Как правильно поставить металлическую дверь: Как установить входную металлическую дверь?

Как установить металлическую дверь в деревянном доме

Как установить металлические двери в деревянном доме – этот вопрос актуален не только для владельцев давно возведенных частных жилищ, но и недавно построенных загородных владений. Так как материал для стен используется особенный, существует множество нюансов, связанных с этим процессом.

Технология установки металлических дверей в деревянном доме имеет свою специфику

Особенности деревянных зданий

На первый взгляд может показаться, что установка входных дверей в деревянном доме ничем не отличается от обычных зданий. На самом же деле это вовсе не так, существует огромное количество весомых нюансов, которые следует учитывать, особенно если вы решили все работы выполнить своими руками. Прежде всего стоит выделить следующие моменты:

• Усадка. После возведения коробки здания на нижние ярусы оказывается немалое давление, в первые 5 лет происходит интенсивная усадка конструкции, что сказывается на её общих параметрах, в том числе могут искажаться дверные и оконные проемы. Для дерева это наиболее актуально, особенно если оно было недостаточно просушено перед использованием.
• Динамичность. В процессе эксплуатации древесина поддается воздействию внешних факторов. Под влиянием перепадов температур и влажности она изменяется в объеме и может незначительно менять свое положение.
• Крепления. При установке дверей в бетонные или блочные проемы не возникает опасений относительно разрушения материала при грубом вбивании анкеров и прочих креплений. Древесина же при этом ослабляется и даже может расколоться, поэтому нужно быть предельно осторожным и соблюдать правильный угол при монтаже болтов и распорок, особенно если вы выполняете работу своими руками.
• Прочность. Деревянные дома выглядят добротно и создают впечатление прочной и массивной конструкции. На самом же деле в случае установки дверей в проем ближайшие доски ослабевают.
  Этим могут воспользоваться воры и проделать проход в жилище в обход самой дверной системы.

Из-за интенсивной усадки в первый год после возведения нового деревянного дома не рекомендуется окончательно оформлять в нем оконные и дверные проемы. Если есть такая возможность, лучше временно воздержаться от заселения.

Чтобы сделать все правильно, нужно учитывать все эти моменты. Если проигнорировать их, вскоре дверь станет заедать или вовсе деформируется.

Оформление оконных и дверных проемов советуют выполнять через год после строительства деревянного дома

Преимущества металлической двери

Если вы устанавливаете входную дверь своими руками, лучше остановить свой выбор на металлической модели. Для этого есть ряд весомых причин:

• Прочность. Выдерживает большую нагрузку и механические воздействия.
• Безопасность. Качественная сталь является отличной защитой от взлома.
• Теплоизоляция. Сохраняет тепло в доме, есть возможность использования дополнительных утеплителей.
• Широкий ассортимент. Большое разнообразие моделей, которые подойдут под любую обстановку.
• Огнеупорность. Позволит сдержать распространение дыма и огня, что особенно актуально для деревянных домов.
• Влагостойкость. Не пропускает воду, не боится влаги и замерзания.
• Долговечность. Устойчива к атмосферным явлениям, служит долго, сохраняя полезные качества.

Это оптимальный вариант не только для строений из дерева, но и для других типов домов, а также квартир в многоэтажках.

Прочность и долговечность — основные преимущества металлической входной двери

Подготовка проема

Установка металлической двери в деревянном доме начинается с подготовки пространства для проема. Как правило, дверные проемы проектируются еще на стадии строительства, для его укрепления обычно оставляется несколько поперечных брусьев, которые в дальнейшем срезаются по контуру.

Но выпилить дверь можно также и после завершения возведения стен, данную работу несложно выполнить своими руками при помощи обычной бензопилы.

Проем для входной двери проектируют на этапе строительства деревянного дома

Чтобы нивелировать влияние усадки, проем вырезается несколько большего размера, чем планируемая дверная конструкция. Дополнительные 5-7 см по периметру необходимы для устройства обсады, которая будет препятствовать смещению бревен и при этом не мешать усадке. Давайте рассмотрим, как выполнить её своими руками.

В бревнах выпиливается паз, в который загоняется планка для скольжения, по ней дом будет слегка оседать со временем, но при этом контуры проема будут сохраняться. Сверху монтируется поперечная рейка, а зазор закрывается мягким утеплителем. На боковины набивается черновой короб. Именно эта конструкция и послужит основой для фиксации металлической двери. Забивать штыри креплений в стеновые бревна нежелательно, так как со временем они могут просесть или деформироваться.

Схема выполнения обсады проема в деревянном доме

Установка коробки и полотна

После выполнения окосячки необходимо сверить диагональ, если она соблюдается, можно приступать к монтажу короба для входной двери. Для металлических полотен – это стальная рама.

Перед тем как устанавливать короб в проем, предварительно нужно позаботиться об уплотнении стыков, набив на раму утеплитель, например, минеральную вату. Некоторые модели имеют утепленную дверную коробку, в этом случае никаких дополнительных действий не требуется, можно сразу приступать к монтажу.

В связи с тем, что железная дверь имеет довольно тяжелую конструкцию, закрепить её своими руками без помощника будет трудно. В деревянном доме конструкция должна быть более жесткой, чем обычно, чтобы выдержать нагрузку, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение прочным сварным конструкциям с толщиной металла не менее 2 мм.

Для того чтобы увеличить прочность и надежность конструкции количество креплений увеличивается. Таким образом удается более равномерно распределить нагрузку по стене.

Короб выравнивается по уровню и крепится с помощью анкерных болтов 150х10 мм, затем запенивается. После высыхания пены можно продолжать работу.

Схема установки металлической двери в деревянный проем

Последний этап монтажа любой входной двери своими руками – навешивание полотна. Для металлических дверей в основном используется два варианта креплений: сварные наружные петли и скрытые, которые врезаются в лутку и полотно. Второй вариант более предпочтительный, так как взломать такую дверь гораздо тяжелее. В этом случае полотно крепится на петли с помощью шестигранного ключа, которым завинчиваются части фурнитуры. В первом же случае полотно просто одевается на штыри таким образом, чтобы соединились две части петли.

Основные этапы монтажа железной двери в деревянном доме

Для распределения давления оптимальным считается размещение двери на четырех петлях. Нижний элемент устанавливается дальше от края, чем верхний, два центральных распределяются на одинаковом расстоянии от остальных петель. В последнюю очередь выполняется монтаж замка, ручек и прочей фурнитуры. Стыки на стене закрываются наличниками. Обязательно оставьте пространство для незначительного смещения полотна снизу и сверху.

Выполнить качественно такую работу своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов. Не стоит спешить с установкой, если вы не уверены в том, что процесс усадки был сведен к минимуму.

Рекомендуем посмотреть видео

Как правильно установить дверь в квартиру своими руками

Работа по установке металлических дверей состоит из нескольких этапов: доставки изделия и подъём конструкции на этаж, очистки и подготовки смежных стен, уменьшения/увеличения проёма и, непосредственно, самого монтажа полотна.

Для демонтажа старого входного блока специалисты отделяют полотно от короба, открывая его на угол 90 градусов и приподнимая с помощью инструментов (лома), а затем аккуратно снимают с петель. После этого рабочие вынимают гвозди и анкеры, распиливают стойки и убирают таким образом короб. Отдельные части конструкции можно срезать только болгаркой. Подготовив проём, бригада приступает к монтажу.

Как самостоятельно вставить железные двери в проем

Сложность установки полотна зависит от толщины стен, конструкции двери и иных факторов. Чаще всего применяются два способа монтажа.

Первый заключается в креплении конструкции монтажными пластинами. Их накладывают изнутри в проём таким образом, чтобы внешняя часть находилась в одной плоскости со стеной. Затем короб фиксируют стальными прутьями, предварительно забитыми в отверстия пластин.

Второй вариант предполагает «утопление» двери в проёме. Его применяют только в том случае, если стена имеет толщину более 15 сантиметров. Дверь фиксируют болтами, которые вставляют в отверстия изделия. После установки железной двери анкеры закрывают заглушками из пластика для эстетичности внешнего вида двери. Зазор заполняют монтажной пеной. Через сутки пена полностью высыхает, и дверь готова к использованию.

Ошибки при установке железных дверей своими руками

Рассмотрим распространенные ошибки при самостоятельной установке входной двери. Неопытный человек крепит полотно к коробке без использования отвеса, из-за чего дверь невозможно зафиксировать в открытом или закрытом положении.

Неквалифицированный мастер не оставляет зазоров между стеной и коробом, в результате чего становится невозможным устраненить микрощели, которые неизбежно образуются при монтаже двери в проеме. Это сказывается на изоляционных качествах изделия.

Нередко дверь устанавливают с неровными откосами и завершают работы использованием строительной, а не монтажной пены, и т.п. Вышеперечисленные ошибки монтажа чреваты тем, что Вашему жилью не будет обеспечен должный уровень безопасности.

Некоторые нюансы имеет установка железных дверей в панельном доме. В бетонных стенах присутствует арматура, и чтобы не задеть её, неопытные монтажники зачастую просверливают недостаточно глубокие отверстия для болтов. Это может уменьшить степень защиты стальной двери. В таких случаях необходимо использование металлических тяг.

Определенные особенности имеет монтаж дверей в кирпичном доме с тонкими стенами. В проёме предварительно размещается металлический каркас.

Нельзя не дооценивать важность такого этапа, как крепление полотна в проеме. Из-за неграмотного монтажа двери резко снижается взломостойкость конструкции и уменьшается срок службы полотна и фурнитуры. Избежать распространенных ошибок при установке металлических дверей своими руками поможет профессоинальный монтаж входного блока. Заказать недорогую установку металлической двери в стандартный и нетиповой проем во всех типах зданий можно в компании «Паритет-двери».

Принимая работу по установке стального полотна в проем, проверьте плавность хода двери. Конструкция должна легко открываться и закрываться, а полотно плотно прилегать к коробу. Ручки должны нажиматься до упора без лишних усилий. Вместе с мастером откройте и закройте замочные механизмы. Проверьте, чтобы ключ безпрепятственно входил в скважину замка. Не забудьте взять у монтажной бригады гарантийный талон на проведенные работы.

Как правильно установить ручку на входную металлическую дверь

Большинство входных стальных дверей комплектуются качественными иностранными замками. Для них можно купить детали по отдельности, в частности ручку. В случае если она сломалась, замену можно произвести, не трогая замок.

Как подобрать нужную модель?

Прислушайтесь к следующим рекомендациям:

• Измерьте расстояние между осями ручки и замочной скважины. Это основной критерий, по которому нужно выбирать.
• Если модель на планке, приобретать нужно точно такую же.
• Новый механизм должен быть таким же, как старый, или чуть больше.
• Не гонитесь за дешевизной. Качественное изделие стоит дорого.

Если новая ручка существенно больше вышедшей из строя, на дверном полотне придется просверлить новые отверстия под болты. Также будьте готовы подрезать поворотный механизм – новый редко совпадает со старым.

Как правильно снять?

Перед тем, как поменять ручку, изучите механизм. Планка может фиксироваться винтами – открутите их. Если же она гладкая, то подцепите чем-нибудь, например, отверткой и снимите. Под ней обнаружатся шурупы – отвинтите их.

Теперь ослабьте крепления, удерживающие стержень. Отвинтите фурнитуру с одной стороны и снимите ее с оси. Вытащите вторую часть.

Демонтаж закончен. Возьмите старое изделие и приобретите в магазине точно такое же или, если такую не найдете, максимально схожее по конструкции.

Подробности в статье — как снять дверную ручку →

Как правильно установить?

Примерьте купленный механизм – стержень должен идеально вписываться в отверстие, оставшееся от старой ручки. Если обнаружена некоторая несовместимость, придется произвести подгонку.

Еще раз сделайте примерку. Если все совпало, затяните болты на оси, затем поставьте одну, потом другую ручку и закрепите планку. Если отверстия для болтов не совпадают со старыми, просверлите новые. Используйте сверло по металлу.

Железную ручку-скобу заменить еще проще:

• Удалите болты, которые ее держат.
• Сходите в строительный магазин и подберите изделие, точно совпадающее по размерам, иначе придется высверливать новые отверстия.
• Установите новую ручку, закрепив ее винтами.

Круглые ручки-кнобы с защелкой крайне редко устанавливают на металлические двери, в основном их можно встретить на офисных конструкциях. Заменить их несложно. Нужно вывинтить все болты, удалить ручки-«шарики», вынуть ось и извлечь запирающий механизм из конструкции. Затем установить новый и далее повторить манипуляции, только в обратном порядке.

Заменить ручку на металлической двери на первый взгляд несложно. Однако в процессе работы могут «всплыть» различные тонкости, о которых знает только мастер. Правильным решением будет вызвать специалиста из фирмы, которая устанавливала дверь. Он быстро и качественно выполнит все работы.

Как правильно установить входную металлическую дверь видео

Установка входных металлических дверей своими руками в общем то не сложна. Производители двери заранее позаботились об этом.

Установка входных металлических дверей

Существуют некоторые стандарты крепления современных входных металлических дверей к стенам, а также наработаны определенные приемы в работе по установке дверей и сам процесс этого ремонта стал уже чуть ли не догмой из учебника «сделай своими руками». Тем не менее эта работа требует аккуратности, предельной точности, и что самое главное результат не прощает ошибок. Ведь должна монтироваться массивная стальная конструкция, которая весит не мало, а в результате ошибок может произойти и так, что будет не возможно попасть в свою квартиру. В представленных видео о ремонте показаны общие этапы установки двери. Здесь же будут указаны некоторые важные моменты.

Чаще дверь вставляется в уже готовый проем в стене. Тогда нужно выбирать подходящую по размеру дверь или заказывать ее, или (что делается чаще) подгонять размеры проема под стандартные, — те которые нужны для входной металлической двери. Но может быть и так, что дверь куплена заранее, а стена только строится и проем будет формироваться в процессе возведения стены по уже известным размерам. В любом случае зазор по периметру, между дверной луткой и проемом должен оставаться в пределах 25-35 мм.

Положение лутки очень тщательно выставляется. Проверка проводится и по горизонту и по вертикали. Для обеспечения необходимых зазоров по периметру двери вставляются несколько деревянных клиньев.

Дверь выставлена точно? Тогда начинаем закреплять дверную лутку анкерами со стороны петель. Анкера вбиваются в местах предусмотренных производителем. В зависимости от конструкции двери, анкера могут вводиться в стену, как непосредственно через отверстия в раме, так и через отверстия в специальных пластинах, прикрепленных к раме. Не спешите закручивать гайки на анкерах (приваривать анкера). Еще раз обойдите периметр двери с уровнем. Только убедившись, что петельный пояс двери стоит ровно, подтягивайте анкера, проверяя положение уровнем.

После этого крепим пояс двери на которой стоит замок (противоположную петлям). Дверь в сборе с замками навешиваем на петли, предварительно их хорошенько смазав. Затем закрываем дверь и добиваемся равномерного зазора по периметру, а также свободного хода ригелей замков в отверстиях, регулируя положение замкового пояса двери клиньями. Еще раз проверяем зазоры (2-4 мм) и положение замков относительно лутки. После чего крепим анкерами замковую вертикальную часть к стене.

Оставшиеся зазоры между дверной луткой и стеной, заливаем монтажной пеной всплошную, а после ее полного высыхания, заделываем цементным (гипсовым) раствором на глубину до 20 мм в лутку. Посмотрите видео об установке входных металлических дверей, ведь лучше один раз увидеть… Тогда своими руками этот ремонт выполнить будет проще.

Не качественные китайские двери

Предназначение двери – не пускать в дом не желанных гостей. Но правда далеко не все входные металлические двери могут справиться с такой задачей. Очередной видеоролик на тему китайской продукции, наглядно демонстрирует, на что способна среднестатистическая входная металлическая дверь китайского производства.
Конечно, товар этой категории приходящий к нам из страны Поднебесной, и навязываемый массово местными распространителями, бывает разного качества. Сами производители устанавливают здесь некие категории. Например, класс Стандарт, предусматривает толщину металла двери в пределах 1,1 – 1,25 мм. Но на поверку оказывается, что продукция с такой биркой и рекламой сделана из металла толщиной порядка 0,6 мм. Категория Эконом, вообще включает в себя двери, толщина металла которых составляет 0,3 мм. А это уже подходит под класс фольги. Если надавить рукой – остается вмятина. Конечно, любой строитель порекомендует избегать подобных покупок, но цена… Действительно эконом (здесь не врут), а дверь с виду напоминает надежную и массивную. А вставлять ведь что-то нужно. Но качественная металлическая дверь не может стоить 100-160 долларов США. Также на этих дверях весьма сомнително и качество замков и покрытие, единственное что имеется так это некий первоначальный внешний вид, с опять же сомнительным дизайном. Поэтому нужно выбирать, нужна ли вам иллюзия безопасности за минимальную цену, или же стоит приобрести что-то действительно стоящее. Ну, если вы уверены, что незваные гости, к вам не зайдут если их даже заманивать… Все же рекомендуется посмотреть видео о китайской входной металлической двери и 11-летней девочке.

Как смонтировать межкомнатную дверь

Межкомнатные двери нужно устанавливать только в соответствии с некоторыми правилами. И это обязательно! Ведь если вы установите дверь «быстро и легко» но с отступлениями от требований, то она просто не будет выполнять свою функцию. Или будет, но плохо. Так как установить межкомнатные двери? Данное не большое видео о ремонте от «Суперстроя» кое что расскажет по этому поводу.

Также следует дополнить следующее. При установке межкомнатной двери, сразу же необходимо определиться с соответствием размеров дверного проема. Точнее этим вопросом нужно задаться еще до приобретения двери. Чаще дверной проем доводят до необходимых размеров своими руками, упрощая таким образом саму установку межкомнатной двери, а не на оборот, — подгоняя готовую красивую дверь под имеющийся проем. Устанавливать межкомнатные двери в дверном проеме начинают со сборки дверной коробки на полу. При этом соблюдаются самым строгим образом габариты вставляемой двери, и зазоры, которые должны остаться по контуру двери, а также углы сочленения (прямые) скрепляемых деталей. Дверные коробки обычно делаются из досок (но не только, а также из производных древесной стружки и др. подобных материалов на древесной основе) толщиной 50 мм и шириной 100 мм.

Затем, с учетом рекомендуемых отступов, делаются пазы на торцевой части двери и на дверной коробке под дверные петли. Подробнее о размерах и зазорах, о процессе установки межкомнатной двери можно узнать здесь.

Монтаж дверной коробки в проеме желательно вести уже с навешенной дверью. Только тогда будут очевидными все недочеты установки, – зазоры и точность совмещения дверного полотна с дверной коробкой по периметру. Положение собранной межкомнатной двери в проеме стены тщательно выверяется с помощью уровней. Сама коробка предварительно фиксируется деревянными клиньями, забитыми над стойками короба.
Закрепление дверной коробки в проеме чаще производится с помощью металлических штырей, которыми пробивают дверную коробку в нескольких местах и которые входят в деревянные пробки, заделанные в торцы стен предварительно. Шов по периметру коробки заделываются монтажной пеной. Но это не обязательное требование. Готовые (ламинированные, крашенные) дверные коробки легких дверей обычно лишними гвоздями-шурупами не портят, а закрепляют лутку только лишь с помощью монтажной пены. При этом для сохранения необходимых зазоров между дверью и луткой, по периметру самой двери вставляют картон и фанеру, предотвращая таким образом деформацию лутки под воздействием расширяющейся пены. Вот и все. Для установки межкомнатной двери своими руками достаточно лишь мастерски владеть деревообрабатывающими инструментами. Мы установили межкомнатную дверь своими руками. Но многие другие нюансы установки межкомнатной двери вы узнаете, посмотрев представленное видео.

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Пошаговый демонтаж двери

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Схема подготовки дверной коробки следующая:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
• Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
• Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
• Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Важно! Брус необходимо проверять в разных местах.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

• Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
• Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
• Сужение бетонированием.
• Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• как отличная защита от грабителей;
• как хорошая изоляция звука и тепла;
• как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

• Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
• На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
• Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

• Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
• Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
• Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
• Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
• Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
• Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

• Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
• При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

• Специальной закладной деталью;
• Стальным механизмом;
• Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —> p, blockquote 28,0,0,0,1 —>

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Установка металлической двери своими руками

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

• перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
• верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
• боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

1. Перфоратор.
2. Рулетка для измерений.
3. Кувалда.
4. Болгарка.
5. Пила.
6. Деревянная доска.
7. Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Демонтаж старой двери

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

Подготовка дверного проёма

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Подготовка дверного проема

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Читайте также про реставрацию дверей своими руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

• проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
• проверить одну из соседних сторон;
• проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Как установить входную дверь

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Установка железной входной двери

Варианты фиксации дверной коробки

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

• сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
• в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
• крепеж вбивается в углубление до упора;
• штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Установка металлической двери своими руками

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — какую выбрать входную дверь в квартиру, из нашей новой статьи.

Цены на входные двери

Видео – Установка металлической двери своими руками

Как установить металлическую дверь в деревянном, кирпичном, газобетонном доме

Кирпичи, деревянные бревна и газобетонные блоки, из которых возводится привлекательное, долговечное и пригодное для комфортного проживания жилье, значительно отличаются свойствами. Не удивительно, что установка металлической двери в частном доме из этих стройматериалов имеет свои особенности. Смонтировать изделие без их учета равнозначно потерять время и выбросить «на ветер» деньги.

Как установить металлическую дверь в кирпичном доме

Монтаж металлической системы в проеме кирпичной стены выполняется за несколько часов, но при условии наличия штатных анкеров и отверстий или проушин в коробе – именно в такой комплектации выпускает свои блоки компания «Двери Триумф». Предшествует установке комплекс обязательных работ, так как правильно установить металлическую дверь в дом можно только после основательной подготовки. Сначала проводятся замеры ниши, причем в нескольких местах по ширине и высоте с прибавлением толщины штукатурки. Затем вычитаются монтажные зазоры, составляющие около 1,5 см по периметру, и по полученным данным приобретается понравившаяся модель. После этого осуществляется демонтаж старой конструкции (если дом не новый) – удаляются полотно, наличники, косяки, доборы и крепежи. В завершение подготовительного этапа ниша приводится в надлежащий для установки системы вид – применяется перфоратор.

• Создаются в количестве до 15 штук временные крепежи – деревянные клинья, которые на своей середине по длине должны застревать в монтажных зазорах. Два из них укладываются на пол в проеме.
• Коробка, с которой предварительно снято полотно, устанавливается на уложенные заготовки, после чего по всему периметру колышками защемляется на входе. Ее положение по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня выверяется и легким локальным забиванием клиньев корректируется. Последняя операция выполняется аккуратно, чтобы не деформировать раму.
• Сквозь монтажные отверстия в проушинах или в теле короба просверливаются лунки глубиной 15…20 см – из них вычищается размолотый материал.
• Далее, чтобы установить входную дверь в кирпичном доме, анкеры диаметром до 15 мм забиваются, но не до упора – производится контрольная выверка и окончательная регулировка положения рамы.
• Затягиваются ключом метизы, зазоры задуваются пеной – через сутки излишки герметика срезаются, стыки заштукатуриваются.
• В завершение навешивается полотно, крепятся доборы и наличники.

При проделывании посадочных мест под анкеры требуется внимательность и аккуратность. Кирпич может оказаться пустотелым, как следствие, насадку может повести в сторону. Придется искать выход с положения, например, сверлить в другом месте для обеспечения качественной фиксации конструкции.

Установка металлической двери в деревянном доме

Схемы монтажа блоков в деревянных и кирпичных домах значительно отличаются между собой и связано это с разными свойствами строительных материалов. Если мелкоштучные изделия динамически стабильны, то брусья и бревна меняют свою форму под воздействием разных факторов. В первые 3 года после возведения коробки происходит активная усадка – в зависимости от исходной влажности элементов она может достигать десятки сантиметров, поэтому, перед тем как установить входную дверь в деревянном доме, нужно выждать хотя бы 24 месяца. Кроме того, под воздействиями влажности и перепадов температуры незначительно меняется объем и положение стройматериала. Исходя из этих нюансов, запрещается крепить коробку блока непосредственно к бревнам или брусьям, в противном случае последние будут давать трещины и разрушаться.

• После снижения динамики усадки бензопилой в стене выпиливается проем – запас по сравнению с размерами дверцы устраивается по 7 см слева, справа и сверху.
• В боковых торцах бревен в нише вырезается продольный паз 5×5 см.
• Из закладного бруса 5×5 см и доски 15×5 см изготавливаются 2 шипованные стойки окосячки. Они молотком или киянкой, без метизов, крепятся к граням с ответными пазами.
• Сверху к стойкам прибивается перекладина 15×5 см – над ней зазор, который с каждым годом будет уменьшаться, заполняется паклей.

Коробка системы, чтобы окончательно установить металлическую дверь в частном доме, заводится в проем, выверяется строительным уровнем и после просверливания лунок фиксируется анкерами. Важный момент – метизы не должны выходить за пределы окосячки. В завершение на петли навешивается створка, проверяется работоспособность конструкции.

Монтаж металической двери в газобетонном доме

Дом, возведенный из газобетонных блоков, также имеет свои особенности, которые влияют на способы монтажа металлической системы. Прежде всего, базируются они на свойствах стройматериала. Ячеистые изделия легкие и хрупкие – удержать им массивную конструкцию не так просто. Поэтому установить входную дверь в доме из газобетона можно с помощью нескольких специальных методов: на химические анкеры; на деревянные панели; на сварной каркас.

Установка металлической двери своими руками

Добавил(а): Евгений Удальцов 3 февраля

Установленная входная дверь

Производство металлических дверей уже давно пережило свой расцвет. Традиционные деревянные двери используются сейчас скорее как дополнительные для повышения уровня шумоизоляции. Поскольку на металлические двери всегда повышенный спрос, на них есть и повышенное предложение. Зачастую фирмы, производящие входные двери из металла, осуществляют их установку бесплатно. Но бывает и так, что за установку взимается дополнительная плата. И вот тут экономный русский человек часто прибегает к принципу «сделай сам». Именно таким людям, а также тем, кто хочет проконтролировать работу мастеров, следует почитать эту статью.

Подготовка к работе

Любое важное дело начинается с подготовки. Для любых монтажных и демонтажных работ требуются инструменты.

Прежде чем начать самостоятельную установку стальной двери, помните, что гарантия с нее в этом случае снимается.

Итак, для наших работ потребуются следующие инструменты:

— Строительный уровень;

— Средний гвоздодер или ломик, в просторечии именуемый «фомкой»;

— Ударная дрель или перфоратор.

Все Ваши последующие действия разделятся на три простых и понятных этапа – демонтаж старой двери, подготовка проема к установке новой двери и, собственно, сама установка новой двери.

Установка входной двери с помощью ударной дрели

Снимаем старую дверь

Демонтаж старой входной двери

Если деревянная дверь была единственной и неповторимой на момент начала работ, то рассмотрим стадии избавления от нее:

1. Старую дверь мы с петель снимаем и убираем с глаз долой, чтобы не мешалась.
2. Та же участь постигнет и дверную коробку, как только Вы выдерните предварительно все гвозди из нее. Если гвозди не захотят сдаваться без боя, придется распилить боковые стойки где-то посередине, а затем уговорить их покинуть свое место с помощью ломика.
3. Примеру боковин последуют нижняя и верхняя части коробки.
4. Всю старую штукатурку, равно как и оставшиеся гвозди или теплоизоляцию тоже удалим. Для новой двери нужна жизнь с чистого листа и без всяких помех.

Готовим проем

Удалили старую дверь – пришел черед второго этапа. Сверяем размеры новой двери с размерами освободившегося проема. Если Вы нигде не ошиблись, проем должен быть чуть шире двери, чтобы со всех сторон было место для выравнивания.

Если Вы ошиблись в размерах, на исправление этого недочета уйдет дополнительное время и силы, поэтому внимательно относитесь к замерам.

Слишком узкий проем придется обработать перфоратором или болгаркой, снабженной специальным кругом, предназначенным для работы с камнем. Если же требуется заузить проем, используем цементный раствор высокой марки и обладающий повышенной прочностью.

Когда Вы закончите с этими работами, настанет время для последнего и самого важного этапа.

Демонтаж старой дверной коробки

Установка двери (видео)

Сперва понадобится установить дверную коробку. С помощью деревянных клинышков мы предварительно закрепим ее в проеме. Строительный уровень поможет нам при установке вертикальных стоек, оснащенных петлями. Заметили какую-нибудь неровность – используйте клинышки.

Вооружаемся сверлом 10-15мм и просверливаем сквозь имеющиеся в стойках дырки отверстия глубиной 150-200мм как минимум. Туда вставятся анкерные болты, а затем лучше еще раз проверить стойки на соответствие вертикальной оси. Все понравилось – загоняем анкера и закрываем заглушками, которые обычно имеют цвет коробки и скрывают все Ваши строительные работы.

Петли смазываем и вешаем дверное полотно. Затем закрепляется вся необходимая фурнитура вроде замков, ручек и т.д. Теперь можно закрыть дверь и проверить зазор между ней и стойкой. В идеальном состоянии он должен варьироваться в пределах от 2 до 4мм.

Далее нашей проверке подвергнутся замки и защелки. Все должно работать качественно и без лишних неудобств. Что-то не понравилось – снова пускаем в ход клинышки. Если же устраивает – сверлим отверстия для закрепления второй стойки и крепим ее так же, как и первую.

Поскольку пытливый ум никак не может успокоиться, пока не проверит все с максимальной долей дотошности – проверяем еще раз плавность закрытия и открытия двери и мягкость замочной работы.

Затем монтажная пена скроет все пустоты между коробкой и стеной и начнет застывать. Делать она это будет в течение суток, поэтому особо нетерпеливым придется смириться с этим. Только после полного ее высыхания, удаляем излишки пены, потом беремся за штукатурку и уже после этого за шпатель.

Правда, существует вполне обоснованное мнение, что монтажная пена – не лучший способ заделки монтажного зазора между коробкой и стеной, поскольку в случае несанкционированной попытки проникновения в Вашу квартиру злоумышленники смогут легко срезать ее и получить доступ к штырям, на которых дверь держится. Дальше в дело можно пустить болгарку, и замки уже перестанут быть актуальными. Лучший вариант заполнения щелей – рыхлая цементная смесь. Причем лучше будет, если заделка этой смесью будет производиться двумя людьми с двух сторон сразу – так Вы повысите плотность заполнения.

Все, что Вам остается сделать – убрать следы Ваших работ и насладиться результатом, если конечно дизайн Вашей прихожей не предполагает проведения каких-то дополнительных действий. Как видите, установить входную металлическую дверь совсем не сложно, если грамотно и ответственно к этому делу подойти.

Люблю природу и красоту окружающего мира, освещаю это в своих статьях и пытаюсь поспособствовать претворению прекрасного в жизнь. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выбрать входную дверь в квартиру

Казалось бы, самое первое и логичное с чем нужно определиться при выборе двери – купить ее с деревянным или металлическим полотном – но ответ здесь может быть только один. Современные реалии показывают, что в многоэтажном доме зачастую живут на редкость нелюбопытные соседи, чем с удовольствием пользуются квартирные воры, которым обычно надо совсем немного времени, чтобы проникнуть внутрь.

Особенно радует этих товарищей наличие деревянной двери, ведь любая из них относительно бесшумно и за считанные секунды выламывается фомкой из петель, против чего бессилен даже самый сложный замок. Как итог – дверь должна быть стальной, которая при любых обстоятельствах заставит взломщика потратить на ее вскрытие не меньше получаса времени, а следовательно – с высокой долей вероятности просто отказаться от этой затеи. Главный вопрос решен – далее в деталях разберем, как выбрать входную металлическую дверь в квартиру.

С точки зрения надежности металлические двери надо выбирать по следующим критериям: толщина металлического профиля (основы), толщина внешнего стального листа и наличие ребер жесткости. С одной стороны чем все эти значения больше, тем дверь будет прочнее. С другой – по этой же причине возможно неоправданное увеличение веса всей конструкции, результатом чего станет большая инерция при ее открывании и быстрый износ петель.

Устройство металлической входной двери

Сперва рассмотрим из каких элементов должна состоять качественная входная металлическая дверь. Из П-образного профиля собирается замкнутый дверной каркас, на который точечной сваркой крепится стальной лист. С внутренней стороны у качественных дверей есть ребра жесткости – как минимум два вертикальных и три горизонтальных. В зависимости от расположения замка, среднее ребро жесткости может быть цельным или разделяться в замочной зоне.

В зависимости от модели замка, размещаются ригели и их тяги, а также замковая бронепластина. Между ребрами жесткости вкладывается утеплитель. С внутренней стороны дверь закрывается МДФ-панелью или другим подходящим материалом. На дверную коробку дверь навешивается на петли с подшипниками – другие просто не выдержат ее веса. Дополнительной защитой от выламывания двери из коробки служит противосъемный штырь, который выдвигается из дверного полотна при его закрытии.

1. Ребро жесткости.
2. МДФ панель.
3. Утеплитель.
4. Тяга ригеля.

5. Бронепластина на замок.
6. Уплотнитель.
7. Коробка.
8. Дверное полотно.

9. Петля с подшипником.
10. Внешняя прижимная планка.
11. Металлический лист.
12. Противосъёмный штырь.

Дверная коробка

Существует множество разновидностей дверных коробок. Наибольшее распространение получили коробки изготовленные из уголка, профильной трубы и гнутого листа. Оптимальным вариантом для ее изготовления будет профильная труба с сечением металла 3-5 мм. Использование коробок сделанных из уголка или гнутого листа не рекомендуется, так как эти конструкции сильнее подвержены деформации скручивания и изгиба. Профильная труба, кроме большей устойчивости, удобнее в монтаже и лучше закрепляется в стене. 

Коробки из профильной трубы могут иметь следующие разновидности:

Дверная коробка из профильной трубы 50×25 мм. и 16×4 мм.

Дверная коробка из профильной трубы 50×25 мм. и 40×25 мм.

Коробка из профильной трубы 60×30 мм. и 16×16 мм.

Дверная коробка из профильной трубы 50×25 мм. и 40×25 мм. с бронеполосой.

Коробки из гнутого листа обладают неплохой звуко- и теплоизоляцией, но проигрывают коробкам из профильной трубы по прочности.

Наиболее распространенными являются следующие виды коробок их гнутого листа:

На обеих стойках дверной коробки привариваются монтажные пластины, при помощи которых коробка крепится в проеме. Количество монтажных пластин, как правило, по 3 — 4 штуки с каждой стороны.

Одна из вертикальных стоек дверной коробки является несущей, к ней привариваются дверные петли и в ней же изготавливаются отверстия под противосъёмные штыри. 

Вторая стойка является замочной и в ней проделываются отверстия под ригели замка.

Важным элементом коробки является дверной притвор. Это четверть служащая для установки уплотнителя. Существуют коробки с одним, двумя и даже тремя притворами. Как показывает практика, при наличии хорошего уплотнителя, вполне достаточно и одного притвора, все остальное будет излишним и повлечет переплату средств. 

Коробка с двумя притворами.

Следующий важный элемент дверной коробки это наличники. Кроме декоративной они выполняют и защитную функцию. Перекрывая монтажные швы они препятствует проникновению злоумышленников к монтажным элементам и не дают возможности завести фомку за стойки коробки.

 

Толщина дверного полотна

Задается шириной профиля, из которого сделано основание двери. Стандартный размер для квартиры порядка 50-70 мм, а если делается уличная дверь, то ее толщина может быть увеличена до 100 мм. С точки зрения надежности, безопасности и изоляционных свойств, чем толще дверь тем лучше, но увеличенная инерция сделает ее более травмоопасной, поэтому лучше все же остановиться на варианте близком к стандартному.

Внешний и внутренний стальные листы

Именно от этих элементов зависит устойчивость двери к взлому и ее вес. На дешевые дверные полотна привариваются листы толщиной от 0,5 до 1 мм, большинство из которых без особых сложностей вскрываются консервным ножом. Делать же толщину чрезмерно большой тоже не рекомендуется, так как с определенного момента повышается только вес двери без увеличения ее защитных свойств. Золотой серединой является размер в 1,5 — 2 мм, что обеспечивает хорошую защиту замка и комфортное использование двери.

Некоторые производители в качестве маркетингового хода предлагают якобы усиленные двери, на которых есть дополнительный стальной лист с внутренней стороны. Несомненно, это несколько увеличивает их прочность, но по большому счету, нецелесообразно, так как для проникновения в квартиру домушнику достаточно справится с внешним листом. Дополнительный минус такой конструкции обнаруживается при необходимости ремонтировать замок, доступ к которому или заблокирован или возможен только через специально вырезанный лючок.

Для увеличения прочности двери оптимальным вариантом будет использование не двух металлических листов, а одного внешнего, толщиной 3 мм. Это увеличит общую прочность конструкции и уменьшит ее вес, а значит и нагрузку на дверные петли.

Ребра жесткости

Их задача – противостоять скручивающим нагрузкам, которые возникают при грубом силовом взломе, когда злоумышленники пытаются отогнуть верхнюю или нижнюю часть полотна двери, или же отжать его из дверной коробки.

Всего существует три системы расположения ребер жесткости:

• продольная, когда они навариваются сверху вниз;
• поперечная, с горизонтальным расположением;
• комбинированная, с использованием продольного и поперечного, расположения.

Для придания дверному полотну максимальной прочности ребра жесткости должны быть комбинированными, т. е. располагаться как вдоль, так и поперек дверного полотна. Пример такой двери вы можете видеть на приведенном изображении.

Чем грешат производители китайских дверей

В первую очередь это даже не качество, а толщина металла, которая в некоторых дверях, хорошо если достигает 1 мм. Проверить это очень просто – достаточно попробовать продавить металлический лист дверного полотна, если он хотя бы немного деформируется, то ни о какой защите не может быть и речи. Соответственно, некачественного «китайца» можно распознать по весу – такая дверь «затянет» не больше чем на 40 – 50 кг.

Косвенные признаки плохой двери, это слишком яркая блестящая краска и низкое расположение дверного глазка. Следующая проблема китайских дверей – это низкая надежность системы запирания – их замки неизвестных производителей зачастую «люфтят» при вылете ригелей, а найти к ним комплектующие практически невозможно.

В качестве наполнителя в таких дверях иногда используют ячеистый картон, понято, что говорить о жесткости полотна в этом случае не приходится.

Если вопрос цены не стоит на первом плане, то перед тем как как купить дверь необходимо убедиться, что это не китайская подделка от неизвестных производителей, которую злоумышленники вскроют так же быстро, как и деревянную.

Изоляция двери

Качественно сделанная изоляция защищает помещение от посторонних звуков, запахов и утечки тепла. Кроме того комплексная установка изоляционных материалов улучшает вид двери, так как предусматривает отделку внешнего полотна и качественное выполнение откосов.

Первый этап изоляции — это заполнение технических пустот внутри двери между ребрами жесткости.

Чаще всего для этого применяется минеральная вата, обладающая комплексным действием – она работает как тепло и звукоизолятор, не горит и экологически безвредна.

Некоторые производители в качестве наполнителя используют пенополиуретан или пенополистирол. К достоинствам данных материалов можно отнести то, что они не способны накапливать влагу. Однако если вы выбираете дверь в квартиру, то для вас это не будет столь актуально. Недостатком данных утеплителей является их пожароопасность. Достоинствам применения данных материалов для заполнения пустот двери является то, что это достаточно плотные материалы и у двери, в которую они установлены, не наблюдается эффекта барабана, если в нее постучать.

Второй момент связанный с изоляцией — это наличие качественного уплотнителя по всему периметру двери. Резиновые или силиконовые уплотнители – они не только повышают звукоизоляцию, но и препятствуют попаданию в квартиру запахов из коридора, что особенно актуально при наличии курящих соседей. Выбирая двери можно наткнуться на предложения с одним, двумя или даже тремя контурами уплотнителей.

Последний вариант по заверению продавцов в обязательном порядке гарантирует полную защиту от всего, что только можно придумать, но если прислушаться к практикам, то они в один голос утверждают, что с поставленной задачей отлично справится и один контур, если он сделан из хорошего материала, а само полотно двери хорошо подогнано. Даже два рекомендуют ставить исключительно для страховки – скорее «на всякий случай», чем по серьезной необходимости.

Отделка откосов. Какая бы ни была дверь замечательная сама по себе, но если после ее установки остались щели в стене, то запахи и звуки будут свободно проходить через них в квартиру.

Качественно сделанная дверь и изоляция гасят большинство наружных звуков, но устанавливая ее в квартиру не следует ожидать полной звукоизоляции, так как существуют так называемые структурные звуки, передающиеся в твердом веществе, в частности стенах. Поэтому не стоит ждать от двери, что она полностью заглушит шум лифта или справится с наружными звуками при «голых» стенах. Но если до этого у вас была деревянная дверь, то поставив качественную металлическую вы сразу ощутите комфорт в плане изоляции от внешнего мира.

Дверные замки

Полностью рассмотреть все нюансы установки замков нельзя по причине большого количества их разновидностей. Каждая модель имеет свои индивидуальные особенности, что влияет на ее установку и дальнейшую эксплуатацию, но есть основные правила, рекомендованные для соблюдения:

Замок должен соответствовать двери

Непрочное дверное полотно или замок (пусть даже и два), сделанный из непонятных материалов, в одинаковой мере будут слабым звеном в защитных свойствах всей конструкции, лакомым для домушника.

Разновидность замка и необходимость защелки

Для квартирной двери нужен врезной замок, механизм которого помещается внутрь дверного полотна. Навесные или накладные аналоги являются не надежными и от их использования необходимо отказаться сразу. Защелка очень упрощает эксплуатацию современной двери, а в частности ее запирание. Если защелки не будет, то чтобы провернуть замок, дверное полотно придется тянуть или толкать.

Количество замков

Тут учитываются два вопроса – безопасности и предусмотрительности. В первом случае учитывается тот факт, что два замка это двойная работа взломщику – два набора различных инструментов, вдвое больший промежуток времени, необходимый для вскрытия, а соответственно и увеличенные шансы попасться «на горячем». Вторая причина это банальная перестраховка – если один из замков поломается, то его можно не спеша отремонтировать или заменить, пользуясь в это время другим.

Тип замка

Если устанавливать два запорных механизма, то нет никакого смысла приобретать одинаковые их разновидности – если вор умеет вскрывать замки определенной конструкции, то потеря времени для него окажется несущественной. По этой причине рекомендуют устанавливать механизмы разных конструкций – цилиндровый и сувальдный.

Цилиндровый считается более сложным для интеллектуального вскрытия – его секретная часть состоит из множества так называемых пинов. Чтобы замок провернулся, их надо расположить в определенном порядке. Недостатком цилиндрового замка считается относительная хрупкость и расположение – секретный механизм «выглядывает» за пределы дверного полотна, из-за чего его можно попытаться просто выбить.

Сувальдный замок состоит из толстых пластин, которые называются сувальды – отсюда и его название. Вскрыть такой замок проще, но вот взломать намного сложнее, так как его механизм полностью спрятан в толще двери.

Разумеется, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Производители замков постоянно совершенствуют свои устройства, делая их все более надежными, но правило гласящее, что все закрытое одним человеком может быть открыто другим, все еще в силе. Как итог, решая какую входную дверь лучше установить в квартиру, настоятельно рекомендуется выбрать модель с двумя замками различных конструкций. От навыков профессионала 100% гарантии это не дает, но мелких жуликов, которых на самом деле большинство, отпугнет однозначно.

Дополнительные системы защиты

Каждая из них призвана усложнить задачу потенциального взломщика, поэтому, если вопрос безопасности стоит на первом месте, стоит узнать что из перечисленного входит в комплект двери, а что можно установить отдельно.

Дверные петли. Петли которыми оснащаются двери могут быть скрытыми или наружными. Наружные петли привариваются к дверному полотну и стойке коробки. Так как дверь тяжелая, то петли ставятся очень мощные и некоторые считают, что это портит внешний вид двери.

Внешние петли.

По заявлению продавцов, основным недостатком внешних петель является, то что любой имеет к ним доступ и их можно легко срезать, а скрытые петли лишены этого недостатка.

На самом деле это просто маркетинговый ход и скрытые петли имеют некоторые недостатки:

• Они увеличивают стоимость конструкции.
• Так как петли прячутся в специальных пазухах, то уменьшается полезный проем двери.
• Двери оснащенные такими петлями имеют меньший угол открывания.
• Есть большая вероятность, что в результате чрезмерного открывания двери, на угол больший предусмотренного, может деформироваться дверная коробка.
• Посадочные места для скрытых петель несколько снижают жесткость рамы.

Срезать петли открытого типа не так просто. Кроме этого все двери с таким видам петель оснащаются противосъемными штырями, которые не позволят снять двери даже при срезанных петлях. Поэтому тип петель никак не будет влиять на взломастойкость двери. Гораздо легче будет вскрыть замок, чем создавать столько шума срезая петли.

Противосъемные штыри. Располагаются в дверном полотне и заходят внутрь дверной коробки. Нужны на случай силового взлома – если злоумышленнику даже удастся срезать петли, вытащить дверное полотно из проема он не сможет.

Ночная задвижка. Простейший механизм, устанавливающийся на внутренней стороне дверного полотна и приводящийся в действие вручную. Снаружи доступа к нему нет никакого, поэтому взломщику не поможет ни один инструмент.

Дверной глазок. Тут требование только одно – широкий угол обзора, позволяющий видеть все, что происходит снаружи.

Открывание наружу или вовнутрь. Однозначно, первый вариант предпочтительнее, так как открывающееся внутрь полотно можно выдавить домкратом. Если по каким-либо причинам открывание все-таки должно выполняться внутрь, желательно установить вторую дополнительную дверь.

Внешняя отделка двери

Ее задача не только придавать поверхности двери соответствующий вид – внешняя отделка должна быть по возможности вандалостойко и выдерживать воздействие солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков. По этой причине, для уличных дверей нельзя использовать покрытия из древесных материалов, что могут набрать влагу – ДСП, МДФ и им подобные.

Дерматин

В пору появления стальных дверей на рынке использование этого материала в виде обивки было затруднительным по банальной причине – к деревянным дверям дерматин прибивался гвоздями, а к железным его приходилось крепить другими способами. Вследствие этого, со стальными конструкциями дерматин некоторое время практически не использовался, за редким исключением. Сейчас для любителей кожзама на рынке есть накладки, делающие технологию крепления дерматина максимально простой:

• Стальной лист очищается и обезжиривается.
• В нужных местах на него наклеиваются основания накладок.
• На дверь укладывается поролон или подобный материал, а на него дерматин.
• Верхняя сторона накладок прижимает кожзам к дверному полотну. При этом свободные участки поролона растягивают дерматин.
• Между накладками можно натянуть проволоку – умельцами придумано множество схем для разнообразных рисунков.

Основной недостаток дерматина – слабая сопротивляемость механическим повреждениям, особенно от острых предметов.

Отделка панелями

Сравнительно новый вид отделки, при использовании которого применяются панели из древесных или пластиковых материалов, толщиной до 20 мм. Их главные преимущества это простота монтажа и широкая гамма цветов и оттенков, чем не могут похвастать дерматиновые материалы.

На отечественном рынке в первую очередь появились панели из пластика, которыми декорировались итальянские и испанские двери, а с развитием рынка их стали выпускать и местные производители. Деревянные панели позиционируются как продукция элит класса, соответствующей стоимости – с виду такие двери сложно отличить от тех, что сделаны из натурального дуба, ольхи или сосны.

По виду декоративные панели могут быть с плоским или объемным рисунком. В первом случае используется тонкие пластик или МДФ, которые покрываются пленкой. Для объемных берут фанеру, качественный МДФ или натуральный массив, на которых фрезером вырезается нужный рисунок, а затем панель покрывается пленкой, лакируется и тонируется, если это массив.

Недостаток панелей такой же как и у дерматина – низкая вандалостойкость. Для повышения их прочности на поверхность напыляется дополнительный слой пластика, но полностью проблему это не решает, а стоимость этой процедуры достаточно высокая.

Молотковая краска

Окрашенные ею поверхности имеют характерный вид – создается впечатление, что их покрасили, краску побили молотком, а затем покрыли лаком, но рисунки получаются достаточно неброские и красивые. Такой эффект получается благодаря наличию в составе алюминиевой пудры.

Кроме внешнего вида эта краска обладает рядом достоинств, которые и вывели ее в ряд лидеров по внешней отделке:

• Подходит к любым поверхностям.
• Структура краски маскирует царапины и неровности, поэтому не требует предварительного грунтования.
• Краска хорошо цепляется за поверхность и быстро сохнет.
• Обширная цветовая гамма.
• Проста в обращении – продается уже в готовом виде, готовая к применению.

Различают следующие типы такой окраски:

Антик.

Бархат.

Крокодил.

Муар.

Шагрень.

Поверхность, покрытая молотковой краской, становится воздухонепроницаемой, устойчивой к различным погодным условиям, ультрафиолету, агрессивным жидкостям, механическим воздействиям, вибрации и перепадам температуры, что придает ей вандалостойкие свойства.

Как правильно сделать заказ двери

Даже если в магазине уже приглянулась конкретная входная дверь, окончательное решение придется принимать с менеджером в магазине. Это неизбежное зло или наоборот, если консультант грамотный и компетентный. В любом случае ему можно и нужно задать все интересующие вопросы, рассказать про любые сомнения в качестве двери в целом и ее деталей, которые появились в процессе ее выбора, попросить предварительно рассчитать стоимость установки.

О чем расскажет консультант

По тому, как человек будет отвечать на все заданные вопросы, можно составить мнение не только про него самого, но и о компании в целом. Люди не рождаются технически подкованными – если у продавца действительно обширные знания, он грамотно отвечает на вопросы и находит ответы на возражения, значит он достаточно давно работает на своем месте и регулярно проходит тренинги для повышения квалификации. Это говорит про ответственный подход компании к работе с клиентами, а значит, с высокой долей вероятности, к процессу производства своей продукции в целом.

Если же все будет с точностью до наоборот – консультант стоит в магазине просто «для галочки», может не знать даже названий комплектующих двери и теряется при элементарных вопросах про стоимость и сроки установки, то как минимум реализация у компании-производителя налажена не ахти.

Разумеется, может быть и такое что общаться приходится с новичком, но серьезные продажники в первую очередь учат «студентов» не врать про товар, а если у него еще не хватает знаний, то пригласить для разговора с клиентом более компетентного специалиста.

Гарантийное обслуживание

Банальные вопросы о сроках работы компании-производителя на рынке, откуда она вообще взялась и как развивалась, помогут предположить действия ее сотрудников в случае поломки или обнаружения брака какой-либо комплектующей. Дополнительно не надо стесняться напрямую задавать вопросы про гарантийное обслуживание – где и как оно будет производиться, в какие сроки, кто за него отвечает и какие могут быть причины отказа в гарантии.

Все эти моменты надо выяснять «до» того как дверь будет приобретена и установлена, потому что потом, если заказ делался у однодневщиков, жаловаться скорее всего будет некуда.

Немаловажный момент – кроме логических рассуждений, будет полезно довериться своей интуиции. Если при общении с консультантами создается устойчивое впечатление что «как то все не так», то лучше отложить покупку и изучить каталоги дома в спокойной обстановке. Если у компании нет каталогов, которые можно изучить дома или сайта, где они выложены – с ней точно что-то не так.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как покрасить металлическую дверь

Блогер Дайан Хенклер из InMyOwnStyle.com рассказывает Glidden ^® , как красить металлическую внешнюю дверь.

Q: Как лучше всего покрасить мою металлическую входную дверь, которая получает много солнца?

A: В своей жизни я рисовал довольно много — от комнат до мебели и всего, что между ними. Долгое время у меня был большой успех во всем, кроме входной двери в мой дом. Это металлическая внешняя дверь, через которую попадает полуденное солнце.Металл нагревается, как в духовке, и со временем спекает краску прямо с дверцы. После множества проб и ошибок с использованием множества комбинаций грунтовок и красок на протяжении многих лет я пришел к успешной формуле. Прошлым летом я проверил его на своей внешней металлической боковой двери, которая круглый год получает одинаковое количество солнца. Он не треснул.

Когда мы с мужем впервые купили дом, дверь была выкрашена в зеленый цвет. Через несколько лет лак начал выглядеть потрескавшимся. Когда люди подходили к двери, они часто спрашивали, как мы добились этого внешнего вида — в то время стиль «потрескавшийся лак» был модной отделкой.Я должен был сказать им, что это было не намеренно, а просто «сбой краски». Профи сказали мне, что может помочь более светлая краска. Я пробовал более светлые цвета, но хотел, чтобы классический цвет сочетался с кирпичным фасадом и коричневым сайдингом дома. Вот как добиться наилучших результатов при покраске наружной металлической двери.

Необходимые материалы
Glidden Primer (белый или серый, в зависимости от выбранного цвета краски)
Glidden Premium Exterior Paint с полуглянцевым покрытием
Валик для вспененной краски и крышка для роликов
Роликовый лоток
2 ″ угловая щетка
Мешалка для краски
Инструмент для снятия краски (если вы закрашиваете металлическую дверь, которая трескается или отслаивается)
Перчатки для снятия краски
Наждачная бумага (рекомендуется зернистость от 150 до 180)
Скребок
Ткань (я режу коробки вместо обычной ткани)

Особые примечания, если вы красите дверь на петлях:

• Если вы собираетесь оставить фурнитуру, ее легче снять перед покраской.(Я не снимал дверную фурнитуру для покраски, так как знал, что заменю существующие детали.)
• Красьте только в тени, никогда на открытом солнце.

Подготовка и покраска двери

Шаг 1. Подготовка двери к свежему слою краски
Если на вашей двери старая краска, ваши действия будут зависеть от ее состояния:

• Если на отделке нет трещин и отслаиваний, но требуется свежий слой, поверхность можно слегка отшлифовать * и очистить, а затем нанести свежий слой краски для наружных работ Glidden Premium Exterior Paint .
• Если поверхность трескается или отслаивается, краску необходимо удалить с помощью средства для снятия краски или теплового пистолета. Я решил использовать химический стриппер. При использовании средства для снятия краски важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить металл царапинами или вмятинами. Я следовал указаниям на этикетках банок, которые у меня уже были из предыдущих проектов.

Это грязная работа, но ее необходимо выполнить, если вы хотите, чтобы новая краска хорошо прилегала к металлу.

Шаг 2.Отшлифовать * и промыть
После того, как вся краска будет удалена, отшлифуйте * наждачной бумагой все области, где краска не сдвинется с места, а затем вымойте дверь очистителем на основе тринатрийфосфата (TSP) и хорошо промойте. Дайте высохнуть.

Шаг 3. Прайм
Нанесите один слой грунтовки Glidden Primer на плоские поверхности двери. Используйте угловую кисть, чтобы закрасить любые углубления на панели. Дайте высохнуть.

Совет: Если вы используете темный цвет для покраски двери, используйте формулу серого грунтовки Glidden или попросите магазин красок добавить серый цвет к белой формуле Glidden .Это уменьшит количество слоев краски, необходимое для полного покрытия.

Шаг 4. Краска
Нанесите один тонкий слой внешней краски на ровные участки двери. Используйте угловую кисть для любых углублений или скошенных участков панели. Дайте высохнуть.

Вот как выглядит один светлый слой краски поверх серой грунтовки Glidden Primer. Как только первый слой высохнет, добавьте второй легкий слой и дайте ему высохнуть. При необходимости подправьте.

Готовая дверь
Вот мой «После».«Какая разница!

С добавлением новой блестящей фурнитуры моя входная дверь никогда не выглядела лучше.

Как всегда, безопасность превыше всего! Пожалуйста, обратитесь к этикетке продукта, техническому паспорту (TDS) или паспорту безопасности ( SDS) для получения подробных инструкций по безопасности и подробных инструкций по применению.

* ВНИМАНИЕ! Если вы соскоблите, отшлифуйте или удалите старую краску, вы можете выделить свинцовую пыль. Свинец Ядовит. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СЕРЬЕЗНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ТАКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА У ДЕТЕЙ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ.Используйте респиратор, одобренный NIOSH, чтобы контролировать воздействие свинца. Тщательно очистите пылесосом HEPA и влажной шваброй. Перед тем, как начать, узнайте, как защитить себя и свою семью, позвонив по национальной горячей линии информации для руководителей по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.

Покраска стальной двери — Практическое руководство по покраске дома

Часто возникает некоторая путаница при покраске стальной двери. Многие домовладельцы слышали о проблемах, связанных с покраской предварительно загрунтованных стальных дверей.Некоторые из этих проблем — чрезмерное отслоение краски на двери или раме и трудности с скрытием мазков кисти на гладкой поверхности.

Большинство проблем с покраской металлической двери можно предотвратить, и они возникают из-за незнания заводской грунтовки и правильных действий при покраске стальной двери. Еще одним фактором, который повлияет на срок службы краски, является цвет и использование штормовой двери, следуйте рекомендациям производителя.

Изолированные стальные входные двери — это отличная покупка на весь срок службы, и при правильной окраске они практически не требуют обслуживания в течение многих лет.

Общие процедуры покраски стальной двери

Большая часть работ, связанных с покраской стальных дверей, связана с подготовкой. Это верно даже для новой неокрашенной стальной двери. Красота и долговечность вашей стальной двери зависят от следующих процедур. Это также относится к раме и обрезке.

1) Снимите крепежные детали и герметизирующие уплотнители

Независимо от того, какой метод окраски вы используете, снимите все запорные элементы с двери и рамы, включая запорные планки. Очистить эти предметы щеткой сложно и отнимает много времени. Другими предметами, которые необходимо снять, могут быть отбойники и дверные молотки. Снимите петли, если вы красите стальную дверь, отделенную от рамы.

Теперь снимаем уплотнитель. Многие производители дверей имеют съемные уплотнители. Его просто вытаскивают из рощи в кадре. Вспомните, как он вышел на повторную установку и храните в надежном месте.

Если уплотнитель не может быть удален, скреплен скобами или закреплен на месте, вы можете использовать нож для гипсокартона в качестве щита при чистке рамы и обрезки щеткой.В противном случае используйте малярную ленту для защиты во время покраски.

2) Удалите излишки оконного остекления

Двери с окнами или боковыми окнами необходимо удалить излишки остекления перед покраской. Этот герметизирующий материал выйдет из-под оконной рамы; может быть липким составом или силиконовым герметиком.

Используйте новое однолезвийное лезвие для бритвы и надрежьте остекление рядом с рамой. Будьте осторожны, чтобы не порезать раму. Теперь удалите лишнее остекление, удерживая лезвие перпендикулярно и близко к раме.Осторожно соскоблите остекление.

После удаления остекления протрите поверхность растворителем, чтобы удалить оставшуюся пленку. Используйте денатурированный спирт для силикона и уайт-спирита, если глазурь липкая.

3) Очистить и замаскировать

Чистая поверхность важна при окраске стальной двери. Обратите особое внимание на жирные отпечатки пальцев и грязь. Можно использовать любое мягкое чистящее средство, после очистки хорошо промыть. Другой метод очистки — протирать стальную дверь и подфарники чистой тряпкой, пропитанной денатурированным спиртом.Это позволит удалить большинство загрязнений с поверхности.

После того, как дверца будет очищена и высохла, закройте стекло и другие предметы, которые нельзя красить. Степень маскировки зависит от используемого вами метода окраски.

4) Зафиксируйте вмятины, отшлифуйте и загрунтуйте

Устранение вмятин, шлифовка всей стальной двери и грунтовка — все это жизненно важные шаги. Объем работ на этом этапе зависит от состояния дверей, а также от того, новая дверь или ранее окрашенная. Покраска стальной двери похожа на покраску автомобиля.Хотя отделка дверей не обязательно должна быть такой же хорошей, как у автомобиля, каждая вмятина и глубокая царапина будут выделены после покраски.

Ремонт стальной двери и рамы
Используйте шпатлевку для кузова автомобиля, такую ​​как Bondo, для вмятин и глубоких царапин. Перед нанесением шпатлевки отшлифуйте поврежденный участок наждачной бумагой с зернистостью 80-100, чтобы улучшить адгезию. Смешайте наполнитель для кузова автомобиля в соответствии с инструкциями производителя и постарайтесь немного переполнить поврежденный участок.

Дайте заполнителю полностью высохнуть, затем начните шлифование, чтобы выровнять и разгладить его по окружающему пространству.Для больших площадей можно использовать вибрационный шлифовальный станок или пальмовую шлифовальную машинку. Мелкий ремонт можно отшлифовать вручную с помощью жесткого шлифовального блока и наждачной бумаги.

Начните с наждачной бумаги зернистостью 100, чтобы удалить большую часть излишков наполнителя. Будьте осторожны, не шлифуйте слишком много. Продолжайте шлифовать наждачной бумагой зернистостью 150, затем закончите наждачной бумагой зернистостью 220 или мельче. Пощупайте отремонтированный участок пальцами, чтобы проверить, нет ли по краям ершиков или глубоких царапин.

Распылите небольшое количество грунтовки, чтобы выделить дефекты при ремонте, аэрозольная грунтовка работает отлично.Продолжайте шпатлевку и шлифовку до тех пор, пока ремонт не будет на одном уровне с поверхностью и не станет видимым после грунтования.

Этот же наполнитель кузова можно использовать для ремонта деревянной рамы.

Ремонт дерева в основном такой же, как и со стальной дверью. Удалите весь неплотный материал, включая отслаивающуюся краску или гнилую древесину. Отшлифуйте участок вокруг места ремонта наждачной бумагой зернистостью 80, чтобы сделать поверхность шероховатой. Постройте ремонт слоями, если глубина превышает 1/2 дюйма. Обработайте шлифовкой так же, как и стальную дверь.

Чистовое шлифование
Шлифование — очень важный этап при покраске стальной двери.После того, как весь ремонт будет закончен, всю дверь нужно будет слегка отшлифовать. Это необходимо сделать на новых и ранее окрашенных стальных дверях. Используйте наждачную бумагу зернистостью 120–150 или шлифовальную губку среднего размера.

Новые стальные двери необходимо отшлифовать, чтобы сделать поверхность шероховатой, не оставив глубоких царапин. Ранее окрашенные двери можно отшлифовать, чтобы удалить или уменьшить следы кисти или потеки краски. После шлифовки протрите всю дверцу липкой тканью.

Сейчас хорошее время, чтобы отшлифовать раму. Новые загрунтованные рамы необходимо отшлифовать вручную с помощью шлифовальной губки среднего размера.Ранее окрашенные рамы можно отшлифовать вручную, если они в хорошем состоянии, или отшлифовать вручную с помощью пальмовой шлифовальной машины, чтобы удалить отслаивающуюся краску и тяжелые края краски.

Грунтовка стальной двери и деревянной рамы
По моему опыту, новые двери необходимо загрунтовать универсальной быстросохнущей грунтовкой на масляной основе перед покраской, такой как Zinnser Cover Stain. Особенно это касается деревянного каркаса.

Ранее окрашенные двери и рамы необходимо загрунтовать только в том случае, если тип финишной краски другого типа или если предыдущая отделка находится в плохом состоянии.Акриловые краски нельзя наносить на масляную краску без предварительного грунтования. Загрунтуйте всю необработанную древесину на раме, а также любой открытый металл.

Используйте универсальную быстросохнущую грунтовку на масляной основе для любых грунтовочных работ. На дверь можно нанести аэрозольную грунтовку, в остальном использовать ту же процедуру, что и при покраске. Выберите хорошую грунтовку в качестве основы под финишную краску.

Сейчас самое подходящее время, чтобы хорошенько взглянуть на всю проделанную вами работу. Когда вы начнете рисовать, исправить что-либо будет невозможно.Покраска стальной двери может занять много времени, но при как можно более совершенной подготовке конечный результат будет намного лучше, чем альтернатива.

5) Покраска стальной двери и габаритных огней

Нанесение краски — самая приятная часть покраски стальной двери, планируйте минимум один слой грунтовки и два слоя отделки. Вы можете выбрать один из трех методов нанесения: кистью, валиком или распылением.

• Очистка стальных дверей щеткой — вероятно, самый популярный способ окраски стальных дверей, требующий наименьших затрат инструментов.Получить по-настоящему гладкую поверхность с помощью этого метода сложно, проще, если вы используете хорошую профессиональную кисть.
• Сворачивание стальной двери — простой метод для освоения, требующий минимальных вложений инструментов. Превосходный контроль возможен благодаря правильному размеру роликовой рамы и коротковорсового покрытия ролика. Покрытие будет иметь прекрасную ровную текстуру от покрытия валика, в большинстве случаев лучше, чем при нанесении кистью.
• Распыление на стальную дверь. Если вы хотите получить действительно гладкую поверхность, используйте распылитель краски — единственный выход.Этот метод требует самых больших затрат инструментов и времени. Кроме того, необходимо иметь небольшой опыт использования этого оборудования.

Лучшая отделка — напыление; либо с помощью безвоздушного распылителя краски, либо распылителя HVLP, но стальную дверь можно свернуть или почистить щеткой. Вальцовка — отличная альтернатива распылению, дающая очень приятный результат.

С другой стороны, чистка может быть проблематичной, оставляя следы от кисти на гладкой поверхности. Покраска стальных дверей кистью лучше всего подходит для дверей с приподнятыми панелями; плоские двери следует обрызгать или закатать. Выберите способ нанесения, который наилучшим образом соответствует вашим способностям и потребностям.

Покраска дверной коробки и габаритных огней

Рама может быть окрашена в ожидании высыхания двери между слоями краски. Обычно используются два разных цвета и типа краски: одна для внешней стороны, другая для внутренней. Сосредоточьтесь на одном цвете за раз.

Начните с цвета салона, если дверь была снята с рамы для покраски. Внутренняя часть самая сложная с установленной дверью.В противном случае начните с внешнего цвета, чтобы дверь выглядела законченной раньше.

Начните рисовать сначала с верхней части, верхнего колонтитула, а затем работайте вниз по одной стороне за раз. Если гидроизоляция была оставлена ​​установленной, используйте 6-дюймовый нож для гипсокартона, который действует как щит для защиты гидроизоляции. Просто вставьте нож между уплотнением и рамой. Сдвигая его вниз по мере чистки. Во время чистки щеткой протрите нож несколько раз, чтобы избежать скопления краски.

Петли двери и запорную планку (и) можно защитить, осторожно заклеив малярной лентой, или снять, если дверь демонтировали для покраски.

Боковые фары обычно окрашиваются кистью, но на них можно нанести соответствующее маскировочное средство. Выбор метода зависит от желаемого конечного результата и ваших навыков работы с краскораспылителем.

Советы по покраске стальной двери

Хотя покраска стальной двери — простая задача для большинства домовладельцев, есть несколько соображений, которые могут существенно повлиять на долговечность отделки и необходимость в более ранней отделке. Покраску стальной двери не нужно делать в течение 8–10 лет, если она будет завершена должным образом.

• Цвет, который вы выберете, повлияет на срок хранения краски. Темные цвета быстрее потускнеют. Худший цвет — красный. Хотя входная дверь — отличное место для драматического выступления, темный или красный цвет нужно будет перекрашивать гораздо раньше.
• Воздействие солнца также приводит к более быстрому выцветанию покрытия. Стальные двери могут сильно нагреваться под воздействием прямых солнечных лучей. Более светлые тона с оттенком коричневого прослужат дольше под прямыми солнечными лучами.
• Штормовые двери могут выступать в роли теплицы. Удерживает тепло и вызывает преждевременное повреждение краски. Постарайтесь оставить приоткрытым окно верхней штормовой двери, чтобы отводить жару.
• 100% акриловые краски будут превосходить традиционные масляные краски при использовании на стальных дверях. Акриловая краска для дома высшего качества более устойчива к воздействию солнечных лучей.
• Перед установкой закройте защитную пластину небольшим количеством герметика. Это будет действовать как прокладка и предотвращать скопление влаги за откидной пластиной.Влага приведет к потере краски и коррозии стали.

9 простых шагов по покраске металлической двери

Металлические двери прочные и прочные, они обеспечивают дополнительный уровень безопасности и гарантируют, что вы и ваша семья будете в безопасности внутри вашего дома. Однако с металлическими дверьми также необходимо правильно ухаживать за ними — в противном случае они подвержены повреждениям от воздействия элементов.

Самая важная часть ухода за металлической дверью — это нанесение слоя краски, который поможет защитить ее.Вам нужно будет переделывать его каждые несколько лет, но это не особенно сложная работа. А если вам нужно руководство, вот как покрасить металлическую дверь.

Если вам нужен предварительный просмотр некоторых вещей, о которых мы собираемся поговорить, а также несколько дополнительных советов и советов, вы можете просмотреть это видео, прежде чем читать дальше.

Вот список инструментов и оборудования, которые вам понадобятся.

• Молоток
• Гвоздь
• Пилорамы
• Очиститель для обезжиривания
• Тряпка
• Полотенце
• Отвертка
Отвертка

03

Отвертка

03

• Мелкозернистая наждачная бумага или шлифовальный блок
• Ремонтный состав или наполнитель для кузова автомобиля
• Грунтовка
• Краска
• Малярный валик
• Маленькая кисть

Пошаговое руководство о том, как покрасить металлическую дверь

Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы покрасить металлическую дверь.

Шаг 1. Снимите дверь

Если есть возможность, лучше снять дверь с петель для перекраски. Это значительно упростит весь процесс, у вас не будет проблем с труднодоступными разделами, и будет проще избежать попадания краски на части, над которыми вы не хотите работать.

Для этого нужно сначала вынуть шарнирные пальцы. Самый простой способ сделать это — использовать гвоздь и молоток. Вам нужно широко открыть дверцу, чтобы обеспечить хороший доступ к петлям, забейте гвоздь на нижнюю часть стержня петли и ударьте по нему молотком.

При этом штифт выскочит из верхней части петли, и вы сможете вытащить его пальцами до конца. Наконец, снимите дверь с петель и поместите ее на козлы.

Совет для профессионалов: Если снять дверь перед покраской непрактично или неудобно, можно продолжить работу, оставив дверь на месте.

Если вы решите это сделать, имейте в виду, что покраска двери может занять несколько дней из-за того, что требуется несколько слоев и время высыхания между каждым нанесением. По этой причине обязательно проверьте прогноз погоды, чтобы выбрать время, когда у вас будет несколько дней без дождя.

Шаг 2. Очистите дверь

Следующим шагом будет подготовка двери к покраске. Для начала нужно очистить дверь. Если вы рисуете на грязной двери, краска не будет хорошо держаться на двери и прослужит не так долго. Это будет означать, что вам нужно будет перекрашивать гораздо раньше.

Для очистки используйте обезжиривающее средство и тряпку. Очистите всю поверхность двери, которая будет окрашиваться, и убедитесь, что вы удалили всю грязь, пыль, сажу и все остальное, что прилипло к двери.

По окончании работы протрите дверцу полотенцем и дайте ей высохнуть. Не переходите к следующему шагу, пока он полностью не очистится от влаги.

Совет для профессионалов: Поскольку все чистящие средства разные, обязательно прочтите инструкции на бутылке перед ее использованием. Также подумайте об использовании защитного снаряжения, такого как перчатки и очки — некоторые чистящие средства могут быть очень сильнодействующими.

Шаг 3. Снимите фурнитуру с двери

Возьмите отвертку и снимите любую фурнитуру, например ручку или дверную ручку, молоток или что-нибудь еще.

Шаг 4. Закрасьте те участки, которые не хотите красить.

Если есть какие-то участки двери, которые вы не хотите красить, заклейте их малярным скотчем и старой газетой. Вы также можете сделать это, чтобы закрыть любую фурнитуру, которую не удалось снять.

Шаг 5. Отшлифуйте дверцу.

Когда дверца высохнет, вы должны слегка отшлифовать всю поверхность. Это поможет новой краске закрепиться более эффективно, а также удалит всю оставшуюся на ней старую краску.

Когда вы закончите, убедитесь, что дверца полностью очищена от пыли — вы можете даже протереть ее влажным полотенцем. В этом случае вам нужно будет снова дать ей высохнуть, прежде чем продолжить.

Совет от профессионала: Опять же, подумайте о ношении защитного снаряжения, такого как перчатки, защитные очки и маска для лица. Когда вы шлифуете дверь, пыль может взорваться вам в глаза или вы можете ее вдохнуть.

Совет для профессионалов: Если на двери есть вмятины, вы также можете воспользоваться этой возможностью, чтобы исправить их.Отшлифуйте вмятину, а затем заполните ее герметизирующим составом или автомобильной шпатлевкой. Дайте ему высохнуть, а затем слегка отшлифуйте поверхность, пока наполнитель не станет менее заметным.

Шаг 6. Нанесите грунтовку

Если вы хотите, чтобы окраска продлилась, вам следует нанести грунтовку перед нанесением основного слоя краски. Используйте валик и нанесите ровный слой грунтовки на всю поверхность двери. Когда вы закончите, дайте грунтовке высохнуть перед нанесением второго слоя.

Все грунтовки разные, поэтому внимательно прочтите инструкцию, чтобы узнать, сколько времени потребуется для высыхания.Для высыхания требуется от одного до трех часов. Вы можете проверить его, осторожно прикоснувшись к нему пальцем.

Когда первый слой высохнет, повторите тот же процесс, чтобы нанести второй слой.

Совет для профессионалов: Если у вашей двери есть утопленные панели или другие детали, до которых трудно добраться роликом, вам следует сначала нанести грунтовку на эти секции с помощью небольшой кисти. Когда это будет закончено, нанесите валиком грунтовку на оставшуюся часть двери.

Шаг 7.Покраска двери

Когда второй слой грунтовки высохнет, можно переходить к окрашиванию двери основным слоем. У вас есть два варианта: вы можете покрасить дверь валиком или баллончиком.

Если вы используете валик, вам следует начать с кисти, чтобы закрасить любые места, до которых будет трудно добраться валиком. Когда это будет сделано, вы сможете выполнять основную часть работы валиком.

Дайте краске полностью высохнуть перед нанесением второго слоя.

Совет для профессионалов: Убедитесь, что вы выбрали тип краски, подходящий для наружной двери. Лучший выбор — сатин или полуглянцевый — это варианты, которые лучше всего выдерживают непогоды и служат дольше всего.

Шаг 8. Дайте дверце полностью высохнуть

Перед тем, как снова установить дверцу, убедитесь, что она полностью высохла. В противном случае даже слегка влажная краска может быть легко покрыта отпечатками пальцев или чем-то еще, если прикоснуться к ней.Вы можете оставить его на 12 часов, прежде чем снова установить дверь.

Совет для профессионалов: Если вы планируете красить обе стороны, дайте ему высохнуть в течение 12 часов, прежде чем перевернуть и работать с другой стороной. Опять же, если вы поставите мокрую дверь на козлы, она легко заберет следы и пятна.

Шаг 9. Установите дверцу на место

Когда дверь покрашена с обеих сторон, как требуется, и вы оставили ее сохнуть, теперь вы можете начать удалять малярную ленту и газету.Когда это будет сделано, снова прикрепите любую фурнитуру, например дверную ручку или молоток.

Затем все, что вам нужно сделать, это снова повесить ее на петли, вставить стержни петель на место, при необходимости забить их молотком — и вы успешно перекрасили свою металлическую дверь.

Дополнительные профессиональные советы

Вот несколько дополнительных профессиональных советов, которые помогут вам успешно завершить этот проект.

• Используйте ткань для защиты двери на козлах

Если вы используете козлы, не ставьте дверь прямо на них, так как это может повредить поверхность.Вместо этого положите ткань на козлы, чтобы защитить дверь.

• Выделите пару дней на проект.

Если вы хотите покрасить дверь, вы должны понимать, что с различными слоями, которые необходимо нанести, плюс время, необходимое для их высыхания, это работа, которая может занять не один день.

Поскольку оставлять дверь без петель на два или три дня может оказаться непрактичным, вам нужно подумать о логистике этого, прежде чем начинать.

• Рассмотрите возможность использования специальной краски для дверей, обращенных к солнцу.

Если у вас металлическая дверь, обращенная к солнцу, в летние месяцы она может сильно нагреваться. В этом случае вы должны принять это во внимание при выборе краски и подумать о выборе белой краски для бытовой техники, чтобы минимизировать этот эффект.

Простая работа — при правильной планировке и подготовке

Как видите, покрасить металлическую дверь несложно. Вам просто нужно заранее подготовить необходимые материалы, а затем не торопиться, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.И, следуя нашему пошаговому руководству, мы уверены, что вы успешно завершите проект!

КАК: Установка коммерческих стальных дверей

Посмотреть видео
Руководство для печати

Шаг 1: Подготовка

1. Выберите подходящие материалы и инструменты для этого проекта.
2. Найдите нужную дверь, посмотрев на отметку или номер отверстия на двери. Номер отметки может быть на этикетке, написан на верхнем или нижнем канале или проштампован на усилении петли.
3. Распаковать дверь.
4. Сверьте дверь с чертежом и спецификацией оборудования, чтобы убедиться, что у вас есть правильная дверь, рама и комплект оборудования.
5. Перед тем, как приступить к установке двери, убедитесь, что проем рамы имеет правильную ширину, ровно, ровно и ровно. Если открытие не соответствует действительности, это может вызвать проблемы с установкой двери, а также с работой оборудования.
6. При необходимости убедитесь, что дверь и рама имеют пожарную этикетку для проема.
7. Проверьте расписание оборудования.Свяжитесь с вашим дистрибьютором, если информация не совпадает.

Шаг 2. Установка петель и установка двери

1. Найдите верхнюю часть двери, сравнив положения петель на раме с положениями петель на двери. Помните, что расположение верхней петли будет на 1/8 дюйма меньше, чтобы оставить зазор между дверью и рамой при установке.
2. Проверьте отверстия для винтов и усилитель двери и рамы, чтобы убедиться, что в них нет посторонних предметов.
3. Удалите с арматуры излишки раствора, шпатлевки, краски или брызги сварного шва.
4. Используйте винт или метчик, чтобы очистить резьбу на всех отверстиях для винтов с посторонними предметами.
5. Проверьте расписание оборудования или документы, чтобы убедиться, что вы используете стандартные петли или петли для тяжелых условий эксплуатации.
6. Для установки петель стандартного веса просто прикрепите петли к двери с помощью крепежных винтов, предоставленных производителем петель. Следите за тем, чтобы не перетягивать крепежные винты.

Шаг 3: Установка двери

1. Поднимите дверь и подвиньте ее ближе к проему.
2. Поместите деревянный клин или другую опору под дверцу для удержания груза.
3. Совместите верхнюю петлю двери с вырезом верхней петли на раме. Верхняя петля обычно устанавливается первой, чтобы выдержать вес двери.
4. С помощью крепежных винтов, предоставленных производителем петель, установите петли на усиление рамы в верхней части петли.
5. Установите среднюю и нижнюю петли.
6. Удалите деревянный клин или другую опору из-под двери.
7. Закройте дверь и убедитесь, что между пазом рамы и краем двери есть надлежащие зазоры. Дверь должна свободно открываться. Если дверь не качается свободно, можно обратиться к SDI-122 или нашей странице видео, чтобы помочь устранить проблемы с установкой, такие как привязка или выравнивание.
8. Установите замок, доводчик и любое другое вспомогательное оборудование.
9. После установки замка откройте и закройте дверь, чтобы убедиться, что защелка правильно вошла в защелку.

Применение тяжелых петель

Многие производители предлагают встроенные функции, которые позволяют изменять карманы для петель на дверях и рамах со стандартного веса до тяжелого веса .

Их можно изменить различными способами, например:

• шлифование или выравнивание рельефных рельефов на регулировочных пластинах или арматуре;
• снятие или отламывание шайб-регулировочных шайб на петлях;
Регулировочные установочные винты
• ;
• или сняв регулировочные шайбы.

Все эти варианты включают удаление материала из кармана, чтобы позволить более толстым и тяжелым петлям поместиться в петельном кармане. Несоблюдение этого правила может привести к тому, что дверь не будет раскачиваться свободно.

Обратитесь к отдельным производителям, чтобы определить тип предлагаемых модификаций. После завершения модификации обратитесь к тем же инструкциям по установке двери, приведенным выше.

Применение петель к двери без ручки

1. Для дверей без руки найдите заглушки без ручки и убедитесь, что у вас их правильное количество. Пластины могут поставляться отдельно или прикрепляться к усилению петли с помощью ленты или нейлоновой заглушки.
2. Снимите и выбросьте заглушку.
3. Установите поручни или заглушки между усилителем дверной петли и петлей, используя крепежные винты, предоставленные производителем петли. При использовании петель большого веса проверьте наличие рекомендованных производителем модификаций усиления петель.
4. После установки защитной заглушки и петли убедитесь, что они находятся заподлицо с краем двери или лицевой стороной двери.
5. После установки заглушек обратитесь к тем же инструкциям по установке двери, приведенным выше.

Процедуры, описанные в этом руководстве, являются лишь инструкциями. Пожалуйста, следуйте всем применимым строительным нормам, стандартам и принятым практикам, характерным для вашего географического положения. Для получения дополнительной информации или просмотра видео посетите страницу установки.

Покраска стальной входной двери

Выбор краски для дверей

Если вы собираетесь покрасить панель входной двери, обязательно попросите квалифицированного специалиста по покраске / отделке порекомендовать краску с хорошей устойчивостью к слипанию. При выборе не полагайтесь на цену или торговую марку краски — дорогая краска не обязательно обеспечивает хорошее сопротивление слипанию. Отказ от использования высококачественной краски с хорошим сопротивлением слипанию может привести к тому, что дверь закроется даже после высыхания краски.

---

ПОКРАСКА СТАЛЬ
Стальные двери загрунтованы на заводе и не требуют дополнительной грунтовки. Их необходимо красить сразу же после протирания двери растворителем, например ацетоном или уайт-спиритом. Дайте чистящему растворителю полностью высохнуть — до исчезновения остаточного запаха.После того, как дверца протерта, ее необходимо слегка отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 220. После шлифовки дверцу необходимо промыть мягким моющим средством в теплой мыльной воде, ополоснуть и затем высушить. Покрасьте все внешние поверхности и края дверных панелей двумя слоями качественной наружной краски с хорошей устойчивостью к слипанию. Окрасьте все внутренние поверхности двумя слоями качественной внутренней краски с хорошей устойчивостью к слипанию. Краску можно наносить кистью или распылять.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесение толстых слоев краски может скрыть текстуру текстуры дверной панели.

1. Хорошо перемешайте краску.
2. Намочите только кончик кисти и нанесите один тонкий слой. Кисть по направлению волокон.
3. Сначала нанесите краску на различные элементы двери, такие как кромки двери, кирпичная кладка, косяки, стойки, рамы остекления и деревянные рамы. Затем раскрасьте панель.
4. Чистая щетка.
5. Подождите не менее шести часов между нанесением каждого слоя краски. Перед нанесением следующего слоя лак должен полностью высохнуть.
   Не шлифовать между слоями.
6. Повторите шаги 1–4 для каждого дополнительного слоя.

ВНИМАНИЕ: Обработайте все открытые края дверной панели, включая верхний край; это помогает снизить вероятность деформации. После отделки системы входной двери дайте двери полностью высохнуть в соответствии с указаниями производителя краски, прежде чем закрывать ее. Обязательно проконсультируйтесь с представителем местного магазина красок / отделочных материалов или профессионалом, чтобы помочь решить ваши конкретные потребности в отделке, и просмотрите раздел «Отделка» в Руководстве пользователя входной двери Pella для получения подробной информации о том, как правильно закончить входную дверь Pella.Посетите http://www.pella.com/support-center/warranties/ для получения полной информации о гарантии, включая исключения и ограничения.
Сопутствующие ответы
Подготовка входной двери к отделке
Как отделать рамы входных дверей

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ НЕОБХОДИМО УХОДА, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ РЖАВЧУ

В. Мы живем в зоне с высокой влажностью, и у нас есть входные двери, нижние панели которых начали ржаветь. Двери снаружи обшиты стальными панелями, а внутри — деревом. Они были отшлифованы и окрашены стойкой к ржавчине аэрозольной краской, но почти сразу ржавчина появилась снова.Есть ли у вас предложения по обслуживанию?

A. Похоже, вы не удаляете всю ржавчину перед перекрашиванием. При шлифовании ржавчины с двери убедитесь, что вы шлифовали не только края пятен. Затем заполните все дыры стальным наполнителем, например Bondo. Дайте двери полностью высохнуть, отшлифуйте и покрасьте грунтовкой, а затем нанесите качественную внешнюю краску. Дверь будет не как новая, но, возможно, вы сможете получить от нее еще несколько лет.

Стальные входные двери долговечны и обеспечивают высокую степень безопасности, но при установке они должны быть должным образом отделаны атмосферостойкой отделкой, и за этой отделкой необходимо надлежащим образом ухаживать.

Многие стальные двери имеют деревянные кромки или, как в вашем случае, деревянные внутри. Эти области особенно уязвимы для повреждения водой, и если древесина гниет, это может вызвать ржавчину стали.

Большинство стальных дверей покидают завод только с основным грунтовочным слоем краски. Чтобы защитить дверь и, во многих случаях, чтобы сохранить действие гарантии, вы должны покрасить ее, как только она будет установлена.

Чтобы обеспечить надлежащую адгезию к грунтовке, слегка отшлифуйте дверцу мелкой наждачной бумагой или стальной мочалкой и убедитесь, что дверца очищена, прежде чем начинать красить или окрашивать.Используйте высококачественную внешнюю латексную краску или краску на масляной основе и покрасьте все стороны и все края двери. При появлении пятен отделайте дверь атмосферостойким полиуретановым герметиком.

Стальные двери с деревянными краями особенно подвержены воздействию влаги, и их следует избегать в помещениях с высокой влажностью и дождями. Вместо этого используйте дверь со стальной окантовкой.

Флорида Реконструкция написана членами Совета ремонтников, подразделения Ассоциации строителей жилья Средней Флориды.Чтобы задать вопрос, напишите по адресу: Florida Remodeling, c / o Lifestyle, Sun-Sentinel, 200 E. Las Olas Blvd., Fort Lauderdale, FL 33301-2293.

Как покрасить металлическую дверь гаража

Старые и изношенные металлические гаражные ворота могут испортить внешний вид вашего дома. Покраска может добавить дополнительную отделку вашему дому, чтобы он выглядел свежим и чистым. И до того, как температура начнет падать, а ночи станут короче, самое подходящее время года, чтобы уделить этому немного внимания.

Некоторые гаражные ворота, когда они новые, приходят уже готовыми к нанесению грунтовки, поэтому, если вы красите новую дверь, вам нужно будет нанести краску для металла или гаражных ворот поверх грунтовочного слоя с тем количеством слоев, которое рекомендуется на жести.

Другие гаражные ворота новые оцинкованные. Обычная краска для металла плохо держится на оцинкованном металле и через несколько дней начинает отслаиваться хлопьями. Красить эти двери не рекомендуется. Далее следует руководство по покраске либо новых металлических дверей с предварительно нанесенным грунтовочным покрытием, либо дверей, которые были ранее окрашены.

Очистить металлические двери и металлический каркас

Сначала вам нужно хорошенько протереть металлические двери мыльной водой и чистой тряпкой.

Удалите все пятна с дверей, так как они могут изменить цвет готовой краски. После очистки всей поверхности протрите чистой тканью все остатки, которые могут остаться после очистки. Затем обезжирьте дверцу сахарным мылом и дайте высохнуть.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом средств для очистки и подготовки здесь.

Препарат

Если вы закрашиваете ранее окрашенные гаражные ворота, требуется легкая шлифовка и такой же процесс обезжиривания. Важно, чтобы отслаивающаяся краска хорошо стерлась, а если вы вернетесь к голому металлу, то металл необходимо загрунтовать.

Грунтовка

Если дверь не была предварительно загрунтована, нанесите хотя бы один слой грунтовки по металлу на всю металлическую дверь и раму. Используйте грунтовку для металла в соответствии с инструкциями производителя, которые должны быть расположены где-нибудь на жестяной банке.Дайте грунтовке высохнуть, прежде чем продолжить (это может занять до восьми часов). Если дверь была загрунтована или предварительно окрашена, этот шаг можно пропустить.

Покраска дверей и рамы

Не рекомендуется наносить верхний слой поверх предыдущего старого верхнего слоя, поэтому сначала используйте грунтовочный слой. Помните, чем больше усилий вы приложите к приготовлению, тем лучше будет результат.

Убедитесь, что используемая краска подходит для металлических гаражных ворот — при необходимости свяжитесь с нашими специалистами в The Paint Shed.

Откройте банку с краской и перемешайте подходящим шпателем около минуты, чтобы выровнять цвет. Металлические гаражные ворота можно покрасить кистью или валиком, но если вы используете валик, попробуйте использовать те, которые сделаны из натуральных волокон, а не из искусственных.

Повторно нанести несколько слоев краски до тех пор, пока металл не станет полностью окрашенным, и металл не перестанет просвечивать. Убедитесь, что каждый слой краски высохнет, прежде чем наносить следующий.