Самодельные блоки из опилок: Страница не найдена | Информационный портал Pobetony.ru

Кто затеял строительство, тот понимает, какое это бездонное дно. И то и се нужно, а все это деньги и скажу вам, как для среднестатистических зарплат, совсем не малые. Куда деваться стройка уже в разгаре. Вот мне и пришла идея сделать своими руками арболит. Пускай это займет некоторое время, зато на блоках существенно можно сэкономить.

Хочу описать как вручную (без электронных и механических ноу-хау) можно изготовить арболит. Использовав вполне доступны для каждого материалы: опилки, песок вот на цемент пришлось потратиться. Еще понадобились доски для форм, куда мы зальем смесь, чтобы сформировать блоки. Формы лучше делать из хорошенько отполированных сбитых в форме прямоугольника досок без дна и с ручками для удобства. Раствор колотим в пропорциях 1:3:6( цемент:песок6 опилки).

Итак чтобы сделать самодельный арболит нам нужны:

Материалы
1) цемент;
2) опилки (если у вас такого богатства в хозяйстве нет то можно взять на пилораме)
3) песок;
4) полированные доски;
5) брус;
6)саморезы (чтобы скрепить формы)

Инструменты
1) соковая лопата;
2) металлический лист;
3) пилка по металлу;
4) отвертки;
5) рулетка;
6) шуруповерт.
 

Ход работы по изготовлению арболита своими руками

Где то через день после заливки цемент остывает и арболит можно сложить на поддоны. 

Вот и все строительные блоки-арболит готовы. Затратив немного времени вы существенно экономите.

В ближайшее время выложим материал как сделать станок для арболита своими руками. Подписывайтесь на наш сайт, следите за обновлениями.

Изготовление станка и бетонных блоков своими руками, самодельные строительные станки и стеновые бетонные блоки

Изготовление станка и бетонных блоков своими руками, самодельные строительные станки и стеновые бетонные блоки.

Состав бетона для шлакоблоков своими руками.

Подойдет в качестве наполнителя: шлак, зола, отходы горения угля, отсев щебня (камня, гранита), отходы кирпича, гравий, песок, опилки (после обработки), керамзит, перлит, песчано-гравийная смесь, граншлак, зала, щебень, опилки, гипс, кирпичный бой и т. д.

Раствор для шлакоблоков: шлак угольный:песок крупный (керамзитовый):гравий 5-15 мм, цемент М500, вода (7:2:2:1,5:1,5-3). Важно следить за количеством воды, чтобы блоки не растеклись при снятии. Раствор должен при падении на землю рассыпаться, но в кулаке должен соединяться.

Процесс производства самодельных бетонных блоков.

Кладем в форму с горкой раствора, включаем вибратор на 3-5 с, раствор осаживается. Если раствора мало – доложить, затем вставить прижим и опять включить вибратор. Когда прижим «сядет» на ограничители – формовка завершена. Осталось включить вибратор на 5-10 с и снять форму. Важно! Форму нужно снимать при работающем вибраторе, то есть окончание съема должно происходить уже на «излете». Сохнуть блоки должны 5-7 дней (а вообще полное затвердевание шлакоблоков (или вибробетонных камней) происходит в течении месяца при температуре не менее 20 град и соблюдением условия высокой влажности.

Производительность станка при двух работниках 40-70 штук/час (от засыпки до съема формы 45 сек.

Добавление пластификатора.

Для пластичности блоков можно добавить пластификатор (5 грамм на блок — прочность, водонепроницаемость и морозостойкость, меньше трещин) при вибролитье, можно и при вибропрессовании, но нужно добавлять слишком много для эффекта, а это дорого.

Чтобы шлакоблоки были прочными, нужно учитывать.

Качество песка – нужен крупный.

Шлак идеален доменный.

Цемент – качественный М400.

Оборудование – чтобы лучше прессовало, нужно добиться вибропрессования.

Время приготовления и хранение.

Снимать с ленты можно через сутки. Полное высыхание через пару месяцев. Через день блоки уже можно носить — не ломаются, класть через неделю.

При использовании пластификатора готовые блоки можно убирать с площадки и складировать уже через 6-8 часов. Без УПД – через двое суток. Хранить готовые шлакобетонные блоки нужно в пирамидальных штабелях по 100 штук с небольшим (2-3 см) промежутком между блоками – чтобы досыхали «боковушки.

На первых порах бетон можно готовить вручную. В последствии эффективнее и легче – на электрической бетономешалке объемом 0,2-0,5 куб. м.

Производственная площадка – помещение с ровным полом, хорошей вентиляцией/отоплением или ровная площадка на улице под навесом.

Шлакоблоки – строительные блоки, полученные вибропрессованием раствора бетона в специальной форме. Размер стандартного блока 390мм х 190мм х 188мм с тремя отверстиями.

Преимущества шлакоблоков.

низкая себестоимость.

высокая скорость постройки из шлакоблоков.

хорошая звукоизоляция.

хорошая теплоизоляция.

можно изготавливать и для себя, и на продажу.

Отрицательные мнения по изготовления блоков из бетона своими руками.

Станок выгоден лишь при наличии дешевого или «халявного» сырья или же при огромных объемах работ.

Пустотный блок, изготовленный где угодно, дороже, участка стены такого же размера, сделанного методом съемной или несъемной опалубки, тем более вы тратите свое время и силы. Поэтому, в основном, продажа этих станков – это всего лишь возможность заработать на других.

Пример расходов и стоимости изготовления самодельных блоков.

На производство одного шлакоблока уходит 0,011 куб.м раствора, в пропорции 1:7 (цемент:граншлак), т.е. 1 мешок цемента = 36 блоков.

Постановлениями Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, Госстандарта РФ № 86 от 08.10.2001 г. и Госстроя РФ № 128 от 24.12.2001 г. в перечень продукции, требующей обязательной сертификации не входят строительные бетонные блоки с различными наполнителями (шлак, керамзит, опил и т. п.), а так же виброформовочное оборудование для их производства.

Изготовление формы своими руками для литья бетонных блоков.

Форма для самостоятельного изготовления шлакобетонных блоков представляет собой ящик из 3-мм металла без дна с ручками. Чтобы лицевая часть блоков была более ровной, их нужно сушить на резиновой ленте, смоченной раствором какого-нибудь моющего средства.

Чертеж вибростанка, чтобы изготовить форму своими руками.

Пояснения к чертежу.

1 развертка матрицы. 2,3,4 заготовки поддона. 5,6,7 обрамление матрицы снизу (уголок 25х25). 8 планка крепления пустотников. 9 пустотник. 10 верхняя заглушка пустотника. 11 нижняя заглушка пустотника.

Еще некоторые чертежи станков для самодельных шлакобетонных блоков.

Фотографии станка по типу «Мечта застройщика» для изготовления шлакоблоков своими руками.

Особенности конструкции.

Двигатель смонтирован на корпусе, вибрация происходит за счет дисбаланса грузов.

Цилиндры имеют конусность 2-3 мм, чтобы легче было снимать форму.

Процесс изготовления станка.

Болгаркой раскроить лист 2.5 мм.

На местах сгибов надрезать изнутри на треть диском 2 мм, чтобы лист не потрескался.

Изготовление матрицы – проверить все углы (сначала всю конструкцию лучше сделать на прихватах, а затем только намертво швами по 5 см.

Наварить уголок по низу матрицы (для амортизатора.

Наварить поддон под раствор.

Обварить матрицу снизу и сверху.

Наварить уголки для крепления вибратора.

Чтобы пустотники были конусными, конец трубы нужно заузить на 2-3 мм, можно больше.

На станок для одной формы подойдет любой асинхронный движок от 120 Вт.

Двигатель: мощность 180 Вт, трехфазный, подключен по схеме питания от одной фазы.

Видео, помогающие понять процесс изготовления блоков своими руками.

Статьи и обсуждения.

Продажа вибростанков, чтобы сделать блоки самому.

Стильная постройка из самодельных блоков.

Упорство и настойчивость помогли разрешить проблему реконструкции дома.

Все началось с того, что наши соседи по просили меня реконструировать кухню их дома, выстроенного 40 лет назад. Они вырастили в этом доме двенадцать детей, которые разъехались кто куда. Но на праздники взрослые дети со своими семьями приезжают к родителям и старая кухня не в состоянии вместить всех. Вот для таких праздничных застолий и потребовалось помещение более значительных размеров. Когда решение о расширении кухни было принято, за дело взялись архитектор и инженер.

Поиски материала.

В самом начале работы владельцы дома сказали нам, что им безразлично, какой реконструкции будет подвергнуто здание, но в любом случае они хотят, чтобы были сохранены его первоначальный архитектурный стиль и материалы, из которых дом построен. Перед нами встала любопытная проблема, поскольку весь дом был возведён из стеновых блоков небольшого размера, происхождения которых мы не знали.

После бесед с многочленными подрядчиками, специализирующимся в области кладки, и местными поставщиками нам стало ясно, что обеспечить соответствие нового материала тому, из которого был построен дом, будет задачей не из легких. Блоки представляли собой строительный материал, по размерам походивший на кирпич, но сделанный на основе песка и цемента и имеющий характерную поверхность с «оспинами» крошечных пустот. В настоящее же время эти блоки в строительстве не применяют.

Мы предполагали, что когда начнем разбирать старую кухню, сохраним как можно больше старых блоков. Но при попытке отделить один блок от другого непрочная наружная часть разламывалась, оставляя неповреждённой твердую бетонную сердцевину. Кроме того, такие блоки (даже если бы мы смогли сохранить их) нельзя было считать приемлемым материалом, поскольку пристройка должна была удовлетворять более строгим современным требованиям сейсмостойкости.

В конце концов мы приняли решение возводить каркас пристройки из дерева, а в качестве наружной отделки использовать блоки. Такое решение сокращало наши потребности в блоках, но проблему всё-таки не решало.

В разговоре с нынешними владельцами дома удалось выяснить, что прежние хозяева по-прежнему живут где-то неподалеку. Мы позвонили им и выяснили, что блоки, из которых построен дом, в своё время привезли из г. Фресно. Это была наша самая большая удача на тот момент: мы очень надеялись найти там завод, который и по сей день изготавливает нужные нам блоки. За тем мы узнали, что во Фресно налажено весьма крупное производство песка, гравия и цемента и что множество небольших компаний выпускают на этой основе разнообразные стройматериалы. Однако ни одна из этих компаний не изготавливает блоки наподобие тех, что мы хотели бы приобрести. Быть может, завод, который производил нужные нам блоки, больше не существовал? Или же старые хозяева просто ошибались? Требовалось во всем разобраться на месте.

Живописные руины.

До Фресно было четыре часа езды, поэтому, когда мы добрались до места, там было уже жарко и пыльно. Большинство складов стройматериалов, к тому же, оказалось закрыто по случаю выходных, а на единственном складе, который в этот день работал, нам ничего не смогли предложить. Экспедиция судя по всему должна была закончиться неудачей. На дворе стало темнеть, и мы к тому же изрядно утомились. Но когда на обратном пути домой в небольшом городке мы подъехали к газозаправочной станции, мы просто не поверили своим глазам — прямо возле станции мы увидели мотель, выстроенный из материала, который мы разыскивали. Тщательный осмотр здания подтвердил первое впечатление — материал, из которого оно было построено, оказался абсолютно идентичным нашим блокам, вплоть до отделочных элементов, использованных в оконных проемах. Осмотревшись вокруг, мы заметили ещё четыре здания, выстроенные из таких же блоков.

Расспросив нескольких человек, мы выяснили, что когда-то в этих местах существовало небольшое предприятие по производству блоков, но оно дотла сгорело, и никто точно не знал, где оно тогда располагалось. Нам посоветовали проехать по дороге в карьер, который здесь до сих пор функционировал, и поискать там сторожа.

Мы спустились в карьер и поняли, что сегодняшний день был прожит не зря — встретившийся по пути большой ангар, маленький магазин, флигель и два полуразрушенных дома были сложены когда-то из «наших» блоков. Кроме того, обойдя вокруг магазин, мы обнаружили аккуратно сложенные в штабель блоки для наружных подоконников точно такого типа, которые нам требовались. Их насчитывалось, вероятно, штук 50, и они были превосходной формы и подходящего цвета, который, быть может, лишь слегка выцвел.

Здесь видимо некогда стоял завод: плиты фундамента сгоревшего здания были по-прежнему на месте, как и какое-то ржавое оборудование, идентифицировать которое было невозможно. Однако, кроме подоконных блоков, здесь не нашлось ничего такого, что мы могли бы использовать. Но возле руин стоял прицеп, в котором жил сторож.

Сюжет запутывается.

Сторож рассказал нам, что материал, который здесь добывали, называется пемзой. По его представлениям её красноватый цвет получается благодаря железу, содержащемуся в верхних слоях карьера. Глубже в карьере цвет материала блекнет и переходит от красного оттенка к рыжевато-коричневому, а затем к серому и белому. Белый материал в наиболее глубокой части карьера напоминает тальковую пудру и называется пуццоланом. Строительные компании используют его в качестве добавок при производстве бетона. Это всё, что наш собеседник смог нам сообщить. Однако он дал нам номер телефона своего босса — хозяина карьера.

Было уже поздно, и нам пришлось вернуться домой. Однако мы уже знали, каким должен стать наш следующий шаг. Мы решили изготовить блоки своими силами.

Добыча сырья.

В понедельник утром я позвонил владельцу карьера. Ему ничего не было известно о заводе, однако он предположил, что мы сможем найти достаточно сырья для своих блоков в его карьере. И с удовольствием пригласил нас туда.

На следующий день вместе с архитектором мы снова отправились во Фресно. Теперь — на большом самосвале, прихватив штаты и кирки. Площадь карьера составляла больше двух квадратных километров, а глубина — около 30 м. И пока мы обходили вокруг карьера в поисках нужного нам материала, все покрылись пылью и потом. Борта карьера были тверды как камень, но при растирании материал превращался в пылевидный порошок. После тщательного поиска мы нашли место, где цвет пемзы был почти таким, какой нам требовался. Именно здесь мы и решили приступить к делу. Но взглянув на наши кирки и лопаты, хозяин карьера засмеялся. «-Вам придётся слишком долго потеть, если вы собираетесь копать вручную, — заявил он. — Я знаю более эффективный способ». С этими словами он нас покинул и через несколько минут вернулся на небольшом экскаваторе.

После того как загрузка была завершена, мы накинули на наш драгоценный материал брезент, а поверх брезента положили сорок самых лучших подоконных блоков, выбранных из штабеля, который накануне обнаружили.

Изготовление блоков и кладка.

Теперь у нас было сырьё для производства блоков. Но вот технологию этого производства мы не знали. И принялись экспериментировать. Смесь, рецепт которой опытным путём был, в конце концов, найден, состояла из воды, песка, цемента, красителя и измельченного минерала, добытого нами в карьере.

Для приготовления бетона мы использовали ручную бетономешалку и крутили её для приготовления одного замеса минимум десять минут. Несмотря на то, что минерал был очень близок по цвету старым блокам нашего дома, цвет смеси изменялся по мере добавления в неё других составляющих, необходимых для придания прочности и нужной текстуры.

В конце концов, мы решили и эту проблему методом проб и ошибок. Изготовили большую серию образцов, указав на каждом точный тип и количество использованного красителя и других составляющих, прежде чем нашли подходящее соотношение частей смеси. Новые блоки после изготовления сушили до приобретения ими окончательного цвета целую неделю.

Первые сделанные нами формы, которые были изготовлены из тонколистового металла, мы отвергли. Дело в том, что даже при использовании большего количества дизельного топлива в качестве смазки бетон прилипал к этим формам, и поверхности блоков получались шероховатыми и не устраивали нас.

Решение, которое мы нашли, сказалось достаточно простым. Были изготовлены деревянные рамы, разделённые таким образом, чтобы в них можно было отливать одновременно пять блоков (это предельное количество, с которым один человек мог легко справиться). Для закруглённых углов, которые нам требовались на элементах отделки, мы добавили к формам вставки из тонколистового металла.

Когда приступили к отливке блоков, то старались точно придерживаться соотношения частей смеси, чтобы свести к минимуму отличия (в первую очередь по цвету) между блоками в разных партиях. Что же касается обеспечения соответствия текстуре первоначальных блоков, то необходимые неровности получили, отказавшись от чересчур тщательной трамбовки бетонной смеси при заполнении форм и чистки их при выгрузке готовых блоков.

Формы с бетонной смесью на первые 24 часа укутали плёнкой, чтобы сохранить поверхность более влажной дня равномерного схватывания бетона. На вторые сутки блоки вынули из рамы и аккуратно уложили в штабель, а через неделю их уже трудно было разбить молотком. Для реконструкции кухни нам потребовалось 600 блоков. Однако мы решили для уверенности изготовить несколько больше, чем было нужно. За день мы делали примерно 75 блоков, и уже скоро задний двор был заполнен штабелями новеньких изделий, дозревающих под нежарким солнцем поздней осени.

Затратив массу времени и усилий на изготовление блоков, мы захотели найти каменщика, который бы обращался с этими творениями наших рук как со слитками золота, упакованными в пластиковую взрывчатку. Как оказалось, владельцы дома знали каменщика с хорошей репутацией. И уже вскоре мы смогли со всё возрастающим доверием наблюдать, как он их укладывал. Соответствие старой кладке было полным.

Сейчас ни по материалу, ни по цветовой гамме наружные стены кухни-пристройки ничем не отличаются от остальных частей дома. И ничто не говорит о том, сколько труда всё это потребовало.

Были ли эти усилия оправданы? Кто знает. Однако владельцы дома получили то, чего они желали, мы же удовлетворились тем, что сумели решить проблему, которая казалась неразрешимой.

Cамодельные строительные станки и стеновые бетонные блоки с опилками.

Применение цемента пониженной марки — не рекомендуется. При изготовление опилкобетонных стеновых камней на виброоборудовании обеспечивающимо хорошее уплотнение жесткой, опилкобетонной смеси, возможно снизить расход цемента на 10-15%.

Состав бетона для шлакоблоков своими руками

В качестве наполнителя подойдет шлак, зола, отходы горения угля, отсев щебня (камня, гранита), отходы кирпича, гравий, песок, опилки (после обработки), керамзит, перлит, песчано-гравийная смесь, граншлак, зала, щебень, опилки, гипс, кирпичный бой и т.д.

Раствор для шлакоблоков: шлак угольный, песок крупный (керамзитовый), гравий 5-15 мм, цемент М500, вода (7:2:2:1,5:1,5-3). Важно следить за количеством воды, чтобы блоки не растеклись при снятии. Раствор должен при падении на землю рассыпаться, но в кулаке должен соединяться.
Процесс производства самодельных бетонных блоков

Кладем в форму с горкой раствора, включаем вибратор на 3-5 с, раствор осаживается. Если раствора мало — доложить, затем вставить прижим и опять включить вибратор. Когда прижим «сядет» на ограничители — формовка завершена. Осталось включить вибратор на 5-10 с и снять форму. Важно! Форму нужно снимать при работающем вибраторе, то есть окончание съема должно происходить уже на «излете». Сохнуть блоки должны 5-7 дней (а вообще полное затвердевание шлакоблоков (или вибробетонных камней) происходит в течение месяца при температуре не менее 20 град и соблюдением условия высокой влажности).

Производительность станка при двух работниках 40-70 штук/час (от засыпки до съема формы 45 сек).

Добавление пластификатора

Для пластичности блоков можно добавить пластификатор (5 грамм на блок — прочность, водонепроницаемость и морозостойкость, меньше трещин) при вибролитье, можно и при вибропрессовании, но нужно добавлять слишком много для эффекта, а это дорого.

Чтобы шлакоблоки были прочными, нужно учитывать:

Песок нужен крупный;
Шлак идеален доменный;
Цемент – качественный М400;
Оборудование – чтобы лучше прессовало, нужно добиться вибропрессования.
Время приготовления и хранение

Снимать с ленты можно через сутки. Полное высыхание через пару месяцев. Через день блоки уже можно носить — не ломаются, класть через неделю.
При использовании пластификатора готовые блоки можно убирать с площадки и складировать уже через 6-8 часов. Без УПД — через двое суток. Хранить готовые шлакобетонные блоки нужно в пирамидальных штабелях по 100 штук с небольшим (2-3 см) промежутком между блоками, чтобы досыхали «боковушки».
На первых порах бетон можно готовить вручную. Впоследствии эффективнее и легче на электрической бетономешалке объемом 0,2-0,5 куб.м.

Производственная площадка — помещение с ровным полом, хорошей вентиляцией/отоплением или ровная площадка на улице под навесом.

Шлакоблоки — строительные блоки, полученные вибропрессованием раствора бетона в специальной форме. Размер стандартного блока 390х190х188 мм с тремя отверстиями.

Преимущества шлакоблоков
низкая себестоимость;
высокая скорость постройки из шлакоблоков;
хорошая звукоизоляция;
хорошая теплоизоляция;
можно изготавливать и для себя, и на продажу.
Отрицательные мнения по изготовления блоков из бетона своими руками

Станок выгоден лишь при наличии дешевого или «халявного» сырья или же при огромных объемах работ.
Пустотный блок, изготовленный где угодно, дороже, участка стены такого же размера, сделанного методом съемной или несъемной опалубки, тем более Вы тратите свое время и силы. Поэтому, в основном, продажа этих станков — всего лишь возможность заработать на других.

Пример расходов и стоимости изготовления самодельных блоков

На производство одного шлакоблока уходит 0,011 куб.м раствора, в пропорции 1:7 (цемент:граншлак), т.е. 1 мешок цемента = 36 блоков.

Законодательство

Постановлениями Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, Госстандарта РФ № 86 от 08.10.2001 г. и Госстроя РФ № 128 от 24.12.2001 г. в перечень продукции, требующей обязательной сертификации не входят строительные бетонные блоки с различными наполнителями (шлак, керамзит, опил и т. п.), а так же виброформовочное оборудование для их производства.

Изготовление формы своими руками для литья бетонных блоков

Форма для самостоятельного изготовления шлакобетонных блоков представляет собой ящик из 3-мм металла без дна с ручками. Чтобы лицевая часть блоков была более ровной, их нужно сушить на резиновой ленте, смоченной раствором какого-нибудь моющего средства.

Стильная постройка из самодельных блоков

Все началось с того, что одна семья решила реконструировать кухню дома, выстроенного 40 лет назад. Когда решение о расширении кухни было принято, за дело взялись архитектор и инженер.

Поиски материала

В самом начале работы владельцы дома сказали, что им безразлично, какой реконструкции будет подвергнуто здание, но в любом случае они хотят, чтобы были сохранены его первоначальный архитектурный стиль и материалы, из которых дом построен. Встала любопытная проблема, поскольку весь дом был возведён из стеновых блоков небольшого размера, происхождения которых никто не знал.
После бесед с многочленными подрядчиками, специализирующимся в области кладки, и местными поставщиками стало ясно, что обеспечить соответствие нового материала тому, из которого был построен дом, будет задачей не из легких. Блоки представляли собой строительный материал, по размерам походивший на кирпич, но сделанный на основе песка и цемента и имеющий характерную поверхность с «оспинами» крошечных пустот. В настоящее же время эти блоки в строительстве не применяют.

Было решено, что когда начнем разбирать старую кухню, сохраним как можно больше старых блоков. Но при попытке отделить один блок от другого непрочная наружная часть разламывалась, оставляя неповреждённой твердую бетонную сердцевину. Кроме того, такие блоки нельзя было считать приемлемым материалом, поскольку пристройка должна была удовлетворять более строгим современным требованиям сейсмостойкости. Решили возводить каркас пристройки из дерева, а в качестве наружной отделки использовать блоки. Такое решение сокращало потребности в блоках, но проблему всё-таки не решало.

В последствии узналось, что блоки, из которых построен дом, в своё время привезли из г. Фресно. Это была самая большая удача на тот момент: очень надеялись найти там завод, который и по сей день изготавливает нужные блоки. Оказалось, во Фресно налажено весьма крупное производство песка, гравия и цемента и что множество небольших компаний выпускают на этой основе разнообразные стройматериалы. Однако ни одна из этих компаний не изготавливает блоки наподобие тех, что мы хотели бы приобрести. Требовалось во всем разобраться на месте.

Живописные руины

Большинство складов стройматериалов во Фресно были закрыты по случаю выходных, а на единственном складе, который в этот день работал, ничего не смогли предложить. Экспедиция, судя по всему, должна была закончиться неудачей. На обратном пути домой в небольшом городке, подъезжая к газозаправочной станции, мы увидели мотель, выстроенный из материала, который разыскивали. Тщательный осмотр здания подтвердил первое впечатление — материал, из которого оно было построено, оказался абсолютно идентичным нашим блокам, вплоть до отделочных элементов, использованных в оконных проемах. Осмотревшись вокруг, заметили ещё четыре здания, выстроенные из таких же блоков.

Расспросив нескольких человек, мы выяснили, что когда-то в этих местах существовало небольшое предприятие по производству блоков, но оно дотла сгорело, и никто точно не знал, где оно тогда располагалось. Нам посоветовали проехать по дороге в карьер, который здесь до сих пор функционировал, и поискать там сторожа. Мы спустились в карьер и поняли, что сегодняшний день был прожит не зря — встретившийся по пути большой ангар, маленький магазин, флигель и два полуразрушенных дома были сложены когда-то из «наших» блоков. Кроме того, обойдя вокруг магазин, были обнаружены аккуратно сложенные в штабель блоки для наружных подоконников точно такого типа, которые нам требовались. Их насчитывалось штук 50, и они были превосходной формы и подходящего цвета, который, быть может, лишь слегка выцвел. Здесь видимо некогда стоял завод: плиты фундамента сгоревшего здания были по-прежнему на месте, как и какое-то ржавое оборудование, идентифицировать которое было невозможно. Однако, кроме подоконных блоков, здесь не нашлось ничего такого, что можно было использовать. Но возле руин стоял прицеп, в котором жил сторож.

Сюжет запутывается

Сторож рассказал, что материал, который здесь добывали, называется пемзой. По его представлениям её красноватый цвет получается благодаря железу, содержащемуся в верхних слоях карьера. Глубже в карьере цвет материала блекнет и переходит от красного оттенка к рыжевато-коричневому, а затем к серому и белому. Белый материал в наиболее глубокой части карьера напоминает тальковую пудру и называется пуццоланом. Строительные компании используют его в качестве добавок при производстве бетона. Это всё, что наш собеседник смог нам сообщить. По возвращению домой, мы уже знали, каким должен стать наш следующий шаг. Решено изготовить блоки своими силами.

Добыча сырья

На следующий день вместе с архитектором отправились во Фресно на большом самосвале, прихватив штаты и кирки. Площадь карьера составляла больше двух квадратных километров, а глубина — около 30 м. И пока мы обходили вокруг карьера в поисках нужного нам материала, все покрылись пылью и потом. Борта карьера были тверды как камень, но при растирании материал превращался в пылевидный порошок. После тщательного поиска нашли место, где цвет пемзы был почти таким, какой нам требовался. Именно здесь и решили приступить к делу. Но взглянув на наши кирки и лопаты, хозяин карьера засмеялся. «Вам придётся слишком долго потеть, если вы собираетесь копать вручную, — заявил он. — Я знаю более эффективный способ». С этими словами он нас покинул и через несколько минут вернулся на небольшом экскаваторе.
После того как загрузка была завершена, мы накинули на наш драгоценный материал брезент, а поверх брезента положили сорок самых лучших подоконных блоков, выбранных из штабеля, который накануне обнаружили.

Изготовление блоков и кладка

Теперь у нас было сырьё для производства блоков. Но вот технологию этого производства мы не знали. И принялись экспериментировать. Смесь, рецепт которой опытным путём был, в конце концов, найден, состояла из воды, песка, цемента, красителя и измельченного минерала, добытого нами в карьере. Для приготовления бетона использовали ручную бетономешалку и крутили её для приготовления одного замеса минимум десять минут. Несмотря на то, что минерал был очень близок по цвету старым блокам нашего дома, цвет смеси изменялся по мере добавления в неё других составляющих, необходимых для придания прочности и нужной текстуры. В конце концов, мы решили и эту проблему методом проб и ошибок. Изготовили большую серию образцов, указав на каждом точный тип и количество использованного красителя и других составляющих, прежде чем нашли подходящее соотношение частей смеси. Новые блоки после изготовления сушили, до приобретения ими окончательного цвета, целую неделю.

Первые сделанные формы, которые были изготовлены из тонколистового металла, мы отвергли. Дело в том, что даже при использовании большего количества дизельного топлива в качестве смазки бетон прилипал к этим формам, и поверхности блоков получались шероховатыми и не устраивали нас. Решение, которое было найдено, сказалось достаточно простым. Были изготовлены деревянные рамы, разделённые таким образом, чтобы в них можно было отливать одновременно пять блоков (это предельное количество, с которым один человек мог легко справиться). Для закруглённых углов, которые требовались на элементах отделки, мы добавили к формам вставки из тонколистового металла. Когда приступили к отливке блоков, то старались точно придерживаться соотношения частей смеси, чтобы свести к минимуму отличия (в первую очередь по цвету) между блоками в разных партиях. Что же касается обеспечения соответствия текстуре первоначальных блоков, то необходимые неровности получили, отказавшись от чересчур тщательной трамбовки бетонной смеси при заполнении форм и чистки их при выгрузке готовых блоков.

Формы с бетонной смесью на первые 24 часа укутали плёнкой, чтобы сохранить поверхность более влажной дня равномерного схватывания бетона. На вторые сутки блоки вынули из рамы и аккуратно уложили в штабель, а через неделю их уже трудно было разбить молотком. Для реконструкции кухни потребовалось 600 блоков. Однако для уверенности решили изготовить несколько больше, чем было нужно. За день мы делали примерно 75 блоков, и уже скоро задний двор был заполнен штабелями новеньких изделий, дозревающих под нежарким солнцем поздней осени. Затратив массу времени и усилий на изготовление блоков, мы захотели найти каменщика, который бы обращался с этими творениями наших рук как со слитками золота, упакованными в пластиковую взрывчатку. Как оказалось, владельцы дома знали каменщика с хорошей репутацией. И уже вскоре мы смогли наблюдать, как он их укладывал. Соответствие старой кладке было полным. Сейчас ни по материалу, ни по цветовой гамме наружные стены кухни-пристройки ничем не отличаются от остальных частей дома. И ничто не говорит о том, сколько труда всё это потребовало. Были ли эти усилия оправданы? Кто знает. Однако владельцы дома получили то, чего они желали, мы же удовлетворились тем, что сумели решить проблему, которая казалась неразрешимой.

Несъемная опалубка из пенополистирола для строительства бани или дома

Мир вокруг непрерывно развивается, открываются новые горизонты в автомобилестроении, появляются новейшие разработки во всех сферах жизни, стремительно растут города. Вместе с этим совершенствуются и технологии строительства. Наиболее современной и популярной технологией, используемой для возведения зданий, является метод с применением несъёмной опалубки. Он используется для постройки практически любых зданий, начиная от спортивных комплексов и жилых многоэтажных домов и заканчивая бассейнами, коттеджами и административными корпусами. Несъёмная опалубка представляет собой термоблоки из пенополистирола длиной в 1 метр, а шириной и высотой в 25 см. Использование несъёмная опалубка имеет огромные преимущества перед остальными способами строительства. Эта технология высокоэкономичная как в финансовом плане, так и в скорости строительства.

Возведение строений происходит до 10 раз быстрее, а простота установки несъёмной опалубки позволяет использовать низкоквалифицированных работников. Срок службы новых построек с использованием данной технологии превышает 100 лет. С помощью несъёмной опалубки можно не только возводить новые строения, но и проводить капитальный ремонт старых зданий. Хотя несъёмная опалубка довольно давно признана специалистами в области строительства и используется более чем в 40 странах мира, большинство отечественных производителей адаптировали данную технологию для климатических условий Российской федерации и стран СНГ.

Стены, возведённые с использованием несъёмной опалубки, не только прекрасно защищены тепло- и звукоизоляцией, но и не пропускают влагу, несмотря на то, что их толщина почти вдвое меньше кирпичных. Что важно, бетонирование опалубки возможно и при отрицательной температуре без потери качества заливки. Это свойство широко используется при строительстве бань, саун, индивидуальных бассейнов. Благодаря высокой точности изготовления при сборке опалубки не требуется закрепляющих растворов. При строительстве стен из кирпича неизбежны пустоты в поверхности, что осложняет последующую заливку бетоном. Стены же из опалубки не имеют таких отверстий.
Ещё одним преимуществом этой технологии является то, что существует возможность экономии и на других частях здания. Например, из-за лёгкости конструкции, построенной с помощью несъёмной опалубки, можно сэкономить до 30% средств, предназначенных для возведения фундамента, также можно использовать новые типы экономичного фундамента. Технология несъёмной опалубки не требует присутствия на строительной площадке тяжёлой техники. Этот способ может применяться в сейсмоактивных зонах и зонах с проблемным грунтом. Кроме того, производство опалубки не наносит вреда экологии и является полностью безотходным. Интересно отметить, что стены из несъёмной опалубки могут быть закруглёнными практически с любым радиусом, открывая новые возможности для проектирования и дизайна будущих зданий, при этом, не теряя вышеперечисленных характеристик. Возможно, в ближайшем будущем появятся более уникальные строительные технологии, но на сегодня методика с применением несъёмной опалубки является самой передовой и совершенной.
БЛОКИ СВОИМИ РУКАМИ

Стеновые блоки давно стали одним из самых распространенных строительных материалов. Их выпускают размерами 390x190x19С мм, реже 510х380х198 мм. Я же расскажу о самостоятельном изготовлении блоков.

Блоки своими руками Размеры блоков я выбрал 510x250x215 мм (объем в 14 кирпичей). Из отходов листового железа сварил 11 форм без днищ. С боков приварил по 2 ручки. Прямо на земле расстилаю рубероид, ставлю форму. Чтобы смесь не схватывалась со стенками формы, изнутри протираю их тряпкой, смоченной отработанным маслом или соляркой. Засыпаю туда жесткий керамзитобетон. Трамбую не очень сильно. Первую форму снимаю после засыпки 11-ой — это примерно через 10-12мин. Блоки стоят на месте в течение 12 ч. Затем перекладываю их под навес. Твердеют они при плюсовой температуре в течение 24 суток. Навес делаю из рубероида, брезента или полиэтиленовой пленки. Под ним блоки будут защищены от дождя и солнца.

Блоки своими руками Пробовал изготавливать блоки и с пустотами. Вставлял два деревянных кругляка, обточенных на конус и обернутых кровельным железом. Пустотообразователи могут быть круглые, квадратные, прямоугольные… В зависимости от того, как уложены блоки, толщина стен получается 215, 250 или 510 мм.

Для толстых стен блоки лучше делать пустотелыми, для тонких — заполненными. Условно стены толщиной 215мм без пустот можно назвать холодными, 250мм — полутеплыми, 510мм с пустотами — теплыми.

Для изготовления половинных блоков в форму по центру вставляю лист железа. В заготовки, которые используются для формирования проемов в стене дома, приходится загадывать деревянные пробки для закрепления дверных и оконных коробок.

Блоки своими руками Пробовал делать блоки, применяя вибратор, но раствор уходит на дно формы и керамзит не связывается. Чтобы этого не происходило, сварил общую форму для нескольких блоков. Вибратор закреплял сбоку. Стенки формы делал выше на 1/3 — это для усадки бетона во время вибрации.

Заполнителями могут быть местные недефицитные материалы: керамзит, шлак, опилки и т.д. Я для приготовления смеси использовал цемент, керамзит и песок в соотношении 1:4:1.

Самая тяжелая работа — приготовление бетона. Чтобы немного облегчить ее, сначала изготовил ручную бетономешалку из двухсотлитровой бочки. Ось вращения ее смещена на 10 см относительно центра. Внутри приварил крестовины. Таким образом, за счет эксцентрикового вращения бочки и благодаря крестовинам обеспечивалось хорошее перемешивание массы. За 8 оборотов бочки раствор был готов.

Таким образом изготовил 500 блоков. Их хватило для кладки теплого хлева размером 6,2×4 м и пристройки к нему — холодного сарая.

Несмотря на то, что блоки значительно больше по размеру и массе, чем обыкновенный красный кирпич, приемы кладки и комплект инструмента остаются теми же. Также соблюдаются перевязка кладки в углах и на прямых участках стен. В начале кладки из блоков желательно на цоколе или фундаменте (после гидроизоляции) сделать пояс из красного кирпича. Он должен выступать наружу от цоколя на 30-40 мм, защищая последний от намокания.

дача из строительных блоков

Описание video материала:
строительство дачи из блоков

Состав формовочной смеси и порядок ее приготовления.

Цемент.

Для приготовления формовочной смеси рекомендуется применение портландцемента марки не ниже М-400.

Применение цемента пониженной марки — не рекомендуется.
При изготовление опилкобетонных стеновых камней на виброоборудовании обеспечивающимо хорошее уплотнение жесткой, опилкобетонной смеси, возможно снизить расход цемента на 10-15%.

Снижение расхода цемента обусловлено тем, что уплотненные жесткие бетоны имеют большую прочность по сравнению с подвижными бетонами, при одинаковом расходе цемента.

Средняя насыпная плотность цемента 1200кг/м3.

Песок.

Технология изготовления опилкобетонных блоков методом объемного вибропрессования с немедленной распалубкой, предусматривает применение жестких, формовочных смесей.

Для приготовления такой смеси необходим песок определенных характеристик.

В качестве основного заполнителя, рекомендуется применять песок крупной либо средней фракции, способный создать
прочный скелет воспринимающий нагрузки, при формовании и транспортировки блоков на участок сушки.

В основную массу песка крупной фракции (3.5 — 2.4 МК) рекомендуется добавлять песок средней или мелкой фракции (2.5-1.5 МК).
Смесь песка крупных и мелких фракций идеальный материал для приготовления жестких формовочных смесей.

Однако в песчаной смеси доля мелкого песка не должна превышать 10%. В противном случае резко снижается прочность бетона на таком песке, увеличивается процент брака при вибропрессовании стеновых камней.

Увеличение смачиваемой поверхности, при использовании мелкого песка, приводит к перерасходу воды и требует повышенного внимания при производстве формовочной смеси.

Также необходимо избегать применения песка с повышенным содержанием глинистых и пылеватых включений.
Содержание глины не должно превышать 0.5%, количество пылеватых включений не более 3% от общей массы.

Применение в опилкобетоне песка повышенной крупности (3.0-3.5) и щебня не допускается.

В случае, если применение природного песка требуемой фракции невозможно, рекомендуется применение искусственных песков, отходов пиления известняка, шлака топливного и доменного, золы уноса ТЭЦ и т. д.
Основные требования изложенные выше сохраняются и для этого материала.

В основном при выборе песка следует руководствоваться требованиями ГОСТов (ГОСТ 8736-93).

Сухой речной песок средней группы (2.5-1.9 Мк) имеет насыпную плотность 1500 кг/м3. Если влажность песка 5%, насыпная плотность уменьшается до 1300 кг/м3.

Опилкобетонные стеновые блоки, на 40-50% состоят из древесных опилок, доля подготовленной, песчаной смеси относительно невелика, поэтому стоит подойти к вопросу выбора инертных материалов с максимальной ответственностью.

Правильно подобранный инертный заполнитель позволяет значительно снизить расход дорогостоящего цемента.

Группа песка Модуль крупности Мк.

Очень мелкий 3.0-3.5
Крупный 2.5-3.0
Средний 2.0-2.5
Мелкий 1.5-2.0
Очень мелкий менее 1.5

Вода.

Для приготовления жесткой опилкобетонной смеси не рекомендуется применять воду загрязненную жирами, солями, сахарами и другими включениями.

Допускается применение морской воды при умеренном содержании солей.
В целом желательно применять воду соответствующую требованиям ГОСТа— 23732-79.

Древесные опилки.

Для изготовления опилкобетонных стеновых камней возможно использование опилок практически всех пород деревьев, однако опилки из деревьев хвойных пород меньше подвержены гниению.
Опилки могут быть использованы, как после специальной подготовки, так и без подготовки.

Подготовка опилок включает в себя выдержку под навесом в течение 2-3 месяцев.
Именно в это время, свежие опилки интенсивно выделяют органические вещества, замедляющие твердение цемента.
Данный способ сдерживает возможности производства стеновых камней.
Необходимость организовать крытые склады сырья (опилок) может приводить к значительному расширению необходимых производственных площадей и увеличению накладных расходов.

Положительная сторона этого метода — наименьший расход защитно-модифицирующего состава, необходимого для производства качественного опилкобетона.

Опилки не прошедшие выдержку, сразу подаются на участок смешивания, обработка опилок защитными составами происходит непосредственно в смесителе.

Данный метод обеспечивает максимальную производительность, при изготовлении опилкобетонных стеновых камней.

Однако при таком методе несколько возрастает расход защитно-модифицирующего состава.

Большинство действующих предприятий производящих опилкобетонные стеновые блоки работают именно на не подготовленных опилках.

Также возможен еще один способ подготовки опилок.
Опилки подаются в смеситель, где перемешиваются с защитными составами, растворенными в небольшом количестве воды.

Затем обработанные опилки выгружаются из смесителя и выдерживаются под навесом 2-3 дня.

По истечении этого времени обработанные опилки могут быть использованы для приготовления опилкобетонной, формовочной смеси.

Данный способ обеспечивает максимальное качество подготовки опилок перед их непосредственным использованием.
Средняя насыпная плотность древесных опилок хвойных пород 220-250 кг/м3.

Основные добавки.

Для нейтрализации выделяемых опилками органических веществ, а также для снижения времени твердения опилкобетона, необходимо применять добавки.

При производстве опилкобетона рекомендуется применение хлорида кальция, сульфата аммония, извести, либо жидкого натриевого стекла.

Из перечисленных веществ, наиболее эффективным и удобным в работе, является хлорид кальция.

При невысокой стоимости, хлорид кальция обеспечивает надежную защиту опилок в бетонной массе.

Применение хлорида кальция позволяет значительно уменьшить время выдержки отформованных блоков. Уже через 5-8 часов (температура в цехе 15-25 Со) блоки могут укладываться в штабеля до пяти рядов.

Хлорид кальция может подаваться в смеситель, как в сухом виде, так и растворенный в воде.
Также при изготовлении опилкобетонных стеновых блоков (камней) возможно применение гидрофобизирующих добавок бетона, защитных пропиток древесины, огнезащитных составов.

Подвижность (жесткость) бетона.

Для получения качественных опилкобетонных стеновых блоков (камней), необходимо приготовление малоподвижной (жесткой) формовочной смеси.

Именно жесткая пескоцементная смесь используется при изготовлении стеновых блоков методом объемного вибропрессования

Жесткость смеси — основной параметр, обеспечивающий качество формованных изделий, при их немедленной распалубки.

Метод полусухого вибропрессования обеспечивает высокие показатели прочности, морозостойкости и долговечности стеновых камней при умеренном расходе цемента.

Заметим, что абсолютное большинство опилкобетонных стеновых блоков (камней) использованных при строительстве 50-60 годов (расцвет применения органических заполнителей в нашей стране) получали методом литья в разборные формы с незначительным уплотнением материала в форме.
При отсутствии качественного цемента и модифицирующих добавок получение качественного, долговечного строительного материала с использованием органических наполнителей практически невозможно!

Метод объемного вибропрессования на качественном оборудовании обеспечивающим значительное уплотнение материала, практически не использовался в гражданском строительстве 50-60 годов.

Водоцементное соотношение (ВЦ).

Подвижность (жесткость) смеси зависит от водоцементного соотношения (ВЦ).

Для метода полусухого вибропрессования характерно водоцементное отношение 0.4.
Заметим, что такое соотношение близко к идеальному для протекания процесса гидратации цемента.

При проведении испытаний марки цемента по прочности на изгиб и сжатие рекомендовано именно водоцементное отношение 0.4, так как притаком соотношении контрольные образцы показывают максимальную прочность на сжатие и растяжение.

Смеси условно делятся на жесткие, малоподвижные, подвижные и литые

Для определения подвижности смеси в индустриальном строительстве используется эталонный конус.

При производстве опилкобетонных стеновых блоков (камней) в условиях малых и средних предприятий, подвижность полученной смеси можно определить следующим способом.

При сжатии в кулаке смесь не должна рассыпаться, на комке должны явно отпечататься пальцы, а на ладони не должно оставаться излишней влаги.

Хорошим показателем правильно подобранной жесткости смеси является появление на отформованном блоке цементного молочка.

В месте соприкосновения отформованного блока с поддоном не должно наблюдаться водяного буртика, свидетельствующего об избытке влаги в растворе.

Переувлажненная смесь значительно хуже поддается виброуплотнению, чем сухая, повышенное содержание воды вызывает затруднения при распалубки изделий.

Отформованные стеновые блоки при излишнем содержании воды «плывут» на формовочном поддоне и могут разрушаться в процессе транспортировки на участок сушки.

При недостатке воды, наблюдается появление трещин на поверхности расформованного блока.

Недостаток воды в формовочных смесях увеличивает процент производственного брака и снижает прочность изделия.

Правильный подбор содержания воды в формовочной смеси — первоочередная задача при отладке5 технологии изготовления стеновых блоков (камней).

Необходимо следить за стабильной повторяемостью получаемых смесей и непосредственно самих стеновых камней.

Базовый состав опилкобетонной смеси марки М-50. D-1100 кг/м3.

Цемент M 400 200 кг/166л
Песок Мк 2.0 2.5
590 кг/393л
Опилки хвойных пород 200 кг/800л
Хлористый кальций и другие добавки 5 кг/4.5л
Вода около 100литров (в зависимости от влажности используемых материалов).

Смешивание компонентов смеси.

Существует несколько способов приготовления жестких формовочных опилкобетонных смесей.

Для приготовления формовочной смеси необходим смеситель принудительного действия.
Применение гравитационных смесителей не может быть рекомендовано, из-за неудовлетворительного качества перемешивания жестких смесей.

Рассмотрим два основных способа получения опилкобетонной смеси пригодной для изготовления блоков

В смеситель подаются

опилки,

цемент,

песок,

тщательно перемешиваются,
затем малыми порциями,
через питающие форсунки подается необходимое количество воды.

Таким способом можно получать жесткую формовочную смесь плотностью 900-1800 кг/м3 (в сухом состоянии) пригодную для виброформования опилкобетонных блоков.

Для получения более легкой опилкобетонной смеси (содержание опилок более 40%) рекомендован иной порядок смешивания и подачи материалов.

В работающий смеситель подаются

опилки,

затем через питающие форсунки подается вода,

около 25% от полного объема.

Опилки перемешиваются,

равномерно смачиваясь.

Затем небольшими порциями подается цемент.

Скорость подачи цемента необходимо отрегулировать в зависимости от типа смесителя, формы рабочих лопастей, скорости вращения активатора, а также общей эффективности перемешивания легкой смеси данным смесителем.

Цемент, подаваемый небольшими порциями, равномерно обволакивает смоченные опилки.

При правильно подобранной скорости подачи цемента, формы рабочих лопастей, скорости вращения ротора смесителя происходит равномерное нанесение цемента без образования комков и не промешанных участков.

Затем подается основная масса цемента и песка, после непродолжительного смешивания подается вода.
Таким способом можно получать опилкобетонную формовочную смесь плотностью 800-600 кг/м3 (в сухом состоянии).

Модифицирующие добавки, защитные составы и ускорители твердения бетона разводятся в воде либо подаются в сухом состоянии.

Влияние влажности на созревание опилкобетона.

Прочность отформованных стеновых камней зависит не только от количества и качества цемента, но и от условий созревания стеновых камней.

Технология изготовления опилкобетонных стеновых камней (блоков) предусматривает возможность получать качественный строительный материал без применения пропарочных и сушильных камер.

Отказ от применения энергоемких пропарочных (сушильных) камер позволяет сократить первоначальные расходы на организацию производства, а также существенно снизить себестоимость выпускаемых изделий.

Однако для оптимизации режима созревания стеновых блоков (камней) рекомендуется проведение следующих мероприятий.
Отформованные стеновые камни (блоки) на поддонах подаются на участок предварительной сушки.

Спустя 5-12 часов (в зависимости от температуры на участке сушки) изделия и штабелируются на транспортных поддонах.

Заметим, что изделия, отформованные 5-12 часов назад, набрали не более 10-15% расчетной прочности, дальнейший набор прочности должен происходить в определенных условиях.

Известно, что при созревании блоков в естественных условиях на открытом воздухе, без дополнительного увлажнения прочность изделий снизится вдвое от возможной!

Поэтому стеновые блоки уложенные на транспортные поддоны тщательно укрываются целлофановой пленкой, для предотвращения потери влаги.

Блоки выдерживают в закрытом виде 5-7 дней.
Проведенные мероприятия позволяют получать качественный стеновой материал без пропарки и просушки.
Экономика производства опилкобетонных блоков.

Для изготовления полнотелого стенового опилкобетонного камня (390х190х190) марки М-50 потребуется:

Цемент М-400 3,2 кг/2,6 л

Песок 9,4 кг/6,2 л

Хлористый кальций 0,16 кг/0,145

Опилки древесные 3,2 кг/12,8 л

Всего: 15,96 кг/21,7л

Стоимость материалов (для Житомирской обл. на 01.02.09)

Цемент М-400 1 грн. кг (стоимость фасованного цемента, при покупки цемента «навалом» стоимость может быть ниже)

Песок речной с привозом 5 копеек за килограмм. Из расчета стоимости 10000 кг (а/м КАМАЗ) — 500 грн.

Хлористый кальций 5 грн. за килограмм.

Опилки 30 грн. за тонну (с учетом доставки к месту производства. Если же Вы, перерабатываете свои отходы производства — бесплатно).

Цемент М-400 3.2 кг х 1 грн. = 3 грн. 20 коп.

Песок 9.4 кг/6.2 л х 5 коп. = 47 коп.

Хлористый кальций 0.08 кг/0.072 л х 5 грн. = 40 коп.

Опилки древесные 3.2 кг /12.8 л х 3 коп. = 10коп.

Всего: 4 грн. 17 коп

Для изготовления пустотного (33% пустотности) опилкобетонного камня марки М-35 расход материалов снижается на 33%.
Стоимость материалов составит 4 грн. 17 коп. — 33% = 2 грн. 70 коп. Или одного куба 62 х 2 грн. 70 коп. = 171 грн. 74 коп

преимущества, методы и особенности применения в частном доме

Опилки — это отходы деревообработки в виде мелкой стружки и древесной пыли. Этот хорошо известный материал очень давно используется в качестве утеплителя, поскольку прекрасно удерживает тепло, выделяет древесные смолы и является отличным наполнителем-разрыхлителем.

Область применения

Начало истории использования опилок в малоэтажном строительстве уходит корнями в те далекие времена, когда их начали добавлять в глину и сооружать из этой смеси перекрытия в деревенских домах.

Такие перекрытия можно назвать идеальными: они служили очень долго, ничем не повреждались, не имели никаких недостатков и обладали очень значимыми преимуществами — низкой стоимостью и высокой теплоизоляцией.

Взяв за основу эту древнюю технологию, современная промышленность начала изготавливать такие же качественные строительные материалы — гранулы, арболит, бетон с опилками, деревянные блоки.

Также опилки продолжают и сейчас использовать в малоэтажном строительстве. Особенно заинтересованы в этом материале частные застройщики, которые утепляют опилками стены, пол, потолок, а также используют их с другими целями по мере необходимости.

Сегодня невозможно найти более дешевый термоизоляционный материал, чем древесные опилки. Для утепления крыш, потолков, межэтажных перекрытий, полов и стеновых конструкций применяются очень разные строительные материалы. Но именно смесь цемента, гипса или извести со стружкой и опилками является сверх экономной при утеплении любой строительной конструкции.

Зачем нужна обработка опилок

Для создания теплоизоляции используют опилки, предварительно подготовленные специальным способом. Без антисептической обработки и добавления примесей у опилок появляется два существенных недостатка:

• Они становятся очень огнеопасными
• В них заводятся грызуны и другие вредители

Поэтому перед началом работы опилки смешиваются с известью, цементом или гипсом, а затем увлажняется раствором антисептика. Полученная смесь становится пожаробезопасной и непривлекательной для вредителей.

Без специальной обработки опилок и неосторожное обращение с огнем могут сжечь Ваш дом дотла, особенно если он деревянный. По-этому, прежде чем возводить каркасный или брусовый дом — подумайте!

Испугались? Передумали? Но не стоит так сразу отказываться! Есть прекрасный материал для утепления деревянных домов — эковата. Конечно, эковата имеет недостатки, которые описаны в данной статье, но они относительные. Все недостатки можно с легкостью нивелировать грамотным использованием данного материала.

Утепление опилками своими руками

В основном опилки используются для утепления одноэтажного дома. Если вы решили сделать утеплитель из опилок своими руками, то вам необходимо подготовить:

• Опилки
• Цемент
• Лейку
• Лопату или мешалку
• Известь
• Антисептик для древесины (борную кислоту,медный купорос)
• Емкость для смешивания

Толщина термоизоляционного слоя зависит от двух факторов:

• Местных климатических условий
• Функционального назначения утепляемого помещения

Если постройка будет использоваться исключительно в теплое время, то вполне достаточно слоя утеплителя толщиной в 25 см для перекрытия и 15 см для стен.
Если планируется постоянное круглогодичное проживание в помещении, то следует увеличить толщину слоя до 30 см. Для этого необходимо к основному каркасу добавить стойки, которые создадут дополнительное пространство для засыпки.

Грамотное выполнение утепления опилками требует знания следующих моментов:

• Объекты с высоким риском возгораемости (выключатели, розетки, разводку отопления) и места прокладки электрической проводки и дымоходных труб необходимо заизолировать невоспламеняющимся материалом. Электропровода удобней всего спрятать в 3-миллиметровые металлические трубы
• Пароизоляция не требуется, поскольку цемент в смеси будет впитывать лишнюю влагу, а древесный блок станет намного крепче
• Следует учитывать, что в свежих опилках содержатся специфические вещества, препятствующие сцеплению цемента с водой, поэтому раствор может получиться непрочным. Для предотвращения этой проблемы необходимо выдержать опилки не менее двух месяцев или перед использованием смочить их жидким стеклом

Опилки с цементом как утеплитель дома

Как сделать утеплитель из опилок с цементом? Для создания смеси нам понадобится следующее:

• 10 ведер опилок
• 1 ведро цемента
• 1 ведро извести

Все составляющие тщательно перемешиваются, чтобы опилки хорошо обволоклись и пропитались цементом с известью. После этого разводят антисептик в воде, вливают раствор в садовую лейку и орошают полученную ранее смесь.

Для проверки необходимо взять в руку немного смеси и сжать ее — если не появилась вода, а комок не рассыпался, значит, все сделано правильно — смесь готова.

Следующий этап — засыпка смеси и ее послойная трамбовка. Для полного созревания блоков потребуется как минимум две недели.

Помещение, где проводились работы, должно постоянно проветриваться.

Через пару недель засыпанные места внимательно осматриваются на предмет обнаружения пустот, которые образуются в процессе высыхания. Если таковые имеются, их заполняют указанным выше способом.

Теплая штукатурка — глина с опилками

На основе опилок можно приготовить раствор для теплой штукатурки. Для этого их смешивают с цементом, глиной, водой и старыми газетами.

Штукатурку из глины и опилок используют как утеплитель посредством внутренней отделки помещений.

Также из готового раствора можно сделать плиты, хорошо утрамбовать их и высушить. Такие листы являются хорошим теплоизоляционным материалом и используются по вашему усмотрению.

Опилки для утепления пола

Чистые без примесей опилки сегодня не используются, поскольку они легко воспламеняются и быстро горят. На их основе изготавливаются разные утеплители: эковата, арболит, окатыши.

Для утепления полов эковатой используется ручной метод или напыление. Во втором случае потребуется профессиональный выдувной аппарат и услуги специалиста. Покупка такого аппарата нецелесообразна, поскольку он будет использован одноразово, а при ручной обработке расходуется на 40% больше материала, чем при напылении.

При утеплении пола в климатических зонах, где температура воздуха не падает ниже минус 20°С, достаточно термоизоляционного слоя толщиной 15 см. Если возможны более низкие температуры, то на каждые 5°С мороза необходимо добавить 4 см слоя утеплителя.

Если у Вас нет возможности нанять специалистов для утепления дома опилками при помощи напыления, рекомендуем осуществить утепление стен пенопластом своими руками. Таким материалом можно утеплить все виды домов, кроме деревянных.

Рекомендуется использовать утепление пенопластом домов из кирпича, пенобетона, газобетона и др. Вы можете ознакомиться со строительством дачных домов из пеноблоков в этой статье. Благодаря большим габаритам блоков и точным размерам строительство производится с высокой скоростью.

Однако, если Вы только задумываетесь о постройке такого дома, рекомендуем ознакомится с минусами в этой статье.

Опилки с известью, как утеплитель стен и перегородок

Для утепления стен и перегородок используют смесь извести с чистыми сухими опилками в соотношении 1:10. Если вместо извести используется гипс, то необходимо соблюдать соотношение 1:8.

В готовую смесь вводят небольшое количество раствора антисептика (25г на ведро), засыпают ее в стены и утрамбовывают. При такой обработке опилки не проседают и не повреждаются вредителями.

Из древесных опилок можно изготовить блоки, добавив к ним цемент и медный купорос в качестве антисептика. Сначала опилки увлажняются раствором медного купороса, а затем к ним добавляется цемент в том же соотношении, что и известь (1:10). Такое количество цемента обеспечит равномерное покрытие стружки.

Воды следует добавлять столько, сколько потребуется раствору, чтобы не распадаться в руке при сжимании. При этом вода не должна выжиматься.

Готовую смесь выкладывают в перекрытия или стены, и после каждого слоя засыпки тщательно трамбуют. От того, насколько качественно утрамбована смесь, зависит усадка утеплителя.

Цемент при взаимодействии с влажными опилками сразу начинает схватываться и образует блок. После полного высыхания образуется прочный твердый пласт, который практически не проседает, а только хрустит под ногами. Таким образом, в конце этой технологической цепочки на выходе получается материал с высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Утепляем потолок опилками

Вопрос теплоизоляции потолка очень важен, поскольку через него теряется около 20 % тепла в помещении.

Процесс утепления потолка опилками состоит из следующих этапов:

1. Черновой потолок застилается пергамином
2. Доски обрабатываются огнебиозащитой
3. В водно-цементный раствор добавляются опилки в соотношении 1:10. Смесь должна быть влажной. Для этого на 10 ведер опилок надо взять 1,5 ведра воды
4. Готовую смесь засыпают слоем в 2 см по поверхности перекрытия и утрамбовывают. Лучше выполнять такую работу летом, чтобы все быстро высохло. Высохшая смесь не проминается, а слегка хрустит под ногой

Если при утеплении опилками учитывать все специфические нюансы и выполнять работу в соответствии с технологическими требованиями и правилами, то в результате получится сухое и теплое помещение, которое останется таковым на многие годы.

Видео про утепление потолка опилками

Делаем своими руками стеновые блоки из опилок и клея

10.10.2016 Опубликовано в разделе:&nbspДругое

Для возведения малоэтажных построек характерна возможность применения самодельного строительного сырья, что потребует находчивости от решительного застройщика, позволит значительно уменьшить эксплуатационные затраты. Одним из самодельных материалов для создания постройки считается опилкобетон.

Определение опилкобетона

Главный компонент самодельного строительного материала — опилки, отходы деревообрабатывающего производства. В организации работ по возведению постройки могут применяться любые древесные остатки, включая стружку. При эксплуатации подготовленной должным образом щепы есть шанс соорудить прочное строение. Такой материал носит название — арболит, создается на специализированном, профессиональном производстве.

Опилкобетон может изготавливаться при помощи разнообразных отбросов, имеющихся на момент организации строительства. Прямо перед началом строительных действий стружку и опилки не подготавливают. Элементы блоков из опилкобетона характеризуются различными параметрами и формой. При добавлении в состав обыкновенного песка появляется возможность создать наиболее прочную структуру блока и заполнить промежутки. Цемент в совокупности с песком способны создать прочную основу блока из опилкобетона.

Стеновые блоки из опилок своими руками при правильном подходе способен сделать каждый желающий. Достаточно прочитать подробный принцип изготовления блоков. 
Создание смеси, предназначенной для создания стеновых блоков, должно выполняться при использовании специальным образом подготовленных опилок.

Как подготовить опилки?

В неподготовленном состоянии опилки нельзя эксплуатировать в качестве утеплителя для крыш, наполнителя для блоков. Непосредственно после сушки опилки могут стать достаточно пожароопасными.

Именно поэтому с опилками в естественном виде следует поработать:

• Для начала опилки обрабатывают антисептическим составом. Опилки необходимо тщательно перемешать с антисептиком, после чего смешать с антипреном. Подобную деятельность необходимо осуществлять в проветриваемом помещении либо на крыше;
• Следующий этап представляет смешивание опилок с купленной гашеной известью, препятствующей поселению мелких грызунов, любых представителей класса насекомых.

При добавлении в состав самодельных строительных блоков из опилок клея можно существенно повысить прочность. Стеновые блоки из опилок и клея, совместно с некоторыми другими составляющими компонентами представляют собой добротное строительное сырье, подходящий для создания небольших одноэтажных сооружений.

С целью приобретения готовых стеновых блоков, созданных профессионалами, есть возможность обратиться в компанию «Магбет», которая предлагает стеновые блоки из различных материалов. Обращаясь в фирму «Магбет» есть возможность получить высококачественный строительный материал по адекватным расценкам. Осуществить заказ блоков можно по контактным данным, представленным на сайте фирмы.

Компания Магбет также предлагает к реализации качественную брусчатку http://magbete.ru/production/bruschatka-trotuarnaya/, бордюрный камень и другие материалы для строительства. Мы выполняем заказы любого объема точно в срок!

Нашу компанию отличает немецкое оборудование, технологии, проработанные с 2001 года и качественные составляющие для строительных материалов. Обращайтесь!

Modern Day Redneck: Дрова для огня из опилок своими руками

Хотите верьте, хотите нет, мне стало скучно в один момент в течение двухдневных выходных. Я сидел в своем магазине, пытаясь придумать, чем заняться, и пришел пустой. Я просмотрел свой список проектов и вскоре обнаружил в нем многие элементы, которые все еще были недоступны, иначе на их создание потребовалось бы несколько дней.
Все, что я искал, это быстрая часовая работа, и я нашел ее, споткнувшись о нее.

Выходя за дверь, чтобы встать на улицу, почесать затылок и поискать следующую отличную сборку, я споткнулся о ведро для опилок. Сохраняю все опилки в магазине на помощь при разжигании костра в яме. Ведра скапливались и мешали, и мне нужно было что-то с ними делать. Я также сохраняю всю измельченную бумагу из дома по той же причине, а также кладу в мусорное ведро для компоста.Я также сохраняю свою древесную золу из очага для огорода и кур, чтобы она могла запылиться. Именно тогда меня осенило. Мне нужно было что-то, чтобы я мог избавиться от этого материала и, возможно, объединить их все вместе. Именно тогда я смогу использовать пресс для бревен пилы.

Я взял немного кедра 1×6 и немного лома 1×2 с небольшим количеством оборудования и начал строить.

Вот что я наконец придумал. Я не нашел времени, чтобы исследовать это, и я уверен, что есть много дизайнов, намного лучше, чем этот, но я думаю, что этот дизайн будет соответствовать моим потребностям.

Когда пресс был построен, я поставил перед собой задачу собрать все материалы и перемешать их, чтобы посмотреть, сработает ли это.
Взять несколько больших ручек измельченной бумаги, ведро просеянных опилок на два галлона и пару ручек древесной золы. Я смешал все это с водой до супового эффекта.

Итак, вот и быстрый и простой способ найти другое применение для всего того, что вы копите. Это бревно можно сжечь самостоятельно или разбить на части и использовать как разжигатель огня.

Как приготовить готовые блоки грибов Инструкции

Готовые грибные блоки — это быстрый и надежный метод выращивания грибов в домашних условиях.Field and Forest Products продает множество готовых к употреблению блоков: Grey Dove ™ Oyster, Shiitake, Chestnut, Reishi, King Oyster и Lion’s Mane. Для тех, кто хочет сделать свои собственные блоки, мы предлагаем Grain Masters для инокуляции самостоятельно приготовленного субстрата. Есть много ресурсов, которые описывают процесс создания ваших собственных блоков. Ниже приводится краткий обзор:

Выбор правильного субстрата для грибных блоков очень важен. Стандартная смесь обычно состоит из опилок с добавлением питательных веществ, таких как отруби, зерна и т. Д.Важно определить подходящую смесь для выращиваемого вами сорта. Некоторые производители предпочитают использовать топливные гранулы из твердых пород древесины в качестве основы для опилок. Грибы нуждаются в влаге и воздухе для заселения субстрата, поэтому важна надлежащая гидратация сырья. Стандартное содержание влаги для производства грибных блоков — 62% воды. Процесс смешивания субстрата и упаковки зависит от условий производителя. Субстрат обычно стерилизуют давлением и нагреванием перед посевом.Чаще всего на этом этапе цветоводы используют скороварку. Автоклавируемые патч-пакеты с фильтрами могут выдерживать высокую температуру и давление стерилизации, могут быть запечатаны для поддержания чистоты и при этом обеспечивают надлежащий воздухообмен для растущей культуры после инокуляции. После стерилизации субстрат охлаждают в чистой зоне, затем инокулируют зерновым мастером. Пакет запечатывают и оставляют при комнатной температуре для роста. В зависимости от скорости посева, сорта грибов, температуры и качества субстрата для полной колонизации блока может потребоваться 2-6 недель.Это называется фазой инкубации. Некоторые сорта, такие как шиитаке, требуют дополнительной фазы инкубации для созревания, прежде чем они смогут плодоносить. Плодоношение обычно проводят в помещении для плодоношения. Блоки Ready-To-Fruit можно охлаждать, чтобы замедлить плодоношение, однако время хранения обычно ограничено, особенно для некоторых сортов.

ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ ТЕМЫ

Изготовление грибовидных блоков с топливными гранулами

Создание бункерного порождения

подготовка субстрата для грибов шиитаке Низкое воздействие на жизнь, обучение, продукты и услуги

В части 4 Руководства по грибам с Бенедиктом Ноэлем вы узнаете, как создать свои собственные мешочки с субстратом для плодоношения грибов шиитаке, используя опилки, отруби и скороварку.

Если вы их пропустили, сначала ознакомьтесь с частями 1, 2 и 3.

Вы услышите слово «субстрат», часто используемое при выращивании грибов. Проще говоря, это среда, в которой будет расти ваш мицелий. Обычно это какие-то естественные отходы, такие как солома, щепа, опилки или даже бумага. Когда люди говорят о «плодовом субстрате», субстрат предназначен для выращивания грибов. В качестве альтернативы вы можете производить субстрат, чтобы расширить его до большего количества субстрата, а не непосредственно плодоносить.

Для начала вам понадобится как минимум:

• скороварка
• контейнер для субстрата (обычно фильтрующие патч-пакеты)
• источник опилок / щепы, отруби

Рецепт

Для большей части выращивания шиитаке я использую в качестве субстрата опилки эвкалипта (обычно мелкую синию камедь) и пшеничные отруби. Подойдет большинство видов опилок лиственных пород, в идеале они немного состарены (не слишком зеленые) и хорошего размера.Я считаю, что «мелочь» — это идеальный размер, но если у вас есть смесь грубых и очень мелких опилок, это тоже подойдет. Если ваши опилки мелкие, как порошок, они станут переувлажненными, и мицелию потребуется много времени, чтобы заселить их, поскольку между частицами опилок недостаточно воздуха. Если опилки слишком крупные, между частицами будет слишком много воздушного пространства, что отрицательно скажется на урожайности, а также сложнее упаковать их в пакеты, не проколов их.

Гидратация

Очень важно правильно увлажнить субстрат.Слишком много или слишком мало воды, и ваш мицелий займет больше времени, чтобы колонизировать, или ваши урожаи будут ниже. Обычно лучше держать субстрат на более сухой стороне, так как переувлажненный субстрат имеет тенденцию к более легкому загрязнению. Чтобы проверить, имеет ли ваш субстрат необходимое количество влаги (известное как полевая емкость), рекомендуется провести тест на отжим. Для этого возьмите горсть увлажненных опилок и сожмите их как можно сильнее. Должно вытечь всего несколько капель воды; больше, чем несколько капель, и вы выпили слишком много жидкости.Если все еще есть сухие участки и вода не выходит, вам нужно добавить еще немного воды.

Кредит: Руководство по грибам

Я считаю, что для моей установки хорошее соотношение — 1 кг опилок, 250 г пшеничных отрубей и 1,6 л воды. Для обычных сухих опилок вам понадобится примерно 1,5 л воды на 1 кг опилок. Если у вас есть постоянный запас опилок одного и того же типа, хороший способ выработать нужное количество жидкости — использовать кухонные весы. Возьмите весы и отвесьте 100 граммов опилок в емкость, а затем добавьте 100 мл воды.Перемешайте смесь и продолжайте добавлять небольшое количество воды (может быть, 10 мл за раз) и сжимайте ее каждый раз, когда добавляете воду, чтобы проверить, подходит ли она для полей. Как только вы определите правильное соотношение, вы можете использовать это соотношение при взвешивании больших количеств. Я считаю, что для отрубей требуется около 250-500 мл воды на 1 кг отрубей.

Кредит: Руководство по грибам

Смешивание и подготовка пакетов

При изготовлении пакетов я обычно делаю 6 небольших пакетов за раз. Эта сумма в точности умещается в моей скороварке All American 921.В каждом пакете 500 г опилок, 125 г отрубей и 800 мл воды. Я отвешиваю 3 кг опилок в esky (контейнер из пенопласта), добавляю сверху 750 грамм отрубей, а затем тщательно перемешиваю перед добавлением 4,8 л воды. После того, как я добавляю воду, я смешиваю все вместе до тех пор, пока на дне эски не останется воды. Затем я равномерно распределяю смесь по всем 6 пакетам.

Кредит: Руководство по грибам

Кредит: Руководство по грибам

Кредит: Руководство по грибам

Я складываю пакеты в скороварку в два слоя по три пакета.Я никоим образом не запечатываю пакеты, просто складываю их сами, фильтрующей накладкой вверх. После того, как вы приготовите пакеты под давлением и дадите им остыть, пакеты запечатываются в вакууме, так как скороварка теряет давление.

В следующем посте мы расскажем о процессе прививки.

На основе оригинальной публикации, доступной здесь Бенедиктом Ноэлем в The Mushroom Guide.

Об авторе

«Путеводитель по грибам» написан Бенедиктом Ноэлем из Перта, Западная Австралия.Он увлекся выращиванием грибов с тех пор, как посмотрел выступление на TED в 2015 году, и с тех пор накапливает свои знания и опыт. С самого начала он помогал проводить несколько курсов по выращиванию, проводил презентации на фестивалях и выращивал самые разные грибы, от устриц и шиитаке до пиоппино и каштана.

Как выращивать грибы шиитаке: полное руководство

Шаг 3: прививка

Инокуляция бревен

Если вы делаете прививку бревен икрой шиитаке для выращивания на открытом воздухе, вам следует делать это весной, после того, как минует последняя опасность заморозков.

Используйте дрель, чтобы просверлить в бревне отверстия, которые немного больше, чем порождение, которое вы планируете вставить в бревно.

Обычно для обработки опилок используется сверло диаметром 12 мм, а для создания пробки — сверло диаметром 12 мм. Если вы не знаете, какой размер сверла вам следует использовать, поставщик ответвления может подтвердить, какой размер сверла вам следует использовать.

Убедитесь, что на вас надеты защитные наушники и очки.

Просверлите отверстия глубиной примерно один дюйм через каждые шесть дюймов по всей длине бревна. Завершив один ряд, поверните бревно и просверлите еще один ряд на несколько дюймов.

Вы должны чередовать отверстия в шахматной доске или узор в горошек, чтобы оставлять место между каждой заглушкой.

Продолжайте сверлить в бревне ряды отверстий, пока не покроете всю окружность бревна.

Если вы используете установочные дюбели, это так же просто, как вставить их в просверленные отверстия и бить молотком до тех пор, пока они не будут на одном уровне с бревном. Для заполнения трехфутового бревна потребуется около 50 пробок.

Если вы используете опилки, вы поместите их часть в инструмент для прививки, а затем с помощью инструмента протолкните его в отверстия в бревне.

После того, как каждая дыра будет заполнена икрой, вы захотите заделать их воском.

Более подробное объяснение см. В нашем полном руководстве «Как выращивать грибы на бревнах».

Опилки, солома или зерно

Если вы растете в помещении, протрите все поверхности, с которыми вы будете работать, и хорошо вымойте руки с мылом перед началом работы.

Тем, кто выращивает грибы шиитаке на открытом воздухе, сложнее поддерживать чистоту.

Лучше всего начинать приготовление субстрата для шиитаке в пакетах, чтобы предотвратить загрязнение и поддерживать необходимый уровень влажности.

Даже если вы собираетесь выращивать шиитаке на открытом воздухе на грядке из древесной стружки, начав выращивать шиитаке на опилках в пакетах, вы получите большее количество более сильного мицелия, которое нужно добавить на грядку. Это дает больше шансов на выживание и, надеюсь, на производство большего количества грибов.

Для начала убедитесь, что субстрат не слишком влажный и не слишком сухой. Проведите тест на сжатие, слегка сжав опилки или солому. Должна вылезти пара капель воды.

Если выходит слишком много воды, значит она слишком мокрая.Если вода не выходит и субстрат плохо держится в руке, значит, он слишком сухой.

Затем смешайте субстрат и грибную икру. Это легче сделать в большой коробке или контейнере, чем пытаться смешать в сумке.

После смешивания субстрата и икры загрузите их в пакеты для выращивания и закройте их лентой или резинкой.

Если вы не используете мешки для выращивания растений с фильтрующими пластырями, сделайте в мешке несколько крошечных отверстий для небольшого воздухообмена.

Шаг 4: Инкубация

Грибы шиитаке инкубируются дольше, чем другие разновидности, такие как вешенки.

Бревна и щепа

Если вы используете журналы, их нужно инкубировать от 6 до 12 месяцев. Поместите их в тенистое место от земли.

Вы можете использовать деревянный поддон или кирпичи, чтобы поднять их. Это также поможет предотвратить попадание конкурирующих грибков на бревна.

Вы должны накрыть бревна тряпкой или другой воздухопроницаемой тканью, чтобы защитить их от солнца и пропустить сквозь них влагу.Не накрывайте бревна пластиковым брезентом, так как это будет способствовать появлению плесени.

Если вы живете во влажном климате, вам нужно поливать бревна шиитаке примерно на 10 минут один раз в неделю, если в течение недели не было дождя. Если прошел сильный дождь, поливать их не нужно.

Если вы живете в засушливом климате, вам следует поливать бревна два раза в неделю по 10 или более минут каждый раз.

Не поливайте бревна, если на улице ниже нуля. Из-за этого ваши бревна могут потерять кору или начать трескаться.

Если вы используете подстилку из древесной щепы, следуйте тем же инструкциям по поливу и затенению во время инкубации.

Сумки

Храните сумки при комнатной температуре в темном месте. Вам не нужно поливать или ухаживать, пока в ваших сумках растет новый мицелий.

Если вы выращиваете шиитаке на опилках, зерне или соломе, потребуется два-три месяца, чтобы ваши мешочки полностью заселились белым мицелием.

Но, в отличие от других грибов, белый мицелий не сигнализирует о том, что ваш шиитаке готов к плодоношению.

Вам нужно дать им подрумяниться примерно на две недели дольше. Весь белый мицелий в вашей сумке начнет приобретать коричневатый цвет. Когда мицелий станет в основном коричневым, можно начинать плодоносить.

Шаг 5: Плодоношение

Журналы

Иногда поленья шиитаке приносят плоды сами по себе, когда они готовы. Но в большинстве случаев вам нужно «инициировать» их или шокировать, чтобы они принесли плоды.

В идеальных условиях поленья шиитаке готовы к плодоношению через 6 месяцев.Но лучше всего подождать от 9 до 12 месяцев, прежде чем начинать их, чтобы убедиться, что ваша колония мицелия является красивой и сильной.

Чтобы начать свои журналы шиитаке, вам нужно погрузить их в холодную воду на 24 часа.

Если на вашем участке есть пруд или другой естественный водоем, это может быть хорошим выбором, если он достаточно чистый. Вы также можете использовать детский бассейн или даже ванну.

Лучше всего дождевая, кипяченая или другая нехлорированная вода. Но вы можете использовать воду прямо из садового шланга, если это все, к чему у вас есть доступ.

После того, как бревна пропитаются в течение 24 часов, верните их в тени и поставьте в вертикальном (вертикальном) положении.

Таким образом, вокруг всех ваших отверстий для возрождения будет свободное пространство, чтобы ваши грибы не испачкались или не попали в землю, когда они начнут формироваться.

Между 2 днями и 2 неделями вы увидите, как начинают расти примордии, которые представляют собой маленькие булавки, которые в конечном итоге превращаются в полностью выросшие грибы.

Поддерживайте бревна во влажном состоянии на этом этапе, поливая их один или два раза в день не менее 5 минут каждый раз.

Сумки

После того, как мицелий шиитаке полностью колонизирует субстрат, можно открывать пакеты. Просто поместите блок нерестилища во влажное место с большим потоком свежего воздуха.

Несмотря на то, что на заселение субстрата уходит несколько месяцев, ваш шиитаке быстро растет на этой стадии, и в течение примерно недели вырастет первый прилив грибов.

Обрызгивайте блок возрождения несколько раз в день, чтобы он оставался влажным и здоровым. Кажется, что грибы шиитаке растут быстрее с большим количеством воды, поэтому не бойтесь поливать их каждые несколько часов.

Каждый блок возрождения будет производить от 3 до 5 приливов грибов, прежде чем мицелий станет слишком слабым, чтобы производить больше грибов, после чего ваши блоки, вероятно, начнут заражаться плесенью.

Шаг 6: Сбор урожая и выращивание большего

Нет правильного или неправильного размера для сбора шиитаке, хотя они будут немного более нежными, если вы соберете их, когда они будут меньше.

Лучше всего собирать грибы шиитаке ножом, разрезая их у основания стебля.Скручивание может повредить мицелий и потенциально отрицательно повлиять на будущие приливы.

Инкубация поленьев шиитаке — долгий процесс, но ваше терпение будет вознаграждено 4-6 годами свежих грибов, прежде чем поленья потребуется заменить!

Вы можете форсировать новый смыв грибов, замачивая поленья в воде на 24 часа каждые 5 или 6 недель. Обязательно продолжайте поливать бревна как минимум 2 или 3 раза в неделю, чтобы поддерживать необходимый уровень влажности в древесине, кроме случаев, когда температура опускается ниже нуля.

Повышение содержания витамина D в свежем шиитаке

Витамин D — важный витамин для иммунной системы и обмена веществ человека.

Вы можете значительно повысить содержание витамина D в грибах шиитаке, поместив их жаберной стороной вверх в солнечное место на 24–48 часов после сбора урожая.

Это повысит уровень витамина D2 в ваших грибах с примерно 100 международных единиц (МЕ) на 100 граммов до 46000 МЕ на 100 граммов!

Стоимость выращивания грибов шиитаке

Журналы

• 600 заглушек или около 20 фунтов опилок — 100 долларов
• Пружинный инокулятор — 40 $
• 10 фунтов сырного воска — 50 долларов
• 1 упаковка восковых мазков — 5
долларов
• Старая фритюрница или емкость для плавления воска — 20 долларов
• Одеяло или покрывало — 25 долларов

Итого — около 250 долларов

(Предполагается, что у вас уже есть дрель и сверла, а также доступ к бесплатным журналам)

Опилки

• 200 фунтов пеллет из твердой древесины — 30 долларов, Спаун Шиитаке — 100 долларов
• Пакеты для выращивания грибов (с фильтром) — 50 долларов
• Флакон-спрей — 5 долларов

Итого — около 200 $

Конечно, многое зависит от того, в каком масштабе вы хотите расти, и помните, что с бревнами вы потенциально можете получить в награду грибы на годы!

Сделать субстрат из опилок с добавкой — forestfungi

Вот основная формула Forest Fungi, по которой можно научиться выращивать много грибов, любящих древесину.Соотношения ингредиентов могут варьироваться.

Состав

• 40 литров опилок твердых пород (я использую Eucalyptus sp.)
• 10 литров овсяной соломы (по желанию, способствует заселению более длинными волокнами)
• Отруби 10 литров (или другие азотные добавки)
• 2 кг гипса (сульфата кальция)

Дополнительные опилки — метод

Смешайте с достаточным количеством воды, чтобы довести его до максимальной емкости поля, где, если вы сожмете горсть достаточно сильно, вы просто получите каплю влаги.Я просто перемешиваю в бетономешалке, а затем опускаю массу в контейнер. Я опрокидываю мусорное ведро на бок тележкой и позволяю стечь лишней влаге. Когда жидкость больше не капает, я переворачиваю мусорное ведро, затем начинаю загружать его в сосуды для плодоношения (патч-пакеты с фильтрами или стеклянные сосуды с фильтрами).

Изготовление пакетов с добавлением смеси опилок

В случае мешков с фильтрами я складываю их вот так, а затем склеиваю (подойдут и малярная лента, или изолента).

Вы можете готовить их под давлением 15 фунтов на квадратный дюйм в течение 2 часов, я помещаю 4 или 6 пакетов в свою скороварку All American 921 или готовлю их на пару в большом барабане, как это показано ниже с барабаном на 200 литров.Мы ставим металлическую решетку на несколько кирпичей или керамических горшков, добавляем около 15 литров горячей воды, затем складываем пакеты, оставляя пространство между пакетами для проникновения пара. Я кладу туда 30-40 пакетов, затем закрываю крышку, но просверливаю отверстие в крышке! Вы не хотите создавать давление в этой настройке! Кроме того, вы можете продеть в отверстие термометр и измерить температуру. Развести огонь снизу, например, газовой горелкой, и пропарить в течение 12 часов.

Когда остынет, добавьте 1 стакан икры на пакет, затем закройте пакет с помощью импульсного термоуплотнителя или ленты и закрутите стяжки.

Плодоношение ваших восхитительных грибных мешочков: Держите сумку вдали от прямых солнечных лучей, пока вы не увидите, как формируются маленькие грибочки. Немного солнечного света, когда они начинают формироваться, — это хорошо. У меня есть полки на колесиках, которые я перемещаю под навес или кладу сверху тент, если слишком жарко. Это позволяет мне использовать дождь, ветер и солнце, чтобы минимизировать затраты и количество вредителей: я срезаю верхнюю часть пакетов и позволяю грибам образовываться сверху. Если я вижу, что по бокам образуются кластеры, я вырезаю отверстие, из которого они вырастают.

Мешок для выращивания грибов с местом инъекции — 3 фунта стерилизованных опилок с карманом для ржаных зерен — Все для грибов

Описание

Цена за мешок. Оптовые цены доступны и автоматически применяются в корзине: 4-9 = $ 12,50ea | 10+ = 10,00 долл. США

** УВЕДОМЛЕНИЕ **

Делаем под заказ, обычно в течении 1-3 дней.Когда вы будете готовы, ваш заказ будет отправлен на следующий день. Несмотря на то, что наши пакеты для ржи прибывают стерилизованными и свободными от загрязнений, они все же являются скоропортящимися. Для достижения наилучших результатов НЕОБХОДИМО засеять банки в течение 2 дней с момента получения заказа.

Информация о доставке

Этот продукт будет отправлен в свежем виде, чтобы гарантировать жизнеспособность. Любые запросы на задержку доставки приведут к возможному повреждению продукта, и в таких случаях гарантия не предоставляется. Местные клиенты должны забрать свои заказы в течение двух дней после уведомления.Вся стерилизованная рожь готовится на заказ и отправляется в начале каждой недели. Наш опыт в приготовлении этого продукта позволил нам принять осознанное решение предоставить нашим клиентам максимально свежий стерильный продукт. В результате стерильная рожь проходит через наши стерилизаторы только в начале недели, чтобы гарантировать, что мы сможем отправить запрошенные заказы не позднее среды. Мы не храним этот товар на наших полках, в результате чего покупатели могут столкнуться с небольшой задержкой в ​​доставке. Спасибо за понимание!

Информация о продукте

Три фунта стерилизованных опилок с добавками и карманом для закваски из ржаного зерна в мешке для автоклава со складками, самовосстанавливающимся местом инъекции и накладкой для воздушного фильтра.Стерильна и готова к приему грибной культуры .

Блоки из опилок изготавливаются из смеси опилок твердых пород древесины, овсяных отрубей и древесных стружек. Что отличает эти опилки от всех остальных, так это 1,5 стакана стерилизованного зерна ржи, расположенного в месте инъекции. Путем впрыскивания через самовосстанавливающийся диск из пеноматериала ваша грибная культура может начать жизнь на зерне, что намного проще для грибов, чем выращивание непосредственно на опилках.

Когда карман зерна ржи полностью покрыт мицелием белых грибов, можно перемешать мешок, распределив икры ржи по опилкам.Собрать и снова сжать до формы блока и продолжить инкубацию. Когда опилки станут полностью белыми, их можно использовать для выращивания грибов в качестве плодоносящего блока или в качестве нерестилища для расширения открытых грядок

ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменять, отрывать или удалять какие-либо части прикрепленной белой накладки с фильтром или пластикового кожуха, закрывающего место инъекции. Для правильного функционирования они должны оставаться неповрежденными и неизменными.

Примечание по источникам ржи: Наши сырые органические ягоды ржи хранятся сразу после осеннего сбора и тоннами отправляются на наш завод, где они быстро помещаются в холодное хранилище.Это позволяет нам гарантировать, что самые свежие зерна высочайшего качества будут закуплены быстро и о них позаботятся должным образом. Источники зерна — единственный наиболее важный фактор в обеспечении качественной подготовки субстрата и стерилизации.

Советы по выращиванию грибов

После полного заселения грибным мицелием вы можете использовать эти мешочки в качестве блока для плодоношения. При выращивании Oysters, Lions Mane, или Reishi вырежьте несколько крестиков по бокам мешка над блоком. Скатайте излишки материала верхней части пакета и закрепите зажимом или прищепкой (это предотвратит образование грибов внутри пакета).Поместите в подходящую среду для выращивания. Эти грибы хорошо себя чувствуют при нормальной комнатной температуре, но могут перестать расти, если станет слишком жарко или прохладно.

При выращивании грибов шиитаке выньте блок из пакета, как только он станет полностью белым. Поместите в подходящую среду для выращивания и поддерживайте прохладную температуру (50-70F). Грибы сформируются в виде небольших шишек и быстро созреют. С возрастом у блока образуется коричневая жесткая «кожа», это хорошо! Держите его влажным, ежедневно опрыскивая!

Грибы майтаке должны оставаться в пакете до тех пор, пока на поверхности блока не начнут формироваться маленькие «мозговидные» зачатки.Дайте им проявиться в течение нескольких дней, затем удалите лишний материал мешка над блоком, оставив воротник на 1-2 дюйма над блоком, чтобы помочь удерживать влагу. Поместите в подходящую среду для выращивания. Ежедневно опрыскивайте дистиллированной или бутилированной водой. Поддерживайте температуру около 65-75F. После того, как плодоносит и собран урожай, блок следует закопать в тенистую мульчированную кровать на открытом воздухе, поскольку это единственный способ надежно плодоносить во второй или третий раз. После закапывания блока на открытом воздухе может потребоваться некоторое время, поэтому держите его влажным и наберитесь терпения.

Гриб Пиоппино также должен образовывать молодые грибочки, пока блок все еще находится в пакете. Как только зачатки будут хорошо сформированы, удалите излишки материала мешка над блоком, оставив небольшой воротник над блоком, чтобы помочь удерживать влагу. Будьте осторожны, чтобы не повредить скопления примодий, которые могут образовываться по краям блока рядом с мешком. Поместите в подходящую среду для выращивания. Ежедневно опрыскивайте дистиллированной или бутилированной водой. Поддерживайте температуру около 60F.После того, как плодоносит и собран урожай, блок следует закопать в тенистую мульчированную кровать на открытом воздухе, поскольку это единственный способ надежно плодоносить во второй или третий раз. После закапывания блока на открытом воздухе может потребоваться некоторое время, поэтому держите его влажным и наберитесь терпения.

Подходящие среды для выращивания можно сконструировать из старых аквариумов, контейнеров для хранения типа Rubbermaid или просто используя пластиковый пакет, свободно накинутый на блок. Цель любой среды для выращивания грибов — обеспечить достаточную влажность, поддерживать стабильную температуру и регулярно подавать свежий воздух.Это может потребовать ежедневного опрыскивания дистиллированной или бутилированной водой (чистой водой) и частого обдува закрытых помещений (например, аквариумов) свежим воздухом.

Специальная информация

Примечание для местных покупателей: для обеспечения свежести большинство наших стерилизованных субстратов и сред готовятся на заказ. В результате мы не храним эти товары на полках и не храним их в холодильнике. В редких случаях у нас может остаться горстка продуктов, оставшихся после недельного забега, но, пожалуйста, звоните заранее, чтобы мы могли подготовить их к отправке.

Примечание для международных клиентов: из-за повышенного воздействия и возможности более длительного времени транспортировки мы не рекомендуем этот продукт клиентам за пределами США. Вы все равно можете разместить заказ и получить этот продукт, но вы получите его «как есть», и в нем могут возникнуть загрязнения или сбой.

Скидки на оптовые закупки указаны выше. Если вы заинтересованы в покупке более 20 мешков за один раз, из-за веса могут потребоваться дополнительные транспортные расходы перед отправкой.Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Чтобы разместить заказ на 40 или более мешков, вы должны позвонить нам по телефону 865-329-7566 и завершить заказ.

Пожарные устройства для яиц из картонных коробок | Paddling.com

Для тех из нас, кто живет в «северной стране», где вы меняете весло на комплект лыжных палок, я иногда ловлю себя на мысли о весне и желании выйти из гребли.Это приводит к размышлениям о проектах, которые продлевают эти ожидания.

Один из таких проектов, возможно, перенесенный из дней Cub Scout, заключается в создании инвентаря удобных стартеров, которые я ношу с собой в байдарке в течение всего года. Эти восковые закваски, похожие на свечи, легко и весело сделать, и они станут активом в те дни, когда домашняя лихорадка начинает портить вам голову.

Устройство для розжига яиц из картонной коробки для яиц — это быстрые и легкие блоки для разжигания огня, в которых используется чашка для яиц из бумажной (не пластиковой / пенопластовой) коробки для яиц с внутренностями, сформированными из опилок и свечного воска.Существуют палочки для разжигания огня и стартеры из синтетических полимеров, а также есть несколько проверенных и надежных уловок для разжигания огня. Эти «яйца» легко приготовить, и они дают новую жизнь выброшенному в противном случае воску и опилкам.

Надувные лодки TAHE 10’6 и 11’6 SUP-YAK

Полные комплекты байдарки и лопаточной доски 2-в-1 для одиночного или тандемного использования.

Вот как это работает. Небольшая порция опилок помещается в каждую лунку формованного бумажного лотка для яиц. Колодец доверху заполнен расплавленным воском от кусочков использованных свечей. Опилки пропитывают расплавленным воском до полного заполнения чашки. Помогает при помощи палочки «смешать» воск с опилками. По мере остывания он начнет застывать, но у вас будет достаточно времени, чтобы раздавить смесь воска и опилок в чашки.Постепенное вливание и перемешивание палочкой на каждое «яйцо» занимает около 30 секунд.

После того, как все яйца вылиты, поддону дают застыть, пока все яйца не станут твердыми — обычно несколько часов, чтобы они стали твердыми и остыть. Как только они достигнут этого уровня, с ними можно будет обращаться, не теряя своей формы.

Вы можете вырезать или оторвать отдельные лунки от лотка. Не беспокойтесь о том, чтобы быть слишком аккуратным, потому что любые излишки картонной коробки вокруг верхних краев чашки могут быть использованы в ваших интересах.Когда пришло время поджечь яйцо, можно положить другой трут наверх и сложить лишнюю бумагу, чтобы удерживать его на месте. В противном случае заслонка превратится в фитиль, который поможет зажечь чашки.

По сути, вы создали свечу с деревянным наполнителем. Они работают так же, как свеча, создавая твердое пламя, которое может заменить первую порцию трута, когда дело доходит до разведения огня. Старайтесь держать их сухими, так как влага может повлиять на бумажный стаканчик.

Убедитесь, что используемая вами картонная коробка для яиц изготовлена ​​из бумаги / картона, а не из пластиковых / пенополистирольных лотков, которые продаются в некоторых магазинах.Пластиковые коробки плохо выдерживают (если вообще) тепло расплавленного воска и не служат хорошим фитилем или растопкой для пламени зажигания.

Обрывки воска от свечей легко собрать, если вы начнете собирать восковую банку в своем подвале или мастерской. Следует проявлять осторожность, чтобы расплавить воск — я создаю эффект пароварки, помещая воск в меньшую банку, которая помещается в большую банку из-под кофе. Баночка с воском сидит на полдюжине больших стальных гаек, поэтому между двумя банками остается воздушное пространство.Затем вы можете использовать походную печь или небольшую пропановую горелку, чтобы медленно растопить воск. Опилки поступают из моей скромной мастерской, а иногда и от друга-деревообработчика. На каждое «яйцо» уходит примерно столовая ложка растопленного воска и чайная ложка опилок.

Это простой, немного опасный проект для зимних месяцев. Яйца хранятся долго и очень удобны. Они начинаются мгновенно со спички, но не так быстро с искрой. При использовании искрового запальника мне очень легко положить на «яйцо» комок трута (раскрошенная береста, сухая трава или листья).Он становится фитилем, который зажигает свечу. Они горят довольно долго; в некоторых случаях достаточно долго, чтобы начать даже слегка влажную растопку.

Бросьте немного в свой аварийный запас еды / выживания. Держите их в разных местах в своем снаряжении, и у вас всегда будет под рукой стартер. Это как если бы у вас в кармане был готовый мини-костер, готовый к разжиганию. «Огненное яйцо» можно рассматривать как трут, когда его зажигают как свечу и помещают под растопку, как если бы вы разжигали большинство костров.

Том Уотсон — заядлый каякер с 15-летним опытом работы в водах северной части Тихого океана острова Кадьяк, Аляска.Он также является писателем-фрилансером, статьи которого опубликованы в большинстве популярных публикаций о каяках. Он часто выступает на региональных симпозиумах по гребле на байдарках. Он является автором книги «Как думать как выживший» (опубликованной в 2005 г.), доступной на Amazon.com и в большинстве крупных книжных магазинов.

Статьи по теме

У вас в доме висит лишний кусок фанеры? Построй из него каноэ!

Доказательство того, что местонахождение важнее приманки, ИЛИ того, что даже маленький окунь любит «Звездные войны»!

Несмотря на то, что погода становится теплее, скорее всего, вода еще холодная.