Как уложить плиты перекрытия на газоблоки: 404 страница не найдена

Автор

Содержание

КАК ПОЛОЖИТЬ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ГАЗОБЕТОН | АлтайСтройМаш

Газобетон – современный, относительно недорогой и простой в использовании строительный материал, в пользу которого всё чаще склоняются строители. Особенно популярен газобетон в малоэтажном и частном строительстве. При этом в силу хрупкости и пористости данного материала существуют определённые правила укладки перекрытий на газобетонные стены.

Какое перекрытие можно сделать в доме из газобетона?

Перекрытие для дома из газобетонных блоков можно осуществить с использованием железобетонных или газобетонных плит, монолитных конструкций, а также деревянных или металлических балок. Газобетонные перекрытия легче, к тому же создают дополнительную теплоизоляцию. А самые распространенные способы перекрытия - железобетонные плиты и деревянные балки. В этой статье мы рассмотрим правила укладки плит перекрытия на стены из газоблоков.

Армопояс под плиты перекрытия для стен из газобетона

Заливка армопояса с использованием U-блоков

При любом выборе перекрытия для обеспечения безопасной опоры на стену из газоблоков необходимо сооружение такого конструктивного элемента как армопояс.

Армопояс, или сейсмопояс – это элемент усиления стеновых конструкций, обеспечивающий равномерное распределение нагрузки и уберегающий стены от деформирования.

Армопояс является своеобразным ребром жёсткости для лёгкой конструкции газобетонного дома. Он укладывается непосредственно на последний ряд блоков перед установкой перекрытия.

При отсутствии такого усиления тяжёлые плиты выдавливают лёгкие и пористые газоблоки из кладки. Нарушается структура газобетона, появляются трещины, из-за которых дом будет промерзать. В серьёзных случаях возникает опасность обрушения несущих стен.

Армопояс заливается либо при помощи опалубки, либо с использованием U-блоков (газоблоков П-образного сечения). В выемку U-блока или рамки опалубки укладывается жёсткий, неразрывный по всему периметру пространственный каркас из арматуры, при необходимости закладывается утеплитель из пенополистирола или пенопласта. Оставшееся пространство заливается бетоном марки не ниже М200, обязательно уплотняется штыкованием или вибромашиной.

Важно произвести заливку армопояса за один приём для равномерного просыхания и затвердевания.

Правила укладки: опирание железобетонных плит перекрытия на газобетон

Укладка плит перекрытия в газобетонных домах осуществляется следующим образом.

1. Железобетонные плиты укладываются на раствор. Для стен из материалов низкой плотности, коим является газобетон, рекомендованная глубина опирания составляет 100-150 мм.

2. Во избежание прогибов важно производить укладку железобетонных плит таким образом, чтобы направление армирования было продольным. Обычно производится укладка с двумя опорами на противоположные стены. Она обеспечивает оптимальную равномерность распределения нагрузки.

3. При необходимости оставить проёмы для лестниц или других конструктивных элементов свободный край плиты можно усиливать швеллером.

Перекрытие из железобетонных плит

4. Расстояние от торца плиты перекрытия до внешнего края стены заполняется утеплителем и закладывается стеновым блоком. Получившийся в промежутке демпфирующий шов будет компенсировать температурные и сейсмические усадки бетона.

5. Для усиления жёсткости конструкции при монтаже перекрытий арматура плит скрепляется с армопоясом металлическими скобами. Для этого необходимо предусмотреть шпильки крепления на этапе сооружения армопояса.

6. Оставшиеся щели между плитами и стенами заполняются раствором или запениваются.

Выдержит ли газобетон железобетонные плиты: характеристики качественного перекрытия?

К межэтажным, цокольным и чердачным перекрытиям предъявляются следующие требования:

  • Прочность. Для безопасной эксплуатации перекрытия должны выдерживать нагрузки от 500-600 кг/м2.
  • Жёсткость. Прогиб плит перекрытия должен укладываться в соответствующие нормативы.
  • Шумоизоляция. Перекрытия не должны передавать звук между уровнями.
  • Пожаробезопасность. Конструкция должна быть огнеупорной и не давать огню переходить между этажами.
  • Технологичность. Монтаж плит должен производиться удобным способом.
  • Экономичность. На перекрытия обычно закладывается не более 10% от сметы проекта.

Пустотные железобетонные плиты максимально соответствуют всем вышеперечисленным требованиям. При надлежащей укладке и наличии армированного пояса они не деформируют стены и прослужат не менее 100 лет.

Какие еще бывают перекрытия?

Читайте тут:

- Газобетонные перекрытия

- Деревянные балки

Плиты перекрытия и газобетон-их совместимость

 Приглашаем учиться к нам  в "школу строительства" 

Школа строительства на моем канале в ютубе

Внимание заказчиков на странице http://www.aerocrete.ru/ постоянно отражаются действующие скидки на блоки и действующие акции

Малоэтажные проекты  любой сложности из пеноблоков Итонг с расчетом фундаментов на основании ИГИ делаем МЫ. Цены разумные.

Проект ландшафтного дизайна вашего участка можете заказать нам.

 

 

Пустотные плиты перекрытия  и газобетоннные стены

 

 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КЛАДКИ ВНУТРЕЕНИХ ПЕРЕГОРОДОК, Компания Xella Ytong запускает продажу нового продукта  "Клей  полиуретановый для газобетона Ytong Dryfix 750 мл". На этой странице вы найдете информацию по клею. По вопросам покупки клея Ytong Dryfix обращайтесь на телефоны  нашего сайта.

 Рассматривая строительство  коттеджа с применением газобетонных блоков Ytong или не зависимо от производителя. Газобетонные блоки  Грас,Ytong, bonolit-заказчик задается вопросом, а можно при строительстве газобетонных стен из газобетонных блоков ytong, газобетонных блоков Грас,  пеноблоков перекрыть этаж пустотными плитами перекрытия? Ответ однозначный –если вы ведете строительство газобетонных стен коттеджа в соответствии с нормами проектирования и строительства зданий и сооружений  изложенных в  СТО-501-52-01-2007 и соответственно используете газобетонный блок Ytong или газобетонный блок Грас, пеноблок  с физикотехническими характеристиками соответствующими данному нормативу, то применение пустотных плит перекрытия возможно и более того целесообразно.

Рассмотрим целесообразность применения пустотных плит перекрытия:

1-железобетонные пустотные  плиты перекрытия располагают эксплуатационным периодом долговечностью  не требующего капитального ремонта или замены аналогичному эксплуатационному периоду всего дома на 100лет. Чего сказать нельзя о перекрытиях деревянных.

2- пустотные плиты перекрытия  пожаробезопасны и обладают хорошей огнестойкостью, чего так же не скажешь о деревянных перекрытиях

3- Обладая меньшим весом 1м2  около 300 кг/м2  в сравнении с монолитным железобетонным минимум 450 кг/м2 перекрытием. Они имеют равную с ним несущую способность, что снижает опорную часть фундамента и соответственно снижается расход материалов  на строительство фундамента и стоимость всего фундамента коттеджа.

4- Учитывая затраты на строительство 1 м2 монолитного перекрытия и затраты на строительство 1 м2 перекрытия из пустотных  плит перекрытия-становится понятно, что стоимость  1м2  монолитной плиты перекрытия дороже на 45-60% в зависимости от толщины монолитного железобетонного перекрытия и его армирования.

5-Применение пустотных  плит перекрытия, в сравнении с монолитным железобетонным перекрытием  не требует высокой квалификации рабочих, что важно  на сегодняшний день.

6- Применение предварительно напряженных пустотных плит перекрытия типа П.Б. армированных по принципу натяжения «СТРУНЫ» позволяют перекрыть пустотными плитами пролет до 9,0 метров, чего весьма и весьма сложно  достичь с использованием простых деревянных брусковых балок, а монолитное железобетонное перекрытие длинной 9,0 метров применить на коттедже с газобетонными стенами практически не реально.

            Однако надо понимать, что применение пустотных  плит перекрытия требует в свою очередь соблюдения определенных требований, которые изложены в нормах проектирования и нормах строительства. В частности строго регламентируется опорная часть в пустотной плите перекрытия в узле опирания и конструкция самого узла опирания. На газобетонную стену построенную из газобетонных блоков Ytong или газобетонных блоков Грас, пустотную  плиту перекрытия можно опирать только при определенных условиях, а эти условия расчетные, безусловно подобный расчет обычному застройщику  вряд-ли доступен, а поэтому я его применять при отсутствии проекта не советую. Принцип как у «соседа» часто подводит и при монтаже пустотных плит перекрытия не допустим. Все-таки это висит у вас над головой…

Более доступный и понятный принцип опирания пустотной плиты перекрытия, это на монолитный железобетонный пояс, причем зона опирания на бетонную часть монолитного железобетонного пояса не должна быть менее 80мм. А торец плиты должен иметь теплоизоляцию в газобетонной стене исключающую промерзания этой зоны газобетонной стены коттеджа построенной из газобетонных блоков Ytong. При строительстве стен из газобетонных блоков толщиной в 375 мм других производителей без дополнительного утепления в климатической зоне центрального региона не обойтись. При большей толщине газобетонной стены при определенных конструктивных решениях, дополнительная теплоизоляции газобетонной стены в зоне торцов смонтированных пустотных плит  может и не потребоваться.

 

 

Данный пример приведен мною специально  показать, что так монтировать сборные железобетонные плиты перекрытия нельзя.

Собственно как и бетонировать подобным образом и железобетонный монолитный пояс.

 

Есть и еще одна особенность в применяемых опорных узлах при условии перекрытия этажа пустотными плитами перекрытия, применение больших опорных узлов  при больших пролетах, где возникают прогибы увеличивать опорную часть за 150 мм не безопасно уже для стены. И при отсутствии проекта надо не выходить за эту цифру.

Сегодня на ряду с традиционными пустотными плитами перекрытия типа ПК массово применяются так называемые пустотные плиты перекрытия  плиты балочного типа ПБ. Так вот эти железобетонные пустотные  плиты перекрытия не имеют поперечного армирования и опирать их можно только на две стороны. Но у этих плит есть преимущество в сравнении с железобетонными пустотными  плитами ПК. Так как у них нет поперечного армирования а железобетонные пустотные плиты эти,  армирование имеют предварительно напряженное, причем и в нижней полке пустотной плиты и в верхней полке пустотной плиты, то от этих пустотных плит,  можно вдоль пустотной плиты отрезать секции и использовать их в качестве плит перекрытия, перемычек или балок с соответствующими пролетами и под соответствующие нагрузки.

На все вопросы касающиеся  применения сборных железобетонных пустотных плит перекрытия в коттеджном строительстве мы готовы вам ответить на наших телефонах указанных на сайте.

Укладка плит перекрытия на газобетонные блоки: теория + инструкция

Ячеистый или вспененный бетон, полученный из смеси песка и цемента с добавлением реагентов, образующих пену, называют легким газобетоном. Укладка плит перекрытия на газобетонные стены имеет свои особенности. Главная задача перекрытия – распределить нагрузки и сообщить всей конструкции жесткость. Плиты перекрытия могут быть разными: из железобетона и газобетона. Выбор для строительства происходит при учете всех характеристик.

Какие плиты перекрытия можно класть на газобетонные блоки

  • Самым экономичным вариантом являются традиционные железобетонные пустотные плиты. Даже если в стоимость работ входит использование крана. Второе полезное свойство – их надежность и долгий срок службы. Целесообразно использовать плиты из армированного бетона в строительстве трехэтажных домов. Конструкция легкая из-за пустот и прочная благодаря усилению арматурой. Толщина перекрытия может варьироваться от 160 до 300 мм. Выпускают их разных размеров, подходят для любой планировки. Звукоизоляция хорошая. Необходимо устройство армопояса.
  • Межэтажные перегородки могут быть изготовлены из газобетона, как и стеновые блоки. Прочность высокая, теплопроводность низкая. В применении довольно просты. Газобетонные плиты не имеют пустот, как железобетонные, но легче по весу. Упрощается монтаж при наличии пазо-гребневых элементов. Есть панели, усиленные арматурой, пригодны для любого монолитного возведения зданий.

Как сделать шов между стеной из газобетона и плитой перекрытия

  • Опирание плит перекрытия имеет заданную глубину. Слой цементного раствора на который ложится плита, должен быть достаточным.
  • Пустоту в 14 см от края стены до торцевой части плиты заполняем минеральной ватой. Она является утеплителем. Сверху – изоляционный материал. Получается демпферный шов, ослабляющий внешние и внутренние напряжения. Благодаря ему обеспечена надежность и долговечность конструкции.
  • Необходимо при кладке добавлять армирующую сетку. Происходить это должно в момент возведения стен. При укладке плит арматура и армированные стены скрепляются металлическими скобами. Этот прием даст равномерность в нагрузках.
  • Остальные пустоты в местах над несущими стенами и межкомнатными перегородками заполняем цементно-песочным раствором. Подойдет и пена из полиуретана.

Установка плит перекрытия на газобетон

Глубина опирания самих плит на газобетонные блоки классом В 3,5 или В 7,5 не более 200 мм и не менее 100 мм. Опирание с использованием бетонного армопояса не далее 120 мм, не ближе 65 мм.

Газобетонные блоки укрепляются армопоясом, достигается определенная прочность, и только тогда укладывается перекрытие. Монтаж армопояса нужен для укрепления постройки, придания жесткости. Пояс не дает стенам деформироваться, уменьшаются негативные воздействия при усадке фундамента. Последовательно создается опалубка, затем монтируется армирующий каркас, по внешней стороне размещается утеплитель, на последнем этапе изделие бетонируется. Чтобы пояс получился монолитным, бетонировать нужно за один раз.

Структура блоков ячеистая, прочность на сжатие у них меньше, чем у обычного бетона. Поэтому при постройке учитывают нагрузки по весу. Количество плит рассчитывается, опираясь на величину объекта и выбранных размеров перекрытий. Укладка первого этажа производится строго на несущие стены. Перегородки внутри возводятся позже. Краном поднимаются и укладываются плиты перекрытия. Схема раскладки прописана в документации. При опускании на стены, корректируется положение. Если положить точно не получилось, на помощь приходит лом. Уровнем проверяется горизонталь. Если используются плиты с пустотами, и отверстия не закрыты заводским способом, можно вставить утепляющий материал и заделать раствором. Влага не попадет внутрь. Заодно заполняются отверстия вокруг петель и все стыки.

Монтирование газобетонных перекрытий отличается от плит из железобетона. Пазо-гребневая система дает прочность боковых соединений. Гребни соединяются в пазы.

Используемые материалы, инструменты и специальная техника

Для монтажа нужен автокран. Доставить на участок и складировать их необходимо с соблюдением определенных правил. Если транспортировка и хранение производились с нарушениями, возможно появление трещин и других повреждений. Укладка должна происходить на прокладочные бруски, а не друг на друга. Самый нижний брус большего сечения, чем остальные.

Укладывание на фундамент требует гидроизоляционного слоя.

Используемый раствор должен быть густой консистенции и соотношение цемента и песка 1:3. После укладки и подгонки плит выполняется анкеровка – п-образные поперечные и диагональные связи из гладкой арматуры.

Если потребуется разрезать плиту, в наличии должны быть болгарка с кругом для бетона, автоген, чтобы разрезать арматуру и кувалда.

Требования к перекрытию

Перекрытия и их свойства отвечают требованиям:

  • Прочности – легко выдерживаются все нагрузки.
  • Жесткости – нормативные документы устанавливают допустимые прогибы изделий.
  • Технологичности – сборка не вызывает затруднений.
  • Пожаробезопасности – препятствие распространению огня и выдерживание высоких температур.
  • Звукоизоляции – отсутствие слышимости между этажами.
  • Экономичности – расчет стоимости по перекрытиям не должен превышать 10% от стоимости всего объекта.

Возведение домов из газобетонных блоков набирает популярность. Но этот материал довольно хрупок, значит выбор материала перекрытий нужно сделать правильно. Рассчитываются детали конструкций межэтажных, подвальных, мансардных, на стадии проектирования. Соблюдение всех технологий процесса строительства обеспечит в дальнейшем оптимальный микроклимат в доме. Характеристики перекрытий должны соответствовать всем требованиям современного строительства. Газобетонные блоки обладают свойствами теплоизоляции и обеспечивают комфортное проживание.

Г. Узлы опирания перекрытий, покрытий, перемычек

Глубина опирания междуэтажных газобетонных плит перекрытия и плит покрытия на несущие стены из мелких газобетонных блоков должна быть не менее 120 мм (рисунки Г1-Г4).

Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку, следует предусматривать слой раствора толщиной не более 15 мм, что должно быть указано в проекте.

Заделка балок и плит балконов в газобетонную кладку с восприятием опорного изгибающего момента (защемление) запрещается.

Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от газобетонной плиты перекрытия (покрытия) на стены из мелких газобетонных блоков и устранения сколов в опорной зоне рекомендуется осуществлять опирание перекрытия на ряд кирпичей, уложенных «плашмя» на растворе (рисунок Г5) или на железобетонном поясе (рисунок Г6).

В случаях, когда значение местного напряжения под плитой перекрытия или под перемычкой превышает значение основного напряжения в стене более чем на 20%, а также в случаях, когда монтажный шов толще 30 мм, рекомендуется в местах опирания этих плит и перемычек на стену укладывать сварную сетку из арматуры диаметром 4-6 мм с ячейкой 30х30 мм в растворный шов в уровне низа плиты или перемычки (рисунок Г7).

Если прочность кладки на сосредоточенные нагрузки, рассчитанные на смятие, недостаточна, то возможно ее повышение (но не более чем на 50%) путем устройства распределительного бетонного или железобетонного пояса, который дожжен иметь толщину не менее 60 мм и класс бетона про прочности на сжатие не менее В10 с косвенным армированием не менее 0,3%. В любом случае величина сосредоточенной нагрузки на газобетонную кладку не должна превышать 30 кН от одной балки.

Опирание перекрытий непосредственно на газобетонную кладку допускается при величине распределенной нагрузки не более 0,3 кН на 1 пог. см. ширины опоры. При большей нагрузке требуется устройство распределительных поясов шириной не менее 150 мм, толщиной не менее 60 мм, армированных косвенной арматурой в количестве 0,5 % от объема бетона (не менее двух сеток).

Опорные участки плит перекрытий в зоне наружных стен должны соединяться с ними скобами ∅8 (рисунки Г2 - Г8).

Плиты перекрытия, примыкающие к самонесущей стене из газобетонных блоков, также соединяются с ней скобами (рисунки Г9, Г10).

Схема узлов опирания газобетонных или железобетонных плит перекрытия на армированные перемычки из газобетона приведена на рисунках Г11а, Г12а, а на железобетонные перемычки – на рисунках Г11б, Г12б.

Опирание газобетонных плит перекрытий на цокольную часть здания во избежание их увлажнения выполняется по гидроизоляции (рисунок А2).

Торец железобетонной плиты перекрытия должен быть закрыт эффективным утеплителем с λ ≤ 0,06 Вт /м·ºС (рисунки Г4, Г6, Г7, Г12).

Глубина опирания деревянных балок на несущие газобетонные стены должна быть не менее 120 мм. Для обеспечения распределения нагрузки от балки под нее на кладку устанавливают стальную полосу (рисунок Г13).

Схема узлов опирания железобетонных плит перекрытия на армированные перемычки из газобетона и железобетона приведена на рисунке Г14.

Схема узлов опирания балконных газобетонных (рисунок Г15) и железобетонных плит перекрытия на стену из газобетонных блоков (рисунок Г16).

Схемы устройства оконных и дверных проемов во внутренних и наружных стенах зависят от применяемых перемычек (несущие, ненесущие) и узлов опирания их на стены.

На рисунках Г17, Г18 приведены примеры устройства проемов с несущими и ненесущими перемычками. При установке оконных и дверных коробок их крепят к стенам с помощью гвоздей или винтовых анкеров (рисунки Г18, Г19).

Зазоры между поверхностью стены и коробкой заделывают минплитой или строительной пеной.

Откос окна штукатурят, а наружная подоконная часть защищается сливом из кровельной стали. Изнутри устанавливается подоконная доска.

Примеры сопряжения оконных блоков со стеной приведены на рисунках Г20, Г21.

 

Рисунок Г1 – Опирание газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков (опирание по всей толщине стены)

 

Рисунок Г2 – Опирание газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков (краевое опирание)

 

Рисунок Г3 – Опирание газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков

 

Рисунок Г4 – Опирание железобетонных сборных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков

 

Рисунок Г5 – Опирание газобетонных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков по ряду кирпичей

 

Рисунок Г6 – Опирание железобетонных сборных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков и железобетонный пояс

 

Рисунок Г7 – Опирание железобетонной сборной плиты перекрытия на наружную несущую стену из блоков по армированному растворному шву

 

Рисунок Г8 – Примыкание плиты перекрытия к несущим наружным стенам из блоков с использованием стальных скоб

 

Рисунок Г9 – Примыкание самонесущей наружной стены из газобетонных блоков к газобетонной плите перекрытия

 

Рисунок Г10 – Примыкание самонесущей наружной стены из газобетонных блоков к газобетонной плите перекрытия

 

Рисунок Г11 – Схемы узлов опирания газобетонного перекрытия на перемычки

 

Рисунок Г12 – Схемы узлов опирания газобетонного перекрытия на перемычки

 

Рисунок Г13 – Опирание деревянных балок перекрытия на наружную стену из блоков

 

Рисунок Г14 – Перемычки внутренней мелкоблочной стены каркасно-монолитного здания

 

Рисунок Г15 – Узел опирания балочной газобетонной плиты перекрытия

 

Рисунок Г16 – Узел примыкания балочной монолитной плиты перекрытия к навесной стене из блоков

 

Рисунок Г17 – Устройство оконного проема в несущей наружной стене из блоков

 

Рисунок Г18 – Схема установки анкеров для крепления оконной коробки к газобетонной кладке из блоков

 

Рисунок Г19 – Схема установки анкеров для крепления дверной коробки в кладке из блоков

 

Рисунок Г20 – Сопряжение оконного блока с несущей газобетонной стеной из блоков при железобетонной перемычке

 

Рисунок Г21 – Сопряжение оконного блока и подоконной части стены из блоков с облицовкой из кирпича

Вернуться к оглавлению.                                                                  Читать дальше.

Завод строительных материалов «ЭКО» | Производство газобетонной, силикатной продукции и ЖБИ в Москве

В сложившихся обстоятельствах к участникам процесса предъявляются повышенные требования в части организации бизнеса. Просто строить — нынче мало. Нужно постоянно следить за инновациями, развивать производство, внедрять в него новые технологии, отвечающие темпам XXI века.

Всеми этими и многими другими необходимыми сегодня качествами лидера отрасли в полной мере обладает Ярославский завод газобетонных блоков и строительных материалов «ЭКО». Это единственный в области завод по производству изделий из газобетона. Но перечень продукции выходит далеко за рамки газобетонных блоков.

В линейке компании «ЭКО» газобетонные изделия различных модификаций, товарный бетон, фундаментные блоки из тяжёлых марок бетона высокой прочности. Применение уникальных технологий и импортных производственных линий позволило наладить выпуск высококачественных армированных железобетонных изделий — свай и пустотных плит перекрытия.

Ассортимент сопутствующих товаров насчитывает десятки позиций — от серии клеев до профессионального обрабатывающего инструмента. А сервисные услуги компании обеспечат покупателям минимум хлопот.

Завод стройматериалов «ЭКО» — это история про то, что всё необходимое для строительства можно заказать в одном месте, удачно совместив отличное качество материалов с разумной ценой на них.

Несъемная опалубка Стоунлайт. Лотковые газобетонные блоки. У-блоки

 

Перед укладкой плит перекрытия на стену из газобетона в обязательном порядке строителями заливается армопояс, который служит для равномерного распределения нагрузки по всему

периметру стены из газобетона. Представьте себе веник. Если выдернуть из него один прут и вдавить в руку - будет больно и можно пораниться. Если в руку вдавить весь торец связанных между собой прутьев - больно не будет. Это принцип точечной и распределенной нагрузки. Т.к. газобетон материал мягкий, но прочный - нагрузку на него необходимо распределять методом армопояса. Армопояс можно выполнить как из кирпича, так и залить монолитный из бетона.

Однако бетон, обладая высокой теплопроводностью будет пропускать воду и собирать на себя конденсат. Чтобы этого не происходило инженерами был придуман особый вид блоков, напоминающий из себя лоток.

ПРОПЛАТИТЕ ГАЗОБЕТОН СТОУНЛАЙТ СЕГОДНЯ!
                                                     И МЫ ЗАФИКСИРУЕМ ВАМ ЦЕНУ НА ПОЛГОДА!


КАК АРМОПОЯС ИЗ БЕТОНА ЗАЩИТИТЬ ОТ ХОЛОДА НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКОЙ СТОУНЛАЙТ?

Итак армопояс предназначен для того, чтобы на него ложили плиты и другие межэтажные перекрытия. Чтобы он не превратился в огромный мостик холода и сборник конденсата его необходимо утеплить. Для этого по всему периметру строящегося здания выкладываются специальные лотковые блоки, имеющие внутри полость для заливки в них бетона.

Перед заливкой бетона в эту полость укладывается специальным образом увязанная арматура, предназначенная для усиления конструкции. Схемы увязки арматуры для армопоясов мы рассмотрим ниже.

Также, лотковые блоки Стоунлайт служат для устройство перемычек над оконными и дверными проемами, как для наружных стен, так и для внутренних. На рисунке справа обозначена схема укладки лотков для устройства именно оконной перемычки. Однако для подготовки установки плит перекрытия подобный армопояс необходимо сделать по всему периметру здания. При этом утепленная несъемная опалубка необходима только на внешних стенах, которые требуют защиты от холода. Учитывая, что лотковый блок продается только поштучно, изготовление каждого блока это практически ручная работа, требующая больших трудозатрат - стоимость его не очень маленькая. От 50 до 65 грн за штуку в зависимости от ширины лотка. Поэтому на внутренние перегородки над дверями спокойно можно ложить деревянные или бетонные перемычки не задаваясь вопросом утепления. Также перемычки над внутренними проходами можно вылить из бетона, соорудив для этого обычную деревянную съемную опалубку.

При устройстве несъемной опалубки над проходами и окнами может возникнуть ощущение, что после того как снимут поддерживающие доски - опалубка может отвалиться и упасть. Это заблуждение так как газобетон это материал, легко впитывающий влагу. Бетон, залитый в опалубку намертво въестся и зацепится за поры газобетона и для того, чтобы оторвать эту конструкцию от получившейся бетонной перемычки нужно будет еще постараться.

И все же, учитывая украинский менталитет и маниакальную страсть перестраховаться, а вместо дома построить крепость - некоторые строители обычным штроборезом пропиливают небольшие штробы (канавки) изнутри лотка на его горизонтальных стенках глубиной примерно 5мм. Штробы расположены параллельно земле, формируя таким образом искуственное углубление, чтобы бетон заполнив его после застывания не дал лотку отвалиться и упасть на землю. Вы можете воспользоваться этой идеей и укрепить свою опалубку таким же образом, чтобы спать спокойно, технология установки несъемной опалубки не запрещает это делать.

Очень интересную статью на эту тему вы можете прочитать здесь.

 

КАК АРМОПОЯС ИЗ КИРПИЧА ИЛИ БЕТОНА ЗАЩИТИТЬ ОТ ХОЛОДА ГАЗОБЕТОНОМ СТОУНЛАЙТ?

 

Исходя из стоимости лоткового блока для экономии денежных средств при строительстве мы рекомендуем не использовать лотковые блоки по всему периметру здания. И если без съемной опалубки Стоунлайт при устройстве перемычек над дверными и оконными проходами обойтись никак нельзя, то при подготовке к укладке бетонных плит или устройстве заливки монолитного потолка вполне можно воспользоваться следующим решением.

Давайте предположим, что толщина газобетонной кладки, а попросту говоря стены нашего здания будет равна 30см. Согласно Правилу расчета опорной части плит перекрытия минимальная длина(глубина) опирания плит на на стены из ячеистобетонных, полистиролбетонных, пеносиликатных блоков –120 мм., а на несущие железобетонные ригели, стены и панели из плотных бетонов класса В10 и выше должны быть не менее 65 мм. На кирпичные стены плита должна заходить не менее, чем на 80мм.

Несмотря на то, что по факту наша бетонная стяжка распределяя нагрузку на газобетонную стену превращает ее по факту в опору из плотного бетона класса В10 и выше, перестрахуемся и возьмем для своих рассчетов значение из правила опор на газобетонные стены 120-150мм. Опыт показывает, что все выбирают 15-20 см :)))

Итак плита заходит на стену на 15см. Так как тощина нашей газобетонной стены 30см, а 15 занято под плиту с внутренней стороны - снаружи остается свободных 15 см на которые мы положим два перегородочных газобетона друг на друга размером 150х200х600мм. 150 мм лягут на стену, 200мм будет его высота ну и 600мм соответственно длина. Почему два газоблока друг на друга? Потому что один газоблок закроет собой наш армопояс, а другой непосредственно плиту перекрытия, водруженную на армопояс.

На рисунке выше под номером 1 обозначена бетонная стяжка. Я называю ее бетонной т.к. заливалась она из этого материала, но стяжку можно выполнить и из кирпича хорошего качества. Смысл и назначение ее распределить равномерно нагрузку плиты перекрытия на стену из газобетона.

Под номером 2 нарисована плита, которая ложится на стяжку на 6см согласно правила укладки плит. Поэтому и газоблок, закрывающий плиту снаружи указан разной ширины. Но так как мы решили себе положить плиту на все 15 см бетонной или кирпичной стяжки, то нам понадобится два одинаковых газоблока.

Если вы возьмете калькулятор и сделаете расчеты по экономии, то цифра экономии вас не только впечатлит, но и обрадует.

 

РАЗМЕРЫ ЛОТКОВЫ БЛОКОВ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ СТОУНЛАЙТ

. Завод по производству газобетона Стоунлайт производит лотковые блоки длиной 50см, высотой 20см и шириной в 250мм, 280мм, 300мм, 360мм, 375мм, 400мм, 500мм

Цену на лотки пока не пишем т.к. возможно что в ближайшее время она изменится.

ЛОТКИ Ширина, мм Высота
и длина,
мм
К-во блоков на поддоне ЦЕНА 1шт
Размеры лотковых блоков Стоунлайт,
предназначенных для устройства несъемной опалубки
250 200х500 - Звоните
280 200х500 - Звоните
300 200х500 - Звоните
360 200х500 - Звоните
375 200х500 - Звоните
400 200х500 - Звоните
500 200х500 - Звоните

Заказать и оплатить лотки всегда можно в центральном киевском офисе Трест Киевбудпостач.

КАК ИЗГОТОВИТЬ НЕСЪЕМНУЮ ОПАЛУБКУ ИЗ ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ БЛОКОВ?

 

  КОНТАКТЫ
 


ЛАРШИН
Александр Игоревич
(044)223-41-68
(067)549-30-70
ГАВРИЛЮК
Людмила Ивановна
(044)223-41-67
(067)549-30-40

СОЛОДЕНКО
Ольга Павловна
(044)221-17-69
(067)549-30-40

Ниже размещен набор фотографий по которым легко догадаться как вообще обойтись без лотковых блоков. Можно конечно же купить газобетонную перемычку, но несмотря на декларирование прочности все равно обычному бетону доверяли, доверяют и будут доверять больше.

Многие из нас, как я уже писал выше хотят свой дом превратить в крепость. При возможности наверное бы еще и бойницы в стенах проделали. чтоб от соседей отбиваться. Украинцы по своей натуре максималисты и очень любят и дорожат домашним теплои и уютом. В свете последних событий в газовых отношениях между Украиной и Россией владелец дома на серии фотографий ниже помимо утепления бетонных перемычек и стяжек снаружи газобетоном, решил для большей уверенности присбособить в стену еще и пенопласт. Так надежней с его точки зрения, да и с моей тоже если честно.

Некоторые скажут конечно же про неэкологичность пенопласта и т.д. и т.п., но как по мне, так во первых пенопласт зашит в стену, во вторых про его экологию можно поспорить, в третьих так уж точно наверняка мостика холода не будет. А в четвертых если жить по экологии то по нашим улицам давно пора ходить в противогазе.

А поэтому рекомендуем просмотреть этот интересный фотоотчет и сделать свои собственные выводы.

Это реальный дом недалеко от Белогородки. Для формирования теплой опалубки использовался газобетон Стоунлайт размерами 100х200х600мм.

На углах здания блоки выставляются согласно фотографии ниже и крепятся между собой. Если их просто поставить и не закрепить то, когда пойдет бетон.....

Другой угол аналогичным образом. В данном случае хорошо видно, что владелец этого здания захотел помимо непосредственно блока утеплить конструкцию дополнительным слоем пенопласта. Как его туда пристроить хорошо видно на фото.

Обратите внимания, что снизу подложено два блока размером 100*200*600. При этом положены они таким образом, что ширина каждого стала 200, а высота 100мм. Снизу они поджаты обычными деревянными конструкциями, которые потом будут сняты.


U-блоки. Особенности кладки » Вcероссийский отраслевой интернет-журнал «Строительство.RU»


Укладывать газобетонные блоки довольно просто, очень схоже с процессом кладки кирпича, только формат газоблока больше и склеиваются между собой блоки не раствором, а клеем


Укладывать газобетонные блоки довольно просто, очень схоже с процессом кладки кирпича, только формат газоблока больше и склеиваются между собой блоки не раствором, а клеем. Довольно подробное описание кладки газобетонных блоков Н+Н дано в инструкции по строительству из автоклавного газобетона. Но как устроить проем в стене (оконный, дверной, просто проем), чтобы возможно было продолжать кладку вышележащей стены? Для этого существует 2 способа, первый-использовать готовые перемычки, второй-прибегнуть к помощи U-блоков.

Первый способ. В случае готовых перемычек все довольно просто, необходимо подобрать готовый вариант перемычки исходя из ширины проема, глубины опирания с каждой стороны проема, а также необходимо учесть ее несущую способность (в случае если перемычка в несущей стене, на нее сверху опираются плиты перекрытия, кровля, то для этого необходимо использовать несущие перемычки).

Второй способ - перемычки из U-блоков. По нему возникает самое большое количество вопросов, зачем они нужны, где применяются, каких размеров бывают? U-блоки-это несъемная опалубка, которую получают путем выпиливая сердцевины из стандартного газобетонного блока. Соответственно внешние размеры U-блоков соответствуют стандартным размерам газобетонных блоков Н+Н. Длина и высота U-блоков 625мм и 250мм соответственно, отличаются блоки только толщиной, стандартные размеры 200, 250,300,375,400 мм. Сердцевину блока вырезают для того, чтобы впоследствии можно было уложить внутрь арматурный каркас (диаметр арматуры указан в альбоме технических решений) и залить бетоном, собственно U-блок выполняет функцию теплой несъемной опалубки для тяжелого бетона, который в свою очередь выполняет роль несущей перемычки, защищенной от промерзания со стороны улицы.

Что нужно учитывать при применении U-блоков:

  • для перекрытия проемов в стенах из U-блоков формируются перемычки нужной длины с учетом ширины проема и опирания U-блока по 250 мм с каждой стороны проема. Для этого над проемом устанавливается временная поддерживающая опалубка (обычно для этого используется стандартные деревянные доски, затем на опалубку укладываются U-блоки в нужном количестве по длине. U-блоки между собой промазываются клеем для газобетона и так же на него укладываются. При монтаже U-блоков необходимо соблюдать ориентацию блока, вертикальная стенка U-блока с бо´льшей толщиной должна быть обращена к улице, а тонкая стенка внутрь здания. Далее в лоток U-блока укладывается арматурный каркас (диаметр арматуры см. альбом технических решений Н+Н, зависит от ширины проема в стене и нагрузки от вышележащих конструкций). После укладки арматурного каркаса, лоток заливается бетоном и уплотняется при помощи виброустановки или штыкованием. Поверхность уплотненного бетона выравнивается по верхней грани блока.
  • При опирании сборных железобетонных пустотных плит перекрытий (железобетонных балок, металлических балок и т.д.) на стены из газобетона для равномерного распределения нагрузки от перекрытия необходимо устраивать монолитный арматурный пояс по периметру стен под перекрытием. Для этого U-блоки укладываются сплошным контуром по периметру стен (внутрь U-блоков в образовавшийся лоток также укладывается арматурный каркас и заливается бетоном, как в случае устройства перемычек из блоков), после того как бетон набрал необходимую прочность на данный монолитный пояс можно опирать любые сборные конструкции из железобетона, металла или дерева При устройстве монолитных железобетонных плит устройство сплошного контура из U- блоков не требуется, так как перекрытие само равномерно опирается по все стены по контуру. Частая ошибка, допускаемая при устройстве перекрытий в домах с несущими стенами из газобетона, является устройство так называемого распределительного пояса из полнотелого керамического кирпича, на который впоследствии опираются железобетонные плиты перекрытий (металлические, деревянные, железобетонные балки). Всегда этот распределительный пояс из кирпича совпадает с толщиной наружной стены, что в свою очередь приводит к промерзанию в этих местах, второе кирпич это меклоформатное изделие уложенное на раствор толщиной 10-12 мм и такой пояс никак не может являться единым неподвижным элементом на который опирается железобетонное перекрытие, впоследствии от неравномерной передачи нагрузки от плиты на кладку из кирпича и от кирпичной кладки на кладку из газобетонных блоков все это приведет у к появлению трещин в кладке.

Установка радонового барьера под плиточным полом

Есть противоречивые мысли по поводу этой игры в сети, но мы поделимся тем, что знаем, как можно лучше. Тем не менее, обязательно проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором, независимо от того, соответствует ли вы любым региональным требованиям к строительству.

4-дюймовая жесткая изоляция из пенополистирола может соответствовать требованиям норм в качестве пароизоляции только в том случае, если она перекрывается, чтобы влага не проходила через стыковые соединения, если вы устанавливаете только отдельные листы.

Некоторые программы сертификации зданий, такие как «Пассивный дом», будут иметь более высокие стандарты, чем строительные нормы, и потребуют, чтобы вы добавили пароизоляцию из плит, а для получения сертификата LEED для домов обязательна установка радоновой трубы для удаления радона.

Продолжая разговор о радоне - воздействие газообразного радона в домах является второй по значимости причиной рака легких. Невозможно проверить уровень радона в доме до того, как он будет построен, и нет способа установить барьер после заливки плиты, поэтому на вашем месте я бы обязательно установил радоновый барьер, поскольку вы строите в зона риска.

Из относительно небольшого числа строителей, которые, кажется, осведомлены о проблемах со здоровьем газообразного радона, многие будут просто использовать стандартные пароизоляционные барьеры толщиной 6 мил в качестве радоновых барьеров, что лучше, чем ничего, но я бы хотел мой дом.

Существует барьер под названием Radon Block, который, прежде всего, является гораздо более толстой и устойчивой к проколам мембраной, и производители заявляют, что она в 100 раз менее проницаема по сравнению со стандартным поли такой же толщины.

Если радоновый барьер больше, чем вы можете себе позволить в своем бюджете, я бы по крайней мере рассмотрел более толстую полимерную мембрану толщиной 10 или 15 мил.При толщине всего 6 мил почти предрешено, что вы будете проткнуть его, пройдя по нему, уронив инструменты, проткнув его арматурой и арматурной сеткой, сетчатыми стульями и т. Д., Поэтому для обеспечения защиты от радона я бы выбрал дополнительную защиту Толстая мембрана сама. А для установки, если можете, положите барьер МЕЖДУ слоями пенопласта, таким образом, вы пройдете по нему один раз, а затем накроете его. Единственная проблема с этим заключается в том, что вам нужна стратегия для удаления или слива воды, если идет дождь, прежде чем заливать бетон.

В нашем демонстрационном центре LEED V4 Platinum Edelweiss мы установили пароизоляцию под плиту толщиной 10 мил от WR Meadows, мы обнаружили, что она чрезвычайно устойчива к проколам, и наш заключительный тест на радон показал уровень ниже 20 беккерелей, что намного ниже уровня 200 беккерелей, установленного Health Канада считает небезопасным для длительного воздействия.

В качестве последней мысли помните, что радон не только будет попадать в дома из почвы, но газообразный радон в воде - еще один потенциальный источник, который следует учитывать для обеспечения безопасного качества воздуха внутри дома.

Установка газовой мембраны

- Как установить газовые барьеры радона

Мысль о том, что вредные невидимые газы могут проникать в дом, пугает. Если вы строите новую собственность, расширяете свой дом или перестраиваете подвал, вам необходимо учитывать потенциальные риски радона и других грунтовых газов.

Во многих регионах газ радон не представляет проблемы, но в некоторых местах он может представлять значительный риск. Для защиты новостроек от таких грунтовых газов, как радон и углекислый газ, вы можете установить газовые мембраны.

В этом руководстве мы предоставляем некоторую справочную информацию о грунтовых газах, доступных вариантах газового барьера и инструкции по установке газовых мембран на участке.

Защита от наземных газов

Наземные газы - это термин, относящийся к газам, обнаруженным в Великобритании и Ирландии в пространствах вокруг частиц почвы (поровые пространства). Эти газы включают радон, двуокись углерода, окись углерода и метан - все они обладают удушающим действием (что означает, что они могут вызвать удушье).Они также представляют собой другие риски для здоровья, включая рак.

Эти газы могут образовываться естественным образом или в результате загрязнения земли, например, на заброшенных участках, в старых горных выработках или на свалках, где захоронены отходы.

В малых объемах эти газы не представляют значительного риска. Однако, если вы строите недвижимость на загрязненной газом земле, вам необходимо обеспечить защиту от этих вредных газов.

Важно сначала определить риски газа в грунте на вашем объекте - в некоторых случаях это может быть осуществлено путем осмотра участка и мониторинга газа.Когда дело доходит до радона, вы можете использовать эту радоновую карту из Министерства здравоохранения Англии, чтобы получить представление.

Радон

Радон - это невидимый радиоактивный газ, который образуется при распаде небольшого количества урана в горных породах и почвах. Он встречается повсюду, но на разном уровне. Радон может вызывать проблемы со здоровьем, в том числе в некоторых случаях повышать риск рака. Некоторые районы Великобритании имеют больше шансов на высокий уровень радона, и новостройки в этих местах нуждаются в защите.

Двуокись углерода и метан

Двуокись углерода и метан обычно содержатся в камнях и почве. Как подчеркнули Джефф Кард и Стив Уилсон: «они являются неотъемлемым компонентом геохимического цикла Земли». Опасность возникает из-за скопления этих газов или их внезапного выброса. Метан также представляет дополнительную опасность, поскольку он легко воспламеняется.

Фото МакКилана Маллинза из Pexel

Защита газовой мембраны

При строительстве на суше, где присутствуют грунтовые газы, важно принять меры, чтобы минимизировать вероятность попадания газов на территорию.Строительные нормы и правила необходимо соблюдать. Один из наиболее распространенных вариантов - газовая мембранная защита.

Что такое газовые мембраны?

Газовые мембраны обычно представляют собой мембраны из листового пластика, которые препятствуют прохождению через них грунтовых газов. Обычно они устанавливаются во время строительства и являются частью конструкции фундамента.

Существует множество производителей газовых мембран, предлагающих несколько различных типов, включая радоновые барьерные мембраны, мембраны для жидкого газа, самоклеящиеся газовые мембраны и газовые DPC.

Многие газовые мембраны также используются в качестве гидроизоляционных мембран, защищающих свойства как от газов, так и от грунтовой влаги. В случаях, когда ожидается гидростатическое давление воды, следует установить систему дренажа полости.

Как предотвратить попадание газа радона в ваш дом?

Большинство газовых мембран при правильной установке профессионалом и использовании вместе с радоном DPC эффективно предотвращают попадание радона в дом.

Другим способом борьбы с радоном в доме является использование отстойника для радона в твердых и подвесных деревянных полах.Системы вентиляции с положительным входом (PIV) также могут быть эффективными для удаления низких и средних уровней радона в существующем доме, но всегда требуется профессиональный совет.

Зачем нужна газовая мембрана?

Газовые мембраны предотвращают миграцию грунтовых газов из почвы в собственность, где они могут накапливаться и представлять значительный риск. Как объяснялось ранее, грунтовые газы могут быть вредными для здоровья, поэтому важно избегать их контакта. Установка газовой мембраны должна быть предусмотрена в конструкции фундамента новостройки.

Когда требуется газовая мембрана?

Газовые мембраны требуются на всех участках с высоким газовым риском. Чтобы определить уровень риска, вам необходимо получить доступ к отчету или заказать его. Дополнительную информацию можно найти в BS 8485: 2015, который представляет собой свод правил по разработке защитных мер для метана и углекислого газа в новых зданиях и пристройках. Он содержит рекомендации по следующим вопросам:

  • Исследование участка
  • определение параметров подземного газа
  • определение защитных конструктивных решений

Аналогичным образом, радоновые мембраны / барьеры требуются в районах с высоким содержанием радона.Данные Британского геологического общества дадут вам знать, если район подвергается высокому риску. Их отчеты основаны на совместных данных по радоновому потенциалу BGS - Public Health England (PHE) и соответствуют требованиям BR211 Radon: Руководство по защитным мерам для новых зданий. Измерения радона также можно проводить в существующих домах, чтобы определить, требуются ли меры по исправлению положения.

Установка газовой мембранной системы должна рассматриваться для всех новых построек, пристроек и переоборудования, таких как переоборудование подвала.

Насколько безопасны газовые мембраны?

Газовые мембраны

, одобренные BBA, при правильной установке очень эффективны. Они проходят строгие испытания газовой мембраны, чтобы убедиться в их эффективности. Радоновые мембраны размера 1200, которые мы храним в Permagard, очень прочны и обладают высокой устойчивостью к проколам. Это делает их пригодными для строительства. В нормальных условиях эти прочные газовые мембраны будут оставаться эффективными в течение всего срока службы здания.

Все рулоны газовой мембраны Radbar, которые мы продаем, имеют уникальную маркировку и регистрацию, что обеспечивает полную прослеживаемость.Это означает, что их можно безопасно устанавливать, зная, что продукт прошел независимые испытания, сертифицирован и имеет сертификаты BBA и ISO9001.

Установка газовой мембраны

Важно, чтобы газовые мембраны и радоновые барьеры были установлены правильно, в соответствии со всеми применимыми строительными стандартами и правилами. Любые ошибки или упущения могут привести к попаданию вредных газов внутрь дома.

Газо- и радонозащитные мембраны предназначены для установки в бетонных цокольных этажах выше или ниже плиты.Поэтому их следует учитывать на ранней стадии структурного планирования. Для любого проекта на участке повышенного риска должна быть фаза детального проектирования.

Газовые мембраны подходят для следующих применений:

• перекрытия монолитные железобетонные

• перекрытия подвесные балочно-блочные

• сборные железобетонные плиты

Установка газового барьера радона

В Permagard мы храним радоновую мембрану Radbar. Наши инструкции по установке газового барьера относятся к этой мембране.При укладке радоновых мембран они должны распространяться на весь пол и стены.

Важное примечание: Газовые барьеры из радона не подходят для полов, которые подвергаются гидростатическому давлению. В этих случаях вам понадобится мембранная система дренажа полости.

Шаг первый

Разверните первую мембрану. Убедитесь, что он уложен на гладкую поверхность или на поверхность, отшлифованную песком, чтобы предотвратить проколы. Внимательно осмотрите его, чтобы убедиться в отсутствии вмятин и выступов.Вы также должны убедиться, что поверхность очищена от пыли и жира и полностью высохла.

Соединение газовой мембраны

Очень важно, чтобы все стыки были заделаны, в том числе под стеновой заделкой.

Шаг второй

Наклейте двустороннюю ленту PermaSEAL на расстоянии 50 мм от края мембраны, не повреждая защитную бумагу. Именно эта лента обеспечивает водонепроницаемость и газонепроницаемость мембран.

Шаг третий

Разверните вторую мембрану, перекрывая первую мембрану на 150 мм.Убедитесь, что обе мембраны остаются сухими и свободными от пыли и грязи.

Удалите защитную бумагу с двусторонней ленты. Теперь надавите на мембрану, чтобы соединить две мембраны вместе.

Каждое соединение между газовыми мембранами должно быть герметично закрыто двусторонним скотчем.

Шаг четвертый

Теперь вы можете использовать одностороннюю ленту для герметизации верхнего стыка мембран. Это создает герметичное уплотнение. Это также предотвращает раскачивание части перекрывающейся мембраны и попадание стяжки между двумя частями мембраны.

Важное примечание: если у вас есть трубопроводы, проходящие через плиту и защитную пленку для радона, вам необходимо принять дополнительные меры для предотвращения выхода газа. Вырежьте отверстие в мембране как можно ближе к размеру трубы. Когда труба находится на месте, вы можете надеть на трубы цилиндрические фитинги рядом с газовой лентой, чтобы обеспечить газонепроницаемое уплотнение.

Защита газовых мембран

Вы всегда должны принимать меры для защиты радоновой мембраны после ее укладки.Любой прокол на этом этапе означает, что он больше не является газонепроницаемым. Либо накройте всю площадь какой-либо временной доской, либо сразу же уложите стяжку пола.

Соединение газовых мембран с помощью радоновой барьерной ленты

Permagard предлагает ассортимент лент Radbar, как описано выше. На приведенной ниже диаграмме показано соединение мембран с помощью наших лент Radbar.

Швы полов и стен

Все стыки должны быть газонепроницаемыми, включая стык между полом и стеной, с особым вниманием к углам, в том числе под стенами, и к газовым ЦОД.

Деталь газовой мембраны

Важное примечание: эти детали газовой мембраны не являются рабочими чертежами. За окончательные детали ответственность несет дизайнер, и они будут относиться к вашему конкретному проекту.

Установщики радоновых барьеров

Если вы ищете установщика радонового барьера в вашем районе, лучше всего обратиться за рекомендациями к друзьям и местным строительным профессионалам, которым вы доверяете.Вы можете использовать такие веб-сайты, как Checkatrade, TrustPilot и Reviews.co.uk, чтобы провести дополнительное расследование потенциальных компаний, создающих радоновый барьер. Всегда имеет смысл встретиться с разными установщиками и попросить несколько цитат. Это руководство должно дать вам представление о соответствующих вопросах, которые нужно обсудить с ними.

Вентиляция, газоотводы и системы газовой защиты

Для установки всей газовой системы вам понадобится газовая мембрана, которая простирается на весь пол и стены. Вам также нужно будет позаботиться о вентиляции.Это поможет предотвратить скопление газа под полом. Доступен ряд вариантов вентиляции, включая естественную вентиляцию с установленным вентиляционным слоем и вентиляционные блоки для вентиляторов.

Стоит проконсультироваться у профессионала, какой вариант лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации. Ключевым компонентом этих вентиляционных систем является отстойник для радона. Он удаляет радон из помещения в безопасную точку эвакуации, почти так же, как отстойный насос в подвале.

Для более крупных коммерческих и промышленных установок вам потребуется установить активную газовую систему.Это зависит от электромеханических элементов для улучшения вентиляции.

Газовая мембрана Часто задаваемые вопросы

В чем разница между радоновым барьером и ДПМ?

По сути, радоновый барьер и радоновая DPM (гидроизоляционная мембрана) - это одно и то же. Оба они относятся к пластиковым листам, которые предотвращают попадание газа в здание.

Основное различие между радоновым барьером и стандартной DPM или гидроизоляционной мембраной заключается в том, что последняя только предотвращает попадание влаги из земли в собственность.Оба они представляют собой пластиковые листы, которые устанавливаются либо под новой бетонной плитой, либо поверх нее. Стандартные DPM подходят только на площадках с низким газовым риском.

Сколько стоят радоновые барьеры?

Мембраны радона относительно недороги. В Permagard мы стремимся поддерживать низкие цены на радоновые мембраны и высокое качество. Стоимость мембраны Radbar 1200 размером 4 на 25 метров составляет 61,20 фунта стерлингов без НДС. Наша двусторонняя газовая лента для соединения мембран стоит 7 фунтов стерлингов.25 за 10 метров без НДС. Стоимость односторонней ленты для герметизации стыков - 11,25 фунтов стерлингов.

Существует более полный список вопросов по радону, охватывающих как восстановительную защиту от радона, так и строительство из BRE.

Permagard - Поставщики газовых и радоновых мембран

Как поставщик радоновых мембран, Permagard может предоставить консультации по установке газовых мембран, а также газовых ЦОД. Вы можете бесплатно связаться с нашей командой экспертов - они всегда рады поделиться технической информацией и ответить на ваши вопросы.

Заголовок Изображение предоставлено:

Изображение предоставлено Дапуром Мелоди через Pexel.

Пошаговое руководство по устройству блочного тротуара

Введение:

Следующая схематическая инструкция по укладке блочной мостовой предназначена для использования вместе с подробной методикой, приведенной на странице «Гибкая конструкция».

В данном тематическом исследовании рассматривается строительство частной подъездной дороги с использованием глиняной брусчатки, которое следует точно такой же процедуре, что и строительство с использованием бетоно-брусчатки, хотя из глины может быть немного сложнее попасть в прямые линии.Точно так же каждый из проиллюстрированных этапов аналогичен шагам, используемым для строительства промышленных блочных покрытий, хотя толщина основания и блока будет разной, а промышленные покрытия могут включать в себя как базовый слой, так и базовый слой.

Каждая работа уникальна и сопряжена с уникальными проблемами, поэтому в этом чрезвычайно упрощенном пошаговом руководстве можно только надеяться, что основные этапы строительства будут проиллюстрированы в самых общих чертах.

Фотографии реальных работ по укладке блоков, выполняемых пользователями этого веб-сайта, можно увидеть на странице «Сделай сам».


Препарат

Хорошая идея - иметь план до того, как что-нибудь будет сломано.

По этому проекту был заранее подготовлен строительный чертеж (в рамках услуги проектирования pavingexpert.com), чтобы заказчик мог быть уверен, что его устраивают предложенные размеры и планировка, и что подрядчик точно знал, что от него ожидается. .

Строительный чертеж подготовлен заранее pavingexpert.com

Стоимость подготовки такого чертежа часто окупается за счет сэкономленного времени, поскольку не приходится спорить о том, где должен был идти край полосы, какие части должны иметь бордюры и т. Д.Хороший план компоновки сайта - чрезвычайно полезное дополнение к письменной спецификации и / или ведомости объемов работ, поскольку каждая сторона точно знает, что должно быть построено.

Зона планируемого мощения должна быть размечена заранее, оставляя примерно 300 мм на каждом свободном крае, чтобы упростить транспортировку материалов и натягивание бордюров или бордюров. Для разметки области можно использовать песок, аэрозольный маркер или веревочные линии и столбики - см. Страницу «Разбивка».

Убедитесь в приблизительном расположении любых служб, таких как электричество, газ, кабельное телевидение и т. Д., известны раньше и проводятся раскопки - см. страницу Безопасная работа.


Земляные работы

Выкопайте по мере необходимости и утилизируйте грунт. В рамках этого проекта для проведения земляных работ был нанят 3,5-тонный мини-экскаватор, который общей площадью 115 м², плюс дополнительная площадь для дренажа, цветников и т. Д., Позволил бы произвести около 30 м³ грунта, который будет транспортироваться за пределы участка на площадку. лицензионный полигон. Экскаватор также поможет разложить материал основания.

Глубина выемки грунта для типичной внутренней подъездной дороги составляет 200–250 мм ниже уровня готового покрытия, исходя из основания 100–150 мм, песчаного слоя 40 мм и блока 50 мм.Типичные строительные бункеры вмещают примерно 4,5 м³ вынутого грунта, что при глубине копания 200 мм означает, что на каждые 20-25 м² дорожного покрытия потребуется 1 бункер для удаления грунта. Помните, что выкопанный материал увеличивается в объеме на 20-30%, поэтому каждый выкопанный 1 м³ превращается в 1,3 м³ для утилизации.

Вместо того, чтобы полагаться на парк из 7 или более скипов, добыча была собрана при помощи грейферной тележки, которая может собирать примерно 9 м³ за раз и обходится дешевле, чем использование скипов.

Убедитесь, что все мягкие места вырыты: они должны быть засыпаны уплотненным материалом основания.Помните, лучше копать слишком глубоко, чем слишком неглубоко.

См. Также страницу субклассов.

Прицеп-грейфер с ковшом-грейферой

Любой дренаж, который требуется, должен быть установлен на этом этапе последовательности строительства и залит бетоном для защиты.

Завершенные раскопки Будьте в курсе уровней обслуживания, дренажа и DPC

Подставка

Распределите, выровняйте и утрамбуйте слой основного материала толщиной не менее 100 мм.

Основание должно быть профилировано или откалибровано в соответствии с запланированным профилем готового покрытия и должно иметь точность ± 10 мм.Внутри основания не должно быть пустот - любые такие пустоты следует заполнить каменной пылью или песчаным песком и утрамбовать перед укладкой укладки .

Распространение подосновы Завершенная подбаза

В этом проекте между грунтовым слоем и основанием использовалась нетканая геомембрана, чтобы предотвратить выталкивание камня в нижележащий глинистый материал (и нагнетание глинистого материала в основание). Как объясняется в FAQ, геомембраны не являются обязательными, но если есть какие-либо вопросы относительно компетентности субсорта, они являются хорошим вложением.


Кромки и бордюры

Установите туго натянутые струны на направляющую и на уровень краевых полос и бордюров.

Кирпичи с краями и бордюры следует укладывать на бетонное основание. Убедитесь, что прямые линии действительно прямые, а кривые - «приятные». После того, как линии и изгибы будут удовлетворены, кромки и бордюры должны быть прочно заделаны бетоном толщиной не менее 75 мм.

Сначала укладываются бордюры

Заказчику требуется небольшой глиняный бордюр с выпуклым носом к краям клумбы нового подъездного пути, поэтому они устанавливаются в первую очередь, кладутся на бетонную грядку и смазываются маслом стыки между каждым из блоков бордюра, чтобы придать аккуратный и аккуратный вид.Затем их крепко забивают свежим бетоном.

Везде, где есть бордюр, он будет действовать как ограничивающая кромка, поэтому кромочные полосы не нужно укладывать на бетон, но этот подрядчик предпочитает иметь очень твердые и надежные кромки, поэтому декоративная кромка, состоящая из черного дерева шириной 200 мм Коричневый кирпич с контрастом красного и мульти-красного цвета шириной 100 мм, а затем последний кирпич из черного дерева шириной 100 мм кладется на тощий бетон.

Укладка кромочных полос Завершенные пограничные курсы

Курс укладки

Разложите, выровняйте и утрамбуйте песок для укладки и стяжку до нужного уровня.

Стяжка укладки

При уплотнении песок слоя укладки должен иметь глубину 25-40 мм. Ключом к успешной стяжке является создание гладкой, ровной и плавной поверхности для укладки кирпича. Профиль поверхности ровной укладки более или менее совпадает с профилем готового покрытия, поэтому особое внимание уделяется деталям.


Блок укладки

План предусматривает расположение под углом 45 °, поэтому устанавливается начальный ряд блоков квадратом к зданию.Шаблоны под углом 90 ° лучше всего начинать с угла или основного края здания.

Приступаем к укладке блока Укладка блока практически завершена

Укладка всех полных блоков продолжается, операторы работают с уже уложенным покрытием, а не с разложенного участка укладки. Кирпичи (блоки) рандомизируются перед кладкой, выбирая их как минимум из трех открытых упаковок. это помогает предотвратить появление пятен или полос в цветах и ​​позволяет тротуару лучше всего демонстрировать весь спектр оттенков.


Центровка и соответствие

После того, как все полные блоки уложены, их необходимо проверить на выравнивание с помощью струны, натянутой по диагональным направлениям и при необходимости отрегулировав, используя инструмент полосы выравнивания, как показано на фотографии. Глиняная брусчатка часто требует значительного повторного выравнивания, поскольку несовершенные прямоугольники склонны смещаться в сторону в процессе укладки. Бетонные блоки, отформованные в виде идеальных прямоугольников, обычно меньше смещаются и поэтому требуют меньшего повторного выравнивания, но их всегда следует проверять перед врезкой.

Используйте тугую струну .... .... чтобы диагонали смотрели прямо

Врезка

После проверки и проверки совмещения кромки можно врезать.

Настольная пила Разметка блоков перед резкой

Глиняные брусчатки резать заметно труднее, чем их бетонные аналоги, поэтому подрядчик в этом проекте решил использовать настольную пилу, а не полагаться на раскалывающую машину. Это вопрос личного выбора, так как для глиняной брусчатки вполне приемлемо использовать разделитель, и он будет лучшим инструментом для большинства бетоноукладчиков.

Обратите внимание на шланговую трубку, обеспечивающую существенное пылеулавливание пилы.

Врезка вокруг декоративного элемента .... .... дает возможность настоящим мастерам продемонстрировать свое мастерство

Последние штрихи

Соединение и уплотнение

Последняя задача - стыковка. Это делается после завершения всех врезок и проверки соответствия.

Высушенный в печи песок для швов распределяется по поверхности блока и сметается в швы с помощью мягкой щетки.

Высыпать песок для швов на тротуар Используйте кисть, чтобы распределить песок для швов.

Теперь дорожное покрытие уплотняется с помощью виброплиты (виброплита). По каждому участку дорожного покрытия выполняется от 4 до 6 проходов, чередуя проходы под углом 90 ° к предыдущему проходу. При использовании глиняной брусчатки и некоторых из более декоративных бетонных блоков к основанию плиточного уплотнителя прикрепляется неопреновый амортизирующий мат, чтобы предотвратить повреждение краев кирпичей сколами.

Уплотнение блоков и стыковка одновременно.Операторы должны носить респираторы. Неопреновый коврик, прикрепленный к плиточному уплотнителю, помогает защитить глиняную брусчатку.

Завершение

Избыток песка для швов можно смахнуть с поверхности, и теперь он готов к использованию.

Песок для трещин может осесть в течение первых нескольких недель, и его следует долить, как только это станет очевидным. Многие блочные тротуары, как из глины, так и из бетона, могут проявлять высолы в раннем возрасте, но они должны исчезнуть в течение 12 месяцев.

Регулярное техническое обслуживание позволит поддерживать дорожное покрытие в идеальном состоянии, и некоторые клиенты захотят рассмотреть возможность использования герметика для защиты своих капиталовложений от случайного окрашивания.

Сметены излишки песка для стыковки Деталь арлекина на пороге привода Через несколько месяцев грядки засажены

Как укладывать блочную тротуар - Руководство по укладке блочной тротуарной плитки

Благодаря широкому выбору продукции для мощения блоков и аксессуаров, доступных для заказа через Интернет в компании Marshalls, построить свою собственную подъездную дорожку или дорожку проще, чем вы думаете.Когда вы выполняете работу самостоятельно, знание того, как правильно укладывать брусчатку, может помочь вам добиться потрясающих результатов и помочь вам на пути к созданию дома или сада своей мечты.

Здесь мы покажем вам, как построить подъездную дорожку или дорожку, проведя вас через процесс укладки блочной тротуарной плитки с помощью нашего пошагового руководства по блочной мощению.

Перед тем, как начать - проектирование дорожки или проезжей части

Хорошая идея - набросать план вашего дома или сада.Необязательно быть слишком подробным - просто простая карта, которая поможет вам определить размеры вашего пути / проезжей части и места, где вы будете укладывать брусчатку. Это также даст вам представление о том, какие материалы вам нужно заказать.

Что нужно для укладки блочной тротуарной плитки?

Что касается того, что вам понадобится, нужно подумать о двух основных вещах - инструментах и ​​материалах.

Для инструмента вам потребуется:

  • Метла и грабли
  • Леска и несколько колышков
  • Направляющая разравнивающая
  • Лопата или лопата
  • Уровень и рулетка
  • Молоток
  • Тачка

Вы, вероятно, уже сможете найти многие из этих инструментов в своем гараже, сарае или дома.Вам также понадобится бетономешалка, инструмент для уплотнения и пила по камню или дробилка для блоков. Вы можете арендовать их в любом хорошем пункте проката рядом с вами.

Для материалов вам потребуется:

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Планируйте заранее при покупке материалов. Не начинайте работу, пока не получите все необходимое для строительства новой дороги.

Сколько брусчатки мне нужно на квадратный метр?

Измеряя площадь, которую вы планируете выложить, и размер выбранной тротуарной плитки или кирпича, вы можете рассчитать, сколько брусчатки вам понадобится на квадратный метр.Он будет отличаться в зависимости от того, какой продукт вы выберете для своей дороги или проезжей части.

Какой песок вы используете для мощения блоков?

Песок, высушенный в печи, - лучший песок для швов брусчатки. Это очень мелкий песок, высушенный в печи для удаления всей воды перед использованием.

Нужно ли мне разрешение на строительство для укладки тротуарной плитки?

Будет ли ваша новая дорожка / подъездная дорога покрывать территорию размером более пяти квадратных метров? Собираетесь ли вы использовать традиционную тротуарную плитку, которая не пропускает воду или стекает на лужайку или бордюр естественным путем?

Если ответ на эти вопросы «да», теперь вы должны подать заявление на получение разрешения на строительство для проведения работ после того, как правительство изменило разрешенные права на разработку в октябре 2008 года.

Но не нужно применять, если вы планируете использовать материалы, пропускающие воду, в том числе проницаемые блоки для мощения, или если вы можете направить поверхностную воду туда, где она может стекать. Если вы не уверены в своих планах укладки, за советом обратитесь к порталу планирования.

Как укладывать брусчатку?

Когда у вас есть все необходимое, с помощью веревки и колышков отметьте область, в которой вы будете укладывать брусчатку.Рулетка может помочь вам убедиться в правильности ваших измерений. Тогда вы будете готовы начать.

1. Земляные работы

Выкопайте участок на глубину , по крайней мере, на 150 мм. ниже гидроизоляционного слоя вашего дома или того места, где укладывается мощение. Глубина, на которую вам нужно копать, может меняться по мере вашего продвижения в зависимости от подъема и падения земли.

Для выемки дорожного покрытия вам понадобится лопата или лопата, но аренда мини-экскаватора или JCB может помочь вам сэкономить время, особенно если вы работаете на большой площади.

Подсказка: Если земля, которую вы выкапываете, совершенно плоская, выкопайте пологий уклон, чтобы вода могла стекать с поверхности. Мы рекомендуем падение на 1 см на каждые 60 см укладываемого покрытия длиной .

2. Ограничители по краям

Правильная установка ограничителей по краям чрезвычайно важна и является ключом к созданию потрясающей новой подъездной дороги или тропы. И это важно сделать перед укладкой тротуарной плитки .

Специалист по укладке

Marshalls Тревор Найт объясняет, почему: «Если вы думаете о бордюрах и ограничениях по краям, они похожи на рамку на картине. Они создают ваше стремление и скрепляют его. Очень важно, чтобы вы сделали это правильно, потому что это то, что обеспечивает целостность вашего диска ».

Используйте бетонную смесь, состоящую из одной части цемента и шести частей балласта, чтобы создать фундамент толщиной 100 мм. Используя туго натянутую веревочную линию, установленную на готовой высоте уровня мощения, чтобы действовать в качестве ориентира, убедитесь, что кромочные камни, которые вы используете, находятся на нужном уровне.

Замешайте бетон на 25 мм ниже линии и положите кромочный слой сверху. Используя молоток, слегка ударьте по бордюру или блокам, чтобы они встали на место. Затем прижмите кромку, нанеся бетон на внешнюю сторону кромочных камней - он должен доходить примерно до половины высоты блока.

Верхний совет: Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ваши ограничители по краям находятся на хорошем ровном уровне, когда вы забиваете их молотком на место.

3.Подбаза

Основание - это ваш основной поддерживающий слой камня. Для этого вам нужно будет нанести слой толщиной не менее 100 мм. Это необходимо для того, чтобы ваше покрытие могло выдержать вес того, что на нем лежит, будь то люди или автомобили.

Один из способов сделать это - нанести слой толщиной 75 мм, постучать по нему уплотняющей пластиной и нанести еще один слой толщиной 75 мм. В качестве основания используйте твердый заполнитель MOT Type 1 - обычно состоящий из гранитного известняка или базальта, измельченного на камни размером не более 40 мм.

«Хардкор придает устойчивость накопителю, он перестанет тонуть, проваливается и продлит его срок службы на долгие годы», - говорит Тревор. «Делай это правильно, делай правильно, делай один раз».

Верхний совет: Используйте уплотнитель шесть или семь раз, чтобы убедиться, что вы полностью заполнили основание. Несоблюдение этого правила может привести к неровной поверхности при укладке блочной тротуарной плитки.

Полезный совет: Если вы не уверены в том, на какой земле вы укладываете брусчатку, может быть хорошей идеей использовать мембрану, которая предотвратит попадание твердого ядра в грунт.

4. Песок для укладки и стяжки

После того, как основание установлено, следующим шагом будет добавление песка. Причина в том, чтобы компенсировать расстояние между основанием и последней линией мощения. Важно не забыть формировать песок таким образом, чтобы он учитывал любые уклоны и углы, с которыми вы работаете.

Нанесите 50-миллиметровый слой влажного острого песка - он должен быть достаточно влажным для уплотнения, что вы сможете проверить, создав шар из песка рукой.Если не развалится, можно использовать. После нанесения используйте виброплитный уплотнитель, чтобы утрамбовать его и выровнять.

Используйте стяжки, чтобы добраться до готового уровня, на котором будут укладываться блоки. Чтобы добраться до верхней линии, протяните струну поперек, но оставьте ее выступающей на 3-5 мм, так как блок будет уплотнен вниз.

После того, как вы найдете нужный уровень, удалите широчайшие, засыпьте пустоту еще песком и выровняйте ее на всем протяжении.

Верхний совет: При использовании стяжек рекомендуется использовать газовые трубы или рельсы, а не древесину.Как объясняет Тревор, это потому, что «древесина гибкая и не дает ей красивой обработанной поверхности».

5. Укладка брусчатки

Сидя с гордостью 3-5 мм, начните укладывать брусчатку на песок с одного угла у основания склона , который вы создали. Если это невозможно, начните с прямой кромки или границы.

Укладывая брусчатку, кладите каждый блок прямо напротив забоя, от которого бежите.Сделайте это хотя бы на полпути, сделав соединение, а затем запустив его прямо на место.

Взяв блок и закопав его прямо в песок, вы останетесь с лицом, которое может оставить зазоры в готовом проезде или тропинке.

Блоки должны быть на 10-15 мм выше запланированной линии, и их можно будет уплотнить сразу после завершения трассы.

Верхний совет: Если у вас осталось небольшое количество блоков, которые нужно разрезать, чтобы завершить область, Тревор советует: «Возьмите блок, отнесите его в сторону от края, поместите его вниз и затем проведите линию по уложенным блокам.Уберите его, посмотрите линию, выньте блоки и разрежьте их. Таким образом, вы получите блок целого размера прямо на обочине ».

6. Последние штрихи

После того, как вы закончите укладку брусчатки, пора нанести последние штрихи. С помощью метлы нанесите высушенный в печи песок на тротуар. Убедитесь, что много жидкости попало в суставы. Утрамбуйте дорожное покрытие, а затем добавьте еще песка - повторяйте этот процесс, пока не будут заполнены все швы.

Предпочитаете, чтобы ваша брусчатка была установлена ​​специалистом? Щелкните здесь, чтобы найти ближайшего к вам установщика, аккредитованного Marshalls.

Загрузите наш путеводитель по наиболее популярным образцам мощения в саду и убедитесь сами, как маленький внутренний дворик не обязательно должен означать небольшое чувство характера.

Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом блочной мощения сегодня
Купить сейчас

Как построить газовую яму за 10 шагов

Костровище - отличный способ приятно провести время на свежем воздухе.Этот простой проект DIY отлично подходит для всех уровней квалификации и может быть адаптирован для вашего собственного двора или патио. Его можно построить в траве, на бетоне или на брусчатке. Соберитесь у теплого и уютного костра с семьей и друзьями, чтобы создать воспоминания, которые останутся на всю жизнь.

Время: 3 часа

Перечень материалов:

  • Бетонный блок Hardscape
  • Комплект для самостоятельной газовой горелки с панелью управления (здесь используется: DIY-38 от компании Outdoor GreatRoom)
  • Lava Rock или другой наполнитель, предназначенный для использования с газовыми ямами (.5 кубических мешков или приблизительно 20 фунтов рекомендуется)
  • 1 вентиляционный блок (дополнительно)
  • Клей для наружных работ для бетона
  • Одна батарея AAA для розжига горелки
  • Пароизоляция (при строительстве в траве или на брусчатке)

Инструменты, необходимые для сборки блока:

  • Уровень
  • Лопата (при строительстве в траве)
  • Грабли (при строительстве в траве)
  • Молоток
  • Пистолет для герметика

Инструменты, необходимые для сборки горелки:

  • 2 разводных ключа
  • Гаечный ключ 7/16 ″
  • Электродрель с крестообразным шлицем

Инструкции

Шаг 1:

Перед тем, как собирать газовую яму, спланируйте, где вы хотите ее построить, и решите, как вы будете подавать газ в это место.Если вы решите провести линию природного газа к устройству, убедитесь, что он установлен сертифицированным газовым техником, прежде чем начинать этот проект. Проверьте также все городские постановления, чтобы убедиться, что ваша новая костровая яма будет построена по закону.

Шаг 2:

Если вы кладете костровище в траву, отметьте круг диаметром 40 дюймов и удалите всю траву, дерн и корни. Удалите 2 дюйма почвы на той же площади. Обязательно выровняйте почву, где будет построен костровище, и добавьте 1-2 ″ основания брусчатки.Упакуйте основание асфальтоукладчика и используйте уровень на протяжении всего процесса.

Шаг 3:

После того, как основание асфальтоукладчика установлено, при использовании в траве или на террасе с брусчаткой установите пароизоляцию. Это предотвратит попадание влаги в землю и защитит ваш комплект газовой горелки. При строительстве на бетонной плите пароизоляция не нужна.

Шаг 4:

Затем положите по кругу первое кольцо из блока хардскейп. Используется здесь: 4 "высокий Tumbled радиус брусчатки, но вы также можете использовать сохранение блока стены или что-то подобное.Мы рекомендуем внутренний диаметр от 32 ″ -37 ″. Для выравнивания используйте резиновый молоток.

Шаг 5:


Изображение 2
Поместите следующее кольцо бетонного блока (Изображение 2), оставив место для панели управления (Изображение 3) и дополнительного вентиляционного блока. Если вы решите отказаться от вентиляционного блока, бетонные блоки должны иметь достаточное пространство между ними, чтобы обеспечить поток воздуха под горелкой, мы рекомендуем всего не менее 10 квадратных дюймов. За конкретными инструкциями обратитесь к руководству по комплекту газовой горелки.

Изображение 3

Шаг 6:

После того, как у вас есть подходящие расстояния между бетонными блоками, осторожно снимайте по одному блоку и наносите клей для бетона. Установите блок обратно на кольцо и надавите. Повторите этот процесс для каждого блока.

Шаг 7:


Изображение 4
Соберите горелку и поместите ее сверху на кольцо из бетонного блока (Изображение 4). Убедитесь, что перекрытие составляет не менее 1 дюйма, чтобы закрепить кольцо горелки. Обратитесь к руководству по комплекту газовой горелки для получения надлежащих инструкций по сборке, соотношений зазоров и горючих газов и инструкций по подключению газа.

Шаг 8:


Изображение 5
Уложите третий слой бетонного блока. Повторите процесс склеивания, начиная с шага 5 (Изображение 5).

Шаг 9:

Дать бетону затвердеть. Добавляйте Lava Rock, пока область горелки не покроется примерно 2 дюймами камня.

Шаг 10:

Зажгите новую костровую яму, расслабьтесь, расслабьтесь и наслаждайтесь!

10 основных причин, почему вам нужен пароизоляционный слой под плитой

Единственная наиболее важная причина, по которой вы должны использовать высокоэффективный пароизоляционный слой, - это защита дорогостоящего напольного покрытия в вашем здании.

Клеи на водной основе, используемые для закрепления напольного покрытия, очень чувствительны к присутствию жидкой воды и щелочных солей, которые она затягивает в раствор из бетонной плиты. Это создает среду с высоким pH. Жидкая вода под плитой может диффундировать через плиту в виде пара, а затем конденсироваться под полом, что может привести к эмульгированию клея и разрушению напольного покрытия. Водяной пар, диффундирующий через бетонную плиту, также может привести к деформации и обесцвечиванию материала напольного покрытия, что приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене.

Стоимость пароизоляции, устанавливаемой на фундамент перед укладкой бетона, намного экономичнее, чем эти кошмарные сценарии.


2. Правильная установка пароизоляции может ограничить вашу ответственность.

Бетонный фундамент вашего здания может казаться прочным. Однако бетон на самом деле является пористым материалом. Водяной пар всегда будет перемещаться из среды с высокой относительной влажностью под зданием в зону с низкой относительной влажностью - даже через бетон.Вот почему почти каждый специалист в бетонной промышленности рекомендует пароизоляцию под плитой, чтобы остановить движение пара воды вверх и в ограждающую конструкцию здания.

Группа отраслевых экспертов Американского института бетона изложила это в своем руководстве ACI 302.2R в 2006 году. Более того, большинство строительных норм и правил также кодифицировали практику установки по крайней мере минимальной пароизоляции под бетонными плитами на уровне земли и в большинстве подвальных помещений. .

Выбирая относительную экономию на материальных затратах, некоторые проектировщики, подрядчики и владельцы зданий предпочитают игнорировать передовой опыт отрасли.Поступая таким образом, они подвергают себя опасениям по поводу ответственности, которые могут возникнуть в случае поломки пола или другой проблемы со зданием, возникающей из-за миграции водяного пара или других почвенных газов, которую можно было предотвратить с помощью пароизоляции.

3. От этого зависит качество воздуха в помещении, а также жители здания.

Что за запах внутри вашего относительно нового здания? Возможно, это просто запах игнорирования необходимости защиты под плитой. Вода имеет решающее значение для роста плесени в любой среде; но хотя вы можете быстро убрать после разлива, чтобы избежать роста плесени, нет экономичного способа защитить ваше здание от влаги, которая попадет в ваше здание снизу, если вам не удалось установить высокоэффективный пароизоляционный слой внизу. ваш бетонный фундамент.

Однако влага может быть наименьшей из проблем, возникающих при прохождении через бетонный фундамент, которая может негативно повлиять на качество воздуха внутри вашего здания. Радон, например, является второй ведущей причиной рака легких в Соединенных Штатах и ​​ведущей причиной среди некурящих. Пароизоляция под плитой также может помочь предотвратить проникновение радона под плиту. Многие пароизоляционные материалы на строительном языке являются синонимами замедлителей образования газов из почвы. При оценке эксплуатационных качеств пароизоляции в качестве замедлителя образования газов в почве обязательно проверьте коэффициент диффузии радона в материале, прежде чем выбирать его.Хотя необходимо учитывать множество факторов, есть общее практическое правило: чем ниже коэффициент диффузии радона, тем лучше.

Наконец, те же самые клеи, на которые может повлиять жидкая вода и среда с высоким pH (разрушая напольное покрытие), также могут создавать проблемы с качеством воздуха в помещении. Повреждение напольного покрытия из-за игнорирования защиты под плитами может быть оскорблением, но воздействие на здоровье плохого качества воздуха из-за разрушенного клея может привести к реальным травмам ваших жителей.

4. Проблемы с влажностью могут возникнуть даже на складе.

Сохраните материалы и оборудование, которые кладут поверх открытого бетона . Опасность игнорирования парозащиты под плитами в вашем здании не начинается и заканчивается напольным покрытием и его обитателями. Одна из классических ошибок строителей в складских помещениях и на складах - это воздействие паров влаги на дорогостоящий инвентарь, который необходимо заменить в случае повреждения.

Обоснование склада с минимальными затратами и глупостью звучит так: это просто обнаженная плита.Напольного покрытия нет. Здесь мало жителей и много циркуляции воздуха. Какое значение имеет немного лишнего пара влаги? Почему бы не сэкономить и не отказаться от пароизоляции?

Вот проблема с этой логикой: в тот момент, когда вы начинаете укладывать материалы на открытый бетон, эти предметы становятся пароизоляцией. Влаге будет труднее перемещаться через товарный запас и ее упаковку, и вместо этого она начнет конденсироваться и скапливаться на нижнем этаже в правильных (или неправильных) условиях.Это скопление воды может разрушить чувствительные продукты. Скорее всего, их замена будет намного дороже, чем установка этой высокоэффективной пароизоляции в первую очередь.

Не забывайте о потенциальных трансформациях склада в будущем. Возьмите ту же безрассудную логику строителя, который убирает пароизоляцию под плитой из проекта своего склада или складского помещения, и сделайте еще один шаг: что произойдет, когда здание необходимо переконфигурировать для другого использования?

Без высокоэффективной пароизоляции установка напольного покрытия может оказаться невозможной (или нарушением гарантии - подробнее об этом позже).

Защита фундамента перед укладкой бетона увеличивает адаптируемость объекта для будущего использования. Это может повысить гибкость и привлекательность сайта для потенциального покупателя, который планирует переоборудовать объект для другого назначения.

5. Дайте вашей системе HVAC отдохнуть - и, возможно, сэкономьте при этом немного денег.

Одним из важнейших способов работы многих систем HVAC в зданиях является удаление влаги из воздуха и снижение относительной влажности оболочки здания.Отказавшись от установки пароизоляции под плитой, вы обеспечите проникновение большего количества влаги в здание из-под фундамента здания.

Даже без систем контроля влажности это может означать больше работы для вашей системы HVAC. Чем больше работает ваша система HVAC, тем больше денег вы платите за электроэнергию. Это одна из причин, почему большинство экологических строительных норм и правил включают в свои спецификации высокоэффективную пароизоляцию. Более энергоэффективное здание лучше для окружающей среды и вашей прибыли.

6. Гарантия на напольное покрытие может потребовать этого.

Всегда читайте мелкий шрифт.

7. Профилактика «рака бетона».

Это так же плохо, как кажется: щелочно-кремнеземную реакцию (ASR) обычно называют «конкретным раком». В ASR обычные соли, содержащиеся в цементе (щелочи), реагируют с определенными формами реактивного аморфного кремнезема, обнаруженного в некоторых типах заполнителей, с образованием геля. Когда внутренняя относительная влажность зрелой плиты достигает 80% или выше, гель расширяется; Результат может быть достаточно разрушительным, чтобы закрыть швы и вызвать непоправимое растрескивание плиты.

Единственная легко управляемая переменная в уравнении рака бетона - это влажность. Если вы используете бетон из портландцемента, в плите будут щелочные соли. В зависимости от вашего географического положения вы также не сможете удалить количество реактивного кремнезема в ваших заполнителях. Но вы можете контролировать количество воды, попадающей на вашу плиту, используя высокоэффективный пароизоляционный слой. Назовите это профилактикой рака для вашего бетона.

8. Избегайте синдрома потоотделения при правильной установке пароизоляции.

Синдром потеющих плит может звучать не так ужасно, как «бетонный рак», но результаты могут стать большой головной болью для управляющих зданием и серьезной проблемой для владельцев.

Это происходит следующим образом: жидкая вода на плите может естественным образом вытягивать соли на поверхность плиты и откладывать их там по мере испарения воды в процессе, известном как высол. Это белые цветочные пятна, которые вы часто видите на бетоне. Многие из этих солей гигроскопичны, , что означает, что они поглощают влагу из атмосферы.Эта влага откладывается на поверхности плиты и вызывает влажность и скользкость.

Швабра или табличка «мокрый пол» могут быть временным решением, но соленость (высолы) не испаряются вместе с водой. В следующий раз, когда влажный воздух попадет на плиту на вашем предприятии, плита снова «потеет», и снова возникнет опасность поскользнуться и упасть. Держите эту швабру или плакат под рукой.

Высокопроизводительная пароизоляция, опять же, может устранить одну из переменных, которая в первую очередь приводит к состоянию.Уменьшая градиент влажности и диффузию в плите, вы можете практически устранить высолы, вызванные миграцией водяного пара под плитой. Эту защиту вашему зданию не может обеспечить никакое количество антиперспиранта.

9. Высококачественная пароизоляция предотвращает длительное скручивание.

Это может быть самым большим заблуждением, когда дело касается пароизоляции: их непроницаемость для влаги не позволяет вновь уложенной плите равномерно высыхать снизу плиты, как это происходит сверху.Такое непропорциональное высыхание может привести к незначительному, краткосрочному скручиванию в те часы и дни, которые необходимы для высыхания плиты. Однако гораздо больший риск для плиты представляет собой долговременное скручивание в течение всего срока службы бетонного фундамента, что помогает предотвратить высокоэффективный пароизоляционный слой.

Без пароизоляции влага будет постоянно смачивать нижнюю часть плиты, так как пар будет постоянно перемещаться от высокой влажности под плитой к относительно низкой влажности над плитой.Без пароизоляции плита, высыхающая с верхней поверхности, будет подвергаться воздействию непропорционально высокого уровня влажности в плите в течение всего ее срока службы. В долгосрочной перспективе это гораздо более серьезная угроза скручиванию фундамента.

10. Пароизоляция экономит время и деньги бригады по укладке бетона.

Состоятельные и глупые люди могут подумать, что отказ от установки пароизоляции сэкономит им время и деньги. Но в долгосрочной перспективе небольшие затраты на высокопроизводительную пароизоляцию могут обеспечить бригаде по укладке бетона значительную экономию как времени, так и денег.

Во-первых, пароизоляция обеспечивает однородную гладкую поверхность для бригад по укладке бетона. Это может сэкономить время, если команда размещения имеет предсказуемую поверхность на всем сайте.

Кроме того, укладка бетона непосредственно на прочную поверхность пароизоляции может сделать отделку плиты более равномерной. Это обеспечит лучшие результаты команды по размещению и более довольных клиентов.


Будь умным, а не фунтом (проблем) глупым

У вас есть только один шанс принять правильное решение относительно пароизоляции под плитой: до укладки бетона.Выбор высокопроизводительной пароизоляции в вашей конструкции избавит вас от головной боли и дополнительных расходов в будущем.


Укладка небольшой бетонной плиты

Хотя количество бетона, которое требуется, невелико, площадка для лестничной площадки или, в данном случае, площадки для пропанового бака требует почти тех же методов формовки и отделки , что и полноразмерная плита. В первую очередь - это подготовка земляного полотна .Сделайте это неправильно, и плита треснет. В большинстве случаев плиты не следует класть рядом с новостройками, пока засыпка вокруг них не осядет в течение нескольких лет.

Выкопав участок, на котором будет располагаться плита, уплотните почву. При подготовке большой площади - например, для патио или большой бетонной плиты - аренда механического уплотнителя является хорошей идеей. Это было бы излишним для такой маленькой площади. Все, что вам понадобится - это простой тампер. Просто убедитесь, что территория хорошо уложена и нет рыхлой почвы.

Использовать гравийную основу

Один из шагов, который требуется, но редко выполняется при небольших работах, - это укладывать гравий между плитой и земляным полотном. Этот шаг часто пропускают, но есть две причины использовать гравий даже на небольшой бетонной площадке. Во-первых, бетон движется из-за теплового расширения и сжатия. Ограничение этого движения приведет к образованию трещин в бетоне. Основание из гравия позволяет плите свободно перемещаться. Во-вторых, для плит необходимо ровное основание, чтобы обеспечить равномерную толщину, а гравий легче сортировать, чем многие почвы.

Выбор бетона

Для плиты площадью 40 кв. Футов или более (около 1/2 куб. Ярда бетона для стандартной плиты толщиной 4 дюйма) проще всего заказать бетон, смешанный с помощью грузовика. Этот 3-футовый кв. плита была достаточно маленькой, поэтому смешивание бетона в мешках вручную имело смысл. При площади 9 кв. Футов и 4 дюйма в проект потребовалось 3 куб. футов бетона. 80 фунтов. мешок бетонной смеси составляет 3/5 куб. футов, поэтому на эту плиту поместилось пять мешков.

Я использовал бетон, предотвращающий образование трещин, в состав которого входят армирующие волокна.Плита была достаточно маленькой, чтобы не было необходимости в стальной арматуре, но эта небольшая дополнительная прочность волокон обошлась мне всего в 5 долларов. Для плит большего размера, скажем, 5 × 5 и выше, будет полезно армирование арматурой или проволочной сеткой для предотвращения образования трещин.

Бетон требует влажности для отверждения. После отделки плиты накройте ее пластиком и держите во влажном состоянии не менее суток. Лучше неделя, а 28 дней - лучшее излечение.

1) Подготовьте земляное полотно. Выкопайте на 6 дюймов дальше того места, где должны быть края плиты и на 8 дюймов.глубже, чем должна быть верхняя часть плиты. Убедитесь, что земляное полотно откатывается от здания, и утрамбуйте рыхлый грунт.

2) Выровняйте гравий. Залейте выемку гравием толщиной 4 дюйма. Сгребите его ровно и используйте уровень, чтобы убедиться, что он наклонен примерно на 1/4 дюйма на фут, чтобы плита, которая будет параллельна основанию, сливала воду.

3) Сделайте и установите форму. Большинство 4-дюйм. плиты на самом деле 3-1 / 2-дюймовые. глубина стандартная 2х4. Прибейте углы вместе и поместите форму на гравий, убедившись, что она не раскачивается.Забейте 12-дюйм. длины арматуры чуть ниже верхней части формы, чтобы она не двигалась.

4) Замесите бетон. Два отвала 80 фунт. мешки смеси в тачке на каждую партию. Добавьте 3 кварты. воды на пакет и тщательно перемешайте мотыгой. Если необходимо, добавьте немного воды, чтобы бетон имел консистенцию примерно такой же, как густое тесто для торта.

5) Уложите бетон. Залив бетонную смесь в форму, проткните ее лопатой по всем краям.Это помогает гарантировать, что смесь заполняет форму, не оставляя пустот.

6) Коснитесь сторон формы. Слегка ударьте по форме по всей плите, пока не увидите пузыри, поднимающиеся из бетона. Этот шаг позволяет получить более гладкую кромку плиты, которая не будет собирать воду, которая может замерзнуть и расколоть бетон.

7) Выровняйте плиту. Выровняйте бетон с помощью прямого бруса 2 × 4, который примерно на 1 фут длиннее, чем ширина формы. Перемещайте доску вперед пилильными движениями вперед-назад, удерживая ее на форме.

8) Утрамбуйте поверхность граблями. Осторожно утрамбуйте всю поверхность плиты. Грабли сдавливают гравий, входящий в состав бетонной смеси, и поднимают смесь цемента и песка, которую легче разглаживать.

9) Сгладьте следы граблей магнитным поплавком. Держите переднюю кромку поплавка вверх. Когда вода с поверхности улетучится, снова начните плавать плиту. Это финальная отделка фасадных плит. Чтобы получить гладкую внутреннюю поверхность плиты, снова обработайте ее стальной теркой, когда поверхность начнет терять влажный блеск.

10) Скруглить углы. Это оставляет гладкие, чистые края, которые менее подвержены сколам. Используйте обрезной станок один раз после каждого всплытия магазина; на внутренних плитах с открытыми краями используйте его после стальной терки. После того, как плита застынет в течение суток или более, раздвиньте стыки и снимите форму.

Инструмент по бетону

Стальной поплавок - Инструмент для чистовой обработки, который оставляет гладкую, уплотненную поверхность, отталкивающую воду, но которая также может быть скользкой во влажном состоянии.

Mag float - Используется в начальных инструментах для получения кремообразной смеси, которую легко завершить. В качестве инструмента окончательной отделки он оставляет грубую, устойчивую к скольжению поверхность, подходящую для наружных плит.

Edger - Скругляет открытые края плит, оставляя поверхность, более устойчивую к сколам, чем простой квадратный край.

Подробнее о работе с бетоном:

Освоено за минуту: бетонные плиты - Вот видеоверсия этой статьи с обсуждением того, как создать основу, смешать бетон вручную, а также разместить и отделать плиту.

Как отделать бетонную плиту патио - Бетон можно отделать одним из нескольких способов. Здесь Майк Гертин обсуждает несколько подходов, включая чистку щеткой, затиркой и окантовку.

Снижение риска трещин в бетонных плитах - Независимо от того, является ли плита отдельно стоящей или привязанной к существующей конструкции, принятие некоторых мер предосторожности поможет предотвратить проблемы в будущем.

Заливка бетонных плит - Так грузовик с мокрым бетоном превращается в гладкую плоскую плиту.Наступает менее чем идеальная погода? Есть способы справиться и с этим.

Устранение трещин в бетоне: ремонт плиты подвала - Трещины в плитах подвала не редкость. Мэтт Райзингер объясняет, как исправить косметические дефекты с помощью двухкомпонентного наполнителя RS-88.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× .

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *