край не защищен отливом, желобом или другим гидроизоляционным материалом.
• Не устанавливать на скошенные края деревянной доски.
• Не устанавливать непосредственно на старые кровельные покрытия.
• Применение некоторых продуктов запрещено в жарких пустынных районах на юго-западе США. Обратитесь к торговому представителю GCP Applied Technologies за помощью в выборе лучшего продукта для вашего приложения.
• Уточните у производителя металлической кровельной системы какие-либо особые требования при ее использовании под металлической кровлей.
• Не устанавливайте под медной, COR-TEN® или цинковой металлической кровлей на большой высоте.Эти крыши могут достигать чрезвычайно высоких температур из-за низкой отражательной способности, высокого поглощения и высокой проводимости металлов. Для этих типов крыш используйте подкладку GRACE ULTRA ™. Обратитесь к торговому представителю GCP Applied Technologies за помощью в выборе лучшего продукта для вашего приложения.
• Обеспечьте надлежащую изоляцию и вентиляцию крыши, чтобы уменьшить образование ледяных плотин и минимизировать конденсацию. Мембрана GRACE ICE & WATER SHIELD® является воздухо- и пароизоляцией.
• Устранение дыр, рыбьего рта, разрывов и повреждений мембраны с помощью круглого участка мембраны, выходящего за пределы поврежденного участка на 6 дюймов.(150 мм) во всех направлениях. Если при удалении крепежа остаются отверстия в мембране, их необходимо заделать. Мембрана не может самоуплотняться в открытых отверстиях крепления.
• Не устанавливайте крепеж через мембрану на неподдерживаемых участках несущего настила, например, на стыках между соседними структурными панелями.
• Из-за легкого запаха асфальта не применять там, где мембрана находится во внутренних жилых помещениях. Обратитесь к документации по продукту для получения более полной информации.
• Не совместим с EPDM или TPO; для врезки используйте подкладку GRACE ULTRA ™ (см. Техническое письмо 5, Химическая совместимость ).
• Не совместим с полисульфидами, гибким ПВХ или высокими концентрациями смолы (смолы), обнаруживаемой в некоторых деревянных настилах. Для получения дополнительной информации см. Техническое письмо 5.

Данные о продукте

Длина рулона	75 футов (22,9 м)	66,6 футов (20,2 м)	36 футов (11.0 м)
Ширина рулона	36 дюймов (914 мм)	36 дюймов (914 мм)	36 дюймов (914 мм)
Размер рулона	225 футов2 (20,9 м 2 )	200 футов 2 (18,6 м 2 )	108 футов 2 (10,4 м 2 )
Упаковка	Гофрокартон	Гофрокартон	Гофрокартон
Вес рулона	61.4 фунта (27,9 кг)	55 фунтов (24,9 кг)	33,6 фунта (15,3 кг)
Рулонов на поддоне	35	35	25

Соответствие нормам

Кровельная подложка GRACE ICE & WATER SHIELD® соответствует следующим стандартам:

• Сертификат ICC ESR-1677 в соответствии с критериями приемлемости AC-48 для самоклеящихся подложек, используемых в качестве ледовых барьеров
• Контроль продукции округа Майами-Дейд утвержден.Отчет NOA 12-1115.02
• Отчет об утверждении штата Флорида № FL289-R3
• Underwriters Laboratories Inc. Классификация огнестойкости материалов для обшивки с конструкциями крыши: P225, P227, P230, P237, P259, P508, P510, P512, P514, P701, P711, P717, P722, P723, P732, P734, P736, P742 , P803, P814, P818, P824
• Underwriters Laboratories Inc. Класс огнестойкости для черепицы из стекловолокна и класс C для черепицы из органического войлока (согласно ASTM E108 / UL 790)
• Сертификат CCMC No.13670-L

Рабочие характеристики

Имущество	Значение	Метод испытаний
Цвет	Серо-черный
Толщина мембраны	40 мил (1,02 мм)	ASTM D3767 метод A
Предел прочности, мембрана	1720 кН / м (250 фунтов на кв. Дюйм) 2 )	ASTM D412 (Die C модифицированный)
Удлинение, мембрана	250%	ASTM D412 (Die C модифицированный)
Гибкость при низких температурах	Не подвержен воздействию при -20 ° F (-29 ° C)	ASTM D1970
Адгезия к фанере	3.0 фунтов / дюйм. ширина (525 Н / м)	ASTM D903
Проницаемость (макс.)	0,05 Допуск (2,9 нг / м 2 с Па)	ASTM E96
Масса установленного материала (макс.)	0,3 фунта / фут 2 (1,3 кг / м 2 )	ASTM D461

Лучшая подложка для бетонной черепичной крыши

Черепичная кровля уже давно является излюбленным выбором домовладельцев, которые предпочитают красивое, экономичное и долговечное решение для своих крыш.К сожалению, черепица может стоить довольно дорого. Однако есть альтернативный вариант для тех из вас, кто хочет иметь вид черепичной крыши без высокой стоимости. Бетонная плитка.

С начала 19-го, ^{-го и} -го века, бетонные плитки строились из смеси песка, воды и цемента. Жители Баварии построили свои дома из этой бетонной плитки, и многие из этих домов на самом деле стоят до сих пор, что доказывает долговечность и долговечность бетонной плитки.

Со временем строители смогли окрасить эту черепицу пигментом, а технологические инновации сделали производство бетонной черепицы более экономичным, чем многие другие продукты, используемые сегодня для кровли.

Однако бетонная плитка

сама по себе не защитит ваш дом от холода, влаги или жары. Даже самая лучшая черепица нуждается в достаточном количестве подкладки, чтобы защитить крышу от непогоды. Давайте более подробно рассмотрим, что делает бетон таким прекрасным выбором для кровли и как вы можете поддержать его с помощью лучшей подложки для бетонной черепицы.

Преимущества бетонной черепицы

Во-первых, самая качественная бетонная плитка прослужит вам всю жизнь вашего дома. Вот почему они обычно поставляются с непропорциональными, передаваемыми пожизненными гарантиями. Для сравнения, на большинство других видов плитки предоставляется только ограниченная гарантия.

Бетонные плитки очень прочны, устойчивы к сильным ветрам до 125 миль в час, а также имеют рейтинг 3 по устойчивости к граду. Они также имеют класс огнестойкости и превышают большинство современных требований по сейсмической нагрузке при правильной установке в соответствии со стандартами кодов.

В дополнение к этим преимуществам бетонная плитка очень дешевая по сравнению с другими типами плитки. Учитывая тот факт, что некоторые из этих черепиц могут прослужить более 100 лет, они имеют более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с другими кровельными материалами, такими как битумная черепица. Они также лучше выдерживают испытание временем, сохраняя свой красивый вид на протяжении всей жизни.

Бетонная плитка предлагает множество вариантов стиля

Одна из лучших особенностей бетонной плитки — это то, что она бывает разных цветов и стилей.Их также можно использовать в холодном или жарком климате при условии правильной установки. Бетонную плитку можно даже стилизовать так, чтобы она выглядела точно так же, как и другие типы плитки, которые вы предпочитаете. Сотрясение камня, глины, сланца и дерева можно сравнить с тряпкой из бетона, не жертвуя при этом известной прочностью.

Варианты цвета — еще один аргумент в пользу продажи бетонной плитки. На одной крыше можно использовать несколько разных цветов и оттенков с любым рисунком, который вы хотите. Плитка может быть окрашена в глубокие насыщенные оттенки или в ярко-белый цвет.

В случае, если конструкция крыши вашего здания не выдерживает веса традиционной бетонной черепицы, можно использовать легкую бетонную черепицу для повторного кровельного покрытия.

Лучшая подложка для бетонной черепичной крыши и способы ухода за ней

Когда дело доходит до ухода за плиткой, достаточно простого ежегодного осмотра. Самая большая опасность для бетонной плитки — это скопление мха и листьев. Машинная стирка, цинковые полоски и биоциды можно использовать для борьбы с этим, если вы обнаружите, что у вас есть проблема.

Лучшее покрытие для кровли из бетонной черепицы — это обычно синтетическая марка, например Barricade. Подложка Barricade невероятно прочная, а также имеет противоскользящее покрытие с обеих сторон. Он имеет гораздо более высокую прочность по сравнению с подкладкой на фетровой основе, а также превосходное сопротивление разрыву. Он также предлагает на 33% больше покрытия по сравнению с 36-дюймовым войлоком и на 14% больше по сравнению с другими 42-дюймовыми синтетическими материалами.

Время укладки синтетической подложки Barricade также намного быстрее и проще.Он не мнется и ложится идеально ровно, что экономит ваше время и деньги на процессе установки. Тем из вас, кто живет в жарком климате, Barricades предлагает защиту от ультрафиолета на срок от 60 до 180 дней. Он также имеет прохладную серую поверхность, что делает ее примерно на 30 градусов холоднее, чем черная подложка.

Бетонная черепица безупречна с правильной подкладкой

С давних времен бетонная черепица использовалась для обеспечения защиты, стиля и долговечности крыш домов по всему миру.С тех пор мы стали свидетелями значительных улучшений в том, как он производится, и он стал одним из самых экономичных и популярных вариантов кровельных домов.

Бетонная плитка при правильной укладке и подкладке может защитить ваш дом на всю жизнь. Barricade предлагает одни из лучших вариантов, когда дело доходит до подкладки под бетонную плитку.

Вне зависимости от того, живете ли вы в жарком или холодном климате, защита вашей крыши с помощью подкладки Barricade не даст плохой погоде разорвать вашу крышу на части и не даст в процессе установки прожечь дыру в кармане.Вот что делает его лучшим основанием для бетонной плитки.

Сохранение исторических полов из керамической плитки

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Эта энкаустическая напольная плитка Minton была установлена ​​в Капитолии США в 1850-х годах. Фото: файлы NPS.

Энн Э. Гриммер и Кимберли А. Конрад

Имея традиции, восходящие к древним цивилизациям, пол из керамической плитки можно найти в самых разных условиях, в различных культурах и структурах , включая жилые дома, от больших многоквартирных домов до небольших частных домов, институциональных зданий, таких как правительственные учреждения и школы , а также религиозные сооружения, такие как соборы и мечети.Исторически его широкое распространение можно объяснить тем фактом, что доступный натуральный материал — глина — можно было преобразовать с помощью относительно простого производственного процесса — запекания или обжига — в очень прочную, долговечную и привлекательную напольную плитку, которую легко укладывать. поддерживать. Керамическая напольная плитка демонстрирует разнообразие цветных глазурей и украшений, и они варьируются от самой простой терракотовой плитки до индивидуальной керамической плитки с богатым декором и плиточных полов со сложным узором. Их модульность в виде стандартизированных единиц позволяет легко вписаться в помещения различного размера, что также объясняет большую популярность керамической плитки для пола на протяжении всей истории.

* Керамика: любое изделие, изготовленное из неметаллического минерала (например, глины) путем обжига при высоких температурах.

Этот краткий обзор начинается с обзора керамической плитки как традиционного материала для полов. Он включает объяснение различных видов исторической плитки для пола, используемой в Соединенных Штатах, и того, как они были изготовлены. Дается общее руководство по консервации с упором на техническое обслуживание и, при необходимости, выборочную замену поврежденной напольной плитки.Краткое изложение предназначено для того, чтобы владельцы и управляющие исторической недвижимостью имели представление о значении и историческом происхождении керамической плитки для пола, а также базовые знания о методах обслуживания и различных проблемах износа, которым особенно подвержены плиточные полы. В случае значительных исторических полов из керамической плитки следует проконсультироваться с профессиональным реставратором керамики, чтобы проконсультироваться по вопросам ремонта, реставрации или консервации. Исторически керамическая плитка использовалась на стенах в качестве обшивки, в очагах и вокруг каминов, и даже на мебели, а также для полов.Однако, поскольку напольная плитка подвержена большему повреждению и износу, она является основным акцентом в этом Кратком обзоре. Основные моменты включают: краткую историю керамической плитки для пола; описание видов керамической плитки; краткое изложение традиционных методов установки; методы обслуживания; и руководство по ремонту и замене.

Глина — это земляной материал, формуемый или пластичный во влажном состоянии, непластичный в сухом и неизменно твердый при обжиге или обжиге. Он широко распространен географически и часто встречается в смеси с песком в почвах суглинистого типа — смеси глины, ила и песка.Относительно чистая глина обычно не является отложением на поверхности, хотя в некоторых случаях она может подвергаться эрозии. Типы глины различаются по всему миру и даже в пределах одного региона. Каждый тип глины обладает уникальным сочетанием особых свойств, таких как пластичность, твердость и легкость, а также цвета и текстуры, благодаря чему некоторые глины лучше подходят для одного вида керамики, чем для другого. Правильная смесь глины, необходимая для конкретной цели, может быть создана путем смешивания глины и добавления других материалов, но использование неправильного типа глины может привести к дорогостоящим производственным проблемам, таким как образование трещин (образование крошечных трещин в глазури для плитки) или коробление сама плитка.Традиционно для изготовления многих видов керамической плитки предпочитали меловые глины, отчасти потому, что они при обжиге дают белое тело, которое желательно для украшения. Могут быть добавлены другие материалы, в том числе грог (или измельченная обожженная глина), которая помогает аэрировать глину и предотвращает деформацию, ускоряет обжиг и уменьшает усадку, или кальцинированный кремень для ее затвердевания.

Цветной шликер, или жидкая глина, заливается в углубленную часть имитационной плитки для создания узора.Фото: H&R Johnson Tiles.

Для изготовления керамической плитки используются несколько методов: экструзия; уплотнение или прессование пыли; вырезка из листа глины; либо отформованные в деревянном или металлическом каркасе. Плитка для карьеров изготавливается методом экструзии, но большая часть керамической плитки для пола, в том числе традиционная энкаустическая, геометрическая и керамическая «мозаичная» плитка, изготавливается из очищенных и смешанных керамических порошков с использованием метода уплотнения, известного как прессование пыли. Энкаустическая плитка, изготовленная методом прессования пыли, уникальна тем, что ее дизайн буквально «инкрустирован» в основу плитки, а не наносится на поверхность.После формирования плитки сушатся медленно и равномерно, чтобы избежать коробления, а затем обжигаются в специальной печи, которая контролирует высокий, равномерный нагрев при температурах до 1200 ° C (или приблизительно 2500 ° F) в течение 30-40 часов. При более высоких температурах получается более плотная плитка с более твердой глазурью. Большинству керамических плиток требуется только один обжиг, чтобы достичь низкой пористости и стать остеклованными или похожими на траву, но некоторые, особенно высокодекорированные плитки, обжигаются более одного раза. Не стекловидные и полустекловатые плитки обжигаются при более низких температурах и гораздо более пористые.

Исторически использование керамической плитки для пола восходит к четвертому тысячелетию до нашей эры. на Ближнем и Дальнем Востоке. Римляне ввели производство плитки в Западной Европе, когда они оккупировали территории. Тем не менее, это искусство было в конечном итоге забыто в Европе на века до 12 века, когда монахи-цистерцианцы разработали метод изготовления энкаустической напольной плитки с инкрустированными узорами для полов в соборах и церквях. Но это умение снова было утрачено в XVI веке после Реформации.За исключением тонко декорированной настенной плитки, изготовленной в Турции и на Ближнем Востоке, и плитки Delft, изготовленной в Голландии в 17 веке, керамическая плитка для пола не производилась снова в Европе почти до середины 19 века.

В XIX веке плитки Minton продавались из этого каталога американским клиентам. Фото: файлы NPS.

Современная промышленность плитки была развита Гербертом Минтоном в 1843 году, когда он возродил утраченное искусство изготовления плитки в Англии. Дальнейшая революция в отрасли произошла в 1840-х годах благодаря методу «прессования пыли», который заключался в сжатии почти сухой глины между двумя металлическими штампами.Прессование пыли заменило ручное производство плитки влажной глиной и способствовало механизации производства плитки.

На протяжении всего XIX века прессование пыли позволяло быстрее и дешевле производить напольную плитку лучшего качества с большим диапазоном цветов и дизайнов. В 1850-х годах энкаустическая плитка была выбрана для таких важных сооружений, как новый дворец в Вестминстере в Лондоне и королевская резиденция королевы Виктории на острове Уайт. К концу XIX века, несмотря на то, что энкаустическая плитка все еще была довольно дорогой, она стала обычным материалом для полов во многих зданиях.

Развитие кафельной промышленности в Америке

Хотя простая керамическая плитка без отделки традиционно была обычным материалом для полов во многих частях Америки, особенно в Латинской и Южной Америке, керамическая черепица для пола и крыши, вероятно, не производилась в североамериканских колониях до конца XVI или начала XVII века. . Однако именно в викторианскую эпоху полы из керамической плитки впервые стали настолько распространены в Соединенных Штатах. Производство декоративной плитки в Америке началось примерно в 1870 году и процветало примерно до 1930 года.

Как и многие другие архитектурные моды того времени, на популярность полов из керамической плитки в Америке большое влияние оказал известный архитектор и критик Эндрю Джексон Даунинг. В своей книге Архитектура загородных домов , опубликованной в 1850 году, Даунинг рекомендовал энкаустическую плитку для пола для использования в жилых помещениях из-за ее практичности, особенно в вестибюлях и вестибюлях.

Выставка столетия в Филадельфии 1876 года с ее европейскими и даже несколькими американскими экспонатами декоративной напольной плитки стала важным фактором популяризации полов из керамической плитки в США.S. Первоначально большая часть керамической плитки, за исключением чисто утилитарной плитки для пола, была импортирована из Англии, и их относительно высокая стоимость означала, что только богатые американцы могли себе ее позволить. Однако, когда английские плиточные компании осознали потенциал прибыльного экспорта, они вскоре открыли агентов в крупных городах США для ведения своего американского бизнеса. Почти монополия Англии фактически стимулировала рост производства плитки в США в 1870-х годах, что привело к резкому сокращению английского импорта к 1890 году.

Расположение гончарных заводов и заводов по производству керамической плитки зависит от доступности подходящей шариковой глины (глина, которая склеивается или скрепляется), каолина (белая глина, используемая в качестве наполнителя или наполнителя) и полевого шпата (кристаллический минерал), а также доступный рынок. Поскольку стоимость доставки произведенной продукции имела тенденцию ограничивать прибыльные продажи ограниченными территориями, это обычно определяло, будет ли завод преуспевать. Хотя известно, что гончарная мастерская США в Беннингтоне, штат Вермонт, производила энкаустическую плитку еще в 1853 году, компания Pittsburgh Encaustic Tile Company (позже Star Encaustic Tile Company) была первой успешной американской компанией, производящей плитку, и обычно считается первой. для производства керамической плитки в U.С. на коммерческой основе с 1876 г.

В период с 1876 по 1894 год в Соединенных Штатах было основано не менее 25 компаний, производящих керамическую плитку. На Востоке в районе Бостона процветало несколько известных плиточных фирм, основанных в этот период, например Chelsea Keramic Art Works, Low Art Tile Works. , и компания Grueby Faience. Другие компании Восточного побережья, организованные в конце 19-го и начале 20-го века, включали International Tile & Trim Company в Бруклине, Нью-Йорк; Trent Tile Company, Providential Tile Company, Mueller Mosaic Tile Company и Maywood Tile Company, все в Нью-Джерси; и Моравский гончарный и кафельный завод в Дойлстауне, штат Пенсильвания.

Многие фабрики были также созданы на Среднем Западе — в Индиане, Мичигане и особенно в Огайо. В последней четверти XIX века город Зейнсвилл, штат Огайо, был крупнейшим центром керамики и производства плитки в мире. Некоторые из заводов в Занесвилле включали: Огайо Энкаустик Тайл Компани; Компания «Мозаика Плитка»; Zanesville Majolica Company; и JB Owens Pottery, позже ставшая компанией Empire Floor and Wall Tile Company. American Encaustic Tiling Company, основанная в 1876 году, была одним из первых и наиболее успешных производителей в Занесвилле.В начале 1930-х годов это была крупнейшая компания по производству плитки в мире, производившая большое количество плитки для пола, простой и декоративной настенной плитки и художественной плитки, пока она не закрылась примерно в 1935 году в результате Великой депрессии. The United States Encaustic Tile Company, Индианаполис, Индиана; Rookwood Pottery, Цинциннати, Огайо; Cambridge Art Tile Works, Ковингтон, Кентукки; и Pewabic Pottery, Детройт, штат Мичиган, были одними из других известных гончарных мастерских на Среднем Западе.

Примерно на рубеже веков отрасль начала расширяться, поскольку плиточники переехали на Запад и основали там гончарные мастерские.Джозеф Киркхэм начал производство керамической плитки на Западном побережье в 1900 году, когда он основал Pacific Art Tile Company в Тропико, Калифорния, после того, как его компания в Огайо была уничтожена пожаром. В 1904 году компания превратилась в Western Art Tile Company, просуществовав пять лет, пока не прекратила свою деятельность в 1909 году. В начале 20 века другие компании были основаны в Южной Калифорнии, в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Batchelder & Brown, в частности, из Пасадены (позже Batchelder-Wilson в Лос-Анджелесе), была хорошо известна своей плиткой в ​​стиле Arts and Crafts в подростковом возрасте и в 1920-х годах.К началу 1940-х годов Калифорния стала одним из ведущих производителей плитки, особенно фаянса, в США.

Керамические инженеры, гончары и художники не только часто переходили из одной гончарной мастерской в ​​другую, но и часто начинали самостоятельно и открывали новые фабрики, когда были недовольны своим бывшим работодателем. Кроме того, нередко одна компания повторно использовала несуществующую фабрику или покупала другой гончарный бизнес, меняла название и увеличивала линейку продукции. В результате многие из существующих сегодня компаний являются потомками первых фирм-пионеров.

Изменения в плиточной промышленности

Большая часть керамической плитки для пола, производимой в США до 1890 года, была энкаустической, но постепенно различные фабрики начали разрабатывать и производить другие виды плитки. К середине 1890-х годов компания Trent Tile, среди прочего, начала производить как белую, так и цветную керамическую мозаичную плитку. Стала доступной белая стекловидная настенная плитка, а также больше декоративных плиток с цветной глазурью, таких как пестрые фаянсовые глазури, призванные придать вид ручной работы, которые были созданы Grueby Faience and Tile Company в 1894 году и вскоре были приняты другими гончарные изделия.

В 19-м и начале 20-го века многие фирмы по производству керамической плитки имели собственные отделы гравировки, а некоторые использовали коммерческие образцы, поставляемые профессиональными типографами. Известных дизайнеров часто поручали работать над определенными линейками продуктов для конкретной фирмы. Эти дизайнеры работали в одной фирме за другой, в результате чего похожие проекты производились разными компаниями. (Историческую керамическую плитку для пола обычно идентифицировали по марке производителя или дизайнера на обратной стороне, если она вообще была маркирована.) Ко второй половине 19-го века уже были доступны готовые глазури и краски.

Керамическая мозаика — практичное напольное покрытие в подъезде этого школьного здания начала 20 века. Фото: файлы NPS.

Это было большим преимуществом для гончаров, которым до этого приходилось смешивать свои собственные цвета и глазури.

В течение 20-го века индустрия напольной плитки продолжала развиваться так же, как и в предыдущем веке.Современные методы производства используют сложное оборудование, новые материалы и методы отделки. В годы после Второй мировой войны в отрасли было много достижений. Промышленно производимая прессованная плитка, для которой раньше требовалось более 70 часов только в печи, могла быть изготовлена ​​менее чем за два часа от стадии сырья до готовой плитки, упакованной в коробки и готовой к отправке. На высушенную неглазурованную плитку наносилась цветная глазурь равномерно и автоматически по мере того, как конвейеры переносили плитку в туннельные печи, а процесс экструзии гарантировал, что плитки будут разрезаны до одинаковой толщины и размера.Изменения и разработки в производстве плитки для пола привели к появлению широкого диапазона форм и размеров, а также новых цветов, глазурей и методов декорирования.

На рубеже веков стало использоваться меньше энкаустической напольной плитки, особенно в жилой архитектуре. Появление керамической мозаичной плитки для пола стало фактором их упадка. Разработка резиновых плиток для пола в 1894 году, наряду с другими, более эластичными материалами для полов, способствовала снижению популярности не только энкаустической плитки, но и других полов из керамической плитки.Эти новые материалы были не только дешевле, но и не такими хрупкими; они также были легче и тоньше, и их было легче устанавливать.

Керамическая мозаика оставалась обычным явлением в течение 1930-х годов отчасти потому, что инновационная разработка упростила укладку такой маленькой плитки. Плитки были предварительно смонтированы в виде декоративных узоров на листах бумаги размером 12 x 12 дюймов и проданы готовыми к укладке в цемент. Это значительно упростило работу установщика плитки и, несомненно, стало важным фактором роста популярности керамической мозаичной плитки.Сложные мозаичные полы стали обычным явлением в вестибюлях общественных и частных зданий. Небольшая белая неглазурованная плитка круглой, квадратной, восьмиугольной или шестиугольной формы рекламировалась из-за ее санитарных качеств, особенно для полов в ванных комнатах, в то время как большая, прямоугольная, белая глазурованная плитка использовалась для стен или облицовки ванных комнат. Цветная плитка также была популярна, особенно для ванных комнат и даже кухонь. Карьерная плитка, которая была больше и толще, чем другая керамическая напольная плитка того периода, часто использовалась в общественных зданиях, а также в вестибюлях, небольших кабинетах, библиотеках, столовых и даже гостиных в частных домах.Но к 1930-м годам мода на художественную плитку снизилась до такой степени, что напольная плитка по большей части рассматривалась как в первую очередь утилитарная, а не как важные декоративные элементы.

Историческая керамическая напольная плитка толщиной и толщиной значительно различалась в зависимости от предполагаемого использования и времени изготовления. Плитка для пола была толще и тверже, чем настенная или потолочная. Плитка для печи, предназначенная для сохранения тепла печи, иногда была толщиной в несколько дюймов.Средневековая плитка для пола обычно имела толщину в один дюйм; энкаустическая плитка викторианской эпохи имела тенденцию быть немного тоньше. Современная плитка 20-го века, за исключением некоторых художественных керамических плиток, является самой тонкой из-за современных методов производства. Обратная сторона большинства, но не всех керамических плиток для пола покрыта выступами (или иногда утопленными) гребнями, кругами или квадратами, которые помогают увеличить способность плитки к приклеиванию.

Неглазурованная и глазурованная плитка

Керамическую плитку для пола можно разделить на два типа: неглазурованная и глазурованная .К неглазурованной плитке относятся: плитка для карьеров; энкаустическая и геометрическая плитка; и керамическая мозаика, которая может быть как глазированной, так и неглазурованной. Большинство других керамических плиток для пола глазурованы.

Неглазурованная плитка

Плитка для карьеров — это самый основной тип исторической керамической напольной плитки. Первоначально сделанные из камня, добытого в карьерах, они производятся машинным способом с использованием процесса экструзии. Карьерные плитки бывают неглазурованными, полустекловатыми или стекловидными и по существу представляют собой квадратные или прямоугольные глиняные плиты, обожженные в печи.Цвета каменной плитки — это натуральные земляные оттенки серого, красного и коричневого, определяемые глиной и, в некоторой степени, температурой и продолжительностью обжига. Карьерная плитка толщиной от which «до ½» доступна в квадратных и прямоугольных формах, включая 3 «, 4-1 / 4», 6 «(один из наиболее распространенных размеров), 9» и 12. квадраты; 6 «x 12», 6 «x 9», 4-1 / 4 «x 9», 3 «x 6» и 3 «x 9» прямоугольников; и формы шестиугольника 4 «x 8». или плитка для брусчатки — более простая и, как правило, несколько грубая версия плитки для карьеров.Как и карьерная плитка, они обычно неглазурованы, но немного толще. Брусчатка, изготавливаемая машинным способом, бывает полустекловатой или стекловидной и обычно формируется путем прессования пыли, хотя иногда ее изготавливают путем экструзии. Брусчатка ручной работы, распространенная в Мексике и на юге Европы, не имеет стекловидного тела.)

Плитка энкаустика — это тип традиционной неглазурованной, но декоративной плитки для пола, производимой методом пылепресса.

Напольная плитка в стиле энкаустика была украшена как традиционным, так и оригинальным орнаментом.Со временем украшения могут изнашиваться из-за интенсивного движения. Фото: файлы NPS.

В то время как большинство керамических плиток имеют поверхностную отделку или украшены рельефными или тиснеными рисунками, созданными с помощью формы, энкаустические плитки уникальны тем, что их декоративные узоры не находятся на поверхности, а представляют собой мозаичные узоры, созданные в процессе производства. Сначала тонкий, примерно 1/4 дюйма слой тонкой, почти сухой, как порошок, глины прессовали в форму с рельефным рисунком на дне, который образовывал углубление на лицевой стороне плитки.Второй, более толстый слой более крупнозернистой глины был уложен поверх первого слоя, а затем покрыт еще одним слоем мелкой глины. Этот «бутерброд» помог предотвратить коробление и обеспечил прочность корпуса плитки и его гладкую гладкую поверхность. Слои глиняной «пыли» уплотнялись прессами, после чего форма переворачивалась и матрица удалялась, в результате чего получали плитку с углубленным или глубоким рисунком наверху. После высыхания плитки налили цветной шликер (жидкая белая глина, окрашенная красителями), чтобы заполнить узор глубокой печати.Каждый цвет должен был высохнуть, прежде чем добавлялась смесь другого цвета. Углубление было переполнено, чтобы обеспечить усадку, и после высыхания в течение нескольких дней и перед обжигом излишки шликера соскребали с поверхности вращающимся резцом, что создавало плоскую, хотя и не полностью гладкую поверхность. При стрельбе могут возникнуть проблемы. Из-за разной степени усадки различных глин, инкрустированная глина может слишком сильно усадиться и выпасть из углублений плитки; или плитка могла быть окрашена различными пигментами, использованными для дизайна, если она нечиста или нестабильна.

К 1840-м годам энкаустическая плитка была сделана полностью из почти сухой глины методом прессования пыли. Это служило для исключения возможности окрашивания тела плитки другими цветами и позволяло использовать больше цветов на одной плитке. Таким образом, энкаустическую плитку иногда можно датировать по сложности и количеству цветов в ее узоре. Красные плитки с белыми фигуральными узорами, как правило, были самыми ранними, за ними следовали плитки коричневого и желтоватого цвета.В 1860-х годах были популярны синие плитки с желтым или желтоватым узором, на смену которым пришли более тонкие цветовые схемы с «шоколадным» красным с мягким серым. К 1860 году в одной плитке для формирования узора использовалось до шести цветов. К концу века были распространены белые энкаустические плитки с черным или золотым узором, а также плитки со сложными цветовыми узорами белого, черного, золотого, розового, зеленого и синего цветов. Энкаустическая плитка была украшена как традиционным, так и оригинальным орнаментом. Некоторые, особенно замысловатые узоры, вместо инкрустации наносились на поверхность плитки непрозрачной цветной глазурью.Большинство крупных производителей плитки продавали многие из тех же предварительно сформированных рисунков энкаустической плитки для пола через каталоги. Энкаустическая плитка производилась разных размеров, в основном квадратной или восьмиугольной формы, и почти любой дизайн мог быть выполнен на заказ для специального назначения или для определенного пространства. Исторические энкаустические плитки XIX века обычно имели толщину чуть менее 1 дюйма, примерно 15/16 дюйма. Более дешевые плитки более низкого качества также изготавливались из глины или цемента. Эти рисунки напоминали те, которые обычно можно найти на энкаустической плитке, но применялись в качестве рисунка с переводной печатью или с использованием многоцветной литографии или шелкографии.Они все еще производятся и популярны во многих частях мира.

Меньшие одноцветные версии энкаустических плиток, которые при сборке образуют геометрический узор, в Англии называются геометрическими плитками . Однако в Соединенных Штатах их обычно не отличают от энкаустической плитки. Исходя из геометрических сегментов шестидюймового квадрата, они обычно были прямоугольными, квадратными, треугольными или шестиугольными по форме и примерно такой же толщины, как и плитки энкаустики с рисунком.Геометрическая плитка особенно хорошо подходила для декоративных бордюров, и можно было создать широкий спектр дизайнов полов с их разнообразными формами, размерами и цветами — либо отдельно, либо в сочетании с узорчатой ​​энкаустической плиткой. Стоимость изготовления геометрической плитки была намного меньше, чем у плитки энкаустики, потому что каждая плитка состояла только из одного типа глины и одного цвета. К концу 19-го века было доступно более 60 различных форм и размеров геометрических плиток до десяти цветов, включая желтовато-коричневый, бежевый или коричневый, лососевый, светло-серый, темно-серый, красный, шоколадный, синий, белый и черный.

Керамическая мозаика использовалась для таких структур, как эта баня, Хот-Спрингс, Арканзас (1914-1915). Фото: Джек Э. Баучер, коллекция HABS, NPS.

Керамическая мозаика представляет собой существенно меньшие версии геометрической плитки (обычно не больше 2-1 / 4 дюйма и не толще дюйма) размером от ½ дюйма до 2 3/16 дюйма, квадратной, прямоугольной или продолговатой формы. , шестиугольной, пятиугольной и трапециевидной формы. Доступны как стекловидная, так и полустекловидная мозаика, неглазурованная в однотонных или пестрых цветах с матовой отделкой или покрытая неограниченным количеством цветов.Также были изготовлены цельные плитки, чтобы придать вид мозаики из нескольких частей. Это было достигнуто с помощью формы, которая давала вид углубленных швов раствора, разделяющих отдельные «мозаики».

Глазурованная плитка

За исключением каменной плитки, плитки энкаустики и некоторых мозаичных плиток, большинство керамических плиток для пола украшают глазурью. В то время как неглазурованная плитка получает свой цвет исключительно из глины или из оксидов, красителей или пигментов, добавленных в глину, цвет глазурованной плитки обеспечивается глазурью, блестящей или матовой.Некоторые гончарные мастерские специализировались на определенных видах глазури и славились ими. Самый ранний и наиболее распространенный метод украшения глиняной плитки заключался в использовании оловянных глазурей, которые по сути представляли собой прозрачные свинцовые глазури. Плитку либо окунали в глазурь, либо наносили кистью на поверхность плитки. Глазури обычно изготавливались из белой свинцовой, кремневой или фарфоровой глины, измельченной и смешанной с тонко измельченными оксидами металлов, которые обеспечивали цвет. Цветные глазури были широко известны как «эмали». Цвета включали синий, полученный из кобальта, зеленый из меди, фиолетовый из марганца, желтый из сурьмы и свинца, а также красный и коричневый из железа.Непрозрачная глазурь была создана путем добавления оксида олова.

Техники XIX века

Помимо использования улучшенных инструментов и современных материалов, методы установки мало изменились с середины 19 века. М. Дигби Вятт, архитектор одного из крупнейших британских производителей энкаустической плитки XIX века, Maw & Co., описал эту процедуру укладки энкаустической и геометрической плитки в 1857 году:

Сначала был уложен либо ровный слой кирпича, либо слой бетона из негашеной извести и гравия толщиной 2-1 / 2 дюйма, либо смесь портландцемента и чистого острого песка, чтобы подготовить прочное основание для плитки.Если плитка должна была быть уложена на существующий деревянный пол, доски пола нужно было поднять, распилить на короткие отрезки и вставить между балками. Бетон заполнил пространства и сделал основание заподлицо с верхней стороной балок, а также создал ровную поверхность, отделанную в пределах 1 дюйма от линии готового пола. Затем сверху был уложен слой цементного раствора. Это позволило плитке уложиться на столько же места, сколько и половицы, которые они заменили. * Перед укладкой плитки плинтусы или молдинги обуви должны были быть удалены и заменены после того, как плитка была уложена.Это избавило от необходимости обрезать внешнюю плитку точно по размеру и привело к более аккуратному виду.

Затем дизайн пола был размечен каменной веревкой или меловыми линиями, которые делили пространство на равные квадранты. Первая секция, которую нужно было выложить, определялась двумя параллельными деревянными полосами, или направляющими, шириной около 4 дюймов. Между этими полосами был нанесен ровный слой цемента. Плитки, тщательно пропитанные водой, были уложены в цемент и выравнивается линейкой.Во время укладки плитки фундамент нужно было поддерживать во влажном состоянии. Небольшие полоски дерева, временно размещенные под прямым углом к ​​направляющим, помогли сохранить четкость сложных узоров.

Когда кровать была твердой, швы заполняли чистым цементным раствором, иногда окрашенным в черный цвет, красную охру или другие натуральные пигменты, смешанные до консистенции крема. Излишки раствора вытирали с плитки кусочком фланели или губки.

По свежеуложенному кафельному полу нельзя ходить в течение 4-6 дней, пока цемент не затвердеет должным образом.Периодическая промывка удаляет солевую пену, которая часто появляется на поверхности сразу после укладки плитки.

Техники ХХ века

Почти 50 лет спустя, в 1904 году, производители плитки Соединенных Штатов Америки опубликовали предложений по укладке плитки с намерением привести укладку плитки в соответствие с единым стандартом. Это руководство было очень похоже на то, что давал Вятт. Но были некоторые отличия, такие как использование пустотелой глиняной плитки в качестве материала основания и плотной битумной бумаги при укладке плитки на деревянный пол, чтобы защитить доски пола от влаги растворной смеси.Особое внимание было уделено использованию цемента, песка и чистейшей воды самого высокого качества для получения прочного плиточного пола. Замачивание плитки перед укладкой больше не требовалось, но было предложено использовать более жесткий раствор, чтобы предотвратить его подъем между плитками.

Способы укладки плитки несколько изменились позже, в 20 веке, в основном из-за доступности новых материалов и технологий. К 1920-м годам небольшие керамические мозаичные плитки были изготовлены в виде 12-дюймовых квадратных листов, скрепленных лицевой бумажной оболочкой.«Это позволило уложить 12-дюймовую плитку как единое целое, а не каждую маленькую плитку по отдельности. Монтаж плитки непосредственно в цемент привел к очень прочному сцеплению. Но облицованная бумага закрывала плитки из поля зрения, что затрудняло установщику плитки возможность увидеть, ровно ли укладывались плитки. Тот факт, что бумага не удалялась до тех пор, пока плитки не были прочно закреплены в цементном связующем слое, еще больше усложнял повторное выравнивание кривых плиток. Эта бумажная «кожа» со временем была заменена тканевой сетчатой ​​основой.Это позволило выровнять плитки, как только влага от связующего слоя ослабит сетку с обратной стороны плитки; это также позволило отрезать одну плитку от сетки и сразу же переместить ее. Хотя тканевая сетка ускоряла схватывание плитки, иногда это также приводило к более слабому сцеплению из-за уменьшения площади контакта между обратной стороной плитки и связующим слоем.

После Второй мировой войны были разработаны различные методы подготовки основания для пола из керамической плитки, чтобы они были более совместимы с новыми материалами, такими как железобетон, просечно-вытяжная сетка, полиэтилен и водостойкая фанера.Новые клеи и растворы также упростили укладку плитки, а увеличившееся разнообразие эпоксидных и цементных растворов позволило установить разную толщину укладываемого слоя. Но сегодня, после полувека практического применения, некоторые из этих «новых» материалов, такие как фанера, ДСП, ориентированно-стружечные плиты и другие деревянные панели, больше не рекомендуются для использования с керамической плиткой.

Стены раствора стали легче, гибче и намного тоньше, чем они были раньше: их толщина уменьшилась с нескольких дюймов до 3/32 дюйма.Для укладки керамической плитки для пола используется больше разнообразных материалов, в том числе связующие и водонепроницаемые мембраны. Основные методы укладки существенно не изменились, но они различаются в зависимости от типа чернового пола, на который будет укладываться плитка. Хотя существуют те же проблемы для ровного основания и прочной адгезии, прогресс произошел в основном за счет увеличения скорости и простоты укладки плитки.

* Традиционная практика распиливания оригинальных половиц и установки их между балками, которая до сих пор используется для поддержания низкого профиля готового пола, привела к многочисленным трещинам в плитке и другим сбоям.Вместо этого лучше оставить существующие доски пола, если они в хорошем состоянии, и установить цементную подкладочную плиту (CBU), доступную толщиной от «до 5/8», в качестве основы для укладки плитки.

Прежде чем приступить к какой-либо работе, более сложной, чем регулярное обслуживание или очень простой ремонт на значительном историческом плиточном полу или на любом историческом плиточном полу, где произошли серьезные повреждения, рекомендуется обратиться к профессиональному консерватору керамики, историческому архитектору, архитектору. историк или химик с особыми знаниями и опытом в этой области.Это гарантирует, что все будущие работы, будь то регулярное плановое обслуживание или более технический и специализированный ремонт и реставрация, будут выполняться в соответствии со Стандартами министра внутренних дел по обращению с исторической недвижимостью.

Эта выложенная плиткой президентская печать была заложена на полу здания пансиона в 1901 году во время второй инаугурации президента Мак-Кинли. Фото: файлы NPS.

Методы очистки

Керамическая плитка — это практичный материал для полов, не требующий особого ухода.Тем не менее, даже глазурованная плитка в некоторой степени пористая и может испачкаться и испачкаться, особенно в местах с интенсивным движением транспорта или там, где вероятны пятна от масла, жира и травы. Хотя сильно загрязненные участки сложно или невозможно очистить полностью, в большинстве случаев мыть пол из керамической плитки относительно легко. Очистку всегда следует начинать с самых щадящих средств, которые могут быть такими простыми, как теплая вода. Регулярное обслуживание должно включать подметание или, желательно, сухую или влажную уборку шваброй или уборку пылесосом для уменьшения количества песка.Плитку обычно можно чистить с помощью бытового средства для чистки полов, не содержащего мыла, например, одного из имеющихся на рынке коммерческих продуктов, предназначенных для мытья полов из керамической плитки.

Перед использованием все чистящие средства и средства для удаления пятен всегда следует тестировать на небольшом незаметном участке. Абразивные чистящие средства (включая порошковые чистящие средства и даже «умеренно» абразивные кремы) и механическое оборудование могут повредить и стереть защитную поверхность, а также декоративный дизайн на плитке, и не должны использоваться на полах из керамической плитки.Как правило, чистящие растворы на кислотной основе также не следует использовать для полов из керамической плитки, поскольку они могут повредить сложные силикаты в глазури. Однако есть некоторые очистители на кислотной основе, специально разработанные для очистки и удаления покрытий с полов из керамической плитки, которые могут быть приемлемыми, но даже их следует использовать с осторожностью. Иногда может потребоваться очиститель на кислотной основе для удаления обесцвечивания или пятен, вызванных известью или цементным раствором. Но сначала его следует протестировать, использовать с осторожностью и наносить только на тщательно смоченный плиточный пол, с которого был удален лишний слой воды.Предварительное увлажнение пола из керамической плитки перед очисткой — это хорошая политика, которую следует соблюдать со всеми чистящими средствами. Вода пропитывает пористую плитку и предотвращает попадание химикатов или других чистящих средств в основание плитки. После уборки напольную плитку следует всегда тщательно промывать.

Пластиковые скрубберы могут быть эффективными для разрыхления и удаления поверхностной грязи без истирания глазурованной или застеклованной поверхности плитки. Стойкие пятна асфальта или масла, потертости или загрязнения иногда можно удалить с помощью нашатырного спирта или одного из бытовых спреев, предназначенных для мытья плитки на кухне или в ванной.При необходимости можно осторожно нанести растворитель на предварительно намоченную плитку, но его нельзя оставлять на поверхности в течение длительного времени, так как это может вызвать обесцвечивание. Если возможно, сначала всегда следует идентифицировать пятно, чтобы выбрать материал, который лучше всего подходит для его удаления.

Органический рост, например плесень или грибок, можно устранить с помощью разбавленного раствора бытового отбеливателя и нейтрального бытового моющего средства или разбавленного (5–10%) раствора тринатрийфосфата (TSP).После нанесения любого из этих растворов может потребоваться очистить пол натуральной щетиной или нейлоновой щеткой, а затем промыть чистой водой. Даже разбавленный раствор отбеливателя не следует оставлять на полу из керамической плитки более чем на несколько минут, поскольку щелочь в отбеливателе может привести к образованию белого выцветшего налета. Выцветание (беловатая дымка водорастворимых солей) может окрашивать плитку и оставлять полосы или даже вызывать незначительное растрескивание вокруг швов.

Регулярный уход за полом из керамической плитки всегда должен начинаться с уборки пылесосом для удаления рыхлой грязи и песка.Затем можно нанести мягкий чистящий раствор и оставить на полу на 10-15 минут, не давая ему высохнуть на плитке. Сильно загрязненные участки можно очистить щеткой из натуральной щетины или нейлоновой щеткой, чтобы удалить грязь с поверхности плитки. Наконец, пол следует тщательно промыть чистой чистой водой, желательно дважды, и при необходимости высушить махровыми полотенцами. Любое запатентованное чистящее средство всегда следует использовать в соответствии с указаниями производителя.

Защитные покрытия

В большинстве случаев традиционные полы из керамической плитки, вероятно, не были бы обработаны или покрыты другим защитным покрытием, кроме воска.В 19 веке некоторые полы из энкаустической плитки обрабатывали льняным маслом, но сегодня это не рекомендуется, потому что льняное масло имеет тенденцию притягивать грязь и обесцвечивать по мере старения. Большинство исторических полов из керамической плитки просто приобрели естественный блеск или блеск в процессе эксплуатации. Поскольку поверхность керамической плитки уже защищена обожженной пленкой или глазурью, дополнительное защитное покрытие обычно не требуется.

Мнения расходятся относительно использования защитных покрытий, проникающих герметиков или воска на полах из керамической плитки и, особенно, на полах из исторической керамической плитки.При правильном нанесении и регулярной чистке покрытие иногда может быть эффективным средством для ухода, но только для внутренних полов. Однако, если не поддерживать надлежащий или надлежащий уход, вместо того, чтобы способствовать уходу за керамическими плиточными полами в зонах с интенсивным движением, такие покрытия могут иметь тенденцию подчеркивать структуру движения, поскольку они изнашиваются или становятся царапинами. Некоторые покрытия могут также отслаиваться в местах или вызывать мутность или непрозрачность плитки, если покрытие не наносится в соответствии со спецификациями производителя или если плитки не являются идеально чистыми при нанесении покрытия.Кроме того, нанесение такого покрытия может фактически увеличить затраты на техническое обслуживание, поскольку покрытие требует периодического удаления и обновления. Частое удаление покрытия также может повредить пол из керамической плитки, если он выполняется с помощью агрессивных химикатов или абразивного механического оборудования. Если рассматривается какое-либо покрытие, традиционное покрытие, такое как воск для пола, может быть наиболее подходящим. Воск легко удаляется, когда он изнашивается, и он не придает высокий, потенциально неприемлемый блеск поверхности.

С другой стороны, проникающий герметик или пропитка , возможно, стоит рассмотреть для защиты плитки с узором энкаустики или окрашенной или набивной плитки с рисунком, который может стираться, особенно в общественных зданиях с большим количеством пешеходов.Например, некоторые производители новой имитации энкаустической плитки рекомендуют наносить проникающий герметик на заменяющую плитку, а также на историческую плитку. Пропитки не изменяют цвет поверхности плитки и, в отличие от некоторых проникающих герметиков, после нанесения становятся полностью невидимыми. Они могут уменьшить пористость или водопоглощение поверхности плитки и обеспечить некоторую защиту плитки (и затирки) от окрашивания. Это может быть особенно полезно для светлых полов.Следует ли наносить пропитку на исторический пол из керамической плитки и какой тип или продукт использовать — это решения, которые обычно должны приниматься после консультации с консерватором или специалистом по керамической плитке. Также может потребоваться соблюдение определенных стандартов безопасности и требований к трению ADA (Закона об американцах с ограниченными возможностями). Рекомендации ADA рекомендуют «статический коэффициент трения» 0,6 для ровных поверхностей и 0,8 для пандусов. Для этого может потребоваться нанесение нескользящего герметика или воска на исторические полы из керамической плитки в некоторых общественных зданиях.

Несмотря на нетрадиционный блеск, который они могут придавать поверхности пола, двухкомпонентные системы покрытий на основе акрила сегодня широко используются на старинных керамических плиточных полах во многих общественных зданиях, прежде всего потому, что они упрощают обслуживание. Если решено использовать герметик, продукт с матовой или матовой отделкой может быть предпочтительнее или более подходящим для исторического пола из керамической плитки, чем продукт с высокоглянцевым покрытием.

В некоторых случаях временная защита может быть лучшим подходом до тех пор, пока не будет найдено лучшее решение.Непостоянная защита исторического пола из керамической плитки может заключаться в простом использовании ковриков у дверей или в местах с интенсивным движением.

Изношенные плитки энкаустики все еще годны к эксплуатации, но после потери дизайна плитки не подлежат ремонту. Они должны быть заменены натурой, чтобы соответствовать. Фото: файлы NPS.

Потеря поверхности и рисунка плитки

Керамическая плитка — один из самых прочных из исторических материалов для полов, но естественный износ и определенное ухудшение или повреждение неизбежны.Некоторые виды плитки, такие как плотная каменная плитка с мелкой текстурой и керамическая мозаика, очень хорошо сопротивляются истиранию и поглощению пятен. Но многие другие, особенно плитки с энкаустикой и геометрическим рисунком, чрезвычайно восприимчивы к истиранию. Интенсивное движение также может привести к неравномерному износу или даже образованию чашечек в некоторых областях плиточного пола, которые используются чаще, чем другие, например, в дверных проемах. Конкретная смесь глины или краситель или пигмент, используемые для окрашивания глины, также могут влиять на твердость и долговечность отдельных плиток или всего пола из керамической плитки.

Отказ кафельной глазури

Иногда с возрастом некоторые глазури могут становиться без косточек или порошкообразными. Свинцовые глазури, использовавшиеся в XIX веке и обжигаемые при низких температурах, относительно быстро испортились. Глазури по своим физическим свойствам отличаются от самой обожженной глиняной плитки, и в результате могут иногда трескаться или треснуть. Если трещина не распространяется на пористую глину основания плитки, это обычно не является серьезным повреждением материала; однако грязь, попавшая в эти трещины, не может быть удалена и приведет к обесцвечиванию плитки.Если трещины проникают сквозь глазурь, это может увеличить водопоглощение плитки.

Поломка плитки

Керамическая напольная плитка очень восприимчива к повреждениям и поломкам при падении чего-либо тяжелого. Повторяющееся прохождение тяжелых предметов или тележек по полу также может привести к растрескиванию и поломке керамической плитки, а также к сильной вибрации от внешнего транспорта.

Повреждение плитки влагой

Полы из керамической плитки традиционно считались водонепроницаемыми системами, не требующими защиты от влаги.На самом деле, однако, это не так. Проблемы, связанные с водой, являются одной из наиболее распространенных причин ухудшения состояния и выхода из строя старинных плиточных полов, особенно в ванных комнатах и ​​других помещениях, где много влаги. Вода, которая может оставаться в местах вокруг душевых кабин и ванн, может в конечном итоге повредить раствор и раствор и ослабить плитку. Некоторые из более пористых видов плитки, которые не подвергаются сильному обжигу, могут фактически начать рассыпаться или отслаиваться при постоянной влажности.

Ослабленная, потрескавшаяся, сломанная или несвязанная плитка из-за разрушения строительного раствора

Долговечность полов из керамической плитки во многом зависит от прочной заделки раствора и прочных стыков раствора.Неправильный тип раствора или раствор, который неправильно перемешан, также могут создать проблемы для пола из керамической плитки. Неисправность системы плиточного пола, уложенной на черновой пол, часто является результатом ослабленного или испорченного раствора или раствора, из-за которого плитки расшатываются. Раствор также можно ослабить или разрыхлить слишком сильными чистящими растворами.

Правильная техника укладки плитки включает использование материала, который позволит плитке немного двигаться. Традиционно слой асфальта (заменяемый слоем пластика или строительной бумаги в более современной конструкции) был вставлен, чтобы разделить основание и подстилку под ним.Это предотвращает соединение между основанием и кроватью и допускает некоторое «относительное» движение. Он предназначен для предотвращения изгиба или образования гребней на полу из керамической плитки, при которых отдельные или целые ряды плитки могут всплывать, чтобы снять напряжение и полностью отделиться от кровати. Когда это произойдет, условие, вероятно, потребует снятия и ретрансляции многих или всех плиток.

Повреждение или потеря плитки, вызванное системным обновлением

Установка новой сантехники, электрических систем и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или установка новой арматуры и мебели могут быть одним из наиболее распространенных источников повреждения исторического пола из керамической плитки.Более ранние проекты реконструкции по удалению старых труб или замене «устаревшей» сантехники могли привести к потере напольной плитки. Новые приспособления, оборудование или трубы различной формы и размера могли обнажить ранее необработанные участки, которые были неправильно заделаны цементом. Неосторожные работники и нечувствительные установки также могут привести к повреждению, поломке или удалению старинной напольной плитки. Все эти условия потребуют замены соответствующей плитки.

Министр внутренних дел по стандартам обращения с исторической недвижимостью подчеркивает сохранение и сохранение исторических строительных материалов.Консервация и ремонт всегда предпочтительнее замены.

Ремонт швов строительным раствором

Изношенные швы раствора и рыхлый раствор или раствор, как правило, можно отремонтировать. Сначала следует проверить весь пол на наличие отслаивающейся плитки, которую необходимо залить. Поврежденный раствор следует осторожно удалить вручную и смочить швы или нанести связующее для подготовки к повторной затирке. При ремонте раствором важно использовать затирку, которая по цвету и консистенции максимально соответствует старой.

Ремонт плитки

Попытка удалить одну плитку может поставить под угрозу окружающие плитки. Таким образом, может быть лучше сохранить оригинальную историческую плитку, которая имеет лишь незначительные повреждения, а не заменять ее. Иногда трещины можно отремонтировать, или отломившийся угол или кусок плитки можно снова прикрепить с помощью эпоксидного клея или затирки. Если плитка треснула, или небольшой угол или край отсутствует, тщательно выполненный участок эпоксидной смолы, смешанный с цветной эмалью, или раствор, окрашенный для смешивания с плиткой, может быть менее заметным, чем попытка заменить каждую плитку, у которой есть даже малейшие повреждать.И это лучшая консервационная обработка.

В ограниченных случаях повреждение глазури или порошковое покрытие керамической плитки для пола иногда можно успешно обработать консерватором со специально разработанным минеральным уплотняющим агентом на основе растворителя (таким как кремниевая кислота) с последующим нанесением силоксанового репеллента для подповерхностных слоев. 24 часа спустя. При правильных обстоятельствах такая обработка может затвердеть и связать поверхность, снизить впитывающую способность плитки и при этом сохранить паропроницаемость.Но это очень сложное мероприятие, и консерватор должен предпринимать попытки только после соответствующего тестирования. Эти химические вещества не только очень токсичны и опасны в обращении, но и при неправильном использовании могут нанести больший ущерб плитке!

Этот неподходящий ремонт керамической плитки легко заметить. Фото: файлы NPS.

Замена плитки

Если отдельная плитка или большая часть исторического пола из керамической плитки отсутствует или настолько серьезно повреждена, что не может быть отремонтирована, или если она стала угрозой безопасности, ее следует заменить.Когда пол из керамической плитки ухудшился в результате длительного износа и истирания, либо из-за оседания или вибрационного повреждения укладочного слоя, существует ряд факторов, которые необходимо учитывать перед выбором консервационной обработки. Если повреждение плитки является результатом более чем обычного износа, необходимо определить источник проблемы и устранить проблему перед заменой поврежденной плитки.

Успешная замена зависит не только от наличия подходящей плитки, но и от состояния основания, на которое она укладывается.Перед установкой заменяющих плиток необходимо будет решить любые проблемы, такие как оседание или вибрация, и, возможно, придется отрегулировать высоту новой укладочной плиты в соответствии с толщиной новой плитки.

Выборочная замена отдельных плиток

Этот осторожный подход, как правило, попытка заменить только наиболее серьезно поврежденные плитки, часто применяется или рассматривается, когда задействовано только небольшое количество плиток. Если старые подходящие плитки не могут быть найдены и повторно использованы, для замены часто требуются специально изготовленные воспроизводящие плитки.В некоторых случаях отдельные поврежденные исторические плитки могут быть заменены соответствующими плитками, взятыми из других, менее заметных участков пола или из других зданий. Это наиболее осуществимо, если заменяемые плитки либо простые и легко сочетаются друг с другом, либо украшены обычным историческим рисунком плитки для пола.

Чтобы заменить поврежденную плитку, может быть полезно указать производителя и, если возможно, приблизительную дату изготовления плитки. Тем не менее, многие плитки массового производства не имеют маркировки и дают мало или совсем не содержат информации об их происхождении, хотя стилистическое сходство с другими маркированными плитками иногда может указывать на производителя.Некоторые отделочные фирмы редко подписывали свои работы, в то время как многие фирмы производили бисквитную плитку (обычную, неглазурованную, однократно обожженную плитку) для других компаний, а также для собственного использования. Опознавательные знаки обычно находятся на обратной стороне плитки. Знак, нанесенный на тыльную сторону плитки или отформованный на ней, может содержать название или инициалы компании, изготовившей плитку или бисквит; иногда напечатанный или раскрашенный знак указывает, был ли он украшен другой компанией или художником. Исторические строительные записи и строительные документы могут предоставить информацию о компании или поставщике плитки.Каталоги того периода также могут быть полезны для определения производителя плитки без маркировки.

Замена одной поврежденной плитки основана на возможности удалить только поврежденную плитку, не нанося вреда окружающим плиткам. Попытки удалить одну или несколько поврежденных плиток часто заканчиваются неудачей из-за использования молотка и зубила. Удары по удаляемой плитке проходят через раствор в окружающие плитки и растрескивают их. Чтобы не повредить хорошую плитку, необходимо удалить всю затирку вокруг плитки.Лучше всего это выполнит опытный установщик плитки с помощью ручного инструмента, называемого затирочной пилой, или, для затирочных швов шириной более 3/8 дюйма, алмазным диском для сухой резки, установленным в угловой шлифовальной машине или циркулярной пиле.

Другие трудности могут возникнуть при выборочной замене поврежденных плиток воспроизводящими плитками. Новые плитки, особенно плитки энкаустики, могут отличаться по толщине, а иногда, несмотря на внимание к деталям процесса воспроизведения, немного отличаться по цвету и дизайну от исторических плиток.Это может вызвать как визуальные, так и физические проблемы, особенно если замена выполняется по частям.

Если на укладочной плите недостаточно раствора для захвата и удержания плитки, одна новая плитка, уложенная среди оригиналов, в конечном итоге оторвется. Если новая и старая плитка имеют разную толщину, установочная площадка, на которую укладывается новая плитка, должна быть на разной высоте, чтобы получить ровную поверхность. Кроме того, два уровня установки кроватей могут иметь разный состав; один может быть более твердым, сильным и менее гибким, чем другой.Это также может привести к проблемам, поскольку фундамент для укладываемого ложа должен действовать и реагировать как единое целое на нагрузку и напряжения, приложенные к нему.

Секционная замена плитки

В некоторых случаях лучшим подходом может быть удаление всей поврежденной исходной плитки и замена этой части пола полностью новой воспроизводящей плиткой. К преимуществам этого метода можно отнести возможность укладывать настил для выравнивания, а также получение готового продукта, однородного по цвету и рисунку.Хотя этот подход может включать замену большего количества исходных фрагментов на воспроизводящие фрагменты, чем может быть абсолютно необходимо, исходные фрагменты, которые остаются в хорошем состоянии, могут быть сохранены для повторного использования в других разделах, где повреждено только несколько фрагментов. Этот метод обычно наиболее уместен, когда заменяемая секция является наиболее поврежденной частью пола или находится в относительно незаметном месте, а удаленная плитка предоставит достаточно утилизированных частей, чтобы можно было произвести ремонт в натуральной форме более визуально заметной части пола. площадь.

При укладке секции воспроизводящей плитки может быть хорошей идеей использовать современные материалы и методы укладки, такие как компенсационные швы или гибкий компенсационный материал. Одной из основных причин сбоев при укладке керамической плитки для пола и потрескавшейся, сломанной или отслоившейся плитки является отсутствие компенсационных швов. Деформационные швы иногда использовались при укладке исторических полов из керамической плитки, и зачастую именно они сохранились в лучшем состоянии. Многие подрядчики по консервации не решаются использовать обычные наполнители для компенсационных швов из-за их ограниченного диапазона цветов.Однако есть новые гибкие герметики в широком диапазоне цветов, которые доступны как с отшлифованной, так и с неотшлифованной текстурой, чтобы соответствовать окружающим швам затирки. В результате деформационные швы практически незаметны. Также можно рассмотреть связующее вещество — если это рекомендовано производителем плитки — и любые чертежи, предоставленные производителем, должны использоваться для руководства при установке.

Каждый метод консервации имеет преимущества и недостатки, которые владелец или управляющий исторической собственности должен учитывать, прежде чем решить, какой из них лучше всего подходит для решения конкретной проблемы полов.Например, часто встречаются небольшие различия в форме, размере, цвете и узоре между старой и новой плиткой. При замене всей секции малейшая разница в размере и размере между исходной плиткой и воспроизводимой плиткой, даже если она составляет всего 1/8 дюйма или 1/16 дюйма, может означать, что новая секция плитки не поместится. внутри существующей границы. Несмотря на то, что производителю предоставляются чертежи и фотографии, на новой плитке могут быть некоторые различия в дизайне и размере рисунка.Таким образом, они могут не идеально совпадать с оригинальной плиткой, и в результате замененная часть пола может быть довольно заметной.

Историческая керамическая плитка является обычным материалом для полов во многих различных небольших, а также больших, частных и общественных зданиях по всей территории Соединенных Штатов. Традиционная керамическая напольная плитка с гладким или декоративным рисунком играет важную роль в определении характера исторических зданий. Несмотря на то, что керамическая плитка для пола является практичным материалом, она также хрупкая и может быть легко повреждена из-за неправильной техники укладки, нечувствительного ремоделирования, жестких методов очистки и даже регулярного ежедневного использования.Их сохранение требует тщательного повседневного ухода. Это должно начинаться с использования щадящих, неабразивных методов и материалов для их очистки, а в некоторых случаях — с использования подходящего покрытия или пропитки для их защиты.

Некоторые исторические полы из керамической плитки из-за их производителя, уникального дизайна или их расположения в определенной комнате или в конкретном здании могут иметь большее значение, чем чисто утилитарные. За такими полами следует обращаться с особым вниманием, и всегда следует консультироваться со специалистом по консервации керамики или специалистом по консервации, чтобы подготовить ответственный план технического обслуживания и дать рекомендации по ремонту и методам их замены.

Если исторический пол из керамической плитки не сильно поврежден, многие плитки отсутствуют и сломаны и, следовательно, потенциально опасны, может быть предпочтительнее оставить его в покое. Неравномерно изношенная поверхность пола, потертые цвета или узоры на плитке или небольшие трещины, сколы или царапины на самой плитке не обязательно означают, что плитку следует заменять. Такие относительно незначительные дефекты редко портят характер исторического пола из керамической плитки. Фактически, они могут придавать характер и быть менее заметными или навязчивыми, чем замена одной плитки или большей части новыми плитками, которые не точно соответствуют оригиналам.Каждую ситуацию следует оценивать отдельно, прежде чем выбрать подход к консервации, наиболее подходящий для проекта.

Некоторые источники для замены плитки

Есть ряд компаний, которые предлагают стандартные линии воспроизводящей плитки, в то время как другие сосредотачиваются на работе по индивидуальному заказу. Некоторые новые линии воспроизводящей плитки пытаются быть точными копиями оригинальной плитки конца 19-го и начала 20-го века, в то время как другие представляют собой современные интерпретации или адаптации традиционных дизайнов и могут не подходить в качестве замены плитки в проекте консервации или реставрации. .Дополнительные источники см .: «Список источников керамической плитки традиционного здания», «Традиционное здание», Vol. 9, No. 4 (июль / август 1996 г.), стр. 92-93.

• Дизайны в плитке
• P.O. Box 358
• г. Шаста, Калифорния, 96067
• Репродукция художественной плитки на заказ.

• Плитка Fulper
• P.O. Box 373
• Ярдли, Пенсильвания 19067
• Вновь открытая фабрика воспроизводит историческую плитку с использованием оригинальной глазури периода декоративно-прикладного искусства.

• ХэндР Джонсон Тайлз Лтд. .
• Головной офис: Highgate Tile Works
• Tunstall, Сток-он-Трент
• Англия ST6 4JX
• Офис в США: Johnson USA Inc.
• P.O. Box 2335
• Farmingdale, NJ 07727
• Стандартные и нестандартные репродукции энкаустической и геометрической плитки Minton Hollins.

• L’Esperance Tile Works
• проспект Шеридан 237,
• Олбани, Нью-Йорк 12210
• Изготовление энкаустической, геометрической, мозаичной и другой традиционной керамической плитки на заказ.

• Моравский гончарный и изразцовый завод
• Болотная дорога
• Дойлстаун, Пенсильвания 18901
• Репродукция плитки по оригинальному дизайну Генри Чепмена Мерсера.

• Motawi Tileworks
• 33 North Staebler Road, Suite 2
• Анн-Арбор, Мичиган 48103
• Репродукция плитки в стилях декоративно-прикладного искусства, модерна и других стилях.

• Натуральная плитка и керамика
• 4230 Glencoe Avenue
• Марина Дель Рей, Калифорния

• Репродукция декоративной плитки в традициях мастеров, миссий, ар-деко и других стилях Южной Калифорнии.

• Оригинальный стиль
• Stovax Ltd.
• Falcon Road
• Sowton Industrial Estate
• Эксетер, Девон
• Англия EX2 7LF
• Репродукция керамической плитки 1750–1902 гг.

• Pewabic Pottery, Inc .
• 10125 Ист-Джефферсон-авеню
• Детройт, Мичиган 48214
• Открытая фабрика по воспроизведению оригинального дизайна плитки и глазури.

• Отделочные работы Terra Designs
• : 241 Ист-Блэквелл-стрит,
• Дувр, Нью-Джерси 07801
• Эксперты по мозаике tessarae и репродукция исторической керамической плитки.

• Гильдия плитки
• 2840 Восточная 11-я улица
• Лос-Анджелес, Калифорния
• Репродукция традиционной испанской, португальской, голландской, итальянской и английской плитки.

• Центр восстановления плитки, Inc .
• 3511 Интерлейк Н.
• Сиэтл, Вашингтон 98103
• Репродукция изразцов периода декоративно-прикладного искусства.

Полезные организации

• Американский институт сохранения исторических и художественных произведений (AIC)
• Улица 1717 К, Н.W., офис 301
• Вашингтон, округ Колумбия 20006

• Американский институт керамической плитки, Inc. .
• 12061 Бульвар Джефферсона
• Калвер-Сити, Калифорния

-6212

• Друзья Терра Котта, Инк. .
• 771 West End Avenue, 10E
• Нью-Йорк, Нью-Йорк 10025

• Совет Америки по плитке
• P.O. Box 1787
• Клемсон, Южная Каролина 29633

• Tile Heritage Foundation
• с.О. Box 1850
• Хилдсбург, Калифорния 95448

Благодарности

Энн Э. Гриммер — старший историк архитектуры, Отделение технических служб сохранения, Программа служб сохранения наследия, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия. Кимберли А. Конрад — специалист по сохранению, Комиссия по достопримечательностям Бостона, Департамент окружающей среды, город Бостон. , Массачусетс. Авторы хотели бы поблагодарить следующих лиц за предоставленный технический обзор и другую помощь в разработке этой публикации: Марка Тартаро, AIA, и Уильяма Аллена, Офис архитектора Капитолия, Вашингтон, округ Колумбия; Мэри Кэтрин Блудер, Историческое общество округа Бакс, Дойлстаун, Пенсильвания; Майкл Ф.Бирн, Фонд образования по керамической плитке, Клемсон, Южная Каролина; Милфорд Уэйн Дональдсон, FAIA, Лос-Анджелес, Калифорния; Gray LaFortune, CTC, Институт керамической плитки Америки, Inc., Калвер-Сити, Калифорния; Джозеф Тейлор, Фонд «Наследие плитки», Хилдсбург, Калифорния; Сьюзан Туник, «Друзья Терра Котта, Инк.», Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; Энн Вебер, Ford Forewell Mills and Gatsch, Architects, Принстон, Нью-Джерси; Гленн Уортон, Wharton & Griswold Associates, Inc., Санта-Барбара, Калифорния; Чарльз Э. Фишер, Шэрон С. Парк, AIA и особенно Кей Д.Weeks, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Октябрь 1996 г.

Austwick, Jill. Декорированная плитка: иллюстрированная история английского производства плитки и дизайна. Нью-Йорк: Scribners, 1980.

Барнард, Джулиан. Викторианская керамическая плитка . Гринвич, Коннектикут: New York Graphic Society Ltd., 1972 г.

Брун, Томас П. Американская декоративная плитка, 1870-1930 гг. . Сторрс, Коннектикут: Художественный музей Уильяма Бентона, 1979.

Бирн, Майкл. Установка плитки. Ньютаун, Коннектикут: The Taunton Press, 1995.

Полноцветные декоративные плитки. Отобрано и обработано Кэрол Белэнджер Графтон. Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1992.

Фидлер, Джон. «Защитная опека: Джон Фидлер изучает варианты ухода за кирпичными, плиточными или каменными полами». Традиционные дома. (август 1989 г.), стр. 112-115.

Фернивал, Уильям Джеймс. Бессвинцовая декоративная плитка, фаянс и мозаика . Стоун, Стаффордшир: W.Дж. Фернивал, 1904.

Lavenberg, George N. Руководство по керамической плитке . Лос-Анджелес: Строительные новости, 1986.

Мэсси, Джеймс К. и Ширли Максвелл. «Декоративная плитка: искусство для Викторианской эпохи и дома декоративно-прикладного искусства». Журнал Старого Дома . Vol. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 54-58.

Мэсси, Джеймс К. и Ширли Максвелл. «Керамический цирк». Журнал Старого Дома . Vol. XXIII, No. 2 (март / апрель 1995 г.), стр.46-51.

Райли, Ноэль. Плитка: история декоративной керамической плитки . Лондон: Apple Press, 1987.

.

Розенштиль, Хелен Фон и Гейл Каски Винклер. Напольные покрытия для исторических зданий: руководство по выбору репродукций . Вашингтон, округ Колумбия: The Preservation Press, 1988.

Тейлор, Джозеф А. «Керамическая плитка в торговле». БР Ремонт дома . (Осень 1994 г.), стр. 45-48.

Министр внутренних дел по стандартам обращения с историческими объектами с указаниями по сохранению, восстановлению, реставрации и реконструкции исторических зданий .Кей Д. Уикс и Энн Э. Гриммер. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел США, Служба национальных парков, Управление культурными ресурсами и партнерство, Службы сохранения наследия, 1995 г.

Туник, Сьюзен. Американская декоративная плитка . Спонсируется Assopiastrelle (Ассоциация итальянских производителей керамической плитки и огнеупоров) и координируется D. Grosser and Associates, Ltd., Нью-Йорк (1991).

Ванденбург, Джейн М.