Дом из шлака: Как сохранить шлаколитой дом? | BuilderClub

Как отремонтировать дом из шлака. Шлакобетонные стены

Дачный дом начинается с фундамента
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.

На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15- 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3-5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1:5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра.

То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30-40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5-10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.

С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10-15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4- 5 частей песка.

Через 2-3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50-60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

Цоколь
Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60-75 см.

Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5-10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

Стены
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40-45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.

Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.

Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).

Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10-12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10-15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35-40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.

В стенах через каждые 30-50 см делаются поперечные перегородки шириной 10-15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).

Углы дома монолитные — 50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.
Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.

На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.

Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5-6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25-30 см.Высота перемычек 12-15 см. Бетон готовится на песке.

Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10-12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

Такой дом с легкостью можно построить самостоятельно. Но лучше всего выполнение этого вида работ поручать специализированной организации имеющей допуски СРО в строительстве .

При строительстве шлакозаливного дома выполняют стены набивного вида, монолитного или блочного типа. Шлакобетон относят к легкому виду бетона. Для этого раствора применяют топливный и металлургический шлак. Стены из шлакобетона имеют свои преимущества перед стенами полнотелого кирпича, они в полтора раза его эффективнее и во столько же обойдутся дешевле.
Прочность раствора для строительства дома из шлакоблоков зависит от структуры шлака, соотношений мелких и крупных частей.

Если шлак крупной структуры то он получится более легким, но прочность его выйдет не достаточной. Мелкий же шлак позволит выполнить плотный слой стен, но он будет и более теплопроводным. Поэтому рекомендовано применять в растворе и крупные и мелкие зерна шлака.

Могут быть такие соотношения для наружных стен: 4х6 или 3х7. для внутренних стен можно в полной мере использовать мелкий шлак, ведь теплопроводность в помещении играет не большую роль.

Перед употреблением шлака в процессе строительства дома из шлакоблоков, его просеивают через строительное решето или сито, с разными размерами ячеек. Изначально шлак просеивают через решето с диаметром ячейки в 40 на 40 мм, а далее уже просеивают через диаметр ячеек 5 на 5. Все, что не просеялось сквозь последнее решето, нужно считать крупным шлаком. Занимаясь строительством дома из шлака, нужно знать, что свежий раствор пригоден для заливки только в течение часа. Поэтому все необходимое для этого процесса должно быть выполнено заранее.

Для того чтобы приготовить строительный раствор, нужно взять компоненты в определенных пропорциях. Для семи частей шлака, нужно взять две части песка, столько же опилок и всыпать одну часть цемента не меньше 400 марки. Далее добавляя воду, и тщательно перемешивая нужно довести раствор до полной готовности.

Готовый раствор заливают, в предварительно сооруженную опалубку, высота которой 20 см, затем по всей длине опалубки, в раствор выкладывают камень, оставляя зазоры, в пять см до опалубки, и вновь заливают слой шлака и утрамбовывают.

В процессе строительства дома из шлакоблоков рекомендовано на поверхность слоя залитого шлака выкладывать отрезки загнутой на концах проволоки. Ее диаметр 4-6 мм, а длина около 2 мм. Проволока будет служить армирующим материалом. Через пять суток опалубку можно снять и соорудить новый слой. Наружные стены должны иметь толщину не меньше 35-40 см, а если климат имеет низкие температуры, то толщину можно увеличить. Стены внутренних перегородок можно выполнять в 15-25 см.

Для заливания потолка при строительстве дома из шлака, нужно приобрести балки швеллера. Если нет в наличии швеллерных балок, можно использовать бывшие в употребление трубы. Их нужно выложить с шагом в 90 см. затем выполняют ячейки из проволоки в 6мм толщиной. Ячейки должны быть в размере 15*15, а более толстую проволоку соединяют еще и вязальной проволокой.

Снизу опалубки укрепляют стояками. Для этого готовят раствор, где цемента добавляют больше шлака с песком. Должно соблюдаться соотношение одного к пяти. Слой заливания потолка должен быть около 10-13 см. Строительство дома из шлакоблоков должно проводится в теплое время года.

Фундамент

Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дом строился на чистой воде.

На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15- 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3-5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1: 5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30-40 см для обеспе-чения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5-10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.

С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлако-песчано-цементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.

Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10-15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4- 5 частей песка.

Через 2-3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50-60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

Цоколь.

Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60-75 см.

Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5-10 см. В цоколе обязательно, предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

Стены.

Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40-45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.
Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлако-цементного бетона не сплошными, а с каналами.

Но лучше вообще-то дома из шлако-известково-цементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлако-известково-цементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).
Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10-12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10-15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35-40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.

В стенах через каждые 30-50 см делаются поперечные перегородки шириной 10-15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).

Углы дома монолитные -50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.

Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.

На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него скова распорка, половинки кирпича и т. д.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

Низ подоконника делают как цокольную часть дома.

Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную Высота перемычек 12-15 см. Бетон готовится на песке.
Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлако-песчано-цементного бетона (6:1:1) толщиной 10-12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

На углах дома сделаны пилястры — выступы, которые должны выступать от стены дома на 25-30 мм, как и наличники.

Делаются пилястры так: угол от цоколя до карниза размечается на прямоугольники, половина из которых на 6-10 см меньше (см. рис. 1). Приготовьте бруски 50X25 мм, а затем обработайте их так, чтобы сечение брусков имело форму трапеции с меньшим основанием — 10-15 см (рис. 9). Прибейте к стенке бруски широкой стороной кверху по линиям разметки прямоугольников. В ограниченную брусками поверхность вбейте до половины немного старых кривых гвоздей и арматуру (5-6 штук), концы арматуры должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25-30 см. заштукатурьте прямоугольники. Полутерком выровняйте по брускам заполненные штукатуркой прямоугольники. Через прибитую к рамке металлическую сетку с ячейками от 5 до 10 мм с силой бросайте раствор на поверхность прямоугольников, в результате чего на них образуются бугорки. Рамку с сеткой нужно держать на расстоянии 15-20 см от стены. По окончании штукатурных работ снимите бруски, сбоку подровняйте фаски (скосы) теркой, сделав их гладкими. Стены дома, естественно, штукатурят.

Потолок

Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.

Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.

Здравствуйте. Мой дом построен около 50 лет назад и достался в наследство. Стены, литые из шлака; снаружи дом обложен кирпичом. Кладка кирпича на данный момент очень хорошо сохранилась. В этом доме все время были проблемы со стенами из-за близости грунтовых вод, отсутствия парового отопления и гидроизоляции.

Внутри эти стены поштукатурены глиной. Сейчас стены рушатся и имеют трещины т.к. шлак в стенах высотой до 1м от уровня грунта разрушен под действием сырости и времени. Фундамент более-менее нормальный. На данный момент планирую произвести гидроизоляцию фундамента и сделать дренаж для отвода грунтовых вод.

А вот что делать со стенами? Как предотвратить их дальнейшее разрушение и укрепить их на долгие годы? И имеет ли, вообще смысл делать что-то в таком доме? За ранее благодарю за ответ.

Сергей, Донецк.

Привет, Сергей из Донецка!

Что уж тут говорить. Все определяется по месту в соответствии с возможностью или невозможностью отремонтировать нижнюю часть стены.

Иногда помогает следующая операция. (Естественно при упомянутых вами гидроизоляции фундамента и проведении дренажных работ для водоотведения грунтовых вод.)

На высоте метра по примерной границе сносного качества стен и разрушающихся участков по всему периметру стен дома штробят щель-канавку на полную толщину стен и заводят туда опору в виде швеллера. Поскольку одновременно такое сделать невозможно — стены просто-напросто могут рухнуть вниз, то и штробление и установка швеллера делаются участками примерно около метра-полутора. При этом надо еще ухитряться и соединять концы швеллера между собой с использованием подкладочных пластин и сварки.

/Реже используют широкую обрезную антисептированную и обернутую рубероидом доску толщиной 50 миллиметров, которую также заводят в штробу отрезками и со скреплением их в единую основу./

После того, как такая основа-обвязка сделана, то под нее делают опоры из металлопроката (реже деревянного бруса) с шагом все в те же метр-полтора. Для чего вновь штробят шлак стен, но уже по вертикали, под их установку. В результате получается подобие каркаса — обвязочный венец с его опорой на столбы-стойки, которые в свою очередь должны надежно опираться на ленточный фундамент (чаще через металлические пластины).

Затем демонтируется старая шлаколитая стена по низу всего периметра дома. И вместо нее с использованием опалубки заливается бетон, который и становится основанием стен.

В результате получается, что верхняя часть стен остается из старого шлака, а нижняя часть стен из бетона.

Но еще раз повторюсь, все определяется по месту, потому как возни бывает много, а в результате верхняя часть стен все равно остается из старого шлака.

Бывают такие старые дома, у которых облицовочный кирпич является сравнительно сносной опорой для кровли дома. Тогда местами укрепляют потолочное перекрытие (но только при условии, что оно соединено с кирпичной кладкой облицовки, а не просто опирается на шлаковые стены) и стропильную систему с помощью стоек. А шлаколитые стены полностью удаляют и вместо них делают либо бетонные с армированием, либо кладутся пескоцементные или керамзитобетонные блоки.

Ну и последний вариант, когда ничего из вышеперечисленного сделать невозможно и приходится полностью разрушать строение и возводить на его месте новое.

Другие вопросы по теме затоплений и последствий.

В настоящее время существует огромное множество строительных материалов. Все они имеют свои преимущества и недостатки. И у многих людей, которые хотят построить свое жилище, возникает вопрос из чего лучше строить дом? Относительно недавно на рынке строительных материалов появился такой материал, как шлакоблок.

К сожалению, идеальных материалов для строительства дома не существует. На то, какой материал выбрать, влияет много факторов. Необходимо понимать, что, какой бы материал не был выбран, правильное утепление дома поможет в будущем сэкономить на отоплении.

Дома из шлакоблока

У домов из шлакоблока, как и из других строительных материалов, существуют свои плюсы и минусы. Самый большой плюс – это его дешевизна и доступность материала . Но минусы очень существенные.

Дом из шлакоблока лучше возводить своими руками, так получится дешевле. К тому же, этот материал сам по себе является одним из самых дешевых строительных материалов. Мало того, шлакоблоки можно изготавливать и самостоятельно. Причем потратиться придется лишь на цемент, все остальные компоненты можно найти бесплатно или очень недорого .

Для самостоятельного изготовления качественных шлакоблоков лучше обзавестись вибростанком

В состав входят следующие материалы:

• цемент;
• песок;
• вода;
• шлаки, в роли которых могут выступать практически любые строительные и промышленные отходы: бой кирпича, отсев щебня, бой стекла, металлургические отходы, металлическая стружка и т. д.

Если говорить о доме из шлакоблоков для постоянного проживания, то тут отзывы владельцев таких домов совершенно различны. Тем не менее, этот материал имеет достаточно больше минусов, чем плюсов, и они очень существенны.

Потому как в состав шлакоблока входят многие отходы от различных производств, то можно предположить, что этот материал не является экологически чистым . Поэтому в основном его применяют при строительстве малоэтажных нежилых зданий, хозяйственных построек и различных пристроек. Например, для постройки гаража такой материал является просто идеальным.

Но каждый исходит из своих предпочтений. Для кого минусы не являются существенными, тот может спокойно строить дом из шлакоблоков.

Если покупать шлакоблоки, изготовленные производственным путем, изготовитель должен указывать характеристики материала. Но большая часть блоков производится кустарным способом на небольшом вибростанке, который обслуживает один или несколько человек. Естественно, предсказать характеристики материала, полученного таким образом, практически невозможно, потому что разные производители используют разные компоненты и различный метод производства.

К тому же, если используются компоненты, которые разрушаются с течением времени, то материал долго не прослужит. И нельзя сказать, насколько долговечным будет тот или иной шлакоблок .

Так как блок не является экологически чистым материалом и стены из шлакоблока могут выделять вредные вещества. Потому как вредные вещества могут негативно влиять на органы дыхательной системы и организм в целом.

Шлакоблоки промышленного производства лишены вышеуказанных недостатков и имеют гарантированные производителем параметры

Существует несколько видов блоков:

• полнотелые;
• пустотелые;
• полублоки;
• декоративные блоки.

Для строительства стен обычно используют пустотелые шлакоблоки, чтобы нагрузка на фундамент была меньше. А полнотелый блок может весить 22-28 кг , поэтому такой шлакоблок применяют при строительстве фундамента, цокольных этажей, колонн, несущих конструкций.

Отсюда вытекает еще один существенный недостаток – большой вес блока. Даже пустотелые блоки весят 18-22 кг, что очень много при строительстве, сравнительно с ячеистым бетоном . Во-первых, будет большая нагрузка на фундамент, поэтому фундамент нужно делать очень массивным и, следовательно, дорогим. Во- вторых, работать с материалом очень сложно, ведь при строительстве высокой стены его будет сложно поднимать наверх.

Итоговые преимущества и недостатки домов из шлакоблока.

Плюсы:

• дешевизна и доступность;
• кладку можно производить своими руками;
• можно изготавливать самостоятельно;
• большая скорость постройки. Поскольку блок имеет большие размеры, скорость возведения постройки увеличивается в несколько раз, по сравнению, например, с обычным кирпичом;
• дом из такого материала не подвержен горению;
• хорошая геометрия блока.

Минусы:

• большой вес блоков, что может оказывать повышенную нагрузку на фундамент;
• дорогой фундамент;
• стены могут радиоактивно «фонить»;
• шлакоблочный дом не является экологически чистым;
• низкий показатель морозостойкости – F15-35;
• непривлекательный внешний вид. Поэтому требуется облицовка различными материалами, что скажется на бюджете;
• любая, даже малейшая подвижность фундамента может сказаться на конструкции в целом, что приведет к растрескиванию материала;
• штукатурка может со временем отваливаться от стен из шлакоблока.

Наружные стороны стен из шлакоблоков подлежат обязательной теплоизоляции и влагозащите

Минусы достаточно серьезные, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем начинать строить дом из блоков. Также необходимо понимать, для чего будет использоваться дом – для постоянного или временного проживания.

Фундамент для дома из шлакоблока

При выборе вида фундамента под шлакоблочный дом нужно уделять внимание следующим факторам:

• тип грунта;
• глубина промерзания грунта;
• этажность постройки;
• тип и назначение здания;
• уровень грунтовых вод.

Поскольку дом из шлакобетонных блоков боится влаги, фундамент должен быть высоким, чтобы предотвратить воздействие влаги на дом. Фундамент должен возвышаться над грунтом примерно на 0,7 метров. К тому же, его необходимо хорошо изолировать.

Если будущий дом будет иметь один этаж, то нет необходимости возводить слишком мощный фундамент, потому как давление на него будет не очень сильным.

Обычно фундамент для шлакоблочного дома делается следующим образом:

• выкапывается траншея, глубиной 50 см;
• в траншею засыпается песчано-гравийная подушка;
• устраивается опалубка, которая будет возвышаться над уровнем грунта на 0,7 метров;
• монтируется арматурный каркас по расчету;
• опалубка заливается бетонным раствором.

Шлакоблоки укладываются на застывший цементный раствор фундамента, который предварительно был изолирован.

Ценовая категория

Что касается финансовой стороны вопроса, то дом из шлакоблоков обойдется достаточно низкой цене, относительно других материалов.

Цена за 1 штуку шлакоблока:

Самодельные шлакоблоки обойдутся еще дешевле, но их качество и эксплуатационные характеристики будут непредсказуемы

Прежде чем строить дом из шлакоблоков, необходимо составить соответствующие проекты дома. Эта процедура является половиной успеха.

Для того, чтобы сэкономить еще больше на строительстве дома, шлакоблоки можно производить самому . При этом затраты будут уходить только на покупку цемента, остальные материалы можно добыть бесплатно. Если обзавестись специальным вибростанком, то изготавливать шлакоблоки можно еще быстрее.

При облицовке шлакоблочного дома кирпичом необходимо оставлять небольшой воздушный зазор между кирпичом и шлакоблоком, чтобы избежать попадания влаги на шлакоблок. Иначе влага, которая испаряется от стены, будет отражаться от кирпича и снова идти в шлакоблок. А этот материал не переносит влагу и разрушается под ее воздействием .

Перед покупкой шлакоблока необходимо обязательно замерить уровень радиоактивности материала. В противном случае вредные вещества будут выделяться из стен и негативно влиять на здоровье.

Заключение

Строительство дома из шлакоблоков считается выгодным, но, в то же время, нельзя забывать, что этот материал не является экологически чистым, к тому же, имеет много минусов. Поэтому при выборе материала для строительства дома нужно исходить из собственных потребностей.

Плюсы и минусы дома из шлакоблока на основании отзыва владельца представлены в видео:

Технология строительства дома из шлакоблоков

Строительство дома из шлакоблоков процесс довольно прост и не сложен. Также можно о нем сказать, что это довольно экономный метод. Дом, возведенный из шлака, получится теплым, огнеупорным, прочным для различных сейсмических колебаний.

Такой дом с легкостью можно построить самостоятельно. Но лучше всего выполнение этого вида работ поручать специализированной организации имеющей допуски СРО в строительстве.

При строительстве шлакозаливного дома выполняют стены набивного вида, монолитного или блочного типа. Шлакобетон относят к легкому виду бетона. Для этого раствора применяют топливный и металлургический шлак. Стены из шлакобетона имеют свои преимущества перед стенами полнотелого кирпича, они в полтора раза его эффективнее и во столько же обойдутся дешевле.

Прочность раствора для строительства дома из шлакоблоков зависит от структуры шлака, соотношений мелких и крупных частей.

Если шлак крупной структуры то он получится более легким, но прочность его выйдет не достаточной. Мелкий же шлак позволит выполнить плотный слой стен, но он будет и более теплопроводным. Поэтому рекомендовано применять в растворе и крупные и мелкие зерна шлака.

Могут быть такие соотношения для наружных стен: 4х6 или 3х7. для внутренних стен можно в полной мере использовать мелкий шлак, ведь теплопроводность в помещении играет не большую роль.

Перед употреблением шлака в процессе строительства дома из шлакоблоков, его просеивают через строительное решето или сито, с разными размерами ячеек. Изначально шлак просеивают через решето с диаметром ячейки в 40 на 40 мм, а далее уже просеивают через диаметр ячеек 5 на 5. Все, что не просеялось сквозь последнее решето, нужно считать крупным шлаком. Занимаясь строительством дома из шлака, нужно знать, что свежий раствор пригоден для заливки только в течение часа. Поэтому все необходимое для этого процесса должно быть выполнено заранее.

Для того чтобы приготовить строительный раствор, нужно взять компоненты в определенных пропорциях. Для семи частей шлака, нужно взять две части песка, столько же опилок и всыпать одну часть цемента не меньше 400 марки. Далее добавляя воду, и тщательно перемешивая нужно довести раствор до полной готовности.

Готовый раствор заливают, в предварительно сооруженную опалубку, высота которой 20 см, затем по всей длине опалубки, в раствор выкладывают камень, оставляя зазоры, в пять см до опалубки, и вновь заливают слой шлака и утрамбовывают.

В процессе строительства дома из шлакоблоков рекомендовано на поверхность слоя залитого шлака выкладывать отрезки загнутой на концах проволоки. Ее диаметр 4-6 мм, а длина около 2 мм. Проволока будет служить армирующим материалом. Через пять суток опалубку можно снять и соорудить новый слой. Наружные стены должны иметь толщину не меньше 35-40 см, а если климат имеет низкие температуры, то толщину можно увеличить. Стены внутренних перегородок можно выполнять в 15-25 см.

Для заливания потолка при строительстве дома из шлака, нужно приобрести балки швеллера. Если нет в наличии швеллерных балок, можно использовать бывшие в употребление трубы. Их нужно выложить с шагом в 90 см. затем выполняют ячейки из проволоки в 6мм толщиной. Ячейки должны быть в размере 15*15, а более толстую проволоку соединяют еще и вязальной проволокой.

Снизу опалубки укрепляют стояками. Для этого готовят раствор, где цемента добавляют больше шлака с песком. Должно соблюдаться соотношение одного к пяти. Слой заливания потолка должен быть около 10-13 см. Строительство дома из шлакоблоков должно проводится в теплое время года.

---

Новые материалы:

Предыдущие материалы:

---

Технологии ремонта шлаколитых домов — ВотМастера.

ру

Наша компания предлагает выполнить ремонт шлакозаливных домов по доступной стоимости. Мы усиливаем старую конструкцию, гарантируем ее надежность и увеличиваем срок эксплуатации. Для этого наши мастера обустраивают новый фундамент, выполняют облицовку кирпичом, меняют крышу и проводят внутренние работы. Ремонт под ключ! Гарантия – от 5 лет!

Старый шлакозаливной дом

Технология работ

Все технологии ремонта шлакозаливного дома предусматривают обязательное усиление конструкции. В первую очередь это касается фундамента, стен и крыши. Наиболее прочный и подходящий материал для укрепления стен старого дома – кирпич. Такую облицовку применяют как для возведения стен, так и для отделки объектов, построенных из других материалов.

Общая технология ремонта шлакозаливного дома:

• Демонтируем старое кровельное покрытие (чаще всего это шифер) и стропильную систему. При этом удаляем остатки шлаковой засыпки с чердака.
• Рядом со старым, как правило, рыхлым фундаментом заливаем новый ленточный фундамент.
• Проводим обустройство отмостки, гидроизоляцию и утепление цоколя.
• По углам дома удаляем шлаковую заливку и закладываем прочные колонны.
• На новом фундаменте возводим стену из кирпича. Мы применяем клинкерный облицовочный материал. Чтобы повысить прочность, новую стену связываем со старой. Зазор между ними утепляем.
• Проводим обустройство новой стропильной системы, монтаж и утепление кровли (металлочерепицы), обшивку фронтонов.

Облицовка кирпичом

Почему мы рекомендуем при ремонте шлакозаливного дома использовать кирпичную отделку:

1. Высокая прочность и надежность – она не идет ни в какое сравнение с прочностью шлакозаливных стен, которым уже более 40-50 лет. Также кирпич в 3 раза прочнее пенобетонных блоков.
2. Высокая долговечность – объекты из кирпича служат более 100 лет. Это лучший способ продлить жизнь старому шлакозаливному дому. Еще лучше выбрать для облицовки клинкерный материал.
3. Полная пожаробезопасность – огнеупорность кирпича никогда не вызывала сомнений. Ваш дом будет в безопасности, но для этого ещё нужно правильно обустроить электропроводку.
4. Экологическая чистота – мы выполняем безопасную кирпичную облицовку, в которой нет никакой химии. Материалы, которые применяют наши мастера, это продукты натурального производства.
5. Возможность реализовать уникальные архитектурные решения. Мы предлагаем отделку фасадов старых шлаковых домов по индивидуальным проектам.

Дом становится прочнее и красивее

Почему не так часто применяют ремонт фасада шлакового дома кирпичом:

• Высокая цена кирпичной конструкции. Особенно, если сравнивать с обычной штукатуркой, которую чаще всего применяют для таких целей.
• Высокий вес кирпичной облицовки требует обустройства массивного фундамента. Усиливать существующее основание для шлакового дома не имеет никакого смысла. Как правило, такая конструкция не отличается прочностью и надежностью.
• Работы по ремонту и отделке фасада шлакового дома с помощью кирпича нельзя проводить круглый год.

Это основные минусы. Но отметим, что старые шлакозаливные стены нуждаются в усилении, а не в косметическом ремонте. По этой причине их не стоит облицовывать сайдингом или другими панелями. В первую очередь нужно укрепить основание!

Пример ремонта

Для реализации этого проекта мастера использовали современные технологии для быстрого ремонта шлаколитых (шлакозаливных) старых домов:

• Демонтировали крышу.
• Залили фундамент.
• Старые шлаковые стены облицевали клинкерным кирпичом и утеплили.
• Смонтировали новую стропильную систему, уложили кровельное покрытие, утеплили крышу.
• Внутренние стены обшили гипсокартонными листами.
• Интерьеры оформили в лаконичном современном стиле, добавив нежные японские мотивы.
• На полу в спальне этого дома уложили темную паркетную доску. Одну из стен жилища окрасили в коралловый цвет.

Интерьеры после ремонта

Технология облицовки

Наши мастера надежно прикрепляют новую кирпичную стену к шлаковому основанию. Для этого мы закладываем специальные связи. Их длину подбираем с учетом толщины шлаковых несущих стен, новой облицовки, вентилируемого зазора и толщины минерального утеплителя.

Обратите внимание! Обязательно между новой кирпичной и старой шлаковой стеной нужно оставить воздушный зазор от 3 см. Чтобы обеспечить вентиляцию нового фасада, мастера оставляют в новой стене специальные технологичные отверстия.

Новую кирпичную стену мы выкладываем снизу вверх, регулярно проверяя ее ровность с помощью уровня. Чтобы на новом фасаде не было высолов, наши специалисты используют кладочный раствор, приготовленный из специальных смесей. Мы применяем для выполнения ваших проектов клинкерный кирпич, отличающийся наивысшей прочностью, долговечностью и морозостойкостью.

Мы даем гарантию, что на стенах шлакового дома после усиления и облицовки не появятся ни трещины, ни высолы. Качество от специалистов! Гарантия – от 5 лет.

В видео рассмотрены основные моменты ремонта шлаковых домов.

Наша компания предлагает отремонтировать шлаколитой дом по выгодной цене. Обратившись к нам, вы можете быть уверены в высоком качестве работ, направленных на увеличение долговечности, теплоизоляции и презентабельности вашего дома. Звоните, уточняйте цены на ремонт шлакового дома и заказывайте проект под ключ!

Укрепление фундамента шлаколитого дома

Реконструкция шлакозаливного дома — Фундамент своими руками

Шлакоблочные дома постройки 50-х – 70-х годов начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: “на наш век хватит”. При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики.

Что же делать с такими шлакоблочными домами?

Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, и главное не безопасно.

Решения здесь может быть только три:

• продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
• всё сломать и строиться заново,
• сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.

Так как первые два варианта значительно затратнее последнего, мы остановимся именно на нём – ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.

На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб с последующим оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и “замазать” трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем – шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.

Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.

Как дополнительно укрепить стены дома?

Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. Армирование может быть напряжённым и обычным. Напряжёное армирование применяется в тех случаях, когда необходимо не только укрепление, но и стяжка дома. При напряжённом армировании диаметр арматуры или сечение полосы выбирают большим, чем при обычном армировании. Впрочем через некоторое время простое армирование стены перейдёт само по себе в состояние напряжённого вследствии дальнейшей усадки дома. В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного или шлакоблочного дома, а правильное и надёжное армирование стен дома просто подарит ему вторую жизнь.

В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.

На фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.

Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.

Читайте также:  Трещины в фундаменте ремонт

Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по всему периметру дома.

• арматура на 12-14,
• армирующая сетка (для достижения наибольшего армирующего эффекта – раскатывается и крепится к стене горизонтально),
• песко-цементная смесь.

С целью достижения более жёсткой и единой конструкции, в кирпичном столбе, для закладки арматуры, проштраблено (болгаркой) углубление. Которое, в последующем, смачивается или обрабатывается грунтовкой и заделывается раствором.

Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.

Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.

Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.

А именно: в отличии от арматуры, армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.

Но всё-таки лучшим вариантом и более надёжным во всех отношениях является применение армирующей сетки (лучше металической). Крепление сетки осуществляется на участке шлакоблочной стены – простыми гвоздями с пластиковыми шайбами, а на участках кирпичной кладки – дюбелями.

После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.

На фотографии – тот же фрагмент стены после двух лет эксплуатации.

Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?

Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.

Главными из которых являются:

1. Ремонт фундамента необходимо осуществить двусторонней железобетонной обоймой, при этом обоймы должны быть связаны между собой анкерами;
2. Для надёжной опоры второму этажу в шлаковых стенах должно быть наличие либо кирпичных опорных столбов (как в нашем случае) либо вмонтированных в ходе ремонта стен металлических опорных труб (обычно квадратных 100 х 100). А лучше и то и другое;
3. Обязательное сооружение поверх шлакоблочной стены армпояса по всему периметру дома, включая все несущие стены. Толщина армпояса не менее 10 – 15 см. Опорой для армпояса являются кирпичные столбы и встроенные в шлакоблочные стены металлические опорные трубы;
4. Строительство второго этажа ведётся из облегчённых материалов (газосиликат, облегчённый полнотелый керамзитобетонный блок “термолюкс”) с применением армирования кладочной сеткой;
5. поверх второго этажа сооружается второй армпояс толщиной 5-8 см.
6. перекрытие второго этажа также сооружается облегчённым.

Трешина в сене, ремонт старого шлакоблочного дома своими руками, как стянуть шлаковый дом Что делать, если у вас треснула стена? Как правильно заделать трещину в стене? Вы можете провести ремонт стен своими руками и заделать трещины в стене дома самостоятельно. Ремонт реставрация и восстановление стен стагоро шлакоблочного дома, как правильно стянуть дом на эти вопросы вы найдёте ответ на странице нашего сайта.

Источник: www.xn--62-6kchl2cn2f.xn--p1ai

Привет всем читателям блога prosamostroi.ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?). Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов. Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом, как же правильно провести такую процедуру.

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве. А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем. Если говорить, какие строительные материалы изготавливаются из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Читайте также:  Усиление фундамента при реконструкции

Также, вероятно, Вы знакомы (ну, или я Вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с применением шлакобетонного раствора. Вяжущим элементом в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда общее представление о предмете есть, можно перейти и к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе возведения дома застройщики закрывают глаза на качество того шлака, который выбирается для стен. Мол, есть цемент, он все и свяжет. В этом и таится ошибка. Шлак – не всего лишь наполнитель. Он оказывает воздействие и на свойства извести, и на свойства цемента. Отсюда, как говорила одна хорошо известная Герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен иметь высокое качество).

Сейчас вот о чем. Шлакоблочные стены и прочие стены из шлака могут с годами вести себя по-разному, то есть повреждения от времени у них могут быть различной степени сложности и тяжести. Поэтому перед тем, как совершать ремонт стен из шлака, нужно внимательно оценить, насколько изношен материал. Тогда и варианты починки подобрать будет легко.

