Сборка углового шкафа кухни под мойку: Как собрать угловой кухонный шкаф под мойку, прочитайте советы

Автор

Содержание

выбрать из лучших мастеров по ремонту, изучив отзывы на Профи

Людмила оставилa отзыв

Пять с плюсом

Большое спасибо Венеру за сборку кухонного гарнитура. Установка была сложной, на кухне и газовые трубы с колонкой, трубы отопления. Он очень высококвалифицированный специалист. Работу выполнил быстро и на отлично.

30 декабря 2018 · Казань

Установка смесителей, Подключение духового шкафа, Сборка кухонного гарнитура

Аида оставилa отзыв

Спасибо мастеру, сделал все хорошо, установил стеновую панель к кухонному гарнитуру. Пунктуальный, приятный человек. Мы довольны! Рекомендуем мастера!

14 августа 2021 · Вахитовский, Приволжский, Советский

Сборка мебели, Сборка кухонного гарнитура

Чупрунова Эльвира оставилa отзыв

Установил кухонный гарнитур быстро и качественно, коммуникабельный мастер!

9 октября 2020 · Ново-Савиновский

Сборка мебели, Сборка кухонного гарнитура

Валерий оставил отзыв

Пять с плюсом

Аккуратность. Наличие полного набора инструментов. Профессионализм.

29 сентября 2021 · Приволжский

Сборка мебели, Сборка модульной кухни

Гуля оставилa отзыв

Работает оперативно, качественно. Мобилен.

30 мая 2021 · Лаишево

Сборка мебели, Сборка кухонного гарнитура

Юля оставилa отзыв

Пять с плюсом

Отличный мастер! Все сделал, как я хотела) рекомендую

20 июля 2019 · Вахитовский, Ново-Савиновский, Советский

Смесители, Сборка кухонного гарнитура

Гузель оставилa отзыв

Пунктуальный мастер, с работой справился отлично, сборкой кухонного гарнитура довольна.

9 января 2018 · Советский

Мебель, Установка смесителей, Сборка кухонного гарнитура

· 2000 ₽

Алексей оставил отзыв

Мастер с работой справился.

9 апреля 2020 · Авиастроительный

Сборка мебели, Сборка кухонного гарнитура

Динара оставилa отзыв

Пять с плюсом

Добрый вечер. Работу мастер выполнил на отлично. В процессе сборки были нюансы, с которыми сборщик легко справился. Проконсультировал, как и что будет лучше в нашем случае. Договорились о сборке спального гарнитура. Рекомендую!!!

21 августа 2021 · Приволжский

Сборка мебели, Сборка кухонного гарнитура

Сборка углового шкафа кухни: инструкция как сделать

MesterulManole

4983 0 0

Дизайн кухни для рационального использования пространства в помещении

В большинстве современных типовых квартир кухня по-прежнему остается не самым просторным помещением. Именно поэтому так важно по максимуму заполнить кухню полезной мебелью и при этом не израсходовать свободное пространство. Добиться такого результата можно используя угловые шкафы. Я расскажу, что собой представляет эта мебель и как ее сделать самостоятельно.

Разновидности угловых шкафов

Дизайн современной угловой кухни, собранной из навесных и напольных модулей

Угловой шкаф отличается от обычного тем, что устанавливается на стыке смежных стен. С обеих сторон к угловому шкафу пристыковывается обычная пристенная мебель. В итоге получается модульный пояс мебели, при том что во всех шкафчиках и тумбах можно одновременно открыть створки или открыть выдвижные ящики.

Рациональное использование пространства на участке стыковки стен становится возможным благодаря специальному шкафу

Применение угловой мебели позволяет более рационально использовать пространство в помещении, так как:

  • Створки смежных секций можно открывать разом, а не поочерёдно, как если бы использовались обычные шкафы.
  • Между установленными секциями нет пустот, как в том случае, если угол бы формировался из обычных шкафов.
Иллюстрации Разновидности по способу установки
Навесные. Эти конструкции навешиваются на смежные стены. Отличительная особенность такого варианта — это малый вес полезной нагрузки, которую можно разместить внутри – не более 30 кг.
Напольные. Тумбы с таким расположением устанавливаются на пол.

Горизонтальное расположение тумб регулируется опорами. Максимальная нагрузка тумб определяется типом и конструкцией опор.

Напольные (сплошные). Это полноценный шкаф, который устанавливается на пол и как холодильник занимает пространство от потолка до пола.
Иллюстрации Конструктивные особенности модулей
Внутренний угол. Это наиболее распространённый вариант, когда шкаф устанавливается во внутренний угол между совмещёнными стенами.
Внешний угол. Этот тип угловых модулей рассчитан на установку вплотную к стенам, которые сходятся под внешним углом.

После того как мы рассмотрели конструктивные модификации угловых шкафов, несколько слов о их наполнении и способах открывания.

Наполнение карусельного типа — это не только современный стиль, но и удобство применения, когда за нужной вещью не надо лезть в самую глубь шкафа

Наполнение может быть, как обычным полочным, так и карусельным, когда внутри устанавливается поворотная конструкция, которая не только заменит обычные полки, но и облегчит доступ к ним. Кроме полок и карусели, в модулях с угловым расположением могут быть установлены ящики.

Способы открывания модулей зависят от типа наполнения. Например, модули с полочным наполнением комплектуются распашными створками. Карусельное наполнение предполагает установку распашных или сдвижных створок. Ящичное наполнение не предполагает использования створок.

Какую форму изделия выбрать

Наиболее распространённая конфигурация навесных и напольных шкафов

Выбор формы и габаритов шкафа зависит от особенностей помещения и от типа другой мебели, которая будет устанавливаться впритык к собранному модулю. Если нужно обустроить кухню с внутренним углом, шкаф собирается по форме трапеции.

Если нужно обойти внешний угол, собирается г-образный или треугольный шкаф.

Размеры для сборки мебели используются стандартные, чтобы самостоятельно собранный модуль можно было состыковать с другими модулями.

Особенности сборки углового шкафа

Процесс сборки угловых кухонных шкафов ничем не отличается от изготовления любой другой корпусной мебели

На первом этапе в соответствии чертежом заготавливаются материалы и нарезается необходимое количество деталей. На следующем этапе из заготовленных деталей собирается корпус, состоящий из боковин, верхней и нижней части и задней стенки. В ходе последующих этапов в собранный корпус устанавливается наполнение, навешиваются створки и устанавливаются элементы для установки на пол или для навешивания на стену.

Какие требуются крепежные элементы и инструмент

Комплект деталей для сборки корпусной мебели

Материалы. Для начала определимся с выбором сборочных материалов. Проще всего купить готовый комплект корпусной мебели и собрать его в домашних условиях. Если хочется все сделать самому от начала и до конца, потребуется запастись необходимыми материалами и раскроить их в соответствии с чертежом.

Чертеж трапециевидной тумбы со стандартными размерами под смежные модули

Лучший материал для сборки кухонной мебели — это ламинированная древесностружечная плита (ЛДСП). Если не уверены, что справитесь с раскроем материала, закажите изготовление деталей для шкафчика на мебельной фабрике.

Инструменты для сборки корпусной мебели

Набор инструментов. Для сборки корпусной мебели из ЛДСП достаточно базового набора инструмента:

  • Шуруповерт с битами под саморез и со сверлами на 3 и 10 мм.
  • Степлер со скобами.
  • Монтажный нож.
  • Шестигранник на 5 мм.
  • Угольник и прочий измерительный инструмент.
  • Молоток или киянка.

Крепежные элементы

Иллюстрации Типы подвесного крепежа
Простые навесы. По сути, это обычные металлические планки с перфорацией под саморезы. Недостаток такого крепежа – невозможность регулировки, поэтому изначально нужно тщательно выставить горизонтальное положение шкафа по уровню.
Регулируемые. Есть несколько разновидностей регулируемых навесов, но модификация, показанная на фото, самая распространённая. Посредством регулировки изменяется вертикальное положение подвесного модуля. Регулировка позволяет сдвигать конструкцию на 5 мм вверх и вниз.

Опоры подбираются с учетом веса мебели – на фото показаны самые недорогие ножки, рассчитанные на небольшой вес угловой мойки

Если предстоит собрать не подвесной, а напольный шкаф, понадобятся не подвесы, а опоры. Чтобы мебель можно было отрегулировать в горизонтальной плоскости, применяются регулируемые опоры. На каждой из 4 опор в соответствии с показаниями уровня выставляется необходимая высота. После того как опоры отрегулированы, настройки фиксируются контргайкой.

Как собрать шкаф – основные моменты

Иллюстрации Установка базы (модели с напольным расположением)
Сборка корпуса. Монтаж корпуса выполняется на конфирматы и шканты без клеевых соединений. Собирать тумбу проще и удобнее на полу при условии, что поверхность пола ровная.
Установка ножек. Технология монтажа ножек зависит от типа выбранных опор. Но, независимо от того какие опоры вы планируете устанавливать, к нижней части тумбы крепится их основание. Крепление выполняется посредством саморезов.

Важный момент: длина саморезов подбирается из расчета 2/3 от толщины материалов, примененных для сборки корпуса.

Настройка установленных ножек выполняется после полной готовности тумбы.

Монтаж распашных створок. Створки устанавливаем на регулируемые петли. Петли, показанные на фото, позволяют регулировать положение створок по вылету и в горизонтальной плоскости.
Закрепляем мойку
. Способ установки мойки зависит от ее типа. Например, врезная мойка монтируется поверх уже установленной столешницы, тогда как для накладной раковины столешница вообще не нужна.

Крепление той или иной разновидности мойки выполняется в соответствии с инструкцией производителя.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, что такое угловые кухонные шкафы, чем они хороши и как их сделать самому. Видео раскроет некоторые детали, а если в ходе сборки появятся вопросы, напишите об этом в комментариях к статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 25 сентября 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как самостоятельно собрать кухню из «Икеи» и сколько на этом можно сэкономить

Когда я узнал, сколько стоит сборка икеевской кухни, решил собрать ее сам.

Андрей Кабушев

сам собрал кухню

Профиль автора

В 2020 году мы с женой купили в «Икее» кухню: 113 000 Р стоили шкафчики и фурнитура — ручки, петли и направляющие для выдвижных шкафов. Еще 73 000 Р мы отдали за мойку, смеситель и технику: духовой шкаф, вытяжку и варочную панель. Холодильник и стиральная машина у нас уже были. Оставалось только собрать шкафы и установить технику.

Моя работа не связана со сборкой мебели — я менеджер в ИТ-компании. Но я уже собирал кровать из «Икеи», шкаф, тумбу, стол и вешал на стену полки. Умел пользоваться шуруповертом и один раз пилил лобзиком. В общем, решил, что и кухня мне по плечу. Нашел в интернете инструкции, запасся инструментами и принялся за работу. Расскажу, что и в каком порядке делал и что в итоге получилось.

Эту кухню я собрал сам. Ее размеры — 178 × 279 см

Сколько бы мы заплатили мастерам

Профессионалы собирают кухни за 1—3 дня. Каждая работа оплачивается отдельно: сборка шкафов, установка техники, вырезание отверстий под мойку и варочную панель.

В «Икее» собрать один шкафчик стоило 999 Р — и это без дверок, ручек и внутренних полок. С ними каждый обошелся бы в 1399 Р. Встроить технику из «Икеи» стоило 999 Р за штуку. А из другого магазина — 2499 Р. У нас было 10 шкафов, а из встраиваемой техники — вытяжка, духовка и варочная панель. Первые две — из «Икеи», а варочная панель — из «Техпорта». Так что в «Икее» сказали, что сборка обойдется от 20 000 Р, а точную цену сообщит мастер на месте.

«Икея»: прайс на сборку кухоньPDF, 45,7 КБ

Я связался со специалистом, который собирал кухню соседу. Он попросил по 1000 Р за шкаф и по 2000 Р за единицу встраиваемой техники и мойку. Получилось 20 000 Р. Столько же вышло и на сервисе «Руки», а мастер с «Юду» вообще насчитал 24 300 Р. Для нас все это было дорого — вот мы и решили собрать кухню сами.

Мастер с «Юду» потребовал за сборку больше всех. И это еще со скидкой — без нее выходило 27 000 Р

Где я взял инструкции по сборке

Я нашел в интернете много видео о сборке кухонь. Но в большинстве человек с отверткой просто говорил: «Сейчас расскажу, как собирать», — а через пару секунд с довольным лицом показывал полностью готовую кухню.

В итоге я обнаружил на сайте «Икеи» пошаговую видеоинструкцию. В 10 роликах рассказывалось, на что обращать внимание при сборке и как все исправить, если что-то сделаю не так.

Видео на ikea.com: «Самостоятельная установка кухни»

Руководство по установке кухни «Икея»PDF, 2,8 МБ

Параллельно я читал текстовое руководство — там был даже список нужных инструментов и советы, как подготовить помещение к сборке. Инструкции помогли разложить в голове порядок действий и понять основные рекомендации.

Инструменты я разделил на 2 списка: обязательные и желательные. Еще понадобилось много расходных материалов.

Я убедился, что главный помощник в сборке — это не инструменты, а второй человек. Вдвоем удобнее навешивать шкафы и устанавливать вытяжку: пока один их держит, второй прикручивает. И вместе работать быстрее. Мне помогали жена, соседи и друзья. А вечерами мы ели пиццу и жаловались друг другу, как болят спина и ноги.

Как грамотно потратить и сэкономить

Рассказываем в нашей рассылке дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы совладать с бюджетом

Обязательные инструменты

Шуруповерт стал продолжением моей руки. У меня Dexter Power 5227.2A. Его мне подарила жена пару лет назад. Я вкручивал им саморезы и делал мелкие отверстия в стенках и в столешнице. Например, для смесителя и для установки петель в дверцу.

Шуруповерт Dexter Power 5227.2A — 2975 Р

Вообще, отверстия делают дрелью, но если нужно сверлить не бетон, то хватает и мощности шуруповерта

Стремянка понадобилась, чтобы повесить верхние шкафы. Я прикинул, что в ней должно быть минимум 4 ступени. Мы купили ее в «Леруа Мерлен» за 700 Р.

Электрический лобзик тоже был незаменим. У меня Stanley Fatmax FMES550 мощностью 550 Вт — я покупал его раньше, но не специально для кухни. Без него невозможно подрезать шкафы под нужный размер, вырезать отверстия для вытяжки, варочной панели и мойки. Им же я разрезал столешницу — ее привезли кусками больше чем нужно.

Лобзик Stanley Fatmax FMES550 — 3098 Р

До сборки кухни я пользовался лобзиком всего раз — разрезал тонкую деревянную панель. Теперь предстояло распилить толстую столешницу

Струбцины — это приспособления, которыми можно плотно стянуть две плоских поверхности. Например, стенки двух соседних шкафов, чтобы их выровнять и зафиксировать. Еще я закреплял струбцинами доски от шкафов, когда резал их на столе лобзиком — так не боялся, что они начнут съезжать.

Струбцины бывают ручные и полуавтоматические. Первые стоят в среднем по 200—300 Р, но в них нужно долго закручивать гайку. Вторые дороже, но достаточно нажать на рычаг, и струбцина сожмется. Я купил на «Озоне» 2 быстрозажимных струбцины за 888 Р.

Универсальные струбцины Kubis, 2 шт. — 777 Р

Крайняя справа — ручная струбцина с гайкой. Она шла в комплекте с лампой. А когда я собирал кухню, пользовался струбцинами слева. Чтобы что-то стянуть, нажимал на синие рычаги

Измерительная лента, рулетка и карандаш понадобились, чтобы отмерить нужную длину шкафа, который пришлось обрезать. У меня была лента на 3 м.

Отвертки — нужны были крестовая и прямая, с плоским концом. Они выручали, когда шуруповерт куда-то не пролезал или неожиданно садился, хоть я и старался вовремя его заряжать. Отвертки у меня уже были — специально я их не покупал.

Строительный уровень — прибор, который помог мне повесить и поставить шкафы идеально ровно, параллельно поверхности земли. Сначала я пользовался уровнем на Айфоне, но он не внушал доверия, да и держать его было неудобно. В итоге купил на «Озоне» обычный строительный уровень за 427 Р.

Магнитный уровень Matrix — 438 Р

Сверху — уровень на Айфоне. Я приставил его к столешнице и вижу, что она не наклонена по отношению к земле — угол 0°. Снизу — строительный уровень. Когда овальный пузырек четко между двумя линиями — наклона нет

УЧЕБНИК

Как жить в России

Расскажем о налогах и правах, поможем не теряться при поиске квартиры и оплате коммунальных услуг

Начать учиться

Необязательные инструменты

Стол, на котором можно распилить доску. Мы использовали два стола: обеденный и рабочий для ноутбука. Они одинаковой высоты, и мы ставили их рядом. Чтобы не испортить поверхности, клали сверху картон, в котором привезли шкафчики.

Болгарка — машинка для резки металла. Мне ее одолжил сосед, чтобы я распилил шины для навеса шкафов. Что такое шины, я расскажу дальше. Они продаются по 2 м, и пришлось делить их на куски нужной длины.

На «Яндекс-маркете» я видел болгарки от 1193 Р, но покупать не стал. Если бы у соседа такой не оказалось, купил бы обычную пилку по металлу: для новичка она безопаснее

Ударная дрель — как шуруповерт, но мощнее и как бы бьет в место, которое сверлит. Дрель я взял у соседа и делал ею отверстия в несущей стене, когда вешал на нее шкафы. Эта стена была из плотного бетона с арматурой внутри. Мощности шуруповерта на нее не хватило.

Угольник — что-то вроде угловой линейки. Он помогал мне отмерять углы ровно под 90°, когда я подрезал один шкаф. Я купил угольник на строительном рынке у дома за 150 Р.

Пока я не купил угольник, отмерял углы обычной линейкой. Это было неудобно и ненадежно

Канцелярский нож у меня был и понадобился, чтобы укоротить сливной шланг от сифона. Про сифон я подробнее расскажу дальше.

Защитные очки оберегали глаза от опилок и трухи, которая летела во время распила. В первый день я пилил без очков, а потом купил их в «Фикс-прайсе» за 50 Р — стало комфортнее и безопаснее.

Без очков я постоянно щурился и промывал глаза от пыли

Расходники

Саморезы и дюбеля. Саморезы — это длинные прочные металлические стержни с резьбой. А дюбеля — вроде пластиковых гнезд для саморезов. Чтобы повесить шкаф на стену, я сначала делал в ней отверстие, потом вбивал туда дюбель и уже в него вкручивал саморез. Если просто вкрутить саморез в стену, однажды он расшатается, отверстие станет слишком широким, саморез вывалится, шкаф упадет.

Дюбеля и саморезы иногда продаются наборами. Сначала я купил 2 набора в «Икее». В одном саморезы и дюбеля были покороче — 1,6—4,5 см, а в другом подлиннее — 3—6 см. Маленькие стоили 349 Р за 200 штук, а большие — 699 Р за 260 штук. Но почему-то я усомнился в их надежности и заказал на «Озоне» дюбеля покрепче — выбрал по отзывам 20 штук за 308 Р. На вид они толще, и у них есть направляющие, которые не дадут дюбелю выпасть.

Дюбель для газобетона, 20 шт. — 300 Р

Саморезы и белый дюбель из набора «Икеи». Серый дюбель — с «Озона». На вид он крепче икеевского

Металлические уголки нужны, чтобы перпендикулярно скрепить две доски. У меня такие были дома. Я использовал 3 уголка для шкафа, который уменьшал, и еще 2 — для панели слева от стиральной машины. Уголками я прикручивал к шкафам столешницу. У остальных каркасов для этого были металлические перекладины в верхней части.

Бита для шуруповерта — это насадка, которую вставляют одним концом в шуруповерт, а другим — в болт, чтобы его вкрутить. Для сборки кухни понадобились биты с прямым и крестовым сечением, как и отвертки. Моя бита шла в комплекте с шуруповертом.

Такие уголки очень прочные и удержат даже тяжелую кухонную столешницу. Источник: «Леруа Мерлен» Моя бита. С одного конца она была крестовая, с другого — прямая

Сверла вставляются в шуруповерт, чтобы им можно было сверлить. Мне понадобились по дереву, бетону и круговое сверло. По дереву у меня были: когда-то я покупал упаковку сверл Dexter диаметром 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

Сверла по бетону заказал на «Озоне», когда понял, что первые не справляются с несущей стеной. Упаковка из 8 штук марки Metabo стоила 532 Р.

Набор сверл по бетону Metabo, 8 шт. — 881 Р

Круговым сверлом Форстнера я делал в столешнице отверстие для смесителя. Оно было диаметром 35 мм. Покупать не пришлось — сверло шло в комплекте с мойкой.

Малярный скотч пригодился, когда я резал столешницу. Я боялся сколов, поэтому клеил скотч на место реза, а линию распила чертил прямо на нем. Скотч придерживал края, пока я резал, — выходило аккуратно. Два скотча со строительного рынка обошлись в 358 Р.

Прозрачный герметик и пистолет к нему. Клей-герметик похож на жидкую резину. Им я обрабатывал участки, куда может попасть вода. Например, места спилов на столешнице: от воды они могли разбухнуть, и там бы завелась плесень. Я купил на «Озоне» 2 тюбика за 814 Р: сначала по ошибке купил белый вместо прозрачного. Клей выдавливал специальным пистолетом, он обошелся в 230 Р.

Я видел пистолеты и от 1000 Р, но купил самый дешевый и остался доволен. Источник: «Леруа Мерлен»

Пилки для лобзика — это то, чем он пилит поверхность. На упаковке всегда нарисовано, какие пилки подходят для металла, а какие — для дерева. Указаны допустимая толщина доски и какой будет край: рваный или ровный.

Пилки, которые делают ровный спил, режут медленно и годятся для тонких досок. Такими я пилил стенки каркасов. Пилки для рваных краев режут быстрее и подходят для толстых досок — ими я резал столешницу шириной 3,8 см. У меня была еще пилка для фигурного реза — ею я делал отверстия в задних стенках каркасов: они из тонкой фанеры.

Мой набор слева — из пилок под разные материалы и спилы. А справа — 5 одинаковых пилок для ровного реза по дереву. На упаковках нарисовано, какие выйдут срезы

Этап 1

Как я обрезал и собирал угловой каркас

Короткая сторона кухни у нас была 178 см. Мы собирались поставить с краю холодильник шириной 60 см и оставить между ним и шкафом 5 см запаса. Чтобы кухня вплотную встала в угол, нужен был шкаф для мойки шириной 113 см. Таких в «Икее» не было — пришлось брать 128 см и укорачивать на 15 см.

В нашей однушке мало места, и если бы мы сначала собрали остальные шкафы, было бы негде обрезать этот. Так что мы начали с него.

Я спланировал, какие детали укорочу. Щит, который стыкуется с длинной стороной кухни, потом сдвинул, и отверстие для двери получилось не 60, а 45 см

Шкаф состоит из каркаса и дверцы, то есть фасада. Я боялся перепутать и урезать не те доски каркаса. Поэтому сначала расставил детали так, как они будут в собранном виде. Отмерил рулеткой, сколько и где отрезать, и начертил линию среза карандашом. Затем положил доску на стол и попросил жену крепко держать доску. А сам включил лобзик и начал резать.

Я держал в руках лобзик второй раз в жизни и не знал про некоторые нюансы. Например, что если вынуть лобзик из детали до остановки пилки, лобзик начнет трясти, и пилка повредит доску. А когда я съехал с разметки, стал сдвигать основание лобзика, чтобы выровнять направление реза. В итоге немного погнул пилку и спилил больше. Оказалось, нужно было вращать весь лобзик, а не смещать его основание. А неровности просто подравнять лобзиком.

Теперь в каркасе дырка. Хорошо, что она в углу внутри и ее не видно

На каркасах из «Икеи» уже есть отверстия для болтов и саморезов, которыми соединяют доски. Например, в доске, которая будет дном шкафа, они сбоку — по стороне, которой измеряется толщина доски. Чтобы соединить дно с боковой стенкой, в нее нужно вставить длинный саморез. А потом приставить доски так, чтобы он попал в отверстие.

В угловом каркасе некоторые отверстия я отрезал, когда его укорачивал. Пришлось делать новые самому. Места для них я наметил карандашом, а потом проделал шуруповертом со сверлами по дереву на 3 мм.

Еще пришлось делать 2 квадратных отверстия: одно — для провода и шланга от стиральной машины, другое — для розетки. Сначала я просверлил по 4 круглых отверстия по углам будущих квадратов. Использовал сверло на 8 мм. А потом прошелся лобзиком от одного отверстия к другому.

Если бы мы не укоротили шкаф, он бы не поместился По вырезу для розетки видно, что сначала я сверлил маленькие круглые отверстия по углам. В них потом удобно было вставлять пилку от лобзика

Этап 2

Как я собирал остальные каркасы

Собирать каркасы просто, главное — следовать инструкции. Чтобы подолгу не искать нужные болты, саморезы и другие детали, я высыпал пакетик с деталями на стол и разобрал все по группам: саморезы к саморезам, винтики к винтикам.

У нас 11 каркасов, половина — навесные, а половина — напольные. Мы с соседом собрали все примерно за 3 дня — это не сложная, но однообразная работа. Сосед шуруповертом прикручивал к боковым стенкам направляющие для выдвижных ящиков и крепления для навеса. Потом мы насаживали на одну стенку верх и низ шкафа. Затем ставили заднюю панель и крепили вторую боковую стенку. А в конце прибивали заднюю панель гвоздями, чтобы каркас был ровным и с прямыми углами. Затем за час я собрал еще 4 маленьких выдвижных ящика.

У нас были сложности только со шкафами для сушки посуды и встраиваемой вытяжки. А еще с пространством под стиральную машинку. Когда я собрал шкаф для посуды, то понял, что у нас встраиваемая сушка, а не отдельная. Такую сушку нужно было крепить к шкафу вместо дна. Пришлось переделывать.

Теперь я знаю, что встраиваемые сушки крепятся к шкафу вместо дна

Перед тем как собирать каркас для вытяжки, я прочитал к ней инструкцию. Понял, что нужно сделать отверстия для воздуховода и урезать заднюю панель каркаса по высоте, потому что снизу она мешала бы вытяжке.

Инструкция по сборке каркаса для вытяжки «Икея»PDF, 8,88 МБ

Мы хотели установить вытяжку так, чтобы запахи уходили по воздуховоду в вентиляционный лючок под потолком. Купили в «Икее» воздуховод диаметром 15 см за 1700 Р. И вырезали под него отверстия в верхней и нижней стенках шкафа. Потом поняли, что этот воздуховод будет слишком заметен над кухней, и жена будет страдать. Купили еще один воздуховод. Он стоил 1750 Р, был поуже и не такой заметный. Но отверстие диаметром 15 см оказалось для него слишком велико. Пришлось с этим смириться.

Собранные каркасы мы расставляли на полу Для нового воздуховода нужны были отверстия диаметром 10 см, но предыдущие было уже не уменьшить

У нас не встраиваемая, а обычная стиральная машина. Каркасов под нее в «Икее» не было, а просто задвинуть ее под столешницу было нельзя: тогда бы край столешницы висел в воздухе.

Мне прислали из «Икеи» инструкцию, как сделать слева от машины опору для столешницы. Вместе с кухней мы сразу купили каркас шириной 40 см и сделали из него так называемую сэндвич-панель — по толщине она как три обычных стенки шкафа. Просверлили в ней лобзиком отверстие для провода и шланга. А снизу прикрутили ножки. На эту сэндвич-панель удалось даже повесить дверцу, чтобы закрывала машинку.

Как сделать сэндвич-панель из каркаса шириной 40 смDOCX, 124 КБ

Слева от машины находится сэндвич-панель. А справа мы прикрутили на уголки полоску декоративной панели. Она закрывает щель между духовкой и стиральной машиной Это сэндвич-панель. Я делал ее сам из каркаса шириной 40 см

Этап 3

Как я вешал настенные шины

Нижние шкафы мы решили просто прикрутить к стене. А верхние нужно было навешивать. Есть два способа это сделать: навесить каждый отдельно или все вместе — на металлическую шину, то есть рейку с отверстиями. Если вешать отдельно, трудно подогнать шкафы по высоте: один будет выше, другой ниже.

Нам понадобились две шины по 2 м. Но на короткую стену нужно было всего 1,3 м, а на длинную — 2,7 м. Так что одну шину я распилил болгаркой на два куска: по 1,3 м и 0,7 м.

Болгарку мне одолжил сосед. Я раньше ею не пользовался и сначала прочитал инструкции по безопасности в интернете. Надел плотные штаны, кофту с капюшоном и защитные очки. Управился за 20 секунд, но очень нервничал: любое неверное движение — и я мог лишиться пальца. В следующий раз лучше куплю обычную пилку по металлу или закажу распил где-нибудь еще.

По ошибке мы купили в «Икее» 4 таких шины по 700 Р. Но пригодились только 2, а остальные мы потом сдали обратно. Источник: ikea.com

Чтобы понять, на какой высоте крепить шину, мы с соседом приложили один шкаф к стене. Карандашом разметили расположение шины и предполагаемых отверстий для дюбелей. Затем просверлили отверстия глубиной по 6 см и диаметром по 8 мм. С короткой стеной справился даже шуруповерт со сверлом по бетону. А длинная стена была несущая — ее пришлось сверлить ударной дрелью соседа.

Сверлить оказалось легко. Сложнее было только удержаться на стремянке в процессе. Чтобы не упасть, я стоял одной ногой на стремянке, другой — на стиральной машине.

В готовые отверстия мы вбили молотком дюбеля, шуруповертом с крестовой битой закрутили в них саморезы и навесили шину. Довольно трудно было выровнять ее по уровню: шина длинная, и от малейшего движения шел перекос. Вся работа с шинами заняла у нас полдня.

Чтобы наметить место для шины, мы приложили один верхний каркас к стене. Держать его не хотелось — поставили на стиральную машину и еще один каркас

Этап 4

Как я устанавливал каркасы и вытяжку

На установку каркасов у нас ушел целый день. Сначала мы навесили верхние шкафы, одновременно встроили вытяжку, а потом установили нижние. Иначе они бы мешали поставить стремянку.

Верхние каркасы оказалось труднее всего поднимать: они были тяжелые, высотой по 100 см и норовили перевернуться и упасть на нас сверху. А само навешивание было простым: мы прикладывали крепления к шине и опускали каркас.

На этом же этапе мы установили вытяжку — прикрутили ее к нижней полке по инструкции. Потом поняли, что торопиться не стоило: вытяжка потом мешала установить дверцу — расскажу об этом дальше.

Навешенные каркасы легко было двигать по шине

С нижними каркасами были свои сложности. Их пришлось поднимать, чтобы поставить на нужные места. А если бы мы их двигали, могли сломать ножки. Плюс в инструкции советовали крепить эти каркасы к стене. Не думаю, что без этого они бы упали: потом я стянул их между собой, а сверху придавил тяжелой столешницей. Но на всякий случай решил следовать инструкции.

В задних стенках каркасов уже были заводские прямоугольные отверстия. Еще в комплекте шли уголки. Одну сторону уголка нужно было прикрутить к стенке каркаса, а другую — через отверстие к стене.

Я расставлял каркасы вдоль стены в нужном порядке и размечал на боковых стенках каркасов и на стене, где будут отверстия для саморезов. Потом убирал шкафы и сверлил стены шуруповертом и ударной дрелью. Очень боялся попасть в провода, замурованные в стены. Но вспомнил, что во время ремонта нам проложили их под розетками строго вниз, а над выключателями — вверх. В итоге один нижний шкаф я не прикрутил: над предполагаемыми отверстиями были розетки, и я бы точно пробил провод.

В отверстия в стенах я вбил молотком дюбеля и снова расставил каркасы по порядку. А в конце соединил каркасы и стены уголками с помощью саморезов.

Самому пришлось только сверлить отверстия для саморезов. А прямоугольное окошко сделали на заводе

Этап 5

Как я разрезал столешницу

У нас было 2 куска столешницы из ДСП толщиной 3,8 см, а длиной по 186 и 246 см. Надо было отрезать от них нужные куски и сделать отверстия под мойку, смеситель и варочную панель. На все ушло полтора дня — дольше всего я вымерял отверстия для мойки и варочной панели.

Сначала я замерил, какой длины нужны куски. Получилось 113 см и 213 см. И обнаружил, что строители сделали угол кухни не 90°, а 95°. Пришлось измерить расстояние от задней стенки холодильника до угла и от дверцы холодильника до этого же угла.

Потом мы с соседом положили столешницу одной стороной на обеденный стол, а другой — на компьютерный столик. В одиночку было бы тяжело это сделать. Потом отмерили на столешнице нужные расстояния, и я резал ее не под прямым углом, а наискосок. В целом это было не сложнее, чем распиливать доски от шкафов. Но дольше: столешница толстая, и пилка быстрее затуплялась и медленнее шла.

Угол не прямой — столешницу резали так, чтобы выглядело ровно

Делать отверстия для варочной панели и мойки нужно после того, как их купили: размеры отверстий всегда индивидуальны. Какие нужны нам, я нашел в инструкциях к мойке и панели.

Мы с соседом положили столешницу на каркасы, и я оклеил будущие места среза скотчем, чтобы спил был ровнее. Потом начертил линии среза. Был особенно внимателен с отверстием для варочной панели: оно должно было быть ровно над соответствующим каркасом.

Потом мы с соседом сняли столешницу и перенесли на стол. Отверстия для мойки и варочной панели предполагались прямоугольные, но сначала я просверлил по углам круглые диаметром 8—10 мм. Потом вставлял в каждое пилку для лобзика и резал по направлению к другому отверстию. В конце попросил соседа поддерживать выпиленные куски снизу: они могли выпасть, сломать пилку и обломить столешницу там, где я еще не допилил. А когда мы переносили столешницу, придерживали ее в тонких местах возле спилов: боялись, что там она сломается.

Если бы отверстие под варочную панель я выпилил левее или правее, стенки нижних каркасов не дали бы ее встроить Я не ошибся: варочная панель встала идеально

Смеситель можно было вмонтировать не в столешницу, а в саму мойку. Но нам захотелось в столешницу: так он бы встал ровно за мойкой. А иначе пришлось бы вмонтировать его в ту часть мойки, где сохнет посуда, и пришлось бы его поворачивать.

Для смесителя я просверлил шуруповертом круглое отверстие диаметром 35 мм — пригодилось сверло Форстнера. Сверло легко утапливалось в столешницу, пока не прошло ее насквозь.

Потом я на всякий случай обработал все спилы герметиком, особенно отверстие для смесителя. Это нужно, чтобы эти места не вздулись, если в них попадет вода.

Этап 6

Как я фиксировал каркасы и столешницу

Каркасы мало было поставить рядом — их нужно было стянуть друг с другом саморезами. Так было сказано в инструкции.

Стенки соседних каркасов я сначала стягивал струбцинами, чтобы они не «ходили». Потом делал в них по 4 отверстия ближе к углам — использовал сверло по дереву диаметром 3 мм. А затем шуруповертом закручивал туда саморезы.

Потом я положил столешницу на каркасы и прикрутил ее к ним саморезами насквозь. На урезанном каркасе не было передней перекладины, к которой крепится столешница. Пришлось присверливать к нему металлические уголки и прикручивать к ним.

Вся работа заняла полдня. Она была простая, но однообразная, и иногда хотелось бросить ее на полпути.

Для крепления столешницы пригодились уголки

Этап 7

Как я подключал мойку и смеситель

Установка мойки и смесителя заняла целый день. Мойку я вставил в отверстие, а потом подключил к ней сифон. Это устройство, которое не дает запахам из канализации проходить на кухню, но позволяет воде стекать в канализацию.

Сифон у нас был из «Икеи», и к нему шла подробная инструкция. Сначала я прикрутил чашу слива к отверстию в раковине и соединил все элементы сифона по инструкции. Потом вставил сливной шланг в сливное отверстие.

Чтобы установить смеситель, я протянул шланги от него в отверстие, а сам смеситель прижал гайкой снизу. Шланги нужно было подсоединить к выводам в стене, из которых шла вода. Для этого понадобились переходники. Я перекрыл воду и вкрутил их к выводам. Сверху закрутил гайку для шланга.

Этап 8

Как я подключал технику и подсветку

Для подключения техники я хотел вызвать мастеров. Специалисты с «Юду» просили около 1000 Р за каждый электроприбор. За вытяжку, варочную панель, духовку и стиральную машину я бы отдал 4000 Р. Но оказалось, в этом разбирался сосед и предложил бесплатно мне помочь.

Сосед отключил электричество во всей квартире и проверил индикаторной отверткой, нет ли в проводах напряжения. Потом надел резиновые перчатки и полдня подключал технику. На себя я взял только стиральную машину.

У варочной панели вообще не было провода. А было что-то вроде гнезда — к нему мы подсоединили провод, выведенный из стены во время ремонта. Сосед объяснил, что внутри него есть 3 мини-провода: желто-зеленый — заземление, синий — ноль, коричневый или черный — фаза. Сосед прочитал инструкцию, вставил нужные провода в нужные места в гнезде и зафиксировал их болтами из комплекта с плитой.

В инструкции было подробно расписано, куда какой проводок вставлять

У духовки уже был свой провод, но без вилки на конце. Мы присоединили к нему вилку и вставили в розетку, которую делали еще на этапе ремонта.

У вытяжки тоже был только провод без вилки, но розетки под нее не было — строители оставили в стене провод, как для духовки. Мы решили соединить два провода напрямую. Для этого желательно купить клемму — щеколду, в которую вставляются два провода и зажимаются внутри. Но клемм у нас не было, а ехать за ними не хотелось, так что мы просто соединили провода изолентой.

Стиральную машину подключать легко. Нужно вставить вилку в розетку, сливной шланг в сливное отверстие, а шланг для подачи воды накрутить на вывод для воды, который находится в стене. Шланг из комплекта оказался коротковат — он был около 1 м, а требовалось 1,5 м. Так что пришлось купить в «Техпорте» удлинитель для шланга за 152 Р. Мы вставили в него шланг от стиральной машины, а сам удлинитель — в слив. Соединение стянули металлическим хомутом — купили его на рынке за 20 Р.

Возможно, это не лучший способ, но позади 2 месяца, а из этой конструкции не вытекло ни капли.

Шланг от стиральной машины мы соединили с внешним шлангом и стянули металлическим хомутом на стыке Такой шланг можно установить вместо родного, но мы его просто нарастили. Источник: «Техпорт»

Подсветка. Светильники из «Икеи» устанавливаются просто: нужно прикрутить саморезами крепления, а потом защелкнуть в них светильники.

Провода от светильников я аккуратно протянул за шкафами — между задними стенками и стеной было достаточно места. Все провода собрал в икеевский блок подсветки и закрепил на шкафах.

Наши светильники можно было соединить напрямую с проводом, который мы заранее выводили из стены. Но у нас давно лежала «Яндекс-розетка» — она вроде обычной, но подключается по вайфаю к «Яндекс-станции». С ней включать подсветку можно голосовой командой.

У меня была еще обычная розетка. Я установил ее за шкафами, вставил туда «Яндекс-розетку», а в нее — вилку подсветки. Теперь я говорю: «Алиса, включи подсветку», — и свет включается.

Подсветка включается голосом, хотя можно и традиционно — выключателем Конструкция, которая делает подсветку «умной»: обычная розетка, «Яндекс-розетка», вилка от подсветки. Висит в углу за шкафами и никому не мешает

Этап 9

Как я устанавливал фасады

Фасады, то есть дверцы, я устанавливал по инструкции. Потратил 1 день. Все фасады были в защитной пленке. Мы не снимали ее до конца: боялись повредить поверхность.

Дверные петли я покупал в «Икее» вместе с кухней, а теперь вставил их в круглые отверстия на дверях — они там уже были. Потом прикрутил крепления к боковым стенам каркасов. Одно крепление установил неправильно, и пришлось переделывать. Затем был внимательнее: стрелочка на креплении должна была всегда смотреть наружу из шкафа. А в конце я приставил каждую петлю к креплению и нажал до щелчка.

Работа была простая. Правда, в шкаф для вытяжки было неудобно устанавливать крепление для дверцы. Оно оказалось в том месте, где уже была вытяжка. Я промучился с ним полчаса: с трудом туда подлез и вкручивал болт с короткой битой и гаечным ключом. А до установки вытяжки управился бы за 30 секунд. Теперь думаю, что быстрее было бы вообще открутить вытяжку.

Треугольная стрелочка должна была указывать наружу, а не внутрь шкафа

Этап 10

Как я устанавливал полки

Внутренние полки для шкафов я быстро установил по инструкции. На боковых стенках уже были отверстия — я вставил в них опоры вроде болтиков из комплекта и положил на них полки.

Но было два места, которые мы сначала хотели просто закрыть панелями, — на торце кухни и между двумя верхними шкафами над мойкой. Но в процессе сборки жена попросила сделать там полки. Пришлось делать два самодельных каркаса — в «Икее» не было вариантов под наши размеры. Например, над мойкой нужен был шкаф глубиной 39 см и шириной 17 см. А на торце — шириной 39 см и глубиной 11 см.

У нас оставалась одна декоративная панель под цвет кухни, а нужно было три. Недостающие мы докупили в «Икее»: каждая панель 39 × 104 см стоила 2000 Р. Всего я потратил 4000 Р. Из них я сделал отрезки нужных размеров и скрутил саморезами. Потратил один день, зато получились два функциональных каркаса.

У меня закончились уголки, поэтому прикручивать эту полку пришлось изнутри — просто притянул ее саморезами с внутренней части шкафа На стене оставался небольшой кусок шины, так что этот каркас я так же, как и остальные шкафы, просто повесил на нее Торцевой каркас я делал сам — из декоративных панелей

Сколько я потратил на сборку

Я собирал кухню по субботам и воскресеньям — потратил пять выходных. Если бы взял отпуск, ушло бы 10 дней подряд. Конечно, я мог заплатить мастерам и отдыхать в это время. Но зато я сэкономил больше 20 000 Р.

Кое-что из инструментов у меня уже было, а дрель и болгарку одолжил сосед. Многое пришлось купить, но я об этом не жалею: все это пригодится мне потом. А каркас для сэндвич-панели, металлические шины, переходники и лишний воздуховод я бы докупал и так — даже если бы кухню собирали мастера. Поэтому не буду включать их в расходы на сборку.

На инструменты и расходники для сборки я потратил 4798 Р

Дюбеля и саморезы 1356 Р
Струбцины 888 Р
Герметик с пистолетом 814 Р
Стремянка 700 Р
Сверла по бетону 532 Р
Малярный скотч 358 Р
Угольник 150 Р

Дюбеля и саморезы

1356 Р

Струбцины

888 Р

Герметик с пистолетом

814 Р

Стремянка

700 Р

Сверла по бетону

532 Р

Малярный скотч

358 Р


Сборка кухни по низкой стоимости в Москве

Итак, кухня на заказ сделана. Самое время безопасно упаковать ее, доставитьв целости и сохранности своему хозяину, установить и ввести в эксплуатацию.

Наша Мебельная компания создает гарнитуры под ключ. Мы сопровождаем вас на всех этапах сотрудничества вплоть до начала пользования мебелью. И даже после этого, так как на все работы мы даем гарантию 2 года.

Сборка мебели угловой и прямой кухни

Конечно, вы всегда можете попробовать собрать гарнитур своими руками. Однако последствия таких сборок оставляют желать лучшего.

Мы знаем наши кухни до каждого болтика. Знаем, как лучше и правильнее установить шкафчик или пенал, с каким нажатием прикрутить дверцу, чтобы она плавно и бесшумно открывалась. К тому же, наши мастера имеют специальный допуск на подключение газа и всей сантехники. Поэтому, после доставки и сборки мебели, вы сразу же сможете приготовить первые блюда на новой кухне.

Этапы сборки гарнитура:

  1. Приезд 2 мастеров на дом в назначенное клиентом время.
  2. Распаковка деталей мебели.
  3. Процесс сборки.
  4. Подгон и установка гарнитура под размеры.
  5. Подключение газа, воды и введение в эксплуатацию бытовой техники.
  6. Уборка и вывоз мусора.

Сборка мебели занимает 1 или 2 дня. Длительность установки зависит от размеров угловой или прямой кухни.

Стоимость сбора кухни под заказ

Мы работаем без предоплаты. Оплата происходит в день доставки мебели к порогу дома. Сборка гарнитуров также оплачивается после проведения необходимых работ.

  • Сборка кухни стоит 10% от цены гарнитура
  • К установке мебели допускаются только сертифицированные мастера
  • Приезжаем со своим инструментом и оборудованием
  • Проводим первичный осмотр кухни
  • Весь мусор убираем и вывозим
  • Оставляем в ваше распоряжение чистую, обновленную и долговечную мебель.

Все кухни, которые производятся на нашей фабрике, прослужат вам около 50 лет. И это не пустые цифры и обещания. Виртуозное мастерство специалистов, материалы и фурнитура европейского качества создают крепкую, стильную и устойчивую ко всем повреждениям мебель.

Фото и видео процесса сбора кухни на заказ

Вместо тысячи слов… Посмотрите свежие фото и видео сборки гарнитуров. Вы сразу же сможете оценить работу и профессионализм мастеров нашей мебельной фабрики.

Отзывы наших клиентов

Мы работаем под  девизом: «Клиент всегда прав»! Поэтому в любых ситуациях  доводим работу до идеала и получаем за это лестные отзывы. Прочитайте и вдохновитесь идеей покупки нового стильного гарнитура! Заполните короткую форму на сайте и узнайте, сколько стоит ваша кухня!

Мебельная фабрика «Кухни для Людей» — стиль и долговечность каждого гарнитура!

Оперативное изготовление и быстрая установка качественных кухонь – философия нашей работы

 

Компания «Кухни для людей» занимается изготовлением кухонь на заказ с их последующим монтажом на адресе у клиента. После установки модулей устанавливается мойка, варочная панель и остальная бытовая техника и кухня сдается в таком виде, что после нашего отъезда, Вы можете начинать готовить. Благодаря сотрудничеству с нашей компанией заказчик получает изделия высокого уровня качества.

Чтобы клиент получил технологически совершенную и эстетически привлекательную кухню, недостаточно сделать на фабрике безупречный гарнитур. Кухня в цеху – это одно, а те же элементы в квартире, офисе или коттедже – совершенно другое. Для обеспечения идеального качества и надежности у нас есть свой «фирменный рецепт», которым мы с вами с удовольствием поделимся.

 

С чего все начинается?

Желательно, чтобы к приезду бригады комната, в которой запланирована установка кухни, выглядела примерно так.

То есть, нет ничего лишнего. Если вы по каким-либо причинам не смогли или не успели подготовить место для установки нового гарнитура – не беда, мы поможем вам с этим. Например, в случае необходимости уберем старую стационарную печь и тумбу с мойкой, а затем, приступим к сборке и расстановке тумб нижней базы кухни.

 


 

После того, как угловой шкаф займет свое место (при его установке учитывается величина зазоров между корпусом и стенами), можно расставлять все другие шкафчики нижней базы.

 

 

Обратите внимание – в задней стенке тумбы под мойку сразу же делаются точные отверстия под канализацию и гибкие шланги, благодаря чему корпус изнутри выглядит аккуратно и привлекательно, как и другие тумбы.

После расстановки всех элементов нижней базы гарнитура, имеющих высоту 820 мм, мы скрепляем их между собой специальными мебельными стяжками, чтобы обеспечить точность и надежность соединения между тумбами. После первого установочного этапа ваша кухня будет выглядеть приблизительно так.



 

В данном случае проектом было предусмотрено изготовление двух высоких модулей, которые ставятся сразу же после тумб со стандартным вертикальным размером. Пеналы тоже соединяются между собой и с остальными шкафчиками.


 

 

Второй этап – столешницы

Затем сборщики приступают к монтажу столешниц. Постформинг укладывается поверх тумб и после проверки правильности нависания спереди и сзади фиксируется саморезами через верхние поперечные царги.

После закрепления первой столешницы замеряется расстояние между ее закругленным софтом и пеналом, сравнивается с фактической длиной второй части рабочей поверхности. После этого все действия повторяются в той же последовательности – постформинг кладут на тумбы, выравнивают свесы, проверяют на отсутствие стыковочных щелей и соединяют столешницу с нижним рядом тумб.


 

Третий этап – подвеска верхних шкафчиков

Затем приходит очередь монтажа навесных модулей. Перед тем как начать сверлить стены, проводятся контрольные замеры и по высоте и по ширине. Как и в случае с нижним рядом тумб, все начинается с углового модуля.

 

Затем на столешнице по очереди расставляются все остальные шкафчики.

 

Когда рабочие убедятся, что все сходится до миллиметра, начинается сверление стен и поочередная навеска верхних шкафчиков.

В зависимости от типа стен, мы индивидуально подбираем крепежную фурнитуру, которая обеспечивает высокую надежность фиксации мебели.

После закрепления всех навесных шкафчиков они, как нижние тумбы, соединяются между собой и пеналом при помощи специальных мебельных стяжек.

По завершению выравнивания и соединения между собой шкафчиков настает очередь монтажа вытяжки.

Четвертый этап – интеграция электробытовой техники и монтаж выдвижных систем

Когда все модули расставлены, подвешены и надежно соединены между собой, можно приступать к установке и подключению электробытовой техники. В данном случае заказчик решил разместить у себя на кухне встроенный духовой шкаф и микроволновую печь, а также посудомоечную машину.

Обратите внимание – техника для приготовления и разогрева пищи расположена на оптимальной высоте, которая считается наиболее удобной. Наши дизайнеры всегда учитывают эти нюансы, чтобы улучшить общие эргономические характеристики гарнитура. Кроме того, технологи стараются сделать так, чтобы точки подключения находились в непосредственной близости от приборов и не приводили к вынужденному удлинению коммуникаций.

Следом за техникой, рабочие монтируют функциональные выдвижные элементы, которые упрощают эксплуатацию кухонного гарнитура. Всегда рекомендуем своим клиентам установить такие системы, поскольку их использование помогает без труда поддерживать порядок внутри тумб и экономит время, затрачиваемое на приготовление пищи.

Пятый этап – интеграция мойки и варочной панели в столешницу

Некоторые фирмы предпочитают выполнять эту процедуру в цеху и привозить на адрес столешницы с готовыми отверстиями. Мы придерживаемся другого принципа, так как расчетные значения могут чуть-чуть не совпадать с фактическими. Это приводит к небольшому смещению мойки и варочной поверхности.

Такой «сдвиг» особенно нежелателен для печи, поскольку она на несколько миллиметров уйдет в сторону от вытяжки – это неправильно. Лучше потратить 30 минут на адресе и получить отличный результат. У установщиков имеется необходимый для врезки качественный инструмент, поэтому процесс врезки не отнимает много времени. Все опилки и прочий сопутствующий мусор сборщики сразу же убирают после установки мойки и варочной поверхности.

Обратите внимание, насколько рационально мы используем имеющееся пространство. Мойка и варочная поверхность находится на оптимальном удалении друг от друга. Такое расстояние не вынуждает «наматывать» лишние метры в процессе готовки и вместе с тем позволяет разместить между печью и раковиной продукты или кухонный инвентарь.

Перед установкой фасадов остается вставить сушку для тарелок и чашек из нержавеющей стали, которая является наиболее привлекательной, надежной и долговечной благодаря материалу изготовления.

Шестой этап – установка фасадов

Во избежание случайных повреждений во время транспортировки кухни мы предпочитаем перевозить тумбы и пеналы в разобранном виде без фасадов и производить их монтаж на месте. Чтобы это мероприятие не отнимало слишком много времени, детали приезжают на адрес полностью подготовленными – остается прикрутить петли на створки или фиксаторы на накладки для ящиков или других выдвижных систем и можно приступать к навеске фасадов.

Мы рекомендуем закрывать угловые окончания гарнитура с гнутыми фасадами, так как они делают кухню более привлекательной и вместительной – за дверцей можно хранить все, что угодно. В качестве выдвижных механизмов для ящиков наша фирма использует австрийские или немецкие системы с двойными стальными боковинами. Тандембоксы оснащаются прочными днищами из ЛДСП и имеют функцию самозадвижения, что в совокупности делает ящики чрезвычайно удобными и надежными. Кроме того, эти системы позволяют оперативно проводить крепеж и регулировку фасадов, благодаря чему на установку гарнитура требуется меньше времени.

На месте углового соединения первого ряда кухни и посудомоечной машины закрепляется специальная декоративная планка, которая маскирует ЛДСП короба и визуально «убирает» щель между посудомойкой и угловым шкафом.

 

После установки фасадов на всех тумбах нижнего ряда кухни выполняется регулировка шкафчиков по уровню, и на ножках защелкивается декоративная панель (цоколь) из пластика, алюминия, ЛДСП или МДФ.

Для кухонь с закругленными окончаниями обычно используется пластиковый цоколь, который под воздействием температуры гнется и в точности повторяет контуры тумбы с выпуклым фасадом.

Следом за монтажом цоколя на столешнице устанавливается пристеночный плинтус, а затем крепятся дверцы на модули верхнего ряда кухни.

Последний седьмой этап – установка ручек

Ручки прикручиваются в последний момент, поскольку при транспортировке или во время других операций они могут случайно повредить мебель. Поэтому мы исключаем все риски и ставим их, когда кухня практически готова к сдаче.

Кроме того, есть еще один важный момент – клиент может попросить произвести разметку под ручки после установки гарнитура, так как в этом случае легче определить места их наиболее удобного расположения.

С учетом возможной разметки и сверления отверстий под ручки на адресе у заказчика сборщикам компании «Кухни для людей» требуется на установку среднего гарнитура целый рабочий день. То есть, благодаря нашей оперативности и слаженности действий вы получите современную и функциональную кухню под ключ в предельно сжатые сроки.
 


Сборка кухни и мебели в Краснодаре

Установка мебели «под ключ». Следующие работы включены в стоимость ед. изм. Цена
Сборка модульных и проектных каркасов кухни, навеска и стяжка верхних и нижних корпусов, установка ручек, ножек, установка столешницы ПВХ, плинтуса, цоколя, навеска и регулировка дверей за 1 п/м. 2300
Дополнительные работы
Вырез отверстия под смеситель в столешнице ПВХ 1 вырез 150
Вырез отверстия под варочную панель в ПВХ 1 вырез 500
Вырез отверстия под смеситель в мойке из искусственного камня, акрила 1 вырез 500
Вырез отверстия под мойку в ПВХ 1 вырез 500
Вырез отверстия под смеситель в мойке метал. 1 вырез 150
Врезка под розетки, светильники 1 шт. 400
Монтаж 1 точки (спайка, скрутка) 1 узел 350
Технический вырез под трубы/розетки, светильники 1 вырез 200
Распил столешницы/стеновой панели (корректировка на месте) 1пил до 60 см. 250
Закругление столешницы ПВХ (с выездом в цех) 3000
Установка смесителя 1 шт. 400
Установка / подключение сифона 1 шт. 400
Вырез отверстия под варочную панель/мойку в столешнице из искусственного камня, акрила 1 вырез 800
Установка мойки 1 шт. 450
Переделка шкафа под встроенную вытяжку с выпилами под воздухоотвод 1 шт. 800
Установка цокольной планки п/м 100
Установка баллюстрады п/м 150
Установка освещения 1 шт. 150
Установка карниза (1стык/2запила) 1 узел 300
Установка сушки , установка выдвижной корзины 1 шт. 200
Установка менсолы 1 шт. 200
Установка плинтуса п/м 200
Установка пилястры с закладными деталями и распилом (при необходимости) 1 деталь 200
Установка рейлинга 1 шт. 200
Установка соединительных/торцевых планок 1 шт. 150
Установка пристенного бортика п/м 200
Установка стеновой панели (пластик) п/м 400
Установка дополнительного шкафа 1 шт. 400
Уменьшение глубины/высоты шкафа (запил шкафов/фасадов) 1 шт. 1000
Установка барной трубы (включая распил трубы) 1 предмет 300
Установка барной стойки (включая распил трубы) с аксессуарами 1700
Установка столешницы ПВХ п/м 800
Стоимость установки техники
Установка варочной панели (электрич.)(с подключением) 1 предмет 1250
Установка стиральной машины (с подключением) 1 предмет 1250
Установка встроенного холодильника с навеской фасада (с подключением) 1 предмет 2500
Установка измельчителя (с подключением) 1 предмет 1250
Установка вытяжки (с подключением) 1 предмет 1250
Установка духового шкафа электрич.(с подключением) 1 предмет 1250
Установка посудомоечной машины (с подключением) 1 предмет 1250
Установка системы очистки воды (с подключением) 1 предмет 1250
Установка встраиваемой СВЧ без подключения 1 предмет 500
Подключение техники 1 предмет 500
Уборка упаковочного материала при наличии рабочего грузового лифта и мусорного контейнера на придомовой территории 500
Выезд монтажника за пределы города  1км 25
Выезд замерщика 500
Срочная сборка в течении трёх дней (после получения доставки) +40% от общей стоимости установки
РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

Кухня своими руками: сборка и монтаж

09 января 2013

Данный материал не стоит воспринимать как инструкцию по сборке и установке кухонной мебели: подходы, применяемые мастерами, и сами кухни совершенно разные, они имеют свои особенности монтажа, технологии сборки каждой из них могут существенно отличаться. Из этой статьи вы сможете узнать главное – основу процесса, профессиональные азы, усвоить определенные правила установки и оградить себя от ошибок. Перед самостоятельной установкой кухни прочтите данное руководство до конца.

Подготовка к монтажу

Обязательно, что нужно сделать, в самом начале, прежде чем приступать к работе — это произвести замер. Не важно, измеряли вы помещение сами или прибегли к услугам замерщика из компании или же воспользовались дизайн проектом, который создавался в магазине. Если вы начнете установку, а мебель окажется неподходящей для того или иного помещения по параметрам, то, согласно правилам большинства мебельных компаний, собранную мебель уже не поменяют, и впоследствии придется снова тратить деньги.

Ширину напольных и навесных шкафов, как правило, производители указывают на упаковке. Иногда они уменьшают фактическую ширину угловых шкафов. Тем самым дается запас на угол: если ширина шкафа 600мм, то в собранном виде его она составит 595мм. Поэтому замеряйте шкаф в собранном виде и суммируйте, также не забудьте учесть расхождение стен, то есть угол, тогда вы выйдете к нужному и правильному размеру. Это позволит вам быть уверенным в том, что кухня полностью подходит под ваши стены, или убедиться в обратном. Миллиметры при установке кухонной мебели играют очень большую роль!


Навесные шкафы закрывают собой крепеж панели

Закругленная часть столешницы с прямым скосом

Отверстие под провода в панели


Инструмент

Что касается инструментов, то вам понадобятся: шуруповерт, лобзик, циркулярка, перфоратор, пила торцовочная, строительный уровень, плоскогубцы, молоток, строительный фен, струбцины, ленточная шлифовальная машинка, напильник, сапожный нож, сверла, коронки разных размеров и многое другое. Узнать более подробно о необходимом наборе инструментов при сборке кухни и его характеристиках вы можете здесь.

Монтаж кухонной мебели разделяется на два этапа: сборку и непосредственную установку.

Начинаем сборку кухни

Со сборки кухни начинается весь этот трудоемкий процесс, о котором мы вам говорили. Если вы впервые собираете мебель, то обязательно прочитайте инструкцию по сборке. Собирая мебель, нужно быть предельно внимательным, так как зачастую, если нет хорошего опыта, в лучшем случае приходится разбирать шкаф, чтобы выполнить определенные технические требования, которые важно учесть в начале. После этого нужно будет заново произвести сборку кухонной мебели, что в некоторых случаях может стать причиной уменьшения качества прочности конструкции.


Рис. 1. Монтажная планка крестовая

Рис. 2. Регулировка мебельной ножки по высоте

Рис. 3. Напольный угловой кухонный шкаф


Крепление монтажной планки (крестообразная часть вкладной петли) или как говорят ответная часть петли (рис. 1) так же нужно не забыть совершить в момент сборки: это облегчит труд при дальнейшем креплении фасадов. Также нужно предусмотреть перенос ножек. Самые распространенные причины необходимости проведения этой операции: перепад высоты пола; трубы, проложенные в нижней части пола; плинтус, если не хочется его снимать, – в общем, все, что может помешать ножке встать на свое место. Если есть накладной цоколь, то в некоторых местах ножки также следует перенести, следуя замерам. Высоту мебельных ножек можно выставить по одинаковому для всех уровню при помощи слесарного угольника (рис. 2). Это наиболее удобный вариант.

Начинаем второй этап — установка кухни

Весь монтаж начинается с углового напольного шкафа (рис. 3). И в 95% случаях именно там находится подводка воды. Пропилы под водоснабжение и т.п. нужно производить сразу – в порядке расстановки и очередности шкафов. При этом внимательно производите все расчеты и замеры. Далее следуют другие шкафы – по одной стороне, если кухня линейная, или в обе стороны, если вариант кухни угловой и т.п.

Иногда, чтобы сделать определенный выпил или пропил и облегчить себе труд, не испортив при этом деталь, заднюю стенку шкафа (оргалит) прибивают позже или вовсе не монтируют. Например, это касается шкафа, который предназначен под духовой шкаф. Зачастую там множество отверстий под вилки, розетки, газовый провод, которые необходимо дополнительно сделать. Напольные шкафы собраны, расставлены, пропилы сделаны, отрегулированы по уровню, и все на своих местах.


Рис. 4. Ровность соприкосновения боковин шкафов

Рис. 5. Стяжка мебельная межсекционная

Рис. 6. Кухонные напольные шкафы скреплены между собой


Их необходимо «связать» между собой, выдержав при этом ровность соприкосновения как по передней, так и по верхней частям (рис. 4). Скреплять шкафы между собой нужно при помощи саморезов, рекомендуемая длина (30мм), или используйте более надежный вариант – стяните их мебельными стяжками (рис. 5). Они позволят достаточно крепко и основательно соединить конструкцию между собой. На каждые связующие боковины напольных шкафов достаточно будет по 4 стяжки, на навесные шкафы – по 2 шт., саморезами по 4 шт. – на каждые последующие связующие боковины напольных и навесных шкафов.


Рис. 7. Монолит из скрепленных шкафов

Рис. 8. Выпиленный проем под мойку в угловом напольном шкафу

Рис. 9. Расстояние от стены до мойки


Когда шкафы скреплены между собой (рис. 6) и образуют монолит, (рис. 7) можно пропилить детали под мойку. Это так называемое подстолье или же вторичный материал, который будет расположен под столешницей (рис. 8). Положив мойку на верхнюю часть шкафа, вы должны выставить ее фактически для своего удобства. После этого необходимо сделать отступ от стены не менее 4см. (рис. 9). Этот запас необходим для дальнейшего крепежа кухонного плинтуса. Обводим контур карандашом строго по краю мойки и пилим с большим размером, отступив от линии примерно 1-1,5см. (рис. 10). Размер положения мойки необходимо запомнить, чтобы потом, следуя ему, сделать пропил уже в столешнице.

Итак, можно приступать к распилу столешницы

Тут нужно заострить внимание на многих деталях: на расположении мойки; закруглении столешницы; также очень важно учесть угол стен. Как правило, размер берется по передней и задней частям. Сделав замеры и предусмотрев все шаги, пилим столешницу по размеру. Напуск на краях делаем в 1 мм по столу (рис. 11) или же вплотную до стены (рис. 12, 13).


Рис. 10. Разметка рабочего контура

Рис. 11. Столешница отпилена по краю шкафа

Рис. 12. Столешница отпилена до стены


Первый отпиленный кусок столешницы выставляем, измеряем выступ по передней части (рис. 14). Если в дальнейшем планируется вырез под варочную панель, то размер должен быть одинаковым, с обеих сторон примерно по 3-3,5 см, стандартов по размерам нет, и они не столь принципиальны, все зависит от ваших предпочтений. Так же этот размер изменяется в зависимости от ширины приобретенной вами столешницы и глубины шкафов. Но если с одной стороны – 3,2 см, то на другой должен быть соответствующий показатель.



Если кухня угловая, то именно когда одна из двух столешниц выставлена правильно, можно измерять длину другой, а затем пилить в размер.

Кухонный плинтус (уголок) бывает разных величин. Уточните, закроет ли он щели (а они, скорее всего, будут, так как стены далеко не ровные) (рис. 15). Если плинтус не позволяет загладить эту погрешность, то можно обыграть этот вариант при помощи стеновой панели, толщина которой бывает разной: самая распространенная – 4 и 6 мм. Спустите ее ниже, за столешницу (рис. 16), но только помните, на сколько опустится панель, на столько опустятся и навесные шкафы.


Рис. 13. Столешница отпилена до стены

Рис. 14. Замер столешницы по передней части

Рис. 15. Неровность стен


Не забывайте про алюминиевые или же металлические планки (профиля). В зависимости от дизайна кухни они могут быть торцевыми, соединительными и угловыми (Т-образными). Размер столешницы пилим с учетом ширины планки. При помощи угловой планки соединяются обе плиты столешниц под углом 90 градусов (рис. 17, 18). Соединительная планка продлевает ее длину (рис. 19, 20), а торцевая, соответственно, крепится на край (торец) (рис. 21).


Рис. 16. Стеновая панель (фартук) за столешницей

Рис. 17. Соединение столешницы с помощью угловой планки

Рис. 18. Соединения столешницы через угловую планку


Все срезы столешницы нужно очистить от пыли, обработать и закрыть. Место среза, где сторона столешницы прилегает к стене, обрабатываем гидроизоляционным материалом (герметиком) – белым или прозрачным. На края, находящиеся у плиты, обязательно крепим торцевые планки (рис. 22), также предварительно промазав распиленную сторону герметиком (санитарным силиконом). Нужно обязательно промазать отпиленный край столешницы — место соединения угловой планки и только потом закрепить планку углового варианта. То есть все планки крепятся саморезами на обязательно предварительно промазанный герметиком срез. Гидроизоляционный материал нужен для того, чтобы обеспечить необходимую защиту столешницы от влаги, которая в свою очередь может стать причиной разрушения материала. Даже в том случае, если столешница обладает влагостойкими свойствами. Отличными производителями планок являются фабрики-гиганты, такие как «Скиф» и «Союз». Заменить торцевую планку можно кромкой, приклеив ее с помощью фена, но это применимо только там, где нет воздействия тепла.


Рис. 19. Соединения столешницы через угловую и соединительную планки

Рис. 20. Соединение столешницы через соединительную планку

Рис. 21. Торцевая планка закреплена на край столешницы


До того как столешница будет зафиксирована с напольными шкафами, можно выпилить проем под мойку и сразу закрепить ее к столешнице. Выставляем столешницу на свое место и при помощи рулетки снова определяем предыдущее местоположение мойки. После того, как мойка выставлена по предыдущим размерам размечаем рабочий контур, высверливаем отверстия и выпиливаем в столешнице проем. Перед креплением мойки нужно обязательно промазать герметиком как сам торец проема, (рис. 23) так и обработать верхнюю часть, где прилегает мойка, и закрепить ее. Тем самым вы облегчите дальнейший монтаж и сохраните свои силы, не испытав негативных эмоций. В противном случае, чтобы установить мойку на уже закрепленной столешнице и почти готовой кухне, вам нужно будет залезть в шкаф, чтобы произвести все операции касающиеся крепления зажимов. Хотя некоторые мастера делают именно так. Если вы не уверены, что правильно представляете себе осуществление данных этапов монтажа кухни, то мы советуем прочитать одну из наших статей, в которой написано, как установить и закрепить врезную мойку.


Рис. 22. Торцевая планка на столешнице у плиты

Рис. 23. Проем обработан герметиком

Рис. 24. Место соединение столешницы обработано герметиком


Снова выставляем столешницу с припуском 3-3,5 см по передней части ровно с обеих сторон. Крепим столешницу при помощи саморезов (30мм). Место соединения двух плит столешниц через угловую планку нужно промазать прозрачным или белым герметиком (рис. 24). Нижняя часть готова. Под варочную панель пропил сделать лучше в конце монтажа: так будет безопаснее и удобнее вешать навесные шкафы.



Замеряем стены для распила стеновой панели

Для работы на этом этапе пользуйтесь уровнем: стены не всегда ровные. Замеры для распила стеновой панели производите как по нижней, так и по верхней параллелям (рис. 25). После того как произведен распил панели, нужно высверлить отверстия под розетки коронкой (если такие имеются на вашей кухне) (рис. 26, 27, 28). Здесь тоже нужно быть внимательным, так как можно легко испортить деталь по ошибке – вследствие неправильного замера. Приставляем отпиленную часть панели к стене, выставляем ровность по строительному уровню и чертим карандашом линии по верхней и крайней сторонам панели, от этих линий и высчитываем центры розеток.


Рис. 26. Подразетники в стене

Рис. 27. Выпил в панели под розетки

Рис. 28. Установленные розетки


Монтаж стеновой панели

Выставляем панель, измеряем ровность по уровню – и панель готова для монтажа. Лучше всего крепить ее на дюбель-гвоздь. Сверлим отверстие, отступив от верхней части панели примерно 1-1,5 см. (рис. 29). Панель на своем месте. Не спускайте крепеж слишком низко, так как навесные шкафы должны быть с напуском на панели, закрывая собой саморезы крепления. Больше свободы действий предоставляется тогда, когда ширина устанавливаемой панели превышает 600 мм.

Вешаем навесные шкафы

По стандарту высота 550-600 мм. от поверхности столешницы до начала шкафа. Так что, при необходимости поднять шкафы повыше нужно поднять и стеновую панель выше, также учитывая размер кухонного плинтуса.

Измерить высоту навески шкафов предельно просто. От столешницы берется размер, который вас устраивает (550-600мм), ставим отметку – это будет низ шкафа. Метка не должна зайти выше, чем саморезы крепления, т.к. они должны пройти за шкаф и их не должно быть видно. К метке, которую мы обозначили ранее, прибавляем размер высоты шкафа и ставим точку. Это и будет ориентир линии, по которой пойдет навеска всех шкафов. Чертим линию-ориентир при помощи строительного уровня. Именно с ней должны совпадать все верхние части шкафов. Аналогичный прием можно использовать, если шкафы крепятся на монтажную планку (рейку).


Рис. 29. Крепление стеновой панели

Рис. 30. Устранение щели с помощью вставки из ДСП

Рис. 31. Фальшпанель


Как и в случае с напольными шкафами, свое начало берет угловой навесной шкаф (если вариант кухни угловой). От него в обе стороны пойдет навеска всей верхней части кухни.

Если угол не прямой, т.е. не 90 градусов, а более развернутый, то шкафы не в плотную прилягут к стене, а отойдут от нее в зависимости от степени расхождения угла. Будет щель, от этого никуда не денешься. Хороший вариант устранения этого недостатка – это изготовить и смонтировать (рис. 30, 31) вставку (фальшпанель) из ДСП. Можно также нашить бруски или использовать порядок навески шкафов лесенкой.

Если угол острый и менее чем 90 градусов, то шкафы выдвинутся вперед в обе стороны. Выравнивание по совпадению нижней и верхней части кухни происходит за счет отступа напольных шкафов от стены. Благодаря этому вся нижняя часть кухни совпадет с навесными шкафами (рис. 32). Этот момент нужно уже предусмотреть в самом начале монтажа, еще до распила столешницы в размер.

При навеске шкафов сложностей возникнуть не должно. Тем более если дизайн кухни прямолинейный. Самое главное не торопиться, проверять по уровню и скреплять шкафы между собой один за другим, в порядке навески.


Рис. 32. Чертеж кухни

Рис. 33. Монтажная планка вкладной петли

Рис. 34. Скрепление шкафов мебельной стяжкой


Саморезы старайтесь завести за монтажную планку, так его шляпка будет не сильно заметна, а то и вовсе не видна (рис. 33). Идеальным вариантом будет, если ответная часть петли (монтажная планка) накроет видимую часть самореза, тогда его шляпка окажется внутри планки. Для этого необходимо снять монтажную планку, закрутить саморез и закрепить ее снова. Таким способом соединяем между собой все подлежащие установке шкафы. Как говорилось выше, можно использовать мебельные-межсекционные стяжки и скрепить всю конструкцию ими (рис. 34). Стягивать шкафы к стене нужно в самом конце, когда вся конструкция обрела монолитную форму.

Завершение работ

Монтажный проем под варочную панель следует производить, следуя руководству по монтажу, в комплект поставки входит сервисная книга. Проем также необходимо очистить от пыли и промазать гидроизоляционным материалом (герметиком) (рис. 35).


Рис. 35. Проем под варочную панель

Рис. 36. Монтаж кухонного плинтуса

Рис. 37. Монтаж уголка


Далее вешаем фасады. Сверлим в них отверстия сверлом 5мм и крепим ручки. Регулируем фасады.

Монтируем основание кухонного плинтуса (рис. 38, 39, 40, 41, 42, 43). Крепить его следует саморезами 16мм, этой длины будет достаточно (рис. 36, 37). Чтобы в последующем, без труда защелкнуть плинтус, необходимо оставить зазор в 4 мм, между основанием и стеной, но это зависит от вида плинтуса. Лучший способ определиться с последовательностью действий — приложите плинтус к стене в собранном виде.


Рис. 38. Разрез в плинтусе под газовый шланг

Рис. 39. Выпиленные отверстия в плинтусе, столешнице и стеновой панели

Рис. 40. Кухонный плинтус рядом с мойкой


Рис. 41. Кухонный плинтус «Союз»

Рис. 42. Кухонный плинтус

Рис. 43. Угловое соединение кухонного плинтуса


Монтаж кухонной техники

Высота установки вытяжки, изменяется в зависимости от вида плиты:

Для того чтобы вытяжка работала с максимальной отдачей, важно не только правильно ее монтировать, но и подобрать. О том, какие разновидности вытяжек бывают, чем они отличаются, что такое воздуховоды и какие из них лучше, какие базовые правила необходимо соблюсти на этапе подготовки к монтажу, можно узнать в нашей статье, посвященной этим вопросам.

Установка вытяжек происходит путем замера и вычислений. Если осуществляется подключение воздуховода, что подразумевает отвод воздуха в вентиляционную шахту, то в выделенном под вытяжку шкафе нужно заранее пропилить все необходимые отверстия – под вентиляцию (гофру или пластиковый короб) и сетевой кабель (рис. 44, 45).

Если вытяжка встраиваемого типа, то шкаф под нее необходимо переделать (рис. 46). Более подробно о монтаже встраиваемой вытяжки читайте в статье «Установка встраиваемой вытяжки», где вся инструкция сопровождаются фотографиями.

Если необходимо установить вытяжку купольного типа, то перед ее креплением необходимо правильно произвести разметку на стене.


Рис. 44. Выпиленные отверстия в навесном шкафу под гофру

Рис. 45. Выпиленные отверстия в шкафу под вентиляцию

Рис. 46. Шкаф навесной с фасадом на газ-лифте и встраиваемой вытяжкой


Послесловие

При наличии всех необходимых под рукой инструментов вы сможете самостоятельно установить кухню. Но одних инструментов недостаточно. Несомненно, нужны еще знания и опыт. Если вам необходима сборка и установка, мы готовы предложить вам выполнение данных работ на профессиональном уровне. Если у вас есть вопросы, то мы готовы ответить на любой из них и дать собственные комментарии относительно тонкостей такого непростого дела.

В нашей практике были моменты переделки кухонь как за людьми, которые решили произвести установку своими силами, так и за неопытными мастерами. Более подробно о последствиях неправильного монтажа читайте в статье «Ошибки неопытных сборщиков при установке кухни», где описаны примеры непрофессиональной установки одной из кухонь.

Сборку и установку кухонной мебели вы можете заказать по телефону, указанным на нашем сайте и соответственно в разделе контакты. Наша команда работает слаженно и оперативно, качество сборки мебели всегда остается на высоте. Все наши усилия направлены на то, чтобы вы, то есть наши клиенты, остались довольны конечным результатом и обращались к нам еще.

С наилучшими пожеланиями, команда msksborka.ru

Инструкция по сборке «Кухонный гарнитур»

Инструкция по сборке, установке и эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

Наборы кухонной мебели прошли все испытания, связанные с серийным производством и имеют сертификаты соответствия. Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям нормативных документов (ГОСТ 16371-93 п.п 2.2.29, 2.2.30, ГОСТ 1991-7-93 п.п2.2.15, 2.4.1, 3.5) при соблюдении потребителем условий эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью согласно данной инструкции.

Для сохранения внешнего вида и других качественных показателей мебели на весь срок эксплуатации не пренебрегайте нижеприведенными рекомендациями и не нарушайте нижеуказанные требования:

  • Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10°С и относительной влажностью 65 ± 15%. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью, как снаружи, так и внутри, во избежание отслаивания мебельной кромки из-за возникновения конденсата от разницы температур.
  • Во время эксплуатации мебели необходимо избегать проникновения воды за пределы мойки. Вода не наносит никакого вреда поверхности столешницы, но может отрицательно повлиять на материал плиты – основы. Важно всегда сразу вытирать попавшую на столешницу воду, чтобы влага не проникала в основу через швы (особенно в месте, где монтируется мойка). Для отделки боковых торцов столешницы необходимо применять торцевые, соединительные или щелевые планки с использованием силиконового герметика, который является гарантированным влагобарьером для открытой ДСП. В случае попадания жидкости на поверхность ламинированного ДСП, немедленно удалить ее мягкой салфеткой. В противном случае, это может привести к потере товарного вида, а в некоторых случаях и к невозможности дальнейшей эксплуатации.
  • При установке кухонной мебели расстояние столов от газовых и электрических плит должно составлять не менее 5 см, навесного шкафа – не менее 60 см. Мебель должна быть защищена от прямого воздействия водяного пара и теплового излучения во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
  • Уход за кухонной мебелью следует производить мягкой тканью, увлажненной в воде с добавлением жидких моющих средств, затем увлажненной в чистой воде и отжатой досуха, а затем сухой мягкой тканью. Порошкообразные, химические и абразивные чистящие средства использовать запрещается.
  • Не допускается использование кухонного гарнитура не по назначению. Мебельный гарнитур предназначен для оборудования бытовых кухонь жилых помещений исключительно для личных, семейных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской  деятельности.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Во избежание появления трещин, вмятин, потертостей и других повреждений не допускается механическое воздействие твердыми предметами на поверхности деталей мебельного гарнитура.

Допустимые нагрузки:

навесной шкаф            20кг

стол-шкаф                    50кг

полка                             15кг

выдвижной ящик         5кг.

Уважаемые клиенты!

Условия для рекламации:

Рекламации следует предъявлять по месту продажи. При этом нужно иметь при себе:

  1. Кассовый чек
  2. Этикетки пачек, в которых обнаружен брак или недостатки продукции
  3. Перечень претензий, а также элементы, которых они касаются

    Рекламации, касающиеся механических повреждений, следует предъявлять в пункте продажи сразу после распаковки перед монтажом. Рекламации на механические повреждения в смонтированном виде не принимаются.

Порядок устранения браков и недокомплектации производится в следующей последовательности:

  1. Составление акта претензии в установленной форме в отделе продаж
  2. Акт претензии на механические повреждения принимается только без следов сборки. На поверхности фасадов под пленкой ПВХ допускаются механические вкрапления размером не более 1% от площади фасада

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Прежде, чем приступить к сборке изделий мебели, необходимо освободить все детали набора от упаковки, проверить комплектность пакетов, наличие фурнитуры и ознакомиться с инструкцией по сборке.

2. Во избежание перекоса и других дефектов, в сборке должны уча­ствовать не менее двух человек.

3. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бума­гой во избежание повреждений и загрязнения мебели.

4. Сборку следует производить осторожно, пользуясь соответствую­щим инструментом, при легких ударах по щитам необходимо приме­нять деревянный брус, обернутый тканью.

5. Для сборки рекомендуем подготовить следующий инстру­мент: отвертку для шурупов с крестообраз­ным шлицем, молоток, рулетку, уровень, шуруповерт.

6. Фасады под ручки присаживаются с лицевой стороны(со стороный пленки ПВХ).

ШКАФ НАВЕСНОЙ 2 ДВЕРИ (В 2дв)

   

                                                             

 

  1. Разложите боковины (1) на ровной поверхности.
  2. Закрепите к боковинам комары (кухонные навесы) (6), с помощью которых модуль монтируется на стену. Для этого на задней стенке (ДВП) в верхней части имеются 2 выреза, через которые пропускается крючок комара.
  3. Закрепите четырехшарнирную петлю (8) на фасадах шкафа (7).
  4. Соедините  нижнюю горизонталь шкафа с одной боковиной (1) винтами-конфирматами (9). Вставьте заднюю стенку (5) в пазы (11) в боковине (1) и дне шкафа (2), далее к ним закрепите вторую боковину (1) и верхнюю горизонталь (3).
  5. Гвоздями прибейте ДВП к верхней горизонтали шкафа (3).
  6. Установите в отверстия  в боковинах (1) полкодержатели (10).
  7. Навесьте шкаф.
  8. Установите полку (4), либо сушилку для посуды на полкодержатели.
  9. После окончательного монтажа верхних шкафов навесьте фасады (7) с помощью саморезов 3,5*16мм. Отрегулируйте двери (рис.33).

 

ШКАФ-ГАЗОВКА 2 ДВЕРИ (В 2газ)

                                    

                                             

                                                                                                  

 

  1. Разложите боковины (1) на ровной чистой поверхности.
  2. Закрепите к боковинам комары (6), с помощью которых модуль монтируется на стену. Для этого на задней стенке (ДВП) в верхней части имеются 2 выреза, через которые пропускается крючок комара.
  3. Закрепите четырехшарнирную петлю (8) на фасадах шкафа (7).
  4. Соедините  нижнюю горизонталь шкафа с одной боковиной  винтами-конфирматами (9). Вставьте заднюю стенку (5) в пазы (11) в боковине  и дне шкафа (2), далее к ним закрепите вторую боковину, верхнюю (3) и среднюю горизонтали (4).
  5. Гвоздями прибейте ДВП к верхней горизонтали шкафа.
  6. Навесьте шкаф.
  7. После окончательного монтажа верхних шкафов навесьте фасады  с помощью саморезов 3,5*16мм. Отрегулируйте двери (рис.33).
  8. Установите газлифт (10) по предусмотренной присадке.

                                     СТОЛ – ШКАФ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ (МЕТАБОКСАМИ) (Н2ящ, Н3ящ, Н4ящ)

 

                     

                       

  1. Разложите на ровной поверхности боковины шкафа (1) и закрепите к ним направляющие выдвижных ящиков (9)  в предусмотренную разметку, с отступом от лицевого края 1-2мм.
    Разметка на боковинах шкафа имеет шесть уровней (рис.7)
    — При сборке стола с двумя выдвижными ящиками (метабоксами), направляющие следует прикручивать по второму (178мм) и пятому (541мм) уровню от верха боковины.
    — При сборке стола с тремя выдвижными ящиками (метабоксами), направляющие следует прикручивать к первому (74мм), третьему (254мм) и пятому (541мм) уровню от верха боковины (при этом большой ящик устанавливается внизу, а два маленьких сверху).
    — При сборке стола с четырьмя выдвижными ящиками (метабоксами), направляющие следует прикручивать к первому (74мм), третьему (254мм), четвертому (434мм) и шестому (617мм) уровню от верха боковины
  2. Соедините дно (2) и царги (3) с боковинами (1) винтами-конфирматами (7).
  3. Прикрутите регулируемые опоры (6) (4шт) к дну (2) саморезами 3,5*16мм (10). От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 70мм!!!
  4. Прибейте заднюю стенку ДВП (4) гвоздями (8).
  5. Установите стол-шкаф.
  6. При помощи опор путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню. Установите цоколь (5).
  7. Прикрутите кронштейны (15) к фасаду ящика (14) (рис.6).
  8. Прикрутите саморезами 3,5*16мм стенки метабокса (11) к дну ящика (12).
  9. Установите и закрепите саморезами 3,5*16мм (10) заднюю стенку ящика (13).
  10. Соедините фасад (14) с ящиком саморезами 3,5*16мм (10), установите ящики в корпус шкафа и отрегулируйте положение фасада.
  11. Регулировка: ослабив винты (рис.8.1), отрегулировать положение фасада ящика в вертикальном направлении.

Ослабив винты (рис.8.2), регулируют положение фасада ящика в горизонтальном направлении

                      

 

СТОЛ РАБОЧИЙ С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ (МЕТАБОКСОМ) (Н1ящ–1дв)

 

  1. Разложите на ровной поверхности боковины шкафа (1)  и закрепите к ним направляющие выдвижных ящиков (13)  в предусмотренную разметку, с отступом от лицевого края 1-2мм.
  2. Соедините дно (2) и царги (3)  с боковинами  винтами-конфирматами (10).
  3. Прикрутите регулируемые опоры (9) (4шт) к дну саморезами 3,5*16мм (14). От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 70мм!!!
  4. Прибейте заднюю стенку ДВП (5) гвоздями (15).
  5. Установите в отверстия в боковинах полкодержатели (11).
  6. Закрепите четырехшарнирную петлю (12) на фасаде шкафа (6).
  7. Установите стол-шкаф.
  8. При помощи опор путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню.

                                         

  1. Прикрутите кронштейны (20) к фасаду ящика (16).
  2. Прикрутите саморезами 3,5*16мм стенки (19) метабокса к дну ящика (17).
  3. Установите и закрепите саморезами 3,5*16мм заднюю стенку (18).
  4. Соедините фасад (16) с ящиком (метабоксом), установите ящики в корпус шкафа и отрегулируйте положение фасада.
  5. Регулировка: ослабив винты (рис.11.1), отрегулировать положение фасада ящика в вертикальном направлении.

Ослабив винты (рис.11.2), регулируют положение фасада ящика в горизонтальном направлении.

  1. После окончательного монтажа кухонного гарнитура навесьте дверки (6), отрегулируйте дверки.
  2. С внутренней стороны цоколя (7), напротив крайних опор, закре­пить кронштейн клипсы.
  3.  В каждый кронштейн вставить клипсу.
  4.  Расположить цоколи таким образом, чтобы каждая клипса находи­лась напротив опоры стола (рис.13).
  5.  Надавить на цоколь до защелкивания скобы вокруг опоры.

                                                                                          

СТОЛ РАБОЧИЙ 2 ДВЕРИ (Н 2дв)

                                                                                                                                                

  1. Соедините  боковины (1) с дном шкафа (2) и царгами (3) на винты-конфирматы (11).
  2. Прикрутите саморезами 3,5*16мм (14) регулируемые опоры (10) (4шт) к дну (2) стола.  От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 70мм!!!
  3. Прибейте заднюю стенку ДВП (5) гвоздями (13).
  4. Установите в отверстия  в боковинах (1) полкодержатели (12).
  5. Закрепите четырехшарнирную петлю (9) на фасаде шкафа (6).
  6. Установите стол-шкаф.
  7. При помощи опор (10) путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню.
  8. Установите полку (4) в шкафу.
  9. После окончательного монтажа кухонного гарнитура навесьте дверки (6), отрегулируйте двери (рис.33).
  10. С внутренней стороны цоколя (7), напротив крайних опор, закре­пить кронштейн клипсы (15) (рис.13). В каждый кронштейн вставить клипсу (16). Расположить цоколи таким образом, чтобы каждая клипса находи­лась напротив опоры стола. Надавить на цоколь до защелкивания скобы вокруг опоры.

    СТОЛ-ШКАФ РАБОЧИЙ УГЛОВОЙ ПРИМЫКАЮЩИЙ 1 ДВЕРЬ (НУ 1дв прямой)

                                                              

    1. Соедините боковины шкафа (1) с царгами (3) и дном шкафа (2) винтами-конфирматами (10).
    2. Прикрутите щит (4) к дну (2) и стойке (1) винтами-конфирматами 7х50мм, а к передней царге (3) саморезами 3,5*16мм и уголками.
    3. Прикрутите регулируемые опоры (9) (4шт) к дну (2) саморезами 3,5*16мм (13). От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 70мм!!!
    4. Установите стол-шкаф. При помощи саморезов установите щелевую планку (5).
    5. Путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню. Установите цоколя: цоколь (6) (рис.13), цоколь (7) фиксируется на мебельные уголки и саморезы.
    6. После окончательного монтажа кухонного гарнитура навесьте фасад (8), закрепив винтами четырехшарнирные петли (11) к щиту. Отрегулируйте дверь (рис.33).

     

    СЕКЦИЯ ПОД ПЛИТУ С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ (Н 600 плита h=850)

                                            

    1.    Разложите на ровной поверхности боковины (1) шкафа  и закрепите к ним по нижнему краю направляющие выдвижного ящика (8) с отступом от лицевого края 2мм.

    1. Соедините дно (2) и горизонталь (4) с боковинами (1)  винтами-конфирматами (7).

    3.     Прикрутите регулируемые опоры (6) (4шт) к дну саморезами 3,5*16мм (14). От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 70мм!!!

    1. Установите стол-шкаф.
    2. При помощи опор (6) путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню. Установите цоколь (5).
    3. Соберите каркас выдвижного ящика (рис.16), соединив боковины (11) ящика с фальш-панелью и задником (10) на конфирматы. Выровняв диагональ, прибейте снизу ДВП (13) на гвозди (16), прикрутите направляющие.
    4. После окончательного монтажа модуля прикрутите изнутри фасад (12) к ящику саморезами 3,5*30мм. Установите ручку (15).

    СЕКЦИЯ ПОД ПЛИТУ С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ (МЕТАБОКСОМ) (Н 600 плита+МЕТАБОКС h=850)

     

    1. Разложите на ровной поверхности боковины (1) шкафа  и закрепите к ним по нижнему краю направляющие выдвижного ящика (8) с отступом от лицевого края 1-2мм.
    2. Соедините дно (2) и горизонталь (4) с боковинами (1)  винтами-конфирматами (7).
    3. Прикрутите регулируемые опоры (6) (4шт) к дну саморезами 3,5*16мм (9). От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 70мм!!!
    4. Установите стол-шкаф.
    5. При помощи опор (6) путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню. Установите цоколь (5).
    6. После монтажа модуля соберите и установите выдвижной ящик (метабокс) (рис.10).

     

     

    СТОЛ-ШКАФ РАБОЧИЙ УГЛОВОЙ 1 ДВЕРЬ (НУ 1дв трапеция)

    1. Соедините стойки (1) и задние стойки (4) с дном шкафа (2) винтами-конфирматами (9).
    2. Затем как показано на схеме прикрутите царги (3) винтами-конфирматами.
    3. Прикрутите регулируемые опоры саморезами 3,5*16мм (11) (5шт) к дну стола (2). От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 49мм!!!
    4. Закрепите четырехшарнирную петлю (8) на фасаде шкафа (5).
    5. Установите стол-шкаф.
    6. При помощи опор (7) путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню.
    7. Установите цоколь (6).
    8. После окончательного монтажа кухонного гарнитура навесьте фасад (5),  Отрегулируйте дверь (рис.33)

    ШКАФ НАВЕСНОЙ УГЛОВОЙ 1 ДВЕРЬ (ВУ 1дв)

    1. Закрепите к боковинам (1) комары, с помощью которых модуль монтируется на стену. На задней стенке (ДВП) (5) в верхней части имеются 2 для пропуска через них крючка комара.
    2. Соедините  верхнюю и нижнюю горизонтали шкафа (2), (3) с боковинами (1) и задней стойкой (6) на винты-конфирматы (10).
    3. Вставьте задние стенки (12) в пазы в боковинах (1) и горизонталях шкафа (2), (3).
    4. Гвоздями (12) прибейте ДВП к задней стойке (6).
    5. Установите в отверстия  в боковинах (1) и задней стойке (6) полкодержатели (11).
    6. Навесьте шкаф.
    7. Установите полку (4) в шкаф.
    8. После окончательного монтажа верхних шкафов навесьте фасад (7), закрепив винтами четырехшарнирную петлю (8) к одной из боковин. Отрегулируйте двери (рис.33).

      

    ШКАФ УГЛОВОЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ СКОШЕННЫЙ 1 ДВЕРЬ (НУЗ 300 1дв)

                                                                                                                

    1. Соедините  боковины (1), (2) с дном и полками шкафа (3), (4), (5) на винты-конфирматы (11).
    2. Прикрутите саморезами 3,5*16мм (12) регулируемые опоры (9) (4шт) к дну стола (3), согласно рис.21.  
    3. Прибейте заднюю стенку ДВП (6) гвоздями (10).
    4. Закрепите четырехшарнирную петлю (14) на фасаде шкафа.
    5. Установите стол-шкаф.
    6. При помощи опор (9) путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню.
    7. После окончательного монтажа кухонного гарнитура навесьте фасады  к боковине (2), отрегулируйте двери (рис.33).
    8. Установите цоколи (7), (8).

     

    МОДУЛЬ УГЛОВОЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ РАДИУСНЫЙ ОТКРЫТЫЙ (НУЗ 300R)

                           

    1. Соедините  боковины (1), (2) с дном и полками шкафа (3), (4), (5) на винты-конфирматы (9).
    2. Прикрутите саморезами 3,5*16мм регулируемые опоры (8) (4шт) к дну стола, согласно рис.23.  
    3. Установите стол-шкаф.
    4. При помощи опор путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню.
    5. Установите цоколи (6) и (7).

    МОДУЛЬ ЗАВЕРШАЮЩИЙ РАДИУСНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ 1 ДВЕРЬ (НУЗ 320R 1дв)

                                  

    1. Соедините  боковины (1), (2) с дном и полками шкафа (3), (4), (5) на винты-конфирматы (12).
    2. Прикрутите саморезами 3,5*16мм регулируемые опоры (11) (4шт) к дну стола, согласно рис.25.  
    3. Установите стол-шкаф. При помощи опор путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню.
    4. Зафиксируйте фальш-фасад (8) на мебельные уголки.
    5. Закрепите четырехшарнирную петлю (13) на фасады (9) шкафа.
    6. Установите цоколи (6) и (7).
    7. После окончательного монтажа модуля навесьте фасады с помощью саморезов 3,5*16мм. Отрегулируйте двери (рис.33).

     

    ШКАФ-ГАЗОВКА РАДИУСНЫЙ 1 ДВЕРЬ (В600 1газ R1000 h=600)

    1. Разложите боковины (1) на ровной чистой поверхности.
    2. Закрепите к боковинам комары (12), с помощью которых модуль монтируется на стену. Для этого на задней стенке (ДВП) в верхней части имеются 2 выреза, через которые пропускается крючок комара.
    3. Закрепите четырехшарнирную петлю (11) на дверках шкафа (6).
    4. Соедините  нижнюю горизонталь шкафа с одной боковиной  винтами-конфирматами (8). Вставьте заднюю стенку (5) в пазы (10) в боковине  и дне шкафа (2), далее к ним закрепите вторую боковину, верхнюю горизонталь (3).
    5. Гвоздями прибейте ДВП к верхней горизонтали шкафа.
    6. Навесьте шкаф, установите полку (4).
    7. После окончательного монтажа верхних шкафов навесьте фасады  с помощью саморезов 3,5*16мм. Отрегулируйте двери (рис.33).
    8. Установите газлифт (13) по предусмотренной присадке.

ПЕНАЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ (Пенал У400 2дв–3ящ)

  1. Разложите на ровной поверхности боковины шкафа (1)  и закрепите к ним направляющие выдвижных ящиков (15)  в предусмотренную разметку, с отступом от лицевого края 1-2мм.
  2. Соедините дно (2) и горизонты (3)  с боковинами  винтами-конфирматами (11).
  3. Прикрутите регулируемые опоры (8) (4шт) к дну саморезами 3,5*16мм (14). От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 70мм!!!
  4. Прибейте заднюю стенку ДВП (5) гвоздями (13).
  5. Установите в отверстия в боковинах полкодержатели (12). Поставьте полки (4).
  6. Закрепите четырехшарнирные петли (10) на фасаде шкафа (6).
  7. Установите пенал.
  8. При помощи опор путем выкручивания ножек отрегулируйте пенал по уровню.

            

  1. Прикрутите кронштейны (20) к фасаду ящика (16).
  2. Прикрутите саморезами 3,5*16мм стенки (19) метабокса к дну ящика (17).
  3. Установите и закрепите саморезами 3,5*16мм заднюю стенку (18).
  4. Соедините фасад (16) с ящиком (метабоксом), установите ящики в корпус шкафа и отрегулируйте положение фасада.
  5. Регулировка: ослабив винты (рис.30.1), отрегулировать положение фасада ящика в вертикальном направлении.

Ослабив винты (рис.30.2), регулируют положение фасада ящика в горизонтальном направлении.

  1. После окончательного монтажа кухонного гарнитура навесьте дверки (6), отрегулируйте дверки (рис.33).
  2. Установите цоколь (рис.13). С внутренней стороны цоколя (7), напротив крайних опор, закре­пить кронштейн клипсы.
  3.  В каждый кронштейн вставить клипсу.
  4.  Расположить цоколи таким образом, чтобы каждая клипса находи­лась напротив опоры стола.
  5.  Надавить на цоколь до защелкивания скобы вокруг опоры.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУХОННЫХ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Чашечные петли – механизм для навешивания, регулировки и открывания мебельной двери. Наиболее распространены простые (четырехшарнирные) петли (рис.32).

                     

Приложите дверь к боковине из ЛДСП, к которой необходимо навесить фасад,  и отметьте центр петли (рис.31). Чтобы в дальнейшем  при открывании дверь не задевала столешницу и соседние фасады, необходимо прикладывать именно по центру, оставляя зазор по 2мм со всех сторон. Далее согласно рис.31 сделайте на стенке из ЛДСП отметки, куда будет прикручиваться ответная планка петли (крепежная пластина).  К внутренней стороне открываемой двери прикрутите чашу петли, с помощью саморезов 3,5*16мм. Затем прикрутите ответную планку к стенке, по заранее сделанным отметкам.

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

 После установки кухонного гарнитура необходимо провести регули­ровку фасадов (рис.33).

Для регулировки используются: регулировочный винт (1), крепежный винт (2), саморезы крепления ответной планки (3).

1. Закручивание винта (1) сдвигает дверь к центру шкафа, уменьшая зазор между дверями. Выкручивание винта раздвигает двери.

2. Винт (2) позволяет регулировать зазор между шкафом и дверью. Для увеличения зазора нужно ослабить винт и потянуть дверь на себя на требуемое расстояние, после чего винт плотно затя­нуть. При ослабленном винте (2) дверь можно полностью снять дверь с пе­тель.

3. Ослабив саморезы (3), регулируют положение двери в вертикальном направлении.

 

 

 

 

Как установить угловую кухонную мойку с тумбой

Угловая кухонная мойка делает кухни U-образной и L-образной формы более эффективными, поскольку оптимизирует зону мытья и предотвращает разбрасывание тарелок, кастрюль и сковородок по всей кухне. По этой причине мудрые домовладельцы всегда рассматривают возможность изготовления тумбочек для кухни, где будет установлена ​​раковина. Установить кухонный шкаф с мойкой несложно. Для этого проекта вам понадобится следующее:

Шаг 1 — Найдите хорошее место для установки шкафа

Найдите лучшее место для установки кухонного шкафа.В большинстве случаев угол — идеальное место для установки шкафа. Перед установкой шкафа обязательно проверьте уровень пола. Если пол не выровнен должным образом, добавьте прокладки разной толщины, которые будут служить основанием шкафа. Перед установкой регулировочных шайб убедитесь, что вы сначала измерили размер шкафа и создадите его план. С помощью рулетки отметьте размер на полу и стенах карандашом или маркером.

Шаг 2 — Постройте каркас шкафа

После того, как основание кухонного шкафа установлено, постройте каркас шкафа, используя куски дерева в качестве балки.При необходимости обрежьте доски по указанной высоте с помощью торцовочной или ручной пилы. Чтобы установить каркас, используйте гвоздь или молоток, чтобы забить гвозди, чтобы прикрепить дерево.

Шаг 3 — Установите доски для покрытия рамы

После установки рамы шкафа накройте ее деревянными досками и вставьте гвоздь, чтобы прикрепить доски к раме. Используйте набор гвоздей, чтобы создать гладкую поверхность на дереве. Оставьте верхнюю часть шкафа свободной от деревянных досок, так как вы будете устанавливать на нее раковину.

Шаг 4 — Установка мойки

После того, как шкаф установлен, установите мойку наверху шкафа. Установка мойки варьируется от одного материала к другому, поэтому перед установкой мойки обязательно ознакомьтесь с руководством. После этого покройте остальную часть столешницы мраморной или плиткой.

Шаг 5 — Подсоедините раковину к дренажной линии

После того, как раковина установлена ​​правильно, вам необходимо подключить раковину к дренажной линии вашего дома.Для этого подключите дренажную часть раковины к трубе из ПВХ, ведущей в канализацию вашего дома. Кроме того, убедитесь, что вы подключили смеситель, который идет в комплекте с мойкой, к водопроводу в вашем доме, чтобы раковина работала.

Руководство по установке угловой кухонной мойки

Настоящая угловая кухонная мойка не прямоугольная, поэтому установка нестандартна и может оказаться сложной задачей для неопытных. Этот обзор установки своими руками поможет, если вы решите взяться за работу.

Если вы нанимаете установщика кухонной мойки или генерального подрядчика, эти советы помогут вам обсудить с ними процесс.

Независимо от того, есть ли у вас встраиваемая раковина с выступом, который опирается на столешницу (также называемая верхним креплением), или раковина, устанавливаемая под столешницу, вам необходимо проделать отверстие в столешнице. Это самая сложная часть. Если у вас установлена ​​мойка под столешницей, вторая задача будет заключаться в том, чтобы обеспечить опорные поручни для мойки, на которые она могла бы опираться, если они требуются или вы добавляете их по своему усмотрению.

Для установки угловой мойки потребуется:

  • Рулетка
  • Маркировочный карандаш
  • Головоломка
  • Шурупы по дереву
  • Лента малярная
  • Силиконовый герметик для раковины
  • Дрель-шуруповерт
  • Отвертка
  • Защитные очки или защитные очки

Вырезание отверстия под раковину в столешнице

Выбранная раковина может поставляться с шаблоном. Если нет, вам придется создать его на бумаге для рукоделия.Для этого положите на столешницу полный лист бумаги и поставьте раковину на бумагу лицевой стороной вниз. Обведите раковину и вырежьте шаблон.

  • Поместите шаблон на столешницу или основание столешницы (например, для столешницы из плитки) именно там, где вы хотите разместить раковину
  • Чтобы уменьшить раскалывание столешницы, используйте малярную ленту, чтобы прикрепить шаблон к столешнице, и перекрыть шаблон на ½ дюйма или более, и при необходимости проследить край бумаги на ленту.
  • Используйте большое сверло или кольцевую пилу, чтобы вырезать начальное отверстие на внутренней стороне шаблона — в материале столешницы, который будет удален
  • Лобзиком вырежьте отверстие под раковину, используя шаблон в качестве направляющей.
  • Примечание: После того, как будет обрезано более половины расстояния вокруг шаблона, удаляемый материал следует поддерживать снизу, чтобы предотвратить его падение и раскалывание оставшегося материала столешницы

Установка встраиваемой мойки

После того, как отверстие под раковину вырезано, все остальное довольно просто.

  • Нанесите полоску силиконового герметика на нижнюю часть кромки раковины
  • Вставьте раковину в отверстие и вдавите ее на место
  • Сотрите герметик, который выдавливается из-под кромки
  • Прикрепите прилагаемые зажимы или скобы с нижней стороны раковины к столешнице снизу.
  • Установить диспоузер и / или слив или сливы

Установка угловой мойки под столешницу

Основы установки мойки под столешницу тоже просты, если вырезать отверстие.

  • Переверните столешницу вверх дном
  • Нанесите полоску силиконового герметика вокруг всего отверстия на расстоянии примерно 1/8 дюйма от края.
  • Установите раковину над отверстием и слегка надавите на нее
  • Используйте зажимы, прилагаемые к мойке, чтобы прикрепить ее к нижней части столешницы или подложки (например, для столешницы из плитки)
  • Примечание: Просверлите отверстия для шурупов в столешнице, если это рекомендовано производителем столешницы, следя за глубиной, чтобы шурупы не проходили через столешницу.
  • Мойка прикреплена и готова к установке столешницы или основания

Поддержка мойки под столешницей

Хотя это необязательно для всех раковин, вы можете это рассмотреть.

  • После того, как раковина и столешница установлены, измерьте расстояние от передней части до задней части тумбы под раковиной
  • Отрежьте куски дерева размером 1 «x1» или 1 «x2», чтобы они соответствовали
  • Разместите их там, где они будут поддерживать край раковины
  • Прикрепите их к передней и задней части шкафа с помощью шурупов для дерева
  • Совет: Некоторые установщики прикрепляют опорные кронштейны к нижней стороне стойки, но для тяжелых раковин лучше прикрепить их к основанию шкафа, потому что это снижает вес столешницы

Стоимость установки угловой кухонной мойки

Если вы получите смету только на установку мойки, ожидайте следующий ценовой диапазон:

  • Установка кухонной угловой мойки: 100-400 долларов

Ваша оценка в этом диапазоне зависит от того, что необходимо сделать во время установки.Если установлены опорные скобы, цена может быть немного выше. Установка нескольких аксессуаров, таких как распылитель и дозатор мыла, увеличит стоимость. Так же будет установка мусоропровода, фильтра для воды или водонагревателя по запросу.

Часто задаваемые вопросы по установке угловой мойки

Эти краткие вопросы и ответы по установке угловой мойки отвечают на распространенные вопросы читателей.

Что такое выступ на мойке под столешницей?

Относится к тому, виден ли верхний край раковины.У вас есть три варианта:

Отклонение от минуса: Это означает, что столешница немного перекрывает край раковины, а отверстие под раковину вырезано немного меньше, чем необходимо для достижения эффекта

Фуговый (или нулевой) откос: Это означает, что край столешницы и край раковины находятся на одном уровне.

Положительный откос: Это означает, что край раковины будет виден снизу, поэтому отверстие для раковины должно быть вырезано немного больше, чем необходимо.

Какой тип раскрытия вы рекомендуете?

Большинство установщиков рекомендуют флеш или негативный откос.Открытие верхнего края раковины (положительный откос) создает место для скопления остатков пищи и, возможно, пятен на раковине. Слегка негативный откос, при котором столешница нависает над раковиной примерно на 1/8 дюйма, позволяет подметать крошки прямо на дно раковины, не прилипая к краю раковины. Только учтите, что нижнюю часть свеса нужно регулярно чистить. Его не видно, но это не значит, что он не пачкается.

Нужна ли раковинам из нержавеющей стали дополнительная опора при установке под столешницу?

Нет, но никогда не помешает.Спросите своего установщика о предложениях или добавьте скобу с обеих сторон, если вы выполняете работу самостоятельно. Только имейте в виду, что вы должны использовать короткие винты, чтобы они не проникали сквозь лицевую панель корпуса.

Связанное содержимое в этой серии

Посмотрите другие руководства из этой серии, которые могут оказаться вам полезными.

Как установить кухонную мойку в угловой шкаф | Руководства по дому

Установить мойку просто, как только шкаф будет на месте. Это так же просто, как вырезать отверстие, бросить в раковину и подключить водопровод и гибкий водопровод.Угловые шкафы имеют больше места, чем стандартные шкафы, поэтому установка мойки может быть завершена примерно за час. Обычно производители моек прилагают к мойке шаблон для резки. Это делает компоновку и установку мойки эффективными и практически надежными.

Ламинат

Установка раковины всегда должна производиться перед установкой ламината, когда это возможно, но если вы приобрели сборный, модульный или отдельно стоящий угловой шкаф, ламинат может быть уже установлен сверху.Если ламинат еще не установлен, в ДСП или фанере можно вырезать отверстие для раковины, приклеить ламинат, а затем вырезать отверстие для раковины в ламинате с помощью фрезера. Это защищает ламинат от повреждений или царапин пилой и обеспечивает гладкий, ровный разрез ламината. Распиловка ламината может его расколоть и потрескать. Если у вас нет другого выбора, вы можете разрезать ламинат, но используйте пилу с очень мелкими зубьями и двигайтесь очень медленно, чтобы не повредить ламинат.

Шаблон

Поместите шаблон раковины на место установки раковины. Выровняйте край шаблона на расстоянии 3 дюймов от переднего края столешницы. В угловых шкафах много места, но если вы хотите, чтобы он был ближе, вы можете переместить его в пределах 1 1/2 дюйма от передней части, если хотите. Обведите шаблон карандашом. Если у вас нет шаблона, поместите раковину вверх дном на прилавок, обведите вокруг нее, а затем нарисуйте еще одну дорожку на 3/8 дюйма меньше на внутренней стороне оригинальной дорожки.

Cut

Просверлите центр следа аккумуляторной дрелью и сверлом 1/2 дюйма. Вставьте лезвие лобзика в отверстие и вырежьте его по внутренней линии трассировки. Закрепите деталь внутри, просунув руку внутрь шкафа. Когда деталь упадет, поддержите ее рукой и выньте из шкафа. Если на столешнице уже есть ламинат, разрежьте его очень медленно, используя пилу с мелкими зубьями, чтобы резать гладко. Некоторые лезвия предназначены для резки ламината; по возможности используйте один.

Установка, установка смесителя и ламинат

Опустите раковину в отверстие и проверьте ее установку. Если она не опускается вниз заподлицо, воспользуйтесь напильником с крупной зернистостью, чтобы сгладить и устранить любые отклонения на линии реза. Протестируйте и установите, пока раковина не войдет в отверстие. Поставьте раковину на две козлы. Теперь установите кран и фильтры на раковину. Если водопроводы внутри шкафа не были проложены, наденьте их сейчас. Для повышения эффективности используйте гибкие водопроводные линии. Теперь ламинат следует установить на столешницу и вывести отверстие под раковину.

Установить раковину

Нанесите полоску сантехнической замазки на внутреннюю кромку раковины. Раковина должна быть перевернута. Опустите раковину в отверстие и сильно надавите, чтобы как можно сильнее сжать замазку. Найдите внутри шкафа и установите металлические зажимы, которые прилагались к раковине, когда вы ее покупали. Одна сторона зажима зацепляется за металлический выступ на дне раковины, а другая — под столешницу. Сторона, которая зацепляется под столешницу, имеет винт с крестообразным шлицем.Равномерно разместите все зажимы под раковиной. С помощью отвертки затяните винты как можно сильнее.

Сантехника и электромонтаж

Прикрутите водопроводные линии к нижней части крана. Подсоедините сливы раковины с помощью трубы из ПВХ и клея. Теперь можно подключить все электропитание и проводку для одноразового использования, посудомоечных машин или другой техники, связанной с раковиной.

Типы моек

Типичные мойки для угловых шкафов лучше всего подходят для простых раковин с откидной крышкой. Этот тип раковины занимает меньше места и рекомендуется для современных кухонь из-за совместимости с сантехникой и другими приборами.Другие менее распространенные варианты раковин включают некоторые керамические раковины с большим выступом, который опирается на столешницу, отдельно стоящие, старинные, латунные, фермерские или даже чугунные раковины. Эти типы раковин потребуют специальных процедур установки. При установке таких раковин следуйте инструкциям производителя.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

36-дюймовый угловой кухонный шкаф Easy Reach — базовая модель

Удачи, постройка! У нас есть еще множество планов добавить в коллекцию, если есть что-то, что вы хотели бы увидеть в плане, обязательно прокричите!

Со всеми планами кухни — и почти со всеми моими планами на этот счет — мне нравится, когда доски основного блока разорваны на доску стандартного размера, и оттуда продолжу.Будь то 1×12, 1×16 или 1×24 — да, это не совсем размер платы — используя доски стандартной ширины в планах, вы можете:

  • Максимальное использование материалов. В вашей куче металлолома не должно быть необычно выглядящих обрезков с распилами циркулярной пилы и, возможно, с квадратными краями. Вместо этого у вас остаются доски стандартной ширины, из которых вы можете построить больше шкафов или мебели. Бонус: стандартная практика — разрезать фанеру на 12, 16 или 24 ширины для минимального количества отходов.
  • Упростите резку .Любой, у кого из фанеры вырезаны прямоугольники произвольного размера, знает, что это легче сказать, чем сделать. Если вы не можете полностью прорезать с помощью циркулярной пилы или столовой пилы, вам придется пропилить пропил за пределами разреза или закончить пропил лобзиком или ручной пилой. А затем вы работаете с куском фанеры, из которого вырезают кусок. Все, что вам нужно сделать при построении, это сделать прямые поперечные разрезы, начав разрезать по ширине.
  • Лучше режет . Делая надрезы по всей длине и поперечные надрезы, вы всегда делаете длинные прямые надрезы, которые, как правило, более точны, чем следование по меловой линии.И хороший крой очень важен при изготовлении квадратных шкафов, особенно когда они все выстраиваются в ряд!
  • Легче в обращении / транспортировке. Что ж, признаю. Взять лист фанеры толщиной 3/4 дюйма — это тяжело. И попытаться уместить его в мою машину невозможно. Если хороший парень или девушка в хозяйственном магазине сначала разорвет его на 16 дюймов шириной, все будет проще.

Итак, этот угловой шкаф не давал мне спать по ночам, уговаривая создать дизайн из 1×24, как мы их называем (они действительно 3/4 дюйма толщиной x 22 3/4 дюйма шириной).Конечно, вырезав форму 3 на 3 фута для дна и полок, а затем еще больше для боковых сторон и спинки, получится очень прочный шкаф. Но для этого потребуется тонна фанеры, что создаст немало проблем. Это отличный вариант, если у вас есть инструменты и бюджет, и в ближайшее время я опубликую более сложные планы угловых шкафов.

Но я хотел сначала опубликовать более экономичный вариант, который можно сделать всего из одного листа фанеры 3/4 дюйма или МДФ или — это больно писать — ДСП (плюс рама 1×2 и задняя часть 1/4 дюйма и двери и база 2х4).Что-то простое в изготовлении, в котором используются те же доски шириной 22 3/4 дюйма, которые мы используем для всех основных планов кухонных шкафов.

Pin for Later!

Угловые мойки

: на что обратить внимание и что мы выбрали


22 октября

Этот пост написан в сотрудничестве с Signature Hardware. Все мнения мои собственные.

Было несколько решений по переоборудованию нашей кухни, из-за которых я не мог уснуть поздно ночью, гуглил, читал форумы Houzz и сомневался.Но ни один из них не беспокоил меня больше, чем наша угловая раковина! Такое расположение раковины мы унаследовали от оригинальной кухни. Окна находятся в этом углу, поэтому мы решили, что имеет смысл оставить раковину там. Очевидно, что использование той же базовой компоновки сэкономит и нам деньги. Но я сомневался! Это была наша возможность переделать кухню с нуля! Стоит ли поставить раковину на острове? Или на задней стене? Мы могли бы вырезать новое окно, выходящее на задний двор … это было бы лучше ?! Я очень нервничал, особенно после того, как получил несколько комментариев и DM от людей, у которых есть угловые раковины, которые они ненавидят (если одним из них был вы, я искренне ценю, что вы нашли время поделиться своими опасениями, и я принял их во внимание).Но мы продвинулись вперед с размещением мойки в углу. И теперь, когда наша кухня готова, я так рада, что мы это сделали! Наша угловая мойка идеально подходит для нашей кухни и потребностей. Мы ни о чем не жалеем (уф)!

Но через все мои ночные поиски в Google я узнал , почему некоторые люди ненавидят свои угловые мойки, и какие ошибки следует избегать. Я также узнал, почему некоторые люди любят свои , и идеи для копирования! Я собрал правила, которые можно и нельзя делать для всех, кто задумывается о планировке угловой мойки.Надеюсь, это будет полезно!

Что можно и нельзя делать с угловой мойкой:

1. Размещение посудомоечной машины: В стандартной планировке кухни посудомоечная машина обычно ставится рядом с раковиной, чтобы минимизировать подтекание при загрузке посуды. Но с угловой мойкой, если посудомоечная машина находится под рядом с от раковины, вы серьезно загнаны в угол, когда дверца посудомоечной машины открыта. Это была жалоба номер один, которую я видел на форумах по поводу угловых раковин. Поэтому НЕОБХОДИМО поставить небольшой шкаф между раковиной и посудомоечной машиной, чтобы у вас было место для перемещения при загрузке посуды.В нашем случае мы использовали 18-дюймовый ящик для мусора, который отлично работает и очень удобен.

2. Форма шкафа под раковину: Вы можете получить «настоящий» угловой шкаф в форме буквы L, когда вы стоите в углу 90 градусов, или угловой шкаф по диагонали, как наш. На форумах, которые я читал, все ненавидели L-образные раковины. Долго стоять в остром углу неудобно, а Г-образная мойка затрудняет мытье крупногабаритной посуды.Это могло бы быть хорошо для вторичной подготовительной мойки, но в целом я бы сказал, что L-образная мойка — НЕЛЬЗЯ. С другой стороны, я считаю, что диагональные угловые мойки — ОБЯЗАТЕЛЬНО. За раковиной будет некоторая «бесполезная» рабочая поверхность, но она может стать отличным местом для растений и трав, особенно если у вас есть окна наверху. Лучше всего то, что диагональная угловая мойка фактически использует угол и максимизирует пространство, которое часто не используется. Это также позволяет увеличить непрерывное пространство прилавка с обеих сторон (что так важно на маленькой кухне).А поскольку они встречаются реже, я думаю, угловые раковины выглядят на кухне эффектно и уникально.

3. Размер шкафа под раковину: Диагональные угловые шкафы бывают двух стандартных размеров: 36 дюймов и 42 дюйма. Имеется в виду длина по задней стене, от угла до края шкафа. Эти размеры могут показаться большими, но имейте в виду, что передняя поверхность будет намного меньше, поскольку угловые шкафы для раковины имеют форму ромба. В 36-дюймовом угловом шкафу передняя поверхность составляет всего 17 дюймов.В 42-дюймовом угловом шкафу это 24 дюйма. Это влияет на размер раковины, на которую вы можете поместиться. Мы действительно хотели максимально увеличить размер мойки, поэтому выбрали больший 42-дюймовый размер. Подойдет любой размер, но ОБЯЗАТЕЛЬНО подумайте о размере мойки, прежде чем заказывать шкафы.

4. S Размер чернил и задержка: Большая, глубокая кухонная раковина с одной раковиной была одним из главных предметов в моем списке желаний по переоборудованию кухни. Но насколько большая раковина может поместиться в нашем угловом шкафу под раковину? Разобраться было немного сложнее, так как угловой шкаф не одинаковой ширины спереди назад.Если вам нужна раковина для фермерского дома, вы не можете пойти дальше, чем передняя сторона (24 дюйма для углового шкафа 42 дюйма). С установкой под столешницу или встраиваемой раковиной вы можете сделать ее немного шире, так как раковина будет отодвинута на несколько дюймов назад. Но если вы сделаете слишком большим, большим, вам придется наклониться вперед, чтобы включить кран и мыть посуду — это плохо для вашей спины. С нашим 42-дюймовым угловым шкафом у нас есть 32-дюймовая мойка, и я люблю ее . Он большой и глубокий, легко умещается в больших кастрюлях и противнях для печенья и скрывает всю нашу грязную посуду.Но нам пришлось сделать 5-дюймовый откат вместо стандартных 3,5 дюймов. Мне все еще комфортно мыть посуду, даже беременной (и на самом деле, отчасти приятно, что на меня не так много брызгает вода, как раньше) … но я рада, что мы не стали больше. Будьте осторожны и НЕ становитесь слишком большой раковиной для угловой тумбы под раковину.

5. Чистка: ОБЯЗАТЕЛЬНО имейте в виду … чистка за угловой раковиной раздражает. Туда трудно добраться, особенно если ты невысокого роста, как я. С другой стороны, вода из раковины никогда не попадает в наш фартук, поэтому у нас нет проблем с растрескиванием или отслаиванием герметика, как на других кухнях.Теперь, когда я думаю об этом, это на самом деле большой «профи» угловых моек!

Хорошо, хватит планировки … поговорим о самой раковине и о выбранном нами смесителе. Я смотрю на них обоих. Вместе они сделали одну из моих нелюбимых дел (мытье посуды вручную) почти приятной … и это о многом говорит!

Вот как выглядела кухня, когда мы впервые купили дом, и как она выглядит сейчас. Раньше у нас была двойная раковина такой же ширины, но не такой глубины.Я знаю, что некоторым людям нравится иметь отдельную сторону раковины для сушки посуды или чего-то еще, но мы никогда не использовали ее таким образом. Перегородка была просто огромным раздражителем, из-за чего было трудно мыть большую посуду и тратилось место прямо в середине раковины. Раньше у нас также была раковина, в которой вода и мусор собирались по краям (грубо). Имея раковину, установленную под столешницей, мы можем просто вытирать крошки и воду прямо в раковину, не задевая выступ. Это лучшее! И вы знаете, как Бен волновался, что с открытой планировкой наша грязная посуда будет выставлена ​​напоказ? Что ж, большая и глубокая раковина легко скрывает всю эту посуду из виду, когда к нам приходят люди (тсс, не говори).Я на самом деле УДИВИТЕЛЬНО, сколько блюд может уместиться здесь!

Наша новая мойка — это раковина Atlas Undermount от Signature Hardware. Я просмотрел множество вариантов, прежде чем остановился на этом! Я искал что-то прочное, неприхотливое и красивое. Мы готовим каждый день, и наша кухонная мойка находит много применения, поэтому нам нужно было что-то трудолюбивое и надежное. В отличие от холодильника или посудомоечной машины, которые можно модернизировать в будущем, раковину непросто заменить после того, как установлены счетчики, поэтому я определенно не торопился, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно с первого раза.Я рассматривал лот, разных материалов, но в итоге очень захотелось чего-то устойчивого к царапинам. Эта мойка изготовлена ​​из нержавеющей стали Type 304 толщиной 16 мм (это лучший показатель для раковин из нержавеющей стали), плюс она обработана устойчивым к царапинам и водоотталкивающим покрытием, которое позволяет легко стереть дефекты. . Он также имеет звукопоглощающие прокладки и грунтовочное покрытие, которое предотвращает накопление конденсата, поэтому ваш шкаф остается сухим внизу. И оловянная отделка прекрасна!

Смеситель также стал для нас огромным обновлением.Эта кухня изначально имела очень простой кран, из-за которого было сложно перемещать высокие кастрюли под водой. Также был сломан боковой опрыскиватель. Излишне говорить, что это НЕБО, иметь высокий смеситель на гибкой стойке с выдвижным распылителем! Мы выбрали вытяжной кран с одним отверстием Rhine. Единственное отверстие вокруг него так легко очистить, опрыскиватель с выдвижным опрыскивателем очень удобен и прост в использовании, а его дизайн чистый и красивый. Твердая латунная конструкция и антикоррозионное покрытие дают мне уверенность в том, что он прослужит долго.

Готовы еще раз до и после? Я нахожу это таким приятным.

В этой кухне я постарался сбалансировать современные и традиционные элементы. Это одна из приятных особенностей переделки дома строителя формочки для печенья. Я не чувствовал себя ограниченным периодом времени или обязанным делать выбор, который мог быть оригинальным. Я просто выбрал то, что мне нравится: немного современное, немного классическое. Как только мы получим правильное освещение над островом (вместо старого кулона, который есть сейчас), я думаю, все получится очень хорошо! А пока я уже люблю и наслаждаюсь этим новым видом.

Ну что вы думаете? Правильно ли мы поступили, когда снесли стену? А если у вас есть угловая раковина, что еще вы бы добавили в мой список того, что можно и чего нельзя делать?


Как установить кухонные шкафы

Кухонные гарнитуры приобрели плохую репутацию. Конечно, кухонные шкафы по индивидуальному заказу могут быть такими же дорогими, как и вы, с установкой некоторых десятков тысяч долларов, но тратить такие деньги не обязательно для достижения великолепных результатов.На самом деле, если вы выберете заранее изготовленные стандартные шкафы и установите их самостоятельно, то вы уложитесь в бюджет без ущерба для внешнего вида или качества. Итак, возьмите друга (вы будете благодарить себя, когда дойдете до этих верхних шкафов) и некоторые инструменты, потому что у нас есть все, что вам нужно знать, чтобы установить шкафы на профессиональном уровне.

Прежде чем отправиться покупать шкафы, важно подготовить пространство и получить точные измерения. При такой работе тщательность во внешнем интерфейсе — вот что отличает конечный продукт.После того, как вы удалили старые шкафы, составьте контрольный список, задав себе вопрос, какие вещи необходимо решить, прежде чем двигаться дальше.

Есть ли проблемы со стенами и полами, которые необходимо исправить? Если да, то сейчас самое время заняться ими, пока у вас нет шкафов. Может быть, вы хотите отремонтировать полы или вообще установить новый пол. Это можно сделать до или после, в зависимости от ваших предпочтений, просто не забудьте правильно замаскировать новый пол во время установки шкафа, чтобы предотвратить повреждение.В стенах залатать дыры намного проще, пока шкафы не мешают. Наконец, есть ли какие-либо незакрепленные участки, такие как водопровод или электричество, которые необходимо закончить перед установкой шкафа? Если это так, о них следует позаботиться, прежде чем двигаться дальше.

Совет для профессионалов: При перемещении приборов и работе со стенами для начала отключите электричество и воду. Такая простая вещь, как ввинчивание в стену, может привести к поражению электрическим током при работе с проводами, находящимися под напряжением в стене.

Как только ваше пространство подготовлено, тщательно и точно измерьте его планировку. Если вы не отклоняетесь от нынешней планировки помещения, просто используйте старые шкафы в качестве ориентира. Кроме того, вы можете найти шаблон в дизайн-центре, чтобы создать свое новое пространство. В любом случае, этот шаг важен для гарантии того, что шкафы, которые вы будете устанавливать, будут работать в вашем помещении.

Эскизы, сделанные профессионально или нет, являются важными инструментами, которые помогут вам на этом этапе.Не забывайте учитывать такие приборы, как плита и холодильник, при измерении и обязательно учитывайте вытяжку при установке верхних шкафов. Может быть полезно оставить приборы на своих местах и ​​проводить измерения вокруг них, используя их как ориентиры.

Вообще говоря, в шкафных магазинах всегда найдется кто-нибудь, кто поможет перевести ваши измерения и эскизы в настоящие шкафы. Чрезвычайно полезно иметь под рукой кого-то с опытом, чтобы убедиться, что вы получите именно то, что хотите.Например, для 60-дюймового пространства может потребоваться 60-дюймовый шкаф, два 30-дюймовых шкафа или их комбинация, например 48-дюймовый и 12-дюймовый шкаф. Все зависит от ваших конкретных потребностей, и профессионал может помочь вам ознакомиться с вариантами.

Всегда устанавливайте верхние шкафы перед нижними шкафами. Таким образом, вам не придется неловко работать с нижними шкафами, рискуя при этом повредить их. После того, как вы соберете шкафы в соответствии с инструкциями производителя, снимите дверцы, если они есть, и уберите их с дороги.

Если ваши шкафы не собираются располагаться вплотную к потолку, вам нужно будет провести линию на стене, чтобы прикрепить шкафы к потолку. Для этого отмерьте 36 дюймов от пола для средней высоты столешницы, затем прибавьте еще 18 дюймов. Это будет линия, на которую будет опираться нижняя часть ваших верхних шкафов. Используйте прибор для поиска шпилек и длинный уровень, чтобы отметить каждую отдельную шпильку. Отметьте стойки сверху вниз, чтобы вы могли ссылаться на линию, когда верхние шкафы будут на месте, а также когда вы установите нижние шкафы.

Два наиболее распространенных способа крепления верхних шкафов к стене — это установка французской планки или простое ввинчивание через заднюю часть шкафов. Если вы беретесь за работу самостоятельно, французская планка позволит вам просто повесить шкафы на стену. Однако французская планка применима только тогда, когда вы планируете оставить пространство между верхней частью шкафов и потолком. Если у вас есть помощник, самый простой способ закрепить шкафы — это вкрутить заднюю часть шкафов в стойку с помощью винтов для шкафа.Закрутите множество винтов, чтобы шкафы оставались на месте, даже если они загружены тяжелой посудой.

Совет для профессионалов: Чтобы облегчить установку верхнего шкафа, выделите время, чтобы вырезать и установить бухгалтерскую доску на линии, которую вы отметили для нижней части шкафов. Это позволит вам и вашему помощнику просто поставить шкаф напротив гроссбуха, обеспечивая согласованность и помогая удерживать шкаф, пока винты не войдут внутрь.

Теперь, когда верхние шкафы на месте, пора переходить к нижним.Для начала снимите все дверцы, ящики и полки, чтобы облегчить шкаф и предотвратить повреждение. Нижние шкафы легче установить в том смысле, что вам не нужно держать их в воздухе во время установки, но есть еще несколько шагов, чтобы обеспечить беспроблемную установку.

При установке нижних шкафов целесообразно создать макет макета перед тем, как прикрепить шкафы к стене. Начните с выкладки всех шкафов, кроме тумбы под раковину. Для основания раковины возьмите размер для сантехники, перенесите его на заднюю стенку шкафа, затем используйте дрель с коронкой или лобзиком, чтобы вырезать отверстия.После обрезки вставьте основание на место.

Теперь, когда основания смоделированы, важно соответствующим образом установить регулировочные штифты, чтобы фасады шкафа были на одном уровне друг с другом. Используя клиновые прокладки в каждой точке, где вы отметили стойку, изменяйте глубину каждого шкафа, пока фасады шкафа не выровняются. Как только вы будете удовлетворены результатом, скрепите шкафы вместе с помощью спусковых крючков и прикрутите шкафы друг к другу.

Перед тем, как прикрепить шкафы к стене, используйте уровень, чтобы проверить верхнюю часть передней и задней части шкафов.Когда приходит время устанавливать столешницы, важно, чтобы шкафы были ровными. Если пятно низкое, используйте клиновые прокладки на полу, чтобы слегка приподнять его. Закрепите прокладки на месте, чтобы они не двигались.

Еще раз проверьте каждую прокладку в последний раз, затем закрутите заднюю стенку шкафов, через прокладку и в шпильку. Чтобы проверить окончательную однородность, поместите уровень вдоль передней части шкафов. Внесите окончательные корректировки, потянув винты и регулируя прокладки по очереди, пока вы не будете удовлетворены результатом.

Примечание: Не беспокойтесь о зазорах, оставленных регулировочными шайбами, они будут закрыты как столешницей, так и носком.

Наконец, вы можете добавить свои столешницы и переустановить бытовую технику. После того, как приборы будут на месте, установите упор для пальцев ног, отрезав его до нужной длины с помощью торцовочной пилы и закрепив на месте небольшими гвоздями. Как только все будет на месте, вы можете прикрепить дверцы шкафа и установить любую фурнитуру, чтобы завершить ремонт кухни.

20 лучших дизайнов угловой кухонной мойки на 2021 год (за и против)

Вы рассматриваете угловую кухонную мойку как вариант для дизайна своей кухни? Или, может быть, вы планируете реконструкцию и использование уголка для раковины кажется лучшей идеей?

В обоих случаях мы предоставим вам все лучшие кухонные угловые мойки, плюсы и минусы, технические характеристики и все мелкие детали, которые имеют значение.

Лучшие угловые кухонные мойки

Итак, сначала ответим на ваш главный вопрос:

Подходит ли вам угловая кухонная мойка?

Сейчас много споров о том, ставить ли кухонную раковину в угол.

Интересно то, что большинство мнений настолько поляризованы, что вы не можете принять решение, не прочитав тонну информации, но вот лучшая часть:

Мы вам упростим!

Начнем с основ:

Несмотря на то, что угловые мойки нельзя сравнивать с обычными по преимуществам, они обладают рядом функций и преимуществ, о которых вам следует знать…

… и, наверное, первое, что вы думаете о размещении мойки в углу, — это экономия места.

Да, это основная причина разместить его там, но есть еще много чего, что следует учитывать.

Керамическая угловая кухонная мойка

Одна проблема — куда подойдет посудомоечная машина, чтобы вы не споткнулись о нее. Еще одна проблема — большое количество столешницы, которая будет расположена ЗА раковиной… и еще больше вопросов:

  • Как спроектировать кухню с угловой мойкой?

Рассмотрите все варианты и выберите то, что лучше всего подходит вашему вкусу и способу приготовления.

  • Что делать с пространством за угловой кухонной мойкой?

Можно поставить сушилку, растения, украшения. Убедитесь, что это в пределах вашей досягаемости. В большинстве случаев угловые кухонные мойки не слишком велики, поэтому с ними не возникнет проблем.

  • Могут ли два человека работать вместе за угловой раковиной?

В зависимости от размера кухни, больше означает, что больше людей готовят вместе.Однако это может быть проблемой с маленькой кухней.

  • Сколько места можно сэкономить с такой мойкой?

Можно сэкономить место на прилавке и на полу, но за раковиной останется мертвое пространство.

  • В комплект поставки раковины входит смеситель?

Нет, смесители в комплект не входят.

  • Если я не поставлю раковину в этом углу, что мне туда поставить?

Можно поставить кухонные шкафы или какие-то инструменты.

  • Каковы размеры кухонного шкафа вокруг мойки?

Это действительно зависит от планировки и дизайна вашей кухни, поэтому лучше спросить об этом вашего дизайнера интерьера.

  • Где я могу найти доступные кухонные угловые мойки?

Вы можете найти множество вариантов по адресу:

Wayfair — сотни дизайнов моек

Amazon — много доступных вариантов

Homedepot

Я уверен, что к концу этой статьи будут даны ответы на все ваши вопросы!

Итак, начнем с основных преимуществ и недостатков:

Плюсы

Вот все Преимущества кухонной угловой мойки, которые следует учитывать.

Больше площади

Имея более Один человек на крошечной кухне может быть нервным переживанием.

В этом случае небольшая угловая раковина могла бы сделать замечательную работу.

Поскольку работа у раковины обычно неподвижна, угловая раковина дает место другому члену семьи, который может перемещаться, занимаясь покупкой продуктов или мытьем посуды.

Угловая кухонная раковина с двойной чашей

Больше места прилавка

Установка угловая мойка на кухне экономит дополнительное место на столешнице и дает вам растяжка рабочего пространства.Это важно, особенно для очень компактной кухни. пробелы.

Мойки данного типа работает как естественное продолжение и не разрушает поток столешниц вдоль кухонная стена.

Если вам посчастливилось иметь просторную кухню, то вы можете установить угловую кухонную мойку как дополнение к большой обычной (всегда проверяйте размеры мойки). Вы увидите, насколько это может быть полезно, если вы готовите ужин для более чем 3-4 человек.

Больше доступно Хранилище

Еще одно важное преимущество мойки в углу кухни — она ​​дает больше свободного места.

Как? Если вы решите установить одну из них, вместо большой традиционной прямоугольной мойки, у вас будет больше места для большого шкафа и дополнительных полок.

Внешний вид лучше

Если задуматься о внешнем виде, угловая мойка, несомненно, является исключительной и неподвластной времени. Выводит дизайн вашей кухни на новый уровень.

Более того, впечатляющий внешний вид не делает его бессмысленным и в этом нет ничего плохого, главное, чтобы он функциональный и практичный.

Другие варианты конструкции

На кухне, где пространство очень ограничено, нам нужно хорошо спланировать, тщательно продумать и использовать каждый сантиметр наиболее практичным и привлекательным способом. Конечно, покупка кухонной мойки — это большое дело, и вы должны учитывать все возможности, которые у вас есть. Поиск руководств и рекомендаций по продуктам — одно из них, особенно если вы ищете угловую кухонную мойку с уникальными дизайнерскими решениями.

Угловая кухонная мойка определенно создает возможности для более гибкого дизайна.

No More Dead Corner (Больше нет мертвого угла) Места

Скажи нет мертвым места на кухне! Угловая мойка легко заполняет необычные ниши, иначе бы поник.

Минусы

Как и любое интерьерное решение, у раковины в кухонном углу есть и недостатки. Давайте посмотрим!

Цена

Начнем с того, что часто стоит дороже, чем обычная мойка, так как она должна быть изготовлена ​​на заказ в соответствии с конкретная кухня.

Кроме того, место для хранения под угловой мойкой нельзя использовать, так как она часто имеет необычную форму и размер.

Идеи дизайна угловой кухонной мойки

Проблемы с размером раковины

Угловые мойки бытовые обычно намного меньше по сравнению с обычными.

Если у вас есть участки бытовых приборов, таких как жидкие стиральные машины, губки и т. д., это может быть лучше возможность установки мойки большего размера (если позволяет пространство на кухне).

Кроме того, если в доме проживает более двух человек, мытье всей посуды в маленькой угловой раковине может стать ужасным испытанием.

Проблемы с очисткой

Угловая раковина, несомненно, делает стирку немного сложнее, чем обычно, поэтому, если вы выберете такую, подумайте дальше и придумайте план.Вы можете либо оставить угол пустым, либо использовать его для хранения вещей или для демонстрации нескольких предметов в чистом и организованном виде.

Проблемы с освещением

Хотя это не обязательно, было бы практично иметь окно над раковиной, в основном из-за необходимости время от времени надлежащей вентиляции.

Кроме того, дневной свет поможет вам увидеть, есть ли на посуде грязь или следы еды.

Не волнуйтесь, у каждой проблемы есть простое решение. Освещение под шкафом может решить проблему и добавить стиля вашей кухне.

Смотря в угол

Некоторым людям очень неудобно мыть посуду за угол, так как им это кажется странным, особенно когда нет окон.

Посудомоечная машина Вызов

Последние минусы Угловая кухня, о которой я мог подумать, — это задача посудомоечной машины. Что я иметь в виду?

Если поставить посудомоечная машина рядом с угловой раковиной, открыв дверцу, вы заблокируете доступ к раковине, из-за чего становится раздражительно стоять у раковины и загружать посуду в посудомоечная машина.

Так что планируйте хорошо или спросите совета у эксперта. Лучше всего разместить посудомоечную машину примерно в 3 футах от центральной точки угловой раковины.

20 лучших дизайнов угловой кухонной мойки

Вот коллекция из 20 фантастических идей для угловой кухонной мойки , которые могут дать вам представление о вашей собственной мойке.

1. Угловая мойка из нержавеющей стали

Раковина и столешница из нержавеющей стали

Эта угловая мойка — творение компании N.M.Interiors, изготовлена ​​из нержавеющей стали и идеально сочетается со столешницей.Это также экономит много места на прилавке и площади пола.

Все сделано из цельного стального листа, который не допускает попадания пищи и грязи между раковиной и столешницей.

Дополнительное пространство за этой раковиной можно использовать для подачи напитков и еды.

2. Фартук Угловая мойка

Если вам нравятся мойки для фартуков, они идеально впишутся в кухонный угол. Столешницы закрывают раковину с двух сторон и создают плавный переход.

Угловые окна вместо шкафов дают больше естественного света и делают кухню более просторной.При такой планировке кухни два человека могут готовить вместе.

3. Кухонная мойка с двойной раковиной

Угловая раковина для кухни с двойной раковиной

Подходит для крошечных кухонь или при ограниченном пространстве, поэтому вы можете использовать угловую часть и установить эту угловую кухонную мойку. Хотя он выглядит немного маленьким, он легко справится с большей частью мытья посуды.

Он сделан из блестящей нержавеющей стали и содержит две раковины: в одной можно готовить пищу, а во второй — мыть посуду.Это может сэкономить много времени на приготовлении еды.

Пространство за раковиной используется для украшения некоторых растений, потому что они пропускают через окна достаточно естественного света.

4. Темная планировка кухни

Этот кухонный дизайн разработан Marie Burgos Design и сочетает в себе шкафы из темного дерева с гранитной столешницей.

Раковина ставится в углу рядом с плитой, недалеко от холодильника. Это угловая мойка с одной чашей. Дополнительное освещение устанавливается над раковиной, чтобы хорошо освещать зону для приготовления пищи.

5. Многофункциональная угловая кухонная мойка с шестигранной головкой

Кухонная мойка с шестигранной головкой

Несмотря на то, что угловые мойки не очень просторны, они могут предложить универсальное рабочее место не только для мытья посуды, но и для приготовления пищи. Они также известны как угловая кухонная мойка с сушкой.

Есть несколько различных областей для специальных задач, каждая из которых хорошо вписывается в общий дизайн мойки. Форма шестиугольника экономит много места.

6. Медная угловая мойка

Угловая раковина из меди

Поскольку мы всегда настаивали на том, чтобы угловые мойки были маленькими, вот пример кухонной мойки, которая размещена в углу и действительно большая.

В нем также есть две раковины, чтобы вы могли легко мыть посуду. Эти большие окна делают эту кухонную угловую мойку мечтой каждой хозяйки.

Это еще один пример, показывающий, что два человека могут без проблем готовить вместе.

7. Простая конструкция угловой мойки

Простой дизайн угловой кухонной мойки

Это очень просто, но у него есть большие преимущества. В нем есть отделения для мытых овощей, а также место для быстрого ополаскивания.

Он достаточно большой, чтобы мыть посуду было легко и удобно. Также есть сушилка. Это еще одна большая экономия места.

8. Открытые полки в кухонном уголке

Угловая мойка для кухни с открытыми полками

Эта угловая планировка создана Cranberry Hill, и что лучше всего, так это концепция открытых полок над раковиной.Это отличный способ получить больше места, не тратя много на шкафы, и хороший пример того, как спроектировать кухню с угловой мойкой !

Раковина не мешает, поэтому два человека могут отлично работать вместе. Установите дополнительные потолочные светильники для максимального освещения.

9. Мойка с закругленными углами

Угловая кухонная мойка с закругленными углами

Кухонная мойка темного цвета может быть центральным элементом вашей кухни, но она также может испортить ваш дизайн, поэтому будьте осторожны, играя с цветами.

У этой мойки закругленная задняя сторона, что делает ее еще более привлекательной и интересной, и если у вас уже есть закругленные элементы на вашей кухне, эта мойка завершит общий дизайн.

Наличие дополнительных отсеков и дренажа может сэкономить много места и упростить приготовление пищи.

10. Супер крошечная раковина

Супер крошечная угловая кухонная мойка

Если вам не нужно много места или раковина большего размера, то эта в углу идеально подойдет.Это двойная раковина, и вы не можете рассчитывать, что в ней легко мыть кастрюли и сковороды, но она справится со всем остальным.

Идеальная мойка для людей, которые не часто готовят и предпочитают легкие закуски.

11. Мраморная столешница

Угловая раковина мраморная столешница

Эта фантастическая планировка мойки разработана GNH и показывает, как можно совместить раковину с фартуком и мраморную столешницу. Всегда сложно использовать угловое пространство — иметь раковину, шкафы, полки и окна, но хороший дизайн может решить все эти проблемы.

Естественный свет из окон сочетается с подвесным светильником. Одним из недостатков здесь является угловая тумба под раковину, которая меньше обычного.

12. Современная мойка

Современная угловая кухонная раковина

Если вам нравится современный интерьер кухни, то такая угловая планировка вам наверняка понравится. Это одна из моих любимых раковин со сливной доской.

Он разработан таким образом, чтобы вы максимально использовали свою кухонную раковину. Тонны функций включены для удовлетворения всех ваших потребностей в приготовлении пищи.Вы не можете представить себе лучшего использования угла, правда?

Три отделения можно использовать одновременно для управления процессом приготовления пищи.

13. Угловая мойка с верхним креплением

Угловая кухонная мойка с верхним креплением

Это стандартная кухонная мойка с верхним креплением в углу, которую вы можете найти в любом большом магазине товаров для дома, таком как Wayfair или Homedepot.

Можно заказать вместе с мебелью и кухонными шкафами, что сводит к минимуму вероятность ошибки при установке и размерах.

14. Традиционный дизайн кухни

Традиционная планировка угловой мойки на кухне

Иногда, даже если у вас много места на кухне, вы все равно можете поставить раковину в угол, и это будет идеально. Он создает потрясающий внешний вид, а в сочетании с такой фантастической кухонной мебелью это больше, чем просто раковина — это произведение искусства.

15. Черный модерн

Ультрасовременная двойная раковина, расположенная в углу, станет прекрасным дополнением любой кухни.Вы можете добавить выдвижной кран, чтобы легко переключаться между раковинами.

Раковина

встроена в черную глянцевую столешницу, чтобы добавить шикарный и современный вид всей кухне.

16. Угловой кухонный остров

Кухонный остров с угловой раковиной

Вы также можете встроить угловую мойку в кухонный остров. Если у вас такая большая кухня, вас определенно не беспокоит расположение посудомоечной машины и достаточно ли места для того, чтобы два человека могли готовить вместе…

Я думаю, что к процессу готовки можно присоединиться всей семьей, и при этом останется много места.Эта кухня разработана RDM Architecture.

17. Мойка с широким углом

Угловая мойка на кухне

Такой дизайн подходит, если у вас широкий угол или узкая стена, на которую можно поставить раковину. Это возможность использовать это неиспользуемое пространство и создать переход от одной столешницы к другой.

18. Прямо Угол

Вот отличная идея, как вытащить раковину из угла. Эта раковина для фартука является естественным соединением двух столешниц.

Приподнятая полка за раковиной дает дополнительное место для хранения вещей. Хотя пространство за раковиной используется только для украшения, это придает помещению более сельский стиль.

19. Внутренняя планировка кухни

Планировка угловой мойки для кухни в стиле кантри

Этот дизайн кухни в стиле кантри показывает, как мойка расположена в углу, где находится плита, и те открытые полки, которые добавляют много места для хранения вещей.

Белые кухонные шкафы и контрастный темный пол вместе с зеленью придают кухне уютный и гостеприимный вид, в который мы все влюблены.

20. Раковина для установки в кухонный уголок

Классический, с дополнительными секциями для приготовления пищи и слива. Изготовлен из блестящей нержавеющей стали, он прочен и прост в установке.

Кухонная мойка, устанавливаемая под столешницу, — хороший вариант для вашего углового места. Его легко установить, так как вам не придется возиться с мебелью.

Как видите, пространство за раковиной можно использовать для украшения или хранения зелени.

Последние мысли

Если все еще сомневаетесь, подведем итоги.

Угловая кухонная мойка действительно может сделать вашу кухню потрясающей и шикарной, поэтому, если вы хотите иметь уникальный дизайн, это лучший вариант. Более того, если вы нечасто готовите, выберите лучший из возможных дизайн.

С другой стороны, если ваша кухня маленькая и крошечная или если важнее всего экономия места, вам обязательно стоит подумать о том, чтобы поставить раковину в углу.

На самом деле, большинство проблем вызвано размещением посудомоечной машины, но размещение посуды в машине занимает не более минуты или двух, так что это не должно иметь большого значения.

Что насчет другой главной проблемы — два человека готовят вместе… ну, это действительно зависит от размера вашей кухни. Если она маленькая и крошечная, то даже с угловой мойкой или без нее будет сложно объединить приготовление пищи.

Хотя, если он достаточно большой, вы можете легко поставить угловую раковину, и у нее будет много места для работы на кухне.

Не забудьте проконсультироваться со своим дизайнером или водопроводчиком по поводу труб и соединений, поскольку после того, как они будут установлены в углу, их будет очень трудно переместить.Угловые кухонные мойки установить не сложнее, чем обычную мойку, нужно лишь быть уверенным, что угловое пространство точно вымерено.

Если вам интересно — что поставить в этот мертвый угол, как не раковину, не волнуйтесь. Вы можете использовать уголок для кухонных шкафов, ленивых сьюзанов или инструментов. Вариантов кухонного хранилища для помещения в угол очень много.

Еще один вариант размещения за раковиной — это место для сушилки, но вы должны быть уверены, что до нее легко дотянуться.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *