Изготовление дверей из металла своими руками: Инструкция по изготовлению металлических дверей своими руками

чертежи, конструкция, инструменты, инструкция сваривания железной двери пошагово, советы от специалистов

Сварить своими руками металлическую дверь не сложно. Готовая дверь не уступит фабричным изделиям. Какие нужны инструменты, как пошагово провести сварку – разбираем все тонкости.

Дверь в жилище должна сочетать в себе надежность и красоту. Сегодня металлические дверные конструкции изготавливает и продает множество организацией. Но надежность многих недорогих моделей оставляет желать лучшего. А те изделия, в которых высокий класс защиты сочетается с эстетичным видом, как правило, стоят очень дорого. Решение проблемы – сварить своими руками именно такую металлическую дверь, которая нужна.

Схема коробки

Чтобы не столкнуться в процессе работы с неприятными неожиданностями, изготовление двери надо начинать с чертежей. Готовые схемы  отыскивают в сети «Интернет» (мы также приводим готовый чертеж). Допускается и самостоятельное изготовление проекта.

Начинают работу с измерения параметров проема двери:

• Ширина проема
• Высота проема
• Толщина стен

Стандартным размером полотна является 2 м в высоту и 0,9 м в ширину. Сквозь дверь меньшего размера будет неудобно проходить, полотно больших размеров будет либо слишком тяжелым, либо недостаточно надежным.

Если дверной проем существенно выше или шире стандартного размера, пустое пространство заполняется дополнительными блоками. При большой высоте монтируют глухой блок над дверной коробкой, при широком проеме – глухой или распашной элемент сбоку. Глухие элементы могут закрываться решеткой, стеклом или сплошным листом металла.

Короб двери конструируется так, чтобы его размеры по всем габаритам были на 20 мм меньше, чем у дверного проема (или проема, полученного после установки дополнительных блоков). Такой запас пространства облегчает процедуры монтажа.

Где и как установить петли

Для того, чтобы рассчитать число петель, рассчитывают вес дверного полотна.

Как правило, используют минимум 2, максимум 4 навеса. Первая петля размещается в 0,15 м от нижнего края двери, вторая – в 0,15 м от верхнего края. Остальные навесы ставят так, чтобы расстояние между всеми элементами было одинаковым.

Часть навеса, оснащенная пазом, крепится сверху, часть, оснащенная штифтом – снизу. Верхнюю часть приваривают к раме двери, нижнюю часть — к коробке. Все сварочные работы на этом этапе проводят в горизонтальном положении, зафиксировав элементы петель струбцинами. По завершении работ сварочные швы  отшлифовывают.

Чтобы полотно двери во время использования не ударялось о коробку (при закрывании), вертикальную ось навеса размещают так,  чтобы она совпадала с краем дверного листа.

Как утеплить

Утепление двери решает ряд важных задач: сбережение тепла в доме, создание шумоизоляции, поглощение резких и неприятных звуков при открывании и закрывании двери. Поэтому правильное проведение работ по утеплению – залог отсутствия проблем при дальнейшей эксплуатации двери.

Наиболее подходящий материал для решения этих задач – листовой пенопласт (ПП). Определяют точное количество материала, необходимое для утепления, при составлении проекта. Но обычно на одну дверь требуется не менее 4 кв. м. Толщина также определятся исходя из заложенной в проекте ширина рамы и толщины стального листа. Наиболее часто берут лист в 40 мм толщиной.

На пенопласт практически не оказывается нагрузка. Поэтому берут ПП малой плотности. Допустима также средняя плотность. А вот материал с высокой плотностью только обеспечит лишний прирост веса полотна, не давая никаких дополнительных преимуществ.

Пенопласт нарезают на куски нужного размера. Закрепляют пенопласт внутри двери одним из двух способов:

• На монтажную пену. Чтобы пена, расширяясь, не выдавила утеплитель из каркаса, берут составы с малым коэффициентом расширения (обычная пена не годится). Наносят  пену по периметру ячейки на металлический лист, а также добавляют несколько полосок в середине.
  Вложенный внутрь ячейки лист утеплителя прижимают к пене, а также заполняют пеной все щели между листом ПП и каркасом.
• На универсальный клей. Подойдет «Момент» или другие марки клеящих составов, обеспечивающих нормальную адгезию к металлу и пенопласту.

С внутренней стороны утепленную дверь закрывают листом мебельной фанеры или ОСП, закрепив его саморезами. Для декорирования внутренней поверхности применяют краску или самоклеющуюся пленку.

Какой выбрать замок

Надежность обеспечиваемой дверью защиты во многом зависит от качества установленного замка. Сегодня существует несколько типов конструкции замка:

• Ригельный. Наиболее дешевый и простой тип замка. Однако за эту простоту приходится платить низкой устойчивостью к взлому. Еще один недостаток конструкции – громоздкий ключ с длинным стержнем и широкими плоскими бородками. Как правило, ригельные замки устанавливаются только в паре с другой конструкцией для создания дополнительной защиты.
• Цилиндровый замок. Еще одна разновидность простого и распространенного дверного запора. Более устойчив к открыванию отмычками, чем ригельный механизм, но поддается грубой силе: может быть выбит несколькими сильными ударами или высверлен. Существуют замки с защитой от выбивания, но они не могут похвастать низкой ценой.

  Плюс цилиндрового замка – возможность обойтись без полной замены при утере ключа (достаточно только сменить центральный цилиндр).

• Сувальдный замок. Достаточно сложный с конструктивной точки зрения и дорогой механизм. Однако он обладает наилучшей из механических запоров стойкостью к вандализму и силовому взлому, а также трудно отпирается отмычками.

Поместив замок внутрь прорезанного паза, намечают отверстия на торце для крепления. Их высверливают дрелью (сверло №5 или №6), затем нарезают резьбу. Теперь замок крепят к коробке. В металлическом листе просверливают отверстия под ручку и скважину замка, закрывают их накладками.

Установив на место ручку и фурнитуру, убеждаются, что замок работает от ключа и от ручки без затруднений.

Осталось просверлить отверстия в коробке в том месте, где ригели замка упираются в косяк. Эти пазы также необходимо обработать максимально тщательно. Любой заусенец на них станет помехой в работе замка, а в дальнейшем приведет к выходу замка из строя в самый неподходящий момент.

Подготовительные работы

Начинают работы с организации места и заготовления всего необходимого. Лучше всего, если в доме имеется верстак или стол для монтажных операций. Тогда можно проводить работу в удобных условиях. Но в крайнем случае годится и ровная площадка с бетонным основанием и размерами не менее 2,5 м на 2,5 м.

Чтобы работать было сподручнее, лучше иметь помощника. Конечно, применяя струбцины и сварочные угольники на магнитах, можно справиться и одному. Но вдвоем, когда есть кому подстраховать, придержать, помочь провести все замеры, работать гораздо легче и быстрее.   

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы сварить дверь из металла своими руками, понадобится аппарат для сварки, электроды, маска для сварочных работ. Это – наиболее существенная статья расходов при подготовке. Впрочем, если такой техники нет в хозяйстве, аппарат берут в аренду.

Кроме сварочного аппарата потребуются:

• Электроинструмент: дрель, болгарка (а также – сверла, отрезные и зачистные круги).
• Инструменты для разметки: чертилка, кернер, линейка, строительный уровень. Хорошо, если есть лазерный нивелир.
• Фиксирующие средства: магнитные угольники для сварки (с углом в 90° и другими углами), струбцины.
• Набор напильников различной формы для работы с металлом.

Точное количество материала определяется на основе проекта. Но обязательно потребуется стальной лист (толщина – от 2 до 4 мм), профилированная труба или уголок, листы пенопласта (альтернатива — минеральная вата) для утепления, ОСП или строительная фанера, краска или самоклеющаяся пленка для декорирования. Также нужно подготовить замки, глазок, дверные петли и остальную фурнитуру.

Как сварить металлические двери своими руками. Пошаговая инструкция

Порядок выполнения работ таков:

После этого остается только установить готовую коробку и дверь в проем.

Советы профессионалов

Мы рекомендуем посмотреть видео, в которых показаны основные нюансы собственноручного изготовления металлической двери:

как сварить железную дверь из уголка

Металлическая дверь заводского производства – достаточно дорогое изделие, поэтому многие стараются изготовить своими руками конструкцию из стального листа и уголка или профильной трубы. Каркас из уголка сварить легче, благодаря толщине его полки 3-5 мм. Толщина стенки профильной трубы – примерно 1,5 мм, что может вызвать определенные трудности у мастеров, не имеющих большого опыта сварочных работ.

Изготовление чертежа

Перед тем как своими рукамисварить железную дверь из уголка и листа, необходимо изготовить чертеж.При его построении учитывайте следующие моменты:

Приобретение материалов

В большинстве случаев для этой цели используют:

• уголок 50х50 мм – для изготовления наружной рамы;
• уголок 40х40 мм – для внутреннего каркаса двери с утеплением, 25х25 мм – для не утепленной конструкции и устройства ребер жесткости;
• стальная полоса шириной 30-40 мм, толщиной 2-4 мм – для фиксации конструкции к дверному проему;
• лист толщиной 1-3 мм – для полотна;
• металлические навесы;
• ручка;
• замок;
• для утепленной двери – фанера для внутренней обшивки, пенопласт, пенополистирол, пенопластовая крошка для устройства утеплительного слоя.

Совет! Если вы приобретаете стальной прокат на металлобазе, желательно сразу заказать металлообработку. Вам раскроят лист и уголок на специализированном оборудовании строго по размерам, что в дальнейшем значительно облегчит сборочно-монтажные работы.

Этапы монтажа

Сборочные работы осуществляют не на полу, а на металлическом верстаке с ровной поверхностью.

Этапы сборки стальной двери с каркасом из уголков

• Раскрой заготовок – производится самостоятельно или на металлобазе. Следует сразу определиться, как будет свариваться уголок, – напрямую или с подрезкой полок под углом 45°. Более популярен второй вариант.
• Выкладывают наружную раму на столе, вымеряют диагонали, которые должны быть одинаковыми.
• Приваривают углы. Сразу варить всю длину шва не рекомендуется, поскольку возможно коробление металла. Стыки прихватывают в 2-3 точках. Проверяют равенство диагоналей.
• Проваривают швы полностью.
• После остывания мест сварки их зачищают углошлифовальной машиной с двух сторон.

• Для сборки внутреннего каркаса заготовки выкладывают на столе внутри наружного каркаса. Для сохранения зазора между каркасами вставляют шаблоны нужной толщины. Их функции выполняют металлические пластины. Конструкцию фиксируют струбцинами, располагаемыми по периметру.
• Прихватывают и варят уголки внутреннего каркасадвери.
• Если в двери предусмотрены ребра жесткости, то их приваривают к уголкам каркаса именно на этой стадии, не снимая струбцин.
• Лист к уголку приваривают точечно, с шагом 100 мм.

Приварка навесов

Для монтажа стальной двери с каркасом из уголка традиционно используются навесы, именуемые «папа-мама».

Для простоты открывания и закрывания двери внутрь таких навесов вставляют шарик от  подшипника.

 

Основные правила приварки навесов:

• Традиционно расстояние от края полотна до края навеса принимают равным 20-25 см. Если дверь тяжелая, устанавливают 3 навеса.
• Нижние части навесов прихватывают к внешнему каркасу каждую в одной точке. После прихватки проверяют расположение навесов с помощью уровня. Небольшие дефекты можно легко исправить.
• Если для изготовления полотна используется лист тоньше 2,5 мм, то для усиления площадки под навес на лист приваривают контрольные пластинки толщиной 3-5 мм. К этим площадкам прихватывают, а затем, после проверки, приваривают верхние части навесов.

Финишные мероприятия

Замок врезают в вертикальный отрезок каркаса, обрамляющего полотно. Высота его расположения – от 1 м от уровня земли.

 

Панель замка прикладывают к уголку, намечают ее расположение и по контуру болгаркой вырезают отверстие. На места прикручивания панели наваривают усиливающие пластинки.

 

На пластинки наносят места расположения крепежа замка. Центры отверстий кернят, просверливают, нарезают резьбу. Замок полностью монтируют после окрашивания двери.На требуемой высоте высверливают отверстие для дверного «глазка».

 

К наружной раме приваривают пластины – 6-10 шт., – с помощью которых анкерами прикрепляют внешнюю раму к откосам. После окрашивания элементов двери монтируют замок и «глазок». Вместо окрашивания дверь можно обшить натуральной или искусственной кожей.

Дополнительные мероприятия по утеплению двери

Для утепления двери вырезают панели теплоизоляционного материала (пенопласта, пенополистирола) по размерам ячеек между ребрами жесткости. Заполняют ими пустые пространства. Декоративную обшивку изготавливают из фанеры или другого листового материала – ламинированных или пластиковых панелей.

Металлическая дверь своими руками: чертежи, изготовление и установка

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

Советы:

• Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
• Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

• Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
• Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
• Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

• Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
• Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
• Вырезается паз для язычка замка.
• Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

• В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

• Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

• Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
• Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

• Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
• Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
• Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Изготовление металлических дверей своими руками: входная, железная, стальная

«Не всем вокруг верь, да ставь железную дверь!», — гласит народная мудрость. И действительно, именно металлическая дверь, самая крепкая и основательная, надежно защитит ваш дом от посещения незваных визитеров-злоумышленников. Но не торопитесь бежать в магазин в поисках товара сомнительного качества, произведенного гражданами «Поднебесной империи», ведь можно сделать недорогие и практичные металлические двери своими руками.

Входная металлическая дверь

Перед началом работ

Еще до начала всех работ внимательно изучите специфику дверного проема. Если он сложен из кирпича, проблем с установкой входной двери не возникнет. Хрупкий пенобетон потребует усиления «слабой» коробки. Профессионалы советуют в этом случае дополнительно изготовить двойную сварную раму из уголка, которая при установке будет охватывать и укреплять торцы стен.

Важно: выбирая подобный вариант, при расчетах не забудьте учесть дополнительно количество материала, которое потребуется для изготовления данной конструкции.

Начнем с замеров

Размер дверной коробки определяют по величине проема, с учетом необходимых зазоров для корректировки положения двери при установке. В общем случае, величина данного зазора устанавливается не более 20 мм, чтобы в дальнейшем его было легко ликвидировать, заполнив монтажной пеной.

Измерив проем, начертим эскиз будущего изделия. Чертежи металлической двери включают схематичное изображение каркаса двери, с расположенными на нем ребрами жесткости. Количество ребер жесткости напрямую влияет на прочность и взломобезопасность изделия, в надежных дверях их не менее трех. На схеме обязательно намечается место замка и ручки, а также дверных петель.

Входные полуторные металлические двери — нестандартная конструкция, состоящая из двух полотен, при этом узкая часть обычно закрепляется неподвижно и используется при необходимости перемещения габаритной бытовой техники и мебели. Собираясь сварить дверь своими руками, следует учесть, что полуторные двери менее надежны из-за пониженной жесткости конструкции.

На стадии планирования продумывается дизайн дверного полотна (вид финишной отделки, наличие вставок или накладных деталей) и решается вопрос о выборе утепляющего материала и замковой системы. Не забудьте несколько раз перепроверить все данные, после чего подсчитайте количество необходимого материала для работы.

Замер дверного проема

Запасаемся материалами и инструментами

Теперь настал черед подготовить и закупить необходимые инструменты и материалы.

Входные металлические двери изготавливаются из стальных листов толщиной не менее 1,5 мм, чтобы обеспечить надежную защиту жилища от взлома. Металлический лист выбираем такого размера, чтобы исключить необходимость дополнительных швов на поверхности, ведь это значительно снизит прочность конструкции. Кроме того вам понадобится

Бронированная дверь требует установки не менее трех петель, в связи с большим напряжением деталей при дальнейшей эксплуатации из-за тяжести конструкции.

• Замок или комбинированная замковая система, состоящая из сувальдного и цилиндрового механизма ;
•  Теплоизолирующий материал. В качестве последнего обычно выбирается вспененный полиэтилен, минвата или более прогрессивный жесткий пенополиуретан. Использование пенопласта повышенной плотностью с толщиной листа 40-50 мм ( в зависимости от ширины металлического профиля) позволяет не только утеплить входную дверь, но и, попутно, защитить вашу квартиру от посторонних шумов. Минеральная вата хороша своей пожаробезопасностью, но работа с ней более трудозатратна и сложна для новичков;
• Листы фанеры или МДФ-панель, чтобы закрепить все слои дверного «пирога» изнутри;
• Антикоррозийная жидкость для обработки изделия;
• Клей для закрепления утепляющих пенопластовых вкладышей ;
• Крепежные метизы.

Все эти материалы можно без труда приобрести в специализированных магазинах. Излишне говорить, что на стоимость готового изделия значительно влияет цена комплектующих. Надежный замок с повышенной секретностью и бронированной накладкой не может стоить дешево, а уже если вы захотите приобрести ручки для металлических дверей, украшенные стразами Сваровски, то ваше изделие и вовсе превратиться в уникальный, но далеко не бюджетный шедевр.

Изготовление металлических дверей своими руками потребует наличия следующего инструмента:

// ]]>

1. сварочный аппарат;
2. электроинструмент для шлифования («болгарка) со шлифовальным диском;
3. электродрель и сверла в наборе;
4. струбцины для зажима деталей;
5. напильник;
6. нож для нарезания пенопласта
7. измерительные инструменты (линейка, металлический треугольник, строительный уровень).

Все работы проще всего проводить на металлическом столе-каркасе специальной конструкции.

Пошаговая инструкция

Чтобы изготовление стальных дверей заняло минимум времени, разделим процесс на несколько основных этапов.

Раскрой материалов

Нарезаются все основные детали будущего изделия:

• Металлический уголок размечается по размерам и нарезается на отдельные элементы, при этом выдерживается угол в 45˚;
• Параллельно с этим по начерченным эскизам изготавливаются и заготовки для каркаса двери, с предварительным выпиливанием отверстия под замок;
• Из листа металла вырезается (или рубится) лист полотна, с учетом напусков (5 мм со стороны петель и 10-15 мм по периметру).

Сварные работы

Теперь из заготовок собираем рамный каркас, после выполнения сварных швов проверяя равность диагоналей нашей конструкции. Сварные швы зачищаем болгаркой, чтобы их толщина не мешала прилеганию дверного полотна при эксплуатации двери.

Выполняем каркас дверного полотна, собирая его из нарезанных уголков и полос. Чтобы сварить дверь своими руками было проще, к коробке сразу прикрепляем петлевой профиль. После того, как рамка готова, к каркасу прикрепляем стальной лист и ребра жесткости. Они могут располагаться вертикально, горизонтально и даже диагонально. Количество ребер жесткости не менее 3-х, при наличии в дверях остекленных проемов, их контур также необходимо укрепить, дополнительно приваривая арматурный прут. В итоге мы должны получить входные металлические двери жесткой конструкции, в надежности которой не приходится сомневаться.

Сварные работы

Установка замка и дверной ручки

Установка замков и ручек выполняется в намеченных местах дверного полотна, согласно нашим чертежам. По размерам замка на полотне выполняем разметку и высверливаем отверстие под замочную скважину, с последующей обработкой краев напильником. Под крепеж замка также высверливаем каналы. Установку замка производим по технологической инструкции, представляемой изготовителем.

Утепление двери

Теперь металлические двери, изготовление которых практически завершено, необходимо обработать антикоррозийной пропиткой, после чего можно приступать к утеплению.

Располагаем дверное полотно ребрами вверх и измеряем полученные «карманы». Утеплитель нарезаем на куски необходимого размера и аккуратно вкладываем в полость. Чтобы работать с пенопластовыми вкладышами было удобней, на их поверхность предварительно наносим слой силиконового клея.

Чтобы не допустить появление «мостиков холода» даже мельчайшие зазоры между пенопластом нужно ликвидировать, заполнив монтажной пеной. Если каркас дверного полотна сварен из квадратного профиля, заполнить пеной желательно и его внутреннюю полость. В этом случае железная дверь своими руками не будет промерзать зимой.

Раскроенный по размерам лист ДВП или фанеры прикручиваем шурупами по всему периметру каркаса, а затем зачищаем поверхность от заусениц и задиров мелкозернистой наждачной бумагой.

Теперь наша входная металлическая дверь своими руками готова и можно заниматься ее декорированием, используя любой приглянувшийся вам способ: окрашивание, монтаж специальных накладок из МДФ или наклеивание облицовки из натурального дерева.

А стоит ли заниматься самоделками?

Как мы видим, имея определенные мастеровые навыки, цель сварить железную металлическую дверь своими руками вполне достижима. При этом вы можете:

1. выполнить изделие нестандартного размера;
2. разработать уникальный дизайн и отделку вашего «шедевра»;
3. при работе использовать материалы с заданными технологическими свойствами.

И кроме того, такая самодельная дверь железная обойдется вам гораздо дешевле, чем образцы, представленные в специализированных магазинах.

оборудование и инструменты, плюсы, монтаж

На чтение 10 мин. Просмотров 43 Опубликовано 23.08.2020 Обновлено 06.08.2020

В конструкции железного дверного блока есть коробка с порогом и полотно соответствующего размера для перекрытия проема. Створка поворачивается на петлях и ограничивается притвором в закрытом положении. Владельцы домов изготавливают металлическую дверь своими руками, чтобы сделать конструкцию по собственному вкусу и сэкономить средства. Для наружной отделки полотна существует множество материалов, а стык лутки со стеной декорируется наличниками.

Необходимое оборудование и инструменты

Для изготовления металлической двери понадобится сварочный аппарат и инструменты по металлу

Сварить коробку и полотно несложно, но для этого требуются определенные приспособления и инструменты. В результате получится изделие, которое в готовом виде будет дешевле покупной железной двери из магазина. Работа со сварочным аппаратом требует определенного навыка, поэтому нужно пригласить опытного друга, чтобы не переваривать швы. Агрегат можно взять любого типа, например, трансформатор, инвертор или использовать полуавтомат.

Другие инструменты для работы по изготовлению металлической двери:

• болгарка для резки профиля, металла и выравнивания области стыков;
• рулетка, угольник, керн для отметок на металле, мел;
• струбцины, плоскогубцы, молоток, зубило;
• отрезные диски по стали для болгарки, шлифовальные круги;
• электродрель с набором сверл, шуруповерт, отвертка крестовая.

Работы часто проводят на земле или асфальте. Лучше использовать металлический стол большого размера с поверхностью, выверенной по горизонтали. Можно поставить два небольших козла для сборки элементов коробки и навески полотна.

Для установки блока в проем понадобится перфоратор, чтобы сверлить отверстия в торце стены и бур с победитом по диаметру металлического анкера.

Материалы для изготовления

Самые прочные конструкции получаются из листового железа

Основным является листовое железо, прокат для изготовления лутки и обвязки полотна. Можно сделать дверь из профильной трубы или применить уголок, швеллер. Сечение квадрата берут 20 х 40 мм, уголка — 50 х 25 мм, для мощного блока ставят больший номер. Размер швеллера также подгоняют под аналогичные параметры.

Заготавливают материал на обвязку и коробку в количестве 20 погонных метров. Такого объема проката хватит для изготовления блока высотой 2 метра и шириной 1 метр. На створку готовят металлический лист, толщина которого не меньше 2 – 2,5 мм, а по габаритам он должен быть 1 х 2 метра.

Помимо металла понадобятся:

• Петли с подшипником. Металлическая дверь имеет значительный вес, поэтому предполагают не 2, а 3 навеса.
• Замок. Вид запорного устройства выбирает владелец по собственному усмотрению, руководствуясь ценой.
• Ручки. Они могут входить в комплект с замком или продаваться отдельно. Рекомендуют ставить ручки из стали, т. к. пластик и керамика долго не прослужат.
• Дверной доводчик. Устройство медленно вернет створку в закрытое состояние и захлопнет ее.
• Глазок. Оптический прибор покажет происходящее за дверью.
• Утеплитель для полотна. Ставят пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральную и стеклянную вату.
• Уплотнитель для прижима створки. Используют резиновые варианты с поливинилхлоридными добавками.
• Материал для наружной обшивки, например, искусственная кожа, фанера, доски или деревянный шпон.

Состав материалов может меняться в зависимости от конструкции блока (одно или двустворчатый, распашной или раздвижной). Утеплитель помещают между металлом и декорацией или делают стальное покрытие с двух сторон защитного слоя.

Ручки бывают стационарные в виде простой скобы и фалевые с защелкой. Первая разновидность не содержит движущихся частей и не связана с замковым механизмом. Скобы бывают разного размера, толщины и формы. Второй вид более функциональный, его выпускают с нажимным или поворотным действием.

Вес листового железа в зависимости от толщины

Если мастер сварит дверь из металла своими руками, следуя технологии, он будет уверен, что изделие получилось качественное. Многие производители ставят сталь тоньше положенного размера, но заявляют о соответствии нормативу. Проверить это невозможно, поэтому собственноручное производство отличается надежностью.

Качество стали для полотна также имеет значение. Для входной дери хозяин возьмет металл положенной по норме толщины. Разница кажется несущественной между 1,5 и 2,5 мм, но квартирные взломщики не носят с собой мощные инструменты, поэтому каждая десятая миллиметра задержит разрушение полотна. При собственноручном изготовлении владелец не возьмет сталь тоньше 1,5 мм, т. к. створка просто деформируется, не выдержав собственного веса.

Преимущества собственноручного изготовления металлической двери:

• использование только качественных материалов;
• точное соблюдение габаритов;
• создание уникальной декоративной поверхности под существующий интерьер;
• удешевление по сравнению с готовой конструкцией из магазина.

Железо больше 3 мм утяжелит конструкцию и полотно будет открываться тяжело. Придется ставить усиливающие детали, что потянет удорожание дверного блока.

Изготовление дверного каркаса и полотна

Соотношение размеров коробки и полотна двери

Каркас изготавливают после замеров проема по месту установки. Измеряют высоту с двух сторон, затем ширину внизу, вверху и посередине. Составляют чертеж металлической двери, где проставляют размеры и находят оптимальные габариты коробки. Между полотном и коробкой также оставляют зазоры, при этом кромки листа выступают с бортов рамы.

Размеры блока и полотна принимают с учетом следующих моментов:

• изделие должно иметь прямые углы и входить в проем, даже если он немного перекошен;
• с каждого бока должен оставаться промежуток между торцом и луткой в 1,5 – 2,5 см;
• швы на полотне должны быть не длиннее 4 см, а промежуток между ними 20 см.

По установленным размерам нарезают металлический профиль для коробки. Выкладывают конструкцию на столе для сварки. Углы можно соединять под 45° или стыковать под прямым углом. Важно, чтобы диагонали полученного прямоугольника рамы совпадали в точности до 1 мм.

Сварка лутки из профильной трубы

Дальнейший порядок работ:

1. К порезке полотна приступают после сварки лутки. Измеряют внутренний габарит и учитывают, что створка должна входить в коробку с зазором в 1 см по периметру.
2. В металлопрофиле со стороны замка делают прорезь на уровне установки запорного устройства.
3. Для удобства работ профиль, где будут петли, нужно сварить сразу с петлями и коробкой. Вымеряют расстояние между элементами чтобы все совпало.
4. Проверяют параллельность поверхности лутки и створки, затем полотно вкладывают в раму и приваривают оставшийся обвязочный профиль. Учитывают, что на притвор приходится 10 мм с трех сторон, а с замковой части оставляют для этого 15 мм.

Вначале скрепляют часть блока, которая находится со стороны навесов с обратного бока листа на внутренней стороне, затем фиксируют обвязку полотна по всему периметру. Притвор в виде полосы крепят с обратной стороны стального полотна. Чтобы створка не выворачивалась, ставят ребра жесткости, которые нужно сварить с обеими сторонами обвязочной рамы полотна.

С помощью болгарки и шлифовального круга зачищают поверхность швов, делая их вровень с поверхностью металла. Окрашивают металлоконструкции в любом случае, даже если затем последует декоративная обивка.

Монтаж дверных петель и замка своими руками

Для монтажа двери необходимо сделать кромку из металла

Замок ставят на середине коробки по высоте блока. Отмечают его расположение и по широким бокам пропиливают болгаркой продольные выемки. В узких областях используют дрель для сверления по паре отверстий. После этого отламывают обозначенный участок с помощью молотка и зубила. Дальше сверлят отверстия для фиксации замка и замочной скважины. Не забывают про отверстия для установки декоративной замковой накладки. В коробке нужно изготовить ответные выемки для язычка.

Петли делают из стальных прутков диаметром 2 см, при этом входную и ответную часть из трубы подходящего сечения приваривают одновременно к створке и коробке.

Инструкция по установке навесов:

1. Полотно укладывают в коробку, между ними кладут прокладку (пару монет), чтобы остался промежуток 4 мм. Так идеально встанет уплотнитель, а двигающийся участок петли не будет тереть о лутку.
2. Сделать входную дверь лучше с навесами в собранном виде, чтобы оси трех петель совпадали полностью. Если условие не будет выполнено, створка будет открываться или закрываться под собственным весом. Другая неприятность будет в том, что при навеске полотна петли не смогут встать одновременно.
3. Лист располагают обрезанной стороной к петлям. Идеальной кромки получить не удается, поэтому ее прячут с бока навесов, где срез не будет бросаться в глаза.

Штоковая деталь навеса ставится снизу, иначе в будущем не получится снять полотно с петель для обслуживания. Для удобства в шток помещают шарик — так будет легче ход двери.

Установка дверной ручки

Замок для тяжелой металлической двери

Делают разметку на боку дверной створки и торце. На фронтоне дополнительно находят центр торца и обозначают место сверления под защелку фалевой разновидности. Сбоку полотна ставят отметку для отверстия квадрата ручки, этот размер отмечают аналогично на поверхности створки. В результате получают два места сверления.

Применяют перьевые сверла, для торца 22 мм, а прямое отверстие делают буром 25 мм. Полотно сверлят с лицевой и оборотной стороны, чтобы не повредить декоративный слой. Дальнейшая установка заключается в сборке ручки с защелкой внутри дверного полотна. Задвижку вставляют с торца и фиксируют ее саморезами.

Проверяют работу защелки, чтобы она не заедала от попавшей в ее механизм металлической пыли. Затем монтируют квадрат — его ставят в отверстие соответствующей формы через фронтальный прорез. Сначала на квадрат помещают ручку с одного бока створки так, чтобы не перепутать правую и левую рукоятку. Для фиксации используют три самореза, имеющихся в комплекте.

Так же ставят вторую ручку, после этого проверяют функциональность элементов. Рычаги должны поворачиваться, а защелка под их управлением совершать движение по заданной амплитуде. На рукоятки надевают декоративные колпачки для закрытия мест стыковки, снизу затягивают потайной крепежный винт с помощью шестигранного гаечного ключа.

Металлическую дверь в квартиру необходимо обить декоративной тканью

Прокладывают резину для уплотнения после сварки металла, установки фурнитуры, чтобы окончательно сделать железную дверь. На верхней и нижней части коробки сверлят отверстия для размещения крепежных анкеров при монтаже дверного блока в проем стены.

Отделка наружной и внутренней поверхности предполагает применение разных материалов:

• искусственная кожа;
• пленка ПВХ;
• шпон;
• окраска.

Первый вариант является популярным и недорогим. Поверхность, отделанная искусственным заменителем кожи, почти не требует ухода, достаточно прочная против истирания. Материал выпускают разного цвета и текстуры. Для обивки используют саморезы или полотно приклеивают к железу специальными клеями.

ПВХ пленка относится к группе качественных покрытий для стальных дверей. Материал не выгорает на солнце, имеет устойчивый цвет. Такие поверхности легко моются, не разрушаются от спирта, щелочи, в их составе нет вредных для человека компонентов.

Шпонированный слой на полотне относят к оригинальному стилю, при этом створка смотрится выполненной из дерева. Тонкий слой древесины бывает различного цвета, поэтому подбирается для стилизации интерьеров. Такая отделка стоит дороже пленок и искусственной кожи, но смотрится лучше.

Для окраски используют аэрозольные лаки, акриловые эмали. Предварительно поверхность обрабатывают наждачной бумагой, затем наносят шпаклевку (автомобильную) в местах, где есть мелкие царапины или неровности. После высыхания ошкуривают мелкозернистым наждаком и грунтуют перед покраской.

Дверь в подвал своими руками: из дерева и металла

Многочисленные плюсы наличия подвала в доме всегда сопровождаются одним серьёзным минусом, а именно высокой стоимостью его возведения. Неудивительно, что многие домовладельцы хотят сэкономить и выполняют часть строительных работ своими руками. В частности, можно самостоятельно изготовить дверь для входа в подвальное помещение. Из этой статьи вы узнаете всё о необходимых материалах и тонкостях работы, и сможете сделать дверь в подвал или цокольный этаж, которая исправно прослужит не один год.

Выбор материала

Подвальное помещение нуждается в надёжной защите даже в тех случаях, когда оно обустраивается в частном доме. Оборудованный вход в подвал является одним из способов обеспечения дополнительной безопасности.

Существует два вида дверей:

1. Вход в подвал из дома. Удобство этого типа входа заключается в том, что вам не потребуется покидать ваш дом для того, чтобы войти в подвал. Достаточно всего лишь спуститься на первый этаж.
2. Вход в подвал с улицы. В этом случае, вам необходимо выйти из здания. Вы сможете попасть на цокольный этаж только с улицы.

Выбор материала полностью зависит от типа входа. Полотно может быть выполнено из следующих материалов:

• дерева, если находится внутри дома;
• металла, если расположено снаружи.

Стоимость работы напрямую связана с материалом, который вы приобретёте. К сожалению, сэкономить на этом пункте расходов получается далеко не всегда. Но можно значительно сократить средства, необходимые на строительство, если сделать полотно своими руками. Так вам не придётся оплачивать работу мастеров.

Изготовление деревянной двери

Есть несколько разновидностей деревянной двери:

• филёнчатая;
• щитовая;
• глухая;
• витражная.

Если вы захотите сделать дверь в подвал витражной, выбирайте ударопрочные полотна, сделанные из качественного и надёжного стекла. Такое вложение вполне оправданно: высокое качество не только гарантирует долгую службу двери, но и обеспечивает безопасность жителей дома. Дверь гармонично впишется в дизайн, если в подвале оборудовано жилое помещение, например, гостиная или игровая комната.

Процесс изготовления деревянной двери.

Начальный этап работы

Подготовка подразумевает выбор древесины и закупку всех необходимых инструментов. Профессиональные строители считают, что лучшей древесиной для изготовления двери являются:

• ясень;
• сосна;
• дуб;
• ель.

Расчёт количества материала производится с учётом типа полотна, которое вы будете делать. Меньше всего досок требуется для щитовой двери, а больше всего для глухой.

Если вы остановитесь на древесине твёрдых пород, не забывайте о том, что их обработка требует особых инструментов. В том случае, когда вы делаете всё своими руками, их приобретение станет дополнительным пунктом расходов.

Для работы с деревом вам потребуется минимальный набор, состоящий из следующих инструментов:

• метр или рулетка;
• маркер для обозначения разметки;
• ножовка;
• стамеска;
• шуруповёрт с различными насадками или набор отвёрток;
• рубанок;
• молоток;
• клей, подходящий для работ по дереву;
• наждачная бумага.

Процесс создания короба

Для начала нужно измерить проём в стене для того, чтобы узнать параметры короба. Его можно сделать из прочного и ровного бруса. Важно, чтобы его толщина составляла от 5 до 10 см.

Вариант скрепления короба.

Работа проходит следующим образом:

1. Приготовьте 2 одинаковых по размерам бруса, предназначенных для изготовления вертикальных стоек.
2. Также вам нужно приготовить 2 одинаковых бруса для горизонтальных стоек.
3. Сделайте разметку и отметьте места, где должны быть соединительные шипы.
4. С помощью ножовки сделайте пропилы. Они понадобятся для создания крепления по типу шип-паз.
5. Обработайте места креплений клеем.
6. Соберите конструкцию.
7. Проведите монтаж готового короба в дверной проём.
8. Тщательно закрепите короб саморезами.

Подготовка полотна

Во время работы не забывайте о том, что окончательное полотно должно быть на 2-3 мм меньше по размеру, чем короб. Это позволит легко открывать и закрывать дверь.

Разметка дверной конструкции.

Лучше всего приобрести уже готовый деревянный массив. Его изготовление своими руками представляет определённые сложности. Вам придётся не только склеивать детали, но и выполнять непростые манипуляции с помощью профессионального оборудования.

Для изготовления полотна стоит сразу спуститься в подвальное помещение. В дальнейшем вам будет проще произвести монтаж. Работа включает ряд пунктов:

1. Перенесите массив или плиту в цокольный этаж и положите на пол. Сверху разложите необходимые доски: короткие, длинные и горизонтальные.
2. Следите за тем, чтобы они соединялись строго перпендикулярно.
3. Теперь нужно сделать разметку с помощью карандаша.
4. Чтобы избежать зазоров, выполните выпил-шип ножовкой на всех длинных досках.
5. На лицевой стороне коротких досок выпилите паз, а на внутренней стороне длинных досок установите шипы. Их толщина должна равняться половине толщины доски.
6. Тщательно промажьте каждый паз и шип клеем. Соедините их с массивом или ДВП.
7. В завершение все оставшиеся детали соедините саморезами. Их длина должна составлять 2,5 см.

На этом работа заканчивается – дверь в подвал почти готова. Полотно можно будет устанавливать после того, как оно полностью просохнет. В среднем это занимает 2-3 дня, но если в помещении влажно, может потребоваться немного больше времени. Чтобы ускорить процесс и лучше скрепить детали, поместите сверху груз. Для дополнительной эстетичности вы можете обработать древесину шлифовальной машинкой.

Создание металлической двери

Часто хозяева дома решают сделать спуск в цокольный этаж снаружи, потому что он зачастую планируется шире, чем люк в доме. Это особенно удобно тем, кто использует подвальное помещение в качестве хранилища и вынужден часто переносить туда вещи или ящики с урожаем. Длина лестницы рассчитывается исходя из положения подвала относительно поверхности земли. Чем выше поднят первый этаж, тем меньше лестница.

Если вход в помещение расположен на улице, лучше выбирать металлические двери. Предпочтение отдаётся массивности конструкции и её надёжности. Для большей безопасности на дверь, закрывающую вход в подвал, стоит установить замок.

Каким характеристикам должна отвечать дверь в подвал из металла?

1. Прочность.
2. Надёжность.
3. Точность изготовления.
4. Неброский вид.
5. Удобство и простота эксплуатации.

Несмотря на то, что работать с металлом сложнее, чем с деревом, вы сможете сделать всё своими руками, если будете чётко следовать инструкции.

Покупка металла и проведение работ

Выбирайте тот металл, толщина которого составляет не менее 2 мм. Он сочетает в себе два важных качества: достаточную надёжность и возможность провести всю работу своими руками. Если вы приобретёте более тонкий материл, то качество двери значительно снизится. При этом стоимость работы почти не изменится.

Металлические листы, которые можно использовать для изготовления входной двери.

Если же вы обустраивайте цокольный этаж в загородном доме, где вы не планируете находиться постоянно, выбирайте ещё более толстый металл. Для армирования полотна вам потребуется труба 40×40 мм и уголок 40 мм. К сожалению, такая конструкция не получится очень красивой, но будет отвечать главным требованиям – надёжности и прочности.

Чтобы изготовить дверь в подвал из металла, вам потребуется электросварка. Проведите разметку и сварите детали, после чего установите дверь на петли. Для большего комфорта можно сделать навес над входом в подвал.

Очень важно правильно спланировать место для дверного проёма в наружной стене дома. Для этого нужно разработать его ещё на стадии проекта здания. Если же стена уже существует, определить вид и способ установки перемычки может только опытный инженер-конструктор. Справиться с этой задачей своими руками сложно – велик риск неверного расчёта. В будущем это может привести к деформации стены.

Таким образом, вход в свой подвал можно устроить несколькими способами. Важно правильно подобрать материал, отвечающий вашим потребностям. Обычно двери из дерева ставят в том случае, если вход в подземный этаж расположен в доме. Металл следует выбирать, если спуск в подвальное помещение оборудован на улице. При наличии определённого строительного опыта вы сможете сделать деревянные и металлические двери своими руками. Главное – точно следовать всем рекомендациям.

Металлические входные двери от производителя, Сосновый Бор, Ленинградская область

	ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
	Организация ООО «Балтийские технологии» на базе СОБСТВЕННОГО производства изготавливает (производит) входные металлические двери (для: квартир, домов, частных домов, дач, коттеджей, магазинов, офисов, складов, ангаров и т.д.).
	Работаем по всей Ленинградской области и Северо-Западному региону России.
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВХОДНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
	— двери обычные и уплотненные;
	— двери стандартные и нестандартные;
	— двери одностворчатые, двустворчатые и с фрамугой;
	— двери обычные и усиленные, в т.ч. бронированные;
	— двери для квартир, домов, офисов, дач, коттеджей и т.д.
	КОРОТКИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, МОНТАЖ И УСТАНОВКА, В Т.Ч. ПО ЭСКИЗАМ И ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА.
	АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА
	Производство: г. Сосновый Бор Ленинградской области (ООО «БМЗ», ООО «Балтийские технологии»): — оперативный — +7 981 910-80-72; — стационарный — 8(81359) 7-31-47, 7-31-49.
	СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
	Самые распространенные размеры металлических дверей и проемов для них, регулируются стандартами СНиП и ГОСТ. В том случае если проем не соответствует требованиям этих правил и стандартов, его обязательно доводят к требуемым нормам ДО начала монтажа. Все изделия, поступающие в массовое производство, имеют маркировку, по которой легко определить к какому типу относится дверь.
	Ниже приведены основные их параметры:
	1 — маркировка по СНИП;
	2 — параметры металлического дверного полотна, мм;
	По ГОСТ «6629-88»
	3 — размер коробки, мм;
	4 — габариты проема, высота/ширина, мм.
	(1) 21-7; (2) 2000х600; (3) 2050х668; (4)2050-2100/670-720;
	(1) 21-8; (2) 2000х700; (3) 2050х768; (4)2050-2100/770-820;
	(1) 21-9; (2) 2000х800; (3) 2050х868; (4) 2050-2100/870-920;
	(1) 21-10; (2) 2000х900; (3) 2050х968; (4) 2050-2100/970-1020.
	Марка Двери металлические, размеры в мм Коробка двери Полотно двери Высота Ширина Высота Ширина  21.7 2.071 670 2.000 600  21.8 2.071 770 2.000 700  21.9 2.071 870 2.000 800  21.10 2.071 970 2.000 900  21.12 2.071 1.170 2.000 1.100  21.13 2.071 1.272 (1.298) 2.000 1.202 (1.204)  21.15 2.371 1.472 (1.498) 2.300 1.402 (1.404)  21.19 2.371 1.872 (1.898) 2.300 1.802 (1.804)
	Возможно изготовление любых нестандартных размеров входных металлических дверей.
	ЗВОНИТЕ: +7 (813) 697-31-47, 697-31-48, 697-31-49
	КУПИТЬ ВХОДНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ДВЕРЬ !

Металлические входные двери на заказ | Металлические двери для жилых домов

Наши металлические двери подчеркивают естественную красоту металла.

Органический и изысканный, ваш вход будет непохож на любой другой благодаря нашей отличительной металлической отделке.

В металле дремлющая красота. Потребовалось более трех десятилетий, чтобы открыть, как раскрыть скрытую красоту металла. Наши массивные металлические двери демонстрируют истинную красоту металла. Мы открыли два секрета, которые при открытии трансформируют металл.

1. Металл — это сплав. Он состоит из двух и более элементов. Чтобы преобразование произошло, взаимодействие элементов должно быть раскрыто. Наши запатентованные методы отделки были разработаны, чтобы выделить элементы внутри металла. Каждый элемент уникально реагирует на нашу технику отделки. Результатом является хореографическая выставка элементарного взаимодействия металла.

2. У процесса изготовления металла есть своя история. Например, некоторые металлы прокатываются в горячем, а некоторые — в холодном состоянии.Некоторые металлы пористые, а некоторые — непористые. Наше глубокое понимание того, как производится металл, позволяет нам продемонстрировать скрытые свойства металла.

Необработанная сталь
Наша Необработанная сталь отличается наличием необработанного промышленного металла. Поверхность материала голубовато-серого цвета состоит из прокатной окалины с различными тепловыми характеристиками. Каждый лист отделки из необработанной стали отличается из-за вариативности производственного процесса. Покрытие из необработанной стали, покрытое защитным прозрачным слоем, добавляет объемности и подчеркивает чистую красоту металла.

Темно-серый потускневший металл
Темно-серый потускневший металл несет вертикальные пятна дождевой воды, которые добавляют глубины и подвижности облицовке. Уникальное качество этой отделки — ее постоянно меняющийся внешний вид в присутствии разных оттенков и интенсивности света. Темно-серая матовая металлическая отделка создает привлекательный эффект и демонстрирует различные вариации одной и той же красоты.

Покрытие с порошковым покрытием
Возможность настройки наших покрытий с порошковым покрытием обеспечивает совместимость с любым входом.Подобрать идеальный оттенок легко, поскольку мы предлагаем сотни цветов и даже можем подобрать цвета для любой отделки.

Порошковое покрытие очень прочное. Modern Steel Doors увеличивает долговечность порошкового покрытия за счет тщательной пескоструйной обработки индивидуальной металлической поверхности входной двери. Этот дополнительный этап удаляет загрязнения и создает оптимальную поверхность для приклеивания. Затем поверхность металлической двери жилого дома покрывается эпоксидной грунтовкой с высоким содержанием цинка и обжигается при 425 градусах. Эпоксидная грунтовка с высоким содержанием цинка обеспечивает дополнительную защиту вашей металлической входной двери.Наконец, тщательно и равномерно наносится видимое силовое покрытие. Заключительный этап запекания индивидуальной входной двери объединяет все слои, нанесенные вместе, для создания долговечной блестящей отделки.

Двери из металла и стекла на заказ

Стекло и металл творчески сочетаются друг с другом …

для создания парадных дверей, создающих впечатления и имеющих свою историю.

Вдохновение для дизайна боковых дверей

Простая, даже грубая идея расположения линий и пространства была вдохновением для дизайна Edge Door .Чередующиеся металлические линии и стеклянные пространства превратились в уникальную нестандартную входную дверь со стеклянным дизайном, которая особенно хорошо сочетается с масштабом. Чтобы создать иллюзию парящих металлических балок, необходимо было спроектировать стеклянные пространства с минимальным обрамлением. Обрамление было создано, чтобы обеспечить структурные потребности поворотной двери, а затем исчезнуть. Edge Door создала великолепные домашние записи для наших клиентов по всему миру. См. Видео о Edge Door.

Вдохновение для дизайна дверей Wave

Память о том, как впервые увидеть океан, послужила источником вдохновения для создания Wave Door дизайна .В попытке воссоздать катящиеся волны океана был реализован красивый нестандартный дизайн стеклянной двери. Океанская волна состоит из воды и воздуха, создающих форму волны. Точно так же стеклянная входная дверь для жилого дома состоит из волны на переднем плане и пространства наверху на заднем плане. Пространство над и под волнистой линией двери — это возможность создать контраст, используя различную стеклянную или металлическую отделку. Боковые фонари являются усовершенствованием этой нестандартной стеклянной двери и могут использоваться для удлинения сцены с волнами.Вдобавок дизайн дверной ручки Wave Door был вдохновлен плавником доски для серфинга и привлекает внимание к кривизне сцены. Современные дома состоят преимущественно из прямых линий. Дизайн этой нестандартной металлической двери нестандартен и требует внимания среди прямых линий дома. См. Видео Wave Door .

Комбинации дверной конструкции Horizon

Стеклянная металлическая дверь Horizon была тщательно спроектирована для создания уникального эстетического впечатления.Дизайн этой нестандартной металлической двери стратегически сочетает в себе различные материалы, не отвлекая зрителя. Существует интуитивно понятная иерархия, которая предоставляет зрителю четкий путь для навигации по композиции.

Вот описание того, как настроить стеклянную и металлическую дверь:

1. Центральная часть — это главный центр внимания и самая большая часть материала. Металлическая облицовка может быть использована, чтобы заполнить это пространство и создать эффектную композицию.Затемненное или текстурированное стекло можно использовать для создания контраста с верхними и нижними стеклянными панелями. В качестве альтернативы можно использовать древесину , дерево , чтобы придать композиции органическое тепло.

2. Верхний и нижний фон соответствуют стеклянным панелям. Они могут быть прозрачными, матовыми или тонированными. Желаемое количество света, уединение и внешний вид — все это факторы, которые следует учитывать при выборе стеклянной входной двери для дома.
   Большие дверные ручки стратегически выбраны для создания контраста с тремя фонами.Концы дверных петель заканчиваются в центре верхнего и нижнего фона. Длина и расположение петель создают сцепление между центральным элементом, дверными петлями и верхним и нижним фоном.

3. Наконец, выбирается отделка дверей, напоминающая двери и окна остального дома. Изготовленная на заказ металлическая и стеклянная дверь отделка призвана быть тонкой и не предназначена для привлечения внимания в этой композиции.

Обладая безграничными возможностями, наш отдел продаж поможет вам воплотить в реальность то, что вы задумали для своего дома.

Металлические входные двери со смещенными по центру светильниками

Современные стальные двери Модельный ряд металлических входных дверей с дверными панелями отличается поистине особенным сочетанием. Эта конкретная линейка дверей полностью сочетает в себе все преимущества наружной металлической двери, при этом создавая архитектурный акцент с помощью единого стеклянного элемента. Что еще более важно, такая конструкция дверей позволяет нашим клиентам продемонстрировать одну из впечатляющих отделок, которые можно создать только с помощью металла, а также позволяет окружающему свету проникать в фойе.

Отделка входной двери из металла

может включать одну из восьми стандартных поверхностей с порошковым покрытием , индивидуальную порошковую отделку, необработанную сталь (как незавершенную, так и прозрачную с порошковым покрытием), радужную бронзу, нержавеющую сталь и черненый металл. Modern Steel Doors является эксклюзивным создателем и поставщиком этой отделки. Наш собственный процесс отделки был разработан нашим внутренним дизайнером входных дверей JCruz . Такие готовые нельзя найти больше нигде в мире. Мы также предлагаем нашу собственную и очень уникальную поверхность Blackened Metal .

Дополняет или контрастирует металлическую отделку со стеклом. Доступные варианты стекла : прозрачное стекло Low E, текстурированное стекло, светоотражающая бронза или серебро, серебристые или бронзовые оттенки, одинарное и двойное матовое стекло. Делая этот выбор, помните, сколько света и уединения необходимо, чтобы соответствовать вашему образу жизни. Стеклянная деталь — ключевой элемент архитектуры двери. Это может быть платформа, чтобы сделать смелое контрастное заявление или быть тонким, чтобы эстетически не конкурировать с выбранной металлической отделкой Modern Steel Doors.

Сделайте свою металлическую входную дверь функциональным произведением искусства, выбрав одну из современных стальных дверей , ручная скульптура . Это предложение единственной в своем роде дверной ручки — это эксклюзивная модель Modern Steel Doors . Этот набор дверной фурнитуры, сделанный полностью вручную одним из наших мастеров по металлу, является завершающим штрихом в создании шедевра. Как всегда, мы готовы ответить на все ваши технические и дизайнерские вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в удобное для вас время.

Доступные двери безопасности DIY теперь доступны онлайн

Настраиваемые, легко устанавливаемые двери, доступные во множестве дизайнов, размеров и цветов

ГИЛБЕРТ, штат Аризона, 10 марта 2016 г. — Точно так же, как глаза — это зеркало души, дверь дома позволяет заглянуть в то, что находится внутри. А одна компания из Гилберта, штат Аризона, предоставляет домовладельцам, дизайнерам и мастерам-мастерам новый вариант, позволяющий легко, элегантно и эффективно улучшить внешний вид своих домов.

Это новая линия DIY Door от First Impressions Security Doors, которая недавно дебютировала и теперь доступна для покупки в США. Изготовленные из высококачественного металла на 100% американского производства и легко настраиваемые, защитные двери-ширмы для дома First Impressions предлагают такой же декоративный вид и важные функции безопасности, как и те, которые требуют профессиональной установки, но по значительно более низкой цене.

«Это отличный вариант для тех, кто не против немного запачкать руки, чтобы сэкономить много денег, или для тех, у кого есть подрядчик, который сделает работу за них», — сказала Бри Энн Гейлорд, маркетинг. Менеджер компании First Impressions Security Doors.«Просто измерьте дверное пространство, выберите дизайн и укажите свои предпочтения, и все готово».

Гейлорд добавил, что двери «сделай сам» First Impressions доставляются прямо в дома в течение четырех-шести недель после размещения заказа, и что покупатели могут выбирать из 14 различных дизайнов, восьми размеров дверей и пяти классических и современных цветов. В дополнение к пяти основным вариантам цвета порошкового покрытия те, кто ищет дополнительной элегантности и стиля, могут выбрать отделку из стекла или металлической сетки за символическую дополнительную плату.

Предварительно собранные и подвешенные двери «сделай сам» от First Impressions доступны в конструкции с одинарной и двойной дверью и предназначены для использования в качестве входных дверей, задних дверей, дверей патио или французских дверей.

«Замена дверей — это простой и доступный способ обновить внешний вид вашего дома без необходимости делать полный ремонт дома», — сказал Гейлорд. «Двери — это сердце вашего дома, и наша новая линейка позволяет сделать его элегантным и необходимым обновлением без ущерба для безопасности.”

Обязательно ознакомьтесь с новой линией DIY, нашими часто задаваемыми вопросами и видео по установке.

Оставайтесь на связи с First Impression Security Doors в социальных сетях через Facebook или Pinterest.

Что бы я хотел знать о двойных дверях для сараев

Сегодня я отдыхаю от своих постов о Flip House, потому что я так рад поделиться этим с вами, что не мог дождаться. У нас есть двери сарая!

Теперь я знаю, что я не первая девушка, которая поставила двери сарая в своем доме, но это то, что я хотел сделать в течение многих лет, и когда мы переехали в этот дом, я знала, где именно я буду положи их.

Тогда нам нужно было позаботиться о некоторых других приоритетах, прежде чем мы сможем приступить к этому проекту. Но наконец-то дело сделано, и они оказались даже лучше, чем я представлял!

Двери перед сараем

Эти двери-гармошки появились прямо из конца семидесятых или начала восьмидесятых. Они служили хорошей функцией закрытия телевизионной комнаты, но они также чувствовали себя немного (!) Устаревшими и издавали ужасный щелкающий звук, когда открывались или закрывались.

У меня скоро появятся приятные воспоминания о моих детях, которые рано просыпаются по субботам и крадутся в телевизионную комнату, чтобы посмотреть мультфильмы.Они думали, что закроют двери, чтобы звук телевизора не разбудил нас, но мы неизбежно просыпались от звука закрывающихся дверей.

Я мог даже сказать, какой ребенок встал, по тому, как они закрывали двери. Мой младший просто закидывал их, как будто сдирал пластырь. Старейший старался говорить об этом мягко и тихо, но тогда вместо громкого рэка я слышал цок… цок… цок… цок… ЦАК. Не уверен, что было хуже.

Значит двери гармошки надо было убрать.От них было на удивление легко избавиться, всего несколько шурупов, и они валялись кучей у меня на полу. А теперь разобраться, что с ними делать…

Повесить новые двери было немного сложнее, но определенно выполнимо. У меня есть для вас несколько предложений, если вы подумываете о том, чтобы взяться за такой проект. Но сначала давайте полюбуемся дверьми, не так ли?

Двери после сарая

Оооо.

Ааааа.

Мы выбрали дверь в современном стиле с матовым стеклом и традиционной фурнитурой.Я хотел, чтобы свет проходил через обе комнаты, но при этом можно было немного разделить комнату с телевизором, особенно когда дети станут старше и у них будет больше ночей в кино и ночевок. (У меня большие планы на эту комнату, но это для более позднего сообщения в блоге.)

Кроме того, дизайнер во мне чувствует себя обязанным добавить это примечание. Мы планируем добавить 6-дюймовые белые плинтусы в эту затонувшую столовую / гостиную, чтобы двери не казались парящими в пространстве на стене.Когда-нибудь проблема дизайна будет решена.

Как повесить двойные двери сарая

~ Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. ~

В поисках подходящего места

Пока мы искали идеальные двери, мы нашли множество комплектов двойных дверей для сараев, но они были вне нашего ценового диапазона. Потом мы поняли, что можем просто купить два отдельных дверных комплекта и повесить их вместе.Потребовался один дополнительный шаг, но это было совсем несложно и не требовало дополнительного оборудования.

Расширяя наш поиск до однодверных комплектов, мы смогли найти нужный стиль по доступной цене.

Мы получили эти двери от Home Depot, включая двери, рельсы и фурнитуру. Если вам нравится идея, но вы хотите другие двери, попробуйте этот комплект фурнитуры с дверной плитой по вашему выбору.

Имейте в виду, когда вы выбираете дверь сарая, чтобы закрыть существующую дверную коробку, дверная плита, вероятно, должна быть высотой 84 дюйма, чтобы закрыть дверь и отделку.Дверная плита также должна быть как минимум на дюйм шире проема.

Вы не можете взять стандартную дверную плиту 80 дюймов и превратить ее в дверь сарая, если вы не уменьшите свой проем по сравнению с его стандартным размером или не создадите новый проем с нуля.

Перед установкой дверей сарая

Я рекомендую выполнять эту установку в двух отдельных частях: во-первых, чтобы дверные плиты адаптировались к новому окружению перед их прикреплением, а во-вторых, чтобы дать себе немного передышки в процессе выполнения проекта.

Когда мы начали этот проект, я подумал: «Насколько это может быть сложно? Это все равно, что вешать очень тяжелые шторы! » Ну и да, и нет. Идея та же самая, но оказалось, что подвешивать действительно тяжелые предметы намного сложнее! К счастью, мой муж был голосом разума (как обычно) и заставил меня не торопиться.

Итак, дайте себе вечер, чтобы открыть упаковку с оборудованием, убедиться, что у вас есть все детали, установить двери в помещении, чтобы они адаптировались, и сделайте начальные измерения и отметки.Так вам будет намного проще повесить двери на второй день.

Я не буду проводить вас пошагово по инструкциям, поскольку они могут отличаться в зависимости от оборудования и дверей, которые вы покупаете. Вместо этого я дам вам советы, которые мы сочли полезными в процессе, и все, что я хотел, чтобы мы знали до начала.

Советы по выравниванию дверей сарая

Купите хороший лазерный уровень, который можно повесить на стену во время работы. Так важно выровнять все в этом проекте, что вы не хотите полагаться на небольшой уровень, если вы можете его избежать, и вы не хотите перемещать уровень во время измерения.

После измерения в соответствии с вашими инструкциями центральной высоты верхней панели (если вы устанавливаете ее на гипсокартон) или рейки, отметьте это место на стене и прикрепите туда лазерный уровень. Оставьте его в этом месте на время монтажа коллектора и рельсов.

Работайте от дальней стены к лазерному уровню. Если ваш уровень прикреплен к левому краю стены, как мой, вы можете начать с подвешивания правой стороны заголовка и дорожки.Это просто не дает вашей работе мешать вашему уровню.

Насадки для центрирования дверей сарая

Отцентрируйте дверной проем сарая по центру дверного проема, который не обязательно будет посередине вашей стены. Измерьте и четко отметьте середину дверного проема, чтобы вы могли отслеживать это при установке коллекторов и направляющих.

Вам не понадобится дополнительная фурнитура, если ваши двери будут встречаться в середине проема. Если вы хотите, чтобы ваши двери скользили из стороны в сторону, вы можете приобрести соединитель гусеницы, но это не обязательно для центрированной установки, такой как моя.Соединитель гусеницы просто позволяет колесам плавно пересекать стык между рельсами.

Если вы хотите, чтобы двери останавливались посередине, как у меня, вам нужно установить дверные упоры, которые должны быть включены в комплект оборудования. Однако эти дверные ограничители предназначены для того, чтобы двери не скатывались с концов рельса, и мы обнаружили, что они имеют неправильный размер, чтобы двери могли встречаться посередине.

Когда мы установили оба упора на место, между дверьми образовался большой зазор, но мы не смогли использовать только один, потому что его задний конец упирался в колеса другой двери.Итак, мой дружелюбный муженек просто использовал свою Saws-All (сабельную пилу), чтобы отрезать лишний металл на плоском конце одного из упоров.

Это позволило им встать вместе, оставив как раз необходимое пространство между подвесными ремнями.

Теперь двери закрываются плавно и останавливаются с минимальным зазором между ними, что позволяет избежать хлопка и защемления пальцев.

Общие советы по установке дверей сарая

Знай свое пространство

Убедитесь, что у вас есть место для дверей сарая.Звучит очевидно, но стоит упомянуть. Вам потребуется не менее 6 дюймов над дверной коробкой, чтобы повесить перемычку и поручень. И вам понадобится как минимум в два раза больше ширины дверного проема с каждой стороны двери.

Мой дверной проем был в общей сложности 65 ″, поэтому мне потребовалось два набора жаток шириной 80 ″, а это означало, что моя гусеница оказалась почти 14 футов в длину!

Вызов подкрепления

Это проект, сделанный своими руками, но не для слабонервных и слабонервных. Эти двери тяжелые, и фурнитура может быть немного сложной для маневрирования, особенно если у вас в доме ограниченное пространство.

Найдите приятеля, поговорите с мужем или наймите разнорабочего, но не пытайтесь установить этих плохих парней самостоятельно. Даже чтение инструкции будет лучше, если вы сложите два мозга вместе!

Организуйтесь

Сначала соберите припасы. Вы не хотите болтаться наверху лестницы с железной рейкой, наполовину прикрепленной к стене, и осознавать, что вам понадобится сверло 3/8 дюйма из вашего рабочего места в гараже.

Зеркальное отображение

Имейте в виду, что при установке двойных дверей сарая один комплект оборудования будет зеркальным отражением другого.Это может немного сбить с толку при чтении инструкций по установке, поэтому сначала подумайте о том, чтобы начать с двери на той же стороне, что и на диаграммах инструкций.

Тогда, как только вы освоите это, вам будет легче произвести необходимое преобразование в уме для противоположной стороны.

Заголовок или нет заголовка?

Нужен заголовок? Это зависит от ваших стен. Если вы крепитесь к гипсокартону, вам понадобится верхняя доска. Это позволяет сначала закрепить на шпильках, а затем прикрепить направляющую к доске.

Если вы устанавливаете на бетонный блок, ваш комплект должен поставляться с бетонными анкерами, и вы можете просто прикрепить поручень прямо к стене.

Лично мне нравится внешний вид платы заголовка, которая сочетается со всей моей белой окантовкой. Кроме того, если дверной проем уже имеет обшивку по периметру, использование верхней планки гарантирует, что дверь не будет снимать обшивку при скольжении.

Ресурсы для установки двойной двери сарая

• 2 комплекта фурнитуры для дверей сарая плюс двери — измерьте ширину дверного проема, чтобы убедиться, что вы заказываете направляющую правильного размера.Каждая направляющая должна быть как минимум в два раза больше ширины дверного проема. Здесь вы можете получить мои точные двери и фурнитуру!
• Лазерный уровень
• Пилы — все — это не указано в инструкции, но оно нам понадобилось для модификации упоров рельсов
• Studfinder
• Набор сверл и сверл
• Набор торцевых ключей
• Винты для крепления шкафа или дерево Саморезы для крепления верхней панели к стене. Это были единственные винты, не входящие в мой комплект оборудования, и я решил использовать этот стиль с широкой черной головкой, чтобы добавить к сельскому стилю оборудования.Вы также можете использовать обычные шурупы для дерева и покрасить головки в цвет заголовка.
• Центрирующая линейка — я использую эту вещь для всех видов творческих проектов, но пока это мое любимое применение!
• Измерительная лента, карандаш
• Пациент муж, не продается на Amazon.

Кроме того, у меня было несколько вопросов о том, где я взял свой светильник для столовой в фермерском стиле, поэтому я подумал, что добавлю здесь ссылку. Идеально сочетается с дверной фурнитурой!

Я что-то пропустил? Мне жаль, что у меня не было этого поста, когда я изучал, как делать этот проект, поэтому я надеюсь, что он вам поможет.Я люблю вопросы и комментарии, так что напишите мне ниже, и я обязательно свяжусь с вами!

П.С. У меня было так много замечательных вопросов об этом посте, что я написал сопроводительную статью, полную часто задаваемых вопросов. Ознакомьтесь со всеми подробностями!

Материалы

• Вы можете купить два полных набора дверей сарая (см. Ниже о дверях, которые мы использовали), или вы можете купить два набора фурнитуры и две дверные плиты.
• Я также рекомендую установить на ваше оборудование комплекты «мягкого закрытия».Тогда вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то захлопнет двери!

Инструменты

• Лазерный уровень
• Studfinder
• Набор сверл и сверл
• Набор торцевых ключей
• Винты для монтажа шкафа или шурупы для дерева
• Центрирующая линейка
• Рулетка, карандаш
• Лестница или прочный табурет

Инструкции

1. Во-первых, убедитесь, что у вас достаточно места для дверей сарая! Вам понадобится как минимум столько же места снаружи двери, как и внутри, чтобы дверь могла соскользнуть с пути.Для двойных дверей сарая вы установите два полных комплекта фурнитуры по центру дверного проема.
2. Купив дверь и фурнитуру подходящего размера, откройте упаковку и убедитесь, что у вас есть все необходимые детали. Соберите инструменты, чтобы не слезть с лестницы и не найти отвертку в гараже.
3. Ознакомьтесь с инструкцией. Имейте в виду, что одна из дверей будет висеть как зеркальное отражение другой, так что имейте это в виду при чтении инструкций.
4. Не торопитесь, делая замеры и разметку!
5. Ваш лазерный уровень — ваш лучший друг! Ключ к тому, чтобы двери сарая работали хорошо, — это их ровное ровное положение. Повесьте лазерный уровень на противоположном конце стены от того места, где вы будете работать, чтобы ваши руки не мешали лучу.
6. Найдите друга, который поможет вам с фактической установкой. Некоторые детали требуют более двух рук.
7. Вы можете изменить дверной ограничитель (входит в комплект), чтобы закрыть зазор между направляющими, если вы предпочитаете цельный вид.Или вы можете приобрести соединитель гусеницы, если хотите, чтобы двери могли сдвигаться в обе стороны.
8. Установите механизмы плавного закрывания перед навешиванием дверных плит. (Этот шаг может отсутствовать в инструкциях к оборудованию, если вы купили их отдельно.)
9. Используйте прилагаемые направляющие для пола, чтобы ваши двери не ударялись о стену или дверные коробки!

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Комплект двери для сарая своими руками | Rustica

Революционный набор дверей для сарая «Сделай сам» от Rustica Hardware — это самый экономичный способ добавить красивый характер двери сарая в спальню, гостиную или ванную комнату. Этот набор позволяет мастерам-самоделкам просто добавить свои собственные деревянные планки к предоставленной стальной дверной раме сарая, чтобы создать свою собственную уникальную дверь сарая за считанные минуты! Персонализируйте свою дверь сарая, раздвинув поддон или старый забор, чтобы создать популярную обновленную эстетику, или посетите местный хозяйственный магазин за новой древесиной, которая наилучшим образом соответствует вашему внешнему виду!

Наши комплекты дверей для сараев изготовлены из стали, а ширина двери полностью настраивается вами! Мы рекомендуем использовать доски шириной не более трех с половиной футов, чтобы избежать деформации дерева и повреждения стоек.

Хотите, чтобы мы предоставили деревянные рейки? Ознакомьтесь с нашим комплектом дверей для сарая коттеджа. В комплекте с дверным комплектом для сарая мы даем дерево (ольха или тополь), а вы выбираете отделку и текстуру.

Установочные винты входят в комплект.
В наши комплекты входят рейки толщиной до 0,75.
Чтобы использовать более толстые рейки, срезайте кромки канавками, чтобы они соответствовали стальной раме.
Мы рекомендуем деревянные рейки шириной не более 4 футов.
Комплект раздвижных дверей сарая Rustica не включает оборудование
ПРИМЕЧАНИЕ. Наборы для самостоятельной сборки 9 и 10 футов будут поставляться в длине 4 штуки.5 ‘и 5’ с соединительными пластинами.
Толщина дверной коробки: 1,5 дюйма
Рекомендуемая толщина деревянных планок: 0,75 дюйма
Наслаждайтесь простотой установки межкомнатных дверей сарая с помощью наших комплектов раздвижных дверей для сараев, сделанных своими руками. Эти комплекты идеально подходят для веселого практического проекта ремонта для домовладельца, который хочет обновить любое внутреннее пространство, от туалета до кабинета и спальни до офиса. При сравнении профессиональной установки с комплектом двери сарая своими руками становится ясно, что сделай сам — лучший вариант для людей с ограниченным бюджетом:

5 Преимущества установки комплекта двери сарая

• Все детали в комплекте
• Подробные инструкции
• Качество Материалы
• Настраиваемый
• Рентабельно

В течение часа или около того домовладельцы отремонтируют или заменят устаревшие двери новыми раздвижными дверями сараев; сэкономить деньги и внести свой вклад в захватывающий и инновационный дизайн дома, который они любят.

Что такое комплект двери сарая? Комплект двери сарая включает в себя все необходимое для сборки двери сарая. Наряду с самой плитой комплект двери сарая поставляется с выбранными петлями или системой направляющих, включая вешалки, колеса и саму направляющую. Кроме того, покупатели могут приобрести передние и задние ручки, опорную перегородку и дополнительный декор двери, например, декоративные петли для ремешков или гвозди клавос.

Домовладелец отвечает за выбор того, что он хочет включить в комплект, а что нет.Приобретение комплекта двери сарая избавляет от путаницы, связанной с индивидуальным поиском и покупкой различных элементов двери. Все, что вам нужно, можно купить и отправить в кратком и организованном комплекте.

Комплект двери сарая своими руками отличается только тем, что дверная плита не входит в комплект. Почему клиент выбрал этот вариант? Возможно, у вас уже есть дверная плита, которая вам нравится, но вы хотите обновить фурнитуру для раздвижных дверей, или, может быть, вы хотите создать дверь самостоятельно. В любом из этих случаев вам идеально подойдет набор «Сделай сам» от Rustica.

Преимущества покупки комплекта двери сарая Логично, что комплекты двери сарая своими руками с каждым годом становятся все более и более популярными — это быстрый, эффективный и увлекательный способ надеть шляпу ремонтника и иметь руки. об опыте обновления внутренних пространств вашего дома. Взглянув на все преимущества набора для штопки, сделанного своими руками, вы можете просто убедить вас попробовать этот новый инновационный способ покупки дверей сарая:

1. Все детали в комплекте Приобретая комплект двери сарая или самодельный, вы получите домовладельца. или ремонтник со всеми деталями, необходимыми для успешной установки двери, включая всю фурнитуру, а также винты, необходимые для фиксации двери и рамы.Для установки набора вам понадобится только обычные бытовые инструменты, такие как рулетка, отвертка, дрель и выравниватель.

2. Подробные инструкции Вам не придется задаваться вопросом, что делать с этим странным на вид аппаратным обеспечением, название которого вы не можете вспомнить — все инструкции и информация, необходимые для понимания и выполнения установки двери сарая, будут предоставлены для тебя. Как правило, домовладельцы могут завершить установку двери всего за 45-55 минут, что может быть удобнее, чем работа с подрядчиком по установке.Следуя инструкциям Рустики, вы скоро станете мастером-мастером.

3. Качественные материалы Комплекты дверей для сараев Rustica изготавливаются только из высококачественных материалов. Мастера используют твердую сталь, вырезанную на станке с ЧПУ, для формирования каркаса комплектов, а также фурнитуры двери сарая. Каждая рама имеет порошковое покрытие, которое выдержит испытание временем.

4. Настраиваемая Дверь на заказ — это то, что нужно, если домовладелец хочет выразить свою индивидуальность через дизайн.Каждое изделие из прочной стали можно приобрести с разными видами отделки. Плоская задняя часть, современное золото, белый цвет и хромированный хром — вот лишь некоторые из множества вариантов, доступных в Rustica.

Возможно, что еще более важно, Rustica предлагает комплекты самых разных размеров, начиная со средней высоты двери (6 футов 6 дюймов или 6 футов 8 дюймов) и доходя до восьмифутового комплекта фурнитуры двери сарая (девять футов и 10-футовые комплекты также доступны, но будут поставляться двумя частями). Ширина дверного проема и толщина также настраиваются.

Кроме того, вы можете индивидуально выбрать любую фурнитуру, такую ​​как ручки для дверей сарая, ручки, петли, направляющие, ремни, дверные направляющие и т. Д. Ваш комплект будет иметь функции и дизайн, которые вы желаете для своего помещения. А поскольку вы будете предоставлять или покупать дверь отдельно, у вас есть свобода комбинировать и сочетать раму с любым материалом, который вы пожелаете, например, из нержавеющей стали, стекла или массива дерева, такого как красное дерево или узловатая ольха. Конечным результатом будет идеальная дверь сарая в современном или деревенском стиле, о которой вы всегда мечтали.

5. Рентабельность Поскольку комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая полностью настраивается, у вас есть силы, чтобы провести ремонт дверей в рамках бюджета. Вам не нужно будет покупать вещи, которые вам на самом деле не нужны, и вам не нужно будет тратить деньги на дорогую отделку, которая просто не соответствует вашему стилю. Вместо этого вы можете найти время, чтобы вычислить цифры, установить диапазон бюджета и насладиться просмотром красивых вариантов отделки и оборудования. А поскольку в комплект DIY Barn Door Kit сама дверная панель не входит, вы можете свободно использовать старые деревянные двери, рейки или панели, сделанные из материалов, которые пробуждают внутреннее творчество в дизайне дверей DIY.

Rustica’s Barn Door Kits Rustica’s Barn Door Kits и DIY Barn Door Kit варьируются по стилю и по цене. В приведенных ниже ценах указана начальная стоимость комплекта, подходящего для дверей с шириной 6 футов 8 дюймов и шириной 3 дюйма. В каждый комплект входит система направляющих (направляющая, подвески, колеса), передние и задние ручки, опорные коллекторы и декор двери. Цена будет увеличиваться по мере изменения определенных стилей и отделки.
Помните, что при покупке комплекта раздвижных дверей для сараев, сделанного своими руками, у вас есть свобода купить или найти дверную плиту или планки в другом месте.Если вы ищете вдохновения, вы всегда можете просмотреть множество красивых вариантов дверей для сараев на нашем сайте.

Как установить комплект двери для сарая своими руками Комплект раздвижных дверей сарая Rustica DIY будет доставлен с подробными инструкциями. Чтобы получить общее представление о процессе, прочтите следующие шаги:

Шаг 1: Сборка двери сарая И снова, здесь комплект двери сарая своими руками отличается от комплекта двери сарая коттеджа. Во-первых, вам нужно будет собрать дверь сарая, если она приобретена с отдельными планками в разобранном виде.Если вы решили установить деревянную решетчатую дверь сарая, следуйте приведенным ниже инструкциям.
Как правило, вам понадобятся следующие инструменты:

• Резиновый молоток
• Отвертка или дрель с головкой под винт с крестообразным шлицем
  • Разметка рамы: Разложите различные направляющие и стойки так, чтобы буквы были написаны на каждая часть выстраивается в линию.
  • Частично собрать раму: Вставьте дюбели и совместите верхнюю направляющую с левой стойкой, создав перевернутую L-образную форму.
  • Установить панели: Начните вставлять панели в верхнюю половину дверной коробки. При необходимости убедитесь, что каждая панель надежно закреплена, используя резиновый молоток.
  • Соберите нижнюю половину двери: Вставьте среднюю направляющую и с помощью резинового молотка зафиксируйте ее на месте. Начните устанавливать панели для нижней половины.
• Окончательная рама: Поместите нижнюю направляющую вдоль последней панели. Вставьте дюбели вдоль правой стороны двери и поместите вторую рейку.Используйте резиновый молоток, чтобы закрепить все.
• Вставные винты: Скорее всего, ваша дверь прибыла с предварительно просверленными отверстиями вдоль стоек. Вставьте шурупы в эти отверстия, чтобы прикрепить стойки двери к панелям.
• Прикрепите опорные панели: Если конструкция двери сарая включает опорные панели, вам нужно будет прикрепить их последними с помощью дрели и отвертки.

Шаг 2. Прикрепите дверную фурнитуру Если вы приобрели ручки, ручки, дверной замок, декоративные дверные петли или гвозди, вы захотите прикрепить их к собранной двери перед установкой направляющей системы и монтажом это на стене.Опять же, мы предоставим инструкции, специфичные для вашего оборудования. Вам понадобится:

• Измерительная лента
• Карандаш
• Сверло
• Отвертка
• Выравниватель

Ручки, ручки, ручки и замки убедитесь, что нижняя часть вашей фурнитура находится на расстоянии около 36 дюймов от нижней части двери. Петли и расположение гвоздей клаво будут зависеть от конструкции двери. Измерьте расположение отверстий и отметьте их, прежде чем просверливать отверстия и выравнивать оборудование.Чтобы убедиться, что все оборудование установлено ровно, используйте выравниватель, прежде чем закрепить каждую деталь прилагаемыми винтами.

Шаг 3. Прикрепите вешалки Ваши вешалки являются частью системы фурнитуры рулонной двери, и их необходимо прикрепить к двери, прежде чем вы попытаетесь ее повесить. Вы можете продолжить и завершить этот шаг, пока вы работаете над подключением другого оборудования. Вам будут даны конкретные инструкции по размещению, но процесс очень похож на шаг 2 — измерьте, отметьте, предварительно просверлите и прикрепите оборудование.

Шаг 4: Опорный заголовок Теперь пора подойти к стене. Этот шаг можно выполнить в первую очередь, если вы хотите убрать его с дороги, или отложить на потом, если вам нужно сначала укрепить уверенность в себе.
В большинстве случаев лучше прикрепить деревянную головку к стене, просверлив ее в опорных балках, чтобы распределить вес двери. Для этого вам понадобится поисковик. Найдите балки над дверной обшивкой и сделайте отметки. Затем воспроизведите эти отметки на заголовке с помощью рулетки.Предварительно просверлите отверстия в жатке, затем поместите жатку над проемом внутренней двери и просверлите.

Шаг 5. Прикрепите направляющую и повесьте В зависимости от того, приобрели ли вы дверь с карманом, двойную дверь сарая или комплект обходной двери сарая, ваши направления будут отличаться. Если вы выбрали установку перегородки, комплект направляющих для двери сарая будет установлен поверх нее. Следуйте тем же инструкциям, что и раньше: измерьте, отметьте, просверлите и прикрепите. Если вы выбрали заказ дверных ограничителей для медленного закрывания или дверную направляющую, вы также захотите прикрепить их, следуя прилагаемым инструкциям.
Наконец, вы готовы повесить дверь!

DIY Наборы дверей для сараев для всего дома После того, как домовладелец или ремонтник установит один комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая, возникнет соблазн начать еще один проект по производству раздвижных дверей для сараев. И почему бы нет? Эти двери обязательно оглушат, а также сэкономят деньги и время. Лучшая часть? Эти наборы легко завоюют доверие даже новичка в домашних условиях.
Хорошая новость заключается в том, что эти комплекты доступны не только для межкомнатных дверей, но также могут быть приобретены как комплект для наружных раздвижных дверей сарая.Представьте, что вы обновляете гаражные ворота, внешние двери патио или сарай с красивой качественной стальной рамой, которая окружает вашу идеальную деревянную, стальную или стеклянную панель. Благодаря безграничным возможностям и бесконечному вдохновению в дизайне вы не пожалеете, что выберете набор для дверей сарая своими руками.

Изготовление простых петель для весов из металлолома

Сделайте миниатюрные петли для весов

Ель / Лесли Шеперд

Миниатюрные петли рабочего масштаба на моделях или мебели для кукольных домиков нечасто изготавливают моделисты, но их несложно сделать из листовой латуни или металлолома из жестяных банок.Это простые шаги для создания простого шарнира, который можно модифицировать для создания различных форм и стилей шарниров для целей моделирования.

Вам не нужны специальные материалы или инструменты. Вам понадобится обычный пилон или прямоугольный надфиль, булавка и плоскогубцы. Вы можете попрактиковаться в изготовлении петель из материала, извлеченного из жестяных банок или алюминиевых банок, а затем перейти к изготовлению нестандартных петель из листовой латуни или меди.

Примечание : Проблема с петлями весов заключается в том, что они не выдерживают большой вес, и их трудно закрепить в проекте, поскольку «гвозди» весов должны быть очень короткими.Вы можете использовать этот метод, чтобы сделать петли чуть более прочными, припаяв их концы, но вам все равно будет сложно закрепить петлю на миниатюрной детали (например, двери или окна), чтобы она не вытащилась.

Необходимые материалы

Ель / Лесли Шеперд

• Тонкий листовой металл : Легче всего применять эти методы с металлом, извлеченным из жестяных или консервных банок. Те же методы будут работать с тонкими листами латуни и другими металлами, если вы успешно поработали с бесплатными материалами.
• Плоскогубцы или плоскогубцы : эти петли можно изготовить с помощью тонких плоскогубцев, но плоскогубцы (полностью круглые, без плоских сторон, доступны в магазинах для бисероплетения) проще в использовании. Найдите плоскогубцы с самыми тонкими наконечниками (наконечники наименьшего диаметра).
• Ножницы по металлу или ножницы для олова : Некоторые кухонные ножницы также могут разрезать тонкий металл (консервные банки).
• Тиски : Вам нужно что-нибудь, чтобы надежно удерживать металл во время работы.Лучше всего подходят тиски, но вы можете заменить клещи для тисков или зажим, если у вас нет тисков. Вы можете держать материал в руках для большей части работы, но вам понадобится кожаная перчатка или что-то, что защитит вашу руку от острых металлических краев.
• Плоский напильник : используйте стандартный плоский напильник в форме колонны (квадратные края со всех четырех сторон). Вы можете заменить палку для рукоделия приклеенной к ней наждачной бумагой с мелкой алмазной или твердосплавной зернистостью, также подойдут прочные пилки для ногтей.
• Наждачная бумага : Наждачная бумага необходима для удаления любых покрытий с вашего металла.
• Булавка для шитья или ювелирная булавка для головы : Для изготовления петли.
• Тонкие плоскогубцы : Плоскогубцы (круглые снаружи и плоские внутри) работают лучше всего, они используются для сгибания конца стержня петли и придания формы изгибу петли.
• Линейка : Вам понадобится линейка с отметками 1/16 и 1/8 дюйма, чтобы отметить линии разреза вашего металла.
• Шило : Используйте шило, швейную иглу или булавку, чтобы наметить на металле линии измерения петли.
• Защита глаз : В целях безопасности не работайте с металлическими миниатюрами без хорошей защиты глаз.

Сделайте тестовый образец для определения ваших измерений

Ель / Лесли Шеперд

В этом уроке по созданию простого масштабного шарнира разрезаются части шарнира перед прокаткой металла. Это означает, что вам не нужно зажимать и распиливать детали петель ювелирной пилой, но можно использовать ножницы по металлу, кухонные ножницы и простые напильники. Чтобы сделать этот тип петель, вам необходимо определить, на какую глубину нужно пропилить металл для скатанной кромки.

• Подготовьте металлическую полоску к тесту. : Возьмите чистую банку или банку и отрежьте металлическую полоску длиной два дюйма и шириной 1/2 дюйма. С помощью напильника или наждачной бумаги на палке отшлифуйте края, чтобы с ними было безопаснее работать. Не волнуйтесь, если ваш кусок металла квадратный, просто старайтесь не иметь неровных краев. При необходимости используйте молоток или киянку, чтобы разгладить металл. Отрежьте от металлической полосы несколько длинных полосок шириной примерно 3/8 дюйма и длиной два дюйма. Если у вас есть петля, которую вы хотите сделать, вы можете обрезать металл немного больше, чем ширина петли, которую вы хотите.Отшлифуйте или подпилите края, чтобы немного скруглить их.
• Выровняйте и отметьте концы металлической полосы. : Используйте ножницы или ножницы, чтобы выровнять конец металлической полосы. Петли гораздо проще сделать, если планка будет квадратной, а не угловой. С помощью линейки отмерьте 1/8 дюйма от квадратного края, затем снова отметьте металл на расстоянии 3/16 и 2/8 дюйма от края. См. Маркировку на плоской стороне металла на фото выше. Эти отметки помогут вам определить, насколько маленькую петлю вы можете свернуть для петли с помощью металла и инструментов.Если вы выберете более толстый или тонкий металл, вам нужно будет изменить размеры разрезов.
• Запустите испытательный рулон : Это первый шаг в изготовлении миниатюрной петли любого типа. Вы хотите свернуть измеренный конец металлической полосы по направлению к отмеченным размерам, свернув его в петлю, которая изгибается сразу после середины, как показано на фотографии выше. Для этого можно использовать плоскогубцы с круглым концом или плоскогубцы. С помощью плоскогубцев вы берете одну сторону металла и крутите ее (см. Фото в следующем шаге).Вы не используете их по всей ширине полосы, так как при использовании этой техники ваша петля будет шире на одном конце, чем на другом. С помощью плоскогубцев вы сгибаете металл, а затем плоскогубцами по краю металла от верхней части рулона, чтобы загнуть рулон мимо центра. Не получится сделать петлю, если проволоку согнуть до острого края, нужно потренироваться делать рулон.
• Чтобы определить длину испытательного рулона металла : длину, которую вы использовали для изготовления полного рулона петли, завершите этап обжима рулона петли (два шага в этом руководстве), а затем проверьте измерение, при котором свернутый конец ваш тестовый шарнир встречается с вашей маркировкой.Ролл, показанный в руководстве, сделанный из обрезка консервной банки для тунца, состоит из 1/8 дюйма металла для полного рулона.

Закатка петли с помощью плоскогубцев

Ель / Лесли Шеперд

Чтобы свернуть петлю шкалы с помощью круглогубцев (плоскогубцы), работайте только с одной стороной металлической петли за раз. Диаметр плоскогубцев увеличивается по мере удаления от наконечников, и вам нужно, чтобы обе стороны петли были равномерно затянуты, поэтому вставляйте губки плоскогубцев только в половину вашей металлической полосы, чтобы свернуть начальную половину петли, показанную на предыдущий шаг.Используйте плоскогубцы на другой стороне полосы, чтобы равномерно сформировать вторую половину петли на одном конце металлической полосы.

Обожмите конец рулона, чтобы закрыть петлю петли

Ель / Лесли Шеперд

Чтобы закончить рулон миниатюрной петли, возьмите набор плоскогубцев по обе стороны от начала изогнутого рулона, показанного на тестовой полоске, и осторожно сдвиньте стороны рулона вместе. Это должно сделать ваш рулон круглым, но прижать конец рулона вниз, чтобы он соприкоснулся с остальной полосой металла.Для этого можно использовать плоскогубцы с закругленными концами, но использовать плоскогубцы с плоской поверхностью для захвата проще. Не пережимайте рулон, вы хотите, чтобы он оставался круглым, без загибов на краях.

Это может занять несколько тренировочных попыток, прежде чем вы сможете сделать успешные броски. Обратите внимание на то, чтобы первая кривая прошла за середину кривой, и потренируйтесь нажимать равномерно по всей кривой, чтобы начальная кривая превратилась в проволочную петлю на конце петли.

Убедитесь, что размер вашего рулона подходит для булавки.Если он слишком большой, постарайтесь сделать рулон более плотным. Если он слишком мал, можно расслабиться и сделать рулет немного больше.

Если вы испортите рулон для петли, просто отрежьте загнутые части металлической полосы и начните заново. Дополнительная длина металла на полосе должна позволить вам получить большую длину, чтобы рулон получился правильным.

При изготовлении готовых петель вы будете использовать ту же технику, но на каждой части петли, чтобы получить аккуратно свернутую петлю петли. В тестовых случаях вы катитесь по всей ширине полосы, но вы не сделаете этого, когда будете делать окончательные петли.

Обрезка предварительных линий для прорези

Ель / Лесли Шеперд

У простых металлических петель, которые мы делаем, есть язычки и прорези, которые подходят друг к другу. Чем точнее вы сделаете свои измерения, тем аккуратнее будут петли ваших весов. Размер петли в некоторой степени определяется размером прорези, которую вы можете вырезать и подпилить в металлических полосках. Мы начали с простой петли с одной прорезью, состоящей из трех частей, но вы можете легко адаптировать технику для изготовления петли, состоящей из более чем трех частей.

• Отметьте длину и ширину прорези. : Прорезь труднее вырезать, чем язычок, поэтому лучше начать с нее и сделать так, чтобы язычок петли соответствовал ей. Используя длину, необходимую для скручивания петли (определенную с помощью тест-полоски), отметьте эту длину от конца полосы петли, делая отметки по всей ширине полосы. Возьмите напильник, которым вы собираетесь закончить прорезь, и отметьте его ширину примерно в центре петли.Проведите метки для каждой стороны толщины файла до метки глубины паза.
• Вырежьте прорезь : используйте ножницы по металлу или ножницы (или кухонные ножницы), чтобы прорезать одну сторону метки для края файла, заканчивая разрез на метке глубины прорези. Теперь переместите ножницы к отметке на другой стороне файла и отрежьте от этой точки на конце металлической полосы до основания прямой линии, на которой вы только что закончили резку. Это должно удалить длинную треугольную секцию из прорези, как показано выше.Завершите надрезы ножницами по металлу, отрезав прямую линию прорези на второй стороне прорези до измерения глубины, затем положите ножницы вдоль линии, которая будет резать от верхней части прорези на противоположной стороне вниз до отметку глубины на той стороне, которую вы только что вырезали. Готовая прорезь должна иметь две ровные параллельные стороны, достаточно широкие, чтобы ваш файл мог поместиться между ними, с небольшой треугольной точкой в ​​нижней части прорези чуть выше отметок глубины.

Убедитесь, что вы вырезали прорезь на нужную глубину или немного глубже.Если вам нужно обрезать прорезь, проще обрезать прорезь, которая прорезана и запилита слишком глубоко, чем подпилить прорезь на нужную глубину. Вот почему вы работаете с дополнительным металлом для готовых сторон петли и не обрезаете его, пока петля не будет завершена.

Опиливание и обработка паза петли

Ель / Лесли Шеперд

• Заполнение прорези для петли : Вставьте файл, как показано на фотографии выше, затем поместите его под прямым углом к ​​нижней части прорези (на фотографии он показан под слишком большим углом) и подпилите края и основание паза до ровной прямоугольной формы.Важно, чтобы углы в прорези оставались как можно более квадратными. Старайтесь не делать прорезь шире, чем необходимо, чтобы напильник или наждачная бумага поместились на деревянной планке. Если вы используете наждачную бумагу для обработки щели, убедитесь, что она приклеена к узкой деревянной полосе с квадратными краями или обернута вокруг подходящего прямоугольного металлического края (металлической линейки?), Чтобы вы могли обработать внутренние углы так же аккуратно, как и раньше. возможный. Не волнуйтесь, если ваш слот не находится точно в центре металлической полосы; при необходимости перед окончанием петли можно обрезать края планки.Однако убедитесь, что прорезь находится прямо по полосе. Прорезь, имеющая угол поперек планки, не подойдет для аккуратного шарнира.

Когда вы закончите опиливать прорезь, снимите полосу с тисков или зажима и положите ее на рабочую поверхность, чтобы подпилить любые заусенцы вдоль плоских краев полосы. Подпилите боры с обеих сторон металлической полосы, если они есть по краям прорези.

Измерьте и отрежьте язычковую сторону шарнира весов

Ель / Лесли Шеперд

Используйте измерения, которые вы разработали для глубины материала, который вам нужен, чтобы свернуть петлю для петли, и отметьте эту глубину от конца через вторую металлическую полоску той же ширины, что и полоса, которую вы использовали для прорези петли. .Отметьте ширину прорези на этой второй части петли с помощью булавки или шила. Используйте ножницы по металлу или ножницы, чтобы отрезать стороны металлической полосы, оставив язычок, который максимально точно войдет в прорезь, которую вы вырезали на предыдущем шаге. Слегка подпилите края язычка, чтобы он притупился, при необходимости подпилите их еще больше, чтобы язычок точно вошел в прорезь на другой стороне петли. Убедитесь, что углы у основания язычка имеют квадратную форму и что эти кромки совпадают с верхним краем прорезанных частей петли, когда язычок вставляется в прорезь.

Когда вы уверены, что посадка настолько точна, насколько это возможно (язычок должен входить в прорезь без трения), используйте плоскогубцы с круглым или острым носом, чтобы свернуть конец язычка и две стороны прорези. в тугие петли петель. Если все вырезать и подпилить правильно, петли будут одинакового диаметра, а в нижней части петли не будет лишнего материала.

Проверьте, чтобы шарнирный стержень вставлялся в скрученные петли на петле. Убедитесь, что булавка пройдет через петлю.При необходимости сгладьте основание петли в месте соединения петли с остальной частью планки, используя плоскогубцы.

• Пайка петель петель : Если у вас есть материалы для пайки материала, с которым вы работаете, вы можете припаять петлю петли к полосе, стараясь использовать небольшое количество припоя. Это сделает соединение более прочным, но не прибавит особой прочности вашему шарниру, который на самом деле определяется тем, как вы прикрепляете его к своей работе.

Вставьте стержень шарнира в шарнир весов

Ель / Лесли Шеперд

Если все прошло хорошо, теперь вы можете положить две части петли на плоскую поверхность петлями вверх и вставить язычок в прорезь.

Возьмите булавку для шитья или ювелирную булавку для головы и проденьте ее через все три (или более) петли, соединяющие их вместе. Убедитесь, что все петли соответствуют основному участку ленты и что петля работает должным образом.

Если у вашего шарнира есть проблемы, возможно, вы не обрезали нижнюю часть квадрата паза или у вас может быть дополнительный паз или язычок за концом петли. Поскольку этот навык улучшается с практикой, отметьте, что пошло не так, и скорректируйте свои методы, чтобы избежать той же проблемы в следующий раз.

Когда у вас есть работающий шарнир, вы можете разделить его части и использовать ножницы и напильники по металлу, чтобы создать шарнир той формы, которая вам нужна для вашего проекта (ремешок, квадрат, треугольник, декоративный). На бумаге разработайте схему отверстий для гвоздей / шурупов для петли и используйте миниатюрное сверло, соответствующее размеру булавок или стержней, которые вы будете использовать, чтобы просверлить отверстия для крепления петли через корпус петли. Гораздо проще сделать все это, прежде чем отрезать лишнюю длину по бокам петли.Обрезка петли до нужной длины должна быть полуфинальным шагом перед обработкой окончательных краев и установкой стержня петли. В некоторых случаях может иметь смысл покрасить петлю или повредить ее до окончательной отделки, прежде чем обрезать петлю до ее окончательной длины и подправить небольшую часть, где петля не имеет отделки.

Установка стержня петли в петлю готовой шкалы

Ель / Лесли Шеперд

Для установки стержня петли в готовую петлю шкалы

Снова вставьте штифт, который вы использовали для проверки шарнира на предыдущем шаге, и обрежьте конец штифта очень близко (1/32 дюйма) к концу шарнира, удерживая верх штифта напротив шарнира.Слегка согните конец штифта плоскогубцами. В зависимости от толщины металла, который вы использовали для петли, и прочности стержня петли, иногда лучше аккуратно удерживать петлю плоскогубцами по длине петель, пока вы сгибаете стержень, чтобы установить его на место. Это предотвращает пружинение петель под действием напряжения изгиба стержня.

Используйте молоток, чтобы установить штифт

Если у вас шарнирный штифт из мягкого металла (например, из латуни), вы можете иногда установить шарнирный штифт, удерживая шарнир готовым концом штифта вниз на металлической поверхности и ударив молотком с плоским торцом прямо и прямо по обрезанному концу. шарнирный штифт.Если все сделано правильно (что немного сложно, в зависимости от металла петли и штифта), это сгладит конец штифта настолько, чтобы он удерживался в петле.