Как установить входную дверь: Установка входной двери своими руками: последовательность работ

Автор

Содержание

Установка входной двери своими руками: последовательность работ

Содержание статьи:
Установка входной двери своими руками: подготовка проема
Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями. В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.

Установка входной двери своими руками фото

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее.

От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»? Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Как установить входную дверь фото

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение. Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как производится установка входной двери, смотрите в видео.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

  1. Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
  2. Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
  3. Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.

    Установка входных металлических дверей фото

  4. Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
  5. Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
  6. Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
  7. Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.

    Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

В жилом помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды. Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом – это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправдает ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям. Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок при монтаже и легко справиться с задачей, если вы решили выполнить ее своими силами.

Определяющие факторы

На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:

  • Конструкция модели.

  • Назначение (для дома, квартиры или подъезда).

  • Вид проема (материал, состояние).

  • Способ монтажа.

Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.

Основные этапы работы

От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:

  • Проверить, из какого материала изготовлены стены.

  • Сделать замеры.

  • Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.

  • Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.

  • Демонтировать старые двери (если таковые имеются).

  • При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.

  • Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.

  • Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

Требования к проемам

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.

До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.

После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

Отбортовка и обсада

При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.

Она может быть установлена:

Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.

Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.

Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:

  • Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.

  • Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.

  • Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.

  • Ставят вершник.

Варианты каркаса

Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.

Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:

  • Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.

  • Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.

  • Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:

  • Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).

  • Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).

  • Комбинированная.

Встречаем дверь во всеоружии

Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:

  • перфоратор;

  • дрель;

  • кувалда;

  • молоток;

  • зубило;

  • уровень строительный;

  • сварочный аппарат;

  • шлифовальная машина;

  • защитные очки;

  • цементная смесь или пена;

  • асбестовая ткань;

  • шуруповерт;

  • монтировка;

  • сверло по бетону диаметром 12 мм;

  • набор торцевых ключей;

  • распылитель с водой;

  • деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

Как устанавливают двери серии ДС

Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.

При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.

Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).

Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).

После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.

После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.

Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.

В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:

  1. С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.

  2. С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

  • В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

  • Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

  • Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Устанавливаем двери серии Фактор

Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).

В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.

После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.

После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.

Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.

Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.

После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.

Осторожно: новые двери

Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:

  • Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.

  • Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.

  • Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.

  • Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.

  • Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Когда установка запрещена

Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:

  • Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.

  • Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

7 шагов при заказе дверей с установкой

Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

  1. Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.

  2. Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.

  3. Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.

  4. До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.

  5. После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.

  6. Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.

  7. Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

Эту статью хорошо дополняют

Как установить железную дверь | Строительный портал

Защищенность и неприступность любого жилища зависит от многих факторов, и наличие прочной и надежной входной двери один из основных. Среди различных видов дверей наиболее прочными являются металлические двери, которые также отличаются большим весом и высокой ценой. Сама установка дверей – достаточно сложное дело, с которым невозможно справиться в одиночку, поэтому перед тем как установить железную дверь, пригласите двоих или троих напарников, которые помогут в этом деле.

 

  1. Подготовительные работы
  2. Установка входной двери
  3. Как установить железную дверь: видео-обзор

 

Подготовительные работы

Перед тем как установить правильно железную дверь, необходимо провести ряд подготовительных работ. А именно: сделать замеры дверного проема, заказать индивидуальное изготовление двери или приобрести уже готовую дверь согласно сделанным замерам, а также демонтировать старую входную дверь, если она была ранее установлена.

 

Замеры дверного проема и выбор двери

 

Этот этап работ наиболее простой и легкий. Для замера дверного проема потребуется рулетка и записная книжка, в которую занесем размеры двери. В первую очередь замеряем высоту от чистового пола до верхней точки дверного проема, затем замеряем ширину от стены до стены внутри дверного проема. Теперь замеряем глубину дверного проема, которая равна толщине стены. На основе этих данных придется выбирать себе подходящую дверь.

Обратите внимание на несколько весьма важных моментов. Во-первых, выбирая новые входные двери, необходимо учесть, что зазор между дверным проемом и коробкой должен составить 25 – 35 мм, поэтому полученные размеры придется немного уменьшить. Во-вторых, если все еще установлены старые двери, придется демонтировать наличники и внимательно осмотреть дверной проем. Возможен такой вариант, что геометрия проема нарушена. В этом случае придется заново снять размеры и выбрать наименьшее значение по высоте и ширине. В-третьих, дверные проемы и двери стандартизированы, поэтому при покупке новой двери можно смело назвать свои размеры, и Вам предложат уже готовый дверной блок. Но, если Вы решили делать двери на заказ, тогда предоставьте возможность профессиональному замерщику снять все размеры, это поможет избежать многих ошибок и лишних растрат.

Сняв все размеры, можно приобретать новые железные двери или ждать, когда их Вам сделают на заказ. Тут уже все зависит от предпочтений и пожеланий. Единственное, что необходимо отметить, будьте внимательны при покупке в магазине. Сегодня на рынке предлагается множество железных дверей китайского производства, которые позиционируются нашими продавцами как бронированные входные двери. Но такие двери можно легко вскрыть обычным консервным ножом. О том, как это легко можно сделать, показано в видео:

 

Демонтаж старой двери

 

После приобретения и доставки новой входной двери можно приступать к демонтажу старой. Для этого потребуется фомка и болгарка.

В первую очередь снимаем старое дверное полотно. Для этого необходимо открыть полностью дверное полотно и, приподняв его при помощи фомки, снять с петель. Если полотно висит на неразъемных петлях, тогда просто откручиваем их от коробки. После этого снимаем старые наличники и получаем доступ к дверному проему и креплению дверной коробки. Теперь можно приступать к демонтажу самой дверной коробки, что в сравнении со снятием дверного полотна будет намного сложнее.

Важно! Есть два основных момента демонтажа дверной коробки. Во-первых, вертикальные стойки коробки могут быть закреплены к дверному проему при помощи гвоздей, анкеров, болтов, саморезов и прочего. И прежде чем начинать демонтаж, придется их убрать. Во-вторых, если двери железные, тогда коробка может быть приварена к металлическим прутам или пластинам, вмурованным в дверной проем. И чтобы отсоединить их, придется воспользоваться болгаркой.

Разобравшись с креплением, берем в руки фомку, заводим её между дверным проемом и коробкой, после чего, используя фомку как рычаг, срываем старую коробку с места. Если коробка железная, могут потребоваться две фомки и помощь напарника, чтобы подорвать и сдвинуть её. Если дверная коробка из дерева, тогда все несколько проще. Можно, просто приложив усилие, вырвать часть коробки. А можно подпилить в нескольких местах стойки коробки, а затем с минимальными усилиями демонтировать их.

Теперь, когда проем полностью освободили от дверной коробки, берем в руки молоток и сбиваем выступающие кучки старой штукатурки, раствора, шпаклевки или краски. Необходимо, чтобы дверной проем был очищен от всего, что может помешать установить новую коробку на место.

 

Установка входной двери

 

Теперь, когда старая дверь демонтирована и дверной проем очищен от всего лишнего, можно приступать к монтажу новой железной двери. Но перед тем как установить входную железную дверь на место, придется определиться со способом крепления. Существуют следующие способы крепления дверной коробки в проеме:

Первый – с помощью вмурованных в стену прутов или пластин. Это наиболее распространенный способ крепления. Сами двери находятся на одном уровне с дверным проемом, а металлические пластины или пруты устанавливаются с внутренней стороны, дверная коробка приваривается к ним.

Второй – дверная коробка закрепляется через отверстия в стойках коробки при помощи анкерных болтов или стальных прутьев. Обычно у дверной коробки, которая крепится таким образом, предусмотрены отверстия, но если таковых нет, тогда можно их просверлить самостоятельно. Затем сквозь них засверливаются отверстия для крепежа. В качестве крепежа могут использоваться как анкерные болты, так и стальные пруты. Причем последние можно либо расклепать, либо приварить к полотну коробки.

Важно! Второй способ крепления применяется только в случае, когда дверная коробка утапливается внутрь проема, глубина которого составляет более 150 мм.

Третий способ является комбинацией первых двух.

 

Установка коробки в дверной проем

 

Определившись со способом крепления, начинаем монтаж.

В первую очередь устанавливаем коробку, которая представляет собой металлическую раму и весит достаточно много. Поэтому заводить её в проем лучше вдвоем.

Как только завели коробку внутрь, её необходимо зафиксировать при помощи деревянных или металлических клиньев. Вбиваем клинья по 2 шт. сверху, снизу и по бокам. При этом главное – сохранить технологические зазоры между проемом и коробкой.

Как только дверная коробка зафиксирована, можно выравнивать её в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для этого понадобится уровень. Начинаем с вертикали. Прикладываем уровень с лицевой стороны дверей посредине стойки и при необходимости подбиваем клинья, чтобы коробку повело в нужную нам сторону. Проверяем вертикаль на каждой из двух стоек. Теперь выравниваем коробку по горизонтали. Процедура идентична описанной выше, разница лишь в плоскости выравнивания.

Выровняв и расперев коробку клиньями, приступаем к её окончательной фиксации. При помощи перфоратора в местах крепления засверливаются по 3 отверстия с каждой стороны под крепеж. Как уже говорилось ранее, это могут быть анкеры диаметром 15 мм или стальные пруты из арматуры 15 мм в диаметре и длиной в 100 – 150 мм.

В засверленные отверстия вбиваем крепеж и еще раз проверяем вертикаль и горизонт коробки. Это необходимо сделать по той причине, что в процессе сверления её могло немного сдвинуть с места. Если все в порядке, закрепляем коробку окончательно.

Анкерные болты закручиваем гаечным ключом, а вот арматурные пруты и стальные пластины можно закрепить при помощи сварочного аппарата.

Важно! Вбивать прутья и металлические клинья лучше всего небольшой пятикилограммовой кувалдой.

Прежде чем приварить коробку к стальным прутьям или пластинам, их необходимо подрезать болгаркой так, чтобы убрать лишнее, но при этом сами прутья или пластины немного выступали поверх дверной коробки.

 
Навешивание дверного полотна и установка замка

 

После того как остынут места сварки, можно приступать к навешиванию дверного полотна. Само дверное полотна весьма тяжелое, поэтому устанавливать его на место необходимо вдвоем или даже втроем.

Но прежде следует смазать дверные петли. Сам процесс навешивания полотна достаточно прост. Двое приподымают дверь и подводят её к коробке так, чтобы петли на полотне и на коробке совпали. Третий при необходимости направляет полотно до полного совпадения петель. Как только удалось совместить отверстия и штыри петель, дверное полотно понемногу опускают и следят, чтобы оно полностью село на петли.

Закончив с этим, можно установить замок в железную дверь и приступить к засверливанию отверстий в коробке под запорные ригели замка. Для этого потребуется дрель и две насадки необходимого диаметра: коронка и шлифовальная насадка для отверстий. Конечно, эти отверстия могут быть уже готовы, но если по какой-либо причине их не сделали ранее, можно все сделать во время монтажа двери. Для этого после установки на место замка выдвигаем запорные ригели и наносим на них, например, краску, после чего возвращаем в начальное положение и плотно закрываем двери. Теперь пытаемся закрыть замок. В результате краска пометит место под отверстия. Осталось лишь засверлить отверстия и зашлифовать края.

Достаем из отверстий стекловату.

Установив коробку и навесив дверное полотно, заделываем зазор между дверным проемом и коробкой. Для этих целей можно использовать монтажную пену, а можно и цементно-песчаный раствор. Тут уже кому как больше нравится. Более простой и быстрый способ – задуть монтажной пеной. Чтобы случайно не выпачкать новые двери монтажной пеной, край короба проклеиваем малярным скотчем, а для лучшей адгезии пены стены можно немного смочить водой.

Для запенивания всего периметра двери будет достаточно одного баллона пены. Через сутки монтажная пена полностью высохнет и заполимеризуется. Выступающие куски пены легко срезаются ножом, после этого можно приступать к штукатурке откосов, установке доборов и прочим отделочным работам.

Несмотря на кажущуюся простоту установка железных дверей – весьма сложная задача, требующая от мастеров прекрасного владения инструментом и опыта выполнения подобных работ. Если Вы решились в первый раз установить двери самостоятельно, постарайтесь найти наставника, который будет руководить ходом работ и сможет помочь в случае ошибки. В противном случае лучше обратитесь к профессионалам.

 

Как установить железную дверь: видео-обзор

Установка металлической двери: особенности и алгоритм

Металлические входные двери сегодня далеко не новшество. Они продолжают заменять старые, советские деревянные полотна в квартиру. Стальная дверь благодаря мощности конструкции, креплений и фурнитуры надёжно защитит жилье от злоумышленников. Ее монтаж стоит львиную долю средств (четверть суммы самой конструкции), и на нем можно сэкономить. При знании особенностей установки, наличии инструментов и помощников можно правильно установить входную металлическую дверь самому.

Преимущество стальных дверей

Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:

  • Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.

  • Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
  • Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
  • В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
  • Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.

Кроме того не стоит забывать о петлях, правильно выбранные и установленные, они создадут злоумышленникам лишнюю помеху для проникновения в дом.

Как быть уверенным в надежности конструкции

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:

  • Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.

    Установка доводчика на дверь>
  • Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
  • Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
  • Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
  • Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
  • Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.

Если есть возможность и желание, то можно установить конструкцию самостоятельно, проконтролировав лично все этапы установки.

Способы крепления

Крепление входных дверей может быть двух типов:

  • При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.

  • Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.

Необходимый инструмент

Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:

  • Лом.
  • Болгарка.
  • Перфоратор.
  • Уровень.
  • Молоток.
  • Рулетка.
  • Клинья деревянные.
  • Болты анкерные.
  • Пена для монтажа.

Подготовка проёма

Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:

  • Демонтировать старое дверное полотно и петли.
  • Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.

  • Ломом выломать блоки коробки.
  • Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
  • Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.

Проём очищать смело – главное не повредить стену.

Пошаговая установка

Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

  • По периметру установить деревянные клинья.
  • Монтаж первой стойки с петлями в проём.
  • Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
  • В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
  • Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
  • Смазать петли.
  • Монтаж полотна.

  • Установка фурнитуры: замка, ручки.
  • Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
  • Установка второй стойки на анкерные болты.
  • Проверка двери.
  • Пустоту между стойками заполнить пеной.

Как установить двойную входную дверь металлическую

Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:

  • Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
  • Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
  • Выравнивание под уровень.

Неправильная установка под уровень грозит поломкой замка.

  • Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
  • Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
  • Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
  • Установка второй створки, установка ригелей.
  • Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.

Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.

Ошибки при покупке и установке

Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

  • Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.

Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

  • зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
  • соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

  • подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
  • крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
  • проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

  • Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
  • Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
  • Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
  • Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

  • Болты вставляем и затягиваем гайки.
  • Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
  • Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
  • Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
  • Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

  • В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
  • Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

  • По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
  • Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
  • Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
  • Крепим поверх пакли лафеты к стене.
  • Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
  • Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Видео-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Вы задумали купить входную металлическую дверь, но еще не решили, заказывать ли ее установку? Над этим действительно стоит подумать: монтаж двери чаще всего равен 25% от ее стоимости. Конечно, выгоднее сделать все самому. В статье мы пошагово рассмотрим процессы подготовки дверного проема и установки входной двери своими руками.

Содержание

  1. Что вам понадобится?
  2. Этапы монтажа новой двери
  3. Видео по теме

Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

 

1. Что вам понадобится?

Инструменты

Материалы

Оснастка

 

2. Этапы монтажа новой двери

Проводим замеры двери и проема

От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.

Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.

Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.

Подготавливаем дверной проем

Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.

Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.

Готовим входную железную дверь к установке

Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.

Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.

Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте  все отверстия, в которые будут входить замки.

Монтируем входную дверь

Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.

Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.

Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.

Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.

Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.

Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.

Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.

Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.

Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.

Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.

Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.

В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.

При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.

 

3. Видео по теме

Предварительно рекомендуем посмотреть видео установки входной двери.

Рекомендации как установить уличную входную дверь

Конструкция наружной и квартирной дверей немного отличаются по толщине металла и видам отделки. Это обусловлено различными эксплуатационными условиями. Установка уличной входной двери в частном доме тоже имеет как общие этапы с внутренней, так и отдельные нюансы. Это важно знать тем, кто решил выполнить такую работу своими силами.

Рекомендации по монтажу уличных дверей

Знание некоторых мелочей и специфических нюансов помогает избежать роковых ошибок и установить уличную входную дверь правильно. Вот несколько полезных рекомендаций, одна из которых заключается в том, что для монтажа конструкции лучше выбирать теплое время года. Это практично по нескольким соображениям:

  • Отсутствие закрытого входа не остудит сильно жилье, что важно для других членов семьи.
  • Проводить работы на морозе или под дождем очень утомительно, а непредвиденные нюансы могут растянуть процесс на целый день, что удобнее в теплую погоду.
  • Полезно это и для самой конструкции, ведь металл сжимается при минусовой температуре, а плотно подогнанные размеры могут привести к заклиниванию притвора летом, когда сталь расширится.
  • Отделочные материалы лучше высохнут и не потрескаются. Пена сумеет должным образом расшириться.

Еще одной полезной рекомендацией при монтаже уличных дверей является важность дополнительного утепления короба. Из-за большой разницы в температурах стальная часть быстро передает тепло наружу, а холод внутрь, что приводит к промерзанию лудки и белом налете инея. Вследствие этого быстрее может проявиться коррозия. Чтобы препятствовать такому эффекту, еще на этапе монтажа закладывается минеральная вата в короб или задувается пена. Это выполняется через специальные отверстия. Но такой сложный процесс можно миновать, если сразу купить дверь с утепленной лудкой.

Поскольку на полотно будет попадать солнечный свет, это приведет к скорейшему выгоранию лакокрасочного покрытия. Дождь и снег могут воздействовать на деревянную накладку и вызвать ее набухание. Металл под постоянным соприкосновением с влагой скорее ржавеет. Все это обязует изготавливать козырек над входом, который часто устанавливается во время монтажа дверей.

Чтобы в дом проникало меньше холода рекомендуется создавать промежуточный тамбур и еще одну деревянную или пластиковую дверь, граничащую непосредственно с отапливаемым помещением. Это защитит от сырости и сквозняков.

Установка уличной входной двери своими руками

Когда имеется все необходимо по материалам и инструменту, то можно переходить непосредственно к монтажу. Как установить уличную дверь своими руками? Для этого выполняются следующие этапы:

  1. Старая конструкция демонтируется, а проем очищается от пыли и мусора.
  2. Новая дверь снимается с петель и все работы ведутся с коробом. Он устанавливается на место, а между полом, стенами и каркасом закладываются деревянные клинья. Их толщина может быть от 5 до 20 мм и сходить на нет.
  3. Лудка выставляется жестко, без возможности шататься. Уровнем проверяется вертикальность стойки с двух сторон. Если она не завалена, то можно выполнить первый узел крепления.
  4. Для этого сверлят отверстие через монтажное ухо и забивают анкер. Его закручивающаяся часть не должна выпирать и мешать притвору. В случае необходимости ее стачивают заподлицо.
  5. Повторная проверка уровнем помогает убедиться в отсутствии погрешностей, что разрешает осуществлять монтаж в других точках.

Когда вся работа выполнена можно навесить полотно и убедиться в отсутствии люфта притвора или заедании створки. Замки должны закрываться свободно. Зазор по периметру сохраняется в одинаковом значении. При необходимости выполняется регулировка петель или запорных механизмов.

