Несъемная опалубка своими руками изготовление: Несъёмная опалубка своими руками

Несъёмная опалубка своими руками

Строительные технологии, как и цифровые, развиваются крайне стремительно. Основное направление их развития – обеспечение дешевизны и надёжности построек. Например, технология несъёмной опалубки для фундамента ленточного типа позволяет даже при весьма скромном бюджете получать быструю постройку бетонных и железобетонных конструкций, которые отличаются высокими теплоизоляционными показателями.

Нужно заметить, что такой вид монолитного строительства появился довольно давно, более 15 лет назад и в последние годы приобрёл особую популярность. В первую очередь потому что технология вполне доступна и позволяет получать отличную теплоизоляцию. Такие дома строятся в течение нескольких суток. Обычно технология применяется при строительстве небольших коттеджей. Снижение затрат на строительство (при условии использования качественных стройматериалов) составляет до 40–45%!

Технология установки несъёмной опалубки для фундамента ленточного типа: нюансы строительства

Содержание статьи

Установка несъёмной опалубки для фундамента имеет несколько преимуществ, перед традиционными методами строительства и первое из них, это возможность получать крайне «тёплый фундамент», отвечающий действующим пожарным нормам. Благодаря превосходным качествам пенопласта фундамент защищён от плесени и грибков, чрезмерной влаги и гарантированно прослужит даже в весьма тяжёлых климатических условиях свыше 80 лет.

Покупатель должен тщательно следить, за качеством блоков, они имеют высокую плотность (вес одного может составлять более 1,5 кг), идеальную форму, при стыковке не образуют щелей, соединяясь герметично. Никаких подпирающих элементов в таких конструкциях быть не должно, блок должен устанавливаться сам по себе. Внутри он имеет специальные пазы, с помощью которых бетонная смесь сцепляется со стеновыми поверхностями.

Поставщик материалов должен быть проверенным, толщина стенок опалубки должна быть более 15 мм иначе она попросту не выдержит давления бетона и будет раздуваться.

Далее, загрузка бетона в конструкцию должна проходить только вручную, применение бетононасосов недопустимо.

При покупке блоков смотрите на их качество, оно должно быть идеальным, блоки не должны крошиться или отслаиваться. Иначе вам будет крайне сложно очищать бетонную конструкцию от всех этих остатков пенополистирола.

Обычно такая технология применяется для постройки небольших зданий, поэтому заливка бетона вручную не составляет больших трудностей.

Установка несъёмной опалубки для ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента из несъёмных блоков довольно простое по своей технологии: в полость между плитами опалубки заливают бетон, если по проекту нужна повышенная прочность, то вставляется арматура. После заливки бетона и его застывания ничего не снимается, а пенопласт выполняет роль утеплителя.

Обычно заливку бетона производят слоями, обвязка арматуры производиться в самих блоках и не составляет проблем. При выполнении работ над фундаментом следует учитывать точное геометрическое расположение блоков в траншее. Допускается закапывание или обкапывание блоков до выполнения бетонных работ. Часто их укрепляют дополнительными элементами, так как если возникнут какие-либо трудности, будет невозможно установить, есть ли течь бетона или нарушение геометрии фундамента. По итогу пользователь получает тёплый и защищённый фундамент, при сниженных на 30–40% затратах на строительные работы по возведению нулевого уровня.

Технология возведения стен посредством несъёмной опалубки: нюансы строительства

Строительство монолитных домов с помощью несъёмной опалубки имеет много общего с обычным монолитным строительством. Например, фундамент должен иметь выпуски арматуры из бетона, это необходимо для обеспечения монолитности всей конструкции дома.

Далее, как и в любой другой конструкции, нужно позаботиться о гидроизоляции фундамента, иначе влага из грунта по цепочке может проникнуть в стены.

При укладке блоков опалубки стен на фундаменте необходимо размещать таким образом, чтобы вся арматура проходила только сквозь их полости, лишь на третьем ряду блоков можно скорректировать положение в отношении к горизонтальному уровню. По общему принципу процесс установки пенопластовых блоков-форм напоминает кирпичную кладку, здесь тоже существует перевязка элементов между собой.

Установка пенопластовых блоков-форм напоминает кирпичную кладку

Для стен вашего монолитного здания с использованием пенопластовой опалубки нужно использовать армированный каркас, состоящий не только из вертикальной, но и горизонтальной арматуры, уложенной в каждом ряде блоков. Заливать бетон можно уже после монтирования трёх рядов блоков. Обычно их так и заливают, через каждые три ряда.

Возведение стен посредством несъёмной опалубки

Блоки должны быть плотными и не крошиться, иначе будут нарушения геометрии стен.

Также очень важно качественно соединять сами блоки и связывать их в ряды иначе могут быть просачивания бетона и нарушения геометрии (выдавливания полостей пенопласта наружу).

Из практики применение заливки бетона вручную является приоритетным способом. При правильном выполнении всех работ и качественных блоках выстроить стены можно за один рабочий день.

Как сделать саму несъёмную опалубку своими руками

Несмотря на тот факт, что к несъёмной опалубке из пенопласта предъявляются весьма жёсткие требования, изготовить её вручную можно попытаться и самому. Обычно технология потребует увеличения толщины стены на 10–15 сантиметров. Смысл в том, чтобы поместить в бетонную стену утеплитель (пенопласт или полистирол толщиной 100 миллиметров). В таких конструкциях роль несъёмной опалубки выполняет плоский шифер, а сам утеплитель размещается ближе к наружной части монолитной стены.

Изготовление несъёмной опалубки своими руками

Для такой самодельной конструкции понадобится позаботиться заранее об изготовлении объёмного арматурного каркаса, имеющего вертикальные и горизонтальные элементы.

Обычно каркас проще увязать отдельно, и лишь затем поместить в полость опалубки.

В общем, технология строительства такая же: после установки каркаса арматуры и помещения теплоизоляционного материала, происходит заливка бетона. Среди недостатков этой технологии есть весьма существенный — необходимость в армировании с двух сторон, от теплоизолятора и противоположной стенки.

Обычно устанавливать такую опалубку сложно, необходимо делать специальные упоры для соблюдения одинаковых размеров стен, стягивающими элементами выступают обычно металлические шпильки с резьбой, регулирующие толщину стен закручиванием гаек с шайбами.

Кроме того, фасад зданий из такой самодельной несъёмной опалубки не получится оштукатурить декоративными штукатурками, единственным приемлемым вариантом станет использование вентилируемых фасадов, так называемого сайдинга. Однако технология имеет и преимущество, если между бетоном и шифером будет целлофановая прокладка, то опалубку можно будет легко снять. Это главное преимущество перед пенопластовой несъёмной опалубкой, ведь если захочется снять последнюю (пенопласт) с внутренней стороны стен, вам придётся приложить много усилий и времени.

Нужно заметить, что среди всех конструкций зданий, монолитные дома являются самыми прочными и долговечными. Для всех, кто решился строить свой дом, такая технология будет самой приемлемой и доступной.

Где купить блоки несъёмной опалубки

Несъёмная опалубка из пенополистирола

В последние десять лет купить несъёмную опалубку из пенополистирола можно не только у импортных поставщиков, но и у отечественных компаний, занятых выпуском строительных материалов.

При выборе того или иного поставщика лучше убедиться в качестве продукции лично, поэтому закупки через интернет лучше отменить.

Большинство строителей настоятельно рекомендуют если и пользоваться такой технологией, то обязательно проверить качество пенопластовых блоков лично. Они должны быть прочными и плотными (вес одного блока более 1,5 килограмма) иметь точные геометрически размеры, хорошо стыковаться друг с другом.

Если вы увидите, что эти блоки крошатся, из них сыплется пенопластовая крошка, а сами они мягкие и легко деформируются при незначительном усилии брать их категорически запрещено. Если вы купите такие, то вам придётся разбавлять бетон и подпирать опалубку внешних сторон, чтобы она не выпячивалась наружу или вовсе не сломалась.

Покупать блоки следует у официальных дилеров или напрямую у предприятий. Стоит заметить, что транспортировка таких блоков тоже весьма хлопотное дело и если поставщик не предоставляет услуги доставки, то нужно будет позаботиться о грузовике подходящей вместительности.

Видео

Посмотрите видео о том, как сделать несъёмную опалубку.

Как сделать несъёмную опалубку для фундамента своими руками

В этой статье мы расскажем нашим читателям о технологиях монтажа опалубочных конструкций своими силами. Причем, оговоримся сразу: несъёмная опалубка для фундамента «своими руками» только монтируется, а изготовлением сборочных компонентов для такой системы занимаются лишь промышленные предприятия.

Ведь такая опалубка используется в процессе обустройства сложных фундаментов, функционирующих в условиях высоких нагрузок. Следовательно, подобные конструкции должны характеризоваться и бескомпромиссным качеством и безукоризненными формами. Иначе лишенная крепежных лесов опалубка просто развалится под массой бетона.

Типовые несъёмные опалубочные конструкции

Несъемная опалубка собирается из отдельных, пустотелых блоков. Блоки укладываются друг на друга таким образом, чтобы во внутреннем пространстве стены фундамента оставалась пустота, которую заполнят бетоном при заливке основания.

Причем бетон должен беспрепятственно проникать к подошве фундамента. Кроме того, во внутреннюю полость, до начала заливки, вводят еще и арматурный каркас, усиливающий жесткость ленты фундамента. Поэтому элементы несъемной опалубки оформляются в виде полых прямоугольных параллелепипедов, избавленных от верхних и нижних граней.

В процессе изготовления элементов опалубки можно использовать любые гидрофобные материалы. Однако наибольшее распространение получили лишь бетонные и пенопластовые  элементы несъемной конструкции.

Причем бетонную опалубку можно изготовить самостоятельно, путем литья в особую форму бетонов марки М150 и М200. Но такие элементы весят не менее 50-60 килограмм, что увеличивает общую трудоемкость процесса обустройства фундамента.

Легкая, несъёмная опалубка из пенополистирола (пенопласта) изготавливается только в заводских условиях. Соответственно, стоимость такого варианта будет существенно выше, чем в случае формирования опалубочной конструкции своими руками.

Впрочем, экструдированный пенополистирол, все же, является самым выгодным вариантом конструкционного материала для опалубки. Ведь такая конструкция не только удерживает в себе бетон и арматуру, но и работает в качестве влаго- и теплоизолятора фундамента.

В итоге, несмотря на изначально высокую стоимость, пенопластовая опалубка обойдется дешевле бетонного варианта. К тому же, опалубочную систему из пенопласта способен собрать даже ребенок. Вес блока из экструдированного пенополистирола равен 1,5 кг.

Установка несъёмной опалубки для фундамента ленточного типа

Упомянутый выше монтаж опалубочной конструкции из пенопласта реализуется следующим образом:

• На дно траншеи подсыпают 15-сантиметровую песчаную подушку, тщательно трамбуемую и хорошо смоченную цементным молочком.
• В особо сложных случаях (большой вес дома, многоэтажная конструкция строение и так далее) поверх подушки следует залить 5-сантиметровый слой «тощего бетона». Подошва одноэтажной постройки укладывается прямо на гидроизолятор. Поэтому, по слою бетона или по песку расстилают рулон рубероида или раскатывают рулон геотекстиля.
• После монтажа простейшего гидроизолятора поверх рубероида или текстиля монтируют особые, низовые блоки (с закрытым дном). Причем на этом этапе нужно проявить максимум усердия: ведь в это время будут сформированы контуры будущего фундамента и определено  месторасположение всех отводов под внутренние перегородки.
• Далее, поверх низовых блоков монтируют два-три слоя коробчатых элементов (без верхней части и дна). Причем горизонтальные стыки, в данном случае, не обрабатываются – защелка на торцах блока обеспечивает надежную герметизацию всей конструкции. Кроме того, в особые пазы внутренних перемычек каждого ряда блоков, перед укладкой последующего слоя вставляют горизонтальные элементы будущего арматурного каркаса
• Далее в собранный, четырехслойный участок армируют вертикальными прутами, длина которых равна высоте всего основания. После чего в полости пенопластовых блоков вводят бетон марки М150.
• Заполнив арматурой и бетоном 3-4 ряда можно перейти к монтажу следующих трех-четырех рядов опалубки. И так до самого ростверка.

В итоге, подобный способ обустройства опалубки сокращает процесс обустройства возведения фундамента в 1,5-2 раза. Кроме того, такая технология дает возможность отказаться от строительства отдельной гидроизоляции, звукоизоляции и теплоизоляции основания.

Как сделать несъемную опалубку своими руками

Единственным недостатком несъемных блоков из пенополистирола является высокая стоимость таких изделий. В итоге, желающие сэкономить на возведении несъемной опалубки строители изготавливают самодельные опалубочные элементы из подручных материалов.

Причем лучшая несъемная опалубка «своими руками» изготавливается  либо из бетона, либо из песчано-цементного раствора, легированного древесной или полимерной стружкой.

И на практике этот процесс выглядит следующим образом:

• В подготовленную форму (стальную коробку с пенопластовыми вкладышами) водят бетон марки М150 или песчано-цементный раствор, приготовленный из портландцемента и крупного песка (пропорция 1 к 4).
• После чего формы с раствором устанавливают на вибростенд, который уплотняет бетонную (цементную) заливку, избавляя форму от пузырьков воздуха и пустот.
• Далее, формы складируют под навесом (можно прямо на участке).

Спустя 5-6 дней из формы извлекается цементный блок, заполненный на 75-80 процентом пенопластовыми вкладышами. И после удаления  вкладышей блока преобразуется в деталь для будущей несъемной опалубки.

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Несъёмная опалубка – это современный тип конструкции, который раньше применялся только заграницей, а теперь очень часто практикуется нашими строительными мастерами. Традиционной системой в нашей стране было изготовление такого устройства  своими руками из деревянных щитов, демонтируемых после полного высыхания бетона. Конечно, стоит отметить, что такой вид схемы имеет больше недостатков, поэтому в нашей статье мы больше внимания уделим первому типу опалубки. А на основе видео, фото и специализированной литературы мы расскажем вам, как построить ее правильно своими руками.

Понятие и устройство

Устройство опалубки должно быть формой для бетонных и железобетонных деталей фундамента

Устройство опалубки может монтироваться временной конструкцией или постоянной системой, которое должно быть формой для бетонных и железобетонных деталей фундамента. Стандартные ее составляющие – это такие элементы:

• Палуба, устраивает контакт смеси из бетона и создает необходимую конфигурацию железобетонной плиты. Так же стоит учесть, что она отвечает за качество внешней поверхности.
• Стойки, рамы и элементы крепежа занимаются созданием устойчивости палубы и закрепление ее в положение.

Строительство опалубки своими руками производится одновременно с арматурой и бетонными процессами. Стоит отметить, что все нормы и требования регламентируются СНиП 3.03.01-87, а относительно несущих  и ограждающих конструкций в СНиП 52.01.2003. Поверхность земли правильно тщательно очистить от различного рода мусора, и выровнять ее. При выполнении монтажных задач очень важно следить за тем, чтоб не случилось просадки основания дома, и нужно соблюдать герметичность стыков щитов.

Внимание! Как сделать опалубку для фундамента и все требования к этому процессу своими руками регулируются Гост РФ 52085-2003.

Виды опалубок

На сегодняшний день существует множество критериев для деления классификации опалубок

На сегодняшний день существует множество критериев для деления классификации опалубок. Итак, это такие факторы как:

• Исходя из вида конструкции монолитов и сборных устройств – вертикальная и горизонтальная опалубка;
• Конструктивные особенности. Эта группа имеет такой ряд разновидностей: мелкощитовая, крупнощитовая, блочная, подъёмная, перемещаемая и несъёмная система.
• Тип материала. Выделяют устройства из стали, алюминия, пластика, дерева и комбинированные.
• Температурный фактор пространства. Бывают неутепленные, утепленные, греющие и специальные опалубки.
• Оборачиваемость. Постройка одноразовая и многоразовая.

Мы с вами более подробно обсудим устройство – несъёмная опалубка для фундамента.

Рекомендуем к прочтению:

Несъёмная опалубка: разновидности

Стоит отметить, что несъёмная опалубка имеет определенные составляющие, которые соединяются на площадке в единую систему

Из чего можно сделать такой тип конструкции? Мы и поговорим с вами в данном разделе. Из многочисленных видео и фото можно увидеть различные способы и материалы для выполнения строительных работ своими  руками. Стоит отметить, что несъёмная опалубка имеет определенные составляющие, которые соединяются на площадке в единую систему. Скрепление необходимо усилить арматурой, которую можно устанавливать вертикально и горизонтально.

Внимание! Самой первой конструкцией для опалубки считается керамзитобетонный тип, который внешне имеет характеристики и вид легкого шлакоблока. Но, данный материал имеет слишком большую цену.

На сегодняшний день существует большое количество современных элементов для создания конструкцию своими руками:

• Несъёмная опалубка для фундамента из пенополистирола – это такие пластины, соединенные между собой крепежами из металла. Данное устройство дает возможность определять ширину основания здания.
• Несъёмная опалубка из арболита – состоит из смеси деревянной стружки и цемента. Стоит отметить, что данное устройство обладает высокой ценой, и плюс ко всему, исходя из видео рекомендаций, она нежелательна в строительстве фундамента своими руками.
• Стекло магнезитовый тип — это очень легкая конструкция из металла, которая обшивается стекломагнеевым листом. Такая щитовая конструкция стоит намного дешевле, чего не скажешь об предыдущих видах. Но, есть огромный минус – не имеет несущей функции.

Изготовление и монтажные работы

Заливка бетона в опалубку не зависит от типа основания дома

Заливка бетона в опалубку не зависит от типа основания дома.  Правильно выполнять ее в заранее подготовленную скважину. Если на участке строится буронабивной фундамент, то такое устройство нужно для поднятия ростверка. Мелкощитовая опалубка должна устанавливаться вертикально на ровной поверхности, и быть максимально приближенной к почве. Внутренние составляющие палубы, соприкасаясь с бетоном должны не терять свою гладкость и ровность. Дистанция параллельных щитов должна быть равна ширине по проекту.

Мелкощитовая конструкция должна быть создана из множества плотно сбитых между собой щитов. Главное требование к такому процессу – это отсутствие проблесков и щелей.

Внимание! Множество видео с рекомендациями, показывают нам, как важно соблюдение данного требования. Ведь стоит отметить, если пропустить правило мимо ушей, то при вибрировании раствора бетона своими руками, смесь будет вытекать из устройства. Допускается наличие отверстий до 3 мм в деревянных конструкциях, если они больше, то правильно будет забить их паклями или рейками.

Конструкция опалубки для ленточного основания своими руками должна производиться высотой до 0,75 метра, а весь процесс начинаться с закрепления колов. Мелкощитовая система монтируется по заранее размеченным линиям, которые натягиваются веревкой. Приступая к работам, не забывайте, что бетон будет создавать давление на конструкцию, поэтому и нужна установка колышков. При строительстве высокого фундамента пригодятся еще и хомуты из металла.

Рекомендуем к прочтению:

Внимание!После  того, как многоразовая конструкция установлена, нужно проверить ее правильность и стойкость. Выполнить такую задачу можно уровнем или рулеткой.

Что касается щитов? Показатель их плоскости должен быть идентичен с кромкой доской. После выполнения установки, они скрепляются между собой. Параллельные элементы соединяются распорками или скрутками из проволоки. Первые из креплений производятся из деревянного бруса и имеют сечение равное 50 на 50 мм. Мелкощитовая опалубка имеет оптимальный расчет величины щитов, равный 2-3 метра. Далее гвоздями сбиваем палубу, так, чтоб шляпки выходили на внутреннюю часть строения. Выступы концов гвоздей необходимо загнуть.

Заливаем конструкцию опалубки

Бетонный раствор нужно сделать пластичным, но не совсем жидким, ведь в таком случае основание здания получится непрочным

Бетонный раствор нужно сделать пластичным, но не совсем жидким, ведь в таком случае основание здания получится непрочным. Утрамбовывая смесь, нужно внимательнее отнестись к участкам возле опалубки, чтоб избежать образований пор в монолите. Чтоб знать как быстрей и лучше выполнить данную процедуру, мы на основе видео и специализированной литературы вывели вам последовательную инструкцию с некоторыми советами и рекомендациями. Итак, для выполнения строительных задач нужно поэтапно и точно выполнять действия:

• Если на участке очень твердая почва, то заливать бетон нужно в специально подготовленные скважины. Роль опалубки в такой ситуации – выполнить стенки траншеи. Монтаж щитов должен происходить на поверхности земли.

Важно! Заливка бетона в опалубку – это не такой быстрый процесс. В данном случае придется ожидать высыхания раствора около 2-х недель.

• Перед тем как лить смесь бетона, в ров необходимо поместить арматуру;
• Если это ленточное основание, то закладка арматуры выполняется параллельно и на отрезки территории 15 см друг от друга.
• На углах и точках примыкания фундамента к стенам арматурный компонент сгибают, чтобы связывать их в единую сетку;
• Арматурные подпорки выполняются из кирпичей или бутового камня.

Важно! Если согнуть арматурные концы не получается, то нужно применять в конструкции угловые элементы.

Следуя всем подсказкам и инструкциям, вы можете приступать к возведению и заливке опалубки. Помните, очень важно следить за каждым этапом работ – это даст возможность создать ровную и устойчивую конструкцию, а также сэкономить финансовые средства на материалах.

Опалубка для стен и фундамента своими руками: несъемная и съемная

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

• Несъемная;
• Съемная.

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

1. Деревянный массив;
2. Фанера;
3. Стальные листы;
4. Алюминиевые листы и формы;
5. Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

• Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
• Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
• Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
• Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

Кроме щитов потребуются брусья длиной на треть больше высоты опалубки, доски для формирования распорок и проволока катанка для связывания стенок опалубки внутренними перемычками. В каком количестве и типоразмере выбирать эти материалы, можно будет подсчитать для каждого отдельного случая, ознакомившись с инструкцией по монтированию опалубки.

Инструкция по возведению опалубки

Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

• Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Важно:

Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

 Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

• На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
• По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

• Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

 

Важные моменты:

1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Таким образом, можно достаточно быстро возвести стены дома или подсобного помещений. В результате получаются стены, которые уже утеплены. Подобные варианты возведения стен в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, за счет чего можно обеспечить большее внутреннее пространство. Тем более что весит такая конструкция также меньше и фундамент можно формировать в расчете на меньшую нагрузку.

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Видео: несъемная опалубка в “Дачном ответе”

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Несъемная опалубка своими руками — все секреты изготовления

Как сделать несъемную опалубку

Каждый строитель, пусть начинающий, прекрасно понимает, дом строится с фундамента. Сложно ли это сделать? Теперь все стало гораздо проще.  Убеждаемся, ознакомившись с технологией строительства. Понятно,  дом – не только фундамент. В его конструкцию входят стены и межэтажные перекрытия. Для постройки, используют опалубку.

Сегодня познакомимся с тем, как делается несъемная опалубка своими руками. Естественно, не удастся рассмотреть строительство дома полностью, остановим внимание на основных моментах.

 

Несъемная опалубка из пенополистирола

Один из материалов, используемый для несъемной опалубки – пенополистирол. Процесс работы простой. Блоки пенопласта (пенополистирола) собираются как конструктор. Затем заливается бетонный раствор. После застывания, эти блоки станут играть роль теплоизолятора. Необходимо отметить, несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола используется редко. В первую очередь, он предназначен для возведения стен. Рассмотрим, как соорудить опалубку для фундамента самостоятельно.

Несъемная опалубка своими руками

 

Распространенный вариант – ленточный фундамент сплошной или ступенчатый. Как  сделать сплошной фундамент? Нет ничего сложного.

Естественно, что вначале необходимо сделать разметку. Оптимальная ширина ленты – 35-40 см. Очертите периметр будущего основания. Забивая по углам периметра арматуру, убедитесь в том, что у вас получились прямые углы. Для этого используется лазерная рулетка и угломер или просто измерить диагонали. Разметив внешние границы, приступаем к внутренней разметке.

Не забудьте по всему периметру отступить на 35-40 см (ширина фундамента). Прежде чем рыть котлован, найдите самое низкое место на выбранной площади. Именно от нее начинайте отсчет для рытья траншеи. Глубина котлована должна совпадать с шириной фундамента. Дно траншеи должно быть максимально ровным. Это можно проверить водяным уровнем.

Выкопав котлован, засыпьте его дно песком на высоту 15 см. Цель песчаной подушки – распределить будущую нагрузку на всю площадь. Чтобы этот слой получился ровным, используйте водяной уровень. Затем эта подушка обильно заливается водой и трамбуется. Теперь самое интересное. Если в прошлом опалубка собиралась из деревянных досок, то сейчас гораздо проще использовать пенополистирол. Это упрощает и ускоряет работу.

В выкопанную траншею установите пенополистирольные модули. Их борта прочно соедините специальными перемычками. Прежде чем начать армировать, установите стойки, которые обеспечат дополнительную устойчивость. Для того чтобы установить арматуру, не нужно ничего изобретать.

В данных модулях уже есть специальные пазы, куда крепится арматура. Осталось залить в эти блоки бетон и дать время на то, чтобы он застыл. Ввиду того, что на плитах предусмотрены специальные ребра, сцепление бетона с модулями получается надежным.

Несъемная опалубка для фундамента: возведение стен

Использование пенополистирола упростило весь процесс строительства стен. Эта технология настолько проста и понятна, что не требует каких-то особых строительных навыков. От вас потребуется аккуратность в работе и точность.

После того как вы залили фундамент и дали ему время на то, чтобы он застыл, пора приступать к строительству стен. Вначале обработайте основание гидроизоляционными средствами. Затем начните собирать несъемную опалубку для стен. Модули из пенопласта надеваются на прутья, которые выходят из фундамента.

Опалубка из пенопласта

 

Проложив первый нижний ряд блоков, вставьте в специальные пазы горизонтальную арматуру. Прутья укладываются внахлест друг на друга. Для надежности их необходимо скреплять между собой, а также с вертикальной арматурой, используя проволоку.

Первый ряд блоков очень важен. При укладке этого ряда размечается конструкция дома, включая разъемы для дверей и внутренние перегородки. Второй же ряд уже фиксирует форму опалубки. Также он перекрывает вертикальные швы.

Перекрытие швов

Что касается перекрытия этих швов. Пеноблоки укладываются по принципу кладки кирпичей. Боковая сторона каждого слоя должна совпадать с предыдущей. Но при этом каждый последующий слой смещается в одну сторону, тем самым обеспечивая жесткость стены. В результате получается, что каждый крайний блок в ряду будет делиться пополам.

Один из плюсов пенопласта заключается в том, что он разрезается без использования каких-то особых инструментов и не требует прилагать больших физических сил. Сама стена также собирается достаточно легко. Кто хоть раз пользовался детским конструктором, с легкостью справится и с пеноблоками.

Стена из пенопласта возводится поэтапно. Подняв конструкцию на четыре ряда, необходимо залить в её бетон для фундамента. Здесь нужно не торопиться, а делать все тщательно, хорошо заполняя пустоты. Недостаточно просто залить раствором. Обязательно уплотните всю массу. Для этого можно использовать глубинные вибраторы. Если их нет, то воспользуйтесь небольшой арматурой, уплотняя «штыковым методом».

Есть несколько тонкостей, которые помогут построить надежный дом из несъемной опалубки своими руками.

1. Верхний ряд блоков заполняйте наполовину. Таким образом, получается, что шов бетонной стены будет находиться в середине модуля из пенопласта.
2. Несущая способность стен дома напрямую зависит от класса арматуры и от марки бетона, используемого при строительстве.
3. Стоит учесть, что в каждом помещении должны быть разные коммуникации: канализация, водопровод и электрика. Чтобы вам потом не пришлось штробить стены, позаботьтесь об этом заранее. Для этого, прежде чем залить бетон, в блоках вырезаются отверстия и проводятся необходимые коммуникации.

Если вы захотели построить дом своими руками, то использование пенополистирола упрощает весь процесс. Ряд преимуществ этого материала делает его универсальным.

Используя пенопласт при возведении стен и фундамента, нет необходимости устанавливать дополнительную теплоизоляцию. Пеноблоки не подвержены заражению грибков и плесени. Не нужно на строительную площадку заказывать строительный кран. Все работы можно осуществлять вручную. Сам монтаж не требует много времени.

Устройство несъемной опалубки при помощи Универсальной стяжки ТЕХНОНИКОЛЬ. Пошаговая инструкция.

Watch this video on YouTube

 

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).

Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.

Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.

Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.

Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.

Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.

Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке

При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.

Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.

Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.

Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором

Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.

Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.

После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.

Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков

https://youtube.com/watch?v=Aqg7_Xdw5aE

Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение

К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат

Older Posts

• Строительство домов
• Приусадебный участок
• Бани, гаражи и др. объекты
• Ремонт и отделка
• Инженерные системы
• Стройматериалы и инструменты
• Дизайн интерьера
• Мебель
• Бытовая техника, электроприборы
• Правовые моменты

Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно (больше рекомендаций вы найдете в руководстве по возведению опалубки своими силами):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь

Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей

Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется при желании их повторного использования). Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Нюансы и рекомендации

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой

Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Устройство и предназначение

Опалубка представляет собой горизонтальную или вертикальную форму, которую используют для заливки и стяжки фундамента дома. Основными составляющими ее устройства являются съемные щиты и блоки, удерживающие между собой с помощью специальных креплений и арматуры. Бетонную смесь заливается в опалубку после изготовления арматурного каркаса, там она твердеет и приобретает прочность, затем ее демонтируют и продолжают последующие этапы строительства. Данные конструкции также применяют и в том случае, когда необходимо выполнить ремонт цоколя здания.

В процессе изготовления опалубки важно добиться того, чтобы она отвечала следующим требованиям:

• была устойчивой, прочной и не деформировалась под воздействием нагрузок;
• имела плотную структуру без щелей;
• обеспечивала высокое качество поверхностей, исключая появление искривление и наплывов;
• соответствовала технологическим характеристикам и не создавала трудностей при установке арматуры и заливке раствора;
• обладала оборачиваемостью, те есть подлежала многократному использованию.

В зависимости от условий проектирования, данную конструкцию могут комбинировать одновременно с несколькими материалами. Например, поддерживающие и несущие элементы делают из металла, а те, что соприкасаются с бетоном, – из пластика или водостойкой фанеры.

Классификация опалубки

В зависимости от использования опалубка бывает съемной и несъемной. При этом слова говорят сами за себя: съемная опалубка после заливки основания бетоном и полного его высыхания демонтируется; не снимаемая опалубка остается на месте и становится неотъемлемой частью всей конструкции. Применение той или иной опалубочной системы зависит лишь от собственных предпочтений и желаний застройщика, а также его финансовых возможностей.

В зависимости от материала изготовления опалубка для ленточного фундамента и несущих стен здания или сооружения может быть изготовлена из любого подручного материала, будь то ровные деревянные доски, алюминий, стальные листы. Для небольшой по площади постройки подойдет даже старый разобранный диван.

• Деревянная опалубка — самый распространенный вариант, так как процесс монтажа и демонтажа такой опалубки очень легок в исполнении. Также это самый доступный по стоимости материал, и приобрести его можно повсюду. Для изготовления деревянной опалубки очень хорошо использовать клееную древесину, ведь технология ее изготовления позволяет при высыхании сохранять первоначальную форму.

  Но это очень дорогостоящий материал, и застройщики чаще всего используют для изготовления опалубочной системы обычную обрезную доску;

• Стальные и алюминиевые опалубки применяются чаще при возведении крупных строительных объектов, в частном строительстве использование их встречается довольно редко;
• Металлическая опалубка представляет собой плиты из гальванизированной стали с защитным покрытием, предотвращающим преждевременное образование коррозии. Металлическая опалубка отличается высокой несущей способностью и не подвержена деформации при заливке бетонной смеси;

• Алюминиевая опалубка чаще всего изготавливается из алюминиевых щитов. Недостатком такой опалубки является легкое нарушение ее целостности как при монтаже, так и при заливке фундамента бетоном. При возникших повреждениях и трещинах такая опалубка не ремонтируется;

• При изготовлении несъемной опалубки для фундамента в последние годы стал применяться современный материал — пенополистирол. Это материал с высокими звукоизоляционными свойствами, хотя еще и не прошел испытания временем, но все чаще применяется в частном строительстве. Можно сделать опалубку из пенополистирола своими руками.

При строительстве домов принято выполнять опалубку одним из трех способов.

Рамная система

При изготовлении рамной системы применяются каркасные щиты, изготовленные чаще всего из стали или алюминия, и различные подпорные элементы. В качестве опалубочной плиты может быть использован практически любой материал. Для сборки такой опалубочной системы для крепления деталей между собой используются болты и прочие крепежные элементы.

В качестве опалубочной плиты застройщики чаще всего используют многослойную фанеру. Но строительный рынок не стоит на месте и с каждым днем предлагает потребителям все новые материалы.

Пример рамной опалубки из фанеры

Сегодня такую ненадежную фанеру, легко впитывающую влагу из бетонного раствора и способную изогнуться и сломаться в любой момент, заменяют современные сэндвич-материалы. Состоит такой материал из алюминиевых листов, и в качестве наполнителя используется полипропилен.

Какой бы материал для возведения опалубки ни был выбран застройщиком, в любом случае он должен выдерживать любые нагрузки при сжатии и растяжении бетонного раствора в процессе длительной усушки.

Балочная система

Устройство балочной системы несложное. Она состоит из щитов, балок, крепежных элементов и подпорок, ригеля, подмостки и лесов. При этом основу конструкции составляют деревянные балки, обустроенные стальными или пластмассовыми наконечниками, обеспечивающие ее долговечность. Такие балки устанавливаются через определенное расстояние друг от друга и крепятся к щиту опалубки и между собой с использованием стальных крепежных элементов.

Тоннельные опалубки

Монтаж тоннельной опалубки происходит с использованием вертикальных и горизонтальных панелей. При этом для стен и перекрытий формируется одна общая опалубка. Тоннельная опалубка — тяжеловесная конструкция, поэтому для ее монтажа применяется грузоподъемная техника. В основном такая опалубочная система используется при строительстве зданий или сооружений из одинаковых секций.

Особенности установки

Такое приспособление, как опалубка, служит для придания нужной формы конструкции здания. Заливается раствор, вовнутрь опалубки, застывает и сохраняет необходимую конфигурацию. Таким образом, можно возводить стены, заменив собой монтаж железобетонных конструкций, на монолитную технологию постройки дома. Легко делаются колонны, при помощи опалубки, которые могут иметь любую форму и рисунок, согласно задумке дизайнера.

Среди многих достоинств:

Так что купить опалубку и сделать устройство несъемной опалубки, значит приобрести универсальное оборудование, которое окупится после седьмого раза применения.

Опалубки, в зависимости от применения, распределяются на несколько видов:

1. Разборно-переставная,
2. подъемно-переставная,
3.  блочная,
4. объемно-переставная,
5. скользящая и некоторые другие виды.

Все зависит от поставленной задачи при устройстве деревянной опалубки. Если надо сделать фундамент, стены, перегородки, колонны, то разборно-переставная. Нужен фундаментный блок, тогда блочная опалубка, остальные типы опалубок, имеют каждая, свое предназначение.

Поэтому прежде чем купить опалубку и делать устройство опалубки для фундамента, надо представлять для чего она будет нужна. При работе с опалубками, на высоте надо предусмотреть строительные леса, с которых будет удобнее работать. Строительные леса можно просто купить в любом магазине, продающим строительное оборудование. Еще следует знать, что в зависимости от материала опалубки, зависит фактура изделия. Например, металл, дает гладкий отпечаток на бетоне, а древесностружечная плита, создает неровности, так что подбор материала, поможет вам в создании необходимой фактуры, для разных дизайнерских решений.

Опалубка фундамента

Бетонировка ленточного фундамента

Завершающим этапом изготовления ленточного фундамента является его бетонировка. Задаваясь вопросом, как залить ленточный фундамент, следует понимать две вещи: во-первых, это качество бетонной смеси, а во-вторых, монолитность конструкции. Начнем, пожалуй, с качества бетона.

• Без бетономешалки качественную смесь щебня, песка и цемента приготовить не удастся – человеку просто не под силу качественно и быстро перелопатить эти ингредиенты вручную.
• Другой вариант решения проблемы приготовления бетона – это заказать его изготовление на специализированном предприятии, в этом случае его привезут на место работ в готовом виде и в необходимом количестве. Это наиболее простой и приемлемый вариант, который позволит залить фундамент быстро и получить в итоге необходимую монолитную конструкцию, а бетономешалкой работать придется несколько дней, и в результате монолит не получится.

Если вы все же решите залить ленточный фундамент самостоятельно приготовленной смесью, то вам нужно знать правильные пропорции бетона. Если исходить из количества ведер, загружаемых в бетономешалку, то на один замес понадобится полное ведро цемента, по два ведра песка и щебня и где-то 0,5-0,8 ведра воды.

Как залить ленточный фундамент

Не стоит выпускать из виду и процесс застывания бетона – он не должен происходить быстро. Чем медленнее застывает и потом высыхает бетон, тем он получается прочнее. По-другому это правило бетонировки можно озвучить так – прочность бетона напрямую зависит от поглощенной им в процессе застывания влаги. Поэтому заливка ленточного фундамента своими руками сопровождается рядом последующих действий:

• Во-первых, сразу же после окончания заливки весь бетон необходимо накрыть полиэтиленом – этот шаг уменьшит процесс испарения жидкости и позволит застывать бетону долго.
• Во-вторых, с периодичностью раз в сутки на протяжении первых трех-четырех дней пленку нужно снимать, а фундамент обильно заливать водой. Естественно, что после заливки водой целлофан необходимо уложить на место.

Спустя неделю опалубку можно демонтировать и оставить открытый фундамент для набирания прочности. В зависимости от глубины ленточного фундамента, к непосредственному строительству дома можно приступать не раньше чем через месяц после окончания заливки. В жаркую погоду на протяжении этого месяца ленточный фундамент, сделанный своими руками, необходимо обильно увлажнять с периодичностью хотя бы пару раз в неделю.

Автор статьи Дмитрий Ворохов

Из чего и как можно сделать качественную опалубку

Вариантов на самом деле здесь не очень много. Это обрезная доска, плиты OSB, пустотелые блоки из пенопласта и металлические щиты. Для того, чтобы опалубка для ленточного фундамента собранная своими руками получилась надежной и недорогой, нужно подробно рассмотреть каждый из них.

Пускать обрезную доску на опалубку можно, но это решение нельзя назвать экономичным.

• Во-первых, обрезная доска в щитовом каркасе пропускает раствор через швы. Для устранения этого придется оббивать щиты пергамином, что увеличивает длительность и трудоемкость работ.
• Во-вторых, стоимость обрезной доски сегодня достаточно высокая.
• В-третьих, после прямого контакта с бетоном она впитывает много влаги и начинает коробиться.
• В-четвертых, цементное молоко прочно схватывается с поверхностью древесины. Это не позволит вам использовать доску для других работ (полов, каркаса, обрешетки крыши).

Изготовление опалубки с использованием плит OSB более рационально и практично. Этот материал прочен, стоек к влаге и образует сплошную ровную поверхность в щитовой конструкции. Единственный недостаток ориентированной стружечной плиты – гибкость. Для его устранения каждую секцию опалубки нужно усилить рамкой из деревянного бруска (сечение 4х5 или 5х6 см).

Для повышения жесткости щитовой обвязки брусок нужно соединить «в полдерева» и надежно закрепить саморезами.

Правильная сборка опалубки под ленточный фундамент ведется по стальным струнам или шнурам обноски, которые натягивают для обозначения осей здания. По ним выставляют щиты и скрепляют их между собой брусом или доской.

Перед заливкой бетона внутрь опалубки можно установить листы пенопласта толщиной 3-4 см. Они не только защитят сырой бетон от замерзания при укладке в холодное время года, но и утеплят будущий фундамент.

Данный вариант можно назвать самодельной модификацией несъемной опалубки. Щиты придадут ей необходимую пространственную жесткость. После набора бетоном прочности их можно снять. Листовой пенопласт при этом останется на фундаменте. Для того, чтобы он не отстал от поверхности цоколя, пропустите через него петли из стальной проволоки или пластиковые дюбеля в широкими шляпками. Они надежно свяжут утеплителем с бетоном.

Следует помнить о том, что установка опалубки для ленточного фундамента выше поверхности почвы требует надежного закрепления всех частей щитовой конструкции в грунте. Если этого не сделать, то бетон своей массой будет деформировать опалубку и нарушит ее геометрию.

Как видно из рисунка, щитовая опалубка закрепляется подкосами, которые прикручивают к кольям, вбитым в грунт. С шагом в 0,5-1,0 метр по верхнему срезу конструкции крепят поперечные стяжки из брусков. Они не дают щитам разъехаться и увеличивают прочность каркаса.

Перед началом работы нужно принять во внимание прочность грунта. Если он сложен твердыми глинистыми породами, то бетон в траншею можно заливать методом «в распор», не ставя опалубочные щиты ниже поверхности почвы

При этом стенки траншеи нужно защитить гидроизоляционной пленкой. Она перекроет путь раствору в почву и защитит бетон от загрязнения.

Разобравшись с щитовым вариантом, рассмотрим достоинства и недостатки несъемной пенопластовой опалубки. Идея в ее основе лежит хорошая. Установил блоки, запустил внутрь арматуру, залил их бетоном и считай, что дело сделано закончена. Снимать ничего не нужно, утеплять цоколь тоже. Однако, здесь есть один нюанс – конструкция несъемной опалубки. Выбирая ее, не покупайте блоки с пенопластовыми перемычками. Они снижают прочность фундамента.

Опалубка с перемычками из пенопласта (ослабляет фундамент)

Лучше прибрести блоки, стенки у которых соединяются тонкими пластиковыми связями, не нарушающими однородности структуры бетона.

Опалубка с пластиковыми связями

Больше всего строители любят устройство опалубки, которая состоит из стальных щитов или металлического каркаса и толстой фанеры. Ее используют для монолитных фундаментов достаточно большой высоты.

В комплекте инвентарной опалубки имеются все необходимые крепления и регулировочные устройства. Поэтому для ее сборки нужно лишь ровно выставить и зафиксировать секции.

Покупать такой дорогой «конструктор» для сооружения одного и даже нескольких фундаментов нецелесообразно. Лучше взять щитовую опалубку в аренду.

Постоянная несъемная опалубка под фундамент

представляет собой такую конструкцию, переместить или изменить которую практически невозможно. Установив ее один раз, вы получите конструкцию, которая будет вам служить постоянно.

Схема деревянной опалубки ленточного фундамента.

Такая опалубка придает форму, а еще создает дополнительную тепловую и звуковую изоляцию. Чаще применяется для устройства нижних частей несущих стен, а в монтаже фундамента на сегодняшний день используется довольно редко, так как ее ремонт выполнить нереально без больших затрат.

Тем не менее несъемного типа дает возможность значительно укоротить время ее установки за счет того, что она легко поддается монтажу, а дерево для конструкции в большинстве случаев принято распиливать при помощи обыкновенной пилы.

Для несъемных опалубок используют пенополистирол или арболитобетон. Опалубка из пенополистирола дает на фундамент минимальную нагрузку. А благодаря большому ассортименту данного материала, можно выбрать его тип именно для вашей местности. Арболитобетон даст возможность создать мощнейшие столбы, которые будут прочно и надежно удерживать весь фундамент

Но не слишком легко их правильно устроить, так как предельно важно соблюдать вертикальность и хорошо утрамбовывать бетон при заливке, иначе потом может понадобиться ремонт

Как и из чего делается опалубка

Специалисты советуют не жалеть материала для возведения опалубки, ведь речь идет о создании базы всего сооружения – фундамента. К тому же, доски, щиты и колышки в дальнейшем вы сможете использовать в других хозяйственных работах.

Опалубка для фундамента в виде ленточной или монолитной конструкции формируется в строгом соответствии с запланированными вами размерами и планировкой здания

Важно соблюдать выбранную вами толщину стен и градус углов между ними. Удобнее устанавливать сначала одну сторону опалубки по всему периметру фундамента, а затем, в соответствии с его габаритами и архитектурой, — другую сторону

Если говорить о выборе материалов для возведения опалубки, то хорошо подойдут доски толщиной от 40 мм и шириной от 100 мм. Для укрепления конструкции можно использовать бруски сечением 40х40 мм, а также отрезки арматуры. Для соединения досок следует запастись гвоздями или саморезами

Важно: шляпки крепежной фурнитуры должны находиться с внутренней стороны стенок, которые в дальнейшем будут контактировать с раствором

Сначала согласно произведенной ранее разметке в землю вертикально вбиваются направляющие в виде деревянных колышков или прутков арматуры. То, с каким шагом вы будете вбивать опоры опалубки, зависит от толщины стен, высоты фундамента и т.д. Еще раз повторимся: главное, чтобы в итоге опалубка получилась крепкой и неподвижной. При необходимости «скелет» опалубки дополнительно укрепляется горизонтальными досками, которые набиваются на колышки в один или несколько рядов по всей протяженности опалубки.

На получившийся каркас устанавливают щиты из цельных плит ДСП или сбитые из отдельных досок. Расположение щитов должно быть строго вертикальным, если только уклон не предусмотрен проектом. Когда щиты обеих стенок опалубки будут готовы, конструкцию укрепляют:

снаружи – подкосами и распорками, представляющими собой колышки или прутки арматуры, которые устанавливаются под углом к стенкам и направляющим доскам опалубки;

сверху – стяжками и хомутами, которые не дадут опалубке раскрыться под давлением залитого в нее бетона.

Отклонение стенок опалубки от вертикальной плоскости не должно превышать 2 мм. Те же 2 мм допускаются при оценке стыков между щитами. Если вы переживаете за то, что опалубка для фундамента будет недостаточно герметичной, и бетонный раствор может вытечь, используйте полиэтиленовую пленку в качестве подложки. Полиэтиленом выстилают стенки и дно опалубки, делая небольшой подворот через верхнюю кромку щитов, а затем пленку крепят строительным степлером.

Демонтируют деревянную опалубку только после полного отверждения бетонного раствора. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить фундамент.

Съемные конструкции

Съемные конструкции просты, экономичны, могут служить десятилетиями, а поэтому очень популярны. Чаще всего своими руками они изготавливаются из досок, влагостойкой фанеры и других плитных материалов — ДСП, ОСП и т. д. После набора фундаментом достаточной прочности, система демонтируется.

После демонтажа материалы могут быть снова использованы в строительстве, или для новых конструкций. Поэтому изготовление съемной опалубки должно сопровождаться минимальными повреждениями. Например, вместо соединения щитов с помощью шпилек, лучше использовать планки с гвоздями. Это медленнее, но зато дырки почти незаметны.

Применять для изготовления такой конструкции можно обрезные доски из любого типа древесины. При ширине фундамента не более 40 см можно использовать доски толщиной 25 мм, для широких фундаментов под тяжелые дома — более толстые (до 45 мм). Основной недостаток таких ограждений — приходится тратить много времени для их сборки, установки и укрепления, а главным достоинством является низкая стоимость.

Вот простые правила того, как правильно сделать опалубку из деревянных досок:

• выбрать подходящие доски без трещин и щелей;
• провести тщательную подгонку соседних досок;
• конструкцию устанавливать только на ровную поверхность, горизонтальность контролировать уровнем;
• обеспечивать качественное стягивание опалубочных щитов друг с другом.

Опалубка своими руками: как и из чего изготовить

Оглавление:
Опалубка своими руками: из чего ее сделать
Изготовление опалубки своими руками: универсальная конструкция для вертикального бетонирования
Опалубка ленточного фундамента своими руками: технология сборки

Ни для кого не секрет, что изготовить что-либо самостоятельно всегда обходится намного дешевле, чем покупать готовое изделие. Не исключением является и строительство – к примеру, купить готовые блоки для фундамента дороже, чем отлить их самостоятельно. То же самое можно сказать и о плитах перекрытия, и о многих других конструкциях из железобетона. Но здесь есть одно «но» – для изготовления изделий из бетона понадобится обзавестись опалубкой. Именно о ней пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим вопрос, как изготавливается опалубка своими руками?

Как сделать опалубку своими руками

Опалубка своими руками: из чего ее сделать

Давайте подумаем вместе, что такое опалубка? По своей сути, это конструкция из чего-либо, создающая замкнутое пространство, внутрь которого укладывается арматура и заливается бетон. После застывания последнего опалубка снимается и переустанавливается на новое место. Вот мы уже и сформировали ряд требований, которые нужно учесть, подходя к вопросу, как сделать опалубку своими руками? То есть, нам предстоит определиться с материалом, из которого предстоит изготовить опалубку, а также конструкцией, которая будет легко собираться и разбираться.

В свою очередь, сборно-разборная конструкция выдвигает некоторые требования и для материала – мы сделаем опалубку многоразового использования, что ограничивает нас в выборе применяемого для ее изготовления материала. Не будем ходить вокруг да около – сразу нужно признать, что сэкономить на нем не получится. Нужен жесткий, а главное, долговечный, поддающийся слабому влиянию природных факторов материал. А это не что иное, как металл, который стоит немалых денег. Но по этому поводу сильно расстраиваться не нужно. Опалубка является в строительстве востребованной, поэтому после того, как она вам больше не понадобится, ее всегда можно будет сдавать в аренду. Поверьте, деньги, затраченные на ее изготовление, с лихвой окупятся уже в первый сезон.

Изготовление опалубки своими руками

Изготовление опалубки своими руками: универсальная конструкция для вертикального бетонирования

Итак, что же нам понадобится для изготовления съемной опалубки своими руками?

1. Листовой металл толщиной 1,5-2мм. Его сразу можно заказать в порезке. И для стен, и для фундамента самым удобным размером будут щиты с габаритами 2000х500мм. Это что касается основной массы опалубки. Но также могут понадобиться и метровые, и даже полуметровые щиты – их количество нужно будет рассчитать исходя из габаритов и конструкции дома.
2. Профильная труба. В принципе, можно использовать и уголок, но стоит он дороже. Из этого материала будут изготавливаться рамы опалубки.
3. Труба диаметром ½ дюйма – из нее мы изготовим ограничители, задающие толщину стен или фундамента.
4. Шпильки и болты с гайками и шайбами. Именно на них возлагается ответственность за прочность и надежность опалубки.

И не забывайте про инструмент – чтобы изготовить опалубку фундамента своими руками, придется обзавестись сварочным аппаратом, болгаркой, дрелью и многими другими ручными инструментами.

Опалубка своими руками фото

Переходим к описанию непосредственно самого процесса изготовления опалубки. Для начала кроим профильную трубу и листовое железо, если вы, конечно, не заказали все, что вам нужно, в уже порезанном виде. После того как с порезкой металла будет закончено, приступаем к изготовлению рам опалубки – свариваем прямоугольные конструкции и усиливаем их поперечными перемычками. В двухметровых рамках устанавливаем по две перемычки, в метровых – по одной, а в полуметровых они не нужны совсем. Следим за диагоналями изготавливаемых рамок – они должны быть одинаковыми. Хотите секрет матерых сборщиков металлоконструкций? Сначала все собирается на прихватках, а уже потом, когда все отрихтовано, швы провариваются капитально.

Металлические изделия опалубки будут подвергаться воздействию цемента (он разъедает металл), поэтому все нужно грунтовать. Изготовленные рамы не являются исключением. После того, как собрали конструкцию, не забывайте полностью покрыть поверхность грунтовкой.

Движемся дальше и соединяем листовое железо с рамами. Здесь понадобится ровная поверхность. Укладываем на нее лист железа, сверху раму и привариваем эти две части друг к другу. Здесь может возникнуть проблема – в некоторых местах листовой металл может не прилегать плотно к раме. Решение этого вопроса одно – под лист железа, в местах, где находятся профили рамы, подкладываются деревянные бруски, которые обеспечат плотный контакт двух свариваемых поверхностей. Не забываем очищать сварной шов от шлака и покрывать его грунтовкой.

Опалубка для фундамента своими руками

Теперь самое время заняться сверлильными работами – без этой операции вопрос, как построить опалубку своими руками, не решить. Начнем с торцов щитов – здесь отверстия нужны по всему периметру. По краям каждой из сторон и по парочке в середине длинных сторон. Во всех щитах отверстия необходимо сверлить в одинаковых местах – четко по центру профильной трубы и на одном и том же расстоянии от углов рамок. В противном случае опалубка под фундамент своими руками у вас не соберется.

Покончив с периметром щитов, переходим на их середину – здесь отверстия нужны для того, чтобы предотвратить раздавливание опалубки бетоном. В каждом двухметровом щите нужно просверлить по шесть отверстий, в каждом метровом – по четыре, а в полуметровых их можно вообще не сверлить. Опять же, соблюдаем правило соосности – если сложить щиты стопкой, то все отверстия должны совпадать друг с другом. Да, совсем забыл, в листовом металле отверстия нужно сверлить снизу и сверху щита на расстоянии 100мм от нижнего и верхнего края. От боковых краев нужно отступить столько же, ну а центральные отверстия сверлятся посередине. Высверленные отверстия грунтуем.

Все, можно приступать к сборке, но для начала необходимо разрезать трубу на равные части. Здесь все просто – если нужна ширина фундамента 600мм, то режем трубы по 600мм, если же нужна толщина стены 400мм, в этом случае режем трубы соответственно по 400мм.

Съемная опалубка своими руками фото

Опалубка ленточного фундамента своими руками: технология сборки

Если вы смогли справиться с этой задачей и изготовить опалубку для фундамента своими руками, то, поверьте, собрать ее для вас не составит никакого труда. Начать ее монтаж лучше с любого из углов будущего дома – для начала из щитов свинчиваете болтами наружный угол, потом внутренний. После того как они будут стоять приблизительно на своем месте, продеваем в центральные отверстия шпильки, надеваем на них трубки и с обеих сторон объемной опалубки затягиваем их гайками, не забыв при этом надеть шайбы.

Дальше от угла движемся в стороны. Стыкуем к уже собранной опалубке новые щиты и, как и в первом случае, соединяем их между собой шпильками, трубками и гайками с шайбами. По такому принципу собирается первый (нижний) ряд опалубки – его нужно будет тщательно сориентировать относительно уровня горизонта и только потом двигаться дальше. Следом набирается второй ряд опалубки.

Совсем забыл упомянуть о количестве необходимых щитов – их нужно ровно столько, чтобы построить опалубку в два яруса. Зачем это нужно? Впоследствии, уже после бетонирования первых двух ярусов опалубки, нижний снимается и переустанавливается выше. Вот так вот, шаг за шагом и выливаются из бетона конструкции практически любой высоты.

Несъемная опалубка своими руками фото

В принципе, это не единственная технология и материал, с помощью которых может быть изготовлена опалубка своими руками. Если вы не планируете после завершения строительства использовать ее дальше, то для изготовления этой конструкции можно применить и другие материалы, например, дерево. Кроме того, с таким же успехом как фундамент, так и стены строения можно сделать из так называемой несъемной опалубки, которая в дальнейшем станет частью стен или фундамента – в большинстве случаев ее изготавливают из пенополистирола. В этом случае получается и опалубка, и утеплитель одновременно. В общем, как и из чего изготавливать опалубку, решать вам – я лишь предложил свой вариант, который на мое усмотрения является самым оптимальным.

Автор статьи Александр Куликов

Вакуумная опалубка: новая технология производства гранул для производства бетонных конструкций с оптимальной топологией

1.

Бах, К., Берайтер-Хан, Дж., Гутманн, В.Ф., Хельмке, Дж .-Г., Нахтигаль, В. , Отто, Ф., Ракканелло, Р., Шаур, Э., Шилл, Р .: IL9 Pneu — Пнев в природе и технике. Institut für leichte Flächentragwerke (Иллинойс), Штутгарт (1976)

Google Scholar

2.

Buntrock, D .: Художественный музей Тешима, Рюэ Нисидзава, остров Тешима, Япония.Archit. Ред. Http://www.architectural-review.com/today/teshima-artmuseum-by-ryue-nishizawa-teshima-islandjapan/8612052.fullarticle (2011)

3.

Криппа, Массачусетс: Антони Гауди — Ван Natuur naar Architectuur, нидерландский перевод (ред.). TASCHEN GmbH, Köln (2010)

4.

Dombernowsky, P., Sondergaard, A .: Оптимизация трехмерной топологии в архитектурном и структурном проектировании бетонных конструкций. В: Доминго А., Лазаро К. (ред.) Труды симпозиума Международной ассоциации оболочек и пространственных структур (IASS) 2009 г., Валенсия (Валенсия, 2009 г.), Политехнический университет Валенсии

5.

Duyster, H .: De Constructie van het Paviljoen in Voorgespannen Beton — Het Philipspaviljoen op Wereldtentoonstelling te Brussel 1958. Philips Tech. Tijdschr. 20, 5/6/7 (1958)

6.

Гилберт, Дж., Паттон, М., Маллен, К., Блэк, С .: Vacuumatics. Исследовательский проект 4-го года, 1970, Королевский университет Белфаста (1970)

7.

Халперн, А.Б., Биллингтон, Д.П., Адрианссенс, С.: Системы ребристых плит перекрытия Пьера Луиджи Нерви. В: Obrebski, J., Tarczweski, R.(ред.). Журнал Симпозиума Международной ассоциации оболочек и пространственных конструкций (IASS) 2013 (Вроцлав, 2013)

8.

Хуйбен, Ф .: Вакууматика — реконфигурируемые архитектурные конструкции с предварительным вакуумным предварительным напряжением. M.sc. докторская диссертация, Технологический университет Эйндховена (2008)

9.

Хуйбен, Ф .: Вакууматика: системы трехмерной опалубки. Кандидат наук. диссертация, Технологический университет Эйндховена (2014)

10.

Хуйбен Ф., ван Хервейнен Ф .: Вакууматика; Формирование пространства путем «замораживания» геометрии конструкций.В: Тектоника, придание смысла (Эйндховен, 2007), Технологический университет Эйндховена

11.

Ислер, Х .: Новые формы оболочек. Технический отчет (1959)

12.

Jaeger, H.M., Nagel, S.R .: Гранулированные твердые вещества, жидкости и газы. Ред. Мод. Phys. 68 (4), 1259–1273 (1996)

ADS Статья Google Scholar

13.

Като, А., Николетти, Г., Греготти, В., Грандори, Г., Уэда, А., Кавасаки, К .: Архитектура процесса № 23: Пьер Луиджи Нерви. Издательство Process Architecture Publishing Co., Ltd., Токио (1981)

Google Scholar

14.

Хошневис, Б., Хван, Д., Яо, К.-Т., Йе, З .: Мегамасштабное изготовление с помощью контурной обработки. Int. J. Ind. Syst. Англ. 1 (3), 301–320 (2006)

Google Scholar

15.

Knaack, U., Klein, T., Bilow, M., Bergsma, A., Боргарт, А., Ван Саббен, Р., Ван Свитен, П .: Imagine 02: Deflateables. 010 Publishers, Rotterdam (2008)

16.

Leblanc, F .: Anything, Anyone, Anywhere: к созданию трехмерной печати в архитектуре на основе облачных вычислений. В: Гу, Н., Ватанабе, С., Эрхан, Х., Хэуслер, М. Х., Хуанг, В., Комплексный, Р., Ассо, Т., Конг, Х. (ред.) Переосмысление всеобъемлющего дизайна: спекулятивная контркультура , Материалы 19-й Международной конференции Ассоциации компьютерных исследований в области архитектурного проектирования в Азии (CAADRIA) (Киото, 2014 г.), Технологический институт Киото

17.

Лим, С., Басвелл, Р., Ле, Т., Вакроу, Р., Остин, С., Гибб, А., Торп, Т .: Разработка жизнеспособного процесса печати на бетоне. В: Материалы 28-го Международного симпозиума по автоматизации и робототехнике в строительстве (ISARC2011) (Сеул, 2011), стр. 665–670

18.

Лим, С., Ле, Т., Вебстер, Дж., Басвелл , Р., Остин, С., Гибб, А., Торп, Т .: Изготовление строительных компонентов с использованием технологии послойного производства. В: Global Innovation in Construction Conference 2009 (Loughborough, 2009), Loughborough University, Civil and Building Engineering, pp.512–520

19.

Маркилли, П .: Третья промышленная революция. Экон. Спец. Rep. Manuf. Innov., 1–14 (2012)

20.

Наката, К., Кубо, Ю.: Метод формования с экранирующим элементом, обращенным к твердым частицам (1974)

21.

Нерви, П.Л .: Эстетика и технологии в здании. Издательство Гарвардского университета, Кембридж (1965)

Google Scholar

22.

Паулин, М .: Биомимикрия в архитектуре.Издательство RIBA, Лондон (2011)

Google Scholar

23.

Рави, Б .: литье металлов: компьютерное проектирование и анализ. Prentice-Hall of India, Нью-Дели (2005)

Google Scholar

24.

Шэнпин, Ю., Лей, В., Дехан, Л .: Пластиковая пленка из этиленвинилацетата для V-образного процесса и стальных отливок по V-процессу в Китае. China Foundry 5 (2), 77–81 (2008)

Google Scholar

Плиты после натяжения | Журнал Concrete Construction

Бетон с последующим натяжением — это термин, который все чаще и чаще звучат в строительной отрасли.Этот метод армирования бетона позволяет проектировщику воспользоваться значительными преимуществами, предоставляемыми предварительно напряженным бетоном, сохраняя при этом гибкость, предоставляемую методом монолитного строительства бетонных конструкций.

Пост-натяжение — это просто метод производства предварительно напряженного бетона, кирпичной кладки и других конструктивных элементов. Термин «предварительное напряжение» используется для описания процесса приложения внутренних сил (или напряжения) к бетонному или каменному элементу во время процесса строительства, чтобы противодействовать внешним нагрузкам, прилагаемым при вводе конструкции в эксплуатацию (так называемым эксплуатационным нагрузкам).Эти внутренние силы прикладываются путем натяжения высокопрочной стали, что может быть сделано до или после укладки бетона. Когда сталь натягивается перед укладкой бетона, этот процесс называется предварительным натяжением. Когда сталь растягивается после укладки бетона, этот процесс называется последующим натяжением. Поскольку для предварительного натяжения требуются отливки специальной конструкции, он обычно используется в процессе производства сборных железобетонных изделий для изготовления простых форм, которые можно транспортировать на строительную площадку. Последующее натяжение выполняется на месте путем установки арматурных стержней в бетонную опалубку аналогично установке арматуры.

Что делает пост-натяжение?

Когда бетонная плита подвергается напряжению методом последующего напряжения, это означает, что сталь подвергается растяжению, а бетон сжимается. Сжатие — это сила, которая сжимает или раздавливает, а напряжение — это сила, которая что-то разрывает. Как строительный материал, бетон очень прочен на сжатие, но относительно слаб на растяжение. Сталь очень прочна на растяжение. Если бетонная плита подвергается сжатию, а сталь — растяжению, прежде чем будут приложены какие-либо существенные эксплуатационные нагрузки, оба строительных материала станут наиболее прочными.В результате получается более жесткая бетонная плита, которая активно сжимается и обладает большей способностью противостоять растягивающим усилиям.

Джим Роджерс Пост-натяжные перекрытия все чаще используются в высотном строительстве.

Когда бетонная плита перекрытия подвергается воздействию сил, она прогибается и изгибается. Эти силы являются результатом силы тяжести, притягивающей плиту, в то время как к верхней части плиты прилагается дополнительный вес. Изгиб и изгиб создают высокие растягивающие силы, которые могут вызвать растрескивание бетонной плиты перекрытия (см. Рисунок 1).Именно здесь становится важным использование армирования. Поскольку сталь обладает высокой способностью противостоять растягивающим усилиям, она может быть встроена в бетон в зонах растяжения — областях, где могут возникать разрушения при растяжении, — позволяя усилиям растяжения воспринимать арматурную сталь.

Добавление арматуры после растяжения вместо одной только арматуры сочетает в себе действие по усилению зон растяжения с преимуществами сжатия бетонной плиты. Дополнительные преимущества получаются, когда арматура после натяжения устанавливается в профиль с драпировкой, а не по прямой.Типичный задрапированный профиль на возвышении бетонной плиты будет направлять арматуру после натяжения через высокую точку над опорами плиты и через низкую точку между этими опорами (см. Рисунок 2). Теперь достигается оптимальная эффективность, поскольку арматура с последующим натяжением находится в зонах растяжения, бетон сжимается, а арматура с последующим натяжением создает подъемную силу в середине пролетов, где она больше всего необходима.

Общие применения и преимущества

Считается, что первое применение пост-натяжения было задумано Юджином Фрейссине в 1933 году для основания морского терминала во Франции, а эта технология была представлена ​​в Соединенных Штатах в 1950-х годах.Пост-натяжение теперь широко используется в мостах, надземных плитах (парковочные конструкции, жилые или коммерческие здания), жилых фундаментах, стенах и колоннах.

Джим Роджерс Изгиб и изгиб создают высокие растягивающие силы, которые могут привести к растрескиванию бетонной плиты перекрытия.

Использование арматуры с последующим натяжением для строительства плит перекрытия может привести к получению более тонких бетонных секций и / или более длинных промежутков между опорами. Дизайнеры обычно используют этот метод для создания зданий и сооружений с чистыми открытыми пространствами, обеспечивающими большую архитектурную свободу.Уменьшение толщины каждого несущего этажа в здании может уменьшить общий вес конструкции и уменьшить потолок до высоты пола каждого уровня. В нижних этажах это может означать меньшее количество земляных работ, а в надземных — меньшую общую высоту здания. В областях с ограничениями по высоте зданий экономия от 8 до 12 дюймов (или более) высоты на каждом уровне может сложиться к тому времени, когда вы достигнете 10 или 12 уровней. Пост-натяжение обычно применяется к конструкции «плоская плита» или «плоская плита» в многоуровневых конструкциях.Более длинные пролеты сокращают количество необходимых колонн и дают проектировщику больше свободы при планировке здания. Еще более длинные пролеты могут быть достигнуты за счет использования конструкции из балок и плит, например, в конструкции парковки, где типичные балки после натяжения могут иметь длину от 60 до 65 футов.

Нет никаких особых требований или требований к опалубке, кроме той, которая используется в строительстве без пост-напряжения, и формы настила можно менять, как только арматура подвергается нагрузке, что сокращает время цикла строительства.

Строительный процесс

Основным элементом системы пост-натяжения является сухожилие. Арматура после натяжения состоит из одного или нескольких кусков предварительно напряженной стали, покрытых защитным покрытием и помещенных внутри канала или оболочки. На каждом конце сухожилия есть якоря для передачи усилий в конструкцию. У длинных сухожилий могут быть промежуточные анкеры по всей длине, чтобы учесть напряжение в строительных швах. Сталь для предварительного напряжения изготавливается в соответствии с требованиями ASTM A-416, и типовые размеры прядей равны 0.Диаметр 50 и 0,60 дюйма. Вся арматура в сборе должна соответствовать требованиям ACI 423 и должна производиться и производиться на заводе, сертифицированном по такой программе, как Программа сертификации заводов Института пост-натяжения (см. Www.post-tensioning.org). Чтобы получить представление о высокой прочности этого типа стали, типичная стальная прядь, используемая для последующего натяжения, дает давление около 243000 фунтов на квадратный дюйм. Напротив, типичный кусок арматуры дает давление около 60 000 фунтов на квадратный дюйм.

Джим Роджерс Типичный драпированный профиль на возвышении бетонной плиты будет направлять арматуру после натяжения через высокую точку над опорами плиты и через низкую точку между этими опорами.

Обращение и установка арматуры после натяжения требует специальных навыков и знаний. Обученные слесарь-слесарь установят арматуру в точных местах, указанных инженером-регистратором и показанных на чертежах размещения поля после натяжения. Высокая и низкая точки драпированного профиля (см. Рисунок 2) имеют решающее значение для поддержания, и допуск для размещения в этих местах может составлять до ± дюйма. Другие специалисты, работающие на настиле перед укладкой бетона, должны знать, что они не могут беспокоить или перемещать сухожилия для выполнения своей работы.В конструкции с приподнятыми перекрытиями арматуры обычно группируются в пучки, чтобы увеличить расстояние между арматурой и улучшить конструктивность плиты.

После того, как бетон уложен, он должен достичь надлежащей прочности до того, как арматура будет натянута. Обычно это 75% от расчетной 28-дневной прочности бетона, которая указывается в проектной документации. Натяжение сухожилий, также известное как операция натяжения, достигается с помощью гидравлического домкрата. По крайней мере, один конец каждой арматуры должен быть установлен с отрезком предварительно напряженной стали, выступающим через кромочную опалубку и за кромку плиты; это известно как напряженный хвост.В этом месте также будет установлен пластиковый кармашек для создания кармана напряжения (см. Рисунок 3). Когда кромочная форма и формирователь кармана удаляются, хвостовая часть пряди и нагружающий карман открываются, что позволяет слесарю использовать натяжной домкрат для приложения усилия к сухожилию.

Силы, возникающие при нагрузке на сухожилия, достаточно велики, чтобы повредить конструкцию или даже нанести травму людям, работающим на работе, если установка и напряжение не выполняются должным образом.Лица, выполняющие установку и нагрузку системы пост-натяжения, должны быть сертифицированы независимой сторонней программой сертификации, такой как Программа сертификации металлургов после натяжения (www.ironworkercertification.com), чтобы гарантировать, что человек прошел надлежащее обучение и продемонстрировал знания, необходимые для правильного выполнения работы.

Джим Роджерс Пластиковый формирователь кармана, установленный в этом месте, создает кармашек для напряжения.

Безопасность во время стресса включает в себя обеспечение того, чтобы никто не работал в зоне, подверженной нагрузке на сухожилие. Натяжение осуществляется до силы, равной 80% прочности на разрыв пряди. Для типичной пряди класса 270 диаметром ½ дюйма прядь натягивается с усилием 33 000 фунтов. По мере того как происходит растяжение, сталь удлиняется, а бетон сжимается. Когда достигается надлежащая сила натяжения, предварительно напряженная сталь закрепляется на месте. Анкеры предназначены для обеспечения постоянного механического соединения, удерживая сталь в напряжении, а бетон — в сжатии.

Относительное удлинение стали измеряется и записывается для каждой арматуры. Это измерение проверяется, чтобы определить и проверить наличие надлежащей силы в каждом сухожилии. После того, как измерения удлинения будут утверждены, напряженные хвосты можно отрезать прямо по краю бетонной плиты, а нагружающий карман заполнить безусадочным раствором, чтобы обеспечить покрытие и защиту на конце предварительно напряженной стали.

При нагрузке на арматуру передается сила от опалубки в арматуру, которая переносит усилие на колонны или другие опоры.Это означает, что формы настила могут быть удалены и циклически перемещены для следующего размещения, как только будет определено, что все арматуры в текущей плите были должным образом напряжены.

Джим Роджерс — управляющий директор компании Evaluation and Certification Services LLC, которая управляет программой сертификации рабочих-металлистов после натяжения в США и Канаде и издает журнал Post-Tension Magazine.

Плюсы и минусы различных фундаментов передвижных домов

Прочный фундамент жизненно важен для возведения высококачественной конструкции, в том числе искусственных домов.Вам следует сравнить различные варианты фундаментов для мобильных домов, чтобы выбрать тот, который соответствует вашему бюджету и потребностям. Читайте дальше, чтобы узнать о различных промышленных фондах для дома, а также об их плюсах и минусах.

Что такое фундамент передвижного дома?

Готовые дома — это готовые дома, которые доставляются к уже построенным домам. Несмотря на то, что эти дома изготавливаются на заводе, на месте строительства все еще должен быть фундамент, чтобы обеспечить устойчивость конструкции.Во многих районах действуют правила для фундаментов передвижных домов, которые необходимо проверить в соответствии с местными строительными нормами и правилами, чтобы определить те, которые разрешены в вашем городе.

Типы фундаментов передвижных домов

Постоянные и непостоянные фундаменты — это две основные категории промышленных фундаментов для дома.

Постоянные фонды

Постоянные фундаменты ремонтируются сразу после постройки. Преимущество этого типа фундамента состоит в том, что он придает домам особый вид.Фундаменты подвала и основания котлована — это два типа постоянных оснований. Вот некоторые распространенные примеры постоянных фундаментов, их плюсы и минусы:

• Фундаменты подвала — Фундаменты подвала не только обеспечивают структурную поддержку передвижных домов, но и предлагают владельцам дополнительное жилое пространство. Этот фундамент не только практичен, но и предлагает различные льготы

Плюсы

• Вы можете легко интегрировать откос в свои планы
• Может помочь с вариантами финансирования недвижимости
• Хорошая сейсмостойкость
• Дополнительная жилая площадь

Минусы

• Подвалы могут быть затоплены
• Стены и опоры подвала должны соответствовать строительным нормам
.
• Длительный и сложный процесс установки
• Самый дорогой вариант

• Фундаменты ямы — Они похожи на фундамент подвала с некоторыми существенными отличиями, которые включают выкапывание ямы из почвы для образования пространства для подполья.По сравнению с фундаментом подвала они дешевле, но не дают лишнего жилого пространства.

Плюсы

• Придает домашний вид
• Позволяет разместить под домом дополнительное место для инженерных сетей и кладовых
• Может предложить лучшие варианты финансирования

Минусы

• По-прежнему дорогостоящий вариант
• Под угрозой наводнения
• Длительный и сложный процесс строительства

Непостоянные фонды

Несъемный фундамент можно отсоединить от дома, что означает, что его в целом легче транспортировать.Однако финансирование недвижимости и ссуды могут быть недоступны на непостоянных фондах. Ниже приведены три типа непостоянных фондов и их индивидуальные плюсы и минусы.

• Фундамент из плит — Этот тип фундамента состоит из одной плиты из заливного бетона. Дом будет опираться на плиту с помощью опор.

Плюсы

• Самая простая категория фундаментов для строительства и монтажа
• Самая дешевая категория фундаментов для строительства и монтажа
• Вы можете выбрать ползунок посередине плиты и дома

Минусы

• Требуется знать о местной линии замерзания и при необходимости заизолировать ее
• Не подходит для участков с уклоном
• Движение плиты может повредить проходящую через нее сантехнику

• Фундаменты с направляющими — Эти фундаменты могут различаться по форме и материалам и могут состоять из стальных каркасов, бетонных блоков или их комбинации.

Плюсы

• Возможно самый дешевый тип постоянного фундамента
• Подлезки есть, но с почвой
• В отличие от плиточного фундамента не мешает сантехнике

Минусы

• Наиболее подвержены повреждениям среди всех типов фундаментов
• Не подходит для участков с уклоном

• Фундаменты опор (или нижнего колонтитула) — Эти фундаменты могут различаться по форме и материалам и могут включать стальные каркасы, бетонные блоки или их комбинацию.

Плюсы

• Простой и недорогой монтаж
• Обеспечивает устойчивость к наводнениям и морозам, выделяет его
• Обеспечивает легкий доступ под ваш дом
• Большинство подрядчиков знают об этом типе фундамента

Минусы

• Опоры могут двигаться независимо друг от друга, в результате чего ваш дом становится неровным
• Иногда может придать вашему дому традиционный вид передвижного дома

Заключение

Выбор промышленного фундамента для дома может быть одним из самых важных решений для вас.Вы можете сравнить различные типы фундаментов, чтобы выбрать лучший для вашего нового дома.

Сколько стоит опалубка?

Бетон является наиболее широко используемым строительным материалом в мире благодаря своим многочисленным выгодным свойствам. Бетон, являющийся краеугольным камнем современного общества, используется для строительства самых разных конструкций, включая дома, здания, дороги, туннели и мосты. Чтобы построить любую конструкцию из бетона, необходимы рамы и формы, чтобы удерживать бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет, и эти рамы и формы называются опалубкой.

В то время как некоторые бетонные конструкции относительно дешевы и просты, другие более сложны и требуют специальной опалубки, которая может быть очень дорогой. В результате опалубка — это особый навык, которым обычно занимаются бетонщики, плотники и специалисты по опалубке для более сложных требований. Учитывая, что опалубка необходима для возведения почти любой бетонной конструкции, сегодня мы собираемся более подробно изучить опалубку и обозначить связанные с этим затраты.

Что такое опалубка?

Опалубка является неотъемлемой частью строительной отрасли и используется для ряда горизонтальных и вертикальных применений. Опалубка может быть сделана из деревянных балок и фанеры, или она может быть сделана из рам со специальными материалами, чтобы удерживать форму на месте. В художественных целях опалубку можно использовать для создания изогнутых, прямых или наклонных бетонных конструкций. Одно из наиболее распространенных применений опалубки — строительство бетонных плит, которые используются как в жилом, так и в коммерческом строительстве.

Например, если вы хотите построить подъездную дорожку или патио, что является обычным проектом для многих домовладельцев, в качестве опалубки используются деревянные или фанерные полосы, которые обрезаются до необходимой высоты с равномерно расположенными между ними колышками. Затем бетон заливается до тех пор, пока он не достигнет высоты опалубки, а затем завершается и оставляется для затвердевания перед снятием опалубки. В то время как опалубка, используемая для строительства проезжей части или патио, относительно проста, опалубка также может быть чрезвычайно сложной, например, при строительстве мостов или туннелей.

Большая часть опалубки временная и может быть повторно использована для следующего проекта, однако иногда требуется постоянная опалубка для обеспечения дополнительной поддержки. Крайне важно, чтобы опалубка была выполнена правильно с учетом толщины бетона и несущей способности опалубки.

Сколько стоит опалубка?

Стоимость опалубки сильно зависит от сложности работы. Опалубка, необходимая для горизонтальных поверхностей, довольно дешевая, потому что требуются только фанера и опорные колья.Напротив, опалубка, необходимая для лестниц, колонн, стен и перекрытий второго этажа, намного дороже, поскольку опалубка должна иметь точные характеристики, а работа требует много времени с учетом несущей способности.

Затраты на опалубку обычно включают оплату труда, материалов и принадлежностей. Простые работы (например, подъездная дорожка или патио) могут выполняться чернорабочим и могут занимать полдня, но более сложные работы требуют опытных и квалифицированных специалистов и иногда могут занимать неделю или больше.Специальное оборудование обычно требуется для более сложных работ, таких как краны, специальные транспортные средства и бетононасосы, а специалисты по опалубке, очевидно, будут взимать гораздо больше за свой труд.

Распространенный сценарий — домовладелец, работающий своими руками, который хочет построить дома бетонную плиту площадью 200 квадратных футов, но у него нет необходимых навыков опалубки. Если плита возводилась на ровной поверхности, а опалубка производилась разнорабочим, приблизительные затраты были бы следующими:

Товар	Итого
Затраты на опалубку	$ 100
Затраты на рабочую силу (40 долларов в час) — 6 часов	$ 240
Принадлежности для опалубки	$ 40
Допуск на оборудование для опалубки	$ 50
Итого	$ 430

Каждая работа по опалубке индивидуальна, и если вы хотите получить точное предложение, вам необходимо предоставить подробную информацию о работе, ее размере и характеристиках.Имейте в виду, что первоначальное предложение может существенно измениться после того, как подрядчики по опалубке осмотрят строительную площадку, поэтому лучше всего выбирать уважаемую компанию с соответствующим опытом.

Uni-Span — это ваши местные специалисты по опалубке, которые уже более 40 лет помогают австралийцам в реализации ряда проектов по опалубке. Если вас интересует цитата или вам просто нужен дружеский совет, не стесняйтесь обращаться к нашим сотрудникам напрямую по телефону 1300 882 825.

Строительство

с помощью бетонной опалубки — Bright Hub Engineering

Основы Бетонная опалубка

Благодаря низкой стоимости, прочности, долговечности и другим благоприятным механическим свойствам бетон широко используется в качестве конструкционного строительного материала.Чтобы снизить транспортные расходы и обеспечить быстрое строительство, важно, чтобы бетон был сформирован в соответствии с требованиями на строительной площадке. Бетон требуется заливать для формирования стен, плит и других элементов конструкции. Следует тщательно контролировать давление бетона на опалубку. Детали бетонной опалубки должны быть тщательно проанализированы, чтобы системы опалубки использовались с пользой. Обычно используемые опалубочные материалы — это древесина и фанера, которые утилизируются как строительные отходы.Разделители используются для легкого отделения опалубки от затвердевшего бетона. Разделительные агенты также называют разделителями форм и материалами для снятия формы. Эти материалы предотвращают образование сцепления между бетоном и опалубочной системой. Таким образом, поверхность готовых изделий не пострадает при снятии с форм.

Производство элементов конструкций с помощью бетонной опалубки

Бетонная опалубка широко используется в строительстве, имеется множество видов опалубки.Строительные проекты проще реализовать благодаря множеству доступных опалубок. В армированном виде бетон практически не поддается подаче, идеально подходит для больших и мелких строительных работ, а также простых и сложных конструкций. Бетон заливается в опалубку для изготовления конструкций или элементов зданий. Бетон получают путем смешивания цемента с такими материалами, как песок, гравий, известняк, гранит и вода, для создания однородной смеси. Когда добавляется вода, происходит гидратация, которая представляет собой реакцию цемента с водой с образованием твердого вещества.Качество бетона влияет на его удобоукладываемость. Качество бетона зависит от типа и количества воды, формы формы, продолжительности гидратации и содержания цемента. При чрезмерном использовании воды качество цемента ухудшается. Цемент отделяется от других веществ смеси, вызывая трещины в цементе. Однако железобетон прочен и устойчив к растрескиванию. В армированном бетоне есть металлические стержни и другие элементы, например, стекловолокно.

Технические приемы опалубки

Эта опалубка состоит из сборных элементов с металлической структурой, как правило, из алюминия или стали.Основным преимуществом этих систем опалубки по сравнению с традиционной деревянной опалубкой является быстрое строительство и меньшая стоимость жизненного цикла. За исключением приложения чрезмерных нагрузок, опалубка остается практически несъемной. Если крышка сделана из дерева, она может нуждаться в замене после нескольких применений. Однако алюминиевое или стальное покрытие может прослужить намного дольше.

Постоянная изоляционная опалубка

Опалубка этого типа устанавливается на строительной площадке, как правило, из изоляционных бетонных опалубок.Эта опалубка остается на своем месте после заливки бетона. Его преимущества заключаются в скорости установки, прочности и улучшенной звуко- и теплоизоляции. Обычный бетон имеет более высокую теплоемкость, которую можно использовать как тепловую массу. Комфортность можно повысить, поместив тепловую массу внутри утеплителя. Изоляционные бетонные формы обеспечивают тепловое преимущество, уменьшают отходы материалов формы, а также уменьшают общую потребность в рабочей силе.

Комбинированные стальные и бетонные системы перекрытий, крыш или балконных настилов

Предоставьте информацию, относящуюся к установленному результату, которая необходима для эксплуатации и технического обслуживания.Информация, касающаяся подробного обслуживания, также должна быть предоставлена ​​в соответствующих руководствах в формате PDF.

Имя	Определение
Доступность	Проблемы доступности, которым удовлетворяет объект.
Тип актива	Индикация того, является ли объект неподвижным или подвижным.
Категория	Код классификации, например Uniclass2015.
Код производительности	Требование соответствия нормам, которым объект удовлетворяет
Цвет	Характерный или основной цвет продукта.
Составляющие	Необязательные составные элементы, детали или отделка.
Описание	Описание типа объекта для детализации любого замысла дизайна.
Единица длительности	Ожидаемая продолжительность жизни (типичное значение — годы)
Срок службы	Типичный срок службы объекта.
Характеристики	Другие важные характеристики или особенности, относящиеся к спецификации продукта.
Отделка	Характерная или первичная отделка продукта.
Марка	Стандартная оценка, которой соответствует продукт.
Производитель	Электронный адрес организации, ответственной за поставку или изготовление объекта
Материал	Характеристический или первичный материал продукта.
Номер модели	Номер продукта, позиции или единицы, присвоенный производителем объекта.
Номер модели	Название объекта, используемое производителем.
Имя	Уникальное удобочитаемое буквенно-цифровое имя, начинающееся с типа продукта.
Номинальная высота	Обычно это вертикальный или второстепенный характерный размер.
Номинальная длина	Обычно больший или основной горизонтальный размер.
Номинальная ширина	Номинальная ширина продукта, обычно характерный или вторичный горизонтальный или характерный размер.
Стоимость замены	Ориентировочная стоимость замены агрегата.
Форма	Характерная форма изделия.
Размер	Характерный размер продукта.
Показатели устойчивого развития	Описание проблем устойчивого развития, которым удовлетворяет объект
Описание гарантии	Описание содержания гарантии и любых исключений.
Срок гарантии (труд)	Срок гарантии.
Срок гарантии (по частям)	Срок гарантии на детали.
Единица срока гарантии	Срок гарантии (типичное значение — годы).
Гарант (труд)	Электронный адрес организации, ответственной за гарантийное обслуживание.
Гарант (части)	Адрес электронной почты организации, ответственной за гарантию на детали.
Идентификатор актива	Идентификатор, присвоенный активу, который позволяет отличить его от других активов.
Штрих-код	Идентификационный штрих-код (или RFID), присвоенный экземпляру продукта (для каждого экземпляра).
Дата установки	Дата установки изготовленного изделия (для каждого экземпляра).
Серийный номер	Серийный номер, присвоенный экземпляру продукта производителем (для каждого экземпляра).
Номер тега	Номер тега, присвоенный экземпляру продукта владельцем (для каждого экземпляра).
Дата начала гарантии	Дата начала действия гарантии.

Типы опалубки (опалубки) для бетонной конструкции и ее свойства

Опалубка используется как опалубка для конструкции и является вспомогательной конструкцией. Бетон помещается в эту форму только для последующего затвердевания. Строительство опалубки требует времени и составляет от 20% до 25% затрат на конструкцию или, возможно, даже больше.Но это временные конструкции, которые необходимы для поддержки бетона, пока он не достигнет определенного уровня прочности.

Типы опалубки для бетонных конструкций и ее свойства:

Листы фанеры, склеенные смолами, прикрепляются к деревянным каркасам для изготовления панелей необходимых размеров. Обычно это считается наиболее распространенным материалом для облицовочной панели. Он вырезается по форме на месте. Если с ними обращаться осторожно и бережно хранить, их можно использовать много раз.На стройплощадке стандартная толщина фанеры составляет 18 мм, и этого вполне достаточно для большинства заливок.

Но если опалубка изогнута, для облегчения гибки используется более тонкая фанера. Более толстая фанера используется, когда вес бетона больше, и она вызывает прогиб фанеры стандартной толщины, нарушая поверхность бетона.

Стоимость фанерной опалубки выгоднее, чем деревянной опалубки, и в некоторых случаях она может даже оказаться дешевле с учетом следующих соображений:

Стоимость фанерной опалубки намного разумнее по сравнению с деревянной опалубкой.Это может быть дешевле в следующих случаях:

• При использовании крупногабаритных панелей можно сэкономить на трудозатратах на монтаж и демонтаж.

• Можно использовать большее количество раз по сравнению с деревянной опалубкой. Его можно использовать повторно от 20 до 15 раз.

Стальная опалубка прочнее, долговечнее и долговечнее деревянной опалубки.Их можно использовать гораздо чаще, чем деревянную опалубку. Стальные формы не только устанавливаются, но и демонтируются с большей легкостью и скоростью. При использовании стальных форм качество открытой бетонной поверхности также значительно улучшается, такие поверхности не нуждаются в дополнительной обработке. Сталь также не впитывает влагу из бетона, не усаживается и не скручивается.

Он состоит из панелей, изготовленных из тонких стальных пластин, которые укреплены по краям с помощью небольших стальных уголков.

Панели могут быть изготовлены любой модульной формы и размера. Эти стальные опалубки в основном используются в крупных проектах или в тех случаях, когда возможно большое количество повторных применений опалубки. Стальная опалубка или опалубка хорошо подходят для криволинейных или круглых конструкций.

Часто используется в сборной опалубке, которая собирается на месте. Алюминий тоже легкий и прочный. Требуется меньше опор и стяжек.Более легкая часть отклоняется сильнее, но этого явления можно избежать, следуя рекомендациям производителей.

Данная система алюминиевых опалубок широко применяется на строительных площадках жилых домов и объектов массового жилья. Это проще, быстрее и адаптируемо. Кроме того, это чрезвычайно рентабельно.

Производит качественную работу, которая требует меньшего обслуживания. Он используется, когда в первую очередь важна долговечность. Это опалубка, которая лучше всего подходит для индийских условий.

Древесина для опалубки должна удовлетворять следующему требованию:

Должна быть

1. Хорошо выдержанная

2. Легкая

3. Легкая обработка без гвоздей

4. Без свободных сучков

Древесина, используемая для опалубки при открытых бетонных работах, должна иметь гладкую и ровную поверхность на всех поверхностях, соприкасающихся с бетоном.

К деревянным каркасам крепятся листы фанеры, склеенной смолой. Это делается для того, чтобы сделать панели нужных размеров. Стоимость фанерной опалубки намного меньше по сравнению с деревянной опалубкой, и она стоит меньше, если учесть следующее:

• Можно сэкономить трудозатраты на установку и демонтаж, используя панели большого размера.

• Количество раз, которое можно использовать повторно, может быть больше по сравнению с деревянной опалубкой.Его можно использовать повторно примерно от 20 до 25 раз.

Это динамичный метод строительства, который придает зданию прочность и долговечность за счет использования алюминиевой опалубки. Поскольку строители делают упор на «Жилье для всех», заинтересованные стороны в сфере недвижимости делают упор на использование новых и инновационных строительных технологий. Опалубка Mivan является одной из таких технологий, и ее продвигают из-за ее способности способствовать массовой строительной деятельности.

Технология Mivan — это система алюминиевой опалубки, разработанная европейской компанией. В 1990 году компания Mivan Company Ltd. начала производство этих опалубок, отсюда и название «Mivan Technology».

Давайте обсудим применение этой технологии в Индии:

Эта технология широко не использовалась в Индии. Это популярная технология в странах Персидского залива, Европе и некоторых частях Азии. Его использование поощряется в Индии для продвижения амбициозных государственных программ — например, жилищного строительства для всех к 2022 году.

Стеновая арматура используется для создания структуры здания. Он также предназначен для поддержки бетона до тех пор, пока он не наберет как минимум половину необходимой прочности. Вокруг стальной сетки отлита алюминиевая опалубка. Эта стальная сетка изготавливается в заводских условиях и устанавливается на самой строительной площадке.

Преимущества опалубочной технологии Mivan

Самым важным преимуществом является скорость строительства. Технология Mivan сокращает время, необходимое для строительства, почти вдвое по сравнению с обычными методами.Это фиксированная и установленная процедура, которой необходимо следовать, поэтому она сводит к минимуму потребность в квалифицированной рабочей силе. Таким образом, он избавляется от таких трудоемких задач, как кладка и рендеринг.

Что касается структурного фасада, эта технология также делает конструкции более сейсмоустойчивыми и долговечными. Меньшее количество стыков снижает утечки в конструкции, поэтому требует незначительного обслуживания. В Mivan есть единообразие. Стены и перекрытия имеют гладкую отделку. Эта технология также дает больше возможностей для увеличения площади ковра по сравнению с традиционными методами / методами.

Недостатки технологии Mivan

Когда конструкция будет завершена, она может иметь отделочные линии из-за небольших размеров используемых компонентов. После постройки конструкции сложно внести изменения.

Стены / плиты могут иметь трещины из-за усадки. Этого можно избежать, используя в конструкции контрольные полосы или уменьшая теплоту гидратации с помощью летучей золы.

Если преимущества использования технологии Mivan будут соответствовать макро-целям «Жилье для всех», это, безусловно, станет благом для индийской индустрии строительства и недвижимости.

ConstroBazaar — это платформа, на которой вы можете найти дизайнеров интерьера, архитекторов, а также строительные материалы и продукты. Если вы пытаетесь найти строительные материалы в Интернете, ConstroBazaar — лучшее место.

Посмотрите это видео https://www.youtube.com/embed/mjScki0lKG8, чтобы узнать больше о ConstroBazaar.

Посетите наш веб-сайт https://www.constrobazaar.com/ или загрузите наше приложение в Google Store.

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нашей командой.

Служба поддержки клиентов ConstroBazaar: +91 8600001932

Вы также можете написать нам по адресу sales@constrobazaar.