Схема гаража: Гараж своими руками: технологии, видео, фото, чертежи 

чертежи и эскизы с размерами, варианты конструкций и материалов

Даже для больших придомовых участков загородных домов стараются, чтобы их территория была спланирована оптимально. А для маленьких участков дач и коттеджей — это обязательное условие комфортного проживания. Один из факторов правильной планировки — компактность расположения строений хозяйственного назначения. И не редкость, когда под одной крышей находятся гараж и хозблок. Такое совмещение имеет только достоинства — «минусов» у него нет.

Плюсы гаражей с хозблоком

Не редкость, когда в самом гараже обустраивают всевозможные системы хранения. Причем хранят не только вещи, имеющие отношение к автомобилю, но и предметы бытового или хозяйственного назначения.

Хозблок позволит разгрузить пространство, если выделить отдельную кладовую. Еще лучше две. Одну для сезонной резины, автохимии, фильтров и расходных материалов, если хозяин предпочитает мыть машину и проводить профилактическое/сезонное обслуживание автомобиля своими руками. А вот уже второе помещение отвести для складирования всего остального: инструментов, садовой мебели, спортивного инвентаря.

Внутреннее пространство гаража таким образом освободится только для автомобиля. Это не только удобно и эстетично, но и полностью исключает риски повреждения лакокрасочного покрытия кузова, когда понадобиться что-то взять или положить.

Также поступают и с домашними мастерскими, которые часто устраивают в гаражах. Им отводят отдельное помещение, в которое можно попасть либо со двора, либо из гаража.

Еще одно достоинство совмещения — экономия материалов и времени на строительство:

• общие котлован и опалубка для фундамента;
• общие внутренние стены;
• общая крыша от перекрытия до водосточной системы;
• общие отмостка, дренаж и ливневка.

И как указывалось во вступлении, объединение двух строений в одно экономит место на участке.

Проект гаража с двумя хозблоками и навесом Проект гаража на две машины с хозблоками

Особенности проектирования

Стандартный процесс проектирования состоит из нескольких этапов:

• Эскизный проект. Выбор конфигурации и функционала, определение размеров и размещение на плане участка.
• Технический проект. Выбор материалов, разработка общей конструкции, определение мест подключения к инженерным сетям.
• Разработка документации — чертежи и деталировка, расчет количества материалов и комплектующих. Расчет сметы.

Проект можно купить готовый, заказать оригинальный или рассчитать самому.

Размеры

Определяют размеры для каждого помещения исходя из необходимого полезного объема. Вот приблизительный перечень факторов, которые влияют на размеры гаража:

Чтобы рассчитать размеры хозблока, надо определить его назначение.

Если это просто складское помещение, то оценивают объем предметов, и в зависимости от их характера выбирают систему хранения. Для мастерской задача чуть сложнее:

• составляют перечень оборудования, инструментов и оснастки;
• выбирают размер верстака, стеллажей и шкафов;
• компонуют оборудование и мебель сообразно требованиям эргономики и безопасной работы;
• смотрят сколько места займет мастерская по площади и высоте.

Аналогично поступают для расчета размеров других видов подсобных помещений.

Можно еще рассмотреть случаи, когда совмещают гараж и баню (а заодно комнату отдыха). Но это уже не хозблок, и там свои особенности проектирования.

После того как определили размеры гаража и хозблока, компонуют их вместе, и смотрят можно ли такое строение разместить в соответствии с требованиями СНиП относительно дома, коммуникаций и границ участка. Не забывая про подъездной путь от ворот и пешеходную дорожку к дому.

Выбор материалов

С точки зрения ландшафтного дизайна дом и гараж с хозблоком лучше делать из одних материалов. В первую очередь это касается стен и кровли.

Совет. Но здесь можно сэкономить. Главное, чтобы была похожей отделка фасадов. Стены гаража можно выложить из недорогого шлакоблока, крышу сделать односкатной или плоской, а фундамент не монолитным, а сборным.

У каждого материала есть особенности, которые влияют на конструкцию в целом и на отдельные компоненты:

Строительство

Малые формы (по сравнению с домом) не означают, что последовательность строительства гаража будет другой. Но у каждого этапа есть свои особенности.

Разметка

Определяют на участке «пятно» застройки, и отмечают его колышками. В зависимости от свойств грунта границы «пятна» будут отличаться от габаритов гаража с хозблоком. Это необходимо для нормального проведения земляных работ — в любом случае котлован или траншеи должны быть шире фундамента.

Монтаж наружной опалубки подвала

Для мелкозаглубленных оснований дополнительная ширина нужна, чтобы компенсировать осыпание грунта, а для монолитных еще надо оставить место для опалубки. Если закладывают ленточный фундамент полного профиля (для подвала), то надо оставить дополнительную пазуху шириной около 1 метра, чтобы сделать гидроизоляцию.

Устройство основания фундамента

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента разметку траншей проводят и под внутренними стенами.

Также надо разметить на участке траншеи для подводки труб водопровода и канализации (если при гараже и хозблоке предусмотрены «удобства»). А когда гараж и дом отапливают от одного котла, то отмечают трассу труб теплоснабжения.

Земляные работы

Поводят выемку грунта. Для основания плиты и заглубленного ленточного фундамента роют котлован полного профиля.

Для мелкозаглубленного типа — копают только траншеи (в том числе под смотровую яму, если она предусмотрена проектом).

На этом же этапе прокладывают траншеи для коммуникаций, и заводят их к точкам подключения внутри гаража и хозблока.

Внимание. Прокладка трубопроводов проходит с учетом глубины промерзания грунта. Для мелкозаглубленных оснований это, как правило, ниже пятки ленты или основания плиты. В этих случаях трубы прокладывают до заливки фундамента.

При обустройстве дренажа, по периметру дна котлована (отступив от стен фундамента на ширину будущей отмостки) для труб роют траншеи с выходом к дренажным колодцам.

Примечание. В эти колодцы будут отводиться осадки, которые соберет с водостока крыши система ливневой канализации.

Особенность этапа — складирование грунта. Плодородный слой можно аккуратно снять, чтобы использовать его в других местах участка для засыпки ям и углублений при выравнивании рельефа. Вынутый коренной грунт надо расположить так, чтобы он не мешал строительству. Или вывезти, но только частично — он будет нужен для обратной засыпки пазухи фундамента.

Закладка фундамента

Технология стандартная:

Стены и крыша

Технология строительства стен зависит от выбранных материалов. Общее одно — проем для распашных гаражных ворот должен быть усиленным.

Армирование балки над проемами ворот

Для отапливаемых гаражей наружное утепление не надо только для стен из пено- или газоблоков, а также для каркасников, если слой минеральной ваты не менее 15 см.

У крыши больше вариантов устройства:

• Плоская. Может быть как с деревянным перекрытием, так и на железобетонных плитах. Первый вариант дешевле и проще в изготовлении «своими руками», для второго нужен кран. Чаще используют готовые плиты перекрытия. Обязательна гидроизоляция, утепление делают для отапливаемого гаража и хозблока.
• Скатная. Может быть любой формы. Простейшая — односкатная. Для нее не обязательно наличие чердака. Двух-, четырехскатные и вальмовые делают с чердаком на балках перекрытия — есть даже проекты гаражей с обустройством мансарды (а это уже жилое помещение).
  Подкровельная гидроизоляция обязательна только для металлочерепицы или профлиста, даже если гараж не отапливается (для остальных видов кровли она желательна). Если гараж отапливается, то утепляют либо саму крышу (теплый чердак), либо перекрытие (холодный чердак). В обоих варианта утеплитель со стороны теплого помещения закрывают пароизоляционной пленкой.

В качестве заключения. Надо предусмотреть меры безопасности во время эксплуатации гаража с хозблоком. Обязательно наличие вентиляции даже для складских помещений и мастерской.

А для гаража вытяжную вентиляцию лучше сделать принудительной. Если устраивают мастерскую, то надо сделать заземление с подключением к общей внутренней шине, которая выходит на внешний заземляющий контур.

Реализация проекта гаража с мастерской и хозблоком под одной крышей:

Чертеж гаража с подробным описанием

Содержание статьи

Чертеж металлического гаража

Любое строительство начинается с разработки его проекта, одним из документов которого является сборочный чертеж гаража. На нем размещаются основные виды и разрезы конструкции с указанием всех габаритных и привязочных размеров.

На основе чертежа разрабатывается спецификация к проекту, определяющая вид и количество необходимого материала. Статья подскажет порядок разработки документации на гаражи из разных материалов.

Выбор конструкции гаража

Прежде чем разрабатывать чертежи гаража, необходимо представить его конструкцию, определить из какого материала он будет возводиться.

В таблице представлены наиболее популярные виды гаражей и их особенности:

Преимущества	Недостатки
Гараж металлический
Легкая транспортировка на участок. Для этого достаточно использовать кран-манипулятор, который погрузит конструкцию на грузовой автотранспорт. Металлический гараж можно перемещать в любую часть участка или даже район города. Сравнительно небольшая цена. Отпадает необходимость оплаты за хранение транспорта на автостоянке. Прочность и долговечность. Не требуется дополнительных капиталовложений на штукатурку стен, заливку бетонного пола, устройство перекрытия для крыши. В таком гараже удобно хранить зимние и летние шины, автозапчасти, предметы, которые мешают в доме или в квартире.	Плохо удерживает тепло. Образование конденсата при перепадах температуры, что отрицательно влияет на металлические детали авто, подвергает их коррозии и саму конструкцию гаража. Низкая пожаробезопасность. Нельзя устанавливать металлический гараж вблизи источников возгорания. Зимой такой гараж трудно открывается, из-за обледенения замков. Сложно в холодное время года завести и прогреть автомобиль. Достаточно легко поддается взлому.
Гараж из шлакоблоков
Низкая стоимость материала. Простота укладки. Малая масса гаража из шлакоблока позволяет не устраивать мощный фундамент, что значительно удешевляет строительство. Высокая прочность и долговечность. При качественной укладке блоков и хорошей гидроизоляции может простоять до 50 лет.	Структура шлакоблоков хорошо впитывают влагу, что требует устройства надежной гидроизоляции и дренажа. Низкая шумоизоляция. Токсичность. Совет: Приобретая материал, следует обращать внимание на наличие сертификата, гарантирующего его хорошее качество и безопасность.
Кирпичный гараж
Конструкция обеспечивает наилучшие условия для содержания и ремонта автомобиля. Здесь можно устроит смотровую яму и подвал для хранения овощей. Устойчивость к огню. Надежность и долговечность. Возможность оборудования системой электроснабжения, горячей и холодной водой. Утепление гаража предохраняет от скопления на стенах конденсата, что предохраняет металлические детали кузова автомобиля от коррозии. Нет трудностей, чтобы завести и прогреть автомобиль зимой. Гараж сложнее взломать, особенно при устройстве системы сигнализации.	Высокая себестоимость. Скопление сырости и влаги приводит к дополнительным затратам на устройство системы отопления и вентиляции, которая к тому же предохраняет от риска отравления выхлопными газами. Необходимость в организации места хранения огнетушителя, ящика с песком, лопаты, и отдельно горюче-смазочных материалов. Не стоит строить подземные гаражи или встроенные в дом. Такое объединение небезопасно, из-за беспрепятственного попадания выхлопных газов в дом, и легкое проникновение в помещение грабителей.
Гараж из дерева
Экономия средств. Деревянный гараж можно построить своими руками, не привлекая рабочих. Фундамент можно выбирать облегченный. Дерево — отличный теплоизолятор, не требующий дополнительных утепляющих мероприятий, а при обшивке стен минеральной ватой или другими изоляционными материалами, строение будет достаточно теплым и в холодное время года. Дереву не грозит появление ржавчины, оно не пылит. Долговечность. Экологическая чистота. Возможность повторного использования. Легкий вес позволяет переносить конструкцию целиком, не разбирая.	Пожароопасность. Хорошее впитывание влаги способствует гниению древесины с последующим разрушением гаража. Предотвратить это можно устройством качественной гидроизоляции. Материал сильно впитывает запахи, а при ремонте автомобиля могут использоваться очень едкие составы, которые станут причиной стойкого специфического запаха в помещении.
Гараж из пеноблока
Малый вес, что снижает трудоемкость строительства. Низкая теплопроводность и гидрофобность. Простая и быстрая кладка. Небольшое водопоглощение. Отличная термоизоляция материала. Не горит. Не поддается гниению.	Относительно небольшая механическая прочность. Без дополнительного усиления проема нельзя устанавливать массивные металлические ворота. Лучше деревянные или секционные. Нельзя делать тяжелую и массивную крышу. Из-за низкой прочности материала, толщина стен должна быть не меньше 200 миллиметров.
Гараж из бетона
Надежная защита автомобиля от влияния атмосферных осадков и проникновения посторонних. Долговечность. Экологическая чистота. Морозостойкость. Огнестойкость.	Необходимость утепления. Стены нуждаются в защите от проникновения влаги. Ограничение в размерах гаража собранного из бетонных панелей. Для строительства необходимо привлечение техники.

Строительные нормы при разработке документации

Принадлежности для разработки чертежей

Выбрав материал для строительства, можно разрабатывать чертеж гаража. При этом необходимо строго соблюдать требования нормативной документации.

К ней относятся:

• СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
• СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
• СНиП 21-02-99. Стоянки автомобилей.

Совет: Прежде чем разрабатывать проект гаража, необходимо внимательно изучить эти СНиПы. При соблюдении всех норм проектирования гаражей, значительно упрощается возведение строения. В документах указаны все важные параметры здания, рекомендации по расходу материалов при его сооружении.

Чтобы не появилось при строительстве гаража непредвиденных проблем и вопросов, нужно заранее определиться с суммой, которая будет потрачена, а лишь после этого должна разрабатываться схема гаража.

При этом учитываются:

• Какой будет гараж:

1. встроенный.
2. отдельно стоящий;

Отдельно стоящий гараж

3. пристроенный;

Гараж, пристроенный к дому

• Определяется этажность строения и его глубина. Гараж возводится на уровне дома, или подвала.
• Схема размещения гаража должна учитывать, что подъезд автомобиля к строению должен быть просторным, без препятствий.
• На этом этапе нужно соблюдать рекомендации СНиПа 2-07-01-89.
• Выбирая материал для строительства гаража, необходимо учитывать, что для каждого существуют свои правила при разработке чертежей.
• Сложность и материал выбранного перекрытия, определяет тип фундамента.
• Схема строительства гаража включает размещение рабочего места, шкафчиков и стеллажей. Для них рассчитывается дополнительное пространство.
• Выбирая напольное покрытие, следует придерживаться СНиПа 2-03-13-88.

Используя рекомендации всех нормативных документов, можно приступать к разработке проекта гаража самостоятельно, при наличии знаний, или обратиться в соответствующую организацию. Вместе с ее сотрудниками можно принимать решение, какая лучше будет схема подключения гаража к коммуникациям. Уточнив все главные аспекты, сумев помочь сотруднику фирмы в короткое время разработать технический проект, можно дополнительно сберечь время и деньги.

Этапы разработки проекта

Проект любого гаража состоит из нескольких этапов от начального, до разработки полного комплекта технической документации.

Последовательность проведения работ:

• Анализ участка для строительства включает:

1. градостроительные результаты;
2. изучение строительной площадки;
3. инженерные и геологические решения;
4. подготовительные работы.

Примеры конструкций гаражей

• Согласование технического помещения с территориальными властями. Оно включает список нормативных документов, по которым принимались проектные решения, требования к оборудованию, пожароустойчивость, тепловые показатели и другие условия заказчика.
• Разрабатывается генплан.

Схема гаража на 2 машины

• Подготавливаются проектные документы по устройству коммуникационных сетей и оборудованию, архитектурных и строительных условий.
• Все подготовленные документы передаются на заключение экспертизы.
• После получения положительных результатов можно начинать градостроительные работы.
• Разрабатываются рабочие чертежи.
• Составляется перечень стройматериалов и оборудования.
• Разрабатываются все узлы конструкции. Этот этап включает технологическую часть, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, автоматику, пожаробезопасность.

Разработка чертежей

После составления и согласования проекта главными документами являются чертежи конструкции.

В комплект входят:

• Сборочный чертеж здания.
• Спецификация со всеми сборочными единицами, деталями, материалами, стандартными крепежными деталями.
• План фундамента.
• Чертежи стен.
• Кровля.
• Схема по устройству систем коммуникаций.
• Схема электропроводки.

При необходимости разрабатываются дополнительные чертежи.

Разработка чертежей на металлический гараж

Совет: При возведении строения на своем участке, без утверждения проекта в государственных службах, для ускорения процесса, не стоит придерживаться норм, ГОСТов на проектирование чертежей. В остальных случаях это необходимо.

Инструкция по правилам разработки документации:

• Планируется устройство фундамента.

Схема фундамента

• Вырисовываются конструкции каркаса для обшивки стен.

Устройство каркаса

• Разрабатывается для гаража схема вентиляции.

Варианты вентиляции в гараже

• Устанавливаются на схеме места для выключателей, светильников.

Схема электропроводки в гараже

• Вычерчивается кровля.

Чертеж каркаса и кровли гаража

• Подбираются или разрабатываются чертежи ворот с запорными механизмами и местом установки замка.

Схема гаражных ворот

Чертежи для гаража из пеноблоков и кирпичей

Особенность металлических гаражей – ограничение их использования на две машины. Это связано с недостаточной жесткостью конструкции.

Для этого применяются остальные виды строений. Чтобы наглядно представить весь процесс сооружения гаражей из других материалов стоит посмотреть видео.

Проект разработки чертежей гаража из кирпича или пеноблоков включает:

• Тип фундамента. Он выбирается исходя из нагрузки на него и предпочтений владельца.
• Раскладку блоков на стенах.

Устройство лицевой стены и фронтона гаража из пеноблоков

• Выбирается конструкция ворот.
• В результате конструкция должна иметь вид как на фото.

Гараж из пеноблоков

Любая схема самодельного гаража требует тщательной проработки каждого узла конструкции, с последующим оформление чертежа. Это позволит избежать ошибок при строительстве гаража и сэкономит средства на его возведение.

из чего, своими руками и недорого

Постараемся максимально рассмотреть плюсы и минусы различных материалов и подходов к строительству.

Выбор фундамента и его расчет лучше доверить специалистам. При отсутствии такой возможности нужно ориентироваться на вес стен и характеристики грунтов. Прочность грунта можно ориентировочно оценить, вырыв шурф на площадке строительства. Нелишним будет поговорить с соседями-застройщиками.

На прочных грунтах лучшим решением будет использование ленточных фундаментов под гаражи с кирпичными стенами и столбчатых — под деревянные строения. На обводненных участках и торфяниках подойдет монолитная плита или винтовые сваи. Если глубина промерзания грунта больше двух метров, применение мелкозаглубленных фундаментов даст значительную экономию. Учитывайте все факторы и ваш гараж будет служить долгие годы.

Фундамент под гараж

Фундамент является основанием гаража, от правильного выбора его конструкции зависят надежность и срок службы всего сооружения. Тип фундамента следует выбирать, учитывая вес стеновых материалов и характеристики грунта на площадке строительства.

Один из шикарных вариантов

Выбор места

Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.

• Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
• Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.

Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов

Размеры и конструкции

Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.

С ямой или без

Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.

Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.

Пример строительства смотровой ямы

Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается монолитная плита без всяких сложностей.

Фундамент для гаража

Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.

Ленточный — монолитный и сборный

Если решите делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высокий, вам надо делать его ниже глубины промерзания грунта. В Средней Полосе это примерно 1,7-1,9 метра. На эту глубину копают траншею, ставят опалубку (ширина ленты не менее толщины стен). В него укладывают каркас из арматуры и все это заливают бетоном. После того как бетон достигнет 50% прочности, опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.

Ленточный фундамент готов под заливку бетоном

В случае с песком и отсутствием близко подземных вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты порядка 40-50 см). Сборный фундамент строят из готовых блоков. Соединяют блоки при помощи раствора, а ряды армируют, прокладывая прутками диаметром 10-14 мм (зависит от грунтов, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят только на грунтах, не склонных к пучению: песках и супесях, причем с невысоким уровнем грунтовых вод.

Еще вариант — сделать ленту в уровень с грунтом и ее перекрыть железобетонными плитами. Такой вариант тоже хорош на песчаных почвах.

Свайный или свайно-ростверковый

Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).

Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент

При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.

Монолитная плита

Для любого типа грунта подходит монолитная железобетонная плита. По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.

По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.

Сразу и пол и фундамент

Из чего делать стены

Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.

Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

Виды крыши

Проще и экономичнее всего сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней Полосы минимальный уклон — 8°, но лучше хотя бы 10-12° — лучше сходит снег.

В случае с отдельно стоящим гаражом более высокой делается передняя стена и все осадки стекают/осыпаются назад. Это надо иметь в виду и не ставить там какие-либо предметы, не размещать постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующего строения, уклон делают в сторону от дома.

Пример стропильной системы двускатной крыши

Минус односкатной крыши для гаража — нет чердака. Плюсы — простое устройство и невысокая стоимость. Еще один положительный момент касается доработок: потом можно будет построить над гаражом мансардный этаж.

Двускатная крыша сложнее в реализации: требуется сборка стропильной системы и кровельного материала идет больше. Но — есть чердак и внешний вид более «цивильный». Достаточно часто можно увидеть над гаражом мансардный этаж. Помещение может использоваться как домик для гостей. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше чем на строительство обычной двухскатной крыши, но и дополнительно получается еще приличная площадь.

Ворота

Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые.

Откатные ворота можно сделать в том случае, если выезд из гаража находится в одной плоскости с забором, причем рядом есть свободный участок стены, длиннее на 1,5 метра чем ширина ворот. Чем они хороши — тем что в зиму их проще откопать.

Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте можно поставить рольставни. Если брать неавтоматизированные, они вряд ли будут слишком дороги. Роллетные планки ставят из металла потолще, цвет может быть любой.

Если хочется автоматизации, ставят пневматические подъемники, которые поднимают створку целиком. В том случае сразу надо разрабатывать проем двери и саму конструкцию гаража с учетом работы подобного механизма. Более удобны в этом смысле секционные модели. В сложенном состоянии они занимают меньше места. Но все они стоят прилично, хотя, безусловно, удобны.

Внутренняя отделка

Тип отделки стен гаража внутри во многом зависит от материала стен. Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят. Некоторые не особо обращают на красоту внимание и оставляют так как есть. Но в случае с некоторыми блоками их лучше-таки оштукатурить (неавтоклавный ячеистый бетон, например, или ракушняк с известняком) чтобы оградить от повышенной влажности.

Штукатурка — лучшая из отделок

Каркасные гаражи часто изнутри обшивают фанерой. Если гараж будет иметь постоянное отопление, использовать можно любую, если отапливаться будет от случая к случаю, или вообще никак — тогда нужна влагостойкая. Можно сделать обшивку любым листовым материалом — ГКЛ, например.

Отопление и утепление гаража

Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.

Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.

Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.

Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти).

Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…

Фотоотчеты со строительства

Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.

Каркасный гараж из дерева

Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.

Материалы для строительства каркасного гаража

Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.

Бетонные сваи по буро-набивной технологии

Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.

Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.

Нижняя обвязка

Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.

Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.

Вертикальные стойки

После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.

Верхняя обвязка на месте

Далее собирали промежуточные стойки и укосины. Снова-таки для большей жесткости.

Продолжаем собирать каркас гаража

Вид с другой стороны

Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).

Собираем стропила

Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.

Устанавливаем стропила на крыше

Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….

Стропила снизу

Все на месте

После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.

Обрешетка, на не кровельный материал

На обрешетку набили профнастил.

Кровельный профнастил на крыше гаража

Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.

Параллельно начали оформлять зону ворот

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

Рамы подъемно-поворотной двери

Далее привезли ЦСП, началась обшивка каркаса. Листы резали болгаркой с алмазным диском. Режет хорошо, но много пыли.

Доставили ЦСП

Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.

Обшивка начата

Обшивка продолжается

Вид со стороны беседки

Это уже смонтированы ворота

Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))

Гараж своими руками на ленточном фундаменте

Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.

Лента, готовая к заливке

Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили геотекстилем и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).

Утрамбованный песок

Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.

Сетка на пленке для армирования

Приехал миксер

Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.

Каркас для гаража из доски

В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки !гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.

Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.

Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.

Ветрзоащитная мембрана по каркасу

Узлы стропильной системы

Крепление стропильных ног к верхней обвязке каркаса

После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.

Обшивка профлистом стен по деревянной обрешетке

Стены готовы, укладываем мембрану на крышу

Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.

Ондулин тоже монтируется без особых проблем

Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.

Много времени ушло на подшивку свесов

Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.

Почти итог: еще ворота и утепление

Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.

Въезд готов

Проверено, отсыпка нормальная

Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.

Все — Гараж готов

Проект гаража создаем своими руками

Прежде чем приступить к строительству и не наделать грубых ошибок, очень важно создать проект гаража. В проекте я смогу определится и просчитать такие основные элементы гаража: в первую очередь это планируемые габаритные размеры, затем выбор материала стен,а в зависимости от этого и свойств грунта — тип и форму фундамента. Теперь остается определиться с типами перекрытий, стропильной системы и углом наклона крыши, определиться с типом заливаемого пола.

Еще до начала работы над проектом, важно решить вопрос — из чего построить гараж? Из чего сделать стены гаража — я выбрал пенобетонные блоки, так как рядом с местом строительства находилось производство и я экономлю на доставке а также выигрываю в скорости строительства своими руками при помощи крупных блоков. Фундамент мной был выбран монолитный, армированный, ленточный в виде перевернутой буквы Т. После стен гаража делается армированный монолитный пояс из бетона на который будет закреплен мауэрлат из бруса. Стропильная система и деревянные балочные перекрытия будут сделаны из бруса 50 на 150 мм. Крыша будет покрыта металлочерепицей.

Как построить гараж своими руками? После того, как был выполнен проект гаража, данный вопрос стал для меня намного проще, так как в нем учтены все технические аспекты строительства и мне остается все свое желание, время и физическую силу приложить для воплощения идеи.

Фундамент гаража своими руками. Устройство фундамента.

Сразу оговорюсь, я буду заливать фундамент гаража своими руками. Что мне для этого будет необходимо: из инструментов мне понадобиться бетономешалка, лопаты, молоток, шуруповерт, ведра. Из материалов, в основном — арматура, щебень, вода, песок и материалы для изготовления опалубки.

В статье, на которую можно перейти немного ниже, описан процесс строительства моего фундамента гаража и стен. В этой статье и видно, как сделать фундамент гаража своими руками на основании данного проекта.

Выбор типа фундамента и глубину его заложения я выбрал в зависимости от приведенных ниже факторов:

— Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения гаражного фундамента. В моей ситуации, уровень грунтовых вод в период максимального значения весной, составил 1,9 метра. Если вычесть 20%, то получаем глубину заложения не более полутора метров.

— Грунт на месте строительства состоит из супеси и является не самым оптимальным вариантом для строительства фундамента гаража, но применяя расширенную подошву и тем самым увеличивая площадь опоры я данный фактор исключаю.

— И последний, но наверное самый важный фактор — глубина промерзания грунта в точке строительства составляет 900 мм. В связи с этим глубина заложения выбрана 700 мм — то есть я получаю монолитный ленточный фундамент мелкого заложения.

Это предложение я добавил через пять лет после завершения строительства — трещин на моих гаражных стенах не появилось, поэтому считаю свой выбор правильным.

как утроен мой фундамент в разрезе видно на нижнем чертеже. В конечном итоге я выбрал правый вариант с минимальным количеством арматуры.

Теперь, когда с устройством фундамента я определился, приступим к выбору размеров разрабатываемых под фундамент траншей а именно к планировке фундамента. Важным моментом при планировании фундамента гаража, является детализация и места расположения отверстий проектируемых для гильз коммуникаций при заливке фундамента, в противном случае придется затратить значительное количество усилий работая перфоратором.

Уже после заливки фундамента гаража своими руками, был выполнен приямок для насосного оборудования и заливался по грунту пол, но на данных чертежах я это не отображал так как изначально не планировал.

Возведение своими руками фундамента гаража и пенобетонных стен можно прочитать в следующей статье…

Чертеж гаража с раскладкой блоков. Стена из пеноблоков. Кладка пеноблоков.

В целях экономии и уменьшения количества материалов, больше необходимого, при строительстве гаража из пеноблоков, был выполнен чертеж стен и фронтонов гаража с порядной раскладкой блоков. Это позволило мне посчитать точное количество плюс 3-4 блока и не закупать лишнего.

Гаражные ворота, спроектированные и сваренные своими руками.

Для того чтоб сделать своими руками гаражные ворота, необходим чертеж, на котором мы рассчитаем количество необходимого материала и определимся с размерами заготовок из листов стали, которые проще всего порезать прямо на производстве. На нижнем чертеже — высота и ширина гаражных ворот.

На верхнем чертеже гаража видно, что я уже определился с габаритными размерами ворот, а точнее полная высота ворот вместе с рамой 2350 мм и ширина 2890 мм.

Теперь мой список необходимых для изготовления гаражных ворот своими руками материалов на основании проекта гаражных ворот:

— На коробку гаражных ворот необходимо 10 метров с небольшим швеллера. Швеллер в необходимом мне количестве был у соседа по дачному участку и был продан мне чисто за символическую цену.

— Теперь выполняю расчет 50-го уголка, который будет использован для изготовления рамы гаражных ворот с учетом двух внутренних перемычек на каждую створку. С небольшим запасом, получаю длину 20 метров.

— И последнее что мне необходимо — это раскрой и количество листов стали. Применять я буду листовую сталь толщиной 2 мм и с размером заготовки листа один на два метра. На чертеже гаражных ворот выполняем раскройку листов с размерами и всю основную порезку делаем на металлобазе.

Как писал выше, коробка гаражных ворот сваренная из швеллера устанавливалась и одновременно с этим клались блоки стен. Для связки этих двух элементов, после закладки каждого ряда, к коробке приваривались два отрезка по пол метра арматуры 8 диаметра.

После того, как коробка гаражных ворот окончательно закреплена в верхней части залитым монолитным поясом я приступаю к самостоятельному монтажу рамы гаражных ворот. По умолчанию, коробка ворот установлена строго по уровню в любых направлениях.

Створки выполняются по отдельности, нарезка рамы делается по чертежу за вычетом одного сантиметра для обеспечения технологического зазора в пол сантиметра между створками и коробкой гаражных ворот а также между створками ворот.

Я поступил достаточно просто, готовая рама каждой створки была установлена в коробке в свое рабочее положение при помощи планок толщиной пол миллиметра и прихвачены между собой и коробкой временно сваркой в нескольких местах. Теперь к раме привариваем наши заготовки листовой стали, фиксируя их струбцинами, с внутренней стороны а также выполняем сварку швов. После этого привариваем петли а при необходимости привариваем усилители и убираем временные сварочные набросы.

Все ворота готовы, остается только сделать задвижки на створках в верхней и нижней части внутри гаража и их можно закрывать.

На гаражные ворота с внешней стороны устанавливается на шурупы металлопрофиль в цвет планируемой крыши, а с внутренней сначала вставляется утеплитель и тоже зашивается металлопрофилем.

На этом фото гаражных ворот промежуточный этап без установленного металлопрофиля.

Армированный монолитный пояс гаража своими руками.

Закончив укладку стен, необходимо придать жесткость конструкции моего гаража, а выполнить это можно с помощью заливки своими руками монолитного пояса. Армированный монолитный пояс выступит в роли перемычек над окном и дверью а также связывает стены и коробку гаражных ворот. Кроме этого армированный монолитный пояс гаража выступает в роли элемента строения на который устанавливается и крепится мауэрлат стропильной системы.

Монолитный пояс выполняется следующим образом. По всему периметру стен я забил отрезки арматуры длиной 40 сантиметров в пеноблоки и выпустил их наружу на 14 сантиметров для связки блоков стен и монолитного пояса. На стены гаража устанавливается и крепиться опалубка, устанавливается в середину арматурный каркас и проволока катанка толщиной 6 мм с выпусками в верхнюю часть отрезков длиной примерно пол метра. Эти выпуски необходимы для крепления мауэрлата. Более подробно об устройстве и заливке моего армированного монолитного пояса гаража можно прочитать в отдельной статье, которую можно найти в разделе » Cтроительство гаража » верхнего меню.

Внешний вид планируемого монолитного пояса в привязке к остальным элементам видно на нижнем чертеже.

Крепление мауэрлата к стене (монолитному поясу).

Как сказано выше , мауэрлат крепится к монолитному поясу, через гидроизоляцию, при помощи выпущенной проволоки. Эти выпуски обхватывают брус мауэрлата с двух сторон и сверху закручиваются ломом. Эти места, где проволока выходит из монолитного пояса, я разметил на чертеже расчета стропил ниже, для того чтоб проволока не попала на элементы стропильной системы.

Создавая этот проект гаража я не учел один важный момент, который вылез у меня уже после монтажа крыши. Мауэрлат я запроектировал по всему периметру стен гаража не учитывая тот момент, что после армопояса фронтон должен быть продолжен блоками. Торцовые участки мауэрлата пришлось убрать, а это привело к потере драгоценного времени.

Чертеж и расчет стропильной системы.

Как и в большинстве случаев, чертеж стропильной системы гаража необходим мне для расчета количества материалов необходимых для строительства, а также является для меня инструкцией и планом по сборке стропильной системы. На нижнем плане стропильной системы гаража сведены все основные элементы, начиная с мауэрлата, балок перекрытия потолка, стропильных ног, фронтонного свеса и ветровой доски до элементов крепления всей этой конструкции. План крыши, а точнее чертеж расположения элементов стропильной системы, можно увидеть ниже.

Я надеюсь, что у меня получиться сделать своими руками стропильную систему, не прибегая к посторонней помощи, а как это у меня вышло можно увидеть через верхнее меню в категории «Строительство гаража».

Крепление к мауэрлату стропильной системы и балочного перекрытия гаража.

Сначала я планировал установку висячих стропильных ног по принципу в зуб, но создание проекта гаража помогло визуализировать это решение и мне пришлось отказаться от такой схемы крепления стропил, так как край свеса кровли находится максимально низко к земле а для невысокого гаража это выглядит не пропорционально. Вместо крепления стропильных ног к мауэрлату в зуб мной выбран вариант монтажа стропильных ног на деревянные балки перекрытия. В принципе я получил стропильную ферму, которую, как мне показалось, будет удобнее монтировать самостоятельно.

Стропильные фермы удобнее всего собирать в низу на ровной поверхности, к примеру на бетонной площадке. Все размеры есть на чертеже стропильной системы и можно приступать к сборке стропильных ферм. По расчетам у меня получилось восемь таких элементов. Собрав одну стропильную ферму при помощи перфорированных пластин и шурупов, по этому готовому шаблону делаем остальные фермы. Нижняя часть стропильной фермы выступит у меня в роли балочного перекрытия потолка. После изготовления всех ферм, для уменьшения горизонтальных ветровых нагрузок, устанавливаются затяжки.

В интернете был найден небольшой домик с двухскатной крышей, с примерным шагом стропил как у меня и от туда взято сечение стропильных ног и балок перекрытия. Применяемое сечение 150 на 50 мм.

План монтажа стропил. Как установить стропильные фермы на гараж?

В активе я имею установленный мауэрлат и готовые стропильные фермы, установку которых необходимо выполнить. Монтаж стропильных ферм я выполняю самостоятельно.

Давайте рассмотрим последовательность установки стропильных ферм. Вес стропильной фермы оказался незначительным и я без особого труда смог их поднять на место сборки. Первое с чего я начал — это выполнил в соответствии с проектом гаража пазы, соответствующие шагу стропильных ног, глубиной около двух сантиметров на мауэрлате, в которые устанавливаются стропильные фермы. В первую очередь я установил крайние фронтонные фермы в пазы, проверяя горизонтальность установки и натянул разметочную веревку между ихними вершинами. С мауэрлатом стропильная часть скрепляется усиленными перфорированными уголками и крупным шурупом под ключ, предварительно просверливая в дереве отверстие меньше диаметра шурупа. Также фермы закрепляются временными распорками до момента монтажа обрешетки. Остальные стропильные фермы устанавливаются в пазы и крепятся по натянутым разметочным веревкам временными рейками между собой.

Останется только набить обрешетку и наша стропильная система готова.

План крыши на виде сверху. Расчет площади крыши.

План крыши мне необходим для расчета количества кровельного материала и в моей ситуации — металлочерепицы, для чего мне понадобиться знать площадь крыши. Так как листы металочерепицы резать вдоль я не хочу, то мне придется подбирать площадь кровли под стандартные листы металлочерепицы. Зная полезную ширину листа 110 см при длине одного ската крыши 730 см мне будет нужно 7 листов, а на всю крышу 14. Длину листа можно на производстве можно заказать любую.

Для определения длины листа необходимо знать угол наклона крыши, который у меня составляет тридцать градусов. Таким образом расчетная длина листа при моем проекте составила 2550 мм но я звказал на 5 см больше, и смогу его подрезать под готовую конфигурацию в месте под коньковой планкой. По проекту площадь моей крыши вышла тридцать восемь метров квадратных.

Схема электропроводки гаража своими руками.

Всю электропроводку гаража я буду выполнять своими руками. Для этого в газобетоне будут выполнены штробы. Данная схема электропроводки поможет мне провести расчет количества кабеля, розеток светильников и выключателей.

Для электропроводки гаража я использую провод ВВГнг, для основных веток сечение медной жилы 2,5 мм а для освещения 1,5 мм.

Схема электрощита гаража.

Давайте подробно рассмотрим, что изображено на схеме гаражного электрощита. На входе установлен вводной автомат С40 до счетчика, для обеспечения возможности замены счетчика. Затем идет сам счетчик. После него установлены устройства защитного отключения 32А с током отсечки 30 мА и 25А с током отсечки 30 мА для ввода в дом и для нужд гаража соответственно. Далее автоматы по более мелким веткам различных номиналов. Также можно увидеть планку заземления от которой идет провод заземления на контур возле гаража.

Об устройстве контура заземления возле гаража я напишу в одной из будущих статей.