Как закрыть яму в гараже своими руками: обустраиваем рабочее место смотрового отделения

обустраиваем рабочее место смотрового отделения

Строительство смотровой ямы в гараже – ответственное дело. Нужно правильно выполнить разметку, а потом приступать к земляным работам. Когда вырыт котлован, обустроена сама яма, тоже предстоит много дел. Придется позаботиться о гидроизоляции, теплоизоляции. Кроме того, важно сразу подумать, чем закрыть яму в гараже. Тогда в помещении появится дополнительное пространство, а сама яма будет ограждена от различных негативных воздействий извне.

Сегодня мы уделим внимание ключевым моментам в обустройстве смотровой яме. Основное время посвятим вопросу изготовления крышки для смотровой ямы. Она должна быть достаточно надежной, долговечной и функциональной.

Подготовка разметки

Перед началом строительства смотровой ямы необходимо провести разметку. Желательно подготовить подробный чертеж с указанием всех размеров. Сделайте расчеты, точно определите все параметры вашей будущей смотровой ямы. Не забудьте принять во внимание и характеристики материалов. Особенно сложно строить яму в уже готовом гараже, но это тоже вполне осуществимо, если подойти к решению задачи ответственно.

Вот основные принципы проведения разметки.

• Делайте ширину смотровой ямы «с запасом». Учитывайте не только параметры уже имеющегося у вас автомобиля. Думайте о возможных перспективах. Например, потом вы можете приобрести более крупную машину. Опытные гаражники отмечают: оптимальная ширина рабочего пространства составляет всего 70 см. Этого вполне достаточно, чтобы ощущать себя комфортно и эффективно проводить диагностические и ремонтные работы.
• Когда вы будете определять длину смотровой ямы, ориентируйтесь на площадь вашего гаражного помещения. Желательно оставить на смотровую яму длину хотя бы в два метра.
• Периметр будущей ямы можно обозначить на полу колышками. Добавьте со всех четырех сторон толщину стен. Обязательно учитывайте и качество грунта, чтобы грамотно рассчитать уклон стенок. Если почва представляет собой плотные суглинки, уклон составит примерно 25 см.
• Большое значение имеет глубина смотровой ямы. Тут все будет достаточно индивидуально. Главное, чтобы автолюбитель ощущал себя комфортно. Лучше сделать яму чуть глубже, чем недостаточно глубокую. При необходимости всегда можно сделать небольшой помост для подъема. Важно обеспечить комфорт для эффективной работы. К росту автолюбителя нужно прибавить примерно 25 см, чтобы получить итоговую глубину смотровой ямы.

Есть еще один хороший совет от опытных гаражников. Нам важно сделать смотровую яму правильной геометрической формы. Поэтому не забывайте промерить диагонали.

Выполняем земляные работы

Очень важно правильно выполнить все земляные работы. Придется вынуть примерно девять кубометров почвы, чтобы построить смотровую яму. Конечно, это не так просто, но вполне осуществимо. Если вы все-таки не уверены в своих силах, либо хотите быстрее добиться результата, стоит прибегнуть к профессиональной помощи строителей.

Запоминайте важные моменты.

• Почву нужно частично оставлять прямо около гаража. Земля вам еще пригодится, потому что потом нужно будет засыпать пространства, оставшиеся после обустройства стенок смотровой ямы.
• Помните, что объем разрыхленного грунта будет превышать объем котлована примерно на четверть.
• Грунт на дне котлована надо обязательно хорошо выровнять, утрамбовать, а затем дополнительно уплотнить щебнем.
• Щебенку нужно насыпать достаточно ровным слоем. Потом начинают уплотнять. Желательно использовать специальную трамбовку, чтобы работа шла быстрее, а результат был лучше.

Сразу же предусмотрите места для хранения инструментов, оборудования и запасных частей. Сделайте в стенах смотровой ямы специальные ниши. Это лучше всего выполнить еще на этапе проведения земляных работ.

Стены и полы в смотровой яме

Стены в смотровой яме обычно делают из кирпича или из монолитного бетона. Дальновидные автолюбители понимают, что бетонная конструкция более прочная, надежная и долговечная. Если говорить о стоимости, то и здесь бетон более экономичен. Можно попробовать сделать работу самостоятельно.

Рассмотрим основную инструкцию.

1. Сначала выполняется бетонное основание на грунте с уже утрамбованным щебнем. Пол армируют металлической сеткой с арматурой толщиной в 5 мм.
2. Бетон можно изготовить самостоятельно: понадобится песок, 680 кг, цемент – 300 кг, 120 литров воды, а также 1200 кг щебенки. Щебень нужно брать фракции 5-20.
3. Стены делайте толщиной в 15 см. Для стен нужен другой бетон: 210 литров воды, 1168 кг щебня, 360 кг цемента и 670 кг песка.
4. Стены необходимо бетонировать слоями. Обязательно уплотняйте их с помощью узкой лопаты.
5. Сделайте опалубку из ОСП 12 мм.
6. Когда вы будете готовиться к возведению стен, желательно уделить время армированию. Так вся конструкция станет гораздо надежнее, устойчивее. Можно взять металлическую сетку вместо арматуры. Сетку надо устанавливать постепенно, полосками, чтобы она не мешала в процессе заливки бетона.
7. В процессе установки опалубки уже нужно устроит ниши. Потолок ниш сразу армируется для обеспечения устойчивости, стабильности.
8. Закладными деталями обрамляют смотровую яму по всему периметру. Их нужно сварить из металлических уголков с шириной в 60 см. Крепление производится подходящими по высоте анкерами.
9. Запомните: обрамление закладными деталями очень важно. Именно оно позволяет укрепить стенки смотровой ямы, а также оно нужно в роли своеобразной страховки. Благодаря такому бортику колеса автомобиля не сумеют соскользнуть внутрь ямы.
10. Дайте бетону хорошо высохнуть, чтобы не было никаких перемещений потом. Когда выполнен последний ярус, стоит подождать неделю до обратной засыпки грунта.
11. В процессе обратной засыпки используйте суглинок. Засыпать надо слоями, каждый раз делать хорошую трамбовку.
12. Есть интересный совет от опытных автолюбителей. Гаражники делают следующим образом: когда проведена обратная засыпка, пол не бетонируют. Вместо этого подсыпают щебенку до нужной высоты. Когда автомобиль выезжает и заезжает, он колесами выполняет хорошую трамбовку грунта в участках пазух.

Наконец, многие отмечают важный момент: смотровую яму в гараже необходимо закрывать. Можно использовать для этого рулонную металлическую крышку, либо простую доску. Главное, надежно закрыть смотровую яму.

Гидроизоляция и освещение в смотровой яме в гараже

Важно уделить внимание гидроизоляции, вентиляции и освещению смотровой ямы. Вентиляционную систему желательно сделать принудительной, с использованием механического вентилятора. Отдельно позаботьтесь о гидроизоляции. Выполните комплексные работы.

• Уложите слой гидроизоляционной пленки под пол, при этом обязательно заведите края материала на стены, примерно на 20 см, по всему периметру.
• Когда будете бетонировать стены, тоже делайте гидроизоляцию. Накладывайте слои материала друг на друга.
• Обратную засыпку можно сделать с жирной глиной.

Наконец, в сам бетон добавляют специальные гидроизоляционные вещества.

Освещение в смотровой яме должно быть направленным. Отлично, если можно легко управлять им, устанавливая соответствующий угол освещения. Хороший вариант – использовать переносные осветительные приборы. Можно сделать и поворотные светильники, которые будут работать от электропроводки.

Делаем крышку для смотровой ямы

Пришло время узнать, чем закрыть смотровую яму в гараже. Сейчас мы подробно рассмотрим инструкцию по изготовлению деревянной прочной крышки.

Наша конструкция представляет собой деревянный роллет. Он будет закрываться и открываться разными способами. При этом все делается достаточно быстро, легко, практически без усилий.

Вот схема крышки из деревянных планок, краткий алгоритм работы.

1. Нужно несколько отдельных досок одинакового размера и формы. Их соединяют друг с другом тросом, пропуская его через все планки.
2. Чтобы роллет складывался, между планками нужны зазоры. На тросик для этого надевают пружинки между досками.
3. К одной из крайних досок потом крепятся концы троса.
4. Чтобы процесс открывания и закрывания крышки был особенно удобным, можно прикрепить к крайней доске дверную ручку.

Обратите внимание, что все доски должны быть тщательно обработаны составами для защиты от сырости, а также антипиренами, противогрибковыми средствами. Финишную обработку лучше сделать лаком, а не краской. Это надежно, а красота древесины будет хорошо видна.

Трос нужно брать металлический, но с полимерным покрытием. Тогда он будет хорошо защищен от коррозии.

Посмотрите, как должна выглядеть ниша тросового якоря.

Чтобы закрепить концы троса, используйте металлическую пластину для клемм. Взгляните, как якорь фиксируется в ней тросом. 

Поскольку с обратной стороны трос все-таки приходится пропускать прямо по ребру доски, его необходимо оградить от перетирания. Используйте для этого простой алюминиевый порожек. Он отлично подойдет. Таким принято закрывать стыки линолеума. 

Вот как выглядит готовая крышка для смотровой ямы в гаражном помещении. Здесь уже даже есть дверные ручки для простой эксплуатации.

Можно открывать ямы, если просто тянуть конструкцию на себя, взявшись за ручки.

Интересное решение – скручивать крышку в рулон. Потом ее можно будет моментально закрыть, буквально одним движением.  

Также можно в летний период регулярно проветривать смотровую яму, вот таким образом оставив зазоры с двух сторон.

Очевидно, что именно такая крышка для смотровой ямы наиболее удобна, функциональна и надежна. Конечно, можно просто закрывать яму досками или большой сборной крышкой, но это потребует времени, а крышка будет занимать место в гаражном помещении.

Видео: обустройство смотровой ямы и пол в гараже

Еще больше интересной информации можно узнать, если просмотреть следующий ролик на видео.

Здесь подробно рассказывается про обустройство смотровой ямы в гаражном помещении, а также про напольное покрытие, которое предпочтительнее сделать.

Запоминайте алгоритмы работы, инструкции и многочисленные полезные советы. Все это поможет вам замечательно обустроить смотровую яму в вашем гараже. Она станет комфортной, безопасной и функциональной, долговечной. Кроме того, вы будете знать, чем закрыть смотровую яму в гараже.

Как изготовить съёмную крышку смотровой ямы? — Мысли и идеи

А зачем вам на яму машину загонять ? Яма смотровая делается так, что колеса машины по краям идут. У меня тоже лаз в яму есть в гараже, правда у меня просто подвал, не смотровая, ширина где-то 750 мм, уголок 50 мм, так я на нее вообще наехать машиной не могу т. к. лаз в подвал ровно посередине гаража.

 

Как вариант закрыть яму доской 50 х 150, такая доска выдержит килограмм 300 не меньше, доску армировать швеллером, из швеллеров сделать рамы, рама подпиленными концами поперечных швеллеров ложится на уголки окантовки ямы, продольные швеллера соединяют поперечины условно разбивая их на три части, щит должен быть квадратным или в длину немного меньше чем в ширину, раму накрываете доской, а лучше фанерой 50 мм, если, конечно, найти такую сможете и никуда ваша машина не провалится.

Можно поперечные швеллера не подпиливать, а вклинить между досками, тогда они будут по краям рамы, такая конструкция будет еще крепче, швеллера можно заменить трубой квадратного или прямоугольного сечения.

Это широкий авторемонтный бокс с ямой,хотим там открыть автомойку.Сырость большая,не хотелось с деревом связываться,но видимо придётся.В яме будет ёмкость для сбора воды и грязи.Её периодически нужно открывать и чистить.

Машины будут разные по весу,но только легковые,ездить будут и по закрытой яме.

Сегодня делал эксперимент-взял сосновую доску 50х150х900,поднял подъёмником автомобиль(приора),и подложил эту доску(два кирпича по краям) под переднее колесо.Опустил автомобиль,доска выдержала,хотя и немного потрескивала.

А если взять лиственницу — то и 2 тоны выдержит.

Попробую найти лиственницу.Она вроде и влаги меньше боится?Хотя и тяжёлая очень.

И сразу тогда ещё вопрос,для тех,кто в дереве разбирается,какое дерево влагу лучше переносит длительное время?

Изменено 26 апреля, 2014 пользователем abba567

Крышка на смотровую яму в гараже

Крышка на смотровую яму в гараже

Делаем креативную крышку для смотровой ямы в гараже

Идейно, конструкция представляет собой своеобразный роллет, который можно открывать и закрывать различными способами, не затрачивая особых усилий на снятие множества отдельных досок и не надрываясь, ворочая тяжелые щиты.

Схематично конструкция представлена на рисунке:

Отдельные доски одинакового размера соединяются тросом, который пропускается через них вдоль всей конструкции. Для того, чтобы роллет можно было складывать, между досками оставляются небольшие зазоры, для чего на трос между отдельных досок одеваются пружины или резиновые кембрики. Концы троса крепятся в одной из крайних досок и вуа-ля. Для удобства, к крайней доске можно прикрутить дверную ручку, чтобы было за что ухватиться при открывании/закрывании ямы.

Я не буду утомлять вас подробным описанием процедуры подготовки самих досок, скажу только, что для реализации проекта нужны доски одинаковой ширины. Идеально — 100мм. Толщина может варьироваться от 35 до 50 мм — зависит от ваших личных предпочтений. Лишь бы она выдерживала ваш вес. Лично я собрал все обрезки 50-мм досок, которые оставались у меня после Великой Дачной Стройки и при помощи ручных электро- циркулярки, рубанка и шлифмашинки превратил разношерстную коллекцию пиломатериалов в 33 доски формата 900х95х45. Готовые доски были засверлены (5мм отверстия для пропуска троса), покрыты в 2 слоя Пинотексом (у меня остался после ВДС, а так можно использовать гораздо более дешевую пропитку от ОлиБел) и в 2 слоя нитроцеллюлозным лаком НЦ-218.

В этом месте я хочу сделать небольшое лирическое отступление.

В принципе, для защиты дерева от сырости, вполне может хватить и просто защитной пропитки, НО!

1. Как показывает мой личный опыт, пропитка (особенно дешевая ОлиБеловская) имеет тенденцию вымываться водой с течением времени, поэтому на практике ее одной — для использования деревянной конструкции в сыром помещении, и особенно в гараже, с его химически агрессивной средой, считаю недостаточным. Требуется еще что-то.

2. Положа руку на серде, использование подсоченой древесины для производства стройматериалов не совсем . м. соответствует ГОСТ, но ситуация на рынке пиломатериалов сейчас такая, что отечественные производители готовы пилить доски даже из сухостоя. Подсоченая древесина (сосна, ель, из которой перед валкой спустили смолу) представляет собой губку со множеством микро полостей (изначально заполненных вязкой смолой), которые, мгновенно заполняются водой, бактериями и спорами плесени. Брус 100х100 из такой древесины, оставленный в сырости сгнивает до полностью непригодного состояния за 3 года. Доска — 20ка — за год. Проверено неоднократно на бабушкиных заборах — в советские времена в «нашем» совхозе из такого леса делали штакетник, который, будучи непокрашенным со всех сторон (где ж столько краски наберешся), за один сезон превращался в труху, которую можно было мять руками. Так что у меня каждое лето было занятие.

Вот, исходя из вышеприведенных соображений, я защищал свои доски «по максимуму». Изначально, в качестве «верхнего» покрытия планировалось использовать половую краску, но увидев доски, обработанные Пинотексом, понял, что такую красоту прятать нельзя. Да и лак — дешевле.

На снимке — полностью обработанные доски, готовые к сборке.

Для соединения досок я использовал 3.5мм металополимерный трос (стальной тросик в полиэтиленовой рубашке, защищающей нити от коррозии и предотвращающей повреждение и «разлохмачивание» троса острыми предметами). Усилие на разрыв, по паспорту — 400кг. Для наших целей — более чем достаточно. Интервал между досками выдерживается резиновыми 15-мм кембриками. Просто пошел на рынок и купил водяной шланг (2000руб/пог.м) 8/12мм (такие у нас стоят на обратках системы охлаждения двигателя) и нашинковал его.

Углубления в торце крайней доски — места установки тросовых якорей.

Кстати, обратите внимание, крайняя доска — как раз из подсоченой древесины. Она легкая, имеет сероватый оттенок (это чтобы вы знали как олличать правильные стройматериалы от фуфла). Полежала на даче в гараже с весны этого года. Этого оказалось достаточно: сероватые пятна на доске — это не грязь, а плесень, т.н. «древесная синева» — ни рубанок, ни шлифмашинка не смогли убрать ее полностью.

Я долго не мог придумать методику крепления концов троса. Классическая техника с петлей на одном конце доски и тремя хомутами на другом — меня абсолютно не устраивала. Петля будет торчать наружу конструкции и будет мешать, а для хомутов в пространстве между досками абсолютно нет места. 15 мм — разве что для одного. Но один хомут трос не удержит, он будет постоянно выскальзывать. Да и вообще, любой твердый предмет между досок будет мешать складыванию конструкции. Решение родилось внезапно: надо использовать фрикционный стопор. Через 5 минут идея оформилась в конкретном железе. Был приобретен неизолированный электрический клеммник на 14 входов (такие используются в электрощитках), от которого были отпилены лен на два куска по 6 дырок в каждом. 4 дырки для пропуска троса, 2 крайние — для фиксации якоря в нише доски. Дополнительно, трос прижимается винтами, так что якорь сочетает в себе и фрикционный стопор (за счет того, что трос продевается «змейкой») и прижимной хомут. Правда, опыт показал, что винты зажимать совсем не обязательно. «Змейка» закусывает трос так, что он вполне может выдержать мой вес. Но я не стал экономить.

Позже ниша была заполнена акриловым герметом. Штука, такая же липкая, как и силикон, но после застывания превращается в довольно твердый монолит, что позволяет использовать его как шпаклевку по дереву. Рекомендую.

С обратной стороны трос просто проходит по ребру доски. Чтобы защитить его от перетирания и перекусываения я просто прикрыл его алюминиевым порожком (из тех, которыми прикрывают стыки линолеума). Получилось, в итоге, довольно аккуратно и надежно.

И вот — готовое изделие. По краям установлены дверные ручки — для удобства манипулирования конструкцией. В торце ближней доски видны якорные ниши — уже заполнены акрилом.

Крышка на смотровую яму в гараже

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).

В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!

С уважением, команда FORUMHOUSE.

Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE

Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.

Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!

Чем закрыть смотровую яму в гараже

Как обустроить смотровую яму в гараже?

Смотровые ямы в собственном гараже в последнее время становятся всё более популярными.

Вызвано это потребностью в существенном расширении возможностей по локальному ремонту автомобиля, регулярному осмотру ключевых узлов подвески.

Мало какой водитель откажется от удобного и функционального дополнения к гаражу.

Возможность беспроблемного доступа к скрытым узлам транспортного средства позволяет проверять их практически регулярно по приезде домой без необходимости постоянно обращаться в профильные сервисы и искать соответствующие станции техобслуживания.

Предусматривайте особенности крышки заранее

Сразу стоит сказать, что о возможности перекрытия смотровой ямы необходимо подумать еще на этапе проектирования.

Применение тех или иных методик возможно в основном только при условии уже подготовленные базовые рамы и при закладке стен. Обычно закрывающая конструкция монтируется на специальном сооружении – закладной раме.

Это позволяет существенно повысить возможности монтажа самых различных креплений и закрывающих систем, обеспечить удобство и оперативность оперирования ими, а также высокую прочность создаваемых конструкций.

Стоит помнить, что стены смотровой ямы должны быть выложены из кирпича либо залиты бетоном достаточной прочности, чтобы выдерживать монтаж последующих конструкций, а также не двигаться в результате воздействия веса транспортного средства.

Создание базовой конструкции

Если говорить о материалах, то в первую очередь необходимо запастись стальным уголком. Возьмите материал достаточно большого размера, чтобы обеспечить необходимую площадь и жесткость для установки любых выбранных впоследствии систем.

Кроме того, потребуется дисковая пила или угловая шлифовальная машинка для качественного и ровного нарезания сегментов.

Нелишним будет использование сварочного аппарата. Конечно, соединить металл можно и на болтах, однако это потом потребует дополнительных усилий по выравниванию общего уровня.

Кроме того, болтовые соединения способны оставить неприятные торчащие остатки стержней и прочие выступающие элементы. Электросварка в данном случае имеет существенное преимущество благодаря возможности максимально ровного и однослойного соединения металлического периметра смотровой ямы.

Размер самой изготавливаемой рамы полностью соответствует внешнему периметру стен самой ямы. Устанавливаются сегменты таким образом, чтобы обеспечить дополнительную жесткость внешним компонентам, а также создать необходимые условия для установки выбранного типа крышки.

Важным моментом является ориентация уголка. В случае, если вы планируете ставить крышку, рама разворачивается углами вниз.

Осуществить фиксацию конструкции лучше всего с применением анкеров или же дюбилей. Разумеется, для них потребуется сделать соответствующие отверстия в бетоне или кирпиче, зависимо от того, чем выстлана смотровая яма.

Сразу стоит подумать об адекватной защите всех металлических сегментов. Учитывая, что смотровая яма находится в полу и будет поддаваться самым различным негативным воздействиям окружающей среды, включая высокую влажность, желательно сразу же покрыть уголки грунтовкой и краской.

Материалы для крышки

Сразу стоит сказать, что нет каких-либо четко указанных материалов, которые могут использоваться для создания крышки на яму.

Применять можно практически любые достаточно прочные сегменты, а также конструкции в зависимости от наиболее приемлемых инженерных решений. Вполне можно создать секционную конструкцию, состоящую из металлических рам, или набить деревянный щит, состоящий из доски 35 мм толщиной.

Основной сложностью в выборе материала является баланс между легкостью перемещения конструкции и ее прочностью.

Чем больше вы возьмете полотно, тем легче будет поднимать и убирать перекрывающие панели. Разумеется, прочность конструкции также играет большую роль.

Учитывая, что чаще приходится именно убирать и вновь укладывать перекрывающие щиты, чем полагаться на их прочность, специалисты рекомендуют создавать достаточно облегченную конструкцию.

Неплохой вариант щитов можно сделать из деревянных брусьев 4 на 4 см. По длине такие элементы должны соответствовать расстоянию между торцевыми стенами.

Разумеется, размеры самой крышки самым непосредственным образом зависят от установленной уже рамы. Можно просто нарезать подходящие по типу сегменты и уложить их прямо на уголки рамы.

Если вы применяете деревянные конструкции, в обязательном порядке необходимо обработать их антисептическими средствами и покрыть защитным лаком или краской.

Сборку щита можно осуществить при помощи оцинкованных метизов. Для того, чтобы обеспечить наиболее адекватный контакт внешнего края полотна крышки с самой рамой, обычно вся конструкция обшивается пластиковой либо стальной лентой по периметру.

Разумеется, толщина должна обеспечивать свободную, но достаточно плотную укладку щита. Можно снабдить такую конструкцию пола механизированными системами открывания, сдвигать ее в виде шторки или собирать как жалюзи.

Хорошая смотровая яма в гараже своими руками

Каждый автолюбитель может обеспечить себе комфорт при проведении диагностики и ремонта своего автомобиля. Смотровая яма в гараже своими руками решит эту проблему. Проще устраивать смотровую яму во время строительства самого гаража.

Определение места и размера

Перед началом строительных работ следует произвести геологические изыскания. Из них можно узнать расположение грунтовых вод, проходящих под гаражом. Это влияет на величину и глубину ямы.

Размеры смотровой ямы в гараже должны быть подобраны оптимально. Не стоит отводить под нее много места, но должно сохраняться удобство при работе в ней.

Если гараж планируется использовать лишь для хранения в нем автомобиля, то смотровую яму удобно помещать в центре. При желании использовать это помещение как небольшую мастерскую, лучше размещать ее ближе к одной из стенок.

Ширина смотровой ямы в гараже зависит от вида машины. Главную роль будет играть расстояние между колесами. Для современных легковых автомобилей стандартной является яма, имеющая ширину 75-80 см. Выбор длины зависит от конкретной модели. Обычно она составляет 4-5 метров. Если планируется сделать лестницу для спуска, то следует прибавить еще один метр.

Глубина смотровой ямы в гараже зависит от роста владельца машины. Она должна быть больше его на 25-30 см. Такое положение уменьшит усталость при работе, поскольку руки будут находиться в согнутом положении. Определившись с параметрами, можно приступать к составлению чертежа.

Определяясь с размерами, следует оставлять «припуск» на толщину стен и пола.

Смотровая яма в гараже своими руками

Яма для машины своими руками предполагает приобретение перед началом постройки необходимых материалов. Наиболее часто используемыми являются бетон и кирпич.

Для армирования стен необходимо приобрести металлическую сетку, стальные прутья и уголки. При заливке бетоном понадобятся цемент, щебенка и песок. Гидроизоляция потребует приобретения листовых материалов типа изолона и рубероида, а вентиляция – труб и решеток.

Необходимые для работы инструменты:

• лопата;
• сварочный аппарат;
• нож;
• рулетка;
• уровень;
• бетономешалка;
• молоток;
• ведро;
• набор отверток;
• плоскогубцы;
• перфоратор;
• мастерок;
• дисковая пила;
• электродрель;
• терка для выравнивания;
• правило;
• саморезы;
• шуруповерт.

Правильно делаем яму в гараже своими руками – начинать надо с переноса чертежа в масштабе на приготовленное место. Затем наступает черед рытья котлована. Если смотровая яма делается до того, как построены стены гаража, то можно использовать экскаватор, иначе придется копать вручную.

Дно вырытой ямы следует зачистить и начать обустраивать пол в яме. На дно надо насыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно его утрамбовать. Поверх насыпать слой песка, вдвое меньший по высоте, и также утрамбовать. Затем уложить гидроизоляционную пленку, на которую установить армирующий каркас. Сверху его залить бетоном М200 в предварительно построенную опалубку. Минимальная толщина слоя бетона – 5 см. Теперь придется подождать несколько дней до полного высыхания бетона.

Строительство стен

При устройстве смотровой ямы в гараже своими руками одним из главных этапов является возведение стен. Вначале изготовить опалубку. Удобно делать ее из листового материала.

Щиты укрепить по наружной стороне брусками, чтобы под давлением тяжести бетона они не начали прогибаться. Затем установить внутренние щиты таким образом, чтобы расстояние до внешних было не менее 15 см. Между ними разместить распорки.

Перед тем, как залить яму в гараже бетоном, желательно заложить каркас из арматуры. Диаметр прутьев должен быть порядка 6-8 мм. Устанавливать решетки следует так, чтобы они были посередине между наружной и внутренней стороной опалубки. На углах прутки арматуры связать вязальной проволокой. Для этого использовать специальный вязальный крючок.

Армирование ямы в гараже придаст ей необходимую прочность. Когда опалубка будет полностью собрана, ее залить бетоном. Заливку следует делать послойно, уплотняя каждый слой с помощью штыковой лопаты. Снять опалубку через несколько дней после полного высыхания бетона. В образовавшиеся зазоры насыпать землю, тщательно утрамбовать каждый слой.

Заливку бетоном следует проводить за один день.

Высохшие стены подвергнуть финишной обработке. К ней относится штукатурка, отделка плиткой или гипсоволокном.

Смотровая яма из кирпича

Делать смотровую яму в гараже своими руками удобно из кирпича.

Как в гараже сделать подвал

Гараж с подвалом – очень удобное хозяйственное помещение, так как оно выполняет сразу несколько функций. Здесь можно не только хранить овощи и консервацию, подвал часто используется и как смотровая яма для ремонта автомобиля. Кому-то повезет приобрести гараж с уже готовым погребом, остальные же часто задумываются, каким образом можно создать подвал самостоятельно.

Это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд, главное – учитывать особенности проекта и предусмотреть некоторые детали, такие как освещение, гидроизоляцию и вентиляцию. В таком случае обустройство подвала в гараже окажется простым и не затратным.

Лестница в подвал

Как правильно спроектировать подвал в новом гараже

Проще всего спроектировать погреб в гараже на этапе строительства. То есть учесть особенности на подготовительной стадии.

Выбор материала может быть достаточно разнообразным, в зависимости от финансов и особенностей места, выбранного для строительства. Здесь подойдут фундаментные блоки, бетон или кирпич. Главное, чтобы материал подходил для подобного проекта. К примеру, силикатный кирпич не стоит использовать, так как он не может использоваться во влажной среде подвала.

Первое, что нужно сделать для обустройства гаража с подвалом – вырыть котлован. Его оптимальная глубина составляет 2,5 метра, можно как выкопать его самостоятельно, так и при помощи экскаватора. Главное, чтобы стены котлована были ровными, для этого, в любом случае, придется применить ручной труд.

Котлован в гараже

Далее стенки готового котлована необходимо обшить, чтобы предотвратить осыпание грунта на этапе заливки. Здесь подойдут доски или обычная пластиковая пленка. Не лишним станет установка опалубки по верхнему краю.

Сам фундамент лучше всего подойдет плитный или с использованием ленточной технологии. Для этого по периметру копается ленточное углубление с так называемыми «пятками» – более глубокими квадратными ямами – по углам и через каждый метр. После этого поверхность ровняется, засыпается песком, натягивается пленка или рубероид и покрывается арматурной сеткой. На дно заливается бетон. После полного высыхания формируется опалубка для стен и также заливается бетоном.

Теперь подвал практически готов. Необходимо продумать, чем закрыть яму в гараже, какой материал больше подойдет именно вашему проекту. Проще всего использовать готовые плиты, и в них вырезать отверстие для входа в погреб. После чего можно проводить наружные работы по монтажу самой гаражной конструкции, а затем начинать отделочные работы.

Накрытие плитами

Как сделать погреб, если гараж уже построен

Если с новым гаражом все довольно просто и понятно, то как сделать овощную яму в гараже, который уже построен? Здесь самым важным условием является не повредить уже существующую конструкцию. Для этого необходима грамотная разметка для того, чтобы выкопать котлован. Отступ от основных стен должен быть не менее 30 см, в идеале – 50 см. Необходимо приготовиться к физическим нагрузкам, так как выкопать погреб в гараже можно только вручную, далее повторяются все те же этапы, что и для погреба с нуля. Исключением станет только перекрытие.

Из-за размеров гаража перекрытие придется делать самостоятельно, без использования готовых плит. Для этого в будущем погребе устанавливаются опоры, на которые кладется опалубка с учетом отверстия для входа в подвал. Далее опалубку необходимо залить слоем бетона в 35-40 см, чтобы перекрытие могло выдержать автомобиль. На этом заканчивается основной этап, за которым следует внутренняя отделка.

Подвал в готовом гараже

Особенности строительства и обустройства погреба

Здесь присутствуют некоторые нюансы, которые крайне важно учитывать при строительстве.

Гидроизоляция гаража

Так как в любом погребе достаточно высокий уровень влажности, то, создавая проект гаража с подвалом, этот момент жизненно важно учесть. Помимо использования гидроизоляционных материалов и прослоек на этапе строительства, существует несколько хитростей, которые позволят сделать погреб сухим:

• для защиты от грунтовых вод нужно создать дренажную систему по периметру фундамента;
• самый эффективный материал для гидроизоляции подвала – рубероид;
• во время проведения первичных гидроизоляционных работ можно использовать 2 слоя рубероида склеив их смолой;
• гидроизоляционный материал должен выходить за границы погреба хотя бы на 10 см.

Надежная гидроизоляция важна не только из-за уровня влажности в подвале, но и потому, что на гидроизол затем укладывается теплоизоляционный материал и вся отделка.

По завершении строительства в подвале можно установить специальный прибор, помогающий регулировать влажность.

Важно! Поддерживать сухость помогает вентиляция в овощной яме в гараже. Ее необходимо продумать еще на этапе строительства. Это может обычная вытяжка или вытяжка с дополнительным вентилятором. Также потребуются приточные трубы для погреба и для самого гаража.

Гидроизоляция

Как обустроить лестницу в подвал

Лестница в гараже является ключевым элементом, ведь именно она будет давать доступ к подвальному помещению. Сама конструкция может быть двух типов:

• приставная;
• маршевая.

Первая позволяет сэкономить место в погребе, и максимально проста в установке. А маршевая лестница при этом является более комфортной, но занимает много места и обычно устанавливается на этапе строительства. Ее крайне неудобно устанавливать в уже готовое помещение.

Выбор материала для лестницы тоже может варьироваться. Древесина нуждается в дополнительной обработке антисептиками и антипренами из-за температуры и влажности подвального помещения, а вот металл достаточно покрыть несколькими слоями краски.

Бетонные лестничные конструкции достаточно удобны, но нуждаются в дополнительной защите – их необходимо регулярно покрывать краской либо можно облицевать конструкцию плиткой.

Существуют определенные параметры, по которым рекомендуется монтировать лестницу в подвал:

1. Просвет от нижней ступеньки до балки перекрытия должен быть не менее 1,8 м.
2. Максимальный уклон конструкции – 75 градусов.
3. Ширина лестницы не должна превышать 90 см.
4. Ширина одной ступеньки – 25-30 см, высота – 12-20 см.

Соблюдая все эти параметры, можно собрать безопасную лестницу, по которой будет удобно совершать спуск в подвал без риска травмироваться.

Лестница в подвал

Как совместить подвал и смотровую яму в гараже

Теоретически, овощная яма, сделанная в гараже своими руками, вполне может объединяться со смотровой. Для этого еще на этапе котлована необходимо копать с учетом смотровой ямы. Для этого глубина котлована ближе ко входу должна составлять 1-1,5 метра, в зависимости от роста владельца, а затем переходить в погреб. Если же в проекте гаража котлован уже есть, в нем можно установить подиум для работы под машиной.

Некоторые моменты говорят в пользу такого соседства. Например, облегчение процесса строительства.

С другой стороны, при совмещенных смотровых и овощных ямах, вход во вторую может быть осуществлен только через первую. Это затрудняет доступ в подвал, если машина стоит на ремонте.

Самым оптимальным проектом станет разделение смотровой и погреба. Яма будет находиться ближе к входу, а подвал – у дальней стены. Таким образом, в погребе не будет лишней грязи, которая появляется во время ремонтных работ, и доступ в подвал всегда будет открыт.

Совмещение смотровой ямы и подвала

Освещение в подвале

Для комфортной работы потребуется освещение смотровой ямы в гараже и дополнительное освещение в погребе, если они не совмещены.

Важно! Так как подвалы относятся к помещениям с повышенными требованиями к безопасности использования электричества, здесь запрещено использовать открытую проводку. Можно применить туннельное освещение естественными источниками или использовать схему с понижающим электрическим трансформатором.

Его необходимо установить в герметичный электрощиток, расположенный вне подвального помещения. Использование распределительных коробок в погребе не рекомендуется, кабель нужно смонтировать единой конструкцией.

Светильник необходимо выбирать таким образом, чтобы он был защищен от попадания влаги и конденсата, а использование металлических элементов нужно свести к минимуму или же вовсе исключить. Располагать светильники рекомендуется на стенах, а не на потолке. Все выключатели должны быть герметичными.

Если у владельца гаража нет достаточного опыта работы с электрическими системами, то по этому вопросу лучше обратиться к квалифицированному специалисту.

Освещение в подвале

Вывод

Соблюдая все правила и технологии подвал в гараже можно сделать безопасным и удобным к использованию.

Как правильно сделать смотровую яму в гараже своими руками

Строительство собственного гаража для личного автотранспорта позволяет решить основные проблемы, касающиеся хранения и защиты его от угонщиков. Но рано или поздно водитель сталкивается с проблемой ремонта своего транспорта. Большинство простых поломок можно легко устранить самостоятельно, без применения специального инструмента.

Но когда требуется ремонтировать ходовую, сваривать днище или менять коробку передач, то приходится нанимать специализированный погрузчик, который сможет отбуксировать его на СТО. В связи с этим возникает много трудностей и денежных затрат, которые для большинства водителей просто неподъёмные. Следовательно, нужно задуматься о том, как сделать смотровую яму в гараже своими руками. Это позволит полностью контролировать качество сборки и разборки автомобиля, а также следить за состоянием всех обслуживаемых узлов и агрегатов.

Подготовительные работы

Первым делом нужно понять для каких целей и под какую машину будет рассчитана конструкция, поскольку это в большой степени будет влиять не только на ее размеры, но и на прочность стен. Для постоянных ремонтов следует более ответственно отнестись к планированию рабочего места: установить полки, сделать подходящее углубление на высоту роста человека, оборудовать крепежи для снятия узлов ходовой и других тяжелых агрегатов.

Конструкция ямы имеет уклон стен со стороны колей примерно 20⁰-30⁰ относительно вертикали, в целях обеспечения большей прочности. Это следует учитывать при расчетах ширины. Для большинства владельцев легковых автомобилей подойдет ширина ямы с учетом толщины стенового материала и укрепляющих балок, составляющая в глубину от 1.7 м, площадки снизу шириной в 1 м, а в длину от двух метров. При этом должна оставаться для колес дополнительная ширина в 30 см для совершения небольших маневров. Чтобы обеспечить удобство подъема запчастей можно оборудовать подъемник, а также в обязательном порядке организовать удобный спуск и подъем для человека. В гаражах с малой площадью можно поставить лестницу, а в остальных случаях – залить бетонные ступеньки.

Перед тем как правильно сделать смотровую яму в гараже своими руками понадобится демонтаж части пола. Проще всего если полы не заливались бетоном, а были выполнены из утрамбованного щебня: достаточно расчистить пространство необходимое не только для ямы, а и для проведения земляных работ. Если пол забетонирован, то для аккуратного демонтажа понадобится применение отбойного молотка, которым нужно продолбить канавку по периметру, а затем по частям отколоть и удалить куски пола. После этого следует приступить к рытью канавы. Если это происходит в момент строительства, то нужно на этапе заливки фундамента заказать экскаватор и вырыть яму необходимых размеров. В противном случае придется вырывать вручную около 6-9 кубов земли. Для рытья устанавливаются колышки по размерам пола и вырывается яма. Затем размечается сверху требуемый размер для формирования угла наклона стен и с учетом ширины материала. Вся ненужная земля выносится сразу за пределы гаража. Если планируется заливать ступеньки, то придется делать соответствующий уклон на одной из поперечных стенок.

Строим стены и заливаем полы

В качестве основного материала стен и пола отлично подойдет бетон с каркасом, усиленным арматурой, и выдерживающим значительные нагрузки. В качестве марки бетона лучше брать М400 и выше. Арматура подойдет с 4-5 мм в диаметре, которая перевязывается с размерами квадратных ячеек 150 мм. Можно её связать при помощи верстака, в который забиваются гвозди с определенным расстоянием, выкладываются арматурные прутья, а затем связываются проволокой. Если нет желания на это тратить время, то можно заказать стандартную готовую сетку. Чтобы сверху закрывать яму и использовать полезную площадь гаража по максимуму потребуется сделать прочные крышки из металлопрофиля с приварными листами толщиной до 3 мм, либо более толстых без применения усиливающего каркаса.

Чтобы залить полы потребуется выполнить следующие действия: на дно засыпать слой песка, а затем мелкого гравия из расчета от 10 до 15 см каждого, утрамбовать их, смочить слегка водой и залить бетон. При помощи правила произвести выравнивание. Чтобы упростить работу следует использовать в качестве маячков две трубы, уложенные продольно по уровню. Когда бетон начнет застывать трубы убираются, а пустоты заделываются цементным раствором.

Далее следует приступить к формированию стен. Для этого понадобится опалубка, в качестве которой берутся металлические листы, а не деревянные, поскольку они не будут впитывать влагу из раствора и влиять на прочность бетона. Из листов делаются две параллельные стенки, закрепленные в верхней части, с расстоянием равным толщине формируемых стенок. После этого они устанавливаются в яму, выравниваются в строго вертикальном положении, внутрь их вставляют арматурную сетку и заливается бетон. Когда структура схватится, то опалубку убирают. Вся конструкция будет готова к эксплуатации через примерно 28 дней в зависимости от влажности и температуры помещения. Затем между наклонной земляной стеной и бетонной засыпается гравий до уровня заливки полов и плотно утрамбовывается. После чего бетонируются полы гаража, которые были частично повреждены при демонтаже, а в верхней части стен смотровой ямы устанавливаются металлические уголки для возможности установки люков. Если требуется заливка ступенек, то их придется заливать поэтапно, либо изготовить сварную конструкцию.

Внутри стены следует гидроизолировать, чтобы избежать дополнительной сырости, а затем произвести их отделку. Для этих целей подойдет обычная плитка, или любой другой вариант покрытия, который легко отмывается и неприхотлив к условиям эксплуатации.

Заключение

Ремонт автомобиля процесс трудоёмкий и для него требуются соответствующие условия и обстановка. Поэтому для самостоятельного ремонта нужно знать, как правильно сделать смотровую яму в гараже своими руками. В будущем станет возможным ремонт не только своего транспорта, а и зарабатывать на ремонтах соседских машин, поскольку не так много гаражей имеют данное преимущество.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Смотровая яма в гараже своими руками: как обустроить

Смотровая яма в гараже своими руками обустраивается по предварительно подготовленному чертежу.

Плюсы и минусы конструкции

Гараж с ямой обладает следующими преимуществами:

• в любой момент владелец авто может осмотреть его, выполнив необходимые работы;
• экономия на оплате услуг СТО;
• дополнительное место для хранения запчастей автомобиля и инструментов (если позволяют размеры ямы).

Главный недостаток конструкции: если грунтовые воды расположены близко, в яме будет высокая влажность, которая негативно воздействует на транспортное средство. Для устранения такого недостатка производится гидроизоляция ямы. Если устройство смотровой ямы в гараже сделано некачественно, тогда в холодное время года на стенах будет собираться влага (из-за перепада температур).

Прежде чем построить фундамент, проводят точные измерения. Ширина ямы должна быть достаточной, чтобы владелец транспортного средства смог спуститься. Специалисты советуют остановиться на отметке 70 см (+ 5-10 см). Определить длину ямы в гараже своими руками сложнее, чем предыдущий показатель. Длина не должна быть менее 2 м. Если планируется строительство стационарных ступеней, их длину необходимо прибавить к минимальному значению. Вентиляция смотровой ямы – важный этап возведения объекта. Материал выбирают с учетом схемы вентиляции.

Эксперты не советуют делать яму на весь гараж. В противном случае увеличится риск появления влаги и конденсата внутри объекта. Если площадь помещения большая, тогда смотровую яму располагают дальше парковочного места.

Проведение измерительных процедур

Смотровая яма своими руками по завершении строительства будет иметь меньшие размеры, чем было запланировано (из-за выкладки стен и слоев отделки). Поэтому в процессе выполнения земляных работ необходимо добавить к размерам толщину пола и стен, сделав дополнительное углубление.

Глубина сооружения = рост владельца гаража + зазор 15-20 см до верха ямы. Сооружение можно сделать более глубоким. Закрыть его, чтобы обезопасить себя от падения, можно с помощью настила из досок. Недостаточная глубина ямы приведет к тому, что во время ремонтных работ человек будет постоянно биться головой о днище автомобиля.

Пропорции смотровой ямы для грузовика немного отличаются от стандартных параметров. Так как у разных автомобилей расстояние между колесами отличается, поэтому предварительно необходимо замерить личное транспортное средство. Ширина ямы должна быть уже расстояния между шинами на 30-40 см.

Если одна яма используется для осмотра и работ с легковым и грузовым транспортом, при определении размеров необходимо выбирать среднее значение. Для проведения работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• правило;
• емкость;
• бетон;
• цемент;
• сыпучие строительные материалы;
• рулетка;
• шуруповерт;
• доски;
• саморезы;
• бетономешалка.

Перед тем как залить пол, проводят расчеты. Количество сыпучих строительных материалов зависит от параметром объекта.

Пошаговая инструкция

Смотровую яму можно сооружать в готовом гараже либо при возведении объекта. Этапы строительства смотровой ямы не меняются:

1. Разметка участка.
2. Рытье котлована.
3. Гидроизоляция.
4. Укладка пола.
5. Сооружение стен.

Предварительно определяют глубину залегания грунтовых вод. Она должна быть не менее 2,5 м. Затем рекомендуется определиться с типом строительного материала для возведения стен. Специалисты советуют сооружать стены из кирпича. Ширина кладки в этом случае будет около 12 см (зависит от марки кирпича). К длине и ширине конструкции прибавляют по 24 см. Если материалом для стен выбран бетон, тогда прибавляют по 40 см.

Перед тем как выкопать яму, потребуется купить лопаты. Этот процесс рекомендуется выполнять вдвоем. Для выполнения подобной работы строительная техника не используется. Перед тем как залить пол, поверхность выравнивается с помощью строительного уровня. Предварительно необходимо приобрести песок, щебень или гравий. Для перевозки сыпучего материала используют тележку. Перед тем как правильно сделать смотровую яму в гараже, рекомендуется определиться с типом фундамента.

Так как влага негативно влияет на днище автомобиля, поэтому рекомендуется произвести качественную гидроизоляцию. Большинство автомобилистов используют для гидроизоляции в гараже полиэтилен (недорогой, но не самый эффективный способ). Более долговечный вариант – битумные материалы и полимерные мембраны.

Дополнительные работы

Если грунт сухой, можно использовать жидкую гидроизоляцию, которую наносят на поверхность с помощью кисти. Перед тем как залить пол, приготавливают бетонный раствор. Толщина слоя должна находиться в пределах 7-8 см. Перед укладкой материала для гидроизоляции пол дополнительно уплотняют гравием (камни укладывают слоем в несколько см, утрамбовывая их ломом).

На следующем этапе проводят армирование. Стальную сетку (необходимых размеров) укладывают на пол. Затем выполняют заливку бетоном. На этом этапе потребуется помощь (чтобы делать раствор).

Если смесь затвердела, тогда производится армирование стен. Сетка укладывается в несколько слоев. Затем сооружают опалубку. Работа выполняется в 3 этапа (на каждом устанавливают и снимают доски). Опалубка будет надежной, если использовать качественные материалы. Доски по завершении строительства можно использовать, чтобы соорудить потолок в гараже.

Хорошо спланированный проект и схема объекта помогут создать все условия для самостоятельного ремонта и диагностики автомобиля. Его подготавливают, перед тем как сделать смотровую яму в гараже. В стенах делают углубления, которые затем станут нишами для хранения запчастей, инструментов, вещей. Строительство объекта проводится самостоятельно либо с помощью профессионалов. Чтобы построить фундамент, можно использовать экскаватор. Но в этом случае увеличатся расходы.Предварительно определяют ширину, длину и материал для основания.

Специалисты рекомендуют построить фундамент с учетом 2-х важных характеристик грунта:

• вид почвы;
• уровень грунтовых вод.

Для определения этих показателей проводят геологические работы. Специалист пробуривает почву в 2-3-х местах. На песчаном грунте возведение конструкции требует уплотнения. Обломочная почва считается самой прочной. Она не склонна к смещению, устойчива к размыванию и морозному пучению. Перед тем как выкопать яму на этом грунте, потребуется купить штыковую лопату.

Заключение по теме

Глиняные грунты считаются самыми проблемными для возведения гаража с ямой. Главный недостаток такого грунта – пучинистость. Влага при попадании в почву скапливается в ее слоях. Если объект строится на таком грунте, тогда особое внимание уделяется вентиляции и гидроизоляции. Перед тем как выкопать яму, потребуется сбить прочную опору. Для ограничения давления земли на основание заливают его ниже глубины промерзания.

При необходимости обустраивается дренажная система. Ее располагают параллельно каждой стороне основания. Перфорированная труба оборачивается фильтрующим полотном, и под незначительным углом ее опускают на дно траншеи.

Наклонные углубления цилиндрической формы в стенах станут отверстиями, в которых поместятся светильники, обеспечивающие освещение смотровой ямы. Прокладка кабеля производится при соблюдении техники безопасности. Специалисты рекомендуют монтировать приборы освещения со степенью защиты УР5 Х. Освещение смотровой ямы проводится с учетом подготовленной схемы проводки. Светильники должны питаться от источника 36 В. Использование сети с напряжением 220 Вт опасно для жизни.

Если смотровая яма будет совмещаться с погребом, тогда необходимо узнать, как сделать вентиляцию. Для этого используют следующие виды вентиляции:

• естественная – предназначена для обеспечения притока свежих воздушных масс за счет разницы температуры внутри и снаружи здания;
• механическая – обустраивается с помощью специального оборудования;
• комбинированная – для удаления отработанного воздуха из помещения используют специальное оборудование.

Перед тем как сделать смотровую яму в гараже, необходимо продумать утепление сооружения. Для теплоизоляции используют плиты пенополистирола. Простым способом считается монтаж трубы с задвижкой в центральной части гаража.

Как сделать смотровую яму в гараже из бетона

Если вы читаете эту статью, наверняка вы уже решили, что смотровая яма из бетона в гараже действительно необходима, и нам нет необходимости рассказывать вам о том, для чего она нужна и обо всех ее плюсах и минусах, а остается лишь подробно осветить устройство смотровой ямы и все этапы ее строительства.

Считаем все же необходимым предупредить вас об основном минусе гаража с ямой – повышенная влажность. Кроме того, если уровень залегания грунтовых вод на вашей местности высокий, появляется существенный риск постоянного затопления смотровой канавы водой, и не поможет ни гидроизоляция, ни большой слой бетона на стенах и дне ямы. В данном случае может помочь лишь обустройство специальной дренажной системы, однако эта процедура довольно дорогостоящая и вряд ли будет сопоставима с выгодой от использования смотровой ямы автолюбителем для ремонта своего автомобиля.

Однако даже если у вас не возникнет проблем с грунтовыми водами, яма все равно будет способствовать появлению влаги на дне автомобиля, если он будет располагаться над ней. Усиленное скопление конденсата на авто наблюдается в холодное время года в отапливаемых гаражах.

Для того чтобы избавиться от описанной выше проблемы, мы бы рекомендовали вам, если позволяет место, обустраивать погреб и смотровую яму в месте, отличном от места стоянки автомобиля.

Какими должны быть размеры смотровой ямы в гараже

Перед тем как вы приступите к строительству смотровой ямы в гараже из бетона, необходимо определиться с ее размерами, ведь именно эти параметры вкупе с описанными выше рекомендациями помогут нам определиться с местом ее нахождения.

Решение вопроса, какие размеры должны быть у нашей смотровой ямы, начнем с ее длины. Как правило, длина смотровой ямы принимается равной длине автомобиля + 1000 мм.

Расчеты производятся таким образом для того, чтобы обеспечить автолюбителю свободный доступ в смотровую канаву в то время, когда над ней находится автомобиль.

Так как длина среднего легкового автомобиля составляет 4000 – 4500 мм, то длина смотровой ямы в гараже среднестатистического автолюбителя не превышает 5500 мм.

Конечно, ширина смотровой ямы должна зависеть от ширины колесной базы вашего автомобиля, однако следует учитывать и тот факт, что возможно придется воспользоваться ей и при ремонте других автомобилей, так, например, вряд ли на яму, сделанную специально под огромный внедорожник, сможет без проблем заехать небольшая малолитражка. Поэтому ширина смотровой ямы, как правило, составляет 700 – 800 мм.

Что же касается глубины, то здесь уже надо “плясать” не от автомобиля, а от автолюбителя, точнее его роста. Необходимо сделать канаву такой глубины, чтобы не приходилось в ней работать в полусогнутом состоянии, в постоянном страхе разбить голову о днище автомобиля. Как правило, глубина смотровой ямы считается таким образом: к росту человека, который будет в ней работать, прибавляется 100 – 150 мм. Именно полученному числу должна равняться чистовая глубина смотровой ямы, с учетом уже залитого пола.

Как разметить и выкопать смотровую яму в гараже

Следует заметить, что размеры смотровой ямы, с которыми мы определились выше, это ее размеры в чистом виде, после возведения стен пола и т.п. Перед тем же, как вырыть яму в гараже, нам необходимо ее разметить с припуском на толщину стен и т.д.

Для длины и ширины берутся припуски по 400-500 мм., а для пола 200 мм. после того как габариты ямы будут размечены на земле, можно приступать к выемке грунта. Копая яму, обращайте внимание на устойчивость грунта, чтобы вас не завалило, при необходимости укрепляйте стены ямы досками и распорками.

Возводим стены смотровой ямы

На данном этапе вам уже необходимо точно определиться, как вы собираетесь сделать смотровую яму в гараже? Если быть точнее, то вопрос в материале, который будет использоваться для стен – кирпич или бетон. Вариант смотровой ямы из металла мы не рассматриваем, т.к. в этом случае нужна идеальная гидроизоляция, сделать которую не так уж и просто, в противном случае стены быстро съест коррозия.

Большинство автолюбителей возводят стены из кирпича, однако в этом случае так же совершенной гидроизоляцией приходится пренебречь, т.к. покрыть обратную сторону кирпича через минимальный зазор между стеной и грунтом не представляется возможным.

Для примера мы разместили фото смотровых ям в гараже с различным исполнением стен:

Если вы все-таки решитесь строить смотровую яму из кирпича, вы легко сделаете это своими руками, т.к. о кладке кирпичей мы рассказывали уже не раз. Здесь же мы подробней остановимся на возведении бетонной смотровой ямы в гараже.

Бетонирование смотровой ямы в гараже

Делаем пол в смотровой яме из бетона

Перед тем как мы приступим к строительству стен, нам необходимо “довести до ума пол”, для этого первым делом выравниваем на нем грунт. Далее следует насыпать и утрамбовать примерно 100 мм щебня, который покрывается вдвое меньшим слоем речного песка, последний, в свою очередь, тщательно трамбуется. Далее следует уложить гидроизоляционный материал, однако крайне желательно перед этим промазать получившуюся «подушку» глиной, ее слой послужит дополнительной защитой от влаги.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже очень важный этап ее возведения, ни в коем случае не пренебрегайте им при возведении пола и стен.

Широко распространены для гидроизоляции в гараже следующие материалы:

• рубероид и еврорубероид;
• рубемаст;
• полиэтиленовая пленка.

Далее следует армировать наш будущий пол смотровой ямы, сделать это можно либо уложив и связав прутья арматуры, либо используя специальную армирующую сетку с сечением арматуры 40 – 50 мм.

После этого готовим раствор со следующими пропорциями компонентов:

• 1 часть цемента;
• 2 части песка;
• 4 части щебня.

Заливаем этим раствором пол, толщина слоя от 50 мм. После выравнивания ждем схватывания раствора, в жаркое время года бетон необходимо регулярно поливать во избежание его растрескивания.

Делаем стены

Для возведения стен будем использовать раствор с такими же пропорциями. Заливать стены мы будем поэтапно слоями высотой 300 – 400 мм. Для этого выставляем по всему периметру ямы опалубку, при этом ориентируемся на толщину стен в 150 – 200 мм. Монтируя щиты, следует пользоваться уровнем, т.к. их отклонение от вертикали недопустимо.

Производим армирование, аналогично армированию пола, следует делать армирование таким образом, чтобы арматура выступала выше заливаемого бетона, тем самым межслойные швы будут дополнительно укреплены. Далее производим бетонирование смотровой ямы в гараже, заливаем его в полученную опалубку, трамбуя его деревянным бруском, чтобы выгнать наружу весь воздух.

Освещение смотровой ямы в гараже обычно монтируется в самом верхнем слое заливаемого бетона.

Однако заливая последний слой, следует позаботиться не только об освещении, а и подумать о том, чем можно будет закрыть яму в гараже. Этим вы не только обезопасите себя от случайного падения в нее, но и убережете своего “железного друга” ведь на его днище будет скапливаться гораздо меньше конденсата.

В большинстве случаем для этих целей используют доски, укладываемые по ширине ямы. Нам потребуется сварить и смонтировать прямоугольный каркас из металлического уголка. К каркасу привариваются металлические прутки, это может быть арматура или достаточной толщины проволока, которые при заливке последнего бетонного слоя стены смотровой ямы погружаются в раствор.

Освещение и вентиляция смотровой ямы в гараже

Хотелось бы осветить еще несколько моментов, перед тем как вы начнете строить гараж со смотровой ямой из бетона своими руками. Первый из них – это вентиляция смотровой ямы, без которой из-за высокой влажности и, возможно, по различным причинам токсичности воздуха работать будет просто небезопасно для здоровья.

Вентиляция прокладывается под землей и выводится на улицу при помощи специальных труб или шланга соответствующего диаметра. Обязательно наденьте защиту на уличное отверстие в трубе, т.к. в противном случае вентиляция быстро перестанет функционировать по причине засора.

Теперь об освещении, если вы планируете оборудовать яму стационарными светильниками и розеткой, учтите что допускается использование электроприборов, работающих только от 36 Вольт. Применение 220 Вольт в смотровой яме запрещено и опасно для жизни!

7 простых шагов для регулировки пружин гаражных ворот

Гаражные ворота открываются или закрываются слишком быстро, с неправильной скоростью или закрываются неравномерно, оставляя зазор между дверью и проемом? Все это индикаторы того, что с его пружинами что-то не так. Хотя тебе не о чем беспокоиться. Вот почему.

Если вы знаете , как отрегулировать пружины гаражных ворот , вы сможете решить эту проблему самостоятельно. Но есть ли у вас простое или сложное решение, зависит от стиля вашей двери.Поскольку, в зависимости от используемой двери, она может иметь один из двух типов пружин.

Прежде чем двигаться дальше и пролить свет на них, мы рекомендуем вам посмотреть это видео. Просмотр займет меньше минуты вашего времени, но вы будете хорошо разбираться в основах регулировки пружины гаражных ворот после того, как пройдете через это. Это также упростит вам понимание процедуры, указанной ниже.

Перед регулировкой пружин гаражных ворот

Вы должны знать, с какими пружинами вы собираетесь работать.На гаражных воротах используются пружины двух типов: торсионные пружины и боковые пружины. Вот как вы можете определить, кто из двух отвечает за компенсацию веса вашей двери.

Боковые пружины

Также известные как пружины растяжения, они устанавливаются с обеих сторон двери. Вы можете увидеть их над горизонтальными дорожками. Когда вы открываете дверь (мотором или рукой), эти пружины растягиваются, создавая уравновешивающую силу. Чем больше прилагается сила, тем больше будет расширяться пружина.

Большинство производителей соединяют боковые пружины с предохранительными тросами. Эти тросы предотвращают превращение пружины в опасный снаряд в случае выхода из строя троса, пружины или каретки. Эти инциденты могут произойти в любое время, поэтому на всех дверях с раздвижными пружинами должны быть проложены страховочные тросы.

Кроме того, в зависимости от вашей двери, в ней может использоваться одна из этих трех пружин растяжения:

• Открытая петля : Хотя она не такая прочная, как будущие типы пружин растяжения, ее легче всего заменить.Это главным образом потому, что они не требуют, чтобы вы разбирали их шкив для замены пружин.
• Двойная петля : Пружины с двойной петлей поставляются с двумя витками. Один из них соединен со шкивом, а другой прикреплен к рым-болту. Они более надежны, чем их аналоги с открытой петлей, но их относительно сложно изменить.
• Концы с зажимом : На сегодняшний день самые прочные из всех пружин растяжения, концы с зажимом имеют сверхдлительный срок хранения. Они обязаны своим долгим сроком службы тому факту, что зажимы не оказывают большого усилия на пружину.Это позволяет пружине продолжать работать с минимальным износом.

Торсионные пружины

В отличие от боковых пружин, которые используют «удлинение» для подъема гаражных ворот, торсионные пружины используют крутящий момент. Эта сила является вращательным эквивалентом линейной силы. Так же, как вы можете классифицировать линейную силу в терминах толкания и тяги, крутящий момент перемещает объект по кругу вокруг своей оси.

Пружины, которые используют крутящий момент для открытия / закрытия гаражных ворот, расположены над дверной рамой и параллельно ей.Они установлены на неподвижном металлическом валу, причем один конец пружин прикреплен к неподвижной металлической пластине, которая расположена прямо над дверной коробкой.

• Стандартная пружина кручения: Как следует из названия, стандартные пружины кручения являются наиболее часто используемым типом пружин кручения. Их можно заметить над воротами жилых гаражей. Металлический вал, входящий в их комплект, поддерживает пружины.
• Торсионная пружина Torque Master : Если вы можете позволить себе дополнительные расходы, вам следует довольствоваться только торсионными пружинами Torque Master.Это, безусловно, самый безопасный вариант, поскольку торсионный вал постоянно закрывает пружины, оставляя мало шансов пружине сломаться и стать снарядом.

Пошаговое руководство по регулировке пружины гаражных ворот

Чтобы отрегулировать пружины гаражных ворот, выполните следующие действия:

a) Отрегулируйте боковые пружины

Вот шаги, с помощью которых вы можете отрегулировать боковые / пружины растяжения:

Шаг 1: Соберите расходные материалы

Есть некоторые средства индивидуальной защиты, СИЗ и основные инструменты, которые вам понадобятся для выполнения этой работы.Вам понадобится защитное снаряжение, в том числе каска, защитные очки и перчатки. Что касается других инструментов, к ним относятся:

• Прочная лестница
• C-образный зажим
• Разводной ключ
• Малярная лента или маркер

Шаг 2: Полностью откройте дверь гаража

Вам необходимо освободить пружины от любого напряжения, прежде чем пытаться отрегулировать их натяжение. Если у вас есть ручной дверь, продолжайте открывать его, пока он не может идти дальше и попадает болт остановки.

Однако, если у вас автоматическая дверь, откройте ее с помощью пульта дистанционного управления. Как только дверь полностью откроется, потяните за шнур аварийного отключения снизу и назад, пока пружина не защелкнется в открытом положении.

Это отключит любое соединение между дверью и устройством открывания и снимет любое напряжение, которое пружины ранее испытывали. После этого вы также сможете открыть дверь вручную.

Шаг 3. Закрепите гаражные ворота на месте

Убедитесь, что дверь не упадет, пока вы работаете с пружинами.Лучший способ убедиться в этом — разместить С-образный зажим под нижним роликом. С-образный зажим удерживает ролик на месте.

Шаг 4: Отсоедините пружинный крюк

Когда вы попытаетесь снять пружинный крюк, вы заметите, что большой крюк прикрепляет его к подвеске гусеницы. Этот больший крючок, в свою очередь, закреплен на своем месте гайкой. Вам понадобится разводной ключ, чтобы снять гайку и, соответственно, пружинный крючок.

Причина, по которой мы просим вас снять пружинный крюк, заключается в том, что он отвечает за поддержание натяжения пружины.После того, как вы удалите его, вы сможете переместить его в отверстие выше или ниже, чтобы увеличить или уменьшить натяжение.

Шаг 5: Отрегулируйте натяжение пружины

Если ваша дверь не закрывается полностью, вам придется уменьшить натяжение пружины , чтобы решить проблему. Это можно сделать, прикрепив пружинный крюк к нижнему отверстию на подвеске гусеницы.

И наоборот, если ваша дверь открывается или закрывается слишком легко, вам придется увеличить натяжение ее пружины.Прикрепите пружину к более высокому отверстию в ангаре гусеницы.

Если дверь закрывается неравномерно, решением может быть уменьшение натяжения (прикрепив пружинный крюк к нижнему отверстию на гусеничной подвеске) на стороне, где лежал зазор .

Шаг 6: Отрегулируйте натяжение троса

Как указывалось ранее, пружины растяжения поставляются с предохранительными тросами. Возможно, вам придется увеличить или уменьшить натяжение троса вместе с натяжением пружины, чтобы решить проблему.

Если вам нужно увеличить натяжение троса, немного укоротите его, затянув узел, прикрепляющий его к пружине. Если вам нужно уменьшить его натяжение, удлините его, ослабив узел.

Заключительный этап: проверьте дверь и смажьте пружины.

Снимите плоскогубцы, которые вы поместили в направляющую гаражных ворот, и проверьте дверь. Если он работает должным образом, смажьте пружины.

b) Регулировка торсионных пружин

Вот шаги, с помощью которых вы можете регулировать торсионные пружины:

Шаг 1: Соберите расходные материалы

Помимо всех средств индивидуальной защиты, которые мы перечислили выше, вам могут понадобиться эти дополнительные элементы для регулировки торсионных пружин:

• Два массивных стальных стержня (длиной от 12 до 18 дюймов)
• Разводной ключ

Pro Совет : Перед покупкой массивных стальных стержней определите диаметр отверстий в котором вы будете их прикреплять.Эти отверстия находятся в воротнике, который прикрепляет пружину к металлическому валу. В большинстве случаев их диаметр составляет ½ дюйма.

Шаг 2: Закройте дверь гаража

Если у вас дверь с ручным управлением, используйте ту же процедуру, что и в шаге № 2, для боковых пружин. Однако, если у вас есть автоматические гаражные ворота, возможно, вам придется отключить их открыватель.

После этого установите С-образный зажим на направляющую гаражных ворот. Это гарантирует, что дверь внезапно не откроется, пока вы регулируете натяжение ее пружины.

Шаг 3: Найдите заводной конус

Поместите одну проушину на неподвижную центральную пластину и найдите точное место, где заканчивается пружина. Это то место, где будет заводной конус, отвечающий за удержание пружины на месте.

Вы также можете распознать конус по четырем равномерно расположенным отверстиям, которые будут вокруг него.

Шаг 4: Ослабьте винты на конусе.

На центральном валу конуса будет два установочных винта для фиксации пружины на месте.Ослабьте их, вставив стальной стержень или заводной конус в нижнее отверстие конуса.

После того, как вы вставили стержень и удерживали конус на месте, ослабьте винты с помощью разводного ключа. Затем двумя последовательными стержнями на конус вставьте стержни.

Шаг 5: Отрегулируйте натяжение

Если ваша дверь закрывалась слишком быстро, вам нужно увеличить ее натяжение , намотав конус вверх. В противном случае вам может потребоваться уменьшить натяжение , намотав конус вниз, если дверь не закрывалась полностью.

Pro Tip : Если вы не знаете, сколько вам нужно для увеличения или уменьшения натяжения, пройдите через ступеньку и несколько раз проверяйте дверь, пока не добьетесь нужного натяжения.

Шаг 6: Растяните пружину

Чтобы растянуть пружину, удерживайте штангу в нижнем отверстии на месте и снимите другую. Используйте маркер, чтобы сделать отметку на расстоянии ¼ ’’ от конца намоточного конуса (от центра).

После этого приложите к стержню снизу вверх усилие.При этом продолжайте нажимать на планку второй планкой, пока пружина не натянется до отметки, которую вы разместили на расстоянии ’’ от конца конуса завода.

Шаг 7: Затяните установочные винты

Используйте разводной ключ, чтобы затянуть установочные винты, которые вы ослабили на четвертом шаге. Это зафиксирует пружину на новом месте.

Повторите шаги с четвертого по шестой с другой стороны, если ваш торсионный пружинный механизм имеет пружины с обеих сторон центральной пластины.

Шаг 8: Проверьте дверь и смажьте пружины.

Снимите плоскогубцы, которые вы поместили в направляющую гаражных ворот, и проверьте дверь. Если он работает должным образом, смажьте пружины. Не забудьте снова подключить открыватель, если вы используете автоматическую дверь.

Заключение

К настоящему времени вы уже могли догадаться, что регулировка пружин гаражных ворот проще, если у вас есть пружины растяжения. Торсионные пружины требуют более деликатной работы и могут быть опасными, особенно после того, как вы отключили сошник.Убедитесь, что вы используете все средства индивидуальной защиты, которые мы рекомендуем соблюдать.

Замена одиночной торсионной пружины

Следующие инструкции по установке пружин гаражных ворот предназначены для домовладельцев, которые делают это своими руками, и для специалистов по техническому обслуживанию, которые обслуживают свои небольшие коммерческие или промышленные подъемно-поворотные ворота. Они написаны, чтобы помочь домовладельцам и специалистам по ремонту заменить торсионную пружину, которая установлена ​​на одной стороне анкерного кронштейна над серединой ворот гаража, как показано на рисунке выше.Это правая ветровая пружина, установленная на левой стороне анкерного кронштейна пружины. Пружины, установленные с правой стороны кронштейна, обычно левосторонние. Если у вас есть две пружины, установленные над воротами вашего гаража, см. Наше руководство по замене стандартной торсионной пружины.

Барабаны и кабели должны выглядеть так, как на картинке ниже. Следующая деталь за концом пружинного узла — тросовый барабан. Барабан отлит из алюминиевого сплава диаметром 4 дюйма и окружностью 13 дюймов вокруг плоской части.Сразу за кабельным барабаном находится концевая опорная плита. Трос разматывается с задней стороны барабана между барабаном и стеной или косяком гаража и проходит вниз рядом с дверью, внутри кронштейнов гусеницы и за стойками катков, как показано.

Если ваша пружина в сборе отличается от этой, части этих инструкций могут быть полезны, но другие части могут давать опасные, неточные инструкции и тратить много вашего времени.

Например, гаражные ворота с низкой высотой часто имеют барабаны для тросов на внешней стороне торцевой пластины, и пружины обычно заводятся вниз, а не вверх.Обычно они имеют левую ветровую пружину, установленную с левой стороны анкерного кронштейна пружины, и правую ветровую пружину, установленную с правой стороны кронштейна. Первая часть вала за каждой торсионной пружиной — это концевая опорная пластина. Только за конец опорной пластины кабельный барабан. На них кабель часто проходит по передней части кабельного барабана. Нижняя часть кабеля прикреплена к кронштейну, который охватывает перед и снаружи вертикальной направляющей.

Другой пример — система пружин кручения Clopay EZ-Set для гаражных ворот.В то время как Clopay добилась больших успехов в разработке безопасной системы, которую может установить самодельный, замена этих пружин гаражных ворот может быть очень сложной.

. В другом руководстве вы найдете инструкции для

со специально изготовленными вторичными пружинами. Кроме того, один из наших клиентов предоставил отличное средство

для снятия пружины без повреждения намоточного устройства, которое фиксирует неподвижный конус. Вместо гаечного ключа вы можете предпочесть трубный ключ или большие замки с каналом, чтобы зацепить конец пружины и снять его с конусов на последнем этапе.

Старые пружины гаражных ворот Crawford отличаются, а противовесы уникальны. Специальная страница была предоставлена ​​для использования вместе с этой страницей.

Если ваша пружина просто сломалась, и вы ищете инструкции, чтобы решить, можете ли вы заменить пружину правильно и безопасно, эта страница должна помочь. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ И ЗАКРЫВАЙТЕ ГАРАЖНУЮ ДВЕРЬ. Деревянные двери тяжелые и могут повредить открывалку. Верхние части стальных гаражных ворот часто гнутся при сломанной пружине.

Для получения дополнительной информации о том, как установить торсионные пружины, я рекомендую вам посетить страницу Ричарда Кинча под названием «Как я заменил смертоносные торсионные пружины гаражных ворот и выжил, чтобы рассказать сказку». Ричард — блестящий инженер, который предоставил обширную техническую информацию о ремонте пружин гаражных ворот, а также ценные советы относительно некоторых схем, которые недобросовестные компании по производству ворот гаража используют для ограбления людей.

Если вы решили поменять пружины и готовы купить новые, мы рекомендуем вам собрать пять частей информации: размеры торсионных пружин, вес гаражных ворот, модель и размер гаражных ворот, радиус колеи и номер тросового барабана. или окружность на плоской части.Ссылки слева помогут вам собрать эту информацию. Исходя из моего собственного опыта, я предполагаю, что по крайней мере 10% гаражных ворот имеют неподходящие пружины, и многие другие можно улучшить. Я также обнаружил, что большинству людей — даже техникам гаражных ворот — сложно измерить торсионные пружины. Эта дополнительная информация за эти годы предотвратила множество неправильных заказов.

Как и в случае с прайс-листами на торсионные пружины, мы начинаем эти инструкции с самого строгого предупреждения:

ОСТОРОЖНОСТЬ! Замена торсионной пружины опасна, поскольку при установке новой пружины она подвергается напряжению.Если вы не используете правильные инструменты и не будете соблюдать безопасные процедуры, вы можете потерять пальцы, конечности или даже жизнь. Вы также можете повредить имущество. Мы хотим вашего бизнеса, но не за счет вашего благополучия. Вы обязаны делать свою работу правильно. Если вы сомневаетесь в своей способности безопасно выполнить работу, мы рекомендуем вам нанять профессионала для ремонта гаражных ворот.

Следующие ниже процедуры основаны на моем 26-летнем опыте работы в сфере гаражных ворот. Несмотря на мои высокие механические способности, даже после 18 лет работы в бизнесе я потерял конец указательного пальца левой руки.Несколько лет спустя мне наложили пять швов на большой палец правой руки, а через год — пять на большой палец левой руки. В прошлом году сотрудники отделения неотложной помощи вытащили мне из глаза сталь и зашили безымянный палец восемью швами. Лучшее, что я могу сделать, — это помочь вам свести к минимуму риск получения травмы; это все, что я могу сделать для себя. Я не настолько наивен, чтобы думать, что совершил свой последний визит в отделение неотложной помощи. Ремонт гаражных ворот — работа опасная.

Невозможно охватить каждую опасную ситуацию, с которой вы можете столкнуться.Надеемся, что приведенные ниже инструкции помогут вам безопасно заменить пружины гаражных ворот, но нет никаких гарантий. Обратите особое внимание на предупреждения, которые отображаются красным цветом.

1. Два важных допущения помогут вам безопасно выполнить эту работу. Во-первых, предположим, что пружина гаражных ворот сломается, когда вы ее разматываете или заводите. Чтобы избежать травм, крепко сожмите перекладины на концах, наиболее удаленных от пробок, и надежно стойте на прочной лестнице, а не на стульях или перевернутых банках.Держите одежду и части тела подальше от пружины. Надевайте защитные очки.
	2. Во-вторых, предположим, что заглушка может соскользнуть или взорваться при намотке пружины. Держите голову подальше от пробки обмотки. Держите руки подальше от вилок, чтобы, если и когда заводной стержень выскользнет из вилки и ваша рука дернется вверх, вилка не разорвет вашу плоть и не обернет вашу одежду и части тела пружиной.
3. Остерегайтесь старых намоточных конусов.При заказе новой пружины мы рекомендуем заменить их стандартными конусами. Эти более старые конусы гаражных ворот Crawford и McKee были сделаны для стержней 5/8 дюйма. Но иногда отверстия слишком малы для стержней 5/8 дюймов. Что бы вы ни делали, не используйте стержень 1/2 дюйма; вместо этого отшлифуйте стержень 5/8 дюйма до нужного размера. Я недавно выпустил пружину McKee после намотки, потому что я использовал стержень 1/2 дюйма, когда мой стержень 5/8 дюйма не подходил. Незадолго до того, как он выпустил, я говорил себе: «Это небезопасно». А это не так.
	4.Более старые заглушки для обмоток Overhead, BarCol и Raynor часто имеют несовместимые размеры отверстий. Поэтому при заказе торсионной пружины мы рекомендуем приобретать стандартные конусы (с отверстиями нормального размера). Если вы вставите стержень 1/2 «X 18» в некоторые из этих отверстий, вы можете переместить противоположный конец стержня на 4 дюйма. Бары в новых конусах двигаются менее чем на 1 1/2 дюйма. Многие из старых конусов откручивались от моих брусков, последний из которых приносил счет за неотложную помощь в размере 1800 долларов. Если ваши конусы похожи на эти или они иметь свободный ход более 2 дюймов, приобрести новые конусы или доверить установку торсионных пружин профессиональному механику гаражных ворот.
5. Для начала соберите все необходимые инструменты. Вам понадобится как минимум один или два 10-дюймовых зажима для тисков, разводной ключ и две намоточные планки 1/2 «X 18». В большинстве хозяйственных магазинов продаются стальные стержни 1/2 «X 36», которые можно разрезать пополам. . Вам также понадобится прочная лестница. Также могут потребоваться линейка и напильник, а торцевой ключ и головки сократят необходимое время. Наконец, убедитесь, что ваш гараж хорошо освещен.
	6. Отключите шнур питания от устройства открывания гаражных ворот.Некоторые старые открыватели имеют жесткую проводку, и вам нужно будет удалить предохранитель или перевернуть автоматический выключатель.
7. Отсоедините открыватель от двери. Некоторые устройства открывания дверей имеют нейтральное положение для отключения тележки. На старых сошниках может потребоваться снять L-образный рычаг дышла.
	8. Захватите тисками вертикальную направляющую примерно на 3 дюйма над одним из роликов. Если вы установите неправильные пружины или перемотаете пружину, это предотвратит взлет гаражных ворот и сбивание вас с ног. ваша лестница после намотки пружины.Это случалось со мной не один раз.
9. Измерьте сломанную пружину и новую пружину, чтобы убедиться, что у вас правильная пружина. Для получения информации об измерении ваших пружин перейдите сюда.
	10. Положите новую пружину на пол гаража или на верстак и измерьте длину, внутренний диаметр и 20 витков, чтобы определить размер провода. Проверьте ветер как на сломанной, так и на новой пружине, чтобы убедиться, что они одинаковы. Если вы переходите от другой пружинной системы и если у вас левая ветровая пружина, вам необходимо установить пружину с правой стороны анкерного кронштейна пружины. Если у вас правая ветровая пружина, вы установите пружину с левой стороны кронштейна, как мы делаем здесь.
11. Ослабьте установочные винты сломанной торсионной пружины с помощью гаечного ключа.
	12. Убедитесь, что пружинный кронштейн надежно закреплен.При необходимости затяните стяжные винты. Если болтается, замените лаги на более длинные или толстые. Никогда не прикасайтесь к ним, когда пружины заведены. Один из моих клиентов открутил винты, когда пружины были заведены. Он сломал руку в 14 местах и ​​чуть не умер. Он провел месяц в больнице.
13. Снимите два болта, которыми средний неподвижный конус крепится к кронштейну анкера пружины.
	14. Отделите сломанную пружину от центрального кронштейна.
15. Если скоба пружины имеет прорезь, захватите скобу тисками, чтобы закрепить вал в скобе. Это предотвратит возможное выпадение вала и причинение травм или повреждения гаражных ворот или шахты. Один из неподвижных конусов обычно имеет нейлоновую втулку. Снимите втулку с конуса и оставьте ее на валу рядом с кронштейном центральной пружины.
	16. Сдвиньте обе части пружины от анкерного кронштейна пружины к барабану с тросом.Если он не скользит, ослабьте установочные винты еще больше. Если вал деформирован из-за того, что установщик гаражных ворот перетянул установочные винты, подпилите вал, вставьте стержень в заглушку и постучите по нему молотком, пока заглушка не пройдет через увеличенную часть вала.
17. Подойдите к тросовому барабану с противоположной стороны от сломанной пружины. Плотно оберните кабель вокруг барабана. Отметьте вал и барабан перманентным маркером или напильником. Эта отметка понадобится вам, чтобы выровнять гаражные ворота после установки новой пружины.
	18. Ослабьте установочные винты на этом кабельном барабане.
19. Вставьте кабель барабана от конца опорной плиты. Если опорная плита наклоняется, закрепите ее уголком или пиломатериалом.
	20. Осмотрите подшипник и вал. Если подшипник имеет выступы на валу или если на установочных винтах остался приподнятый металл, подпилите вал. Выступы на валу указывают на изношенные или сухие подшипники.Вы их осмотрите позже.
21. Подойдите к другому барабану с тросом и повторите этот процесс. Начните с обертывания троса вокруг барабана и маркировки барабана и вала.
	22. Ослабьте установочные винты на барабане.
23. Сдвиньте вал из конца опорной плиты.
	24. Снимите тросовый барабан. Возможно, вам придется еще немного ослабить установочные винты.
25.При необходимости подпилите вал здесь.
	26. Снимите старую пружину. Если вы думаете о повторном использовании колбочек, вы можете найти инструкции на странице нашего руководства, нажав здесь.
27. Осмотрите подшипник. Смажьте его моторным маслом, распылите литиевую смазку или спрей-смазку для смазки. Не используйте WD-40. Если вал изношен, а подшипник заедает, и вы не можете его освободить, замените подшипник. Если у вас есть подшипники с маркировкой «ADH», мы рекомендуем их заменить.Я нахожу очень мало других подшипников, нуждающихся в замене. Однако, если вам действительно нужно заменить подшипник, а нового у вас нет, вы можете заменить его позже. Быстрый способ сделать это можно найти на нашей странице руководства.
	28. Наденьте неподвижный конус на вал, как показано на рисунке. Если конусы уже установлены, сдвиньте пружину на вал, ведущий с неподвижным конусом, и перейдите к шагу № 31.
29.Наденьте новую пружину на вал.
	30. Наденьте конус намотки на вал. Возможно, вам придется ослабить установочные винты, чтобы он вошел на вал.
31. Наденьте тросовый барабан на вал. Кабель в это время не обязательно должен находиться на барабане.
	32. Вставьте вал в пластину концевого подшипника.
33. Сдвиньте пружину и конусы к центру дверцы.
	34. Совместите сделанные ранее отметки на тросовом барабане и валу.
35. От руки затяните установочные винты в их исходные углубления. При необходимости поверните барабан, чтобы найти прорези.
	36. Попробуйте провернуть барабан на валу. Он не должен проворачиваться, если вы вручную затянули установочные винты в исходные канавки. Если вы не отметили свои барабаны и не можете найти исходные углубления на валу, вручную затяните установочные винты, пока они не соприкоснутся с валом.
37. Затяните установочные винты еще на 1/4 — 1/2 оборота. Добавьте дополнительные 1/4 оборота, если вы не смогли найти исходные углубления под установочные винты на предыдущем шаге. Для более тяжелых деревянных гаражных ворот может потребоваться дополнительная 1/4 оборота. Осторожно: Недостаточная затяжка барабанов может привести к скольжению барабана, а также к взведению или падению дверцы. Излишнее затягивание установочных винтов может повредить вал или барабан, что приведет к тем же проблемам. Это важный шаг.
	38.Вставьте вал в направлении торцевой опорной плиты, пока кабельный барабан не сравняется против гонки подшипников.
39. Согните конец кабеля под углом 90 градусов.
	40. Вставьте трос в прорезь барабана и оберните трос вокруг барабана.
41. Поверните вал, чтобы натянуть трос на барабане.
	42. Во время скручивания зажимайте вал в тисках, как показано на рисунке, чтобы удерживать трос на барабане.Верхняя часть захвата тисков должна плотно прилегать к гаражной жатке. Это позволит удерживать трос на первом барабане, пока вы установите трос на другой барабан и разместите его на месте. Он также предотвращает проворачивание вала и отслаивания тросов при намотке пружины.
43. Если вы правильно намотаете трос, он научится снимать с барабана.
	44. Идите на другую сторону ворот гаража. Согните конец другого кабеля под углом 90 градусов.
45. Вставьте трос в прорезь барабана и вращайте барабан, пока трос не затянется.
	46. Сдвиньте барабан к подшипнику и сдвиньте вал влево. Метки должны выровняться. Если нет, определите причину и устраните проблему. Одна из распространенных проблем заключается в том, что один из тросов застревает в фиксаторе замка, болте кронштейна гусеницы или на конце усиливающей стойки. Это также может быть вызвано смещением пола гаража или ослаблением и смещением вертикального угла, который помогает поддерживать опорную пластину.Кроме того, многие гаражные ворота устанавливаются с зазором между барабаном и несущей пластиной. Барабаны троса всегда должны быть заподлицо с дорожкой подшипников. Одна из распространенных проблем, если этого не сделать, заключается в том, что одна из пружин заедает, и дверь гаража не закрывается полностью.
47. От руки затяните установочные винты барабана до тех пор, пока барабан не будет вращаться.
	48. Затяните установочные винты еще на 1/4 — 1/2 оборота, как с другой стороны.
49. Если у вас центральный кронштейн с прорезью, снимите захват тисков и смажьте вал там, где он вращается, внутри втулки.
	50. В противном случае смажьте подшипник по мере необходимости. Если вал имеет выступы от подшипника, подпилите их. Вал должен свободно скользить в подшипнике вбок. Этот подшипник предохраняет вал от трения о внутреннюю поверхность неподвижных конусов. Некоторые гаражные ворота устанавливаются без подшипников. Если в кронштейне анкерного крепления пружины нет подшипника, смажьте вал там, где он будет труться внутри конусов.
51. Сдвиньте неподвижный конус к кронштейну анкера пружины и установите болты. Затягивайте гайки от руки до тех пор, пока неподвижные конусы не будут на одном уровне с анкерным кронштейном пружины. Прикосновение к конусам путем затягивания болтов может привести к поломке конуса, если он зацепится за подшипник. Обмотка пружины с треснувшим конусом может привести к тому, что пружина раскрутится и пруток полетит. При необходимости установите между заглушками шайбы, чтобы предохранить их от поломки. Мне приходилось делать это на многих гаражных воротах Windsor и Raynor с более широкими опорами.Если на вашей пружине уже установлены конусы, поднесите всю пружину к анкерному кронштейну пружины.
	52. Затяните болты. Если на вашей пружине уже установлены конусы, перейдите к конусу завода и перейдите к шагу № 65.
53. Возьмитесь за пружину и накрутите ее на неподвижный конус. Обычно вы можете намотать его вручную примерно на 2 оборота.
	54. Используя трубный ключ, захватите 4 витка , 5 и 6 от конца пружины и потяните вниз.
55. Если один из болтов мешает пружине, снимите болт и вставьте только конец болта в неподвижный конус с противоположной стороны. Это позволит удерживать неподвижный конус на анкерном кронштейне пружины.
	56. Продолжайте, пока пружина полностью не намотается на конус. Если вы сняли болт для установки неподвижного конуса, установите болт на место.
57. Переместитесь к заводному конусу. Вверните конус вручную примерно на два оборота в торсионную пружину.
	58. Вставьте заводной стержень в одно из отверстий намоточного конуса.
59. Продолжайте наматывать конус на пружину еще два оборота. Потяните вниз на заводной стержень. Вставьте вторую планку намотки в вилку, снимите первую планку намотки и потяните за вторую планку. Продолжайте, пока конус не перестанет сжиматься.
	60. Вставьте заводной стержень в отверстие в верхней части намоточного конуса.
61. Вставьте катушки 4 , 5 и 6 в губку трубного ключа.
	62. Удерживая трубный ключ одной рукой, возьмитесь за пружину между большим пальцем и трубным ключом и потяните вниз намоточную штангу.
63. Освободите пружину и верните заводной стержень над пружиной.
	64.Повторяйте предыдущие два шага, пока пружина полностью не намотается на конус. Вы почти готовы заводить пружину.
65. Перед тем, как наматывать пружину, я рекомендую пометить вал сразу за заглушкой намотки. Это последний шаг, который нужно сделать, чтобы убедиться, что вы установили правильную пружину с правильной стороны анкерного кронштейна пружины. Пружины кручения всегда увеличиваются в длину, когда они наматываются в правильном направлении. Если ваша пружина не растет, когда вы ее накручиваете, вы наматываете ее в неправильном направлении, вероятно, из-за того, что она неправильно установлена.Нам часто говорят о том, что пружины выходят из конусов примерно на 6 оборотах. В таком случае у вас неправильная ветровая пружина, и вам необходимо установить ее с другой стороны двери.
	66. Закрепите ленту намоточных стержней не только для того, чтобы гарантировать, что вы полностью вставляете стержни в конусы, когда вы заводите пружины, но, что более важно, чтобы гарантировать, что стержень не выскользнет из конуса при растяжении. весна в конце. Со мной такое случалось несколько раз.Мы растягиваем пружины после их наматывания, потому что вал перемещается горизонтально между гибкими концевыми опорными пластинами во время работы двери. Хотя это может быть всего лишь 1/4 дюйма, заедание катушек при закрытии двери часто не позволяет двери полностью закрываться, особенно когда пружины и подшипники сухие.
67. На этом этапе вы заведете пружины. Многие мастера по обслуживанию гаражных ворот маркируют пружины мелом или краской, но вы, вероятно, сможете завести пружины за то время, которое потребовалось бы мне, чтобы объяснить, как читать метки.Вы будете наматывать на на торсионной пружине. Начните с поворота пружины на 1/4 оборота, пока она не встретит сопротивление. Это ваша первая четверть хода. Посчитайте «один». Затем вставьте штангу и поднимите ее на 90 градусов. Вставьте вторую планку. Это «два». По мере того, как вы наматываете пружину, она должна увеличиваться в длину, на один виток за каждый оборот.
	68. Поднимите вторую планку на 90 градусов и вставьте первую планку. Это «тройка». Продолжайте наматывать.Если длина пружины укорачивается, размотайте пружину и поменяйте стороны — пружина находится не на той стороне. В противном случае продолжайте наматывать, пока не дойдете до счета «30». Это 7 1/2 оборота, что является нормальным для большинства 7-футовых гаражных ворот. Более новым стальным дверям с одной стойкой наверху часто требуется всего 7 1/4 оборота. На 8-футовых дверях считается до 34. Каждый раз, когда вы вставляете стержень в заводной конус, прислушивайтесь к щелчку, чтобы вы знали, что стержень полностью вставлен. Не вставив перемычку до конца, свеча может взорваться.
69. Если пружина отсоединяется от вилки примерно на 6 оборотов, вы, вероятно, заводите пружину назад, потому что у вас неправильная ветровая пружина. Поместите пружину с другой стороны анкерного кронштейна пружины. В противном случае после наматывания пружин потребуется их растянуть и закрепить заглушку завода. Это может быть очень сложно и особенно опасно. Несколько раз мне приходилось выскальзывать обмоточный стержень из заглушки при затягивании установочных винтов.Наличие полосы, помеченной лентой рядом с вилкой, может помочь предотвратить это с вами.
	70. Отметьте вал на 1/4 дюйма от заводной вилки несмываемым маркером или напильником. Мы растягиваем пружины, потому что вал плавает горизонтально между гибкими концевыми опорными пластинами во время работы гаражных ворот. Хотя это может быть всего 1/4 дюйма заедания катушек при закрытии дверцы часто не позволяет дверце полностью закрываться, особенно когда пружины и подшипники сухие и нуждаются в смазке.
71. Здесь вам нужно будет сделать сразу три дела. Левой рукой поднимите штангу в верхней части двери и потяните ее к центру гаражных ворот. Поднимая вверх и назад, коснитесь верхней части стержня прямо под заводной пробкой другим стержнем. Оттягивание стержня назад к центру дверцы при нажатии заставляет пружинную заглушку зацепиться за вал и не соскользнуть назад.
	72. Продолжайте постукивать, пока заглушка не переместится на отметку на валу.Продолжайте удерживать перекладину двери и оттягивайте ее к центру двери. Если вилка выскользнула из отметки, повторите этот шаг. Следите за лентой, чтобы гриф не выскользнул из конуса. Если он начинает соскальзывать, прижмите штангу к верхней части гаражных ворот, вставьте штангу в следующее отверстие и поверните заглушку так, чтобы можно было задвинуть отмеченную штангу на место.
73. После того, как вилка дойдет до отметки, продолжайте вытягивать пруток с двери и обратно к середине двери левой рукой.Затяните оба установочных винта на 1/2 — 3/4 оборота каждый после того, как каждый винт впервые коснется вала. Это момент, когда вы почувствуете, как винт встречает сопротивление.
	74. Тщательно проверьте установочные винты, потянув за штангу. Заводная пробка должна быть достаточно тугой, чтобы при опускании штанги дверь гаража начала подниматься. Если штанга начинает соскальзывать, когда вы ее опускаете, добавьте 1/4 оборота к каждому установочному винту. ВНИМАНИЕ: Перед тем, как снимать перемычки с заглушек после закрепления штепсельной вилки, вам нужно будет провести важный тест двери. ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Многие несчастные случаи, которые происходят при установке пружин гаражных ворот, происходят из-за установки слишком сильных пружин.
75. Медленно потяните за заводную штангу, пока дверь гаража не поднимется на 3 дюйма и ролик не коснется зажима тисков на направляющей. Дверь обычно опускается вниз и поднимает штангу. Если она не опускается обратно вниз поднимите конец штанги до тех пор, пока дверь не закроется.Если дверь поднимается сама по себе, когда вы слегка держите штангу, пружины либо перетянуты, либо слишком сильны.Возможно, вам потребуется удалить от 1/4 до 1/2 оборота пружин.
	76. Если дверь остается на полу, снимите перемычку с конуса.
77. Если дверь остается на полу, снимите зажим с направляющей. Если дверца находится над полом, а ролик упирается в зажим для тисков, закройте дверцу одной рукой и снимите зажим для тисков другой. Если пружины слишком сильные, нужно удерживать его от вылета в открытое положение.
	78. Снимите зажим с вала тисками.
79. Медленно поднимите дверь гаража. Проверьте балансировку двери. Дверь должна оставаться внизу при закрытии, наполовину при открытии наполовину и открываться при открытии. Добавьте 1/4 оборота к пружине, если дверь сама упадет на пол с середины. Если гаражная дверь не остается на полу, и если она поднимается вверх при остановке на полпути, закройте дверь и снимите 1/4 оборота с пружины.
	80. Смажьте пружину маслом. Чем гуще масло, тем дольше оно прослужит. Я обычно использую 40 мас. моторное масло, но подойдет 10W40, если это все, что у вас есть. Распылите струю моторного масла на верхние части пружин и втирайте масло в катушки. Не смазывайте последний дюйм каждого конца
81. Проверьте дверь гаража на полу. Он должен герметично закрываться на всем протяжении. В противном случае вам может потребоваться отрегулировать барабан на более высокой стороне, чтобы выровнять дверь.Щелкните здесь, чтобы узнать, как выровнять дверь, если она поднята с одной стороны.
	82. Включите устройство открывания двери гаража.
83. Подключите шнур питания открывателя. При необходимости отрегулируйте усилие и ход.

Шпатлевка для ремонта гипсокартона: быстрое и простое решение для заполнения отверстий в стенах — также подходит для дерева и штукатурки (1) — Продукты для ремонта поверхностей стен

Erase-A-Hole — это быстрое и простое решение для заполнения дыр в стенах.

Не бойтесь этого самодельного проекта. Будь то покраска комнаты, установка телевизора или украшение комнаты свежими произведениями искусства. Вам не нужно останавливаться на достигнутом или позволять себе перегружать себя всеми шагами или инструментами, которые могут вам понадобиться.

Другие продукты для ремонта гипсокартона требуют инструментов и настолько легки, что требуют более одного применения. Или же после нанесения требуется много времени для высыхания, тратя ваше время впустую.Разве у вас не должно быть более простого и быстрого решения?

Да, вы достойны почувствовать себя мастером DIY!

Только представьте, вы можете сделать так, чтобы дыры и трещины в ваших стенах УПРАВЛЯЛИСЬ! Это так просто, и вам не нужны никакие инструменты. Вы удивитесь, почему вы так долго решали такую ​​маленькую проблему, и наконец почувствуете гордость за свой дом. Вы можете вычеркнуть этот пункт из своего списка дел раз и навсегда и почувствовать себя так: «Я понял!».

Для владельцев домов, желающих сохранить свой дом в хорошем состоянии, или для арендаторов квартир, желающих вернуть свой депозит. Вы можете перейти от чувства ошеломления или невозможности выполнить домашнюю работу по дому к ГОРДОСТИ, что вы сделали свою работу … и это выглядит великолепно!

Это отличное решение для трещин или дыр в гипсокартоне, штукатурке и дереве. Идеально подходит для заполнения отверстий под гвозди, отверстия под винты или заделки трещин в стенах.Все, что вам нужно сделать, это нанести круговыми движениями, протереть влажной тканью, а затем покрасить.

Этот продукт был изобретен специалистом по гипсокартону и до сих пор является семейным бизнесом, произведенным в США.

Закажите сегодня, покорите этот страшный список дел и почувствуйте себя мастером DIY!

Сверление в стене гаража? Вот что вам нужно знать

Если у вас есть гараж, то в какой-то момент вы, вероятно, захотите просверлить в нем отверстие, чтобы можно было добавить варианты хранения, проложить провода и кабели или даже повесить декор, но вам, вероятно, интересно, это мудро.

Так можно просверлить отверстие в стене гаража? Да, вы можете просверлить отверстие в стене гаража, если сделаете это правильно. Чтобы обеспечить отличную работу, обязательно выполните следующие действия:

• Убедитесь в целостности конструкции
• Тщательно проверьте стены
• Соберите необходимые инструменты
• Соблюдайте общую безопасность
• Отточите свою технику сверления

Прочтите, чтобы узнать, как просверлите отверстие в стене гаража правильно.

Советы по просверливанию отверстия в стене гаража

Помните о следующих советах, прежде чем сверлить отверстие в гараже.

1. Проверить конструктивную целостность

Перед тем, как проделать какое-либо отверстие, убедитесь, что стена прошла испытание на целостность. Осмотрите стену на предмет трещин или подозрительных отверстий. Стена должна быть прямой, а не наклонной.

Помните, что деформированный потолок и дверь, которая больше не закрывается должным образом, также могут быть признаками структурных повреждений, согласно «10 основным признакам структурных повреждений домов.”

Просверливайте только стену, в которой вы уверены, что она не потрескается или не будет повреждена отверстием. Стоит отметить, что если ваша стена не выдерживает нескольких отверстий от сверла, вероятно, пора отремонтировать гараж!

2. Сначала осмотрите стену

Перед тем, как приступить к сверлению, убедитесь, что вы используете устройство для осмотра, чтобы определить, что находится под стеной. Помните, что через некоторые стены проходят электрические провода. В некоторых есть сантехнические работы.Просверливание таких стен может вызвать проблемы.

Контрольное устройство, такое как для поиска шпилек, , детектор кабеля и детектор труб , поможет вам точно определить, где проходят провода и трубы. Это упрощает создание чистых отверстий, не мешая существующим проводам или трубам.

3. Используйте правое сверло

Тип материала, из которого изготовлена ​​стена гаража, должен определять тип сверла, которое вы используете при сверлении стены. Сверло, предназначенное для обработки дерева, не следует использовать для просверливания бетонной стены, потому что сверло в конечном итоге выйдет из строя.

Верно и обратное. Вы не должны использовать сверло по бетону для просверливания дерева или гипсокартона, потому что вы можете нанести ненужный ущерб. Некоторые примеры различных сверл включают плоское сверло по дереву, сверло для плитки, сверло по камню и спиральные сверла.

4. Точная и четкая маркировка отверстий

Перед тем, как начать сверление в стене гаража, дважды сделайте замеры и отметьте места, где вы собираетесь сверлить.Это гарантирует, что вы получите правильные размеры и не испортите стены.

Отметьте стены заметной меткой, чтобы не потерять опору при сверлении различных частей стены. Если вы сделаете отметки слишком бледными, они могут оказаться покрытыми грязью, или вы можете принять немного грязи за одну из ваших карандашных отметок. При правильном измерении отметка будет удалена за просверленным отверстием, поэтому вам не нужно беспокоиться об оставшихся отметках.

5. Сделайте направляющие отверстия

Перед тем, как просверлить большие отверстия в стене гаража, начните с пилотных отверстий. Это отверстия меньшего размера, которые служат для вас ориентиром при проделывании отверстий большего размера.

Контрольные отверстия обычно расположены по центру, что упрощает поддержание точной опоры при сверлении отверстий большего размера в стене. Контрольные отверстия действуют как компас при сверлении стен, которые могут показаться слишком большими для точного сверления.

6. Закрепите зажимной патрон

Обязательно затяните патрон, который представляет собой специальный зажим, удерживающий вращающийся инструмент. Ослабленный патрон может быстро выйти из-под контроля или выпасть из сверла. Когда патрон выходит из-под контроля, просверлить правильное отверстие практически невозможно.

Некоторые патроны можно затянуть голыми руками, в то время как другие требуют использования ключа. Независимо от типа патрона сверла, убедитесь, что вы закрепили его так, чтобы он крепко держался. Однако не затягивайте его слишком сильно, так как это также может вызвать проблемы со сверлением.

7. Обратите внимание на глубину

Во время сверления необходимо знать глубину проделываемого отверстия. У некоторых сверл есть функция, которая показывает глубину, которую вы уже сделали. Однако есть и сверла, в которых этой функции нет. Обмотка сверла лентой в определенном месте — хороший способ узнать, насколько глубоко вы просверлили.

Как упростить бурение

Помните о следующих деталях, если вы хотите сделать свою работу по сверлению менее утомительной и более впечатляющей.

Практика перед сверлением

Хотя сверление может показаться относительно простой задачей, правда в том, что это может быть немного сложно для неустойчивой руки.

Если вы никогда раньше не использовали дрель, вы можете быть удивлены сильной вибрацией, которую она генерирует, или мощью крутящего момента дрели. Из-за неопытности в этих вещах вы легко можете просверлить криволинейное отверстие. Отработка техники сверления поможет вам получить устойчивый захват, который не позволит делать отверстия, которые могут быть неточными или прямыми.

Соберите необходимые инструменты

Разумно собрать все необходимые инструменты, которые понадобятся вам для работы. Это поможет вам не останавливаться посреди буровой работы, чтобы выбежать и принести что-нибудь еще. Некоторые вещи, которые вы должны иметь в своем ящике для инструментов, включают молоток, различные сверла, маркеры, ленту, режущие и измерительные инструменты.

Безопасность — ключ к успеху

Когда вы просверливаете дыру в стене гаража, может случиться много неожиданностей. Именно поэтому необходимо соблюдать все правила безопасности.

• Убедитесь, что вы носите очки, чтобы защитить глаза от мусора, который может образоваться.
• Надевайте перчатки с надлежащим ламинированием. Это предотвратит появление пота ваших рук и позволит вам крепко держать дрель.
• Наденьте шлем, чтобы защитить голову от падающих предметов, которые могут возникнуть в результате воздействия вибрации дрели.
• Храните все гвозди и инструменты в надежном ящике, чтобы не споткнуться о предметы.
• Не позволяйте детям или домашним животным играть поблизости, пока вы бурите в своем гараже.

Сделайте перерыв

Если вы устали, не перегружайте себя работой. Сверление в утомленном состоянии может привести к некачественной работе. Пяти- или десяти-минутные перерывы между тренировками — отличный способ пополнить запас энергии и обеспечить лучшую концентрацию, что приведет к повышению качества работы.

Заключение

Просверливание стены гаража — относительно простая задача.Все, что вам нужно, — это защитное снаряжение и подходящие сверла и сверла. Практика вашей техники сверления также является ключом к обеспечению успеха, когда вы начинаете процесс сверления.

Перед тем, как начать сверлить стену гаража, убедитесь, что у вас достаточно свободного времени. Не торопитесь с процессом, потому что мелкие ошибки могут обойтись довольно дорого. В противном случае сам процесс сверления должен быть относительно простым и увлекательным.

Уплотнение потолка — штукатурка и катастрофа

Были ли у вас когда-нибудь проекты, которые просто не продвигаются, и они нависают над вами, несостоявшиеся, источая тусклое облако вины над каждой свободной минутой?

Это мой гараж.

С тех пор, как мы были остановлены из-за того, что в полу гаража оказалось намного больше влаги, чем ожидалось, и я завершил переделку старого верстака, который в конечном итоге вернется в гараж, меня все больше беспокоил этот большой уродливый проект. это просто томилось.

Очевидно, что лучший способ справиться с чувством вины — добиться некоторого прогресса. (Наблюдение за Netflix на самом деле ничего не говорит о вине. Я проверил.)

Хотя я не мог продвигаться вперед в своих основных начинаниях там (т.е., пол, открытые воздуховоды, гигантские дыры в стенах), пока я не получил экспертное заключение, я мог сделать множество мелких вещей, которые в конечном итоге упростили бы жизнь.

Большинство из этих вещей касалось заделки дыр и повышения герметичности гаража. У нас МНОГО дыр.

Их исправление — необходимый шаг перед покраской, чтобы картина выглядела наполовину прилично, но это также главная цель самого проекта. Когда мы покупали этот дом, мы были очень обеспокоены тем, насколько он забит, поэтому мы провели несколько дополнительных тестов.Один из них был тестом на качество воздуха, и он показал, что бензин, твердые частицы и другие недружелюбные вещества присутствуют в воздухе в нашей спальне, которая находится прямо над гаражом. Так что это была важная работа, даже если она не была особенно гламурной или красивой.

У нас было четыре типа отверстий, для каждой из которых использовался свой метод заделки.

Грязевые швы для гипсокартона

Потолок в гараже гипсокартон, но предыдущий хозяин, со всей своей мудростью, решил заделать швы только на половине.Они сделаны очень грубо (лента для гипсокартона хорошо видна), но я, конечно, не уделяю достаточно внимания деталям в гараже, чтобы вырвать их и начать заново. Итак, я обратил внимание на ту половину, которая была уничтожена.

Даже здесь я решил пойти легким путем. Обычно края гипсокартона немного скошены, поэтому лента и грязь для гипсокартона могут немного просочиться и образовать ровную поверхность. Однако наш гипсокартон был установлен с грубыми краями (теперь затвердевшими старой краской) и имеет множество шляпок гвоздей, которые все еще торчат.

Если бы целью была идеально обработанная поверхность, я бы забил гвозди и залатал их, а затем проделал бы по краям бритвой, чтобы создать фаску. Но, учитывая все проблемы в этом пространстве, это было бы пустой тратой времени. Вместо этого я решил просто заделать швы поверх них и жить с небольшой неровностью, которая могла бы образоваться.

Я также хотел бы использовать бумажную ленту, поскольку я читал, что она предпочитается экспертами, но у нас был старый рулон сетчатой ​​ленты, и было разумнее использовать то, что у нас было под рукой.Я также купил ванну с предварительно смешанным раствором для гипсокартона за 7 долларов.

Я начал с того, что наклеил полоску сетчатой ​​ленты на участок трещины. Думаю, лучше сразу растянуть побольше, но наша сетчатая лента была старой и клей был довольно слабым.

Затем я нанесла на нож приличное количество грязи для гипсокартона.

Это 6-дюймовое лезвие, которое я считаю подходящим для этого шага (и, кстати, было единственным, что у нас было под рукой).

Я нанесла грязь перпендикулярными мазками на ленту, оставив ее немного мутной и убедившись, что покрываю все части ленты.

Затем я снова прошел по нему, проведя по нему 6-дюймовым лезвием, чтобы как можно лучше разгладить грязь и удалить излишки.

Я сделал это для полного потолка, а затем оставил его сохнуть на ночь. (Профессиональный совет: на этом этапе не включайте потолочный светильник и смотрите на свою работу с подсветкой… это не принесет вам удовольствия.)

После того, как он высох, я вернулся и отшлифовал все это влажной шлифовкой (это просто секретный код для того, чтобы вычистить много мокрой губкой).

Этот шаг довольно утомителен. Мытье потолка вверх быстро надоедает, так что я проделал довольно ленивую работу.

Затем я нанес еще один слой грязи на все это, покрыл все тонким слоем и распространил его за края на потолок. В идеале для этого нужно использовать 12-дюймовый нож, но у меня был только 6-дюймовый, так что я сделал это.

И еще один раунд мокрого шлифования, на этот раз с меньшим количеством лени.

И свершилось! Это не очень хорошая работа, но было здорово впервые попробовать это в месте, где совершенство совершенно не требуется. И выглядит намного лучше:

Я имею в виду, что пространство — это не точно закончено , но это на один (очень трудоемкий) шаг ближе.

Ремонт трещин в гипсокартоне от стены до потолка

Между гипсокартоном и стенами были довольно большие трещины.Их либо оставили полностью обнаженными, либо «услужливо» набили оголенной изоляцией из стекловолокна.

Чтобы подготовить их к запечатыванию, я просто засунул изоляцию обратно в потолок с помощью отвертки или отодвинул ее и бросил (при этом надев тонну защитного снаряжения, потому что я параноик должным образом обеспокоен своим здоровье).

Ленту

нельзя использовать для углов, потому что вы не можете согнуть ее под острым прямым углом.Обычная бумажная лента может работать, но, учитывая большие зазоры, которые мне пришлось заполнить по всем краям, я вложил 8 долларов в продукт, созданный специально для углов. По сути, это бумажная лента, армированная тонкими металлическими полосками.

В отличие от сетчатой ​​ленты, которую я мог наклеить прямо на стену, с бумажной лентой я начал с покрытия этой области глиной для гипсокартона.

Затем я отрезал полоску ленты до правой ноги и загнул ее по среднему шву, чтобы получился красивый угол.

Я плотно прижал полоску к грязи и сгладил края и все, что просачивалось.

Я даю этому высохнуть на ночь, прежде чем вернуться на следующий день, чтобы нанести слой грязи по краям, разглаживая их наружу.

Опять же, это, вероятно, было бы лучше и плавнее с 12-дюймовым лезвием, но, опять же, GARAGE.

А затем я закончил быстрым раундом мокрого шлифования, чтобы сгладить неровности и гребни.На потолке я сделал гладкую отделку, но я не особо беспокоился о стене, так как цемент все равно текстурированный.

Это действительно хорошо сработало по большинству краев, в том числе по углу над воротами гаража, где раньше был огромный кусок изоляции.

Однако вдоль одного края зазор был настолько большим, что край ленты не доходил, поэтому мне пришлось найти чем-то, чтобы заполнить его. Сначала я был очень доволен собой, когда нашел в Home Depot:

Это полосы гипсокартона, склеенные вместе, и используются при транспортировке больших пакетов листов гипсокартона с места на место.По сути, они бесполезны для магазина после того, как доставка будет завершена, поэтому они позволили мне получить их бесплатно! Я смог разбить их на части длиной 6-12 дюймов, а затем разрезать их до нужного размера.

Однако катастрофа! Они были слишком толстыми для моего потолка.

Ладно, я думаю, это не такая уж большая катастрофа по большому счету. Вместо этого я просто сымпровизировал заплатку, используя не рекомендуемый материал: веревку-подкладку из пенопласта.

Я приклеил его туда с помощью герметика, дал ему высохнуть в течение ночи, а затем применил ленту для гипсокартона и грязь прямо поверх него.

Посмотрим, выдержит ли он!

Зазоры для уплотнения

Вокруг всего дома было много обычных старых трещин и щелей, что, очевидно, позволило мне вернуться к основному продукту любого проекта по благоустройству дома: герметику.

Обычно это та часть, которую я ненавижу и считаю самой утомительной, но в гараже она была на самом деле довольно удовлетворительной. В более удобных комнатах я очень осторожен… возможно, слишком осторожен. Я наношу с помощью маленькой насадки и очень стараюсь, чтобы она оставалась ровной и гладкой.На это у меня уходит много времени.

Тем не менее, для гаража я конопатил с дикой энергией, используя насадку, которая была вдвое больше, чем я обычно использую.

«Свобода в смелости» — Роберт Фрост

Я прошел через несколько тюбиков герметика. Заделал трещины вокруг балок:

Вокруг дверной коробки:

Под потолком:

И почти везде. Это было очень раскрепощающе.

(Нет.)

Латать дыры ленивым способом

И, наконец, что очень печально, у нас в потолке прорезана куча случайных отверстий.

У некоторых из них даже торчали провода. (По крайней мере, у тех якобы была цель.)

Если бы я хотел получить бесшовное законченное пространство, я бы правильно залатал его, чтобы он был заподлицо с потолком. Но скажем в последний раз: гараж , плевать.

Вместо этого я купил тонкую фанерную панель в Home Depot за 7 долларов, пока мы с Сейджем занимались покупками для других проектов.Я выделил несколько прямоугольных участков и вырезал их на настольной пиле Sage.

Тебе не нравится, как я небрежно уронил эту настольную пилу? Да, Сейдж научил меня пользоваться настольной пилой, и это было потрясающе.

Пила разорвала дешевый материал, поэтому я быстро отшлифовал их перед тем, как прикрепить их к потолку с помощью герметика (партнерская ссылка — ознакомьтесь с нашими правилами) . Этот материал довольно мощный, но он должен высохнуть в течение 12-48 часов, прежде чем он станет устойчивым.Поэтому первым делом я добавил к каждому патчу ленточные опоры:

Затем я перевернул его и добавил кайму герметика.

А затем приклеил его к потолку, плотно прижав ленту, чтобы удерживать ее, пока герметик высохнет.

Через пару дней я удалил ленту, и пятна прочно встали на место. Я был почти уверен, что клейкий герметик обеспечит герметичность, которую я искал, для качества воздуха в помещении, но для уверенности — и чтобы улучшить внешний вид после того, как они будут покрашены, — я окантовал их все обычным герметиком.

Они определенно не великолепны, но держу пари, как только все покроется свежей краской, никто не будет выглядеть дважды.

Итак, я проделал всю эту работу, и до сих пор у меня нет хороших фотографий, чтобы показать вам! У меня просто есть чуть менее некрасивые пятна на ранее очень некрасивых дырках.

Все-таки прогресс! Мне так хорошо, что я продолжаю работать над этим проектом.

Это только я, или это очень красивая картинка? … Ладно, думаю, это только я.

У меня также была возможность поговорить с нашим необычным подрядчиком, который дал мне несколько советов по остальной части этого помещения. Я рад копать, и готово!

(Совместное использование в двух случаях: вторник, совершенно потрясающий вторник, создай его в четверг, подумай и сделай четверг, твоя очередь на вечеринку Shine Link и дайте мне чаевые во вторник)

Связанные

Руководство для начинающих по гольфу: что должен знать каждый новый игрок в гольф, начинающий играть в гольф

Сейчас самое лучшее время, чтобы заняться гольфом.Вот несколько важных советов, которые помогут вам начать работу Редакторы

Никогда еще не было лучшего времени для изучения гольфа, и если вы зашли так далеко, то, вероятно, потому, что сами поняли это. По своей природе гольф уникально подходит для мира, где социальное дистанцирование отсутствует — это игра, в которую играют на огромном открытом пространстве, стоящий источник упражнений, развлечение ума. Однако, чтобы по-настоящему оценить гольф, вам нужно преодолеть все пугающие факторы, которые могли удерживать вас от игры до сих пор.Для начала, это сложная игра, и она приносит с собой широкий выбор оборудования и обычаев, которые могут утомить любого, кто замерзнет.

На что мы говорим, не переживайте.

Каждый игрок в гольф в какой-то момент был плохим игроком в гольф — многие из нас до сих пор таковы! — и вы удивитесь, сколько всего этого вы можете подобрать на ходу. Наша цель здесь — дать вам основы — не только то, как отбивать мяч для гольфа, но и то, чем вам нужно ударить по мячу, и все остальное, что необходимо, чтобы начать свое путешествие в гольф с правильной ноги (кстати, вы не делаете этого) мне нужны ботинки для гольфа прямо сейчас).Гольф Дайджест существует не случайно уже 70 лет, и это потому, что нет недостатка в темах, которые нужно осветить, когда речь идет о самой лучшей игре. Но лучше всего сначала не усложнить задачу, ознакомившись с некоторыми основами. Когда вы будете готовы к большему, мы здесь.

ИНСТРУКЦИЯ: КАК ИГРАТЬ ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Нужно ли мне сначала уроки? Какие еще способы я могу узнать?

Зал славы гольфиста, ставшего комментатором, Джонни Миллер однажды описал, как обучение своих детей игре в гольф начиналось с того, что они позволяли им забивать мячи в пруд, потому что было весело наблюдать за всплеском.Примечательно, что не было разговоров о том, как держать клюшку, как ее раскачивать, или о чем-то еще техническом.

Означает ли это, что вам никогда не понадобятся уроки, чтобы поправиться? Нет, хороший тренер обязательно поможет тебе стать лучше. В конце концов. Но лучший молодой учитель Golf Digest Уилл Робинс твердо стоит на стороне Миллера, сначала принимая динамику игры, а потом настраивая ее. Это означает, что вы отправитесь на тренировочное поле, поле Пар-3 или даже на открытое поле с мешком пластиковых шаров для свинга и почувствуете, как клюшка движется вокруг вас, прежде чем погрузиться в теорию глубокого свинга.

«Когда вы переходите от фазы, где вы просто пытаетесь ударить ее, к тому, где вы действительно начинаете думать о механике, вы напрягаетесь — и, вероятно, у вас даже возникают проблемы с установлением контакта», — говорит Робинс.

Вместо этого оставайтесь на связи с ощущением, что вы с некоторой скоростью раскачиваете клюшкой, а не ударяете «по мячу». «Вам не нужно думать о качелях, кроме:« Доберитесь до сбалансированного финиша и удерживайте его в течение трех секунд ».

Вы можете попробовать серию видео Робинса, которая поможет вам встать с дивана и выйти на поле с меньшим количеством мыслей о качелях и более четкими кадрами.

Какие основы мне нужно знать, чтобы просто ударить по мячу?

Существует масса советов по игре в гольф — поверьте нам, мы видели их все! — поэтому выбор того, что идеально подходит для вас, является сложной задачей.

Хорошее место для начала? Вы можете думать о хорошем замахе как о совокупности того, что делают многие хорошие игроки. Чем ближе вы подойдете к некоторым из этих показателей — не обязательно зацикливаясь на копировании ударов какого-либо конкретного игрока, — тем надежнее вы попадете по мячу.Дайджест гольфа 50 лучших учителей Ник Клируотер — инструктор GolfTEC. Он имеет данные о качелях более чем 50 000 игроков с любым гандикапом.

Два ярких примера, удерживающих вас от сильного удара, который не сильно изгибается вправо? Как вы поворачиваете плечи назад и как поворачиваете бедра.

«У многих новичков есть тенденция отворачивать плечи назад, как если бы вы оборачивались, чтобы с кем-то поговорить, — говорит Клируотер.«Но игроки тура не только поворачивают плечи, но и наклоняют плечи, так что ближайший к цели оказывается ниже».

Вы также можете с большей вероятностью установить прочный контакт с помощью быстрой подсказки для бедер. «Новички, как правило, останавливают вращение бедер — величину, на которую бедра поворачиваются к цели — на махе вниз и пытаются контролировать мах руками и руками», — говорит Клируотер. «Игроки тура поворачивают бедра к цели при ударе почти в два раза больше».

Чтобы получить дополнительную помощь, вы можете найти шесть других важных тестов здесь или в серии основ Клируотера для школ Golf Digest.

Есть так много разных клубов. Как мне узнать, когда и как их использовать?

В самом широком смысле, ваши клубы сами подскажут вам, когда их лучше всего использовать. Каждая клюшка предназначена для определенной работы, а именно, чтобы послать мяч на определенное расстояние по определенной траектории. Самые длинные клюшки в вашей сумке — водитель, фервей и гибриды — имеют более длинные стержни и меньше выступа на передней части, поэтому мяч уходит дальше и выходит больше. С утюгами стержни постепенно становятся короче, а выступ на поверхности постепенно увеличивается, а это означает, что мяч будет двигаться короче и опускаться более круто, когда вы спускаетесь с 5-го утюга на песчаный клин.

«Первый секрет правильного использования каждой из этих клюшек — это настроить так, чтобы дать себе максимальные шансы на успех», — говорит Камерон Маккормик, гольф-дайджест 50 лучших учителей. «Например, с помощью короткой клюшки, такой как клин, вы пытаетесь добиться максимального чистого контакта и попадете по мячу в нисходящую часть дуги поворота», — говорит он. «Это означает, что мяч должен находиться за грудиной или немного позади центра».

Сравните это с вашим гонщиком, который следует играть так, чтобы мяч находился рядом с вашей передней ногой — разница не менее шести дюймов.Серия McCormick’s Golf Digest Schools представляет собой набор руководств для владельцев различных клюшек, находящихся в вашей сумке, и является отличным способом познакомиться с ними поближе.

ОБОРУДОВАНИЕ: ВСЕ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЧЕМ ИГРАТЬ

Какой минимум из того, что мне нужно, и сколько это будет стоить?

Одна из пугающих вещей в начале игры в гольф — это вопрос, используете ли вы правильные клюшки .Как и в большинстве случаев в этой игре, ключ к экипировке — начинать медленно, но стратегически. Во-первых, даже если большинство игроков в конце концов добьются этого, нет необходимости начинать с 14 клюшками в сумке. В основном вам нужно меньше, а не больше.

Вам нужна клюшка, которой вы можете ударить с ти на пар 4 и пар 5, вам нужны две или три булавы, которыми вы можете продвигать мяч по фервею с шагом в основном 100, 150 и 200 ярдов (качающийся клин, 7 — железо и гибрид были бы нашим выбором), вам нужен песчаный клин, который вы можете использовать вокруг грина и вне его бункеров, и вам нужна клюшка.Это максимум шесть треф.

Поскольку ограниченные наборы редки — вам может повезти с подержанным набором или на eBay — это, вероятно, означает, что ваша стратегия покупки заключается в том, чтобы инвестировать в полный набор и сократить до минимального количества клюшек, чтобы вы могли перемещаться по полю для гольфа. Во многих местах есть бокс-сеты с полным комплектом клюшек менее чем за 200 долларов. На таких сайтах, как GlobalGolf.com, также есть высококачественные подержанные клубы по приемлемой цене.

Вам понадобится мячей для гольфа , но мы советуем вам на этом этапе вашей карьеры в гольф потратить менее 25 долларов на как можно больше мячей.Как только вы перестанете терять два рукава за раунд, вы сможете быть более разборчивыми. Некоторые другие предметы первой необходимости, которые мы считаем важными:

Сумка для гольфа . Трудно найти устройство достойного качества менее чем за 100 долларов. Если вы не уверены в гольфе, возможно, вам стоит спросить друга, который много играет, есть ли у него в гараже запасной. На данный момент этого будет достаточно, и вы сэкономите немного денег.

Тройники. Раньше их раздавали бесплатно стопками, но сегодня их может быть не так много в нынешней бесконтактной среде.Купите упаковку из 100 штук, и вы не будете покупать футболки годами.

Инструмент для удаления пятен для ремонта отметин на грине пригодится, когда ваши удары из железа начнут попадать в зелень с большей регулярностью, и вы купите репутацию у игровых партнеров .

Полотенце . Не кради одну из бельевого шкафа. Украдите один у вашего друга-гольфиста, у которого, вероятно, есть 20 мусора в гараже. Он пригодится, чтобы содержать в чистоте ваши булавы, и помогает, когда толстая струя 9-го железа брызгает вам в лицо.Доверься нам. Такое случается даже с лучшими игроками в игре.

Вот и все. Мы думаем, что вы можете начать весь этот вход в игру менее чем за 500 долларов, а если проявите творческий подход, возможно, даже вдвое меньше. Кажется, сделка для игры на всю жизнь.

Хорошо, я попробовал, и меня зацепило. Что я буду делать дальше с моим оборудованием?

Это вопрос определения того, какое обязательство вы решили взять на себя. Под обязательством мы говорим о долларах и центах.Хотя мы настоятельно рекомендуем рынок бывших в употреблении клубов в Руководстве по ценностям PGA в качестве отправной точки, мы знаем, что новые клубы еще более привлекательны. (Нам особенно нравится эта идея, потому что мы высоко ценим клубы, специально адаптированные под вашу игру.)

Если вы не готовы вложить всего пару тысяч долларов, возможно, сосредоточьтесь на том, чтобы запустить новый драйвер. Это может означать беглое посещение клуба с экспертом в вашем местном магазине гольфа. Это может означать виртуальную примерку, подобную той, что предлагают некоторые производители оборудования (Ping и Callaway).

Прелесть установки драйвера заключается в том, насколько это относительно просто, но чаще всего вам нужен драйвер, который будет бороться с вашим кусочком. Некоторые из них можно отрегулировать для достижения этого эффекта с помощью подвижных грузов или шлангов, которые могут устанавливать лицо в закрытом положении или под прямым углом, чтобы выстрелы не выцветали. Другие модели специально предназначены для коррекции среза, и, опять же, давайте подчеркнем, что драйвер с предвзятостью к ничьей не повредит игре среднего начинающего гольфиста.Не начинать и не очень долго после. Вы, вероятно, захотите немного больше чердака (попробуйте 10,5 градусов), но с несколькими уровнями регулировки в сегодняшних драйверах вы часто сможете изменить этот чердак на два градуса (плюс или минус), чтобы набрать свой производительность по мере развития вашей игры.

Зачем сосредотачиваться на драйвере, чтобы начать новый набор? Простой. Если у вас есть водитель, которому вы можете доверять, вы прошли долгий путь, чтобы начать работу с уверенностью, целеустремленностью и, что самое главное, дистанцией.Это дает вам шанс провести большую часть дня, потому что в гольфе нет ничего хуже, чем выйти из лунки до того, как вы ее действительно начали.

КУРСЫ: НАЧАЛО ИГРЫ

Как узнать, готов ли я к игре в гольф?

Можете ли вы с некоторой стабильностью получить 7-железный отлет с мишени? Golf Digest Best Young Teacher Джейсон Бирнбаум говорит, что это лучший способ определить, готов ли новичок к своему первому участию в поле.На самом деле, держите под рукой несколько футболок даже на фервее, — говорит Бирнбаум. Это отличный способ убедиться, что новички получат удовольствие от первых двух раундов игры в гольф. «Вам нужно, чтобы это было весело», — говорит Бирнбаум. «Пробить плотную ложь на фервее может быть пугающим для новичка, так что помогите вселить уверенность, поощряя их к тому, чтобы они использовали свои железные удары. Использование 7-айрона даст игроку хорошую траекторию, а также большое расстояние, необходимое для продолжения движения в хорошем темпе ».

Если возможно, найдите друга, имеющего опыт игры в гольф, на пару первых раундов.Они действительно могут помочь с незначительными аспектами этикета ( подробнее об этом ниже ). Самая важная вещь, говорит Бирнбаум, — это изо всех сил стараться оставаться позитивным, поскольку борьба является частью игры (для всех уровней!).

«Не беспокойтесь о том, во что вы стреляете в первые 10–15 патронов», — говорит Бирнбаум. «Следите за количеством хороших и плохих результатов. Как только ваши солидные успехи перевешивают ваши неудачные, вы знаете, что идете по пути к совершенствованию ».

Как я могу рассчитывать на стартовое время?

Если у вас нет доступа к частному курсу, вам нужно будет записаться на первое время на общедоступном курсе.Позвоните на местный курс и объясните, что вы новичок и надеетесь играть, когда поле менее загружено, что сделает его менее напряженным для вас. Часто поздний вечер — отличный вариант.

Где я могу поработать над игрой?

Практические диапазоны великолепны. Мы рекомендуем найти приспособление, которое позволит вам отбиваться от травы после того, как вы освоите удар по коврику (удар по траве — наиболее реалистичная практика, и маты испортят ваши клюшки).Если у вас дома небольшая комната, отличной альтернативой будет установка сетки, в которую можно попасть. Любое место, где есть достаточно места, чтобы позволить вам развернуться на полную катушку, является хорошим местом для практики. Пластиковые мячи отлично подходят, если у вас нет мата и вы тренируетесь в поле рядом с вами или на заднем дворе. Они никому не повредят и позволят вам работать на полную, не теряя ни единого мяча. Также загляните в магазины рядом с вами: некоторые предлагают время для занятий по часам. Это отличная альтернатива для зимних тренировок. Https:// imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.405.0_en.html#goog_1883640670Ваше видео возобновится через 8 секунд. Нажмите, чтобы включить

Что делать, если я не хочу играть все 18 лунок… есть ли альтернативы?

Да, всегда спрашивайте поле, если вы хотите сыграть на шести, девяти или 12 лунках. Некоторые курсы позволяют платить за лунку. Все больше и больше полей имеют ставки на девять лунок.

ЭТИКЕТ: ГЛАВНОЕ, что можно и нельзя

Я всегда слышал, что у гольфа есть множество правил.Что мне нужно знать, чтобы не выставлять себя дураком?

Это правда, в гольфе есть множество правил, но вы должны утешиться, зная, что даже многие опытные игроки не знают их всех. Если вы впервые выходите на поле, самое главное — уважать людей, с которыми вы играете, и само поле для гольфа.

Например, стоит отметить, что большинство других игроков на самом деле не заботятся о том, насколько вы хорош в гольф, при условии, что вы не сильно повлияете на их опыт.Это означает, что нельзя замедлять раунд, даже если вы изо всех сил (лучше дать себе разумное количество ударов для каждой лунки, а после этого подбирать для этой лунки). Это означает, что нельзя мешать их замаху, стоя слишком близко или шумя над мячом. А для других это означает оставить трассу в достойной форме: замените свои дивоты, когда вы взяли их на качелях; постарайтесь выровнять следы от мяча на грине, если вы их помяли выстрелом; и сглаживая песок в бункере граблями или ногой, если вы только что ударились из них.

Есть много других нюансов, которые вы можете уловить по мере того, как вы больше играете (переход между линией мяча другого игрока и лункой, когда вы находитесь на траве, мы дадим вам сейчас … некоторые люди делают большое дело об этом), но если вы подойдете к этому с хорошим отношением и готовностью признать то, чего не знаете, большинство игроков в гольф будут рады помочь вам научиться.

JUNIORS: ОСНОВЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Как лучше всего начать работу моих детей?

Есть несколько способов ответить на этот вопрос, начиная с самого простого: просто возьмите их с собой в следующий раз, когда пойдете играть.Поскольку в последние недели вновь открылись поля для гольфа, по всей стране появились анекдотические истории о том, что количество мальчиков и девочек, играющих в два раза больше, чем до коронавируса. Отчасти это является отражением многих удобств, ослабляющих ограничения на то, когда разрешено играть подросткам для семей, ищущих занятие, в котором может принять участие каждый. Сейчас, более чем когда-либо, поля рассчитаны на игроков в гольф всех возрастов.

В более широком смысле, лучший способ начать работу с детьми — сделать это как можно более увлекательным.Попросите их сначала сыграть только с горсткой клюшек. Не позволяйте им бить из коробки с мишени; бросить мяч (или сделать первый удар) на фервее примерно в 100 ярдах от лунки и сказать им, чтобы они играли там. Не заставляйте их играть каждую лунку, если они хотят отдохнуть. И не беспокойтесь о том, чтобы вести счет. Ключ к успеху в том, чтобы играть в гольф и чтобы они ассоциировали гольф с развлечением, чтобы они захотели вернуться в следующий раз.

Как мы писали в этом учебнике несколько лет назад (6 советов, как взять детей на курсы), играть с детьми в первый раз — значит осознавать, что их концентрация внимания непродолжительна.Примите это, чтобы опыт не затянулся. Лучше им расстроиться, что они должны уйти, чем спрашивать , когда мы уходим из ?

В нашем руководстве по выживанию «Как играть в гольф с детьми» также есть несколько полезных секретов. Подумайте о другой системе подсчета очков, чтобы получить больше удовольствия. Пусть они зарабатывают очки за хороший контакт при каждом замахе или вытаскивание мяча из бункера. Чем больше вы играете в гольф, тем больше вероятность, что он станет первым из многих для ваших детей.

Если у вас остались вопросы, воспользуйтесь этими ресурсами:

Да, и последнее замечание. Если вы играете со своими детьми, не обращайте внимания на свою игру и забивайте. Это то, на чем вы можете сосредоточиться в любой другой день.

Стивен Хеннесси, Райан Херрингтон, Мэтью Руди, Майк Стахура и Сэм Вайнман внесли свой вклад в этот отчет.

Изначально размещено на Golfdigest.com

Ремонт асфальтобетона MN | Замена фартука проезжей части

Почему моя подъездная дорожка проседает перед моим гаражом?

Причина № 1
Когда ваш дом строился, необходимо было установить фундамент на 48 ″ ниже поверхности.Первоначальный грунт был разрушен, и перед установкой подъездной дороги в траншею, где располагались опоры, был добавлен новый гравий. Со временем гравий может осесть, что приведет к опусканию проезжей части и ее разъединению.

Причина № 2
Вода проникает в шов между фартуком гаража и проезжей частью из-за отсутствия или ненадлежащего уплотнения. В результате эрозии основного материала под фартуком образуется полость, в которой асфальт оседает.

Что можно сделать, чтобы починить затонувший фартук у гаража?

Seal King разработал процесс для фиксации застегнутых фартуков:

1. Измерьте: На расстоянии 2–3 футов от гаража нарисуйте прямую линию мелом.
2. Прецизионная резка: Пилы для асфальта с алмазным диском режут по заранее отмеренной линии.
3. Удаление старого асфальта: Осторожно удалите поврежденные и затонувшие участки рядом с гаражом.
4. Заливка отверстий в фундаменте: Все обнаруженные отверстия заполняются и уплотняются новым гравием.
5. Новый базовый гравий: Новый базовый гравий класса V добавляется в оставшийся вырез и уплотняется.
6. Новый асфальт: Горячий асфальт нанесен на вырезанный участок и выровнен до исходной высоты гаражной плиты.
7. Уплотнение: Пластинчатые уплотнители и асфальтовые катки используются для уплотнения нового асфальта, придавая ему профессиональный ухоженный вид.
8. Очистка: Вся территория тщательно очищается от мусора.
9. Баннер: Зона заблокирована на 24-36 часов.

Галерея работ по ремонту фартуков гаража

Нажмите на эскизы ниже, чтобы открыть слайд-шоу нашего процесса «Ремонт асфальта подъездной дороги» в действии.


Даже если это может показаться одной из самых неприхотливых частей вашего дома, подъездная дорожка может потребовать значительного ремонта, если за ней не ухаживать должным образом. Особенно, если в вашем доме есть асфальтированная подъездная дорога , вы должны быть уверены, что обращаетесь со своей подъездной дорогой с осторожностью, необходимой для выдерживания штормов Миннесоты и транспортных средств. Асфальт создает красивую, аккуратную черную подъездную дорожку, которая может создать элемент контраста рядом с любым домом, но за ней нужно ухаживать.Сюда входят фартуки с асфальтированной подъездной дорогой, которые подвержены наибольшему износу на всей подъездной дорожке. Если вашему дому требуется ремонт фартука с асфальтовым покрытием или требуется герметизация фартука, у Seal King Professional Sealcoating есть все, что вам нужно для ремонта и защиты фартука подъездной дороги.

Что такое подъездной фартук?

Подъездная дорожка может иметь два перрона — один у въезда на подъездную дорожку, начиная с бордюра или обочины дороги, а другой соединяет подъездную дорожку к вашему гаражу.Фартуки подъездной дороги в конце подъездной дорожки обычно носят декоративный характер, но фартук, который встречается с гаражом, предназначен для обеспечения устойчивости вашей подъездной дороги и фундамента вашего гаража. Когда ваша подъездная дорожка и пол в гараже выровнены, вам будет легко входить и выходить из гаража. Однако со временем подъездные пути могут немного проседать. Они могут упасть на несколько сантиметров ниже своей первоначальной высоты, оставляя зазор, который может нанести серьезный структурный ущерб вашей подъездной дорожке и полу гаража.Вот почему фартуки для проезжей части играют огромную роль в сохранении вашей дороги. Когда ваша подъездная дорожка проседает, фартук поможет предотвратить трещины и повреждения подъездной дорожки и пола в гараже.

Ремонт асфальтовых фартуков

Как и большинство вещей, асфальт необходимо время от времени обслуживать, чтобы избежать капитального ремонта. Если с тех пор, как вы снова запечатали подъездную дорожку, прошло довольно много времени, она слишком изношена, чтобы удерживать ее устойчиво, или начала тонуть, возможно, она нуждается в ремонте. В частности, может потребоваться ремонт вашего фартука подъездной дороги, поскольку он может быть наиболее часто используемой частью подъездной дороги, если вы припаркуетесь в своем гараже.Особенно если у вас тонущий подъезд, вам нужно будет отремонтировать фартук, чтобы ваша подъездная дорога и гараж были правильно выровнены. Когда они не совпадают, вы оставляете гараж и подъездную дорожку широко открытыми для повреждений. Когда на подъездной дорожке появляются трещины, вода начинает скапливаться и просачиваться в почву и основание подъездной дороги, разрушая асфальтовый фундамент. Это особенно характерно для фартуков на подъездных дорожках, которые склонны к растрескиванию. Когда ваша подъездная дорожка начинает проседать и ваш асфальтовый фартук требует ремонта, Seal King может заделать асфальтовые трещины до того, как они станут серьезными структурными проблемами, и использовать ямочный ремонт асфальта для замены участков поврежденного асфальта.Как и в случае с любым фундаментом, всегда существует риск образования трещин, когда ваша подъездная дорожка проседает. Тем не менее, с помощью простого ремонта асфальтового фартука , если вы поддерживаете свой асфальтовый фартук и подъездную дорожку с частым асфальтовым покрытием, вы можете помочь своей подъездной дорожке прослужить на годы дольше, чем она могла бы сама по себе.

Асфальтовое уплотнение фартука для более прочной проезжей части

Если ваша подъездная дорога сделана из асфальта, как и фартук подъездной дорожки, вы должны помнить о том, что они должны содержаться в хорошем состоянии, особенно в условиях суровых штормов в Миннесоте и Висконсине и зимней погоды, которым они будут подвергаться.К счастью, просто наняв компанию по герметизации асфальта, такую ​​как Seal King, вы можете гарантировать, что ваша подъездная дорога и подъездная дорожка с асфальтовым покрытием будут оставаться в хорошем состоянии независимо от сезона. Чтобы избежать трещин и поломок подъездной дорожки или фартука, закройте подъездную дорожку и будьте немного спокойнее этой зимой.

Профессиональное герметичное покрытие SealKing

Если ваш фартук на подъездной дорожке начал проседать, создавая трещины между гаражом и подъездной дорожкой, не ждите, чтобы уделить подъездной дорожке необходимое внимание.Если вам нужен ремонт асфальтобетонного фартука или асфальтовое покрытие для усиления вашего асфальтового фартука, Seal King Professional Sealcoating найдет именно то, что вам нужно. Воспользуйтесь функцией поиска выше, чтобы найти своего местного представителя Seal King сегодня и узнать, как мы можем сделать ваш асфальтированный подъездной путь, пол гаража и всю подъездную дорожку более прочными и долговечными.