Автор Резцедержатель быстросменный, вариант два, почти как взрослый.
Представляет более удобную эксцентриковую конструкцию с ласточкиным хвостом, работающим на отжим кассеты…
Добавил упорный подшипник на механизм эксцентрика , хотелось ещё поставить один под ручку прижима резцедержателя но не вышло, двухсотый оказался великоват, надо чуть меньше, можно будет доработать позже.
Делал я его под свои кассеты от первого варианта, хотелось отметить что, за время работы у первого проблем не обнаружилось, просто надоело брать шестигранник при каждой переустановке.
Вот и решил исправить этот недостаток, тем более что металл подходящий под это, у меня был …
Нашлось немножко время и можно поковырять железки.
А время для хобби, это самое главное, что трудней всего найти.
Вот как это было…
Сделал заготовку кубика.
Резал обычной пальчиковой фрезой, так просто тише идёт процесс.
Обдирал фрезой с напайками из твердого сплава.
Примерился к заготовке и установил по разметке.
Расточил под внутренности.
Вот такое у меня ещё приспособление есть, по своей сути тоже быстро сменное, под расточной резец.
Установил обойму подшипника на место.
Выточил шток распора кассеты…
Теперь сверлим в штоке отверстие для эксцентрика.
Сверлим по центру, полностью задвинутого штока, для этого подложены подкладки.
Изготовил новую шпильку чуть толще.
Шпилька готова и уже на месте
Выточил поворотный эксцентрик.
Проверил как работает механизм в сборе, сделал ручку.
Профрезеровал ласту под свои кассеты и запломбировал дефекты заготовки.
Примерил свои кассеты.
Теперь немного напильника и шабер.
Собрал…
Проверил на станке всё работает тут видео если не загрузится.
Снятие и установка кассеты тут видео если не загрузится.
Ну что стало заметно удобней … и это радует.
P.S.
Старый резцедержатель не выбросил, адаптировал под новую шпильку- пригодится в работе.
Не найдя подходящего подшипника, решил просто добавить немного шариков, расположив их в два ряда под гайкой. Сами шарики взяты от переднего велосипедного подшипника…
Теперь не нужно прикладывать больших усилий, всё легко и просто…
На последок занялся кассетами, заменил им винты на потайные и сделал новые установщики высоты.
Ну и по просьбам граждан… Где чертёж?
Чертёж отсутствует, но есть эскиз, с приближёнными размерами, в прочем они у вас и так могут отличатся от указанных, тут ведь всё зависит от размеров и исходных заготовок.
Открыть или скачать одним файлом зскиз для станков Sieg C3 ,Калибр СТМ-350, JET BD-7 Резцедержатель быстросменный …
На мой взгляд, вышло не так плохо.
На днях добавил три кассеты и наконец установил упорный подшипник под гайку.
Вот как это выглядит.
Переделал надпись, теперь она гравированная.
На одну кассету добавил ролики для накатки, теперь у меня будет и мелкий и крупный рисунок.
Этой кассетой, прокатал для пробы регулировочные гайки.
Вот результат, остаётся только разрезать пружинку на три части и нарезать резьбу для винтов.
Удачи всем в занятиях творчеством, и много свободного времени.
Быстросменный резцедержатель. Делаем дополнительную кассету.
В одном из предыдущих обзоров зоркие читатели увидели на моем токарном станке быстросменный резцедержатель. Попросили его обозреть. Выполняю заявки трудящихся ☺Для чего нужен быстросменный резцедержатель? Из названия очевидно, что для быстрой смены резцов. Зачем нужна быстрая смена резцов? В токарном деле используется несколько десятков различных резцов: проходные, расточные, подрезные, резьбовые внутренние и наружние, канавочные, отрезные и т.д. и т.п. Какие-то чаще, какие-то реже, но используются все.
Обычный резцедержатель может удерживать одновременно до четырех резцов, что бывает достаточно для производственного процесса. Как правило, детали однотипные и точатся на потоке. Установив утром один набор резцов, до вечера можно работать только им.
При штучной работе или в условиях домашнего применения резцы постоянно нужно менять. Откручивать- закручивать винты, вынимать резец и подбирать подкладки для выставления высоты резца довольно муторно. Для этих целей и существует быстросменный резцедержатель со сменными картриджами (кассетами).
Купил я данный резцедержатель уже достаточно давно, лет 5 назад точно. Так что он прошел огонь, воду и медные трубы. Зарекомендовал себя с наилучшей стороны.
Крепится резцедержатель следующим образом: в верхний суппорт ввинчивается ось, на которую насаживается резцедержатель. Сверху он фиксируется гайкой. В комплекте шла пластина, позволяющая подкладывать ее по резцедержатель, если необходимо приподнять его повыше.
У меня на суппорте было цилиндрическое утолщение, и я расточил в пластине отверстие в диаметр утолщения.
Фиксация картриджа происходит за счет подвижной клинообразной планки, которая распирает паз «ласточкиного хвоста». Фиксация просто намертво.
В комплекте идут 5 картриджей
Первый под обычные прямоугольные державки. Высота паза 13 мм, глубина 8 мм. Четыре винта М6 фиксируют державку, один болт с широкой шайбой и контровой гайкой позволяет контролировать высоту картриджа и резца соответственно. Кончик резца должен быть на высоте оси шпинделя токарного станка.
Второй картридж полностью копирует первый с одним дополнением, на нижней полке крепления державки профрезерована V-образная канавка, позволяющая крепить закругленные державки резцов.
Третий картридж предназначен для крепления отрезного резца. И хотя резцы из быстрорежущей стали отживают свой век, такое решение очень удачное и востребованное. Резец можно затачивать не вынимая из картриджа. Толщина режущей пластины 1.5мм (в комплект не входит)
Четвертый и самый многофункциональный картридж совмещает в себе ролики для накатывания насечки на заготовку и место под резец. Я креплю в картридже небольшой резец для торцевания заготовок.
Пятый картридж предназначен для крепления расточных резцов с круглой державкой.
Основная печаль данного резцедержателя – стоимость дополнительных картриджей. Их цена варьируется от 14 до 26 долларов за штуку. Так как используемых в работе резцов у меня под два десятка, то удовольствие покупки двадцати картриджей выливается в круглую сумму. Вот и приходилось менять резцы также как и в обычном резцедержателе. Единственное, что по высоте их выставлять элементарно и быстро.
Мысль сделать свой картридж зрела давно. Останавливало два обстоятельства: отсутствие металла под рукой и банальная лень. Со временем у меня появился запас алюминия марки В95, который должен по прочности подойти для домашнего применения и запрос от вас, мои дорогие читатели, на обзор, который помог превозмочь лень)))
Для пробы взял кусочек дюраля В95, оставшегося от какой-то поделки.
Ну что ж… поехали! В заготовке мы фрезеруем паз
Далее фрезой для «ласточкиного хвоста» под углом 60 град. выбираем боковые наклонные плоскости.
Тщательно измеряем ширину «ласточкиного хвоста», точность должна быть в пределах двух – трех десятых миллиметра, иначе ничего не будет держаться, и заготовка направится в брак. Ширину «ласточкиного хвоста» измеряют при помощи двух цилиндров и штангенциркуля
Примеряем – все великолепно. В размер попали.
Переворачиваем заготовку и делаем паз под резец.
Сверлим отверстия под винты и нарезаем резьбу
Стружка отлично вычищается ершиками (см. предыдущий обзор про чистку аэрографа)
Теперь делаем шайбу винта, которая будет регулировать высоту картриджа. Для этого берем заготовку и накатываем на нее насечку нашим картриджем номер 4.
Сверлим отверстие и нарезаем резьбу
Отрезаем шайбу
Собираем катридж
Тестовое точение было пройдено на ура.
И в заключение видео о резцедержателе и о том как делался картридж. Я люблю смотреть такие видео. Есть пара каналов в сети, где на все такие процессы изготовления поделок на станках можно смотреть вечно))) Кстати, если не сложно, напишите в комментариях пожалуйста, все ли понравилось, и что можно улучшить. Спасибо!
Резюме. Вещь замечательная, полезная, и как все профессиональные вещи дорогая, а стоимость сменных картриджей – просто грабеж. Но если вы имеете доступ к фрезеру и можете сделать себе картриджи сами, то покупать имеет полный смысл.
Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network
(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})
{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*
{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}как работать на станке начинающим
Работа на токарном станке по дереву, в принципе, несложная, но требует навыка и умения чувствовать обрабатываемую деталь. Рассказываем подробности.
Все о работе на токарном станке
Устройство прибора
Набор резцов
Принцип работы
Техника безопасности
Виды работ
- Для зажатой между центрами заготовки
- Для заготовки, зажатой с одного конца
Токарный станок по дереву имеет одну ограниченную функцию: он только вращает деревянную заготовку. Столяр же из простого куска дерева постепенно вытачивает законченный предмет: ножки для мебели, корпус лампы, стойки перил, игрушки, коробочки, кубки, салатницы, вазы и т.д.
В отличие от прочих машин для обработки дерева, использующихся лишь на тех или иных промежуточных стадиях, токарный станок годится для всех операций: от черновой обработки до полирования. Требуемый инструмент — это желобчатые (цилиндрические или в форме буквы V) и плоские стамески, резцы, скребки различных размеров и форм. Станок вращает заготовку, а рука контролирует движение резца.
Устройство станка с электронным регулированием
- Выключатель «Пуск-Стоп»
- Станина
- Передняя бабка
- Переключатель скорости (с вариатором)
- Шпиндель
- Поводковый центр
- Подручник (резцедержатель)
- Центр задней бабки
- Задняя бабка
- Желобчатая стамеска
- Резец-майсель (2 мм)
- Полукруглый резец
- Отрезной резец
- Скошенная стамеска (косяк)
- Полукруглая стамеска для обработки фасонной поверхности
- Желобчатая стамеска для черновой обработки (рейер)
Весь механизм станка укреплен на станине, сделанной из двух стальных брусьев или из профильных чугунных либо алюминиевых балок. С одной стороны станины располагается передняя бабка, внутри которой размещен электрический двигатель (0,5-1,5 л. с.), вращающий шпиндель. Последний имеет конус Морзе, в него может вставляться поводковый центр (с двумя, тремя либо четырьмя ножами и одним острием), патрон или планшайба. С другой стороны станка находится задняя бабка, центр которой поджимает заготовку, удерживая ее в горизонтальном положении.
Поворачивающийся во все стороны подручник, располагающийся как можно ближе к заготовке, поддерживает и направляет резец.
На станках с ручной регулировкой скорость (частота) вращения может переключаться (от 450 до 2 000 об./мин) рычагом коробки передач, в которой расположены шкивы с подшипниками. В более сложных моделях станков коробка передач заменена электронным вариатором, позволяющим плавно регулировать скорость на ходу.
Обеспечение безопасности работы на токарных станках — очень важное мероприятие. Этим нельзя пренебрегать ни начинающим, ни профессионалам. При несоблюдении инструкции можно повредить глаза, ранить руки или получить удар током.
Правила работы на токарном станке
- Наденьте спецодежду.
- Проверьте инструмент перед стартом. Должно быть заземление, защитные щитки.
- В патроне не должно быть лишних элементов (стружки).
- Установка станков больше 16 кг (для мужчин) и 10 кг (для женщин) разрешается только с помощью специальных инструментов.
- Заготовка должна быть выровнена, надежно закреплена на станке.
- Запрещается замерять деталь во время работы устройства.
- Нельзя удалять стружку струей воздуха, поддерживать детали руками.
- Не пытайтесь остановить рабочее устройство вручную.
В зависимости от того, какой предмет надо изготовить, существует два способа крепления заготовки. В первом случае деревянная деталь зажимается горизонтально между центрами передней и задней бабок. Второй способ предусматривает установку исключительно в передней бабке с помощью патрона или планшайбы. Если вы новичок в работе на этом станке, будет логично начинать с первого способа.
1. Обработка заготовки, зажатой между центрами
Этот способ применяется для обработки деталей цилиндрической формы различной длины, укрепленных между центрами передней и задней бабок. Таким образом вы можете изготовить разнообразные детали: от миниатюрных шахматных фигур до ножек стола или стоек перил. Особенно опытным мастерам удается даже вытачивать бильярдные кии.
Как правильно зажать деталь
Первый шаг работы заключается в нахождении положения оси деревянной заготовки, чтобы зажать ее между поводковым центром и центром задней бабки.
- С помощью углового центроискателя проведите карандашом с обоих торцов заготовки по две-три линии, пересечение которых и будет центром торца.
- Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.
- Наденьте заготовку на поводковый центр, подведите заднюю бабку к противоположному торцу и подожмите ею деталь так, чтобы поводки хорошо врезались в канавки на торце, а затем отведите центр задней бабки — изделие должно держаться само.
- Вновь подведите центр задней бабки к заготовке, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Поверните маховик задней бабки на четверть оборота, если дерево мягкое, и на пол-оборота, если оно твердое. Деталь должна быть закреплена так, чтобы ее можно было без сопротивления проворачивать рукой.
Подведите подручник как можно ближе. Поворачивая ее рукой, убедитесь, что заготовка свободно вращается и ни за что не задевает. Опорная плоскость подручника должна располагаться примерно на 5 мм ниже оси вращения.
Как работать
Следующий состоит в том, чтобы сделать брусок дерева цилиндрическим. Это осуществляется на скорости 1 000-1 500 об./мин. При этом стружка снимается справа налево с помощью широкой вогнутой желобчатой стамески для черновой обработки — рейера. Если кусок дерева длинный, черновая обработка производится в несколько этапов; подручник придвигается к детали по мере ее обтачивания, не изменяя своего положения по высоте.
Для вытачивания деталей существуют инструменты разной формы: желобчатая стамеска для обработки фасонной поверхности, плоская стамеска, крючок, полукруглый резец, скошенная стамеска (косяк) и др.
В зависимости от типа используемого инструмента и стадии работы, следует периодически приближать подручник к заготовке. После завершения процесса, когда деталь уже выточена, производится окончательная отделка (шлифование, полирование, вощение, тонирование и др.) при снятом подручнике.
Черновая обработка
Для чернового точения цилиндра с помощью рейера установите частоту вращения 1 000 или 1 500 об./мин. Чем точнее должна быть форма цилиндра, тем большую скорость надо устанавливать. Бруски с малым припуском на обработку можно проточить с одного прохода по всей длине, с большим припуском — небольшими порциями, двигаясь от задней бабки к шпинделю.
Начинайте работу плавно, опираясь стержнем резца на подручник и держа лезвие так, чтобы пятка резца соприкасалась с деревом. Затем поднимайте ручку стамески до тех пор, пока кромка лезвия не начнет врезаться в дерево, снимая при этом ровную и хорошо скручивающуюся стружку. Ведите резец в направлении снятия стружки таким образом: одна рука, держащая ручку, задает движение, а другая — лишь поддерживает лезвие (не нажимая на него).
При черновой обработке квадратного бруска аккуратно срезайте стамеской углы, не слишком на нее налегая. Доведите деталь до цилиндрической формы наибольшего диаметра, придвигая по мере стачивания припуска подручник по направлению к оси вращения.
В зависимости от того, какую форму вам нужно придать детали, проведите карандашом основные линии разметки выпуклых и вогнутых частей, поворачивая заготовку рукой. Размечайте брусок так, чтобы наиболее широкие части детали всегда располагались со стороны передней бабки.
Начните с обтачивания стамеской двух краев заготовки. Опираясь на подручник, она должна плавно входить в дерево (без резких движений), оставаясь перпендикулярно оси вращения.
Проверка размера
Регулярно проверяйте размер штангенциркулем. Опытные столяры обычно прижимают резец локтем к бедру, чтобы освободить руку для измерительного инструмента. Как только штангенциркуль начинает вибрировать, уменьшите толщину стружки. Таким образом обточите прежде всего наибольшие диаметры, а затем переходите к точению шеек, торов, шаров, плеч и т.д.
Для того чтобы выточить полутор, воспользуйтесь желобчатой стамеской для обработки фасонной поверхности. Держа ее перпендикулярно оси, спускайте режущую кромку с внешней стороны внутрь бруска, поднимая и слегка поворачивая ручку. Чтобы получить целый тор, произведите ту же операцию с обеих сторон.
Шейка (свод) вытачивается таким же резцом, что и тор. После черновой обработки донышка посередине шейки проточите правую полушейку, на этот раз ведя инструмент снизу вверх и вправо. Никогда не переводите резец сразу с одной стороны шейки на другую — их нужно вытачивать по очереди.
Листели (маленькие ободки, часто оставляемые с обеих сторон шейки) вытачиваются мейсель-резцом. У него нет задних углов на боковых гранях стержня, как у стамески, но зато есть тонкая канавка для выхода стружек.
Галтель представляет собой плавный переход от одной поверхности к другой — по сути, комбинацию тора и шейки. Поэтому вначале точите шейку, а затем тор, примыкающий к ней.
Деталь, зажатую с двух сторон, никогда не отрезают полностью. Выточите с двух краев канавки, оставляя перемычки маленького диаметра, и отпилите концы ножовкой, предварительно остановив станок.
Чтобы завершить отделку детали, снимите резцедержатель и обработайте деталь снизу мелкой шкуркой (зернистостью от 16 до М63). Во время работы поворачивайте шкурку крест-накрест, чтобы избежать кольцевых царапин.
Для отделки детали во время вращения натрите ее куском воска и отполируйте плотной тканью или пробковым материалом.
2. Обработка заготовки, зажатой с одного конца
При изготовлении коробочки деревянный брусок закрывается только с одного конца. В зависимости от формы и размеров детали используются разные средства крепления: патрон с тремя или четырьмя кулачками (некоторые зажимают в восьми точках), патрон «свиной хвост» (с установочными винтами, вкручивающимися в деталь), цанговый патрон или планшайба.
Эта работа требует немалого мастерства. Здесь надо проявить большую аккуратность при вытачивании уступа, чтобы диаметр не сделать меньше, чем нужно.
Пошаговый процесс
- Надежно зажмите квадратный брусок дерева в патроне так, чтобы вручную добиться малого биения. Придавая цилиндрическую форму, вы можете для большей безопасности пользоваться подручником.
- Когда заготовка приобретет нужную форму, обработайте свободный торец стамеской. В начале подрезается буртик крышки, а затем полукруглым резцом выбирается ее внутренность. Подручник располагается со стороны свободного торца бруска, при этом центр задней бабки снимается.
- Вытачивание этой части необходимо для последующего изготовления шляпки на ножке — украшения сверху крышки. После шлифования деталь подрезается мейсель-резцом, а затем отпиливается ножовкой при выключенном двигателе.
- Из оставшейся в патроне заготовки предстоит сделать коробочку. Как и в предыдущем случае, стачивается торец, и на нем точно прочерчивается диаметр вхождения буртика крышки.
- Вырезав по разметке слегка коническое углубление, вбейте в него киянкой крышку. Ее буртик должен быть высотой не менее 5 мм.
- Соединение крышки с коробочкой довольно прочное, так что их можно обрабатывать совместно желобчатой стамеской. Работать надо плавными, равномерными движениями, снимая стружку в направлении от более выпуклых частей к более тонким.
- Когда вы придадите коробочке нужную форму, вырежьте тонкие бороздки и обожгите их (сделайте темными) с помощью натянутой железной проволоки. Последнюю операцию следует прекращать с появлением дыма.
- На готовую вращающуюся коробочку нанесите, распыляя из баллончика, нитролак, а затем обработайте ее стружками.
- После этого изделие покройте воском и отполируйте пробкой.
Вложите клин между коробочкой и крышкой и, слегка ударив киянкой, снимите ее. С помощью сверла, закрепленного в задней бабке, просверлите в изделии отверстие, которое задаст глубину. Режущий инструмент (скребок) держите по оси вращения, приподнимая ручку, пока не будет найден оптимальный угол резания. Резцом можно работать, двигая его от центра к периферии заготовки или наоборот. Время от времени следует проверять глубину. Когда внутренность выточена, подровняйте посадочное отверстие для крышки мелкозернистой шкуркой, а затем срежьте коробочку мейсель-резцом.
Также рекомендуем ознакомиться с видео работы на токарном станке.
Рабочая конструкция самодельного токарного станка
Даже сильно подержанный токарный станок не по карману большинству любителей, которым он нужен только для обработки небольших заготовок. При необходимости выполнения незначительных объемов работ станок можно изготовить своими руками из металлопроката и нескольких заводских деталей.Основные материалы:
- стальной уголок 20х20 мм;
- вал на алюминиевой опоре SBR20;
- каретки на линейных подшипниках под вал SBR20 – 12 шт.;
- стальной лист 10 мм;
- уголок 30х30 мм;
- длинная шпилька М10;
- стальной лист 3 мм;
- уголок 40х40 мм;
- токарный четырехкулачковый патрон;
- подшипники в корпусе с лапками –3 шт.;
- вал под подшипники с лапками;
- шкив на вал;
- электродвигатель со шкивом;
- приводной ремень;
- резцедержатель и резцы
- болты М8.
Изготовление токарного станка
Из уголка 20х20 мм сваривается рама станка, как на фото. Верхнюю плоскость готовой детали нужно отшлифовать, чтобы иметь возможность ровного прикрепления остальной оснастки.
Вдоль рамы прикручивается 2 продольные салазки, изготовленные из вала на алюминиевой опоре SBR20. На них устанавливается по 3 каретки на линейных подшипниках.
Из листовой стали 10мм вырезается опорная плита, которая будет закрепляться на каретах. Она прикручивается с помощью 24 болтов по 4 на каждую каретку.
Далее необходимо закрепить вал подачи, который будет перемещать платформу вдоль станка. Для этого используется длинная шпилька диаметром 10 мм. Она закрепляется на торцах станка на прикрученные опоры из обточенного уголка 30х 30 мм.
Чтобы присоединить платформу на каретах к валу, необходимо сделать на обратной стороне ее плиты выступ. Для этого выгибается скоба из полосы стали 3 мм. Ее нужно прикрутить к плите как на фото.
Далее сделанная скоба приваривается к 3-м гайка М10 накрученным на валу подачи из шпильки. Теперь при вращении вала платформа двигается вдоль станка.
На готовую платформу закрепляются 2 поперечные салазки из того же вала на алюминиевой опоре SBR20. На каждую салазку устанавливается по 3 каретки.
Поверх кареток прикручивается на 24 болта плита из стали толщиной 10 мм.
Для поперечного движения платформы тоже требуется установка вала подачи. Он изготавливается из той же шпильки М10 по аналогичному принципу, что и механизм нижней платформы. Для этого делается 2 опоры из обточенного уголка 30х30 мм и скоба из полосы 3 мм, которая приваривается к 3-м гайкам М10 на валу.
Далее необходимо сделать платформу куб под резцедержатель. Ее верхнюю и нижнюю часть можно изготовить из листовой стали 10 мм, а боковые стороны из листа 3 мм. Поскольку на этот узел оказывается нагрузка, то следует его укрепить еще одной боковой вставкой из листовой стали 3 мм. В верхней части полученного кубика делается центральное отверстие, в котором нарезается резьба. Оно используется для прикрепления заводского резцедержателя.
Основание резцедержателя с помощью 4-х болтов прикручивается к малой платформе станка.
На продольный и поперечный вал подачи станка устанавливаются ручки.
По периметру основания станка из уголка 20х20 мм приваривается уголок 40х40 мм. Продольные детали нового уголка делаются длиннее, чтобы слева получить основание для закрепления шпинделя.
На полученное основание наваривается уголок 40х40 мм, как на фото. Полученная конструкция укрепляется вставками, поскольку на нее будет оказываться сильная деформационная нагрузка.
Сверху на полученный каркас наваривается платформа из листовой стали 10 мм. К ней прикрепляется 3 подшипника в корпусе с лапками. В подшипники вставляется стальной вал.
Из листовой стали 10 мм вырезается круг соответствующий диаметру заводского четырехкулачкового патрона. В его центре делается большое отверстие соответствующее диаметру вала. Изготовленная деталь насаживается на вал, закрепленный на подшипниках
Установив и зажав на валу четырехкулачковый шпиндель необходимо прижать к нему вырезанный круг и стянуть его с патроном с помощью 3-х болтов. Это позволяет сбалансировать круг, перед тем как приварить его к валу.
Далее нужно снять четырехкулачковый шпиндель и срезать лишнюю часть вала по линии приваренного круга. Токарный патрон устанавливается обратно на свое посадочное место и зажимается с помощью 3-х болтов.
На обратной стороне вала закрепляется шкив.
Для имеющегося электродвигателя варится рамка из уголка 20х20 мм. На мотор устанавливается малый шкив.
После этого натянув ремень между шкивами необходимо приставить двигатель к основанию платформы подшипников вала шпинделя. Каркас электродвигателя нужно изготовить таким образом, чтобы иметь возможность после его приваривания регулировать натяжение ремня.
Закрепив резец в резцедержателе станка уже можно использовать его по предназначению. Данная конструкция позволяет подобраться резцом к кругу, на котором крепится шпиндель, чтобы его обточить, сделав более аккуратным.
Полученный станок имеет возможность модернизации, к примеру, установки задней бабки, что позволит выполнять более серьезные задачи. Это довольно дорогой проект, но он обойдется дешевле заводского токарного станка.
Смотрите видео
Токарный станок по металлу своими руками – чертежи, видео, фото
Многие домашние мастера задумываются о том, как самостоятельно изготовить токарный станок по металлу. Такое желание объясняется тем, что при помощи подобного устройства, стоить которое будет совсем недорого, можно эффективно выполнять большой перечень токарных операций, придавая заготовкам из металла требуемые размеры и форму. Казалось бы, намного легче приобрести простейший настольный станок и использовать его в своей мастерской, но учитывая немалую стоимость такого оборудования, есть смысл потратить время на то, чтобы сделать его своими руками.
Самодельный токарный станок — это вполне реально
Использование токарного станка
Токарный станок, который одним из первых появился в линейке оборудования для обработки деталей из разных материалов, в том числе из металла, позволяет изготавливать изделия различных форм и размеров. С помощью такого агрегата можно выполнять обточку наружных и внутренних поверхностей заготовки, высверливать отверстия и растачивать их до требуемого размера, нарезать наружную или внутреннюю резьбу, выполнять накатку с целью придания поверхности изделия желаемого рельефа.
Серийный токарный станок по металлу — это габаритное устройство, управлять которым не так просто, а его стоимость очень сложно назвать доступной. Использовать такой агрегат в качестве настольного оборудования нелегко, поэтому есть смысл сделать токарный станок для своей домашней мастерской самостоятельно. Используя такой мини-станок, можно оперативно производить обточку заготовок, выполненных не только из металла, но также из пластика и древесины.
На таком оборудовании обрабатываются детали, имеющие круглое сечение: оси, рукоятки инструментов, колеса, конструктивные элементы мебели и изделия любого другого назначения. В подобных устройствах заготовка располагается в горизонтальной плоскости, при этом ей придается вращение, а излишки материала снимает резец, надежно зафиксированный в суппорте станка.
Проточка тормозного диска на самодельном токарном станке
Несмотря на простоту своей конструкции, такой агрегат требует четкой согласованности движений всех рабочих органов, чтобы обработка выполнялась с предельной точностью и наилучшим качеством исполнения.
Пример самодельного токарного станка с чертежами
Рассмотрим подробнее один из рабочих вариантов собранного собственными силами токарного станка, довольно высокое качество которого по праву заслуживает самого пристального внимания. Автор данной самоделки даже не поскупился на чертежи, по которым данное устройство и было успешно изготовлено.
Конечно, далеко не всем требуется настолько основательный подход к делу, зачастую для домашних нужд строятся более простые конструкции, но в качестве донора для хороших идей данный станок подходит как нельзя лучше.
Токарный станок, сделанный своими руками
Конструкционные узлы
Любой, в том числе и самодельный, токарный станок состоит из следующих конструктивных элементов: несущей рамы — станины, двух центров — ведущего и ведомого, двух бабок — передней и задней, шпинделя, суппорта, приводного агрегата — электрического двигателя.
Конструкция малогабаритного токарного станка про металлу
На станине размещают все элементы устройства, она является основным несущим элементом токарного станка. Передняя бабка — это неподвижный элемент конструкции, на котором располагается вращающийся шпиндель агрегата. В передней части рамы находится передаточный механизм станка, с помощью которого его вращающиеся элементы связаны с электродвигателем.
Именно благодаря такому передаточному механизму вращение получает обрабатываемая заготовка. Задняя бабка, в отличие от передней, может перемещаться параллельно направлению обработки, с ее помощью фиксируют свободный конец обрабатываемой заготовки.
Простая схема узлов самодельного станка по дереву подскажет простой вариант изготовления станины, передней и задней бабок
Самодельный токарный станок по металлу можно оснастить любым электродвигателем даже не слишком высокой мощности, но такой двигатель может перегреться при обработке крупногабаритных заготовок, что приведет к его остановке и, возможно, выходу из строя.
Обычно на самодельный токарный станок устанавливают электродвигатели, мощность которых находится в пределах 800–1500 Вт.
Даже если такой электродвигатель отличается небольшим количеством оборотов, проблему решают при помощи выбора соответствующего передаточного механизма. Для передачи крутящего момента от таких электродвигателей обычно используют ременные передачи, очень редко применяются фрикционные или цепные механизмы.
Токарные мини-станки, которыми оснащаются домашние мастерские, могут даже не иметь в своей конструкции такого передаточного механизма: вращающийся патрон агрегата фиксируется непосредственно на валу электродвигателя.
Станок с прямым приводом
Существует одно важное правило: оба центра станка, ведущий и ведомый, должны располагаться строго на одной оси, что позволит избежать вибрации заготовки в процессе ее обработки. Кроме того, необходимо обеспечить надежную фиксацию детали, что особенно важно для моделей лобового типа: с одним ведущим центром. Решается вопрос такой фиксации при помощи кулачкового патрона или планшайбы.
По сути, токарный станок своими руками можно сделать и с деревянной рамой, но, как правило, для этих целей применяют профили из металла. Высокая жесткость рамы токарного станка обязательна для того, чтобы на точность расположения ведущего и ведомого центра не оказывали влияние механические нагрузки, а его задняя бабка и суппорт с инструментом беспрепятственно перемещались вдоль оси агрегата.
Использование швеллеров при изготовлении рамы и передней бабки станка
Собирая токарный станок по металлу, важно обеспечить надежную фиксацию всех его элементов, обязательно учитывая нагрузки, которым они будут подвергаться в ходе работы. На то, какие габариты окажутся у вашего мини-станка, и из каких конструктивных элементов он будет состоять, станет оказывать влияние и назначение оборудования, а также размеры и форма заготовок, которые на нем планируется обрабатывать. От этих параметров, а также от величины планируемой нагрузки на агрегат будет зависеть и мощность электродвигателя, который вам необходимо будет использовать в качестве привода.
Вариант исполнения станины, передней бабки и привода
Для оснащения токарных станков по металлу не рекомендуется выбирать коллекторные электродвигатели, отличающиеся одной характерной особенностью. Количество оборотов вала таких электродвигателей, а также центробежная сила, которую развивает обрабатываемая заготовка, резко возрастают при уменьшении нагрузки, что может привести к тому, что деталь просто вылетит из патрона и может серьезно травмировать оператора.
Такие электродвигатели допускается использовать в том случае, если на своем мини-станке вы планируете обрабатывать некрупные и нетяжелые детали. Но даже в таком случае токарный станок необходимо оснастить редуктором, который будет препятствовать бесконтрольному увеличению центробежной силы.
Асинхронный трехфазный электродвигатель, подключаемый к сети 220 Вольт через конденсатор
Уже доказано практикой и конструкторскими расчетами, что для токарных агрегатов, на которых будут обрабатываться заготовки из металла длиной до 70 см и диаметром до 10 см, лучше всего использовать асинхронные электродвигатели мощностью от 800 Вт. Двигатели такого типа характеризуются стабильностью частоты вращения при наличии нагрузки, а при ее снижении в них не происходит ее бесконтрольного увеличения.
Если вы собираетесь самостоятельно сделать мини-станок для выполнения токарных работ по металлу, то обязательно следует учитывать тот факт, что на его патрон будут воздействовать не только поперечные, но и продольные нагрузки. Такие нагрузки, если не предусмотреть ременную передачу, могут стать причиной разрушения подшипников электродвигателя, которые на них не рассчитаны.
Если использовать ременную передачу нет возможности, и ведущий центр устройства напрямую соединяется с валом электродвигателя, то можно предусмотреть ряд мер, которые защитят его подшипники от разрушения. Подобной мерой может стать упор, ограничивающий продольное перемещение вала двигателя, в качестве которого можно использовать шарик, устанавливаемый между корпусом электродвигателя и задним торцом его вала.
В задней бабке токарного станка располагается его ведомый центр, который может быть неподвижным или свободно вращаться. Наиболее простую конструкцию имеет неподвижный центр: его несложно сделать на основе обычного болта, заточив и отшлифовав под конус ту его часть, которая будет соприкасаться с заготовкой. За счет вкручивания или откручивания такого болта, перемещающегося по резьбовому отверстию в задней бабке, можно будет регулировать расстояние между центрами оборудования, тем самым обеспечивая надежную фиксацию заготовки. Обеспечивается такая фиксация и за счет перемещения самой задней бабки.
Чтобы обрабатываемая деталь беспрепятственно вращалась в таком неподвижном центре, заостренную часть болта, которая с ней соприкасается, нужно будет смазывать машинным маслом перед началом работы.
Самодельная задняя бабка для настольного токарного станка
Советы по изготовлению простейшего станка
Сегодня не представляет сложности найти чертежи и фото токарных станков, по которым можно самостоятельно изготовить такое оборудование. Более того, несложно найти различные видео, демонстрирующие процесс их изготовления. Это может быть мини-станок с ЧПУ или очень простое устройство, которое, тем не менее, даст вам возможность оперативно и с минимальными трудозатратами изготавливать изделия из металла различной конфигурации.
Стойки простейшего токарного станка по металлу можно изготовить из древесины. Их необходимо будет надежно закрепить на станине агрегата при помощи болтовых соединений. Саму станину, если есть возможность, лучше изготовить из металлических уголков или швеллера, что обеспечит ей высокую надежность, но если их нет под рукой, можно также подобрать толстые деревянные бруски.
На видео ниже представлен процесс самостоятельного изготовления суппорта для токарного станка.
В качестве узла на таком станке, на котором будет фиксироваться и перемещаться режущий инструмент, выступит подручник, изготавливаемый из двух деревянных дощечек, соединенных под углом 90 градусов. На поверхности дощечки, где будет размещаться инструмент, необходимо зафиксировать лист металла, который защитит древесину от деформирования и обеспечит точное расположение резца по отношению к обрабатываемой детали. В опорной поверхности горизонтальной дощечки, перемещаемой по станине агрегата, необходимо сделать прорезь, за счет которой такое перемещение будет достаточно точным.
Для изготовления передней и задней бабки вашего самодельного токарного станка, необходимо будет подобрать металлические цилиндры соответствующего размера, которые размещают в подшипниковых узлах, установленных в деревянные стойки. Вращение, совершаемое обрабатываемой деталью, будет передаваться ей через передний центр, соединенный ременной передачей с электродвигателем. Таким образом, заготовка, надежно зафиксированная между передним и задним центром, обрабатывается при помощи резца, установленного в подручнике оборудования.
Еще один вариант самодельного станка (нажмите для увеличения)
Не должно возникнуть никаких проблем и с поиском электродвигателя, которым следует оснастить токарный мини-станок. Даже если вам не удалось найти двигатель требуемой мощности (500–1000 Вт — для обработки мелких деталей, 1500–2000 Вт — для крупногабаритных заготовок), то вполне подойдет бывший до этого в употреблении агрегат, ранее установленный на бытовой швейной машинке. Кроме того, в качестве привода для компактных токарных станков допустимо применять электродрели или шлифовальные машины.
В итоге таких несложных манипуляций вы получите в свое распоряжение станок, способный выполнять самые распространенные токарные операции по металлу. При желании агрегат можно модернизировать, расширяя его функциональные возможности. Конечно, станок с ЧПУ из подобного устройства сделать сложно, но выполнять на нем расточку, сверление, шлифование, нарезание резьбы и ряд других технологических операций по металлу вполне возможно.
Самодельный суппорт для токарного станка своими руками
СодержаниеВ работах по металлу, для изготовления деталей цилиндрической (конической) формы, используется токарный станок. Существует множество моделей этого производственного устройства, и всем им присуща практически одинаковая компоновка из схожих узлов и деталей. Одним из таковых является суппорт станка.
Самодельный токарный станок
Для лучшего понимания функций, который выполняет суппорт токарного станка, можно рассмотреть его работу на примере распространенной модели 16к20. Ознакомившись с этой информацией, возможно у некоторых домашних мастеров появится идея создать своими руками самодельный токарный станок для проведения работ по металлу.
Читайте также: «Как работает ручной листогибочный станок и как его сделать своими руками?»
Что такое суппорт станка?
Это достаточно сложный узел токарного станка по металлу, невзирая на кажущуюся простоту. От того, насколько правильно он изготовлен, установлен, отрегулирован — зависит качество будущей детали, и количество времени, которое было затрачено на ее изготовление.
к меню ↑
Принцип работы
Размещенный на станке 16к20 суппорт может передвигаться в следующих направлениях:
- поперечном — перпендикулярно оси вращающейся заготовки для углубления в нее;
- продольном — режущий инструмент передвигается вдоль поверхности заготовки для снятия лишнего слоя материала или протачивания резьбы;
- наклонном — для расширения доступа к поверхности обрабатываемой детали под нужным углом.
к меню ↑
Устройство суппорта
Суппорт для станка 16к20 расположен на нижних салазках, которые передвигаются по направляющим, закрепленным на станине, и таким образом происходит продольное перемещение. Движение задается вращением винта, который преобразовывает вращательное усилие в поступательное движение.
Суппорт токарного станка предназначен для закрепления и перемещения режущего инструмента
На нижних салазках, суппорт передвигается и поперечно, но по отдельным направляющим (поперечным салазкам), расположенным перпендикулярно оси вращения детали.
К поперечным салазкам, специальной гайкой, крепится поворотная плита, на которой имеются направляющие для передвижения верхних салазок. Задавать движение верхним салазкам можно с помощью поворотного винта.
Поворот верхних салазок в горизонтальной плоскости происходит одновременно с плитой. Таким образом, происходит установка режущего инструмента, под заданным углом к вращающейся детали.
Станок оснащен резцовой головкой (резцедержателем), который закреплен на верхних салазках специальными болтами и отдельной рукояткой. Движение суппорта происходит по ходовому винту, который расположен под ходовым валом. Такая подача осуществляется вручную.
Читайте также: «Оборудование для сварки полипропиленовых труб».
к меню ↑
Регулировки суппорта
В процессе работы на станке 16к20 происходит естественный износ, расшатывание, ослабление креплений суппорта. Это естественный процесс и его последствия необходимо постоянно контролировать путем регулярных подстроек и регулировок.
Основные узлы токарного станка
На суппорте станка 16к20 проводятся следующие регулировки:
- зазоров;
- люфта;
- сальников.
к меню ↑
Регулировка зазоров
Во время поперечного и продольного движения суппорта станка 16к20 по салазкам, происходит износ винта и рабочей их поверхности вследствие постоянного трения.
Наличие такого свободного пространства приводит к неравномерному перемещению суппорта, заеданию, колебанию при возникающих боковых нагрузках. Удаляется излишний зазор при помощи клиньев, при помощи которых каретка прижимается к направляющим.
к меню ↑
data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″
data-ad-slot=»5929285318″>
Регулировка люфта
Люфт появляется в винтовой передаче. Избавиться от него можно без разборки с помощью закрепляющего винта, который находится на этом устройстве перемещения суппорта.
к меню ↑
Регулировка сальников
При длительной работе по металлу на станке 16к20 происходит износ и засорение сальников, которые находятся на торцах выступа каретки. Визуально это определяется при появлении грязных полос во время продольного перемещения суппорта.
Передняя крышка токаного станка с сальником
Для того, чтобы устранить такое явление без разборки узла, необходимо промыть войлочную набивку и пропитать ее машинным маслом. При полной непригодности изношенных сальников следует заменить их новыми.
к меню ↑
Ремонт суппорта
Это устройство токарного станка с течением времени изнашивается при постоянных значительных нагрузках в работе по металлу.
Наличие значительного износа легко определяется по состоянию поверхности направляющих салазок. На них могут появиться небольшие впадины, что будет препятствовать свободному перемещению суппорта в заданном направлении.
При своевременном регулярном уходе такой ремонт может и не понадобиться, но в случае появления подобного рода дефекта следует заняться ремонтом, а при сильном износе — заменой.
Суппорт 16К20 достаточно часто требует ремонта каретки, который заключается в восстановлении нижних направляющих, которые взаимодействуют с направляющими станины. Особого внимания требует поддержание стабильной перпендикулярности расположения каретки.
При ремонте суппорта необходимо проводить проверку по обеим плоскостям при помощи строительного уровня.
к меню ↑
Самодельный токарный станок
Токарное устройство, при помощи которого выполняются работы по металлу, может быть очень простым. Собрать самодельный станок своими руками можно практически из подручных средств, которые берутся из пришедших в негодность механизмов.
Самодельный токарный станок
Начать следует с металлической рамы сваренной из швеллера, которая будет станиной. С левого края на ней закрепляется передняя неподвижная бабка, а справа — устанавливается опора. Самодельный станок, сделанный своими руками, предусматривает наличие уже готового шпинделя с патроном или планшайбой.
Шпиндель получает вращательный момент от электродвигателя через клиноременную передачу.
При работе станка по металлу, резец удержать своими руками невозможно (в отличие работы с деревом), поэтому потребуется суппорт, который будет передвигаться продольно. На нем устанавливается резцедержатель с возможностью его перемежения поперечно направлению движения самого суппорта.
Задается перемещение суппорта и резцедержателя на заданную величину при помощи винта с маховиком, на котором имеется кольцо с метрическими делениями. Маховик приводится в движение вручную.
к меню ↑Самодельный токарный станок (видео)
к меню ↑
Материалы и сборка
Для того чтобы собрать токарное устройство своими руками потребуются:
- цилиндр гидравлический;
- вал от амортизатора;
- уголок, швеллер, балка из металла;
- электродвигатель;
- два шкива;
- ременная передача.
Самодельный токарный станок на швеллере
Самодельный токарный станок своими руками собирается таким образом:
- Из двух швеллеров и двух металлических балок собирается рамная конструкция. При работе в будущем с деталями, имеющими длину более 50 мм, следует использовать материалы толщиной не менее 3мм для уголка и 30 мм для стержней.
- Продольные валы закрепляются на двух швеллерах направляющими с лепестками, каждый из которых имеет болтовое соединение или приварен сваркой.
- Для изготовления передней бабки используется гидравлический цилиндр, толщина стенки у которого должна быть не менее 6 мм. В нем запрессовываются два подшипника 203.
- Через подшипники, внутренний диаметр которых равен 17 мм, прокладывается вал.
- Гидравлический цилиндр заполняется смазывающей жидкостью.
- Под шкивом устанавливается гайка с большим диаметром, для предотвращения выдавливания подшипников.
- Готовый шкив берется из отслужившей стиральной машины.
- Суппорт изготавливается из пластины с приваренными к ней цилиндрическими направляющими.
- Патрон можно изготовить из отрезка трубы, подходящего диаметра, с наваренными на нем гайками и проделанными отверстиями для 4-х болтов.
- Приводом может служить электродвигатель той же стиральной машины (мощность 180 Вт), соединенный с передней бабкой ременной передачей.
data-full-width-responsive=»true»
data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″data-ad-slot=»8040443333″>
Изготовление настенных держателей для инструментов
Изготовление настенных держателей для инструментовРанее я писал о своих настенных держателях для инструментов, который я построил много лет назад. Сейчас делаю держатели для инструментов для своего большая гаражная мастерская, и я задокументировал строительство.
Сначала я хранил все инструменты в ящиках, но копать было беспорядочно. насквозь, так что вернемся к настенным держателям инструментов.
Первым делом я сделал поручень, на который можно было повесить плоскогубцы.
Это рейка из твердой древесины, слегка суженная кверху, чтобы клещи подходили к ней. над ним легче.
Поскольку это древесина твердых пород, все винты имеют отверстия, зенковки и направляющие отверстия. Моя любимая техника переноса местоположения пилотных отверстий — завинтить винты. в отверстия и постучите по ним молотком. Затем кончик винта уходит отверстие для пилотного отверстия.
Убираем плоскогубцы.
Далее небольшая полочка с отверстиями для отверток.
Г-образный профиль вырезал из куска лиственной древесины (из дров) на моя самодельная настольная пила
Потом много дырок.Некоторые отверстия больше, чтобы соответствовать отвертки с плоской головкой.
Винты, расположенные под углом к внутренним углам, будут удерживать его к стене.
Монтаж полки ….
… и заряжаем отвертками.
В стамесках нужны отверстия для ручек большего размера. Я сначала экспериментировал с каким размером отверстие и прорезь спереди позволили бы удобно держать стамеску.
Используя направляющую для карандашей, отметьте прорези одинаковой ширины для всех отверстий, затем вырезаем их на ленточной пиле.
Чтобы установить его, достаточно легко просверлить отверстие в задней части одного из долбить отверстия.
Другой конец держателя долота имеет отверстия меньшего размера для резьбы. стамески. Поэтому вместо этого я просверлил отверстие в кармане, чтобы прикрутить его. снизу.
У меня не было под рукой приспособления для карманного отверстия (и мне не нужен стандартный угол отверстия в кармане), поэтому я зажал жертвенный деревянный брусок на своей заготовке а затем просверлил под углом, сначала большим сверлом, чтобы проделать отверстие для головки винта, затем сверлом меньшего размера для стержня винта.
Карманное отверстие получилось довольно чистым.
Монтаж стамески …
… и нагружая его долотами.
Изготовление держателя штангенциркуля Vernier. Я начинаю с отметки контур штангенциркуля на деревянном бруске …… затем вырезаем его на ленточной пиле. Блок, прикрученный к стене, обеспечивает легкий доступ к суппортам.
Это действительно простой держатель для инструмента, чтобы повесить угольник. Сверху у него есть паз.
Квадрат свисал с него, пока я привинчивал его к стене, чтобы убедиться, что Я получил это на уровне.
Я сделал полку для своих сверл.
Как и моя полка для отверток, у этой есть выступ внизу для завинчивания к стене, но на этот раз я сделал это, склеив два куска дерева.
Я также приклеил кусок дерева к переднему краю, чтобы придать ему выступ.
Просверливание отверстий для шурупов под углом, чтобы его можно было прикрутить к стене.
И вот он установлен с указателями сверла на нем. Есть лишнее место спереди, в котором я храню карандаши.
На создание этих вещей уходит довольно много времени, и у меня есть гораздо больше, чтобы make, но это пока все.
Изготовление держателей инструмента деталь 2
14 идей по хранению электроинструментов, чтобы вы никогда не потеряли их снова
Иногда может казаться, что ваш гараж или сарай захвачен электроинструментом.Узнайте больше о 14 идеях хранения электроинструментов, чтобы вы никогда их больше не потеряли.
Шнуры рассыпаны по любой поверхности. Батареи нужно искать, и никогда нельзя точно знать, где вы в последний раз клали электродрель.
В то время как ваш гараж или магазин может никогда не напоминать серию вашего любимого шоу , посвященного домашнему благоустройству , он может меньше походить на серию Hoarders ! Мы нашли решения для хранения, от электродрелей до циркулярных пил, которые сокращают беспорядок, устраняют потерю времени на поиск инструментов и навесного оборудования, а также максимально увеличивают удобство использования и пространство.
Кто знает? Возможно, вы даже обнаружите, что ваш список любимых дел наконец-то вычеркнут!
Независимо от вашего пространства или потребностей проекта — у нас есть идеи для хранения электроинструментов на любой вкус. Если вам нужно мобильное решение, которое может перемещаться из вашего гаража на строительную площадку, или какие-то идеи организации ящика для инструментов, которые используют пустое пространство в стене гаража — мы составили список ваших лучших вариантов.
Просмотрите наш список, найдите в инструментах те, которые вам нужны, и приступим.
1. Создайте док-станцию и зарядную станцию 14 идей хранения электроинструментов, чтобы вы никогда не потеряли их сноваИзображение из ее пояса для инструментов
Не просто храните свои электроинструменты — с этой замечательной опцией заряжайте их все одновременно! Эти типы удлинителей подойдут для обеспечения заряда вашей зарядной станции. Ящик — отличный бонус для хранения сверл, бит, шурупов и других принадлежностей. Узнать больше: здесь.
2.Берите с собой инструменты куда угодно 14 идей по хранению электроинструментов, чтобы вы никогда не потеряли их сноваИзображение из Lumber Jocks
Может быть довольно неприятно перемещаться взад и вперед, чтобы схватить инструменты и другие принадлежности, которые вам нужны при работе над проектом, особенно когда речь идет о ремонте автомобилей или других подробных проектах, требующих работы с широким спектром инструментов.
Этот отличный вариант позволяет брать рабочее место с собой куда угодно по дому.Свобода и удобство — это все, и этот проект дает вам и то, и другое. Создатель упоминает, что в Интернете можно найти хороший набор колес.
3. Поддоны с назначением 14 идей для хранения электроинструментов, чтобы вы никогда не потеряли их сноваИзображение из Funky Junk Interiors
У вас действительно не может быть списка DIY без хотя бы одного перепрофилированного проекта поддона. Поддоны невероятно универсальны, когда дело доходит до проектных нужд, и в данном случае — невероятно стильны.
Нам нравится тот факт, что вы можете добавлять полки, места для ящиков и другие опции по мере необходимости, сохраняя при этом этот великолепный деревенский вид! Узнайте, как это сделать здесь.
4. Решение для экономии местаИзображение из Fix This Build That
Этот отличный настенный блок освобождает место на вашем рабочем столе и в шкафах, сохраняя при этом все ваши электроинструменты организованными и в пределах видимости. В наших книгах это всегда победитель! Загрузите бесплатные планы проекта здесь.
5. Измените назначение вешалки 14 идей по хранению электроинструментов, чтобы вы никогда не потеряли их сноваИзображение с помощью Instructables
Возможно, в вашем гараже уже висит вешалка для верхней одежды, которая ждет своей судьбы на следующей распродаже. Используйте его с пользой, переделав его для подвешивания электроинструментов.
Если у вас под рукой нет вешалки, эти планы помогут вам спроектировать собственную подвесную систему хранения.
6.Решатель проблем PegboardИзображение с сайта Creativity Exchange
Это может быть самый простой и наиболее удобный способ хранить все ваши инструменты и расходные материалы в одном месте. Что удивительно, так это то, что в этой идее используется глубина всего 5,5 дюймов, а перфорированную доску можно обрезать по размеру стены любого доступного размера.
От электроинструментов до ступенек — здесь вы можете найти место для всего, чтобы развлечься, используя замечательные идеи.
7. Двойная работа Изображение из рук деревообрабатывающегоСоздайте потрясающий предмет, который можно использовать в качестве хранилища инструментов или функциональной мебели в доме.
Этот красивый шкаф ручной работы требует много времени и труда, но окупается дизайном, который может быть слишком красивым, чтобы хранить его в гараже для хранения инструментов.
8. БюджетныйИзображение из мастерской Кармайкла
Быстро и легко создать решение для хранения и зарядки, которое стоит всего 20 долларов? Мы не дергаем вас за ногу — она действительно существует!
Удерживайте весь набор аккумуляторных электроинструментов с этой конструкцией, используя только один лист фанеры 3/4 ″.Мастерская Кармайкла создала простой в использовании видеоурок ниже вместе с загружаемыми планами и изображениями, которые помогут вам в процессе сборки:
9. Французские бутсы и другие предметыИзображение из Wilkerdos
Картофель фри, Французская ваниль — во всем лучшем есть французский! Французские шипы — это творческий и находчивый способ повесить электроинструменты и израсходовать большую часть древесного лома, который у вас есть в доме.
От сверл до профессиональных пил — эту систему можно настроить в соответствии с размерами и формой ваших инструментов. Еще один приятный штрих — крючки для хранения шнура. Узнайте больше здесь.
10. Прокатка пуансонамиИзображение из Sawdust Girl
Нам нравится, что это решение для хранения компактно, но достаточно универсально, чтобы вместить даже ваш воздушный компрессор. Торцовочные пилы, молотки и другие аксессуары найдут свое место в этой тележке на колесиках, которая может скользить вверх рядом с вашим рабочим пространством.Узнайте, как это сделать здесь.
11. Хранение и рабочее пространство — все в одномИзображение из Семейного разнорабочего
Хранилище «Бери и уходи» в лучшем виде. Этот вариант хранения не только имеет место для всех ваших инструментов, но также включает выдвижную таблицу, которую вы можете использовать для сортировки инструментов или небольших проектов.
Ролики позволяют катать инструменты по гаражу, а ящики можно снимать и перемещать в рабочее место. Более подробную информацию об этом передвижном ящике для инструментов своими руками можно найти здесь.
12. Раскладной верстакИзображение от Аны Уайт
Идеи Ана Уайт всегда такие универсальные и функциональные. Эти планы действительно создают идеальный верстак. Место для настольных инструментов, настольных пил и способ убрать все это в конце дня. Полная информация здесь.
13. Мастерская в коробкеИзображение из Планов Woodsmith
Это просто потрясающе, когда из компактного шкафа можно развернуть целую мастерскую.
Встроенное освещение, съемные тиски и рабочий стол длиной 8 футов — все умещается в этом варианте хранения, который в закрытом состоянии занимает всего 6 футов. Закажите планы здесь.
14. Хранение электроинструментов из ПВХИзображение из Tool Box Buzz
Большинство домашних мастеров согласны с тем, что нет ничего лучше, чем проект, в котором используются материалы, которые у вас уже есть под рукой! Этот вариант хранения инструментов своими руками с использованием трубы из ПВХ отвечает этим требованиям.
ПВХ-трубы с надрезом для крепления к электроинструменту и крепления на стене или под полкой.Вы сразу получите организованный вид и освободите место на полках. Используйте трубу большего диаметра для более крупных инструментов, таких как дисковые пилы. Узнайте больше здесь.
Самое лучшее в проектах «сделай сам» — это то, что их можно расширять и адаптировать в соответствии с вашими конкретными потребностями. Не забудьте проверить, что у вас уже есть, что можно превратить в решение для хранения данных! Старая мебель, груды металлолома из старых проектов — у всех них есть будущее в качестве вариантов хранения в вашем гараже или сарае.
Есть ли у вас фаворит в этом списке? Вы воспользовались одним из этих вариантов или создали свой собственный «более спокойный хаос»? Дайте нам знать!
Нам нравится видеть фотографии ваших проектов до и после — это лучший способ для всех нас учиться друг у друга.Не забудьте поделиться этими идеями и с друзьями!
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Как собрать стеллаж для садовых инструментов за 5 простых шагов | Сделай сам
Уровень квалификации: Начинающий | Руководства по проектам STANLEY Pro
Менее чем за час вы сможете аккуратно поместить в эту простую стойку всю груду садовых инструментов с длинной ручкой.Самое приятное то, что стойка будет приспособлена именно к тем инструментам, которые вы хотите хранить. Вы можете разместить его на любой удобной высоте, если для ручек инструментов достаточно места, чтобы они могли висеть внизу. Все, что вам нужно, это длина пиломатериалов 1 × 6, два 5-дюймовых. на 6 дюймов металлические кронштейны, шесть 1¼-дюйм. винты и два 5/8 дюйма. винты.
Шаг 1. Определитесь с длиной
Положите садовые инструменты с длинной ручкой бок о бок на расстоянии около 2 дюймов между каждым инструментом и другим.Используйте рулетку для измерения поперек точки, где ручка встречается с каждым инструментом, определите расстояние от середины одной ручки до середины следующего и запишите эти измерения.
Шаг 2. Обрежьте стойку по длине и разложите отверстия
Добавьте 12 дюймов к сумме размеров вашей ручки и отрежьте 1 × 6 до этой длины. С помощью комбинированного квадрата нарисуйте линию по длине доски на расстоянии one дюйма от одного края. Отметьте 6 дюймов вдоль этой линии для первого инструмента, а затем сделайте отметки для остальных рукояток инструмента, добавив 6 дюймов.к каждому отмеченному вами измерению.
Шаг 3. Просверлите отверстия для каждого инструмента
Прикрепите доску к скамейке с выступом не менее 2 дюймов по длине. По центру 2-дюйм. кольцевую пилу по каждой отметке и просверлите отверстие. Пила будет перекрывать край доски, создавая прорезь для ручек. Если вы хотите покрасить или отделать доску стойки, самое время это сделать.
Быстрый наконечник
При использовании кольцевой пилы сверлите только до тех пор, пока пилотное сверло не пройдет через другую сторону.Затем переверните доску, вставьте пилотную коронку в пилотное отверстие и закончите рез. Вы получите более чистый срез, и отходы не застрянут в кольцевой пиле.
Шаг 4. Установите кронштейны
Используйте 4-фут. уровень, чтобы нарисовать линию на стене на выбранной вами высоте. Используйте датчик шпильки, чтобы найти две шпильки, которые находятся ближе всего к тому месту, где вы хотите, чтобы концы стойки были. Отцентрируйте кронштейны на шпильках так, чтобы линия проходила через верхние отверстия длинной ножки каждого кронштейна.Отметьте отверстия для винтов. Предварительно просверлите, а затем прикрепите кронштейны с диаметром 1 дюйма. винты.
Шаг 5. Присоедините стойку
Отцентрируйте стойку по кронштейнам, при необходимости отрегулируйте, чтобы прорезь не упала на кронштейн. Отметьте отверстия для винтов. Снимите стойку, чтобы предварительно просверлить ее, а затем с помощью отвертки закрепите ее на кронштейне с помощью 5/8 дюйма. винты.
Сделано.
Теперь вы готовы поставить эту кучу садовых инструментов с пола на свою новую самодельную стойку для садовых инструментов!
Аккумуляторная дрель для хранения — зарядная станция
Hi! Я хотел бы, чтобы вы подписались на меня в Pinterest. Ее пояс для инструментов, и если вам нравится Instagram, вы тоже можете не отставать от меня!
Наш первый ежемесячный план запроса читателей исходит от Джастина! Ему нужна 5 док-станция для хранения аккумуляторных дрелей и зарядная станция, которые можно повесить на стене его гаража.Какая отличная идея собрать ваши дрели, аккумуляторы и зарядные устройства в одном месте. Я подумал, что будет удобно включить ящик для сверл и прочего.
Посмотреть построено
Пожалуйста, подпишитесь
Нужны и разное количество стойл для инструментов? Или более легкая сборка?
Ознакомьтесь с обновленными планами органайзера для аккумуляторных дрелей -> здесь <-
Как построить органайзер для аккумуляторной дрели и зарядную станцию
Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
Материалы
Список вырезов
* Примечание. Этот органайзер идеально подходит для моих сверл Ryobi (старых и новых). Если верхняя часть ручки, прямо под головкой вашего сверла, больше 1 1/2 дюйма, отрегулируйте ширину основания (2 1/4 дюйма) соответственно.
Схема разреза
Этот органайзер отлично подходит для использования обрезков фанеры 3/4 ″. Если вы делаете это из листа 3/4 дюйма, вы можете получить 3 органайзера из листа 1–4 х 8 футов.
* Обратите внимание, что вы можете сделать традиционное дно ящика из дадо и фанеры 1/4 дюйма, или вы можете использовать крюк для дна 3/4 дюйма. На этой схеме разреза дно 3/4 дюйма (7 5/8 x 16 3/8 дюйма)
Шаг 1
Вырежьте все части в соответствии со списком вырезов. Получите 4 разделителя и нижнюю часть. Отметьте 3/4 дюйма с каждой стороны дна, чтобы центрировать разделитель. Предварительно просверлите нижнюю часть, если вы не используете саморезы. Нанесите полоску клея и скрепите каждую перегородку и дно винтами 1 1/4 дюйма.
Возьмите одну из полок. Разметьте и просверлите отверстия для крепления разделителей к полке. Приклейте и прикрепите перегородки к полке на 1 1/4 дюйма, убедитесь, что винты находятся на одном уровне или ниже с деревянной поверхностью. Зазор между каждым разделителем составляет 3 дюйма.
Шаг 2
На двух сторонах отмерьте и отметьте 8 ″, отмерьте 10 1/2 ″ и отметьте. Разрежьте между отметками, удалив лишний треугольник. Прикрепите с помощью клея и шурупов нижнюю боковую деталь внизу внутри каждой стороны, заподлицо с передней и нижней частью.
По бокам отмерьте и отметьте 4 1/2 ″ и 9 1/4 ″ снизу. Зазор между полками составляет 4 дюйма. Предварительно просверлите бока, приклейте и прикрутите полочки между сторонами.
Прикрепите спинку между сторонами. Закрепите клеем и шурупами.
Шаг 3
Нижняя часть ящика Dado с фанерой 1/4 ″
Возьмитесь за ящики с 4 сторон. Сделайте надрезы дадо на 1/4 дюйма снизу, на 1/4 дюйма глубиной и 1/4 дюйма шириной.
Если у вас есть Kreg Jig® R3, вы можете сделать карманные соединения на каждом конце сторон ящика (снаружи), чтобы соединить ящик вместе. В противном случае просверлите отверстия в ящике спереди и сзади.
Насухо установите ящик вокруг дна ящика, проверьте, входит ли он в прорезь ящика, при необходимости подрежьте. Используйте клей и винты 1 1/4 ″, чтобы собрать ящик вместе.
Прикрепите тягу к передней части ящика. При необходимости отшлифуйте аккумуляторную дрель-станцию.
Чтобы прикрепить его к стене, сначала установите стойки в стене. Возможно, вам также понадобится доступ к розетке. Как только вы решите, где его повесить, предварительно просверлите отверстия в задней части и прикрепите его к стене / стойкам винтами 3 дюйма (минимум 2 места).
При желании добавьте сетевой фильтр / удлинитель и запаситесь его инструментами!
Спасибо Джастину за отличную идею проекта, получайте удовольствие от организации гаража!
прикрепите его на потом, пожалуйста
СвязанныеПолка для хранения аккумуляторных электроинструментов (бесплатные планы)
Недавно я стал партнером The Home Depot в рамках их программы Prospective, чтобы проверить некоторые из новых 20v MAX с инструментами Flexvolt Advantage.Я никогда не откажусь от инструментов, но совершенно очевидно, что мне нужен лучший способ их хранения, поэтому на этой неделе я решил построить себе простую полку для хранения аккумуляторных электроинструментов для мастерской.
Этот проект содержит партнерские ссылки на The Home Depot, который щедро предоставил некоторые инструменты, которые я буду использовать в этом проекте. Все мнения здесь мои собственные. Посетите мою страницу раскрытия информации для получения дополнительной информации об аффилированных лицах и компенсации, которую принимает этот сайт.
Список инструментов:
Список материалов:
- 4 ‘x 4’ — фанера 3/4 ″
- Клей для дерева Titebond II
- Шурупы для дерева, гвозди или шурупы с отверстиями 1 1/2 дюйма
Начало работы
Первое, что вам нужно сделать, это сломать фанеру.Есть много разных способов сделать это. Если у вас есть настольная пила, вы можете использовать ее, чтобы разрезать кусок фанеры на полоски диаметром 14 дюймов. Вы также можете использовать линейку или уровень и циркулярную пилу или их комбинацию. Следуйте схеме разрезов на планах, чтобы разрезать куски, как показано.
Используя комбинацию циркулярной пилы и лобзика, прорежьте пропилы для отверстий дрели / шуруповерта в нижней части полки и пропилы для средней части полки, как показано на схемах.
Используйте сверло с круглой головкой 1/4 дюйма и фрезерный станок для ладони, чтобы закруглить вырезы под пилу и места сверления, если хотите.
Изготовление французских бутс
Французская планка — популярный способ подвешивания полок / шкафов, потому что она дает вам некоторую гибкость в возможности легко снять полку или шкаф. Он включает в себя создание 2 деревянных полосок, скошенных под углом 45 °, которые фиксируются на месте. Одна деталь укладывается на стену скошенным краем вверх и в сторону стены. Другой элемент устанавливается на полку или шкаф скошенным краем вниз и внутрь. Полку можно легко поднять и установить на планку, придав ей большую прочность, и легко переместить, подняв полку и сняв ее.
Сборка полки
Если у вас есть приспособление Kreg K4, просверлите отверстия в боковых частях вверху и внизу, чтобы их можно было закрепить наверху и внизу полки. Также просверлите отверстия на нижней стороне средней полки на каждом конце, чтобы закрепить ее на месте.
Если у вас нет приспособления для карманного отверстия, вы просто соберете полку с помощью шурупов или гвоздей по своему усмотрению. Нанесите обильное количество столярного клея на один конец каждой из боковых частей и прикрепите их к нижней части винтами.В зависимости от того, какие шурупы вы используете, вам необходимо предварительно просверлить, чтобы фанера не раскололась. Нанесите столярный клей на верхнюю часть боковин и установите верхнюю полку на место. Закрепите его шурупами или гвоздями.
Отмерьте 9 ″ от верха боковых частей с каждой стороны. Эта отметка будет верхней частью средней полки. Нанесите немного столярного клея на концы полки и закрепите ее шурупами или гвоздями.
Прикрепите одну из французских планок к задней части шкафа вверху.Убедитесь, что митра обращена вперед и вниз. Прикрепите противоположную деталь к стене, где вы хотите повесить шкаф. Убедитесь, что кусок скоса направлен вверх и к стене. Поднимите шкаф и установите его на планку.
Загрузите на полку свои любимые аккумуляторные электроинструменты, и готово! Спасибо, что подписались на этот простой проект по организации магазина.
Если вам понравился этот проект, ознакомьтесь с некоторыми из моих других бесплатных планов по ссылкам ниже!
DIY Бюджетный верстак
БЕСПЛАТНЫЕ планы базового шкафа мастерской
Присоединяйтесь к MRFIXITDIY.Информационный бюллетень COM
Зарегистрируйтесь, чтобы получать последние новости по электронной почте.
Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.
Сделай сам индивидуальный держатель для гриля ~ 4-й дом справа
Когда мы решили переделать наш задний двор, было несколько проектов, которыми я хотел заняться. Этот не из таких проектов. По пути у нас было так много задержек и так много моментов «а-ха», что привело к совершенно забавным и практичным проектам, таким как этот держатель для гриля.
Я должен сказать, что это было абсолютно НЕ моей первоначальной идеей. Мы посмотрели на так много держателей для грилей по высокой и низкой цене и даже подумали о том, чтобы попытаться очистить и модифицировать 1, который прикреплен к самому грилю (что оказалось слишком большой проблемой, особенно с учетом того, что мы планировали построить портативный ограждение вокруг решетки). Есть несколько отличных доступных, но все, что мне понравилось, было либо:
- слишком дорого на мой вкус
- нельзя было заменить на любой размер или количество инструментов
- пришло в этих красивых ящиках на молнии и его нужно было где-то хранить или лечили дополнительно
Похоже, держатели для инструментов для гриля были у всех на уме — может быть, потому, что наступило лето, или, может быть, из-за дня отца, кто знает. В любом случае, я решил, что достаточно просто сделать свою собственную версию БЕСПЛАТНО!
Как обычно, я хотел повторно использовать как можно больше материалов. Мой DH построил приподнятые грядки из дерева, которое у нас уже было в гараже, но нужно было достать несколько пикетов для забора с собачьими ушками, чтобы завершить 1 секцию. В итоге у нас остались остатки ограды, поэтому я решил использовать их для изготовления держателя для гриля.
Материалы:
- Обработанный брус 1 × 6, нарезанный по длине, чтобы соответствовать самому длинному инструменту для гриля — используйте столько, сколько необходимо, чтобы сделать его настолько широким, насколько хотите. Я использовал 4, чтобы получить в общей сложности около 24 дюймов шириной
- 1 — 1 × 6 обработанных пиломатериалов, распиленных на общую ширину. Это будет верхний «заголовок» держателя инструмента
- Доска 1-2 × 6, обрезанная по всей ширине минус около 3 дюймов на каждом конце. Это позволит удерживать все доски 1 × 6 на месте наверху.
- Разрез 1–1 × 4 по всей ширине.Это удержит все доски 1 × 6 на месте внизу. На самом деле для этого подойдет плата любого размера, если винты имеют правильную длину, чтобы НЕ проходить через переднюю часть — вы поймете, что я имею в виду позже.
- Шурупы по дереву для наружных работ 1 5/8 дюйма
- Наждачная бумага — зерно 80 и зерно 120
- Краска для наружных работ и трафарет (необязательно)
- 1 металлическая стойка — я использовал ту, что уже была у меня из ИКЕА. Вы также можете сделать 1, используя кабелепровод и крепеж, оцинкованную или медную трубу или использовать крючки.
- 4 болта с гайками и шайбами, размер которых соответствует отверстиям в металлической стойке длиной не менее 1 1/2 дюйма. Он будет использоваться для закрепления стойки и действовать как часть подвесного оборудования.
- # 3 подвесной трос из нержавеющей стали. Звучит технически. Это не. Вам просто нужен подвесной трос, достаточно прочный, чтобы выдержать не менее 25 фунтов.
Процесс:
Отрежьте все доски 1 × 6 до одинаковой длины.
Совет — отмерь 3 раза, отрежь много раз. Обычно мы слышим, как дважды отмеряют один раз, но это упрощает работу с деревом.Убедитесь, что ваше измерение именно то, что вы хотите / нужно, и отрежьте доску 1 st . Сложите все оставшиеся доски, которые нуждаются в таком же размере, с исходной обрезной доской сверху, чтобы использовать их в качестве шаблона. Затем вы можете настроить пилу так, чтобы резка была такой же, как и у оригинала, и все доски будут одинаковой длины, независимо от того, правильные они или неправильные. 😉
Скрепите доски 4-1 × 6 крест-накрест.
Положите 2 × 6 поперек сверху так, чтобы половина ширины соприкасалась с 4 1-6, а другая половина свободно свисала сверху.Оставьте примерно 3 дюйма с каждой стороны. Зажим для удержания на месте.
Положите 1 × 4 поперек дна так, чтобы он точно соответствовал боковым сторонам и нижнему краю. Он должен выглядеть следующим образом:
Прикрутите верхнюю и нижнюю «распорные» доски на место с задней стороны , используя 1 винт в центре каждой 1 × 6; Итак, в конфигурации, которую я использовал, есть 4 винта внизу и 4 вверху. Заостренные концы винтов НЕ ДОЛЖНЫ пробивать переднюю часть 1х6. Если да, то винты слишком длинные.
Теперь прикрепите последний размер 1 × 6 — 1, равный ширине держателя — к верхней «скобе», которую вы оставили висеть на предыдущем шаге.
Отшлифуйте все это целиком. Раскрасьте это. Добавьте буквы или логотип или что-нибудь, что вы хотите настроить. Прежде чем переходить к следующим шагам, убедитесь, что он полностью высох. Подправить легко, но что-нибудь еще, и вам, черт возьми, придется разбирать и начинать заново.
* Примечание : не делайте той же ошибки, что я сделал с буквами.Я думал, что смогу быстро и легко сделать трафарет с помощью маркера. Сначала он был ОЧЕНЬ зеленым, но, к сожалению, ужасно потускнел на полуденном солнце. Урок… выбирайте краску с умом. Я закончу тем, что закрашу свои надписи стандартной внешней краской красивого яркого цвета или черным, чтобы они больше выделялись.
Решите, где вы хотите повесить стойку, отметьте место и просверлите направляющие отверстия. Прикрепите стойку болтами, но пока не снимайте шайбу и гайки.
Подготовьте кусок проволоки, достаточно длинный, чтобы его не было видно поверх держателя. Оберните проволоку несколько раз вокруг одного болта с каждой стороны, затем добавьте шайбу и гайку и затяните. Это будет выглядеть примерно так:
Теперь просто добавьте несколько крючков на поручень, повесьте инструменты и повесьте новый держатель для гриля в удобном месте рядом с грилем.
Последний совет. Мне пришлось повесить нашу подставку для гриля на кирпич, так как в нашем доме нет дерева, сайдинга или HardiePlank.Когда я вешаю что-нибудь легкое, я хорошо использую клей Gorilla Glue; но это около 10 фунтов, и мне снились кошмары о том, как он падает и пугает дерьмо дерьмо к черту всех посреди ночи. Мы больше никогда не заснем!
Но… вешать тяжелые предметы в кирпич — не все так страшно; Как говорится, «всегда используйте правильный инструмент для работы» — это значительно упрощает жизнь. Нет, у меня нет перфоратора (хотя это может быть хорошим подарком от кого-то… намек намек).
Чтобы повесить это, я просверлил пилотные отверстия в растворе с помощью сверла для кирпичной кладки, выдул весь мусор ударом из баллона со сжатым воздухом, затем ввернул анкерные винты — 2 размещены на расстоянии примерно 30 см друг от друга для устойчивости и равномерного распределения. вес.
Работает как шарм — пока все хорошо! Мы готовили на гриле почти каждый день, если позволяет погода, и это, честно говоря, сделало приготовление на открытом воздухе НАСТОЛЬКО проще.
Больше не нужно таскать инструменты на кухню и из кухни, забывать о вещах или класть их и оставлять.Даже открывалки для бутылок всегда под рукой!
Один из самых практичных проектов на свете! Если вы попробуете, я хотел бы увидеть, как вы настроите свой, так что поделитесь!
Carryall Стойка для инструментов — DIY My Way
Добавьте съемную стойку для инструментов к своей сумке и увеличьте ее полезность !
Когда я собрал свой переноски, я добавил прямоугольные кронштейны 2 ″ x4 ″ для переноски инструментов с широкой ручкой, таких как копатели для столбов ямы и топоры. Но мне пришло в голову, что я мог бы также поместить в них пиломатериалы 2 × 4, чтобы сделать съемную стойку для инструментов.
Изначально у меня был только один набор прямоугольных J-образных крючков, которые я сделал из обрезки стального каркаса и использовал тросики с эластичными шариками, чтобы удерживать инструмент на месте. Эти крючки отлично подходят для более широких инструментов примерно до 3 дюймов.
Недавно мне пришлось носить с собой больше инструментов на стойке для инструментов, так что пришло время добавить больше крючков. Но найти правильный тип крючков оказалось сложнее, чем я думал. После хороших поисков я остановился на крючках для оружейной стойки с войлочной подкладкой, которые нашел на Amazon.
Крючки для ружейной стойки Эти крючки для ружейной стойки подходят мне, но вы можете рассмотреть еще один вариант — зажимы Quick Fist, также доступные на Amazon.
Как и в случае с оригинальными верхними крючками, я использовал банджи-шнуры, чтобы закрепить инструменты в крючках. Но я внес еще пару изменений, которые упростили закрепление инструментов и предотвратили потерю шнуров банджи-бала.
Да, и даже с инструментами в стойке для инструментов я все еще могу носить инструменты в вертикальных держателях инструментов.Кроме того, если я не ношу инструмент на нижних крючках, я все равно могу использовать ножны для бензопилы.
Рассмотрим установку подробнее. Я установил шурупы по дереву 1,25 дюйма над каждым крюком, чтобы удерживать верхнюю часть шнура банджи, когда он не используется. Я также кладу маленькие винты с проушинами примерно на дюйм ниже крючков, через которые проталкиваются шнуры с эластичными шариками. Эта комбинация гарантирует, что я не потеряю шнуры эластичного мяча, и поможет им плотно прилегать к инструментам. Банджи-шнуры подходят для удержания практически любого инструмента, который может поместиться в крючки.
Общая длина стоек составляет 66 дюймов, но она может варьироваться в зависимости от ваших потребностей. Высота стоек над верхней частью переноски составляет около 34 дюймов. Низ первого крючка находится на 7 дюймов ниже верха стоек. Нижние части крючков находятся на расстоянии 10 дюймов друг от друга. Нижняя часть самых нижних крючков находится на расстоянии примерно 7 дюймов от верхней части сумки.
Конечно, вы можете настроить любой из этих размеров в соответствии с вашими потребностями и вашими инструментами.
Примечание. Ссылки на продукты Amazon — это ссылки Amazon Associate, которые не требуют дополнительных затрат, но помогут поддержать мои усилия с небольшой комиссией за квалифицированные продукты.