Подобным образом можно установить уличную дверь в деревянном доме, только вместо анкеров применяют длинные саморезы с широким шагом резьбы и толстым стержнем. Шляпки требуется утапливать поглубже в лудку или стачивать, чтобы они не мешали притвору.

Цены за установку

Если отсутствуют необходимые инструменты и навык для монтажа наружных конструкций, то лучше воспользоваться услугами профессионалов. Цена за работу по установке уличных дверей не очень высока, но может изменяться в зависимости от некоторых нюансов.

Например, монтаж одностворчатой двери выйдет дешевле, чем изделия с двумя полотнами. Если проем необходимо расширить или сузить, то это ведет к дополнительным работам и увеличению стоимости. Влиять на цену может и необходимость изготовления портала с доборами, что важно для утепления уличной конструкции. Желание иметь арку над парадным входом тоже требует дополнительной платы.

Компания «Двермет-МСК» не только продает уличные двери, но и осуществляет их монтаж с применением всех соответствующих технологий и инструментов. При установке возможны все дополнительные виды работ по изменению проема или созданию портала.

Как заменить входную дверь в вашем доме

Входная дверь не только создает привлекательный внешний вид вашего дома, но и жизненно важна для безопасности вашей семьи и дома. Если на вашей двери появляются признаки старения, возможно, пришло время заменить. Это актив дома, который большинство домовладельцев считают само собой разумеющимся, потому что они должны прослужить до 30 лет. Имея такой долгий срок службы, вы должны обращать внимание на его состояние и постоянную привлекательность.

Когда нужно менять входную дверь?

Если ваша входная дверь пропускает горячий или холодный воздух внутрь и наружу или если она не закрывается должным образом, пора заменить.Замена входной двери повысит стоимость вашего дома, повысит безопасность вашего дома и даже может увеличить экономию энергии.

Обновление старых или изношенных моделей — еще одна популярная причина замены. Это внешний фокус, который имеет большое значение, поэтому замена на новый стиль улучшит общий внешний вид вашего дома.

Как заменить переднюю дверь

К счастью, это простая задача, сделанная своими руками по сравнению с другими делами в вашем доме, но если вы не чувствуете себя в состоянии справиться с этой задачей, средняя стоимость замены входной двери составляет около 400 долларов.Это может показаться дорогим, но по сравнению с ценой на дверь найм профессионала может быть рентабельным и дать вам уверенность в том, что работа сделана правильно.

Требуются припасы

  • Уровень
  • Рулетка
  • Отвертка
  • Винты
  • Гвозди для чистовой обработки
  • Изоляция
  • Сверла и сверла
  • Плоский стержень или монтировка
  • Молоток
  • Пистолет для уплотнения
  • Герметик
  • Шайбы для дерева
  • Возвратно Пила

Удаление текущей двери и рамы

  1. Осторожно снимите внешнюю обшивку и молдинг вашей нынешней двери с грубого каркаса вашего дома.В зависимости от вашей новой двери вам может потребоваться сохранить существующую накладку, если ваша новая дверь идет с прикрепленной накладкой, отказаться от существующей обшивки.
  2. Удалите металлические штифты петель существующей двери, чтобы снять ее. Затем удалите металлические петли дрелью.
  3. Используйте отвертку или молоток, чтобы удалить винты или гвозди, которыми подоконник крепится к грубой раме дома.
  4. Удалите все гвозди, которые соединяют грубую раму вашего дома с дверной коробкой.
  5. Избавьтесь от деревянных прокладок, которые зажаты между грубой и существующей рамой.
  6. Выньте существующий каркас из грубого каркаса вашего дома. Возможно, вам понадобится монтировка.
  7. Проверьте грубый каркас вашего дома на наличие признаков гниения или повреждений. Если вы обнаружите что-то сомнительное, обратитесь к профессионалу, чтобы он осмотрел территорию и сделал необходимый ремонт.

Установка новой двери

  1. Измерьте и убедитесь, что новая рама и дверь подходят правильно. Вставьте дверь и молдинги в существующее пространство между грубым каркасом дома.
  2. Выровняйте подоконник (там, где находится ваша дверь), чтобы он был ровным и квадратным, чтобы ваша новая дверь была заподлицо.
  3. Убедитесь, что ваша новая дверь очищает пол. Измерьте вашу новую дверь от нижней части подоконника до нижней части двери. Затем измерьте высоту имеющегося у вас внутреннего напольного покрытия, чтобы убедиться, что открывающаяся дверь не задевает пол. Совет: если новая дверь не очищается, поднимите дверную коробку целиком, прикрепив кусок обработанной древесины к черному полу с помощью герметика и шурупов.
  4. Защитите подоконник от атмосферных воздействий, прежде чем прикрепить новую дверь и дверную раму к грубой раме вашего дома. Выбранная вами доска должна быть обработана под давлением, потому что подоконник вашей двери будет обращен к элементам. Защитите свой подоконник от атмосферных воздействий, нанеся герметик на нижнюю часть подоконника и плотно уложив его. Чтобы закрепить это больше, аккуратно прибейте подоконник.
  5. Осмотрите зазор между черновой рамой вашего дома и новой дверной рамой. Ищите участки, пораженные гнилью или вредителями. Если вы обнаружите гниль или повреждение, обратитесь к профессионалу, чтобы найти лучшее решение, прежде чем продолжить этот проект.
  6. Используйте деревянные прокладки, чтобы отрегулировать новую дверную коробку так, чтобы она была прямоугольной и ровной в проеме. В каждом месте петли вставьте деревянные прокладки между дверью и грубой рамой.
  7. Вверните винты через металлические петли в деревянные прокладки в зазорах.
  8. С противоположной стороны (сторона замка) вставьте деревянные прокладки вверху и внизу новой рамы. Ввинтите винты через раму в прокладки.
  9. Вставив и закрепив прокладки вокруг дверной коробки винтами, дважды проверьте расстояние вокруг дверной коробки, особенно вокруг верхней, средней и нижней части.
  10. Откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы убедиться, что она работает правильно, не царапает и не скользит по полу.
  11. Очистите или отрежьте прокладки, выступающие из дверной коробки.
  12. Заполнить зазоры вокруг дверной коробки изоляцией. Вы можете использовать изоляционный спрей из стекловолокна или мягкую изоляцию.
  13. Дайте изоляции высохнуть и удалите все излишки, которые выступают из рамы.
  14. Снова установить обшивку двери. У вас либо будет отделка, которая идет в комплекте с вашей новой дверью, либо вы можете повторно использовать существующую отделку.
  15. Нанесите любые пятна или краски на новую дверь и обшивку. Если вам нужно покрасить или окрасить, снимите новую дверь с петель и поработайте козлом.

Пришло время оценить повышенную привлекательность, эффективность и безопасность вашего дома. Если в процессе вы столкнетесь с какими-либо проблемами, найдите квалифицированного специалиста, чтобы убедиться, что ваш проект выполнен правильно.

Установка новой входной двери? Прочтите перед тем, как начать

Ваша входная дверь — это визитная карточка вашего дома.Это одно из первых впечатлений от вашего дома. Оно должно отражать архитектурный стиль вашего дома, а также ваш личный вкус, а также обеспечивать безопасность и защиту от непогоды. Но есть ли у вас навыки и ноу-хау, необходимые для замены или установки наружной двери? Читайте информацию о планировании, подготовительной работе и о том, когда вы, возможно, захотите позвонить профессионалу.

Для начала вам нужно знать, какой у вас тип дверного проема. Сделать это можно исходя из замеров.

В большинстве новых домов имеются проемы для наружных дверей со стандартными подвесными дверьми, которые готовы к установке без изменений. Двери Prehung обычно доступны с высотой 80, 84 или 96 дюймов и с шагом в два раза по ширине, начиная с 18 дюймов до 36 дюймов. Двери с предварительным навешиванием поставляются с установленными косяками и петлями.

Вы можете приобрести или заказать их в магазинах ремонта дома и хозяйственных товаров из различных материалов, включая стекловолокно, дерево и металл.

Если у вас дверной проем необычного размера или вы хотите сделать дверь на заказ, вам может потребоваться купить перекрытие, которое также можно приобрести в магазинах ремонта дома и хозяйственных товаров. Вам также необходимо установить косяки и петли, чтобы ваша дверь полностью функциональна. Для того, чтобы разрезать перекрытие и прикрепить косяки и петли, потребуется несколько дополнительных шагов, и вам может потребоваться помощь, если вы не знакомы с использованием необходимых инструментов для обрезки двери или крепления этих ключевых элементов. Обрезая или обрезая дверь, вы должны быть уверены в правильности размеров и разрезов, чтобы ваша дверь не только надежно вписывалась в пространство, но и обеспечивала полную защиту от элементов и не была восприимчива к воздуху. утечки, которые могут привести к увеличению затрат на электроэнергию.

Есть еще несколько факторов, которые следует учесть перед установкой новой входной двери. Например, у вас уровень пола? В таком случае вы можете выровнять дверь по полу; если нет, вам нужно будет это компенсировать — часто сбривая или обрезая дверь или добавляя прокладки.То же самое и с глубиной двери. Как было отмечено выше, он должен надежно входить в проем — не только по ширине и высоте, но и по глубине.

Если вас устраивает процесс, описанный выше, и у вас есть инструменты под рукой, то вы, вероятно, готовы установить или заменить внешнюю дверь. Если у вас есть вопросы, опасения или вы знаете, что ваша дверь потребует особой помощи, подумайте о том, чтобы вызвать подрядчика или мастера на все руки для помощи с установкой.

Замена входной двери: советы специалистов, как правильно сделать

К сожалению, это не так просто; Замена внешней двери требует точных измерений, столярных навыков среднего и высокого уровня, а также понимания терминов и материалов. Хантер Макфарлейн, эксперт по проектам Lowe’s, говорит: «Если вы не уверены в том, как управлять и завершить проект в течение дня, я бы порекомендовал позвонить профессионалу».

Если вы достаточно смелы, чтобы заняться заменой двери своими руками, или решили обратиться к профессионалу, который сделает это за вас, вот несколько вещей, которые вы должны знать:

Какая дверь

Сначала вам нужно понять разница между плоской дверью, которая является просто дверью, и предварительно подвешенной дверью, которая включает в себя как дверь, так и раму, которая ее поддерживает.

Натедра Бэнкс, старший продавец наружных дверей в Home Depot, говорит, что можно заменить только дверную плиту, но положение петель и положение отверстий замка варьируются от одного производителя к другому, поэтому новая дверь вряд ли будет правильно выровнена. Фактические размеры дверной плиты также зависят от возраста и производителя исходной двери.

«Замена только двери может не улучшить ваш вход в такой степени, как замена всего блока. У вашей существующей дверной коробки может быть деревянная гниль или она может не герметизировать, как современная дверная система », — говорит Бэнкс.А если вашей плиточной двери более 25 лет, вы должны использовать предварительно подвешенную дверь, чтобы обеспечить герметичность рамы. Бэнкс резюмирует это: «Заменить только дверь — все равно что купить новую машину и сохранить оригинальные шины».

Размеры

Если вам удастся избежать замены только дверной плиты, правильные размеры являются обязательными. «Если измерения произведены правильно, то для замены двери достаточно просто удалить стержень петли, установить створки косяка на дверь, установить замок и ригель, повторно зацепить петли и собрать каждую петлю путем повторной установки стержней петли». — говорит Бэнкс.(Для меня это все еще звучит ошеломляюще.) Вам необходимы следующие измерения: высота двери, ширина двери, расположение петель, тип петли (сквозной или врезной), размер петли, расположение замка и засова от верхней части двери, а также задняя часть расположения замков и петель.

Если вы заменяете всю дверную систему, в зависимости от ее типа (одинарные, двойные, двери с боковыми окнами, двери с фрамугами и т. Д.), Измерения и установка значительно усложняются. Хотя вам не нужно сильно беспокоиться о высоте и ширине двери, вам все же необходимо определить размер блока и / или грубый проем, чтобы новая система вошла в проем.«Если это новая конструкция, это, как правило, проще, поскольку у вас еще не было бы блока в проеме, — говорит Бэнкс, — но если это ремонт / реконструкция, вам нужно будет удалить существующий предварительно подвешенный блок. ”

Материал

Чтобы определить, из какого материала должна быть изготовлена ​​дверь, примите во внимание свой бюджет и уровень обслуживания, который вы готовы выполнять. Бэнкс говорит, что стальные двери — отличный вариант для начального уровня, потому что «они прочные, недорогие и предлагают широкий выбор вариантов дизайна, включая цвета и варианты стекла.Макфарлейн добавляет, что стальные двери также являются хорошим выбором, поскольку они устойчивы к усадке, набуханию и деформации, не требуют особого ухода и являются энергоэффективными.

Бэнкс также рекомендует стекловолокно — материал, который почти не требует ухода, поскольку он не вмятины, не гниет и не ржавеет. И, добавляет Макфарлейн, «двери из стекловолокна энергоэффективны, доступны по цене и предназначены для работы в любом климате — плюс вы можете покрасить их в любой цвет или окрасить, чтобы получить эффект дерева».

Деревянные двери, хотя и красивы, более дороги и требуют ухода, особенно при сильном воздействии элементов.Но, по словам Хантера, «они прочные и надежные, а царапины легко устраняются».

Стоимость новой двери — предварительно подвешенной или перекрытой — будет варьироваться в зависимости от типа материала, а также от того, является ли дверь стандартной или специальной, говорит Бэнкс. Двери варьируются от нескольких сотен до более чем 3000 долларов за тщательно сконфигурированные элементы.

Фурнитура

Макфарлейн говорит, что нет необходимости подбирать дверную фурнитуру перед заказом новой двери, если дверь заказывается со стандартным цилиндрическим отверстием под замок для задней стенки 2 дюйма или 2 дюйма .Некоторые производители дверей предлагают набор ручек, которые могут быть включены в комплект двери, что упрощает проект. Макфарлейн говорит, что разумно заранее решить, нужна ли вам дополнительная защита, например, цепной замок или стопор, если ваша дверь распахивается внутрь.

Обновить вместо замены

Если вы думаете о замене двери из-за сквозняка, вы должны сначала проверить уплотнитель и / или дверной проем; обе изнашиваются со временем, и их намного легче заменить, чем целую дверь.Однако, по словам Бэнкс, «если дверь или рама погнуты или деформированы, или если дверь была плохо установлена ​​с самого начала, вам может потребоваться переустановка устройства или полная замена».

Если обновленный внешний вид — это все, что вам нужно, дизайнер Роберт Линдгрен из Lindgren Gibb Studio предлагает обновить простую массивную дверь, накрыв ее тремя квадратными панелями простого литья. Вдохновленная дверным дизайном Дороти Дрейпер и Дэвида Адлера, Линдгрен предлагает отделать дверь глянцевой краской.Еще одно быстрое обновление для тех, кто хочет дверь в испанском колониальном или тюдоровском стиле (Линдгрен советует «подумать об« Игре престолов »») — это использовать забитые шляпки для гвоздей. Просто приклейте на дверь узор или рисунок, а затем забейте гвозди.

Мэйхью, эксперт по стилю шоу «Сегодня» и бывший редактор журнала, является автором книги «Flip! для украшения ».

Установка наружной двери — Extreme How To

Вход и выход из дома для вас, вашей семьи и ваших друзей — не единственное, для чего предназначена внешняя дверь.Когда вы устанавливаете дверь, вы хотите, чтобы она плавно открывалась, плотно защелкивалась, защищала от непогоды и была в безопасности. Вы можете получить большую фору в достижении этих целей, выбрав для начала правильную настройку, а это обычно означает покупку предварительно подвешенной двери.

Какие еще варианты? Если вы заменяете существующую дверь, а косяк (окружающая рама) в хорошем состоянии, вы можете заменить только дверь. Но я бы не рекомендовал это, если нет ограничивающих обстоятельств, таких как косяк, врезанный в каменную стену.Покупка только двери обычно означает гораздо больше работы и достаточно разочарований, чтобы научить соседских детей новым красочным терминам. Вам нужно будет сделать фаску двери, прорезать петли, просверлить подходящие фурнитуры, врезные фиксирующие пластины, врезные ответные планки и, возможно, обрезать дверь по длине. Есть и другие факторы установки, которые включают уплотнитель, дверную прорезь и порог. Это не невозможно, но и не очень весело.

Примерно на 50 долларов больше, чем стоимость стандартной входной двери, вы можете получить ту же дверь заранее подвешенной и в значительной степени избавиться от всех проблем, упомянутых выше. Предварительно навесная дверь поставляется с косяком, петлями, уплотнением и порогом. Дверь уже прикреплена к дверному косяку с помощью петель и обычно уже подготовлена ​​для дверной фурнитуры с отверстиями стандартного размера на лицевой стороне двери, краю двери и косяке.

Если вы заменяете наружную дверь, обычно лучше и проще всего полностью удалить старую дверь и косяк и обращаться с проемом как с новой конструкцией. Черновой проем (R.O.) должен быть на 2 дюйма шире двери без косяка.Или, иначе говоря, сама дверь на 2 дюйма уже, чем проем в раме.

Например, обычный размер одинарной входной двери составляет 3/0 или 3 фута, ноль дюймов. Ширина проема для этой двери должна составлять 3 фута 2 дюйма, что учитывает толщину косяков и пространство для прокладок. Некоторые более сложные предварительно подвесные двери доступны в декоративных комбинациях, которые включают одну или две боковые панели, а некоторые — с потолочным фрамугом.

В некотором смысле установка предварительно подвешенной наружной двери может быть проще, чем установка внутренней двери, поскольку имеется порог, удерживающий косяк вместе в виде полного прямоугольника. Основной принцип, лежащий в основе этого метода установки, — сделать так, чтобы сторона дверного косяка с шарнирной стороны была отвесной, что, в свою очередь, делает уровень порога и коллектора, а также боковую часть косяка отвесом.

Вот как это делается:

Шаг 1: Подготовьте дверной проем, удалив все прокладки или гвозди, торчащие из шпилек триммера (обрамление). Отрежьте гипсокартон, выходящий в проем.

Шаг 2: Используйте 6-футовый уровень, чтобы проверить сторону петель триммера на отвес.

Шаг 3: Если окажется, что подстроечный резистор со стороны петель находится не по вертикали, необходимо указать, в каком направлении.

Шаг 4: Отодвиньте уровень от триммера в одной точке до тех пор, пока пузырек не окажется по центру, и отметьте размер зазора, чтобы увидеть, насколько далеко рамка выходит за пределы вертикали.

Шаг 5: Возьмитесь за дверь за форму для кирпича и наклоните ее назад, перемещая ее на место.

Шаг 6: Сначала выровняйте нижнюю часть отверстия и наклоните дверцу на место.

Шаг 7: При закрытой дверце постучите ногой по дну. Он должен продвигаться внутрь до тех пор, пока обратная сторона кирпичной формы не будет соприкасаться с защитным покрытием (слоем материала за сайдингом).

Шаг 8: Откройте дверцу, чтобы вы могли войти внутрь. Комбинация формы для кирпича и открытой двери удерживает сборку на месте.

Шаг 9: Удерживая верхнюю петлю, закройте дверцу и посмотрите на верхний откос (зазор между дверью и верхней частью косяка).

