Монтаж кондиционеров своими руками: установка своими руками и подключение системы

Монтаж кондиционера своими руками — Климат — Полезные статьи

Возможна ли установка кондиционера своими руками

Если вы приобрели новую сплит-систему, то, безусловно, лучшим решением будет обращение к профессиональным мастерам, которые знают все тонкости и нюансы по установке кондиционеров и способны на высоком качественном уровне оперативно выполнить все работы.

Но, при желании, можно выполнить монтаж кондиционера своими руками. Если ответственно подойти к данному вопросу – подключение кондиционера своими руками можно выполнить ничуть не хуже, чем это делают профессиональные мастера.

Монтаж кондиционера собственными силами

Перед тем, как выполнять установку кондиционера своими руками, важно понимать, что к этому вопросу следует подходить без спешки, тщательно выполняя каждый этап. Начинать работы следует с изучения инструкции к климатической технике, которая обычно идет в комплектации. В инструкции производителя обычно четко указаны все наиболее важные этапы монтажа кондиционера своими руками. Если же что-то в инструкции вам непонятно, то поможет профессиональная установка кондиционеров в Киеве на Оболони или в любом другом районе.

Установка кондиционера своими руками обычно выполняется в следующей последовательности:

1. На первом этапе следует определиться с местом, где будут расположены внутренние и внешние блоки сплит-системы. Для этого следует принять во внимание, что высота расположения внутреннего блока должна быть не менее 10 сантиметров от потолка. При этом важно, чтобы на расстоянии 2 метров перед самим внутренним блоком кондиционера не было других предметов, ведь это может негативным образом сказаться на функциональности климатической технике. Монтаж внешнего блока осуществляется на кронштейнах с отступлением 20 сантиметров от стены.
2. В стене, где будут крепиться блоки сплит-системы, нужно пробить отверстие для монтажа сети коммуникаций. Речь идет о фреоновой магистрали, которая обеспечивает движение хладагента, дренажной трубке и электропроводе.
3. Далее выполняются работы по установке внешнего блока. После того, как вы убедились в надежности крепления на кронштейнах, можно приступать к присоединению всех коммуникаций. Внутренний блок устанавливается в последнюю очередь. Показатели толщины труб, которые необходимо использовать, можно посмотреть в инструкции к климатической технике. Нужная длина и форма могут быть созданы самостоятельно за счет использования труборезов и вальцовки.
4. После завершения подключения всех трубок нужно с помощью вакуумного насоса удалить воздух из охлаждающей системы. Также важно удалить всю лишнюю влагу и исключить вероятность возникновения утечки фреона, промазав участки соединения герметиком.

В процессе установки кондиционера своими руками важную роль также играет и подключение электропроводки к сплит-системе. Так, например, в случае использования отдельного электропровода можно обеспечить надежную защиту климатической техники от замыканий и перегрузок сети в процессе будущей эксплуатации.

Также в процессе эксплуатации не стоит забывать и о своевременном выполнении профилактических работ, ведь не зря чистка кондиционера в Киеве на Оболони пользуется огромной популярностью. Профессиональные мастера смогут продлить жизнь вашего кондиционера.

Монтаж кондиционера своими руками

Правильная и качественная установка сплит-системы возможна при наличии опыта и инструментов.
Если вы решили не доверять это действие профессиональным монтажникам сплит-систем, то мы вам поможем это сделать, разобрав подробно монтаж кондиционера, то есть сплит-системы.
Профессиональный монтаж сплит-системы у опытного монтажника занимает от двух до трех часов.
Самостоятельная установка сплит-системы крайне не желательна, но возможна.
Итак, для профессиональной установки сплит-системы вам категорически необходим профессиональный инструмент и оборудование.

Из чего же стоит комплект инструмента для монтажа сплит-системы:

Для начала перечислим слесарные и строительные инструменты
– Перфоратор мощностью не менее 1кВт и бур диаметром не менее 40мм и длиной не менее 450 мм для сверления отверстия под трассу в наружной стене. Можно, конечно, и меньше, но тогда придется сверлить/бурить три отверстия и объединять из в одно, операция нудная и тяжелая.

– Бур на 6-8 мм для крепления внутреннего блока;
– Бур на 12-16 мм для крепления наружного блока;
– Набор рожковых ключей от 7 до 27;
– Набор накидных гаечных ключей от 10 до 22;
– Отвертка крестовая РН№ 2;
– Отвертка прямая малая 4мм
– Уровень;
– Рулетка;
– Монтерский нож;
– Пассатижи;
– Бокорезы;
– Молоток.
Подошла очередь профессионального оборудования. Тут остановимся более подробно:
– Трубогиб. Служит для бережного изгибания трубок, без опасности их повреждения.
– Труборез. Служит для ровного среза медных трубок. Не рекомендуется использовать для отрезания трубок ножовку, напильник, пилочку для ногтей и прочие варварские инструменты, способные нанести повреждения на поверхность медной трубки.
– Риммер. Инструмент снятия внутренней фаски с края медной трубки для избавления от заусениц после отрезания.
– Вальцовка (1/4 – 3/4 дюйма). С помощью вальцовки производится деформация края среза медной трубки для последующего соединения блоков сплит-системы.
– Баллон с осушенным азотом. С помощью него производится опрессовка трассы смонтированной сплит-системы под давлением. Так мы можем убедиться в герметичности трассы.
– Вакуумный компрессор. Служит для проверки герметичности собранной трассы на заключительном этапе. На использовании данного оборудования остановимся чуть позже.
– Манометрическая станция. Используется в комплекте с вакуумным насосом при вакуумировании трассы смонтированной сплит системы.

Расходные материалы
– Медная трубка двух различных диаметров. В «семерках» и «девятках» это трубки диаметром 1/4 в комплекте с 3/8 дюйма, для моделей с 12-ой по 18-ю – 1/4 и 1/2 дюйма, для более мощных моделей сплит-систем – 3/8 и 5/8 дюйма.
Сразу оговоримся, что данные диаметры указаны для моделей сплит-систем с хладагентом фреон 410А. Для фреона 407 и R 22 диаметры отличаются.
– Пенофлекс диаметром, соответствующим медным трубкам;
– Кронштейны для монтажа внешнего блока сплит-системы;
– Дренажная трубка. В качестве нее используется обычная металлопластиковая водопроводная труба, длиной около 1,5- 2,5 метров, диаметром 15-20 мм;
– Анкерные болты, длиной около 150-200 мм;
– Алюминиевый скотч;
– Трех-, четырех- или пятижильный провод, в зависимости от производителя и модели сплит-системы.;
– Эстетично выглядящий кабель-канал размером 400*400 мм.

Итак. Все инструменты собраны, куплены, подготовлены расходники и материалы.

Приступим к монтажу
1. Отмечаем место установки внутреннего блока сплит-системы. При этом строго придерживаемся ограничений по установке. От потолка и стен должно быть расстояние не меньше 200 мм – 400 мм. Внутренний блок крепится на так называемую раму. Ее следует выставить по уровню. Прищелкнув корпус сплит-системы, определяем где будем сверлить/бурить отверстие. Уклон трассы следует делать не менее 1см на каждый метр горизонтальной трассы.
2. Отверстие в наружной стене сверлим под небольшим уклоном, градусов 10-15 вполне достаточно. Особых хитростей в этом процессе нет. Единственная неприятность, которая тут ждет, это арматура в бетоне. Тут спасет мощный перфоратор, надежное сверло и терпение.
3. Поскольку внутренний блок уже разобран, то считаем сколько жил кабеля нам нужно для соединения электрической части блоков сплит системы. Обычно на «семерке», «девятке» используется четырехжильный кабель, но встречаются и «семерки» с выводами.
4. Далее размечаем место установки внешнего блока. Если у вас нет знакомых альпинистов и вы не умеете летать, то выбирайте максимально удобное для доступа и квартиры место. Это место под окном или за балконом. Монтировать внешний блок на кирпичном ограждении балкона очень нежелательно, поскольку вибрация при его работе будет передаваться кирпичной кладке и лет через 5-7 по ограждению пойдут трещины.
При разметке кронштейнов, расстояние между ними выбирается в соответствии с проушинами для крепления, предусмотренных на внешнем блоке.
Не стоит забывать и об удобстве подключения трубок хладагента, порты подключения должны быть легко.. ну или просто доступны.

Итак, внешний блок укреплен. Продолжаем монтаж.

5. Отмеряем длину медных трубок, желательно с небольшим запасом. Укладываем обе трубки в пенофлекс, стыки пенофлекса тщательно обматываем алюминиевым скотчем. Туда же прихватываем и электрический кабель. Если нет заглушек на трубках, то обматываем их скотчем для предотвращения попадания пыли внутрь. Заводим весь моток в отверстие в стене, в это же отверстие помещаем и дренажную трубку, потом ее подключим к сливу. Изгибаем трассу в направлении к портам внешнего блока сплит системы. Эту операцию выполняем предельно аккуратно, при превышении усилия изгиба трубка лопается и вы будете покупать новую. Минимальный радиус изгиба – 10 диаметров. Для надежного изгиба используем трубогиб из нашего набора инструментов.
6. Снимаем гайки с портов внешнего блока сплит-системы и вынимаем пластиковые заглушки. Подрезаем трубки до нужной длины и тщательно снимаем фаску ремером. При отрезании трубок их следует держать под уклоном, во избежание попадания стружки в трассу.

 

Теперь самое важное!
Одеваем гайку на трубку и начинаем вальцовку. Если вы забудете про гайки, придется отрезать развальцованный край и проходить процесс заново: снимать фаску ремером, одевать гайку, вальцевать. Гайки одеты, края развальцованы.
7. Накручиваем соответствующие трубки на соответствующие порты. Тонкую на тонкий порт, толстую на порт покрупнее.
Совет: при затяжке гаек следует закрутить их до упора, но потом ослабить на один оборот и закрутить вновь до упора. Этим действием вы обеспечите более плотное прилегание трубки к конусу порта.
Итак, присоединили трубки и оставляем пока их в покое. Переходим к стыковке трубок внутреннего блока сплит-системы.
8. Отмеряем место расположения трубок хладагента во внутреннем блоке и отрезаем лишнюю часть трассы. Откручиваем гайки на трубках и вынимаем заглушки, услышав зловещее шипение, не пугайтесь, это выходит нейтральный газ аргон, используемый производителем для предотвращения окисления внутренней поверхности испарителя.
Не забыв одеть гайки, вальцуем края и накручиваем на трубки внутреннего блока сплит-системы. Лучше использовать два ключа, т.к. тело трубок тонкое, а момент затяжки достаточно высок и используя один ключ вы с вероятностью 178% свернете трубки в спираль.
9. Электрические соединения сводятся к детской игре «соедини одинаковые цифры разными цветами». Клеммы внешнего и внутреннего блока пронумерованы и вам необходимо просто соединить одинаковые между собой. 1 к 1, 2 к 2, 3 к 3 и т.д.
10. Соединяем выведенный дренаж из внутреннего блока с дренажной трубой, выходящей на улицу.

Основная часть работ выполнена.

11. Чтобы убедиться, правильно смонтирована наша сплит-система и не допустили ли мы утечки хладагента, систему необходимо опрессовать. Для этого нам понадобятся: баллон с азотом, редуктор с манометром и шланги высокого давления. Подключаем баллон с азотом через редуктор к сервисному порту внешнего блока нашей сплит-системы. Затем подаем азот, постепенно повышая давление и доводим его до 12 bar. После этого, не отключая баллон с азотом, оставляем все на некоторое время (до 30 минут). Если стрелка на манометре остается в том же положении, значит наша сплит-система смонтирована правильно и утечки нет. По окончанию всего процесса, азот выпускается в атмосферу.

Осталось вакуумировать трассу и открыть краны на внешнем блоке. Вакуумирование делается для «вытягивания» из смонтированной трассы сплит-системы паров и влаги. Некоторые монтажники не применяют вакуумный насос, заменяя его технологией «фреоновой продувки». Даная «технология» подразумевает открытие кранов на портах внешнего блока сплит-системы и…не будем учить вас плохому…Продувка фреоном не гарантирует вытеснение воздуха и тем более влаги из трассы, а лишь является эффектной демонстрацией фреонового «пшика» в нашу многострадальную атмосферу. Поэтому применяем технологию вакуумирования.
Поэтому применяем технологию вакуумирования.
12. Открываем сервисный порт на внешнем блоке нашей сплит-системы, закрученный пробкой, на толстой трубе и видим там нипель. Берем манометр и, закрыв левый вентиль, присоединяем средний шланг к вакуумному насосу, а левый к сервисному порту. Включаем насос и открываем вентиль на манометре. Стрелка манометра должна уйти за «НОЛЬ», таким образом давление в смонтированной вами трассе отрицательно, т.е. вакуум. Насос должен проработать не менее 10 минут. Далее закрываем вентиль на манометре и выключаем насос. Стрелка манометра не должна двинуться сторону увеличения давления, т.е. к «НУЛЮ». Желательно подождать 10-15 минут и сходить выпить чайку с печенюшками. Жидкость и пары удалены, процесс окончен.

Показатель вакуума в трассе и правильности собранных соединений.
Ушедшая в «минус» стрелка манометра. Показатель вакуума в трассе и правильности собранных соединений.

13. Теперь самое интересное. Вентиль, под которым томится в ожидании фреон закрыт крышкой с резьбой, под ней шестигранник. Не отключая шлангов манометра и вакуумного насоса, шестигранным ключом открываем вентиль на толстой трубке, фреон начнет заполнять трассу и испаритель внутреннего блока, вы узнаете об этом по характерному звуку выходящего хладагента.
14. Одев перчатки, аккуратно отсоединяем шланг манометра от сервисного порта. Делать это следует аккуратно, в шланге остались пары фреона, которые при откручивании естественно выйдут наружу.
15. Тем же шестигранным ключом открываем вентиль на малой трубке. Сейчас холодильный контур заполнен фреоном.
16. Пока вы находитесь около внешнего блока сплит-системы, одеваем на место крышки электро отсека и отсека портов хладагента.
17. Переходим к внутреннему блоку сплит-системы, монтируем крышку блока, температурный датчик и лицевую панель внутреннего блока

Установка кондиционера своими руками. Как установить кондиционер?

Установка кондиционера по своей сути является комплексом чисто строительных мероприятий. Так, например, монтаж кондиционера заказчика или монтаж проданного заказчику кондиционера совершенно не меняет сути дела и должен проходить в два этапа — подготовка и установка.

Подготовка включает в себя обязательный выезд специалиста на место и производство оценки места установки. Помимо чисто технических деталей, подрядчик должен поинтересоваться имеет ли заказчик разрешение на установку кондиционера, если там, где это будет происходить, нужно получать такое разрешение.

Фото 1 — Заказчик должен иметь разрешение на установку кондиционера, если это предусмотрено строительными нормами

Нормы установки предусматривают иногда также согласование установки кондиционера с местными службами или просто с соседями. Отдельная процесс установки, как и согласование самой возможности установки, существует, когда кондиционер хочет установить арендатор помещения — в этом случае условия установки согласовываются с владельцем или арендодателем помещения.

Также следует помнить, что установка кондиционера должна проводиться до окончания ремонтных работ, если это совпало с ремонтом квартиры, как это обычно бывает в летний период.

Установка кондиционера своими руками

Фото 2 — Инструмент для монтажа кондиционеров

До того, как решение по самостоятельной установке кондиционера будет принято в пользу экономии, будет разумным узнать какой инструмент для монтажа кондиционеров может понадобится.

Очень может быть, что все строительные принадлежности имеются и их достаточно для производства работ по монтажу, но этого недостаточно для полноценной проверки работоспособности и наладки оборудования. Более того, оборудование для монтажа кондиционеров должно включать в себя специальный насос, с помощью которого проводится вакуумирование кондиционера (обязательное условие монтажа).

Вдобавок к этому, стандартный комплект для установки кондиционера не способен предусмотреть все возможные особенности. Например, в случае, когда необходимо удлинить фреоновую магистраль, скажем, метров на 5, то рабочий объём фреона надо увеличить, как минимум, на треть для поддержания нормального рабочего давления фреона в системе. Без специального оборудования такую операцию проделать невозможно.

Фото 3 — Стандартный набор для монтажа кондиционера

Материалы для монтажа, как наверное уже стало понятным, также зависят от условий конкретного монтажа.

Более того, в подавляющем большинстве случаев стандартный набор для монтажа не удовлетворяет всех возможных нужд (даже без учёта всех возможных нестыковок в процессе монтажа). И совершенно неважно, в данном случае монтируется MITSUBISHI, DAEWOO, LG, ELECTROLUX или PANASONIC — требования к установке у всех примерно одинаковые.

Разумеется, что продажа расходных материалов и узлов кондиционера проводится во многих местах, но для этого необходимо знать что покупать и в каком количестве; а вот приобретение специального оборудования может увеличить стоимость проекта по установке кондиционера в разы.

Если добавить к этому ещё и тот факт, что сам по себе этот процесс достаточно трудоёмкий и требует определённых навыков, то задача с видимо простой превращается в достаточно сложную.

Конечно, каждый решает сам за себя и исходит из размеров доступного бюджета.

Цена профессиональной установки

Стоит составить список потенциальных подрядчиков, работающих на местном рынке услуг. Чтобы иметь некоторые начальные цены на производство работ такого рода можно ориентироваться на цены г. Москва и г. Киев (рубли/гривна)

• установка бытового кондиционера без учёта прочих дополнительных работ (длина фреоновой магистрали до 3 м) — от 6000/800
• долбление/штробление/сверление стены (1 м сверх нормы) — от 700/80

Технология установки кондиционера специалистами

Когда же на место прибыл представитель компании-подрядчика и оценил условия установки конкретного устройства, то вся технология установки кондиционеров может вместиться в несколько очень стандартных шагов.

Определить место установки кондиционера: это, с одной стороны, зависит от модели самого кондиционера (мобильного, оконного, напольного, сплит и т. д.), охлаждаемой данным кондиционером площади и местоположением людей относительно кондиционера и потоков воздуха, идущих от него.

Стоит избегать установки кондиционера таким образом, чтобы поток воздуха шёл непосредственно на людей, например, на диван, кресло и т. д. Смысл этого пункта для бытовых сплит-систем заключается в выборе отдельно места для внутреннего и внешнего блоков с учётом оптимального варианта прокладки фреоновой магистрали и канала для отвода конденсата.

Фото 4 — Монтаж и обслуживание блоков кондиционеров на высоте, как правило, производятся промышленными альпинистами

Следующим шагом является установка наружного блока, нормы установки для которого могут требовать привлечения промышленных альпинистов — монтаж и обслуживание блоков кондиционеров на высоте, как правило, производятся промышленными альпинистами.

Общие требования установки внешних блоков кондиционеров (даже когда монтаж кондиционера своими руками проводится в строгом соответствии со всеми нормами и правилами) требуют их размещения в хорошо проветриваемых помещениях и, по возможности, не под прямыми лучами солнца.

Если внешний блок хорошо обдувается естественным образом,то это лишь увеличивает его срок службы.

Фото 5 — Внешний блок кондиционера по возможности должен хорошо обдуваться, что увеличит срок его службы

Установка внутреннего блока кондиционера (точнее сплит-системы) определеяют правила установки кондиционеров, являющиеся общими для всех производителей.

Действительно, инструкция по монтажу кондиционера любой марки содержит исчерпывающую информацию для того, как это нужно делать и в какой последовательности. Более того, когда был куплен кондиционер с установкой, то комплектующие, расходные материалы, равно как и работа по установке внутренней части, входят в стандартную стоимость монтажа и не указываются отдельно, когда происходит расчёт монтажа.

Сам по себе порядок установки (что ставить сначала внутренний или наружный блок) большого значения не имеет, если не считать того, что процесс вакуумирования имеет некоторую продолжительности (а он связан с наружным блоком) и инструкция по установке требует его обязательного проведения. Установка же внутреннего блока влияет на то, какой будет схема установки кондиционера и какой длины должна быть фреоновая магистраль.

Фото 6 — Установка внутреннего блока кондиционера

Сверление отверстия для фреоновой магистрали происходит по-разному и правила монтажа этой магистрали требуют того, чтобы она, как и канал для отвода конденсата, находилась под небольшим углом (скат должен быть наружу).

Исключение составляет монтаж канального кондиционера, когда все узлы проектируются по-другому и установка фреоновой магистрали перестаёт быть одним из самых трудоёмких процедур во всём мероприятии.

Упомянутое требование по поводу наклона зачастую нарушается, так как наружные блоки иногда ставятся выше внутренних — это далеко от того, чем является профессиональная установка кондиционеров.

Проект установки должен чётко определять порядок укладки фреоновой магистрали, которая должна учитывать наличие или отсутствие по соседству других коммуникаций, число сквозных отверстий и изоляцию самой магистрали.

Требование к наклону магистрали является чисто технологическим, поскольку в самой магистрали помимо фреона циркулирует и низкотемпературное масло, наличие которого критично для нормального функционирования компрессора. Поэтому даже в тех случаях, когда производится монтаж кондиционера своими руками, следует учитывать эту особенность и не создавать дополнительных проблем, пренебрегая ею.

Разумеется, что когда производится, например, монтаж кассетного кондиционера, то требования к циркулированию фреона меняются, о чём говорит руководство для данной модели кондиционера. Более того, поставка и монтаж таких почти промышленных кондиционеров отличаются от большинства бытовых.

В случае, когда производится монтаж и продажа бытовых кондиционеров, количество фреона рассчитывается исходя из размеров магистрали в 5 м; если же её длину увеличивают, то потребуется дозакачка фреона в систему.

Фото 7 — Подсоединение проводов к наружному блоку кондиционера

Подсоединение проводов не представляет особых сложностей и в подавляющем большинстве случаев здравого смысла достаточно для нормальной разводки.

Единственное требование, проверка которого необходима в любом случае, заключается в проверке питающей разводки. Дело в том, что в некоторых постройках, особенно старых, проводка не рассчитывалась на одновременное включение большого числа бытовых электроприборов и она может не выдержать в момент работы кондиционера.

Поэтому следует проверить возможности электропроводки, если не в момент, когда планируется продажа и установка, то хотя бы во время монтажа проводов кондиционера.

Фото 8 — Наружные блоки кондиционеров установленные на крыше

Первый пуск только что установленного устройства является важным, поскольку даже стандартный кондиционер требует внимательного осмотра в первые минуты работы: именно на этом этапе необходимо проверить правильность монтажа и крепление всех частей кондиционера.

Более того, именно отсюда будет проще всего исправить недоделки и минимизировать возможный ущерб, который нынешний монтаж и демонтаж в будущем могли бы нанести хозяевам.

По факту нормального пуска и непродолжительной работы кондиционера подрядчик обязан провести инструктаж заказчика и сообщить основные требования к эксплуатации кондиционера.

Монтаж кондиционера в два этапа (на этапе ремонта) и в один этап

август 2021

Установка кондиционера при ремонте

85% сплит-систем монтируются на стадии ремонта!

Т.е. это правило, а не исключение. Ведь мало кто хочет лицезреть короба на стенах — результат установки кондиционера при готовом ремонте. А вот на стадии отделки фреоновые трассы можно спрятать. В стенах. Под потолком. Проложить по полу.

И мы это делаем хорошо.

Монтаж кондиционера в два этапа, на момент ремонта в помещении

Вы на сайте профессиональной климатической компании. Если у вас есть необходимость в монтаже кондиционера в два этапа — доверьте свой объект профессионалам. Ниже представлены некоторые примеры. В том числе и небольшие видео зарисовки.

Ограничен ли я по времени проведения ремонта?

Нет! У нас есть клиенты, разница во времени между первым и вторым этапами составляла и три, и даже четыре года! Будьте уверены, что мы приедем и закончим однажды начатое.

Всё большее количество клиентов задумывается о монтаже кондиционера на этапе выполнения ремонта в помещении. И это правильно: в данном случае имеется возможность проведения коммуникаций (межблочной трассы) в стене. Ниже описан порядок действий и работы каждого из этапов.

Работы первого этапа по монтажу кондиционеров

На объект выезжает специалист (замерщик). При установке кондиционера в два этапа выезд специалиста обязателен. Объясняется это тем, что данный монтаж подразумевает существенную вариативность размещения как самого кондиционера (его внутреннего и внешнего блоков), так и проведения трассы.

Первый и второй этапы работ

Установка мульти сплит при ремонте

При проведении установки кондиционера на момент выполнения общестроительных работ дренаж можно отвести в канализацию, чтобы не капал наружу. Учитывается опуск потолков, возведение перегородок, подведение электрики и т.п. в общем, техническая возможность осуществления монтажа кондиционера по запрошенной заказчиком схеме.

• С заказчиком согласовывается объём работ
• Выполняется штроба. В данном случае заказчик может выполнить заглубление стен силами собственной бригады: по факту замера на объекте остаётся чертёж, схема проведения коммуникаций
• Осуществляется крепление кронштейнов (установка подставки – при выполнении напольного монтажа на лоджии или балконе) к фасаду
• Вывешивается и закрепляется на силовых кронштейнах внешний блок кондиционера (на первом этапе монтажа можно обойтись в принципе БЕЗ оборудования: смонтировать его при повторном выезде бригады, на завершающем этапе).
• Сверлится отверстие в стене
• Протягивается трасса коммуникаций, подключается к внешнему блоку (соединение – вальцовка). Дренаж выводится в соответствии с согласованной схемой (либо на улицу, либо в канализацию).

Фреоновые трассы под мульти-сплит

Загородный деревянный дом: выполнение прокладки коммуникаций сплит-системы.

К объекту

Фреоновые трассы мульти сплит-системы

Пример прокладки трассы по полу и в штробах в стене к месту установки блоков

К объекту

Трасса кондиционера

Монтаж фреоновых трасс с отведением конденсата в канализацию при ремонте.

К объекту

Монтаж в загородном доме

Несколько трасс под мульти сплит-систему с установкой в два этапа в доме.

К объекту

На этом первый этап закончен. Мы ждём окончания Вашего ремонта. При этом по срокам заказчик не ограничен: временной интервал между первым и вторым этапом может быть неделю, а может и год. Цены в договоре фиксируются и являются неизменными, если только не было дополнительного соглашения, связанного с изменением проектных решений на объекте (замена оборудования, изменение перечня работ, согласованного заказчиком и т.п.).

Можно ли проложить коммуникации без оборудования?

Легко! Бытовые настенные инверторные кондиционеры до 35 м2 практически всех производителей монтируются на один тип трассы (1/4″ — жидкостная труба, 3/8″ — газовая труба). Просто кондиционер оказывается на объекте при завершении работ.

ВАЖНО: фреоновый контур, торчащий из стены, ни в коем случае нельзя изгибать! Стоит пару раз загнуть медные трубки, как они придут в негодность, т. е. изменят своё сечение и могут дать микротрещины, что неминуемо приведёт к некорректной работе сплит-системы и возможному выходу фреона с маслом… и это при уже выполненном ремонте.

Работы второго этапа по монтажу кондиционеров

«Грязные» работы завершены. У вас проведена чистовая отделка. Вот пример завершения работ на объектах:

Завершение работ после окончания ремонта

Второй этап работ по монтажу сплит-системы

• Крепится пластина внутреннего блока к стене внутри помещения.
• Трасса соединяется с внутренним блоком.
• Осуществляется вакуумирование трассы сплит-системы: подключается вакуумный насос с помощью которого откачивается атмосферный воздух, который содержит влагу.
• После того, как монтажники удостоверятся в правильности соединения – открываются вентиля и запускается фреон в трассу.
• Проверяется работоспособность блока на всех режимах. Работа сдаётся заказчику.

Второй этап мульти сплит

Завершение работ по монтажу двух блоков мульти сплит-системы Mitsubishi.

К объекту

Второй этап после ремонта

Монтаж четырёх внутренних блоков Mitsubishi в загородном доме.

К объекту

Навеска внутренних блоков сплит-систем

Отделка завершена, мы выполняем заключительные работы по установке.

К объекту

Трасса перед установкой кондиционера

Подготовка трассы перед заключительной стадией установки кондиционера Daikin.

К объекту

Монтаж кондиционера в один этап

Данный вид монтажа сплит-систем относится к наиболее простым и выполняется, как правило, в течение одного дня (на установку одного кондиционера опытная бригада без проведения доп. работ затрачивает около 2-3х часов времени). При заказе монтажа в нашей организации подъём при работающих лифтах осуществляется бесплатно, стоимость доставки оборудования — в зависимости от типа, оговаривается с менеджером, который ведёт данный объект.

Если фасад здания – это кирпич или бетонная плита, то бригада приступает к работе самостоятельно и сразу же. Если фасад – «дышащая» плитка (вентилируемый фасад) или же высота внешнего блока более 65-70 см., то без альпиниста, скорее всего, не обойтись.

Классическая установка в один этап

Обошлись без коробов: внешний и внутренние блоки на одной стене.

К объекту

Монтаж в один этап с коробом под трассу

Не всегда удаётся обойтись без короба: часть трассы пришлось декорировать.

К объекту

Проведение работ в один этап

Установка при уже выполненном ремонте классической сплит-системы.

К объекту

Монтаж сплит-системы с коробом

Пример с проходом трассы в декоративном коробе под стояком отопления.

К объекту

Порядок выполнения работ примерно такой:

• Менеджер задаёт ряд вопросов (тип фасада, право- или левосторонний монтаж, ширина оконных проёмов и т.п.), которые позволяют определить характер работ. В 80% случаев нет необходимости выполнения замера
• Перед началом работ по установке кондиционера осуществляются все необходимые замеры и согласование с заказчиком места расположения блоков. Оценка возможности вывески блоков с учётом пожелания заказчика
• Осуществляется крепление кронштейнов (установка подставки – при выполнении напольного монтажа на лоджии или балконе) к фасаду
• Вывешивается и закрепляется на силовых кронштейнах внешний блок кондиционера.
• Бурится отверстие в стене. В дальнейшем отверстие герметизируется и утепляется теплоизоляционным материалом, применяющимся при теплоизоляции медных труб
• Протягивается трасса коммуникаций, подключается к внешнему блоку (соединение – вальцовка). Дренаж выводится на улицу
• Крепится пластина внутреннего блока к стене внутри помещения
• Трасса соединяется с внутренним блоком
• Осуществляется вакуумирование трассы сплит-системы: подключается вакуумный насос с помощью которого откачивается атмосферный воздух, который содержит влагу. Это позволяет: во-первых, проверить герметичность стыков вальцовки до момента запуска фреона; во-вторых, избавиться от влаги, а она приводит к окислению масла компрессора и некорректной работе внешнего блока кондиционера
• После того, как монтажники удостоверятся в правильности соединения – открываются вентиля и запускается фреон в трассу. Стоит отметить, что при значительных длинах межблочной трассы кондиционера требуется дозаправка фреона, т. к. во внешнем блоке, как правило, фреона (заводская закачка) хватает на трассу длинной до 7-и метров
• Проверяется работоспособность блока на всех режимах. Работа сдаётся заказчику. При данной схеме монтажа основная часть межблочной трассы кондиционера остаётся снаружи, идёт по фасаду. Небольшая часть фреонового контура, соединяющего внешний и внутренний блок и находящаяся внутри помещения скрывается в декоративном коробе. В стандартный монтаж входит до 1 метра короба.

Возврат к списку

Установка кондиционеров своими руками: все «за» и «против»

Фото: pixabay.com

22 Май 2018, 09:37

Приобретение кондиционера – дорогостоящая покупка. Но на этом финансовые затраты не заканчиваются, потребуется организовать установку техники. Есть два варианта: самостоятельно установить его или воспользоваться услугами профессионалов.

Чтобы принять правильное решение, рассмотрим все «за» и «против» установки кондиционера своими руками. Говоря о преимуществах, многие ссылаются на то, что профессиональный монтаж дорого обходится, а работы на несколько часов. Да, но никто не задумывается над тем, что для монтажа потребуется целый ряд специфических инструментов. Если вы не занимаетесь установкой климатической техники, то маловероятно, что дома найдутся все необходимые инструменты и оборудование.

Что необходимо для монтажа кондиционера?

Эффективность работы климатической техники и ее долговечность зависят от качества монтажа. Для этого потребуется: перфоратор, дрель, труборез, специальный инструмент (риммер) для удаления имеющихся на трубах заусениц, развальцовщик, рассчитанный на работу с медными трубами. Для монтажа может понадобиться дополнительный материал для прокладки коммуникаций. Обязательно нужно иметь в запасе кабель для подключения к сети электропитания. Для работы понадобятся медные трубы, но это должны быть бесшовные и толстостенные трубы. Чтобы обеспечить высокую эффективность работы оборудования установка кондиционеров должна проводиться с учетом технологии, рекомендованной производителем. Плюс обязательно необходимо соблюдать технику безопасности.

Рекомендуется для сохранения все коммуникаций обеспечить теплоизоляцию для трассы, для чего покупается специальный утеплитель для труб (рекомендован из технического каучука). Не забывайте также о дренажных трубках, которые иногда можно заменить полипропиленовыми трубами.

Для монтажа внешнего блока отдельно приобретаются специальные кронштейны. Их следует подбирать индивидуально по размерам блока. Особое внимание уделяется нагрузке, которую они могут выдержать (обычно берут с запасом на случай ветровых и снеговых нагрузок).

Дополнительно потребуются дюбеля, болты и анкера – количество рассчитывается в зависимости от размеров блоков и от веса внешнего блока.

Если коммуникации прокладываются не внутри стен, а поверх них, то лучше купить пластиковый короб, которым все провода и трубы будут закрываться.

Что выгоднее: установка кондиционера своими руками или профессиональный монтаж?

Безусловно, кажется, что вложения в профессиональный монтаж не оправданно высокие. И именно это ошибочное мнение подталкивает многих владельцев нового кондиционера заниматься установкой собственными силами. И только после того, как будут приобретены все необходимые инструменты и оборудование, вопрос выгоды исчерпывается. Стоимость дополнительных соединительных элементов, утеплителя, труб, дополнительные болтов и анкеров, а также цена на инструменты – все это по стоимости выходит гораздо дороже, чем воспользоваться услугами мастера. И самое неприятное – эти инструменты в будущем могут не понадобиться.

Если вы воспользуетесь услугами профессионала, то нет необходимости приобретать оборудование и инструменты, они уже имеются у мастера. Плюс определенный стандартный пакет болтов и креплений также входят в стоимость услуг. Дополнительно покупать коммуникации и крепежи нужно в том случае, если планируется удлинять трассу.

Немаловажное значение имеет еще и качество работ. Если вы до этого не сталкивались с установкой климатической техники, то вероятность ошибки во время работ очень высокая. Обратившись к услугам мастера, вы получаете гарантию на выполненные работы.

Еще одним преимуществом профессиональной установки является экономия времени.

Источник: https://citiclimat.ru/blog/kak-ustanovit-konditsioner-svoimi-rukami/

Монтаж кондиционера своими руками | Екатеринбург

Еще не так давно, каких-то 20 лет назад, кондиционеры считались уделом или больших начальников, или очень богатых граждан. На самом деле – эти климатические установки стояли в «высоких» кабинетах, люксовых номерах отелей или, намного реже – в собственном жилье состоятельных людей. Однако, в настоящее время удобство такой бытовой техники по достоинству оценено самыми широкими слоями населения, она перестала быть недоступной по цене, и сейчас уже никого не удивляют кондиционеры, стоящие практически повсеместно.

Монтаж кондиционера своими руками

Как правило, фирмы, занимающиеся реализацией климатического оборудования, в большинстве случаев берут на себя и заботы по его установке, отладке и запуску в эксплуатацию. Конечно, эта услуга – не бесплатная, причем ее стоимость может быть весьма значительна даже на фоне цены самого кондиционера. Поэтому, наверное, потенциальных покупателей часто волнует вопрос – обязательно ли прибегать к помощи мастеров? Нельзя ли произвести монтаж кондиционера своими руками?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. И сами кондиционеры бывают разными, и уровни технической подготовленности хозяев жилья могут существенно различаться. Кроме того, большое значение имеет конкретное расположение жилого помещения, в которое планируется установка такого прибора – очень часто без специализированного оборудования, снаряжения или строительной техники произвести самостоятельный монтаж попросту невозможно.

А для того чтобы сразу можно было оценить сложность поставленной задачи, нужно хотя бы немного разобраться в принципе работы кондиционирующей установки – за счет чего же происходит резкое охлаждение проходящего через нее воздуха?

Основные принципы работы бытового кондиционера

Содержание статьи

• 1 Основные принципы работы бытового кондиционера
• 2 Основные типы бытовых кондиционеров
  • 2. 1 Моноблочные кондиционеры
  • 2.2 Сплит-системы
• 3 Как провести монтаж кондиционера своими руками
  • 3.1 Монтаж оконного моноблочного кондиционера
  • 3.2 Видео: монтаж оконного кондиционера – моноблока
  • 3.3 Последовательность проведения монтажа сплит-системы
  • 3.4 Видео: инструмент для работы и характерные ошибки при установке
  • 3.5 Видео: развальцовка медных трубок
  • 3.6 Видео: рекомендации профессионалов по установке кондиционера
  • 3.7 Видео: краткий курс установки от производителя кондиционеров

Если рассуждать с позиций физических закономерностей, то для того, чтобы в одном месте определенной сбалансированной системы произошло охлаждение, то на другом участке это должно компенсироваться соответствующим нагревом. Как этого достичь?

Всем известно, что испарение жидкости с поверхности какого-либо объекта всегда сопровождается поглощением тепла и, соответственно, быстрым охлаждением этой поверхности. Достаточно вспомнить, что, например, мокрая ладонь ощущает гораздо большую прохладу, чем сухая. Влажные компрессы на лоб заболевшего при повышении температуры – это также один из практических приемов использования этого принципа. И наоборот, конденсация пара в жидкое состояние проходит с выделением тепла. Значит, необходимо создать условия, чтобы в одной единой системе жидкость на одном участке активно испарялась, а на другом – под воздействием какого-то внешнего влияния конденсировалась, отдавая тепло. Именно так устроены практически все холодильники, морозильники и кондиционеры.

Принципиальная схема работы любого кондиционера приведена на следующем рисунке:

Принцип работы кондиционирующей установки

Этот агрегат можно условно разделить на две половины – внешнюю и внутреннюю. В сплит-системах это разделение происходит «буквально» — с разделением на соответствующие блоки. В моноблочных моделях это не столь заметно визуально, так как вся конструкция скомпонована в едином корпусе, но принцип работы при этом не меняется.

Итак, и во внешней, и внутренней части кондиционирующей установки имеется свой трубчатый радиатор, правда, выполняют они прямо противоположные функции. В наружном блоке он играет роль конденсатора, а во внутреннем – испарителя. Между собой они связаны герметичными трубопроводами. По этому замкнутому контуру с помощью компрессора постоянно перекачивается специальное вещество – так называемый хладагент.

Основное требование к подобному хладагенту – достаточно высокая, по сравнению с атмосферными газами, температура вскипания, отсутствие вероятности замерзания (перехода в твердое агрегатное состояние), высокая летучесть. На заре производства холодильных агрегатов и кондиционеров в этом качестве чаще всего использовался аммиак. Однако, пары этого химического соединения очень опасны для человеческого организма, и поэтому со временем оно было повсеместно вытеснено фреонами – специальными синтетическими газами (или смесями газов), разработанными именно для таких целей. До недавнего времени в большинстве кондиционеров чаще всего применялся фреон R-22, однако в ряде стран его использование уже находится под запретом, как вещества, ведущего к разрушению озонового слоя Земли. Более современным, совершенным и безопасным является фреон R-410А. Температура кипения, то есть активного перехода из жидкого в газообразное состояние при нормальном атмосферном давлении у них составляет примерно минус 50° С.

Штатные заводские «упаковки» различных типов фреонов

Однако, как известно из курса термодинамики, процесс фазового перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое зависит не только и даже не столько от температуры, сколько от давления. Значит, посредством специальных устройств необхо4имо создать условия для активной конденсации хладагента снаружи, соответственно, испарения внутри помещения. Достигается это работой компрессора и наличием специального дроссельного устройства (терморегулирующего вентиля).

Если рассмотреть подробнее цикл работы, то он выглядит следующим образом:

• На входе в компрессор хладагент имеет газообразное состояние при относительно невысоком давлении.
• Компрессор обеспечивает перемещение фреона по системе, одновременно значительно повышая степень его сжатия перед входом в радиатор конденсатора. Повышение давления, безусловно, сопровождается значительным ростом температуры. Поток холодного наружного воздуха, подаваемый вентилятором, отводит тепло, одновременно активизируя процесс конденсации хладагента – перехода его в полужидкое состояние.
• Перемещаясь по трубам, фреон перед входом в испаритель проходит через дроссельное устройство – терморегулирующий вентиль. За счет особой конфигурации прохода давление в магистрали резко снижается, что вызывает быстрое, практически лавинообразное вскипание хладагента с его испарением, переходом в газообразное состояние и, соответственно, резким падением температуры.
• Вентилятор внутреннего блока обеспечивает прохождение потока воздуха в помещении через радиатор испарителя. с его охлаждением.
• Из испарителя фреон попадает вновь в компрессорную установку, таким образом, цикл замыкается.

Конструкция дроссельного устройства может быть разной – от капиллярной трубки до сложного многоходового крана, позволяющего не только точно регулировать температуру охлаждения фреона. Такой механизм способен «перенаправлять» деятельность блоков, превращая испаритель в конденсатор и наоборот – это используется при переключении многих моделей кондиционеров в «зимний» режим – на нагрев помещения.

Безусловно, современные кондиционеры – это высокотехнологичные устройства с массой дополнительных контрольных, управляющих, сервисных функций, но принцип работы у них – единый.

Основные типы бытовых кондиционеров

Разобраться с правилами монтажа кондиционеров невозможно, если, помимо принципа работы, не уяснить конструктивные особенности различных типов этих бытовых приборов.

Прежде всего все кондиционеры можно подразделить на две больших категории – моноблочные (собранные в одном корпусе) и сплит-системы (имеющие два раздельных блока или более).

Моноблочные кондиционеры

Вся принципиальная схема кондиционера собирается в одном корпусе. «Внешний» и «внутренний» рабочие блоки разделят перегородка, которая во многих моделях является регулируемой, позволяющей воздуху проникать из помещения наружу и обратно для осуществления вентиляции или рекуперации.

По способу установки они также могут иметь различия:

• Оконные кондиционеры – название говорит само за себя. Блок устанавливается в оконный проем, так чтобы основная часть корпуса находилась снаружи, а в помещении оставалась лишь панель управления и жалюзи для направления охлаждённого воздушного потока.

Так обычно устроен оконный моноблочный кондиционер

Достоинства подобно й схемы очевидны:

— Все внутренние трубопроводы уже собраны в заводских условиях, заправка фреоном осуществлена там же, то есть установка самого кондиционера значительно упрощается, и сводится, в основном, к общестроительным или столярным работам.

— Подобные модели позволяют работать в режиме принудительной вентиляции помещения.

— Цена на такие кондиционеры невысока, и если учесть отсутствие необходимости в сложном монтаже, то с точки зрения экономичности это — оптимальный вариант.

Недостатков также немало.

— Достаточно крупный моноблок серьезно уменьшает интенсивность светового потока из окна, снижая естественную освещенность комнаты (нередко, чтобы этого избежать, моноблоки монтируют в специально проделанный проем в стене).

— Сам по себе кондиционер в зимнее время становится «мостом холода» с улицы в помещение. Нужно продумывать его демонтаж на это время с герметичной утепленной заделкой проема, либо каким-то образом иначе решать проблему термоизоляции.

— Такой кондиционер плохо вписывается в систему стеклопакетов, если, конечно, при установке ПВХ окон его монтаж не был продуман заранее.

Моноблочные «оконники» неплохо вписываются в интерьер комнаты

— Моноблочный кондиционер «привязан» к одному месту, и не всегда сможет равномерно распределить охлажденный воздух по всему объему помещения. Кроме того, часто этому мешают оконные гардины, шторы, жалюзи и т.п.

— Как правило, такие кондиционеры отличает достаточно высокий уровень шумности.

• Мобильные моноблочные кондиционеры – передвижные (обычно – оснащенные колесиками для удобства перемещения) аппараты, которые устанавливаются по мере необходимости в том или ином помещении. Внешне. Как правило напоминают тумбочку с системной направляющих жалюзи на корпусе и устройствами управления.

Мобильный кондиционер в работе

В одном корпусе скомпонованы и конденсатор, и испаритель. Обязательно имеется гибкий рукав для отвода теплого воздуха из конденсатора наружу, за пределы помещения.

Принципиальная схема мобильного кондиционера

Достоинства подобного типа кондиционеров:

— Полностью отпадает необходимость сложного монтажа – никаких соединений, герметизаций, заправок, электрических подключений и т.п. Все по принципу – «включи в розетку и пользуйся», достаточно лишь вывести гибкий рукав наружу через форточку или отверстие в стене или оконном блоке. (Существуют, правда, более сложные модели, у которых даже предусмотрен внешний блок. Но такую разновидность, пожалуй, можно даже отнести к сплит системам, так как монтаж подобных кондиционеров занимает не один час, и мобильными их назвать можно только с очень большой «натяжкой»).

— Есть возможность переставлять кондиционер из помещения в помещение, брать с собой на дачу, его совсем несложно убирать по минованию надобности зимой на хранение.

Недостатки «мобильной» схемы:

— Мобильность – достаточно условная, так как ограничена длиной гофрированного рукава для вывода нагретого воздуха. Обычно это – не более 1,5 ? 2 м от окна.

— Водный конденсат, получающийся при охлаждении воздуха, не отводится наружу, а скапливается в поддоне кондиционера. Таким образом, требуется регулярное обслуживание – слив скопившейся воды, иначе аппарат просто останавливается.

— Такие кондиционеры – достаточно шумные.

— Стоимость подобного прибора – очень высока, сопоставима с ценой качественной сплит-системы при несоизмеримо меньших эксплуатационных показателях.

— Как ни крути, но подобный кондиционер загромождает помещение, особенно если оно – небольшой площади.

Сплит-системы

Из всех современных кондиционеров они сейчас – наиболее распространённые. Главная их особенность – блоки конденсации и испарения исполнены в различных корпусах и разнесены – установлены снаружи и внутри помещения. При этом все самые шумные узлы кондиционера (в частности – компрессорная установка) вынесена на улицу, то есть общий уровень шумности такого кондиционера – минимальный.

Какова же примерная компоновка кондиционеров, исполненных по принципу сплит-системы? Безусловно, у разных производителей и в различных моделях могут быть свои характерные особенности, но общая схема примерно одинакова.

Для начала – наружный блок.

Схема устройства внешнего блока сплит-системы

Вентилятор (поз. 1) на оси электродвигателя служит для создания, по мере необходимости, воздушного потока для отвода тепла от радиатора – конденсатора (поз. 2)

Перекачку хладагента и поддержание требуемого давления в контуре его циркуляции обеспечивает компрессор (поз. 3). Этот агрегат может быть поршневым (подешевле и пошумнее) или спиральным (дороже, но надежнее, особенно в условиях пониженных температур воздуха).

Блок электроники (поз. 4) – может, кстати, располагаться не во внешнем, а во внутреннем блоке, где он меньше будет подвержен влиянию внешней среды. Обеспечивает корректную работу всех электротехнических и электронных систем и механизмов.

Обязательный элемент – терморегулирующий вентиль (поз. 5). На данном рисунке показан вариант с использованием четырехходового клапана, характерного для моделей «зима — лето», работающих как на охлаждение воздуха, так и на нагрев.

Как правило, на правой торцевой части внешнего блока снизу (поз. 6) расположены штуцерные соединения, посредством которых производится соединение с внутренним блоком. Для большей безопасности этот узел, как правило, прикрывается защитным кожухом (поз. 8).  Обычно на этой же стороне, только сверху, расположена клеммная часть для электрической коммутации обеих блоков.

Перед входом магистрали в компрессор обычно смонтирован специальный фреоновый фильтр, который не должен допустить попадание в систему вместе с хладагентом мелких частиц, например, медной крошки или иных включений.

Теперь – строение и компоновка внутреннего блока. Однако, если с внешним блоком обычно существует однообразие, то здесь возможны несколько вариантов, зависящих от конкретного типа сплит-системы.

Самые распространенные — настенные блоки сплит-систем

• Так, кондиционеры могут быть настенными – самыми распространенными в условиях жилых помещений. Внутренний блок размещается на стене в удобной для пользователя месте.

Канальная сплит-система

• Если требуется организовать охлаждение и вентиляцию воздуха в нескольких помещениях, то часто прибегают к установке канальной сплит-системы, которая размещается обычно над подвесным потолком.

Кассетный блок очень удачно смотрится на потолке

• Блок сплит-системы кассетного типа размещается в одной плоскости с потолком и обеспечивает равномерное распределение воздуха во все стороны. Такие кондиционеры очень хорошо вписываются в интерьер помещений с подвесными потолками модульной конструкции.

Блок напольно-потолочного типа

• Внутренние блоки напольно-потолочного типа, как уже понятно из названия, размещаются или вертикально на полу вдоль стены, или же горизонтально на плоскости потолка.

• Колонный кондиционер

• В некоторых общественных помещениях нет возможности использовать для размещения блоков стены или потолки (например, музеи, выставочные залы, исторические здания), или же превалирует необходимость установки блока в центре помещения для равномерного распределения потоков воздуха. В этих случаях прибегают к монтажу сплит-системы с блоком колонного типа.

Один внешний блок и несколько внутренних — мультисплит-система

• Наконец, один внешний блок может комплектоваться несколькими внутренними того или иного типа. Этот комплект называется мультисплит-системой.

Тем не менее, как уже упоминалось, в условиях частных домов и квартир в настоящее время наиболее распространенными являются настенные сплит-системы. Принципиальная схема именно такого блока будет рассмотрен ниже:

Схема внутреннего блока обычной сплит-системы

• Внешний пластиковый кожух (поз. 1) блока – по сути, решётка с отверстиями для забора воздуха. Эта панель легко снимается для проведения профилактических работ.
• Под ней расположен фильтр грубой очистки воздуха (поз. 2) – полимерная мелкоячеистая сетка для задерживания взвешенной в воздухе пыли, шерсти домашних животных и т.п. Такой фильтр должен подвергаться регулярной очистке – обычно не реже раза в месяц.
• Во многих кондиционерах устанавливаются и фильтры тонкой очистки и (или) дезодорации воздуха (поз. 3). Они могут быть различных типов – угольными, электростатическими и другими.
• Перемещение воздушных потоков в помещении обеспечивает встроенный в блок вентилятор (поз. 4), который, как правило, имеет возможность многоступенчатой регулировки скорости вращения.

Кстати, от интенсивности воздушного потока, во многом, зависит и комфортность восприятия микроклимата в помещении. Так, при увеличении скорости перемещения воздуха можно сэкономить на куда более высоких энергозатратах на его охлаждение (эффект обычного вентилятора):

Скорость воздушного потока м/с	Она же — км/час	Ощущаемый охлаждающий эффект (минус градусов С)
0,1	0,36	0
0.25	0.9	0,5
1.5	5.4	4
3	10.5	6
5	18,0	7
8	28,8	8
10	36,0	9

• Процесс испарения и резкого охлаждения проходит в испарительном радиаторе блока (поз. 5) – системе тонких трубок с циркулирующим по ним хладагентом.
• Направление воздушного потока задается системами жалюзи. Горизонтальные (поз. 6) регулируют перемещение охлажденного воздуха в вертикальной плоскости. Могут стоять неподвижно или менять свое положение в соответствии с выбранной программой работы. Вертикальные жалюзи (поз. 8) направляют поток в горизонтальном направлении. У недорогих моделей они чаще всего регулируются вручную, а в некоторых кондиционерах премиум-класса реализована возможность дистанционного управления ими.
• Панель индикации и управления (поз. 7) – обычно включает окно приёмника сигналов дистанционного управления, несколько светодиодов и индикаторную панель. Служит для отображения режимов работы кондиционера, сигнализирует о возможных неисправностях или системных сбоях. Иногда на панели может быть расположено несколько кнопок для мануального управления системой.

На схеме не видны, но требуют обязательного упоминания еще несколько важных элементов:

• В нижней части сзади, под декоративным кожухом, расположены два медных трубопровода с коммутационными штуцерами – для подсоединения с внешним блоком.
• Процесс интенсивного охлаждения воздуха в помещении всегда сопровождается обильным образованием конденсата на трубках радиатора. Сконденсировавшаяся влага стекает в специальный поддон, откуда удаляется наружу по проложенной дренажной трубке.
• Под декоративным кожухом скрыта плата электроники и коммутационная панель для соединения электрической части сплит-системы. Здесь подключается сетевой кабель для подключения напряжения питания и провода, связывающие наружный блок с внутренним.

После того как читатель получил представление о конструкции и принципах работы бытовых кондиционеров, ему легче будет разобраться с правилами их установки.

Как провести монтаж кондиционера своими руками

Чтобы не вызывать у читателей ненужных иллюзий, необходимо сразу сказать, что монтаж любого кондиционера (за исключением, пожалуй, мобильного) является задачей высокого уровня сложности и повышенной опасности. Это связано с тем, что процесс сопровождается монтажом весьма тяжелых блоков, и часто работы проводятся на большой высоте, что требует особой осторожности и квалификации установщика.

Кроме того, нельзя забывать, что кондиционеры относятся к сложному оборудованию, монтаж которых должен проводиться только специалистами. Таким образом, проведение самостоятельной установки, с вероятностью, близкой к 100%, лишит владельца каких-либо гарантийных обязательств производителя как в части сервисного обслуживания, так и на проведение замены или ремонтных работ при выявлении заводского брака.

Если монтаж моноблока не связан с прокладкой трубопроводов, просушкой, заправкой и герметизацией контура, то при установке сплит-системы весь этот технологически сложный специфичный процесс ляжет на установщика. А здесь требуются и особые инструменты, которых, как правило, не бывает в привычном «арсенале» домашнего мастера, и высокие навыки выполнения таких операций.

Стало быть, прежде чем браться за самостоятельную установку кондиционера, необходимо неоднократно и очень глубоко продумать сложность предстоящих операций, трезво оценить свои возможности, чтобы не получилось, что экономия на вызове бригады монтажников может обернуться глобальными потерями в виде полностью испорченной техники.

Тем не менее, в статье будут рассмотрены основные технологические приемы по монтажу кондиционеров – оконных моноблоков и настенных сплит-систем.

Монтаж оконного моноблочного кондиционера

Основная сложность при монтаже «оконника» — правильно выбрать место под него, вырезать и оформить проем, надежно закрепить в нем блок. Иных сложностей – с коммутацией труб и заправкой системы, нет – кондиционер, как правило, поступает в продажу в полностью готовом к эксплуатации виде.

Принципы размещения моноблока

На картинке изображены основные принципы размещения оконного моноблока. Высота не должна быть менее 750 мм. Расстояние от заднего радиатора наружной части до какого-либо препятствия – не менее 500 мм. Кондиционер может встраиваться в окно или же в проем, проделанный в стене. Но в этом случае толщина стены не должна превышать 250 мм, иначе окажутся закрытыми боковые жалюзи забора воздуха, участвующего в охлаждении конденсаторного радиатора.

• Блок обязательно должен быть установлен под небольшим уклоном наружу, порядка 1 градуса. Это необходимо, чтобы образовавшийся конденсат свободно оттекал через дренажную трубку на улицу, не скапливаясь в поддоне в большом количестве.
• Сверху кондиционер снаружи необходимо прикрыть козырьком – от попадания атмосферных осадков и от прямых солнечных лучей, особенно если окна выходят на юг или юго-запад. Вместе с тем, эта защита ни в коем случае не должна мешать свободной циркуляции воздуха со всех сторон блока.
• Если кондиционер будет устанавливаться в окно, то необходимо выбрать для него оптимальное место – так, чтобы зазоры между стойками и перекладинами рамы и корпусом блока были минимальными. При этом необходимо учесть, что с каждой стороны блока должно оставаться не менее, чем 100 мм для обслуживания аппарата, свободно прохождения воздуха.
• Далее, переходят к оформлению проема под кондиционер. Здесь придется проявить столярное мастерство – необходимо снять стекло, смонтировать новую перемычку, вырезать стекло под новый размер и установить его на место.

Самодельная или заводская монтажная рама

• Чтобы массивный блок стоял устойчиво, не вибрировал, его лучше всего установить на специально подготовленную монтажную раму, сделанную из стального или алюминиевого уголка. Конструкция такого рамного кронштейна может быть разной, это зависит от конкретных условий установки – нужно лишь немного «раскинуть мозгами». Главное, чтобы она имела надежную опору на устойчивые элементы контракции (стены, потолок, пол, верхний обрез оконного проема и т.п.), обеспечивала стабильное положение кондиционера, без продольного или поперечного люфта .
• В магазинах бытовой техники нередко продаются подобные монтажные комплекты. Их можно изготовить и самостоятельно по размерам моноблока, выполнив сварную конструкцию или разборную, на болтах.

Некоторые оконные кондиционеры сразу комплектуются всем необходимым для установки

• Работа кондиционера всегда сопровождается достаточно чувствительной вибрацией, поэтому перед установкой нужно предусмотреть демпферные прокладки (резиновые или резинопластиковые).

Удобный регулируемый кронштейн для моноблока

• Обязательно нужно закрыть и уплотнить зазоры между корпусом кондиционера и элементами рамы (или стеной). Монтажную пену здесь применять нельзя – придется заделывать отверстия другими эластичными материалами, например, поролоновыми блоками (лентами). Узкие щели можно заполнить силиконовым герметиком. Затем проемы, как правило, закрываются дополнительно вырезанными по размеру кусками пенополистирола, а сверху – декоративными панелями.

Вокруг блока проемы могут быть закрыты декоративными накладками

• После установки кондиционера на месте обязательно устанавливается на дренажное отверстие отводящая трубка. Чаще всего применяют гофрированную пластиковую трубку диаметром 16 мм, хотя некоторые мастера предпочитают выполнять более «капитальный» сток из металлопластиковой трубы. В любом случае, дренажный сток не должен иметь перегибов (петель) с образованием воздушных пробок, затрудняющих отток влаги, не должен касаться  земли или поверхности жидкости в накопительной емкости.
• Последним шагом кондиционер подключается к электросети. Обязательно нужно соблюсти рекомендации по проведению отдельной линии питания со своим автоматом, по выдерживанию требуемого сечения проводов, в зависимости от мощности прибора, по подключению корпуса кондиционера к заземляющему контуру (через специальные трехконтактные вилку и розетку).
• По заверению монтажных работ можно произвести пробный пуск. При этом необходимо еще раз проверить качество крепления, максимально затянуть все крепёжные элементы, чтобы не допустить повышенной вибрации прибора – он сам по себе достаточно шумный, а некачественная установка этот шум многократно усилит.

Видео: монтаж оконного кондиционера – моноблока

Последовательность проведения монтажа сплит-системы

Прежде, чем переходить к рассмотрению этого вопроса, нелишним будет сделать ряд важных замечаний:

Чтобы к администрации портала не было никаких претензий, можно повториться, что, по ее мнению, проводить самостоятельный монтаж сплит-системы, не имея опыта подобных работ, не следует. О причинах уже говорилось выше.

Каждая модель кондиционера имеет собственные нюансы установки, которые подробно изложены в прилагаемой технической документации. Следовательно, последовательность работ и некоторые особенности могут не совпадать.

Многие операции по установке сплит-систем должны проводиться на улице, на внешней поверхности стен здания. Если это — второй этаж и выше, то подобные действия уже относятся к высотным работам, требующим особой подготовки и специального оснащения или оборудования (подъемной техники, альпинисткой оснастки и т.п.)

Такие «трюки» ничем хорошим не заканчиваются

Пренебрежение правилами безопасности несет смертельную опасность как для самих мастеров, так и для людей, которые могут оказаться внизу. Выполнять такие работы самостоятельно категорически запрещено!

Итак, все изложенное ниже следует воспринимать лишь в качестве обзорной статьи по методике установки сплит-системы, например, для контроля за работой вызванной бригады мастеров. Как инструкцию к самостоятельному выполнению текст не рассматривается!

Видео: инструмент для работы и характерные ошибки при установке

Работы по монтажу сплит-кондиционера проводятся в следующей последовательности:

• Производится первичная разметка мет установки внутреннего и внешнего блоков. Главная задача – определиться с конкретными местами их монтажа, так чтобы они соответствовали основным правилам их размещения (смотри схему):

Основные параметры размещения блоков

• Сразу при этом необходимо учесть длину прокладываемой трассы. Так, «спина к спине» ставить блоки можно, но длина трассы при этом по технологическим соображениям не должна быть менее 1500 мм. Оптимально рассчитать так, чтобы прокладываемые трубопроводы все же не превышали 6 метров, иначе может потребоваться дополнительная подзаправка системы хладагентом. Сразу можно оценить, как «декорировать» трассу внутри помещения – убрать в штроб с последующей заделкой или же скрыть декоративным пластиковым коробом.

Разметка места установки и определение длины трассы позволят определиться с приобретением нужного количества материалов – медных трубок, дренажной гофры, кабеля, изоляционного флекса и скотча.

• Производится разметка места и подвеска внутреннего блока. Он устанавливается на специальную монтажную панель, которая заранее жестко крепится к стене.

Выверка положения монтажной панели внутреннего блока

При разметке отверстий для крепления панели она обязательно выверяется по горизонтали с помощью строительного уровня. Это не «дань красоте», а обязательное условие для беспрепятственного стока конденсата в дренажную трубу, без его протекания за пределы поддона.

После того как монтажная панель закреплена, можно «потренироваться» в закреплении на нее блока – это понадобится потом, при окончательно монтаже блоков с уже подсоединенными коммуникациями.

• Теперь, по намеченному пути будущей трассы, необходимо пробурить отверстие во внешней стене дома. Это – не самая простая задача, особенно если знание железобетонное, с толстыми стенами. Бытовым перфоратором можно и не пытаться это сделать – потребуется мощный профессиональный инструмент и бур диаметром не менее 45 ? 50 мм. Чтобы не нарваться в толще стены на арматуру, рекомендовано сначала выбрать оптимальное место с помощью специального металл-детектора.

Бурение отверстие в стене для прокладки трассы

При сверлении отверстия следует делать небольшой уклон наружу – так, чтобы это способствовало свободному оттоку конденсата из внутреннего блока.

Если планируется скрыть трассу в стене, можно сразу вырезать в ней от отверстия до места установки внутреннего блока соответствующий штроб глубиной до 60 мм.

Трубы, при желании, можно спрятать в штроб

• Есть смысл перейти к наиболее сложной части монтажа – установке внешнего блока. Для этого в намеченном месте к стене здания (иногда – к полу балкона или плоской поверхности крыши) крепятся специальные кронштейны – они могут идти в комплекте с кондиционером, либо изготавливаются своими силами из металлического уголка.

Крепление кронштейнов наружного блока к стене

• Затем, с соблюдением всех возможным мер безопасности, на образованную кронштейнами «площадку» устанавливается внешний блок и крепится к ним специальными болтами.
• А теперь – самый ответственный этап: прокладка фреоновой трассы от блока к блоку. Она ведется параллельно с монтажом дренажной трубы и протяжкой коммутационного кабеля.
• Все герметичные соединения на обоих блоках проводится с помощью штуцерных разъемных соединений с медными гайками и развальцованными в них трубками. Для монтажа потребуются специальные инструменты – труборез,

Труборез для медных трубок

и развальцовка, состоящая из специальных тисков под разный диаметр медных трубок, и конуса с эксцентричной головкой.

Развальцовочные тиски

Как проводить развальцовку – этот момент удобнее не описывать словами, а представить на видеоролике:

Видео: развальцовка медных трубок

Частая ошибка новичков – они забывают перед развальцовкой одеть на трубу флексовую изоляционную трубку и гайку.

При прокладке трассы учитывается небольшой ее запас – порядка 500 мм, которым потом несложно будет обрезать при окончательном монтаже.

Один из вариантов крепления внутреннего блока — после коммутации кабеля и труб

В зависимости от взаимного расположения блоков, трубопроводы можно сразу присоединить к внутреннему блоку, а потом аккуратно вывести на улицу, или же сначала проложить трассу, а затем заниматься коммутацией ее на блоках.

• Один конец обоих трубопроводов подключается ко внутреннему блоку сплит системы (ошибиться там невозможно, так как две трубки и, соответственно штуцера и гайки имеют различный диаметр). Сразу же монтируется дренажный гофро-шланг и соединительный кабель. Все это, осле присоединения, упаковывается в один пакет, с плотной обмоткой металлизированным или прочным виниловым скотчем.
• После коммутации, внутренний блок вывешивается на штатное место- на заранее смонтированную панель. Дальнейшие работы проводятся снаружи помещения.

Система штуцеров и клапанов внешнего блока

• Снаружи, с соблюдением всех мер безопасности, проводится развальцовка и подсоединение обоих трубопроводов к соответствующим штуцерам (поз. 1 и 2). Штуцер с золотником (поз. 5) служит для заправки системы фреоном и для проведения предварительного ее вакуумирования. Под защитными крышками (поз. 3 и 4) расположены клапана, перекрывающие до поры контур внешнего блока.
• Развальцовка и подсоединение труб проводится точно так же, как и на внутреннем блоке. Чтобы избежать перетягивания соединений, лучше всего использовать динамометрический ключ.
• После присоединения трубопроводов следует сразу же скоммутировать электрическую часть. Провода протянутого кабеля соединяются в соответствии с маркировкой клеммных разъемов на внутреннем и внешнем блоке.
• Дренажная трубка крепиться к стене или отводится в сторону в удобное для эксплуатации положение.
• Теперь – важный технологический этап – вакуумирование системы и очистка ее от остатков влаги. Проводится он двумя способами. Первый —  с использованием специального вакуумного насоса, с прокачкой системы через золотник в течение 10 -20 минут. Затем открываются клапана на обоих штуцерах (поз. 3 и 4) и система полностью заправляется фреоном – небольшое количество газа при этом может вытравиться. Этот метод считается наиболее надежным и профессиональным.

Видео: рекомендации профессионалов по установке кондиционера

На практике многие мастера пользуются методикой «стравливания» — открытием клапана (поз. 4) буквально на 1 секунду наполняют систему фреоном, а затем нажатием на золотник (поз. 5) хладагент стравливается почти до конца. Такая манипуляция повторяется 2 – 3 раза (при длине трассы до 6 метров), но слишком усердствовать нельзя, так как потом может потребоваться дозаправка фреоном.

После этого открываются клапана, система полностью заправится хладагентом, и необходимо проконтролировать герметичность соединений. Выполнить это можно промазыванием соединительных узлов плотной мыльной пеной – пузырьки сразу же подскажут о наличии утечки. Значит, необходимо будет произвести подтяжку соединений, чтобы летучий хладагент не выветривался их системы.

• Места коммутации трубопровода и кабеля закрываются штатными кожухами – и монтаж можно будет считать завершенным (если не учитывать отделочные мероприятия внутри помещения).
• Теперь можно подключать сплит-систему к выделенной для нее силовой линии и выполнять первый пуск кондиционера.

Итак, краткий итог публикации. Монтаж кондиционера своими руками – чрезвычайно ответственное и достаточно сложное мероприятие. Даже соблюдение всех правил и повышенная аккуратность не гарантируют успеха с первого раза – может банально сказаться отсутствие опыта. Поэтому, искренняя рекомендация всем начинающим – не пожалеть средств и все же вызвать бригаду профессиональных установщиков.

Видео: краткий курс установки от производителя кондиционеров

Монтаж кондиционера своими руками

На сегодняшний день достаточно большой популярностью пользуются такие устройства как кондиционеры. Благодаря кондиционерам, можно установить необходимый уровень температуры в помещении, чтобы в нем было комфортно находиться. Большинство людей предпочитает устанавливать кондиционеры самостоятельно, поскольку это в значительной мере позволяет сэкономить денежные средства.

Инструменты для монтажа кондиционера

Для того чтобы корректно выполнить демонтаж монтаж кондиционера своими руками необходимо иметь специальный набор инструментов, без которого невозможно обойтись. К таким инструментам следует отнести:

• Ризмер;
• Перфоратор;
• Манометр;Индикатор;
• Набор для развальцовки труб;
• Насос;
• Труборез;
• Тестер.

Необходимо также сказать, что для проведения корректного монтажа следует запастись целой бухтой медных трубок, концы которых завальцованы в заводских условиях. Небольшая подсказка: производить монтаж кондиционера лучше всего в период проведения капитального ремонта, поскольку возникнет необходимость пробивать стены.

Первым этапом при выполнении монтажа мобильного кондиционера своими руками является установка внешнего блока. Первым делом необходимо грамотно выбрать место установки блока, поскольку он не должен заграждать соседям вид. также следует обратить внимание на то, что конденсат должен скапывать на сторону, чтобы не заляпать соседям окна. Поскольку данный блок требует периодического технического обслуживания, то доступ к нему должен быть всегда.

Монтаж внутреннего блока

Установка внутреннего блока требует наличия определенных знаний, поскольку существует ряд правил которые следует учитывать. Это также относится и к проведению демонтажа кондиционера. Все необходимые правила можно узнать в инструкции демонтажа кондиционера своими руками. Одним из основных правил является запрет на установку внутреннего блока за шторой, поскольку это может привести к быстрому выходу из строя устройства.

Также стоит обратить внимание на наличие рядом с местом установки устройств, которые излучают электропомехи. После того, как место установки определено, необходимо убедиться в отсутствии разного рода коммуникаций. Внутренний блок крепится на специальную пластину, которая размещается на 10 сантиметров ниже уровня потолка.

Подключение кондиционера

После проведения монтажных работ, когда наружный и внутренний блоки установлены, кондиционер необходимо подключить к сети электропитания. Для подключения кондиционера необходимо проложить отдельный кабель проводки, а также установить специальные автоматы отключения. Данная процедура поможет избежать отключений электропитания в квартире, а также поможет снять нагрузку с основной проводки.

Достаточно серьезной процедурой является прокладка медных трубок, поскольку она имеет свою специфику. Для корректной установки медных трубок их заранее нужно выгнуть под необходимым углом, чтобы в дальнейшем избежать дополнительной работы. Также следует отметить, что поверх трубок надевают теплоизоляцию, что позволит удерживать тепло внутри трубок и не повреждать наружные материалы. Не рекомендуется прокладывать в качестве теплоизоляционного материала поролон, поскольку он имеет ограниченный срок эксплуатации.

Далее следует этап проведения развальцовки труб, который необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы избежать появления трещин или канавок. После на штуцера в обязательном порядке закручивают фланцы, чтобы соединение было плотным и не пропускало жидкость. После этого трубки заводят в стену и закрепляют надлежащим способом. Далее подключают проводку и проверяют все ли надежно закреплено.

Следующим этапом является вакуумирование системы, что позволяет очистить систему от пыли и влаги. После вакуумирования следует закачать хладагент в систему и проверить корректность функционирования кондиционера. Большинство современных систем перед началом работы автоматически проводит тестовый режим. Если тест показывает, что система работает исправно, можно завершать все работы и начинать эксплуатацию устройства.

Почему установка кондиционера своими руками — не лучшая идея

Сделай сам может показаться легким для любого, когда вы смотрите его по телевизору, но правда в том, что многие проекты дома и недвижимости — не лучший выбор для самостоятельного выполнения. Один тип домашнего проекта, который лучше доверить профессионалу, — это установка кондиционера. С 1977 года компания G&S Heating, Cooling & Electric, Inc. помогает клиентам с установкой кондиционирования воздуха в Shoreline. Мы воочию убедились в том, что многие проблемы могут возникнуть при установке переменного тока своими руками.Прежде чем приступить к установке собственного кондиционера, рассмотрите следующие причины, по которым лучше обратиться к квалифицированному специалисту.

Сделай сам может стоить вам денег

Есть несколько способов, которыми сделай сам может стоить вам больше денег, чем найм профессионала:

• Вы теряете особую экономию — профессиональные компании, занимающиеся ОВК, приобретают оборудование и компоненты по более низким ценам, и эту экономию можно передать нашим клиентам.

• Ошибки могут стоить дорого — системы кондиционирования воздуха сложны, что оставляет много места для ошибок.Ошибки могут стоить вам денег, которые могут значительно возрасти.

• Неверный размер — покупка кондиционера неправильного размера является распространенной проблемой для домашних хозяйств из-за неправильного расчета охлаждающей нагрузки. Квалифицированные специалисты знают, как правильно рассчитать охлаждающую нагрузку, чтобы обеспечить установку кондиционера подходящего размера для вашего дома.

• Безопасность — системы кондиционирования воздуха представляют собой электромеханические устройства, то есть они сложны не только механически, но и электрически.Кроме того, для работы им нужен хладагент — химическое вещество, для обращения с которым требуется специальная сертификация. Если вы не очень хорошо осведомлены обо всех этих вещах, вы можете подвергнуть риску себя и свой дом.

• Оперативная установка — профессиональные техники HVAC устанавливают системы кондиционирования каждый день. В результате они обеспечивают скорость установки, с которой вы, скорее всего, не сравнитесь.

Всегда звоните специалисту по HVAC

Важно экономить деньги, но когда дело доходит до DIY, а не найма профессионала, вам нужно очень внимательно посмотреть, что вы действительно сэкономите при выполнении определенных домашних проектов самостоятельно.Кондиционеры — это сложные системы, для правильной установки которых требуется много знаний и опыта; если у вас его нет, возможно, пришло время обратиться к профессионалу.

Позвоните в G&S Heating, Cooling & Electric, Inc. сегодня и запланируйте консультацию с одним из наших специалистов по установке.

Советы по установке кондиционера своими руками — urdesignmag

Когда вы ремонтируете дом, вы унаследовали старый дом или хотите сэкономить деньги, вы можете установить кондиционер своими руками.Приведенные ниже советы объясняют, как завершить процесс, и вы можете выполнить работу самостоятельно, если будете внимательно выполнять каждый шаг. Возможно, вы не являетесь профессионалом в области HVAC, но установка кондиционирования воздуха должна находиться вдали от газопроводов, маслопроводов и других вещей, к которым нельзя прикасаться.

Есть ли у вас надлежащая работа воздуховодов?

Убедитесь, что все воздуховоды вокруг исходной печи находятся на своих местах. Если вы устанавливаете новое устройство, у вас должны быть установлены воздуховоды.Когда вы имеете дело с существующей печью, вы должны убедиться, что все воздуховоды находятся в хорошем состоянии. Вы можете заменить или заменить любые открытые воздуховоды, прежде чем продолжить проект, и вы можете выйти на улицу, чтобы начать работу с конденсатором, когда это будет сделано.

Начните с наружного конденсатора

Внешний конденсатор следует устанавливать на ровной поверхности. Если у вас есть ровная поверхность для нового конденсатора, вы можете сразу установить конденсатор. Если вы заменяете существующий конденсатор, убедитесь, что он не установлен на неровной поверхности.

Выключите автоматический выключатель в доме, чтобы убедиться, что к устройству не поступает электричество. В это время вы можете снять всю проводку и шланги. Вы должны промаркировать шланги и трубы, чтобы убедиться, что они установлены в нужном месте, когда вы вводите новый конденсатор.

Если вы устанавливаете новую систему, вы можете просверлить крошечное отверстие в стене дома, чтобы пропустить шланги и провода.

Подсоедините шланги и провода к тем же местам на новом конденсаторе.Убедитесь, что конденсатор прикручен к выбранной плоской поверхности, и проверьте крышку конденсатора, чтобы убедиться, что она плотно закрыта. Если конденсатор не закреплен, он может быть поврежден или разорван штормом или сильным ветром.

Проверьте все шланги

Все шланги, которые присоединяются к конденсатору, должны проверяться по мере их перехода от наружного конденсатора к внутренней печи. Если эти шланги или трубы повреждены, их необходимо как можно скорее заменить. Вы можете заменить шланги медной трубой, если хотите что-то более прочное, и вы можете использовать медные трубы для создания углов в качестве труб, проходящих через дом.

Проверьте арматуру печи

Вы должны проверить арматуру на печи, чтобы убедиться, что печь подключена к наружному конденсатору. Эти детали можно заменить или отремонтировать прямо сейчас. Также следует проверить фильтр в установке. Вам нужны новые фильтры, если вы хотите, чтобы кондиционер был максимально эффективным. Также нужно проверить воздуходувку внутри топки.

Замените нагнетательный вентилятор, если необходимо

Возможно, вам потребуется заменить нагнетательный вентилятор в печи задолго до того, как потребуется замена остальной части печи.Нагнетательный вентилятор — это особый агрегат, который можно легко вытащить из печи. Выключите автоматический выключатель, снимите кожух нагнетательного вентилятора и снимите всю проводку. Вы можете установить вентилятор в том же месте, добавить новую проводку и закрыть кожух.

Подключите питание

Вы должны повторно подключить электропитание к печи и сети переменного тока, чтобы оба блока могли обмениваться данными друг с другом. На передней панели вашей печи есть небольшая лампочка, которая будет мигать, если у вас возникнут какие-либо проблемы.Обратитесь к руководству пользователя, если индикатор мигает. Возможно, вам придется снова выключить питание, чтобы проверить провода или шланги конденсатора. Когда эти проблемы будут устранены, индикатор перестанет мигать.

Установите термостат

Вы можете установить термостат, убедиться, что в нем есть батарейки, и включить кондиционер. Вы должны услышать щелчок включения агрегата, и вы должны услышать, как работает нагнетательный вентилятор. Поднесите руку к вентиляционному отверстию, чтобы почувствовать, как через него проходит холодный воздух.

Если вы не чувствуете холодного воздуха, немедленно выключите прибор. Если вы не чувствуете воздуха, вам следует выключить устройство, и вы можете завершить установку, если почувствуете холодный воздух.

Общие проблемы при инициализации устройства включают:

• Горячий воздух, вызванный перегибом шлангов или трубок конденсатора.
• Горячий воздух из-за отключения питания конденсатора.
• Горячий воздух вызван неправильной установкой змеевика конденсатора.
• Горячий воздух из-за недостатка хладагента в конденсаторе.
• Короткое замыкание или неисправность нагнетательного вентилятора.

Вы можете устранить все эти мелкие проблемы в любое время, но вы должны выключить автоматические выключатели, проверить каждую часть системы и начать заново. Поскольку у вас есть понимание того, как работает система, вы можете устранить эти проблемы, когда они возникают в течение года. Однако вы должны понимать, когда пришло время заменять такие вещи, как конденсатор или вентилятор.

Если с вашей печью что-то не так, возможно, вам придется попросить профессионального специалиста проверить устройство, потому что у вас недостаточно опыта, чтобы открыть панель, проверить материнскую плату или полностью отключить печь. Вы можете поделиться любой имеющейся у вас информацией с техническим специалистом, и эта информация поможет ему быстрее выполнять свою работу.

Не стесняйтесь обращаться в службу установки кондиционеров, если вы понимаете, что застряли в процессе. Любой установщик кондиционера будет иметь больше опыта, чем домовладелец, и сможет вовремя обнаружить признаки повреждений, которые потребуют профессионального вмешательства.Это важно, так как помогает избежать дорогостоящего ремонта кондиционера.

Даже если у вас ограниченный бюджет, вы все равно можете нанять подрядчика по кондиционированию воздуха, который имеет достаточный опыт работы на веб-сайте Fee4Bee. Преимущество независимых техников по кондиционированию воздуха в том, что они могут предложить вам доступные цены на установку кондиционера без потери качества работы.

Заключение

Если вы хотите заменить кондиционер, воспользуйтесь приведенными выше советами, чтобы сделать свой дом более комфортным этим летом.Убедитесь, что ваш конденсатор стоит на ровной поверхности, проверьте все шланги и убедитесь, что питание отключено во время работы. Вы можете завершить этот проект за выходные, и вы сэкономите довольно много денег на оплате труда. Вы также достаточно узнаете о своем кондиционере, чтобы при необходимости отремонтировать его самостоятельно.

Комментарии

комментария

Не проводите ОВКВ своими руками | Техническое обслуживание отопления и охлаждения

Почему DIY HVAC — плохая идея?

Как энтузиаст самоделки, вы можете покрасить комнату, установить потолочный вентилятор или даже поменять масло в машине.Но установку и ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) следует доверить профессиональному лицензированному дилеру HVAC!

Создание комфортной температуры в помещении — это тонкий баланс между оборудованием, потоком воздуха и механикой. Квалифицированный лицензированный подрядчик HVAC имеет решающее значение для качественного монтажа и ремонта.

Но я смотрел видео «КАК HVAC»…

Есть много домашних мастеров, которые смотрят видео на YouTube и считают, что они могут установить или отремонтировать продукт.Но для домашних систем отопления и охлаждения требуется более видеороликов с инструкциями, видеороликов, чтобы стать профессиональным лицензированным специалистом по HVAC. Профессиональный опыт играет важную роль в безопасной и успешной установке и ремонте вашего оборудования HVAC. В некоторых районах страны технические специалисты должны иметь лицензию. DIY HVAC может не стоить дорогостоящих последствий.

Требуемая квалификация и навыки

Системы HVAC для жилых помещений — это сложные системы, состоящие из множества компонентов.Дилеры часто проходят годы обучения, прежде чем они становятся экспертами по системам комфорта в жилых помещениях. В некоторых местах подрядчики HVAC должны зарегистрироваться для получения профессиональной лицензии HVAC и / или пройти тесты для получения соответствующих сертификатов.

По мере того, как в мир HVAC внедряются новые продукты и инженерные технологии, лицензированные или профессиональные специалисты HVAC часто проходят дополнительное обучение. Это обучение может расширить их набор навыков и научить согласовывать усовершенствования продуктов с текущими настройками системы отопления, вентиляции и кондиционирования в доме.Конфигурации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в вашем доме могут быть уникальными и требовать определенных знаний, чтобы правильно отремонтировать или установить современное оборудование, детали или технологии, доступные на рынке.

Дилерам

часто предлагаются возможности постоянного обучения от производителей систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы не отставать от последних инноваций. У нелицензированного мастера по домашнему хозяйству на выходных нет отраслевых ресурсов, знаний или навыков, которые доступны профессионалам в области HVAC!

Нелицензионный DIY’er

Нелицензированный домашний мастер может не разбираться в критических компонентах конкретной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Установка или ремонт без лицензированного или профессионального специалиста по HVAC может привести к повреждению оборудования, снижению эффективности системы и аннулированию гарантии. Вот несколько причин, по которым НЕ стоит браться за DIY HVAC:

Опыт и профессиональные требования: Важно убедиться, что ваш местный специалист по HVAC имеет опыт, квалификацию и поддерживает их работу. Хотя требования к лицензированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых помещениях различаются в зависимости от штата, лицензирование может служить подтверждением профессионального обучения.Убедитесь, что вы работаете с профессиональным или лицензированным подрядчиком HVAC, который готов предоставить ограниченную гарантию на свою работу и установленные продукты. Правильное выполнение работы с первого раза может помочь устранить необходимость в повторных посещениях, а также обеспечить максимальную производительность вашей системы. Однако лицензия может не отражать фактический опыт установки.

Хладагент: Правила Агентства по охране окружающей среды (EPA) требуют, чтобы технические специалисты, которые обслуживают, обслуживают, ремонтируют или утилизируют оборудование, которое может выделять озоноразрушающие хладагенты в атмосферу, были сертифицированы в отношении надлежащих методов обращения с хладагентами.Физические лица не могут покупать хладагенты без соответствующей сертификации EPA 608. Если у вас нет этого сертификата, не пытайтесь работать с охлаждающими жидкостями для кондиционеров.

Требования к вентиляции: Национальные, региональные и местные Коды HVAC и инструкции производителей по установке могут иметь особые требования к вентиляции для оборудования HVAC. Ваш местный лицензированный или профессиональный подрядчик по HVAC должен обладать достаточными знаниями правил безопасности HVAC в вашем конкретном районе.

Электричество: Если домовладельцы начнут работать с электрическими компонентами своего дома, это может иметь шокирующие последствия. По данным Национального агентства противопожарной защиты ¹ за 2016 год, пожарные службы США сообщили о примерно 48000 пожаров в домах, вызванных проблемами с электричеством. Для работы с проводкой и электрооборудованием оборудования HVAC требуется обученный электрик или квалифицированный техник.

Газы: Природный газ — наиболее распространенный вид топлива для отопления домов.Он обеспечивает теплом почти 57% американских домов. ² Однако очень важно, чтобы лицензированный или профессиональный специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должным образом устанавливал или ремонтировал системы газового отопления в соответствии со спецификациями производителя.

Это о деталях

Как уже упоминалось, правильная работа системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха является результатом тонкого баланса между оборудованием, потоком воздуха и механикой. Профессиональные или лицензированные дилеры HVAC должны быть обучены необходимым и точным расчетам, таким как объемы, нагрузки, вес, расход и т. Д.Если одна или несколько переменных не синхронизированы, может пострадать работа всей системы и ваш комфорт в помещении. Опытный специалист по HVAC имеет все необходимые инструменты для расчета блока правильного размера для вашего дома и обеспечения того, чтобы каждый расчет и измерение соответствовали вашим конкретным потребностям в HVAC.

Системы

HVAC — это значительные инвестиции в ваш дом. Хотя самоделка может показаться хорошей идеей для вашего кошелька, долгосрочные последствия могут стоить вам многих лет.

1 Пресс-релизы, NFPA подчеркивает важность электробезопасности во время Национального месяца электробезопасности . (2016, 3 мая). Получено из Национальной ассоциации противопожарной защиты: http://www.nfpa.org/news-and-research/news-and-media/press-room/news-releases/2016/nfpa-emphasizes-importance-of-electrical-fire -безопасности-во-национальной-электробезопасности-месяц

2 Энергосбережение 101: Отопление дома . (нет данных). Получено из Энергии.Правительство: https://energy.gov/articles/energy-saver-101-infographic-home-heating

Сделай сам или наймите профессионального установщика переменного тока

7 января 2020

Категории: Кондиционер

Стоит палящий жаркий день, и на улице неумолимо палит солнце. Вы решили, что это день, когда вы сидите дома с включенным кондиционером на полную мощность. Однако в середине дня вы начинаете потеть, а включенные вентиляторы, похоже, не помогают.Вы проверяете блок переменного тока и замечаете, что температура поднимается выше 80 градусов, и понимаете, что ваш кондиционер работает слишком много и отчаянно нуждается в ремонте или замене. Есть два варианта: нанять кого-нибудь, чтобы установить его, или сам процесс установки. Возможно, вы захотите установить его самостоятельно из-за более дешевых затрат. Профессионалы и эксперты местных компаний, занимающихся HVAC, дают советы и имеют лицензию на ремонт блоков переменного тока, что дает вам уверенность в том, что ваш кондиционер будет работать эффективно.

Когда устанавливать или ремонтировать кондиционер

• Если кондиционеру от 10 до 15 лет. К тому времени, когда кондиционеру исполнится пятнадцать лет, он начнет чаще ломаться, и ему может потребоваться обслуживание или ремонт деталей.
• Замените кондиционер, если периодичность ремонта слишком высока. В долгосрочной перспективе будет более рентабельным, если вы установите совершенно новый блок переменного тока вместо того, чтобы платить за его ремонт несколько раз, особенно если он старше 15 лет.
• Повысьте качество жизни своей семьи. Кондиционирование воздуха может также включать системы фильтрации воздуха и вентиляторы. Установка одного из них вместе с кондиционером поможет избавиться от аллергенов, таких как плесень, которые вредны для домашнего хозяйства.
• Иногда кондиционеры перегружаются и просто не могут удовлетворить потребность в охлаждении дома, в результате чего температура постоянно повышается. Это также может увеличить ваш счет за электроэнергию. Возможно, потребуется произвести замену и ремонт.

При поиске замены или обслуживания блока переменного тока существуют различные типы систем кондиционирования воздуха, которые вы можете выбрать в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Стоит ли устанавливать кондиционер самостоятельно?

Не рекомендуется.

Одна из основных причин заключается в том, что это может представлять угрозу безопасности для тех, кто не имеет предыдущего или профессионального опыта, поскольку вам, возможно, придется забраться на крышу или работать с бетоном и хладагентом из старых блоков при установке новых.Если вы работаете с хладагентом, настоятельно рекомендуется присутствие специалиста.

Установка кондиционера может занять очень много времени, а сборка может быть затруднена. Прежде чем приступить к установке устройства, домовладелец должен получить разрешение на запуск процесса. Процесс требует активного ручного труда. Подключение кондиционера к воздуховоду может быть затруднительным, так как вы должны убедиться, что детали полностью прикреплены. Это означает, что вы можете ползать по чердаку или снимать части пола, чтобы проверить соединения.

После установки блока переменного тока убедитесь, что он работает правильно. Некоторыми проблемами, которые могут возникнуть вскоре после установки, являются утечки хладагента, сбой в электросети или отсутствие постоянной температуры.

Кого следует нанять?

Лицензированный специалист по HVAC проходит обучение и тестирование, что делает его экспертом в различных типах систем кондиционирования воздуха, их частях и процессе установки. Нанимая эксперта, вам не нужно будет заниматься исследованиями или выполнять ручной труд, связанный с выполнением домашних работ.Кроме того, меньше шансов, что устройство не будет работать бесперебойно после установки, и если это так, профессионал будет более чем счастлив прийти, проверить проблему и исправить ее в кратчайшие сроки. Подрядчик HVAC действует как проводник и ресурс, давая вам совет и отвечая на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Вам нужна профессиональная помощь для установки или ремонта кондиционера? Заполните нашу контактную форму или позвоните нам по телефону 1-877-358-0033 для получения дополнительной информации.

DIY Mini Split AC Installation — Кондиционер устанавливается без профессиональной помощи

Предупреждение : недопустимое смещение строки ‘filter’ в / home4 / cresseln / public_html / makercise / wp-includes / taxonomy.php в строке 1603

В этой статье я собираюсь показать вам, как я лично установил мини-сплит-кондиционер в моем гараже: весь процесс… только я. Я собираюсь обсудить:

• Почему я выбрал маршрут DIY HVAC
• Выбор мини-системы кондиционирования воздуха или теплового насоса, размеры и производительность
• Подготовка к установке
• Детали установки
• Как избежать ошибок и исправить их при необходимости
• Сведения о стоимости
• Наблюдения за производительностью

Раскрытие информации: я включил ссылки на продукты, которые использовал ниже.Многие из них являются партнерскими ссылками. Если вы воспользуетесь ими и сделаете покупку, я заработаю деньги. Senville Air Conditioners и EPATest.com спонсировали видео, которое я опубликовал на YouTube, хотя я выбрал и использовал оба продукта до того, как обратился к компаниям в качестве потенциальных спонсоров.

Почему «сделай сам»

Прежде всего, я рассмотрю, почему я выбрал путь «сделай сам» и ограничения того, почему вы, возможно, не захотите делать это самостоятельно. Если вы здесь, очевидно, что вам в комнате неприятно жарко или холодно.Моей неудобной комнатой была мастерская в гараже, в которой послеобеденная температура достигала 95–35 ° C, тогда как наружная температура была только 86–30 ° C. У друга была установлена ​​сопоставимая система за 5000 долларов; Моя самостоятельная установка обошлась мне примерно в 2000 долларов, включая оборудование, инструменты, разрешения и сертификаты.

Плюсы

Я выбрал путь «сделай сам» по четырем основным причинам, отсортированным по важности.

• Внутренняя выгода — Тренируйте своего внутреннего творца
• Возможность учиться — Я чувствую себя очень комфортно с электрикой, водопроводом и каркасом, сделанными своими руками, но системы кондиционирования воздуха окружены почти сверхчеловеческими знаниями.
• Рентабельность — относительно затрат и хлопот по привлечению подрядчика для выполнения работ.
• Legal — Самостоятельная установка HVAC является законной в моей юрисдикции для моего приложения.

Минусы

То, что я выбрал DIY, не означает, что все должны. Надеюсь, обсуждение ограничений самостоятельного подхода поможет вам решить, подходит ли вам этот путь.

Во-первых, установка системы отопления, вентиляции и кондиционирования может быть запрещена в вашей юрисдикции для вашего приложения.В моем округе домовладелец может выполнять любую работу, которую он хочет, в своем доме, если он проживет там в течение одного года и получит соответствующие разрешения. Будет ли ваша самостоятельная установка законна в вашем приложении в вашей юрисдикции?

Быстрый поиск в Интернете советов DIY HVAC приведет вас к нехватке предостерегающих историй и даже к стенам «только для профессионалов», защищающих вас от информации, которая поможет вам работать более безопасно. Концепции, связанные с HVAC, просты, но есть много движущихся частей.Это был самый продвинутый проект DIY , который я когда-либо предпринимал. В дополнение к работе с хладагентом под давлением вам необходимо будет обеспечить электропитание, как правило, 240 В переменного тока. Также нет недостатка в людях, отговаривающих вас от установки цепи 240 В в вашем собственном доме из-за опасений реальных опасностей и предполагаемых последствий, таких как претензии, отклоненные страховыми компаниями домовладельцев. Я понимал опасности и покрытие моей политики домовладельцев, прежде чем я решил продолжить.Я надеюсь, что вы найдете этот контент информативным и воодушевляющим для потенциальных домашних мастеров, но вы должны оценить свой набор навыков и решить для себя, сможете ли вы сделать это безопасно и правильно. Вы сомневаетесь в своих навыках или знаниях? Примечание по безопасности: если в ваших системах используется хладагент R410a, убедитесь, что ваше оборудование рассчитано на более высокое рабочее давление. Я включил те инструменты, которые использовал в следующем разделе.

Хладагенты обычно плохо или очень плохо влияют на окружающую среду.Вентиляция — это не круто. Не будь некрутым. В США сертификация EPA, раздел 608, тип II является обязательной для технических специалистов, включая домовладельцев, обслуживающих, обслуживающих или ремонтирующих мини-сплит-системы переменного тока с использованием R410a. Я получил сертификат исключительно для этого проекта. У меня ушло около недели на то, чтобы изучить и сдать тест — я не инженер-механик, но я нашел свой курс термодинамики очень полезным. Обучены ли вы ответственно обращаться с хладагентами?

Когда я покупал свой мини-сплит, мне приходилось учитывать явную возможность того, что гарантия может не соблюдаться, потому что я установил его сам.Существуют системы, такие как Mr Cool, которые продаются для самостоятельного применения, но основаны на опыте Джереми Хоффпауара, когда ему требовалось нанять специалиста по HVAC для подтверждения претензии по гарантии — гарантийная поддержка для самостоятельной установки явно относится к категории «возможно». Отказ от гарантийной поддержки я оправдал по нескольким причинам.

Я составил контрольный список, чтобы упростить тщательную фотосъемку и запись измерений. Я также провел много исследований, чтобы убедиться, что мое собственное понимание системы позволит мне работать напрямую с производителем для устранения любых проблем.Тщательно документируя шаги по установке и дополняя фотографиями и измерениями, а также предоставляя свой контрольный список со всеми этими записями производителю, я, возможно, смогу смягчить их опасения по поводу DIY, если возникнет проблема с добросовестной гарантией. Кроме того, я подумал, что моя универсальная сертификация EPA, раздел 608, может быть достаточной профессиональной квалификацией для гарантийных целей. В конце концов, я могу на законных основаниях устранять неполадки и ремонтировать (но не устанавливать в моем штате) чужую систему и отправлять им счет за эти услуги. Перевешивают ли ваши опасения по поводу гарантийного покрытия производителя преимущества самостоятельной установки?

Если вы ответите «нет» ни на один из этих вопросов, я бы порекомендовал вам не приступать к самостоятельной установке. Вместо этого я рекомендую вам продолжить действие, которое позволит вам ответить утвердительно на эти вопросы.

Размер

После того, как я решил, что подход «сделай сам» подходит мне, мне нужно было выяснить, какая система размеров мне нужна. Прежде чем принять решение об установке мини-сплит-системы переменного тока, я предпринял несколько попыток смягчить послеполуденную летнюю жару в своем гараже.Тепло — это энергия; это означает, что в моем гараже накопилось слишком много энергии. Откуда было тепло? Во-первых, я изолировал дверь гаража, выходящую на запад, которая, очевидно, была горячей на ощупь в конце дня, но не после того, как я ее изолировал. Я использовал пенополистирол толщиной 1,5 дюйма, но днем ​​все еще было жарко. После изоляции гаражных ворот я использовал инфракрасный термометр, чтобы найти другие источники тепла. Источник тогда был очевиден: неизолированный потолок. Я измерил июньскую температуру около 150F на чердаке над гаражом.Я решил установить здоровую изоляцию из целлюлозы толщиной ~ 12,5 дюйма или ~ 32 см. Это была большая победа, когда дневные температуры снизились с 95F или 35C до почти внешних пиковых температур 86F или 30C. Это было все еще слишком жарко, чтобы работать с комфортом. Мне нужно было качать тепло за пределы гаража.

Без окон, в которых можно было бы установить оконный кондиционер, кондиционер с мини-разделением был очевидным выбором. Кроме того, я мог установить мини-сплит с возможностью теплового насоса для перекачивания энергии снаружи внутрь в течение зимы.Но , какой размер мне нужен?

Я использовал этот калькулятор, потому что он включает только вариант гаража, но я также сравниваю результаты с другими калькуляторами и практическими правилами. Я поэкспериментировал с вариантами в нескольких различных сценариях и увидел, что изоляция потолка гаража оказывает наибольшее влияние на охлаждающую нагрузку.

Щелкните изображение, чтобы увидеть полный PDF-файл с различными сценариями.

Я использовал расчетную температуру наружного воздуха 91 ° F и получил охлаждающую нагрузку 6 100 БТЕ / ч (включая припуск на удаление влаги) для поддержания 75 ° F.При расчетной температуре наружного воздуха 22F мне потребуется тепловая нагрузка 8,400BT / час для поддержания 55F. Это было немного удивительно для меня, потому что я предполагал, что мое приложение имеет ограниченное охлаждение. Единица 9000 БТЕ / час должна покрыть мое приложение.

Летом избыточная охлаждающая способность позволяет мне перемещать впустую энергию (тепло) — от электрических устройств, таких как фонари и инструменты — наружу. Зимой потраченная впустую энергия полезна для обогрева помещения и достижения его потенциально выше, чем моя расчетная температура в помещении (55F).По моим оценкам, моя электрическая нагрузка составляет ~ 1,5 л.с. * 75% рабочий цикл = 3,8 кБТЕ / час * 0,75 = 2,9 кБТЕ / час.

Характеристики

Ранее я упоминал, что мощность теплового насоса была для меня требованием, поскольку я планирую использовать гаражную мастерскую круглый год. Еще одна важная черта для меня — эффективность. Экономия денег — хороший побочный эффект эффективного мини-сплит-переменного тока, но я больше озабочен минимизацией потребляемой энергии. Использование меньшего количества электроэнергии приводит к меньшим выбросам углекислого газа. Где правильный компромисс между эффективностью и стоимостью? Многие захотят провести расчет рентабельности инвестиций, чтобы узнать, каков период окупаемости более эффективного устройства.Поскольку моя главная задача — долгосрочное снижение энергопотребления, я хотел получить один из блоков с наивысшей эффективностью. Я решил, что где-то так близко к 25 SEER я хотел быть.

Чтобы получить такой высокий рейтинг энергоэффективности, необходимо использовать инверторную технологию. Обычно этот тип системы работает непрерывно, изменяя производительность системы в зависимости от нагрузки. Обычная система включается, какое-то время работает на 100%, затем бездействует, пока ее снова не потребуют. Работая на уровне менее 100%, система на основе инвертора позволяет избежать потерь энергии для многократного восстановления мощности системы до 100%.

Еще один момент, о котором следует знать, — это диапазон температур, в котором ожидается работа устройства. Кондиционеры теряют эффективность при повышении температуры наружного воздуха. Тепловые насосы теряют эффективность при понижении температуры. Каждый блок будет иметь разные рабочие характеристики в пределах своего рабочего диапазона. Возможно, вам придется напрямую обратиться к производителю за этой информацией; Я сделал. Насколько жарко или холодно будет на улице? Обязательно выберите устройство, которое будет способно обеспечить вашу тепловую и охлаждающую нагрузку в условиях, с которыми вы столкнетесь.

Выбор

Есть ряд производителей, которые производят системы, которые соответствуют моим критериям: мощность нагрева и охлаждения 9000 БТЕ / час и> 23 SEER. Чтобы помочь мне выбрать среди альтернатив, я прочитал документацию производителя, просмотрел обзоры Amazon, рассмотрел цену за единицу и факторизовал стоимость доставки. В конце концов, я остановился на мини-сплит-системе переменного тока Senville Aura 9000 БТЕ / час с комплектом трубопроводов. Я заказал его и получил примерно через неделю. Блок поставлялся на поддоне в 3 ящиках: внутренний блок, наружный блок и шланги.Наружный блок тяжелый, но с ним справятся два человека. Примечание. Если у вас есть доставка FedEx Freight по адресу проживания, они могут попытаться взимать с вас 125 долларов за подъемные ворота. В моем случае они не сказали мне об этом заранее. Я провел с ними 20 минут по телефону, прежде чем они сбросили заряд. Не крутой FedEx.

Предустановочные работы на опоре

В моей юрисдикции разрешение на установку мини-сплит-системы переменного тока, включая электромонтажные работы, обошлось мне в 50 долларов США. Кроме того, с января 2018 года EPA требует, чтобы технические специалисты, выполняющие работы, которые могут выделять R410a, были сертифицированы.Примерно в 45 минутах ходьбы я нашел магазин оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в котором проводится универсальный сертификационный экзамен EPA Section 608, разработанный EPATest.com. Это обошлось мне в 105 долларов. Я приехал, получил учебный пакет, проучился 1 неделю и вернулся, чтобы сдать экзамен. Я прошел. При наличии сертификата и разрешения моя установка была на 100% законной.

Установка

Следуйте инструкциям

Независимо от того, какой блок вы выберете, следуйте инструкциям по установке вашего производителя .Я пишу эту статью, чтобы быть в целом поучительной, но она не заменяет следование инструкциям, прилагаемым к вашему устройству. У вас должен быть контрольный список и документировать каждый шаг, делать снимки и записывать измерения, особенно если вы отклоняетесь от инструкций. В некоторых местах я отклонился от инструкций, например, боковые зазоры на внутреннем блоке были невозможны там, где я устанавливал блок. Я также испытывал систему азотом под давлением, хотя производитель указал только испытание на вакуум.Убедитесь, что все используемое вами испытательное оборудование рассчитано на хладагент в вашей системе. Для меня R410a означал, что мне нужно оборудование с рабочим давлением 800 фунтов на квадратный дюйм.

Размещение

Перед тем, как приступить к установке блока, вам необходимо согласовать, где вы собираетесь разместить внутренний и внешний блоки. Установка внутреннего блока в центре комнаты лучше для равномерного обогрева и охлаждения. Если внутренний и внешний блок находятся дальше друг от друга, вам потребуются более длинные шланги, и имейте в виду, что существует предел их расстояния.Прокладка линий высокого и низкого давления, электрического кабеля и дренажной линии — все это факторы, влияющие на размещение устройства.

Я выбрал место на внешней стене гаража. Я хотел поставить устройство примерно на 8 футов вверх на стене, и из-за моих потолочных стеллажей в гараже я выбрал угол прямо над моей электрической коробкой. Тогда внешний блок можно было пройти прямо за забор на заднем дворе. И все это только с комплектом шланга длиной 16 дюймов. Я решил проложить линии и кабель за гипсокартоном, вдоль внутренней части гаража в желобе, а затем через стену у внешнего блока.Я избежал установки винилового кабелепровода для шлангов, чтобы украсить внешний вид моего дома, а также обеспечил кабельный канал для электрического кабеля от щитка к внешнему разъему.

Внутренний блок

Ваш блок должен поставляться с размерами или шаблоном для размещения кронштейна, который будет удерживать внутренний блок. Размеры в инструкции для моего блока были не очень четкими, поэтому я непосредственно измерил внутренний блок, чтобы определить размеры для установки кронштейна. Убедитесь, что скоба выровнена.Просверлите угловое отверстие в стене, если вы выходите прямо из здания.

Подключите кабель от внутреннего к внешнему к внутреннему блоку, поместив провода на соответствующие клеммные колодки. Потяните их с умеренным усилием, чтобы обеспечить надежную посадку отдельных проводов. Сфотографируйте, где вы приземляете провода.

Согните трубку в правильном направлении для вашего применения, стараясь делать плавные изгибы. Не перекручивайте набор строк. Хотя я не использовал трубогиб, вы можете использовать трубогиб, чтобы не перегибать набор линий.Сделайте снимок набора линий, чтобы показать, как вы изгибались до постепенного радиуса. Изоляция, скорее всего, закроет самые критические области. Я не нарушал изоляцию, чтобы убедиться, что мой шланг не перекручен рядом с устройством, но я был уверен, что это не так, поддерживая постепенный изгиб и прощупывая изоляцию на предмет каких-либо явных признаков перегиба.

Установите шланг дренажной линии, как указано в инструкциях по установке, предоставленных вашим производителем. Используйте ленту, чтобы обернуть вместе линейный набор, электрический шнур и дренажную линию.Это будет полезно независимо от того, выйдете ли вы из здания сразу за отрядом или сначала проведете связку через здание. Оставьте не менее 6 дюймов или 150 см без упаковки, чтобы было достаточно места для подключения линейного набора к конусным фитингам.

Повесьте блок на кронштейн и убедитесь, что он полностью встал на место.

Наружный блок

Завершите размещение вашего наружного блока и убедитесь, что у вас есть небольшой запас медных проводов. Если вы не планируете разрезать и расширять линии, я бы рекомендовал оставить линию в несколько футов.Вы можете скрыть лишнюю линию, намотав или обмотав ее за блоком снаружи или в дорожке качения внутри. Единственный способ получить точный результат — это разрезать и развальцовывать линию. Я рекомендую комплект с заводскими раструбами.

Подготовьте место для установки. Я использовал два 80-фунтовых. мешки из бетона, но вы также можете купить специальные монтажные площадки для переменного тока, сделанные из сборного бетона или пластика. Надежно закрепите устройство на подставке. Я использовал ⅜ ”бетонные анкеры.

Набор медных трубок

Проложите набор медных труб между наружным и внутренним блоками.Будьте осторожны, чтобы не согнуть трубку слишком резко. Он может перегибаться, и если это произойдет, стена ослабнет, даже если вы попытаетесь устранить перегиб. Для предотвращения перегиба медных труб доступны гибочные устройства для медных труб.

Изначально я планировал пропустить мою трубку через отверстие за внутренним блоком и через отверстие в гипсокартоне на дне полости для стойки. Это было невозможно; Я закончил тем, что отрезал гипсокартон от внутреннего блока до низа, чтобы обнажить всю полость стойки. Пропустить трубку через внешнюю стену — это, безусловно, самый простой способ вывести трубку из дома.Решите, что для вас предпочтительнее: гипсокартон внутри, внутренняя линия и кабельный канал или внешняя линия и кабельный канал. Один из них потребуется.

Выполнение подключений к линейной сети

Подключения являются наиболее важной частью установки, поскольку утечка хладагента является самой большой проблемой установки риска. Когда вы их получаете, и внутренний, и наружный блоки должны находиться под давлением. Наружный блок содержит хладагент внутри с клапанами, поэтому вы можете получить доступ к конусным фитингам, не сбрасывая давление.Внутренний блок находится под давлением азота на заводе, поэтому вы знаете, что он не протекает. Вы не можете получить доступ к конусным фитингам для подключения линейного набора, пока не будут сняты колпачки. Ослабляйте давление до тех пор, пока не услышите утечку азота, и подождите, пока давление не упадет — обратите внимание на видео, что я делал это недостаточно долго, и заглушка вылетела и пересекла гараж… защитные очки для победы. Если вы обнаружите, что внутренний блок не находится под давлением с завода, обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что это не указывает на заводской дефект.

Наибольшая вероятность возникновения проблемы — это утечка информации о тарифах линейного набора. Убедитесь, что шланг выровнен так, чтобы раструб хорошо прилегал, а гайка легко затягивалась. Покачивайте шланг так, чтобы гайка полностью закрепилась с усилием руки. В инструкциях по установке, скорее всего, будет указан момент затяжки накидной гайки. Используйте торцевой ключ и динамометрический ключ и затяните в соответствии со спецификацией производителя. Если вы поворачиваете лапку «вороны» на 90 градусов к динамометрическому ключу, вам не нужно изменять настройку крутящего момента для учета более длинного плеча момента.

В инструкциях, прилагаемых к моему Senville Aura, указано, что вакуумного теста достаточно, чтобы гарантировать целостность системы. Я использовал баллон с сухим азотом емкостью 150 кубических футов (ничего особенного в «сухом», только не жидком), чтобы создать в системе давление 250 фунтов на квадратный дюйм. Это примерно давление насыщенного R410a в герметичном контейнере при 84F или 29C. Я оставил систему на 12 часов, чтобы посмотреть, не изменится ли давление.

Я подключил регулируемый резервуар с азотом, вакуумный насос и микронный манометр к системе через набор манометров.Я использовал черный порт для вакуумного насоса, желтый порт для микронного манометра и красную линию высокого / давления для азота. Я смотрел на красный манометр, пока настраивал регулятор азота на определенное давление. У регулятора есть манометр, но он не был очень точным ниже 100 фунтов на квадратный дюйм.

Я подключил свой набор манометров к системе с помощью синей линии. Я использовал фитинг с малыми потерями (Yellow Jacket, деталь 19109), хотя производитель не рекомендует использовать его с R410a. Фитинг с малыми потерями действительно сокращает потери хладагента при отсоединении шлангов.Шаровые краны на конце шланга — это альтернативный метод минимизации потерь хладагента.

Я подключил фитинг с малыми потерями к мини-разъему переменного тока с 5/16 на дюйма (Yellow Jacket, деталь 19173). Я тоже не рекомендую эту деталь, но в данном случае это потому, что я думаю, что есть лучший инструмент для минимизации потерь хладагента при отключении. Если в будущем мне придется выполнить еще одну установку, я бы попробовал CD5060, который имеет встроенный депрессор клапана Шредера, управляемый большим пальцем. Мини-сплит имеет только нижний боковой порт, и именно здесь крепится адаптер.На стороне высокого давления мини-сплит-системы нет места для подключения шланга.

Ожидаются некоторые колебания, так как температура будет меняться в течение 12 часов. Вы можете использовать калькулятор давления, чтобы определить, как давление может измениться. Например, давление азота 250 фунтов на квадратный дюйм при 91 F будет только 239 фунтов на квадратный дюйм, если температура упадет до 70 F без утечек. Если температура повысится, вы можете увидеть повышение давления. Если вы можете уберечь их от непогоды, оставьте датчики подключенными, чтобы не потерять давление при их отключении и повторном подключении.Если вы оставите манометры на более длительный срок, это может дать вам еще больше уверенности в том, что ваша система — в первую очередь соединения конусных фитингов — не протекает. Сфотографируйте или запишите в свой контрольный список показания температуры и давления с интервалом не менее 12 часов.

Подключение устройства

Большинство устройств, на которые я смотрел, — это устройства на 240 В переменного тока. Работать только с обесточенными проводниками и оборудованием. Убедитесь, что ваша установка соответствует действующим требованиям Национального электротехнического кодекса и любым более строгим местным кодексам.

Пока моя линейка «пропитывалась» давлением, я работал над электрическими соединениями.

Я установил разъединитель рядом с внешним блоком и потянул цепь питания к разъединителю от панели управления. Я оставил его неподключенным на щитке. Назначение блока отключения — обеспечить отключение источника питания от наружного блока без доступа к панели управления. На мой взгляд, кабель между внутренними и внешними устройствами отключать не нужно. Вам следует поговорить со своим инспектором, чтобы узнать, что хочет видеть ваш местный орган власти, имеющий юрисдикцию (AHJ).

Я рассчитал схему питания, чтобы обеспечить безопасную подачу номинального тока на мини-сплит переменного тока. Моя была рассчитана на потребление 3А в минуту и ​​рекомендовала предохранитель максимум на 15А. Я вытащил 14AWG romex и использовал двухполюсный выключатель 15A. Я проложил кабель от внутреннего блока к внешнему от внутреннего блока к разъединителю питания. На обоих концах я использовал маркер, чтобы покрасить белую изоляцию в черный цвет, обозначив ее как горячую ногу. Я подключил две горячие и заземляющие линии от линии питания к разъединителю. Оттуда я использовал THWN, два черных и один зеленый провод, чтобы соединить разъединитель с наружным блоком.Использование THWN или другой изоляции, предназначенной для влажных помещений, важно, даже если я пропустил их через непроницаемый для жидкости канал. A установил второй непроницаемый для жидкости кабелепровод, чтобы подвести кабель между внутренним и внешним блоком к наружному блоку от блока отключения. Я использовал плоские наконечники на THWN, чтобы обеспечить надежное соединение многожильного провода с клеммной колодкой в ​​наружном блоке. Кабель между внутренними и внешними объектами был снабжен заводскими наконечниками с плоскими наконечниками.

Вам следует дождаться установки двухполюсного выключателя в щиток до самого последнего.Обесточьте панель, отключив главный выключатель. Если обесточить панель невозможно, наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты и не прикасайтесь к шинам. Перчатки, огнестойкая рубашка с длинным рукавом, маска для лица, защитные очки и изоляционные инструменты помогут вам работать безопасно. Опять же, сохраните это напоследок после того, как все остальное будет подключено. Проведите заземляющий провод в панели, затем подключите два изолированных провода к двухполюсному выключателю. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Оставьте его выключенным, пока система не зарядится.Осторожно вставьте выключатель в коробку, особенно осторожно, если шины щитка находятся под напряжением.

Заправьте систему

В статье, на которую я ссылался ранее, специалист по HVAC, нанятый Джереми Хоффпауиром, сказал, что в системе нет хладагента. Его агрегат изначально охладился, поэтому изначально был хладагент. Был сделан вывод, что утечка из внутреннего блока произошла из-за заводского дефекта. Это исключение, а не правило. Наибольшая вероятность — это утечка из точек подключения набора линий.Убедитесь, что вы убедились, что в вашей системе нет утечек, перед тем, как выпустить хладагент из наружного блока в линейный блок и внутренний блок. Вы должны регистрировать измерения, которые вы наблюдаете, и записывать их в контрольный список на случай, если вам когда-нибудь понадобится убедить производителя в отсутствии утечек. На мой взгляд, испытания на герметичность в течение 12-24 часов, изображения настройки динамометрического ключа и уровней вакуума достаточно для документирования качественной установки.

После того, как вы убедитесь, что работаете с герметичной системой, которая не протекает под давлением, следующая задача — удалить весь воздух и влагу.Даже небольшое количество водяного пара со временем нанесет ущерб компрессору. Тройное вакуумирование — единственный способ гарантировать отсутствие влаги или неконденсируемых газов в системе. В основном это состоит из вакуумирования, создания вакуума азотом, выпуска азота и последующего повторения еще два раза.

Перед выпуском хладагента из предварительно заправленного наружного блока необходимо вакуумировать систему до минимального уровня в микронах. Если вы нагнетали в систему азот, сначала необходимо выпустить азот.Прокачайте систему до давления в несколько фунтов на квадратный дюйм на манометре коллектора. Включите двухступенчатый вакуумный насос и откройте порты манометра коллектора для насоса и микронный манометр, чтобы начать откачку системы.

Микронный манометр — единственный способ определить, есть ли у вас качественный вакуум; не полагайтесь на свой коллектор или время работы вакуумного насоса. Знайте, что вы достигли качественного вакуума, и задокументируйте достигнутый микронный уровень. Кроме того, после получения качественного вакуума вы должны следить за уровнем вакуума при изолированном и выключенном насосе, чтобы увидеть, не повышается ли уровень вакуума.Вы должны ожидать, что уровень немного снизится до стабилизации. Если у вас нет шлангов и коллектора, рассчитанных на вакуум, вы должны ожидать некоторой ползучести даже после стабилизации. Несколько сотен микрон за 10 минут — это разумно. Задокументируйте свои уровни ползучести и стабилизации вакуума. Если ваш микронный манометр не стабилизируется, вы должны подозревать утечку. Но этого не произойдет, потому что вы уже испытывали давление, и это длилось более 12 часов, не так ли?

Лучшие профессионалы используют инструменты для снятия сердечника клапана Schrader и шланги ½ дюйма или большого диаметра для достижения вакуума ниже 500 микрон.Со шлангами меньшего диаметра ¼ ”, особенно с теми, которые не рассчитаны на вакуум, вы не сможете достичь такого уровня вакуума. Я был удовлетворен уровнем вакуума 1300 микрон, учитывая, что мой набор манометров и шланги не были рассчитаны на вакуум, и я использовал шланги только диаметром ¼ дюйма. Если бы я делал это часто, я бы купил стержневой инструмент и шланг большого диаметра.

Следуйте инструкциям производителя по выпуску хладагента. Примечание: это точка невозврата. После того, как вы выпустили хладагент из наружного блока, вы не сможете отсоединить набор линий, не собрав сначала весь хладагент из системы — подробнее об этом позже.

Вставьте вилку внешнего электрического разъединителя в розетку. Затем установите новый прерыватель в щиток управления. Следуйте инструкциям производителя, чтобы включить вашу систему.

Как только система начнет охлаждение или нагрев, вы заметите падение давления на манометре со стороны низкого давления. Это нормальное динамическое давление системы во время работы. Это также хорошая возможность отключить адаптер 5/16 ”на ¼” от системы. Выполнение этого при включенной системе приведет к меньшим потерям хладагента из-за более низкого давления.Примечание. Перед отключением адаптера я отсоединил фитинг с малыми потерями от адаптера. При отсоединении адаптера делайте это быстро, чтобы минимизировать потерю хладагента.

Как избежать ошибок и исправить их при необходимости

Моя ошибка

У меня возникла проблема при установке устройства. Все инструкции, которые я написал выше, — это все шаги, которые я предпринял в том порядке, в котором я хотел бы их выполнить. Вместо этого я последовал инструкциям производителя — это не было проблемой — пропылесосить систему и запустить вакуумный насос на 15 минут.Как только я подключил свой набор и был готов вакуумировать систему, я заметил, что система достигла вакуума очень быстро, примерно за пару минут. Это должно было быть моим первым признаком того, что что-то не так. После предписанного вакуумирования я открыл клапан хладагента на наружном блоке, чтобы выпустить часть хладагента. Как указано в инструкциях, я искал, чтобы датчик двигался. Он не сдвинулся с места, но должен был сдвинуться с места. Я должен был остановиться на этом, но я не стал. Я открыл клапан, чтобы выпустить еще немного, и через несколько секунд, когда прозвучал звук потока газа, весь хладагент вышел.Но все равно на манометре нет давления. К счастью, факельная арматура была плотной, и не было никаких явных признаков утечки, но я только что ее взорвал — и это стоило мне гораздо больше денег.

Я ошибся в комбинации шланг / переходник, которую я использовал. Мини-сплит-адаптер переменного тока имеет депрессор клапана Шредера и клапан Шредера. Клапан Шредера предотвращает вылет хладагента из системы, когда к фитингу ничего не подключено, точно так же, как на велосипедной шине. Мини-сплит-кондиционер имеет клапан Шредера в порте низкого давления.Депрессор адаптера открывает клапан на мини-сплит-системе переменного тока, когда вы его устанавливаете, но клапан Шредера на внешнем конце адаптера — там, где вы подключаете синюю линию, — предотвращает вылив хладагента. У меня не был установлен депрессор клапана Шредера. Это означает, что хотя я создавал вакуум, этот вакуум был изолирован от мини-сплит-системы переменного тока клапаном Шредера адаптера. Ладонь ко лбу, ошибка новичка.

Мое исправление

Это означало, что мой R410a из предварительно заправленного наружного блока был теперь смешан с водяным паром и неконденсируемыми газами, присутствующими в неавакуумированном наборе трубопроводов.Я знал, что для нормальной работы хладагент необходимо регенерировать, а систему необходимо заправить чистым хладагентом. Я позвонил производителю, Senville, и они подтвердили, что предложенное мной исправление является правильным курсом действий.

Я выбрал маршрут «сделай сам» и, черт возьми, собирался сделать это сам. Я купил бак с хладагентом R-410a в местном отделении снабжения HVAC, блок рекуперации, баллон восстановления, регулятор азота, бак с азотом в местном отделении сварочного оборудования и микронный манометр.

Восстановление

Мой резервуар для восстановления был отправлен с азотом около 80 фунтов на квадратный дюйм. Я выпустил азот и поместил микронный манометр на отверстие для жидкости цилиндра для утилизации. Я подключил вакуумный насос к паровому трубопроводу резервуара для утилизации и вакуумировал цилиндр для утилизации до уровня менее 500 микрон. Это возможно даже со шлангом небольшого диаметра, потому что не требуются коллектор и дополнительная длина шланга, потому что цилиндр восстановления имеет два порта. После этого я измерил вес резервуара для утилизации, чтобы определить его пустой вес.Таким образом я мог отслеживать, сколько хладагента я рекуперировал.

Когда бак утилизации был пуст, я подключил цилиндр утилизации к блоку утилизации, блок утилизации к манометру коллектора (через фильтр), а манометр коллектора к системе. Однако на этот раз я использовал соединитель с малыми потерями, который включает в себя встроенный депрессор клапана Шредера. Я сразу увидел, как синий манометр подскочил до давления. Затем я выполнил инструкции блока восстановления. Из курса сертификации EPA я знал, что холодный цилиндр и теплая система ускорят восстановление.Я использовал пустой холодильник и садовый шланг, чтобы создать прохладную ванну для цилиндра утилизации. После восстановления системы до указанного EPA минимума вакуума в 0 дюймов рт.

Второй раз все делаем правильно

Во второй раз я сделал испытание под давлением азота, которое должно было сделать изначально. Убедившись, что система не имеет утечек под давлением, я сделал тройное вакуумирование до 1300 микрон.Уверенный, что система запечатана и пуста, я приступил к зарядке системы, используя чистый R410a.

Зарядка системы

Поскольку у меня есть сертификат технического специалиста EPA, я смог купить резервуар с чистым R410a в местном магазине по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Это стоило 107 долларов за бак на 20 фунтов.

Я закрыл синий клапан порта, который был подключен к откачанной системе. Затем я подключил баллон с R410a к красному отверстию манометра, так как микронный манометр был подключен к желтому порту.Поскольку у меня был вакуумный насос, подключенный к черному порту, я пропылесосил красную линию после подключения к резервуару. Система, коллектор и все шланги находятся под вакуумом. Я перевернул баллон с хладагентом R410a вверх дном, прикрепив желтый шланг к весам. Важно заряжать R410a из перевернутого бака. Причина двоякая: R410a — это не зеотропная смесь, и давление пара в верхней части бака заставляет жидкий хладагент течь в систему.

Я записал вес и вычел 1.5 кг зарядите систему, необходимую для определения моего целевого веса. Когда резервуар и шланг опустились до заданного веса, я понял, что система полностью заряжена. Работать с перевернутым резервуаром было немного неудобно, но я медленно открыл клапан на дне резервуара. Затем я открыл желтый порт на коллекторе. Я мог видеть, как жидкий хладагент течет в систему через смотровое стекло на коллекторе. Я тщательно контролировал положение клапанов на резервуаре и коллекторе и часто проверял систему, чтобы убедиться, что я не перегрузил систему.Когда вес резервуара приближался к заданному, перекачка хладагента замедлялась. Я использовал тепловую пушку, чтобы слегка нагреть цилиндр с R410a. Используя эту технику, я попал в желаемую точку веса и закрыл клапан на баллоне с R410a, но оставил желтое отверстие на коллекторе открытым.

Я использовал тепловую пушку, чтобы осторожно нагреть желтый шланг и коллектор, чтобы убедиться, что в этих частях системы не осталось жидкости. Затем я перекрыл синий порт, изолировав систему от коллектора.Когда система была полностью заряжена указанным весом незагрязненного R410a, я впервые включил систему и воспользовался моментом, чтобы насладиться прохладным воздухом, выходящим из внутреннего блока. Когда система работает, манометрическое давление падает. Любая оставшаяся жидкость в синей линии испаряется, потому что жидкий хладагент при температуре окружающей среды будет иметь давление пара выше, чем давление на стороне низкого давления системы во время работы. Это создает прекрасную возможность отсоединить синий шланг и адаптер от системы.

На этом этапе я был рад, что наиболее важные аспекты работают. Я согласовал последние оставшиеся детали перед тем, как договориться с окружным строителем о проверке установки. Одним из этих элементов было строительство кабельной канализации вокруг электрических кабелей и проводов. Еще одним предметом была 3D-печать капюшона, который нужно было установить вокруг прохода, где линия и дренажная линия выходили из здания.

Сведения о стоимости

Наблюдения за производительностью

Я буду периодически обновлять этот раздел, чтобы показать, как работает система.Я также собираюсь установить систему домашней автоматизации, которая позволит мне контролировать потребление энергии. Ожидаемые данные…

С тех пор, как я установил устройство, при высоких дневных температурах 95F мне удавалось надежно поддерживать комфортную температуру 72-75F. Я измерил 65F в магазине при высокой температуре наружного воздуха 85F.

Высокоэффективный инверторный блок, подобный тому, который я установил, работает путем дросселирования системы, а не полного ее отключения. Кажется нелогичным, что установка работает непрерывно, но именно так должна работать система.Мне это все еще кажется странным, поскольку я вырос с низкоэффективными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые включаются каждые 20 минут. Думаю, чтобы акклиматизироваться, нужно время.

Температура в помещении примерно на 1-2 градуса выше установленного значения, отображаемого на устройстве и измеренного моим инфракрасным термометром Harbor Freight. Не уверен, означает ли это, что на моем ИК-термометре отключена калибровка или, может быть, контроллер мини-сплит-системы переменного тока удерживает его от заданного значения. Если это единица, то имеет смысл, что инвертор будет просто отклоняться от уставки, поскольку режим кондиционера только понижает температуру.Если он превысит заданное значение температуры, ему придется отключиться, потеряв преимущество инверторной системы.

Недавно я обнаружил таймер включения и таймер выключения. Я не работаю в магазине каждый день, так как монтаж видео и работа за компьютером — изрядная часть того, что я делаю. Я выключаю устройство, когда не собираюсь работать, для экономии энергии. Мне нравится таймер включения, потому что я могу быть уверен, что температура правильная, когда прихожу в магазин. Затем я устанавливаю таймер выключения, чтобы устройство выключалось, когда меня не было на целый день.

Всего. Я очень рад, что взялся за этот проект. В конечном итоге это стоило больше, чем было бы, если бы у меня не было проблемы с депрессором клапана Шредера. Тем не менее, теперь у меня есть опыт и инструменты для восстановления хладагента. У меня крутой магазин, и даже со всеми инструментами и материалами я вышла дешевле, чем нанять профессионала. В моем следующем доме я могу установить его на выходных за разрешения примерно за 1250 долларов и все такое. Надеюсь, эта статья поможет вам решить, подходит ли вам самодельный подход.Если вы решили заняться своими руками, обязательно задокументируйте свою установку с помощью контрольного списка. Эти данные могут быть полезны, если вам когда-нибудь понадобится связаться с производителем вашего устройства по поводу его производительности.

Установка кондиционирования воздуха своими руками — Simply Air Conditioning Лондон

Что вы должны знать об установках кондиционирования воздуха своими руками

Есть много компаний, которые теперь предлагают DIY кондиционер , также известный как ‘easy install air con’, ‘easy fit air con’, ‘quick fit A / C’ в качестве ‘дешевой альтернативы’ профессиональному кондиционированию воздуха. установка.

Эта страница является предупреждением для тех, кто хочет пойти по пути DIY.
… Вы бы наняли инженера по кондиционированию воздуха, чтобы построить расширение ?!

Установки для кондиционирования воздуха Easy-fit предварительно снабжены газом, поэтому, следуя пошаговой инструкции, каждый может «установить свой» кондиционер для различных целей. Примеры того, где эти типы блоков были установлены, — это спальни, классные комнаты, зимние сады, домашние спортивные залы, гостиные, переоборудованные чердаки, холлы, офисы, серверные комнаты и даже лодки.Они рекламируются как удобный вариант, «не требующий специальных инструментов для установки кондиционеров».

Тем не менее, следует принять серьезные меры предосторожности, прежде чем выбирать этот тип установки . Мы были на многих работах, где этот тип установки уже проводился, и, честно говоря, они часто доставляют больше хлопот, чем они того стоят. Мы обнаружили, что медные трубопроводы часто бывают очень низкого качества. Во время установки необходимо удалить влагу и воздух из трубопроводов с помощью вакуумного насоса, который стоит около 500 фунтов стерлингов.Как это сделать строителю или мастеру?

Эти типы установки часто гарантируют только их труд и не имеют гарантированных единиц или материалов. Даже если они действительно гарантируют устройство, оно будет иметь гарантию сроком на один год, но поскольку он не был установлен профессионально , это приведет к аннулированию большинства гарантий . Итак, если есть проблема, есть ли у вас или у вашего строителя инструменты или ноу-хау, чтобы ее исправить, или даже знаете, что делать с системой, работающей с хладагентом , если она не работает ? Спросите поставщика вашего устройства, что делать в этом случае, и он скажет: « Вызовите квалифицированного инженера по фторсодержащим газам »!

Хладагент в системе кипит при температуре около -25 градусов по Цельсию, поэтому, хотя это абсолютно безопасно при обращении с ним квалифицированным инженером по фторсодержащим газам, при неправильном использовании он может вызвать серьезные ожоги.

Почему вы выбрали бы это, если вы можете профессионально установить кондиционер / тепловой насос и получить полную гарантию не намного больше, чем покупка одного устройства:

• Фирменная, качественная единица.
• Установлен профессионально (не самоделкой и не сборщиком). Не могли бы вы нанять инженера по кондиционированию воздуха, чтобы построить расширение ?!
• Фирменные медные трубопроводы и монтаж (кроме меди, изоляции, электропроводки).
• Полная гарантия на установку, установку, материалы и труд до 3-х лет.
• Квалифицированный инженер по фторсодержащим газам.
• Модули помещайте туда, где вы хотите, а не только там, где (включенный) трубопровод достигает, потому что он слишком короткий.
Устройства
• устанавливайте там, где вы хотите, а не скручивайте трубопроводы неопрятно из-за того, что они слишком длинные.

Свяжитесь с Simply Air Conditioning сегодня, чтобы получить надежную профессиональную установку кондиционирования воздуха, которая сэкономит ваше время и деньги в долгосрочной перспективе и позволит вам чувствовать себя уверенно, что у вас установлена ​​лучшая система.

Как установить настенный или встроенный в стену кондиционер (раздельный или оконный)

Преимущества настенных блоков переменного тока

Настенные кондиционеры не являются последним продуктом современных технологий, но они были протестированы времена. У них

многочисленных преимуществ, некоторые из которых перечислены ниже.

1. Доступность — лучшее, что есть в настенных кондиционерах. Они доступны для большинства людей, чего нельзя сказать о высококлассных кондиционерах.
2. Они доступны в нескольких дизайнах, стилях и размерах, что означает, что вы можете получить подходящее оборудование в соответствии с размером и пространством, доступным в вашей комнате.
3. Новое оборудование оснащено инверторной технологией , которая позволяет экономить электроэнергию и значительно снижает ваши счета за электроэнергию.
4. Фильтры для кондиционирования воздуха и беспроводной пульт дистанционного управления — общие черты настенных блоков кондиционирования воздуха, что означает, что ими очень легко управлять и обращаться с ними.
5. Никакие окна не будут заблокированы, и ваши окна будут служить той цели, для которой они были построены, — обеспечивать вас свежим воздухом по утрам и когда ваш кондиционер не работает.

Изображение : Настенный кондиционер Sanyo от Amazon

Установка настенного кондиционера

Настенный кондиционер можно установить, даже если центральная вентиляция в помещении невозможна. Процедура установки практически аналогична установке оконного кондиционера. Здесь в пяти простых шагах представлены некоторые из различных аспектов процедуры установки переменного тока при настенном креплении.

• При установке блока для поверхностного монтажа, как показано выше, проверьте инструкции, чтобы узнать, требуется ли деревянная рама или опорная пластина.Если это так, его можно приобрести на месте, обработать по желанию и установить с помощью шурупов непосредственно в стенные стойки.
• Если вы устанавливаете шкаф для прохода через стену, найдите на стене лучшую точку для установки, которая может симметрично покрыть всю комнату. Правильное расположение точки установки важно для обеспечения равномерного распределения воздушного потока в разных частях комнаты, а также для лучшего внешнего вида. Желательно выбрать часть стены, свободную от внутренней проводки, труб и электрической арматуры.
• После завершения определения местоположения отметьте стену по размерам вашего кондиционера. Принято правило — трижды отмерить и один раз отрезать. Если вы не разнорабочий или не знакомы с работой с настенной доской, вы можете попрактиковаться в некоторых навыках, таких как сверление и резка, прежде чем атаковать свою стену. Также нормально, если вы решите, что лучше, чтобы за вас это делал профессионал.
• Всегда размещайте блок для прохода через стену внутри рамы, так как он поможет выдержать тяжелый блок.Никогда не рекомендуется устанавливать устройство в непосредственном контакте с бетонной стеной, поскольку влага и прохождение тока в стене могут возникнуть. Фанерный или деревянный каркас очень удобны для размещения блока переменного тока. Не применяйте силу и не толкайте какие-либо компоненты или части блока переменного тока, поскольку это может привести к неисправности устройства.
• Другой подходящий и безопасный метод — сначала установить корпус (корпус) переменного тока, а затем, когда он подходит, вставить корпус переменного тока внутрь. Это позволяет избежать повреждения компонентов, а в случае сильного толчка или силы можно повредить только корпус, который легче отремонтировать.
• После установки блока закройте все открытые зазоры изоляционными материалами или силиконовым герметиком, чтобы влага и горячий воздух не попали в кондиционер.

Меры предосторожности

1. Не включайте основное электрическое питание, пока процедура установки не будет завершена.
2. Установка под окном не только сделает отверстие в стене менее заметным, но также гарантирует, что вам не придется устанавливать коллекторы, чтобы справиться с поддерживающими нагрузками.Однако следите за электрическими розетками под окнами.
3. Для блоков со сквозной стенкой: не допускайте попадания на заднюю часть блока пыли, влаги, листьев, жира и т. Д., Потому что, если эти вещества присутствуют, они могут помешать нормальной работе блока переменного тока. То же самое относится к внешним блокам для настенного монтажа с раздельным подключением переменного тока.
4. Перчатки, обувь и аптечка Необходимо иметь шт. При работе по установке настенных кондиционеров.

Важные рекомендации

Теперь, когда мы узнали о процедуре установки, мы должны знать о различных типах настенных блоков переменного тока, чтобы мы могли выбирать в соответствии с нашими потребностями и требованиями.

• Американцы чаще всего используют источник питания 110 вольт, в то время как почти все остальные страны мира работают от источника питания 220 вольт. Если ваш блок переменного тока рассчитан только на питание 100 вольт, вам понадобится преобразователь напряжения, чтобы использовать ваше устройство в области питания 220 вольт.