Автор Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.
Устройство
Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.
Расчет нагрузки
Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:- временных;
- постоянных.
Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.
Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона.
Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.
На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:
- толщина плиты железобетона;
- используемая марка бетона;
- показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
- габариты.
При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.
Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае,
Выбор марки бетона
Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.
- Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
- Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
- М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
- М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
- М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
- М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.
Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.
Монтаж опалубки
Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:
- установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
- создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.
Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.
- Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
- Укладываем ригели на стойки.
- Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
- Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
- Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
- Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.
Армирование плиты
Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.
- Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
- Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
- Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
- Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.
Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.
Как залить?
Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.
После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.
Уход после заливки
Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.
При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.
В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.
устройство и технология монтажа монолитной плиты
Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.
Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!
В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.
От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.
Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.
Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.
Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:
При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.
Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать.
Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.
Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.
Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.
В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.
Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству.
А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:
Варианты межэтажных перекрытий дома из блоков газобетона предусматривают правильное соотношение веса конструкции и прочности несущих стен дома, учитывается также баланс прочности перекрытия и жёсткости конструкции. Помимо этого не меньшее внимание уделяется факторам шумоизоляции, пожароустойчивости и способности к теплосохранению.
Надёжное и прочное перекрытие для газобетонного дома, соответствующее общепринятым нормам, можно сделать трёх видов – это плитное, из древесных балок или балок из металла, а также перекрытие монолитнго типа.
Что представляет из себя монолитное перекрытие?
Для начала разберёмся в свойствах газобетона и принципах возведения домов из этого материала.
Бетонные блоки ячеистого типа изготавливают из смеси извести, цемента и песка, в которую вводится химреагент на основе алюминия, вспенивающий состав. Газобетон делается как автоклавным способом с помощью активного воздействия на залитый в блочные формы раствор посредством пара и давления, так и неавтоклавным. От этого зависит градация его качества и цены.
Справка
Весит такой блок относительно мало, тепло сохраняет хорошо, к тому же пожаростоек и экологчен, позволяет возвести дом в кратчайшие сроки.Газобетон требует особого подхода, ведь ячеистость структуры блоков минимизирует свойства прочности и перекрытие сооружается с учётом этого обстоятельства.
Необходимо, чтобы вес конструкции, давящий на несущие опоры был компенсирован армированием по типу пояса, создающим жёсткость несущих стен. Арматура ставится снизу, в верхней части и по центру, уберегая газобетонные блоки от продавливающего воздействия со стороны перекрытия. Само перекрытие также дополняется армированием.
Срезы несущих стен полагается точно вымерять на предмет отклонения от строго горизонтальной линии, если же такая неприятность всё же случилась, то газобетон позволяет легко скорректировать ситуацию путём подпиливания материала.
Монолитная плита
Монолитное перекрытие в доме из газобетона ставится на балки с разным размером сечения на всю площадь поверхности. Его наиважнейшая часть – это каркас с армирующей функцией. Металлические пруты с небольшим сечением скрепляются проволокой в единую армирующую систему. Именно она примет на себя наибольшую нагрузку, придав бетону в прямом смысле «железную прочность».
Бетон заказывают в готовом варианте в фирмах, специализирующихся на продаже стройматериалов, либо делают самостоятельно. При самостоятельном изготовлении используются мешалки малых габаритов, что снижает качество конструкции, так как высок риск замешивания объёмов бетона с разнящимся соотношением состава, что создаст неоднородность заливки и снизит прочность.
Внимание!
В таком ответственном деле при некачественной заливке под угрозу ставится жизнь людей, поэтому не стоит экспериментировать с ручным способом приготовления раствора.Сборно-монолитное перекрытие
Можно использовать как метод монолитного перекрытия, так и метод перекрывания газобетона по сборному принципу. Это подвид монолитного метода. Он подойдёт для здания, состоящего и одного или двух этажей. Межэтажное пространство «прошивается балками» с интервалом 60 см. На них выкладываются полистиролбетонные или керамзитные блоки, выполняющие роль и опалубки и части, составляющей перекрытие. Поверх наливают бетонный раствор, усиленный арматурой и оставляют до полного высыхания.
Готовые плиты
Перекрытие из плит с пустотами годится, если вы готовы на большие расходы, поскольку дороже как сами плиты, так и их установка, требующая аренды техники для подъёма. В ценовом отношении ситуация становится не столь обременительной, если в ближайшем доступе есть завод по выпуску таких плит, поскольку можно заказать напрямую у производителя, да и бюджет доставки будет вполне приемлемый. В таком случае проект обойдётся даже дешевле монолитного.
В каких случаях сочетают монолитный и сборно-монолитный методы?
Перекрытие сборно-монолитного типа ставит определённый регламент на параметры самого здания по длине и ширине, по расположению несущих стен.
Это диктуется типовыми размерами плит и тем, что плиты требуют опоры на несущие конструкции. То есть необходимо подгонять план дома, расположение комнат в соответствии с типовыми размерами круглопустотных плит.
Опора делается противолежащими сторонами плит на несущие стенки. Недопустимо класть плиты на три стены, так как это обстоятельство неправильно распределит нагрузку на основание дома, что в случае с газобетоном категорически недопустимо.
В зонах перекрытия, где не удаётся разместить плиты, сооружают монолитные фрагменты. Обычно это происходит по причине ужатой площади дома, либо в местах, где расположены шахтные ходы вентиляционной системы из ванной комнаты или кухонной зоны.
Монолитный же метод создания межэтажного разделителя более удобен и многофункционален, не ограничивает в планировании комнат и соотношения длины и ширины здания.
Перекрытие своими руками
Материал, инструмент и техника
- Для работы потребуются заказать миксеры с бетоном, бетононансос (если требуется поднимать раствор на высоту), строительный вибратор для раствора. Также, если бетонная смесь не покупная, а делается самостоятельно, то и бетономешалка.
- Для арматуры необходимо закупить специальные металлические пруты и вязальную проволоку, а для опалубки – деревянный брус, доски и влагостойкую фанеру.
- Для заливки нужен будет готовый бетон или его обычные компоненты в виде цемента, воды, очищенного песка и мелкого щебня 5-20 мм.
Переход от процесса возведения стен к созданию плиты перекрытия происходит на этапе полного их доведения до намеченной высоты. Начинают с опалубки.
Как сделать опалубку?
Сначала делают опалубку, которая выглядит как огромная ванна-форма для последующего наполнения цементным раствором. Её сооружают из устойчивых к влажности фанерных листов и вертикально установленных опорных частей.
В качестве опорных элементов вместо древесного бруса можно использовать специальные металлические трубчатые стойки телескопического типа. А вместо фанерных листов можно взять доски, выложив по тому же принципу.
Опоры для опалубки ставят из расчета такой прочности, которая бы удерживала не только её вес, но и залитого туда бетона вкупе с весом арматурной составляющей.
Итак, последовательность работ по опалубке для монолита:
- Сооружение опор. Здесь нужно очень внимательно выверять уровень, так как даже небольшое отклонение по высоте губительно скажется на прочности. Каждая стойка предполагает нагрузку от минимальной в 300 кг до оптимальной в полтонны.
- Делается отступ от стен на 20-25см, между стойками соблюдается метровое расстояние.
- Кладка балок поперёк предполагаемой плиты перекрытия, их крепят к стенам и пришивают в тех местах, где они соприкасаются со стойками, чтобы создать максимальную стабильность и устойчивость при заливке и высыхании.
- Размер балки подбирают такой, чтобы бетонная масса не создала прогиба в дне опалубки сверх допустимой меры в 1/150 пролета.
- На созданную основу выкладывают доски или фанерные листы, которые дополнительно изолируют плёнкой. Зазоры между досками можно ещё и запенить для большей надёжности.
- На этом же этапе идёт закладка труб для электропроводки и вентиляции.
- Опалубка готова и можно переходить к сооружению армирующей сетки.
Требования к арматуре
- Берут металлические пруты с сечением от 8 мм до 10 мм.
- Делают сетку, скрепляя их проволокой не более полутора миллиметров в сечении и не менее 1,2 мм.
- Арматура ставится на двух уровнях – на верхнем ярусе, создавая эффект растяжения, и на нижнем, работая на сжатие.
- Делаются отступы между арматурной сеткой и опалубкой в 20-25 мм для того, чтобы соблюсти оптимальную толщину бетонной прослойки в этих зонах перекрытия.
- Верхний ярус армирования должен быть на расстоянии 100 мм от нижнего.
- Полученный промежуток оснащают фиксаторами дистанционной разновидности с опорными лапками.
- Прут с сечением 10 мм допускается при необходимости нарастить не более, чем на 480 мм.
- Пруты арматуры в ярусах скрепляют по шахматному принципу.
Как армировать
- Нижняя часть арматуры укладывается продольно, а поверх неё устанавливается поперечный ряд прутов с двухметровым шагом.
- Третий ряд опять кладут продольным способом, придерживаясь метрового шага.
- Берут проволоку с достаточной мягкостью и проходят все места пересечения прутьев, тщательно связывая их.
- На нижний слой арматуры крепят под углом в 15° фиксаторы из пластика на метровом расстоянии друг от друга.
- Так заполняют армирующей сеткой нижний ярус и после этого приступают к созданию верхнего яруса точно по такому же принципу.
- Каждые 40 см края обоих ярусов скрепляют специальными соединителями.
Заливка бетоном
Требования к прочности¸ качеству, толщине:
- Допустимо использовать только добротный бетон, обычно берётся М200 или ещё более качественные материалы. Качество бетона – это залог необходимой прочности перекрытия.
- Толщина плиты рассчитывается от минимальной в 15 см до максимальной в 30 см.
- Заливку не делают при температуре ниже +5°С. Если ситуация не оставляет выбора, тогда дополняют состав специальными добавочными средствами, обогревают раствор перед использованием.
Заливка:
- Маркируют высоту заливки.
- Сама процедура происходит за один раз. Полный объём бетона при помощи бетононасоса непрерывно заливается в форму. В противном случае, если заливают в несколько приёмов, перекрытие утратит прочность.
- Бетон разравнивают по форме опалубки.
- Обязательно используют строительный вибратор для удаления воздушных пузырьков из состава. Без вибрационной проработки не обойтись. Сила тяжести самого бетона недостаточна для нужного уплотнения, требуется обязательно подвергнуть состав вибрационному воздействию, так как только в этом случае он спрессуется до положенной нормы и воедино схватится с армирующей сеткой.
Важно!
Для полноценного отвердения и достижения пика прочности бетон сушат 27-28 суток.После полного отвердения работы по строительству возобновляют.
Преимущества и недостатки такого вида перекрытия
Из плюсов:
- Несущая функция в разы выше по качеству, чем при использовании балок.
- Свобода в планировании здания, как в плане соотношения сторон, так и в плане формы здания.
- Прочный тип перекрытия хорошо подходит к специфике газобетонов.
Из минусов:
- Занимает много времени как сама работа, так и процесс сушки.
- Нужно специальное оборудование, техническое оснащение.
- Необходим точный расчет нагрузки для определения параметров монолитной плиты.
- Стоимость проекта будет значительно выше, чем при использовании дерева.
Нюансы:
- Для укрепления верхней части стен, чтобы компенсировать нагрузку от плиты, выкладывают армирующий пояс, непрерывную конструкцию по всему контуру здания.
- Чтобы проверить бетон на высыхание, нужно положить сверху кусок рубероида и через несколько часов проверить. Если материал с внутренний части увлажнился и имеет конденсат, то монолит ещё не готов, а если сухой, то отвердение прошло полностью и успешно.
Ознакомившись со всеми нюансами сооружения межэтажной монолитной плиты для газобетонного дома, вы можете выбрать взвешенно подойти к выбору способа перекрытия, взвесив все за и против, прикинув свои возможности по времени и бюджету.
Полезное видео
Посмотрите, как происходит процесс. Специалист расскажет, на что стоит обратить внимание:
Отличная статья 4
Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.
Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.
При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.
Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.
Преимущества монолитных плит перед пустотными
Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.
Основные достоинства монолитных плит:- Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
- Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
- Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
- Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
- Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
- Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие
Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.
Изготовление плиты перекрытия своими руками
Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.
Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:- Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
- Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)
В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.
Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.
- Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
- Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
- Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
- Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты
Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.
Расчет нагрузки
Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.
Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:- Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
- Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей
Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.
Факторы, влияющие на точность расчетов:- Марка бетона
- Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
- Толщина плиты из бетона
- Ширина и длина плиты
В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.
Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.
Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.
Как залить плиту: технология
Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.
Монтаж опалубки
До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.
Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.
Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.
- Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
- Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
- Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
- Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
- Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
- Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.
Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.
Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.
Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия
До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.
Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.
Правила сборки арматурного каркаса:- Резка прутков на куски нужного размера
- Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
- Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
- Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
- Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса
Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.
Важные нюансы армирования:- Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
- Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
- Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
- Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С
Подготовка бетона
До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.
Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:- Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
- Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
- Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду
Бетонирование монолита
Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.
Правила заливки раствором плиты:- Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
- Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
- Проверка ровности и аккуратности заливки
Застывание плиты, уход за бетоном
Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.
Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.
Сколько сохнет бетон при +20С:- 3 суток – 30% прочности по марке
- 14 суток – до 80% прочности
- 28 суток – 100% марочной прочности
При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.
Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.
Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.
Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы
Опалубка Армирование Заливка
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.
Ещё такая плита может стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.
К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.
Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м2 (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.
На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.
Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.
Опалубка
Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.
Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.
А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.
Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.
Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.
Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).
Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.
Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.
Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.
А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.
Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.
Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.
Этот бортик и будет внешней частью опалубки.
Армирование, связка арматуры
После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.
Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.
В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.
Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.
Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.
Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.
К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.
Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.
Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.
Заливка
После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м2.
Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.
После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.
Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.
Примерные сроки высыхания бетона:
Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.
14 суток — 60-80% марочной прочности.
28 суток) — 100% марочной прочности.
90 суток) — 120% марочной прочности.
Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.
Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.
Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.
Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.
Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.
Желаю трудовых успехов.
Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>
Устройство перекрытий в доме
Разделение дома на этажи осуществляется с помощью перекрытий . Выбирая вид перекрытий , учитывают величину пролетов между стенами, материал наружных и внутренних несущих стен, величину нагрузки на пол. Перекрытия должны быть не менее долговечны, чем стены дома.
Требования
Перекрытия должны иметь необходимую несущую способность, высокую степень огнестойкости, быть жесткими, с минимальным прогибом, обладать достаточными звукоизоляционными и теплозащитными свойствами.
Нагрузки
При расчете нагрузок на перекрытия учитывают вес устанавливаемого оборудования — котлов, ванных, джакузи, бильярдных столов, мебели и других тяжелых предметов.
Технологические нюансы
Перекрытия подвальных и цокольных этажей, а также чердачные надо утеплять, так как они разделяют помещения с разной температурой. По междуэтажным перекрытиям желательно уложить звукоизоляцию.
Инновации
Часторебристые и легкобетонные перекрытия позволяют уменьшить вес здания, исключить мостики холода, обойтись без звуко- и теплоизоляции пола. Их ровная поверхность облегчает монтаж напольных покрытий.
Виды перекрытий
Перекрытия дома опирают на стены или колонны. Основные конструкции перекрытий — безбалочные и по балкам .
В безбалочных перекрытиях несущей конструкцией служат железобетонные плиты. По технологии возведения их делят на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Сборные собирают из плит заводского изготовления. Монолитные выполняют на месте по опалубке, используя монолитный бетон. В сборно-монолитных перекрытиях пролеты, которые имеют прямоугольную конфигурацию, перекрывают плитами, а нестандартные пролеты — монолитным железобетоном.
Из сборных плит наиболее распространены многопустотные плиты высотой 220 мм, длиной 2-7,2 м, шириной 1,2 или 1,5 м. Производят также сплошные железобетонные плиты перекрытии высотой 140- 160 мм, а также из армированного легкого бетона. Последние имеют высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.
В перекрытиях по балкам несущей конструкцией служат балки — металлические или деревянные. По ним укладывают настил. В строительстве частных домов применяют два типа таких перекрытий. Изделия первого типа — часторебристые перекрытия, состоящие из металлических балок и уложенных по ним мелкоштучных элементов настила из легкого бетона или керамики. Второй тип — перекрытие по деревянным балкам. По ним обычно укладывают деревянный настил.
Ошибка! Если железобетонную плиту перекрытия консольно вывести за пределы наружной стены для создания балкона, то образуется мостик холода. Для создания консоли балкона подойдут плиты только из теплого бетона.
Монтаж безбалочных монолитных перекрытий
Сборные безбалочные перекрытия
При укладке плиты выравнивают, контролируя горизонтальность поверхности по нижней плоскости, которая служит потолком. Если наружные стены сде
Особое место занимает в строительстве заливка стен и плит перекрытий бетоном. Этот материал значительно упростил в некоторых случаях возведение жилых домов и производственных зданий. Под бетоном подразумевается некая смесь из разных веществ, связанных между собой специальным составом.
В частном строительстве гораздо проще и выгоднее заливать бетоном каркас перекрытия, чем укладывать готовые плиты.
В начале строительства проектировщики всегда просчитывают возможности разных составов бетона и закладывают, особенно для перекрытий, состав, который сможет во время эксплуатации здания обеспечить безопасность людей. Для того чтобы выполнить эту работу, научными учреждениями были проведены различные исследования и на основании полученных данных строились рекомендации. Никогда не делайте плиты перекрытия на свой страх и риск, укладывая в них как можно больше арматуры или цемента.
Чаще всего для изготовления бетона используются традиционные наполнители: щебень разных фракций; песок, не содержащий глинистых включений, и вода. Связывает эти вещества цемент, и от его свойств зависит качество стен и плит перекрытий.
При выборе цемента для бетонной смеси нужно обратить внимание на его марку, которая указывает на прочность, и на наличие в смеси добавок.
- Прочность цемента указывается на его упаковке. Чем выше стоит цифра, тем прочнее и качественнее цемент.
- Перед затвердеванием цемент имеет пластичность и он может быть залит в форму самой сложной конфигурации. Заливка стен бетоном ничем не отличается технологически от таких же операций, что и для плиты перекрытия или фундамента.
- Бетон – достаточно долговечный материал. Но под воздействием сезонного изменения температуры он разрушается. Любой бетон имеет конечное количество циклов замерзания и оттаивания. Это очень важная характеристика называется морозостойкость. Случалось, что бетон был залит с использованием цемента марки 600, но конструкция через три года разрушалась, потому что морозостойкость была низкой. Производители умышленно не указывают эту важную характеристику. Им выгодно торговать дорогим бетоном более высоких марок прочности.
Считается, что чем выше марка цемента, тем изделия из бетона дольше будут противостоять чередованию низких и высоких температур. Хотя это не совсем так.
Подготовка к изготовлению
Изготовьте и установите опалубку на земле или специальном стенде. Для этого подходят доски или специальные профили, сделанные из современных материалов. Уложите на низ опалубки арматуру. Ее можно и нужно закрепить вязальной проволокой или использовать для этого сварку, что снижает качество.
Арматурная проволока устанавливается на специальные пластиковые фиксаторы. Прутья, уложенные перпендикулярно, связывают с помощью проволоки.
От размеров изготавливаемой плиты зависит и толщина арматуры. Вначале кладется через расчетное расстояние толстая ребристая арматура. Поперек нее укладывается тонкая, гладкая проволока. Минимальный размер ячеи – 10×10 см. Вяжется арматура при помощи специально изогнутого крючка. Делается это примерно так. Выбирается длина вязальной проволоки таким образом, чтобы после ее скручивания не оставалось лишней длины концов и соединение было прочным. Выбрав экспериментальным путем длину, по ней рубятся заготовки. Потом небольшой пучок изгибается для удобства пополам. Рабочий подходит к месту, где надо связать очередную клетку. Снизу перекрестия просовывает петлю вязальной проволоки и выводит ее наверх. В нее вставляет специальный крючок. Одним движением, немного вытянув петлю, делает вращательное движение, чтобы крючок с петлей захватил два конца проволоки, которые надо в это время придерживать другой рукой. Получается скрутка. Чем больше оборотов будете делать крючком, тем прочнее вяжется арматура. После небольшой тренировки процесс идет довольно быстро.
Залейте опалубку приготовленным раствором. Обязательно, при помощи вибрационных инструментов, сделайте бетон плотным. Выровняйте правилом поверхность плиты. Дождитесь ее полного затвердевания. Разберите опалубку и готовую плиту краном уложите на стены.
Изготовьте на месте будущего перекрытия опалубку. Обязательно посоветуйтесь со специалистом о ее прочности, иначе сделанная на глаз и наугад, она может не выдержать веса бетона. Здесь большую роль играет расстояние между подпорками и количество укосин и распорок. Плоскость опалубки должна находиться на таком расстоянии, чтобы после заливки бетона толщина плиты соответствовала заданным параметрам и никуда не выступала. Вначале поставьте и укрепите стойки. Если они будут деревянными, то надо будет на них сделать вырезы, чтобы поперечные балки упирались в них. Можно на стойки прибить небольшие бруски, но тогда прочность конструкции будет ниже. Это используется на не слишком ответственных местах.
После заливки бетона его нужно разровнять и уплотнить с помощью вибрационных инструментов.
На низ опалубки можете расстелить полиэтилен или рубероид, Это простое решение значительно выровняет поверхность будущей плиты. Уложите арматуру и свяжите ее. Обязательно приподнимите на несколько сантиметров, чтобы после заливки она не выступала наружу. Иначе прочность плиты намного снизится и это приведет к ее обрушению. Обычно для этого используют гравий, из которого приготавливается бетон. Подберите камешки одинакового размера и равномерно их распределите под сеткой арматуры. Во время заливки бетона следите за тем, чтобы эти подпорки не сдвигались с места. Можно еще использовать подъемные механизмы, но тогда довольно трудно будет угадать величину поднятия армированной сетки.
После того как подготовительные работы будут закончены, залейте форму бетоном и не забудьте его уплотнить при помощи любого вибратора. Для перекрытий эта операция обязательна, особенно если делается все на месте. Время окончательного схватывания бетона зависит от температуры и влажности окружающего воздуха.
Основные работы
Чтобы получить хорошую бетонную смесь, нужно не только использовать качественные компоненты, но и учитывать их пропорции при изготовлении раствора.
От того, где и как будет готовиться механическим способом смесь, зависит способ ее укладки. Рассмотрим варианты, когда бетон изготавливается и залит на месте ручным способом. В этом случае о его качестве трудно будет говорить, потому что и наполнители, и другие составляющие, как правило, берутся из ближайших карьеров и не сортируются. Проверка их на прочность никем не проводится, отсюда непредсказуемость качества изделия и желание пойти на перерасход материалов, чтобы улучшить характеристики.
Из-за простоты и доступности этого метода такой бетон применяется повсюду. Чтобы получилась качественной заливка бетона, надо знать соотношение ее составляющих, которое зависит от марки цемента. Чем она выше, тем количество цемента, закладываемого в раствор, меньше. Но есть несколько моментов в приготовлении бетона, общих для любой марки цемента. В емкость вначале накладывается смесь песка и гравия. Затем добавляется нужное количество цемента. Все насухую перемешивается, и только после этого добавляется вода.
И второй способ, когда вначале в емкость наливается вода, затем добавляется цемент. После его смешивания с водой кладут при постоянном перемешивании остальные компоненты и доводят раствор до нужной вязкости.
На строительных площадках для приготовления большого количества раствора целесообразнее использовать электрические бетономешалки.
Для приготовления бетона на строительной площадке применяйте средства малой механизации (электрические или механические бетоносмесители) или ручной труд. Для небольших по площади плит перекрытий приготовьте смесь в таком количестве, чтобы ее хватило на весь объем плиты перекрытия. Для больших поверхностей заливайте бетон слоями. Причем следующий слой должен быть уложен в двухчасовом периоде времени. Не делайте заливки толщиной больше 3 метров.
Теперь рассмотрим случай, когда бетон готовит фирма и потом привозит его на строящийся объект. Для этого варианта надо предусмотреть дополнительный крепеж в конструкции опалубки. Потому что смесь может подаваться в одну точку, нагружая конструкцию неравномерно. Чтобы этого избежать, используйте специальные насосы, но тогда стоимость работ из-за добавок в раствор увеличится. Или подавайте р
Как покрыть монолитный купол плиткой или камнем
Покрытие купола плиткой может быть как практичным, так и красивым.
Люди во всем мире облицовывают свои купола веками. Многие изумительные, разноцветные, плиточные купола найдены в Мексике и Испании. Некоторые из самых ранних примеров отделки плитки можно увидеть на исламских мечетях и дворцах по всему миру.
Плитка на монолитном куполе может помочь защитить Airform. Если Airform был снят, то покрытие монолитного купола является абсолютно необходимым и может остановить эрозию пенополиуретана.Существует множество различных покрытий, но облицовка купола является не только практичным решением для защиты, но и очень привлекательным.
Мы используем пять основных шагов при укладке монолитного купола:
Шаг 1: Решите, какой размер плитки использовать.
Самая маленькая плитка — квадрат 2 «. На небольших куполах мы использовали квадратную плитку 4». Диаметр 280 футов, христианский центр Faith Chapel в Бирмингеме, штат Алабама, является крупнейшим на сегодняшний день монолитным куполом, облицованным плиткой. Плитка 20-дюймовая квадратная плитка покрывает нижнюю половину Часовни Веры, а 13-дюймовая квадратная плитка покрывает ее верхнюю часть.
Определение размера плитки очень важно, потому что размещение плоской негибкой плитки на изогнутой поверхности купола создает зазор между плиткой и куполом. Вы захотите, чтобы этот разрыв был как можно меньше. Радиус кривизны купола (Rc) помогает определить размер плитки для использования. Если вы положите 12-дюймовую квадратную плитку на купол диаметром 15 ′, края плитки будут выступать и удаляться от поверхности купола. Выбор правильного размера плитки для купольной части, которую он будет покрывать, минимизирует промежутки.Расчеты могут быть немного сложными, но с современными калькуляторами на самом деле довольно легко определить, сколько плитки будет выступать, или можно просто положить кусок плитки на купол и измерить зазор.
Сначала должен быть определен радиус кривизны. Как правило, радиус кривизны купола сильно отличается от радиуса пола купола. Большинство купольных домов имеют эллиптическую форму. (См. Больше о Монолитных Формах Купола. Следовательно, Rc купола изменяется от его основания до его вершины.Нижняя часть купола будет иметь меньшую Rc, увеличиваясь до самой большой Rc в верхней части купола. Мы рекомендуем использовать меньшее значение Rc при расчете размера плитки. (См. Радиус кривизны.)
Радиус кривизны можно рассчитать вручную или воспользоваться нашим калькулятором Rc. Чтобы определить размер плитки, убедитесь, что радиус кривизны указан в дюймах. Если Rc измеряется в футах, просто умножьте на двенадцать, чтобы получить Rc в дюймах.
Теперь у вас есть радиус кривизны в дюймах, предварительно «угадайте», какой размер плитки вы будете использовать.Если вы планируете использовать 4-дюймовые квадратные плитки, разделите размер плитки пополам. Теперь возведите квадрат в квадратные скобки (в дюймах) и возведите в квадрат половину размера плитки. Вычтите квадрат половинного размера из квадрата Rc. в конечном итоге с другим большим числом. Это нормально.
Затем возьмите квадратный корень этого большого числа и вычтите его из исходного Rc (в дюймах). Теперь у вас должно быть действительно очень маленькое число — например, 0,02 или 0,03. Нам очень нравится, когда этот номер остается ниже 0.03. Это число указывает на одну сотую дюйма, что плитка оторвется от поверхности купола.
Если это число больше 0,03, вы, вероятно, захотите попробовать меньший размер плитки. Если вы умножите это число на 64, вы получите число, равное шестидесяти четвертям дюйма, которое будут выпадать по краям плитки, если вы положите плитку так, чтобы ее центр касался купола. В большинстве случаев нам действительно нравится иметь его меньше двух с максимумом триста шестьдесят четвертых дюйма — но два лучше.
Как правило, проверяйте или в качестве первоначального предположения о размере плитки в ваших расчетах, если Rc равен 99 «, как это имеет место в нашей маленькой космической кабине с диаметром 16,5 футов, вы будете использовать 4-дюймовый квадратные плитки. Если Rc составляет около 20 футов, вы можете использовать 6 «квадратные плитки. Если оно составляет около 100 или более, вы обычно можете использовать 12 «» квадратные плитки.
Шаг 2: Выберите плитку и клей.
Лучшая плитка для наружного применения — керамогранитная или пластостойкая плитка.Оба имени по сути означают одно и то же. Можно использовать любую керамическую плитку, предназначенную для наружного применения.
Вы также можете использовать реальный камень, травертин, мрамор или другие природные камни, включая речной камень. И я полагаю, что ничто не мешает нам использовать ступени, такие как они используют для тротуаров. Это сделало бы настоящее здание! Представьте себе один с маленькими техасскими камнями, которые вы видите вокруг цветников.
Вы обнаружите, что плитка или камень будут самой дешевой частью проекта.Мы не хотим наносить плитку на купол дважды, поэтому мы используем клей Dow Silicone 795. Это доступно в нескольких цветах, в больших и маленьких чеканках и в ведрах. Вы должны решить, что использовать.
Для уплотняющих труб требуется большое сжатие — если только у вас нет электрической или пневматической трубки. Ведро работает, но это немного грязнее. Есть и другие бренды, которые работают, но будьте очень осторожны с выбором. Вы хотите, чтобы эта работа длилась веками.
Осторожно: Не используйте только старую чеканку или клей.Если вы используете силиконовый герметик из местного хозяйственного магазина, я могу пообещать, что вы почувствуете себя очень плохо, когда он отпустит. Это не придерживается Airform. Он будет придерживаться только пока он липкий. Это называется адгезией; но когда он вылечен, он становится клеем и не остается клеем.
Шаг 3: Решите, как и где положить плитку.
Для работ, которые мы проделали до сих пор, мы начнем с рисования линии вокруг здания, используя лазерный уровень, который является абсолютно ровным.Расположение линии настолько низкое, насколько это возможно, учитывая, что линия должна быть непрерывной. Иногда условия земли или купола делают это таким образом, чтобы линия была расположена достаточно высоко, чтобы в тех местах, где вы в конечном итоге положили плитку ниже линии, а также над линией. Если линия расположена достаточно низко, начните укладывать плитку на этой линии, чтобы гравитация могла использоваться для удержания последующих рядов плитки на месте.
Шаг 4: Установите плитку.
Мы научились укладывать плитку, нанеся полоску клея по периметру плитки.На более крупные плитки мы накладываем два ряда бусинок, один из которых также немного от внешнего края. Специалисты советуют покрывать одну двенадцатую часть плитки клеем. Это означает, что если у вас есть плитка размером один квадратный фут или 144 квадратных дюйма, то четвертая часть составляет 12 квадратных дюймов, которую нужно покрыть клеем. Здравый смысл подсказывает нам, что клей должен быть равномерно распределен по периметру плитки.
Затем мы подгоняем плитку к Airform и держим ее достаточно долго, чтобы убедиться, что она останется.Большие плитки, возможно, придется закрепить, пока они не установятся. Повторите этот процесс с каждой плиткой. Сожмите чеканку между плитками, чтобы произвести тип заказа или заполнить швы. Вы действительно хотите минимизировать суставы; всегда прижимайте плитку к куполу как можно плотнее. Не забудьте всегда держать это мертвым уровнем на линии, сделанной вокруг здания.
Обходя купол, мы не хотим, чтобы плитки располагались друг над другом вертикально. На куполе невозможно добиться точного вертикального положения, поэтому даже не пытайтесь.Вместо этого пошатните суставы. Положите первую плитку как полную плитку, а следующую как половину плитки. Продолжайте шатать суставы вокруг купола. Это делает плитки одинаково разными.
Когда мы устанавливаем плитку вокруг и вокруг, используя квадратную плитку на круглом здании, мы обнаруживаем, что зазор между плитками становится намного больше в нижней части купола, чем в верхней. Разрыв увеличивается по мере того, как вы поднимаетесь по куполу, и в конце концов с этим нужно что-то делать. Что нам с этим делать? Очевидно, для начала, мы просто положили немного больше клея в этой области.Когда мы поднимаемся немного выше, пустые места привлекают больше внимания.
Наше предложение сейчас — заполнить пустоты чеканкой. Если они маленькие, игнорируйте их. Опять же, помните, что вы не можете заполнить все трещины. Не забудьте оставить каналы для воды, чтобы выйти из-под плитки. Сделайте все возможное, чтобы солнце не попадало на ткань Airform. Ткань — это ваше укрепление, а солнечный свет — это все, что может повредить его.
Что происходит с тканью, если вы получаете воду между плиткой и Airform? Ничего.Ткань Airform очень эластичная, поэтому, даже если под плиткой попал какой-то мороз, он не сможет ее снять.
Шаг 5. Очистите плитку.
После того, как плитка достигла своего первоначального набора, используйте влажную ткань и сотрите любой клей, оставшийся на плитке. Теперь у вас есть практичный и красивый внешний вид для вашего монолитного купола.
Примечание: Помните, в этой книге мы на шаг впереди вас. Если у вас есть что-то, что работает лучше, чем то, что мы делаем, мы хотели бы услышать об этом.Пожалуйста, присылайте нам фотографии и впечатления, которые у вас были, облицовывая ваши купола. Ваша помощь очень ценится.
25 апреля 2008 г.
,Соединение арматуры и калибровка арматуры
Соединение арматуры
Рекомендованная процедура монолитного соединения арматуры изменилась. В течение многих лет мы просто перекрывали арматуру и связывали прутья вместе. На самом деле, когда я только начинал, мы перекрывали и сваривали прутки вместе.
Но оказывается, что если вы не используете арматуру A706 — что очень дорого — сварка арматуры недопустима. Поэтому мы рекомендуем вам держаться подальше от сварки.
Текущая процедура
При сращивании арматуры мы подводим один кусок к другому, перекрываем его на расстоянии и опрыскиваем его бетоном.Если вы касаетесь двух стержней вместе, так как они перекрываются, бетону становится труднее проходить внутрь и вокруг стержня, и соединение не считается прочным.
Таким образом, рекомендуемый способ состоит в том, чтобы соединить стержни и перекрыть их, но оставить между стержнями как минимум два диаметра стержней. Два диаметра стержней обеспечивают пространство для бетонирования, вокруг и между стержнями и фактически увеличивают прочность.
Мир машиностроения придумал несколько цифр, которые можно использовать для сращивания стержней.При использовании арматуры № 4, если соприкосновение стержня коснется, мы делаем перекрытие 44 «. Если оно не касается, мы делаем перекрытие 18».
Учитывая стоимость арматуры, это огромные различия. Поэтому, когда это возможно, мы не накладываем арматуру на себя. Мы хотим, чтобы круги были чистыми, чтобы бетон мог обернуться вокруг них.
Размер арматуры
В Monolithic мы также уделяем большое внимание калибровке арматуры. Арматура бывает разных размеров: № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и т. Д.
Арматура № 2 имеет диаметр 2/8 «или 1/4».Это должно быть деформировано; это должно быть шестьдесят класс; для этого нужны все эти замечательные вещи, но их трудно купить.
Почему сложно купить? Чрезвычайно мало арматуры № 2 используется, потому что большинство бетона требует больших стержней во многих проектах. Но, к счастью, Монолитный Купол, естественно, настолько идеален для прочности, что Арматура № 2 работает во многих проектах, для которых мы ранее использовали № 3.
Мы инструктируем наших инженеров по возможности использовать арматуру № 2. Но если вы не можете найти № 2 или он стоит столько же, сколько # 3 и вызывает больше хлопот, используйте № 3.
Компании, которые поставляют заборные материалы, обычно имеют арматуру № 2. Они могут создавать деформированные стержни № 2, которые обычно стоят намного дешевле, чем стержни № 3, потому что стержень № 2 весит намного меньше. Стоимость за фунт будет больше, но стоимость за фут будет меньше.
Вопрос: Почему бы нам просто не раздвинуть бары дальше друг от друга? Ответ: это работает, но не соответствует коду.
Код гласит, что стержни нельзя отделять более чем в пять раз от толщины бетона. Поэтому, если мы используем 2 1/2 «бетона, мы не можем отделить стержни более 12» в центре.
Это не означает минимальный размер; это определяется инженерной нагрузкой.
Для основной части корпуса небольшого купола используйте арматуру № 2, 12 «в центре. См. Таблицу усиления для вашего конкретного проекта.
Диаграмма для кругов арматуры и соединений. Чтобы остаться с кодами, мы используем эту таблицу для каждого проекта.
,Как получить монолитный купол дома
Нажмите здесь, чтобы посмотреть более печатную версию.
До того, как первый лопатой грязи когда-либо превращается
Что нужно для получения дома с монолитным куполом? Хороший вопрос, у которого нет единого стандартного ответа для всех.
Но вот что советуют и рекомендуют профессионалы Института монолитного купола (MDI), примерно в том порядке, в котором каждый из них должен быть завершен. Мы говорим «грубо», потому что понимаем, что иногда вы можете работать одновременно над более чем одним из этих пунктов.Например, вы можете проводить предварительное исследование, искать дом и пересматривать различные планы куполов одновременно. Это нормально, если вы тщательно выполнили каждую задачу.
I. Предварительное исследование
Если вы еще этого не сделали, начните с изучения всего, что вы можете узнать о желаемом продукте: монолитном куполе. Наш сайт www.monolithic.com — лучшее место для начала. Там вы найдете обширную библиотеку иллюстрированных статей, часто задаваемые вопросы (FAQ), дискуссии по решению проблем, каталог архитекторов и строителей, а также каталог строительной техники и справочные материалы.
Этот справочный материал включает книги, такие как Dome Living: творческое руководство по планированию дома вашей монолитной мечты , купола для завтрашнего дня, тома I и II и купола и использование, том. II . В него также входят такие помощники, как монолитные купольные изображения, информационный пакет и видео, а также описания учебных семинаров и конференций MDI.
II. Найди Землю
Самый простой способ найти жилье — через агентство недвижимости, брокера, застройщика или кредитное учреждение, действующее в районе, где вы хотите жить.
И в интернете тоже есть помощь. Национальная ассоциация риэлторов имеет филиал под названием «Институт недвижимости риэлторов» (RLI). На своем веб-сайте RLI перечисляет неразвитую недвижимость и сельскохозяйственные угодья, а также брокеров по участкам в вашем регионе. Farms.com поддерживает ссылку на Землю и Ферму с списками жилой и незастроенной земли, запланированной для продажи или аукциона. Landbook.com также может помочь. Он описывает себя как «Рынок для покупки и продажи сельскохозяйственной, горной, рекреационной и сельской недвижимости.
Но ничто не заменит простую грязную работу. Другими словами, делай свой взгляд и разговаривай. Лучшие предложения обычно находят их предполагаемые владельцы, так что выходите. Спросите всех: вашего парикмахера или парикмахера, официантку, банкира и т. Д. Поезжайте по кругу и найдите тот отвратительный, заброшенный участок, который принадлежит кому-то за городом, и он был бы рад продать его по хорошей цене. Это весело!
Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о выборе сайта для дома купола.
III. Исследуйте Ваше Желаемое Свойство
Брокер, разработчик или тот, кого вы планируете купить, вероятно, предоставит вам некоторую документированную информацию о выбранном вами домашнем сайте, такую как план или карта, опрос и ограничения. Но вы все равно должны сделать свою собственную проверку и двойную проверку. Согласуйте с округом, проверьте с соседями, проверьте с инспекторами здания. Проверьте! Проверьте! Проверьте! Это единственный способ избежать разочарования и катастрофы.
Вопросы и исследования должны включать в себя:
Можно ли построить дом на этом сайте? Пройдет ли участок: перколяционный тест, определяющий дренаж почвы для септической системы; тест устойчивости почвы, чтобы видеть, может ли земля поддержать дом; бурение на воду? Как правило, агент округа, местная компания Ready-Mix или крупный застройщик будут знать характеристики почвы дома, так что может не потребоваться подробное тестирование участка.Но коммерческие здания, особенно крупные, требуют тестирования почвы.
Существуют ли местные ограничения или соглашения, которые могут задержать или помешать вам построить купольный дом на этой собственности? Если они есть и даже если они больше не применяются, удалите их или измените к своему удовлетворению перед покупкой. Это может включать просьбу о переселении и / или получении местными жителями, чтобы одобрить ваш выбор архитектуры.
Как вы получаете недвижимость rezoned? В большинстве областей повторное зонирование осуществляется доской зонирования, которая обычно собирается один раз в месяц и рассматривает ваш запрос после того, как ваша заявка на изменение зонирования публикуется в еженедельной местной газете в течение трех последовательных недель.Это опубликованное приложение предупреждает сообщество, чтобы все заинтересованные стороны имели равные шансы принять участие в обсуждении.
В большинстве случаев хорошей идеей будет рассказать соседям о ваших планах строительства. Большинству людей не нравятся сюрпризы, но они действительно ценят ваши усилия, чтобы встретиться с ними и показать им иллюстрации или рисунки вашего купольного дома. Также помогает литература, доступная через MDI или напечатанная на нашем веб-сайте, которая объясняет конструкцию и преимущества монолитного купола.
Помимо местных ограничений, обременена ли собственность государственными или федеральными ограничениями? Такие обременения могут включать дорожные ограничения, которые могут помешать вам построить подъездную дорогу к вашему сайту. Или же они могут включать ограничения, предназначенные для предотвращения развития таких территорий, как водно-болотные угодья, берега озера или берега реки.
Насколько доступна электроэнергия? Вода? Дороги? Канализационные? Все, что еще не существует и должно быть организовано или установлено, означает добавленную стоимость и время.Чтобы избежать неприятных сюрпризов, тщательно изучите все сборы, затраты, процедуры и правила, регулирующие установку электричества, воды, дорог, канализации, пожарных гидрантов и т. Д. Имейте в виду, что некоторые местные бюрократии не будут выдавать разрешение на строительство, если только не планируется септический танк, предварительно одобрен Департаментом здравоохранения.
IV. Планируй свой дом
Компания MDI разработала инструменты, которые в настоящее время размещены на нашем веб-сайте и которые упрощают, ускоряют и, что более важно, делают проектирование вашего купольного дома:
- «Каталог монолитных купольных планов домов», онлайн-каталог заранее спланированных домов, один из которых может соответствовать вашим потребностям;
- «Онлайн-оценка», легко заполняемый, автоматический онлайн-оценщик стоимости, который дает вам реалистичное представление о стоимости строительства;
- «Слово в картинке: как спроектировать свой собственный дом-купол», наводящая на размышления статья с вопросами и комментариями практически обо всем, о чем вы могли подумать, в том числе и о своем куполе.Не забудьте заполнить анкету;
- «Доступное технико-экономическое обоснование дома» предоставляет вам информацию, необходимую для принятия важных решений, касающихся планирования вашего дома. В то время как онлайн-оценщик не предоставляет подробности проектирования, в ТЭО. Как правило, он включает в себя план этажа с отметками, примечаниями, деталями и приблизительными затратами на строительство.
V. Создай свой дом
Варианты доступны. Вы можете выбрать из более чем ста опубликованных планов домов «Монолитный купол», которые имеют размеры от 300 до 5000 квадратных футов, высоту от одного до трех этажей и сложность от одного до нескольких куполов.Вы можете использовать вариацию одного из этих дизайнов. Или, с помощью архитектора или дизайнера, который разбирается в дизайне монолитного купола, вы можете придумать собственный план.
ПерсоналMonolithic состоит из профессиональных, опытных дизайнеров домов-куполов. На нашем сайте мы также поддерживаем список других дизайнеров и архитекторов.
Независимо от того, какой вариант вы выберете, ваш полный набор архитектурных планов должен включать в себя чертежи куполообразной (ых) конструкции (ий), а также чертежи для сантехники, электропроводки и внутреннего каркаса.В зависимости от правил, действующих в вашем регионе, от вас может потребоваться печать ваших чертежей инженером, зарегистрированным государством (см. IX).
VI. Получить кредит Предварительно одобрено
Установите бюджет рано. Хорошее место для начала — получить предварительное одобрение от одного или нескольких кредитных учреждений. Это можно сделать несколькими способами:
- Рекомендуется подать заявку как минимум в четыре квалифицированных кредитных учреждения.
- Вы можете связаться с кредитором по вашему выбору, чтобы узнать свои квалификационные способности.
- В некоторых случаях вы можете получить предварительное одобрение в местном банке. Вооружившись этой информацией, вы сможете лучше планировать, сколько потратить на землю, улучшения и на дом.
VII. Получить финансирование
Получив одобрение кредита, начните поиск лучшей процентной ставки. Вы можете выходить в интернет и искать ипотечные компании или кликнуть на Список кредиторов нашего сайта. Monolithic постоянно исследует сферу кредитования, ища кредиторов, желающих финансировать купольные предприятия.
Примечание. Вам не нужно использовать кредитора, расположенного в штате, в котором вы планируете построить свой купол. Вы можете сделать общенациональный поиск.
Следующий шаг включает заполнение заявки на кредит, предоставленной выбранным вами кредитором. Он попросит документы, подтверждающие вашу занятость, доход и общее финансовое состояние. Эта проверка может занять 30 дней или дольше.
Если вы впервые покупаете дом, укажите это в своем заявлении. Некоторые кредиторы уделяют новичкам особое внимание.
VIII. Получить разрешение на строительство
«Получение разрешений на строительство», одна из статей нашего сайта, гласит, что в зависимости от области получение разрешения на строительство может варьироваться от возвышенного до смешного. Другими словами, в некоторых районах это просто и не требует никаких проверок, а в других местах практически все, что связано со строительством дома, требует специальной проверки и одобрения. MDI предлагает вам получить список проверок, которые вам понадобятся, плату за каждую, время, необходимое для каждой из них, процедуру организации каждой из них и подтверждающие подписи, необходимые для каждой.
IX. Получите техническую сертификацию
Офис, выдающий разрешение на строительство, должен сообщить вам, нужен ли вам ваш инженерный сертификат. (Смотрите наш список инженеров.)
Во многих юрисдикциях требуется печать инженерной документации. В таких юрисдикциях лицензированный инженер, зарегистрированный в государстве, в котором вы будете строить, должен предоставить и / или проверить техническую документацию и подписать документацию, подтверждающую это действие, прежде чем сооружение будет построено.
Стоимость официально подписанной и проштампованной техники должна быть частью вашего строительного бюджета.Такая документация является дополнительным расходом, потому что инженерная фирма, выполняющая подписание и печать, несет юридическую ответственность за стабильность конструкции.
В некоторых юрисдикциях разрешено поставлять оборудование инженерам, для которых не требуется официальная печать инженера. Если это так в вашей купольной локации, Monolithic может предоставить необходимые документы.
X. Получить предложение
Получив архитектурные чертежи, вы готовы получить предложение. Предложения доступны напрямую из Monolithic или путем выбора производителя куполов из нашего списка производителей куполов.
Предложение включает в себя все компоненты, необходимые для завершения вашего купола, и стоимость каждого. После прочтения предложения, согласования его сумм и условий и подписания, верните его в Monolithic с 25-процентным депозитом. Этот депозит покрывает стоимость вашей Airform, инженерной и стартовой мобилизации.
После того, как Monolithic получит ваше Предложение, мы дадим вам две оценки времени: одну для отправки вашего Airform к вашему местоположению и вторую для начала строительства.
XI. Наймите Подрядчика или Строителя
На своем сайте MDI ведет список подрядчиков и строителей. Но MDI настоятельно рекомендует вам исследовать подрядчика или строителя, прежде чем вы в письменной форме соглашаетесь, чтобы он или она выполняли ваши работы.
Несмотря на то, что он включен в наш список производителей куполов, он может быть новым и не иметь репутации. Но новым строителям куполов легко найти обычных строителей, с которыми они могут работать. В этих случаях хорошей идеей будет позволить генеральному подрядчику быть генеральным подрядчиком, а монолитным купольным подрядчиком — субподрядчиком.
Предметов для проверки:- Проверка обучения и опыта в построении монолитных куполов — как правило, просто завершить семинар по MDI недостаточно. Необходим опыт, такой как стажировка у известного строителя монолитных куполов по ряду проектов.
- Проверка справок — Всегда проверяйте справки застройщика. Доверие, которое вы оба получаете, неоценимо. Все финансовые учреждения потребуют какой-то квалификации строителя. Эти правила будут варьироваться в зависимости от ипотечной компании.
- Осмотр завершенного дома с монолитным куполом — Потратьте время на фактическое посещение и осмотрите, по крайней мере, два дома, построенных подрядчиком или застройщиком. Организовать неформальный, но информативный чат с владельцами.
- Проверьте финансовую стабильность и доверие к подрядчику или застройщику — свяжитесь с Better Business Bureau, местными специалистами по недвижимости, банками и т. Д. Не разрешайте начинать работу без письменного, подписанного, юридического контракта, который вы можете попросить адвоката рассмотреть ,
- Определите, включил ли ваш подрядчик налог с продаж или добавит его — Налог с продаж, часто называемый налогом на использование, может повлиять на конечную цену вашего дома.Как правило, подрядчики платят налог с продаж; они платят так же, как платят за материалы, использованные для строительства вашего дома; поэтому конечная цена дома не облагается налогом. Тем не менее, некоторые города и округа взимают лицензионные сборы, чтобы построить в своей юрисдикции.
Согласно Dome Sweet Home Гоннеллы, Островского и Херста: «Хороший контракт должен включать следующее:
- дата подписания соглашения
- ваше имя и адрес
- наименование и адрес подрядчика
- номер лицензии подрядчика
- копий всех соответствующих чертежей, чертежей и т. Д.
- наименование лица, которое получит все разрешения и проверки
- все обещания, гарантии и т. Д., Выполненные подрядчиком в письменной форме, включая годовую гарантию
- даты начала и завершения всех этапов работ, которые должны быть выполнены Особенности устройства
- , включая номер модели, цвет, размер
- ежедневных и заключительных уборок
- график платежей
- отказ от механики залогового удержания
- страховая информация
- облигаций оплаты и завершения
- штрафов за позднее завершение
- ответственность за окончательные проверки, зонирование / соответствие здания.»(стр. 104)
XII. Быть вашим собственным подрядчиком
Работа в качестве вашего собственного подрядчика может показаться простым способом сэкономить деньги и сохранить контроль. Но это гораздо сложнее, чем осознает тот, у кого мало опыта в строительстве. Это, конечно, не обязательство для людей с ограниченным временем или низким уровнем разочарования. Хорошая работа в качестве подрядчика обычно означает, что вы должны быть там, почти всегда во время строительства. Вы также будете нести ответственность за наем субподрядчиков.Это влечет за собой проверку рекомендаций и поиск того, кто умеет делать то, что должно быть сделано, и проверку его или ее доступности и сборов.
Кроме того, труднее получить финансирование для самодельных, поэтому это необходимо учитывать.
XIII. Выберите Отделка интерьера, Техника, Столярные изделия и т. Д.
Это весело и увлекательно. Делайте покупки в местных магазинах, таких как Home Depot, Lowe’s, специализированных магазинах, чтобы получить представление о том, что лучше всего соответствует вашим потребностям и вкусам.
Внутренняя отделка включает в себя гораздо больше, чем техника. Эта категория включает в себя оборудование и ручки для кухонь, ванных комнат и шкафов для подсобных помещений; светильники для всех комнат; потолочные вентиляторы; сантехника для ванной и кухни, такая как унитаз, ванна, душ, раковина, смесители, держатели для полотенец и бумаги, туалетные столики и т. д.
Фурнитура — это термин, обозначающий дверные коробки, плинтусы, шкафы, каминные панели, перила для лестниц, карнизы из короны и т. Д. Выбранный вами тип или тип дерева, а также его дизайн и окраска будут влиять на цену вашего дома.Например, если вы решите поставить в своей главной спальне декоративную корону из вишневого дерева, это будет дорого. Так что рассмотрите варианты и выбирайте внимательно.
XIV. План внутреннего строительства
Это влечет за собой перегородки, электрику, сантехнику, Sheetrock и все последние штрихи. Помните, что поиск качественных товаров по относительно недорогим ценам требует времени и исследований.
Планирование графика строительства, который включает в себя несколько дисциплин и рабочих, может быть сложно.Надежные, квалифицированные специалисты, выполняющие субподрядные работы, такие как слесарное дело, электромонтаж, слесарная обработка и т. Д., Обычно являются занятыми людьми с очень полным графиком работы. Таким образом, в вашем графике должно быть достаточно времени для включения этих различных субподрядчиков в ваши планы.
Помните также, что определенные строительные работы должны быть завершены до начала других работ. Например, сантехника и электричество должны быть на месте перед установкой Sheetrock.
Качественные штрихи занимают время, обычно от шести до девяти месяцев.Но вам не нужна альтернатива: срочному работнику, который делает неаккуратную работу.
Обязательные строительные осмотры также требуют времени и являются еще одним фактором, который может задержать дату вашего приезда.
Как правило, от начала до конца, обычай дома занимает около года. Разработка и финансирование могут добавить три-шесть месяцев к этой оценке. Так что наберитесь терпения.
XV. Спланируйте свой ландшафтный дизайн и внешнюю отделку
Поскольку ландшафтный дизайн настолько гибок и индивидуален, эти планы требуют щедрого личного внимания.Если вы нанимаете профессионального ландшафтного дизайнера, расскажите ему / ей об образе жизни вашей семьи и внешних целях. Выбирайте растения, деревья и кустарники, родные для вашего района, и, если возможно, те, которые требуют небольшого полива и ухода
Бордюры, ступени, заборы, стены, растения, бассейны, пруды, палубы, освещение, деревья, цветы и кустарники — все это элементы ландшафтного дизайна. Они смягчают внешность, обеспечивая визуальное разнообразие и интерес.
Ваш ландшафтный дизайн может быть гармонией из трех частей. В музыке это приятное расположение нот; вокруг вашего дома, это сочетание размера, роли и уровня глаз (или то, что вы видите, когда смотрите прямо перед собой).Крупные растения и деревья устанавливают визуальные границы и обеспечивают навес. Растения среднего размера служат экранами и очерчивают территорию. Маленькие, такие как почвопокровные растения и цветы, снабжают цветом, рисунком и текстурой (Полное руководство по садоводству «Лучшие дома и сады» , стр. 51).
XVI. Используйте «Контрольный список начала строительства»
Если вы хотите, чтобы ваш купольный дом был построен с наименьшим количеством осложнений, следуйте определенному порядку событий в контрольном списке начала строительства.
Это суммирует первые или предварительные шаги для большинства людей, которые хотят дом с монолитным куполом. Это требует исследований, времени и усилий. С другой стороны, чем больше времени и энергии вы вкладываете в эти предварительные экзамены, тем больше у вас будет уверенности в том, что вы получите желаемый монолитный купол.
И имейте в виду, что MDI здесь, чтобы помочь. Позвоните или напишите нам с любыми вопросами или проблемами, которые могут у вас возникнуть.
Примечание: Эта статья была обновлена в марте 2009 года.
,Обычно прямо со стройплощадки. Или вы можете заказать дорожную базу, так как это очень дешево. Я могу получить груз самосвала с дорожной базой, доставленный на мою строительную площадку за 25 долларов.
Не так для этой области. Затраты на это будут очень дорогими.
Вы можете легко найти эту информацию в Интернете от людей, которые создали эти системы. Пенсионеры, женщины, дети и многие другие люди строят с земными мешками во всем мире.
Это может быть правдой в некоторых регионах мира. Тем не менее, в штатах мне трудно заставить некоторых людей приходить, просто чтобы помочь двигаться, не говоря уже о том, чтобы заполнить тысячи мешков грязью.
Это было включено в цену от 10 до 15 долларов за штуку для земных сумок.
Итак, вы говорите мне, что за 15 долларов за кв. Фут я получаю все окна, двери, шкафы, внутренние стены, листовой камень, сантехнику, сантехнику и т. Д. Мне очень жаль, что я должен плакать по этому поводу. Если кто-то не пожертвовал их бесплатно или вы находитесь в стране третьего мира, где стоимость таких предметов действительно дешевая.
Распыление цементного раствора также является трудоемким, но требует значительно большего мастерства и оборудования, чем трамбовка земляных мешков.
Хотя это и так, но обычно это указывается в цене за MD. Если владелец дома хочет сэкономить немного денег, он может сделать это. МД обеспечивает за небольшую плату обучение, необходимое для выполнения выстрела бетона.
Фундамент для дома уже построен согласно данному требованию, чтобы выдержать вес земляных мешков, и построен в соответствии с кодом (если применимо).
Это может быть так же просто, как и фундамент из рваного желоба.
Это будет зависеть от территории страны, в которой строится дом. База гравия может также использоваться в некоторых случаях (если это не запрещено кодом) и здесь. Я мог бы использовать основанную на гравии основу для доктора медицины в Восточном Техасе.
Стены должны быть отделены внутри и снаружи для стабильности и эстетичности.
Не для стабильности, просто для эстетики и защиты от ультрафиолета. Для этого вы можете использовать самые разные штукатурные материалы, в том числе штукатурки на основе земли, что значительно экономит деньги.
Видеоролики, которые я видел, показали, что для обеспечения устойчивости конструкции требуется система парковки, по крайней мере, снаружи. Не требуется для MD. Экономия тонны труда, а также затраты на паркинг (даже если он сделан из грязи «УДАР»).
Эффективность дома для поддержания жизнедеятельности связана с тепловой массой, если строитель не использует дополнительную изоляцию в качестве дополнительных затрат для владельца дома.
Мешки могут быть заполнены скорпионом, рисовой шелухой или рядом отходов, которые обеспечивают отличную изоляцию.
Сколько стоит домовладелец? Измельченная газета — хороший изолятор (целлюлоза). Опять же, это не нужно для MD. Зеленая пена может использоваться для пены примерно по той же цене для MD.
Дом с землей имеет землю и стены с паркетом. Они предлагают достаточную эффективность для нагрева и охлаждения из-за тепловой массы. Тем не менее, сравните с MD для тепловой массы, а также прочности, даже нет сравнения.
Ты прав, сравнения нет. Earthbags имеют 10X тепловую массу как MD.
Полагаю, вам не хватает точки пены и дроби. Пена блокирует до 95% теплопередачи и всей воздушной инфильтрации. 3 дюйма в 5000 фунтов на квадратный дюйм плюс бетонные полы обеспечили любую дополнительную тепловую массу, которая может понадобиться. Только потому, что я могу построить дом с 5-футовыми стенами, я думаю, это не сделает тепловую массу более эффективной. Так что даже если земляной мешок система имеет большую массу, не делает ее более энергоэффективной.
домов землетрясений пережили ураганы, торнадо, землетрясения и пули.Они чрезвычайно долговечны и прочны. Вот почему военные и системы борьбы с наводнениями по всему миру используют мешки с песком для барьеров. Дешевый, эффективный и сильный.
Я видел трещину в бетоне 5000 фунтов на квадратный дюйм с течением времени, пропускаю воду. Если штукатурка трескается от земного мешка, у вас еще есть 15 «земли, чтобы защитить внутреннюю часть дома.
Военные также используют габионные корзины для того же. Просто потому, что армейский корпус инженеров использует песок и мешки с песком для наводнения и такие, как он легко доступен.Если бы собирались использовать что-нибудь более постоянное, они бы не использовали мешки с песком.
Что касается трещин в бетоне 5000 фунтов на квадратный дюйм, все трещины в бетоне, однако, я видел, что бетон в 5000 фунтов на квадратный дюйм выдерживает воду (можете ли вы сказать, ferocement). Это не значит, что если бетон не был правильно перемешан или структура не имеет надлежащей арматуры, то он не будет работать. Это не так для MD.
Строительство земляного мешка может быть немного дешевле в строительстве.
Тайцы не обязательно верны.Я был процитирован 30 кв. Футов для оболочки. Это будет означать, что кто-то платит вашему домовладельцу 20 долларов за кв. Опять же, эти цифры будут зависеть от региона страны и наличия у кого-то ресурсов, позволяющих построить ту или иную систему дешевле (кузина в конкретном бизнесе и т. Д.)
Нет сомнений, что дешевле построить, земляные мешки выигрывают от оползня. Что касается долговечности, то и то, и другое долговечны, если со временем вы будете патрулировать трещины на бетонной оболочке МД.Earthbags переживет любое стихийное бедствие, чем MD может выжить, за долю стоимости.
Это неправда. Если у меня есть свободная рабочая сила и бесплатные строительные материалы, и я живу в районе, где у меня нет каких-либо строительных ограничений, тогда стоимость установки системы земляных мешков может быть дешевле. Тем не менее, это много, если. Что касается выживания, я хочу, чтобы один дом с земной сумкой в последний раз подвергался прямому удару от урагана или торнадо. В то время как есть несколько случаев, когда это происходит для MD с небольшим повреждением или без него (кроме незначительного внешнего повреждения).Так что, если ваш дом разрушен, в чем я не сомневаюсь в случае сильного урагана, то как он более рентабелен или лучше? Предоставьте доказательства того, что эти сооружения пережили любое из вышеупомянутых стихийных бедствий. Я могу предоставить URL-адреса MD, которые имеют.
Подумайте об этом так: что дешевле: мешки, полные грязи или 3 «полиуретана (токсичные) плюс 3» бетона и стали? Подавляющее большинство мировых структур сделаны из земли, это в конечном итоге экологически чистый строительный материал.
Грязь дешевая, с этим мы можем согласиться. То, что что-то дешевое, не означает, что стоит потратить усилия на его строительство. Как я уже говорил, доставка контейнеров, подержанных домов на колесах, поддонов, металлических конструкций и т. Д. Обходится дешевле. Но я бы не хотел рисковать жизнью моей семьи из-за плохих погодных условий.
Что касается токсичности пены, я уже говорил, что есть пены на природной основе, которые не токсичны по почти той же цене. Так что это спорный вопрос.Судьи все еще не согласны с вопросом эффективности использования энергии. Я возьму свои 3 дюйма из 5000 фунтов на квадратный дюйм бетона и стали в ваши мешки с песком в любой день недели. Давайте рассмотрим несколько примеров стрельбы из винтовки по образцу стены, построенной по методологии MD. Вы не можете сказать, что это повредит для мешков с песком (может быть, если мешки достаточно широки и извлечены из чего-то иного, чем грязь).
Так что я бы сказал, что в конечном итоге МД в большинстве случаев лучше для доллара. Если только все условия не указаны выше подать заявление.Если они так распространены, то почему вы не видите их в таких местах, как Аляска или вдоль побережья залива? Опять же, я могу предоставить URL докторов медицины на Аляске, вдоль восточного побережья и побережья Мексиканского залива. Многие из которых пережили землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия. Кроме того, я могу предоставить URL-адрес джентльмена на Аляске, у которого есть доктор медицины, который, когда баллоны с пропаном заканчивались пустыми (в зимние месяцы), он не замечал в течение нескольких дней, когда температура была теплой.
Как и три свиньи, я позволю тебе построить свой домик с мешком с песком, и мне построят моего доктора медицины (у меня в лесу).Мой дом будет построен за меньшее время и будет более безопасным и, вероятно, будет стоить примерно столько же. Посмотрим, когда град и торнадо призовут, чей дом менее поврежден. Если вы не планируете похоронить свой дом (что значительно увеличивает стоимость вашего дома). Кстати, MD может быть похоронен на таком количестве футов без каких-либо дополнительных затрат по сравнению с оригинальным дизайном (без увеличения материалов или структуры). Можете ли вы сказать это для дома с песком?
Я отдыхаю.