Как нанести лак на дерево без разводов: Как покрыть лаком деревянную поверхность в домашних условиях? — foamin.ru

Содержание

Как избавиться от разводов

← →
Qwertyk © (2005-07-28 00:26) [0]

Есть доска, покрыл ее лаком, так как не старался, все равно остаются разводы. Как можно убрать эти самые разводы? Может кто советом поскажет 🙂

← →
Kerk © (2005-07-28 00:28) [1]

Нда.. дожил.. развод только в одном смысле понимаю..

← →
Qwertyk © (2005-07-28 00:28) [2]

Kerk © (28.07.05 0:28) [1]Мде 🙂 ))

← →
palva © (2005-07-28 00:29) [3]

Ну почему? Бывает еще развод у пилы или развод пива водкою.

← →
Джо © ( 2005-07-28 00:32) [4]

Может, лак слишком густой?

← →
Qwertyk © (2005-07-28 00:36) [5]

Джо © (28. 07.05 0:32) [4]
Разбавить? А как быть с получившимися разводами, может их как-нибудь можно убрать?

← →
Eraser © (2005-07-28 00:43) [6]

Qwertyk © (28.07.05 00:26)

Нужно было с пульвизатора покрывать.

← →
Джо © (2005-07-28 01:01) [7]

> [5] Qwertyk © (28.07.05 00:36)
> Разбавить? А как быть с получившимися разводами, может их

> как-нибудь можно убрать?

Да фиг его знает. Если не застыл еще, может его немножко растворителем.. того… Не знаю, впрочем, что из этого получится 🙂

← →
Alexander Panov © (2005-07-28 01:41) [8]

Первый слой кладется тонким. Для этього лак можно даже подогреть.
При накладке следующих слоев разводов уже не будет.

← →
dmitry99 © (2005-07-28 04:02) [9]

Покрывать лаком надо в несколько тонких ровных слоев из пульверизатора. После каждого слоя поверхность шлифуют шкуркой с все более мелким зерном. После последнего слоя полируют.

← →
oldman © ( 2005-07-28 04:33) [10]

> dmitry99 © (28.07.05 04:02) [9]

Истину глаголишь!

Причем той же шкуркой можно убрать и уже готовые разводы. А потом из пульверизатора доделать до красоты.

← →
oldman © (2005-07-28 04:34) [11]

И для пульверизатора лак развести. Ацетоном. Очень помогает. И расход меньше, и ложится ровней.

← →
DVM © (2005-07-28 10:11) [12]

Лак разводить из пульверизатора потом. Много слоев — каждый шкурить, кроме последнего.

Или масляный лак взять, но он сохнет оччееень долго.

← →
Seg (2005-07-28 12:00) [13]

Жениться не надо, тогда и разводов не будет.

← →
msguns © (2005-07-28 12:28) [14]

Разводы появляются по нескольким причинам:
1. Слишком густой или старый лак (особенно характерен для масляных лаков)
2. Неподготовленная поверхность (для дерева — это брак строгания или шлифовки, а также если древесина непросохшая)
3. Неверная технология нанесения лака. Либо слишком толстый или неравномерный слой, либо большие перерывы между нанесением слоев
4. Плохой инструмент (кисть, валик, «плюющийся» пульверизатор): с засохшими фрагментами старых материалов, дающими «царапины» и оставляющие комочки ссохшегося старого лака и т.д.

Чем наносить — роли не играет. Кисть требует больше терпения и тщательности, однако позволяет полностью контролировать слой даже на самых неровных поверхностях. Пульверизатор «кладет» лак (краску) равномернее и быстрее, однако требует особо качественной (ровной и гладкой) поверхности и расходует больше материала. Да и грязи после него несравнимо больше. Обычно используют для нанесения краски (лака) на обширные ровные поверхности (стены, потолки, двери и т.д.)

Во чего категорически не советую — это комбинировать инструмент. Если уж начал брызгать, кисть не трогай и наоборот. Хотя при окраске пульвером сложных фигурных поверхностей (например, детали мебели из цельного дерева) труднодоступные места можно «подправлять» «перышком» (это такая кисточка с узким плоским хвостиком на конце), однако при разбрызгивании возде таких мест надо оставлять как можно меньше капелек, т.

к чем толще нанесенный пульверизатором слой лака, тем больше вероятность, что при обработке такой поверхности кистью оразуются «разводы» и наплывы.

Бороться с дефектами покраски можно и нужно. Обычно для этого используются олифы (для масляных материалов) или ацетоносодержащие смеси (нитро). Рецепт растворителя зависит от марки материала и обычно выясняется у продавца или в инструкции производителя. Принцип прост: в дефектных местах слой материала смывается, а потом наносится новый. Обе эти операции следует делать на полностью просохшей поверхности.

Лично я при изготовлении мебели наносил лак минимум в 4 слоя (для наружных вещей — 7). При этом каждый слой клал как можно тоньше. Самая большая вероятность появления дефектов при нанесении первого слоя и она убывает от слоя к слою: седьмой слой можно практически вылить на поверхность — раводов видно не будет — только капли 😉 Пользовался исключительно валиками и кистями.

Вообще кисти при окраске — первейшее дело, на котором почему-то экономят все начинающие.

А ведь некачественная окраска вещи может серьезно ее изуродовать !

← →
msguns © (2005-07-28 12:44) [15]

И еще парочку советов 😉
1. Перед нанесением материала на любую поверхность ее следует тщательно прогрунтовать. Очень хороша для этих целей олифа — лучше натуральная (лен 100%). Если поверхность готовится под краску, то перед нанесением олифы надо тщательно заделать щели и неровности. Для этих целей годятся замаски на основе мела или алебастра с добавлением казеинового клея или ПВА — в зависимости от характера дефектов (трещины, сучки, заусеницы и т.д.)
Первый слой рекомендуется наносить сильно разбавленным (редким) раствором того материала, который предполагается к нанесению.

На подготовленную таким образом поверхность краска или лак наносится быстро, легко и ровно.

2. Купить или взять у немолодого соседа книжку вроде «Делаем сами» времен СССР. Там невероятно много полезных советов. И не только по покраске 😉

← →
AxelBlack (2005-07-28 13:15) [16]

>msguns © (28.07.05 12:28) [14]
>Бороться с дефектами покраски можно и нужно…
>Принцип прост: в дефектных местах слой материала смывается, а потом наносится новый

Позволю не согласиться по поводу дефектов покраски.
Лучший результат достигается перекрашиванием всей поверхности, заранее ее очищая. В противном случае будут видны «стыки» между двумя поверхностями, покрашенными в разное время.

Надо учитывать также, что две разные банки краски, произведенные в разное время, очень часто могут иметь разный оттенок видимый при определенном освещении.

>…Пользовался исключительно валиками и кистями. Вообще кисти при окраске — первейшее дело…

Вы когда-нибудь пробовали покрасить дубовую (твердое дерево) лестницу краской на основе алкоголя? :))
Естественно, ни о каких кистях и речи не может идти — краска просто не будет держаться на кисти, а то что останется — выветрится за считанные секунды.

По-моему опыту (после сравнения заводских изделий и ручной работы), лучший результат распределения краски по поверхности достигается в промышленных условиях путем, грубо говоря, мокания изделий в большие чаны с красками в специально оборудобанном помещении; либо распылителями, покрывающими большую площадь за один раз с плотностью распыления, соответствующей тех. характеристикам краски.

По-моему же опыту работы в домашних условиях, для себя я остановился на меше (не знаю как это правильно называется по-русски; это — спутанный моток хлопчатобумажных нитей, волокон). Суть работы проста — на моток волокон наливается краска и растирается по деревянной поверхности. Подходит для любых типов красок. Требует больше терпения и усердия.

>Qwertyk © (28.07.05 00:26)
>Есть доска, покрыл ее лаком, так как не старался, все равно остаются разводы
Разводы после лака? Я так понимаю, лак цветной. Может сначала краской, а потом лаком. Или я что-то не понял?

Axel

← →
Экспериментатор (2005-07-28 13:19) [17]

> msguns © (28.

07.05 12:28) [14]

Есть еще пятая причина
Нужно использовать хороший лак!
например финские
Уника-супер полуматовая, полуглянцевая, глянцевая — так называемый яхтный лак — там кораблик нарисован
Яло — для мебели
и всякое такое типа кири, миранол-лак, кива и прочее
технология нанесения играет одну из самых важных ролей:
как бы ни был материал хорош, если руки из одного места, то извините кина не будет.
Финны всегда делают ставку на хорошие материалы и придают очень большое значение технологии ( это и густота и подготовка поверхности и инструмент и многое многое многое)

Чтобы не было разводов разведи лак 5% уайтспиритом

← →
dmitry99 © (2005-07-28 13:31) [18]

Я тоже с [14,15] не во всем согласен

> Во чего категорически не советую — это комбинировать инструмент.

А собственно какие проблемы? Я, наоборот, грунт и первые два-три слоя кистью наносил. Финишное покрытие — пульверизатором слой-два.

Узнайте 20 простых способов, как нанести водный акриловый лак качественно

При окраске древесины и других поверхностей водно-дисперсионными лаками необходимо в первую очередь учитывать ряд особенностей, какие способствуют получению в итоге покрытия с высокими защитными и отличными декоративными свойствами. Акриловый лак применяют такими способами:

Погрунтуйте для начала деревянную поверхность. Грунтовку нужно осуществлять специальной водной грунтовочной смесью либо же тонированной пропиткой. Это существенно сократит расход лака и позволит в итоге получить более ровный верхний слой поверхности.
Для получения «зеркального» эффекта перед грунтованием просто используйте метод мокрого шлифования. То есть отшлифовуйте предварительно хорошо смоченную водой древесину и дайте ей высохнуть.
Далее шлифуйте каждый слой водного лака мелкой шкуркой, кроме заключительного верхнего слоя. Это поможет вам получить зеркально ровную поверхность древесины.
При выборе лака нужно учитывать, что если вами окрашиваемая поверхность имеет дефекты или неровности, то глянцевый лак их подчеркивает, а матовый лак скрывает их.
Водный акриловый лак также можно использовать для обновления раньше окрашенной поверхности. Для чего предыдущий лаковый слой прошкуривают и обезжиривают водным мыльным раствором.
Не смешивайте водный акриловый лак ни в коем случае с олифой и с лаками на основе растворителя либо с другими видами лакокрасочных водных материалов.
Для разведения водного акрилового лака нужно использовать чистую воду, но не добавляйте в лак органические растворители.
При открытии банки тонированного лака, он может иметь сверху разнородный оттенок. Поэтому тонированный лак перед применением тщательно перемешайте для того чтобы цвет равномерно распределялся по объему.
Не разводите лак акриловый водой больше чем на 10%. Иначе это приведет к поднятию структуры поверхности древесины.
Если вы разводите лак водой, то смешиваете лаки различных оттенков и рассчитывайте так, чтобы готового материала вам хватило на весь слой и лучше, если на все изделие. Иначе при последующем докрашивании вы получите другой оттенок.
Не наносите лак при слишком низкой влажности воздуха (то есть ниже 50%). Поскольку при такой влажности в помещении лак быстро высыхает, а это может привести к возникновению каких-либо дефектов.
У лаков на водной основе происходит, как правило, постепенное возрастание твердости, стойкости к слипанию. Потому не штабелируете уже готовые изделия друг на друга во время первых нескольких суток. Лучше используйте полиэтиленовые прокладки.
Не стоит наносить водный лак и на жирную поверхность. Если на дереве есть жирные пятна, то тщательно промойте их с мыльным раствором, дайте древесине высохнуть.
Если хотите слегка подтонировать дерево или придать ему благородный оттенок, то нанесите тонирующую пропитку, а сверху бесцветный лак или лак с добавлением в него 5% пропитки. При этом способе тонирования лака используйте только лишь пропитки на водной основе.
При нанесении тонированного лака нужно следить за равномерностью толщины слоя. Наиболее толстый слой на кромочных участках или на стыках дает более темный оттенок при проходах кистью.
Тонированный лак лучше наносится распылением, при ручном нанесении – тампоном, что позволяет получить тонкие слои более равномерной толщины, нежели при нанесении кистью или валиком, а соответственно и более равномерно окрашенное изделие.
Наиболее однородную по цвету поверхность вам даст несколько тонких слоев лака, чем один толстый слой.
Для того чтобы придать визуальный эффект большей толщины лакокрасочного слоя, большей глубины цвета нужно наносить темный нижний слой тонированного лака, верхний – бесцветный или светлый, немного подтонированный.
Если вы красите изделие, ранее уже покрашенное тонированным лаком, имеющее «проплешины», то финишное покрытие может оказаться неравномерным, то есть на нем будут просвечиваться более темные или более светлые участки. Чтобы избежать сего дефекта, сошкурьте предыдущий слой лака полностью и окрасьте очищенную древесину или наносите тонированный лак темной палитры.
Тот же эффект возникнет при окрашивании тонированным лаком уже лакированной бесцветным лаком поверхности, которая имеет «проплешины» и на которых слой лака просто отсутствует. В этом случае загрунтуйте всю окрашиваемую поверхность для выравнивания впитывающей способности двумя слоями бесцветной пропитки или слоем бесцветного лака, а на загрунтованную поверхность нанесите тонированный лак.

” ”>

Как покрывать изделия лаком после декупажа

После того, как кропотливый творческий процесс работы над изделием закончен, его необходимо покрыть лаком, чтобы защитить от истирания, воздействия влаги и других подобных процессов. Кроме того лакировка выравнивает внешний вид работы, приводит цвета акриловых красок к единой степени глянцевости и скрадывает переход между краем декупажной карты и поверхностью.

У многих людей, недавно открывших для себя мир хобби и творчества, возникают вопросы, как правильно наносить лак, чтобы не испортить изделие на последнем этапе работы. В этой статье мы рассмотрим основные моменты, которые могут поставить новичка в трудную ситуацию.

Чем наносится лак?

Для нанесения лака традиционно используются кисти. Не рекомендуется использовать губку или валик, так как они могут оставить следы на поверхности и сделать покрытие неравномерным. Хотя некоторые мастера с помощью поролонового спонжа специально добиваются определенного декоративного эффекта.

Лучше всего использовать для лакировки широкие плоские синтетические кисти с длинным ворсом. Очень важно чтобы выбранная кисть была чистой!

Выбирайте плоские кисти с мягким синтетическим ворсом. Жёсткая синтетика или щетина оставит полосы лака на поверхности, а мягкая белка или колонок оставят неравномерный слой и быстро выйдут из строя. Синтетика же, в отличии от других материалов, достаточно упругая для равномерного нанесения слоя лака и при этом не оставляет «полосатости». Кроме этого, рекомендуем для лакировки завести отдельные кисти, которые не будут использоваться для окрашивания. Ширина кистей зависит от размеров лакируемой поверхности, но, обычно, они больше, чем кисти для красок.

Какой лак выбрать?

Для начала определитесь, матовую или глянцевую поверхность вы хотите получить в итоге. Глянцевый лак сделает цвета красок ярче, но будет бликовать на свету. Матовый лак приглушит цвета. Если не можете определиться наверняка, можно выбрать полуматовый лак, который занимает промежуточное состояние между вышеперечисленными лаками.

На выбор степени глянцевости лака зависит также и стиль лакируемого изделия. В частности, в декупаже и декоре, существуют стили, исключающие тот или иной вид лака. Так, винтаж, шебби-шик, кантри и другие «состаренные» стили предполагают матовое покрытие, а современные стили (классика, арт-деко, поп-арт) чаще всего покрываются глянцем. К этим рекомендациям стоит прислушаться, однако, если ваша задумка выходит за общепринятые рамки, воплощайте её. В случае, если результат вдруг не устроит, достаточно нанести сверху пару слоев другого лака, чтобы исправить ситуацию.

Как нанести лак на поверхность?

Очень важным является способ нанесения лака на поверхность. Золотое правило при лакировке — лучше несколько тонких слоев, чем один толстый. Перед работой отлейте небольшое количество лака в чистую посуду — например, пластиковый стаканчик. Так вы сможете избежать порчи лака в банке (высыхания или случайного перемешивания с недосохшей краской). Окунать кисть в лак следует не больше, чем на половину длины ворса. Первые два-три слоя лака наносим быстрыми короткими движениями, избегая многократного нанесения состава на одно место. Это связано с пористостью поверхности: лак моментально впитывается, как в губку, создавая неровный слой. В дальнейшем, когда лаковая плёнка уже будет на изделии, разравнивайте лак плавными движениям от края к краю.

Благодаря тому, что акриловый лак до высыхания белый, можно видеть, куда он уже нанесен, что делает нанесение более равномерным.

Если акриловый лак загустел и при нанесении остаются полосы, можно слегка разбавить лак водой до консистенции жидкой сметаны.

Важно знать, что глянцевый акриловый лак по природе своей слегка липнет после высыхания. Чтобы избежать этого, рекомендуется дополнительно покрывать изделие последним слоем специальным финишным лаком, он устранит липкость.

Матовый лак при многократном нанесении скрадывает яркость красок, картинка тускнеет и мутнеет. Поэтому, если нужна матовая поверхность, но количество слоев лака по задумке велико, используйте матовый лак в самом конце, для двух-трёх финишных слоев.

Количество слоёв лака.

Для лучшего эффекта рекомендуется наносить несколько тонких слоёв лака с промежуточной просушкой каждого, нежели один, но толстый слой. Так легче добиться равномерного нанесения.

В классическом декупаже количество слоёв лака порой доходит до умопомрачительных цифр — опытные мастера наносят до ста тонких слоев лака, а иногда и ещё больше. Однако, зачастую такое количество лака не нужно. Так, в работах в стиле прованс или шебби-шик лакировка нужна только для защиты изделия от воздействия окружающей среды, поэтому достаточно пяти-шести слоёв лака.

Многослойная лакировка рекомендуется для вещей, которые часто используются в быту. В таком случае стоит наносить не менее десяти слоев лака, это придает особенную глубину рисунку и создает эффект фабричной лакировки.

Большое количество слоев лака нужно и при использовании различных декоративных техник — имитация фарфора или эмали, 3D декоре и так далее.

1. Наносим лак.

2. Сушим.

3. После высыхания ошкуриваем поверхность мелкой наждачной бумагой.

Повторяем процесс нужное количество раз.

Многослойную лакировку широко используют в декупаже. Сперва наносят несколько слоев лака (2-3), сушат, а затем осторожно шкурят наждачной бумагой, но стараясь убрать лак только в местах, где наклеен декупажный мотив, чтобы сгладить общий «рельеф». Затем наносят еще несколько слоев лака и снова ошкуривают-сглаживают выпуклости. И, как обычно, повторяют эти действия до полного выравнивания поверхности.

Важно дожидаться полного высыхания лака. Для этого требуется много времени, ведь каждый слой сохнет от двух до 12 часов (в зависимости от лака, температуры и влажности в помещении). Спешка в лакировке чревата различными проблемами. Недосушенный лак может стать липким, при ошкуривании он может помутнеть или вовсе сойти лоскутами с изделия. Поэтому стоит набраться терпения и проводить лакировку по всем правилам. Многие мастера этап лакировки совмещают с работой над другими изделиями по принципу «нанёс лак и отложил».

Другие виды лака. Кроме акриловых лаков на водной основе существует масса лаков на различных органических и синтетических растворителях. Их используют значительно реже и направленность у них достаточно узкая. Большинство таких составов значительно дороже и сложнее в использовании, имеют достаточно сильный, часто неприятный, запах, а кисти после их использования возможно отмыть только специальными растворителями. Однако бывают ситуации, в которых без таких лаков не обойтись. Поэтому перед покупкой стоит заранее ознакомиться с технологией работы с такими составами и запастись растворителями для очистки кистей

После лакирования. Не забывайте сразу же очищать кисти после лака (подробнее в записи «Как очистить кисти от лака. Как мыть кисти») и они еще долго будут служить вам!

Удачи вам в творчестве!

Как красить дерево без проблем | Эксперты

Ильинских Дмитрий Алексеевич

руководитель СМР

В ходе ремонтных работ часто возникает вопрос, как убрать подтеки краски на дереве? Справиться с образовавшимися неровностями бывает довольно непросто, поэтому наилучшим решением будет соблюдение технологии покраски. При выполнении простых рекомендаций покрасить дерево краской удается красиво и аккуратно. При этом на поверхности не появляются разводы или неровности. Лакокрасочный материал ложится симпатичным однородным слоем.

Не знаете, как красить дерево акриловой краской без разводов? Тогда компания «ЛесоБиржа» поделится несколькими простыми секретами успеха.

Видео о том как правильно шлифовать дерево перед покраской

Предварительная обработка поверхности

Перед тем как наносить лакокрасочное средство необходимо внимательно осмотреть материал, вырезать смоляные карманы, вклеить вместо них лодочки из дерева, зашпатлевать выбитые фрезой сучки и сколы.

После проведенной обработки можно приступать к следующему подготовительному этапу — шлифовке. Она нужна для того, чтобы улучшить сцепление краски с поверхностью, вскрыть поры, для того, чтобы грунтовка проникла вглубь дерева. Во время шлифования удаляется поверхностный слой древесины, толщиной до 1 мм. При этом устраняется полимеризованная смола, которая и препятствует проникновению грунта.

Фото 1. Предварительная шлифовка дерева

Для правильного выполнения шлифовки нужно соблюдать такие рекомендации

влажность материала не должна превышать 14%. При более высоком уровне влажности добиться равномерной гладкой поверхности будет очень сложно;
при наличии значительных дефектов древесины лучше использовать шлифовальные круги с большой зернистостью (80-ка). Они гораздо лучше устраняют все неровности поверхности;
оставшиеся после кругов с крупным зерном следы, необходимо удалять кругами с меньшей зернистостью (120-150).

Для полноценного выравнивания поверхности стоит воспользоваться несколькими шлифовальными кругами, именно так работаем мы на производстве.

Фото 2. Проход шлифовальной машинкой

Нужно ли грунтовать поверхность?

Окрашивание дерева акриловыми красками имеет свои особенности. Молекула акрила очень крупная, поэтому лакокрасочный материал образовывает на поверхности красивое ровное покрытие. Главное условие — правильно произведенная предварительная обработка. Обязательным этапом подготовки поверхности является грунтование. Качественная грунтовка улучшает адгезию (сцепления краски с деревом) лакокрасочного материала и существенно продлевает срок его использования.

Выбор грунтовки должен зависеть от типа ЛКМ. Для акриловой краски нужно выбирать грунт на основе алкида. Его молекула имеет небольшие размеры, поэтому она эффективно заполняет поры и проникает между молекулами самой краски, удерживая их, наподобие корней.

Фото 3. Нанесение грунта на поверхность дерева

Для разного типа работ подходят различные грунтовки. Перед окрашиванием фасадов здания или для выполнения других наружных работ рекомендуется применять алкидные грунты. Они хорошо заполняют поры и улучшают защитные свойства лакокрасочного материала.

Для внутренних работ рекомендуется применять грунтовку с акрилатами. Она отлично выравнивает поверхность и улучшает визуальный эффект после окрашивания. Как акрилатные, так и алкидные грунтовки значительно продлевают сроки эксплуатации лакокрасочного покрытия и улучшают эстетические свойства финишного слоя краски.

Промежуточная шлифовка

После нанесения грунтовки на древесину всегда нужно производить промежуточную шлифовку. После грунтования отдельные волокна древесины приобретают вертикальное положение. Это естественный процесс и его невозможно избежать даже при использовании высококачественной грунтовки. Внимание! Не шлифуют грунты задающие цвет, под лаки и бесцветные лазури, так как шлифовка может существенно изменить оттенок.

Фото 4. Промежуточная шлифовка

Перед тем, как покрасить дерево акриловой краской нужно устранить образовавшиеся шершавости. Промежуточная шлифовка помогает избавиться от вертикальных ворсин и добиться максимально ровной однородной поверхности. Этот этап является особо актуальным для внутренних работ, когда на первый план выступает эстетические характеристики покрытия.

Выбираем кисть

Можно ли покрасить дерево акриловой краской при помощи кисти? Можно, главное — правильно выбрать подходящую модель. Тип кисточки зависит от вида лакокрасочного материала, в частности от его консистенции.

Фото 5. Кисть для нанесения лака

Существует три разновидности покрасочного инструмента:

Макловица. Визуально напоминает густую щетку. Такой инструмент оптимально подойдет для нанесения грунтовки на деревянную поверхность. Красить такой кисточкой не получится, так как она оставит после себя глубокие и очень выразительные следы.
Плоская малярная кисть. Считается универсальной, так как может применяться практически с любыми лакокрасочными материалами. Она хорошо подходит для финишного окрашивания. Кисточка не оставляет следов и разводов, обеспечивает ровное нанесение ЛКМ.
Кисть для лака имеет специфические пушистые кончики, что существенно упрощает окрашивание.

Ворс в кисточках может быть натуральным или синтетическим. Необходимо помнить, что натуральные ворсины предназначены для ЛКМ на основе органического растворителя. Кисточки с синтетическими ворсинами используются для красок на водной основе.

Фото 6. Плоская малярная кисть

Для красивого и равномерного нанесения лакокрасочного материала лучше использовать кисточки с закругленными боками в нижней части. Покраска дерева акриловой краской при помощи такой кисточки более удобна.

Раньше обычные прямоугольные кисти обрезали по кругу сами маляры. Они-то хорошо знают как помогают такие меры уменьшить расход ЛКМ и обеспечить равномерное окрашивание поверхности без подтеков и разводов.

Когда стоит использовать краскопульт?

Краскопульт — это хорошая альтернатива стандартной кисти или валику. Он подходит для разных типов лакокрасочных материалов. Как правильно красить дерево краской при помощи краскопульта?

Фото 7. Нанесение краски с помощью краскопульта

Все зависит от его типа:

Воздушный. Механизм его работы основан на повышенном давлении воздуха, под действием которого происходит распыление ЛКМ. К достоинствам этого типа окрашивающих инструментов стоит отнести простоту использования и возможность окрашивания сложных конструкций. Единственный недостаток — при распылении образовывается облако из микрочастиц ЛКМ, поэтому работать воздушным распылителем внутри помещения не стоит. Для устройства лучше всего подойдет краска для покраски дерева без запаха.
Безвоздушный. Распыление происходит за счет высокого давления, которое создается искусственно. При этом уровень давления настраивается вручную. Его величина зависит от типа ЛКМ, поэтому для использования такого инструмента необходимы специфические знания. Основной плюс — возможность быстрого и качественного окрашивания большой площади. При этом облако тумана из краски не образовывается. Красить таким краскопультом можно только ровные поверхности.
Комбинированное устройство сочетает характеристики воздушного и безвоздушного оборудования. Относится к оборудованию профессионального типа, поэтому такие приспособления успешно используют профессиональные маляры.

Визуальный эффект при использовании краскопульта гораздо привлекательнее. Инструмент помогает создавать красивое, идеально ровное покрытие. Еще один плюс распылителя — отсутствие разводов.

Посмотрите, как мы можем

Механическая обработка бревенчатых стен абразивным инструментом снаружи и внутри дома довольно трудоёмкая работа, которая требует большого внимания и определённых знаний. Такая технологическая операция приносит ощутимую экономию бюджета за счёт значительного снижения расхода лакокрасочных материалов и, самое главное, увеличивает срок службы краски как минимум вдвое.

Стоимость шлифовки бревна внутри и снаружи дома. Цена за 1 м2

28 октября 2019

918

Команда квалифицированных специалистов компании «ЛесоБиржа» провела комплексную работу на объекте в «Домодедово». Покраска фасада, обработка стыков «Теплый шов», а так же выполнила внутреннюю отделку дома из бруса.

Выполненные работы включают комплексную защиту от разноплановых микроорганизмов, грибка, плесени, обеспечивают защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, атмосферных осадков.

Стоимость шлифовки бруса внутри и снаружи дома. Цена за 1 м2

24 октября 2019

759

В нашем конкретном случае, заказчик пожелал выделить межвенцовые швы, чтоб сам фасад смотрелся в более выгодном и эстетически. Герметизация проводится заключительным этапом после покраски. В своей работе для покраски внешней части строения, мы использовали итальянское масло YS M300, отлично зарекомендовавшее себя при использовании во внешней среде.

Бревенчатая баня с герметизацией швов и крашеным фасадом

30 сентября 2019

492

Технология «ТЕПЛЫЙ ШОВ» — это комфорт и тепло внутри и конечно же красота снаружи! Для качества работ между венцами бревен мы вначале прокладывали специальный экструдированный жгут из полипропилена, который наделен низкой теплопроводимостью. Так проживание в доме станет не только приятным, но и к тому же потребуются куда меньше финансовых расходов на поддержание тепла в доме при постоянном проживании.

Технология «Теплый шов» и покраска сруба маслом Renner

25 сентября 2019

471

Преимущества деревянных строений неоспоримы. Тут и привлекательный внешний вид, задействован экологически чистый материал, в доме соответствующая традиционная и располагающая к домашнему теплу и уюту обстановка, совершенно особенный микроклимат. Что еще надо — живи, радуйся и наслаждайся благами природы.

Утепление дома из бревна с помощью герметика Renner

Как ровно нанести лак на дерево

Главная > Строительные материалы > Как ровно нанести лак на дерево

Как ровно нанести лак на дерево

Опубликовано 27. 12.2015 в категории Строительные материалы // 0 комментариев // Автор:
Admin

(3 голоса, в среднем: 5 из 5)

Лакирование деревянной поверхности позволяет не только придать дереву более эстетичный вид, но и защитить его от многих факторов. Однако нанесение лака на дерево – процедура не такая простая, как кажется. Разобраться во всех нюансах вам поможет данная статья.

Навигация по статье:
Для чего нужна лакировка
Виды лаков по дереву
Подготовка инструментов и материалов
Предварительные операции
Технология покрытия
Советы по нанесению

Достоинства лакирования и типы существующих лаков

Лакировка дерева пользуется большой популярностью, так как этот вид обработки подходит для любых пород окрашенной и неокрашенной древесины. Такую отделку активно выполняют при производстве деревянной мебели, при изготовлении декоративных изделий, а также при облицовке стен и пола в доме.

Лаком можно обрабатывать любые породы древесины

На рынке представлен большой ассортимент лаков для работы по дереву, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и характеристики. Среди наиболее популярных составов можно выделить:

1. Масляные лаки. В их составе присутствуют растворы синтетических или натуральных смол, благодаря чему они создают на обработанной поверхности прочную пленку желтого цвета. Чаще всего их используют при обработке стен и пола в частных домах.
2. Спиртовые. Растворы растительных смол или полимеров в спирте, используемые для грунтования деревянных поверхностей после шлифовки. Они не способны обеспечить качественную защиту древесины от воздействия влаги, но придают изделиям блеск и делают их более прочными.
3. Алкидные. Изготавливаются из синтетических смол со специальными растворителями. Отличаются универсальностью, то есть могут использоваться для выполнения облицовочных работ в разных условиях. Их применяют для ремонта фасадов, стен и пола в домах. Отличаются устойчивостью к влаге и повышают прочность обработанных изделий.
4. Нитроцеллюлозные. Производятся из нитроцеллюлозы, которую разбавляют в специальных растворителях с использованием пластификаторов. Многослойное, прозрачное покрытие дерева лаком из нитроцеллюлозы обеспечивает мебели повышенную прочность.
5. Акриловые. Экологичные, безопасные лаки на основе акриловых смол. Они отличаются прочностью и стойкостью к воздействию света, но используются исключительно для внутренних ремонтных работ.
6. Полиуретановые. Позволяют создавать стойкий защитный слой для деревянных изделий, используются при изготовлении музыкальных инструментов и лакировки пола.

Вне зависимости от используемых составов лакировать дерево необходимо по инструкции от производителя. Только так можно обеспечить обработанной поверхности стойкость, прочность и защиту от различных внешних воздействий.

Покрытие дерева лаком – выбираем вид материала

Покраска лаком дерева начинается с похода в магазин и покупки состава нужной характеристики. Еще не так давно выбор был весьма ограничен, сегодня же он огромен, поэтому постараемся привести это разнообразие к какой-либо классификации. Существуют три большие группы лаков: масляные, спиртовые и нитролаки. Они все отлично выполняют известные функции для этого типа покрытия, но какой-то более устойчив к истиранию, какой-то быстрее высыхает, какой-то менее вредный и т.д. Давайте посмотрим подробнее на их характеристики.

Масляные лаки – самые привычные нам представители, и не сложно догадаться, что является основой для них. Масляная пленка очень прочная, в первую очередь из-за того, что ощутимо толстая. Но такое покрытие не имеет желаемой прозрачности, ведь сейчас очень модно выставлять напоказ текстуру дерева, а покрытие дерева лаком на основе масла часто скрадывает, хоть и не сильно, ясный натуральный рисунок. Чаще всего наносят его кистью в три слоя, выдерживая между слоями сначала пару минут, потом час. Полностью высыхает последний слой около суток. При этом нужно избегать изменений микроклимата помещения.

Спиртовой лак состоит из эпоксидной смолы, растворенной в этиловом спирте. Наносят его в четыре слоя, при этом каждая деталь текстуры дерева остается видна. Он довольно жидкий, поэтому наносят его тампоном, а первые два слоя вообще выступают в роли грунтовки. Так как не используются кисти, поверхность даже самого нежного дерева не пострадает от царапин. Особенность остальных двух слоев в том, что наносятся они после тщательного ошкуривания поверхности, вплоть до полного снятия предыдущих двух слоев, предполагается, что лак останется только в мелких трещинах и сколах, усовершенствовав дерево до практически идеально ровного.

Нитролаки имеют сложный состав, там есть нитроцеллюлоза, органические растворители, алкидные смолы и другие компоненты. Этот лак капризен в работе, покрывать им надо решительно, так как повторный мазок на только что нанесенный слой вызовет некрасивый дефект. Но сохнет этот лак 30 минут, поэтому обновить слой можно будет совсем скоро. Между слоями должна следовать полировка, для лакировки больших площадей можно использовать распылитель. Единственное, что омрачает плюсы этого состава, так это изнашиваемость. Покрытие деревянного пола лаком на основе нитроцеллюлозы не желательно, слишком часто придется его обновлять, а это не только накладно, но и вредно.

На фото — процесс покрытия лаком дерева, cpyba.net На фото — часть обрабтанного дерева лаком и нет, stroi.net На фото — процесс обработки дерева лаком, www.remont-express.ru На фото — покрытие лаком деревянной рамки с распылителя, pribregnoe.ru На фото — процесс обработки деревянного забора лаком, fb.com

Подготовительные работы

Работы по полировке своими руками начинают выполнять только после покрытия изделия несколькими слоями лака, когда он уже хорошо просох.

Для процесса необходимы абразивные материалы и сам полировочный состав, который называют политурой. После окончания обработки в зависимости от политуры получают покрытия следующего вида:

при использовании нитролаков или шеллаков получают поверхность с глянцевым блеском;
покрытие приобретает полуматовый вид после водных, пентафталевых или полиуретановых лаков;
матовый блеск придают масляные или масляно-лаковые составы.

к содержанию ↑

Какие секреты нанесения имеются в арсенале специалистов?

Важно избавиться от закачанного в кисть воздуха. Для этого щетину с забранным составом хорошо отжимают о край емкости, а в некоторых случаях дополнительно промокают о чистую неворсистую ветошь.

Лак наносят длинными проводками вдоль волокон, при этом каждая новая полоса на 10-15 мм должна перекрывать предыдущую.

При отделке вертикальных поверхностей перехлест полос рекомендуют увеличить; забор лака в кисть в этом случае должен быть минимальным.

Для чего нужна лакировка

Покрывать лаком можно любое дерево как окрашенное, так и неокрашенное. Такой способ отделки позволяет:

увеличить эксплуатационный срок деревянного изделия;
повысить поверхностную прочность древесины;
защитить поверхность от негативных климатических воздействий;
создать защитную пленку, не допускающую перепадов влажности;
минимизировать риск повреждения дерева насекомыми и грызунами;
подчеркнуть внешние особенности различных деревянных пород;
реставрировать устаревшее дерево.

Покрытые лаком деревянные конструкции, предметы и детали выглядят очень привлекательно и сохраняют свои первоначальные качества и внешний вид надолго.

Виды лаков по дереву

На данный момент существует множество разновидностей лаков по дереву. Каждый из них имеет свои особенности. Рассмотрим самые популярные виды:

Масляные. Содержат растворы натуральных или синтетических смол. При нанесении образуют на поверхности прочную желтоватую пленку. Их применяются только для внутренних работ, например, при отделке деревянного пола в помещении.
Спиртовые. Представляют собой растворы полимеров или растительных смол в спирте. Как правило, спиртовые лаки используются для грунтовки поверхности после шлифовки. Они слабо защищают поверхность от влаги, однако придают ей сильный блеск и достаточную прочность.
Алкидные. Производятся из синтетических алкидных смол и специальных растворителей. Они универсальны и могут применяться, как для внутренних, так и для внешних работ. Алкидные лаки обладают высоким уровнем прочности и влагоустойчивости.
Алкидно-карбамидные. Изготавливаются из аминоформальдегидной и алкидной смол. В результате нанесения алкидно-карбамидных лаков, высыхающих только после добавления в состав кислотных отвердителей, на поверхности образуется твердая износостойкая пленка. Широко применяются в качестве покрытия для деревянных полов, мебели и других предметов внутри помещения.
Нитроцеллюлозные. Получают путем разбавления нитроцеллюлозы в органических растворителях с применением пластификатора. Применяются для многослойного лакирования деревянной мебели внутри помещения. Нитроцеллюлозные лаки создают прочное покрытие практически не имеющее никакого оттенка.
Полиэфирные. Многокомпонентные лаки, требующие особенной точности нанесения. Они образуют на поверхности объемный слой лака или глянец, стойкий к различным негативным воздействиям. Часто применяется при производстве музыкальных инструментов.
Акриловые. Самые безопасные и экологически чистые лаки, содержащие в своей основе акриловые смолы. Акриловые лаки отличаются повышенной прочностью и светостойкостью. Используются только для внутренних работ.
Полиуретановые. Могут быть как однокомпонентными, так и многокомпонентными. Полиуретановые лаки создают на поверхности жесткий, стойкий к химическим и механическим воздействиям слой. Используются для лакировки полов, музыкальных инструментов и многого другого.

Подготовка инструментов и материалов

Перед тем как нанести лак на деревянную поверхность необходимо подготовить соответствующие инструменты и материалы:

перчатки;
защитную одежду;
наждачную бумагу;
кисть или валик;
средство для увлажнения или грунтовки;
лак.

Предварительные операции

Первым делом важно правильно подготовить поверхность, так как от этого может зависеть конечный результат лакировки. Подготовка поверхности должна проходить в несколько этапов:

Шлифовка. Если имеется старое покрытие, то его необходимо полностью снять. Шлифовку производят плавно вдоль волокон древесины.
Увлажнение. Поверхность увлажняют раствором столярного клея с водой или грунтуют.
Просушка. Просушить поверхность необходимо в течение трех часов.
Чистовая шлифовка. Чистовая шлифовка производится при помощи мелкозернистой наждачной бумаги до идеальной гладкости поверхности.
Очистка. С поверхности необходимо удалить всю мелкую пыль.

Технология покрытия

После тщательной подготовки древесины производится нанесение лака на деревянную поверхность. При помощи кисти из натуральной щетины или валика на поверхность наносится первый тонкий слой лака. Первый слой должен просохнуть в течение нескольких часов. Затем таким же образом наносится второй и, при необходимости, последующие слои.

Советы по нанесению

Если вы не знаете, как нанести лак на дерево без разводов, пузырей и подтеков, то вам стоит ознакомиться с несколькими советами по лакировке древесины:

При лакировке вертикальной поверхности необходимо набирать как можно меньше лака и наносить его перекрестными движениями.
Покрывать поверхность лаком необходимо плавными и равномерными движениями.
Убрать воздушные пузыри можно проведя кончиками щетинок вертикально расположенной кисти вдоль волокон дерева.

Если учитывать все нюансы лакировки, то можно своими руками придать древесине привлекательный вид и защитить ее на долгие годы.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Подготовка помещения и поверхности к лакированию

Покрытие лаками древесины – работа простая, но выполнять ее следует правильно. Лакирование выполняется в три этапа и начинается с подготовки обрабатываемых изделий. Чтобы обработать дерево в домашних условиях, необходимо сначала подготовить помещение, в котором будут вестись работы, а после – саму обрабатываемую поверхность.

Лаки отличаются продолжительным временем высыхания, а потому перед ремонтом следует провести тщательную уборку в доме и обеспечить в комнаты приток чистого воздуха. Покрывать дерево лаком в пыльных помещениях настоятельно не рекомендуется, так как пыль может попасть на обработанное изделие и негативно сказаться на его привлекательности.

Пол в помещении перед началом лакирования рекомендуется тщательно вымыть и защитить пленкой (газетами) от возможного загрязнения. Лучше всего лакировочные работы выполнять в помещениях при температуре воздуха не выше 20 градусов по Цельсию и с хорошей вентиляцией. Очень важно подготовить и качественное освещение рабочего места, чтобы не слишком напрягать глаза.

После подготовки места работы нужно очистить поверхность лакируемой древесины от грязи и пыли, а затем зашкурить мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины. Далее нужно очистить изделий от пыли, для мелких вещей можно использовать ветошь, а для крупных – пылесос.

Если поверхность изделия ранее была лакирована или окрашена, старое покрытие нужно будет полностью снять с помощью крупнофракционной наждачной бумаги.

Иногда покрывать лаком изделие имеет смысл после грунтования деревянной поверхности. Грунтовка обеспечивает не только лучшую адгезию лака, но и меньший его расход. После нанесения грунтовки обязательно следует дождаться полного высыхания, сколько бы времени для этого не потребовалось.

Старое покрытие перед лакировкой нужно полностью снять

Теперь остается только подготовить необходимые расходные материалы и инструменты для лакирования поверхностей и можно приступать к ремонтным работам. Для работы потребуются средства индивидуальной защиты:

перчатки;
респиратор;
одежда из грубой ткани;
очки.

Для нанесения лакокрасочных составов можно использовать разные инструменты: тампон, кисть или краскопульт. Тампон подходит для обработки древесины спиртосодержащими лаками, кисть – для масляных составов. Пульверизатор можно использовать для работы с любыми лаками.

Обработка дерева лаком – подготовка к работе

Перед началом работы следует правильно подобрать материалы, инструменты и обеспечить подходящие условия для сушки. В помещении должна поддерживаться постоянная температура в районе 20 °С, позаботьтесь, чтобы рядом не происходили какие-то еще работы с деревом, другой этап ремонта или простая уборка. В общем, убедитесь в том, что нет источников пыли любой природы, иначе все это окажется на высыхающем слое лака, что будет очень заметно.

Что бы вы ни покрывали, не только шлифуйте поверхность, но и не поленитесь собрать всю пыль пылесосом, протереть поверхности тряпочкой или тампоном с растворителем. В работе с лаками чаще используется уайт-спирит. Для работы как с лаком, так и с растворителем нужно одевать перчатки на руки, даже если вы считаете, что работаете аккуратно. Выбирайте тщательно и кисти, которыми планируете работать, это предотвратит много лишних хлопот. Ворс, в первую очередь, должен быть натуральным. К тому же, посмотрите на щетину кисти сбоку, она должна быть как будто заостренной к концу.

Также важно, чтобы вы хорошо видели поверхность, которую покрываете. Это значит, что работать лучше не только ясным днем, но и обзавестись еще яркой лампой, которую будете передвигать вслед за собой, покрывая дерево. А если это какие-то мелкие детали, то работать с ними вовсе следует прямо под лампой. Если вам нужно матовое покрытие, то не стремитесь все слои накладывать матовым лаком, лучше нижние сделать глянцевым, а уж верхний слой пусть будет матовый. Так вы получите желаемый по качеству верхний слой, но и сохраните текстуру дерева, которая от трех слоев матового состава была бы почти полностью искажена.

На фото — покрытие лаком деревянного приспособления, http://build-chemi.ru На фото — четкая обработка дерева лаком,http://domstroi.info На фото — аккуратное покрытие дерева лаком, remont-express.ru На фото — процесс покрытия лаком дерева, http://stroikairemont.com На фото — обработка деревянных изделия лаком с распылителя, mrpol.ru

Полирование

Эта технология дает самую красивую текстуру, хорошо сохраняя рисунок древесины. Получается поверхность, напоминающая зеркало. Главное, что сделать это просто и своими руками. Не все материалы хорошо поддаются такой обработке.

Древесина с крупной фактурой плохо переносит полировку.

Порядок выполнения работ

Грунтуют поверхность лаком в три слоя. После первого слоя шлифуют и тщательно удаляют пыль. Затем наносят два слоя лака по высушенной поверхности.
Располировка выполняется тампоном, политуру наносят тонким слоем. Сушат и подвергают шлифовке абразивными материалами или шлифовальной машиной. Процесс очень длительный, лучше использовать технику. После каждого нанесения политуры поверхность сушат и снова шлифуют. В результате на поверхности начинает появляться глянец. Для исключения прилипания тампона при работе добавляют пару капель масла.
Отполировка выполняется политурой с добавлением небольшого количества масла. Тампоном натирают поверхность до получения желаемого блеска. Чтобы не растворить предыдущие слои, масло добавляют в количестве всего 1-2 капли на 10 см². Повторяют работы несколько раз. Между обработкой слоев покрытие протирают ветошью, пропитанной раствором политуры с водой.

Несоблюдение технологии и последовательности работ или недостаточное количество слоев отразится на результате. Первые работы своими руками лучше выполнять на пробной пластине. Приведенные рекомендации помогут придать лаку зеркальный блеск, создать ровную гладкую поверхность.

Как грамотно выполнить финальную шлифовку?

Умение правильно наносить лак на дерево – это еще не все, что нужно для достижения качественного отделочного покрытия. Профессиональный результат во многом зависит от особенностей финальной шлифовки.

После полного затвердевания последнего слоя его шлифуют наждачной бумагой мелкой зернистости. Не лишним будет дополнительно обработать поверхность стальной шерстью. В конце отшлифованную деталь протирают тканью, смоченной в уайт-спирите.

Дополнительная информация:

Лакированные изделия встречаются в любом интерьере, и часто становятся его украшением. Нередко мастера-любители создают собственноручно мебель и другие предметы интерьера, и, казалось бы, самое легкое в этом процессе – лакирование. Но каким бы легким вам ни казался процесс, в нем существуют свои правила, и вам нужно их знать.

Лакирование изделий начинается с выбора лака, но не будем забегать наперед – дочитайте статью до конца и узнайте много нового об этом увлекательном процессе.

Примечание! Такая ситуация возникает при длительном пребывании деревянного изделия на улице, старое покрытие может отслаиваться, крошиться. Убирая его, будьте осторожны, все равно имеются островки плотной сцепки дерева с краской.

Срезая их можно повредить наружное древесное покрытие.

Годится для любой древесины. Широко применяется в производстве недорогой мебели, изделий декоративно-прикладного искусства, а также предметов домашнего обихода и различных поделок. Респиратор для покраски в домашних условиях? Перед покрытием лаком поверхность изделия очищают от пыли и ворсинок, которые, будучи невидимыми, хорошо заметны под лаковой пленкой, особенно при боковом освещении.

Лакировать можно только хорошо высушенную древесину, повышенная влажность может стать причиной растрескивания лакового покрытия. Как правило, лак наносят в несколько слоев. Перед нанесением каждого последующего слоя делается выдержка, чтобы предыдущий слой полностью высох, после чего поверхность шлифуют.

Сокращение сроков сушки ухудшает глянец лакового покрытия.

Профессионалы при нанесении лака нередко используют краскопульт или пульверизатор. Этот метод хорошо зарекомендовал себя на больших и очень больших площадях — стены, потолок и пол домов, заборы. При нанесении лака краскопультом покрытие будет равномерным, без следов нанесения.

На больших площадях такого результата добиться непросто, используя прочие методы. Распылять лак можно лишь в чистом и хорошо проветриваемом помещении, так как все частицы пыли из воздуха осядут на поверхность вместе с лаком.

Первый – это подготовка дерева к покрытию лаком, она заключается в тщательной шлифовке деревянной поверхности, от этого во многом будет зависеть конечный результат. При помощи шлифовальной бумаги обрабатывается вся поверхность, это лучше всего делать плавными движения вдоль волокон. Если необходимо отшлифовать отверстия, то пользуются специальной палочкой обвернутой шлифовальной бумагой.

Для обработки выпуклых участков следует применить брусок, обмотанный бумагой. Если на поверхности древесины имеются незначительные царапины или повреждениях, их обрабатывают бумагой с небольшой зернистостью.

Тампоном делают быстрые движения вдоль волокон дерева, чтобы края мазков перекрывались. Нельзя допускать полного перекрытия мазков — это приведет к неравномерности покрытия. При постепенном расходовании лака необходимо увеличить силу нажатия на тампон.

После нанесения каждого слоя необходимо выждать в течение часа для высыхания слоя.

Второй слой лака и все последующие (если вам покажется слой лака не достаточным) нужно наносить не разбавленным лаком. Вы увидите что «седина» сделанная наждачной бумагой пропадает, а лак ложится, равномерно заполняя все прорехи (на сколько аккуратно и качественно вы его наносите тоже играет роль). После того как вы нанесли второй слой лака на ваше изделие ему обязательно необходимо дать хорошо высохнуть (лак не должен липнуть и в нем не должно оставаться оттисков).

Второй и все последующие слои лака могут сохнуть гораздо дольше, чем первый, так как первый впитался в древесные волокна и испарился.

Перед покупкой лака для дерева нелишним будет узнать, каким методом наносить покрытие. Чем снять масляную краску с дерева в домашних условиях? Большинство современных марок позволяют использовать для лакирования не только кисть, но и специальный распылитель (пульверизатор).

Обрабатываемую поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, старых лакокрасочных покрытий и хорошо просушить.

Источники:

https://remontcap.ru/nanesenie-laka-na-derevyannuyu-poverkhn.html
http://obustroen.ru/stroymaterialy/otdelochnye-materialy/lakokrasochnye-materialy/kak-pokryt-lakom-derevyannuyu-poverxnost.html
https://remoskop.ru/pokrutie-obrabotka-dereva-pola-lakom-video.html
https://kraska.guru/laki/rabota-s-lakami/polirovka-laka.html
https://whitestrip.ru/lakirovanie-derevjannyh-izdelij-v-domashnih/

Лаком по дереву | Строительные материалы | Материалы | Краска | Своими руками

Ассортимент современных мебельных магазинов, казалось бы, безграничен: сейчас можно заказать или купить мебель практически на любой вкус, цвет, размер и кошелек. И все же некоторым этого изобилия не хватает: или планировка квартиры такова, что стандартный шкафчик в нее не вписывается, или у хозяев квартиры есть хобби, которое требует специфической мебели, или душу очередного народного умельца греет мысль о кухонном гарнитуре из массива по цене в 2-3 раза дешевле магазинного. И в самом деле, что мешает собрать мебель самостоятельно, когда во всех строительных супер-гипер-мега-маркетах можно купить мебельные щиты, фурнитуру и деревянные заготовки, значительно облегчающие задачу новичкам?

Нет, речь пойдет не о том, как делать мебель из «полуфабрикатов». Но чтобы деревянная тумбочка, дверь или стеллаж не потеряли своего вида, их нужно покрасить, а еще лучше залакировать, ведь лак замечательно подчеркивает структуру природного материала.

Фото: Андрей Грибков

Кто лучше всех знает, как лакировать дерево по всем правилам? Очевидно, это мастера-мебельщики. Один из них, Андрей Грибков , устроит для нас экскурсию в мир лаков для дерева:

«Во многом, выбор лака определяется личными предпочтениями. Если вы придаете большое значение экологии, вам подойдут водные лаки. Они почти не пахнут, безопасны для здоровья, поэтому обычно их используют для детской мебели. Хотя среди профессиональных мебельщиков они не слишком популярны, поскольку дают матовость после высыхания. Алкидные лаки вполне доступны по цене и просты в применении, поэтому их можно рекомендовать для начинающих. Они легко смываются уайт-спиритом, их можно сошлифовать с заготовки при ошибке в нанесении. Полиуретановые лаки относятся, скорее, к профессиональным. Они самые долговечные, создают прочную пленку, но для хорошего результата наносить их следует не вручную, а пульверизатором. Обычно я езжу за полиуретановыми лаками в фирменные магазины или на производство и ищу определенную «тему». Мебельные масла, на мой взгляд, можно считать экзотикой. Наносятся они вручную, тампоном. Это материал для знатоков и ценителей. Выглядит такая поверхность стильно, но основа должна соответствовать покрытию».

Не менее, а, может, более важный вопрос, с точки зрения обычного человека: как подобрать цвет лака. Сохранить натуральный цвет или окрасить новый шкафчик под вишню или орех, — это решает сам мастер. Но чтобы получить именно тот результат, который вы хотите, нужно принять в расчет некоторые тонкости.

Андрей Грибков:

«Даже с бесцветным лаком нельзя расслабляться. Например, ничем не колерованный, базовый алкидный лак уводит цвет дерева в желтизну. Если для вас это существенно, помните об этом его свойстве. Полиуретановые лаки цвет не меняют.

В специализированных магазинах вам предложат веер цветов, а затем заколеруют лак по вашему выбору. Но, выбирая цвет, лучше взять его на несколько тонов светлее. Глянцевая пленка-покрытие образуется не сразу, поэтому рассчитывайте, что вы будете покрывать поверхность лаком 5-6 раз. Разумеется, после нескольких слоев цвет уйдет совсем в другую сторону.

Хотя у этой проблемы есть решение. Если вы получили требуемый цвет за 2-3 раза, а покрытие еще впитывает с себя состав (то есть сверху не образовалось блестящей пленочки), тогда выбора нет: берете прозрачный лак и завершаете работу им».

Лакировка начинается не с кисточки или валика, а с шлифовальной машинки. У настоящего мастера такого оборудования – целый «автопарк», не считая приспособлений для ручной шлифовки, которые особенно полезны, когда приходится работать с изделием сложной формы. Впрочем, для обычного мебельного щита достаточно будет одного «агрегата».

Фото: Андрей Грибков. Шлифовальная машинка, одна из многих.

И, приступая к работе, обязательно позаботьтесь о средствах защиты дыхания: возьмите пылевой респиратор или хотя бы медицинскую маску. Работать с лаками тоже следует в хорошо проветриваемом помещении.

Андрей Грибков:

«Скорее всего, вы будете иметь дело с мебельным щитом из еловых пород (другие породы обрабатываются аналогично, только процесс может занять больше времени). Сначала ставите в машинку или ручной шлифок шкурку № 120 и начинаете зачищать заготовку строго по волокну. Куда идут волокна, легко определить, просто проведя по дереву рукой или визуально. Шлифуете до однородной ровной поверхности, затем берете шкурку №150 .. и продолжаете. Переходим к шкурке № 180. К этому времени поверхность должна стать матово-блестящей, без заусенцев и царапин. Завершаем шкуркой № 240 и, если вы пользуетесь машинкой, я бы советовал карандашиком, с легким нажимом, нанести небольшие риски, а затем аккуратно, без лишнего усердия, зашлифовать весь этот рисунок.

Фото: Андрей Грибков. Отметки карандашом наносятся, чтобы контролировать глубину шлифования.

Затем возьмите обычный уайт-спирт и тряпочку (например, старое вафельное полотенце), сделайте тампон и уайт-спиритом, вдоль по волокнам, зачистите пыль, которая находится в порах дерева. Поставив лампочку с торца заготовки, проверьте, нет ли на поверхности царапин и заусенцы. Если все хорошо, пусть материал немножко подсохнет, и можно приступать к лакированию».

Фото: Андрей Грибков.

Не каждый побежит в магазин за дорогим краскопультом, особенно если работа с деревом – лишь случайный эпизод в вашей жизни. Вполне сгодятся обычный велюровый валик с коротким ворсом, который продается в строительных магазинах, или кисть.

Андрей Грибков:

«Если перед нами обычный ровный щит, возьмите велюровый валик, окуните его в лак, раскатайте на специальной «разгонной» дощечке, оббейте. Лака на валике должно остаться совсем мало. Лакировать, так же, как и шлифовать, следует только по направлению древесных волокн.

При лакировании снова поставьте лампочку с торца. Тогда по отблеску легко можно будет увидеть, где много лака, а где мало. Цель в том, чтобы поверхность была однородно-матовая, чуть влажная, без лужиц и сухих проплешин. Помните, определяющим является не количество нанесенного лака, а количество слоев».

Покрыли, полюбовались, подтерли по краям капли, и… можно отдыхать. Заготовка будет сохнуть день-полтора, в зависимости от рекомендаций производителя.

Фото: Андрей Грибков

Андрей Грибков:

«Когда лак высох, осмотрите поверхность. Скорее всего, она будет слегка шершавая, и даже в мелких пузырьках. Наждачной бумагой № 320, без особого нажима, сошкуриваете верхний колючий слой. Снова протираете тряпочкой с уайт-спиритом, высушиваете и продолжаете лакировать. Повторить процедуру придется еще не раз, поскольку, чтобы получить красивую, качественную поверхность, лак нужно нанести, как минимум, в 5-6 слоев»

Заключительный этап – полировка. Дождитесь полного высыхания лака, затем возьмите еще более мелкую шкурку (предпочтительнее 1000-ю, но если вы не уверены в своем терпении, годится и «четырехсотая»). «Доводят до ума» поверхность войлоком, капнув на него масло. Последние операции, после того, как вы начали лакировать изделие, производятся вручную.

Итак, лакировка – это процесс небыстрый и кропотливый, поэтому заранее рассчитайте свои силы, время и возможности. Зато наградой за нелегкий труд станет настоящий мебельный шедевр, который с гордостью будете демонстрировать гостям, приходящим в ваш дом.

Покрытие лаком деревянного стола. Советы и видео по реставрации

Выбор мебели в современных мебельных магазинах достаточно широк, также как и материал из которого она изготовлена. Но, не потеряли свою привлекательность и изделия из натурального дерева. К примеру, кухонный гарнитур из массива. Такое изделие выйдет в 2-3 раза дешевле, если заказать его у народного умельца. Можно попробовать собрать и самостоятельно, тем более. Что детали для такой мебели также широко представлены в магазинах. Но, речь пойдёт о том, каким лаком покрыть деревянный стол, чтобы мебель была защищена от всякого рода повреждений и радовала глаз.

Выбор лака

Предпочтения в выборе лакокрасящего материала зависят только от потребителей. Наша задача ознакомить их со свойствами каждого вида. Лаки для покрытия стола бывают:

На водной основе являются самыми экологичными. Вещество почти без запаха, не предоставляют опасности для здоровья потребителя. Именно водные лаки чаще всего используют для мебели в детской. Но, профессиональные мастера редко их используют, так как после высыхания обработанная поверхность приобретает становиться матовой.
На акриловой основе материалы доступны по цене и достаточно просты в обработке. Начинающим мастерам лучше всего начинать именно с таких лаков. Если в процессе работы допущены оплошности, то их легко можно исправить. Для этого применяют уайт-спирит или проводят шлифовку поверхности.
На полиуретановой основе рекомендуются уже для профессиональных мастеров. Такое вещество лучше наносить распылителем. В этом случае поверхность будет выглядеть достаточно стильно. Приобретать такой материал лучше в фирменных магазинах.
Для очень дорогой древесины применяют специализированные мебельные масла. Такой состав довольно дорогой, поэтому используется редко. Наноситься только вручную с помощью тампона.

Видео:

Советы по выбору цвета лака

Для начинающих мастеров очень важным вопросом является, какого оттенка подобрать лак для стола из дерева. В этом вопросе также поставить точку должен заказчик. Можно не нарушать натуральность фактуры дерева или же покрыть под цвет вишни или ореха. Но не всегда получается тот результат, на который рассчитываешь. Чтобы этого не допустить следует ознакомиться с некоторыми особенностями:

Бесцветный лак не всегда сохранит изначальный вид древесины. Чаще всего он придаёт деревянной поверхности желтизну. Поэтому, если необходимо сохранить первоначальный оттенок, то лучше использовать полиуретановые материалы. Они исключают появление желтизны.
Приходя в фирменные магазины, продавцы предоставят на выбор большой ассортимент колера. Чтобы получить тот цвет, на котором остановлено предпочтение, то лучше брать колер, который на 2 -3 тона светлее. Ведь желаемый глянец на деревянной поверхности образуется лишь только после нанесения 5 или 6 слоёв. При накладке каждого последующего слоя оттенок будет темнее.
В том случае, когда нанесено 2-3 слоя и в результате получился желаемый цвет поверхности, но достигнуто необходимый блеск, то решить эту проблему можно с помощью бесцветного лака.
Начинать лакировку следует только после того, как произведена качественная шлифовка.

Видео:

Технология покрытия деревянного стола лаком

Перед началом работ следует разобраться, как покрыть лаком деревянный стол. Предварительно следует побеспокоиться о том, как защитить органы дыхания. Для этого необходимо респиратор для пыли или маску. Также работы проводят только в помещениях, которые хорошо проветриваются. Чтобы покрыть лаком стол правильно, приведём некоторый алгоритм выполнения работ реставрации.

Подготавливаем поверхность

Очень существенную роль в качестве покрытия лаком деревянного стола играет подготовка поверхности. Сначала следует запастись инструменты для шлифовки деревянной поверхности:

наждачная бумага разной степени зернистости;
кусочек деревянного бруска;
клочок резины;
длинная палочка.

Деревянный брусок необходимо обмотать наждачной бумагой и закрепить её. Такой способ значительно облегчит работу и поможет сделать поверхность идеально зачищенной. С помощью бруска с наждачной бумагой обрабатываются ровные поверхности.

Если необходимо обработать скруглённые поверхности, то лучше применять кусок уплотнённой резины и также завернуть её наждачной бумагой. Отверстия обрабатываются палочкой со шлифовальной бумагой.

Правильная обработка достигается с помощью плавных движений вдоль прохождения волокон древесины. Такой способ исключит образование царапин на поверхности стола. Начинать необходимо с крупнозернистой наждачной бумаги и постепенно уменьшать зернистость, пока не перейдёте к минимальной зернистости.

В случае, когда царапины всё-таки образовались, это место необходимо увлажнить, дать высохнуть, а затем повторить процесс шлифовки мелкозернистой наждачной бумагой.

Процесс грунтования

Перед тем как покрыть стол лаком предварительно деревянную поверхность следует загрунтовать. Именно грунтовка закроет поры в древесине и лака потребуется значительно меньше. Для грунтования деревянной поверхности используются такие составы:

жидкий воск;
скипидар, в который добавлен воск;
смесь клея ПВА с древесной пудрой;
раствор столярного клея и воды.

Грунтовка наноситься на поверхность с помощью аэрозольного баллончика или кисточки. Затем оставляем на некоторое время для высыхания и повторно обрабатываем мелкозернистой наждачной бумагой.

Важно: перед нанесением лака на поверхность стола убрать тщательно всю пыль.

Нанесения лака

Покраска стола лаком состоит из таких этапов:

Покрытие стола морилкой в небольшом количестве. При этом не допускаем образования жирных мазков и потёков. После нанесения, ждём полного высыхания морилки.
Второй слой наноситься после того, как уже нанесённый перестал липнуть. Иногда приходиться наносить несколько слоёв морилки. Для придания поверхности глянца иногда приходиться выполнять промежуточное шлифование.
После того как необходимый оттенок будет достигнут, начинают вскрывать поверхность бесцветным лаком. Наносить лак также следует равномерно, без мазков и потёков.

Соблюдая все правила, которые были приведены в данной статье, начинающие мастера смогут выполнять свою работу легко и быстро. Читайте ешё о других вариантах преобразить мебель.

Видео:

Самый дешевый народный способ реставрации поверхности стола при помощи масла и уксуса. Нужно только развести и протереть. Подробности в видео.

Видео:

Как закончить без полос?

Этот вопрос зрителя от Мэтта, и он немного отличается от того, что мы обычно делаем. Вместо простого вопроса и простого ответа это пример долгого обмена, который в итоге приводит к отличному результату и счастливому концу. Как вы увидите, никогда не помешает задавать вопросы!

Надеюсь, вы поможете мне с проблемой отделки, которая у меня возникла. Я закончил журнальный столик из фанеры бубинга, который, я уверен, вам знаком, так как это дизайн Дэвида Маркса.В прошлом у меня всегда был хороший успех с продуктом General Finishes Arm-R-Seal Satin на гораздо меньших проектах / поверхностях. Однако большая поверхность (18 ″ x 44 ″) столешницы мне подходит. Я не могу добиться с помощью этого продукта покрытия без полос или матовости. Моя техника на данный момент включает:
1. Сначала нанесите на поверхность Seal-A-Cell, а затем легкую шлифовку зернистостью 320.
2. Я наношу Arm-R-Seal с помощью поролоновой кисти, растирая как можно тоньше, а затем как можно легче протирая хлопковой тряпкой.Все аппликации и протирка выполняются с зерном. Я буду обрабатывать за раз площадь, примерно равную 1/4 поверхности стола.
3. Неизбежно, когда я собираюсь перейти к следующему разделу верхней части, влажные края ранее протертой области уже формируются, что затрудняет смешивание влажной части с предыдущей частью.

У меня есть некоторые предположения, что, возможно, продукт Arm-R-Seal слишком толстый, чтобы его трудно было быстро распределить по всей поверхности стола? Но в инструкции может быть указано «не разбавлять».В соответствии с инструкциями на банке, вытирание покрытия слишком сильным ударом может привести к появлению полос трения, но я не могу протереть зажигалку легче, чем сейчас? Я даже пытался вообще не вытирать отделку, но после высыхания вид был слишком толстым и тяжелым, не говоря уже о гребнях из-за того, что они не могли слиться с краями, которые уже склеиваются. Я пытаюсь покрыть только четверть поверхности за раз, не протирая тряпкой, и позволяю ей полностью высохнуть, прежде чем перейти к следующему разделу, но, боюсь, я не смогу правильно растушуйте края между слоями.Я работаю в цехе в подвале, температура около 70 градусов при относительной влажности в «нормальной» зоне моего датчика влажности. Я предполагаю, что к настоящему времени я уже нанес около 10+ слоев отделки на этот проект, шлифуя между слоями с зернистостью 320 или 0000, но все еще не могу избавиться от полос / дымки. У меня не так много отделки, поскольку я думаю, что где-то во время этого процесса я довольно сильно шлифовал между ними, чтобы попытаться удалить как можно больше отделки.
Прошу прощения за такой длинный вопрос, но, как вы, наверное, догадались, я немного отчаялся, что делать дальше.Надеюсь получить известие от вас, и спасибо за все, что вы делаете.

И это был мой ответ:

Привет, Мэтт. Вы будете счастливы узнать, что этот, казалось бы, простой процесс тоже довольно долгое время сбивал меня с толку. Однако с годами я разработал простую систему нанесения, которая каждый раз приводит к идеальной отделке. Полоски, которые вы описываете, по-видимому, являются результатом слишком тонкого нанесения финишного покрытия. Но не стоит быть такой толстой, как причесанное пальто. Я получаю «подходящее» пальто, используя метод протирания / без протирания.И я бы отказалась от аппликатора для губок в пользу простой сложенной тряпки.

Честно говоря, объяснение этого процесса в электронном письме может занять некоторое время. И я не хочу указывать на то, что вам придется купить в качестве решения, но именно по этой причине я создал свой DVD A Simple Varnish Finish. В видео я показываю каждый шаг процесса, который я использую. По сути, DVD был бы прямым ответом на ваш вопрос здесь. Если вы не можете забрать DVD, я буду более чем счастлив помочь вам по электронной почте.Но очевидно, что это гораздо легче показать, чем объяснить. Удачи мой друг.

Ответ Мэтта:

Спасибо, что ответили, особенно в тот же день! Я думал, что если я вообще получу от вас известие, это займет недели! Я сделаю заказ на DVD в ближайшие дни. Между тем, может быть трудно ответить на этот вопрос, не видя проект, но не могли бы вы прокомментировать, нужно ли мне снимать всю старую отделку, как рекомендуют ребята из моего магазина Woodcraft? Моя последняя шлифовка и полировка стальной ватой 0000, казалось, довольно хорошо убрала недостатки. Возможно, посмотрев DVD, сначала попробовав свою технику, а потом, в крайнем случае, раздеваясь? Еще раз спасибо.

Мой ответ:

Если вы продолжите наносить тонкие слои, вы никогда не избавитесь от полос. Так что я бы порекомендовал сделать еще один шанс, прежде чем решиться на раздевание. Об этом рассказано в видео, но я дам вам краткий обзор. Вам нужно взять пару ватных тряпок и сложить их несколько раз, чтобы получился квадратный аппликатор хорошего размера. Никаких складок и швов, если их можно избежать.Положите Arm-R-Seal в неглубокую посуду или миску. Предварительно смочите аппликатор небольшим количеством уайт-спирита. У этого есть два преимущества: он помогает подушке скользить по поверхности и не дает подушке всасывать и тратить кучу лака. Теперь окуните аппликатор в лак и начните наносить его длинными плавными движениями. Двигайтесь быстро, обдуманно, но не бешено. Каждый проход перекрывает предыдущий примерно наполовину. Повторно загружайте подушку всякий раз, когда она перестает ложиться хорошо ровным слоем. Если вы проделаете весь путь через стол таким образом, у вас должна получиться пленка идеальной толщины, которая по существу «перезагрузит» поверхность и скроет любые недостатки.Для полного завершения может потребоваться два слоя, но это должно помочь. Поскольку вы уже нанесли несколько слоев, вопрос в том, не будет ли покрытие теперь слишком толстым. Если так, вам придется раздеться. Да и просто к сведению, вы никогда не захотите наносить финиш только на часть поверхности, особенно при использовании лака. Это создаст неприглядные границы и линии, от которых вы никогда не избавитесь.

А через несколько дней Мэтт пишет:

Спасибо за вашу постоянную поддержку в моих усилиях! Я очень ценю ваше время.Я получил ваше видео вчера и дважды просмотрел его до конца. Очень красиво сделано, и, конечно же, вы так легко сделали это. И я убежден, что это действительно должно быть так просто. НО, у меня все еще что-то не так. Я решил сначала попробовать раздеться, просто чтобы убедиться, что начинаю с наилучшей поверхности. Я протер поверхность неизвестно сколько применений уайт-спирита, я бы сказал, около полутора часов протирания уайт-спиритом и протирания »¦ Я не могу сказать, получаю ли я какой-нибудь старый лак, хотя »- во-первых, мой аппликатор (белая хлопчатобумажная тряпка) остается чистым и не принимает« цвет »влажного лака, который появляется прямо из банки.Кроме того, я предположил, что этот процесс приведет к несколько «липкой липкой» поверхности, поскольку уайт-спирит растворяет лак, но я обнаружил, что это не так. На самом деле это было «легко и легко». Так что мне интересно, если у лака есть пара недель для отверждения, растворит ли его уайт-спирит? Предполагая, что у меня уже есть 10+ слоев лака, вы не представляете, сколько времени или сколько протираний уайт-спиритом потребуется, чтобы удалить весь лак?
Ну, в любом случае, после упомянутых многочисленных протирок уайт-спиритом и после того, как я вооружился техниками из вашего видео, я спустился в магазин и приступил к изготовлению симпатичного толстого аппликатора, сложенного втрое, из трех хлопчатобумажных тряпок (я использовал одну треть одна сложенная тряпка). Я решил попытаться нанести на поверхность глянцевую поверхность Arm-R-Seal, зарезервировав сатин для последнего слоя, чтобы уменьшить потенциальные полосы от выравнивателей лака. Я налила немного лака в пластиковый контейнер для хранения продуктов (я окунала прямо из баллончика Satin Arm-R-Seal), смочила свой красивый толстый аппликатор уайт-спиритом, залила аппликатор лаком и начала протирать одним непрерывным движением. . Здесь я сразу замечаю отклонение от того, что вижу в вашем видео.Теперь я знаю, что вы говорите, что я никогда не избавлюсь от полос, нанося тонкий слой, но ваш лак на видео кажется очень жидким и «водянистым», поскольку он наносится на поверхность. Моя, однако, кажется НАМНОГО толще и тяжелее. Настолько, что аппликатор имеет заметное «сопротивление», когда я пытаюсь протереть поверхность. Кроме того, несмотря на то, что я думаю, что аппликатор очень пропитан лаком, я не получаю непрерывного покрытия при первом нанесении. Затем, когда вся поверхность хотя бы частично покрыта, и я пытаюсь пройти по ней последний раз, чтобы убедиться, что у меня есть непрерывное покрытие, которого, как я знаю, у меня еще нет (с помощью заградительного света), даже с повторно смоченным аппликатором лак кажется НАСТОЛЬКО густым и кажется, что он уже схватился. Эта последняя попытка разглаживания лака полностью испортит нанесение. Я либо получаю слишком много «луж» в некоторых областях, либо все еще не полностью покрываю другие области. Общее время протирания на этом этапе не могло быть больше 2–3 минут. Итак, вышел уайт-спирит, я полностью стер лак и вернулся к исходной точке. Такое поведение приводит меня к нескольким возможным выводам: 1) возможно, мой лак, находившийся на полке не менее 6 месяцев, уже начал затвердевать в банке, хотя я не замечаю никакого затвердевшего материала вокруг внутренней части банки или какой-либо «кожицы». «На поверхности, когда я открываю банку.Или, 2), может быть, у меня уже накопилось столько лака, несмотря на мои попытки удалить, что новый лак больше не впитывается в древесину, а вместо этого остается на поверхности и просто слишком быстро сохнет?
Итак, нетрудно было бы купить совершенно новую банку Arm-R-Seal, или мне так хочется немного разбавить ее уайт-спиритом, несмотря на инструкции банки не делать этого. Честно говоря, я устал покупать этот Arm-R-Seal, потому что кажется, что когда я открываю банку, срок его хранения оставляет желать лучшего.По общему признанию, я не пробовал использовать тот газ в баллончике, который должен вытеснять кислород в открытом баллоне. Вы когда-нибудь разбавляли Arm-R-Seal из банки, и если да, сколько частей уайт-спирита и сколько частей Arm-R-Seal? Вы бы похудели или просто купили бы новую банку? Похоже, я должен быть более прилежным в стриптизе?
Что ж, Марк, мы будем очень признательны за любую дальнейшую помощь, которую вы можете оказать. И еще раз поздравляю с отличным видео и дальнейшим успехом.Мне не терпится опробовать эти техники в моем следующем проекте, но я должен сначала найти способ завершить этот. Будьте осторожны и надеемся получить ответ от вас.

Мой ответ:

Привет, Мэтт. Ненавижу это говорить, друг мой, но вы можете протирать эту поверхность в течение 100 лет, и вы никогда не снимете лак. Затвердевший лак не растворяется повторно в уайт-спирите. Мы используем уайт-спирит только для разбавления неотвержденного лака в жидкой форме. Чтобы удалить покрытие, вам понадобится химический стриппер.

Итак, что отличает ваш проект от моего на видео (помимо размера), так это то, что у вас уже есть так много лака на поверхности. Хорошо лакированная поверхность будет ощущаться так, как будто она тянет за собой больше, чем та, на которой есть необработанное дерево или только один или два слоя отделки. Поэтому, если покрытие сохнет слишком быстро и вы не получаете необходимого покрытия, остается только одно. Как вы упомянули, вам следует разбавить его. Обычно вы можете игнорировать практически любую банку, в которой говорится не разбавлять. Если вы разбавляете правильный материал и в нужном количестве, вы можете разбавлять его в течение всего дня.В большинстве случаев это предупреждение предназначено для защиты производителя, поскольку оно обеспечивает предсказуемую работу продукта. Вы меняете формулу, меняете способ ее работы, и они больше не смогут вам помочь, если у вас возникнут проблемы. Кроме того, добавляя больше разбавителя, вы увеличиваете количество ЛОС. Но я говорю разбавлять по мере необходимости и не оглядываюсь назад. Итак, учитывая ваше описание, я бы разбавил материал уайт-спиритом примерно на 25%. Это даст вам дополнительное рабочее время и оставит довольно хорошее пальто.Но всегда двигайтесь быстро. На больших поверхностях вам нужно сделать около 2-3 движений, чтобы получилось правильно, прежде чем вам нужно будет двигаться дальше. И не рассчитывайте, что сможете вернуться, потому что к тому времени, когда вы туда доберетесь, он уже будет липким.

Кроме того, даже если ваш Arm-R-Seal стареет, до тех пор, пока вы не видите твердых частиц в банке, а покрытие затвердевает, вероятно, он все еще хорош. И из-за этого не должно сокращаться рабочее время. Так что я бы придерживался той же банки и просто делал разбавление. Теперь помните, что каждую секунду, когда банка открыта, покрытие затвердевает.Итак, если вы окунулись в банку, это означает, что она была открыта все время, пока вы заканчивали. Если вы просто открываете банку, выливаете то, что вам нужно, и снова закрываете ее, вы резко сокращаете возможность окисления. Так покрытие продержится намного дольше, если вы закроете банку. И это без таких продуктов, как Bloxygen.

Хорошо, теперь вы видите, что нужно делать. Если вы решили сделать маллиган, вам нужно использовать химический стриппер. Это грязный бизнес. Более экологически чистые требуют, чтобы он оставался не менее 30 мин.Вы увидите пузырьки лака. Тщательно соскоблите его, дайте поверхности высохнуть, затем хорошо отшлифуйте, чтобы удалить остатки лака. На некоторых участках может потребоваться повторная зачистка, но свежий лак должен сравниться легко.

Храни веру, друг мой. Все это одна большая кривая обучения. Подумайте, сколько всего вы узнали только на этом одном проекте! Вооружившись всей этой информацией, следующий проект будет намного проще.

Последний ответ Мэтта:

Примерно через месяц я пришлю вам несколько фотографий готового продукта. Я последовал твоему совету и разбавил лак на 25%, и это сильно изменило ситуацию. Я предпочел не снимать старый лак, а хорошенько отшлифовать его до такой степени, что я «выровнял» полосы, насколько это возможно. Оглядываясь назад, можно сказать, что худшая ошибка, которую я совершил в этом проекте, была с шлифовкой между слоями лака »¦ Я думаю, что снимал слишком много финишной поверхности с каждой промежуточной шлифовкой, до такой степени, что я прорезал различные слои до различных градусов »- это, я полагаю, эффект полос, который я наблюдал.Финиш сейчас ни в коем случае не идеален; Для проницательного столяра это не то, чем я по-настоящему горжусь, но для среднего поклонника я могу с этим жить. Все методы в вашем видео точны, поэтому я с нетерпением жду возможности применить ваши методы в моем следующем проекте. А пока я должен еще раз выразить вам свою благодарность и признательность за то, что выручили меня из того, что поначалу было полным разрушением проекта, которым я в остальном очень гордился. Конечно, спасибо Дэвиду Марксу за то, что он придумал потрясающий дизайн, и за то, что он сделал его доступным через Wood Works и его веб-сайт.
Несколько деталей о столе: в целом он имеет размеры 48 дюймов в длину, 18 дюймов в ширину и 16 дюймов в высоту. Ножки и фартуки изготовлены из цельного куска клена 8/4 для обеспечения непрерывности текстуры и цвета, а также для обеспечения правильной ориентации волокон при распиловке ножек. Верх — это фанера бубинга, которую я вырезал из одного 4/4 куска бубинга «водопад», который я купил у Роклера. Нижняя сторона верха — это кленовый шпон, воссозданный из того же куска клена 8/4. Подложка представляет собой кусок толщиной 3/4 слоя.Инкрустация — черное дерево. Этот проект был для меня во многом «первым»:
перепиливаю фанеру и приклеиваю верхнюю панель с помощью вакуумного пресса
, врезные и свободные шиповые столярные изделия, выполненные на столе фрезерно-фрезерного станка с помощью изготовленного в магазине приспособления для вертикального удержания 44-дюймовых рельсов на конце.
Ленточная пила для грубой формы ноги и окончательная обработка вручную с помощью блочного рубанка и наждачной бумаги
, вставив тонкие полоски из черного дерева и используя косынки, чтобы скрыть стыки (что также дало мне повод для покупки небольшого, более маневренного маршрутизатора!)
Забавно, что это была не первая моя попытка использовать лаковое покрытие с протиранием, и именно из-за этого у меня возникли все проблемы! Поскольку моя ложа бубинга не была ни достаточно широкой, ни достаточно длинной для верха, у меня было полное намерение использовать двухсторонний узор, совпадающий с книгой, однако после того, как я выложил книжную спичку, я отказался от этого из-за другого способа отражения света от вверху, когда зерно изменило ориентацию.Вместо этого я выбрал скользящую спичку, чтобы сохранить непрерывную светоотражающую способность по всей поверхности.
Если вы считаете это достойным, пожалуйста, поделитесь фотографиями с другими на своем веб-сайте. Или не стесняйтесь заниматься небольшой саморекламой с моими цитатами благодарности; ты заслуживаешь это. Возможно, вы сможете продать пару дополнительных копий вашего DVD.

3 способа нанесения лака

Об этой статье

Соавторы:

Художник-художник

Соавтором этой статьи является Andres Matheu.Андрес Матеу — владелец компании Hömm Certified Painting Systems, компании по окраске интерьеров и экстерьеров жилых домов, расположенной в районе метро Вашингтона, округ Колумбия. Андрес специализируется на внутренней и внешней покраске жилых домов, консультациях по цвету, покраске корпусов, удалении обоев и напольных покрытий из эпоксидной смолы. Фирма Hömm Certified Painting Systems, сертифицированная Агентством по охране окружающей среды (EPA), была удостоена награды Best of Houzz 2019 Service, Angie’s List Super Service Award 2019 и премии Best Home Experts (маляры) журнала Northern Virginia Magazine 2018.Эту статью просмотрели 252 705 раз (а).

Соавторы: 10

Обновлено: 18 ноября 2020 г.

Просмотры: 252,705

Резюме статьи X

Чтобы нанести лак на дерево, сначала отшлифуйте поверхность дерева, чтобы она стала полностью гладкой. После этого тщательно очистите рабочее место, чтобы пыль и волосы не попали в лак и не испортили покрытие. Затем откройте банку с лаком и перемешайте палочкой для перемешивания.Помешивайте медленно, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. Налейте достаточно лака для первого слоя в пластиковую мерную чашку. Затем налейте разбавитель, например скипидар для резинки или разбавитель для краски, который замедлит высыхание лака и уменьшит вероятность образования полос или пузырей. Сделайте смесь примерно 20-25% разбавителя для первого слоя, затем 5-10% разбавителя для последующих слоев. Теперь окуните кончик кисти с натуральной щетиной в лак. Начните с угла дерева и аккуратно нанесите лак на квадратную секцию в 1 фут.Чистите щеткой по фактуре дерева, а не взад и вперед. Затем повторите на другом квадратном участке в 1 фут. Продолжайте делать это, пока не покроете всю поверхность. Затем держите кисть под прямым углом к дереву и слегка протрите кончиком всю поверхность, двигаясь в том направлении, в котором вы нанесли лак. Это поможет разгладить лак и предотвратить появление полос и пузырей. Дайте первому слою полностью высохнуть, это может занять 24 часа или больше. Повторите то же самое со вторым слоем лака. Когда дерево высохнет, отшлифуйте поверхность дерева наждачной бумагой с зернистостью 320, а затем тщательно очистите рабочее место.Наконец, нанесите еще хотя бы один слой лака. Дайте последнему слою высохнуть в течение нескольких недель. Советы о том, как покрыть картину лаком, читайте дальше!

Печать
Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 252 705 раз.

дерева — Как окрасить сосну без полос и пятен?

Я провел несколько пробных окрашиваний на обрезках сосны и в итоге получил поперечную дугу, которая темнее, чем все остальное. Где я ошибся? (Или это просто сосна?)

(Относится к этому вопросу в качестве продолжения. Я понял, что уже принял ответ на оригинал, поэтому это должен быть отдельный вопрос.)

Недавно я построил сосновую скамейку и пытаюсь придумать, как лучше ее испачкать. Мы с женой выбрали гель-краситель Minwax Hickory Gel Stain, потому что нам нужно было более темное покрытие. Сотрудник отдела красок и морилки Home Depot также рекомендовал его вместе с Minwax Wood Conditioner для окрашивания сосны.

Я нанес кондиционер Minwax Wood Conditioner (на масляной основе) на лоскут размером 1х12, а затем через 15 минут нанес гель-краситель Minwax Hickory Gel Stain (также на масляной основе) с помощью губчатой кисти и вытер его тряпкой через 5 минут. Я заметил, что на тестовой лоске была дуга более темного цвета, идущая против волокон. Есть идеи, как это произошло?

Я был очень уверен, что отшлифовал зерно (вручную), начиная с зернистости 100, переходя к 150 и, наконец, 220. Единственное, что я могу придумать, это стереть опилки с помощью очень влажной . тряпку, не обращая внимания на направление волокон.Примерно через 15 минут я применила кондиционер для дерева. Может ли быть причиной появления полос? Я хотел бы выяснить причину, прежде чем я перейду к окрашиванию моего настоящего проекта.

Также я нанес второй слой морилки через 8 часов после первого. Я оставил его примерно вдвое дольше, прежде чем стереть его на этот раз. Я не заметил особой разницы в цвете по сравнению с первым слоем. Есть ли что-то в пятнах от геля, которые не имеют значения, сколько слоев / сколько времени осталось?

РЕДАКТИРОВАТЬ: Вот фотография (полоса начинается в нижнем левом углу и идет к верхнему правому углу): Случайные маленькие пятна, идущие в линию по вертикали, — это тестовые метки, которые я нанес, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть после окрашивания.

Как наносить лак без следов кисти: две простые части для нанесения лака

Две простые части для нанесения лака без следов кисти

Нанося слой лака, пользователи могут легко добавить элегантную отделку к любым предметам деревянной мебели, кроме самих пользователей необходимо отшлифовать уже существующую отделку деревянного предмета, чтобы обнажить голую древесину.

Пользователи также требуют нанести лак несколькими тонкими слоями и дать каждому слою полностью высохнуть перед нанесением слоя лака.Пользователи могут легко нанести лак без следов кисти в домашних условиях, выполнив следующие этапы:

Часть I — Подготовка древесины

Песок: Пользователям необходимо начать с шлифования своей деревянной детали, чтобы они смогут удалить любые дефекты или дефекты на деревянной поверхности перед нанесением слоя лака. Пользователям рекомендуется использовать мелкозернистую наждачную бумагу для шероховатых деревянных деталей и работать по направлению волокон древесины.Их нужно продолжать аккуратно шлифовать, пока поверхность деревянного изделия не станет гладкой.
Чистое рабочее место: Затем им нужно очистить свое рабочее место, так как лак — очень прочное и красивое покрытие, но при высыхании он легко притягивает к себе мусор и другие частицы пыли. Пользователям рекомендуется наносить лак на деревянную деталь в чистом месте.
Собрать предметы: Затем им нужно собрать запасы лака, такие как кисть, мерный стакан, палочка для перемешивания, разбавитель для краски, респиратор и перчатки.
Размешивание лака: Затем пользователям необходимо тщательно перемешать лак, и им рекомендуется избегать встряхивания емкости для лака. Работать с ними нужно аккуратно, чтобы они не добавляли в лак пузырьки воздуха.
Разбавитель для краски: Перед нанесением лака пользователям необходимо разбавить лак, добавив непосредственно в него разбавитель для краски, а затем тщательно перемешать лак.

Часть II — Нанесение лака

Защита: Перед нанесением лака пользователям рекомендуется надеть респиратор и перчатки, чтобы защитить себя от вдыхания паров и разливов лака.Затем начните с легкого нанесения лака на поверхность деревянного предмета, для этого им нужно окунуть кончик кисти в смесь лака, а затем нанести его на деревянное изделие. Им рекомендуется работать в направлении волокон древесины, а не в направлении вперед и назад. Начните наносить лак с одного края деревянного предмета, а затем работайте по нему, пока пользователи не нанесут лак на всю поверхность деревянного предмета.
Наконечник: Затем, когда лак еще не полностью высох, необходимо снять наконечник с деревянной поверхности, поскольку он помогает сгладить слой лака и предотвратить образование полос и пузырьков воздуха.Им нужно подержать кисть под прямым углом над деревянной поверхностью, а затем провести кончиком кисти по всей лакированной поверхности деревянного предмета, но работать только в направлении волокон древесины.
Нанесите: Затем пользователям необходимо нанести два слоя лака, затем осторожно отшлифовать первый слой перед нанесением второго слоя. Им нужно дать каждому слою лака полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя. Легкие предметы интерьера могут потребовать только одного слоя лака, в то время как тяжелые предметы интерьера требуют почти 2-3 слоя лака. Пользователям рекомендуется дать деревянным изделиям высохнуть в течение почти недели, прежде чем использовать их.

Чистовая обработка для новичков | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Если вы никогда не прикасались щеткой к голому дереву (или хотите освежить в памяти), узнайте, как значительно повысить свои шансы на успех.

Боб Флекснер

Одно дело — описать этапы чистовой обработки опытному отделочнику.Совсем другое дело — научить того, кто никогда ни на что не наносил морилку и лак. Описать отделку так, чтобы новичок чувствовал себя комфортно и добился успеха с первого раза, непросто, но вот попытка. Шаги: гладкое шлифование дерева, выбор цвета и его нанесение, а также выбор отделки и ее нанесение.

Шлифовка

Дефекты древесины, такие как следы от фрезерования, царапины, выбоины и т. Д., Необходимо отшлифовать перед нанесением морилки или отделки, иначе эти недостатки будут выделены.Чтобы отшлифовать их, всегда шлифуйте в направлении волокон древесины, начиная с наждачной бумаги с зернистостью, достаточно крупной, чтобы эффективно устранить проблемы, не создавая больших проблем. В большинстве случаев это означает использование наждачной бумаги зернистостью 80 или 100. Затем отшлифуйте грубые царапины наждачной бумагой все более мелкой зернистостью до 150 или 180.

К сожалению, знание того, с какой зернистости наждачной бумаги начать, когда пора переходить к следующей более мелкой зернистости и когда древесина будет готова к окрашиванию или отделке, можно узнать только на собственном опыте.Вы можете смотреть на древесину под низким углом при прямом свете и даже намочить древесину уайт-спиритом (разбавителем для краски), чтобы обнаружить оставшиеся недостатки. Но даже эти уловки не всегда срабатывают.

Имейте в виду, что если вы недостаточно хорошо отшлифовали древесину и дефекты все еще видны после нанесения морилки или отделки, вы всегда можете удалить пятно или отделку в любое время с помощью средства для удаления краски и лака ( или просто нарисуйте растворитель для пятен) и начните заново. Вам не нужно удалять или шлифовать весь цвет с морилки, только связующее вещество — вещество, которое заставляет морилку прилипать к дереву.

Окрашивание

Вы можете увидеть, как будет выглядеть древесина, только после нанесения финишного покрытия, смочив древесину жидкостью, например разбавителем для краски. Если намоченная древесина недостаточно темная или не подходящего цвета, вам придется использовать морилку. Если вы не обрабатываете качественную древесину твердых пород, например, дуб, красное дерево или орех (не вишню, на ней появляются пятна), безопаснее всего использовать гель-морилку. Густые морилки очень эффективны для уменьшения пятен (неравномерного окрашивания из-за неодинаковой плотности древесины).

Независимо от того, какое краситель вы используете, способ нанесения одинаков. Используя любой инструмент для нанесения (например, кисть или тряпку), нанесите влажный слой и сотрите излишки, прежде чем он высохнет. Начните работать с небольшими поверхностями, такими как ножки и передние панели ящиков, чтобы почувствовать время высыхания. Если пятно сохнет слишком сильно, чтобы его можно было стереть, разведите его еще раз, сразу же нанеся еще пятно, а затем немедленно удалите излишки.

Нанесите пятно и удалите излишки с одной или нескольких полных поверхностей за раз.Не накладывайте пятно на уже обработанную поверхность, иначе двойное нанесение может привести к изменению цвета.

«Вы можете увидеть, как будет выглядеть древесина, только после нанесения финишного покрытия, смочив древесину жидкостью, например разбавителем для краски».

Чистовая обработка

Покрытие необходимо для защиты древесины от повреждений водой, грязи, пятен и т. Д. Покрытие можно наносить либо непосредственно на древесину, либо на морилку после ее высыхания. Всегда лучше, то есть более привлекательно и защитно, использовать морилку и финиш, упакованные отдельно, чем комбинацию морилки и финиша, которая представляет собой просто морилку с немного большим количеством связующего.

На мой взгляд, два лучших варианта отделки для новичка — это полиуретан на масляной основе с атласным блеском и протирающий лак. Лак для протирки представляет собой лак на масляной основе или полиуретан, разбавленный примерно наполовину разбавителем для краски и обычно продаваемый как тунговое масло. Вы поймете, что продукт — это лак, а не настоящее тунговое масло, если на нем написано «тунговое масло» и он содержит «нефтяной дистиллят». Настоящее тунговое масло не содержит нефтяного дистиллята. Лак для протирки также продается как Waterlox, Seal-a-Cell, Val-Oil и Profin.

Полиуретан на масляной основе и протирочный лак легче использовать, чем отделочные материалы на водной основе, которые очень быстро сохнут, поднимают зернистость и их трудно использовать в сочетании с пятнами.

Полиуретан на масляной основе обеспечивает отличную долговечность при двух или трех применениях. Вытирание лака происходит с меньшим количеством следов кисти и меньшим количеством пыльных перьев, но требует гораздо большего количества нанесений для достижения той же стойкости. Полиуретан лучше всего подходит для поверхностей, которые сильно изнашиваются. Протирание лака лучше всего, когда вы хотите получить более тонкий и безупречный результат.

Применение полиуретана

Нанесите полиуретан с помощью щетины или кисти шириной около 2 дюймов. Пена работает хорошо и избавляет от рутинной уборки, потому что щетки дешевые и, следовательно, одноразовые.

Первый слой можно нанести в полную силу или разбавленный наполовину разбавителем для краски, в результате получится протирающий лак. (Используйте отдельную банку или банку.) Разбавление оставляет менее фактическое покрытие на древесине, поэтому покрытие быстрее сохнет и, следовательно, его легче шлифовать.

Всегда шлифуйте первый слой финишного покрытия гладким на ощупь после его застывания (обычно в течение ночи в теплом помещении) с помощью наждачной бумаги с зернистостью 280 или более мелкой.Удалите пыль липкой тряпкой (липкой тканью, которую можно купить в магазинах красок) или пылесосом и нанесите второй слой полной прочности. Почистите полиуретан кистью, как краску. Если есть пузыри, слегка почистите поверхность лаком, чтобы они вылезли наружу. По возможности почистите древесину щеткой.

На плоских горизонтальных поверхностях, таких как столешницы, нанесите лак на древесину, работая из стороны в сторону (с текстурой) и спереди назад. Растяните финиш как можно тоньше.Через каждые 6–12 дюймов поверхности, покрытой от края до края, выровняйте мазки кисти. Сделайте это, слегка опустив кисть на поверхность рядом с одним краем при приземлении, как в самолете, и перемещая кисть поперек и с другой стороны. Затем проделайте то же самое в обратном направлении — вперед и назад, пока все мазки кисти не будут выровнены, а пузыри почти не исчезнут. Оставшиеся пузыри должны выскочить сами по себе.

Затем нанесите следующие 6–12 дюймов таким же образом, возвращая покрытие на последний дюйм или около того от предыдущего нанесения.Продолжайте, пока поверхность не будет покрыта.

Уловка для уменьшения проблем, таких как пузыри, потеки и проседания, заключается в работе в отраженном естественном или искусственном свете. Это важное указание, которое редко дается. Если вы повернете голову так, чтобы во время чистки вы могли видеть свою работу в отраженном свете, любая возникающая проблема быстро станет очевидной, и решение будет очевидным. В большинстве случаев это нужно очистить щеткой и растянуть поверхность до тонкого слоя.

Вы должны использовать как можно более чистую кисть и работать в максимально чистом помещении, но после застывания лака все равно останутся перья от пыли.Отшлифуйте их между слоями. Когда покрытие выглядит хорошо — после двух или трех (может, четырех) слоев — готово. Оставьте последний слой без шлифовки.

Нанесение протирочного лака

Вы можете наносить протирочный лак точно так же, как полиуретан, нанося слой за слоем на дерево. Или вы можете протереть, а затем стереть большую часть лишнего. Чем больше лишнего вы оставите, тем лучше будет сборка.

Второй способ — самый простой, и он обычно применяется как протирающий лак. При таком применении это почти надежное покрытие. Опять же, уловка для достижения хороших результатов заключается в том, чтобы проверить покрытие на предмет дефектов в отраженном свете, когда вы его наносите.

Popularwoodworking.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и дочерние веб-сайты.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как наносить поликрил без разводов

Совместное использование — это забота!

Узнайте, как наносить поликрил без разводов. Нет ничего хуже, чем часами красить мебель только для того, чтобы почувствовать, что вы испортили верхнее покрытие.

Я делюсь своими советами и приемами, как избегать мазков кистью и пузырей, а также как их исправить, если они появляются.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Приобретая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Поликрил — мой любимый верхний слой при покраске мебели по многим причинам.

Поликрил довольно прост в использовании, его легко найти в магазинах, он недорогой, легко моется (на водной основе) и, самое главное, поликрил не желтеет на белой краске или светлых тонах!

Как наносить поликрил без разводов, мазков кистью или пузырей

Как избежать мазков и полос кисти

Держите край влажным. Это означает, что прикасайтесь только к влажной краске, которую вы только что нарисовали. Прикосновение к краске, оставшейся даже на несколько минут, может вызвать появление полос. Он берет то, что вы уже нарисовали, и немного перетаскивает.

Вместо этого пропустите эту часть и используйте следующий слой. Вы не сможете его увидеть, когда закончите.

Пропустите влажные участки и перейдите к сухому. Следующие несколько слоев покроют эти пятна.

Используйте хорошую кисть. Я предпочитаю эту кисть для рисования поликрила.Мягкая щетина сводит к минимуму мазки кистью, но при этом достаточно велика, чтобы обеспечить хорошее покрытие.

Покраска в одном направлении. Рисуйте только в одном направлении, чтобы случайно не коснуться области, где вы уже рисовали.

Используйте новую банку поликрила. Поликрил держится так долго, пока не станет слишком толстым для использования. По этой причине я предпочитаю покупать банки меньшего размера.

Избегайте рисования во влажную погоду. Хотя поликрил лучше любых других покрытий сохраняет влажность, он значительно усложняет вашу работу, потому что сохнет бесконечно.

Если вы не можете избежать покраски во влажную погоду, дайте ему достаточно времени для высыхания между слоями и не закрашивайте мокрые пятна.

Используйте более тонкие слои. Более тонкие слои краски сохнут быстрее.

Используйте матовое покрытие. Блестящая поверхность показывает больше недостатков. Матовая поверхность сведет к минимуму любые недостатки.

Губка. У меня были смешанные результаты с этой техникой, но я подумал, что поделюсь ею.

Вы можете носить перчатки, чтобы избежать попадания поликрила на руки, но я обнаружил, что их легко очистить.

Плотные губки работают лучше. Дешевая губка может вызвать пузыри!

Намочите губку .
Окуните его в поликриловую банку.
Медленно протрите поверхность.
Не прикасаться к ранее влажным местам.
Дайте высохнуть и нанесите еще несколько слоев для полного покрытия.

Как избежать пузырей

Не встряхивайте баллончик. Осторожно перемешайте содержимое, чтобы не допустить попадания воздуха в смесь.

Не используйте валик. Валики могут вызывать образование пузырей и других текстур.

Используйте хорошую кисть. Дешевая щетка (например, поролоновая щетка) может вызвать появление пузырей.

Рисуйте медленно. Иногда от рисования слишком быстро образуются пузыри.

Как исправить полосы или пузыри

Дайте поликрилу полностью высохнуть.
Слегка отшлифуйте, чтобы удалить текстуру.
Нанесите поликрил повторно, следуя приведенным выше советам.Не прикасайтесь к влажной краске!

Часто задаваемые вопросы по поликрилу

Можно ли наматывать поликрил?

В большинстве случаев я не рекомендую прокатывать поликрил. На мебели валик из поролона создает нежелательную пузырчатую текстуру.

Нанесите кистью или распылением для достижения наилучших результатов.

Как долго должна сохнуть краска перед нанесением поликрила?

Зависит от уровня влажности и температуры. Большинство красок сохнут примерно за 2 часа. Выделите больше времени во влажные дни.

Дайте поликрилу высохнуть в течение нескольких часов между слоями.

Будет ли поликрил желтым со временем?

Нет. Это одна из моих любимых особенностей поликрила.

Если вы видите желтый цвет, это не из-за поликрила. Это вызвано танинами, которые просочились через древесину.

Щелкните здесь, чтобы прочитать сообщение о том, как изолировать танины при окраске белой мебели.

В чем разница между поликрилом и полиуретаном?

Поликрил на водной основе, поэтому его легко чистить, он быстро сохнет и не имеет неприятного запаха.Он также не желтеет со временем.

Полиуретан имеет масляную основу, поэтому для очистки требуются химические вещества, требуется больше времени для высыхания и ужасный запах. Со временем он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО желтеет.

Нужно ли шлифовать между слоями поликрила?

Да и нет. Когда я окрашиваю древесину, я слегка отшлифовываю между слоями, потому что окрашивание древесины усиливает текстуру. Шлифовка сглаживает поверхность и позволяет получить маслянистую мягкую поверхность.

Краска не усиливает шероховатость древесины, поэтому я обычно не шлифую между слоями поликрила поверх краски.

Однако, если после нанесения слоя поликрила он кажется грубым на ощупь, вы можете отшлифовать его наждачной бумагой с зернистостью 400 , чтобы сделать его гладким. Убедитесь, что вы очистили поверхность после шлифования.

Возможно вам понравится:

Пин на потом!

Эми — помешанная на винтажном стиле мама двух мастеров-мастеров, которая любит делиться доступными решениями для общих домашних проблем. Чтобы создать красивый дом, не требуется гигантский бюджет. Подробнее…

Секрет №1 для достижения гладких, как стекло, результатов

Размещено 3 апреля 2017 г.

Автор: Стив Максвелл

Обновлено 11 ноября 2020 г.

Хотите деревянную отделку, гладкую как стекло? Посмотрите видео и прочтите статью ниже, и вы будете поражены тем, чего вы можете достичь.Более 800 000 человек дали этому контенту рейтинг одобрения 95%. Не пропустите и статью ниже.

ОБНОВЛЕНО 11 ноября 2020 года: когда вы закончите читать эту статью и будете смотреть видео, которые появятся позже, вы точно будете знать, как создать гладкую стеклянную поверхность на дереве. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это правда. Если вы уделите внимание и уловите детали, вы станете одним из тех людей, которые могут нанести действительно великолепную отделку на древесину в интерьере, и делать это каждый раз.Все сводится к операции, называемой «полировка».

Почему полиуретановая полировка для финишных покрытий настолько эффективна?

Полировка дерева — это самый сокровенный секрет в мире отделки древесины. Что меня удивляет, так это то, как мало мастеров по дереву знают об этом, учитывая, как часто у людей возникают проблемы с созданием деревянной отделки, которой они могут гордиться. Полировка может создать гладкую поверхность стекла даже после того, как полиуретан был нанесен не слишком хорошо с помощью простой кисти в обычной домашней мастерской.Полировка особенно важна для борьбы с неприятной стороной уретана на водной основе — мазками кисти, пузырями и неоднородными результатами, с которыми многие люди борются. Маленький грязный секрет мира отделки древесины заключается в том, что уретан на водной основе значительно труднее наносить хорошо, чем его предшественник на масляной основе. Полировка действительно позволяет легко получить превосходные результаты на дереве, обработанном полиуретаном. Вот что вы узнаете здесь. Полировка работает прекрасно, даже если вы изначально нанесли не слишком гладкое покрытие.

Большинство обычных людей, которые пытаются применить полиуретановую отделку дерева, в конечном итоге смиряются с результатами ниже среднего, и все из-за отсутствия одной крошечной информации. Но грубая, грубая отделка дерева не является неизбежной, если вы понимаете, как выполнять силовую полировку. Он отлично работает на всех плоских деревянных поверхностях, используя универсальный шлифовальный инструмент с произвольным вращением. Я говорю не об использовании этой шлифовальной машины для шлифования, а о полировке уже нанесенного покрытия.

Как полировать полиуретановые покрытия

Вы можете полировать все виды отделки — дерево, металл и даже кузова. Когда вы дойдете до конца этой статьи, посмотрите мое видео о том, как я использовал методы полировки, чтобы избавиться от потертостей и царапин на своих автомобилях. В этой статье я покажу вам, как это применимо к полиуретановым покрытиям для дерева — на масляной или водной основе. Полировка может превратить обычную деревянную поверхность в гладкую, как стекло, и очень приятную на ощупь.И работа занимает всего несколько минут. Щелкните окно выше, чтобы просмотреть обзор процесса повышения мощности.

Прежде чем делать что-либо еще в реальном проекте, прочтите и поймите все шаги, описанные ниже.

Совет №1 по полиуретановой отделке: начните с толстого покрытия

Первое, что нужно понять, — это начинать с толстой полиуретановой финишной пленки, чтобы гарантировать, что вы не будете полировать прямо до голой древесины. Это не значит, что вы должны наносить каждый слой густо.Четыре обычных слоя уретана, нанесенные один на другой, являются хорошей отправной точкой. Между слоями слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 240, затем дайте последнему слою высохнуть не менее 24 часов. Это стандартная практика для любых отделочных работ по дереву, и в ней нет ничего необычного. Тем не менее, ключевое значение имеет предварительное шлифование голой древесины для создания гладкого основания. Нажмите, чтобы посмотреть видео справа, чтобы узнать, как я занимаюсь шлифовкой дерева как профессиональный краснодеревщик с середины 1980-х годов.

Несмотря на то, что полировка делает любой тип уретана похожим на стекло, можно также использовать составы, с которыми максимально легко добиться успеха. Нажмите здесь, чтобы узнать о лучшем уретане, который я использовал, из доступных сейчас (август 2019 г.).

Совет № 2 для полиуретановой отделки: выровняйте поверхность полиуретана

На этом этапе у вас будет приемлемая поверхность, но такая, которая, вероятно, будет испорчена крошечными неровностями, вызванными пылью, оседающей на отделке по мере ее высыхания. Вот почему следующим этапом предварительной полировки является выравнивание. Начните с одного из старых кусков наждачной бумаги с зернистостью 240, которую вы использовали для шлифования между слоями ранее, затем оберните его вокруг блока пенополистирола и слегка потрите деревянную поверхность в том же направлении, что и текстура.Чтобы удалить неровности пыли, достаточно всего нескольких движений, так что не переусердствуйте. Кроме того, избегайте свежей наждачной бумаги для этой работы, потому что она режет слишком агрессивно. Вы определенно не захотите проходить финишную отделку до голой древесины. Как я уже сказал, используйте кусок старой наждачной бумаги с зернистостью 240, оставшейся после шлифовки между слоями уретана.

Уже после нескольких движений вы обнаружите, что поверхность становится заметно более гладкой сразу после удаления неровностей, хотя блеск для глаз будет неравномерным. Он будет тусклым там, где наждачная бумага выполняла большую часть своей работы, и более блестящей, где она работала меньше. Это нормально. Пока поверхность кажется идеально гладкой, пора переходить к следующему шагу.

Совет № 3 по полиуретановой отделке: усиленная полировка выровненной поверхности

А теперь самое интересное. Пришло время усилить бафф. Возьмите инструмент для эксцентриковой шлифовальной машинки и кусок тонкой шлифовальной губки 3M. Это толстый нетканый синтетический абразивный материал, доступный в магазинах деревообрабатывающей и строительной техники.Он бывает разных степеней абразивности, и вам нужен сверхтонкий тип (обычно он белого цвета). Я покупаю свою по почте в Lee Valley Tools (800-267-8767). Отрежьте кусок размером 6 x 6 дюймов, поместите его на свой проект, затем положите шлифовальную машину сверху. Включите питание. Поскольку вибрации и вращение инструмента передаются подушке и дереву, он полирует поверхность, удаляя мелкие дефекты и красиво выравнивая блеск. Равномерно и медленно обработайте всю область в виде сетки.Яркий свет, отражающийся от поверхности под небольшим углом, — лучший способ выделить участки, требующие дополнительной работы. Чем больше вы полируете, тем ярче результат.

У вас не получится вставить шлифовальный станок в каждый укромный уголок и трещину, поэтому вам следует как можно чаще обрабатывать детали перед сборкой. Вы также можете расширить зону действия полировки, используя губку вручную. Вы обнаружите, что этот процесс также работает на изогнутых поверхностях и обрезке, если вы используете стальную мочалку № 0000.Этот ультратонкий абразив отлично подходит для полировки, но здесь есть опасность. Несмотря на то, что это металл, тонкая стальная вата может легко загореться и загореться. В целях безопасности храните его в плотно закрытой металлической банке. В завершение нанесите слой пасты-воска, также отполированный под действием силы тока, и вы получите максимально гладкую поверхность, которую можно нанести на дерево. Вы не сможете устоять перед тем, как провести по нему рукой.

Хотите увидеть полировку в действии? Нажмите, чтобы посмотреть видеоурок выше. Стенограмма этого видео находится ниже.Кроме того, ниже есть еще одно видео, в котором объясняется, как использовать бафинг для восстановления автоматической обработки, и раздел вопросов и ответов.

ВИДЕОТРАНСКРИПТ: Одна из самых сложных задач деревообработки — это отделка. Иногда намного проще построить хороший проект, пока вы не дойдете до отделочной части, и именно здесь часто наступает разочарование. Это особенно верно, если вы работаете в домашнем магазине и наносите полиуретановую отделку с щетка. Я хочу показать вам технику, которая позволит вам создавать гладкие стеклянные поверхности без распылителя, просто используя обычную кисть и полиуретановое покрытие.Теперь вам нужно начать с покрытия достаточной толщины, чтобы было минимум три слоя полиуретана, а лучше четыре. Проблема на этом этапе в том, что ваша поверхность, вероятно, будет иметь небольшие неровности от частиц пыли, осевших с воздуха. Могут быть и следы от кисти, которые сделают отделку некрасивой. Это то, что я собираюсь показать вам, как удалить постфактум.

Все сводится к правильному истиранию. Итак, для начала вам понадобится кусок мелкой наждачной бумаги. Это зернистость 320, и она обернута вокруг куска пенопласта. Это может быть пенополистирол. Он немного мягче, чем пенополистирол. Не стоит наматывать его на деревянный брусок. Вам нужно что-то более устойчивое, но вы не хотите использовать наждачную бумагу вручную. Теперь у этого образца четыре слоя уретана на водной основе, и на первом этапе нужно удалить неровности пыли. Итак, вы просто рисуете это взад и вперед по поверхности вот так.

Вы не пытаетесь удалить значительное количество полиуретана, просто чтобы сбить эти небольшие выступы. Вы хотите сбить горы, и вы узнаете, достаточно ли вы сделали это кончиками пальцев. Небольшое движение этого шлифовального блока с бумагой на нем приведет к более гладкой поверхности. Вы сразу почувствуете разницу. Он будет гладким, но не будет ровным. Там, где произошло больше истирания, оно будет тусклым; и там, где меньше истирания, он будет более блестящим.

Дальнейшая обработка поверхности — это то, что происходит дальше, и здесь появляется что-то вроде этого. Это губка 3M, поэтому она нетканая. Это мелкая зернистость, и вы хотите использовать ее, хотите верьте, хотите нет, в сочетании с эксцентриковой шлифовальной машиной без абразивного диска. Таким образом, шлифовальная машинка приводит в движение губку и полирует поверхность. Теперь, если вам нужна матовая полиуретановая отделка или что-то еще с небольшим блеском, тогда все, что вам нужно, — это прекрасная прокладка. Это сгладит ситуацию и придаст вам крохотный блеск. Если вы хотите что-то более яркое, вы можете использовать супертонкую подушечку точно так же.

Вот как это выглядит. Это действительно очень просто. Вы можете немного уменьшить скорость шлифовальной машины, по крайней мере, вначале, пока не научитесь с ней работать. Я просто включу и начну полировку. Это очень плоский блеск, поэтому вы не увидите на нем каких-либо отражений, но он очень гладкий.Это просто похоже на кусок стекла, и все началось не так. Теперь, если вы хотите, чтобы он был немного ярче, вы можете продолжить усиленную полировку с помощью этой ультратонкой подушечки. Сейчас это примерно то же самое, но вы можете увидеть некоторые более блестящие отражения. Он может стать еще ярче, если вы усилите его. У вас будет довольно много контроля над уровнем блеска, которого вы можете достичь.

Не всякая работа с деревом может быть такой красивой, плоской и открытой, как этот образец, который я вам сейчас показываю, но тот же процесс можно использовать для любой формы или профиля. Вы можете начать с удаления неровностей пыли, с той лишь разницей, что вы не используете шлифовальную машинку для полировки. Вы просто выполняете всю работу вручную, и они достаточно гибкие, чтобы проходить по контурам и по краям панелей, где они встречаются со стойками и рельсами, так что вы можете получить такой результат на любой поверхности, с которой вы можете иметь дело.

++++++++++++++++++

На вашем автомобиле или грузовике есть царапины? Полировка тоже может помочь.Нажмите ниже, чтобы посмотреть, как я успешно использую этот процесс, включая тип средства для растирания, которое заставляет его работать. Стенограмма ниже.

ВИДЕО РАСШИФРОВКА: 00:08 Много раз, когда моя жена едет в город на фургоне, мы возвращаемся с некоторыми повреждениями. Мы не знаем, как именно здесь произошла эта потертость, должно быть, на какой-то стоянке или что-то в этом роде, но я попробую что-нибудь, чтобы это выглядело лучше. Я имею ввиду, это не новая машина. Сейчас 2004 год, но я верю в то, что автомобили должны быть пригодными для длительных перевозок, а это означает небольшой ремонт и подобные ремонты, если вы хотите быть впереди всех.

00:37 Итак, что я собираюсь сделать, это вымыть это место, чтобы избавиться от дорожной пыли. А затем я собираюсь использовать полировальную подушку на произвольной шлифовальной машине с автомобильным полировальным составом. Я думаю, что это на самом деле, я все равно надеюсь, что это на поверхности, что на самом деле это не повлияло на краску. Итак, я собираюсь попробовать мягкое истирание состава для полировки и надеюсь, что смогу избавиться от этого белого вещества. Если я не смогу, и я действительно не знаю, с чем столкнусь, я продолжу.У меня есть краска для фургона по цвету, и я собираюсь показать вам, как закрасить такие повреждения краской и прозрачным слоем, а затем полировать, чтобы смешать ремонт с окружающими областями.

01:24 Сначала я помою, а потом попробуем полировать.

01:41 Итак, это моя шестидюймовая шлифовальная машинка. У меня это уже давно. Я отшлифовал много колод и проделал с ним всевозможные работы по дереву, но на самом деле это отличный инструмент для автоматической полировки, если у вас есть подходящий тампон.Итак, это губка для полировки из пеноматериала. У него есть вал с резьбой, который входит в машину, как и шлифовальная тарелка. Я купил это и средство для растирания на Амазоне, довольно удобно. Итак, я смочил подушечку и нанёс немного полироли. Я тоже снизил скорость, вы же не хотите, чтобы она работала на полных оборотах. Я начну довольно медленно, а потом просто начну полировать здесь.

02:24 Фургон немного мокрый. Это влажный процесс, поэтому я хочу, чтобы он был смазан водой, и давайте посмотрим, сработает ли это.

03:00 Ну, я думаю, что здесь что-то происходит. Я знаю, что он еще не полностью исчез, но давайте просто посмотрим, что у нас есть. И я не… Здесь что-то определенно проходит сквозь краску. Но если вы помните, раньше здесь были какие-то отметки. Это намного меньше, чем было раньше, как и здесь.

03:27 Итак, я собираюсь продолжить полировку и просто посмотрю, насколько хорошо у меня это получится. Пока я занимаюсь этим, я собираюсь отполировать еще несколько мест на фургоне, которые имеют немного потертости прозрачного покрытия.Но это прекрасный пример того, как немного TLC действительно может иметь значение. И я собираюсь продолжить, а затем покажу вам результат, когда я получу его настолько хорошо, насколько это возможно.

03:51 Я очень доволен тем, что здесь произошло. Это … Полировка, что я … Прошу прощения за тех ворон на заднем плане. Подход, который я использовал, работал очень хорошо. Это просто здорово. В покраске нет необходимости. Есть пара моментов, может, я еще немного остановлюсь на них.Здесь тоже был реальный ущерб. Вблизи это выглядит хуже, чем на расстоянии, но я не стремлюсь к совершенству здесь, но это достаточно близко. Думаю, все будет хорошо.

04:36 Пока я занимаюсь этим, я также отполировал эту линзу фары, используя тот же состав для полировки. Есть более тонкая оценка, но я считаю, что она очень хорошо работает для большинства вещей. Я только что закончил и сравниваю с этим. На нем немного воды, но он определенно более мутный.Мне потребовалось всего около пяти минут, чтобы преобразовать эту мутную линзу в эту гораздо более четкую линзу, используя полировальный состав на этой произвольной шлифовальной машине с абразивной подушечкой.

++++++++++++++++++

Полиуретановая отделка Вопросы и ответы

Q: Могу ли я отполировать использованный стол с довольно хорошей отделкой? Есть небольшие царапины, которые можно увидеть, а некоторые можно почувствовать ногтем. Ничего серьезного, но пара царапин на поверхности, которые я планировал исправить с помощью Polyshades.Итак, могу ли я полировать, как вы описали, за вычетом зернистости 320 на пеноблоке? У меня есть 6-дюймовый орбитальный полировщик. Господи, как бы я хотел знать о полировке много лет назад. Всегда тратил часы, пытаясь добиться идеального результата. Пару лет назад покрыла журнальный столик, но немного покрылась лаком. Могу я и это сейчас усилить?

A: Я бы определенно начал с окраски мелких царапин с помощью Polyshades, как вы и планировали. После этого сделайте небольшую полировку и посмотрите, что произойдет.Думаю, вам будет приятно. И ты прав. С 320 не нужно шлифовать, только бережная полировка. Вы не знаете, какой толщины у существующей отделки, так что расслабьтесь.
Что касается вашего журнального столика, да, он определенно подходит для полировки, даже сейчас. Используйте бумагу с зернистостью 320 на пенопласте, чтобы сбить неровности пыли, затем используйте «мелкую» губку для трения 3M. Это придаст красивый матовый оттенок. Немного поработав «super fine», вы получите блеск. Чем больше вы его используете, тем ярче становятся вещи.Но это не похоже на блеск глянцевого уретана, который я всегда считаю тусклым и неприятным.

Как избавиться от разводов

Узнайте 20 простых способов, как нанести водный акриловый лак качественно

Узнайте 20 простых способов, как нанести водный акриловый лак качественно

Как покрывать изделия лаком после декупажа

Как красить дерево без проблем | Эксперты

Видео о том как правильно шлифовать дерево перед покраской

Предварительная обработка поверхности

Для правильного выполнения шлифовки нужно соблюдать такие рекомендации

Нужно ли грунтовать поверхность?

Промежуточная шлифовка

Выбираем кисть

Когда стоит использовать краскопульт?

Как ровно нанести лак на дерево

Покрытие дерева лаком – выбираем вид материала

Подготовительные работы

Какие секреты нанесения имеются в арсенале специалистов?

Для чего нужна лакировка

Виды лаков по дереву

Подготовка инструментов и материалов

Предварительные операции

Технология покрытия

Советы по нанесению

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Обработка дерева лаком – подготовка к работе

Полирование

Порядок выполнения работ

Как грамотно выполнить финальную шлифовку?

Лаком по дереву | Строительные материалы | Материалы | Краска | Своими руками

Покрытие лаком деревянного стола. Советы и видео по реставрации

Выбор лака

Советы по выбору цвета лака

Технология покрытия деревянного стола лаком

Подготавливаем поверхность

Процесс грунтования

Нанесения лака

Как закончить без полос?

3 способа нанесения лака

Об этой статье

дерева — Как окрасить сосну без полос и пятен?

Как наносить лак без следов кисти: две простые части для нанесения лака

Две простые части для нанесения лака без следов кисти

Часть I — Подготовка древесины

Часть II — Нанесение лака

Чистовая обработка для новичков | Популярный журнал Woodworking

Шлифовка

Окрашивание

Чистовая обработка

Применение полиуретана

Нанесение протирочного лака

Как наносить поликрил без разводов

Как наносить поликрил без разводов, мазков кистью или пузырей

Как избежать мазков и полос кисти

Как избежать пузырей

Как исправить полосы или пузыри

Часто задаваемые вопросы по поликрилу

Можно ли наматывать поликрил?

Как долго должна сохнуть краска перед нанесением поликрила?

Будет ли поликрил желтым со временем?

В чем разница между поликрилом и полиуретаном?

Нужно ли шлифовать между слоями поликрила?

Секрет №1 для достижения гладких, как стекло, результатов

Почему полиуретановая полировка для финишных покрытий настолько эффективна?

Как полировать полиуретановые покрытия

Совет №1 по полиуретановой отделке: начните с толстого покрытия

Совет № 2 для полиуретановой отделки: выровняйте поверхность полиуретана

Совет № 3 по полиуретановой отделке: усиленная полировка выровненной поверхности

++++++++++++++++++

Полиуретановая отделка Вопросы и ответы

Ответить Отменить ответ