Шаг 10: Зазор между дверью и перемычкой косяка должен быть одинаковым по всей длине.

Шаг 11: Убедитесь, что дверца упирается в триммер со стороны петель, и отметьте, где должен быть зазор между косяком и триммером (верхний или нижний), чтобы верхняя фуга была правильной. В этом случае мы ожидаем отодвинуть косяк от триммера вверху из-за считывания уровня, которое мы сняли ранее.

Шаг 12: Установите кедровую прокладку между косяком и триммером там, где это необходимо.В этом случае дверной косяк нужно было подкладывать сверху. Около петель следует разместить прокладки, чтобы укрепить подкладку возле петли.

Шаг 13: Удерживая давление на прокладку, откройте дверцу и прибейте через косяк в месте прокладки.

Шаг 14: Прижимая форму для кирпича к листу, прибейте косяк к триммеру рядом с местом нижнего шарнира.

Шаг 15: Закройте дверцу и проверьте, насколько она плотно прилегает к уплотнителю на косяке с боковой стороны.Убедившись, что дверные уплотнения в порядке, вы можете заполнить промежутки между боковым косяком петли и триммером и добавить еще несколько гвоздей.

Шаг 16: Перед тем, как приступить к закреплению боковой стороны косяка, рекомендуется заменить один из винтов верхней петли 3-дюймовым винтом, чтобы помочь удержать вес двери. Просверлите косяк спиральным сверлом 3/16 дюйма, чтобы винт вошел в каркас, а не только в косяк.

Шаг 17: Вытягивая косяк внутрь, чтобы форма для кирпича прижималась к листу, заполните зазор между откосом на боковой стороне и триммером в верхней части.

Шаг 18: Пробейте косяк в месте расположения регулировочной прокладки.

Шаг 19: Выйдите на улицу и закройте дверь, чтобы еще раз проверить, насколько она плотно прилегает к уплотнителю. Отрегулируйте нижнюю часть косяка внутрь или наружу, чтобы улучшить уплотнение.

Шаг 20: Заполните зазор между косяком и триммером чуть выше порога. Забейте косяк в месте установки прокладки.

Шаг 21: Закройте дверь, чтобы проверить зазор между дверью и косяком в месте расположения дверной защелки. Добавьте достаточное количество прокладки, чтобы получить правильный зазор. Другими словами, совместите расстояние от двери до косяка, которое вы видите вверху и внизу двери.

Шаг 22: Прибейте косяк к триммеру в месте расположения прокладки защелки.

Step 23: Наконец, прибейте форму для кирпича к листу в нескольких местах с внешней стороны двери, чтобы завершить установку.

Получите бит назад

Гипсокартон нередко выступает за косяк в какой-то точке вокруг дверного проема. Есть несколько возможных причин этого состояния. Обрамление могло быть не по вертикали; дверь могла немного покоробиться; может что-то за гипсокартоном и т. д.

Если он выступает достаточно, чтобы мешать обшивке, используйте молоток, чтобы отбить гипсокартон. Будьте осторожны, чтобы не повредить гипсокартон за пределами области, которая будет закрыта кожухом, и будьте осторожны, чтобы не задеть открытый угол косяка.

Запорные устройства с низким напряжением

Установка навесной двери значительно упрощает установку замков. Убедитесь, что комплект замков, который вы устанавливаете, соответствует подготовке двери. Это будет определяться задним расстоянием (обычно 2-3 / 8 дюйма) и пазами ответной планки в косяке. Сделайте засов более надежным, прикрепив прилагаемую защитную пластину к раме.

Следующие ниже советы по креплению предназначены для фиксации пластины засова, предотвращения раскола косяка при предварительном просверливании и предотвращения царапин при использовании правильных сверл.

Шаг 1: Установите защитную пластину засова на место с отверстиями со смещенными от центра отверстиями на стороне упора (ближе всего к уплотнению). Это смещение перемещает винты в соответствии с рамой. Отметьте отверстия.

Шаг 2: Предварительно просверлите отверстия в косяке сверлом на 1/4 дюйма, но не пробивайте раму. Это позволяет винту врезаться в рамку, а не в косяк.

Шаг 3: Закрепите защитную пластину через косяк в раму с помощью прилагаемых винтов.Эти большие винты в сочетании с защитной пластиной придают засову дополнительную прочность, что затрудняет взлом двери.

Шаг 4: Предварительно просверлите косяк с помощью 5/32-дюймового спирального сверла перед установкой ответных планок, чтобы винты не раскололи косяк.

Шаг 5: Установите отделочную пластину на защитную пластину засова.

Шаг 6: Частично выдвиньте ригель перед установкой винтов, которыми внутренний механизм защелки крепится к цилиндру с одним ключом на внешней стороне двери.

Шаг 7: Использование держателя бит с направляющей привода — хороший способ не поцарапать ручку дверцы при установке трубки. Шестидюймовая отвертка с гладким хвостовиком тоже подойдет, но будьте осторожны, чтобы хвостовик не касался дверной ручки.


Рекомендуемые статьи

Установка входной двери — Советы подрядчика

Фото: masonite.com

Агенты по недвижимости называют это обузданием. Так выглядит дом для посетителей, приезжающих на машине.Сдержанная привлекательность была, есть и будет важна для домовладельцев, независимо от того, собираются ли они продавать. И хотя факторы, от ландшафтного дизайна до цвета краски, влияют на сдержанность привлекательности, нет более быстрого обновления фасада, чем новая входная дверь. Благодаря появлению предварительно подвешенных дверей установка стала еще проще. Но, по словам подрядчика, автора и эксперта по старым домам Скотта Сидлера, владельца Austin Home Restorations, работа по-прежнему сопряжена с некоторыми сложностями. Здесь Скотт делится тем, о чем следует помнить.

Фото: masonite.com

Большинство входных дверей, которые вы можете забрать в The Home Depot — они уже подвешены, верно? И вообще, что такое навесная дверь?

Скотт: Предварительно навешенная дверь поставляется с косяком, петлями и самой дверью. Это полностью функциональная дверь; он просто не установлен. Если бы она не была предварительно подвешена, вам пришлось бы вырезать пазы для петель и вставить эту дверь в существующий косяк. Но с предварительно подвешенными дверьми вы просто заказываете нужные двери и устанавливаете их в черновой проем — обрамление между стойками, с заголовком над ним.Затем дверь выравнивается, устанавливается по отвесу, устанавливается регулировочными шайбами ​​и закрепляется на месте, и, наконец, обшивка закрывается. За исключением нестандартной ситуации, используются почти исключительно предварительно подвешенные двери. Думаю, это был большой шаг вперед. Все уже собрано, и вы просто устанавливаете его в здание.

Если навесные двери сделали установку входных дверей намного более простой, что сейчас является самым сложным?

Скотт: Когда вы устанавливаете дверь, вы работаете с тремя плоскостями: дверь должна быть отвесной, ровной и квадратной.Некоторые проблемы с выравниванием легко упустить. Если вы установите слишком большую регулировочную прокладку с одной стороны, вы можете вывести косяк из квадрата, и, как следствие, дверь может не закрываться должным образом. Но в новом строительстве — если ваш рамщик хорошо поработал и у вас есть хорошо оформленный проем — это довольно просто, если вы правильно сделаете замеры. С реконструкцией — это другой мир. В более старом доме, который, возможно, немного оседает, вам необходимо внести коррективы, чтобы учесть провисание. Если уровень, отвес и квадрат не идеальны, дверь не будет работать должным образом.Когда он открыт, он не будет оставаться открытым. Когда он закроется, он не останется закрытым.

Фото: masonite. com

Вы живете и работаете на Юге. Какие региональные особенности вы принимаете во внимание при установке двери?

Скотт: Если мы устанавливаем предварительно подвешенный — или даже если мы строим косяк на месте — мне нравится, чтобы в косяке было много места. Вот почему я использую прокладки большего размера. Они позволяют мне убедиться, что там больше места, и это важно, потому что мы получаем много солнца.Зимой здесь температура колеблется от 30 до 50, поэтому древесина сильно сжимается. А летом, когда 95 градусов и 100% влажность, и идет дождь, это дерево набухает. Вы должны убедиться, что вокруг двери есть небольшой дополнительный зазор, который можно заполнить уплотнением, которое выдержит такое большое расширение и сжатие, которое мы получаем здесь. Я думаю, что это довольно распространено во многих странах, но с деревянными дверями здесь эффект невероятный. У вас нет таких проблем с дверьми из стекловолокна или стали.

Считаете ли вы, что это причина, по которой другим подрядчикам следует избегать использования деревянных дверей на юге?

Скотт: Здесь внизу, в новом строительстве, а также в стандартных модификациях создается впечатление, что большинство наружных дверей из стекловолокна или стали, за исключением дорогих, где клиенты хотят чего-то особенного. На Юге стекловолокно и сталь, как правило, держатся лучше, чем дерево. Еще натыкаемся на гнилые днища косяка. Ножки косяка начинают гнить, потому что из какого бы материала дверь ни была, у вас, скорее всего, остался деревянный косяк.Со всеми дождями, которые мы получаем, это дерево в конце концов сгниет. Поэтому у некоторых косяков сегодня днища из ПВХ. Просто эти полуторные нижние лапы из ПВХ… это имеет огромное значение.

Фото: masonite.com

Новая дверь должна соответствовать стилю дома. H Как вы выбираете правильную дверь для проекта, над которым работаете?

Скотт: Это действительно зависит от того, чего хочет клиент. Многие наши клиенты говорят: «Я хочу что-то, что соответствует стилю дома», то, что было изначально.Итак, мы можем провести небольшое исследование и посмотреть, сможем ли мы выяснить это. Но обычно мы выбираем исходя из архитектурного стиля дома. Двери в колониальном стиле будут стандартными четырех- или шестистворчатыми. Двери в миссионерском стиле обычно состоят из толстых вертикальных досок, связанных вместе аркой, с отверстием для обзора и коваными металлическими деталями. Речь идет о том, чтобы оставаться верным архитектурному стилю дома, будь то викторианский дом 1800 года королевы Анны или более новый дом на местном языке. Просто постарайтесь оставаться верным этому, чтобы это не выглядело ужасно анахроничным и неуместным.Выбирайте под масштаб и стиль постройки.

Примечание редактора: Если вам нужна помощь в выборе двери, не стесняйтесь проверить конфигуратор Masonite Max, предлагаемый совместно The Home Depot и Masonite. Инструмент Masonite Max, простой и довольно забавный в использовании, проведет вас через процесс проектирования и покупки идеальной двери для вашего проекта. Компания Masonite, штаб-квартира которой находится в Тампе, Флорида, непрерывно работает с момента своего основания в 1925 году. Сегодня компания производит двери из стали, дерева и стекловолокна во множестве стилей на любой вкус. Кроме того, на двери из стекловолокна и стали Masonite в The Home Depot действует ограниченная пожизненная гарантия!

Фото: masonite.com

Этот пост был доставлен вам компанией Masonite. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

2021 Стоимость установки наружной двери — Цены на входную дверь

Цены на новый вход или входные двери

Сталь 150–1400 долларов
Стекловолокно 150–2000 долларов
Дерево 500–3000 долларов
49 Любой материал с любыми материалами

Помимо материалов, уникальный стиль и дизайн могут иметь большое влияние на внешний вид и общий эффект.Варианты варьируются от простой твердой стали, искусственного дерева или стекловолокна до декоративных деревянных типов с двойным входом с фрамугами, согласованными боковыми фонарями и замысловатыми стеклами. Большинство домовладельцев тратят на входные двери больше денег, чем на любые другие дома. Это одновременно и акцент, и фокус в дизайне вашего дома.

Хотя можно легко сэкономить, выбрав более дешевую модель, каждый тип имеет свои плюсы и минусы. Следующая разбивка иллюстрирует эту концепцию и подчеркивает необходимость того, чтобы домовладельцы тщательно обдумывали, на какие уступки они готовы пойти с точки зрения затрат и затрат.качественный.

Входная дверь из стекловолокна

Двери из стекловолокна стоят от до 150 долларов США . Чрезвычайно богато украшенные модели с габаритными огнями и пробегом транца 3000 долларов и более . Стекловолокно — это популярный вариант, который обеспечивает имитацию дерева с повышенной прочностью и минимальными потребностями в обслуживании, обеспечивая при этом отличную изоляцию. Он бывает основных и все более богато украшенных.

Basic : 150-400 долларов

  • Плюсы : недорогой, без ржавчины, не требует окраски.
  • Минусы : мало декоративных элементов, мало вариантов стекла, не увеличивает привлекательность бордюра.

Декоративный : 400–3000 долларов

  • Плюсы : отсутствие ржавчины, широкий выбор стилей, которые добавляют привлекательности, стеклянные изделия, панели.
  • Минусы : более детализированные модели стоят дорого.

Стальные входные двери

Стальные двери варьируются от 150 до 500 долларов , хотя они могут достигать 2500 долларов или более с боковыми фарами и стеклопакетами.Сталь — наименее дорогой вариант, хотя и менее популярный из-за более жесткого металлического вида.

Basic : 150–300 долларов

  • Плюсы : дешево, хорошо изолированы, в некоторых есть стеклопакеты.
  • Минусы : очень простые, без украшений и обычно неокрашенные.

Огнестойкость : 200-500 долларов

  • Плюсы : огнестойкость до трех часов, соответствие нормам.
  • Минусы : требует регулярной покраски и ухода, стекла нет, может ржаветь.

Декоративный : 200-2500 долларов

  • Плюсы : несколько стилей, которые добавляют некоторую сдержанность стеклянным изделиям.
  • Минусы : требует регулярной покраски и ухода, возможна ржавчина.

Вернуться к началу

Деревянная входная дверь

Спроектированные деревянные двери стоят всего от 200 до 500 долларов , тогда как цельная древесина является самым дорогим вариантом по цене от 500 до 5000 долларов и более . Древесина — самый традиционный и настраиваемый вариант, но он требует активного ухода, чтобы предотвратить коробление и гниение.

Engineered : 200-500 долларов

  • Плюсы : недорого, без ржавчины
  • Минусы : требуется регулярная покраска и обслуживание, без декоративных элементов, без стекла, не увеличивает привлекательность бордюров

Декоративная сплошная : 500-5000 долларов

  • Плюсы : отсутствие ржавчины, различные стили, которые добавляют привлекательности, стекло
  • Минусы : требуется регулярная покраска и обслуживание, дороже

Входные двери с боковыми фонарями Цены

Боковые фонари добавляют дополнительные 500 долл. США до 2 500 долл. США к стандартной установке.Работа на заказ может повысить цену. Боковые фонари — это тонкие подходящие окна, установленные рядом с входной дверью и проходящие сверху вниз от рамы. Плюсы и минусы каждого из них такие же, как указано в разделах материалов выше.

долларов дерево до 5000 долларов
Затраты на габаритные огни в зависимости от типа материала
Материал Дверь + боковые фонари
Сталь от 700 до 3700 долларов

Пользовательские сборки

Пользовательские сборки варьируются от 1500 до 20 000 долларов .В большинстве случаев это все, что выходит за рамки базовой установки с дверью стандартного размера. Дополнительное оборудование, изменение размера рамы и даже ремонт черновой рамы — все это считается заказной работой, но лишь незначительно увеличивает цену.

Тем не менее, полные индивидуальные проекты являются уникальными изделиями деревообработчиков и могут подтолкнуть цены на установку к отметке $ 20,000 . Они также могут включать кованое железо и окна, изготовленные на заказ. Этот тип работы также требует большего количества рабочих часов, чем предварительная установка или стандартная установка.

Задние двери

Задние двери обычно стоят от 300 до 1200 долларов за установку. Их цена ниже, поскольку они не должны быть такими же богатыми, как входная дверь. У них редко есть такие вещи, как боковые фонари и фрамуги. У них часто даже нет окна. Обычно это более дешевые модели из стали, искусственного дерева или стекловолокна, которые при окраске имитируют стиль фасада.

Позвоните установщикам дверей, чтобы узнать больше

Вернуться к началу

Затраты на рабочую силу для установки предварительно подвешенных наружных дверей по сравнению сДверь с рамой

Ставки на рабочую силу варьируются от 40 до 90 долларов в час в среднем около 70 долларов в час . Для установки предварительно подвешенной двери у требуется всего 2–3 часа, а у — от 6 до 7 часов для — для двери с коробкой.

9049 180 долларов
Стоимость работ по установке входной двери
Тип Диапазон Среднее
Дверь с рамой от 240 до 630 долларов за 455 долларов
175 долларов

Вернуться к началу

Стоимость установки наружной или входной двери

Если это не часть нового строительства, установка наружной двери, когда ее раньше не было, требует некоторых финансовых соображений. .

Замечания:

  • Структурная целостность : при прорезании опорных стен вам потребуется установить новые коллекторы. Затраты здесь могут сильно различаться, поэтому лучше всего нанять инженера-строителя за от 100 до 150 долларов в час в среднем по 500 долларов для проекта .
  • Обрамление : Обрамление стоит от 7 до 16 долларов за квадратный фут . Ожидайте более высокого предела этого диапазона при установке несущего коллектора.
  • Гидроизоляция и герметизация : Для наружных работ требуется надлежащая гидроизоляция, домашняя обертка и гидроизоляционные мембраны для защиты от влаги.Обычно это часть черновой работы с каркасом. Сама дверь требует надлежащего уплотнения за дополнительные 80 долларов США до 90 188 долларов США.

Установка выходной двери в подвал

Установка двери в подвал обходится от 2500 долларов до 10 000 или более в зависимости от нескольких факторов.

  • Копание и резка . Для выхода из дома внешний вид должен быть на уровне низа подвала. Кроме того, вам нужно будет обрезать бетонную стену подходящего размера.
  • Обрамление : от 350 до 800 долларов, включая заголовок.
  • Материалы и труд : большинство из них используют стиль двойного патио за от 500 до 4500 долларов, включая рабочую силу.
  • Установка в патио : от 1750 до 4750 долларов.

Типы стекол

Стекло может иметь различные конфигурации в двери. Расположение и размер стекла определяют тип обзора. Значения теплоизоляции и эстетический вид дополнительно определяются типом используемого стекла.

Размещение и размер стекла

Размещение и размер любых стеклянных добавок имеют уникальные идентификационные термины.Знание этих терминов поможет при обсуждении вариантов с дизайнером или подрядчиком.

  • Full-View : от одного до семи оконных стекол, покрывающих всю область.
  • Средний вид : овал, несколько квадратов или прямоугольник из стекла в центре.
  • High-View : Стекло сверху. Чаще всего используется для входных дверей.
  • Designer Modern : Одно или несколько стеклянных панелей со смещенными узорами повсюду.Иногда одна тонкая панель, идущая сверху вниз, смещается от центра.
Тип стекла

Вам также необходимо знать, какой тип стекла вы хотите. Тип определяет внешний вид, безопасность и изоляционные качества вашей двери.

  • Двойное стекло : Два стекла, разделенные газом, с умеренным значением изоляции
  • Тройное стекло и низкий E : Разработано для оптимальной энергоэффективности и стоимости изоляции.
  • Матовый и искаженный : Предназначен для уединения без дополнительных оконных штор.Они позволяют видеть, блокируя визуальную доступность.
  • Витражи : обычно дороже и часто из кованого железа, используются только для декоративного эффекта.
  • Toughened : Стекло с рейтингом безопасности, предназначенным для защиты от злоумышленников.
Найдите лучших местных установщиков дверей

Вернуться к началу

Цены на наружные двери по типу

Несколько типов, предлагающих домовладельцам и предприятиям множество вариантов и функций.Каждый тип отвечает различным потребностям, таким как безопасность, защита, стиль и функциональность.

Общая стоимость установки наружных дверей по типу
Тип Материал Трудозатраты Общая стоимость проекта
Сталь с классом пожаротушения от 100 до 500 долларов США от 100 до 500 долларов США от 400 до 1300 долларов
двойной от 750 до 5000 долларов от 500 до 1000 долларов от 1250 до 6000 долларов
аккордеон или складное стекло * от 4 000 до 1 800 долларов США + от 4 000 до 1 800 долларов США
Multi-Slide or Telescoping * 6000–16000 долларов США + 600–1800 долларов США 6600–17 800 долларов США +
Patio 300–4000 долларов США 49 200–4000 долларов США Французский От 400 до 4800 долларов От 500 до 1000 долларов От 900 до 5800 долларов
Sli ding Glass от 400 до 4500 долларов от 200 до 500 долларов от 600 до 5000 долларов
Storm от 100 до 550 долларов от 75 до 150 долларов от 175 до 700 долларов
до 150 долларов от 125 до 600 долларов

* за погонный фут для проема от 6 до 12 футов.

Стоимость противопожарной двери

Стоимость огнестойкой стали От 100 до 500 долларов плюс От 300 до 800 долларов за установку. Пожаробезопасные типы — это особые типы, используемые для соответствия строительным нормам для предприятий или повышения безопасности в жилых домах. Из-за своей функции они часто поставляются с более тяжелым оборудованием и специализированными деталями, которые вызывают их автоматическое закрытие.

Они могут сдерживать возгорание от 20 минут до 3 часов в зависимости от рейтинга и местных норм.Устанавливаемые между гаражом и домом в соответствии с требованиями строительных норм, они работают вместе с домашней сигнализацией.

Двойные

Для подъездов большинство двойных дверей начинаются с от 700 до 5000 долларов . Из-за размера трудозатраты, как правило, немного выше — — от 500 до 1000 долларов на установку . Варианты нижнего конца, как правило, бывают стальными и композитными с панелями и без окон. Типы цен в среднем и высоком диапазоне включают дерево и стекловолокно с более изысканным дизайном, стекло и даже кованое железо.

Многопанельное складывающееся стекло и телескопическая система с несколькими сдвигами

Многопанельные типы — самые дорогие наружные двери, доступные по цене от 700 до 1300 долларов за погонный фут или до 17 400 долларов за 12-футовый проем . Расходы на рабочую силу составляют примерно от 100 до 150 долларов за погонный фут , хотя это зависит от местоположения и установщика.

Они имеют гораздо более современный дизайн, чем традиционные двухпанельные раздвижные стекла или двойные французские патио. Домовладельцы могут иметь складные или телескопические панели, разработанные в соответствии с их пространством, что позволяет им создавать эффект съемной стены между внутренней и внешней зонами своего дома.

  • Складывание: от 700 до 1000 долларов за погонный фут . Либо сложите гармошкой, либо раскройте, а затем сдвиньте. Он может расширяться настолько, насколько желает домовладелец, и здание поддерживает его. Его главное преимущество — создание расширенного проема для объединения жизни в помещении и на улице.
  • Мульти-слайд: от 1000 до 1300 долларов за погонный фут . Подтип стиля раздвижного стекла, стиль телескопического патио, состоит из трех или более стеклянных панелей, которые скользят друг мимо друга. Он использует несколько дорожек для настраиваемых параметров открытия.

Двери патио

Двери патио стоят от 300 до 4000 долларов с дополнительными от 500 до 1000 долларов на установку . Несмотря на то, что когда-то это было отличительной чертой роскошных домов, разнообразные типы широких патио с разнообразным дизайном и стилем подходят для большинства современных домов по доступной цене.

Помимо фасада, вход в патио является одним из наиболее распространенных функциональных элементов дизайна в доме. Он ведет к патио или террасе на заднем дворе, визуально соединяя двор с внутренними жилыми помещениями и пропуская огромное количество естественного света.

Вернуться к началу

Французские двери

Французские двери имеют широкий диапазон цен от 400 до 4800 долларов с дополнительными 200–1000 долларов за установку . Французский относится к любым типам с полноэкранным окном или окном сверху вниз. Они могут быть одинарными или двойными, внутренними или внешними. Имея элегантный классический вид, вокруг них легко спроектировать архитектурные элементы.

Раздвижные стеклянные двери

Раздвижные стеклянные двери стоят от 400 до 4500 долларов , хотя большинство из них ниже 2500 долларов .Трудовые ресурсы — это дополнительно 200 долларов до 90 188 долларов 500 долларов. Благодаря более современному дизайну и значительно большему разнообразию размеров, раздвижные стеклянные патио, вероятно, являются сегодня самым популярным типом в домах.

Предпочтительно для патио из-за их компактной конструкции, не требующей места на полу в любой комнате для полного открытия. Кроме того, они подходят не только к стандартным 6-футовым двойным проемам, но и к многосекционному разнообразию.

Storm

Двери Storm стоят от от 100 до 550 долларов в зависимости от типа и настройки.Стоимость рабочей силы составляет от 75 до 150 долларов каждый. Обычная установка стоит в среднем от 350 до долларов.

Традиционно используемые для защиты хрупкой древесины, эти типы служат нескольким целям. Они добавляют к дому дополнительную изоляцию, обеспечивают управление воздушным потоком и повышают безопасность с помощью второго замка. Они доступны в полноэкранном, среднем и высоком ракурсе с рядом других функций, включая выдвижные экраны, скошенное стекло, вход для домашних животных, стекло Low-E и многое другое.

Экран

Сетчатые двери стоят немного меньше, чем более прочные штормовые двери — от от 50 до 450 долларов , а стоимость рабочей силы составляет от от 75 до 150 долларов .Средняя установка экрана обойдется в $ 275 .

В некоторых климатических условиях штормовая дверь может не понадобиться, и ее место может заменить менее дорогой экран. Они крепятся непосредственно к косяку на внешней части. Они являются популярным дополнением к патио и другим входам, где желателен поток воздуха, чтобы не допустить попадания насекомых в дом.

Получите предложения от ближайших профессионалов Top Door

Вернуться к началу

Стоимость входных дверей Pella по типам

Storm & Screen от 230 до 360 долларов
Patio от 3406 до 1500 долларов 9049 Вход 800–3200 долл. США

Компания Pella специализируется на производстве экстерьеров и производит широкий ассортимент изделий из стали, стекловолокна и дерева.Они также производят экраны из алюминия и дерева. Они в основном известны своими разновидностями патио и входа.

Вернуться к началу

Техническое обслуживание и ремонт

Затраты на ремонт дверей обычно меньше, чем затраты на замену, в среднем 200 долларов . Но это вложение в ремонт может предотвратить будущие повреждения и обезопасить ваш дом от непогоды. Красивые подъезды повышают ценность с точки зрения стиля, дизайна и функциональности, если они выглядят и работают наилучшим образом.Защитите свои вложения с помощью регулярного технического обслуживания.

  • Древесина должна регулярно обновляться окраской и отделкой, чтобы она выглядела свежей и не допускала раскалывания, деформации и гниения.
  • Сталь требует подкрашивания вмятин и царапин для предотвращения образования ржавчины.
  • Стекловолокно требует минимального ухода, но все же страдает от солнца и погоды.
  • Грохоты и штормовые типы необходимо держать прямо и выровнять по раме для правильного выполнения своей работы.
  • Установка упоров или пластин на внутренние стены защитит ваш дом от повреждений.
  • Иногда вам также потребуется выполнить базовый ремонт, в том числе починить застрявшие петли или устранить скрипящие петли с помощью WD-40.
  • Со временем может понадобиться добавить дополнительную герметизирующую полосу, повторно нанести изоляцию или даже добавить что-то вроде обшивки.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Какая внешняя дверь лучше всего подходит для прямого солнечного света?

Наилучший тип экстерьера, позволяющий получить максимальное количество солнечного света, сохраняя при этом теплоизоляцию дома, — это внутренний дворик с двумя или более дверьми с тройным стеклом с низким энергопотреблением.Это будет стоить от 600 долларов до 3000 долларов в зависимости от выбора материала, размера и стиля.

Сколько стоит закрыть наружную дверь?

Чтобы закрыть внешнюю дверь, вам необходимо обрамить стену, утеплить и установить сайдинг и гипсокартон. Установка новой стены стоит в среднем 1,800 долл. США , хотя ожидается, что добавится еще долл. США 600 за сайдинг.

Сколько стоит замена передней двери?

Замена передней двери стоит в среднем 950 долларов .Вы будете нести ответственность за оплату, плюс в среднем 70 долларов США за час установки .

Сколько стоит переместить и снова повесить наружную дверь?

Перемещение двери требует вырезания и обрамления нового отверстия, закрытия существующего отверстия и затрат на установку. В целом, вы можете рассчитывать заплатить от 3500 долларов до 7000 долларов или больше в зависимости.

Где мне покупать двери?

Любой крупный магазин товаров для дома, такой как Home Depot, Lowe’s, Sears и даже интернет-магазины, такие как Amazon, предлагают тысячи вариантов внешнего вида и стилей, которые могут удовлетворить потребности и бюджет любого домовладельца.

