Чем лучше наносить лак на дерево: Нанесение лака на дерево : как правильно наносить лак : технология нанесения лака | Статьи

Из дерева строят дома и заборы, его используют для изготовления мебели и отделки. Это красивый натуральный материал с уникальными свойствами, но без специальных защитных средств древесина вряд ли окажется долговечной. Она боится влажности, перепадов температур, огня и вредителей. Часто для защиты от внешних негативных факторов дерево просто окрашивают, но при этом теряется его уникальная текстура и цвет. Защитить древесину и сохранить ее естественную красоту помогают лаки. Прошла уже почти тысяча лет с момента появления первого подобного состава, за это время лаки видоизменялись, и сегодня на полках магазинов представлен такой ассортимент различных средств, что голова может пойти кругом. Разбираемся, как выбрать лак для дерева для внутренних и наружных работ, чем отличаются разные виды лаков и что важно учитывать при покупке.

№1. Чем отличаются разные лаки для дерева?

Лаком называют тягучие средства, состоящие из растворителя, смол и полимеров. После нанесения на поверхность растворитель испаряется, оставляя плотную прочную пленку. Этот барьер и защищает дерево от разного рода негативных факторов. Так как ранее древесина была основным строительным материалом, первые лаки появились еще в XII веке. Это было изобретение одного немецкого монаха, и состав защитного вещества долго хранился в секрете. Попытки разработать средство для продления срока службы дерева делались постоянно. Так, в XV веке в Англии появились составы масляного типа, позже в Голландии и Португалии начали производить лаки на основе смол.

С тех пор ассортимент подобных средств значительно расширился, появились составы со специфическими свойствами, поэтому сегодня не получится просто пойти в магазин и купить первый попавшийся лак для дерева – важно учитывать массу нюансов различных составов, иначе можно не только не защитить материал, но и навредить ему.

При выборе лака для дерева стоит принимать во внимание следующие факторы:

• условия эксплуатации. На улице на материал воздействуют такие факторы, как повышенная влажность, постоянные смены температуры и ультрафиолет, поэтому и состав для защиты необходимо выбирать соответствующий – подойдут только лаки для дерева для наружных работ. Как правило, производитель указывает на упаковке условия, в которых возможна эксплуатация состава. Паркет, мебель и стеновые отделочные материалы можно смело покрывать лаком для дерева для внутренних работ;
• износостойкость. Покрыть пол тем же составом, что и мебель, не всегда возможно, так как нагрузка на поверхность будет совершенно разной. Если для мебели и прочих деревянных предметов, не подверженных сильному износу, подойдет даже наименее стойкий нитроцеллюлозный лак, то для напольного покрытия необходимо брать более прочные составы;
• токсичность. Большинство современных составов имеют неприятный резкий запах при высыхании, так как содержат органические растворители. Конечно же, этот запах исчезнет, когда лак полностью высохнет, а до тех пор вы, в лучшем случае, заимеете головную боль, а в худшем – получите серьезное отравление. Полиуретановые, акриловые, полиэфирные лаки и нитролаки наносят в специальных средствах защиты в столярных мастерских или нежилых помещениях. После высыхания все эти составы становятся безопасными. Если же работы необходимо провести дома, и при этом домочадцы никуда не собираются уезжать, то лучше взять наименее токсичный состав – это лаки на водной основе, они практически не имеют запаха;
• время высыхания. Слой лака может сохнуть от 6 до 72 часов и иногда дольше. Лаки на водной основе и масляные лаки сохнут дольше всех, спиртовые и нитроцеллюлозные лаки – от 20 минут. По этому параметру все составы делят на медленно- и быстросохнущие. Учитывайте данную характеристику лака, когда рассчитываете длительность проведения работ;
• устойчивость к высоким температурам. Термостойкие лаки имеет смысл наносить на древесину в тех помещениях, где риск возгорания повышен. Важно не только выбрать подходящий состав, но и правильно вскрыть им поверхность, ведь от техники нанесения во многом зависит результат;
• блеск. Благодаря лаку можно получить глянцевую или матовую поверхность. Выбор в данном случае строится только лишь на эстетических предпочтениях, так как эксплуатационные качества от степени блеска мало не зависят. Глянец придает зрительный объем, а матовая поверхность способна подчеркнуть красоту дерева. Степень блеска определяют в процентах отраженного светового потока. Так, например, высокоглянцевый лак отражает более 90% света, глянцевый – 80-90%, а матовый – менее 10%. Есть еще полуглянцевые и полуматовые составы, так что выбор большой;
• компоненты лака. Для выполнения работ самостоятельно лучше всего подходят однокомпонентные лаки, те самые, которые просто наносятся и образуют защитную пленку путем испарения растворителя. Профессионалы часто используют двухкомпонентные лаки, в которых защитная пленка образуется в результате химической реакции между двумя веществами. Как правило, такие составы более стойкие;
• необходимость грунтовки. Самогрунтующиеся лаки можно наносить непосредственно на древесину. Остальные составы требуют предварительной подготовки поверхности: если не прогрунтовать ее, то в скором времени можно столкнуться с отслаиванием лака, появлением трещин и кратеров.

В продаже также можно встретить тонировочное лаки. С их помощью можно придать древесине необходимый оттенок или даже полностью изменить цвет. Впрочем, классическим вариантом все равно остается прозрачный лак, который позволяет сохранить оригинальный рисунок дерева.

№2. Виды лака для дерева

В зависимости от типа растворителя выделяют такие виды лаков:

• масляные;
• полиуретановые;
• алкидные;
• акриловые;
• нитролаки и т.д.

Есть и другие типы лаков, и для каждого из них характерны свои показатели износостойкости, времени высыхания, токсичности и атмосферостойкости. Чтобы правильно выбрать лак для дерева для внутренних и наружных работ, необходимо знать основные характеристики каждого состава.

№3. Масляный лак для дерева

Масляные (также называются масляно-смоляные) лаки ранее использовались повсеместно, но сегодня их популярность заметно снизилась. Изготавливаются на основе смолы и масла в различных пропорциях. Ранее использовались только натуральные смолы, но с появлением искусственных смол и модифицированных масел стоимость составов снизилась.

В зависимости от количества масла в составе такие лаки делятся на:

• жирные, 65-85% масла;
• средние, 55-65%;
• тощие, 35-55%.

Жирные масляные лаки лучше справляются с защитой покрытия, чем тощие, но сохнут дольше. Обычно данный вид лака используют для защиты напольного покрытия в жилых помещениях. Это густые составы, которые трудно наносить кистью, поэтому нередко их немного разбавляют. Срок хранения небольшой, время высыхания – от 24 до 72 часов и более.

№4. Алкидные лаки по дереву

Алкидные лаки производят на основе глифталевых или пентафталевых смол, в качестве растворителя берут уайт-спирит или сольвент, также в состав могут входить вещества, ускоряющие высыхание лака.

К преимуществам стоит отнести такие качества:

• стойкость к влаге, перепадам температур, некоторые составы получают устойчивость к солнечным лучам и даже к огню;
• износостойкость;
• невысокая цена;
• длительный срок годности.

Кроме того, алкидные составы отлично подчеркивают рисунок древесины, а для достижения необходимой глубины цвета можно наносить сколько угодно слоев лака, но при этом процесс обработки поверхности будет достаточно длительным. Состав долго сохнет – это его основной минус, придется ждать 48-72 часа. Если это критично, то лучше брать лак со специальными добавками, которые ускоряют процесс высыхания. Также отметим и неприятный запах во время высыхания.

Используют алкидный лак, в основном, для обработки полов: выходит устойчивое к влаге и износу покрытие. Можно наносить состав на полы с подогревом. Гораздо реже такой лак используют для покрытия мебели. Если добавить к алкидному лаку уретановые группы, то получим еще более интересное с точки зрения эксплуатационных качеств покрытие. От предыдущего состава этот отличается более быстрым высыханием (около 6-12 часов) и увеличенным сроком службы. Запах такой же неприятный, как и у алкидных лаков.

№5. Алкидно-карбамидный лак

В этом случае, помимо алкидных смол, в состав лака входят аминоформальдегидные смолы. Это двухкомпонентные лаки, высыхание которых возможно только при введении специального кислотосодержащего отвердителя. Добавку смешивают с лаком еще до нанесения, срок годности полученной смеси небольшой – от нескольких часов до пары дней, так что количество необходимо точно рассчитывать заранее.

Алкидно-карбамидный лак создает прочную пленку на дереве и хорошо защищает материал от влаги. Состав используют преимущественно для покрытия паркета и массивной напольной доски. Можно использовать его и для защиты деревянной мебели, а также других предметов, которые находятся внутри помещения.

№6. Нитроцеллюлозные лаки

Данный лак представляет собой смесь нитрата целлюлозы, органического растворителя, смол и пластификатора. Это достаточно популярный лак для дерева для внутренних работ. Он хорошо подходит для обработки мебели, может давать матовую и глянцевую поверхность, но не применим для защиты пола.

Основные преимущества лака:

• высокая скорость высыхания, от 20 минут до 5 часов, среднее время – 1 час;
• высокая способность к полировке;
• лак позволяет создавать гладкое твердое покрытие с прекрасными декоративными качествами;
• состав проникает глубоко в поры древесины и обеспечивает хорошую защиту.

Среди недостатков стоит отметить неприятный запах во время высыхания – это испаряются токсичные растворители, поэтому при работе необходимо тщательно защитить дыхательные пути. После высыхания лак абсолютно безопасен для здоровья. Состав не очень хорошо защищает древесину от влаги и солнечных лучей, прочность покрытия средняя, поэтому его используют для обработки мебели и стен внутри помещения.

№7. Полиуретановый лак

Полиуретановый лак можно назвать одним из самых популярных составов. За счет высокой прочности его многие считают универсальным. Если сказать, что в группу полиуретановых лаков входит яхтный лак, то становится понятно, что эксплуатационные качества у этого состава исключительные.

Основные преимущества:

• повышенная адгезия с основанием;
• высокая твердость покрытия, которое отлично защищает дерево от влаги, химических веществ, солнечных лучей;
• высокая скорость высыхания, 4-12 часов.

Уникальные свойства состава позволяют использовать его для наружных работ. Им покрывают палубы яхт, лестницы и перила частных домов, сараи, фасады, а также паркетные полы, мебель и прочие деревянные предметы. Это универсальный состав. Среди минусов только высокая цена и необходимость четко соблюдать все требования к процессу нанесения состава – важно защитить поверхность от контакта с влагой, так как даже капля воды способна сильно снизить эксплуатационные качества лака.

№8. Акриловый лак на водной основе

Этот лак можно назвать одним из наиболее экологичных и безопасных. При работе он не дает неприятных запахов, поэтому его использование допускается даже в детских комнатах. Водорастворимые лаки имеют один существенный минус – сохнут они очень долго. Чтобы пленка полностью сформировалась, придется ждать около 2 недель. Кроме того, дерево перед нанесением лака лучше прогрунтовать. В продаже также можно найти составы с небольшим количеством органического растворителя (до 15%).

Акриловые лаки на водной основе не поддерживают горение, хорошо подчеркивают естественный рисунок дерева, но не обеспечивают достаточный уровень защиты от влаги. Износостойкость также не на высоте, но производители выпускают составы со специальными присадками, позволяющими значительно повысить механическую стойкость покрытия.

№9. Полиуретановый лак на водной основе

Состав сочетает в себе преимущества акриловых водных и полиуретановых лаков, разработан не так давно, продается в качестве одно- и двухкомпонентной смеси. Лак отличается высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью, устойчивостью к агрессивным веществам, покрытие получается экологичное, долговечное и не трескается много лет, правда, цена состава пока достаточно высокая.

№10. Эпоксидный лак

Эпоксидные лаки, как подсказывает название, изготавливаются на основе эпоксидной смолы. Пленка из нее твердеет под воздействием отвердителя – это двухкомпонентные лаки. Среди главных преимуществ высокая твердость, прочность полученной пленки, влагостойкость и устойчивость к ударам. Лак подходит для внутренних работ для покрытия напольных покрытий, а также для выполнения внешних работ. Плюс ко всему, покрытие очень быстро сохнет, не более 12 часов.

№11. Полиэфирный лак

Многокомпонентный состав на основе полиэфирных смол. Наносится специальным пистолетом, требует высокого профессионализма и достаточной точности в работе. После высыхания образуется достаточно толстая прочная пленка, которая хорошо защищает от влаги и агрессивных веществ. Лак используют для обработки полов, мебели и некоторых музыкальных инструментов.

№12. Спиртовой лак

Это не очень распространенные составы, сфера применения которых сильно ограничена. Изготавливаются спиртовые лаки (политуры) на основе этилового спирта и смол. Спирт быстро испаряется, поэтому и время высыхания лака минимальное – от 20 минут до часа. Покрытие отличается красивым блеском, но очень плохо защищает поверхность от влаги. Состав используется при обработке музыкальных инструментов, реже – в столярном деле для обработки мебели.

№13. Грунтовочный лак

Грунтовочный лак необходим только лишь для того, чтобы улучшить сцепление древесины с финишным покрытием. Также состав помогает добиться более ровного покрытия и изолировать древесину от водного остатка. Необходимо выбирать такой грунтовочный лак, который наиболее подходит под тип финишного покрытия.

№14. Нанесение лака для дерева

Процесс покрытия древесины лака несложный и состоит из нескольких этапов:

• снятие слоя старой краски или лака, можно воспользоваться наждачной бумагой;
• шлифовка древесины и тщательная очистка от пыли;
• при использовании колеровочного лака древесину можно вскрыть морилкой;
• нанесение грунтовочного лака;
• нанесение защитного лака с помощью кисти, валика или распылителя.

Правильно подобранный и нанесенный лак позволит сохранить оригинальный вид древесины в течение долгих лет.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как покрыть лаком деревянную мебель — работа с кистью

Покрыть лаком деревянную мебель не так-то просто, как может показаться с первого взгляда. Особенно если речь идет о мебели или изделий из дерева, которые ранее не покрывались лаком. Следует отметить, что покрыть лаком деревянную мебель, которая ранее была обработана значительно проще.

В этой статье хочу поделиться своим опытом, как покрыть лаком деревянную мебель без применения краскопульта и специального инструмента, при этом, чтобы поверхность была гладкая, а также как добиться эффекта полированной мебели.

Начну с самого сложного с обработки лаком новой, ранее не обрабатываемой мебели. Основная проблема заключена в том, что после нанесения и высыхания первого слоя поверхность становиться шершавой, даже если она была качественно отшлифована. Причина этого эффекта заключается в двух вещах: во-первых, вспучиваются отдельные волокна древесины, во-вторых, если покрывать лаком кисточкой, то на поверхности образуются маленькие пузырьки воздуха, которые по мере высыхания лопаются, оставляя после себя острые кромки лака. Обе эти проблемы решаются достаточно успешно и не сложно.

Чтобы сократить количество пузырьков воздуха на поверхности деревянной мебели необходимо.

• При отсутствии краскопульта наносить лак, только кистью. Ни в коем случае не валиком, он очень неравномерно распределяет лак и создает много пузырьков.

• Перед покрытием кисть необходимо проверить на возможность отделяющихся волосков и сразу их удалить.

• При покрытии лаком первый слой нужно делать максимально тонким.

• Лак наносить следует ровными и длинными мазками, стараясь максимально ровно распределять его по поверхности.

• Если перед началом работ банка с лаком была размешана, то следует подождать до тех пор, пока пузырьки из лака не выйдут. И только после этого начинать работу.

• По окончании работы следует удалить лак с кисти и практически сухой кистью разгладить поверхность нанесенного лака.

Все эти мероприятия относятся как к покрытию, ранее не обрабатываемой поверхности, так и к повторно обрабатываемой. Однако эти действия не предохранят от вспучивания волокон древесины.

Для того чтобы поверхность сделать гладкой необходимо ее прошлифовать. Следует помнить, что шлифовать можно только, когда лак полностью наберет свои свойства. Шлифовать поверхность можно вручную или с помощью шлифовальной машинки. Для этих целей применяется наждачная бумага зернистостью 120 – 180. Если не ставить целью получить полированную поверхность, то достаточно просто снять заусенцы. Здесь следует следить за тем, чтобы при шлифовании не снять весь лак иначе при повторном покрытии заусенцы опять появятся.

После шлифовки необходимо удалить остатки сошлифованного лака, и можно приступать к нанесению второго слоя. Удалять остатки хорошо любым нетканым материалом. Им же можно проверить и качество шлифовки. Если тряпка ни за что не цепляется, значит, все заусенцы удалены.

При нанесении последующих слоев заусенцев больше не будет, но вероятность появления воздушных пузырьков есть, поэтому следует уделять внимание особенности нанесения лака описанные ранее.

Теперь несколько слов о том, как получить эффект полированной поверхности. В принципе ни каких секретов здесь нет. Чтобы получить полированную поверхность необходимо учитывать следующее.

• Поверхность деревянной мебели должна быть ровной и хорошо отшлифованной до покрытия, это облегчит дальнейшую обработку. Можно даже сказать, что она должна быть идеально ровной.

• Шлифовку необходимо выполнять после каждого слоя.

• Если для того чтобы удалить заусенцы достаточно просто их сошлифовать, то для получения эффекта полировки необходимо снять тонкий слой лака по всей поверхности. Визуально это выглядит так, что вся поверхность, после шлифовки, выглядит матовой, а не только те ее части, где были заусенцы и наплывы лака.

• При шлифовке следует использовать шлифовальную бумагу с зернистостью 240 — 320.

• При шлифовке и полировке последних слоев зернистость шлифовальной бумаги – 800.

• Для достижения зеркального блеска следует применять влажную шлифовку добавляя на поверхность немного воды.

Прочитав написанное можно подумать, что это сложный и трудоемкий процесс. Это действительно так, но не настолько он сложен, если речь идет о том, чтобы сделать что-то не большое, например комод.

Как наносить лак на дерево

Изделия из дерева поистине считаются одними из самых оригинальных и очень необычных. Но для увеличения срока службы любому дереву требуется особенная и специальная защита. Для таких целей можно использовать специальную краску, однако если вам необходимо сделать акцент на структуре используемого материала, лучше всего покрывать древесину лаком . В этой статье мы расскажем какие виды лака бывают и как правильно их использовать в работе с деревом.

Лак — это универсальное средство для покрытия различных пород древесины, как окрашенной, так и неокрашенной. Без нанесения лака практически невозможно изготовление деревянных изделий.

Существует несколько причин необходимости покрытия деревянных поверхностей лаком:

• отлично защищает материал от влаги и прочих агрессивных воздействий, в том числе механических;
• подчеркивает уникальность текстуры и натуральный цвет дерева.

По составу лаки бывают:

1. Полиуретановые
2. Нитроцеллюлозные
3. Акриловые
4. Водные.

Некоторые составы для защиты деревянных изделий используются только в домашних условиях, другие же отлично подходят для работ в атмосферных условиях. Поговорим о каждом виде лака.

Полиуретановый лак или эмаль производства европейской компании «Helios Group» в Словении является одним из наиболее качественных в данном сегменте. Материал данного производства характеризуется высокой устойчивостью к внешним механическим и химическим воздействиям, а также они крайне влагостойкие. Благодаря эластичной структуре полиуретановый лак и дерево, покрытое им, не усохнет и не разбухнет под влиянием погодных изменений. К преимуществам полиуретановых лаков относятся:

• Высокая защита от внешних химических и механических воздействий
• Высокая механическая прочность и эластичность покрытой поверхности
• Длительная защита обработанных поверхностей
• Легкость в нанесение на разнообразные поверхности
• Сушка при температуре + 25 ОС и выше
• Материал относится к пожаробезопасным веществам
• Высокая технологичность и возможность получения различных эффектов.

Нитролак или нитроцеллюлозные лаки и эмали сделаны на основе нитроцеллюлозы. В современной мебельной промышленности применяются повсеместно. Один из главных качественных показателей мебельного лака или эмали — содержание сухого остатка (количество вещества, образующего пленочное покрытие). Соответственно, чем выше качество лака, тем он содержит больше пленкообразующих веществ. НЦ лак для дерева имеют следующие преимущества:

• легко и просто подготовить материал и работать с ним
• высокая скорость высыхания
• технологичность и универсальность при применении (можно использовать как для грунтовки, так и для финишного слоя покрытия).

Полиакриловый лак наносят на очищенную от пыли и грязи сухую поверхность. Перед проведением окрасочных работ, древесную поверхность шлифуют мелкой наждачной бумагой и удаляют пыль. С ранее окрашенных поверхностей удаляют непрочные слои старой краски и шлифуют. Перед применением полиакриловый лак хорошо перемешивают. Выполнять работы по окраске древесины следует при температуре воздуха не менее 15 градусов по цельсию. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, повышенной влажности. Полиуретан акриловый лак предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных, кирпичных, бетонных и других поверхностей. Пригоден как для внутреннего так и для наружного применения. Можно покрывать природный и искусственный камень.

Акриловый лак является особым видом лакокрасочных покрытий. Основу акрилового лака составляет дисперсия пластмассы, обладающая уникальной способностью полностью растворяться в воде. Структурный состав акрилового лака предполагает сочетание дисперсии пластмассы и акрилового материала, благодаря этому акриловый лак после высыхания образовывает прочную защитную пленку, которая представляет собой прочный защитный слой с уникальными защитными характеристиками, защищает поверхность от агрессивных факторов внешней среды и от механических воздействий. К преимуществам акриловых эмалей, лаков и грунтов можно отнести: прозрачный оттенок, отсутствие запаха, водостойкость, высокие эксплуатационные показатели, возможность выбора блеска. Благодаря всем этим плюсам, акриловый лак вскоре был оценен зарубежными потребителями. Использование акриловых эмалей популярно не только в строительстве, но и во многих сферах химической промышленности.

Водный лак это лак в основе которого обычная вода. Кроме того, водные лаки и эмали предельно просты в подготовке и пожаробезопасны. Большим преимуществом также можно назвать возможность использования любых способов нанесения: налив, окунание, распыление, обычное нанесение щеткой или валиком. Эмали и лак на водной основе быстро высыхают и не излучают неприятного запаха, не требуют дополнительного разбавления. И, конечно же, нельзя забывать о долговечности. Годами такое покрытие не желтеет и не выцветает. В настоящее время лак на водной основе для дерева особенно актуален для детской мебели, где нужно тщательно позаботиться о безопасности и полной безвредности материала для здоровья ребенка. Также широко они используются для отделки кухонной мебели, мебели в ванной и т.д. То есть, в тех местах, где с ней будет наиболее частый и наиболее плотный контакт. Лак на водной основе в большинстве своем предназначен для отделки разнообразной мебели, строительных и столярных изделий, которые используются внутри помещений с относительно стабильными температурными показателями и нормальной влажностью. Лаки на водной основе без проблем можно применять внутри жилых помещений.

После выбора нужного состав необходимо определиться со способом нанесения лака. Выбор конкретного метода зависит от площади покрываемой поверхности, предназначения древесины и дизайнерской идеи. Самый часто используемый способ — нанесение кистью. Данный вид инструмента позволяет покрывать изделия более качественно, прокрашивая все неровности и шероховатости древесины. Если у вас ровная поверхность, целесообразно купить кисть плоской формы, а если с большим количеством деталей — небольшую круглую. Вместо кисточки для покрытия изделия большой площади нередко используют валик. У таких приспособлений есть ряд особенностей, но для работы с деревом лучше всего подходят поролоновые или велюровые.

Альтернативу кисточкам и валикам составляет краскопульт. Он позволяет наносить материал равномерно по всей площади обрабатываемой поверхности. Однако при работе с таким оборудование следует соблюдать правила безопасности: осуществлять покраску только в специальных масках и в хорошо проветриваемом помещении.

Вот основные аспекты, которые необходимо учитывать при работе с изделиями из дерева. А необходимые для этого материалы всегда можно найти в ОАО “АбразивХимСбыт”.

Полиуретан или лак: что лучше использовать для твердых пород дерева?

Для многих мастеров отделка деревянного пола — один из самых важных проектов по благоустройству дома. Два самых популярных варианта, полиуретан и лак, предлагают разные уровни прочности и привлекательности, несмотря на то, что они сгруппированы вместе.

У обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки, поэтому ваш выбор в конечном итоге будет зависеть от того, какой у вас пол, а также от таких переменных, как желаемый внешний вид и где полы, которые вы завершаете.

На что обратить внимание

Прежде чем приступить к оценке возможных вариантов, вам необходимо узнать несколько вещей о своем проекте, чтобы добиться наилучшего результата:

• Долговечность : Как долго вы хотите, чтобы ваш пол прослужил, прежде чем вам понадобится нанести еще один слой? При выборе вариантов помните, для чего в первую очередь будет использоваться ваш пол. Если он будет подвергаться интенсивному движению и износу, рекомендуется использовать полиуретан на масляной основе. Если это гостевая спальня, которую вы редко используете, хорошо подойдет полиуретан на водной основе.
• Токсичность : Помните, что некоторые виды отделки легко воспламеняются и содержат больше химикатов, чем другие. Это особенно важно учитывать, если у вас есть дети или вы обрабатываете пол в плохо вентилируемом помещении, и в этом случае вам следует использовать полиуретан на водной основе.
• Цвет : Вам нравится точный цвет вашего пола, как он есть, или вы не против немного другого оттенка или большего свечения? Некоторые из ваших вариантов не повлияют на цвет вашего пола, а другие могут.
• Приложение : Если вы новичок, вы, вероятно, захотите использовать полиуретан на водной основе, поскольку его легче использовать, чем лак или полиуретан на масляной основе. Если вы какое-то время занимались благоустройством дома и хотите попробовать более смелый продукт, лак может быть правильным вариантом.
• Сушка : Вам нужно использовать поверхность в течение следующих 48 часов или нет спешки? Для правильного нанесения некоторых полиуретанов на водной основе требуется менее одного дня, а для нанесения лака — до семи дней.
• Стоимость : Вероятно, это наиболее очевидный фактор. Прежде чем выбирать отделку, спросите себя, готовы ли вы потратить немного больше денег на более качественный продукт. Полиуретан на масляной основе — самый дешевый вариант, за ним следует полиуретан на водной основе, за которым следует лак.

Полиуретан

Полиуретан рекомендуется поверх лака для деревянных полов. Когда дело доходит до полиуретана, у вас есть два варианта. Если вам нужен насыщенный цвет без повторного нанесения слоев, лучше всего подойдет полиуретан на масляной основе.Если вы ищете более естественный внешний вид со слабым запахом, правильным решением будет использование полиамида на водной основе.

Несмотря на запах и более высокую токсичность, полиамид на масляной основе немного более долговечен и обеспечивает гораздо лучшую защиту от тепла. Полимеры на водной основе более дороги, но быстро сохнут и не влияют на цвет древесины.

Если вам нужна отделка для участка с интенсивным движением транспорта, обычно предпочтительнее использовать полиуретан на масляной основе из-за его термостойкости и влагостойкости. Если вам нужна быстросохнущая поверхность, на которую можно наносить новое покрытие без ущерба для естественного цвета пола, рекомендуются полиуретаны на водной основе.

Лак

В отличие от полиуретана, лак предназначен для наружных работ и обычно не используется для внутренних поверхностей, таких как паркетный пол. В то время как полиуретан представляет собой пластиковую смолу на водной или масляной основе, лак более старый и состоит из смол, масел и растворителей. Из-за более высокого содержания твердых частиц лак менее подвержен повреждению ультрафиолетом.Эта защита делает лак отличным выбором для таких проектов, как наружные террасы и внешняя мебель.

Эта отделка дает более тонированный цвет при нанесении и требует большего количества слоев, чем полиуретан. Хотя он лучше защищает от ультрафиолета и менее токсичен, чем полиуретан, процесс нанесения лака может быть сложным, поскольку он склонен к растрескиванию, отслаиванию и пузырям, что еще больше подвергает древесину повреждению водой.

Не повредите готовый продукт, правильно нанеся покрытие; это предотвратит повреждение вашего пола.Используйте подходящие растворители для разбавления и оставляйте достаточное количество сушильной команды между слоями, чтобы лак не стал хрупким. Тщательно перемешайте ингредиенты покрытия, чтобы покрытие сохраняло свою стойкость к воздействию элементов (тепла, влаги и т. Д.).

Вердикт

В целом, полиуретан обычно используется для внутренних домашних работ, таких как книжные полки и столы, в то время как лак популярен для наружных поверхностей, таких как палуба. Оба варианта отличаются долговечностью, разнообразием цветовых решений и защитой от непогоды.Однако для отделки деревянного пола в интерьере лучше использовать полиуретан.

Хотя лак обеспечивает защиту от ультрафиолета и естественную долговечность, он специально разработан для наружных поверхностей. С другой стороны, полиуретан обеспечивает долговечность и гибкость для внутренних проектов.

Выбирая полиуретан для пола из твердых пород древесины, учитывайте назначение и внешний вид поверхности. Если ваш пол будет подвержен интенсивному движению, более прочным выбором будет полиуретан на масляной основе.Если вы хотите сохранить естественный вид древесины и предпочитаете менее прочный вариант, вам нужен полиамид на водной основе.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О САМЫХ ТРУДНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛАХ В МИРЕ

6 советов, которые помогут вам покрыть лаком или морилкой деревянную конструкцию как профессионал

Краски и лаки подчеркивают естественную красоту дерева, защищая его от солнца и влаги. Они также являются одними из самых простых в приготовлении и нанесении среди покрытий для дерева, поэтому даже новички могут с легкостью использовать их.И хотя на самом деле не нужно много времени, чтобы улучшить свои изделия из дерева, окрашивая их или лакируя их, эти советы помогут вам добиться наилучших результатов:

№1. Матч морилка и поверхность

Если вы работаете с грубыми поверхностями, такими как черепица и грубая распиленная древесина, лучше всего использовать масляные морилки. Масляные пятна, как правило, лучше проникают в дерево, чем латексные морилки, что делает их идеальными для грубых поверхностей, которые обычно требуют большого количества морилки. Кроме того, масляные пятна можно наносить слоями с различной степенью непрозрачности, они легко восстанавливаются и обеспечивают хорошую защиту, не скрывая ценных деталей, таких как текстура древесины.

Масляные пятна могут держаться до семи лет на грубой древесине, но легко стираются на гладких, ровных поверхностях. Пятна от латекса лучше подходят для этого случая и сохранятся до шести лет на вертикальных поверхностях.

№2. Wipe для экономии

Если вы хотите использовать как можно меньше морилки для вашего проекта, протрите покрытие по дереву вместо распылителя или кисти. Даже небольшое количество пятна будет иметь большое значение. Этот метод также идеально подходит для нанесения равномерного слоя на труднодоступные участки сложной формы и сводит к минимуму появление неприглядных пузырей, капель или потеков, которые часто остаются после чистки.

№3. Держите пинцет под рукой

Разве вы не ненавидите, когда насекомые или мелкий мусор попадают на поверхность, над которой вы работаете, до того, как отделка высохнет и затвердеет? Удаление их пальцами оставит след и испортит гладкость покрытия. Избегайте этой проблемы, удаляя нежелательные жучки или грязь с помощью пинцета.

№4. Используйте валики для гладкой отделки

Если вы работаете с ровными широкими поверхностями, использование валика вместо обычной кисти сэкономит вам много времени и даст лучшие результаты.Валики наносят покрытие равномерно, без уродливых следов, которые обычно возникают при чистке щеткой.

Однако они имеют тенденцию к тонкому распределению покрытия, поэтому вам, возможно, придется нанести два или более покрытия. Ролики также трудно чистить, поэтому о их повторном использовании не может быть и речи. Но, учитывая, насколько они дешевы, вы можете утилизировать их и получать новые после каждого использования.

№ 5.

Будьте осторожны при нанесении прозрачного покрытия на голые деревянные поверхности.Чтобы улучшить результаты и свести к минимуму риск того, что что-то пойдет не так, вы можете нанести герметик на дерево перед нанесением прозрачного покрытия. Прозрачный шеллак отлично подходит для этой цели, потому что он выравнивает поверхность и улучшает адгезию верхнего покрытия.

Просто смажьте дерево щеткой или распылите шеллак. После высыхания слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 320 перед нанесением финишной отделки. Не поддавайтесь соблазну добавить еще один слой герметика, так как это может вызвать проблемы.

№6.Минимизируйте очистку с помощью противней

Удаление засохшего лака утомительно, но вы можете упростить процесс, используя противень для выпечки с антипригарным покрытием. Просто налейте на блюдо неглубокий слой лака, обмакните валик и продолжайте как обычно.

Постарайтесь оставить на лотке как можно меньше лака, когда закончите нанесение. Как только вы закончите, просто выбросьте роликовый рукав и оставьте оставшийся лак на лотке. После высыхания лака можно просто снять его с поддона.

Морилки и лаки для дерева идеально подходят для простых домашних работ. Для более сложных деталей и требований Mobile Paint может разработать рецептуру краски или покрытия, которая соответствует вашим потребностям и желаемым результатам. Свяжитесь с нами сегодня!

Как лучше всего наносить лак?

Чтобы успешно наносить лак, он помогает понять ценные параметры. Вам необходимо учитывать такие факторы, как время, необходимое для схватывания каждого слоя, время между нанесением следующих друг за другом слоев и реакцию на влажность и температуру.Следующая информация будет полезна вам при подготовке к такой задаче.

Шаг 1. Работайте при правильной температуре

Первое, на что вы должны обратить внимание, это то, что температура в вашем окружении достаточна для облегчения отверждения. Как правило, лак плохо сохнет, если вы наносите его при температуре ниже 65 градусов по Фаренгейту. Такие низкие температуры задерживают отверждение на несколько дней, если не недель.

Оптимальный диапазон температур — от 70 до 75 градусов по Фаренгейту.Нанесение лака при более высоких температурах также не рекомендуется, поскольку растворитель имеет тенденцию к слишком быстрому испарению, в результате чего лак преждевременно затвердевает. В такой ситуации это отрицательно сказывается на качестве работы, и вы, скорее всего, увидите неровные пленки, пузыри и следы от кисти на рабочей поверхности.

Шаг 2 — Подготовка к основной задаче

Нанесение лака очень чувствительно к присутствию пыли. Сайт вашего приложения должен быть подготовлен заранее. Если нанесение должно выполняться в мастерской, никакие другие операции по шлифованию не должны выполняться одновременно.Если вы планируете использовать другую комнату, начните с того, что вымойте пол и положите мебель на пластиковую пленку.

Шаг 3 — Нанесите лак

Лак можно наносить одним из трех способов: кистью, валиком и подушечкой или распылением. Чистка щеткой — это проверенная временем техника, и доступно множество высококачественных кистей.

Несмотря на то, что они дорогие, для этой задачи лучше всего подходят кисти, сделанные с использованием китайской щетины или натуральных волос. Дешевая, но эффективная альтернатива — одноразовая щетка из пенопласта.Вы можете купить кисть из пенопласта для каждого слоя лака, который вы будете наносить; они такие недорогие. Вы также будете уверены в высоком качестве работы даже при отсутствии опыта, поскольку эти кисти не оставляют следов.

Шаг 4 — Нанесите слой герметика

Перед нанесением основного лака вам необходимо загерметизировать поверхность древесины. К счастью, лак сам по себе может действовать как герметик. Разбавьте достаточное количество лака до 50 процентов, добавив живичный скипидар или уайт-спирит в соотношении 1: 1.Равномерно смешайте оба средства и дважды процедите в открытый контейнер, куда вы окунете кисть.

Для нанесения окуните кисть в герметик и дайте стечь излишкам. Приступите к нанесению щеткой по дереву вдоль волокон, не оставляя следов или луж. Затем необходимо дать предмету мебели высохнуть в течение ночи, прежде чем использовать бумагу с зернистостью 320 для его шлифования. Количество слоев герметика зависит от пористости древесины. При необходимости повторите процесс.

Шаг 5 — Нанесите основные слои лака

Использование трех или четырех слоев лака — идеальный способ выполнить работу.Эти покрытия следует наносить так же, как и герметик.

Первый слой следует наносить только после того, как вы очистили дерево от песчаной пыли при помощи липкой ткани или пылесоса. Лак наносите медленными движениями, чтобы растворители не испарялись слишком быстро. Затем изделие должно высохнуть в течение ночи и на следующий день отшлифовать.

Процесс шлифования покажет, насколько хорошо произошло высыхание. Если наждачная бумага забивается, значит, на высыхание нужно больше времени. Если лак становится порошкообразным, можно наносить следующий слой. Таким же образом нанесите все слои и дайте им высохнуть.

Этот последний шаг в вашем домашнем проекте имеет решающее значение для сохранения его хорошего вида на долгие годы. С этим руководством по нанесению лака это наверняка будет шедевр.

Чистка лаком | Мастер по дереву

Автор: Тед Рейф

Лучший способ получить гладкий и прочный лак — это нанести его старомодным способом.

Для универсальной прочности деревянной отделки лак трудно превзойти. А когда вы добавляете теплый цвет, который он придает дереву, а также тот факт, что он довольно удобен в использовании, вы можете понять, почему лакировка является лучшим выбором для многих мастеров по дереву.

Varnish предлагает широкий выбор вариантов нанесения. Разбавленный лак можно просто протереть тряпкой или даже распылить. Но когда мне нужны все преимущества лака, я наношу его проверенным способом — кистью.Несколько слоев матового лака создадут гладкий классический вид вместе со всей защитой, которой заслуживает действительно первоклассный проект.

Нанесение первоклассного лака кистью — не такая уж сложная задача. Изучив краткий курс основ, вы встанете на путь успеха.

КАКОЙ ЛАК? Вы найдете два типа [лака на масляной основе для интерьера] (https://www.amazon.com/gp/product/B000Y4FN4U/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeAS B000Y4FN4U & linkId = 2d196d9a7ede747655ba5036f0ffeaf1) использование — алкидные и полиуретановые.Эти два типа имеют немного разную долговечность и внешний вид, но нет разницы в способах нанесения.

Если я не планирую затирать покрытие до сильного блеска, я всегда выбираю атласный или полуглянцевый тип. Более тусклый блеск с меньшей вероятностью покажет мелкие недостатки.

КАЧЕСТВЕННАЯ ЩЕТКА. Чтобы хорошо выполнять работу, вам понадобится подходящий инструмент — качественная кисть. Кисть должна удерживать большое количество лака, а затем равномерно распределять его по поверхности.[Кисть из белой фарфоровой щетины] (https://www.amazon.com/gp/product/B00002N90B/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00006508db08d08d08d06d06e6d08d8d8d08d8db8db08db08db08d08dbdb06e08dbdb06e08d08d08db) . Мягкая щетина позволяет ложиться на гладкую ровную пленку.

ЧИСТАЯ, ЧИСТАЯ, ЧИСТАЯ. Беда лаковой отделки — пыль. Сушка без пыли может занять час или два, а на сушку — ночь. Таким образом, любая пыль, которая попадает на поверхность во время начального периода сушки, улавливается и образует перо или пятнышко.Между слоями их можно отшлифовать, но лучшее решение — профилактика.

Если возможно, делайте отделку в помещении отдельно от того места, где вы строите и шлифуете. Это поможет свести к минимуму проблемы с пылью. И не забудьте тщательно очистить проект [тряпкой для липкой ленты] (https://www.amazon.com/gp/product/B00GPA78YK/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&creative=9325&linkCativeIdinde=as2 = e79592d91895ed9a53744632ea4f77bc) или пропылесосьте перед тем, как доставить его в зону чистовой обработки.

ГОТОВИТЬСЯ. Осторожно перемешайте лак, а затем вылейте необходимое количество в отдельную емкость. Если банка с лаком не свежая, рекомендуется процедить лак, чтобы удалить засохшие частицы, капли или загрязнения.

Я всегда начинаю с легкого герметизирующего покрытия — разбавление [лака] 50/50 (https://www.amazon.com/gp/product/B000Y4FN4U/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&creative=9325&linkCode = as2 & creativeASIN = B000Y4FN4U & linkId = 2d196d9a7ede747655ba5036f0ffeaf1) и уайт-спириты (фото ниже).Этот тонкий слой лучше впитывается, быстрее высыхает и легче шлифуется.

ПЛАНИРОВАНИЕ. Прежде чем приступить к работе, я мысленно разбиваю проект на управляемые разделы. Мне нравится работать изнутри. Или, другими словами, от наименее заметных к наиболее заметным областям. Сохрани лучшее напоследок.

Проект определяет, как вы подходите к работе. Например, чистка двери с приподнятой панелью отличается от чистки плоской поверхности стола.В общем, мне нравится сначала покрывать детали и края, а затем чистить щеткой плоские поверхности. Итак, при чистке двери с приподнятой панелью порядок следующий: сначала скосы панели, затем выступающее поле, затем края рамы и, наконец, поверхность рамы. Это позволяет вам убедиться, что наиболее видимые поверхности гладко очищаются.

ГОРИЗОНТАЛЬНО. Горизонтальные поверхности всегда легче чистить щеткой. Гравитация поможет выровнять лак, не боясь побегов.Поэтому, когда это возможно, разбирайте все основные детали, чтобы их можно было положить ровно.

На рамке ниже показано, как положить гладкую пленку лака на плоскую столешницу. Поверхность всегда зачищена щеткой. Один из способов — приложить достаточно давления, чтобы щетинки кисти слегка изогнулись. Лак должен легко стекать с кисти. Когда кисть начнет тянуть, остановитесь и перезагрузите ее.

ГЛАДКИЙ И ЧЕТНЫЙ. Уловка состоит в том, чтобы сохранить «мокрый» край.Не заходите слишком далеко, прежде чем начинать новую линию кисти. После того, как секция будет покрыта, используйте длинные движения кончиками щетинок (так называемое «опускание»), чтобы выровнять покрытие и удалить следы от кисти и нахлеста.

Не беспокойтесь о пузырях. Они растворятся и выровняются до высыхания лака.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. На поверхностях с вертикальным расположением волокон вам нужно будет действовать иначе, чтобы избежать подтеков и подтеков. Рисунки выше демонстрируют технику перекрестной кисти.Вместо того, чтобы чистить щеткой вверх и вниз по всей длине поверхности, начните с горизонтальной чистки волокон снизу вверх. Как только поверхность будет покрыта, вы можете зачистить ее вертикальным движением снизу вверх.

ПАЛЬТО ЗА ПАЛЬТОМ. Дав герметизирующему слою высохнуть в течение ночи, я слегка отшлифую поверхность [наждачной бумагой с зернистостью 320] (https://www.amazon.com/gp/product/B00AVY9DFS/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith- 20 & creative = 9325 & linkCode = as2 & creativeASIN = B00AVY9DFS & linkId = ca1ced1590d853ea37a762911d5937f3), чтобы подготовиться к первому финишному покрытию.Этот слой можно наносить в полную силу, но я предпочитаю разбавлять лак примерно 10% уайт-спиритом. Так будет легче расчесываться и лучше растекаться. Вы можете отшлифовать это первое покрытие немного более агрессивно, чтобы выровнять любые следы от кисти и удалить пылинки. Затем следующий слой наносится таким же образом.

Герметик и два финишных покрытия с последующей полировкой [# 0000 стальной ватой] (https://www.amazon.com/gp/product/B074MDTWQR/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&creative=9325&linkCativeCative = B074MDTWQR & linkId = 053db1e27d64576ab3504bfe4c22fd57) производит прочную пленку с красивым атласным блеском. Не всегда самый быстрый конец, но, без сомнения, один из лучших.

Основы лакирования | Журнал WoodenBoat

Руководство к инструкциям на банке

Мэтью П.Мерфи
Иллюстрации Саймона Адамса

Много лет назад у одного из крупных производителей лака была регулярная реклама, в которой изображался съежившийся владелец лодки, смотрящий на яркий проект с притворным выражением ужаса и говорящий: «Vvvvvvvvarnish?» Такой страх — обычное чувство среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веские причины: лак обеспечивает отличную защиту, демонстрируя красоту дерева, но для его ухода каждый год требуются постоянные усилия и навыки. А достижение хорошего глянцевого (или лакированного) покрытия в первую очередь требует тщательной подготовки поверхности и нанесения.

Существует множество подводных камней, которые могут поставить под угрозу работу, а отсутствие технического обслуживания в течение сезона может испортить прекрасную работу. Краска, честно говоря, лучший вариант для тех, у кого нет времени или желания поддерживать лак. Действительно, обширные участки краски (например, кабины), подчеркнутые яркой отделкой, будут смотреться намного лучше, чем лак с плохим уходом.Лак, однако, полезен не только эстетически; поскольку он прозрачен, он также может выявить потенциальные участки гнили, которые проявляются в виде темных, обесцвеченных пятен, прежде чем они станут серьезной проблемой.

На тему лакирования написано несколько замечательных книг и статей (см. Дополнительная литература в конце этой статьи). Для тех, кто хочет получить более лаконичный урок, чем те, которые предлагаются в этих фолиантах, все основные бренды лаков включают на свои этикетки краткие инструкции. Держу пари, что именно здесь большинство из нас следуют нашему первоначальному совету по нанесению лака.Тем не менее, из-за нехватки места на банке эти инструкции обычно печатаются едва читаемым шрифтом и оставляют место для интерпретации, особенно для начинающего лакировщика.

Итак, цель этой статьи — дать толкование банке с лаком — придать этим инструкциям немного больше глубины, без написания книги. Можно сказать, чтобы удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, а также другие основы лакирования, оставляя в стороне такие второстепенные концепции, как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старой отделки.

Блоку пенопласта можно придать форму контурной поверхности для создания индивидуального шлифовального блока.

Подготовка и герметизация голой древесины

На всех этикетках указано, что перед лакировкой древесина должна быть чистой и сухой. Но есть и другие соображения. У художников и лакировщиков есть старая пословица: «90 процентов подготовительных работ». Трещины и неровности на поверхности отразятся на финишном слое, поэтому убедитесь, что поверхность голого дерева настолько гладкая и без царапин, насколько вам хотелось бы, когда закончите.Если вы можете жить с выпуклым и неровным волокном, то достаточно тщательного шлифования. Но если вы хотите получить зеркально гладкую поверхность, сейчас самое время начать работать над этим.

Большие плоские поверхности, такие как фрамуги и кабины, можно отшлифовать наждачной бумагой с липкой обратной стороной, которая поставляется в рулоне, установленном на шлифовальном блоке из твердой резины. В качестве альтернативы поверхность может быть зачищена до гладкости с помощью скребка для шкафа — по сути, это небольшой прямоугольник из тонкой инструментальной стали с равномерными заусенцами на его режущей кромке; при движении по деревянной поверхности скребок поднимает тончайшую стружку.Скругленные и фасетные поверхности можно отшлифовать вручную без подкладки, но в этом случае достижение постоянного контакта между бумагой и поверхностью может оказаться сложной задачей. Лучше всего создать индивидуальный опорный блок из синего пенопласта. Для этого отрежьте кусок пенопласта подходящего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги зернистостью 80 поверх шлифуемой поверхности стороной с зернистостью наружу и протрите пеноблоком вперед и назад, пока форма не станет перенесен на пену.Теперь у вас есть фигурный блок, на который вы можете наклеить бумагу. Это особенно хорошо работает с длинными прямыми гранями и закруглениями, такими как поручни, ограждения и полукруглая отделка.

Быстрый обзор этикеток с лаком показывает серьезные разногласия по поводу того, какую зернистость наждачной бумаги использовать перед нанесением важнейшего первого слоя герметика. В одном я смотрел спецификации использования зернистости 80 на голой древесине, а другой — 120. И еще один рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной крупы заключается в том, что она придаст лаку более «зубчатую» или механическую адгезию.Древесина с меньшей плотностью легко впитается в первый слой лака, поэтому более мелкая зернистость — хороший выбор; Для более плотной древесины может потребоваться более грубая начальная шлифовка, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при шлифовании волокон, чтобы замаскировать царапины, потому что чистая отделка не требует видимых царапин на голой древесине. Для большинства пород древесины хорошим выбором будет зерно 180. Слой герметика (о котором мы вскоре поговорим), если его правильно разбавить, проникает в поверхность древесины, обеспечивая адекватную механическую адгезию.

Волдыри на лакированной поверхности необходимо соскрести.Затем твердые края образовавшихся кратеров необходимо отшлифовать до плоской поверхности, прежде чем кратер будет покрыт новым лаком. Используйте здесь опорный блок; не создавайте ямок, сосредотачивая усилия на шлифовании голой древесины.

Подготовка поверхностей, ранее покрытых лаком

Наждачная бумага для складывания

Для шлифования длинных деталей отделки, поручней, лонжеронов, весел и т. Д. Вы, вероятно, будете использовать листы бумаги размером 9 ″ × 11 ″. Их нужно сложить и разрезать на четвертинки. Затем эти четверти складываются пополам, как показано на фотографии, так, чтобы ни одна из поверхностей песка не соприкасалась.Когда одна поверхность забьется и больше не будет порезаться, переверните бумагу, чтобы получить новую поверхность. Когда та забита, разверните и снова сложите бумагу, чтобы обнажить последнюю неиспользованную поверхность. Это также можно сделать с половинными листами — хотя для поверхностей, обычно требующих таких больших деталей, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.

Если ваша задача — нанести один или два ремонтных слоя на неповрежденную отделку, а не покрыть лаком голую древесину, то вы должны сначала очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать ее мелкозернистой бумагой; Зернистость 220–320 — правильный выбор для этого.Но прежде чем приступить к выполнению этой задачи, вам следует осмотреть поверхность на предмет желтых волдырей. Эти контрольные отметки показывают, где лак отделился от древесины, и их необходимо тщательно соскрести до голой древесины, прежде чем можно будет продолжить шлифование. (Если поверхность усеяна этими пузырями или если большая часть отделки отслаивается, вы должны очистить весь кусок до голой древесины — процесс, который мы здесь не будем описывать. ) Скребок с крючком 1 дюйм, остро заточенный, идеальный инструмент для удаления небольших волдырей.По мере использования он быстро тускнеет, поэтому держите под рукой напильник и заточите лезвие скребка, как только он перестанет удалять тонкие полоски лака — что будет довольно часто, если вы часто соскабливаете. Не делайте этой заточки на палубе; мелкая стальная пыль заржавеет и создаст беспорядок.

Если вы соскабливаете оголенные участки на покрытии, которое было испачкано, то перед вами стоит еще одна задача: эти оголенные участки необходимо либо восстановить, чтобы они соответствовали окружающему покрытию, либо вы должны жить с контрастными пятнами.Точно так же поцарапанные участки на неокрашенном красном дереве, скорее всего, поначалу будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя со временем они будут сливаться. С другой стороны, если вы работаете с тиком, вы обнаружите, что поцарапанные оголенные участки прекрасно сочетаются с окружающей отделкой.

Зачищенные оголенные участки должны иметь края «зазубренные» — твердый переход от голого дерева к покрытию лаком должен быть наклонен путем тщательной шлифовки. Здесь цель состоит в том, чтобы постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину.Рекомендуется шлифовальный блок, а осторожное использование скребка может ускорить процесс. После соскабливания и шлифовки пора нанести слой герметика на оголенные участки — чтобы «загрунтовать» их, а затем нанести три или более «строительных слоев» на эти места (см. Инструкции по нанесению ниже).

При шлифовке между слоями образуется пыль; очистите его с помощью этого трехступенчатого процесса: (1) пылесосить, (2) протирать растворителем и (3) протирать чистой липкой тканью.

Шлифовка и удаление пыли

Убрав соскабливание и грунтовку (если вам вообще приходилось это делать), пора отшлифовать всю поверхность.Это шаг, который часто сбивает с толку начинающего лакировщика: ведь цель состоит в том, чтобы нанести толстый слой лака на дерево. Это должно быть выполнено путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, для того, чтобы последний слой приклеился к предыдущему. Но в процессе этого нужно как можно меньше удалить предыдущий слой. Для этого требуется легкое прикосновение и мелкая зернистость. Если покрытие в отличной форме, используйте 320. Если оно потрепано или требует некоторого выравнивания, используйте 220.

Есть два исключения из правила промежуточной шлифовки. Первый — это метод, называемый «горячим покрытием», при котором последующее покрытие наносится на тот, который еще не полностью затвердел, так что они фактически плавятся вместе химически. Если вы новичок в лакировании, я предлагаю вам придерживаться проверенных методов, описанных здесь, и не поддаваться убаюкиванию обещанием меньшего шлифования. Второе исключение — это покрытия для древесины, специально разработанные для предотвращения шлифования между слоями. Они экономят время на шлифовке.Кроме того, они экономят материал, так как невозможно стереть предыдущий слой. Тем не менее, шлифовка между слоями имеет побочное преимущество, так как предыдущий слой становится тусклым, что дает хороший резкий контраст между лакированными и нелакированными участками, когда вы фактически наносите материал. Если свет не самый подходящий, вы не всегда можете увидеть, где были, если не шлифовали между слоями, и, таким образом, вы рискуете «праздниками» в отделке (см. «Нанесение лака» ниже). Другой недостаток отсутствия шлифовки между слоями заключается в том, что вы теряете возможность устранить недостатки предыдущего слоя.Проседания, пыль, жучки, ворсинки, неровности и другие недостатки исправляются или устраняются при каждой последующей шлифовке. Несмотря на мои предостережения, отказ от шлифования между слоями значительно экономит время, и после того, как вы овладеете искусством основного лакирования, может оказаться целесообразным изучить эти составы, не требующие шлифования.

Кажется противоположным делать всю эту шлифовку, а затем получать инструкции наносить лак только на чистую и свободную от пыли поверхность. Но мужайтесь: существует устоявшийся протокол удаления пыли с поверхности.Во-первых, пропылесосьте как можно больше его, используя чистую щетку на своем пылесосе. Если вы работаете на улице, вы можете использовать сжатый воздух, чтобы сдувать пыль. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, которая была смочена, а не пропитана разбавителем для краски или другим растворителем, который не оставит следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг — протереть всю поверхность малярной тряпкой.

Нанесите лак, сначала нанеся его кистью вертикально, а затем протянув горизонтально длинными ровными мазками.Не перегружайте его, пытаясь сделать зеркально гладким; верьте, что он выровняется до того, как застынет.

Нанесение лака

У человека, который научил меня лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начинал наносить лак на улице примерно после 14:00. в летний день. Почему? Потому что влага на неотвержденном лаковом покрытии тускнеет и затуманивает готовый продукт. Я прошел этот урок тяжелым путем несколько лет назад, когда, вынужденный расписанием покрыть мою мачту слоем лака, я выполнил работу после работы за 5 p.м. Я знал лучше, но, наверное, думал, что я непобедим. В течение нескольких часов роса упала на частично высохший лак, и на следующее утро отделка на «верхней» поверхности мачты была мутной, тусклой и текстурированной, а нижняя сторона была прозрачной и блестящей. Прохладная и сухая погода — классические осенние условия Новой Англии — лучше всего, поскольку лак успевает выровняться до того, как застынет. На самом деле, нанесение лака осенью — отличный способ справиться с уходом за лаком, поскольку вы почувствуете себя гением из-за того, что избавились от него под натиском весны и обещанием хорошей погоды для лодок.Одно предупреждение по этому поводу: короткие прохладные осенние дни обычно требуют рабочего места в помещении, потому что роса сохнет поздно днем ​​и выпадает рано вечером.

Первый слой на голой древесине — это герметик, который следует разбавить достаточно разбавленным, чтобы он просочился в древесину до того, как она затвердеет. Когда он высохнет, герметик должен почти исчезнуть в древесине; на этом этапе не должно быть никаких амбиций по достижению сильного глянца. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в вашей посуде, а диапазон, указанный производителями, варьируется в зависимости от вязкости лака.Одна марка густого лака требует 50-процентного разбавления для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки обычно разбавляются всего на 10 процентов.

Не наносите лак сразу из банки. Вместо этого вылейте лак через ситечко для краски среднего или мелкого размера в чистую емкость. Этот этап фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что капли затвердевшего лака могут заселять обод и попасть на вашу отделку.

После высыхания герметизирующего слоя пора протереть его бумагой с зернистостью 220 — ровно настолько, чтобы сбить затвердевший ворс на поверхности и сделать блеск, если он есть, тусклым.После этого протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую тряпку без ворса, затем протрите липкой тканью и нанесите следующий слой. Некоторые производители рекомендуют разбавить следующий слой на 25 процентов, в то время как другие рекомендуют на этом этапе нанести лак на полную прочность. Опять же, лучше всего следовать инструкциям на банке.

В идеале не следует разбавлять лак для последующих слоев нароста, но на самом деле кисть будет тянуть время через некоторое время в жаркие дни или при длительной работе, поскольку растворитель в лаковом смывании смывается.Таким образом, иногда следует добавлять часть колпачка фирменного разбавителя, чтобы лак растекся должным образом.

Хорошая техника чистки — это вопрос опыта и концентрации. У меня бывают хорошие и плохие дни с нанесением лака, вероятно, потому, что я делаю это всего несколько раз в году. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и то, как я смог их избежать:

Провисания— Невероятно обидно оглядываться на поверхность, покрытую лаком всего пять минут назад, и видеть, как по ней распространяется неустранимое провисание.Видите ли, у лака есть короткое окно, в течение которого с ним можно работать. Как только он начнет формироваться — покрывать кожу — дальнейшая чистка только ухудшит его. Давайте рассмотрим лакировку кают парусника: мне нравится наносить лак на смежные вертикальные полосы и, как только кисть очистится от лака, смахивать их по горизонтали. Эта техника обеспечивает равномерное дозирование лака и позволяет избежать больших провисаний в середине поверхности. Место, где я всегда попадаю в неприятности при работе со стороны салона, находится под полукруглой обшивкой, определяющей верхний край кабины.Под ним скапливается лак, и независимо от того, насколько внимательно я осматриваю это место перед тем, как двигаться дальше, кажется, что он всегда дает провисание или два. Чтобы избежать этого, я теперь замаскирую стороны кабины и сначала покрываю лаком обшивку, а затем от руки руки, как только обшивка застынет. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание на затвердевшем слое налета, аккуратно соскребите его перед шлифовкой для следующего слоя.

Пыль— Это тоже досадный дефект, хотя я должен сказать, что небольшая пылинка в лаковом покрытии, кажется, исчезает, когда лодка оказывается в воде. Возможно, дело в том, что с началом сезона наше внимание смещается на другие вещи, или мы поглощаем лодку целиком, а не как яркий проект. Во всяком случае, не отчаивайтесь, если на налипателях останется немного пыли. По-настоящему обратить на это внимание следует при нанесении верхнего слоя. Лакируйте в тихий день, пропылесосьте, протрите и тщательно приклейте поверхность, даже намочите пол сарая, если это позволяет ситуация, и используйте чистую кисть. Если вы все еще собираете пыль, помните: это постоянный процесс из года в год.В следующем сезоне будет время для совершенства.

Праздники — «Праздник», как вы, вероятно, знаете, — это нежный термин художника для обозначения мест, которые не получили отделки и должны были ее получить. Обычно они связаны с умственной концентрацией, хотя иногда они могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Помните о них. Избежать их. И знайте, что чем больше вы будете чистить зубы, тем лучше будете чистить зубы.

Следы от кисти — Следы от кисти являются результатом одного из двух: либо лак был перегружен до такой степени, что он затвердел во время чистки, либо нанесен короткими, прерывистыми движениями, которые начинались с «мокрой кромки». .«Мокрый край» — это, если хотите, «передняя часть» влажного лака, который продвигается по нелакированной поверхности, когда вы наносите лак. Всегда завершайте мазок этой кромкой, а не начинайте с нее. И наносите его длинными мазками, равномерно разгружая кисть. Короткие, неровные, неравномерно скапливают лак, что может привести к проседанию. Идея состоит в том, чтобы нанести слой равномерной толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не такой толстый, чтобы он провисал. Все, что требуется для достижения этой цели, должно быть сделано: скорость нанесения, кисть из барсучьего волоса хорошего размера (1½ ″ или 2 ″), легко наносимый лак (добавляйте замедлитель схватывания в теплые дни и ускоритель в холодные дни) и «на ощупь». »Для процесса, все помогают.

Люди, плохо знакомые с лакированием, часто отказываются от пяти-семи слоев покрытия, считая это чрезмерным количеством. Но обычно это минимум, необходимый для создания хорошего и долговечного лака, который будет держаться весь сезон — опять же, с шлифовкой между слоями. Вы поймете, что шлифуете свежий слой слишком рано, если лак склеит вашу бумагу; Вы должны подождать, пока лак перестанет делать это, а превратится в мелкую пыль. Для сохранения лакированной поверхности в умеренном климате и более в тропиках требуется один-два слоя в год.Несколько месяцев пренебрежения жарким летним солнцем приведут к тусклому финишу, а немного больше — к растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, шелушению.

Кисти: щетина или пена?

Кисти из щетины барсучьего ворса — стандарт для серьезных лакировщиков. Они стоят своих денег, потому что удерживают много лака и распределяют его равномерно и чисто, то есть с минимальными следами кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом. Для очистки обычно требуется три полоскания в чистом растворителе с вращением в насадке для кисти между каждым полосканием. Затем их можно смочить в керосине или дизельном топливе и вытянуть, а затем завернуть в чистую тряпку и подвесить на крючок по сезону; Чтобы использовать их снова, смочите их в растворителе, чтобы смыть керосин, выжмите их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с растворителем, потому что твердые остатки лака оседают на дно банки, загрязняя кисть.

Щетки из пеноматериала утилизируются после использования.Их недостатками являются: (1) они не удерживают столько лака, как кисть из щетины, поэтому их нужно смачивать чаще и, следовательно, длинными, даже мазки могут быть проблемой; (2) они теряют жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают, разрезая узкие места; и (4) они добавляют в поток твердых отходов. №№ 1, 2 и 3 обычно считаются приемлемым компромиссом для небольших работ или в ситуациях, когда быстрая очистка щеткой затруднительна или невозможна. Проблема твердых отходов должна быть сбалансирована с проблемой химических отходов очистки щеток растворителем.Ни один из них не имеет нулевого воздействия.

Дополнительная литература:

Brightwork: Искусство отделки дерева и The Brightwork Companion , оба автора Ребекка Виттман.

«Как не лакировать» Джорджии Макдональд. WoodenBoat No. 135 (март / апрель 1997 г.), стр. 59.

Лак: пена или кисть из щетины?

В. На этой неделе: меня заинтересовала колонка, которую вы написали несколько недель назад о нанесении лака на столешницу.Обычно художники рекомендуют наносить лак кистью самого высокого качества, однако вы рекомендовали использовать дешевую одноразовую кисть из поролона. Кисти из поролона работают лучше, чем щетки из настоящей щетины?
К.Д. — Mattawan

A. Пенные кисти не лучше справляются с нанесением лака на поверхности, чем кисти из щетины. Но и хуже они не справляются. Конечно, дорогие щетки с щетиной позволяют равномерно распределить лак, но то же самое и с пеной за сорок девять центов. Таким образом, имеет смысл использовать наименее технологичный и наименее дорогой инструмент для выполнения работы.
Plus, с одноразовой кисточкой из пеноматериала, вы не используете растворитель для очистки аппликатора, что позволяет сэкономить на расходах и избавляет от необходимости утилизировать использованный растворитель после завершения работы.

Для нанесения лака и других покрытий на поверхность можно использовать практически все, даже тряпку или плоскую часть руки. В конечном итоге все зависит от того, что вы делаете после высыхания лака. Важно помнить о концепции «финишной отделки».Если вы выполните эту последнюю часть работы тщательно и хорошо, вы сможете получить окончательную поверхность, соответствующую профессиональным стандартам.
На самом деле существует несколько методов нанесения лака, для которых даже не используются кисти. Один из самых популярных — «протирка», при котором в качестве аппликатора используется хлопковая тряпка.

На рынке представлены так называемые «протирочные лаки». Но на самом деле для протирки можно использовать любой лак, даже полиуретаны. Метод нанесения является быстрым и легким, и, несмотря на то, что протертые поверхности не дают такой толстой и прочной поверхности, как матовая пленка, на предметах мебели, которые не подвержены чрезмерному износу, таких как, например, основание стола, У протертой поверхности много преимуществ.

Ключ к протиранию лака (и опять же, эти инструкции применимы только к отделке на масляной основе) — разбавление лака растворителем. Первый слой (используйте глянцевый лак для лучшей прозрачности) разбавляют примерно на 2-1 (две части растворителя, обычно уайт-спирита, на одну часть лака). Этот раствор наносится кистью на чистое и сухое дерево, дает ему впитаться в течение минуты или около того, а излишки удаляются чистой тканью.

После высыхания лака в течение 24 часов последующие слои разбавленного лака (на этот раз в смеси 1–1 с растворителем) протираются ватным тампоном (старая чистая белая футболка идеально подходит для протирания. подушку) и дать ему полностью высохнуть (24 часа или более).Каждый слой следует слегка отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 220 и протереть перед нанесением нового слоя.

От четырех до шести слоев обычно достаточно для покрытия и защиты большинства поверхностей. Добавление большего количества слоев добавляет отделке глубины и долговечности. На самом деле вы ограничены только временем, которое вы готовы потратить на проект, чтобы добраться до точки остановки. Когда вы дойдете до конца, слегка отшлифуйте окончательную поверхность влажной или сухой наждачной бумагой с зернистостью 660, протрите ее стальной мочалкой 0000, а затем нанесите слой воска.В результате получается очень чистый, глубокий атласный финиш.

Один важный совет: тряпки с влажным лаком могут нагреться и спонтанно воспламениться. Откройте тряпки и повесьте их, пока они не высохнут, или выбросьте их в огнеупорный контейнер.

Золтон Коэн — бывший домашний инспектор, сертифицированный ASHI, из Каламазу. Напишите Золтону Коэну, Around the House, P.O. Box 2007, Kalamazoo, MI 49003, или свяжитесь с ним через Мичиган

лакирование — нанесение лака на дерево на солнце

Все лаки схватываются в два этапа.Сначала растворитель испаряется по мере высыхания, а затем, когда молекулы смолы соприкасаются, они сшиваются и отверждаются. Единственное беспокойство по поводу фактического времени отверждения, которое может составлять до месяца, заключается в том, что вы соблюдаете минимальное время между слоями, указанное на этикетке (обычно около дня), и предпочтительно подождите месяц, прежде чем съесть покрытие (что вряд ли когда-либо проблема).

Что касается солнца, вам нужно беспокоиться только о времени высыхания, т. Е. Сколько времени у меня есть, прежде чем испарится достаточное количество растворителя, чтобы мой лак имел консистенцию арахисового масла? Ответ — сочетание рассматриваемого продукта и опыта.

Традиционные лаки изначально очень густые, и инструкции требуют сильного разбавления первых слоев и постепенно уменьшать разбавление дополнительных слоев. Они также требуют шлифовки каждого слоя, чтобы слои склеились. Необходимость измерять и смешивать химические вещества и трудоемкое нанесение действительно создают маркетинговые возможности для более простых в применении продуктов.

Если для вашего лака нет графика разбавления в инструкциях (Minwax Helsman или аналогичный), то он разбавляется на заводе до среднего значения и содержит дополнительные химические вещества, позволяющие ему «пригорать» к грунтовкам без шлифовки.Есть компромиссы, которые не имеют отношения к рассматриваемому вопросу. Важно то, что вы найдете множество разных направлений в зависимости от продукта.

Лучше всего работать с небольшими количествами в отдельном контейнере. Это предотвращает загрязнение лака грязью и позволяет держать его плотно закрытым от солнечных лучей, предотвращая испарение растворителя. Количество, которое вы можете держать в рабочем контейнере, зависит от условий и от того, как быстро вы его применяете.Если краска переходит в матовую, вы используете слишком много.