Кабель для гаража как выбрать: Марка электрического кабеля и проводки для дома и гаража: выбираем правильно

Автор

Содержание

Как выбрать кабель для электропроводки в гараже

Как выбрать кабель для гаража

Гараж для многих владельцев авто и мототранспорта во Владивостоке является не только местом хранения мотоцикла или автомобиля, но используется в качестве складского помещения, мастерской, или станции техобслуживания, позволяющей использовать помещение в коммерческих целях. Поэтому его стремятся обустроить максимально комфортно, особое внимание уделяя вопросу какой кабель для гаража выбрать. Ведь электропроводка должна выдерживать нагрузки, связанные с подключением осветительного оборудования, средств механизации – электроинструментов и сварочных аппаратов. В случае совмещения в гараже функции места хранения транспорта с обустройством подземных овощехранилищ, в зимнее время электропроводка должна выдерживать нагрузки, связанные с работой теплового и вентиляционного оборудования.

Чтобы гаражная электропроводка была безопасной в плане защищенности от поражения электрическим током, выдерживала планируемые нагрузки, важно правильно подобрать электрический кабель, соответствующий требованиям СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 22483 и ПУЭ (правил устройства электроустановок).


Правила выбора токонесущего кабеля

В подавляющем большинстве случаев гараж является отдельно стоящим строением с автономным подключением к электрическим сетям. Способов подключения к линии ЛЭП может быт два:
• воздушный – от линии электропередач смонтированной на столбах;
• подземный – от трансформаторной установки, расположенной в пределах гаражного кооператива или силового щита индивидуального дома.

Каждый их этих способов требует выбора кабеля особой конструкции. Для подвода электроэнергии воздушным способом прокладки – учитывают длину кабеля, его вес ветровую нагрузку, возможность намерзания снега и льда в зимнее время, которые повышают вероятность обрыва. Самым универсальным является самонесущий изолированный кабель (СИП), он состоит из алюминиевых жил сечением от 16 до 240 мм2 покрытых полимерной светостабилизированной оболочкой, устойчивой к воздействию УФ излучения и перепадам температур в диапазоне от +50° до -50° С. третьей жилой такого кабеля является нулевая стальная жила сечением от 25 до 95 мм, которая принимает на себя нагрузку от веса кабеля, предохраняя его от провисания и обрыва.

  При устройстве подземной подводки предъявляются иные требования. Выбор кабеля должен учитывать несколько повреждающих факторов:

• агрессивную внешнюю среду, связанную с химическим составом почвы;
• наличием блуждающих токов;
• вероятностью механических повреждений при производстве строительных или ремонтных работ, укладке дорожного полотна;
• растрескивание и усадку грунта.

Для этого используют предварительную прокладку гофрированной трубы из ПНД, обеспечивающей степень защиты не менее IP 54 или выбирают бронированный кабель, имеющий наружную оболочку из металлической оплетки. Внутренние жилы кабеля могут быть алюминиевыми (АСБ, АВБбШв), или медный провод (СБ, ВБбШв).


Требования к кабелям для обустройства внутренней разводки

Правильно смонтированная внутригаражная электрическая разводка должна соответствовать требования СНиП 3.05.06-85 с соблюдением ПУЭ и выдерживать нагрузку до 20 кВт.
Для прокладки линии освещения можно использовать двухжильный кабель с сечением 1,5 – 2 мм, выполненный из меди (ВВГ-П, ПВСм) или алюминия (АППВ), покрытый поливинилхлоридной оболочкой, не поддерживающей горение и пригодной для прокладки в ПВХ гофре – при скрытой проводке или металлорукавах – при открытой проводке.
Для устройства разводки к розеткам используют трехжильный провод ШВВП или ППВ сечением не менее 2,5 мм. Его рекомендуется применять для устройства открытой проводки. Если планируется срыть разводку под слоем штукатурки рекомендуется использовать кабель ВВГ-П или АВВГ-П, с сечением жил не менее 2,5 мм. Следует учитывать, что изоляция кабеля, используемого в сухих помещениях должна обеспечивать степень электрозащиты не менее IP-24, во влажных помещениях – не менее IP-54.

Кроме монтажа разводки для освещения и розеток в гаражах часто устанавливают пожарно-охранную сигнализацию. Для прокладки коммуникаций к датчикам в гараже используют кабель специального назначения – КПСВЭВ, с необходимым количество жил в пучке (по количеству установленных контрольных датчиков). Для защиты крыши гаража от намерзания льда и обустройства предгаражной площадки может использоваться нагревательный кабель КННаВВ-ПЕ в паре с контрольным кабелем датчика автоматического включения/выключения КВВГ.


Конструкции кабелей для гаража

Часто применяемый кабель ВВГнг, может быть одно или многопроволочным, с количеством жил до 5. Каждая из жил помещена в индивидуальную ПВХ изоляцию, имеющую различную окраску для удобства монтажа. Нулевая жила всегда обозначается голубым (синим) цветом, а жила заземления – желто-зеленым. Трехжильный кабель может иметь одинаковое сечение, либо одну жилу, выделенную для устройства заземления, меньшего сечения. ПВХ оболочка такого кабеля не поддерживает горения и устойчива к атмосферным и температурным воздействиям, агрессивным средам (маслам, бензину). Кабель рассчитан на электроэнергию от 0,66 до 1 кВ, при стандартной для РФ частоте 50 Гц. Не рекомендуется для прокладки в земляных траншеях.

Как правильно выбрать кабель для дома, бани и гаража

В этой статье рассмотрим, какой кабель выбрать для проводки в квартире, в  деревянном доме, в бане и в гараже.

 

С чего начать? Этим вопросом начинается любая деятельность.

 

Первым этапом надо понять, какой тип жил мы будем использовать - алюминиевые или медные. Преимущества у алюминия – это цена и легкость. К недостаткам можно отнести невысокую механическую прочность, малую эластичность (12 изгибов), очень быстрое окисление, что ухудшает контакт, и повышенное сопротивление (вдвое выше, чем у меди), что сводит почти на нет преимущество в легкости. Что касается преимуществ меди – это эластичность (80 изгибов), большая прочность, электропроводимость и меньшая окисляемость. Но есть один существенный недостаток – это цена, дороже алюминия в три раза. Еще следует помнить одно, что соединять медный и алюминиевый кабель необходимо только через клемник, так чтобы два металла не соприкасались. Иначе, в месте соприкосновения алюминия и меди сопротивление тока возрастает, при этом соединение очень сильно нагревается, кабель разрушается, возникает короткое замыкание, что может привести к плачевным последствиям.

 

Вторым этапом надо выбрать сечение кабеля. Надо понять, какая будет общая нагрузка проводки, для этого требуется рассчитать общую мощность всех подключаемых электроприборов с небольшим запасом. Также стоит рассчитать на каждую розетку требуемую мощность, опять же, с запасом. И немаловажным будет определиться, в каком месте будет проложен кабель.  Далее перейдем к таблице сечения, где исходя из требуемой мощности и места прокладки, мы с легкостью можем выбрать нужное сечение. Как правило, сечение для розеток - 2,5 кв.мм., для освещения - 1,5 кв.мм., а для электрической плиты – 4 кв.мм.

 

В воздухе (лотки, короба, пустоты, каналы)

Сечение, кв. мм.

В земле

Медные жилы

Алюминиевые жилы

Медные жилы

Алюминиевые жилы

Ток, А

Мощность, кВт

Ток, А

Мощность, кВт

Ток, А

Мощность, кВт

Ток, А

Мощность, кВт

220 В

380 В

220 В

380 В

220 В

380 В

220 В

19

4,1

12,5

-

-

-

1,5

27

5,9

17,7

-

-

25

5,5

16,4

19

4,1

12,5

2,5

38

8,3

25

29

6,3

35

7,7

23

27

5,9

17,7

4

49

10,7

32,5

38

8,4

42

9,2

27,6

32

7

21

6

60

13,2

39,5

46

10,1

55

12,1

36,2

42

9,2

27,6

10

90

19,8

59,2

70

15,4

75

16,5

49,3

60

13,2

39,5

16

115

25,3

75,7

90

19,8

95

20,9

62,5

75

16,5

49,3

25

150

33

98,7

115

25,3

120

26,4

78,9

90

19,8

59,2

35

180

39,6

118,5

140

30,8

145

31,9

95,4

110

24,2

72,4

50

225

49,5

148

175

38,5

 

После расчета сечения переходим к третьему этапу – выбор типа кабеля. Для каждого места прокладки проводки рекомендуются свои типы кабеля: для квартиры будут одни, а для бани совсем другие. По этому, начнем всё по порядку:

 

- Квартира.

 

Для проводки в квартире, как правило, выбирают между ВВГ и NYM. Жила данных кабелей монолитная и жесткая, т.к. все розетки и выключатели рассчитаны на монтаж жестким проводом.

 

NYM - кабель силовой установочный  с медными однопроволочными жилами, имеет оболочку, не содержащей свинца, предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа внутри помещений и на открытом воздухе, если кабель не подвергается воздействию прямых солнечных луче. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах. Прокладка в земле или в воде не допускается. Также, он имеет большой диаметр и имеет высокую стоимость.

 

ВВГ - кабель силовой одножильный имеет изоляцию и оболочку из ПВХ-пластиката. Кабель можно эксплуатировать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция ВВГ хуже чем у NYM, но цена более привлекательна. Одним из плюсов данного кабеля - его исполнение: круглая либо плоская форма. Плоская форма создает больше удобств при прокладке в штробы.

 

Подводя итог, можно выделить одно, если вы хотите что-нибудь понадежней, то берите NYM, но если цена для вас оказалась «кусачей», то ВВГ вполне справиться со своей задачей.

 

Следует знать, что многие электрики и любители используют для проводки к осветительному оборудованию провод ШВВП и ПВС – этого не стоит делать. ШВВП и ПВС предназначены исключительно для присоединения бытовых электроприборов, а также временных удлинителей и переносок. И никак для стационарной электропроводки. К тому же срок службы намного меньше, чем у ВВГ и NYM. Если уже так хочется использовать что-то поэластичней, то кабель NYM довольно эластичный.

 

- Деревянный дом.

 

Для проводки в деревянном доме используются аналогичные кабели, как и в квартире. Многие переживают за пожарную безопасность, что конечно правильно. Стараются выбрать типы кабеля на которых стоит маркировка о его негорючести. По большому это не панацея от пожара, т.к. любой кабель и провод горит. Источником пожара может стать кабель, а вот подхватить возгорание могут другие материалы: обивка стен, обои, межстенная набивка и т.д. В таком сочетании кабель конечно же сгорит, т.к. на постоянном открытом огне его не защищают никакие маркировки. К тому же ВВГнгLS поднося зажженную спичку - плавиться оболочка и изоляция до тех пор пока источник огня не погаснет, при чем сам кабель даже немного увеличивает пламя. Отсюда можно сделать вывод, что бы предостеречь от пожара стоит правильно выбрать сечение, тип кабеля и соблюдать все нормы его эксплуатации.

 

Теперь рассмотрим подводку электроэнергии к самому дому. Существуют два варианта прокладки: подземный и воздушный. Для каждого из вариантов используются свои типы провода и кабеля.

 

Для подземной подводки рекомендуется использовать кабель АВБШВнг(А). АВБШВнг(А) – кабель силовой алюминиевый одножильный имеет изоляцию и оболочку из ПВХ-пластиката, а также броню из двух стальных неоцинкованных лент. Данный кабель хорошо несет службу под землей, выдерживая вибрацию, влагу и подвижный грунт. Также может выдержать не значительный удар лопаты.

 

Для воздушной прокладки рекомендуется использовать провод СИП. СИП – самонесущий изолированный провод, отлично выдерживает прямые лучи солнца и не погоду. Монтаж данного провода не составляет особых трудностей. В линиях электропередач, построенных с применением СИП, значительно снижаются энергетические потери.

 

- Баня или сауна.

 

Помещения бани можно разделить на парилку, тамбур и комната отдыха. Выбор кабеля для тамбура и комнаты отдыха полностью схож с прокладкой кабеля в доме или квартире – используются ВВГ и NYM. А вот с парилкой уже другой разговор, тут требования к кабелю гораздо суровее. Ведь там температура может доходить до 110 oC и выше, а влажность воздуха до 90%. В помощь в таких условиях приходят наиболее популярные в данной категории провода РКГМ и ПРКС, которые выдерживают температуру окружающей среды 180 oC. Также в этой категории присутствуют такие типы провода как ПРКА (выдерживает до 180 oC), ПВКВ (180 oC) и ПМТК (200 oC).

 

РКГМ – одножильный медный провод с изоляцией из кремнийорганической резины, в оплетке из стекловолокна, пропитанной эмалью или теплостойким лаком. Провод устойчив к воздействию рабочей температуры окружающей среды от -60 oC до +180 oC. Также способен выдержать воздействие относительной влажности воздуха 100% при температуре +35 oC.

 

ПРКС – многожильный медный провод с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины, к воздействию температуры окружающей среды от -60 oC до +180 oC и относительной влажности 98%. Применяется для внутреннего монтажа электропроводки бань, саун, а также подключения различных нагревательных установок, электропечей, термошкафов, сушилок, электрогрилей и др.

 

Следует знать, что установка розеток, выключателей и распределительных коробок в парилке СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА! В остальных помещениях розетки и выключатели устанавливать можно.

 

- Гараж.

 

Расстояние от трансформатора до вводно-распределительного щита может быть довольно большим. Также как и в случае с домом существует два способа прокладки кабеля – воздушный или подземный. Для воздушной используем СИП, так как он не оборвется между столбами под собственным весом. Для подземной лучше использовать  бронированные кабели – один из таких АВБШВнг(А). Можно, конечно, обойтись ВВГ или АВВГ, но для них нужно предварительно протянуть трубы, что может оказаться трудоёмко и дороже.

 

Электромонтаж внутри следует производить по стенам в кабельных каналах и защитных трубах. Если в помещении не будет использоваться оборудование потребляющее много энергии, то для освещения можно использовать ВВГ или ВВГ-П сечением 1,5 кв.мм., для проводки от автоматического выключателя к розеткам можно применять трехжильный ВВГ-П или АВВГ-П с сечением 2,5 кв.мм. Для пожарной сигнализации используется провод специального назначения ПВВС, для охранной сигнализации – МК-1 или МК-4. Для подключения подвижного оборудования лучше использовать гибкий кабель КГ, он способен выдерживать частые вибрации и изгибы.

 

Четвертым этапом надо понять, какое количество жил будет использоваться в том или ином месте. Для старой проводки использовали кабель с двумя жилами, но по существующему стандарту – трехжильный.  Вообще, количество жил кабеля зависит от его назначения, условий работы, количества используемых фаз, наличия контура заземления и много другого. Если в квартиру или дом подведены все три фазы, то в таком случае применяется кабель с пятью жилами: три – на каждую фазу, одна – нулевой провод и одна – заземление. Еще, как пример, для подключения люстры с двухклавишным включением понадобится кабель с четырьмя жилами.

 

Подводим итоги: если проводку сделать по всем нормам, правильно выбрав кабель, то можно быть уверенным, что она прослужит долго, не создавая проблем.

 

Ознакомиться с ассортиментом кабельно-проводниковой продукции, представленной в нашем интернет магазине, можно по ссылкам: кабель силовой, провод, СИП.

 

Проводка в гараже. Способы монтажа. Схема и материалы

Проводка в гараже монтируется совсем не так, как в собственном доме, либо в городской квартире. Вряд ли удастся обойтись без квалифицированного электромонтера, так как необходимо подвести электроэнергию от столба к щитку в гараже, а самому лезть на столб и производить разветвление от центральной линии вряд ли получится, да и для этого нужно разрешение, а также допуск для работы под напряжением. Специалист поможет подключить автоматические выключатели, трансформатор и другие электроустройства.

Но стоимость установки всей проводки в гараже существенно снизит ваш семейный бюджет. Если вы сами сделаете монтаж проводки и всех устройств в гараже, то электромонтеру нужно будет только подвести питание от сети к гаражу. Установка своими руками линии разводки проводов позволяет экономить деньги, а также получить практические навыки в работах по прокладке проводов.

После того, как самостоятельно будет произведена проводка в гараже, лучше вызвать специалиста для проверки качества проделанной работы, чтобы быть уверенным в электробезопасности.

Разработка схемы

Перед началом работ необходимо составить подробную схему установки электрической проводки в гараже. На ней нужно указать место захода силового кабеля, центрального щита, ламп освещения, розеток, выключателей и других электроприборов.

Для самостоятельной разработки схемы проводки для гаража лучше придерживаться некоторых требований:

  • Провода по стенам необходимо прокладывать горизонтально и вертикально. Изгибы проводов производить только на 90 градусов.
  • Для создания безопасности от повреждений линию проводов располагать на расстоянии более 15 см от потолка и отопительных труб, если они имеются.
  • Выключатель располагают в 15 см от двери и в 1,5 метрах от пола.
  • Розетки устанавливаются на расстоянии 0,6 м от пола, из расчета на 6 м² одну розетку, или на каждые 4 метра.
  • Распределительные коробки располагают на расстоянии 20 см от потолка.
  • В ремонтной яме и подвале, который находится в гараже, установка розеток, а также выключателей запрещена по причине повышенной влажности в этих помещениях.
  • На лампы освещения, а также розетки устанавливают приборы защитного отключения, автоматы. При необходимости ремонта розеток отключают ее питание автоматом и при работающем освещении производят ремонт.
  • Для освещения ремонтной ямы применяют низковольтные светильники на 12 вольт. Для таких целей в щитке должен быть понижающий трансформатор.
  • Оптимальным решением будет установка в гараже трехфазной сети питания, так как однофазная сеть выдерживает не все нагрузки современных устройств и электроустановок. Если это для вас невозможно, то необходимо сделать правильный выбор сечения кабеля, который бы выдержал нагрузку мощных электрических устройств.

Проводка в гараже с ямой

Для групп освещения применяют выключатель двойного типа.

Чтобы создать схему лучше применить для этого план гаража, который выполнен по точным размерам. Это удобно для разработки правильной схемы электропроводки.

Материалы

Переходим к расчету необходимых материалов. Для этого считаем длину кабеля. Проводка в гараже будет наружная и внутренняя. При расчете это нужно учесть. Для наружного кабеля лучше применить кабель с медными жилами сечением более 10 мм2.

Кабели с жилами из алюминия требуют большего сечения. К тому же, его эластичность ниже. Для правильного расчета сечения кабеля нужно определиться с видами и количеством электроприборов, которые вы хотите установить в гараже. Общая мощность всех потребителей умножается на 1,2 для того, чтобы был запас мощности. Для розеток применяют провода сечением выше 4 мм2. Для освещения хватит провода 1,5 мм2.

Длину кабеля выбирают также с запасом, потому что во время монтажа возможны разрезания проводов на части для разных участков цепи.

Нет смысла делать в гараже менее двух розеток. Из них одна для переносного ремонтного удлинителя, вторая для других нужд. Две розетки – это минимальное количество, но лучше установить розеток больше, так как лишними они не будут и вполне пригодятся для подключения разных потребителей электричества.

Выключателей также необходимо иметь минимум два. Для смотровой ямы должен быть отдельный выключатель, второй для основного света. Если есть такая необходимость, то можно добавить количество выключателей.

Светильники заслуживают отдельного внимания. Сегодня очень популярны светильники на светодиодах, а также с люминесцентными лампами. Светодиодные светильники долго служат, имеют малый расход энергии, однако имеют довольно высокую стоимость.

Для открытого монтажа проводники определяют количество гофр, кабель-каналов, крепежных элементов. Скрытая в стены проводка в гараже не рекомендуется, потому что это более трудоемкая работа, а особый интерьер в гараже не требуется, наружный монтаж проводов его не испортит. После расчета и приобретения материалов можно переходить непосредственно к делу.

Монтаж
Проводка в гараже разделяется на три этапа:
  1. Подготовка.
  2. Наружный монтаж.
  3. Внутренняя установка проводки.

Каждый этап рассмотрим в деталях, чтобы знать, как сделать эту работу своими руками.

Подготовка
  • Сначала нарезаем кабель и готовим стены к прокладке. Кабель нужно резать с запасом 10 см для каждого куска.
  • Размечаем стены по подготовленной схеме. Удобно для разметки стен применять специальный разметочный шнур, так как это создает удобство и простоту работы. Шнур фиксируют в начальной точке, далее протягивают его до конца линии, либо до разветвления.

Шнур окрашен специальным красителем. Чтобы на стене осталась окрашенная линия, шнур натягивают вдоль стены, резко отпускают один конец шнура. Окрашенная линия на стене готова. Она и является разметкой.

Основной задачей является натяжка шнура строго горизонтально, либо вертикально, чтобы разметка соответствовала схеме. Для этого применяют строительный уровень, либо отвес с грузом. Существует также лазерный уровень, но его стоимость высока, а для гаража вполне хватит и строительного устройства.

  • Готовим штробы для проводов, если укладка будет скрытой.

Скрытую проводку обычно выполняют в бетонном гараже. Можно пустить провода по проему в плитах, но это не всегда возможно. Для выполнения штроб применяют болгарку с инструментом для бетона, или перфоратор. Если у вас нет электроинструмента, то можно выдалбливать штробы зубилом и молотком, но это долго и трудоемко.

Глубина канавки должна быть не более 2 см, шириной по размеру кабеля. После готовности всех штроб, переходим к следующему шагу. Можно отметить, что в кирпичных стенах иногда можно уложить провода между стыками кирпичей, вместо штроб.

Наружные работы

Протяжку внешней линии лучше поручить специалисту электрику. Способ прокладки обычно выбирают воздушный, потому что он требует меньше средств и времени. Если от гаража до столба более 25 метров, то необходима промежуточная опора для кабеля.

Воздушная линия выполняется по правилам:
  • Высота над дорогой не меньше 6 м.
  • Высота над тротуаром не меньше 3,50 м.
  • Высота захода кабеля в гараж не меньше 2,75 м.

Гараж обычно строится невысоким, а если заводить кабель в крыше, то необходима изоляция от проникновения воды. В таком случае рядом с гаражом ставят стойку из трубы, которую изгибают в верхней части.

Если прокладывать проводку под землей, то таких проблем не будет. Нужно выкопать траншею длиной от линии питания до щитка и расположить в ней бронированный кабель. В фундаменте гаража нужно сделать заранее отверстие для заведения кабеля.

Во избежание повреждений кабеля, рекомендуется его укладка в короб из металла. Сверху на короб укладывают резиновую ленту, на которой закрепляют табличку с надписью: «Не копать, кабель». Линию под фундаментом нужно проложить в трубе диаметром в два раза больше кабеля. Край трубы должен торчать наружу не более 5 см.

Недостатком такого способа прокладки является высокая цена бронированного кабеля, трудоемкие работы. Но этот способ обеспечивает долговечность конструкции.

Внутренняя прокладка

Проводка в гараже не вызывает особых проблем. Проводку прокладывают скрытым и открытым способом.

При скрытом способе кабель размещают в подготовленные штробы, закрепляют его. Для фиксации применяют пластиковые хомуты или скобы. Можно фиксировать кабель в штробах алебастром. Прихватка производится через каждые 30 см кабеля.

Далее, устанавливают распредкоробки, подключают выключатели и розетки. После соединения электропроводка проверяется тестером. Соединение концов проводов необходимо производить только с применением клеммных колодок, которые надежно соединяют провода, имеют невысокую стоимость. Если проверка показала, что все нормально, то стены подлежат штукатурке, с последующей сушкой.

Перед отделкой стен лучше сделать фотографии линии проводки. В будущем это поможет найти неисправный участок.

Наружная прокладка

Если предстоит прокладка проводов в металлическом или деревянном гараже, то линию прокладывают открытым способом, который намного удобнее и проще, так как не нужно долбить стены, если вам понадобилось подключить новую дополнительную розетку.

Провода размещаются в кабель-каналах, которые имеют эстетичный вид, безопасны, так как изготовлены из самозатухающего материала. Провода можно прокладывать на диэлектрических опорах. Но тогда вид гаража станет не очень эстетичным, тем более, что безопасность будет ниже.

Такая технология установки электропроводки в гараже своим руками позволяет добиться качественного уровня работы и безопасности. После окончания лучше вызвать специалиста для проверки работы.

Проводка в гараже трудоемкое занятие, но вполне под силу любому владельцу гаража с элементарными знаниями электротехники.

Похожие темы:

Какой марки электрический кабель или провод выбрать для дома, гаража?

Любая замена или ремонт электропроводки начинается с покупки электрического кабеля! В своей практике Я столкнулся с тем, что люди при покупке электрического кабеля делают не верный выбор по не знанию и руководствуясь советами продавцов или электромонтеров, а не опытного электромонтажника, владеющего всеми современными знаниями и правилами устройства и прокладки электропроводки.

Многие думают, что не стоит соблюдать общепринятые правила и Госстандарты. Это в корне неправильно так, как показала моя богатая практика- соблюдение всех правил и норм при осуществлении электроремонта и электромонтажа- это не только подчеркивает профессионализм исполнителя, но и залог надежности, безопасности и долговечности электропроводки в вашем доме, гараже или квартире.

 


Я в своей деятельности не применяю проводов потому что, во-первых, сегодня разрешено электрические провода прокладывать только скрыто в стене или полу в ПНД или гофрированных трубах- Вам потребуется больше электроматериалов и более время затратная и трудоемкая работа, а значит и будет стоить Вам дороже.

Во-вторых, три по отдельности провода стоят дороже, чем один трех жильный кабель, который к тому же  имеет более высокую устойчивость к возгоранию и образованию дыма.

Сегодня применяются только кабеля с медными жилами потому, что медь обладает рядом преимуществ по сравнению с алюминием!

Алюминиевые провода стоит покупать только для старой электропроводки, если необходимо заменить какой-то ее кусок или добавить, например розетку. Для этих целей подойдет кабель АВВГнг (рисунок 4).

Первое на что, необходимо обратить внимание- это на марку или тип электрического кабеля. Сегодня в зависимости от условий прокладки или использования применяются в домашних и бытовых условиях только электрические кабеля трех марок:

1.  ВВГнг (рисунок 1)- для скрытой электропроводки под штукатурку. Этот тип кабеля устойчив к воспламенению и горению.

2. ВВГнг-LS— для прокладки открыто по поверхности потолка или стены, например которые будут впоследствии зашиты гипсокартоном. Имейте ввиду что, кабель должен быть всегда защищен от любого, в том числе и случайного механического воздействия. Для защиты от механических воздействий переменяются, чаще всего ПВХ короба. Кабель устойчив не только к воспламенению, но и не выделяет дыма.
Аналогом ВВГнг-LS является новая, более дорогая марка NYMнг-LS, который серого цвета и более прост при монтаже и  разделке, потому что в его конструкции (рисунок ниже) присутствует слой резины.

3. И последний вариант- это многожильный кабель белого цвета марки ПВС (рисунок 3), который применяется только для удлинителей и подключения электроприборов к розетке. Например, он идет от электрического чайника и т. п. к розетке, к которой он подключается через вилку.

Вторым главным параметром при выборе является сечение кабеля с медными жилами. В домашних условиях в зависимости от нагрузки применяется чаще всего кабель сечением 1.5 квадратных миллиметра, выдерживающий нагрузку до 3.5 Киловатт и подключаемый к 16 А автомату или пробке. В редких случаях при более высоких электрических нагрузках применяется кабель сечением 2.5 квадратных мм, который подключается к 25 А автомату или пробке.

Третий параметр, это количество жил в кабеле. Для старой 2 проводной электропроводки нужен кабель с двумя жилами, а для новой трех проводной- с тремя жилами. Кроме того для подключения люстры с двух клавишным включением понадобится электрический кабель с 4 жилами.

Как расшифровывается марка кабеля ВВГнг-LS 3х1.5?
Первая буква А — означает, что в кабеле алюминиевая жила, а если она отсутствует — жила медная. В нашем случае медная.
В — (первая в медных кабелях)  означает, что изоляция жилы выполнена из ПВХ.
В — (вторая в медных кабелях)  означает, что общая изоляция всех жил выполнена  из ПВХ.
Г —  («голый») указывает на отсутствие дополнительного защитного покрова.
нг — изоляция не поддерживает горения.
LS —  низкий уровень выделения дыма и газа при воздействии высоких температур.
3х1.5- три жилы сечением  один с половиной квадратных миллиметров каждая.

Подключение сарая, бани, хозяйственного блока, гаража к электросети дома

В каждом помещении проведение электропроводки имеет свои особенности. Особенно это касается таких помещений, как баня, хозяйственный блок, гараж, сарай. В бане довольно жарко и влажно, поэтому к электропроводке выдвигаются особые требования. Повышенная температура и влажность в бане, как в принципе и в сарае, и в хозяйственном блоке, и гараже, отрицательно сказываются на состоянии электропроводки. Проводка должна быть проложена до начала внутренней отделки. Специалисты называют идеальным вариантом проведение отдельной линии подачи электричества от главного распределительного щитка и индивидуальный контур защитного заземления. Прежде чем устанавливать проводку, нужно правильно рассчитать мощность всего подключаемого оборудования в помещении. Это даст параметры для подбора защитного автомата и сечение вводного  кабеля. Рекомендуем выбирать сечение кабеля с некоторым запасом. Как правило, бани и сараи строятся из экологичного материала – дерева. Но дерево сильнее подвергается возгоранию из-за неисправности электрической проводки в отличие от других строительных материалов. Именно поэтому монтаж проводки в бане и других деревянных помещениях должен быть открытым. Открытая электрическая проводка упрощает обслуживание коммуникационных сетей и при необходимости ремонт. В открытой схеме электропроводки используется специальный кабель-канал; его конструкция произведена из несгораемых материалов. Специальные кабели-каналы производятся в различных конфигурациях и разных цветовых вариациях, в том числе и под дерево. Все кабели в помещении должны быть строго уложены горизонтально или вертикально без перекручивания. Если проводку сделать скрытой, то её можно проложить в металлических трубах или за подвесными потолками. В таких случаях нужно позаботиться о качественной изоляции стыков кабелей. Существует два способа подведения электропроводки к бане, сараю или гаражу: по воздушным или подземным линиям.

Прокладка кабеля воздушным путем

Установка воздушной линии – более экономичный вариант. При таком способе монтажа нужно учесть, что кабель должен быть на строго регулируемой высоте. Как правило, для воздушной линии выбирают самонесущий изолированный кабель СИП. Его срок службы составляет 25 лет. Такой кабель покрыт специальным атмосферостойким покрытием и несущими элементами, устойчивым к нагрузкам. Но такие кабели сложно подключить к автомату защиты. Через деревянные стены кабель СИП можно вводить через металлическую втулку. Кабель СИП – алюминиевый; такой кабель вести по чердачному помещению категорически запрещено, поэтому в самом помещении используются другие кабели.

Прокладка кабеля в земле

Более затратным вариантом является установка подземной линии. Для этого необходимо выкопать траншею глубиной в 1 метр. Для подземной линии выбирают кабель ВБбШв, изготовленный из медных жил в бронированной защите. Такой кабель при подземной прокладке  является более безопасным в отличие от кабеля СИП.

Если используется не бронированный кабель для прокладки по землей, то кабель должен быть проложен в металлической трубе, а при вводе в помещение кабель опять-таки проходит через металлическую втулку.

Для прокладки подземной линии вырывается траншею, на дно которой засыпается песочная подушка. На неё устанавливается кабель, поверх него засыпается песок, а затем земля. При монтаже подземной линии нужно позаботиться о том, чтобы не было опасного натяжения или механического повреждения кабеля. Для этого кабель устанавливается в траншее волнами. После подведения кабеля к бане в бане, сараю или гаражу необходимо установить щиток в помещении. Гораздо удобнее, когда есть собственный автомат в щитке и в доме, и в помещении, где монтируется проводка. В щиток в бане монтируется входной автомат и УЗО, предусматривающие типовую схему электропроводки.

какое лучше выбрать (бюджетный вариант из светодиодной ленты)

Сделать освещение в гараже можно без привлечения специалистов, чтобы сэкономить деньги. Работа несложная, разобраться с ней можно буквально за несколько часов. Чтобы собрать безопасную и надежную систему, надо соблюдать основные требования из Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и предварительно сделать подробный проект, в котором указываются расположение и характеристики всех элементов.

Сделать хорошее освещение в гараже несложно, если разобраться во всех нюансах.

Общие требования

Основная информация по устройству проводки в гаражах содержится в разделе 2.1 ПУЭ, но и в других главах есть важные данные, которые потребуются при работе. Для простоты самые важные моменты собраны в этом разделе:

  1. Проводку можно прокладывать разными способами. Если поверхности негорючие (кирпич, блоки, металл и т.д.), можно использовать открытый способ. Для этого выбирают кабель с усиленной оболочкой. Для стен и потолков, обшитых деревом и другими воспламеняющимися материалами обязательно применять негорючую гофру или кабель-каналы.

    Можно проложить открытую проводку в негорючих гофрах.

  2. Для обустройства системы можно использовать как медный (ВВГ) кабель, так и алюминиевый (АВВГ). Первый вариант предпочтительнее, так как имеет меньшее сопротивление, лучше гнется и служит дольше. Варианты типа ШВВП или ПВС брать нельзя, они должны применяться для переносных установок, а для стационарного электрообеспечения не подходят.
  3. Сечение жил кабеля выбирать исходя из нагрузки, которую он должен выдерживать в процессе использования. Лучше подбирать варианты с запасом, для гаража чаще всего применяют медный кабель сечением 2,5 мм2 или алюминиевый сечением 4 мм2.

    Таблица поможет выбрать сечение кабеля в зависимости от мощности используемого электрооборудования.

  4. По современным требованиям электробезопасности в гараже обязательно делать заземление. Его следует предусмотреть на схеме, а при покупке кабеля выбирать трехжильные варианты, если сеть однофазная или пятижильные, если трехфазная.

    Кабель для подключения однофазной нагрузки с заземляющим проводником.

  5. Правила безопасности запрещают использовать в гараже, а особенно в смотровой яме переноски, работающие от напряжения 220В. В этом случае нужно приобрести светодиодный светильник, работающий от напряжения 12 В. Его можно запитать от аккумулятора автомобиля, но лучше установить стационарный понижающий трансформатор, к которому можно подключать любое оборудование, работающее от 12 Вольт.

    При использовании низковольтного напряжения в систему добавляется понижающий трансформатор.

  6. Для освещения следует выбирать светильники с уровнем защиты IP65 или выше, они должны нормально работать в условиях перепадов влажности и пыльной среды. Подбирать герметичные плафоны, которые обеспечат защиту даже при отрицательных температурах.
  7. Розетки также нужно выбирать с защитой от влаги, в них обязательно должно быть заземление. В идеале подбирать закрывающиеся конструкции, которые исключают попадание внутрь влаги или посторонних предметов.

    При выборе розеток, внимательно смотрим степень защиты.

  8. Прокладывать кабель надо строго по вертикали или горизонтали. Диагональное крепление для сокращения угла не допускается. Запрещены перекрещивания и перегибы под острым углом.
  9. Перед тем как проводить и подключать электричество нужно согласовать работы с руководством гаражного кооператива (если он есть). Там же уточнить, какие документы потребуются.
  10. Минимальный отступ от потолка при прокладке кабеля по стене – 10 см, от проемов и коммуникаций нужно соблюдать расстояние не менее 15 см.
  11. Свет должен распределяться равномерно, не должно быть темных углов и неравномерного освещения. Выбирать оборудование с рассеянным светом, чтобы он не бил в глаза.
  12. Лучше предусмотреть разные варианты включения света, чтобы не использовать все оборудование постоянно. В идеале выделить локальные зоны (например, над верстаком), чтобы их можно было подключить отдельно.

Чем больше светильников и розеток – тем сложнее проводка в гараже.

Кстати! Если перед входом в гараж будет установлен уличный фонарь, стоит оборудовать его датчиком движения, чтобы свет загорался и отключался автоматически.

Виды источников света

При выборе лампы или другого источника света нужно обращать внимание на несколько моментов: безопасность оборудования, рабочий ресурс, защищенность от влаги и пыли, стойкость к перепадам температур. Поэтому надо оценить все плюсы и минусы каждого типа и принять правильное решение.

Типы ламп

Для гаража подходят разные варианты, но при этом нужно учитывать условия использования и особенности строения. Исходя из них можно выбирать один из перечисленных видов:

  1. Лампы накаливания раньше ставили во всех гаражах, но сегодня они используются редко из-за большого потребления электричества и малого ресурса работы. Нить накала дает не очень качественный свет и распределяет его неравномерно. Светильники для гаража чаще всего громоздкие из-за большого рассеивателя и массивного корпуса. Во время работы они сильно греются, что создает дополнительную опасность.

    Пример освещения лампами накала

  2. Галогенные лампочки – это усовершенствованные изделия с вольфрамовой нитью накала и инертным газом, закачанным в колбу. Свет от них намного ярче, но при этом расход электричества тоже большой. Во время работы поверхность сильно нагревается, поэтому обязательно нужен плафон, этот тип плохо переносит удары, перепады напряжения, пыль, поэтому не подойдет в гараж. Плюсом является возможность использования низковольтных ламп, работающих от напряжения 12 В через блок питания.
  3. Люминесцентные лампы дают яркий свет, при этом не потребляют много электроэнергии. Могут быть как в виде колб, так и в компактном исполнении под стандартный патрон. Подойдут только для отапливаемых гаражей, так как при температуре ниже 5 градусов работают плохо и быстро выходят из строя. Еще один недостаток – пары ртути внутри, которые испаряются в воздух при повреждении колбы.
  4. Светодиодные лампы и светильники потребляют меньше всего электричества и дают ровный свет без мерцания. Можно выбрать разную цветовую температуру, что тоже важно для комфорта. Для хорошей видимости лучше подбирать холодные тона, которые обеспечивают яркое равномерное освещение. Вместо ламп можно использовать светильники или светодиодные ленты, которые могут служить подсветкой или полноценным освещением отдельных зон.

    Светодиодная подсветка – самая безопасная и экономичная на сегодняшний день.

Можно сочетать разные варианты, если это даст хороший результат. Но по возможности лучше оборудовать гараж низковольтным светодиодным освещением, чтобы обеспечить безопасность. Хорошая лампа в гараж на светодиодах стоит дороже, но за счет экономии электричества и долгого срока службы в итоге обойдется дешевле.

Читайте также

Классификация и виды светодиодных ламп

 

Освещение смотровой ямы

Эту часть гаража отличают самые сложные условия эксплуатации светильников, поэтому подбирать оборудование надо тщательно. Чтобы сделать безопасную и долговечную систему, следует соблюдать несколько советов:

  1. Выбирать светильники с классом защиты от влаги и пыли IP67. Это самый надежный вариант, который выдерживает даже струю воды и работает при сильном загрязнении воздуха. Информация по классу защиты есть на упаковке или в документации к светильнику.

    Светильники с влагозащитой.

  2. Стоит использовать только варианты, плафоны которых не нагреваются при работе. Во время ремонта можно случайно прикоснуться к поверхности и получить ожог. Лучше, если стекло или рассеиватель пластиковый, а поверхность защищена металлическим или полимерным каркасом.
  3. Для безопасности надо применять только низковольтное освещение, работающее от 12, 24, 36 или 50 Вольт. Лучшее решение – светодиодное оборудование, так как оно не боится сырости, ударов и работает при минимальном напряжении, при этом качество света будет отличным.
  4. Располагать светильники стоит примерно на уровне плеча, хорошо, если в яме будет ниша под эти цели, так намного удобнее ставить и крепить оборудование. Так как нужно направлять свет в разные места, можно поставить светодиодные прожекторы – для гаража это отличное решение, которое осветит именно ту часть днища машины, которую нужно.
  5. Обязательно позаботиться и о переноске, с ней можно подсветить любое место. Лучше, если это будет вариант в ударопрочном корпусе с крючком, чтобы вешать там, где потребуется. Работать светильник должен также от низковольтной линии.

    Отличный вариант - светодиодная переноска.

  6. Можно использовать для подсветки ямы светодиодную ленту. В этом случае нужен влагозащищенный вариант в силиконовой оболочке. Выбирать лучше холодный белый свет, количество рассчитывать по размеру ямы. Чаще всего ленту крепят с двух сторон по всей длине.

Яма должна быть хорошо освещена для комфортной работы.

Понижающий трансформатор для ямы надо обязательно выносить за ее пределы. Обычно его ставят в распределительном щитке, но можно оборудовать небольшой шкаф поближе, в котором расположить оборудование.

Расчет количества и мощности светильников

Нормы освещенности есть в СНИП 23.05.95. Чтобы не разбираться в документах, проще выделить главные моменты и в соответствии с ними определять нужное количество светильников и их расположение:

  1. Для простоты использовать норму для освещения гаража в люксах (это показатель, равный 1 люмен на квадратный метр). Если гараж для ремонтных работ, то минимальная норма – 200 лк, когда в помещении просто ставят машину, хватит 50-100 лк. При проведении работ длительное время (больше 4 часов в день) следует обеспечить освещенность не менее 300 лк, а для окрасочных и кузовных работ – 500 лк и выше.
  2. Для каждого типа ламп есть данные по световому потоку, а на светодиодных он указывается на упаковке. Чтобы рассчитать норму освещенности для гаража, надо его площадь в квадратных метрах умножить на 200. Например, если помещение 4х5, то 20х200=4000 лк. В среднем, светодиодный вариант на 10 Ватт дает световой поток в 700 Лм, поэтому понадобится 6 источников света (округлять нужно в большую сторону).
  3. Лучше использовать два менее мощных светильника вместо одного – чем равномернее будет свет, тем лучше. Поэтому стоит заранее продумать расположение оборудования, исходя из особенностей гаража и его размеров.
  4. При большой ширине гаража лучше располагать светильники на потолке с отступом не менее 50 см от стены, друг от друга ряды должны быть не меньше, чем в метре. Если высота потолка большая, дополнительно закрепить элементы освещения на стенах на высоте 150 см от пола.

    Расположение светильников стоит подбирать индивидуально под каждый гараж.

  5. Если потолки низкие, можно обойтись только настенными светильниками, равномерно распределив их по стенам. Рабочую зону освещать либо оборудованием, расположенным ниже уровня глаз, либо ставить плафоны, которые можно регулировать при необходимости.
  6. Освещение смотровой ямы планировать исходя из нормы 200 люмен на квадратный метр. Располагать равномерно, чтобы не было темных участков. Можно дополнительно сделать подсветку на ступеньках, чтобы обезопасить передвижение.

Кстати! Чтобы видеть, что находится на полу и безопасно выходить из машины, можно сделать свет и на уровне 40 см от пола.

Как провести работу

Чтобы сделать все правильно, надо соблюдать пошаговую инструкцию и выполнять ее этап за этапом. Тогда никаких проблем не возникнет и разобраться в процессе не составит труда. Все работы важны, если упустить какой-то момент, потом придется переделывать систему или даже прокладывать ее заново.

Подготовка

Начинать нужно задолго до выполнения работы. В первую очередь получить все необходимые разрешения и разобраться с подключением к силовой линии. Также надо подготовить инструмент для работы, его набор зависит от способа прокладки кабеля. Важно помнить следующее:

  1. В первую очередь составить проект. В нем предусмотреть все важные моменты: место установки электрического щитка, расположение распределительных коробок, светильников и розеток. Также определить, как будет прокладываться кабель, где лучше поместить понижающий трансформатор и другие линии при их наличии.
  2. Купить светильники, розетки, распределительный шкаф и другие комплектующие – автоматы, УЗО, соединительные колодки, трансформатор и т.д. Также приобрести кабель нужного сечения, брать с запасом, так как нужно оставлять концы для подключения, а фактический расход может оказаться немного больше, чем по плану.

    Устройство защитного отключения (УЗО)

  3. Также купить все что надо для прокладки кабеля. Если он будет размещен открытым способом, то нужны кабель-каналы или специальные скобы. При скрытой прокладке понадобится гофрированный рукав, который укладывается по всей длине кабельных линий.
  4. Определить способ подключения. Если нужно подводить отдельно, используется вариант с воздушной линией или подземной прокладкой кабеля. В гаражных кооперативах электричество обычно проведено по верхней части гаража и нужно сделать ответвление.

Пример простейшего проекта проводки в гараже.

Если надо делать штробы, понадобится перфоратор с лопаткой по бетону и болгарка с диском по камню.

Прокладка проводки

Лучше всего делать скрытую проводку, чтобы исключить любой риск повреждения кабеля и спрятать его от неблагоприятных воздействий. Работа проводится так:

  1. Размечаются линии прокладки, проще всего сделать метки на стенах, чтобы иметь четкие ориентиры перед глазами. Помнить о нормах и вести кабель строго по вертикали или горизонтали.
  2. Если будет использована открытая проводка, закрепить кабель-канал саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от типа стены. Углы зарезать под 45 градусов, чтобы стыки были четкими и не открывали кабель.
  3. При скрытом варианте делаются штробы такого размера, чтобы туда помещался гофрированный рукав. Проще всего делать надрезы болгаркой, а затем выбивать перфоратором.

    Пример укладки в штробу.

  4. Уложить кабель. Соединения делать с помощью колодок. Если используются скрутки, их нужно пропаивать и помещать в термоусадочную трубку.

    Все разветвления делаются через распределительные коробки.

  5. После укладки закрыть кабель-канал или зашпаклевать штробы, чтобы скрыть место прокладки, оставить выведенные провода в нужных местах.
  6. Особое внимание уделить проводке, которая ведется в смотровую яму. Она должна быть скрытой и хорошо гидроизолированной. Идеальное решение – уложить ее при заливке стяжки.
  7. Закрепить светильники и розетки в местах их расположения. Выбирать способ крепления в зависимости от типа оборудования и поверхности, на которой оно установлено. Уделить особое внимание контактам, они должны быть надежными и хорошо заизолированными.

Есть специальные соединители проводки, которые обеспечивают герметичность стыка.

Монтаж электрощитка

Это основной элемент, от которого ведутся все линии в гараже, поэтому его нужно делать качественно, не экономить на комплектующих. Работы проводятся так:

  1. Закрепляется распределительный шкаф, лучше всего ставить его около входа для удобства включения и выключения.
  2. В первую очередь ставится вводный автомат, который будет отвечать за подачу электроэнергии. При необходимости устанавливают счетчик.
  3. Далее надо поставить линейные автоматы. Тут все делается по схеме, подбираются модели подходящей мощности. Также на каждый автомат ставится УЗО для защиты от замыканий, оно должно коммутировать как фазу, так и ноль.
  4. Ставится понижающий трансформатор, его также проще всего расположить в щитке.

Пример подключения щитка в гараже.

Кстати! Не стоит забывать о заземляющем контуре, его следует делать при монтаже проводки.

Бюджетный способ освещения светодиодной лентой

Если не хочется заморачиваться с проводкой и установкой светильников, можно сделать безопасное низковольтное освещение, для питания которого хватит одного выключателя или розетки. В первую очередь понадобится светодиодная лента в достаточном количестве (надо знать характеристики одного диода, чтобы разделить на этот показатель требуемую мощность, результат и будет количеством диодов, которые потребуются).

Три ряда светодиодов дают отличный световой поток.

Диоды могут располагаться на ленте с разной частотой, чем их больше – тем лучше. Выбирать варианты с холодным белым светом. Цветные ленты RGB лучше не брать, так как у них характеристики света на порядок ниже, чем у однотонных.

Плотность расположения светодиодов на ленте.

Для питания можно купить готовый модуль, а можно приспособить блоки питания от компьютера, чтобы еще больше удешевить проект. Также потребуются провода для подключения, коннекторы или паяльник для соединения контактов.

Читайте также

Выбор светодиодной ленты для освещения квартиры

 

Пошаговая инструкция

Провести работу по силам даже тем, у кого минимальный опыт в электрике. Чтобы сделать свет в гараже с использованием ленты, надо соблюдать несколько простых рекомендаций:

  1. Подобрать место расположения светодиодной ленты. Хорошо подойдут балки, или любые ровные поверхности. Если потолок или стена кривая, стоит закрепить на ней ровную рейку или алюминиевый профиль, чтобы было основание для будущей системы освещения. Проще закрепить ленту на балке или другом не очень гладком деревянном элементе. Если вначале приклеить строительный двухсторонний скотч на вспененной основе – он обеспечит надежность монтажа.
  2. Светодиодную ленту отрезать в подходящем месте (оно отмечено на поверхности) и аккуратно приклеивать, постепенно снимая защитную пленку с задней части. Если использовался двухсторонний скотч, снимать с него защитный слой, на такую основу лента крепится очень прочно.

    Места для разреза на светодиодной нити дополнительно помечены пунктиром либо значком ножниц.

  3. Если одной линии диодов мало, можно закрепить две или даже три. За счет этого обеспечивается качественный свет, чтобы не ставить светильники. Далее нужно припаять провода или коннекторы. Подключать каждую ленту отдельно, если соединить их последовательно, свет будет тусклым. Все соединения пропаивать и помещать в термоусадочную трубку для защиты от влаги.
  4. Провода подводить к месту расположения блока питания, крепить их на стенах можно скобами или специальными зажимами. Если используются блоки питания от компьютера, то рассчитать нужное количество следует по их мощности. Проще поставить готовый вариант, через который подключается свет.

Подключать каждую ленту нужно отдельно, последовательно соединять их нельзя.

Если в гараже есть светильники с отражателями, можно вклеить туда ленту, чтобы увеличить интенсивность освещения.

В заключении тематическое видео:

Провести свет в гараже несложно, если разобраться в теме, составить подробную схему и прокладывать проводку в соответствии с ПУЭ. Лучше всего использовать светодиодные лампы или ленты, так как они работают от низкого напряжения, потребляют мало электричества и имеют большой ресурс.

Электропроводка в гараже

Особенности выбора электроматериалов для гаража.

Выбор проводов зависит от вида электропроводки. Для наружной рекомендуется использовать изолированный гибкий кабель (медный, алюминиевый). Сечение кабеля зависит от выбранного материала: 6 мм2 для медного, 16 мм2 – алюминиевого. Специалисты рекомендуют использовать для воздушной проводки эластичную медь, а при проведении проводов через конструкцию защищать кабель трубой с диаметром в 2 раза больше сечения проводов.
Для выполнения электромонтажных работ внутри гаража лучше использовать медный провод – пластичный материал, который выдерживает значительные пусковые нагрузки. Сечение провода зависит от силы тока, а длина рассчитывается с учетом припусков. Так как монтаж внутренней проводки гаража выполняется со скручиванием проводов, то при расчете материала необходимо добавить к каждому отрезку линии припуск 10-15 см. Кроме того, для электрификации гаража потребуются:

  • распаечные коробки (для скрытой/наружной установки) для размещения розеток и выключателей в стенах или на поверхности;
  • трубы, короба для защиты электропроводки;
  • ролики-изоляторы и скобы для крепления к поверхностям.

Не знаете, как сделать заземление в гараже? – купите трехжильный кабель (фаза+ноль+заземление) и используйте в электромонтажных работах. В деревянных гаражах специалисты рекомендуют использовать изделия с резиновой изоляцией: АПРН, АППР, АНРТ, NYM. Проверенный вариант проводов для скрытого способа монтажа – в ПВХ-оболочке (алюминиевые, медные) или кабели АВВГ, ВВГ, NYM, которые можно уложить под слой штукатурки прямо в бороздки. Провода ПВ, ПВС и АПВ необходимо прокладывать в коробах или ПВХ-трубах.

Наружная электропроводка в гараже

Выполняется внешняя электропроводка гаража двумя способами: подземным, воздушным. Выбор оптимального способа электрификации зависит от близстоящих объектов и месторасположения постройки. Этот этап работ, включая определение лучшего способа наружной электропроводки, рекомендуется доверить квалифицированному электрику с допуском.
Если расстояние до линии передач превышает 25 метров, то подвод электропроводки к гаражу выполняется воздушным способом с креплением кабеля на несущих столбах определенной высоты. Высота опор зависит от места проводки:

  • 3,75 м и более над пешеходными зонами;
  • 6 м и более над проезжей частью;
  • 2,75 м возле гаража.

Не знаете, как провести наружную проводку в гараже? – выберите один из проверенных способов ввода. При воздушном способе ввод можно организовать и через конструкцию стены, и через крышу. Предпочтительнее первый вариант, так как при вводе через крышу сложно изолировать отверстие в кровле и присутствует вероятность повреждения кабеля.
Нормативная высота ввода составляет 2,75 м. Если высоты стен недостаточно, необходимо дополнительно установить прямую трубу – трубостойку, выполнить отверстия в стене под наклоном, уложить фарфоровые воронки и защитить кабель эластичным шлангом. Последний этап монтажа наружной электропроводки – подсоединить линию к распределительной коробке внутри гаража.
Если используется схема подземной проводки к гаражу в виде ответвления от подземного кабеля и централизованной линии передач, то необходимо уложить провода на глубину до двух метров и защитить линию от случайного повреждения – использовать стальной короб. При выборе такого способа электрификации необходимо предусмотреть точку ввода – отверстие в фундаменте, а также место прохода проводов через конструкцию.

Способы электромонтажа внутри гаража

Способ монтажа внутренней проводки выбирается на общих основаниях и зависит от материала конструкций. В бетонных и кирпичных постройках монтаж электрики внутри гаража чаще выполняется скрытым способом: кабель устанавливается до выполнения облицовочных работ в штробы – углубления в стенах. Борозды в стене можно сделать как «дедовским» способом, используя молоток и зубило, так и современным – при помощи электродрели. В каменном гараже можно выбрать открытый способ монтажа, хотя скрытый более безопасен.
Не знаете, как сделать проводку в гараже скрытым способом? – подготовьте штробы, уложите провода в борозды и зафиксируйте кабель пластиковыми хомутами или металлическими скрепками. Упрощенный вариант монтажа – приклеить провода алебастром. Для надежной защиты скрытой электропроводки провода можно дополнительно изолировать в короб. Допускается укладка проводов в технические щели между плитами перекрытия, в пустотном полу, бороздки и существующие каналы между конструкциями. По окончании монтажа штробы и отверстия замуровывают, после чего поверхность подготавливается к отделке: наносится штукатурный слой, выравнивается.
Открытый монтаж электропроводки в гараже используется в металлических и деревянных постройках – кабель крепится к поверхности стен. Для надежного крепления проводов открытым способом рекомендуется использовать деревянные пробки – изолированные опоры, в которые вкручивают шурупы. Проверенный вариант – выбрать крепеж с пластмассовыми вставками и забить дюбеля в готовые отверстия шагом 50-60 см. На поворотах, в начальной/конечной точках кабель обязательно прикрутить к крепежу тесьмой, припаять места скручивания и заизолировать. Надежный вариант защиты электропроводки – закрыть провода пластиковым коробом.

Схема электропроводки в гараже

отовая схема электропроводки в гараже – безошибочный вариант, который позволит грамотно выполнить монтаж проводов. В плане указывается нужное количество всех элементов, включая розетки и выключатели, обозначается месторасположение светильников, распределительной коробки, точек соединения проводов. Кроме того, в готовом плане указывается способ и последовательность подключения каждого элемента, включая лампы и выключатели.
Выбрали схему и не знаете как провести проводку в гараже? – перенесите чертежи «в натуру» с учетом технических регламентов. Удобное расположение выключателя – слева от ворот, чтобы входная дверь не перекрывала приборы. Высота размещения приборов от пола составляет:

  • 1,5 м для выключателя;
  • 50-60 см для розеток.

Готовую электрическую схему гаража необходимо перенести на стены и учесть, что розетки должны располагаться перед выключателем. При нанесении разметки можно использовать простой шнур или специальные рулетки с красителем и помнить, что все элементы обязательно соединять прямыми линиями, а повороты выполнять от распределительной коробки под прямым углом. Правильное расстояние проводки от потолка и трубопроводов – 10-15 см.

Электрификация своими руками в гараже

Правильный монтаж электропроводки своими руками – это устройство трех жил: ноль, фаза, заземление. «Дедовский» вариант, когда для электромонтажных работ в гараже использовали ноль и фазу, не соответствует современным требованиям безопасности. Поэтому главное при выборе схемы – приобрести полный «набор» проводов, который спасет автолюбителя от поражения током и возможных неприятностей в аварийной ситуации.

Порядок электромонтажных работ в гараже

  • Разметить маршрут проводки. При скрытом способе монтажа дополнительно подготовить штробы и гнезда.
  • Подготовить провода – заготовить отрезки нужной длины с учетом припусков на скрутку.
  • Уложить провода по маршруту, контролируя, чтобы выпущенных концов проводки было достаточно для соединений. Крепить провода можно при помощи гвоздей или жестяных скоб, соблюдая шаг точек крепления – 40 см.
  • Установить распаячные коробки, гнезда и закрепить, используя алебастр или шурупы. При выполнении скрытой проводки необходимо «утопить» в предварительно выполненных отверстиях монтажные коробки и замазать алебастром.
  • Соединить провода: между собой, с розетками, выключателями. Сначала необходимо освободить от изоляции свободные концы на 2-3 см, очистить поверхность жил от оксидной пленки ножом и скрутить пассатижами. Главное при соединении – проверить, чтобы жилы плотно прилегали.
  • Защитить скрутки изолентой из ПВХ.
  • Присоединить провода к зажимам приборов одним из способов: крючок, кольцо. Чтобы приборы не нагревались и не искрили, необходимо прочно прижать провод винтом.
  • Установить освещение в гараже.

При выборе алюминиевых проводов необходимо помнить, что изделия капризны, и скручивать без усилий, избегая вытягивания или излома. Кроме того, при выполнении электрификации гаража необходимо соблюдать ограничения: исключить соединение токопроводящих жил из разных металлов и избегать скрутки проводов различного сечения. Если соединения жил разного сечения неизбежно, то при монтаже необходимо использовать соединительные колодки.

 

электрика - Нужна помощь в выборе провода для отдельно стоящего гаража

Conduit - ваш друг

Кабелепровод дешевый, рытье траншей стоит на дороже , а установка толстого канала в сейчас может сэкономить вам больше траншей позже , если ваши провода окажутся слишком маленькими, а также защитит провод от легких случаев повреждения при выемке грунта, которые в противном случае вынуждают выкопать кабель и заменить его. Итак, я бы сейчас поместил толстый (2 дюйма +) ПВХ график 80 в землю, используя сборные конструкции с широким радиусом для перехода от горизонтального к вертикальному.

Жирный алюминий - твой друг

Все плохое, что вы, возможно, слышали об алюминиевой строительной проволоке , не применимы к к тому, что вы делаете сейчас. Концевые заделки, с которыми вы работаете (наконечники для установочных винтов), намного лучше справляются с работой с алюминиевым проводом, чем винты клеммного типа или задние штыри на розетках и переключателях, алюминиевый провод, который вы покупаете сейчас, изготовлен из другого сплава с улучшенными характеристиками. Алюминиевый провод, из-за которого алюминий плохо себя зарекомендовал, а сами шины и наконечники на ваших выключателях и панелях, вероятно, тоже сделаны из плакированного алюминия.

Итак, с учетом сказанного, я бы использовал алюминиевый провод 2AWG, рассчитанный на влажную среду (THWN или XHHW-2) как для горячей, так и для нейтрали с 8AWG или 6AWG (8AWG работает, 6AWG может быть более полезным для заземления проводов электродов. хотя) голый медный провод заземления. Это даст вам 70А в гараже, не приближаясь к заполнению 2-дюймового трубопровода.

Большие (по размеру слота) субпанели - тоже вам друзья

Кроме того, для этого вам понадобится вспомогательная панель в гараже, и опять же, экономить сейчас - это мелочь и глупо из-за трудозатрат на переделку вещей в будущем.Я бы при минимальном минимуме поставил небольшую панель на 20 или 24 слота, 100А в качестве вспомогательной панели гаража - если вы можете позволить себе что-то с большим количеством слотов в ней, сделайте это , так как часто вы можете получить комплекты с панель, главный выключатель и несколько выключателей ответвления на 15 и 20 А. Кстати, не беспокойтесь о допустимой нагрузке на главный выключатель на вспомогательной панели, поскольку он служит только для отключения - автоматический выключатель фидера на 70 А на главной панели обеспечивает защиту от перегрузки по току.

Не менее

При этом вы захотите использовать динамометрический ключ на дюйм-фунт или динамометрическую отвертку (в зависимости от указанного крутящего момента), чтобы затянуть все выступы прерывателя и панели в соответствии со спецификацией при этом - NEC 2017 года фактически требует использования откалиброванного крутящего момента. инструментов в 110.14 (D), и в любом случае рекомендуется сделать надежное соединение, особенно на алюминиевых проводах.

Кабель и фурнитура для гаражных ворот

На рисунке выше показаны различные стили нестандартных кабелей, которые мы предлагаем для кабеля 1/8 дюйма. Слева направо: разомкнутый контур, наперсток, катушка 5/16 дюйма, катушка 3/8 дюйма и катушка 1/2 дюйма. Собранные кабели, перечисленные ниже, имеют открытые петли внизу и только одну стопорную втулку наверху каждого кабеля.

Мы предлагаем кабели стандартной и нестандартной длины в сборе и без кабеля для систем гаражных ворот с торсионной пружиной и пружиной растяжения.

С кабелем 3/32 "мы предлагаем открытый контур только для нестандартной длины собранного кабеля. Кабели диаметром 5/32", 3/16 "и 1/4" можно приобрести либо с открытыми петлями, либо с гильзами. . Каждая кабельная сборка нестандартной длины поставляется с гофрированным ограничителем кабеля на противоположном конце, а также свободным ограничителем кабеля, чтобы гарантировать, что кабель будет равномерно сидеть в барабане для кабеля.

Необходимая длина кабеля зависит от двери и типа лифта: для дверей с вертикальным и высоким подъемом требуются более длинные кабели, чем для дверей со стандартным подъемом, из-за расположения и стиля кабельных барабанов.Для гаражных ворот со стандартным подъемником длина кабеля должна равняться высоте двери плюс 18 дюймов. При измерении старого кабеля измерьте его полную длину, включая петли, катушки, гильзы и ограничители.

Также доступен необработанный кабель диаметром 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16" и 1/4 ". Если вы заинтересованы в сборке собственных кабелей, мы также продаем стопорные гильзы, гильзы, гильзы и катушки овальные.

Клиенты обычно покупают предварительно собранные кабели для гаражных ворот с торсионной пружиной и раздвижной пружиной.Предварительно собранные стандартные отрезки кабеля для дверей с торсионной пружиной подходят для дверей высотой 7 и 8 футов. Собранные длины удлинительных пружинных тросов, а также страховочные тросы также доступны для гаражных ворот высотой 7 и 8 футов.

Обязательно посетите нашу страницу «Сделай сам» по установке кабелей для стандартных пружинных систем и пружинных систем TorqueMaster.



$ 27.04 PR

$ 27,53 PR

$ 1.90 футов

$ 18,40 PR

$ 19.55 PR

$ 12,31 PR

$ 17.19 ПР

$ 14,48 PR

$ 14.48 PR

$ 1.55 FT

$ 2.92 FT

$ 2.92 FT

$ 2.92 FT

$ 2.92 FT

$ 2.92 FT

$ 1.67 FT

$ 1.67 футов

$ 3.51 FT

$ 3.51 FT

$ 3.78 FT

$ 3.78 футов

$ 18,47 PR

$ 19.25 PR

$ 17,74 PR

$ 21.43 PR

21,43 $ PR

$ 0.25 футов

$ 1.38 FT

$ 1.44 футов

$ 1.61 FT

$ 1.35 футов

$ 0,29 EA

$ 0.51 EA

$ 0,44 EA

$ 1.13 EA

$ 1,40 EA

$ 0.34 EA

$ 0,30 EA

$ 0.43 EA

$ 0,41 EA

$ 1.45 EA

$ 0,79 EA

$ 0.95 EA

$ 1,21 EA

$ 1.28 EA

$ 3.73 EA

$ 5.13 EA

$ 5.75 EA

$ 0.65 EA

$ 1,35 EA

759 долларов США.33 КОМПЛЕКТ

$ 1142,23 КОМПЛЕКТ

$ 346.42 EA

$ 611,13 EA

$ 159.21 EA

$ 308,34 EA

240 долларов.32 EA

$ 37,46 PR

40 долларов.67 PR

44,79 $ PR

$ 36.43 PR

$ 40.82 PR

$ 44.58 PR

Цены могут быть изменены

Кабели для гаражных ворот - типы, неисправности и необходимое техническое обслуживание

Большинство домовладельцев хорошо знакомы с основными функциями и компонентами своих гаражных ворот, такими как панели, составляющие лицевую сторону ворот, устройство открывания гаражных ворот, которое приводит в движение дверь и регулирует ее движение, и, возможно, даже их гаражные ворота. пружины.Многие люди сегодня даже могут управлять своими гаражными воротами из любой точки мира с помощью специализированных приложений на своих смартфонах. Но хотя домовладельцы, как правило, лучше, чем когда-либо, осведомлены о своих гаражных воротах, есть еще один компонент всего механизма, который может заставить их ломать голову: кабели.

Тросы для гаражных ворот - один из самых недооцененных компонентов современных гаражных ворот. Они настолько олдскульные, насколько это возможно, но без них приложение, позволяющее открыть дверь с другого конца света, было бы бесполезно.Как и этот тихий и надежный мотор. Это потому, что тросы (и шкивы, на которые они наматываются) передают энергию от пружин к двери. Никакие тросы и пружины бесполезны, как и дверь.

На большинстве современных гаражных ворот работает несколько разных кабелей, и каждый выполняет важную функцию. Просмотрите наше подробное руководство по кабелям для гаражных ворот, чтобы узнать о различных типах кабелей для гаражных ворот и функциях каждого из них, а также основных причинах распространенных неисправностей кабеля.

На большинстве гаражных ворот есть два типа тросов: тросы, передающие энергию пружин на подъем двери, и страховочные тросы, которые делают все возможное, чтобы предотвратить травму в случае аварии. пружины. Давайте сначала посмотрим на подъемные тросы.

Подъемные тросы

Вопреки распространенному мнению, подъемный механизм вашей двери имеет мало общего с устройством открывания гаражных ворот. На самом деле это пружины гаражных ворот, которые домовладельцы Broomfield могут поблагодарить за плавный и легкий способ поднятия двери и спрятанного под потолком гаража.Но сами пружины не связаны напрямую с дверью. Вместо этого они соединены со шкивами или барабанами, по которым проходят тросы, передающие энергию пружин на подъем двери. Обычно с каждой стороны двери есть по одному «подъемному» тросу. Если какой-либо из этих тросов сломается, дверь будет подниматься и опускаться неравномерно и в конечном итоге выйдет из строя.

Типы подъемных тросов

Подъемные тросы могут иметь одну из двух конфигураций, поскольку для подъема двери используются пружины двух типов.Это торсионные пружины или пружины растяжения.

  • Пружины кручения - накапливают энергию за счет скручивания. Они сидят у стены над самой дверью параллельно ей. При подъеме двери торсионная пружина расходует накопленную энергию. В процессе опускания двери торсионная пружина сжимается, накапливая энергию для следующего подъема.
  • Пружины растяжения - накапливают энергию, растягиваясь. Они проходят перпендикулярно самой двери и уходят в гараж параллельно рельсам.Пружины растяжения высвобождают свою энергию при подъеме двери, а затем как бы «перезаряжаются», когда дверь опускается и выдвигается.

С торсионными пружинами тросы наматываются на барабаны на обоих концах оси или вала пружины. Когда вал пружины вращается, тросы либо выдвигаются, чтобы опустить дверь, либо наматываются на барабан, чтобы поднять дверь. Эти кабели обычно служат много лет. Однако, если они изнашиваются и ломаются преждевременно, ваша служба гаражных ворот в Брумфилде должна будет выяснить, какой тип препятствия трется о кабель, чтобы вызвать изнашивание, и устранить его.

Пружины растяжения имеют шкив, прикрепленный к концу, по которому проходит трос, обеспечивающий подъем двери. Опять же, если один из этих тросов сломается и не будет заменен, дверь поднимется неравномерно и, в конечном итоге, выйдет из строя.

Почему подъемные тросы ломаются?

Подъемный трос задействуется каждый раз, когда дверь открывается и закрывается. Большинство из них наматываются на барабан, прикрепленный к оси, выступающей из торсионной пружины. Все трение от движения вверх и вниз, наматывания и разматывания при удерживании в воздухе сотен фунтов заставляет кабель изнашиваться.Стальной трос также подвергается воздействию холода, тепла и влаги внешней среды. И это вызывает коррозию, которая со временем еще больше ослабляет кабель.

Кроме того, если дверь даже немного не выровнена, это может вызвать огромную нагрузку на кабель и может привести к его трению о части дверного механизма, с которыми он не должен контактировать. Это только ускоряет процесс износа. Сумма всех этих напряжений, коррозии и износа - это сломанный кабель.

Как узнать, оборвался ли подъемный трос?

Есть несколько вещей, которые могут указывать на то, что подъемный трос оборван и его необходимо заменить. К ним относятся:

  • Дверь изо всех сил пытается открыть - Иногда кажется, что двигатель работает нормально, и пружина или пружины также кажутся целыми. Однако по неизвестной причине дверь изо всех сил пытается открыться. Если это произойдет с вашей дверью, вероятно, сломана пружина или подъемный трос, и его необходимо отремонтировать как можно скорее.
  • Вы видите что-то, похожее на проволоку, свисающую с места. - Если вы заметили что-то вроде проволоки, свободно свисающей возле двери, скорее всего, это остатки порванного подъемного троса. Эти кабели могут сильно изнашиваться перед разрывом, и в процессе защелкивания отдельные жилы изнашиваются еще больше.

Как предотвратить разрыв подъемного троса

Лучший способ предотвратить несвоевременное и потенциально опасное обрывание подъемного троса - запланировать регулярное техническое обслуживание ворот гаража.Если технический специалист замечает чрезмерный износ кабеля во время одного из таких посещений, он может легко заменить его новым. Тем не менее, вы должны уделять несколько минут каждый месяц и визуально осматривать кабели, чтобы убедиться, что они не изношены и не трются о что-либо во время движения.

Тросы безопасности

Тросы безопасности - это тросы, которые, как вы надеетесь, никогда не придется благодарить за спасение бекона. Страховочный трос проходит от дверной коробки через удлинительную пружину к другому концу, где он прикрепляется к крючковому винту, удерживающему пружину.Если пружина растяжения сломается, предохранительный трос предотвратит раскачивание частей и потенциально может убить кого-то или причинить серьезные телесные повреждения. Сохранение страховочных тросов в хорошем состоянии важно, чтобы они были там для вас, если настанет день, когда они вам действительно понадобятся.

В случае отключения электроэнергии и выхода из строя электромотора открывателя, потянув за трос аварийного отпирания гаражных ворот, дверь отсоединится от мотора и вы сможете открыть ее вручную.Вы найдете трос аварийного отпирания прямо в гараже, свисающий сверху по средней линии двери.

Предупреждение

Хотя может возникнуть соблазн заменить подъемник или страховочный трос самостоятельно, на самом деле это очень неразумно. Любой проект, который может привести вас к контакту или потребовать от вас работы с пружинами гаражных ворот или вокруг них, всегда должен выполняться высококвалифицированным и квалифицированным специалистом. Пружины гаражных ворот накапливают огромное количество энергии.Многие люди погибли и многие получили серьезные травмы, работая вокруг них, когда они сделали снимок. Не превращайся в статистику. Убедитесь, что любые работы, выполняемые вокруг пружин ваших гаражных ворот, всегда выполняются квалифицированной лицензированной профессиональной командой, такой как наша.

Современные автоматические подъемно-поворотные ворота - это сложный механизм, в котором используется комбинация аналоговых технологий старого мира и высоких технологий нового мира. Эти два типа технологий работают во взаимодействии друг с другом с компактным, мощным, энергоэффективным двигателем, запускающим дверь и регулирующим ее движение, и пружинами старого мира, обеспечивающими большую часть чистой энергии, необходимой для подъема двери, которая может весить многие сотни фунтов.Но вся эта грубая подъемная сила была бы бесполезна, если бы не тросы гаражных ворот. Ниже мы рассмотрим одну из самых распространенных проблем, с которыми сталкивается компания по ремонту гаражных ворот: проскальзывание кабелей.

Давайте рассмотрим некоторые из основных причин, по которым кабели могут выскользнуть из барабана и потребовать ремонта гаражных ворот в Брумфилде, Боулдере и за его пределами.

Что заставляет кабели соскальзывать с барабанов?

После того, как вы нажмете кнопку «открыть» на пульте дистанционного управления воротами гаража, вы приведете в движение сложную серию событий.Двигатель приводит в движение дверь, и это заставляет пружины высвобождать свою энергию. Они передают эту энергию шкивам, которые передают ее тросам, тянущим дверь, заставляя ее подниматься. Однако иногда кабели соскальзывают с барабанов или выходят из строя. И вот несколько причин, почему:

  • Функция автореверса не работает. - Автореверс - это функция безопасности, которую разделяют все современные гаражные ворота. Луч света освещает проем двери, и если этот луч прерывается во время движения двери, дверь останавливается.Если автореверс не работает должным образом, дверь может столкнуться с автомобилем, что может привести к тому, что кабели продолжат катиться, даже если дверь перестала двигаться. Чтобы предотвратить это, периодически проверяйте функцию автореверса.
  • Неправильно отрегулированные пружины - В наши дни в большинстве дверей используются две пружины, и если одна из них будет нагружена неправильным натяжением, слишком большим или слишком маленьким, дверь будет открываться и закрываться неравномерно. Это повлияет на способ взаимодействия кабелей с катушками.В результате кабель может выскочить из бобины, оказав давление на дверь с одной стороны. Если ваша дверь висит неровно, это может быть причиной, и вам нужно позвонить в ремонт гаражных ворот в Лавленд.
  • Сломанная пружина - В старых гаражных воротах использовалась одна торсионная пружина, и многие из этих ворот до сих пор используются регулярно. Если пружина на такой двери щелкает, барабан начинает свободно вращаться, тросы теряют натяжение, и дверь с грохотом рушится.Как мы уже упоминали, в более поздних дверях используются две пружины. Поэтому, если одна из двух пружин сломается, дверь будет висеть неравномерно, но вряд ли она упадет на ваших близких, вашего питомца или вашу машину.
  • Несоответствующие кабели и барабаны - Часто, когда неквалифицированные люди пытаются починить гаражные ворота, они выбирают и устанавливают неправильные детали. Барабан неправильного размера нарушит динамику двери и создаст чрезмерную нагрузку на трос, что может привести к его износу и поломке.Существуют очень точные инструкции по установке правильных барабанов. Профессионал точно знает, какой барабан или барабаны нужны вашей гаражной двери, чтобы она работала с оптимальной эффективностью.
  • Установка не той пружины - Если у вас недавно была защелка пружины кручения и неквалифицированный человек установил замену, он вполне мог выбрать не ту пружину. Несоответствие пружин, как и несоответствующие барабаны, приведет к тому, что дверь будет подниматься и опускаться неравномерно, а тросы будут подвергаться большой нагрузке и натяжению.Это может привести к соскальзыванию троса с барабана или его износу и разрыву под давлением.
  • Засоренные гусеницы - Если вы давно не заставляли чистить рельсы на воротах вашего гаража, они могли забиться грязью и мусором, из-за чего дверь открывалась неравномерно. Это, в свою очередь, может привести к соскальзыванию троса с барабана и усугубить ситуацию. Кроме того, сопротивление, вызванное забитыми грязью гусеницами, оказывает сильное давление на двигатель, заставляя его работать с большей нагрузкой, чем было задумано.Это, в свою очередь, сократит срок его службы.

Звоните по вопросам обслуживания и ремонта троса гаражных ворот!

Чтобы гарантировать, что ваши подъемные и страховочные тросы всегда в отличном состоянии, важно запланировать ежегодную сервисную проверку вашего дверного механизма. Этот простой шаг может сэкономить вам много времени, проблем и денег в долгосрочной перспективе.

Если вам нужна помощь в ремонте тросов гаражных ворот или любых других компонентов гаражных ворот, позвоните профессионалам в A Better Garage Door.На протяжении почти 25 лет мы с гордостью предоставляем все виды основных услуг для гаражных ворот, включая ремонт троса гаражных ворот, ремонт сломанной пружины, установку гаражных ворот и многое другое. Имея многолетний опыт работы в Денвере, тысячи довольных клиентов, а также детали и рабочую силу с полной гарантией, вы можете доверить нашей команде все, что вам нужно. Позвоните нашим опытным специалистам сегодня!

Назначение и установка страховочных тросов на пружинах гаражных ворот

Вернуться к списку вопросов для гаражных ворот

Что такое страховочные тросы и зачем они мне нужны?

Тросы безопасности предохраняют сломанную пружину двери гаража от плывем по гаражу! Они похожи на гаражные ворота кабели, правда, обычно более легкие.Их прикрепляют к рельсам ворот гаража или стенку возле неподвижных шкивов, шнурок через пружины ворот гаража и подключайтесь к той же опоре, что и пружина.

Защитные тросы

просты в установке (менее часа на пару) и поставляются в виде комплекта. со всем необходимым крепежом. Чтобы быть уверенным, посмотрите на установку рельсов гаражных ворот, прежде чем делать покупки, вы можете составить список какие детали могут вам понадобиться ... рым-болты, s-образные крючки и т. д. Затем посмотрите, что в комплекте предлагает, а то, чего нет в комплекте, покупайте отдельно.Как и в большинстве комплектов, производитель не может учесть все возможные обстоятельства ... это твоя работа!!

Используйте онлайн-источники, чтобы получить самый широкий выбор защитная одежда и предметы промышленной безопасности, недоступные в вашем местном хозяйственном или домашнем магазине!

Зачем нужны страховочные тросы?

Вы хоть представляете, сколько стоит замена лобового стекла автомобиля ... 400 долларов и выше! Если пружина гаражной двери ломается (и они это делают ... снова закон Мерфи), она может летать через гараж с такой силой, что может пробить двойной слой 5/8 "стеновая панель! Или нанесите вам серьезную травму, если вам не повезло. рядом, поблизости!

Единственная трудность в этой установке, кроме устойчивости. на лестнице, шнурует их через пружину ворот гаража.Обязательно проверьте свободное движение всех частей двери и правильное функционирование одной стороны перед установка второй стороны. И не тяните кабель слишком туго ... сам по себе может вызвать проблемы ... просто небольшое провисание - это нормально.

Простая установка: 1-2-3 ...

1) Проденьте открытый конец кабеля через отверстие в горизонтальном металлическом гараже. дверная рама рядом с местом крепления троса подвижного шкива. Если возможно, выберите отверстие ближе к проему ворот гаража ... это минимизирует вероятность связывания.

2) Проденьте трос через центр пружины.

3) Пропустите кабель через отверстие в верхней вертикальной металлической пружине. опора, рядом с местом крепления пружины (рисунок справа). Заверните петлю назад и закрепите на себе кабельным зажимом.

Проверить движение двери ...

Сначала медленно ... чтобы убедиться, что страховочный трос не заедает и не мешает эксплуатация двери!

Готово, амиго !!

Вернуться к списку вопросов для гаражных ворот

Тросы для гаражных ворот - «Как установить» DIY

Тросы для гаражных ворот помогают продлить срок службы растяжных и торсионных пружин за счет уменьшения натяжения.Они также помогают вашим гаражным воротам работать более плавно и могут служить защитной сеткой на случай поломки пружины. Правильно функционирующие тросы гаражных ворот могут быть разницей между незначительным раздражением и серьезной травмой или даже хуже.

Существует три типа тросов для гаражных ворот: тросы торсионных пружин, тросы растяжных пружин и страховочные тросы. Они бывают разной длины, толщины и количества прядей.

DIY Совет: замена роликов гаражных ворот может значительно улучшить функцию гаражных ворот.Если ваша дверь шумит и катится с трудом, вам понадобятся новые ролики. Заводские ролики рассчитаны всего на 10 000 циклов. Мы рекомендуем герметичные нейлоновые ролики, которые могут выдержать до 25 000 циклов. Это значительно сделает ваши гаражные ворота более плавными и тихими!

Торговые кабели для гаражных ворот на продажу

Кабели с торсионными пружинами

Стандартные кабели для гаражных ворот с торсионными пружинами имеют толщину 7 × 7 прядей 1/8 дюйма. Это означает, что в пучке семь нитей. Эти семь пучков скручены вместе, образуя кабель диаметром 1/8 дюйма.Эти кабели имеют сильный вес - 1650 фунтов. Однако они не очень гибкие и могут вызывать шум из-за трения, когда наматываются на барабан с тросом, когда дверь приближается к полностью открытому положению.

Кабель 7 × 19 толщиной 1/8 дюйма представляет собой модернизацию благодаря большему количеству более тонких жил кабеля. Этот трос для гаражных ворот имеет гораздо более высокую грузоподъемность - 1950 фунтов. Этот кабель намного более гибкий, чем трос с торсионной пружиной 7 × 7 1/8 дюйма.

3/32-дюймовые тросы с торсионной пружиной более гибкие, чем 1/8-дюймовые кабели, и выдерживают нагрузку 950 фунтов.Это намного ниже, чем у двух предыдущих тросов, но все же более чем достаточно для обычных гаражных ворот. Главное преимущество - меньший диаметр кабеля. Меньший диаметр обеспечивает более тихую работу. Это достигается за счет уменьшения вероятности трения троса о тросовый барабан при открывании двери.

Детали для гаражных ворот «Сделай сам» Дополнительный совет: используйте тросы с торсионной пружиной 3/32 дюйма с барабанами Torque Force 400–144, чтобы обеспечить большее разделение кабеля и сделать их практически бесшумными.

Тросы с пружинным растяжением

Гаражные ворота с растяжной пружиной обычно стандартно поставляются с тросами 3/32 дюйма. У них большой вес - 950 фунтов. Поскольку установка с пружиной растяжения имеет больше движущихся частей, чем установка с торсионной пружиной, существует больший риск износа кабелей.

Удлинительный пружинный кабель размером 7 × 19 дюймов на 1/8 дюйма представляет собой модернизацию по сравнению с кабелем диаметром 3/32 дюйма благодаря большему количеству более тонких жил кабеля, большей гибкости и более чем вдвое большему весу при весе 1950 фунтов. .

Тросы безопасности

Тросы безопасности используются для удержания пружины растяжения при разрыве троса или пружины растяжения. Они проходят через центр пружины растяжения и связываются с обоих концов. Если у вас есть пружины растяжения на воротах гаража, страховочные тросы могут предотвратить дорогостоящее повреждение вашего автомобиля или серьезные травмы для вас и вашей семьи. С растяжными пружинами и тросами дело даже не в том, сломаются ли они. Вопрос в том, когда они сломаются.

Защитные тросы бывают диаметром 3/32 дюйма и 1/8 дюйма.Они должны быть 108 дюймов для семи футов двери и 120 дюймов для восьмифутовой двери.

Подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы увидеть множество полезных видеороликов с практическими рекомендациями! Мы также предоставляем видеоролики о продуктах, которые помогут вам перейти к нужной части.

Посмотрите наши видеоролики о замене торсионных тросов гаражных ворот и о замене торсионных тросов гаражных ворот. Позвоните нам по телефону 1-866-813-7899, если у вас есть какие-либо вопросы о выборе правильного кабеля для гаражных ворот.

Amazon.com: Комплект для замены кабеля гаражной двери

Этот комплект стал палочкой-выручалочкой!

Вот тощий: неделю назад я ушел на работу, и устройство открывания двери гаража работало нормально. Когда я вернулся домой в тот же день, дверь открылась примерно на фут, остановилась и отказалась идти дальше. Небольшое расследование показало, что кабель на одной стороне двери гаража изношен и сломан надвое. Пружина растяжения свисала под забавным углом. Я отпустил трос и снял пружину, затем попытался использовать устройство открывания гаражных ворот, но когда «работала» только одна сторона, он не сдвинулся с места.

Здесь, в северной части штата Нью-Йорк, декабрь, а это значит, что довольно скоро придет снег - Я НЕНАВИЖУ царапать мою машину и хотел починить ее как можно скорее, чтобы я мог вернуть машину в гараж.

Я проверил желтые страницы, и только два предприятия в этом районе работали с гаражными воротами, и оба находились в 25 милях отсюда, а это означало, что, как минимум, я заплатил бы за час туда и обратно за технику обслуживания, прежде чем он / она даже начала работать над дверью.

Я посмотрел на все еще работающую сторону, и оборудование, и настройка выглядела довольно простой.Я решил, что могу использовать эту сторону в качестве шаблона, быстро поискал в Google / Duckduckgo и нашел решение для замены кабеля. Amazon перечислил несколько предложений, и этот комплект выглядел как исчерпывающим, так и хорошего качества - оказалось и то, и другое.

С оговоркой, что я никогда раньше в своей жизни не работал с гаражными воротами, я смог заменить кабель менее чем за 30 минут, в том числе переместить некоторые вещи в гараже. Это оказалось довольно тривиальным решением, поскольку домашний ремонт идет и ОЧЕНЬ недорого по сравнению со стоимостью профессиональной поездки за полчаса езды.

Единственный инструмент, в котором я нуждался, - это стремянка высотой 6 футов.

Я не торопился, постоянно проверял свою оснастку по сравнению с другой, функциональной стороной, и удостоверился, что все плотно и аккуратно, прежде чем попробовать открыть дверной замок. К моему большому облегчению, с первого раза все сработало безупречно.

Я предполагаю, что если я смогу это сделать, то, скорее всего, это сможет сделать и любой, у кого есть базовые навыки исправления ошибок. Я не знаю, сколько потребовало бы обращения в сервисный центр от одного из специалистов по гаражным воротам, но я предполагаю, что это что-то в диапазоне «от 100 до менее 500 долларов».Сравните это с менее чем 25 долларами на запчасти и 30 минутами моего времени и подумайте, что это хорошая сделка. Кроме того, это определенно то, что один человек может сделать без посторонней помощи.

Следует иметь в виду, что комплект поставляется без инструкций - просто к сведению. Вам нужно будет либо знать, что вы делаете, либо уметь смотреть с одной стороны и выяснять, как устроен такелаж. Скорее всего, на YouTube есть видео или что-то подобное - мне это не нужно, но это был бы План Б, если бы до этого доехало.

Наконец, я без колебаний рекомендую этого продавца! Мне очень быстро понадобился этот комплект, он был доставлен быстро и был именно таким, как описано.

Я не эксперт в этом вопросе, но был бы более чем готов попытаться ответить на вопросы (на основе ОЧЕНЬ ограниченного опыта!)

Удачи!

Обрыв троса двери гаража? Вот что делать

Главная> Блог> Сломан трос двери гаража? Вот что делать

Трос для гаражных ворот - такой маленький, но неотъемлемый элемент функции ворот.Если у вас возникли проблемы с открытием или закрытием гаражных ворот, или если у вас есть незакрепленные провода, свисающие у гаражных ворот, возможно, у вас сломан трос гаражной двери.

Возможна замена только кабеля, но это не для всех. Что делать, если у вас сломан трос гаражной двери?

Что такое трос гаражных ворот?

Трос ворот гаража - одна из самых важных частей устройства. Изготовленные из оцинкованной проволоки, скрученной в жесткий и гибкий кабель, они несут ответственность за удержание веса двери и наматываются на барабан, когда дверь открывается.

Тросы обеспечивают безопасную работу ворот, предотвращая резкое смещение пружин в случае поломки одной из них, что снижает возможную опасность и повреждение.

Хотя они довольно выносливы и сделаны из металла, они все же могут сломаться, заржаветь или получить другие повреждения, которые ослабят их способность выполнять свою работу.

Что не так с дверными кабелями гаража?

Существует несколько возможных причин проблем с тросом ворот гаража. Во-первых, если они старые и использовались много лет, они могут просто сломаться.Они изнашиваются, как и любое другое оборудование, и становятся слабее.

Трос гаражных ворот также может намотаться неправильно, что приведет к провисанию или заклиниванию двери. Шкивы могут изнашиваться, что препятствует плавному скольжению тросов, что может привести к изнашиванию проводов и однажды сломаться.

Могу ли я предотвратить поломку кабелей двери гаража?

Регулярный осмотр троса гаражных ворот и других компонентов является ключом к предотвращению поломки. Хотя старый кабель определенно может просто сломаться, обычно сначала появляются предупреждающие знаки, такие как потертость или заедание.

Также следует содержать кабели в чистоте и сухости, удаляя все насекомые, паутину, листья и грязь. Это поможет уберечь их от ржавчины. При осмотре тросов проследите за ними на всем протяжении всей системы шкивов, чтобы убедиться, что в них ничего не застряло.

Могу ли я самостоятельно починить сломанный трос гаражной двери?

Хотя вы, конечно, могли бы починить это самостоятельно, если бы узнали, как и приняли меры безопасности, вы должны знать, что это опасный проект из-за высокого уровня натяжения пружин гаражных ворот.

Эти пружины должны быть большими и надежно закрепленными, чтобы выдерживать такие тяжелые предметы, как гаражные ворота, и могут серьезно травмировать вас или постороннего человека, если что-то пойдет не так.

Сделав это самостоятельно, можно сэкономить немного денег, но не обязательно времени - просто убедитесь, что у вас есть опыт и ноу-хау, которые позволят окупить это время и избежать травм.

Меры безопасности при установке сломанных тросов гаражных ворот

Если вы решили попробовать отремонтировать сломанный трос гаражной двери самостоятельно, обязательно примите надлежащие меры безопасности.Начните с перчаток и защиты глаз и полностью закройте ворота гаража.

С помощью заводных стержней вы можете заблокировать торсионные пружины. Ни в коем случае не выполняйте работы с гаражными воротами, не позаботившись о безопасности пружин - они могут нанести серьезный вред.

Ремонт сломанного троса гаражной двери

Чтобы отремонтировать сломанный трос двери гаража самостоятельно, рассчитывайте потратить несколько часов. Вам понадобятся лестница, гаечные ключи (3/8, 7/16 и ½), заводные штанги, тиски и, конечно же, некоторые навыки мастера.

Сначала необходимо измерить высоту ворот гаража. Хотя размеры могут варьироваться, большинство из них будет ростом в семь футов. Для средней двери длиной семь футов длина кабеля составляет 101 дюйм. Лучше, если кабель окажется немного длиннее, чем немного короче. Затем толщина нового кабеля должна быть 1/8 дюйма.

Во-вторых, как только ваша дверь закрыта и пружины заблокированы заводными стержнями, вы можете снять нижний кронштейн с гусеницы. С помощью плоскогубцев удалите старый кабель и замените его новым.

Затем вы можете снова прикрепить кронштейн, убедившись, что новый трос надежно закреплен на ролике. Вы можете подняться выше и сдвинуть его вниз, пока он не займет правильное положение.

Затем вам необходимо проверить кабель, чтобы убедиться, что он плавно проходит за роликами без каких-либо препятствий.

Найдите барабан для троса и ослабьте винты, крепящие его к стойке, ровно настолько, чтобы барабан можно было вращать. Иногда с барабанами трудно работать, и они сопротивляются вращению или снятию.

В этом случае вы можете нанести на него немного смазки и слегка постучать по нему молотком, чтобы ослабить его. Вставьте трос и аккуратно намотайте его на барабан. Вы можете обнаружить, что барабан имеет канавки, где должен лежать кабель. Если да, убедитесь, что кабель совмещен с ними. Не позволяйте натяжению троса ослабевать, когда вы затягиваете винты на барабане.

Помните, что если вы не торопитесь заменять один кабель, вы можете заменить их оба, пока вы на нем, поэтому повторите процесс с другой стороны.

После безопасного ослабления натяжения пружин с помощью намоточных стержней вам необходимо вручную проверить тросы новых гаражных ворот. Попросите помощника поднять дверцу, а вы внимательно следите за тем, чтобы кабель работал должным образом.

Кабели должны легко наматываться на барабаны, оставаться в канавках без провисания. Сделайте это несколько раз, прежде чем пытаться использовать автоматический механизм открывания гаражных ворот.

Кто может починить мой сломанный трос гаражной двери?

Если вы решите не идти по пути самостоятельного ремонта троса гаражной двери, вы можете найти надежную службу ремонта гаража в вашем районе.Поищите в Интернете или спросите в социальных сетях некоторые рекомендации, а затем сделайте несколько оценок с ремонтными работниками.

Вам следует искать услуги опытных, профессиональных и пользующихся доверием в обществе. Когда представитель прибудет, чтобы дать вам оценку, он должен дать вам четкое представление о том, сколько это будет стоить, какие материалы потребуются и сколько времени потребуется для завершения проекта.

Основываясь на цене, уровне квалификации и уровне комфорта с представителем, вы сможете сделать хороший выбор при аренде услуги по ремонту гаражных ворот.

Сломанный трос гаражной двери раздражает и расстраивает, но вам не обязательно жить с неисправной гаражной дверью. Независимо от того, решите ли вы починить их самостоятельно или нанять профессионала, до безупречно работающих гаражных ворот всего несколько часов.

С этого момента вы теперь знаете, как предотвратить и определить проблемы с кабелем гаражных ворот в будущем. Если вашей гаражной двери нужно больше, чем просто новый трос, и она знала лучшие времена, возможно, пришло время заменить всю дверь.

В таком случае вы можете доверять Feldco лучшие гаражные ворота в Чикаго.Наши установщики - это обученные и сертифицированные специалисты, которые выполнят работу без ошибок. Получите бесплатное предложение прямо сейчас и присоединяйтесь к более чем 350 000 домовладельцев, которые рассчитывали на нас в своем проекте по благоустройству дома!

Вам также могут понравиться эти статьи по теме:
.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *