Автор Установка входной металлической двери своими руками: инструкция
Установка металлических дверей снизит тепловые потери, повысит шумоизоляцию и обеспечит сохранность имущества. В методике нет ничего трудного, но перед началом работ нужно ознакомиться с тонкостями и нюансами монтажа.
Размеры проема: важные нюансы
Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?
Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:
- перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
- не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
- при потребности немного расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок – 9 см, это важнейший параметр надежности стены).
В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.
Инструменты для установки
Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:
- болгарка;
- перфоратор;
- измерительная рулетка;
- кувалда;
- деревянная доска;
- пила и молоток.
Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.
Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).
Демонтаж старой двери
Следует демонтировать прежнюю конструкцию с сохранением стенок или расширением проема. Нужно аккуратно работать в доме из кирпича или газобетона. Сначала снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции). Если петли съемные, то дверь открывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли нужно откручивать.
Снятие полотнаПосле снятия полотна следует определить способ крепления коробки и обнаружить зоны фиксации. Для двери из металла на даче могли применяться отрезки арматуры или анкера, которые в области соединения нужно срезать болгаркой, выбить или выдавить старый короб.
Срезка монтажных анкеровЕсли коробка выполнена из древесины, то нужно разрезать боковые части пополам, поддеть ломом и выломать. Затем таким же образом нужно снять притолоку и удалить порог.
Снятие коробкиЗатем разбираются откосы, снимаются обои, отбивается шпаклевка или штукатурка, осколки кирпича. То есть удаляются все слабые участки, после чего оценивается получившийся проем. Образовавшиеся крупные пустоты заполняются кирпичом на цементном растворе, а некрупные дефекты можно проигнорировать. Грубые выступы отчистить с помощью молотка или болгарки.
Результат демонтажаТакже нужно обратить внимание на нижнюю часть проема, где может находиться устаревшая кладка или прогнивший брусок. Испорченные детали удаляются, заменяются брусом нужных габаритов или кирпичом, а промежутки наполняются раствором цемента. Выравнивание проема обеспечит успешную установку двери.
Монтаж железной двери в кирпичные и бетонные стены
Чтобы правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать помощника. Сначала в стандартный проем ставится короб, уровнем проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. При необходимости небольшой коррекции поверхности проема можно воспользоваться стамеской, перфоратором или шлифмашинкой.
Проверка вертикальности установкиПосле того как короб будет ровно располагаться, его ставят на проставки и временно фиксируют деревянными или пластиковыми клиньями.
Проставки должны иметь высоту 1,5-2 смФиксация коробки клиньямиПосле этого фиксируется стальное полотно и корректируется размещение короба. Нужно проверять отсутствие лишних натяжений и деформаций в коробе. Если таких проблем нет, то полотно снимается, крепится другая часть и перемычки.
Варианты фиксации дверной коробки
Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прочно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.
Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор – 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.
Выполняя установку входной металлической двери своими руками, учтите, что на боковых торцах должно быть не меньше трех точек крепления, а сверху и снизу – по две. Сначала крепится сторона с петлями, начиная с верхней области, затем уровнем проверяют правильность монтажа.
Крепление через проушины
Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в них отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном монтаже нужен тщательный контроль расположения коробки, так как от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.
Крепление двери в проушиныКрепление сквозь коробку
При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба. Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.
Основные монтажные этапы установки конструкции
Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба. Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.
Установка двери в пено- и газобетонные стены
Металлическая рама равномерно распределяет нагрузку от двери на стенуОсобенностью газобетона является низкая стойкость к нагрузкам (хрупкость), поэтому монтировать входные двери по нормативу для кирпичных стен не получится.
В этом случае выполняется рамка из металлического уголка, которая держится в стенке благодаря упору. Стягивающие два угла перемычки размещаются в области креплений (отверстий или проушин), на которых будет держаться конструкция.
Заполнение щелей монтажной пеной
Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения. Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно их наполняют пеной по всей ширине короба. Раствор должен иметь консистенцию творожной массы. Но не нужно переживать, что коробку может распереть, так как силы расширения пенки будет недостаточно.
Заполнение зазоровЕсли пена попала на одежду или элементы двери – незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть – читайте как удалить засохшую монтажную пену.
Последние штрихи
После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положениях она не должна произвольно смещаться.
Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости могут монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой). Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.
Как правильно установить входную металлическую дверь видео
При замене старой двери можно обратиться к монтажникам фирмы-изготовителя или выполнить действия самому. В любом случае, знать, как правильно установить входную металлическую дверь, необходимо. Это позволит либо контролировать работу иных лиц либо выполнить монтаж своими руками.
Подготовка дверного проема — важный этап, который ложится на плечи хозяина, даже если входную дверь устанавливать будут специалисты. Вначале требуется снять дверное полотно. Если оно крепится на навесных петлях, то сделать это очень просто. Нужно открыть створку, под низ подставить лом, монтировку или иной крепкий рычаг. Нажав на него, приподнять полотно и снять с петель. Обычно, одному выполнять демонтаж-монтаж бывает неудобно, лучше иметь помощника. Если петли неразъемные, потребуется просто выкрутить все крепежные элементы, соединяющие дверь с проемом.
Коробку необходимо также демонтировать. Вначале нужно достать все анкера, саморезы, гвозди, после чего выбить саму коробку. Если она установлена прочно и снять ее вручную не получается, нужно распилить ее с одной из сторон и ломом выломать составные части. Верхняя и нижняя детали отойдут проще, после удаления боковых.
Пустой проем нужно подготовить, удалив все лишние элементы: монтажную пену, теплоизоляцию, старый раствор.
Закреплять коробку нужно только после ее выставления относительно вертикали и горизонтали
Чтобы разобраться, как правильно установить входную металлическую дверь, вначале необходимо рассмотреть варианты ее крепежа. Это зависит от того, как расположены крепежные отверстия на купленной двери.
В частности, бывают отверстия на самой коробке: на нижней, верхней и боковой планках. Такой способ исполнения не всегда надежен. Анкера, вставленные в отверстия, могут располагаться слишком близко к поверхности стены, если установить металлическую дверь заподлицо с лицевой стороной. В результате возможно появление на стене трещины и даже выламывание двери. Устанавливать металлическую дверь с таким вариантом крепления нельзя при наличии зазоров свыше 30 см. Если проем слишком широкий, лучше заложить кирпичом или шлакоблоком лишнее расстояние.
Если установка входной двери производится в квартире, можно натолкнуться на арматуру, расположенную в бетонной стене. В этом случае потребуется менять месторасположение относительно проема, если есть зазор или просверливать новые отверстия в коробке.
Если дверь тяжелая, массивная, можно наварить пластины для дополнительной фиксации
Также можно столкнуться с таким вариантом исполнения: приваренные монтажные пластины на каждой стойке. Они расположены в одной плоскости со стеной — обычно, по три с каждой стороны. Такой способ считается более надежным.
Бывают ситуации, когда в коробке вообще нет отверстий. Их потребуется просверлить своими руками, монтажные пластины также можно приварить. Хозяин может использовать оба варианта крепления в совокупности или любой на выбор.
Хорошим решением будет заказать входную дверь. При этом можно учесть размеры своего проема и заказать коробку аналогичную им с зазорами по каждой стороне не более 5 см. Это позволит сэкономить на растворе и пене, так как расход их будет в разы меньше.
Используя монтировку и уровень, нужно изменять расположение коробки, добиваясь максимальной точности. В противном случае перекосившаяся дверь может цепляться, не закрываться замок и т.д.
Установка входной двери, независимо от того, делают это профессионалы или вы взялись провести эту работу своими руками, начинается с монтажа в проем коробки. Ее нужно поставить на деревянные клинышки, и сделать это точно, без перекосов. Клинья позволят зафиксировать коробку и дадут возможность выравнивать металлическую дверь в обеих плоскостях. Добиться точности легко с помощью уровня. При выравнивании, добившись нужного месторасположения нужно добавлять или убирать клинышки.
Рассмотрим, как правильно установить входную металлическую дверь поэтапно:
- Через отверстия в стойках нужно просверлить каналы перфоратором. Их длина должна соответствовать размеру анкера.
- Анкера или штыри ввинчиваются или забиваются.
- Полотно двери навесить на петли. Их предварительно следует смазать. На металлическую дверь предварительно нужно навесить ручки, замки и прочую фурнитуру.
Использование монтажной пены позволяет ускорить процесс установки двери
Проверить, закрывается ли дверь. Как правильно должна работать металлическая дверь: плавно скользить на петлях, не цеплять, замок защелкиваться без усилий, ключ поворачиваться легко.- Оставшиеся между дверью и стеной щели требуется заполнить. Для этого используют монтажную пену или раствор.
Когда раствор (пена) засохнет, можно приступать к отделочным работам. Они включают зачистку излишков пены, счистку остатков раствора. После этого откосы нужно оштукатурить. С лицевой стороны на них прикрепить наличники.
Прежде чем заполнять щели, коробку следует закрыть малярным скотчем, чтобы предотвратить попадание раствора или пены. Оттирать их потом будет непросто.
Если еще остались вопросы, как правильно установить входную металлическую дверь, видео по теме поможет разобраться окончательно:
Установка входной двери # Делаем правильно
✍Установка двери — ответственнейший процесс. По сути, само производство двери заканчивается только с её монтажом. И именно с расчётом на квалифицированную установку инженеры серьёзных предприятий внедряют новые технологии. Любая небрежность на этом этапе может привести к утрате дверью каких-то преимуществ и качеств конструкции. Шумо- и теплоустойчивость, защита от запахов, исправная работа замков, сбалансированность и долголетие конструкции — лишь стопроцентно качественная установка позволяет получить максимальную эффективность. Вы же хотите потратить деньги на покупку не для того, например, чтобы туго проворачивался ключ, потому что кто-то поленился лишний раз приложить строительный уровень?
Следует понимать, что во многих случаях при установке возможны и нестандартные ситуации, легко разрешаемые только опытными установщиками, обладающими необходимыми знаниями и отточенными каждодневной работой умениями. Важную роль при этом играет предварительный замер дверного проёма специалистом предприятия — это поможет избежать внештатных ситуаций и неожиданностей.
Установка входной двери в квартиру
По умолчанию, дверной блок состоит из коробки с наличниками, полотна с запирающими устройствами (замками) и петель для навешивания полотна. Дверные блоки производятся левого и правого открывания, в зависимости от исполнения могут открываться наружу и внутрь помещения.
Как правило, комплектность должна быть следующей:
✔Блок дверной
✔Паспорт
✔Ключи в защитном пакете
✔Комплект фурнитуры
✔Крепёжные анкеры
✔Упаковка
Предлагаем сперва посмотреть видео про установку входной двери в квартиру от производителя «Стальная Линия».
Мы опишем типовые рекомендации по установке входных металлических дверей в квартиру. Важно понимать, что даже следуя данной инструкции, без соответствующего опыта и инструментария смонтировать дверь своими руками можно с большими огрехами, и немалые потраченные деньги будут выброшены впустую. Это касается не только вопросов целостности изделия, но и важных моментов последующего функционирования — устойчивости от шума, запахов, температурных воздействий, корректной работы на закрывание и открывание полотна и замков. Вообщем, всего того, что отличает действительно хорошую дверь от простой перегородки в проёме.
Инструкция по монтажу входных дверей
✔Распаковать дверной блок, снять полотно с петель и прислонить к надёжной опоре подложив под полотно элементы упаковки во избежание повреждения окраски и отделки полотна.
✔По трём сторонам лицевой поверхности коробки с той стороны, откуда будет выполняться заполнение монтажной пеной, наклеить малярную ленту. При необходимости, саморезами закрепить кронштейны на коробке.
✔Установить коробку в проём, обеспечив прилегание металлического наличника к поверхности стены. Проверить горизонтальность положения порога и вертикальность положения стоек коробки с помощью строительного уровня и зафиксировать в проёме с помощью клиньев.
✔Сохраняя выверенное положение дверной коробки, просверлить отверстие на глубину анкера через верхнее отверстие петельной стойки или кронштейна. Установить анкер и затянуть.
✔Повторно, с помощью уровня или отвеса, проверить вертикальное положение коробки. Сохраняя его, произвести сверловку стены на глубину анкера через нижнее монтажное отверстие петельной стойки коробки или кронштейна. Установить и затянуть крепёжный анкер.
✔Установить ручки и фурнитуру. Навесить полотно на петли. Проверить работу замков при закрытой двери. Ключи должны поворачиваться плавно, без каких-либо осложнений.
✔При затруднённой работе замков отрегулировать положение замочной стойки дверной коробки, добиваясь нормальной работы замков. На данном этапе добиться нормальной работы ригелей замков, усиление закрывания двери регулируется после полного монтажа.
✔Не меняя положения коробки, просверлить отверстие в стене на глубину крепёжного анкера через верхнее отверстие замочной стойки коробки или кронштейна. Установить и предварительно затянуть анкер. Затем просверлить стену через нижнее отверстие замочной стойки или кронштейна на глубину анкера. Установить и затянуть анкер.
✔Закрыть дверь на замки, удостовериться в том, что полотно и коробка располагаются в одной плоскости. При необходимости, произвести регулировку. Сохраняя положение коробки, просверлить остальные отверстия. Установить крепёжные анкеры и произвести окончательную затяжку всех установленных анкеров.
✔При необходимости, отрегулировать усилие закрывания двери или люфт полотна с помощью регулятора притвора. Окончательно проверить работу замков с обеих сторон двери каждым ключом из комплекта. Допускается доработка отверстий под ригели замков в коробке напильником или дрелью с последующей подкраской. Полотно правильно установленного дверного блока не должно самопроизвольно открываться или закрываться при любом угле открывания.
✔Заполнить монтажный зазор между дверной коробкой и стеной полиуретановой пеной в соответствии с рекомендациями производителя. Заполнение производить без образования пустот и разрывов, сплошным контуром.
◢ Установка входной двери в частный дом
При установке входной металлической двери в частный дом необходимо учитывать, что теплопотери через входную дверь можно разделить на теплопотери через саму дверь и через сам проём и места примыкания дверной коробки к нему.
Для уменьшения теплопотерь через места примыкания и проём необходимо:
✔Правильно выбрать монтажный зазор между коробкой и проёмом (как правило, 10-40 мм).
✔ Плотно, по всей глубине, без разрывов и пустот, заполнить монтажный зазор теплоизоляционным материалом (например, полиуретановой пеной).
✔Защитить теплоизоляцию монтажного зазора снаружи паропроницаемым материалом (например, лентой ПСУЛ).
✔Утеплить в зависимости от способа монтажа для исключения промерзания стены вокруг дверного проема внутренний откос, например, плитой экструдированного пенополистирола толщиной 20-50 мм.
Схема монтажа входной двери в дом (для однослойной стены)
✔Для снижения теплопотерь через бетонную стяжку пола необходимо предусматривать разрыв между стяжками отапливаемого и неотапливаемого помещений или крыльца с заполнением его вставкой из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм и вспененным полиэтиленом (10 мм). Под порогом двери предусматривать монтажный зазор не менее 10 мм с заполнением негигроскопичным утеплителем (порилексом, экструдированным пенополистиролом). Данный разрыв должен располагаться под порогом двери. В качестве теплоизолятора может использоваться пластиковый подпороговый профиль.
Схема монтажа порога входной двери
Особенности установки металлических дверей в домах из дерева
Разделы статьи:
Установка металлической двери в деревянном доме представляет собой процесс монтирования железной коробки и полотна в входной проем деревянного здания. Он имеет достаточное количество нюансов, поскольку материал (дерево), из которого изготовлены стены здания – особенный. Установка металлических дверей в дом из дерева характеризуется определенной спецификой.
Деревянные дома и их особенности
Многие думают, что установить металлическую дверь как в здании построенного из любого вида строительного материала (кирпич, шлакоблок), так и дерева не составит большой сложности. На деле все состоит немного по-другому, и в связи с этим, в данной работе присутствует достаточное количество моментов, которые необходимо учитывать.
Основные факторы, которые влияют на правильность установки металлических дверей в входном проеме деревянного дома:
Фактор прочности. Здания из дерева визуально выглядят достаточно прочными, массивными. Но при установке металлической двери в проем, древесина, которая расположена рядом с дверной коробкой, ослабевает, может образоваться щель, через которую в дом могут проникнуть сквозняки, пыль, посторонние звуки и насекомые.
Фактор усадки. После возведения деревянной коробки здания, на его фундамент осуществляется сильное давление. На протяжении 5 лет строение «усаживается», в связи с данным процессом все проемы окон и дверей немного искажаются в габаритах. Это актуально для всех деревянных домов, в частности, если они были возведены из недостаточно просушенного материала.
Фактор монтирования. При установке металлических дверей в проем бетонных, блочных зданий, опасения по поводу разрушения материала исключаются. Деревянные проемы, наоборот, могут ослабеть, в отдельных случаях – расколоться. В связи с этим, процесс установки металлической двери требует повышенной внимательности, осторожности, соблюдения правил крепления болтов, распорок.
Фактор эксплуатации. Стоит принять во внимание, что в период эксплуатации деревянный материал изменяется под влиянием внешних воздействий (температурные перепады, изменения влажности).
Специалисты в области строительства рекомендуют как оконные, так и дверные проемы не устанавливать в первый год после возведения здания, пока процесс интенсивной усадки не приостановится. При игнорировании данных советов, металлические двери могут заедать, деформироваться.
Плюсы металлических дверей
При установке входной двери в деревянном доме лучше конструкции из металла, поскольку эти двери характеризуются рядом преимущественных показателей.
Показатель уровня прочности. Установка металлической двери гарантируют выдерживание высокой нагрузки, механических воздействий на полотно и коробку.
Показатель теплоизоляционного уровня. В здании сохраняется тепло. Кроме этого, можно применять дополнительные утеплительные материалы.
Показатель уровня безопасности. При качественном металле уменьшается возможность взлома.
Показатель уровня влагоустойчивости. При грамотной установке металлической двери исключается пропускание влаги, воды, замерзания.
Показатель уровня огнеустойчивости. Данный вид дверей задерживает распространение дыма, огня при возможных пожарах.
Показатель уровня долговечности. Двери устойчивы ко всем видам атмосферного воздействия, характеризируются продолжительным сроком службы.
Кроме того, данные двери имеют широкий модельный ассортимент, который гармонично впишется в любую обстановку. Установка металлических дверей актуальна как в домах, построенных из бетона, так и деревянных строениях.
Подготовка проема
Установить металлические двери своими руками не составит большой сложности, если во время проведения работ быть внимательным, придерживаться последовательности этапов монтажа.
Дверной блок из металла представляет собой конструкцию, которая состоит из дверного короба и полотна, которое на него навешивается. Стандартные входные металлические двери имеют нижнюю пороговую перекладину, прикрепленные петли, врезанные замки.
Предварительно, перед установкой металлической двери подготавливается проемное пространство. В основном, дверные проемы проектируются на строительном этапе, они укрепляется обрезанными по периметру поперечными брусьями.
С учетом будущей усадки, дверные проемы рекомендовано вырезать немного большего размера планируемой дверной конструкции. Необходимо примерно 7 см с каждой стороны для исключения смещения бревен и непрепятствию процессу усадки.
В определенном месте в бревнах пилится проем, в верхней части конструкции которого устанавливается специальная деревянная поперечина, зазор между ней и стеной уплотняется при помощи мягкого утеплителя. На боковые части проема устанавливается временный, черновой вариант дверной коробки. Данная конструкция является основой для закрепления металлической двери.
Установка дверной коробки, полотна
Задачу, как правильно установить металлическую дверь можно решить без сложностей, если подойти со всей серьезностью к данной работе. После того, как будет готов проем в древесине, уровнем сверяется ровность его сторон, после чего переходят к установке дверного короба. В случаи с металлическим полотном – это рама из стали.
Если купленная модель дверей не имеет утепленной дверной коробки, то перед установкой следует произвести ее теплоизоляцию минеральной ватой. Данная процедура необходима в целях уплотнения всех стыков конструкции.
Установка металлических дверей – процесс достаточно трудоемкий, поскольку сама дверь достаточно тяжелая, потому вам потребуется помощь напарника.
При помощи уровня в проем вставляется дверная коробка и закрепляется специальными анкерными болтами (150мм*10мм), после чего пространство между коробом и стенками запенивается.
На фото отображено место крепления коробки анкером к деревянной стене.Для увеличения показателей прочности и надежности конструкции увеличивают количество креплений. Благодаря этому происходит равномерное распределение нагрузки на стену.
Завершающий этап, как установить правильно металлическую дверь в деревянном доме, заключается в навешивании полотна. Металлические двери могут крепится как при помощи сварных наружных петель, так и врезных скрытых.
Для правильного распределения нагрузки рекомендовано крепить на двери четыре петли. Самые нижние петли крепятся немного дальше от края, чем верхние. Две средние петли монтируются на одинаковом расстоянии от верхних и нижних.
После всех работ по установке дверной конструкции, закрепляются фурнитурные элементы (ручки, замки). Стыки со стеной закрываются при помощи наличников. Специалисты рекомендуют оставить небольшой зазор для смещения снизу и сверху полотна.
Установка металлической двери в соответствии всем правилами отображена на видео выше.
Таким образом, для того, чтобы правильно установить металлическую дверь в деревянном доме своими руками, необходимо изучить все теоретические этапы работы, найти помощника, подготовить и приобрести необходимый инструмент.
Установка металлических дверей своими руками
Принцип установки металлической системы прост – заключается он в фиксации коробки к граням стен в проеме. Правильность монтажа проверятся после навешивания полотна на петли – если оно при разных углах открытия самопроизвольно не движется, значит, конструкция «сидит» ровно и готова к эксплуатации. В отличие от одинакового во всех случаях принципа, схем, как установить металлическую дверь, есть несколько.
Как самому установить металлическую дверь
Монтаж металлических систем качественно и быстро выполняется специалистами, но за конкретную сумму денег. Установку блока можно произвести и самостоятельно, причем бесплатно, но нужно выкроить время и обладать определенными навыками. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Но так как самому установить металлическую дверь – не архисложно, многие предпочитают справляться с задачей своими силами.
На предварительном этапе выполняются замеры, сущность которых – в определении высоты и ширины проема. С помощью рулетки по вертикали снимаются 2 крайних показателя, по горизонтали – нижний, средний и верхний. В расчет идут меньшие дистанции, причем от чистых торцов без учета штукатурки и косяков с доборами. От полученных чисел вычитаются по 1,5 см монтажного зазора с каждой стороны. С этими данными можно отправляться в магазин и покупать, к примеру, одну из моделей компании «Двери Триумф».
Демонтаж металлической двери
В зависимости от глубины проема правильная установка металлической двери начинается с демонтажа старой конструкции или оставления ее в качестве дублирующей. При первом варианте подальше от входа уносится мебель, на пол укладывается полиэтиленовая пленка, с петель снимается деревянная (предположительно) створка. С помощью гвоздодера и (или) топора «выкорчевываются» наличники, рама и доборы – если старая система будет повторно использоваться, например, на даче, то работа выполняется аккуратно, если же элементы «пойдут» на свалку – для быстроты и удобства удаления выполняются сквозные пропилы перекладины и стоек. В завершение демонтажа со стен вытаскиваются все гвозди, шурупы и винты, отбивается штукатурка, проем максимально выравнивается, вход очищается от строительного мусора.
Монтаж металлической двери
Перед тем как установить металлическую дверь в квартиру, подготавливаются деревянные клинья, с помощью которых будет временно крепиться и выравниваться по осям коробка. Если технологические зазоры составляют примерно 1,5 см, то колышки длиной в 10-15 см с одного торца делаются острыми, с противоположного – толщиной около 3 см. После заготовки таких 12-14 элементов внимание переносится на конструкцию короба. К его стойкам, как правило, под забивные анкеры привариваются по 3 проушины, которые актуальны при схеме монтажа заподлицо с внешней поверхностью стены – если они отсутствуют или фиксация рамы запланирована с утоплением в нишу, то в вертикалях просверливаются по 3 отверстия, в горизонталях – по 2. В перспективе при прочном стеновом материале возможно сочетания обоих вариантов крепления. Поскольку для проведения такого плана не будет хватать количества штатных анкеров, из арматуры изготовляются дополнительные метизы – отрезки длиной в 15 см с одного конца затачиваются, с другого – расплющиваются кувалдой до образования шляпок.
- Снизу в проем подкладываются 2 клина, на них устанавливается коробка, затем еще 2 деревянные заготовки вставляются в зазор сверху, по 3 – слева и справа. После этого, чтобы правильно установить металлическую дверь своими руками, строительным уровнем выверяются горизонтали и вертикали – перекосы исправляются подбиванием колышков молотком.
- Сквозь отверстия в проушинах и теле коробки проделываются лунки длиной в 15 см и диаметром в 12 мм. Высверливания осуществляются электродрелью – применение перфоратора исключается во избежание разрушения и скалывания стенового материала.
- В предварительно очищенные лунки забиваются анкеры (через проушины) и отрезки арматуры (через короб) без финишной фиксации. После контрольного навешивания полотна и повторной выверки рамы первые метизы затягиваются ключом, вторые – доколачиваются до упора и при желании дополнительно привариваются. Чтобы установить металлическую дверь получилось эстетично, отверстия закрываются заглушками.
- Зазоры заделываются цементно-песчаным раствором или монтажной пеной – через сутки излишки пенополиуретанового герметика срезаются ножом до образования ровной поверхности, после чего заштукатуриваются.
- Навешивается полотно, проверяется работоспособность замков, крепятся наличники, убирается строительный мусор.
Как видно, самому установить металлическую дверь не очень сложно. Главное, ровно и крепко зафиксировать коробку. При этом чтобы конструкция получилась максимально монолитная, монтажные зазоры нужно устраивать минимально возможные.
Монтаж китайских входных дверей — характерные черты, установка своими руками, правильная регулировка
Присутствие на российском рынке входных конструкций продукции, изготовленной предприятиями из Китая, давно стало традиционным. Очевидно, что указанные импортные изделия обладают рядом характерных особенностей. Логичным результатом этого является то, что подобные нюансы обязательно должны учитываться, когда выполняется установка входной китайской двери, причем независимо от того, производится монтаж профессиональными специалистами или осуществляется своими руками.
Характерные черты китайских дверей из металла
Главной причиной в пользу того, чтобы установить китайскую дверь, выступает, конечно же, финансовый фактор. Доступная стоимость является весомым аргументом, делающим продукцию предприятий-производителей из соседней страны заметно привлекательнее в глаза отечественного покупателя. Однако, стоит помнить о ряде характерных особенностей, присущих изготовленным в Китае входным конструкциям. Как правило. Они выражаются в следующем:
- Применение стали толщиной 0,5-0,7 мм, в некоторых случаях – до 1 мм. Важно отметить, что российские стандарты определяют минимальное значение этого параметра, равное 1,5 мм;
- Незначительный вес изделия, обычно составляющий 30-40 кг. Данное обстоятельство логично вытекает из приведенного выше, так как снижение расхода металла из-за небольшой его толщины ведет к заметному сокращенно массы входной конструкции. В результате, установка китайской металлической двери становится несколько более простым мероприятием, по сравнению с изделиями российских производителей, весящими 70-80 кг;
- Использование для наполнения полости створки гофрокартона или других подобных малоэффективных теплоизоляционных материалов. Логичным следствием этого выступает частой возникновение ситуаций, когда требуется дополнительно утеплить входную дверь, что не удивительно, учитывая непростой российский климат;
- Традиционные варианты оформления, предполагающие использование порошково-полимерного покрытия или других видов бюджетной покраски.
Приведенные выше особенности характерны для большей части продукции, произведенной китайскими предприятиями. Конечно же, некоторые из них стараются соответствовать принятым в России стандартам и нормативам, однако, количество подобных компаний пока сравнительно невелико. Поэтому, планируя установить входную китайскую дверь, необходимо учитывать именно указанные черты рассматриваемых изделий.
Монтаж стальных китайских дверей своими руками
Основной причиной приобретения входной конструкции из Китая является низкая стоимость. Такой подход собственников жилья, связанный с их желанием сэкономить, можно признать вполне оправданным. Логичным его следствием выступает установка китайской металлической двери своими руками, которая также позволяет снизить финансовые расходы владельца.
Важно отметить, что в большинстве случаев технология монтажа мало отличается от стандартной, которая используется тогда, когда требуется установить изделия отечественного производителя. Однако, следует учитывать следующий немаловажный момент – достаточно часто декларируемые габариты изделия заметно отличаются от реальных его размеров. В подобной ситуации монтаж китайской двери осложняется необходимостью расширения или сужения проема. Очевидно, что это неминуемо приведет к дополнительным работам и, как следствие, непредвиденным изначально финансовым расходам. Поэтому при выборе изделия рекомендуется сразу же проверить заявленные производителем габариты, попросту измерив входную конструкцию по факту.
Для того, чтобы поставить китайскую дверь, требуется произвести следующие действия:
- выполнить демонтаж старой конструкции;
- очистить проем от загрязнений и мусора, остатков строительных материалов, при необходимости – выровнять поверхность проема;
- установить в проем дверную коробку, предварительно сняв с нее створку. Конструкция закрепляется с использованием деревянных клиньев и подкладок;
- высверлить в коробке и проеме отверстия для установки анкерных болтов;
- зафиксировать входную конструкцию анкерными болтами в проеме, предварительно проверив ее вертикальность;
- заполнить пространство между проемом и дверной коробкой монтажной пеной;
- после набора прочности герметиком можно приступать к навешиванию створки и последующей установке фурнитуры;
- в завершение работ выполняется установка откосов, оформление проема и регулировка смонтированной входной китайской двери.
Приступая к монтажу изделия из Китая, необходимо помнить о том, что в большинстве случаев в процессе выполнения работ могут быть использованы только «родные» комплектующие и фурнитура. Это несколько осложняет установку изделия. Кроме того, необходимо тщательно проверять комплектацию входной конструкции при покупке.
Правильная регулировка китайской двери
Серьезное значение для обеспечения комфортной и длительной эксплуатации входной металлической конструкции, изготовленной предприятием из Китая, имеет грамотно выполненная регулировка установленного изделия. Она позволяет повысить эксплуатационные характеристики стальной двери за счет более плотного примыкания коробки и полотна, а также достижения плавного ходя створки. Работы по регулировке китайских входных конструкций производятся так же, как и для отечественных изделий.
Сначала требуется немного ослабить крепеж дверных петель. Для этого створка немного приоткрывается и фиксируется в определенном положении. Затем следует сдвинуть створку относительно коробки таким образом, чтобы обеспечить их более плотное примыкание друг к другу. Далее необходимо зафиксировать петли и проверить работоспособность конструкции. Если проведенные манипуляции не дали желаемого результата, операцию можно повторить нужное количество раз.
Естественно, в процессе регулировки следует смазать петли. Это тем более важно, что некоторые компании-производители из Китая не уделяют должного внимания обслуживанию только что выпущенных изделий. В результате нередко новая стальная дверь плохо открывается не из-за недостатков или дефектов конструкции, а просто потому, что не смазаны шарниры. Для устранения подобной проблемы может быть использован графитовый порошок, полученный путем измельчения стержня простого карандаша, или специальные составы и масла.
Похожие статьи
Как выбрать металлическую дверь
Как установить входную дверь в квартиру
Какие фирмы-производители входных дверей лучше
Как установить металлическую входную дверь?
Установка входной двери – это всегда первый, начальный этап вашего ремонта. Конечно, вы можете доверить сделать это компании, которая занимается монтажом дверей. Однако, это сразу увеличит количество денег, потраченных на ремонтные работы. Поэтому можно попробовать положиться на свои собственные силы и провести установку самостоятельно. Но следует помнить, что в случае самостоятельной установки гарантия (если она предусмотрена в договоре) аннулируется. Помните, что для самостоятельного монтажа необходимо обладать определенными навыками и необходимым набором инструментов.
Демонтаж
Установка металлических входных дверей всегда стартует с демонтажа старой дверной конструкции. Вам следует полностью освободить проем как от дверного полотна, так и от элементов коробки. Сделать это необходимо максимально тщательно и добросовестно. Сначала отделяем старое дверное полотно. Если оно крепится на петлях, то вам необходимо широко открыть дверь (90 градусов) и ломиком приподнять ее, чтобы она соскочила с петель.
После этого займитесь демонтажем коробки. Если вы имеет дело с деревянной коробкой, то сначала удалите все анкера, гвозди и другие крепежные элементы, а затем аккуратно распилите сам деревянный каркас. Затем с помощью ломика демонтируйте куски коробки.
Установка
Существуют два способа установки дверной коробки, и они отличаются способом ее крепления в проеме.
Для него используются специальные монтажные пластины, обычно на боковых сторонах дверной коробки находятся по три таких пластины. Этот способ крепежа наиболее распространен, при нем лицевая плоскость коробки находится вровень с краем дверного проема. В стену вбиваются стальные монтажные прутья (обычно это куски арматуры нужной длины), к которым крепятся пластины (прутья нужно расклепать или закрепить сваркой). Иногда вместо прутьев используются анкерные болты. При этом способе крепежа рекомендуем вам делать со всех сторон зазоры 10-20 мм.
При таком варианте установки к стене крепится непосредственно дверная коробка. В ней делаются отверстия, и коробка прикрепляется к стенам с помощью анкерных болтов. Если отверстия изначально предусмотрены производителем, то вам нужно закрепить коробку с помощью анкерных болтов (вы найдете их в комплекте) и прикрыть болты специальными пластиковыми заглушками, которые также должны быть предоставлены изготовителем.
Если изначально отверстия в коробке не были предусмотрены, то вам придется просверлить их. Потом в эти отверстия следует вставить монтажные стальные прутья, вбить их в стену и с помощью сварки прикрепить их к боковой части конструкции. При таком случае крепления, советуем вам оставить технологические зазоры по 5-15 мм со всех сторон.
Теперь способы крепления вам известны. И нам предстоит непосредственно установка металлических дверей. Первым делом вы должны зафиксировать дверную коробку в проеме, сделать это можно с помощью обычных деревянных клиньев. Для плотной фиксации подбирайте их размер, исходя из того, что они должны быть больше (совсем немного) расстояния между краем коробки и дверным проемом.
Вам необходимо вбить клинья между нижней и верхней частью боковых стоек, при этом не забывайте оставлять рекомендованные технологические зазоры, они очень важны.
Выравнивание
Следующим, очень важным этапом установки является выравнивание дверной коробки. Начните этот процесс с той стойки, на которой размещены петли. Вооружитесь строительным уровнем или отвесом и проверьте точность вертикальной установки стойки, причем как с внутренней, так и наружной стороны. После того как вы будете убеждены в правильном расположении, возьмите электродрель или перфоратор и сделайте через монтажные проушины несколько отверстий, диаметром 15 мм и примерно 100-120 мм глубиной. Вбейте в них монтажные прутья. Проверьте еще раз, насколько ровно расположена стойка. Если все нормально – прикрепите штыри к монтажным пластинам.
Установите дверь на петли. Тщательно смажьте петли и уложите в них шары (если этого требует инструкция).
Следующий шаг – это выравнивание с противоположной стороны, со стороны замка. Установите всю необходимую фурнитуру. Понемногу смещая стойку и, закрывая дверь, добейтесь зазора 2-4 мм между стойкой и дверью. После этого закрепите стойку, как и предыдущую: с помощью монтажных прутьев или анкерных болтов.
Герметизация
Чтобы не вымазать конструкцию пеной, ее лицевую часть лучше обклеить скотчем. Для улучшения адгезии обработайте поверхность водой. Используйте специальный пистолет, это сэкономит пену и сделает укладку более равномерной и качественной. Для достаточной герметизации вам будет вполне достаточно одного баллона пены.
Установка металлических дверей – это очень сложный процесс, он требует многих навыков и умений. Также необходимо иметь хороший набор инструментов.
Но устанавливая дверь самостоятельно, вы сможете сэкономить деньги и получить большое удовлетворение от работы, сделанной своими собственными руками.
Установка внешней двери (ВИДЕО) и инструкции
В этом видео генеральный подрядчик This Old House Том Сильва заменяет старую входную дверь на новую. Это относительно простой и быстрый проект, который обычно не требует специальных инструментов (в этом случае используется перфоратор, потому что нижняя часть двери крепится к кладке).
Инструкции по межкомнатным дверям см. В разделе «Как установить межкомнатную дверь с предварительным подвесом».
Как установить наружную дверь
Ключевыми вещами, которые следует запомнить, является установка уровня двери, установка регулировочных шайб на раму так, чтобы зазоры между ней и дверью были ровными, и принятие мер по гидроизоляции установки.
1. Снимите старую дверь.- Начиная снизу, извлеките винты петли из косяка.
- Выкрутите все винты, снимите дверь с рамы и выбросьте ее.
- Выверните винты или гвозди, которые удерживают старую раму на месте.
- Если есть внутренняя обшивка, снимите и ее с двери.
- Установите капельницу или Z-образную планку над отверстием.Верхняя ножка должна заходить за обертку или брезент за сайдингом.
- Нанесите полоску высококачественного герметика вдоль открытого каркаса там, где внешняя облицовка новой двери будет соприкасаться со стеной, и по полу, где будет входить порог двери.
- Вставьте сначала верхнюю часть нового блока, сдвинув наружный молдинг вверх под Z-образной планкой.
- Прижмите блок до упора, чтобы он плотно вошел в герметик.
- Когда дверь находится в проеме, проверьте порог, чтобы убедиться в его уровне (прочтите, как выбрать и использовать уровень для правильного чтения и использования.) Прокладывайте под ним прокладку, если необходимо, пока пузырек уровня не окажется по центру между линиями.
- Закрепите блок временным винтом в верхней части со стороны петель косяка.
- Изнутри проверить ровность зазоров между дверью и рамой.При необходимости установите прокладки за петлями и закрепите раму в проеме винтами за уплотнением.
- Иногда приходится крепиться к кирпичной кладке. Просверлите отверстия для шурупов с помощью сверла и перфоратора (который можно взять напрокат) и используйте специальные шурупы для соединения.
- Привинтите косяк к шпилькам, затем закройте дверь и посмотрите на зазор между косяком и дверью.
- При необходимости затяните прокладку.
- Проведите аккуратную полоску герметика между внешней отделкой и сайдингом.
- Как только это застынет, дверь будет готова к покраске и замку.
Новая дверь. Открывается и закрывается хорошо. Гидроизоляция и герметик не пропускают воду, а дверь готова для покраски и фурнитуры.
Инструменты
Замена входной двери без замены дверного косяка
Входная дверь часто является первым предметом, который посетители вашего дома осматривают.
Если входная дверь выглядит хорошо, скорее всего, у вашего посетителя с самого начала сложится благоприятное впечатление о доме.
Если у вас старая дверь или дверь, которая повреждена, замените ее новой, чтобы дом выглядел хорошо ухоженным и выглядел лучше.
Вы можете заменить любую наружную дверь в доме, не снимая косяк, если косяк в хорошем состоянии и не перекос. Вам просто нужна дверь такого же размера без вырезов для петель. Вам не понадобятся специальные инструменты, вы можете вырезать паз петли стамеской и молотком.
Снять старую дверь с косяка. С помощью аккумуляторного пистолета открутите петли от косяка. Петли оставьте на двери. Поместите дверь внешней стороной вниз поперек двух козлов. Снимите дверную ручку.
Поместите новую дверь поверх старой двери внешней стороной вниз. Убедитесь, что двери расположены заподлицо друг с другом по периметру двери. Карандашом обведите расположение всех трех петель от стороны старой двери до новой двери. Откручиваем и снимаем с двери старые петли.Вы снова используете их на новой двери.
Снимите обе двери с козлов. Поставьте новую дверь на бок так, чтобы сторона с петлями была обращена вверх. Прикрепите его к одной из козлов с помощью ручного зажима.
Поместите петли на дверь, как если бы они уже были установлены на двери, выровняв их карандашными линиями. Завершите обводку вокруг шарнирных пластин.
Обрежьте контуры канцелярским ножом на глубину 1/8 дюйма. Держите долото скошенной стороной вверх, горизонтально сбоку от двери.Толкайте и раскачивайте долото взад и вперед по волокнам внутри петель, чтобы удалить всю древесину с внутренней стороны петель на глубину 18 дюймов. Если нужно, постучите по задней части зубила, чтобы резать.
Вставьте пластину петли в прорези петли. Если они не подходят ровно или не входят в траектории, продолжайте вырезать и сбривать вырезы до тех пор, пока шарнирные пластины не войдут в прорези шарниров, так называемые пазы.
Прикрутите петли к двери с помощью старых шурупов и аккумуляторного шуруповерта.Удерживайте новую дверь на косяке. Вставьте шарнирные пластины обратно в косяки. С помощью шуруповерта прикрутите петли к косякам. Наденьте дверную ручку.
Первоисточник: http://homeguides.sfgate.com/replace-entry-door-replacing-door-jamb-21155.html
2021 Стоимость установки двери | Цена замены двери
Цены на двери в зависимости от типа материала
Дверные материалы обычно являются самым большим фактором затрат.Типы плит и предварительно подвешенных плит варьируются от базовых стилей с пустотным сердечником за от 40 до 90 долларов за штуку до массивного дуба и стекла со скошенной кромкой за от 1000 долларов до 1400 долларов или больше. Чрезвычайно высококачественные сорта — обычно двойное и кованое железо — варьируются от 3500 долларов до 6000 долларов. Добавьте боковые фонари, также известные как боковые фонари, и фрамуги за дополнительные 600 долларов США до 2 000 долларов США .
Двери могут быть из дерева, шпона, стали, алюминия или стекловолокна — это лишь некоторые из вариантов.Внешние типы будут более прочными, чем внутренние, и будут иметь более высокую стоимость установки. Стальные блоки являются наиболее доступным вариантом, и для каждого типа материала существует ряд вариантов. Хотя стиль и применение играют важную роль, тип материала — один из самых важных факторов, влияющих на бюджет.
Каждый материал представлен в различных стилях, включая:
- Промывка : без дизайна, подходит для гаражей, а также для входа сзади и сбоку.
- Панели : могут иметь панели из стекловолокна или дерева.
- Арочная : имеет арочную форму.
- Стекло : имеет стеклянные окна или вставки.
- Карман : вставляется в стену.
- Bifold : складывается пополам — чаще всего используется в шкафах.
- Обводной или раздвижной : скользит мимо соседней двери, как в шкафу-купе или в патио. Декоративный : часто с деревянными или металлическими завитками.
Деревянная дверь Стоимость
Древесина — популярный выбор с очень большим разнообразием стилей, от $ 40 до $ 5,000 .
- Интерьер: 40-500 долларов . Поставляются пустотелые и цельные
- Спроектированная массивная древесина: 150–500 долларов для наружных работ
- Массивные наружные поверхности: 500–5000 долларов . Стоимость единицы зависит от того, одинарный он или двойной, есть ли боковые фонари, фрамуга, стекло или внутренние мини-жалюзи.
Цены на стальные двери
Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 500 до 1 230 долларов за установку или замену стальной входной двери. Стоимость стандартных марок стали колеблется от 150 до 300 долларов.Добавление стекла увеличивает цену с до 300 долларов . Двойные или те, у которых есть боковые огни, могут варьироваться от 500 до 2500 долларов со средним диапазоном от 1000 до 4000 долларов .
Сталь дешевая и долговечная. Он может выдерживать погодные условия почти так же, как более дорогие варианты из стекловолокна и дерева. Если на нем есть вмятины или царапины, требуется некоторое обслуживание. Сталь особенно подвержена ржавчине, если быстро не устранить царапины и вмятины. Перед заменой или установкой проконсультируйтесь со специалистом по дверям.
Кованое железо
Кованые двери высшего класса стоят от 1500 до 7000 долларов . Чаще всего они используют стальную основу, хотя обычным явлением является дерево с коваными деталями, обычно в стекле.
Стекловолокно
Двери из стекловолокна стоят от 150 до 5000 долларов и более, хотя большинство из них находятся в диапазоне от до 2000 долларов и . Они будут как с гладкой текстурой, так и с текстурой под дерево. Они не требуют особого ухода и отлично подходят для энергоэффективности.
Композитная древесина
Одна из самых экономичных разновидностей, композитные и инженерные двери стоят в среднем от $ 40 до $ 500 . Некоторые работают по цене от до 1000 долларов и более долларов. Композиционная древесина состоит из древесных частиц, которые склеиваются с помощью тепла, давления и клея.
Алюминий Металл
Стоимость большинства алюминиевых дверей варьируется от $ 100 до $ 2000 . Этот тип популярен как для внутренних, так и для наружных работ, таких как ширмы, прихожая и гардеробы.Цена на раздвижные стили находится в верхней части этого диапазона.
Твердый сердечник против двери с пустотелым сердечником.
Твердый сердечник стоит в среднем на $ 50–200 / больше, чем их пустотелые аналоги. Затраты на рабочую силу для обоих остаются примерно одинаковыми: от от 100 до 300 долларов на установку . Массивные двери обычно делают из древесных стружек или пенопласта. Твердую сердцевину не следует путать с массивной древесиной. Пустотелый сердечник обычно состоит из картонных пластин с тонкими поверхностями, покрытыми шпоном.
Получите смету на установку двери
Средняя стоимость установки двери
Новые установки требуют различных затрат, включая оплату труда, материалов и расходных материалов.В совокупности они составляют в среднем от 400 до 900 900 долларов 12. Некоторые подрядчики не принимают во внимание более крупные проекты с несколькими установками. Подрядчики предоставляют инструменты, необходимые для работы. Домовладелец несет ответственность за стоимость всех принадлежностей и материалов. К ним относятся все монтажное оборудование, петли, винты и порог. В эту таблицу не включены данные о типах экстерьера, таких как боковые фонари или фрамуги.
| Статьи затрат | Диапазон средних затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудозатраты | 150 — 300 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходные материалы для перекрытия | долларов США | $ 100 — $ 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamb & Stop | $ 150 — $ 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция рамы | $ 200 — $ 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая стоимость | $ 7503 9027 $ 9027 9028 9028 Новая рама Цены Новая грубая рама стоит от 200 до 650 долларов в зависимости от множества факторов.Факторы включают в себя то, находится ли он в несущей стене, и нужно ли перенаправить водопроводную или электрическую проводку. Готовый каркас или косяк в среднем обойдется в $ 200 . Другие подрядчики могут добавить к общей стоимости проекта 300 долларов США до 1 000 долларов США. Затраты на оплату труда по установке дверейСтоимость рабочей силы составляет от 40 до 90 долларов в час или более , в среднем около 70 долларов в час для лицензированного подрядчика . Ставки разнорабочего в среднем немного ниже, или около от 30 до 40 долларов в час .Окончательные почасовые расходы будут определяться вашим местоположением. Подрядчики в районах с более высокой стоимостью жизни берут до 120 долларов в час или более . Интерьер и внешний видСтандартная внутренняя дверь стоит от от 30 до 500 долларов и более . Наружные двери стоят в среднем от 500 долларов США до 2 000 долларов США , а стоимость некоторых установок превышает долларов США 10 000 долларов США. Типы экстерьера страдают от использования и погодных условий, при этом сохраняя тепло и хорошо выглядя при этом.Из-за этого они требуют особого подхода к обрамлению, например, гидроизоляции для защиты от воды и использования несущих коллекторов с дополнительным обрамлением. Эти требования увеличивают общую стоимость установки.
|