Что же может случиться со шлакобетонными стенами?

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у Вас дом, шлаковые стены, и со временем начала отслаиваться штукатурка, которая потребует ремонта. Как его выполнить мы уже однажды обсуждали в статье — ремонт штукатурки стен отдельными местами, советую ознакомиться. Такое может произойти как снаружи, так и внутри. Что предпринять? Для внешнего ремонта могут быть порекомендованы работы не по восстановлению, а по укреплению. Принцип сайдинга вполне подойдет для такого случая. А вот внутри помещения неплохо будет воспользоваться методом обшивки гипсокартонными листами. Это и дефекты скроет, и стены станут ровнее. На ваше усмотрение и вкус, можно применить для внутренней отделки и другие виды плит. Тут уж выбирать Вам.

Так, теперь о трещинах. Дело в данной ситуации будет несколько посложнее и покропотливее. Если Вы все-таки не хотите менять жилье, строить новое и делать тому подобные пируэты, тогда беремся за инструмент (ни за голову) и приступаем к решительным действиям. Можно начинать ремонт стен с ремонта фундамента. Дольше, но и серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они должны быть армированными) по всему периметру дома и потом по металлической сетке оштукатурить их. А если еще и произвести эту процедуру все-таки в сочетании с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» прослужат еще много-много лет.

Чуть не вылетело из головы: есть же еще конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать в случае их ремонта? К примеру, при осыпании штукатурки и появлении трещин можно штукатурку гвоздями пробить, потом закачать в трещины под давлением раствор цемента. Далее создать эдакую опалубку из дерева, а уже после процементировать.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. И как иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют об обветшании жилого помещения, но и просто-напросто удручают свои видом. Поэтому боевая готовность номер один – вот первое, что нужно для безбоязненного старта этого увлекательного процесса. И ведь результат Вас самих наверняка обрадует. Представляете, стены станут ровными, отделку подберете – как в новый дом въехали! К тому ж своими руками все смогли и совершили. Двойной респект (уважение, конечно). Теперь можно передохнуть и насладиться. Помните, хоббиты говорили: «Мы сидим на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!». Хотя можно и не помнить цитат. Важно, чтобы у Вас все по-настоящему получилось в намеченном серьезном деле. Удачи!

Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

В послевоенные годы и вплоть до 70-х годов прошлого столетия в стране был дефицит качественных стройматериалов. Поэтому дома в деревнях и в частном секторе часто строили из шлака, который являлся отходами производства. Его смешивали с цементным раствором и заливали в предварительно установленную опалубку, возводя таким образом стены. Так как делалось это все непрофессионально, да и цемент экономили, сильно разбавляя раствор песком, в наше время становится все более актуальным ремонт шлаколитых стен. Они трескаются и буквально осыпаются.

Дом шлаконаливной. Осыпаются стены. Как сделать ремонт?

Конечно, в идеале такой дом нужно снести, а вместо него построить новый. Однако далеко не всем по карману такие расходы. К тому же, пока идет стройка надо где-то жить. Поэтому рассмотрим варианты ремонта.

• Армируем и штукатурим дом снаружи. Арматурой делаем минимум три обвязки вокруг дома: одну выше линии окон, две – ниже. К ней крепим металлическую сетку (привязываем проволокой или привариваем). Если позволяет состояние стены, сетку можно закрепить с помощью дюбелей. Затем штукатурим хорошим клеем для наружных работ. Когда поверхность высохнет, убираем шероховатости, делаем гладкой. Наносим два и более слоя водостойкой краски. В принципе можно использовать и полимерную сетку, но как показывает опыт, металл надежнее.
• Обшиваем стены сайдингом или деревом. Крепим с помощью быстрого монтажа или дюбелей с саморезами на стенах вертикальные рейки. Затем к ним пристреливаем скрепками с помощью пистолета панели сайдинга или саморезами с потайной головкой прикручиваем доски. Для обшивки также можно использовать древесные плиты или асбестовые листы. Обшивку из материалов на основе древесины обязательно нужно покрыть морилкой, а затем покрасить. Однако хотим обратить ваше внимание: в отличие от предыдущего способа, обшивкой стены не укрепить. Она лишь защитит их от вредного воздействия окружающей среды и послужит отличным способом декорирования внешне мало привлекательного здания.

Как поступают, если ремонт шлакозаливных стен точно не даст желаемого результата?

Увы, не всегда имеет смысл тратить время, силы и средства на ремонт стен такого типа. Если время и силы природы сделали их совсем не пригодными для проведения каких-либо восстановительных работ, рекомендуем поступить следующим образом:

• укрепить фундамент или же сделать новый. Как и в случае со стенами, на материалах для фундамента наверняка сэкономили. А это значит, что, даже если дом еще не дал усадку, а стены не потрескались, однажды это все равно случится. И это вопрос обозримого будущего;
• по мере финансовых возможностей и наличия свободного времени поверх нового фундамента возводите кирпичные стены (или стены из другого строительного материала), продолжая жить в старом своем доме, который вы, по сути, будете «окружать» новым;
• по завершению основных строительных работ демонтируйте старый дом. Сделать это будет несложно, учитывая степень износа стен;
• не забудьте про обустройство отмостки, которая будет надежно оберегать фундамент от разрушительного воздействия влаги.

И главное – будьте уверены, у вас все получится, если есть желание сделать свое жилище лучше и комфортнее!

Ремонт шлаколитых стен: причина проблемы и её устранение Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

Источник: delaisteny. ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

Укрепление старого фундамента шлакоблочного дома

        Вопрос:

        Дом начал проседать на одну сторону, то есть заваливаться. Укрепляю фундамент как вы и описавали — капаем вокруг траншеи, связываем старый и новый фундамент, делаем все как в вашей статье. Фундамет оголяем полностью новый фундамент льем выше земли? Если нет, то как делать отмостку? Или можно сделать какие-то водоотводы? Лить выше земли очень затратно, может есть другие варианты? Дополнительно по траншеи через полтора метра роем лунки глубиной 1 м с арматурой и заливаем все вместе. В доме на 1-м этаже очень сыро, может нужны дом.отдушины?

Иван, Новокузнецк.

        Ответ:

        Привет, Иван из Новокузнецка!

        А кому сейчас легко? Фундаментные работы требуют и смекалки и времени и физической силы.

        По хорошему цоколь фундамента, то есть его часть, возвышающуюся над поверхностью земли, заливают вровень по высоте со старым фундаментом.

        Но, разумеется, надо смотреть по месту. Если это нецелесообразно по каким либо причинам, то можно этого и не делать. Монтаж отмостки вокруг дома обычно рекомендуют делать по всему периметру и шириной не менее 0,6 — 0,8 метра. Ничего страшного в том не будет, если вы отмостку, в случае когда новый цоколь фундамента не будете поднимать, уложить прямо по поверхности нового фундамента, сделанного вровень с поверхностью грунта.

        Хотя неплохо было бы при этом уложить между верхом фундамента и нижней поверхностью отмостки гидроизоляцию из пары слоев рубероида.

        А уровень отмостки должен быть выше уровня грунта сантиметров на 10-15 и с уклоном в сторону от дома (уклон 10 сантиметров на один метр ширины отмостки примерно).

        Лунки и армированные столбики это хорошо, единственное, что 1 метра не всегда бывает достаточно при неважных характеристиках грунта, поскольку глубина промерзания более одного метра, а по вашему региону она и вовсе может зашкаливать за два метра. Будем надеяться на лучшее, что связка нового и старого фундамента все таки будет достаточно эффективна и не даст эффекта выталкивания.

        Отдушины в любом случае необходимы в цоколе фундамента для проветривания подполья, каким бы оно ни было по своим размерам. Поэтому в старом цоколе фундамента следует перфоратором их сделать. Диаметром около 15 сантиметров и в расчете на три погонных метра не менее одной. Сквозняки очень здорово сушат подпол.

        Вроде бы все.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

Фундаменты

Все вопросы Семенычу по строительству

       Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт шлаколитых стен своими руками – это реально!

Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

В послевоенные годы и вплоть до 70-х годов прошлого столетия в стране был дефицит качественных стройматериалов. Поэтому дома в деревнях и в частном секторе часто строили из шлака, который являлся отходами производства. Его смешивали с цементным раствором и заливали в предварительно установленную опалубку, возводя таким образом стены. Так как делалось это все непрофессионально, да и цемент экономили, сильно разбавляя раствор песком, в наше время становится все более актуальным ремонт шлаколитых стен. Они трескаются и буквально осыпаются.

Дом шлаконаливной. Осыпаются стены. Как сделать ремонт?

Конечно, в идеале такой дом нужно снести, а вместо него построить новый. Однако далеко не всем по карману такие расходы. К тому же, пока идет стройка надо где-то жить. Поэтому рассмотрим варианты ремонта.

• Армируем и штукатурим дом снаружи. Арматурой делаем минимум три обвязки вокруг дома: одну выше линии окон, две – ниже. К ней крепим металлическую сетку (привязываем проволокой или привариваем). Если позволяет состояние стены, сетку можно закрепить с помощью дюбелей. Затем штукатурим хорошим клеем для наружных работ. Когда поверхность высохнет, убираем шероховатости, делаем гладкой. Наносим два и более слоя водостойкой краски. В принципе можно использовать и полимерную сетку, но как показывает опыт, металл надежнее.
• Обшиваем стены сайдингом или деревом. Крепим с помощью быстрого монтажа или дюбелей с саморезами на стенах вертикальные рейки. Затем к ним пристреливаем скрепками с помощью пистолета панели сайдинга или саморезами с потайной головкой прикручиваем доски. Для обшивки также можно использовать древесные плиты или асбестовые листы. Обшивку из материалов на основе древесины обязательно нужно покрыть морилкой, а затем покрасить. Однако хотим обратить ваше внимание: в отличие от предыдущего способа, обшивкой стены не укрепить. Она лишь защитит их от вредного воздействия окружающей среды и послужит отличным способом декорирования внешне мало привлекательного здания.

Как поступают, если ремонт шлакозаливных стен точно не даст желаемого результата?

Увы, не всегда имеет смысл тратить время, силы и средства на ремонт стен такого типа. Если время и силы природы сделали их совсем не пригодными для проведения каких-либо восстановительных работ, рекомендуем поступить следующим образом:

• укрепить фундамент или же сделать новый. Как и в случае со стенами, на материалах для фундамента наверняка сэкономили. А это значит, что, даже если дом еще не дал усадку, а стены не потрескались, однажды это все равно случится. И это вопрос обозримого будущего;
• по мере финансовых возможностей и наличия свободного времени поверх нового фундамента возводите кирпичные стены (или стены из другого строительного материала), продолжая жить в старом своем доме, который вы, по сути, будете «окружать» новым;
• по завершению основных строительных работ демонтируйте старый дом. Сделать это будет несложно, учитывая степень износа стен;
• не забудьте про обустройство отмостки, которая будет надежно оберегать фундамент от разрушительного воздействия влаги.

И главное – будьте уверены, у вас все получится, если есть желание сделать свое жилище лучше и комфортнее!

Сохраните себе, чтобы не потерялось;)

Варианты укрепления фундамента частного дома своими руками

Фундамент

13.03.2018

14.5 тыс.

9.7 тыс.

7 мин.

Ввиду отсутствия в течение длительного времени планового ремонта или под действием повышенных нагрузок, фундамент начинает разрушаться. Если стены довольно прочные, то владельцы здания решают самостоятельно отремонтировать основание. Это позволяет продлить его эксплуатационные сроки и сэкономить немного средств. Укрепление фундамента частного дома проводят несколькими способами, большинство которых не требуют наличия технических возможностей и специализированных знаний. Привлечение профессиональных строителей необходимо только в отдельных тяжелых случаях.

Усиление фундамента обязательно проводят, обнаружив признаки деформации или планируя внести изменения в имеющуюся конструкцию. К примеру, если принято решение достроить второй этаж. Перед началом работ важно определить причины, вызывающие разрушения, поскольку от этого будет зависеть выбор комплекса реставрационных мероприятий.

Изменения в структуре опоры могут спровоцировать:

• Земляные работы, проводящиеся на участке в непосредственной близости от здания. Создавая дополнительную нагрузку на отдельном отрезке, они приводят к образованию просадки и трещин.
• Вибрация. Часто наблюдается, если дом располагается вблизи железной дороги, а также после перенесенных землетрясений.
• Сильное увлажнение почвы по причине повышения уровня грунтовых вод, прошедшего паводка.
• Неправильная эксплуатация. Один из примеров – здание не отапливается в зимний период.
• Нарушение технологии, вызванное недостаточным объемом связующего вещества (цемента), количеством установленной арматуры.
• Ошибки расчета максимальной нагрузки.
• Расположение основания выше уровня промерзания грунта, что вызывает его подвижки.
• Перепланировка строения со смещением несущих стен.

Без устранения причины разрушения опорной конструкции, проведение ремонтных работ будет менее эффективным. Поэтому если деформацию вызывает высокий уровень грунтовых вод, то на участке вначале необходимо сделать дренажную систему и только потом укреплять основание.

Наибольшую популярность получили несколько вариантов устранения повреждений. Самый простой, когда при незначительном проседании по основанию пошла трещина. Ее немного расширяют, очищают от грязи и, хорошо прогрунтовав, заделывают песчано-цементным раствором.

В сложных случаях выбирают способ установки железобетонной подушки, заливаемой под опоры. Благодаря большой площади она снижает нагрузку и, дополнительно утепляя грунт, прекращает морозное пучение. Но реставрацию основания следует проводить небольшими участками до двух метров длины.

Дождавшись, когда один ремонтируемый отрезок наберет необходимую прочность (в течение 25–28 дней), продолжают восстановление другого. Поэтому данный метод хорошо подходит, чтобы предупредить проседание отдельной части или одного из углов дома. Но укрепление фундамента вкруговую таким способом – длительный процесс.

Заливку усиливающего пояса применяют, если имеются многочисленные трещины, при этом их количество не увеличивается. Метод позволяет предотвратить дальнейшие изменения, но прочность несущей конструкции повышает незначительно. Замену цоколя производят, когда он может полностью разрушиться. Выполнить такую работу проще с деревянным домом, по причине его малого веса. Под зданием из кирпича, камня ремонт проводят небольшими кусками около метра.

Перед заливкой подушки проблемный участок дома обкапывают изнутри и снаружи, стараясь создать две канавы до 3/4 от глубины фундамента и до 3 метров длины. Наличие траншей позволит оценить состояние опоры и определиться с дальнейшими действиями по ее замене или реставрации. Далее:

• Под подушку копают яму длиной до 2 метров, углубляясь ниже основы на 40–50 см.
• Укрыв дно геотекстилем, делают песчаную подсыпку толщиной 3–5 см, а сверху еще 10 см щебня.
• Дополнительно просыпают слой песка и, выровняв его, прокладывают твердый пенопласт размером 50 мм.
• Собрав армирующую конструкцию, устанавливают опалубку.
• Залив бетон, раствор уплотняют вибратором.
• Оставляют выстояться на 25–28 дней.

Переходить на следующие участки можно после полного затвердения раствора. Если проведение ремонтных работ не было закончено до наступления холодов, то уже готовые траншеи засыпают землей и укрывают пенопластом.

Замену цоколя рекомендуется проводить отдельными кусками, не больше метра длиной, выдерживая между ремонтируемыми участками 3 м. Учитывая сложность работ, потребуются: цепная пила по бетону для вырезки и удаления поврежденных частей, сварочный аппарат для соединения армирующих элементов, перфоратор. Порядок работ следующий:

• С помощью пилы в стене делают несколько вертикальных, затем горизонтальных пропилов, стараясь разделить выбранный участок на отдельные фрагменты.
• Убрав куски, все поверхности очищают.
• Делают опалубку, одна часть которой устанавливается со стороны улицы, а другая внутри здания. Она должна быть шире его стены на 5–7 см. Если два отступа не получается, то одну из сторон возводят заподлицо.
• Подготовив опалубку, устанавливают армирующую конструкцию. Для чего, просверлив в стене отверстия, в нее вбивают вертикальные штыри 18–22 мм диаметром.
• Заготовки в горизонтальной плоскости располагают, закрепив их в старый цоколь.
• Между собой арматуру соединяют вязальной проволокой, при помощи сварки.
• В завершении бетонируют и дают выстояться до 25 дней.
• К замене соседних участков приступают не раньше указанного срока.

Устройство усиливающего пояса можно выполнять на одной или всех стенах сразу. При данном методе снимается часть нагрузки, благодаря чему получается эффективно укрепить фундамент кирпичного дома. Еще один положительный момент – защита его от морозного пучения, что очень важно, если строение находится в местности с высоким расположением грунтовых вод.

Действуют по такому алгоритму:

• Работы начинают с создания вокруг фундамента канав (с внутренней и внешней стороны стен), углубляясь до песчаной, щебенчатой подушки. Ширину выдерживают в пределах 80–100 см, меньшие размеры затруднят крепление пояса к основанию.
• Завершив подготовку траншей, грунт, а затем насыпанный сверху слой щебенки в 10-15 см уплотняют ручной трамбовкой.
• Чтобы скрыть неровности, дополнительно укладывается прослойка из песка, а на нее листы пенопласта толщиной 50 мм. Для защиты от сварки его укрывают брезентом.
• Через 60–90 см в фундаменте просверливают отверстия Ø 18–25 мм. Вбивают в них подготовленные обрезки стального проката. К арматуре приваривают сетки, которые необходимо дополнительно обвязать между собой кусками проволоки, располагая их на удалении от основания в 5–7 см.
• В нижней части, чтобы равномерно распределить нагрузку на грунт, устанавливают еще одну сетку.
• После того как армирующая конструкция создана, брезент убирают и крепят опалубку.
• Приступают к заливке бетона.

Все работы проводят поэтапно, вначале подготавливают саму подушку, а спустя 2–3 дня укрепляющий пояс. Есть мнение, что для усиления характеристик основания, ему необходимо дать выстояться в течение месяца, но такое не всегда возможно. Поэтому после окончательной заливки бетона, выждав 3–5 дней, опалубку снимают и траншею засыпают грунтом.

Работы выполняют с учетом степени разрушения, или когда строение ушло в землю. В первом случае применяют перечисленные выше методы, в последнем – здание приподнимают. Такое решение облегчает доступ к фундаменту и позволяет уменьшить нагрузку на него. Из дома убирается вся мебель, по мере возможности и печка. Когда размеры и вес постройки небольшие, то ее пробуют приподнять с помощью лаг. Для этого используют брус 80х80 мм. Подставив его под один из углов и сделав упор из полена, надавливая на него как на рычаг, выжимают стену.

Более тяжелый старый дом поднимают, используя несколько домкратов. Установив их в определенных местах, постройку перемещают на нужную высоту и производят наращивание основания с помощью кирпича, бетонного раствора. В серьезных случаях, когда усиления одной из сторон недостаточно, укрепляют весь периметр.

Иногда в ремонте старого деревянного дома ограничиваются бетонированием угловых участков.

• Перед началом работ проблемные зоны обнажают, выкапывая у каждой из них яму диаметром около метра, располагая ее ниже глубины залегания основания.
• Чтобы достать до арматуры, старый фундамент в некоторых местах очищают.
• Укрепляющую сетку присоединяют с помощью сварки.
• Установив ее, производят послойную заливку бетоном, после чего оставляют застывать.

Повысить степень надежности можно одновременным укреплением углов и наиболее проблемных мест по периметру жилища.

Для этого, подготовив рвы шириной до 0,5 метра, усиление проводят армирующей решеткой с размерами ячеек 20×20 см. Глубина канав ограничена залеганием старой опоры. Соединив между собой основание и арматуру, подготавливают опалубку и бетонируют.

Одним из эффективных способов увеличить прочность фундамента старого деревянного дома является свайный метод, который разделяют на несколько видов:

• Буронабивной. По сторонам основания с промежутком в каждые полтора метра, подготавливают скважины двухметровой глубины. Проведя гидроизоляцию, закладывают армированные конструкции и производят заливку бетоном.
• При помощи винтовых свай. Способ менее трудоемкий, но приходится одновременно выдерживать направление стержней и заниматься их углублением, поэтому для его правильного выполнения необходимо несколько человек.

Перечислить доступные варианты укрепления фундамента частного дома сложно. Все они разрабатывались с учетом имеющихся дефектов и исходя из возможностей их решения. Но в каждом случае комплекс работ по повышению несущей способности основания легко выполнить самостоятельно.



Ремонт фундамента шлаконаливного дома

Как укрепить стены шлакозаливного дома — Стройка, ремонт, обустройство

Привет всем читателям блога prosamostroi. ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?).

Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов.

Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом о том, как отремонтировать старый шлакоблочный дом.

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве.

А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем.

Если говорить, какие строительные материалы изготавливаются из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Также, вероятно, Вы знакомы (ну, или я Вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с применением шлакобетонного раствора. Вяжущим элементом в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда общее представление о предмете есть, можно перейти и к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе возведения дома застройщики закрывают глаза на качество того шлака, который выбирается для стен.

Мол, есть цемент, он все и свяжет. В этом и таится ошибка. Шлак – не всего лишь наполнитель. Он оказывает воздействие и на свойства извести, и на свойства цемента.

Отсюда, как говорила одна хорошо известная Герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен иметь высокое качество).

Сейчас вот о чем. Шлакоблочные стены и прочие стены из шлака могут с годами вести себя по-разному, то есть повреждения от времени у них могут быть различной степени сложности и тяжести. Поэтому перед тем, как совершать ремонт стен из шлака, нужно внимательно оценить, насколько изношен материал. Тогда и варианты починки подобрать будет легко.

Что же может случиться со шлакобетонными стенами?

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у Вас дом, шлаковые стены, и со временем начала отслаиваться штукатурка, которая потребует ремонта.

Как его выполнить мы уже однажды обсуждали в статье — ремонт штукатурки стен отдельными местами, советую ознакомиться. Такое может произойти как снаружи, так и внутри.

Что предпринять? Для внешнего ремонта могут быть порекомендованы работы не по восстановлению, а по укреплению. Вроде все это понятно, только как укрепить дом из шлака? Принцип сайдинга вполне подойдет для такого случая.

А вот внутри помещения неплохо будет воспользоваться методом обшивки гипсокартонными листами. Это и дефекты скроет, и шлаковая стена станет ровнее. На ваше усмотрение и вкус, можно применить для внутренней отделки и другие виды плит. Тут уж выбирать Вам каким методом выполнять ремонт внутри шлакоблочного дома.

Так, теперь о трещинах. Дело в данной ситуации будет несколько посложнее и покропотливее, чем обычные отделочные работы по шлаку изнутри. Если Вы все-таки не хотите менять жилье, строить новое и делать тому подобные пируэты, тогда беремся за инструмент (ни за голову) и приступаем к решительным действиям.

Можно начинать ремонт стен с ремонта фундамента. Дольше, но и серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они должны быть армированными) по всему периметру дома и потом по металлической сетке оштукатурить их. А если еще и произвести эту процедуру все-таки в сочетании с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» прослужат еще много-много лет.

Читайте также  Как рассчитать кубатуру стен дома

Чуть не вылетело из головы: есть же еще конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать в случае их ремонта? К примеру, при осыпании штукатурки и появлении трещин можно штукатурку гвоздями пробить, потом закачать в трещины под давлением раствор цемента. Далее создать эдакую опалубку из дерева, а уже после процементировать.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. И как иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют об обветшании жилого помещения, но и просто-напросто удручают свои видом. Поэтому боевая готовность номер один – вот первое, что нужно для безбоязненного старта этого увлекательного процесса. И ведь результат Вас самих наверняка обрадует.

Представляете, стены станут ровными, отделку подберете – как в новый дом въехали! К тому же, ремонт шлакового дома своими руками совершили. Двойной респект (уважение, конечно). Теперь можно передохнуть и насладиться. Помните, хоббиты говорили: «Мы сидим на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!». Хотя можно и не помнить цитат.

Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:  

И конечно же подпишитесь на обновления, чтобы ничего не пропустить

Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!

Источник: http://www. prosamostroi.ru/remont-sten-iz-shlaka/

Укрепление фундамента: продлеваем срок жизни старому дому

Оглавление статьи: Укрепление фундамента: три способа сделать основание дома прочнее

Как укрепить фундамент дома самостоятельно

Зачастую желание владельцев расширить свои владения и увеличить жилую площадь дома за счет надстройки верхнего этажа связано с проблемами прочности фундамента.

И в самом деле, нельзя же увеличивать вес дома чуть ли ни вдвое, а его основание оставлять прежним! Фундамент может просто не выдержать навалившихся на него тяжестей, лопнуть или быстрыми темпами начать усаживаться, что тоже не очень-то приятно.

Такое поведение основания ни к чему хорошему не приведет – как минимум, это бесконечно появляющиеся трещины на стенах строения и, как максимум, полное его разрушение.

Прежде чем приступать к такому расширению жилой площади, придется тщательно проанализировать состояние фундамента, рассчитать его возможности и только после этого решать, нужно ли укрепление фундамента в том или ином случае. Для оценки здания необходимы специалисты и сложное оборудование. Но, как правило, этот этап игнорируют и сразу переходят к работам. В этой статье сайт stroisovety.org расскажет вам технологию и последовательность процесса.

Для чего нужно укрепление фундамента

Укрепление фундамента: три способа сделать основание дома прочнее

На сегодняшний день существуют три принципиально разных технологии, позволяющие решить вопрос, как укрепить фундамент дома – это так называемое укрепление основания по периметру здания, усиление с помощью свай и полная его замена.

Более реальным и наименее затратным способом заставить фундамент выдерживать большие нагрузки является первый вариант.

Если говорить о двух остальных, то для их осуществления понадобится специальное оборудование и высокая квалификация строителей – в отличие от них, укрепить фундамент первым способом можно своими руками.

Как укрепить фундамент буровым способом схема

Для общего развития мы все-таки рассмотрим вкратце два последних способа. А вдруг кто-то из вас решится на такие технически сложные мероприятия?

Укрепление фундамента старого дома с помощью свайной технологии – процесс достаточно интересный, и если речь идет о частном строении, то для его осуществления придется пожертвовать нижним этажом. Полы в нем нужно будет удалить, а эти работы, соответственно, потянут за собой полноценный ремонт.

Укрепление фундамента сваями фото

Выглядит данный процесс примерно следующим образом. Для начала по обеим сторонам фундамента, снаружи и изнутри помещения бурят наклонные скважины, которые проходят непосредственно сквозь фундамент.

Впоследствии эти скважины армируются и заливаются сверхпрочным бетоном. Количество необходимых скважин рассчитывается исходя из состояния фундамента и предполагающих нагрузок на него в будущем.

Как правило, подобное решение используется при реконструкции ветхого жилого фонда, а в частных строениях его практически не применяют.

Если говорить о полной замене устаревшего основания дома, то здесь технология немного иная – понадобится соблюдать осторожность и строгую последовательность в выполнении работ.

Читайте также  Как спрятать светодиодную ленту на стене

На первом этапе от старого фундамента освобождаются углы строения – в районе углов удаляется грунт (не более чем по одному метру в стороны), используя всевозможные меры предосторожности (гидравлические опоры, металлический швеллер и тому подобное) удаляется угловая часть фундамента, после чего на ее месте с учетом будущих нагрузок выливается новая опора.

Как укрепить фундамент армированием фото

Когда угловые опоры застывают и набирают прочность (а это происходит не ранее чем через полгода, а то и больше) меняют остальные ленты фундамента. Процесс их замены также не является простым – старый фундамент удаляют частями, промежутками не более метра.

Одновременно можно заменить только один такой небольшой участок на каждой из сторон дома – изъятие большого куска фундамента или нескольких с одной стороны грозит разрушением дома.

Опять же, для продолжения работ бетон должен набрать хотя бы первичную прочность – следующие части фундамента заменяются уже через месяц.

В общем, этот процесс довольно сложный и длительный, и его используют только в случаях, когда дом представляет собой некую ценность. Его говорить о стоимости подобных работ, то для их осуществления понадобится сумма, соизмеримая с постройкой нового коттеджа.

Как укрепить фундамент дома самостоятельно

Как и говорилось выше, для того чтобы выполнить укрепление фундамента своими руками, больше подойдет первый способ – его преимущества заключаются в относительной дешевизне и возможности самостоятельного проведения работ без особого риска обрушить здание. Суть этого способа заключается в том, чтобы опоясать основание дома новым и мощным железобетонным кольцом. Как это делается? А вот это мы и разберем дальше.

Для начала необходимо усилить углы здания. Для этих целей в районе всех углов выкапывается яма глубиной до низа фундамента и шириной минимум 500мм. В стороны от углов далеко раскапывать не стоит – максимум на 500мм.

Это связано с риском ослабить и без того непрочное основание дома. В получившейся яме сооружается каркас из арматуры диаметром не менее 12мм – прутья этого каркаса не свариваются, а увязываются мягкой проволокой.

Укрепление фундамента своими руками

Для монолитной связки всех углов дома между собой бетонным поясом, в стороны от угла за пределы выкопанной области необходимо выпустить куски арматуры, которые впоследствии будут продлены дальше. Для связки нового фундамента со старым арматуру следует загнать и в существующее основание дома – для этого в фундаменте сверлятся отверстия, в которые и вгоняются куски арматуры.

Усиление фундамента своими руками фото

После этого выкопанные ямы заливаются бетоном – в народе подобные конструкции называют «быками». Кстати, такие быки желательно залить в некоторых местах вдоль длинных стен дома. В идеале, их лучше соорудить через каждые 4–5м.

Спустя пару–тройку суток, когда бетон наберет первоначальную прочность, можно переходить к дальнейшим работам, которые предусматривает ответ на вопрос, как укрепить старый фундамент дома. На этом этапе работ сначала прокапывается траншея вдоль одной из стен строения – габариты траншеи, как и в случае с углами дома, можно ограничить до 500мм по ширине и до низа фундамента по глубине.

Укрепление фундамента старого дома фото

Дальше все точно так, как и с «быками» – сверлим в фундаменте отверстия, вгоняем в них арматуру и увязываем металлический каркас, который должен соединяться с выпусками арматуры быков. Заливаем полученную конструкцию бетоном и переходим на противоположную стену.

Вот, в принципе, и все, именно так выполняется укрепление фундамента. Ну а дальше, если вы планируете наращивать этажность строения, следует дождаться, когда новоиспеченный бетонный пояс наберет прочность – а это, как минимум год.

Автор статьи Александр Куликов

Источник: https://stroisovety.org/ukreplenie-fundamenta/

Технологии ремонта шлаколитых домов — ВотМастера.

ру

Наша компания предлагает выполнить ремонт шлакозаливных домов по доступной стоимости. Мы усиливаем старую конструкцию, гарантируем ее надежность и увеличиваем срок эксплуатации. Для этого наши мастера обустраивают новый фундамент, выполняют облицовку кирпичом, меняют крышу и проводят внутренние работы. Ремонт под ключ! Гарантия – от 5 лет!

Читайте также  Как правильно монтировать пеноплекс на стену

Технология работ

Все технологии ремонта шлакозаливного дома предусматривают обязательное усиление конструкции. В первую очередь это касается фундамента, стен и крыши. Наиболее прочный и подходящий материал для укрепления стен старого дома – кирпич. Такую облицовку применяют как для возведения стен, так и для отделки объектов, построенных из других материалов.

Общая технология ремонта шлакозаливного дома:

• Демонтируем старое кровельное покрытие (чаще всего это шифер) и стропильную систему. При этом удаляем остатки шлаковой засыпки с чердака.
• Рядом со старым, как правило, рыхлым фундаментом заливаем новый ленточный фундамент.
• Проводим обустройство отмостки, гидроизоляцию и утепление цоколя.
• По углам дома удаляем шлаковую заливку и закладываем прочные колонны.
• На новом фундаменте возводим стену из кирпича. Мы применяем клинкерный облицовочный материал. Чтобы повысить прочность, новую стену связываем со старой. Зазор между ними утепляем.
• Проводим обустройство новой стропильной системы, монтаж и утепление кровли (металлочерепицы), обшивку фронтонов.

Почему мы рекомендуем при ремонте шлакозаливного дома использовать кирпичную отделку:

1. Высокая прочность и надежность – она не идет ни в какое сравнение с прочностью шлакозаливных стен, которым уже более 40-50 лет. Также кирпич в 3 раза прочнее пенобетонных блоков.
2. Высокая долговечность – объекты из кирпича служат более 100 лет. Это лучший способ продлить жизнь старому шлакозаливному дому. Еще лучше выбрать для облицовки клинкерный материал.
3. Полная пожаробезопасность – огнеупорность кирпича никогда не вызывала сомнений. Ваш дом будет в безопасности, но для этого ещё нужно правильно обустроить электропроводку.
4. Экологическая чистота – мы выполняем безопасную кирпичную облицовку, в которой нет никакой химии. Материалы, которые применяют наши мастера, это продукты натурального производства.
5. Возможность реализовать уникальные архитектурные решения. Мы предлагаем отделку фасадов старых шлаковых домов по индивидуальным проектам.

Почему не так часто применяют ремонт фасада шлакового дома кирпичом:

• Высокая цена кирпичной конструкции. Особенно, если сравнивать с обычной штукатуркой, которую чаще всего применяют для таких целей.
• Высокий вес кирпичной облицовки требует обустройства массивного фундамента. Усиливать существующее основание для шлакового дома не имеет никакого смысла. Как правило, такая конструкция не отличается прочностью и надежностью.
• Работы по ремонту и отделке фасада шлакового дома с помощью кирпича нельзя проводить круглый год.

Это основные минусы. Но отметим, что старые шлакозаливные стены нуждаются в усилении, а не в косметическом ремонте. По этой причине их не стоит облицовывать сайдингом или другими панелями. В первую очередь нужно укрепить основание!

Для реализации этого проекта мастера использовали современные технологии для быстрого ремонта шлаколитых (шлакозаливных) старых домов:

• Демонтировали крышу.
• Залили фундамент.
• Старые шлаковые стены облицевали клинкерным кирпичом и утеплили.
• Смонтировали новую стропильную систему, уложили кровельное покрытие, утеплили крышу.
• Внутренние стены обшили гипсокартонными листами.
• Интерьеры оформили в лаконичном современном стиле, добавив нежные японские мотивы.
• На полу в спальне этого дома уложили темную паркетную доску. Одну из стен жилища окрасили в коралловый цвет.

Технология облицовки

Наши мастера надежно прикрепляют новую кирпичную стену к шлаковому основанию. Для этого мы закладываем специальные связи. Их длину подбираем с учетом толщины шлаковых несущих стен, новой облицовки, вентилируемого зазора и толщины минерального утеплителя.

Обратите внимание! Обязательно между новой кирпичной и старой шлаковой стеной нужно оставить воздушный зазор от 3 см. Чтобы обеспечить вентиляцию нового фасада, мастера оставляют в новой стене специальные технологичные отверстия.

Новую кирпичную стену мы выкладываем снизу вверх, регулярно проверяя ее ровность с помощью уровня. Чтобы на новом фасаде не было высолов, наши специалисты используют кладочный раствор, приготовленный из специальных смесей. Мы применяем для выполнения ваших проектов клинкерный кирпич, отличающийся наивысшей прочностью, долговечностью и морозостойкостью.

Мы даем гарантию, что на стенах шлакового дома после усиления и облицовки не появятся ни трещины, ни высолы. Качество от специалистов! Гарантия – от 5 лет.

В видео рассмотрены основные моменты ремонта шлаковых домов.

Наша компания предлагает отремонтировать шлаколитой дом по выгодной цене. Обратившись к нам, вы можете быть уверены в высоком качестве работ, направленных на увеличение долговечности, теплоизоляции и презентабельности вашего дома. Звоните, уточняйте цены на ремонт шлакового дома и заказывайте проект под ключ!

Источник: http://VotMastera.ru/work/tehnologii-remonta-shlakolityh-domov

Ремонт стен из шлака в доме снаружи и внутри — что может случиться со шлакобетонными стенами?

Привет всем читателям блога prosamostroi.ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?). Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов. Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом о том, как отремонтировать старый шлакоблочный дом.

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве. А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем. Если говорить, какие строительные материалы изготавливаются из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Также, вероятно, Вы знакомы (ну, или я Вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с применением шлакобетонного раствора. Вяжущим элементом в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда общее представление о предмете есть, можно перейти и к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе возведения дома застройщики закрывают глаза на качество того шлака, который выбирается для стен. Мол, есть цемент, он все и свяжет. В этом и таится ошибка. Шлак – не всего лишь наполнитель. Он оказывает воздействие и на свойства извести, и на свойства цемента. Отсюда, как говорила одна хорошо известная Герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен иметь высокое качество).

Сейчас вот о чем. Шлакоблочные стены и прочие стены из шлака могут с годами вести себя по-разному, то есть повреждения от времени у них могут быть различной степени сложности и тяжести. Поэтому перед тем, как совершать ремонт стен из шлака, нужно внимательно оценить, насколько изношен материал. Тогда и варианты починки подобрать будет легко.

Что же может случиться со шлакобетонными стенами?

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у Вас дом, шлаковые стены, и со временем начала отслаиваться штукатурка, которая потребует ремонта. Как его выполнить мы уже однажды обсуждали в статье — ремонт штукатурки стен отдельными местами, советую ознакомиться. Такое может произойти как снаружи, так и внутри. Что предпринять? Для внешнего ремонта могут быть порекомендованы работы не по восстановлению, а по укреплению. Вроде все это понятно, только как укрепить дом из шлака? Принцип сайдинга вполне подойдет для такого случая.

А вот внутри помещения неплохо будет воспользоваться методом обшивки гипсокартонными листами. Это и дефекты скроет, и шлаковая стена станет ровнее. На ваше усмотрение и вкус, можно применить для внутренней отделки и другие виды плит. Тут уж выбирать Вам каким методом выполнять ремонт внутри шлакоблочного дома.

Так, теперь о трещинах. Дело в данной ситуации будет несколько посложнее и покропотливее, чем обычные отделочные работы по шлаку изнутри. Если Вы все-таки не хотите менять жилье, строить новое и делать тому подобные пируэты, тогда беремся за инструмент (ни за голову) и приступаем к решительным действиям.

Можно начинать ремонт стен с ремонта фундамента. Дольше, но и серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они должны быть армированными) по всему периметру дома и потом по металлической сетке оштукатурить их. А если еще и произвести эту процедуру все-таки в сочетании с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» прослужат еще много-много лет.

Чуть не вылетело из головы: есть же еще конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать в случае их ремонта? К примеру, при осыпании штукатурки и появлении трещин можно штукатурку гвоздями пробить, потом закачать в трещины под давлением раствор цемента. Далее создать эдакую опалубку из дерева, а уже после процементировать.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. И как иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют об обветшании жилого помещения, но и просто-напросто удручают свои видом. Поэтому боевая готовность номер один – вот первое, что нужно для безбоязненного старта этого увлекательного процесса. И ведь результат Вас самих наверняка обрадует. Представляете, стены станут ровными, отделку подберете – как в новый дом въехали! К тому же, ремонт шлакового дома своими руками совершили. Двойной респект (уважение, конечно). Теперь можно передохнуть и насладиться. Помните, хоббиты говорили: «Мы сидим на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!». Хотя можно и не помнить цитат. Важно, чтобы у Вас все по-настоящему получилось в намеченном серьезном деле. Удачи!

Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:   И конечно же подпишитесь на обновления, чтобы ничего не пропустить

Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!

Похожие записи:

Ремонт фундамента шлаколитого дома своими руками

Проблема заключается в следующем: имеется шлаколитой дом, состояние стен удовлетворительное, а вот фундамент. Можно расковырять рукой. Постепенно разваливается. Снаружи есть места, где на он вывален уже на глубину в 5-7 сантиметров. Смотрел из погреба на фундамент с внутренней стороны домы, картина следующая: фундамент рассыпан, балка, лежащая на нем сгнила. Как восстанавливают фундамент в деревянных домах примерно представляю: либо приподымают, либо нижний венец снимают, устанавливают опалубку и заливают фундамент. А вот что делать в моем случае — не знаю. Приподнять — не поднимешь, откапывать с каждой стороны на глубину прежнего фундамента и заливать — вопрос, не отвалится ли новый фундамент от старого, т.к.состояние последнего удручающее.

Для для предварительной оценки и возможных вариантов решения проблемы нужно много дополнительной информации. Для начала придётся снаружи рыть несколько шурфов до подошвы фундамента чтобы оценить его общее состояние (при необходимости и внутри).

А так, если коротенько, то нужна информация о глубине залегания фундамента, толщине, материале и армировании, насколько над грунтом выступает цоколь, где и из чего гидроизоляция, какая отмостка. Какой грунт под фундаментом и вокруг, глубина залегания грунтовых вод. Размеры дома и этажность.

Дом одноэтажный, ему уже лет 50, точно щас не скажу, да и плюс-минус 5-10 лет роли не играют. Глубину залегания фундамента не знаю, это ближе к лету можно посмотреть. Из земли фундамент выступает примерно на 15 см. На фундаменте слой рубероида. На счет армирования — в одном углу откололся кусок, ничего нет. В общем фундамент — г..но. Вокруг дома земля, кое где присыпаная отсевом. Весной грунтовые воды доходят практически до уровня земли. Полный погреб воды, да и на улице, стоит ямку сделать — вода.

Предлагали как вариант с двух сторон вбить в фундамент крюки, на них растянуть сетку и все это дело забетонировать. Но боюсь, что потом свежий бетон вместе с крюками и отвалится. Думал еще насквозь пробить фундамент перфоратором в нескольких местах, и вставить туда арматуру. За концы армотуры уже цеплять сетку и бетонировать. Но как делать тогда гидроизоляцию стен от фундамента?

У меня с садовым домом нечто похожее-фундамент без арматуры ,от этого лопаеться и трещины в кирпичной кладке. Планирую набурить в старый фундамент штырей и паралельно ему залить новый армированый. На гидроизоляцию придеться забить. Если у автора темы со стенами порядок,то зачем заморачиваться на фундамет? Пятьдесят лет простоял,значит еще лет 30 протянет-там пусть болит голова у потомков.

Ну так вроде и не старый еще, надеюсь через 30 лет и своя голова на плечах будет А вообще, тяжело идти мимо и смотреть на разваливающийся фундамент, надо делать. Тем более балки сгнили, придется новые ложить, а значит и фундамент восстанавливать хотя бы в этих местах.

А сетка крепится на анкерные болты, я правильно понимаю?

igor3522 написал : Тем более балки сгнили, придется новые ложить, а значит и фундамент восстанавливать хотя бы в этих местах.

ИМХО. Балки имеются в виду лаги для пола? От фундамента надо воду отвести, отмостки широкие сделать- тогда точно долго простоит

Если дому уже лет 50 и по стенам не бегают трещины, то ничего страшного в принципе. Отсутствие армирования тоже не особо значимо. Как то и до железобетона люди строили и жили. Если фундамент заложен с учётом глубины промерзания в данной местности и с нормальным наклоном боковых поверхностей, то ещё может лет 50 простоять. Большой минус, это то, что фундамент всего в 15 см от поверхности грунта заканчивается, это мало очень. Придётся принимать меры по гидроизоляции боковых поверхностей фундамента, налаживанию вентиляции подполья, изоляции грунта и антисептированию нового пола. Всё конечно будет зависеть от результатов осмотра фундамента, а так если действительно надо будет бетонировать боковины, то в худшем случае будет примерно следующий вариант (всё конечно примерно). На участке надо сделать перехватывающие канавки для отвода паводковых и дождевых вод. Дренаж по возможности, тут хозяин сам будет исходить из рельефа и прочего. Затем обеспечить в котловане уровень грунтовой воды ниже уровня фундамента, поскольку сбоку отливаем, а не фундамент с нуля делаем. С шагом 70-80 см забуриваемся перфоратором в фундамент, забиваем крюки из арматуры и к ним подвязываем дорожную сетку или что добыли аналогичное. Опалубку и заливаем из расчёта, что сетка в 3-4 см от поверхности будет. Толщина слоя от ситуации. По возможности желательно, вместо вертикали наклон поверхности в сторону дома дать снаружи и обратно изнутри дома. Затем гидроизоляция мастикой или гидроизол наклеиваем (основное поступление влаги идёт именно с боковых поверхностей фундамента). Так пошагово можно все 4 стороны сделать поочерёдно перекидывая грунт. Когда земля сядет, сделать отмостку и навести порядок с водостоками. Если внутри надо только места под балки восстановить, то там проще, отбил, забурился, арматурку забил, согнул под место, связал, опалубку и отливай. Если в подполье ничего не хранится, что маловероятно, учитывая весенний пруд, то есть смысл застелить грунт под полом чёрной толстой полиэтиленовой плёнкой. Тогда не будет там испарения воды из грунта и сырости в доме меньше станет. Ну и про вентиляцию подполья в тёплое время года не забыть.

Всё конечно примерно, ибо вживую не видел и может что случайно и упустил.

Шлакоблочные дома постройки 50-х — 70-х годов начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: «на наш век хватит». При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики.

Что же делать с такими шлакоблочными домами?

Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, и главное не безопасно.

Решения здесь может быть только три:

• продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
• всё сломать и строиться заново,
• сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.

Читайте также:  Поднять баню на фундамент своими руками

Так как первые два варианта значительно затратнее последнего, мы остановимся именно на нём — ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.

На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб с последующим оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и «замазать» трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем — шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.

Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.

Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. Армирование может быть напряжённым и обычным. Напряжёное армирование применяется в тех случаях, когда необходимо не только укрепление, но и стяжка дома. При напряжённом армировании диаметр арматуры или сечение полосы выбирают большим, чем при обычном армировании. Впрочем через некоторое время простое армирование стены перейдёт само по себе в состояние напряжённого вследствии дальнейшей усадки дома. В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного или шлакоблочного дома, а правильное и надёжное армирование стен дома просто подарит ему вторую жизнь.

В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.

На фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.

Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.

Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по всему периметру дома.

• арматура на 12-14,
• армирующая сетка (для достижения наибольшего армирующего эффекта — раскатывается и крепится к стене горизонтально),
• песко-цементная смесь.

С целью достижения более жёсткой и единой конструкции, в кирпичном столбе, для закладки арматуры, проштраблено (болгаркой) углубление. Которое, в последующем, смачивается или обрабатывается грунтовкой и заделывается раствором.

Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.

Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.

Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.

А именно: в отличии от арматуры, армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.

Но всё-таки лучшим вариантом и более надёжным во всех отношениях является применение армирующей сетки (лучше металической). Крепление сетки осуществляется на участке шлакоблочной стены — простыми гвоздями с пластиковыми шайбами, а на участках кирпичной кладки — дюбелями.

После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.

На фотографии — тот же фрагмент стены после двух лет эксплуатации.

Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?

Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.

Главными из которых являются:

1. Ремонт фундамента необходимо осуществить двусторонней железобетонной обоймой, при этом обоймы должны быть связаны между собой анкерами;
2. Для надёжной опоры второму этажу в шлаковых стенах должно быть наличие либо кирпичных опорных столбов (как в нашем случае) либо вмонтированных в ходе ремонта стен металлических опорных труб (обычно квадратных 100 х 100). А лучше и то и другое;
3. Обязательное сооружение поверх шлакоблочной стены армпояса по всему периметру дома, включая все несущие стены. Толщина армпояса не менее 10 — 15 см. Опорой для армпояса являются кирпичные столбы и встроенные в шлакоблочные стены металлические опорные трубы;
4. Строительство второго этажа ведётся из облегчённых материалов (газосиликат, облегчённый полнотелый керамзитобетонный блок «термолюкс») с применением армирования кладочной сеткой;
5. поверх второго этажа сооружается второй армпояс толщиной 5-8 см.
6. перекрытие второго этажа также сооружается облегчённым.

Привет всем читателям блога prosamostroi.ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?). Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов. Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом, как же правильно провести такую процедуру.

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве. А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем. Если говорить, какие строительные материалы изготавливаются из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Также, вероятно, Вы знакомы (ну, или я Вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с применением шлакобетонного раствора. Вяжущим элементом в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда общее представление о предмете есть, можно перейти и к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе возведения дома застройщики закрывают глаза на качество того шлака, который выбирается для стен. Мол, есть цемент, он все и свяжет. В этом и таится ошибка. Шлак – не всего лишь наполнитель. Он оказывает воздействие и на свойства извести, и на свойства цемента. Отсюда, как говорила одна хорошо известная Герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен иметь высокое качество).

Читайте также:  Разметка под фундамент фбс своими руками

Сейчас вот о чем. Шлакоблочные стены и прочие стены из шлака могут с годами вести себя по-разному, то есть повреждения от времени у них могут быть различной степени сложности и тяжести. Поэтому перед тем, как совершать ремонт стен из шлака, нужно внимательно оценить, насколько изношен материал. Тогда и варианты починки подобрать будет легко.

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у Вас дом, шлаковые стены, и со временем начала отслаиваться штукатурка, которая потребует ремонта. Как его выполнить мы уже однажды обсуждали в статье — ремонт штукатурки стен отдельными местами, советую ознакомиться. Такое может произойти как снаружи, так и внутри. Что предпринять? Для внешнего ремонта могут быть порекомендованы работы не по восстановлению, а по укреплению. Принцип сайдинга вполне подойдет для такого случая. А вот внутри помещения неплохо будет воспользоваться методом обшивки гипсокартонными листами. Это и дефекты скроет, и стены станут ровнее. На ваше усмотрение и вкус, можно применить для внутренней отделки и другие виды плит. Тут уж выбирать Вам.

Так, теперь о трещинах. Дело в данной ситуации будет несколько посложнее и покропотливее. Если Вы все-таки не хотите менять жилье, строить новое и делать тому подобные пируэты, тогда беремся за инструмент (ни за голову) и приступаем к решительным действиям. Можно начинать ремонт стен с ремонта фундамента. Дольше, но и серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они должны быть армированными) по всему периметру дома и потом по металлической сетке оштукатурить их. А если еще и произвести эту процедуру все-таки в сочетании с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» прослужат еще много-много лет.

Чуть не вылетело из головы: есть же еще конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать в случае их ремонта? К примеру, при осыпании штукатурки и появлении трещин можно штукатурку гвоздями пробить, потом закачать в трещины под давлением раствор цемента. Далее создать эдакую опалубку из дерева, а уже после процементировать.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. И как иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют об обветшании жилого помещения, но и просто-напросто удручают свои видом. Поэтому боевая готовность номер один – вот первое, что нужно для безбоязненного старта этого увлекательного процесса. И ведь результат Вас самих наверняка обрадует. Представляете, стены станут ровными, отделку подберете – как в новый дом въехали! К тому ж своими руками все смогли и совершили. Двойной респект (уважение, конечно). Теперь можно передохнуть и насладиться. Помните, хоббиты говорили: «Мы сидим на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!». Хотя можно и не помнить цитат. Важно, чтобы у Вас все по-настоящему получилось в намеченном серьезном деле. Удачи!

Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

В послевоенные годы и вплоть до 70-х годов прошлого столетия в стране был дефицит качественных стройматериалов. Поэтому дома в деревнях и в частном секторе часто строили из шлака, который являлся отходами производства. Его смешивали с цементным раствором и заливали в предварительно установленную опалубку, возводя таким образом стены. Так как делалось это все непрофессионально, да и цемент экономили, сильно разбавляя раствор песком, в наше время становится все более актуальным ремонт шлаколитых стен. Они трескаются и буквально осыпаются.

Конечно, в идеале такой дом нужно снести, а вместо него построить новый. Однако далеко не всем по карману такие расходы. К тому же, пока идет стройка надо где-то жить. Поэтому рассмотрим варианты ремонта.

• Армируем и штукатурим дом снаружи. Арматурой делаем минимум три обвязки вокруг дома: одну выше линии окон, две – ниже. К ней крепим металлическую сетку (привязываем проволокой или привариваем). Если позволяет состояние стены, сетку можно закрепить с помощью дюбелей. Затем штукатурим хорошим клеем для наружных работ. Когда поверхность высохнет, убираем шероховатости, делаем гладкой. Наносим два и более слоя водостойкой краски. В принципе можно использовать и полимерную сетку, но как показывает опыт, металл надежнее.
• Обшиваем стены сайдингом или деревом. Крепим с помощью быстрого монтажа или дюбелей с саморезами на стенах вертикальные рейки. Затем к ним пристреливаем скрепками с помощью пистолета панели сайдинга или саморезами с потайной головкой прикручиваем доски. Для обшивки также можно использовать древесные плиты или асбестовые листы. Обшивку из материалов на основе древесины обязательно нужно покрыть морилкой, а затем покрасить. Однако хотим обратить ваше внимание: в отличие от предыдущего способа, обшивкой стены не укрепить. Она лишь защитит их от вредного воздействия окружающей среды и послужит отличным способом декорирования внешне мало привлекательного здания.

Увы, не всегда имеет смысл тратить время, силы и средства на ремонт стен такого типа. Если время и силы природы сделали их совсем не пригодными для проведения каких-либо восстановительных работ, рекомендуем поступить следующим образом:

• укрепить фундамент или же сделать новый. Как и в случае со стенами, на материалах для фундамента наверняка сэкономили. А это значит, что, даже если дом еще не дал усадку, а стены не потрескались, однажды это все равно случится. И это вопрос обозримого будущего;
• по мере финансовых возможностей и наличия свободного времени поверх нового фундамента возводите кирпичные стены (или стены из другого строительного материала), продолжая жить в старом своем доме, который вы, по сути, будете «окружать» новым;
• по завершению основных строительных работ демонтируйте старый дом. Сделать это будет несложно, учитывая степень износа стен;
• не забудьте про обустройство отмостки, которая будет надежно оберегать фундамент от разрушительного воздействия влаги.

И главное – будьте уверены, у вас все получится, если есть желание сделать свое жилище лучше и комфортнее!

Ремонт шлакоблочного дома

Вопрос задал: koleco23

Здравствуйте.

В настоящее время имеем старый шлакоблочный одноэтажный дом  в г. Брянске. У нас высокий УГВ. (глубина залегания от 60-70 см весной, до 90-1м10см летом). Дом требует ремонта — по фасаду дома имеются трещины. Так же в ближайшей перспективе – возведение второго этажа (мансарды). Мансарда планируется из облегченных материалов. Жилая зимой и летом. На строительных форумах встречается очень мало советов по ремонту старых шлакоблочных домов. В связи с предстоящим ремонтом хотелось бы получить консультацию по ряду следующих вопросов.

Первоначально планируется ремонт старого фундамента шлакоблочного дома.  Материал из которого выполнен фундамент неизвестен (скорее всего заливка цемента с шлаком и кирпичом, без применения арматуры). Состоит из двух частей. К основной части дома пристроена вторая (небольшая) часть дома. Фундамент пристроенной части представляет из себя букву П примыкающую «ножками» к основному фундаменту. По документам  постройки одного года 1961 года. Размер основной части – «жилой» 8 м на 6,6 м. Размер второй части – «нежилой» 3 м. на 6,6 м. У дома есть деревянная пристройка – веранда (наверное без фундамента капитального) поскольку сильно «поведена», не утепелена, кирпич – «фундамент — цоколь» не укреплен. В настоящее ремонте не участвует  — со временем планируем переделывать. Правда есть проблема – по документам, веранда указана  — по ней закреплена газовая труба. Фотографии дома прилагаем.

Работы планируются следующие: подкопка- очистка земли вокруг старого фундамента дома (по всему периметру без подкопа под саму подошву фундамента), пока только с наружней стороны старого фундамента для последующего изготовления усиливающего армопояса (на рисунке 1-красный цвет),опалубки и заливки нового фундамента – бетонного усиливающего пояса (на рисунке 1– коричневый цвет).Заливка и армопояс планируется поднять и до цоколя. Выше уровня земли см. на 50. Как таковой цоколь отсутствует – не ярко выражен. В последующем планируется те же работы с  внутренней стороны дома.

1.Работы по ремонту фундамента необходимо производить сразу без перерыва по времени? То есть ремонтные работы требуются сразу по всему периметру дома (внешняя сторона) — подкопка-очистка старого фундамента, далее изготовление усиливающего армопояса, возведение опалубки и заливка бетоном? Или возможен ремонт по частям – сторонам дома (для большей безопасности)? В начале сторона А (все вышеперечисленные выше работы),затем B,затем С, затем D.

2. Какое расстояние – шаг должен быть между вертикальными столбами арматуры (на рисунке 1 – желтым цветом)?

3.Какое расстояние – шаг должен быть между горизонтальными столбами арматуры(на рисунке 1– зеленым цветом)?

4.Какая должна быть ширина заливаемого нового фундамента-пояса (на рисунке 1–синим цветом)? С внешней стороны дома, позже, планируется обкладка кирпичом в один-два ряда. Мы планируем заливку шириной 20 см.

5.Какой необходимо использовать диаметр арматуры для создания армопояса?

6.Как крепить элементы армопояса между собой(при помощи вязальной проволоки или путем сварки)?

7.Усиливающий армопояс планируется изготовить в один ряд. Хватит ли этого, с учетом того, что с внешней стороны дома, позже, планируется обкладка кирпичом в один-два ряда.?

8.Какую марку бетона-раствора необходимо применить для заливки нового усиливающего пояса-фундамента?

Далее в связи с тем ,что в последующем планируется постройка жилой мансарды (второго этажа из облегченных материалов) имеются следующие вопросы:

9. Какой должен быть размер опорных столбов ? Мы планируем 10 на 10 см высотой 4 метра.

10. Какое оптимальное расстояние должно быть между опорными столбами(на рисунке 2 – синий цвет)?

11. Какое расстояние должно быть от угла дома до опорного столба (на рисунке 2 – зеленый цвет)?

12. Должны ли опорные столбы быть скреплены — связаны с армопоясом старого фундамента и как (на рисунке 2 место соединения – круг зеленого цвета)?

13. Должны ли опорные столбы быть скреплены — связаны с армопоясом по верху(по периметру) стены дома (на рисунке 2 – линии розового цвета) и как (на рисунке 2 место соединения – круг синего цвета)?

14. Как и из чего выполнить армопояс по верху  стены дома? Пока только нужен армопояс без разборки существующей крыши, «стягивающий» верхнюю часть стен дома по периметру.

15. Какой размер арматуры должен быть у стягивающего армопояса по периметру дома? Планируется размер арматуры 10 мм.

16. Надо ли связывать опорные столбы с стягивающим армопоясом по периметру дома и как (на рисунке 2 – круг серого цвета)?

Есть ли какие-  то более упрощенные способы (менее затратные) для ремонта фундамента нашего дома?

С уважением, koleco23.



Жилой бетон

Инженеры, архитекторы и проектировщики уже давно используют шлаковый цемент в крупных проектах для достижения улучшенных характеристик бетона. Эти улучшения характеристик становятся все более важными для строителей жилых домов и их владельцев. Прочность, универсальность и красота бетона жизненно важны для жилых домов, и шлаковый цемент играет все более важную роль в этом сегменте.

Где можно использовать шлаковый цемент в жилищном строительстве?

Шлаковый цемент можно использовать практически в любом жилищном строительстве.Он использовался в опорах, стенах подвала, плитах пола подвала, тротуарах, проездах и гаражах. Шлаковый цемент также используется в смесях для бетонных стен с изоляционной бетонной опалубкой (ICF) для безопасных и энергоэффективных домов. В дополнение к этим бетонам, шлаковый цемент также используется в кладке.

Каковы преимущества шлакобетона в жилищном строительстве?

• Повышенная удобоукладываемость
  • Более простое размещение
  • Улучшенная консолидация
  • Уменьшены «соты»
  • Улучшенные характеристики отделки
• Более светлый цвет
• Более гладкие поверхности
  • Меньше дефектов
  • Более однородная отделка
• Длительный срок службы
  • Повышенная прочность
  • Устойчив к сульфатным атакам
  • Снижает реакцию щелочного кремнезема
  • Пониженная проницаемость

Шлаковый цемент является предпочтительным в декоративном бетоне. Из-за более светлого основного цвета цвета могут казаться более яркими в цельнокрашенном и штампованном бетоне. Бетон, содержащий шлаковый цемент, также может подвергаться кислотному травлению и окрашиванию.

Влияет ли шлаковый цемент на строительный процесс?

Шлаковый цемент широко используется в жилищном строительстве, практически не влияя на строительные процессы. Стеновые опалубки обычно можно снимать по тому же графику, что и другие смеси. При обратной засыпке фундамента экскаватор должен следить за тем, чтобы стены не подвергались чрезмерному давлению со стороны машинного оборудования и материала обратной засыпки.То же самое и со стенами, содержащими шлаковый цемент.

Отделка плоских работ требует от отделочников надлежащего времени до начала операций. При более низких температурах время выполнения операций может быть отложено. Бригады плоских работ должны избегать преждевременной отделки. Более низкое содержание воды, ускорители или скорректированные пропорции смеси могут помочь устранить любые задержки во времени схватывания, если они ожидаются.

Будет ли шлаковый цемент долговечным при наружных работах?

Бетон для наружных работ, содержащий шлаковый цемент, показал хорошую стойкость в суровых условиях.Различные пропорции смеси хорошо себя зарекомендовали в широком диапазоне сред. Для обеспечения хороших характеристик бетон, независимо от того, содержит он шлаковый цемент или нет, должен иметь:

• Соответствующие системы удаления воздуха
• Соотношение водоцементных материалов (Вт / см) ниже 0,45
• Правильная отделка
• Правильное отверждение

«Как и любой бетон. смеси, следует провести пробные партии для проверки бетона характеристики. Результаты могут отличаться в зависимости от различных обстоятельств, в том числе температура и компоненты смеси, среди прочего.Вам следует обратитесь за помощью к своему специалисту по шлаковому цементу. Ничего не содержало в данном документе следует рассматривать или толковать как гарантию или гарантию, либо явные или подразумеваемые, включая любую гарантию пригодности для конкретного цель. »

On Top of Mt. Slag, Homes Sprout

Винс Сакка, 31 год, торговец металлами, купил модель Village площадью 3200 квадратных футов для себя, своей жены и двух детей. Они искали в соседних общинах два года, но к моменту розыгрыша лотереи разочаровались в том, что они видели.«Мы искали старые дома, в которых нужно было много работать, и дома с нехваткой места, — сказал г-н Сакка.

Дэвид Ширей, 37 лет, который занимается продажей видео, купил модель Cottage за 254 000 долларов. Он сказал, что может бросить бейсбольный мяч со своего двора и попасть в дом на Беличьей холме, где он вырос. Другие трансплантаты говорят, что им приятно, что они могут сохранить тот же почтовый индекс.

«Это рискованно», — сказала 36-летняя Ванати Гопалакришнан, доцент кафедры медицины и интеллектуальных систем Университета Питтсбурга, которая вместе со своим 39-летним мужем Ганешем Мани купила Estate за 700 000 долларов, самую большую модель.

«Мы единственные люди, у которых есть третий этаж», — сказала она. Она хвасталась своим видом на Девятимильный забег, местный водный путь, известный как Стинк-Крик, который собирает стоки из трех систем ливневой канализации. Однажды разработчики подумали о том, чтобы провести ручей через водопропускную трубу; после протестов местных жителей мэр Мерфи пообещал, что инженерный корпус армии очистит его так, чтобы он мог служить ручьем для форели.

В качестве партнера в создании Саммерсета мэр Мерфи привлек Питтсбургскую компанию Rubinoff, которая занималась посадкой Вашингтона.Марк Шнайдер, его президент, и компания LaQuatra Bonci Associates из Питтсбурга, занимающаяся ландшафтным и городским планированием, хотели, чтобы Саммерсет стал «новым урбанистическим» районом со смешанными стилями жилья, а также парками, прогулками и общественными тропами. Washington’s Landing был построен на месте бывшего завода по переработке текстур на острове Герра в реке Аллегейни, который очищали с 1989 года. Среди проблем были жирный мусор, печатные платы от старых электрических трансформаторов, туша слона и кости жирафа из ближайший зоопарк.

Печатные платы были перенесены в дальний конец острова Герра и «закрыты» теннисным кортом. По словам Роберта Коланджело, исполнительного директора Национальной ассоциации Браунфилдов, некоммерческой образовательной организации в Чикаго, ПХБ маслянистые и слипшиеся вместе, оставаясь в одном месте, а не распространяясь на прилегающие районы; даже в этом случае сайт проверяется ежегодно.

Ряды ярко раскрашенных таунхаусов с крошечными куполами (напоминающими домики в Селебрейшн, штат Флорида) были построены на месте бывшей выгребной ямы на острове Герра.Единицы таунхаусов, купленные первоначально за 140 000 долларов в 1996 году, с тех пор выросли в цене более чем вдвое.

Шлаковый дом, Лксннни Рутледж

Купается в головне

Как выстрел в голову,

Ногти чистые, окрашенные в красный цвет

Вместо этого вы бы вели свою войну

Пока все твои солдаты не умрут.

Но колодец сухой

Эти дети высокие

Здесь никто не боится умереть.

Мы смеемся, мы кашляем, мы даже не делаем ставки,

Не нужно устраивать выпивку.

Мы профессиональная грязь

Родился в долгу,

Никакая грязная система не могла обуздать наше мышление.

Гнездо обвито пластиковой соломкой,

Я старался изо всех сил с этим изможденным когтем!

И хотя гордость — самый трагический недостаток,

Я бы отдал свою голову, чтобы все это защитить!

И так далее,

Незнание лучше,

При смешивании с честью

И, наверное, блаженство.

Мы танцуем и устраиваем такой странный беспорядок,

Потому что меньше значит больше

Более-менее.

И никогда не спрашивай, одинок ли я.

Да.

Ибо я шлак!

А это мой дом!

Только Бог может меня вырубить!

Пурпурных гор просто не существует,

Экзорцист голубой травы Кентукки.

Я трахаюсь быстрее любого кулака

Сможет ли когда-нибудь драться в матче, который вы пропустили.

Вы пропустили.

Вы пропустили.

Класс освобожден.

Мы все все равно бросили учебу.

Купаясь в головне

Как выстрел в голову.

Я сказал вам, что у нас ничего не было.

Вы думали, мы блефуем?

Мы даже не спим

Здесь на салазках,

У нас может даже не быть век.

Мы — создания, о которых Бог забывает

То, что запрещает жизнь,

Вы вели свою войну с поздним сожалением

Я похороню ваше высокомерие с вашими детьми.

Шлак — для чего он нужен?

Но некоторые недавние исследования, проведенные здесь, в Геологической службе США, могут изменить плохой имидж компании Slag в глазах общественности. Оказывается, хотя шлак больше всего известен как то, что остается после удаления металлов, сам шлак может хорошо удалять некоторые негативные химические вещества из окружающей среды.

Куча сталеплавильного шлака на сталеплавильном предприятии ArcelorMittal Indiana Harbour, Индиана. Фотография Надин Пятак, Геологическая служба США.
(общественное достояние)

Экологические антациды

Иногда горные работы в твердых породах могут давать в окружающую среду немного избыточной кислоты в виде кислотных дренажных вод. Кислотный дренаж шахты может произойти, когда воздух и вода смешиваются с различными минералами, такими как сульфид железа (также известный как пирит или золото дурака), образуя серную кислоту.Затем кислота растворяет другие металлы и может загрязнять питьевую воду, нарушать рост и размножение водных растений и животных и даже разъедать части инфраструктуры, такие как мосты.

Но, как показывают наши недавние исследования, высокое содержание кальция в шлаке может фактически нейтрализовать кислоту из дренажных шахт, как антацид, который вы принимаете от несварения желудка после обильной еды. Более того, он может даже уменьшить количество кислот, накопленных в почве.

Мы специально изучили шлак черных металлов, оставшийся от выплавки чугуна и стали в районе Чикаго-Гэри в Иллинойсе и Индиане.В настоящее время черный шлак используется в недостаточной степени. Хотя в строительной отрасли в качестве заполнителя используется некоторое количество шлака, большая часть его просто выбрасывается. Однако шлак можно использовать для обработки кислых почв или кислых шахтных стоков. Это позволит как компенсировать затраты на восстановление заброшенных участков рудников, так и уменьшить нынешний объем отходов производителей стали.

Оранжевый, богатый железом осадок (охра), образовавшийся на выходе из тоннеля рудника Свинцовая королева, после муссонного шторма в конце сентября 2014 года. Фото Глена Э.»Гуч» Гудвин, фотограф — использовано с разрешения.
(Copyright Glen E. «Gooch» Goodwin, используется с разрешения)

Слишком много хорошего

Еще одна проблема, которую можно решить с помощью шлака в районе Чикаго-Гэри, — это слишком много фосфата в воде. Фосфат является важным питательным веществом для растений и ключевым ингредиентом большинства удобрений. Однако иногда используется слишком много удобрений, и избыток фосфата попадает в местный ручей или озеро. Это проблема, потому что он по-прежнему является питательным веществом и может привести к вредоносному цветению водорослей или даже, по иронии судьбы, к мертвой зоне в воде.

Так чем же может помочь шлак? Те же свойства, которые помогают нейтрализовать кислотный шлак (высокое содержание кальция), могут помочь шлаку поглотить избыток фосфата из воды. Поскольку избыток фосфатов в воде представляет собой серьезную проблему в районе Чикаго-Гэри, эта выгода от шлака может быть еще одним использованием материала и может снизить потребность в добыче новых природных материалов для применений по очистке воды.

Начни с науки

Геологическая служба США по исследованию полезных ископаемых помогает политикам и менеджерам ресурсов понять не только размер и местонахождение наших минеральных ресурсов, но и способы их устойчивого развития и альтернативных способов их использования. Узнайте больше об этом проекте здесь.

«Старый дом из шлакоблока» от JazzaInDigi

Страна автора

AllAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamas, TheBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurmaBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерских IslandsFijiFinlandFranceFrench ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные и Антарктические землиГабонГамбия, ГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиХерд-Айленд a й McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, NorthKorea, SouthKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, Государственный ofPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловакияСловенияСоломоновы островаS omaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Экваторияльная IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin IslandsWallis и FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe

Шлак

Шлак

Как узнать, есть ли у вас проблема с излучением шлака

Жители юго-востока штата Айдахо приглашаются к участию в бесплатной добровольной программе , проводимой совместно органами здравоохранения юго-восточного Айдахо, FMC, Monsanto и EPA. Программа помогает жителям узнать, не вызывает ли фосфорный шлак в их домах и офисных помещениях недопустимо высокое воздействие радиации. Программа предназначена для определения того, использовался ли фосфорный шлак в вашем доме или служебном помещении, а также для измерения дозы облучения людей, живущих и работающих в зданиях или на территории, где обнаружены фосфорные шлаки. Участие в программе бесплатное и отнимает у вас совсем немного времени.

Прошлое использование шлака

Если я буду участвовать в программе, что мне скажут результаты?

Результаты покажут, подвергаетесь ли вы повышенному уровню радиации в вашем здании или на вашем участке, и если причиной является шлак.

Сколько стоит участие в программе?

Участие бесплатно.

Где на юго-востоке Айдахо проводится программа?

В центре внимания исследования находятся общины Покателло и Сода-Спрингс, однако люди из близлежащих общин также могут принять участие в программе.

---

Как зарегистрироваться для участия в программе Slag

Домовладельцы и другие владельцы зданий или собственности, желающие принять участие в добровольном исследовании воздействия, могут позвонить в Службу здравоохранения Юго-Восточного Айдахо по телефону в Покателло.

Для участия в программе необходимо пройти обследование вашего дома или служебной собственности. Обследование сразу покажет, есть ли повышенный уровень радиации в вашем доме или офисе. Те, кто хочет знать, сколько радиации они подвергаются воздействию, могут запросить дополнительное исследование, которое будет включать в себя заполнение формы, чтобы оценить, сколько времени обитатели проводят в различных комнатах здания.

Процесс тестирования

Что нужно помнить

1. Участие в программе добровольное.
2. Рекомендации по снижению вашего радиационного облучения будут основаны на результатах обследования и будут вам предоставлены.
3. Вы можете выбрать, вносить ли результаты вашего здания или собственности в инвентаризацию фосфорных шлаков.

Что произойдет, если я не хочу участвовать в программе или участвую только частично?

Процесс тестирования является полностью добровольным, и человек может отказаться от участия в нем в любое время.

Могу ли я провести обследование моей коммерческой собственности?

Да. Любая недвижимость на юго-востоке Айдахо может быть включена в программу с разрешения владельца.

---

Дополнительная информация об опросах

Программа фосфорных шлаков юго-востока Айдахо

Исследования проводятся с помощью приборов, которые измеряют радиацию и определяют конкретные места в зданиях или на территории, где уровень радиации превышает естественный фоновый уровень.Обследования измеряют мощность дозы облучения (например, дозу в час) и в большинстве случаев могут сказать вам, имеет ли ваша собственность уровень радиации выше фонового, что указывает на возможное присутствие шлака.

Группа опроса назначит вам встречу, и вы должны присутствовать, чтобы провести опрос. Как только вы дадите команде разрешение войти в ваше здание, члены команды проверит уровень радиации, превышающий ожидаемый для юго-востока Айдахо.Измерения будут проводиться на первом этаже и в подвале. Команда проведет в вашем здании всего несколько минут. Если измерения не покажут значительного уровня радиации в вашем здании, вам будет предоставлен отчет о результатах исследования. Если будет обнаружен повышенный уровень радиации, команда сообщит вам, что измерения указывают на то, что в вашем здании может быть шлак, и порекомендует более обширные измерения.

Опросы

• Обследования измеряют мощность дозы радиации в определенном месте.
• Опросы дают немедленные результаты.
• Домовладельцы должны обеспечивать доступ к домашним помещениям, и этот метод несколько навязчив для участников исследования.

Что делать, если обследование здания показывает, что уровни воздействия выше ожидаемых?

Если первоначальное обследование здания показывает, что вы можете подвергнуться повышенному уровню радиации, будут рекомендованы более обширные измерения.Эти измерения помогут вам точно определить, где в вашем здании вы подвергаетесь воздействию радиации. Чтобы принять участие в более обширных измерениях мощности дозы, вам необходимо записаться на прием, позвонив в Службу здравоохранения Юго-восточного Айдахо.

Во-первых, владелец здания должен разрешить членам команды войти в здание и провести подробные измерения. Затем они могут визуально осмотреть здание в поисках вещественных доказательств наличия шлака. Затем они будут измерять мощность дозы радиации в каждой комнате в здании с помощью измерителя, измеряющего уровни радиации.Наконец, они предоставят формы, в которых пассажиры могут указать время, проведенное в каждой комнате, чтобы использовать их для расчета дозы облучения каждого человека.

---

Что делать, если в вашем здании есть шлак

В 1992 году FMC, Monsanto, Агентство по охране окружающей среды США объединились с несколькими другими научными и общественными организациями, чтобы сформировать Техническую рабочую группу по фосфорному шлаку. Техническая рабочая группа была созвана для разработки руководящих принципов, которые помогут людям интерпретировать результаты радиационного облучения в результате программы фосфорных шлаков и определить, какие меры следует предпринять, если таковые имеются, для уменьшения их облучения.

Руководство по постепенному принятию решений, разработанное этой группой и одобренное Агентством по охране окружающей среды, рекомендует следующие варианты действий по снижению индивидуальной дозы облучения; эти рекомендации были приняты EPA. Варианты начинаются с самого простого и наименее дорогостоящего и заканчиваются наиболее сложным и дорогостоящим. Более простые и легкие варианты более подходят для более низких доз, в то время как более дорогие варианты более подходят для более высоких доз.

Никаких действий — Ничего не делай- Научные мнения расходятся по поводу того, сколько низкоуровневой радиации можно подвергнуть индивидууму без вреда.Существует вероятность того, что может существовать пороговый уровень радиационного облучения, ниже которого не будет неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, воздействие естественного радиационного фона может не представлять опасности для здоровья. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что воздействие радиации на низких уровнях может представлять определенный риск рака.

Образование и консультирование — Обучение и консультирование будут включать сбалансированное обсуждение радиационного риска и мер радиационной защиты.Это будет включать изучение диапазона возможных действий, которые можно предпринять для снижения индивидуальной дозы, таких как возможные изменения в схемах использования — например, меньше времени проводить в подвале.

Истирание — Истирание означает удаление шлака по окончании срока службы конструкции. Это будет включать внесение собственности в перечень фосфорных шлаков и последующее удаление шлака в соответствующее место захоронения, когда здание или сооружение, такое как крыша или подъездная дорога, заменяется или сносится.

Модификация использования — Пространство, которое способствует дозе облучения, будет преобразовано в альтернативное использование, чтобы сократить количество времени, которое люди проводят в помещении, где шлак вносит значительный вклад в индивидуальную дозу.

Ремоделирование, экранирование или частичное удаление — Этот вариант включает уменьшение воздействия за счет физических изменений здания путем удаления или экранирования участков шлака путем их покрытия.

Дополнительная жилая площадь — Этот вариант обеспечит дополнительную жилую площадь для замены зон, которые способствуют повышенной дозе облучения. Например, новую спальню можно надстроить в доме, чтобы заменить спальню в подвале.

Техническая рабочая группа ожидала, что рентабельные варианты снижения риска будут рассматриваться в индивидуальном порядке на основе результатов испытаний на радиационное облучение, и каждый домовладелец будет иметь возможность обсудить любые конкретные проблемы со специалистом по радиационным рискам, который доступно через программу фосфорных шлаков.Техническая рабочая группа завершила свою работу в 1995 году и больше не действует.

Как будет определено, что необходимо что-то сделать для уменьшения моего воздействия гамма-излучения?

Если более обширные измерения показывают, что в вашем здании присутствует шлак, который вызывает повышенное воздействие радиации, вам будет представлена ​​копия рекомендаций Руководства по принятию решений по снижению воздействия шлака.Но вы будете решать, будет ли что-то сделано, и если да, то что будет. Никто не заставит вас делать то, чего вы не хотите.

Что, если я действительно хочу уменьшить подверженность риску в соответствии с рекомендациями Технической рабочей группы?

Некоторые варианты выглядят дорогостоящими. Кто за это заплатит? FMC и Monsanto согласились оплатить программу фосфорных шлаков, включая испытания и любые варианты выполнения рекомендаций.

---

Рекомендации для владельцев зданий

Программа фосфорных шлаков юго-востока Айдахо

Результаты тестирования будут храниться в конфиденциальном порядке подрядчиком по тестированию, работающим в Southeastern Idaho Public Health, FMC и Monsanto. Результаты тестирования будут сообщены EPA и общественности только в совокупности (имена и адреса использоваться не будут). Например, мы можем время от времени предоставлять статистику о том, сколько свойств было протестировано, и о диапазоне результатов.

Инвентаризация фосфорных шлаков

Southeastern Idaho Public Health, FMC и Monsanto составили «инвентарный перечень» результатов испытаний фосфорного шлака для юго-востока штата Айдахо. Инвентарь — это список самых последних результатов тестирования. Все записи о жилых домах в описи утверждены их владельцами.

В инвентаре перечислены общественные места (включая улицы, тротуары, предприятия и общественные здания), в которых обнаружено содержание фосфорных шлаков, хотя такие места могут не вносить значительный уровень радиационного облучения для большинства людей.Основная причина автоматического внесения общественных мест в инвентарный список состоит в том, чтобы гарантировать, что шлак будет должным образом учтен при замене мест из-за нормального износа.

Радон

Жители юго-востока Айдахо могут получить повышенные дозы радиации в своих домах и офисных помещениях от многих источников. Основное внимание в программе фосфорных шлаков уделяется гамма-излучению фосфорных шлаков, которые использовались в качестве строительного материала во многих областях.Хотя повышенный уровень радона обычно не связан со шлаком, в некоторых зданиях могут быть повышенные уровни радона из других источников, которые увеличивают дозу облучения жителей. Радон — это невидимый газ без запаха, естественная часть окружающей среды. Будет важно знать уровень радиации от радона в дополнение к радиации от фосфорных шлаков, чтобы можно было принять соответствующие меры для защиты здоровья жителей. По этой причине владельцы собственности, участвующие в программе, могут также провести обследование своих зданий на предмет содержания радона.

Кому еще будут переданы результаты обследования моей собственности?

Никто. Результаты программы будут представлены только в совокупности. Например, мы можем предоставить статистику о том, сколько объектов недвижимости было оценено и каковы были общие результаты.

Мой дом был построен в 1988 году. Стоит ли мне участвовать в программе?

Хотя в зданиях, построенных в 1980-х годах и позже, вероятность наличия фосфорных шлаков в них меньше, чем в домах, построенных в 1950-х, 60-х и 70-х годах, мы не можем гарантировать, что в них не будет фосфорных шлаков.Если вы хотите точно знать, есть ли в вашем здании шлак, приглашаем вас принять участие в программе.

Как долго будет предлагаться программа тестирования?

FMC и Monsanto под надзором EPA завершили обширную начальную фазу тестирования с 1996 по 1997 год. Тестирование теперь доступно на неопределенный период времени для тех лиц, которые хотели бы участвовать через Southeastern Idaho Public Health. Расширенное предложение будет особенно полезно как для новых жителей, так и для лиц, которые хотели бы повторно протестировать жилище после внесения изменений для уменьшения воздействия.

---

Рекомендации для людей, покупающих или продающих недвижимость

Рекомендации для людей, покупающих недвижимость:

1. Свяжитесь с отделом здравоохранения Юго-Восточного Айдахо по телефону (208) 478-6316 в Покателло , чтобы определить, внесено ли здание в Перечень фосфорных шлаков Юго-Восточного Айдахо.
2. Если здание не указано в инвентаре, вы можете попросить владельца здания протестировать его.Узнай результаты.
3. Если результаты испытаний приобретенного вами здания указывают на возможность повышенного радиационного облучения из-за присутствия фосфорных шлаков, примите меры для уменьшения этого воздействия. Проконсультируйтесь с Руководством по принятию окончательных решений и повторно протестируйте здание.

Рекомендации для продающих недвижимость:

1. Если вы еще этого не сделали, зарегистрируйтесь для участия в программе шлаков.Выясните, вызывает ли фосфорный шлак повышенный уровень радиации.
2. Если результаты испытаний указывают на возможность воздействия повышенного уровня радиации в результате фосфорного шлака, примите меры по снижению этого воздействия в соответствии с Руководством по принятию решений. После принятия мер по снижению радиационного облучения повторно протестируйте объект, чтобы выяснить, было ли действие эффективным. Сделайте так, чтобы Служба здравоохранения Юго-восточного Айдахо обновила информацию в Реестре фосфорных шлаков Юго-восточного Айдахо.

Повлияет ли эта программа на стоимость моей собственности?

Если вы проверили вашу собственность и (1) не было обнаружено повышенных уровней радиации или (2) повышенные уровни радиации были снижены путем реализации одного из вариантов действий, рекомендованных Технической рабочей группой, то потенциальные покупатели могут быть успокоены. Такое заверение должно повысить ценность вашей собственности по сравнению с другими недвижимостями, которые не были протестированы.

---

Больше вопросов и ответов

Что такое радиация?

Некоторые атомы, известные как «радионуклиды», нестабильны или радиоактивны.Радионуклиды подвергаются процессу самопроизвольного распада и испускают один или несколько типов излучения, пока не достигнут стабильной формы. Есть три основных типа излучения: альфа-излучение; бета-излучение; и гамма-излучение (которое очень похоже на рентгеновское излучение). Эта программа ограничена гамма-излучением, испускаемым фосфорным шлаком. Гамма-излучение состоит из электромагнитных волн, которые могут проникать через кожу и распространяться по телу человека.

Природные радиоактивные материалы на Земле — в первую очередь уран, торий, радий, радон и калий — и космические лучи из космоса постоянно погружают нас в колеблющееся количество радиации.Фоновое излучение варьируется в зависимости от местоположения, поскольку космическое излучение увеличивается с увеличением высоты, а естественные концентрации радионуклидов на Земле варьируются от места к месту. Программа фосфорных шлаков ищет здания, в которых уровень радиации превышает ожидаемый фоновый уровень.

Помимо естественных источников радиации, люди также подвергаются воздействию искусственных источников радиации, включая медицинские применения, потребительские товары и деятельность ядерной энергетики.Врачи используют излучение для диагностики и лечения рака и других заболеваний.

Из общего количества радиации, которой средний человек в Соединенных Штатах подвергается в год, 50% исходит от естественных источников и 48% — от медицинского облучения пациентов. Потребительские товары и прочая деятельность составляют 2%.

Несмотря на преимущества радиации в нашем современном мире, увеличение воздействия радиации было связано с увеличением заболеваемости раком.По этой причине программа фосфорных шлаков направлена ​​на сокращение облучения жителей юго-восточного Айдахо.

Как радиация влияет на здоровье человека?

Высокие дозы радиации могут быть опасными или даже смертельными. Ущерб, вызванный воздействием радиации, определяется количеством радиации, типом радиации, продолжительностью воздействия и частью тела, которая подвергается воздействию. Эффект от дозы облучения бывает быстрым или отсроченным.Быстрые эффекты проявляются в течение первых нескольких месяцев после воздействия. Отсроченные эффекты возникают на протяжении многих лет. Отсроченные эффекты могут включать рак или другие заболевания у лиц, подвергшихся воздействию, и вредное воздействие на нерожденных детей.

Важно отметить, что в среднем каждый четвертый человек заболевает той или иной формой рака. Дополнительно к этому числу рассчитывается повышенный риск рака в течение жизни в результате воздействия радиации. Оценки риска предполагают, что даже небольшое количество радиации представляет небольшой риск.

Общее количество наблюдаемых раковых заболеваний на юго-востоке Айдахо невелико по национальным стандартам. Здоровый образ жизни, сельский образ жизни и низкий уровень курения и употребления алкоголя, вероятно, способствуют снижению общей заболеваемости раком на юго-востоке Айдахо.

Излучение от шлаков юго-востока Айдахо

В целом уровень заболеваемости раком в этом регионе низкий; тем не менее, сохраняются опасения по поводу возможного увеличения риска рака, который может быть связан со шлаком.По этой причине жителей области поощряют к участию в программе фосфорных шлаков юго-востока Айдахо.

Какой уровень радиации безопасен?

Никто не знает наверняка. Этот вопрос постоянно интересует ученых и исследователей.

Как измеряется доза облучения?

Доза излучения — это количество излучения, поглощаемое телом. Поглощение ионизирующего излучения человеческим телом измеряется в единицах, называемых «бэр».Низкие уровни радиации измеряются в тысячных долях бэр, называемых «миллибэр», или миллионных долях бэр, называемых «микрорем».

Дом и отвалы возле Суонси (принт № 7186191). Фото в рамке

Фотопечать дома и свалки возле Суонси

Дом недалеко от Суонси завален близлежащей грудой шлака. Мужчина карабкается по куче, чтобы посмотреть, как она продвигается. Дата: около 1936 г.

© Мэри Эванс / Коллекция Питера Хиггинботэма

Идентификатор носителя 7186191

Кламберы Куча дом Осмотреть Рядом, поблизости Перегруженный Нищий Прогресс Шлак Суонси Работный дом

10 дюймов x 8 дюймов (25 x 20 см) Печать

Наши фотопринты напечатаны на прочной бумаге архивного качества для яркого воспроизведения и идеально подходят для обрамления

проверить

Гарантия идеального качества пикселей

проверить

Сделано из высококачественных материалов

проверить

Изображение без кадра 25.4 x 17,4 см (прибл.)

проверить

Профессиональное качество отделки

клетка

Размер продукта 25,4 x 20,3 см (прибл.)

Водяной знак не появляется на готовой продукции

Напечатано на бумаге архивного качества, обеспечивающей непревзойденную стабильность изображения и яркую цветопередачу с точной цветопередачей и плавными тонами. Напечатано на профессиональной бумаге Fujifilm Crystal Archive DP II плотностью 234 г / м2. 10×8 для пейзажных изображений, 8×10 для портретных изображений.Размер относится к бумаге, используемой в дюймах.

Код товара dmcs_7186191_676_0

Фотографическая печать Печать в рамке Печать на холсте Художественная печать Печать в рамке Установленное фото Премиум обрамление Сумка Стеклянная рамка

Полный диапазон художественной печати

Наши стандартные фотоотпечатки (идеально подходят для кадрирования) отправляются в тот же или на следующий рабочий день, а большинство других товаров отправляется на несколько дней позже.

Фотопечать (8,50–121,62 долл. США)
Наши фотопринты напечатаны на прочной бумаге архивного качества для яркого воспроизведения и идеально подходят для кадрирования.

Принт в рамке (54,72 доллара — 279,73 доллара)
Наши современные репродукции в рамке профессионально сделаны и готовы повесить на вашу стену

Печать на холсте (36,48–304,05 долл.)
Профессионально сделанные, готовые к развешиванию Печать на холсте — отличный способ добавить цвет, глубину и текстуру любому пространству.

Репродукция изобразительного искусства (36,48 — 486,49 долларов)
Наши репродукции репродукций произведений искусства соответствуют стандартам самых критичных музейных хранителей. Они имеют мягкую текстурированную естественную поверхность, что делает их еще лучше, чем оригинальные произведения искусства.

Печать в рамке (54,72–304,05 долл. США)
Наш оригинальный ассортимент британских принтов в рамке со скошенным краем

Фото (15,80 — 158,10 долларов)
Фотопринты поставляются в держателе для карт с индивидуальным вырезом, готовом к обрамлению

Премиум обрамление (109,45–352,70 долл. США)
Наши превосходные фоторамки премиум-класса профессионально изготовлены и готовы повесить на вашу стену

Большая сумка (36,43 доллара США)
Наши сумки-тоут изготовлены из мягкой прочной ткани и оснащены ремнем для удобной переноски.

Стеклянная рамка (27,96 — 83,93 доллара) Крепления из закаленного стекла
идеально подходят для настенного дисплея, а меньшие размеры также можно использовать отдельно с помощью встроенной подставки.

.