По всей стране также имеется множество локализованных специализированных розничных продавцов, которые проектируют и создают индивидуальные конструкции. Однако независимо от того, где вы в конечном итоге совершите покупку, связаться с профессиональным подрядчиком или специалистом по установке, чтобы измерить и оценить текущую дверь и коробку, является мудрой идеей.

Сколько стоит установка умного дверного замка?

Стоимость Smartlock варьируется от $ 100 до $ 400 или как часть домашней системы безопасности. Большинство современных систем используют Wi-Fi или Bluetooth.Большинство из них подключаются через Bluetooth к устройствам Android, Alexa и Apple. Вот некоторые примеры:

  • Schlage Sense Smart Locks: от 250 до 350 долларов . Подключайтесь к большинству беспроводных устройств через Bluetooth.
  • Август: от 120 до 250 долларов . Подключается к Alexa и использует приложение для смартфона через Wi-Fi.
  • Kwikset Kevo: от 200 до 250 долларов . Позволяет открыть метод касанием при использовании со смарт-устройством.
Позвоните специалистам по внешним дверям в вашем районе

Вернуться к началу

Сделай сам vs.Подрядчики по найму

Входы защитят ваш дом от непогоды и вторжений. Неправильная установка может привести к попаданию влаги в каркас вашего дома, что со временем вызовет появление плесени и гниения. Рассмотрите возможность найма профессионала из-за долгосрочных последствий неправильной установки DIY.

Рекомендации и затраты для самостоятельной сборки

Установка предварительно подвешенного наружного типа — это умеренный или сложный проект по благоустройству дома. Многие домовладельцы пытаются сэкономить деньги.

Обычно это включает:

  1. Удаление старой двери и рамы.
  2. Сухая установка новой.
  3. С помощью регулировочных шайб выровняйте его так, чтобы он свободно качался.
  4. Постоянно его устанавливаю.
  5. Установка утеплителя, обшивки и герметика.

Без каких-либо повреждений рамы или необходимости переустановки отверстия, этот проект должен занять от 3 до 7 часов и стоит менее 100 долларов в дополнение к цене модели, ее аппаратному обеспечению и ее блокировке. Специалистам по установке своими руками нужны такие инструменты, как дрель и отвертки, расходные материалы, такие как герметик, краска для рамы, аэрозольная изоляция, деревянные прокладки и герметик.

Установка наружной двери | JLC Онлайн

Наружные двери — это самый сложный способ проникновения в ограждение дома. Они открываются и закрываются примерно в сто раз чаще, чем средние окна, и через них проходит все в доме, от подростковых до детских роялей. Правильная установка — это первый шаг к решению этой задачи.

Осмотрите дверь и удалите всю защитную упаковку.

Проверить дверь . Когда я получаю дверь, я внимательно проверяю и дверную плиту, и предварительно собранный косяк, ища проблемы с качеством от производителя. Наружные двери Prehung иногда поставляются с прикрепленной обшивкой, но я никогда не заказываю готовые двери с завода, предпочитая отделывать двери своими руками. Предварительно обработанный молдинг мешает регулировке косяков внутрь и наружу, а также затрудняет их герметизацию воздухом.

Проверить отверстие . Убедитесь, что грубый проем имеет правильный размер, в идеале примерно на дюйм больше, чем внешние размеры дверного косяка по высоте и ширине.Если проем не ровный из стороны в сторону, убедитесь, что он достаточно большой, чтобы дверь могла стоять в нем вертикально.

Если плоскость стены немного отклоняется от вертикали (не более 1/4 дюйма от общей высоты двери), вы можете повесить дверь по отвесу и подделать кожухи. Если несоответствие больше, вам нужно будет отремонтировать стену перед тем, как повесить дверь. Кроме того, убедитесь, что стороны проема находятся на одной плоскости со стеной, установив маленькие гвозди возле углов проема и протянув меловую линию между гвоздями, чтобы образовалась буква «X».Если стороны проема параллельны, линии должны просто целоваться в середине, где они пересекаются.

Проверка грубого порога всегда является высшим приоритетом. В отличие от межкомнатной двери, косяки которой можно обрезать до разной длины, если пол неровный, внешняя дверь имеет встроенный подоконник, который должен располагаться ровно. Подоконник должен иметь равномерную опору по всей ширине, чтобы нагрузка от неизбежного движения транспорта не заставляла его постоянно прогибаться. Вы можете установить прокладку на порог, но прокладка — это потенциальный путь для проникновения воды.По возможности выравниваю черновой подоконник перед установкой поддона.

Прошивка порога . Традиционный подход к оклейке чернового подоконника — установка металлического поддона с перевернутыми сторонами и внутреннего бордюра, прилегающего к готовому напольному покрытию. Но кастрюли, изготовленные по индивидуальному заказу, дороги и образуют тепловой мост. Доступны регулируемые пластиковые версии, но они часто не подходят для различных конфигураций порогов и со временем могут треснуть. Вместо этого я предпочитаю использовать гибкую самоклеящуюся ленту для прокладки, чтобы сделать прочные и эффективные сковороды (см. «Вспышка входной двери», январь / 06).

После прошивки порога мигающей лентой … … нанесите толстую каплю герметика на поддон. Осторожно вставьте дверь в проем, сводя движение двери к минимуму.

Заткните поддон порога . Некоторые производимые подоконники имеют полые или углубленные области, поэтому, прежде чем конопатить поддон, я проверяю нижнюю часть дверного порога, чтобы убедиться, что нанесу герметик там, где он будет хорошо контактировать.Я очищаю и сушу подоконник, а затем наношу очень плотную полоску силиконового герметика по всей ширине. Я использую силикон, потому что он гибкий, но достаточно твердый, чтобы обеспечить некоторую поддержку подоконнику, и его можно будет снять спустя годы, если дверь потребуется заменить. Я наношу дополнительный герметик на два конца, которые подвержены утечкам. После установки двери я протягиваю узкую черепицу и заделываю лишний герметик в наклонную дамбу по направлению к внешней стороне поддона.

Закрепите сначала сторону петель .Некоторые двери поставляются с шурупами и предварительно просверленными отверстиями для фиксации косяков, другие можно просверлить и утопить для шурупов и заглушек, а некоторые я просто прикручиваю чистовыми гвоздями, которые будут шпаклевать и красить. Независимо от стратегии крепления, я поднимаю дверь на место и пытаюсь вставить подоконник в герметик только один раз, с минимальным скольжением.

Когда один человек (или пара блоков, прикрепленных к стене) держит дверь вертикально, я центрирую подоконник в проеме, удостоверяясь, что он полностью сидит.Затем я проверяю уровень подоконника, добавляя при необходимости небольшие прокладки, пока он не станет идеальным. Все прокладки должны быть полностью уложены и окружены герметиком, чтобы исключить любые точки входа воды. Я также проверяю уровень верхней части косяка на этом этапе, но если голова и подоконник не совпадают, проблема с производителем.

Перед тем, как закрепить днища косяков, я убеждаюсь, что в черновом проеме достаточно места, чтобы отвесить дверь из стороны в сторону. Иногда бывает необходимо начать с подоконника поближе.Убедившись в правильности размещения, я устанавливаю регулировочную прокладку и закрепляю косяк петли сразу за нижней петлей.

Используя саму дверь в качестве направляющей, я подкладываю верхние части обоих боковых косяков до тех пор, пока край между дверью и косяком сверху не станет идеально ровным. Если подоконник ровный, это происходит при отвесных косяках. Уровень использую только для перепроверки и как линейку. Закладывая и закрепляя дверные косяки на место, я держу их на одной плоскости со стеной, так что внешняя облицовка лежит ровно. Стены, расположенные не по отвесу, могут потребовать конических удлинителей, чтобы планка лежала ровно.Я закручиваю два винта — один в толстой части косяка и один в дверной фальце — в каждый набор прокладок.

Я добавляю прокладки непосредственно за каждой из петель и вбиваю длинные винты (обычно поставляемые производителем) через петли в раму, как только подтверждаю, что косяк ровный. Без винтов в раме вес двери имеет тенденцию изгибать косяк и затрудняет контроль за пределами на ударной стороне.

Просверлите и закрутите винт из нержавеющей стали, чтобы удерживать косяк на верхнем шарнире.Убедитесь, что косяк ровный. Затем закрепите оставшуюся часть косяка петли. Закрепите верхнюю часть отбойника. Потом выпрямите … … и прикрутить остальной косяк

Присоедините ударную сторону . При установке прокладок на ударную сторону в качестве ориентира я использую расстояние между косяком и дверью. Установка регулировочных шайб очень близко к верху и низу позволяет мне одновременно выпрямлять оба конца косяка петли, при необходимости подталкивая косяк головки и порог. Я устанавливаю прокладки позади защелки замка для безопасности, а затем добавляю дополнительные комплекты прокладок, если это необходимо, чтобы удерживать косяк прямо. Я избегаю прокладок и гвоздей там, где мне может понадобиться просверлить и проделать паз для засова.

Из-за неизбежного движения и оседания проема в раме я никогда не вставляю прокладки между косяком и жаткой, чтобы косяк оставался ровным, а дверь со временем работала правильно. Если мне нужно удерживать косяк прямо, я временно подкладываю его, закрепляю внешний кожух, а затем снимаю прокладки с кожухом влево, чтобы удерживать косяк прямо. Другая стратегия заключается в том, чтобы вбить пару гвоздей с гальваническим покрытием толщиной 10d через косяк и использовать трение гвоздей, чтобы удерживать косяк прямо, пока я не установлю накладку.

Когда дверь надежно закреплена в проеме и работает плавно, я срезаю лишний материал прокладки с помощью бритвенного ножа или многофункционального инструмента. Пока герметик все еще влажный, я проверяю, чтобы подоконник опирался в любом месте, где он может прогнуться при наступлении. Последний шаг — установка замков, а затем я готов герметизировать и обрезать дверь.

.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *