Укладка мауэрлата на армопояс: Как закрепить мауэрлат к армопоясу способы

способы крепежа, крепление мауэрлата к стене

Главная функция мауэрлата — равномерное перераспределение веса кровли, передаваемого через стропила на капитальные стены. Поэтому очень важно знать, как осуществить крепление мауэрлата к капитальным стенам правильно.

Основной стройматериал для изготовления мауэрлата — брусья сосновых или хвойных пород деревьев: 15х15, 15х10 или 8х18 см. Редко для укладки мауэрлата используют бревна, которые очищают от коры и обрезают с одной стороны — для максимально плотного контакта с поверхностью стены. Также для создания мауэрлата иногда используют стальные балки — двутавр или швеллер.

Зачем нужен мауэрлат?

Мауэрлат является фундаментом строящейся крыши, через который переносится вес кровли на стены домостроения. Еще одно предназначение этого кровельного элемента — прикрепление конструкции кровли к стенам дома.

Нижняя часть мауэрлатных брусьев гидроизолируется с помощью рубероида или любого гибкого стройматериала, непроницаемого для влаги. Это делается, чтобы предотвратить гниение и разрушение деревянных деталей. Мауэрлат в строительстве применяется не всегда. Например, без мауэрлата возможно строительство каркасных, бревенчатых брусовых домов из дерева. У таких деревянных домостроений функции мауэрлата выполняет брус на самом верху или верхние бревна. Рекомендуемые размеры брусьев мауэрлата — не менее 10х10 см. Оптимальным является сечение 15х15, 10х15 см.

Предварительно дерево обрабатывается спецантисептиком, защищающим от гнили и насекомых. Лучшим из вариантов монтажа мауэрлата на стенки считается размещение сплошных брусьев на весь периметр крыши. В одно целое брусья соединяются с помощью соединения «прямой замок». Размеры этого соединения устанавливаются размерами брусьев.

Замок обязательно скрепляется гвоздями, что позволяет получить элементы, соединенные в жесткую единую систему. Бруски располагаются максимально близко к внутренней стороне кладки так, чтобы до наружной стороны стены было, на всем ее протяжении, одинаковое расстояние — не меньше 5 сантиметров. Часто у наружного края стены делается спецвыступ – кирпичный надстроенный парапет, в него затем будет упираться брус мауэрлата.

Важно: можно осуществлять крепление мауэрлата сегментировано – только, непосредственно, под ноги стропил.

Как крепить мауэрлат к стене: проверенные способы

Крепление к верхним частям стен мауэрлатных брусьев должно отвечать двум основным требованиям – оно должно быть прочным и полностью неподвижным. Чаще всего для его крепления используются два способа монтажа:

• закрепление при помощи металлической проволоки;
• закрепление анкерами или стальных шпилек, которые вмурованы, предварительно, в армпояс, возведенный под мауэрлатом.

Крепление мауэрлата проволочный способом

Этот способ крепления мауэрлата является самым простым. Фиксация выполняется стальной толстой проволокой. Иногда для такого крепления используют стропилины: их соединяют с вмурованной в кладку стальной арматурой с помощью скрутки из проволоки. Таким образом достигается плотное прилегание кровельной основы к стенкам. Крепление мауэрлата таким способом целесообразно только когда другие варианты крепления невозможны по определенным причинам.

Классический вариант крепления проволокой выполняется следующим образом:

1. Отрезки проволоки располагают за 4 или 5 рядов до завершения стеновой кладки. Они размещаются шагом, 60-70 см друг от друга. Отрезки делают такой длины, чтобы более длинные части отрезков до 30 см выступали выше верхней границы стены.
2. Если у здания стены оштукатуривают наружные части отрезков — проволоки заделывают в раствор.
3. Когда раствор застывает и становится достаточно прочным – концы проволоки поверх мауэрлатного бруска скручиваются и прижимают деревянные элементы к стенке.

Крепление мауэрлата с помощью анкеров и армпояса

Возведение армпояса

Если на стенках дома обустраивается армированный пояс, предварительно в него производится укладка элементов крепежа мауэрлата. Возведение армпояса не только способствует укреплению всех стен здания, но и дополнительно позволяет выровнять верхний часть стен по горизонтали, являясь, одновременно, одним из важнейших элементов, обеспечивающих жесткость всей конструкции домостроения. При возведении дома из вспененных стройматериалов (например, из блоков газбетона) возведение армпояса становится обязательным, так как такие блоки чрезмерно мягкие, и не рассчитаны на установку в них каких-либо креплений, например, анкерных. Самым приемлемым вариантом обустройства армпояса на стене из газобетона считается использование блоков в форме английской буквы U. Монтаж таких элементов производится так, чтобы на всем протяжении наружных стенок дома образовался сплошной желоб. В блоках по углам здания выполняется пропил так, чтобы в U-образных стенках не было промежутков. Далее производится армирование каркаса. Чаще всего используется 1,2 см арматура, перевязываемая поперек 0,6 сантиметровыми перемычками. Она укладывается в U-образный желоб, который затем бетонируется. Заливку осуществляют вкруговую — в один заход, чтоб иметь цельную монолитную конструкцию. Перед заливкой бетоном и после установки армпояса в желоб, с помощью металлической проволоки к арматуре привязываются резьбовые анкера. Нужно проследить, чтобы анкера были закреплены строго в вертикальном положении, предельно ровно, и располагались на одной линии. Количество анкеров должно быть равным или превышать количество стропил. Обязательно нужно предварительно рассчитать места размещения анкеров и места соединения стропил, чтобы они не совпадали на мауэрлате.

После застывания бетона анкера очень прочно закрепляются в армпоясе и привязываются к арматурному каркасу железобетонной конструкции. Такое крепление — одно из самых крепких и жестких из всех существующих. После застывания получившейся конструкции армпояса на стенки укладываются брусья мауэрлата с отверстиями, просверленными в местах, где будут продеты анкера, одевают на анкер брусок и прикрепляют его к стенке двумя гайками с шайбой, закручиваемыми на анкер.

Важно: иногда на кирпичных стенах армопояс заменяется установкой 40 сантиметровых монолитных подушек из бетона.

Крепление стропил к мауэрлату

После завершения всех работ, связанных с монтажом мауэрлата к стенкам домостроения, возможно перейти к креплению стропилин. Исходя из типа стропильной системы и типа самих стропилин, а также от задач, которые должен решать соединительный узел, крепление бывает 2 типов:

Крепление стропил к мауэрлату

• жесткое;
• шарнирное.

Последнее крепление предоставляет определенную степень движения деталей кровельной конструкции. Жесткое прикрепление стропилин к мауэрлату исключает возможность смещения или поворот деталей. Скользящее соединение допускает смещение или поворот стропильных ног относительно брусьев мауэрлата. Такой тип сопряжения позволяет нивелировать последствия возможной усадки дома и теплового расширения древесины, тем самым упреждая повреждение и возможное разрушение конструкции в результате действия сильных нагрузок на капитальные стенки. При монтаже жесткого сопряжения используют:

1. Уголки из металла.
2. Гвозди.
3. Прибиваемые к стропилинам опорные бруски.

Опорный брусья под стропилину подбивают так, чтобы получить жесткую опору ноги стропила на мауэрлат. Длина опорного бруска может быть до 1 метра.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит предотвратить перпендикулярные движения относительно центральной оси мауэрлатных брусьев. Для предотвращения смещения стропилин вдоль оси брусьев мауэрлата в параллельном направлении используются уголки из стали и гвозди. Последние вбиваются под углом с противоположных сторон, чтобы гвозди вошли внутрь бруса скрещенными. Еще один, 3 гвоздь, вбивается сверху через стропило в мауэрлат вертикально.

Важно: правильно выбрать требующееся именно для вашего проекта дома подходящее крепление стропил к мауэрлату.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Строительство дома — это трудоемкий процесс, который потребует от вас не только капиталовложений, но и определенных знаний. Наиболее часто вопросы возникают при монтаже крыши. Нужен ли мауэрлат? Как его установить? Какой кровельный материал выбрать и многое другое. Разберемся во всем по порядку.

Содержание:

1. Мауэрлат и его назначение

2. Подготовительный этап

3. Крепление мауэрлата к кирпичной стене

4. Видео

В зависимости от конструкции кровли, выбранного кровельного материала, будет зависеть нагрузка на стены и фундамент дома. Также следует учитывать ветровую нагрузку и средне годичный показатель атмосферных осадков. Так как большой снежный покров, который будет лежать на кровельной поверхности, значительно увеличит вес всей конструкции. Чтобы распределение этой нагрузки было равномерным по всей длине стены устанавливают мауэрлат.

Мауэрлат и его назначение.

Мауэрлат является «фундаментом» крыши. Это деревянный брус или бревно, которое закрепляют вдоль капитальных стен здания, и на которые опираются стропильные ноги. Для этого используют хвойные породы деревьев, чаще всего сосну. Древесина должна быть хорошо высушена. С помощью мауэрлата происходит равномерное распределение всех действующих сил на фундамент и несущие части дома. Кроме того, он позволяет привязать крышу к стенам здания. Все это делает конструкцию более жесткой и надежной. Размер бруса зависит в первую очередь от ширины стены дома, а также нагрузок, которые будут на него действовать. Чаще всего для этого используют брус сечением 100х150, 150х150, 150х200 мм

Важно: деревянный брус для мауэрлата перед установкой необходимо обработать специальными антисептическими средствами для предотвращения гниения.

Правильное крепление мауэрлата позволяет продлить срок службы используемых материалов, а также увеличить надежность всей крыши. В зависимости от материалов которые используются в строительстве дома, фиксация может быть выполнена несколькими способами. Самым распространенным материалом для строительства стен в нашей стране является кирпич. Поэтому на обустройстве мауэрлата к кирпичной стене мы остановимся более подробно.

Подготовительный этап

Устройство мауэрлата требует проведения ряда подготовительных работ кирпичной стены перед его установкой. Изначально необходимо очистить поверхность стены от мусора, выровнять ее. Если есть необходимость, то дополнительно укладывают слой цементного раствора. С внешней стороны делается кирпичный выступ, который будет защищать мауэрлат от воздействия окружающей среды.

После этого необходимо обеспечить гидроизоляцию между кирпичом и древесиной. Для этого используют рубероид, полиэтилен, гидроизол и другие материалы. Которые выстилают на очищенную поверхность стены в несколько слоев.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Кирпичная поверхность выдерживают высокие вертикальные нагрузки, но может легко разрушаться под воздействием распирающих сил. Поэтому мауэрлат на кирпичной стене, будет не только распределять усилия, которые на нее приходятся, но и придаст ей большую прочность. Место укладки на кирпичной стене необходимо подготовить заранее. При этом мауэрлат укладывают ближе к внутреннему краю, защищая его с внешней стороны кирпичной кладкой.

Самыми распространенными способами крепления мауэрлата являются:

Крепление скобами

Для этого метода фиксации необходимо подготовить предварительно деревянные пробки. Которые по размеру должны быть как кирпич. Их обрабатывают антисептиком или битумом, заворачивают в несколько слоев рубероида. Это предотвратит гниение древесины. После чего их укладывают вместе с кирпичами при строительстве стены. Их можно расположить как за несколько рядов до мауэрлата, так и непосредственно под ним. Количество таких крепежей не должно быть меньше, чем количество стропил. В данном случае установка и закрепление деревянного бруса осуществляется с помощью кованых скоб, один конец которых забивается в пробку, а второй в брус.

Крепление мауэрлата стальной проволокой

Это самый простой способ. Он не потребует от вас значительных затрат. В работе используется стальная проволока сечение 0,5 мм, которую располагают в кирпичной кладке несущей конструкции. Длина проволоки берется из расчета, что ее середина устанавливается в стене на три-четыре ряда ниже уровня расположения мауэрлата. Также дополнительно учитывается прибавка в ширину бруса и длину, которая позволит соединить и закрепить концы проволоки друг с другом. Для такого вида соединения в брусе необходимо предварительно просверлить отверстия, в которые непосредственно будет продеваться проволока. Установка мауэрлата осуществляется после окончательного застывания и высыхания цементной смеси. Между местами соединения оставляют расстояние не более 70 см, так как в противном случае возможно обрушение верхних рядов стены.

Важно: стоит уделить особое внимание просчету длины проволоки.

Крепление шпильками

В малоэтажном строительстве для фиксации используют специальные шпильки, которые вмуровывают непосредственно в кладку в кирпичной стене на глубину 450мм. Шпильки имеют Г-образную форму с резьбой на верхних концах. Такой способ установки потребует от вас значительных затрат сил и точности. Так как шпильки располагают вертикально минимум на три ряда ниже мауэрлата. Закрепляют их с помощью цементно-бетонного раствора.

Важно: резьбу шпилек необходимо замотать строительным скотчем, для предотвращения ее загрязнения во время монтажных работ.

Чтобы наметить места крепления и расположения шпилек на брус. Необходимо его уложить сверху них и постучать молотком. В местах где появились отметины, необходимо сделать отверстия с помощью дрели. Прежде чем произвести окончательную укладку мауэрлата, необходимо простелить несколько слоев рубероида. Фиксация будет осуществляется с помощью гаек с шайбой. Расположение шпилек в бетоне похоже с монтажом анкерных болтов в армопоясе.

Устройство армопояса

Армопояс является самым надежным способом крепления бруса для стропил к стене. Наиболее чаще такой метод используют в строительстве зданий большой площади. А также при обустройстве жилых мансард, так как потребуются значительные финансовые затраты. Армированный пояс не только укрепляет несущие стены здания, но и позволяет выровнять их высоту по горизонтали. Установка армопояса начинается с устройства опалубки, в которую закладывают металлическую арматуру, обвязанную между собой. В середине этой металлической конструкции располагают анкерные болты. Они должны находится на одной линии. И закреплены, для большей надежности конструкции, чтобы составлять единое целое со всей опалубкой и стеной. Это все необходимо для того, чтобы в момент заливания бетона не произошло смешения болтов. Конструкцию заливают бетоном в один заход

Важно: анкерные болты должны перпендикулярно располагаться относительно стен здания.

Количество анкерных крепежей должно совпадать с количеством стропил. Но места их крепления не должны быть на одном уровне с креплением стропильных ног. После укладки мауэрлата, на анкерах закрепляют гайку и контргайки. Это гарантирует надежность крепления во время эксплуатации.

Важно: брусья для мауэрлата необходимо подбирать максимальной длины. Для соединения брусьев между собой используют косой срез с дополнительной фиксацией с помощью болтов или гвоздей. В угловых соединениях дополнительно используют металлические скобы или уголки.

Видео

Добавить комментарий

Крепление мауэрлата и особенности этой конструкции

Крыша дома является основным его элементом, который защищает жилище от снега, дождя и других природных явлений. В строительной практике немало вариантов постройки крыши. Но для нашей страны популярным вариантом является остроконечная конструкция.

Мауэрлат что это такое?

Мауэрлатом является одним из важных элементов стропильной системы крыши. При помощи мауэрлата удаётся распределить сосредоточенную нагрузку, которая передаётся точками опоры стропил на всю поверхность верхней части стены. Такая особенность характерна для кирпичной стены.

Также этот элемент необходим для привязки кровельной конструкции к стенам. Укладка мауэрлата осуществляется с сохранением определенного отступа от внешнего края стены. После чего элемент крепится к стене. Необходимо отметить, что монтажу крыши к стенам дома нужно уделять особое внимание. Особенно это касается регионов с сильными ветрами. Если дом кирпичный, то в верхней части стены нужно сделать бетонный армопояс. В него заделываются металлические анкеры. После чего в мауэрлате делают сечение небольшого размера и плотно насаживают сверху на анкер.

Как правило, мауэрлатом является верхний венец сруба. Для деревянного дома неважно, что это брус или бревно. Но, и в этом случае элемент закрепляется на стены по всей длине при помощи анкеров. В доме из дерева для крепления и сборки самого дома применяются деревянные нагели.

Стоит отметить, что мауэрлат для сруба выполняется единой конструкцией. Но, если это условие невозможно будет соблюсти, необходимо увеличить количество анкерных креплений мауэрлата к стене. Есть масса примеров того, как сделать стропильную систему крыши.

Для самого простого способа необходимо сделать небольшие сечения на мауэрлате. После чего положить туда подстропильные балки, на которые монтируются стропила. Такая конструкция образует треугольник, который является самой надёжной и устойчивой фигурой. К тому же треугольная система способна противостоять нагрузкам.

Соединение мауэрлата

В некоторых случаях может понадобиться соединение мауэрлата. Это происходит тогда, когда элемент опирается на колонны или, если необходимо сделать большие пролёты.

Для правильного монтажа мауэрлата необходимо:

• сделать запилы двух концов. Запил разделяет брус по толщине на 100 мм, по длине на 50 см;
• наложить два бруса друг на друга. Крепятся они при помощи шпилек диаметром 12 мм;
• после завершения работы мы сможем получить мауэрлат необходимой длины.

Если элемент опирается на колонну, то соединение нужно делать в точке опоры. Мауэрлат нужно пропитать противопожарным антисептиком и средством против короедов. Таким образом, вы сможете добиться долговечности конструкции.

После того как все работы по соединению будут завершены, можно приступать к креплению мауэрлата к кладке дома. Для этого можно использовать шпильки.

Как происходит крепление стропила к мауэрлату?

В строительстве крыши можно выделить несколько важных этапов. Одним из таких является возведение стропильной системы и крепление её к мауэрлату. От того, как вы соберёте стропильную конструкцию, будет зависеть, как крыша будет защищать ваш дом от снега, дождя и других климатических перепадов природы.

При креплении мауэрлата необходимо учитывать, что стропила выполняются из древесины, которая имеет свои особенности. Например, в сырую погоду она увеличивается в размерах, а в засушливую имеет особенность сжиматься. Именно поэтому для установки не стоит использовать жёсткие крепления. Они могут стать причиной смещения и разрыва материала. В том случае, если вы идеально рассчитаете количество мауэрлата, но ошибётесь при устройстве кровельной конструкции, это будет чревато образованием распорной силы. В итоге эта ошибка приведёт к тому, что вся конструкция дома начнёт рушиться. Чтобы избежать таких ошибок, стропильную конструкцию необходимо крепить либо скользящим креплением, либо жёстким.

Жёсткая установка стропил

Этот вид установки не предполагает никаких сдвигов и поворотов. В этом случае для установки используются следующие элементы:

1. Брус в виде уголка. С его помощью стропила закрепляют к мауэрлату опорным бруском под оказываемым давлением. Для того чтобы конструкция не сместилась в сторону, необходимо по бокам вбить гвозди.
2. Также можно сделать запил на стропилах. После чего они вешаются на гвозди или проволоку. Стоит отметить, что такой вид установки используется чаще, чем первый. Так, в этом случае появляется жёсткий узел, который способен соединить стропильную ногу с мауэрлатом. Что касается толщины этого строительного материала, то она не важна. Так как в конструкции вбиваются три гвоздя: два по бокам и один вертикально в поверхность.

Для того чтобы соединить конструкции с материалом из дерева используют проволоку и анкер, который является подстраховывающим элементом. Если у кровли имеется одинаковый угол ската, то для постройки стропил необходимо использовать только один шаблон.

Что такое скользящая установка?

Одной из особенностей этого вида установки является то, что конструкция, точнее, её элементы, могут перемещаться свободно. Это будет зависеть от размеров самого строительного материала и от амплитуды движения. В основном перемещение осуществляется от стропильной ноги до мауэрлата.

Плюсы этого вида установки проявляются при строительстве деревянных домов. Ведь усадка бруса не деформирует кровельную конструкцию. В связи с этим можно подстроиться под новое положение.

Стоит отметить, что конструкция собирается на ровной поверхности. При этом должны соблюдаться все замеры, создание сечений, а также осуществление подгонки всех применяемых элементов

. После чего конструкцию можно устанавливать внутрь помещения. Делается это поэтапно.

Как закрепить на стене брус?

Для того чтобы брус держался необходимо каждый элемент крепежа расположить в толще кладки капитальной стены. Самым простым действием является установка скобов из мягкой стальной проволоки в кладке. С ее помощью мауэрлат обхватывается, плотно закручивается. Остатки проволоки загибаются. Необходимо отметить, что болты в этом случае будут намного надёжнее. Но отмечать и высверливать отверстия – это долгое и кропотливое занятие.

Крепится брус при помощи строительных скоб, но, при условии, что под ним высечены деревянные вкладыши. Делать их необходимо таким образом, чтобы скоба забивалась в торец. В противном случае вкладыш может лопнуть.

Крепление мауэрлата к стропилам, армопоясу и коньку своими руками, монтаж кровли

Монтаж мауэрлата, который не передает распорных нагрузок, способы крепление стропил
 
При данном способе мауэрлат не требует жесткого закрепление к стене. Он более дешев в изготовление и прост, но у него есть недостаток, вся конструкция крыши будет статически неустойчивой и очень слаба к ветровым нагрузкам. При монтаже кровле данным способом вы экономите деньги на работе и материале и как правило он применяется для маленьких домов и гаражей.
Крепится он следующим образом:

1. В стену устанавливаются обработанные битумным праймером деревянные пробки размером с кирпич, на расстояние друг от друга от 50-70 см:

2. Далее устанавливается гидроизоляция между стеной и мауэрлатом:

3. После чего укладываем сам мауэрлат ближе к внутренней стене:

4. И закрепляем его с помощью скоб:

5. Желательно с краю стены сделать выступ:

Также крепить можно с помощью гвоздей или проволочных скруток
 

 

1-я схема крепления стропил к мауэрлату
 
Если при монтаже кровли был выбран данный метод установки мауэрлата, то при нем наслойные стропила устанавливаются так чтобы они не передавали распорных нагрузок. Для него применяются соответствующие безраспорные схемы крепления стропил – то есть делается стропильная система без передачи распорных усилий, и делаются определенные узлы креплений стропил к мауэрлату и коньковой балки.
Низ стропил делается несколькими вариантами. Если они делаются ползунами, то есть 2 степени свободы, то верх крепится с одной степенью свободы по следующим схемам:
 

1. Делаем врубку для опирания и устанавливаем стропила с выпуском за стену и крепим их с помощью крепежных пластин:

 

 

2. Устанавливаем стропилу без выпуска за стену также можно закрепить с помощью крепежных пластин:

 

 

3. Монтируем стропилу без выпуска за стену также можно закрепить с помощью гвоздей:

 

 

4. еще один способ, устанавливаем стропилу и закрепляем ее с помощью скоб:

 

 
Если вы выбрали при монтаже кровли крепление мауэрлату одним из выше перечислимых способов, то верх крепление к коньковому прогону можно выполнить несколькими способами.
 

1. Верх соединяем и скрепляем с помощью деревянной накладки и забиваем гвоздями:

 

 

2. Соединяем и скрепляем с помощью зубчатой пластины:

 

 

3. Производим врубку и упираем в прогон соединяем стропила друг к другу скрепляем с помощью гвоздей:

 

 

4. Прикладываем их друг к другу также делая врубку и упирая в прогон соединения делаем с помощью гвоздей:

 

 

5. Прикладываем стропила друг к другу с врубкой в прогон и скрепляем с помощью шпильки :

 

 

6. И еще один из надежных способов это жесткое защемление, при этом стропила прикладываются друг к другу и закрепляются сверху конькового прогона деревянной накладкой и снизу и забиваются гвоздями:

 

 

2-я схема крепления стропил к мауэрлату
 
При монтаже крыши также существует и 2й вариант крепления стропил к мауэрлату, то есть обратная схема, для этого нужно сделать одну степень свободы снизу, а сверху 2е.
Делаются он следующим образом:
 

1. Стропила крепится к мауэрлату с помощью уголков с двух сторон, и под нее крепится подшивной опорный брусок:

 

 

2. Делаем запил и крепим с помощью 2х уголков:

 

 

3. Крепим с помощью гвоздей и под нее устанавливаем подшивной опорный брусок:

 

 

4. Делаем врубку в стропиле и закрепляем ее с помощью скобы:

 

 
При данных креплениях к мауэрлату, в верху крепить необходимо с 2мя степенями свободы

1. Делаем запил на стропиле, прикладываем их друг к другу и соединяем их с помощью крепежных пластин или скоб:

 

 

При выборе 1го типа установки мауэрлата то есть тот, который не принимает на себя распорные нагрузки, крепление стропил, делается при помощи 1го способа или 2го варианта и путать их нельзя, именно по этой причине монтаж кровли будет абсолютно отличатся по стоимости материала и объемам работ.
 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Можноли комбенировать крепления, взять низ от 1го варианта а верх от 2го?

Ответ: Категорически так делать нельзя, так как данная система не будет работать, необходимо следаовать именно данной инструкией, Иначе в дальнейшем будут плачевные последствия.

 
 
Вопрос: У меня большой дом, можно ли выбрать данный вид установки мауралата?

Ответ: Нет мы не рекомендуем, так как для больших домов нужно устанавливать маурлат на который предаются распорные нагрузки, так как данный пример предназначен для меленьких домов.

 
 
Вопрос: Подскажите, при монтаже кровли дома какой тип установки мауэрлата лучше выбрать?

Ответ: У каждого метода есть свои примущества и недостаки, но именно мауэрлат который принимает распорные нагрузки, он более недежный и долговечный.

Подготовка к установке мауэрлата — Строительный журнал Palitrabazar.ru

Какое крепление мауэрлата к стене выбрать – варианты и способы монтажа

Кровельный мауэрлат выполняет функцию основания для стропильных ног, располагаясь над стеной здания. Его крепления к стене должно быть исключительно статичным, в то время как при фиксации стропильной конструкции может делать запас на усадку.

Подготовка к установке мауэрлата

Перед монтажом данного элемента потребуется выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Для изготовления мауэрлата используют деревянный брус или две доски подходящих размеров. Соединяют эти доски гвоздями. Древесный материал для мауэрлата должен выбираться с особенной тщательностью. Подходящий вариант для этого – сосна: желательно, чтобы ее влажность не превышала 22%. Для крепления мауэрлата к стене могут использоваться несколько вариантов.

При выборе наиболее оптимального способа крепления мауэрлата, в учет берется тип материала, из которого были изготовлены стены, площадь дома и особенности его конструкции. Главная задача – чтобы мауэрлат был состыкован со стеной максимально надежно. Для его установки необходимо обеспечить очень ровное посадочное место, строго выверенное по горизонтали. Во время подготовки нижнего торца стены потребуется постоянное использование строительного уровня. Категорически исключается вероятность ослабления крепления под сторонними воздействиями: поэтому опорные прорези выполняются только со стороны стропильных ног.

Для большей устойчивости системы внутренняя часть стены оснащается выступом еще на этапе ее сооружения. При укладке мауэрлата этот выступ выступает в роли предохранителя от случайного обрушения бруса под воздействием возросшего давления или порывов ветра.

Что понадобится

Необходимые материалы и инструменты:

1. Брус сечением 150х150 мм.
2. Гидроизоляция. В основном для этих целей используется рубероид.
3. Уровень. Предназначается для контроля за горизонтальностью укладки конструкционных элементов.
4. Дрель.
5. Разводной ключ.
6. Молоток, болты, гвозди.

Этот перечень может претерпевать некоторые изменения, в зависимости от применяемого способа крепления. Так, если обвязка мауэрлата осуществляется проволокой, для этих целей понадобиться стальная проволока-катанка. Оптимальный диаметр этого крепежа – 5 мм.

Если крепление проводится деревянными пробками, то понадобятся некоторые дополнительные элементы:

1. Бруски из древесины. Их размеры должны максимально напоминать стандартный кирпич.
2. Стальные скобы. Речь идет об изделиях длиной 250 мм.

Соединения строительными шпильками предполагает наличие:

• Г-образных металлических шпилек для мауэрлата диаметром 12-14 см, оснащенных резьбой. Лучше всего, если на резьбовую часть будет припадать 50 мм.
• Металлических шайб.
• Бетона марки 250. Он необходим, если потребуются обустройство бетонных подушек.
• Гаек. Они должны подходить под резьбу металлических штырей. Чаще всего речь идет о резьбе м12.

Как выбрать способ крепления к стене и форму конструкции

Для каркасных и панельных домов, а также зданий из легкого бетона или облегченного кирпича лучшим вариантом является непрерывный мауэрлат по всем стенам. На массивных конструкциях основа под стропила монтируется заподлицо по отношению к внутренности стены. В качестве наружного ограждения выступает кирпичная кладка. Процедура может осуществляться куском бревна или бруса длиной не менее 50 см. Подобные отрезки подкладываются под каждую из стропильных ног.

Постройки с незначительной площадью кровли обычно оснащаются конструкцией наподобие жесткой рамы. Для сращивания брусьев применяется прямой замок, где в качестве крепежей выступают гвозди и болты. Далее раму необходимо зафиксировать на пробки при помощи скоб. Пробки изготовляются из заранее пропитанной антисептиками древесины. Установка пробок осуществляется путем встраивания в кладку. Рама мауэрлата и кирпичная кладка прокладывается слоем гидроизоляции. Для этого подойдет обычный двухслойный рубероид.

Для крыш площадью более 250 м2 рекомендуется выбирать другой способ крепления. Чаще всего речь идет об предварительной укладке поверх стены бетонной подушки. В процессе застывания бетона в него вмуровывают стальные резьбовые стержни: их необходимо установить строго вертикально. Длина этих вставок должна превосходить толщину мауэрлата на 30-40 мм. Расстояние между шпильками мауэрлата — примерно 2 м. Изделия предварительно оснащаются отверстиями, в которые продеваются стержни. Для изготовления стержней можно применить арматуру нужной длины: все, что потребуется в данном случае – сварить их с болтами с отрезанными головками.

Концы арматуры, выступающие над брусом, можно попросту загнуть. Также можно провести крепление мауэрлата к армопоясу анкерами. В каждом конкретном случае разрешается действовать так, как будет лучше всего для прочности крепления. Для надежности посадки стержней в бетон их по низу оснащают приваренными пластинами. Как результат, стержни не будут уходить даже во время значительного ветра. Крыши площадью до 200 м2 особо не нуждаются в креплении мауэрлата к бетону: достаточно будет замурованной в кладку арматуры в 3-4 верхних рядах. При этом шаг прутков и стропилин не должны совпадать.

Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону

Этот способ один из наиболее надежных. Когда проводится погружение шпилек непосредственно в кирпичную кладку, стержни должны располагаться в строго вертикальном положении, с выступом над мауэрлатом 30 мм. Также можно применить способ, в основе которого лежит применение опорных подушек. Его отличие от укладки на монолитный армированный пояс заключается в том, что опорная подушка имеет длину всего 40 см, при высоте 22 см. Выполняя армопояс под мауэрлат, перед заливкой бетона резьбовые участки на шпильках оборачиваются скотчем для защиты от попадания грязи в витки резьбы.

Перед монтажом в мауэрлате проделываются отверстия при помощи специального перьевого сверла. Мощность используемой дрели должна быть достаточной для того, чтобы просверливание толстого бруса прошло без загвоздок. Перед этим наносят разметку, для чего брус укладывают на острие шпилек и ударяют по нему тяжелым молотком. Такая простая процедура позволит заполучить четкие отметины в нужных точках.

Очень важно добиваться расположения шпилек вдоль краев мауэрлата. Для укладки основания будущей кровельной конструкции используется осевая линия. Допускается также ее смещение наружу или внутрь, на что влияют особенности конструкции конкретной постройки. При этом важно сохранять дистанцию в 50 мм между мауэрлатом и наружной поверхностью стены. При укладке на стену гидроизоляции удобнее всего накалывать ее на шпильки. Далее начинается основная процедура монтажа. При подгонке конструкции важно помнить о том, что подрезать мауэрлат категорически запрещено. Подобной операции разрешается подвергать только стропилины. При этом осуществляется постоянный контроль надежности их упора на основание: они должны именно упираться, а не просто касаться.

Способы и расстояние крепления на крышах малого размера

Существует мнение, что на зданиях небольшой площади допускается крепление стропил непосредственно на балки перекрытия, а мауэрлат можно не использовать. Однако следует держать во внимании большую напряженность в местах упора. Благодаря мауэрлату эта напряженность равномерно и комфортно распределяется по поверхности. Кроме этого, для кровли характерно наличие высокой парусности. Используя мауэрлат и некоторые другие элементы, можно добиться надежной устойчивости крыши даже при очень сильных ураганах.

Наверное, наиболее простой и доступный способ зафиксировать конструкцию – использовать для этих целей толстую веревку. Еще один вариант – стропилина, соединенная с погруженной в кладку арматурой: обычно для этого применяется проволочная скрутка. Все эти элементы дают возможность добиться надежного прижимания мауэрлата к стене. Данные приемы используются только в том случае, если традиционные технологии невозможно реализовать по тем или иным причинам.

Стандартную фиксацию на проволоку осуществляют таким образом:

1. На начальном этапе середина проволочных отрезков располагается за 4 или 5 рядов до конца стены, на расстоянии 60-65 см. Концы проволоки приподнимаются вверх на 25-30 см. Для защиты от коррозии их можно покрасить.
2. Если в качестве фасадной отделки не планируется использование штукатурки, внешний отрезок проволоки нужно погрузить в кладочный раствор.
3. Дождавшись хорошего застывания раствора, концы проволоки скручиваются поверх деревянного бруса: нужно добиться максимально плотного притягивания его к стене.

На домах небольших размеров для крепления мауэрлата на стену удобно применить пробки из дерева. Лучше всего, если размер этих элементов будет соответствовать параметрам кирпича. Древесину перед этим нужно обязательно обработать антисептической пропиткой и завернуть в рубероид. При закладке пробок используется шаг 50-70 см: это происходит прямо под поверхностью мауэрлата или чуть ниже. Для скрепления между собой элементов кровли используются скобы из стали.

Большинство из описанных способов крепления мауэрлата на стену вполне по силам реализовать своими руками. При этом необходимо строго придерживаться технологии реализации выбранного типа монтажа. Вне зависимости от того, какой именно тип фиксации был выбран, в результате необходимо добиться полностью статичного соединения. Только в таком случае мауэрлат сможет выполнять свою непосредственную функцию по распределению нагрузки от стропильной системы.

Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления

Основой для монтажа стропил является мауэрлатный пояс. Это устойчивая конструкция, которую крепят по периметру стен. От того, насколько прочным он получится, зависит срок эксплуатации всей крыши. Главная функция мауэрлата состоит в обеспечении равномерного распределения нагрузки на строение и его фундамент.

Что это такое

Пояснить что это такое в строительстве мауэрлат, можно следующим образом. Данная конструкция выполняет функцию связующего элемента между крышей зданий и стенами и поэтому к ее обустройству специалисты относятся очень серьезно. Другой задачей мауэрлата можно назвать снижение до минимума парусности кровли – это означает, что ее может сорвать сильный ветер.

Имеется практика строительства домов без мауэрлата, когда стропила прикрепляют непосредственно к балкам перекрытия. В данной ситуации все нагрузки от конструкции крыши направлены на места опор системы стропил, а при наличии мауэрлата они распределились бы на стены равномерно.

Материалы для изготовления мауэрлата

Данный кровельный элемент создают из:

• деревянного бруса;
• двутавровой балки;
• металлических изделий или швеллера.

Выбор материала зависит от веса возводимой кровли:

1. Брус может иметь сечение размером 10х10, 10х15, 15х15, 8х18 или 20х20 сантиметров. Его подкладывают под стропильные ноги вдоль периметра крыши и таким образом равномерно распределяют нагрузку на каждую точку стен дома. При выборе древесного материала для мауэрлата обращают внимание, чтобы длина сучков на нем не превышала 2/3 толщины бруса. Эти места на древесине будут плохо отвечать на растяжение и в результате появятся трещины.
2. Скрепленные доски, из которых делают мурлаты — крепления крыши, задействуют при строительстве легких каркасных домов, когда на их кровлю не будут оказываться большие нагрузки. Чтобы сэкономить, специалисты рекомендуют вместо цельного бруса, отличающегося большим весом, использовать доски, соединенные между собой.
3. Иногда вместо бруса для изготовления мауэрлата для двускатной крыши задействуют балки из стальной трубной продукции. В таком случае деревянная часть мауэрлата за периметр постройки не выходит. К его концам прикрепляют трубки, которые становятся главной опорой кровельной конструкции. Трубы должны соответствовать определенным требованиям: сечение небольшого размера; высокая прочность и качественный стальной сплав.

В последнем случае отверстия в стропилах создают строго по оси, их диаметр должен быть на 10 сантиметров меньше, чем высота стропильной ноги. Если этого не получается, тогда следует дополнительно прикрепить стальные элементы. Основное преимущество такой конструкции в том, что деревянная часть мауэрлата находится под защитой крыши.

Способы укладки мауэрлата на стены

После того, как принято решение, какой должен быть мауэрлат, начинают его изготовление. Также нужно определиться с необходимостью обустройства армированного пояса. Делают его на стенах, прочность которых вызывает сомнения, чтобы у будущей крыши была надежная опора.

Существует 2 варианта укладки мауэрлата:

• без армопояса;
• монтаж на армированный пояс.

Если работы планируется выполнять на газобетоне, который считается хрупким материалом для стен, это сделать непросто. Специалисты советуют обустроить для мауэрлата конструкцию, применяя бетон или прочный кирпич, чтобы обеспечить для связующего элемента твердую основу. Читайте также: «Как правильно положить мауэрлат для крыши – устройство на практике».

Подготовка к созданию армированного пояса

Его толщину рассчитывают с учетом проектируемых нагрузок, воздействующих на крышу здания. Они бывают постоянными (вес стропильной конструкции и кровельного пирога) и временными (ветер и снег). Ширина армированного пояса в любом случае не может быть меньше, чем этот параметр у стен.

Чтобы получился прочный пояс, нужно задействовать цемент марки М400 и выше. Заливать его следует за один заход. Для приготовления смеси берут цемент, предварительно промытый песок и щебень в пропорции 1:3:3. В качестве добавок используют пластификаторы, чтобы понизить содержание воды в растворе и в результате увеличить прочность армопояса.

Важно, чтобы этот элемент был уложен непрерывно по обе стороны внешних стен постройки. Опалубкой для него могут стать строительные блоки, имеющие U-образную форму. Также для завершения внешнего ряда применяют распиленные блоки, имеющие ширину до 10 сантиметров. Можно построить опалубку из плит ОСП и даже использовать стандартные деревянные доски.

Порядок крепления мауэрлата для двускатной крыши

Чтобы установить мауэрлат на каркасные или выложенные из бруса стены применяют шурупы, саморезы или гвозди. Для обеспечения дополнительной прочности задействуют перфорированные соединительные детали.

Если дом имеет большую площадь, а крыша будет иметь размер около 250 «квадратов», тогда для крепления мауэрлата пользуются шпильками — металлическими штырями с резьбой. Их устанавливают каждые 2 метра и по краям элемента.

В первую очередь для армопояса заливают бетонную стяжку по периметру стен, а потом последовательно вмуровывают штыри так, чтобы высота каждого из них была больше толщины мауэрлата минимум на3 сантиметра. Только после этого можно накрепко зафиксировать мауэрлат при помощи гаек с шайбами.

Кроме них, удобны в применении металлические скобы, отличающиеся прочностью. Не следует забывать о возможности применения анкеров и скрученной проволоки, которые превосходно функционируют на растяжение.

Самым простым способом крепления строители считают использование проволоки-катанки:

1. За несколько рядов до самой верхней из кладок между кирпичными рядами выкладывают куски проволоки так, чтобы их длины было достаточно для обвязки мауэрлата после того, как стены закончат возводить.
2. Оставшиеся концы после завершения монтажа связывающего элемента прячут между кирпичами в толще стены.

Крепление можно осуществить иначе:

1. В армопояс вмуровывают штыри арматуры – они должны располагаться ниже высоты мауэрлата.
2. К ним приваривают 4 – 5 сантиметровые шпильки или длинные болты со срезанными головками.

Существует еще один метод, который заключается в том, что шпильки или штыри во время кладки стен вмуровывают в них. Но данный вариант подходит только для небольших кровель.

Обустройство армированного пояса

На торчащие из арматуры пруты после застывания бетона надевают брус. Даже на самой короткой стене в армопоясе для крепления мауэрлата должно быть минимум четыре 12-миллиметровых прута. При выборе шпилек или проволоки, пояс также нужно делать с арматурой.

Толщина бетона при обустройстве армопояса не может составлять менее 5 сантиметров. Как только смесь залита, необходимо следить за тем, чтобы в ней не образовались воздушные полости, которые можно увидеть по появившимся пузырькам.

Этот процесс нарушает однородность и прочностные показатели армопояса, а ведь на нем нужно уложить мауэрлат, по факту являющийся фундаментом крыши. Воздушные пузырьки исчезнут, если проткнуть еще не застывший бетон арматурным прутком. Через 10 – 12 дней опалубку убирают после того, как смесь застынет и станет прочной.

Далее нужно сделать гидроизоляцию. В качестве изоляционного материала на готовый армопояс укладывают рубероид.

Как правильно класть мурлат на стены

Существует определенный порядок, как правильно класть мауэрлат. При строительстве двускатной крыши его монтируют на готовый каркас здания параллельно коньку вдоль всего периметра стен. При установке главной задачей для домашнего мастера является проверка горизонтальности при помощи уровня.

Когда обнаружена даже малейшая неровность, ее нужно устранить: выступающие участки срезают, а те, что ниже положенного уровня, следует приподнять, используя подкладки.

Потом приступают к подготовке бруса, который станет мауэрлатом. Дерево обрабатывают дезинфицирующим составом, антипиреном и хорошо просушивают. Брус прикладывают к месту фиксации и делают отметки, где будут просверлены отверстия. Отдельные участки мауэрлата соединяют в общую конструкцию прямым замком и дополнительно скрепляют гвоздями. По углам брус скрепляют косым прирубом или при помощи прямого замка.

После укладки мауэрлата начинают сооружать «скамью», для этого:

1. Измеряют расстояние между противолежащими частями мауэрлата.
2. Полученную величину делят пополам и отмечают середину пролета.
3. Отметки соединяют так, чтобы образовалась ось «скамьи».

Ориентируясь на нее, приступают к строительству нижнего прогона. Удобнее будет полностью сделать «скамью» с нижним прогоном в горизонтальном положении, а потом поднять и закрепить вертикально согласно оси перекрытия.

Популярные методы крепления стропил

Ранее в статье уже пояснялось, что такое мауэрлат кровли и зачем он нужен. Поскольку он распределяет нагрузки на кровлю, надо уделить внимание процессу крепления стропил к нему. От него зависит целостность крыши, которую при некачественном монтаже может со временем повести, она начнет проседать или оказывать на одну из стен повышенную нагрузку.

Применяют две технологии укладки стропил:

1. Жесткая. Такой вариант не допускает смещения стропильных ног. Для обеспечения стабильности задействуют подшивной брусок, препятствующий сдвигу. Благодаря использованию металлических уголков элементы стропильной конструкции не могут двигаться в стороны.
2. Скользящая. Данный метод монтажа стропил необходим, когда дом возводился из бревен или бруса, которые через время начинают оседать. В этом случае мауэрлат не задействуют, а только верхний венец деревянного сруба. Если применить жесткую технологию, уже через год крыша лишится около половины своей прочности, поскольку ее поведет.

Жесткий вариант фиксации стропил к мауэрлату

Обычно при обустройстве крыш монтируют деревянные стропила, так как они самые доступные по стоимости и просты в обработке. Но у древесины имеется существенный недостаток – она впитывает влагу и набухает. Правда, после высыхания обретает свои прежние размеры.

Важно правильно выполнить установку стропил на мауэрлат двухскатной крыши и закрепить их так, чтобы при повышенной влажности не образовалась так называемая распорная сила, которая приведет к существенному снижению долговечности конструкции.

Задача такой технологии – исключить малейшую возможность смещения стропил. Поэтому седло выреза упирают жестко в мауэрлат и закрепляют гвоздями, вбивая их под угол. Важно, чтобы эти вырезы имели одинаковую форму и не превышали третью часть ширины стропил.

Иногда под стропила подшивают метровый брус, одновременно служащий упором, а для фиксации используют металлический уголок.

Скользящее (шарнирное) крепление

Каждый деревянный дом дает усадку по-своему. Через время менее всего просядет строение из клееного бруса, а свежий сруб больше всего. При этом усадка происходит неравномерно и это негативно отражается на состоянии стропильной системы. Избежать перекоса помогает установка скользящего крепления.

В жилом деревянном доме после продолжительных дождей начинает разбухать древесина, а зимой в результате потери влаги она усыхает. Это означает, что перекос крыши часто возникает при эксплуатации дома.

При этом в разной степени оседают:

• южная и северная стороны дома;
• части постройки, находящиеся постоянно в тени и на солнце;
• сторона, подвергающаяся воздействию влажного воздуха от находящегося рядом водоема, и более сухая;
• обдуваемая ветром стена и та, перед которой имеется другая постройка.

На протяжении всего срока эксплуатации геометрические параметры деревянного сруба постоянно изменяются. Особенно сильно это происходит зимой. Таким образом, если стропила на верхнем венце закреплены жестко, тогда снеговая нагрузка сильно выгнет кровельную конструкцию.

Чтобы этого избежать, задействуют особую металлическую деталь, внешне напоминающую петлю, которая называется «салазкой». Когда изменяется геометрия сруба, этот крепежный элемент смещается относительно направляющей, а стропила оседают, не причиняя вреда всей конструкции.

Иногда кровельщики создают скользящий угол другими проверенные временем методами. В стропильной ноге делают запил.

Балку устанавливают срезом на верхний венец и фиксируют при помощи:

• скоб;
• скрещивающихся гвоздей в мауэрлате;
• фиксирующих стальных пластин;
• вертикально забитого гвоздя.

Неплохой альтернативой скользящим опорам является скрученная в два раза кованая проволока. Она хорошо ведет себя на растяжение и дает элементам стропильной конструкции некоторую степень свободы.

Расчет мауэрлата

Двускатная крыша наиболее популярный вид кровли. Установка мауэрлата на нее – процесс дорогостоящий и трудоемкий. Но его монтаж обеспечит долговечность и стойкость кровельной конструкции.

При расчете мауэрлата для двухскатной крыши, его веса и объема пользуются формулами:

V = SL и M = RV, где:

S – сечение бруса;

L – длина или периметр;

R – плотность дерева.

В большинстве случаев подходят следующие параметры мауэрлата:

• ширина минимум 10 сантиметров;
• отступ бруса от края стены – минимум 5 сантиметров;
• оптимальное сечение брусьев 10×10 или 15×15 сантиметров;
• расстояние между брусьями должно быть равномерным на всем протяжении конструкции.

Способы крепления мауэрлата для крыши

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Требования к данной системе:

• диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
• отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
• крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

• металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
• длинными саморезами;
• гвоздями;
• саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.

Этап 5. Установка бруса на армопояс
Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу
Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

• в верхнем ряду посередине ширины стены;
• с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
• с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

Как правильно установить мауэрлат?

Что такое мауэрлат?

В словаре строительных терминов говорится: «мауэрлат — брус, служащий опорой наслонных деревянных стропил. и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Располагается на верхнем внутреннем обрезе стен.»

То есть нагрузка от веса крыши через мауэрлат равномерно распределяется на стены здания.

Из чего его изготавливают?

Как правило, мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150х150 мм или досок сечением 50х150 мм, которые сбиваются по три штуки для получения сечения 150х150 мм.

Реже используется брус сечением 100х100 мм или 200х200 мм.

Крайне редко ( при установке металлических стропил) изготавливается из металлопроката.

Во многом сечение зависит от того как много весят кровельные материалы. В том случае если строительство дома своими руками ведется с использованием ондулина можно использовать брус минимально допустимого сечения.

Какие работы необходимо выполнить до установки на деревянные стены?

При установке на стену дома, выполненную из дерева, под верхние бревна стены необходимо заложить вязальную проволоку. С ее помощью мауэрлат будет крепиться к стене. Длина выступающих концов проволоки должна быть в 2 раза больше чем высота бревен, под которые подложена проволока и мауэрлата вместе взятых.

Этот способ надежен, веками использовался нашими предками. Однако есть более современный способ крепления – при помощи металлических анкерных болтов.

Для того чтобы закрепить мауэрлат ими до его укладки в бревнах стены следует просверлить отверстия для пропуска анкерных болтом. В нижней части отверстия необходимо сделать выборку для того чтобы головка болта не выступала над поверхностью бревна. В мауэрлате также необходимо выполнить отверстия для пропуска болтов.

Какие работы необходимо выполнить до установки на стены из кирпича, блока, монолита?

Для надежного крепления необходимо изготовить армопояс. Он представляет собой монолитную железобетонную стяжку. По сути армопояс служит фундаментом для мауэрлата.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Устанавливается деревянная опалубка. Как правило, высота опалубки составляет250- 300 мм.
2. В опалубку закладывается арматура или строительная сетка. Для надежной связи армопояса со стеной необходимо перевязать их. Сделать это можно вбив в стену небольшие куски арматуры. Для того чтобы армирование « работало» необходимо приподнять арматуру или сетку над верхним срезом стены на 50 -100 мм.
3. Заливается бетон.
4. Устанавливаются металлические шпильки с широкой шайбой и гайкой в основании. Сделать это необходимо до застывания бетона. Высота шпилек должна быть больше высоты мауэрлата.

Совет. Для того чтобы иметь шпильки необходимого вам размера следует покупать длинные шпильки (длиной от 1 метра и больше) и нарезать в необходимый размер.

Через 5 дней можно укладывать мауэрлат. Это правило продиктовано тем, что при нормальной температуре и влажности цементосодержащие смеси набирают 50 процентов прочности и способны воспринимать прилагаемые к ним нагрузки без разрушения.

Инструкция по укладке мауэрлата?

Последовательность операций такова:

1. Брус выкладывается по периметру здания. В случае если длина отдельных брусов меньше чем длина стены производится их сращивание. Непосредственно под брус укладывается гидроизолирующий материал. Пленки Ондутис прекрасно для этого подойдут.
2. Проверяется правильность « геометрии». Для этого необходимо проверить равность длин диагоналей. Пренебрегать этой операцией нельзя – неточность в несколько сантиметров грозит некачественной сборкой стропильной системы. В таком случае ремонт крыши неизбежен.

Совет. Самый простой способ проверки – при помощи веревки или лески. В этом случае нет необходимости замерять расстояния. Достаточно просто зафиксировать длину диагонали и сравнить ее с другой.

1. Закрепить между собой углы мауэрлата.
2. Закрепить мауэрлат при помощи проволоки или шпилек. При креплении при помощи шпилек следует заранее просверлить отверстия в частях мауэрлата. Затяжку следует проводить в 2 приема.

Мауэрлат является фундаментом крыши. Тот, кто ведет строительство дома своими руками, должен отнестись к его креплению ответственно. Иначе ремонт крыши придется проводить на следующий сезон после ее монтажа.

Установка мауэрлата на армопояс

Как крепить мауэрлат к армопоясу?

Планируя осуществить заливку армопояса под мауэрлат, важно продумать размеры и характеристики крепежной системы. Мауэрлат – это промежуточный брус, через который стропильная система соединяется со стенами анкерами, шпильками или проволокой. После укладки мауэрлата важно надежно закрепить крышу дома. При изготовлении стен из ячеистых блоков следует продумать крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса, а также вместе с ним. Рассмотрим, как нужно установить мауэрлат, чтобы не разрушить пористый бетон. Ведь при неправильном креплении блоки могут растрескаться.

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации

Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат

В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:

• установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
• монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.

Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

Для этого следует выполнить указанные действия:

1. Нарезать куски стальной проволоки.
2. Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
3. Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
4. Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.
5. Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.

Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса

Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.

При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:

• укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
• подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
• обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
• соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.

Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.

Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом

Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.

Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены

Он позволяет решить ряд серьезных задач:

• сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
• предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
• придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.

Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:

1. Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
2. Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
3. Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
4. Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
5. Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
6. Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.

На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.

Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил

При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.

Анкерный болт является распространенным крепежом

Используются следующие методы крепления стропил:

• стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
• вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
• выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
• металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
• металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
• монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.

Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.

Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:

• крепление отожженной проволокой;
• монтаж с помощью резьбовых шпилек;
• фиксация с использованием химических анкеров.

Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек

Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:

• габаритные размеры коробки здания;
• конструкцию кровельной фермы;
• массу стропильной конструкции;
• материал стропильных балок.

Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

1. Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
2. Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
3. Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
4. Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

• высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
• интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
• надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

• выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
• соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
• выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

• расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
• крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
• обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
• пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Originally posted 2018-07-10 14:42:42.

pobetony.expert

Армопояс под мауэрлат: назначение, размеры и характеристики

• Назначение и функции
• Размеры и характеристики
• Технология сооружения армпояса
• Монтирование опалубки
• Установка арматурного каркаса
• Как залить армопояс под мауэрлат
• На что нужно обратить внимание при заливке бетона?
• Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкерами, шпильками и другие

Мауэрлат, своеобразный «посредник» между зданием и крышей, выполняет неоценимую по важности роль в вопросе надежности и прочности конструкции. Поэтому его проектированию и устройству уделяется самое пристальное внимание.

Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс под маэурлат способствует увеличению жесткости конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

Назначение и функции ↑

Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

На строение воздействуют различные усилия:

• вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими;
• при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

На заметку

В тех редких случаях, если выполнить армирование невозможно, крепление мауэрлата к керамзитоблокам, пеноблоку без армопояса выполняют посредством химических анкеров.

Действительно,

• в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть;
• распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться;
• если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

• Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения.
• Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке.
• Придает дополнительную жесткость.
• Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен.
• Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

Размеры и характеристики ↑

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

• высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены;
• ширина – максимально приближена к ширине стены;
• длина – к соответствующим стенам;
• минимальное сечение – 250 на 250 мм.

При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

Технология сооружения армпояса ↑

Монтирование опалубки ↑

Опалубку можно делать различными способами, используя:

• деревянные доски (плиты): их крепят к стене, используя бруски, и так же закрепляют сверху. Когда опалубку разбирают, то верхние из них вынимают. Что же касается нижних брусков, то они так и остаются в монолитной заливке.
• боковые упоры;
• резьбовые шпильки. Их устанавливают в отверстия, заранее просверленные в опалубке. Вырезаются трубки следующих размеров:
•  соотношение диаметров трубки и шпильки следующие: внутренний первого немного превышает внешний второго,
• долина и ширина армопояса должны быть равны.

Далее, шпильку размещают внутрь трубки таким образом, чтобы ее концы выходили через предварительно подготовленные отверстия. Всю конструкцию затягивают гайками, подложив большие шайбы. В монолитном бетоне в итоге должны остаться только трубки. Для этого, выполнив заливку армопояса бетоном, дают ему предварительного застыть. Далее, необходимо

• открутить гайки,
• разобрать опалубку,
• выбить шпильки;
• способ с U-образными блоками. Чтобы обеспечить монолитность пояса, их необходимо подрезать по углам здания;
• с внешней стороны стены прокладывают ряд из 10-сантиметровых блоков, а внутри – несколько рядов кирпича, уложенного на ребро, или заменить их на доски.

Внимание!

Необходимо учесть, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, поскольку бетон может зимой промерзнуть.

Верхний край опалубка выставляют строго в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.

Установка арматурного каркаса ↑

Сетка из арматуры представляет собой:

• рабочие продольные стержни Ø 10–12 в количестве самое меньшее четырех штук;
• промежуточные перемычки в виде хомутов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенные с шагом в 200–400 мм.

Внимание!

Использование чрезмерно большого шага при размещении хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь, нарушит впоследствии правильную работу армпояса.

• вязальную проволоку, которая их скрепляет. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, поскольку она, с одной стороны, ослабляет арматуру, а с другой – создаются благоприятные условия для коррозии в этих местах.

В местах сопряжения и по углам стен сетку дополнительно армируют, чтобы прибавить жесткости этим участкам. Для этих целей используют загнутую арматуру и заводят на каждую из сторон на 300–400 мм.

Рекомендуем

Для армирования рекомендуется использовать композитную арматуру. Дело не только в том, что она дешевле, такой материал более легкий, он не подвержен загниванию, требует большего усилия на разрыв, с ним значительно проще работать.

Как залить армопояс под мауэрлат ↑

Максимальной прочности конструкции добиваются единовременной непрерывной заливкой из бетона марки, не меньшей чем М200. Объем подобных работ, как правило, значительный, поэтому лучше заливать готовый бетон, используя бетононасос, непосредственно в опалубку.

Однако, если такой возможности нет, бетон можно приготовить самому. Чтобы обеспечить соответствующие характеристики заливки, берут:

• цемент М400 – 1 ч.;
• мытый песок – 3 ч.;
• щебень – 3 ч.

Опалубку снимают примерно дней через четыре-пять, но полного созревания бетон достигает в течение нескольких недель.

На что нужно обратить внимание при заливке бетона? ↑

• Во-первых, на пустоты, которые, так или иначе, образуются в процессе заливки. Их удаляют либо проштыковав бетонную смесь арматурой или провибрировав ее с шагом около 1 м.
• Во-вторых, на важность увлажнения бетона. Не все знают, что за счет этой процедуры повышается прочность бетона. Рекомендуется проводить увлажнение ежедневно.

Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкерами, шпильками и другие ↑

Опорный брус перед креплением необходимо обработать,чтобы обезопасить его от загнивания и воспламенения. Чтобы мауэрлат получился монолитным, его сращивают специальным образом – либо прямым замком, либо косым прирубом. Что же касается того, как крепить мауэрлат к армопоясу, то наиболее распространенные способы используют следующую схему:

• в самом опорном брусе просверливают отверстия;
• мауэрлат насаживают на шпильки или анкера;
• монтаж выполняют через слой рубероида;
• крепеж производят посредством большой шайбы и гайки;
• после затяжки желательно подстраховать соединения контргайками;
• остатки торчащих элементов срезают болгаркой.

как крепить мауэрлат на армпояс

Монтаж закладных шпилек ↑

К примеру, для последующего крепления мауэрлата армпояс оснащают шпильками с минимальным диаметром в 12 мм. Они должны выступать выше высоты мауэрлата на 30–40 мм. Шпильки устанавливают с шагом в 100 см и крепят к хомутам, используя вязальную проволоку.

Совет

Нередко возникает вопрос, а нужен ли мауэрлат если есть армопояс, неужели невозможно крепить стропила прямо на него. Формально, возможно, наличие опорного бруса в этом случае не всегда обязательною. Однако, перечень требуемых работ при этом сильно увеличивается, что значительно усложняет ход работ. Несомненно, выполнить работы качественнее и проще можно только воспользовавшись традиционным способом устройства крыши, а именно с мауэрлатом.

Как заливают армпояс под мауэрлат на практике, подробнее на видео:

© 2019 stylekrov.ru

(3 votes, average: 4,67 out of 5)

stylekrov.ru

Крепление мауэрлата к армопоясу анкерами

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат. Его функции настолько важны, что прочность всей конструкции крыши может зависеть от качества его изготовления, а также способа крепления. Как можно осуществить крепление мауэрлата к армопоясу анкерами? Об этом, а также о назначении и конструктивных особенностях речь пойдет в статье.

Зачем нужен мауэрлат

Установка стропильной системы невозможна на голую стену. Это связано с тем, что строительный блок не предназначен для такой нагрузки. Чтобы он смог выдерживать, ее понадобится своеобразная прокладка. В ее роли и выступает мауэрлат. Он позволяет распределить нагрузку равномерно на всю плоскость стены. Именно поэтому важно знать особенности его конструкции и хорошо все спланировать перед монтажом. Отличным вариантом является не просто установка мауэрлата на голую стену, а его монтаж на армированный пояс. Последний дополнительно укрепляет плоскость и продлевает срок службы мауэрлата.

Стоит понимать, что здание постоянно испытывает на себе вертикальное и распорное усилие. Первая нагрузка объясняется большим весом кровли, которая давит на стены. Этот вес может быть увеличен снеговым слоем, а также ветровыми нагрузками. От такого давления возникает распорное усилие. Оно означает, что стены постоянно стремятся разойтись в противоположные стороны. Это усилие также возрастает с увеличением давления кровли. Если такая нагрузка будет воздействовать на современные виды газобетонных или пенобетонных блоков, то они попросту раскрошатся под стропилами. Это также касается шлакоблока, монолитных стен из керамзитобетона и других. Для таких изделий армированный пояс является не пожеланием, а необходимостью.

Обратите внимание! Бывают случаи, когда выполнить монтаж армопояса невозможно. В этом случае прибегают к использованию специальных химических анкеров.

Стены из кирпича обладают большей устойчивостью, чем перечисленные выше материалы. Если здание выстроено в один этаж, тогда использование армирующего пояса может не понадобиться. Крепить мауэрлат к стенам можно анкерами. В некоторых случаях применяется метод закладного крепления. В этом случае используются шпильки, которые были заранее уложены в швы стены. Но стоит понимать, что если строительства дома ведется в местности, где возможна сейсмическая активность, то установка армопояса потребуется также и на кирпичные стены.

Из основных функций армирующего пояса под мауэрлат можно выделить:

• защита от деформации стен;
• выравнивание верхнего торца стен;
• дополнительная жесткость;
• равномерное распределение нагрузки;
• возможность крепления других элементов.

Кроме того, что стены испытывают нагрузку под давлением кровли, они могут быть деформированы в процессе усадки здания. Она не всегда происходит равномерно, поэтому в некоторых строениях можно увидеть появившиеся трещины. Армопояс позволяет поддерживать правильную геометрию здания. Не всегда при выгоне стен удается добиться их идеального горизонтального уровня. Укладка мауэрлата не может осуществляться на неровную поверхность. Армопояс дает возможность без потерь произвести выравнивание торца. Благодаря армопоясу стены получают дополнительную жесткость, кроме того, конструкция армопояса является довольно прочной, чтобы в нем производилась фиксация различных крепежных элементов. Именно это и требуется для мауэрлата.

Характеристики армопояса

Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция. Под каждое здание выбираются свои размеры, но есть общие правила, которых стоит придерживаться. Среди них можно выделить:

• правильная высота;
• ширина, соответствующая размеру стены;
• длина не должна быть короче, чем стены.

В качестве основы для высоты берется размер в 20 см. В некоторых допускается сооружения армопояса под мауэрлат с высотой в 15 см. Но лучше сделать его больше, а не меньше. Также высота армопояса под мауэрлат не должна превышать размера ширины стены. Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены. Минимальное сечение армопояса под мауэрлат должно составлять 25×25 см.

Армопояс должен быть монолитным. Чтобы добиться этого, его заливку нужно произвести в короткие сроки, чтобы бетон не схватывался по частям. Армопояс получил такое название в силу того, что внутрь конструкции укладывается металлическая основа. Последняя представляет собой решетку, которая собирается из арматуры с диаметром в 10 или более миллиметров. Решетка при этом должна быть не плоской, а объемной, чтобы равномерно распределить усилие.

Монтаж армопояса

Монтаж армпопояса под мауэрлат начинается с установки под него опалубки. В качестве последней может быть использована обрезная доска или ламинированная влагостойкая фанера. Из обрезной доски сбиваются щиты на высоту, которая будет соответствовать высоте будущего армпопояса. Бруски, которыми будет производиться фиксация досок, должны выступать за ее края на размер, равный высоте щита. С помощью этих брусков щиты крепятся к стенам. Крепление осуществляется как с внутренней, так и с внешней стороны. Должен образоваться желоб, в который можно будет залить бетон.

Стоит быть внимательным, чтобы между щитом и стеной не было зазора, т. к. раствор обязательно уйдет в эту щель. Также еще рано заливать готовый раствор, т. к. он разрушит опалубку. Она требует дополнительного укрепления. Сделать его можно деревянными распорками, которые прибиваются к верхнему торцу. Укрепить опалубку для армпопояса под мауэрлат можно также и шпильками. Чтобы опалубку было легче демонтировать, шпильки помещаются в металлические трубки, которые по диаметру должны быть немного больше шпильки. После этого на шпильку надеваются шайбы с большим диаметром и производится прижим гайками.

Следующим шагом производится укладка армирующей основы. Если стены выполнены из материала, который быстро впитывает влагу, тогда перед заливкой на стену лучше уложить гидроизоляционный материал в виде рубероида или покрыть плоскость битумной мастикой. Далее производится заливка бетона. Чтобы он заполнил все пустоты, понадобится глубинный вибратор. Он поднимет все воздушные пузырьки на поверхность.

Крепление мауэрлата

Анкерный болт является распространенным крепежом. Его используют в различных монтажных работах. Он представляет собой резьбовую шпильку, которая помещена в некий трубчатый корпус. На нижнем конце шпильке есть небольшое уплотнение, которое впоследствии увеличит в диаметре трубку и зафиксирует ее в отверстии. Сверху располагается гайка, которая методом выжима поднимает стержень. Перед укладкой мауэрлата потребуется выполнить гидроизоляцию армопояса. Делается это в силу того, что по порам бетона может подниматься влага, которая приведет к гниению мауэрлата и разрушению конструкции кровли. Гидроизоляция выполняется битумной мастикой, рубероидом или подобным материалом.

По периметру стен выкладывается брус, который будет использован для мауэрлата. По углам осуществляется его фиксация методом шипа или другим способом. Разместить его необходимо ближе к внешней части стены. Когда мауэрлат находится на своем месте, необходимо просверлить отверстия в нем, которые по диаметру будут подходить к диаметру анкеров. Дополнительно верхняя часть отверстия в мауэрлате расширяется, чтобы головка анкера могла быть заподлицо. Расстояние между отверстиями не должно превышать одного метра.

Обратите внимание! Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек. Для этого во время заливки армопояса в бетон вставляются шпильки. Они должны располагаться в одной плоскости. После этого в мауэрлате сверлятся отверстия, через которые пропускаются шпильки.

Обязательными отверстиями являются угловыми, которые дополнительно зафиксируют бревна между собой и закрепят всю конструкцию мауэрлата к стенам. После того как отверстия в мауэрлате готовы, необходимо пробурить отверстия в кирпичной кладке. Длина анкеров должна быть не меньше 50 см, а диаметр – М12 или М14. Отверстия под них должны быть соответствующими. Когда все готово, анкера вставляются в отверстия и производится затягивание ключом до полной фиксации. Наглядно увидеть процесс монтажа мауэрлата можно в видео ниже.

Обратите внимание! Если армопояс отсутствует, то выполняется крепление на химический анкер. Процесс сверления отверстий совпадает с тем, который описан выше. Подготовленные отверстия в блоках заполняются особым химическим составом и вставляется шпилька требуемого диаметра. Состав затвердевает и намертво фиксирует шпильку, после этого можно осуществлять крепление мауэрлата шайбой и гайкой.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важными. Поэтому подходить к ним стоит со всей серьезностью. Кроме того, т. к. работы проходят на высоте, важно придерживаться всех правил техники безопасности, чтобы не получить серьезных травм.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Оцените статью: (No Ratings Yet) Загрузка… Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

proroofer.ru

Армопояс под мауэрлат – надежный посредник между стенами и кровлей

Мауэрлат как элемент кровельной системы любого архитектурного сооружения, является необходимым элементом, который является «посредником» между кровлей и самим зданием.

Недаром именно ему уделяется много внимания при проектировании и обустройстве кровли, так как он выполняет ряд необходимых и полезных функций.

Содержание:

• Для чего нужен мауэрлат?
• Обоснованность сооружения армопояса
• Функции армопояса
• Размеры армопояса под мауэрлат
• Сооружение армопояса

Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса     Установка закладных резьбовых шпилек     Заливка армопояса бетоном    

• Крепление мауэрлата к армопоясу
• Итоги

Для чего нужен мауэрлат?

1. Система стропил передает на мауэрлат сосредоточенную нагрузку, которая сконцентрирована в месте опирания стропил. Задача мауэрлата – сосредоточенную нагрузку от стропил преобразовать в равнораспределенную, а затем передать эту нагрузку на стены здания. 
2. Стропильная система крепится к мауэрлату, а тот к стенам здания, поэтому второй важнейшей задачей мауэрлата является крепление кровли к зданию.

Мауэрлат изготавливается из того же материала, что и стропильная система. В большинстве случаев это дерево, но если стропила металлические, то и мауэрлат делают из швеллера или двутавра.

Кровля передает на здание два основных вида нагрузки:

1. Вертикальная нагрузка, которая объясняется весом самой кровли, а также внешних на нее воздействий: снег, ветер, сейсмическая активность. 
2. Стропила, опирающиеся на стену, передают и распорную нагрузку, которая стремится раздвинуть стены здания. Причем с увеличением нагрузки на кровлю, увеличивается и горизонтальная составляющая – распорная нагрузка.

Некоторые современные строительные материалы, в частности, газобетон или керамзитобетон, при всех своих преимуществах имеют недостаточную жесткость для крепления к ним мауэрлата. Точечная нагрузка на такие материалы действует разрушительно. Именно поэтому сооружение армопояса для домов из газобетона (и подобного ему материала) является необходимостью.

Стены, возведенные из кирпича, сами по себе обладают высокой механической прочностью и отлично переносят высокие точечные нагрузки. К таким стенам при помощи закладных элементов или анкеров можно смело крепить мауэрлат, но строители рекомендуют даже на таких стенах сооружать армопояс, особенно в регионах, где существует сейсмическая активность.

Функции армопояса

Армопояс под мауэрлат выполняет несколько важных функций:

1. При сезонной подвижке почвы или при неравномерной усадке дома, при землетрясениях, — армопояс предотвращает деформацию стен, удерживая строго всю геометрию здания. 
2. Армопояс выравнивает всю стеновую конструкцию по горизонтали, исправляя все ошибки при кладке стен. 
3. Применение армпояса придает жесткость всей конструкции. 
4. Вся нагрузка, возникающая локально или точечно, распределяется равномерно на поверхность несущих стен. 
5. Механическая прочность армпояса позволяет надежно крепить к нему все ответственные конструкции. Одной из таких конструкций является мауэрлат.

Размеры армопояса под мауэрлат

Ширина армопояса под мауэрлат должна быть максимально приближена к ширине стен, но быть не менее 250 мм на 250 мм. При возведении стен из газобетона последний ряд выкладывают из специальных U-образных блоков, которые сами по себе являются опалубкой для заливки бетона. В случае если стены возведены из кирпича, внешнюю опалубку сооружают выстраивают в полкирпича, а внутреннюю из досок.

При сооружении армопояса следует учесть то, что он должен быть непрерывным и проходить по периметру внешних стен. Помимо стропил в кровельной системе дома могут присутствовать и другие элементы: коньковые стойки или лежни, которые опираются на другие, не внешние капитальные стены. В этом случае армопояс должен сооружаться и на этих стенах.

После завершения всех кладочных работ по возведению стен приступают к сооружению армопояса. В домах из газобетона последний ряд выполняют из U-образных блоков. Если они отсутствуют, то можно внешний ряд выполнить из распиленных вдоль блоков шириной в 100 мм, а внутреннюю часть опалубки делают из досок или плит ОСП – очень хорошего материала, который можно использовать для опалубок повторно. При монтаже опалубки следует ее верхний край выставлять строго горизонтально, что легко проверяется водяным уровнем (ватерпасом).

После этого внутрь опалубки помещается арматурный каркас, продольная часть которого должна состоять не менее чем из 4 прутков арматуры диаметром не менее 12 мм. Поперечные части из прутков арматуры или проволоки 8 мм в диаметре должны скреплять продольную арматуру с шагом не более 25 см. В поперечном сечении такой каркас чаще всего представляет квадрат, реже прямоугольник. Чтобы не изготавливать такой каркас самому, можно воспользоваться услугами предприятий, которые сваривают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

При укладке арматурного каркаса, следует учесть то, что минимальная толщина бетона от арматуры должна составлять не менее 5 см. Если необходимая толщина по бокам легко регулируется правильной укладкой каркаса, то снизу делаются подставки из битого кирпича или подкладываются деревянные бруски. Самое лучшее решение — применить специальные пластмассовые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.

Все части каркаса должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 200 мм. Места нахлеста скрепляются вязальной проволокой. В дальнейшем, при заливке бетона такой каркас будет вести себя так, как будто это монолитная конструкция.

После укладки каркаса необходимо укрепить опалубку так, чтобы ее не расперло от тяжелого бетона. Это можно сделать несколькими способами:

1. При монтаже опалубки нижнюю ее часть скрепляют деревянными брусочками, а вверху прибивают те же бруски или куски доски. После застывания бетона верхние доски просто отдирают, а нижние остаются в бетоне, только подпиливают выступающие концы. 
2. Опалубку можно укрепить специальными диагональными упорами, которые одним концом опираются на горизонтальную поверхность, а другим концом упираются в опалубку. 
3. При изготовлении многоразовой опалубки из плит ОСП часто применяют крепление двух половин при помощи резьбовых шпилек. На противоположных сторонах листов опалубки напротив друг друга сверлятся отверстия, диаметров 12, 5 мм. Внутрь вкладывается пластмассовая трубка длина, которой равна ширине будущего армопояса. Через отверстия пропускается резьбовая шпилька диаметром 12 мм, которая затем стягивается гайками с большими шайбами. После застывания бетона шпильки вынимаются, листы опалубки снимаются, а трубки, имеющие копеечную цену, остаются в бетоне.

Установка закладных резьбовых шпилек

После проверки правильности установки опалубки надо установить крепежные элементы, к которым впоследствии будет крепиться мауэрлат. Лучше всего это сделать при помощи резьбовых шпилек, которые крепятся к металлическому каркасу. Для этого приобретаются резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижним концом они надежно крепились к каркасу, а верхний конец выступал бы на 40—50 мм над уже смонтированным мауэрлатом.

Шпильки должны быть установлены в тех местах, где на мауэрлат не опираются стропила. Между двумя ногами стропил обязательно должна быть не менее одной шпильки. Максимальное расстояние между креплениями 1 метр. Разметку удобно вести мелом прямо на арматурном каркасе, а выравнивание по линии делать при помощи шнура, натянутого по осевой линии. Каждую шпильку крепят при помощи вязальной проволоки к арматурному каркасу.

Шпильки должны быть закреплены строго вертикально, что контролируется пузырьковым уровнем.

Для того, чтобы армопояс был максимально прочным все бетонные работы должны быть произведены непрерывно и за один раз. Марка бетона для устройства армопояса должна быть не менее M200. Учитывая значительный объем таких работ, предпочтительней всего использовать готовый бетон, который подается при помощи бетононасоса прямо в опалубку.

При невозможности обеспечить подачу бетона промышленным способом его можно приготовить и самостоятельно. Естественно без бетономешалки и нескольких помощников здесь не обойтись. Для приготовления нужной марки бетона понадобится одна часть цемента марки М400, три части мытого песка и три части щебня.

После укладки готового бетона, в нем могут образовываться воздушные полости – пузыри, снижающие прочность конструкции. Для их удаления лучше всего пользоваться специальным вибратором, а при его отсутствии бетон по всему объему протыкается куском арматуры.

Применение пластификаторов позволяет повысить подвижность смеси, снизить составляющую воды, что в итоге повысит прочность готового армопояса и сроки его созревания.

Крепление мауэрлата к армопоясу

После того, как бетон наберет необходимую прочность, опалубку снимают, а через 7—10 дней можно приступать к креплению мауэрлата к армопоясу. Брус, который будет служить мауэрлатом обрабатывают антисептиками и антипирентами. Все соединения бруса между собой делают прямым замком или косым прирубом. Такие соединения делают конструкцию монолитной.

Брус прикладывается к будущему месту крепления и в местах, где есть резьбовые шпильки намечаются, а затем сверлятся отверстия под шпильки. Монтаж мауэрлата на армопояс должен производится через слой рулонной гидроизоляции – рубероида.

Крепление производится через большую шайбу и гайку. После затяжки гаек все соединения страхуются контргайками, и все оставшиеся торчащие шпильки могут быть срезаны болгаркой.

1. Сооружение армопояса под мауэрлат является необходимым при строительстве домов из газобетона и керамзитобетона, а также весьма желательно при кирпичных стенах. 
2. Самое надежное крепление мауэрлата к армопоясу – при помощи резьбовых шпилек, закрепленных к металлическому каркасу. 
3. Все бетонные работы производятся непрерывно за один раз. 
4. Крепление мауэрлата производится через слой рулонной гидроизоляции.

ru-house.net

Мауэрлат: узнайте что это такое, где применяется и зачем он нужен

Каждый элемент в конструкции здания выполняет определенные функции. Крыша дома, имеющая большой вес, оказывает давление на стены, которое увеличивается под весом снега зимой или в регионах с сильными ветрами. Для равномерного распределения нагрузки от стропильной системы по всему периметру здания используется мауэрлат.

Что это такое?

Мауэрлат представляет собой массивную балку, укладываемую по верху стены здания (см. изображение). Основным предназначением этого элемента является крепление стропильных ног к стенам и распределение нагрузки, оказываемой всей конструкцией крыши.

Чаще всего выполняется из хвойных пород древесины. Только в тех случаях, когда каркас кровли выполнен из металлического профиля, могут быть использованы различные виды стального проката. Например, двутавровая балка или швеллер.

Для деревянного варианта используется брус толщиной и шириной не менее 100 мм. В некоторых случаях может быть уложено бревно такого же диаметра, у которого срубается один кант для более плотного прилегания к поверхности.

В бревенчатых домах роль мауэрлата выполняет последний венец.

Вместо монолитного бруса нередко устанавливается мауэрлат, набранный из нескольких слоев досок, которые должны иметь необходимую ширину. Достоинством этого варианта является простота наращивания по длине, когда это необходимо.

Особенности расчета основы стропильной системы

При выполнении расчетов учитываются такие показатели:

1. длина периметра стен дома;

2. конструкция крыши;

3. материал, из которого выполнены стропила;

4. вид кровельного покрытия;

5. условия окружающей среды.

Первый параметр определяет общую длину бруса. Для классической, двухскатной крыши, где стропила опираются на две противоположных стены, укладка мауэрлата выполняется только по этим стенам.

Для кровли сложной конфигурации, стропила которой могут опираться на все стены дома, необходима укладка мауэрлата по всему периметру.

Брус, укладываемый на стены, должен соответствовать определенным критериям. Ключевым является вес, поскольку и сам мауэрлат оказывает довольно сильное давление на стены. Для расчета необходимо знать объем используемого бруса и плотность материала, из которого он выполнен.

Считаем объем

Применяется простая формула, известная из школьного курса геометрии.

V = SL, где S — площадь, L — длина, V – объем

Считаем вес

Вес мауэрлата вычисляется по его объему и плотности материала, из которого он изготовлен. Формула, с помощью которой выполняется необходимый расчет, имеет следующий вид:

m = rV, где m – масса, r – плотность, V – объем бруса.

Узнаем плотность

Плотность материала определяется по специальным таблицам. Чем выше процентное содержание влаги, тем материал плотнее и тяжелее.

Установка и крепление

Способы крепления мауэрлата выбираются в зависимости от материала стен. При укладке бруса на кирпич, камень или пеноблоки всех типов необходимо предварительно оборудовать армопояс, представляющий собой монолитную бетонную заливку, расположенную по всему верху стены.

Армопояс также обеспечивает сейсмическую защиту стен. Для большей прочности в объем армопояса закладывается арматура. К армопоясу мауэрлат крепится анкерами, шпильками, проволокой или скобами.

Для монтажа анкерами брус укладывается на место, и в нем просверливаются отверстия необходимого диаметра. Сверление выполняется с обязательным заглублением в бетон. После этого забиваются анкера, и мауэрлат притягивается к поверхности.

Однако крепление на анкера встречается намного реже, чем монтаж с применением закладных шпилек.

Шпильки устанавливаются предварительно при заливке армопояса. Располагаются они на расстоянии полуметра или одного метра друг от друга. Для более надежной фиксации в монолите бетона к каждой шпильке приваривается квадратная лапа из листового железа.

К стенам из кирпича мауэрлат может быть прикреплен как указанными способами, так и с помощью проволоки или стальных скоб.

При проведении кладки стен в третий или четвертый от верха ряд поперек кладки вставляется стальная проволока достаточной толщины, концы которой выводятся с обеих сторон стены. Их длина должна быть достаточной для последующей обвязки бруса мауэрлата.

Количество вязок обычно выбирается равным количеству стропил. Наибольшая прочность такого крепления обеспечивается стягиванием при помощи лома или любого похожего инструмента.

Для крепления скобами в третий или четвертый сверху ряд кирпичной кладки в нужных местах вместо кирпичей закладываются деревянные вставки. Основным элементом крепления служат стальные скобы такой длины, чтобы их острия попадали точно в середину деревянных закладок и мауэрлата. После укладки и выравнивания скобу забиваются с помощью кувалды.

При любом варианте крепления мауэрлат должен укладываться с таким расчетом, чтобы его край, смотрящий наружу, отходил не менее чем на 5 см от края стены.

Заключение

Мауэрлат – это устойчивая конструкция, которая уложена по периметру стен и служит основой для крепления стропил.

Чаще всего используется древесина. Учитывая условия эксплуатации и слабость этого материала, для увеличения службы и надежности конструкции рекомендована обработка антисептиками или любыми защитными составами.

В регионах с повышенной снежной и ветровой нагрузкой используют комплексно несколько способов крепления, которые мы обсуждали в этой статье.

Как сделать стропильную систему двускатной крыши. Стропильная система двускатной крыши своими руками

Кровля — один из самых ответственных этапов строительства. Долговечность самого здания и уровень комфортности проживания в нем напрямую зависят от надежности «зонта» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям.

Из всего многообразия кровельных конструкций двускатный можно считать одним из самых популярных просто из-за относительной простоты его конструкции.Однако за этой «простотой» кроется множество различных нюансов, необходимость определенных расчетов и соблюдения технологических правил … Тем не менее, в данной публикации главная задача: показать, что установка стропил двускатной крыши своими руками — задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой кровли, от основ эскизного проектирования до примера практического воплощения.

Общий вид двускатной крыши

Базовые концепции

Конструктивные элементы стропильной системы двускатной крыши

Сразу оговоримся, что данная схема, конечно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно четко.

1 — Мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся к верхнему торцу наружных несущих стен здания.Его цель — равномерно распределить нагрузку от всей кровельной системы на стены дома, создать условия для надежного крепления стропильных ног в самой нижней точке их опоры.

2 — стропильные ноги устанавливаются попарно. Они становятся основными несущими частями всей кровельной системы — именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления реек, кровли, а если крышу планируется утеплить, то и всей теплоизоляции. утеплитель «пирог».

Для изготовления стропильных ног используются качественные доски или брус, также можно использовать кругляк. О сечении пиломатериалов, которого будет достаточно, чтобы гарантировать выдерживание всех возможных нагрузок, будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться мауэрлатом, но чаще выходят за периметр стен дома, образуя карнизный свес. Однако для этого можно использовать и более легкие детали — так называемую «кобылку», с помощью которой стропильные ноги удлиняются на необходимую ширину свеса.

Для формирования карнизного свеса стропила расширяют «кобылкой»

3 — гребной ход. Это может быть брус, доска или даже композитная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связывания всех пар стропил с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В разных вариантах кровли эта балка может жестко опираться на стойки или привязываться только к стыку стропильных ног.

4 — стяжные (затяжки, ригели). Горизонтальные части системы армируют, дополнительно соединяя между собой парные стропильные ноги. Можно использовать несколько затяжек на разной высоте.

5 — балки перекрытия, которые послужат основой для устройства пола на чердаке и потолка со стороны помещения.

6 — и эта балка одновременно служит ложем. Это балка, идущая по всей длине кровли, являющаяся опорой для установки дополнительных арматурных деталей стропильной системы.Кровать может быть установлена ​​как показано на рисунке (по типу балок перекрытия), либо жестко уместиться на основной перегородке внутри постройки.

7 — стойки (шпиндель) — дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила или в дополнительный прогон, продольно соединяя стропильные ноги на определенной высоте.

8 — подкосы.Часто при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, а армирование только стойками не обеспечивает необходимой прочности. В этих случаях используются диагональные армирующие элементы, опирающиеся снизу снизу, создавая дополнительную точку опоры для стропил. Количество подкосов и место их установки могут различаться в кровлях разной степени сложности.

Некоторые различия между навесной и многоскатной двускатной кровлей

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций — с многослойными и висячими стропилами.Кроме того, широко используются комбинированные системы, в которых сочетаются оба принципа построения. В чем принципиальная разница?

Стропильная кровля

Для данной конструкции стропильной системы характерно наличие опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. На верхнем конце этой перегородки монтируется станина, на которой водостоки поддерживают коньковый ход. Таким образом, стропильные ноги «опираются» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Данная схема является наиболее популярной из-за ее надежности и относительной простоты в реализации. Если можно создать дополнительную точку поворота в центре, почему бы не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется разместить жилище, то вертикальные стойки иногда могут стать препятствием. Однако их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для установки внутренней облегченной перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок конструкция многослойной стропильной системы может отличаться.Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

На фрагменте «а» показан простейший вариант, который, кстати, при небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных раскосов — достаточно ряда центральных стоек под коньковый прогон

С увеличением ширины здания система закономерно усложняется, появляются дополнительные армирующие элементы — стяжки и раскосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться точно по центру, под коньком.Вполне возможен и такой вариант, как показано на иллюстрации, но при условии, что смещение станины относительно конька не превышает одного метра.

Наконец, фрагмент «d» показывает, как стропильная система может поддерживаться в большом здании, но с двумя основными перегородками внутри. Расстояние между такими параллельными скамейками может составлять до трети ширины здания.

Стропильная система подвесная

Графически эту схему крыши можно изобразить так:

Сразу бросается в глаза, что стропила упираются только в низ, а потом соединяются между собой на коньке.Дополнительной опоры по центру нет, то есть стропильные ноги кажутся «свисающими», что и предопределяет название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на использование подвесных стропил — обычно такая схема практикуется, когда расстояние между несущими стенами, на которых крепится мауэрлат, составляет не более 7 метров. Установленные затяжки лишь частично снимают нагрузку на внешние стены.

На рисунке ниже показано несколько вариантов подвесной системы.Однако некоторые из них, скорее, можно отнести к разряду комбинированных.

№

Фрагмент «г» — стропила соединяются между собой стяжкой на уровне мауэрлата или закрепляются на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ш» — для дома такой же площади (до 6 метров). Затяжка (перекладина) в этом случае смещается вверх, и часто используется для подшивки потолка чердачного помещения.

Варианты «е» и «z» рассчитаны на пролет между стенами до 9 метров. Можно использовать несколько стяжек (или верхнюю стяжку в сочетании с нижней балкой). Другой подход — установка стоек под коньковый прогон, аналогично многоуровневой системе. Только так как самая низкая точка опоры — это не ложа на основную перегородку, а стойки поддерживаются стяжкой или балкой перекрытия. Назвать такой вариант чисто «навесным» уже сложно, так как здесь явно сочетаются детали из обеих конструкций.

В еще большей степени такое сочетание двух схем выражено в версии «i», которая рассчитана на большие пролеты, от 9 до 14 метров. Здесь помимо стойки передней бабки задействованы еще и диагональные стойки. Часто такие фермы обычно собирают на земле, и только потом их поднимают и устанавливают на место, соединяют между собой, образуя таким образом весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к возведению двускатной кровли необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их достоинства и недостатки, выбрать оптимальную для ваших условий и составить графическую рабочую схему.Он понадобится вам как при закупке необходимого материала, так и при производстве самих монтажных работ … Однако составлению чертежа все же должны предшествовать некоторые расчеты.

Расчет основных параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.

Итак, в процессе расчета нам нужно определиться со следующими значениями.

Исходные данные — длина стороны дома по фронтальной части (выделено синим — F) и длина дома по коньку (фиолетовым — D). Предполагается, что с типом кровли хозяева уже определились заранее — поскольку будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

• Высота гребня над плоскостью мауэрлата (H — зеленый цвет), или, наоборот, определить угол наклона, исходя из запланированной высоты гребня.
• Длина стропильной ноги (синяя — L) и, при необходимости, удлинение стропила для образования карнизного свеса необходимой ширины (l).
• Рассчитайте общие нагрузки, приходящиеся на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение бруса для изготовления стропил, шаг их установки (красный — S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры тесно взаимосвязаны.
• Когда эти расчетные значения есть на руках, уже легко составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение усилительных элементов, а также рассчитать количество материала для их изготовления.

Бензопила цены

бензопила

Рассчитываем крутизну склона и высоту конька

Угол крутизны спусков может определяться владельцами по различным критериям оценки:

• Из чисто эстетических соображений — когда внешний вид здания становится «краеугольным камнем». Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что ветровая нагрузка на такую ​​крышу резко возрастает.А материалов для изготовления высокой кровли пойдет неизмеримо больше. В то же время на крутых склонах снеговая нагрузка снижается практически до нуля — не исключено, что для «заснеженных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
• По причинам полезного использования чердачного помещения. При схеме двускатной крыши для достижения максимальной площади мансарды необходимо возводить откосы с очень большой крутизной, то есть с такими же последствиями, как было сказано выше.

• Наконец, может быть совершенно противоположный подход — из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке.Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы наклона для того или иного типа кровли. Уменьшать уклон ниже рекомендованных производителем показателей — это «заложить бомбу» в вашу крышу, как из соображений ее прочности и долговечности, так и с точки зрения гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью пола (мауэрлат) несложно. Подавляющее большинство узлов любой кровельной системы основано на треугольнике, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее, тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае ширина крыши по линии фронтона известна. Если крыша симметричная, то конек будет размещен ровно посередине, а для расчетов можно просто разделить ширину F на два (основание треугольника f = F / 2 ). При асимметричных уклонах вам придется спроецировать вершину гребня на линию F и измерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой стороны. Естественно, что в этом случае наклон откосов будет другим.

H = f × tg а

Чтобы не заставлять читателя искать значения касательных и проводить расчеты вручную, внизу размещен калькулятор, в котором уже введены необходимые табличные значения.

Расчет стропильной системы следует производить не после возведения короба дома, а еще на этапе изготовления строительного проекта. Необходимо помнить, что для очень ответственных и престижных построек такие работы рекомендуется заказывать профессиональным архитекторам, только они могут выполнить правильные расчеты и гарантировать долговечность и сохранность конструкции.

Хотя это один из самых простых типов систем для жилых домов, существует несколько типов строительства. Разнообразие позволяет расширить возможности использования кровли при строительстве домов по типовым или индивидуальным эксклюзивным проектам.

Тип стропильной системы двускатной крыши	Архитектурные особенности и краткое описание
	Наиболее часто используемый вариант имеет два совершенно одинаковых прямоугольных ската.Нагрузки между отдельными элементами распределяются равномерно независимо от их расположения. Количество дополнительных остановок не ограничено, конкретное решение принимается в зависимости от планов использования чердачного пространства. Расчеты можно производить с помощью бесплатного программного обеспечения, размещенного на стройплощадках.
	Конек смещен в сторону дома или откосы с разными углами наклона. Более сложная для расчетов стропильная система крыши. Если в упрощенном варианте можно рассчитать один уклон и полученные данные автоматически применить ко второму, то этот вариант нельзя использовать для асимметричной стропильной системы.Достоинства — оригинальный внешний вид. Недостатки — сложность расчетов и монтажа и уменьшение используемого чердачного пространства.
	Чаще всего применяется при строительстве чердачных помещений, позволяет значительно увеличить объем чердачных помещений. Расчеты сложности относятся к средней категории. Стропильная система с внешним разрывом. Системы с внутренним изломом встречаются редко, кроме оригинального внешнего вида, преимуществ у них нет.

Конструктивные элементы стропильной системы

Мы дадим список всех элементов, которые необходимо рассчитать для каждого конкретного случая.

Самый простой элемент стропильной системы можно изготовить из бруса 150 × 150 мм, 200 × 200 мм или досок 50 × 150 мм и 50 × 200 мм. На небольших домах допускается использование парных досок толщиной 25мм. Мауэрлат считается безответственным элементом, его задача лишь в том, чтобы равномерно распределять точечные силы от стропильных ног по периметру фасадных стен здания.Крепится к стене на армирующем поясе с помощью анкеров или крупных дюбелей. Некоторые стропильные системы обладают большими растягивающими усилиями, в этих случаях элемент рассчитывается на устойчивость. Соответственно, подбираются оптимальные способы крепления мауэрлата к стенам с учетом материала их кладки.

Цены на пиломатериалы

Они образуют силуэт стропильной системы и воспринимают все действующие нагрузки: от ветра и снега, динамических и статических, постоянных и временных.

Изготавливаются из досок 50 × 100 мм или 50 × 150 мм, могут быть сплошными или удлиненными.

Доски рассчитываются по сопротивлению изгибу с учетом полученных данных, подбираются породы и сорта древесины, расстояние между ножками, дополнительные элементы, повышающие устойчивость. Две соединенные ножки называются фермой, и наверху они могут иметь затяжки.

Затяжки рассчитаны на растяжение.

запусков

Один из важнейших элементов стропильной системы двускатной крыши.Разработан для максимальных изгибающих усилий, изготовлен из досок или балок в соответствии с сечением нагрузки. На самом высоком месте устанавливается коньковая балка, по бокам можно монтировать боковые. Расчеты прогонов довольно сложны и должны учитывать большое количество факторов.

Они могут быть вертикальными и наклонными. Наклонная работа на сжатие, прикрепленная под прямым углом к ​​стропилам. Нижняя часть упирается в балки перекрытия или бетонные плиты, допустимы варианты отдыха на горизонтальных грядках.За счет упоров можно использовать более тонкий брус для изготовления стропильных ног. Вертикальные упоры работают на сжатие, горизонтальные — на изгиб.

Кровати

Уложены вдоль чердака, упираются в несколько несущих стен или межкомнатных перегородок … Назначение — упростить изготовление сложной стропильной системы, создание новых точек передачи нагрузок от упоров разного типа. Для кровати можно использовать балки или толстые доски, расчет ведется по максимальному изгибающему моменту между точками опоры.

Обрешетка

Тип обрешетки выбирается с учетом технических параметров кровли и не влияет на работоспособность стропильной системы.

Какая обрешетка нужна для профнастила? Когда монтировать деревянное, а когда металлическое? Как правильно выбрать шаг обрешетки и какие факторы следует учитывать?

Строительные плиты цены

Строительные плиты

Этапы расчета двускатной крыши

Вся работа состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет большое влияние на устойчивость и долговечность конструкции.

Расчет параметров стропильных ног

На основании полученных данных определяются линейные параметры пиломатериала и шаг ферм. Если нагрузки на стропила очень велики, то для их равномерного распределения устанавливаются вертикальные или угловые упоры, расчеты повторяются с учетом новых данных. Направление воздействия сил, величина крутящего и изгибающего моментов меняются. При расчетах необходимо учитывать три типа нагрузок.

1. Навсегда. Эти нагрузки включают вес кровельных материалов, обрешетки, слоев утеплителя. Если чердачное пространство эксплуатируется, то следует учитывать массу всех материалов внутренних стен. Данные о кровельных материалах взяты из их технических характеристик … Самая легкая из всех металлических кровель, самая тяжелая из всех природных сланцевых материалов, керамическая или цементно-песчаная кусковая черепица.

2. Переменные нагрузки. Сложнее всего вычислить, особенно в то время, когда климат резко меняется.Для расчетов данные пока взяты из справочников СНиП устаревшего образца. Для его таблиц использовалась информация пятидесятилетней давности, с тех пор высота снежного покрова, сила и преобладающее направление ветра значительно изменились. Снеговые нагрузки могут быть во много раз выше, чем в таблицах, что существенно влияет на надежность расчетов.

   Причем высота снега меняется не только с учетом климатической зоны, но и в зависимости от расположения дома по сторонам света, рельефа местности, конкретного расположения постройки и т. Д.Данные о силе и направлении ветра также недостоверны. Архитекторы нашли выход из этой сложной ситуации: данные взяты из старых таблиц, но для обеспечения надежности и устойчивости в каждой формуле используется коэффициент запаса прочности. Для ответственных стропильных систем жилых домов стандарт 1,4. Это означает, что все линейные параметры элементов системы увеличиваются в 1,4 раза и за счет этого повышается надежность и безопасность конструкции.

   Фактическая ветровая нагрузка равна показателю в районе расположения здания, умноженному на поправочный коэффициент.Поправочный коэффициент характеризует особенности расположения здания. Максимальная снеговая нагрузка определяется по той же формуле.

3. Индивидуальные грузы. В эту категорию входят особые усилия, которые влияют на стропильную систему двускатной крыши во время землетрясений, торнадо и других стихийных бедствий.

Окончательные значения определяются с учетом вероятности одновременного действия всех перечисленных выше нагрузок. Размеры каждого элемента стропильной системы рассчитываются с учетом запаса прочности.По такому же алгоритму проектируются не только стропильные ноги, но и перемычки, упоры, растяжки, балки и другие элементы кровли.

Время считывания ≈ 10 минут

Самый распространенный вариант строительства частных домов — двускатная крыша, собранная своими руками от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдете чертежи и фотографии, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться. Вы также узнаете, какой высоты должен быть конек и как это зависит от функциональности чердачного пространства, узнаете, как рассчитать толщину и шаг стропильной системы.

Классическая двускатная крыша

Какие бывают крыши?

Основные виды крыш для частных домов

Чтобы наглядно представить, что такое двускатная крыша, посмотрите, какие еще варианты используются при строительстве частных домов. И это еще не все, но самые популярные:

1. — самый простой вариант покрытия для строительства в частном секторе. В основном используется для загородных домов и подсобных помещений.
2. Фронтон — самый распространенный вариант для загородных домов… Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид очень практичен и красив в исполнении.
3. Hip — больше подходит для домов с большой площадью. Эта конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки вплоть до шторма благодаря своей обтекаемой форме.
4. Half-Hip — этот вариант сделан больше для красоты, так как это прообраз двускатной крыши со срезанными углами с торцов конька.
5. Hip — пирамидальная форма подходит для квадратных построек. По сути, это прототип вальмовой крыши.
6. Сводчатый — для жилищного строительства используется редко, хотя и не исключение.

Для дома прямоугольной формы площадью от 60 до 100 м2 наиболее подходящим можно назвать вариант с двумя скатами — он прост в исполнении и недорог в реализации. Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и чердак.

Этапы строительства двускатной крыши

А теперь разберемся, как построить систему двускатной крыши в частном доме.В этом процессе несколько этапов, и мы рассмотрим каждый из них отдельно.

Расчет стропильной системы с учетом имеющихся нагрузок

Вы не можете использовать формулы для расчета, если не будете делать крыши в будущем, а просто скачаете программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв загруженный файл, вы попадете на страницу с меню — оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные действующие нагрузки:

1. Снежный покров.
2. Ветровое давление.

Кроме основных нагрузок, есть еще второстепенные или «дефолтные», это:

1. Рубероид вес.
2. Масса изоляции (если есть).
3. Собственный вес стропильной системы.

Значения:

• S — значение нагрузки в кг / м2.
• µ — коэффициент, соответствующий крутизне уклона.
• Sg — норматив снеговой нагрузки в кг / м2.

Наклон наклона выражается в градусах и обозначается символом α (альфа).Для определения значения α нужно высоту H разделить на половину пролета L. Ниже представлена ​​таблица с результатами определения основных уклонов.

В случаях, когда:

• α≤30⁰, µ = 1;
• α≥60⁰, µ = 0;
• 30 °

Распределение снеговых нагрузок в России

На карте показаны восемь снежных регионов, и значение Sg для каждого рассчитано в кПа, преобразовано в кг / м2:

• I — 0,8 кПа = 80 кг / м2;
• II — 1.2 кПа = 120 кг / м²;
• III — 1,8 кПа = 180 кг / м²;
• IV — 2,4 кПа = 240 кг / м²;
• В — 3,2 кПа = 320 кг / м²;
• VI — 4,0 кПа = 400 кг / м²;
• VII — 4,8 кПа = 480 кг / м²;
• VIII — 5,6 кПа = 560 кг / м².

Для приведенной выше карты обязательно приложение 5 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». А теперь сделаем пробный расчет для Иваново (это IV район на карте), значение 240 кг / м².

Значит: H / L = 2,5 / 3,5 = 0,714

Согласно таблице α = 35⁰. Учитывая, что 30 °

Ветровые нагрузки

На крутых крышах, где α> 30 °, скаты имеют большую парусность. На плоских крышах, где α

Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью почвы рассчитывается по формуле Wm = Wo * K * C.

В этой формуле значение;

• Wo — ветровое давление;
• К — коэффициент изменения ветрового давления относительно высоты;
• C — аэродинамический коэффициент.

Ветровые нагрузки на территории бывшего СССР

Нормы ветрового давления по регионам

Значение коэффициента

Сделаем условную выплату … Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, при ветре сдувает крышу до +0,8 при большой парусности (ветер давит на склон). Учитывая условность расчета, примем С = 0,8.

В том же Ивановском районе берем дом, где h = 6м (α = 35⁰).Это область II, где Wo = 30 кг / м², коэффициент меньше 10, поэтому K = 1,0. Следовательно: Wm = Wo * K * C = 30 * 1 * 0,8 = 24 кг / м².

Вес крыши

Вес кровли зависит от материала

Масса всех компонентов

Условный расчет на этот же дом для цементно-песчаной черепицы будет:

А вот расчет на самый легкий рубероид, металлочерепицу:

Рассчитываем стропильную систему

В этом случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 на хвойные породы.

Ширина профиля (по толщине плиты), B	Высота секции (по ширине доски), H
16	75	100	125	150	—	—	—	—	—
19	75	100	125	150	175	—	—	—	—
22	75	100	125	150	175	200	225	—	—
25	75	100	125	150	175	200	225	250	275
32	75	100	125	150	175	200	225	250	275
40	75	100	125	150	175	200	225	250	275
44	75	100	125	150	175	200	225	250	275
50	75	100	125	150	175	200	225	250	275
60	75	100	125	150	175	200	225	250	275
75	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	—	100	125	150	175	200	225	250	275
125	—	—	125	150	175	200	225	250	—
150	—	—	—	150	175	200	225	250	—
175	—	—	—	—	175	200	225	250	—
200	—	—	—	—	—	200	225	250	—
250	—	—	—	—	—	—	—	250	—

Берем произвольную ширину секции и определяем высоту:

H ≥ 8.6 * Lmax * √ (Qr / (B * R изгиб)), где наклон α

H ≥ 9,5 * Lmax * √ (Qr / (B * R изгиб)), где R изгиб e наклон α> 30 °.

значений:

• H — высота секции, см;
• Lmax — максимальная длина стропильной ноги, м;
• Qr — распределенная нагрузка на метр стропильной ноги, кг / м погонная;
• Б — ширина профиля, см.

Для пиломатериалов хвойных пород R-образный изгиб:

• I сорт — 140 кг / см²;
• II сорт — 130 кг / см²;
• III сорт — 85 кг / см².

Теперь проверим, находится ли прогиб в пределах нормы, которая для всех материалов под нагрузкой не должна превышать значение L / 200 (L — длина секции рабочей стойки). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125 * Qr * (Lmax) ³ / (B · H³) ≤ 1.

значение:

Lmax — рабочая зона ножки максимальной длины, м;

Б — ширина профиля см;

H — высота секции, см.

Рассчитываем на такой же дом в Иваново с учетом условий, где:

• наклон α = 35⁰;
• шаг стропил А = 0.8 м;
• рабочая зона ножки Lmax = 2,8 м;
• брус сосны 1-го сорта R гнутый = 140 кг / см2;
• Цементно-песчаная черепица 50 кг / м2.

В таблице выше мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q = 303 кг / м².

1. рассчитать нагрузку на погонный метр ноги: Qr = A * Q = 0,8 * 303 = 242 кг / мр.
2. Возьмем доску толщиной 5 см и посчитаем сечение по высоте: это означает: H ≥ 9.5 * Lmax * √ (Qr / B * Rben), так как наклон α> 30 °. H≥9,5 * 2,8 * √ (242/5 * 140) = 15,6 см. Ориентируясь по таблице, доска с ближайшим сечением будет 5 × 17,5 см.
3. Проверяем соблюдение неравенства: 3,125 * Qr * (Lmax) ³ / B * H³≤1 или 3,125 * 242 * (2,8) ³ * 5 * (17,5) ³ = 0,61

В результате у нас получилось сечение стропил для возведения кровли 50х175 мм с шагом 80 см.

Установка мауэрлата

Мауэрлат на кирпичную стену

Чтобы построить двускатную крышу своими руками, не обойтись без мауэрлата, который является основой стропильной системы.Если мы говорим о жилом доме, то для него обычно используют брус сечением от 50 × 150 мм до 150 × 200 мм (чем толще стена, тем больше сечение бруса по ширине). Доска или брус монтируется на несущие стены и фиксируется анкерами. Если учесть, что мауэрлат выдержит всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, то его установка напрямую повлияет на механическую прочность всей кровли. Ниже представлено видео, показывающее, как устанавливается мауэрлат на стены блочного дома.

Видео: Установка мауэрлата

Сборка стропильной системы

Стропильные ноги легче монтировать на земле

Такую конструкцию, как стропила (2 ножки плюс допэлементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото выше, а не на крыше, чтобы потом ее можно было поднимать блоками или просто тросами, а это не требование. Выше вы могли узнать, как произвести расчеты такой системы с учетом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам нужно, какой будет высота конька и размер шага.Сверху доски стыкуются «на ус», а коньковый брус устанавливается только после установки крайних стропил.

Система без свеса, где ножки фиксируются разными креплениями

Свесные системы также имеют разные крепежи

Выше вы видите две схемы, на которых изображены стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное — обратить внимание на способ крепления, а точнее на само крепление.Это может быть стальной уголок (желательно армированный), укороченные стеки, стяжные доски, гвозди, шурупы и скобы. Это очень важный момент, так как при турбулентности крыша может подорваться, а при боковой нагрузке опрокинуться, хотя результат в обоих случаях будет одинаково плачевным. После установки боковых стропил закрепите коньковый брус, проверив каждую ногу вертикальным уровнем.

Посмотрите видео, в котором объясняются некоторые нюансы редактирования, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы слышите или видите несоответствия своим идеям, то это вполне нормально.

Видео: Монтаж стропильной системы

Крыша

Укладка керамической плитки

Дальнейшие работы по возведению стропильной системы зависят от того, что предусмотрено на чердаке и какой кровельный материал будет использован. Например, если вы хотите оборудовать там чердак, то вполне естественно, что без утеплителя и гидроизоляции не обойтись. Также определенную роль будет играть система отопления, а точнее наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляция.

В зависимости от выбора кровельного материала производится обшивка. То есть он может быть прерывистым, как на верхнем фото, или сплошным, если вы решили сделать крышу из черепицы. Также для крыш иногда предусматривается установка нагревательного кабеля от обледенения, причем монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, прокладывая под кровлей.

Заключение

Вы, надеюсь, разобрались, как сделать двускатную крышу своими руками — самое главное — это правильный расчет шага, сечения стропильных ног и уклона.Если вас интересуют определенные моменты, например, крепления мауэрлата, стропила или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы также можете ознакомиться на нашем сайте.

Двускатная или двускатная крыша — это практичная конструкция, не сложная в установке и устройстве. Его основные элементы имеют надежную защиту от различных негативных явлений. При правильно выполненном устройстве и выборе оптимального угла наклона откосов чердачное пространство можно использовать как жилую комнату.В этой статье мы разберем конструкцию двускатной крыши.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши может быть выполнена с использованием многослойных или подвесных стропил. Разберем характеристики стропильной системы.

Косая

Наклонный метод — для установки требуются две опоры для нижней и верхней части каждой стропильной ноги. Такая конструкция применяется в деревянном доме, где есть мощные колонны или внутренние несущие стены. Эта система имеет свои конструктивные особенности, без которых невозможна их установка.Конструктивные особенности послойного метода:

• Из-за больших размеров пола конструкция требует дополнительных точек опоры. Для достижения прочности используются дополнительные подкосы и балки;
• При возведении кирпичных стен рекомендуется использовать мауэрлат;
• Установка опоры конькового элемента стропильной ноги.

Недостатком многоуровневого метода является влияние на планировку всего внутреннего пространства мансарды.Если чердачное пространство планируется использовать для хранения предметов домашнего обихода, слоистый метод идеален для устройства двускатной крыши.

Подвешивание

Подвесной способ — для его установки необходима опора для нижних стропильных ног. Их применяют в устройстве в домашних условиях, где нет возможности закрепить опору для конькового прогона. К основным конструктивным особенностям метода подвешивания можно отнести:

• Кровельные фермы можно использовать для установки сборных треугольников на стены;
• Мауэрлат можно заменить на доску, уложенную на двухслойную гидроизоляцию;
• Стяжка деревянная.

Недостаток такой системы в том, что для ее строительства необходимо выполнить правильный расчет, который даст возможность правильно выполнить узлы карниза.

Для информации! Комбинированный способ устройства двускатной крыши включает использование наслоения и навешивания. Такой способ возведения конструкции позволяет выполнять равномерную нагрузку и создавать уклоны, которые не будут выходить за пределы выбранной конструкции крыши.

На фото представлена ​​навесная и многослойная стропильная система.

Стропильная система состоит из нескольких важных элементов:

• коньковый прогон;
• ригели;
• проставки;
• подкосы наклонные;
• стропильная ножка;
• стойки вертикальные.

В качестве материала для изготовления стропил и других конструктивных элементов двускатной крыши используется железо, железобетон и дерево.

Основные элементы и конструкция кровли

Устройство стропильной системы двускатной крыши в деревянном доме состоит из двух наклонных скатов, расположенных под углом и медиально друг к другу в коньке.Торцевая сторона откосов напоминает форму треугольника, который называется фронтоном. Конструкция двускатной крыши включает следующие строительные элементы:

• Мауэрлат — опорная балка для крыши деревянного дома, укладывается поверх конструкции. Основная задача этой детали — равномерно распределить нагрузку с крыши на стены. В деревянном доме верхний венец сруба играет роль мауэрлата.
• Стропильные ноги — необходимы для построения треугольной конструкции, фиксируют крышу с двух сторон и соединяют ее в зоне конька.Такой комплекс называется стропильной системой. Стропила выполняют основной контур кровли, шаг ножек зависит от размеров и формы кровельного покрытия.

Для информации! Увеличить прочность стропильных ног можно, уложив доску на торец конструкции.

• Стойки — это опоры, поддерживающие стропильную систему деревянных домов. Их монтируют вертикально на месте конька.
• Затяжка — выполняет задачу крепления ножек, за счет чего весь комплекс надежно фиксируется и не разгоняется.
• Кровати — также выполняют функцию поддержки всей конструкционной системы

На фото двускатная крыша и ее основные элементы.

• Прогоны — это элемент, поддерживающий конструкцию крыши.
Стойки
• — это наклонные опоры, которые устанавливаются под определенным углом и соединяются в ферме. Такое кровельное устройство позволяет построить жесткую конструкцию, выдерживающую абсолютно любую нагрузку.
• Обшивка — это сборная система досок, поверх которой укладывается кровельное покрытие.
• Филе — эта деталь устанавливается при условии, что ножки недостаточно длинные, из-за чего невозможно сделать свес. Двускатная крыша включает в себя этот элемент, с помощью которого формируются свесы.
• Свес — структурный элемент всей системы, отвечающий за быстрый и плавный отвод наносов. Свесы защищают стены и конструктивные элементы дома от обрушения, растрескивания и растрескивания.

Подробнее о том, как устроена двускатная крыша и зачем нужны все конструктивные элементы, смотрите в видео

Фронтальная конструкция имеет простую систему, которую можно сделать самостоятельно.При обустройстве комплекса специалисты рекомендуют особое внимание уделить мауэрлату. Именно этот элемент отвечает за прочность конструкции и ее длительную эксплуатацию.

Чтобы установить двускатную крышу своими руками, нужны лишь средние навыки выполнения столярных работ и понимание технологии ее изготовления. Во всем этом легко разобраться. Также необходимо привлечь к процессу умного помощника, ведь многие операции не может выполнить один человек.Поэтому многие люди, без сомнения, берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Строительство загородного дома связано со значительными затратами. Поэтому многие ищут варианты удешевления этого процесса за счет использования современных материалов и технологий. В настоящее время большую популярность приобрели каркасные дома с двускатной крышей. Во многом это связано с тем, что выполнить такое сооружение под силу даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образована треугольными фермами, соединенными между собой продольной верхней балкой (коньковой балкой) и обрешеткой.

Однако строительство крыши — это ответственный момент, требующий серьезного внимания. Вам необходимо рассчитать:

• правильный угол наклона;
• длина стропил;
• расстояние между ними;
• способы соединения различных частей между собой.

Не имея опыта производства подобных работ, не стоит браться за сложные конструкции, но вы легко сможете построить небольшой дом с простой двускатной крышей своими руками.

Конструктивные особенности двускатных крыш

Такая крыша состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определенным углом. Вдоль торцевых стен устроены фронтоны, являющиеся продолжением стен по вертикали. По форме они равнобедренные или произвольные треугольники, если наклоны расположены под разными углами к горизонтали. В случае двускатной скатной крыши фронтоны имеют трапециевидную форму.

При устройстве кровли создается стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога.Стропильная система может быть выполнена в виде подвесных стропил, если внутри строительной коробки отсутствуют капитальные перегородки. При их наличии устраивают каркас перекрытия, когда пролет опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двускатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы ее основные элементы могут быть разными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

1. Стропила — это основной несущий элемент конструкции, на который через обрешетку крепится рубероид.
2. Коньковая балка — также называемая хребтом, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
3. Стеллаж — применяется в профильных конструкциях как дополнительная опора на внутренней капитальной перегородке.
4. Лежен — турник, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
5. Мауэрлат — опорная планка между стенами и верхней конструкцией здания, предназначенная для крепления стропил.
6. Обшивка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для фиксации финишного покрытия.

Вне зависимости от типа стропильной системы в ней всегда есть несколько основных элементов.

Конструкция крыши

При проектировании стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на кровлю по всей ее площади. Основными видами нагрузки являются:

1. Снежный — возникает под действием слоя снега, остающегося на крыше.При высоких нормах для района строительства угол наклона крыши увеличивают, чтобы снег с нее падал по мере накопления.
2. Ветер — связан с силой ветра. В открытых вентилируемых местах он выше. Средством противодействия ветровой нагрузке является уменьшение угла наклона кровли.

Таким образом, необходимо найти оптимальное сочетание этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные по удельной нагрузке для региона строительства можно найти в Интернете.

Двускатные крыши с простотой конструкции придают дому элегантный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатной крышей

Двускатная крыша позволяет устроить небольшое чердачное помещение на втором этаже Угол наклона двускатной крыши выбирается исходя из интенсивности ветра и средней снеговой нагрузки в Площадь застройки Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может быть центральным элементом общей конструкции здания. Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчет параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчета эффекта от общей массы здания на опорной базы.

Расчет площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и результат удвоить.

Высота крыши зависит от выбранного угла наклона. Обычно она находится в пределах 30-45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от выступа гребня до оси мауэрлата. Используя теорему Пифагора и проведя расчеты, находим, что длина откоса для конструкции 10х9 м будет равна 5.05 метров. Площадь пандуса определяется как 5,05 х 10 = 50,5 кв. А общая площадь крыши будет 50,5 х 2 = 101 м 2.

В тех случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную крышу, то есть ось конька смещена от оси постройки, площадь каждого уклона рассчитывается отдельно по той же методике и результаты суммируются.

Однако в данном расчете не учитывается площадь свесов кровли.Обычно они составляют 0,5-0,6 метра. Для одного ската площадь свеса будет 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2.

Общая площадь крыши составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м 2.

Большинство расчетов стропил производятся по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жестких фигур — треугольников

Расчет сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

• величина сечения нагрузка на них;
• вид материалов, из которых изготовлены стропила: брус, брус — однородный или клееный;
• длина стропильной ноги;
• порода древесины;
• расстояние между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно рассчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться данными ниже.

Таблица: размеры сечения стропил

При увеличении шага установки стропил увеличивается нагрузка на каждую из них, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Общие размеры основных частей стропильной системы:

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями к ее финишному покрытию:

Одна из причин уменьшение угла наклона — стремление сделать чердачное или чердачное пространство максимально большим.Это намерение также является причиной установки скатной крыши.

Расчет расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от типа финишного покрытия, а точнее его веса. Для самого тяжелого материала расстояние должно быть всего 80 сантиметров. В случае использования мягкой кровли с небольшим весом расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчет количества стропил и переносов производится следующим образом:

1. Длину постройки (10 метров) необходимо разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000/120 = 8.3 куска). К полученному результату прибавляем 1, получается 9,3.
2. Так как количество стропил не может быть дробным, результат округляется до ближайшего целого числа — 9.
3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000/9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалены, а нагрузка от крыши будет равномерно распределена.

Длина стропил рассчитывается по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Монтаж стропильной системы начинается с установки мауэрлата.

Крепление держателя к стене

Мауэрлат изготавливается из высокопрочной древесины — дуба, лиственницы и др. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Балка стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Делается срезом соединенных концов «полудерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров делается образец 75х150 длиной 300 мм.Концы перекрывают друг друга. Крепление осуществляется двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с шайбами ​​большого диаметра. По такому же принципу соединяются бруски по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который по периметру устанавливается на верхней плоскости стены.

Две балки сращивают пробой древесины на каждой из них. Затем они скрепляются между собой болтами.

Технология монтажа мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в обе стороны.В этом случае нельзя ставить опорную планку ближе, чем на 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с гидроизоляцией на поверхность стены. Чаще всего для этого используют рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Идеально подходит для монолитных стен. Стержни с резьбой заделываются в стену во время отливки.
2. Деревянные дюбеля. Их забивают через просверленное отверстие.При такой фиксации используются дополнительные металлические крепления.
3. Скобы кованые. Применяются с предварительно установленными деревянными закладными деталями.
4. Шпилька или фурнитура. Штифты замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорную планку по просверленным отверстиям. Диаметр крепежа должен составлять 12-14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10-14 сантиметров.
5. Проволока стальная. Жгут из двух или четырех жил проволоки устанавливают при кладке стены за 2-3 ряда до ее конца.Затягивают мауэрлат с помощью лома. Он часто используется в качестве дополнительного крепления к панели поддержки.
6. При установке армирующего ремня также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места крепления должны находиться примерно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

При заливке в стену заделываются шпильки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами. Устанавливается на этапе кладки стены Мауэрлат можно крепить проволочными стяжками, пропущенными через отверстия в бревне. В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которые затем армируются скобами

Типы стропильных систем и их установка

Выбор стропильной конструкции определяется конфигурацией здания.При отсутствии внутренних капитальных перегородок сооружается подвесная стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать плоскую схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединяемых в арку с установкой распорки в виде затяжки для навесной системы или перекладины для системы перекрытий.

Установка пар стропил производится тремя способами:

1. Сборка производится вверху после установки переводов.Их используют для настила полов из прибитых досок.
2. Формирование стропильных пар проводится на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, которые представляют собой жесткую треугольную конструкцию. Поднимаются изделия, когда стропильные пары готовы для всей системы. Для этого можно использовать подъемные устройства в виде ручной или приводной лебедки, что создает определенные неудобства и дополнительные расходы. С другой стороны, сборка на земле намного проще и точнее.
3. Сборка кровли непосредственно на месте установки выполняется детально.

В любом случае стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для большей точности сборки желательно фиксировать детали следующей пары к предыдущей с помощью хомутов.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции выполняются по шаблону, который является первой изготовленной фермой. Это делает редактирование более точным.

Порядок установки стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

Крепежные детали стропильной системы

Для надежного соединения элементов каркаса крыши используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованная сталь толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных креплений обеспечивает прочную сборку стропильной системы.

При сборке с использованием дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и повышаются прочностные характеристики конструкции.

Для соединения элементов кровли деревянных построек используются специальные крепления. Так, верхний стык стропил часто соединяется с помощью шарнира. Это связано с частыми перемещениями здания, в том числе сезонными.

Шарнирно-сочлененное соединение позволяет избежать высоких напряжений в стыках стропил при сезонных перемещениях каркаса.

С этой же целью в домах из этого материала используются скользящие опоры.

Надежное раздвижное соединение стропил с мауэрлатом избавляет данный агрегат от напряжений при деформации конструкции.

Видео: быстрое изготовление стропил.

Перед установкой обрешетки кровлю утепляют.Для этого:

1. Внутренняя обрешетка набивается со стороны чердака или чердака.
2. Пленка пароизоляционная растянута.
3. Утеплитель уложен.
4. Применяется влагонепроницаемая пленка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, помимо утепления создается система вентиляции кровельного пространства. Начинает работать после установки крышки.

На внутреннюю обрешетку с пароизоляционным покрытием удобнее укладывать слой утеплителя снаружи

При определенных условиях утепление кровли можно делать изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать в любые погодные условия.В этом случае формирование кровельного пирога осуществляется в обратной последовательности. Каждый слой утеплителя необходимо укреплять в проемах между стропилами по мере наращивания перекрытия.

Создание каркасного фронтона

Перед тем, как приступить к проектированию фронтона, необходимо расположить обрешетку и уложить чистовое кровельное покрытие.

При формировании обрешетки учитывается тип будущей кровли. Изготавливается из обрезной доски толщиной 25 миллиметров.Обрешетка:

1. Сплошная — доски укладываются на расстоянии 2–4 сантиметра друг от друга. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Sparse — расстояние между досками 15-25 сантиметров. Устраивают такую ​​обрешетку под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редкий — расстояние между досками от 0,6 до 1,2 метра. Применяется, когда длина покровных листов равна длине ската свеса.Такое покрытие изготавливается только на заказ.

Обрешетка должна быть выведена из стропил фронтона на свес.

На лобовых стропильных фермах монтируется каркас для крепления фасадного отделочного материала

Монтаж кровли

Перед укладкой обрешетки кровлю утепляют и укладывают гидроизоляционный слой. Далее:

1. Укладывается кровельное покрытие. Последовательность установки — снизу вверх по порядку. Прямолинейность первого ряда контролируется натянутым шнуром.
2. Кровельные листы крепятся саморезами с использованием амортизирующих прокладок.

При устройстве чистовой кровли нельзя экономить на крепежах, защитный слой должен быть прочным, способным выдерживать ветровые и снеговые нагрузки.

Листы металлочерепицы укладываются снизу вверх, начиная с угла крыши.

Устройство фронтонов

Обрешетка фронтонов каркаса производится исходя из характеристик материала, предназначенного для фасадной отделки.Для этого можно использовать следующие изделия:

После установки обрешетки необходимо уложить влагозащиту из полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Его можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. Пленкой можно обшить внешнюю поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны должны быть изолированы рулонной или черепичной изоляцией. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для территорий с холодным климатом — не менее 15 см.Поверх утеплителя натянут внутренний слой влагозащитной пленки.

Сверху набивается обрешетка для фасадной отделки, для которой используются бруски размером 50х50 миллиметров. Все здание завершается одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусмотрены проектом, а в некоторых случаях — двери.

Фронтон деревянного дома с двускатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Конструкция свесов

Свесы крыши, как фронтоны, так и карнизы, помимо чисто декоративной функции, предназначены для защиты стен и фундамента от воды или воды. снег.Их размеры обычно составляют 50-60 сантиметров. Свесы изготавливаются из различных материалов:

• доска строганная, установленная встык или внахлест;
• футеровка рифленая;
• блок-хаус футеровка;
• пластик листовой;
• лист профилированный или гладкий;
• готовые изделия из металла или пластика — точечные светильники.

Есть несколько способов установки свесов:

Вдоль подшивки необходимо проделать вентиляционные отверстия.Они могут быть любого размера, но большие должны быть покрыты мелкой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать попадания птиц и вредных насекомых в подкровельное пространство. Софиты продаются с готовыми вентиляционными решетками.

Вентиляция устраивается только на карнизе; для двускатных выступов он не нужен.

При отделке софитами отверстия для вентиляции сверлить не нужно — они уже сделаны на заводе

Видео: Устройство двускатной крыши своими руками

При современном обилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу своими руками .Экономия затрат будет довольно значительной. Но это может обернуться убытками, если вы не будете тщательно продумывать каждый шаг своего строительства. Я желаю вам успеха!

Какого размера должен быть армопояс. Армопояс под мауэрлат

Возведение конструкций из газобетона или пеноблоков предусматривает наличие армированного пояса под мауэрлат, заливного по верхнему контуру каждой стены. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является прочной опорой для закрепленного мауэрлата.

Зачем нужен бронепояс под мауэрлат?

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что этот материал чрезвычайно чувствителен к точечной нагрузке. Блок с большой вероятностью может треснуть или треснуть, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, будет оказывать слишком большое давление. Армопояс может снизить вероятность появления трещин.

Еще одна полезная функция — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса.Неравномерное давление может привести к расхождению стены, газобетон или пенобетонные блоки могут наклониться и тем самым свести на нет всю конструкцию.

Назначение и функции

У армопояса пять основных функций:

• Регулировка и тщательная регулировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разрывов.

• Страхование от возможных ошибок и недочетов в строительных работах, защита от дополнительного давления на газоблоки.

• Усиление основания верхних стенок, равномерное распределение нагрузки.

• Придает стенам дополнительную прочность, защищает от пролива.

• Надежное крепление мауэрлата и при необходимости различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного пояса следует учитывать, что он должен составлять не менее одной трети несущей стены .В идеале ширина должна быть равной несущей стене, а по размерам не менее предельной 250х250 мм. Для кладки последнего ряда используются специальные блоки П-образной формы, так как именно они являются своеобразной опалубкой.

Армопояс должен быть сплошным и проходить по периметру всех внешних стен дома . Помимо стропил, в кровельной системе дома могут присутствовать различные элементы: коньковые кровати или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен строиться армированный пояс.

Установка усиленного ремня

Необходимость установки армопояса становится понятной при проектировании кровли. Технология монтажа включает в себя последовательность работ:

• установка опалубки;
• установка закладных шпилек;
• армопояс заливка.

Монтаж опалубки

По окончании кладочных работ можно приступать к возведению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу укладки последнего ряда П-образных блоков, образующих опалубку.Либо внешний ряд можно дополнить пилеными блоками шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки можно сделать из плит OSB или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко регулируется уровнем воды.

Когда он окончательно готов, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью не менее четырех металлических стержней и диаметром не менее 12 мм. Продольную арматуру с шагом не более 23-24 см крепят поперечными частями стержней или проволокой диаметром 8 мм.Такая рамка в сечении напоминает квадрат, иногда прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь кропотливую работу, можете смело обращаться на специальные предприятия, которые качественно и оперативно изготовят любые каркасы методом точечной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров . Боковая толщина отлично регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки под деревянные бруски или битый кирпич.Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые легко найти в местных магазинах стройматериалов.

Все компоненты рамы должны входить друг в друга с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлеста удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря прочной конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетона.

Тяжелый бетон может разрушить опалубку, поэтому ее необходимо укрепить должным образом.. Есть несколько подходящих способов:

• Нижнюю часть опалубки можно крепить блоками, вверху прибивать такие же деревянные бруски или доски . Когда бетон застынет, верхние доски удачно отрываются, а нижние прочно и прочно остаются в бетоне, выступающие края подпиливаются.

• Для усиления опалубки можно использовать диагональные упоры . Одним концом они касаются горизонтальной поверхности, а другим поддерживают саму опалубку.

• Если опалубка многоразовая (сделанная из вышеуказанных плит OSB), обычно используются шпильки с резьбой . Напротив друг друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них пропускается пластиковая трубка, длина которой равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия вбивается отверстие диаметром 1,2 см, после чего затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон надежно затвердеет, шпильки вынимаются, а дешевые трубы остаются внутри конструкции.

Монтажные шпильки закладные

После работ по установке опалубки необходимо установить элементы крепления, к которым будет крепиться мауэрлат.

Лучше всего использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к раме .

Итак, необходимо приобрести шпильки с резьбой диаметром 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом.В местах, где стропила не упираются в мауэрлат, следует устанавливать шпильки с резьбой. Между каждой стропильной ногой должна быть не менее одной шпильки.

Максимальное расстояние между креплениями должно быть не более одного метра . По средней линии можно натянуть шнур для совмещения, а на самом каркасе арматуры удобно отметить мелом разметку. Каждая шпилька индивидуально прикрепляется вязальной проволокой к арматурной клетке.

Обязательно проверяйте вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояс бетона

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетона следует проводить непрерывно и за один прием.

Марка бетона должна быть не ниже М200, желательно М600. Лучше использовать товарный бетон, который бетононасосом подается непосредственно в опалубку. Бетон можно приготовить самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным способом.

Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3 соответственно.Когда бетон успешно уложен, наша основная задача — избежать образования пузырьков (воздушных полостей), которые снижают однородность и прочность конструкции. Для предотвращения такой досадной проблемы отлично подойдет строительная виброплатформа. Или, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным стержнем.

Пластификаторы используются для увеличения подвижности смеси. Они уменьшают количество воды в бетонной смеси, тем самым увеличивая прочность готового монолитного пояса и время его застывания.

Крепление мауэрлата к армированному ремню

Как только бетон наберет необходимую прочность, опалубку можно будет снимать. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэром, обрабатывают антипиренами и дезинфицирующими средствами. Застегиваются косым вырезом или прямым замком. Эти составы позволяют укрепить конструкцию. На будущее место фиксации прикладывается планка, а в местах, где есть шпильки, размечаются и просверливаются отверстия под них.

Мауэрлат крепится на армопоясе только через слой — рулонную гидроизоляцию. Он фиксируется гайкой и большой шайбой. Когда все гайки будут плотно затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все выступающие шпильки можно отрезать болгаркой.

Крепление к газобетону без ремня

Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Чтобы удачно смонтировать мауэрлат, необходимо сделать на нем конструкцию из более прочного материала.Можно использовать бетонные или кирпичные колонны.

Такие опоры следует крепить к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер проходил через опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Химическому якорю должны быть предоставлены явные привилегии. Его особенность заключается в приклеивании шпилек или арматуры на всю глубину отверстия, при этом длина обычного механического анкера составляет 0,5 — 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не нужно ничего приваривать к арматуре, потому что в процессе химический состав может выгореть и перестать работать.

Толщина стен обязательно должна быть достаточной, чтобы противостоять боковому удару стропил. Поэтому, если стена будет слишком узкой, вышеуказанная конструкция может не подойти. В этом случае придется установить дополнительные горизонтальные балки, которые будут выполнять роль своеобразной «стяжки» и защищать стропила от расхождения.

Если совместить подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе при строительстве здания любого назначения.

Сделай сам на видео.

Обобщить

Итак, можно сделать вывод, что возведение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, а каменные стены служат надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящий вариант крепления мауэрлата к армопоясу — это специальные шпильки, прикрепляемые к металлическому каркасу. Бетонные работы следует проводить без перерыва, однократно.Мауэрлат следует закрепить через слой рубероида.

Комментарии: 0

При строительстве домов часто возникает вопрос, как закрепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только привязку стен и повышение их прочности, но и распределить нагрузку по всему периметру стен.

Для этих целей специально созданы бронепоясы и прикреплены к ним мауэрлаты. Если соединения выполнены из одного материала, то проблем с выполнением армированного пояса и креплением к нему балки для установки стропил не возникает.Однако для домов из камня и пенобетона эту задачу решить не так-то просто. Для этого на основе железобетонного каркаса создают специальные крепления стен, к которым крепится мауэрлат из деревянных балок или металлических швеллеров. При этом учитываются неоднородность и особые механические свойства материалов для достижения максимальной жесткости конструкции. Поэтому используются надежные способы крепления в зависимости от толщины стен, площади кровли и ветровых нагрузок.должен быть выполнен в виде монолитной конструкции, внутри которой крепятся прочные шпильки.

Какой должен быть бронепояс под мауэрлат?

Чтобы армированный пояс был прочным, необходимо изготавливать его как можно ближе к толщине стен и по длине, соответствующей стенам. Минимально допустимый размер сечения должен быть не менее 25х25 см. Следует отметить, что конструкция должна быть сплошной и по возможности иметь одинаковую прочность.Если она деревянная, то нужно выбирать древесину лиственных пород, высушенную естественным путем и не имеющую различных дефектов и повреждений. Кроме того, их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими смесями. Крепление по углам построек осуществляется с помощью замков, которые крепятся болтами или саморезами. Если пояс бетонный, то его нужно сделать монолитным и закончить за одну заливку, а внутрь вставить армирующий слой из металлического прутка. Для этого удобно использовать не только опалубку, но и П-образные блоки.Фитинги не должны быть тоньше 10 мм в диаметре и должны быть прочно склеены или связаны друг с другом.

Мауэрлат обычно изготавливают из деревянных балок сечением 10х10 см. В некоторых случаях при возведении каркасных конструкций можно использовать металлические бронепоясы от тройника или тройника. Подбор сделан таким образом, чтобы добиться единообразия конструкции и обеспечить надежное крепление. Крепится к бронепоясу с внутренней стороны стены с шагом более 5 см с внешней стороны.Если стены кирпичные, то снаружи кладут кирпич, а изнутри крепят мауэрлат, чтобы удерживать связующий слой от воздействия внешней среды. Деревянные балки выбирают ровные, без дефектов, просушивают до влажности не более 20% и обрабатывают защитными составами. Металлоконструкции подбираются по необходимому размеру сечения и длине стены, при толщине сплошного металла от 3 мм.

Создание армированного пояса начинается сразу после кладки стен из ячеистого бетона.Для этого выложите верхний ряд П-образных блоков. Если установить их нет возможности, то положите распиленный пополам с внешней стороны пеноблок, толщина которого должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть формируется с помощью несъемной опалубки из досок. Его можно закрепить с помощью деревянных брусков, диагональных опор, стержней с резьбой. Внутри образовавшегося пространства закладывается арматурный каркас, состоящий из 4-х стальных продольных стержней, привязанных к аналогичной арматуре или стержню меньшего диаметра на несколько миллиметров. Шаг стержней должен быть примерно 25 см.Для крепления можно использовать их обвязку проволокой или сваркой. Для получения прочной конструкции необходимо выдержать расстояние 5 см в нижней и боковой частях. Для удобства под арматуру прокладываются пластиковые опоры.

После того, как установлена ​​опалубка и фурнитура, приступают к установке будущего крепежа для мауэрлата. Обычно используются стержни с резьбой, закрепленные на металлическом каркасе. Их диаметр должен быть не менее 12 мм, а длина должна быть достаточной, чтобы обеспечить прочное крепление к каркасу и выступать на 4-5 см над поверхностью устанавливаемого мауэрлата.Шпильки следует устанавливать в местах, где нет крепления стропильных балок. Допустимое расстояние между ними должно быть меньше метра. Каждая шпилька крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении с помощью вязальной веревки.

После установки каркаса армопояса заливается бетон. Все работы по бетонированию необходимо выполнить за одну заливку, чтобы обеспечить равномерное застывание раствора, а конструкция приобрела необходимую прочность.При этом необходимо следить за тем, чтобы в бронепоясе не оставались пузырьки воздуха. Поскольку необходимо заливать большой объем раствора, его следует приготовить одновременно, а затем с помощью бетононасоса залить в опалубку. Кроме того, бетон можно заказать в готовом виде на основе цемента марки М400 и выше. Полное затвердевание армопояса произойдет через 29 дней. А перед этим, после начала схватывания бетона, аккуратно снимите опалубку и при необходимости полейте водой во избежание растрескивания.

На завершающем этапе берутся деревянные балки подходящих размеров, в них просверливаются отверстия по диаметру шпилек в местах их расположения на плечевом ремне, после чего устанавливаются на свои места и прикручиваются.

Армопояс под мауэрлат позволяет получить не только упрочнение стен, но и создать надежный фундамент для крепления стропил. Сделать это не так уж и сложно, но требуется выполнение требуемой технологии монтажа.

Чтобы мауэрлат прочно держался на месте, лучше всего снабдить его ремнем на руку.В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, и ее можно использовать в качестве усиленной опоры.

Зачем нужен бронепояс, нужен ли он под крышей

Роль этого армирования в достижении общей прочности здания трудно переоценить. Для начала нужно разобраться, для чего используют пояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается ряду нагрузок:

1. Вертикальный . Крыша создает их своим весом, а также атмосферными явлениями, такими как снег, ветер и дождь.
2. Распорки . Их провоцируют стропила, упирающиеся в стену. Эта нагрузка действует на расширение здания, увеличиваясь с увеличением нагрузки на крышу.

Некоторые современные материалы очень плохо воспринимают точечный удар, который их разрушает. К ним относятся стены из керамзитобетона, для которых установка бронепояса под кровлю является необходимой мерой. Поэтому при возведении построек из подобных материалов наличие такой конструкции — естественная деталь.Однако бывают ситуации, когда с его установкой возникают трудности. В таких случаях мауэрлат на пеноблоках или керамзитовых блоках крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующие:

• Просверливание отверстий под шпильки в сотовых блоках может спровоцировать их разрушение или появление трещин.
• Подвесные стропила создают разную нагрузку в нескольких направлениях: это может привести к перемещению блоков, а также к деформации стен и крыши.
• При непосредственной установке стропил на пеноблоки требуется идеальное положение крыши. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергнуться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать бронепоясом.

Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью. К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют только регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужны ли бронепоясы под кровлей, обычно не стоит.Наличие бронепояса под мауэрлат в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

Назначение армирующего ремня на практике сводится к следующим функциям:

1. Стены не деформируются при движении грунта или при его неравномерной усадке. Параметры здания сохранены в исходных пределах.
2. Помогает выровнять стены по горизонтали, исправить ошибку при их установке.
3. Конструкция становится более жесткой.
4. Все нагрузки, возникающие на несущих стенах, распределяются равномерно.
5. Хорошая механическая прочность армирующего ремня позволяет использовать его для надежной фиксации важнейших элементов, в том числе мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно внимательно рассчитать размер армопояса под мауэрлат:

1. За высоту армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см).Он точно не должен превышать ширину стены.
2. Ширина стены и ремня должна максимально совпадать.
3. При расчете длины измеряется расстояние до желаемых стен.
4. Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.

Очень важно, чтобы лента была непрерывной, с такими же прочностными показателями отдельных составляющих частей. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно производиться за один прием, с вставкой внутри арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Кирпичный бронепояс под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры Армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. Согласно СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены.Следовательно, если за толщину стены взять показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальная толщина армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части П-образного блока в пределах 300 мм, что также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах делается внешняя опалубка в половину кирпича, а внутреннюю — из досок.

Установка опалубки

Для этого можно использовать несколько методов:

1. Из деревянных досок или плит.Их крепление к стенам осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При демонтаже опалубки демонтируют верхние части: нижние элементы оставляют внутри засыпки.
2. Использование боковых упоров.
3. П-образные блоки. Чтобы пояс был сплошным, блоки вырезают по углам домика.
4. С внешней стороны стены можно укладывать блоки по 100 мм в ряд. С внутренней стороны кладется несколько рядов кирпичей, уложенных по краю, или досок.
5. Используя рабочие продольные стержни диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
6. Перемычки промежуточные, снабженные усилительными хомутами. Диаметр изделий 6-8 мм, с шагом 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как при заливке бетона рабочие стержни могут смещаться. В результате нарушается целостность армирующего ремня.
7. Связан вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещено, так как это приводит к ослаблению фурнитуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
8. Шпильки с резьбой. Они снабжены отверстиями, которые предварительно просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть немного меньше внутреннего сечения трубки. Помещая шпильку внутрь трубы, необходимо добиться прохождения ее концов в заранее подготовленные отверстия. Все изделие затягивается гайками с использованием больших шайб в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания плечевого ремня откручиваются гайки, демонтируется опалубка, выбиваются шпильки.

Важно учитывать необходимость утепления стен напротив армированного пояса, особенно если опалубка сделана из досок. Это исключает риск замерзания бетона зимой. Для ориентирования верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то по углам и на стыке она подвергается дополнительному армированию криволинейной арматурой.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такое армирование лучше всего делать композитной арматурой, которая и дешевле, и проще. К тому же такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в эксплуатации.

Заполнение бронированного пояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо проводить в один прием. Для этого используется бетон не ниже марки М200. Обычно требуется значительная масса раствора, поэтому бетононасос лучше всего подготовить заранее.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части промытого песка и три части щебня. Опалубку можно разобрать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

При заливке бетона необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Чтобы удалить их, наложите раствор штыком с армированием или с помощью вибрации.
2. Бетон важно увлажнять. Таким образом, он становится сильнее. Эта процедура проводится каждый день, пока бетон не затвердеет.

Мауэрлат на армопояс

Перед установкой мауэрлат к ARMO ремня, его обрабатывают специальными пропитками, чтобы предотвратить разрушение или воспламенение опорного луча. Чтобы добиться прочности мауэрлата, для его сращивания применяют прямые замки или косые пропилы.

Крепление мауэрлата к самому бронепоясу осуществляется по следующей схеме:

• Несущая балка имеет отверстия.
• Насадка для мауэрлата выполняется при помощи шпилек или анкеров.
• При укладке необходимо продеть слой рубероида.
• Для крепления используются большие шайбы и гайки.
• Затяжку рекомендуется застраховать контргайками.
• Чтобы отрезать выступающие части, используйте болгарку.

Шпильки закладные

Иногда для крепления мауэрлата на нарукавный ремень предварительно устанавливают шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие на 3-4 см над мауэрлатом.Шаг установки таких булавок — 100 см: они крепятся к фиксаторам с помощью вязальной проволоки.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то на самом деле теоретически стропила можно закрепить на поясе. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных действий. Так что гораздо проще пойти традиционным способом использования армированного ремня под мауэрлат.

როგორ ხდება армопояс ბლოკებზე.რკინა ბეტონის სახლის ქამარი

ჯავშანჭრილს ეწოდება რკინაბეტონის სტრუქტურა, რომელიც შექმნილია სახლის კედლების გასაძლიერებლად. ეს აუცილებელია კედლების დასაცავად გარე / შინაგანი ფაქტორების გავლენის შედეგად წარმოქმნილი სტრესისგან. გარე გავლენებში შედის ქარი, დახრილი / მთიანი რელიეფი, მცურავი ნიადაგი და მიწისძვრის მოქმედება. შიდა ფაქტორების ჩამონათვალში შედის ყველა საყოფაცხოვრებო სამშენებლო ტექნიკა, რომელიც გამოიყენება საქართველოში ინტერიერის გაფორმება სახლში. თუ ჯავშანი არასწორად არის გაკეთებული, მაშინ ამ ფენომენების გამო კედლები უბრალოდ გაიბზარება, და კიდევ უფრო უარესი, ისინი გახდებიან კოროზიით.ამის გათვალისწინებით, ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეთ, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ჯავშანი ქამარი. ამ სტატიაში განვიხილავთ ჯავშნის ქამრის დაყენების ტიპებს, მიზანს და მეთოდს.

არსებობს 4 დაჯავშნული ქამარი:

• გრილი
• სარდაფი;
• ინტერიერი;
• მაუერლატის ქვეშ.

მუშაობის დაწყებამდე მოამზადეთ ინსტრუმენტები / მასალები:

1. ფიტინგები.
2. ცემენტი.
3. ქვიშა.
4. ნანგრევები.
5. მავთულები გამაგრების გასახდელად.
6. დაფები.
7. თვითმმართველობის მოსმენების ხრახნები.
8. აგური
9. შოველ.
10. Лом / лом.

იმისათვის, რომ თქვენი ყველა სამუშაო შესრულდეს მაღალხარისხიანი წესით, გირჩევთ გაეცნოთ არმატურის ქსელის დამზადების ტექნიკას / ჩარჩოსა და ფორმატის დამზადებას.

იმისათვის, რომ ჯავშანი ქამარი იყოს მაღალი ხარისხის, და, შესაბამისად, სახლი საიმედოა, თქვენ უნდა იცოდეთ, თუ როგორ სწორად გააკეთოთ / ჩარჩო.გამაგრებითი წნელები ერთმანეთთან უკავშირდება ქსოვის მავთულს, და არა შედუღებით. ეს იმის გამო ხდება, რომ შედუღების მახლობლად მდებარე ადგილის შედუღების დროს იწარმოება გადახურებები, რაც იწვევს გამაგრების სიმტკიცის შესუსტებას. მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ გააკეთოთ შედუღების გარეშე сетка წარმოებისას. ჩარჩოს შუა და ბოლოები შედუღებულია, დანარჩენი დამაკავშირებელი კვანძები უკავშირდება.

ბეტონის ჩამოსხმისას საჭირო მდგომარეობაში გამაგრების დაფიქსირება ხდება. ამ მიზნებისათვის, გამოიყენება თხელი მავთული, сетка / ჩარჩოს ძალა არ არის დამოკიდებული მასზე.

ჯავშანტექნიკის ქამრების წარმოებისთვის გამოიყენება მხოლოდ ნეკნის ღეროები. ბეტონის მიბმა ნეკნებზე, რაც ხელს უწყობს სტრუქტურის ტარების სიმძიმის ზრდას. ასეთ ქამარს შეუძლია დაძაბულობის პირობებში იმუშაოს.

ჩარჩოს შესაქმნელად, აიღეთ 2 მავთული 12 მმ სისქით და 6 მ სიგრძით, ხოლო განივი გამაგრების მიზნით დაგჭირდებათ საკმარისი წნელები 10 მმ სისქით. განივი გამაგრების ცენტრში და კიდეებში უნდა იყოს შედუღებული. დანარჩენი წნელები უბრალოდ ჯდება. ორი ბადეების დამზადების შემდეგ, შეაჩერე ისინი ისე, რომ უფსკრული შეიქმნას.შედუღეთ ისინი კიდეებიდან და ცენტრში. ამ გზით თქვენ იღებთ მავთულხლართას. ქამრების, ჩარჩოების წარმოებისთვის, შედუღება არ არის საჭირო. ისინი გადახურულია 0,2–0,3-ით.

ფორმატის დამონტაჟება და ფიქსაცია ხორციელდება რამდენიმე მეთოდით. ხის დაფების დამონტაჟება, აუცილებელია მათ მეშვეობით წამყვანი ანაბრების გავლა, მათზე დამაგრების სანთლების დაყენება. ამ მოქმედებების მიზანია ფორმის დაფიქსირება ისე, რომ იგი არ გაკერდეს ბეტონის წონის ქვეშ.

ნამსხვრევების დასაფიქსირებლად, ინტერფლორირებული ჯავშნის ქამრის დაყრისას, უფრო ხშირად გამოიყენება მარტივი მეთოდი.ხრახნიანი დიამეტრით 6 მმ და 10 სმ სიგრძე უნდა დაფიქსირდეს ფარის ძირზე.მათი მანძილი მათ შორის 0,7 მ., ასე რომ, კედელზე მიამაგრეთ ხის ფარი, გააფერადეთ ხვრელი მის მეშვეობით, ჩადეთ სოკო მასში და ჩაქუჩით ჩასვით.

ფარის ხვრელი უნდა იყოს ოდნავ აღემატებოდეს დიამეტრის 6 მმ. ეს აუცილებელია სოკოების თავისუფლად დაყენების მიზნით.

ფორმატის ზედა ნაწილი ასევე ფიქსირდება სწრაფი ინსტალაციით. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ხრახნი უნდა იყოს ხრახნიანი და არა ხრახნიანი.ასე რომ, გააკეთეთ ხვრელი ქვისა აგურის. შემდეგ მიამაგრეთ მასში ფიტინგები. თუ აგურის მყარი, მაშინ სიტუაცია უფრო მარტივია — უბრალოდ ჩადეთ ფრჩხილი / გამაგრება ვერტიკალური шов. გაიყვანეთ თვითმმართველობის მოსმენების ხრახნი და ფიტინგები ქსოვის მავთულით. შესაკრავებს შორის მანძილი არის 1–2,2 მ. ამგვარი შესაკრავი ახერხებს უახლოეს დატვირთვას გაუძლოს.

მას შემდეგ, რაც მკლავ-ქამარი გამკვრივდება, შესაძლებელია ფორმატის ამოღება სავარცხლის / ფრჩხილის კლიპის გამოყენებით. თბილ სეზონში, ბეტონის ნაკრები დღეში.ამ შემთხვევაში, ფორმატის დემონტაჟი შეიძლება განხორციელდეს მეორე დღეს. ცივ სეზონში, ეს პროცედურა ტარდება რამდენიმე დღის შემდეგ.

თავდაპირველად, უნდა დადგინდეს ფონდის სიღრმე. ეს პარამეტრი დამოკიდებულია ნიადაგის ტიპზე, მისი გაყინვის სიღრმეზე, აგრეთვე მიწისქვეშა წყლების სიღრმეზე. შემდეგ უნდა გათხრა თხრილი მომავალი სახლის პერიმეტრის გარშემო. ეს შეიძლება გაკეთდეს ხელით, რაც გრძელი და დამღლელია, ან ექსკავატორის დახმარებით, რომელიც სწრაფი და ეფექტურია, მაგრამ დამატებით ხარჯებს იწვევს.

სპეციალური აღჭურვილობის შემდეგ, თხრილის ქვედა და კედლები უნდა გაათანაბრეს მყარ ადგილზე. ზედაპირი უნდა იყოს მაქსიმალურად მყარი და თანაბრად.

ახლა თქვენ უნდა ჩამოაყალიბოთ ქვიშის ბალიში, რომლის სიმაღლე უნდა იყოს ტოლი 50–100 მმ. აუცილებლობის შემთხვევაში, 100 მმ-ზე მეტი საყრდენი ქვიშა, ის უნდა იყოს შერეული გაანადგურა ქვით. ეს ღონისძიება შეიძლება დაგჭირდეთ თხრილის ძირის გასათანაბრებლად. ქვედა გასათანაბრებლად კიდევ ერთი გზაა ბეტონით.

ქვიშის ბალიშის შევსების შემდეგ, იგი უნდა შეირყა.ამოცანის უფრო სწრაფად მოსაგვარებლად, შეავსეთ ქვიშა წყლით.

შემდეგ მოაწყეთ ფიტინგები. მშენებლობის პროცესში, ნორმალურ პირობებში, აუცილებელია 4–5 ბირთვის გამაგრების გამოყენება, თითოეული ღეროს დიამეტრი უნდა იყოს 10–12 მმ. მნიშვნელოვანია, რომ საძირკვლისთვის გრილის დაყრისას, რკინა არ შეეხოს ფუძეს. იგი უნდა გამოირჩეოდეს ბეტონით. ამრიგად, ლითონი დაცული იქნება კოროზიისგან. ამის მისაღწევად, გამაგრებული ბადე უნდა გაიზარდოს ქვიშის ბალიშზე მაღლა, აგებს ნახევრად აგურის ქვეშ.

თუ თქვენ აშენებთ სახლს მიწის ნაკვეთზე ან სადაც არის მიწისქვეშა წყლების მაღალი დონე, მაშინ გრილი უნდა გაკეთდეს უფრო გამძლე.ამისათვის, გამაგრებითი ბადურის ნაცვლად, უნდა იყოს გამაგრებული გალი. იგი წარმოიდგენს 2 ​​ბადეს, რომელიც შედგება 4 ვენისგან, დიამეტრის 12 მმ. ისინი უნდა იყოს მოთავსებული ქვემოთ და თავზე მკლავის ქამრით. ქვიშის ბალიშის ნაცვლად, ხრეშის წიდა გამოიყენება როგორც საყრდენი. მისი უპირატესობა ქვიშაზე ის არის, რომ დროთა განმავლობაში წიდა ბეტონად იქცევა.

Сетка ების შესაქმნელად, ქსოვის მავთულები გამოიყენება, არა შედუღება.

ბეტონის M200 უნდა იქნას გამოყენებული გრილაგისთვის.სიმაღლის შესავსებად, რომელიც შეესაბამება მითითებულ მნიშვნელობას, თხრილში განათავსეთ შუქურა — ლითონის წვერი, რომელიც ტოლია გრილის სიგრძით. ის მოემსახურება სახელმძღვანელოს.

საძირკველზე კედლების დაყენების წინ, армопояс უნდა დაასხით. იგი უნდა დაასხით შენობის პერიმეტრის გასწვრივ, გარე კედლების გასწვრივ, მაგრამ ეს არ შეიძლება გაკეთდეს შიდა დატვირთვით კედლების გასწვრივ. ბაზა армопояс ემსახურება როგორც სტრუქტურის დამატებით გაძლიერებას. თუ თქვენ ხარისხობრივად შეავსეთ გრილი, მაშინ სარდაფის ქამარი შეიძლება გაკეთდეს ნაკლებად გამძლე.ჯავშნის ქამრის სიმაღლეა 20–40 სმ, ბეტონი M200 და უფრო მაღალი. ორ ბირთვიანი გამაგრების ღეროების სისქეა 10–12 მმ. Укладка арматуры ხორციელდება ერთ ფენაში.

თუ საჭიროა ბაზის ქამრის გაძლიერება, მაშინ გამოიყენეთ უფრო დიდი სისქის გამაგრება დააინსტალირეთ მეტი ბირთვი. კიდევ ერთი ვარიანტია მავთულის сетка 2 ფენაში განთავსება.

სარდაფისა და გარე კედლის სისქე იგივეა. ის მერყეობს 510-დან 610 მმ-მდე. სარდაფის армопояс- ს დაყრისას, შეგიძლიათ გააკეთოთ ფორმატორის გარეშე, მისი ჩანაცვლება აგურის აგება.ამისათვის აუცილებელია კედლის ორივე მხრიდან ქვისა გაკეთება ნახევარ აგურის სახით. თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ შედეგად მიღებული სიცარიელე ბეტონით, მასში მანამდე დადგმული გამაგრება.

გრილის არარსებობის შემთხვევაში, ბაზის ჯავშანი ქამარი აზრი არ აქვს. ზოგიერთმა ხელოსანმა, რომლებმაც გადაწყვიტეს გადარჩენა გრილაგზე, გამაგრებული აქვთ სარდაფის ქამარი, უფრო დიდი დიამეტრის ფიტინგების გამოყენებით, რაც, სავარაუდოდ, აუმჯობესებს სახლის ტარების შესაძლებლობას. სინამდვილეში, ასეთი გადაწყვეტილება არაგონივრულია.

გრილაჟი არის სახლის საძირკველი, ხოლო სარდაფის ქამარი არის საძირკვლისთვის армопояс– ის ტარების მოცულობის დამატება ან გაძლიერება. გრილახისა და სარდაფის ერთობლივი მუშაობა ერთობლივი გარანტიას იძლევა საიმედო საძირკვლისთვისაც კი მიწისქვეშა წყლების მაღალი დონის გამოვლენით.

კედელსა და იატაკის ფილებს შორის, თქვენ ასევე უნდა მოაწყოთ მკლავის ქამარი. იგი შეედინება გარე კედლების გასწვრივ, 0,2-დან 0,4 მ სიმაღლის სიმაღლეზე. Межэтажный армопояс საშუალებას გაძლევთ შეინახოთ კარზე / ფანჯრის მხტუნავები.ისინი შეიძლება გაკეთდეს მცირე და მინიმალური გამაგრებით. ამრიგად, სტრუქტურაზე დატვირთვა თანაბრად გადანაწილდება.

თუ კედელზე დამონტაჟებულია საყრდენი ქამარი, მასალის ცუდად შთანთქმა, მაშინ იატაკის ფილებიდან დატვირთვა თანაბრად გადანაწილდება კედლების მთლიანი სიგრძის გასწვრივ, რაც მომგებიანი გავლენას მოახდენს მათ სიძლიერის მახასიათებლებზე.

ინტერფლორირებული სარტყლის გამაგრება ხორციელდება ნეკერჩხალი გამაგრების ღეროების ქსელისგან, რომლის ბირთვი 10-12 მმ-ია 2 ბირთვით.თუ კედლის სისქე 510-610 მმ-მდე მერყეობს, მაშინ, როგორც საყრდენი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ორმხრივი აგურის აგება, ასევე სარდაფის ქამრისთვის. მაგრამ ამავე დროს, შიდა ქვისთვის, თქვენ უნდა გამოვიყენოთ მოსაწყობი აგური, ხოლო გარე მოპირკეთებისთვის. ამ შემთხვევაში, ჯავშანსაწინააღმდეგო სარტყელს ექნება 260 მმ სიგანე. კედლის უფრო მცირე სისქით, მოპირკეთებული აგური უნდა იყოს დადებული პირას ან გამოიყენოთ ხის საყრდენი, ხოლო წინა აგური ეყრება გარედან, როგორც წინა შემთხვევაში.

Армопояс შეგიძლიათ დაასხით ქვეშ Мауэрлат მხოლოდ მას შემდეგ, რაც წებო / ნაღმტყორცნები გამკვრივდა.ტექნოლოგია, რომლითაც დაჯავშნული ქამარი გაზიურ ბეტონზეა დაყენებული, განსხვავდება ფორმატის მოწყობილობაში, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ხის ნამცხვრის დამზადება ხორციელდება თქვენთვის ნაცნობი სქემის მიხედვით. მზადდება შემდეგი ფორმულით: ცემენტის 1 ნაწილის 2,8 ქვიშა და გაანადგურა ქვის 4.8 ნაწილი. , თქვენ მიიღებთ ბეტონის M400.

შევსების შემდეგ, ამოიღეთ დარჩენილი ჰაერის ბუშტები მასაში. ამ ამოცანების შესასრულებლად გამოიყენეთ სამშენებლო ვიბრატორი ან თხევადი მასა გადააფარეთ ბორბლით.

В მონოლითური მოწყობილობა არმოპოიამ უნდა დაიცვას Mauerlat- ის დამაგრების წესები. გამაგრებისგან ჩარჩოს დამონტაჟების დროს, ვერტიკალური სეგმენტები უნდა გამოიყვანოს მისგან პროექტში განსაზღვრულ სიმაღლეზე. გამაგრებითი წნელები უნდა გაიზარდოს საყრდენის სარტყელზე მაღლა, მაუერლატის სისქით + 4 სმ. სხივში, ხვრელების მეშვეობით უნდა გაკეთდეს გამაგრების დიამეტრის ტოლი, ხოლო ძაფები უნდა გაიჭრას მის ბოლოებზე. ასე რომ, წარმატებას მიაღწევთ უსაფრთხო მთაეს საშუალებას მოგცემთ განახორციელოთ ნებისმიერი კონფიგურაციის სახურავის მაღალი ხარისხის ინსტალაცია.

გაზიანი ბეტონი არის ალტერნატივა აგურისთვის, რომელსაც აქვს მაღალი თერმული იზოლაციის თვისებები, დაბალ ფასად. გაზიანი ბეტონის ბლოკები შედარებით დაბალი სიძლიერის აგურისაა. თუ ჯავშნის ქამრის დაყენებისას აგურის კედლები ბეტონის დასუფთავება არ არის საჭირო, რადგან ფიტინგები ფენის ჩამოსხმის დროს იწარმოება, გაზიანი ბეტონით ყველაფერი განსხვავებულია. უკვე განვიხილეთ, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ჯავშანი ქამრები ხის ფორმატურაზე, ასე რომ, ამ ქვესექციაში ჩვენ გადავხედავთ, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ რკინა-ქამარი U- ფორმის გაზიანი ბეტონის ბლოკებისგან D500.თუმცა დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ტექნოლოგია უფრო ძვირია.

ამ შემთხვევაში, ყველაფერი ძალიან მარტივია. დააინსტალირეთ ბლოკები კედელზე ჩვეულებრივი წესით. შემდეგ გაძლიერეთ მათი ცენტრალური ნაწილი, შემდეგ კი ბეტონით შეავსეთ. ამრიგად, თქვენი სახლის კედლები უფრო გამძლე და საიმედო იქნება.

თუ თქვენ ჯერ კიდევ გაქვთ შეკითხვები თემასთან დაკავშირებით, მაშინ მიმართეთ მათ საიტზე მომუშავე სპეციალისტს. საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ გაიაროთ კონსულტაცია ჩვენს ექსპერტთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს ჯავშნის ქამრის შევსება.არსებობს პირადი გამოცდილება? გაგვიზიარეთ ჩვენთან და ჩვენს მკითხველთან, დაწერეთ კომენტარები სტატიაზე.

ვიდეო

შეგიძლიათ შეიტყოთ იმაზე, როგორ უნდა გააკეთოთ სახლისთვის ჯავშანი ქამარი გაზიანი ბეტონისგან ვიდეოდან:

გაზიანი ბეტონისგან სახლის აშენებაზე ფიქრი, მას ეჯახება მკლავის ქამრის დამზადების საჭიროება (მას ასევე უწოდებენ სეისმურ სარტყელს). Армопояс არის მონოლითური რკინაბეტონის ზოლები, შეედინება კედლების მთელ პერიმეტრზე (მაგალითად, პირველ და მეორე შორის).Армопояс აუცილებელია დატვირთვის ერთგვაროვანი გადანაწილებისთვის და კედლების ერთმანეთთან შეერთებისთვის. ეს ამცირებს ბზარების რისკს შენობის არათანაბარი შემცირების გამო. ასევე, სახურავის დამონტაჟებისას მკლავის ქამარი ჩაიდო მაუერლატის ქვეშ.

რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ

შეუძლებელია ბარი (мауэрлат) დამაგრება უშუალოდ გაზიურ ბეტონზე. თუ ეს გაკეთდა, მაშინ დროთა განმავლობაში, ქარის დატვირთვის გავლენის ქვეშ, დამონტაჟება ფხვიერი გახდება. გარდა ამისა, მაგალითად, სხვენის სართულის დამონტაჟებისას ხის იატაკები, მკლავის ქამარი გადაანაწილებს წერტილის დატვირთვას სხივიდან მთელ კედელზე.

ფორუმის წევრის დამადასტურებელი მაგალითია მეტსახელი mad-max. მას არ ჰქონდა დრო, რომ მაუერლატის ქვეშ ჯავშანმანქანა შეესრულებინა, სახლი კი «ზამთარში» შევიდა. უკვე ცივ ამინდში, სახლის ფანჯრების ქვეშ თაღოვანი ღიობები ზუსტად შუაში იშლებოდა. თავდაპირველად, ბზარები მცირე იყო — დაახლოებით 1-2 მმ, მაგრამ თანდათანობით მათ დაიწყეს ზრდა და გაიხსნა 4-5 მმ-მდე. შედეგად, გაზაფხულზე, ფორუმის წევრმა დაასხა ჯავშნიანი ქამარი 40×25 სმ, რომელშიც მან მაუერლატის ქვეშ დააყენა წამყვანი ბეტონის დაღვრამდე. ამან გადაჭრა პრობლემა ბზარების მატებასთან ერთად.

აქვე დავამატებ, რომ ჩემი სახლის საფუძველია ზოლები-მონოლითური, ნიადაგი კლდოვანი, საძირკველი ცვლის, სანამ სახლის მშენებლობას დავიწყებდი. მე მჯერა, რომ ბზარების გამოჩენის მიზეზი მაუერლატის ქვეშ ჯავშანჟილეტის ნაკლებობა იყო.
ასე, გაზიანი ბეტონის სახლს და კიდევ უფრო მეტი გაზიანი ბეტონის სახლს, რომელსაც ორი სართული აქვს, ჯავშნიანი ქამარი სჭირდება. შექმნისას უნდა გახსოვდეთ ეს წესი:

ჯავშნის ქამრის სწორი «მუშაობისთვის» მთავარი პირობაა მისი უწყვეტობა, უწყვეტობა და მარყუჟი კედლების მთელ პერიმეტრზე.

გაზიანი ბეტონის სახლში ჯავშნიანი ქამრის დამონტაჟების რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. ჯავშნის ქამრის წარმოება იწყება მისი ჯვარედინი მონაკვეთის გაანგარიშებით და ტიპის არჩევანის საშუალებით — მოსახსნელი ან არასასურველი, ასევე მთელი სტრუქტურის „ტორტი“.

პირადი გამოცდილებიდან

მე ვაშენებ სახლს გაზიანი ბეტონისგან, 375 მმ სისქით, აგურის უგულებელყოფით და 35 მმ-იანი ვენტილირებული უფსკრულით. არ მსურს სპეციალური ქარხნისგან დამზადებული U- ბლოკების გამოყენება ჯავშნის ქამრის შესავსებად.ჩვენს ფორუმზე შემდეგი დიაგრამა დავინახე — კედლის ბლოკზე დამონტაჟებულია 10 სმ სისქის ბლოკი, შემდეგ არის გამათბობელი (მაგალითად, EPS), ხოლო სახლის შიგნით დამონტაჟებულია მოსახსნელი ფორმა. მე ასევე დავინახე ვარიანტი, როდესაც საიზოლაციო ზეწოლა ხდება აგურის მახლობლად. ამ სქემით მიიღება უფრო დიდი სიგანის მკლავი-სარტყელი. რაზე უნდა გავჩერდე?

სახლი ავაზური ბეტონისგან შევქმენი 40 სმ სისქით. რაც შეეხება пояс- ს «ღვეზელს», რომელიც შიგნიდან გარედან იყურებოდა, ასეთი იყო:

• მოსახსნელი ფორმა;
• ბეტონი 200 მმ;
• EPSP 50 მმ;
• დანაყოფი ბლოკი 150 მმ.

ფორუმის მომხმარებლები რეკომენდაციას უწევენ ნამუშევრებს ფურცლის მასალისგან. ეს შეიძლება იყოს პლაივუდი, OSB, DSP და ა.შ., სავალდებულო გამაგრებით, სამაგიდო-ინჩის ზედა კიდეზე გასწვრივ. თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ ფორმაფა მასით 75 მმ სიგრძის ხრახნებით პირდაპირ გაზიანი ბეტონის ბლოკში. ზემოდან, опалубка დამატებით ფიქსირდება დაფა (ბარი) ან перфорированная ფირზე, რომელიც ხრახნიანი გარე განყოფილებაში.

გარდა ამისა, შეუძლებელია ვენტილირებადი უფსკრული გადახურვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში აზრი არ აქვს.იმიტომ წყლის ორთქლი, გამათბობელი ოთახიდან გარედან, ვერ შეძლებს აორთქლებას და შიგნით «ჩაკეტავს» — აგურის აგებასა და გაზიანი ბეტონის კედელი. აქედან გამომდინარე, არ არის რეკომენდებული გაშენებული ბეტონისგან მუდმივი საცხოვრებლისთვის სახლის აშენება, ორთქლით მჭიდრო (ან დაბალი ორთქლის გამტარი) ჩამოსხმის საშუალებით, არაინტიფიცირებული ჰაერის უფსკრულით ან კედელთან ახლოს მდებარე აგურისგან.

ასევე, ჯავშნის ქამრის აშენებისას არ უნდა იხელმძღვანელოს წესით: რაც უფრო ფართოა, მით უკეთესი. ხშირად ეს იწვევს მასალების და საშუალებების გაუმართლებელ გადამეტებას.ჯავშნის ქამრის ჯვარი არ უნდა შეირჩეს თვალით, არამედ გაანგარიშების საფუძველზე.

ერთხელ მე დავკითხე ადამიანი, რომელიც კარგად არის გათვითცნობიერებული მშენებლობაში, ჯავშნის ქამრის მონაკვეთის შესახებ. მან მიპასუხა, რომ ხშირ შემთხვევაში საკმარისია ჯავშნის ქამრის შევსება 10 სმ სიგანე და 15 სმ სიმაღლე.
ციფრებმა არ გააუქმა ჯავშნის ღვედის ჯვრის მონაკვეთის წინასწარი გაანგარიშება, რადგან ეს კეთდება კონკრეტული დავალებისთვის.
ფორუმის წევრების თქმით, იმიტომ იმის გამო, რომ ჯავშანი ქამარი აუცილებელია მხოლოდ ყველა კედლის დასაკავშირებლად, არაპრაქტიკულია მისი კედლის სისქის გაკეთება.ამიტომ, ნამცხვრის ნამცხვარი (ბლოკის სისქით 375 მმ) შეიძლება იყოს შემდეგი:

გარეთ ჩვენ ჩასვით ბლოკი 150 მმ სისქით.
ჩვენ ვამატებთ ჯავშანს, რომ ცივი ხიდი გავაჩეროთ. პოლისტირონის ქაფის ნაცვლად 50 მმ სისქით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გაზრდილი სიმკვრივის მინერალური ბამბა, რომელიც გამოიყენება «სველი ფასადის» ტექნოლოგიაში.
ჩვენ ჩამაგრეთ გაძლიერება გალიაში.
შიგნით, როგორც ფიქსირებული ფორმაგამოიყენეთ 50 მმ-იანი ბლოკიანი ნახერხი მთელი ბლოკიდან. დარჩენილი სივრცე ბეტონით არის მოსაკლავად.

ამ ტიპის ფორმატორის უპირატესობებში შედის მისი მონტაჟის სიჩქარე, როგორც დააინსტალირეთ (წებოთი) ბლოკი, რომლის სისქე 50 მმ რამდენჯერმე სწრაფად ხდება, ვიდრე მოსახსნელი ფორმატის დამონტაჟება. გარდა ამისა, ჩვენ შიგნიდან ვიღებთ ბრტყელ და გლუვ ზედაპირს, რომელიც უკვე მზად არის დასრულებისთვის.

გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ბლოკის სისქე 50 მმ-(ჩასვით წებოთი) საკმარისია დაძლიოს დატვირთვა, როდესაც დაასხით ბეტონი, მაშინაც კი, თუ ნარევი მოსაგვარებელია ბეტონის ტუმბოდან. სტრუქტურის გასაძლიერებლად, შეგიძლიათ დანაყინოთ ნაკაწრი ბარიდან 25×50 მმ-ზე, დანაყოფის თავზე, რითაც დააკავშირებთ შიდა და გარე კორპუსებს.

ფიქსირებული ფორმატის კიდევ ერთი ვარიანტი შეიძლება იყოს Dimastik25- ის მიერ შემოთავაზებული მეთოდი. მთლიანი ბლოკიდან ნაკლები შემცირებისთვის, თქვენ უნდა შეიძინოთ ბლოკის პლატაზე სამი ზომის ბლოკი:

შემდეგი, ჩვენ დავაყენებთ ბლოკებს შემდეგი თანმიმდევრობით

1. გარეთ, წებო 150 მმ სიგანის ბლოკით.
2. ჩვენ დავამატეთ ბლოკის ხერხი 170 მმ-მდე.
3. შიგნით ფორმატორის ჩვენ წებოს 50 მმ სისქის ბლოკი.
4. ჩვენ განათავსეთ გამათბობელი 50 მმ სისქით.
5. ყუთის შიგნით ჩვენ დავამატეთ გამაგრების 4 ბარი დიამეტრით 12 მმ. ჩვენ გვაკავშირებს მას ყოველ 30 სმ.
6. ჩემი სახლი 11×12 მეტრია, ქამრის შესავსებად 1,5 მ 3 დასჭირდა. უფრო მეტიც, ფულის დაზოგვისთვის (მეზობელი სამშენებლო ობიექტის მუშები შეთანხმდნენ, რომ ბეტონის გადატანა 5000 რუბლს შეადგენს), მათ ყველაფერი კოვზებში დაასხით, რადგან ბეტონის ტუმბოს დაქირავება 15 000 რუბლი იქნებოდა.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გააკეთოთ კლასიკური ხის ფორმა

მე დავასხარე армопояс და ამისათვის მე გავაკეთე ხის ფარები.საცობი (ორივე მხრიდან) უშუალოდ გაჟღენთილია ბეტონისგან, 135 მმ სიგრძის თვითმმართველობის მოსმენების ხრახნებით. გარე კედლის მხრიდან, შინაგანად, ჩაუყარა ექსტრუირებული პოლისტიროლის ქაფი. ფორმატის პანელების ზედა ნაწილები იყო დამაგრებული ბარები.

რაც შეეხება გამაგრებას (ფირზე 100×150 მმ მონაკვეთით), მითითებისთვის, შემდეგი სქემის დამატება შეიძლება. ზემოთ და ქვემოთ ჩვენ ჩავდოთ 2 წვერი 12 მმ დიამეტრით. დამჭერებისთვის ვიღებთ ფიტინგებს 6-8 მმ დიამეტრით. ჩარჩოს ქსოვისას მნიშვნელოვანია ბეტონის დამცავი ფენის უზრუნველყოფა.ამისათვის დატოვეთ მინიმუმ 2.5 სმ თავისუფალი ადგილი საყრდენ კედელსა და გამაგრებას შორის, აგრეთვე ზემოთ და ქვემოთ.

შეჯამება

Армопояс- დაყრისას, ყველაზე ხშირად გამოიყენება შემდეგი ფორმატის მოწყობილობის სქემები:

Пирог გარედან შიგნიდან.

დაფა (ფორმატის მოსახსნელი ფარი), მაგალითად — 150×25 მმ, საიზოლაციო სისქე 50 მმ, რკინა გალიაში, დაფა (ფორმატის მოსახსნელი ფარი) — 150×25.
ბეტონის ბლოკი 100–150 სისქით, იზოლაცია 50 სისქით, გალიაში, გაზიანი ბეტონის ბლოკი (ფიქსირებული ფორმა) 50 სისქით.
ბეტონის ბლოკი 100-150 სისქით, იზოლაცია 50 მმ სისქით, რკინა გალიაში, დაფა — 150×25.

თუ армопояс ფირზე დაასხით იზოლაციის გარეშე, შემდეგში (თუ არ არის დაგეგმილი «სველი ფასადის» გაკეთება პოლისტიროლის ქაფზე), ბეტონი იზოლირდება გარედან. ეს შეიძლება (კედლის ზედაპირზე ზემოთ წარმოქმნილი იზოლაციის გამო) ართულებს დასრულებას.

ზემოაღნიშნული სქემებიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ შეხვდეთ საკუთარი «пироги» ფორმატის ნამუშევრებს. გვახსოვდეს, რომ ბეტონის იატაკის ფილების ჩამოსხმისას აუცილებელია ორი ჯავშნის დამონტაჟება:

ბანდინგი.იგი შეედინება იატაკის ფილების დონეზე.
მხარი დაუჭირა. ფირფიტა პირდაპირ მასზეა დაფარული.
ასევე აუცილებელია გავითვალისწინოთ ერთი სიფრთხილით.

ფირფიტა უნდა დადგეს გაზიანი ბეტონის ბლოკზე (მაგალითად, U- კორპუსზე ან ფიქსირებულ საყრდენ კორპუსზე) მხოლოდ დამშლელი გამზელის საშუალებით. როგორც «ელასტიური» გამრეცხი, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჰიდროიზოლის ზოლები 50 მმ სისქით და 3-4 მმ სისქით. ამავდროულად, ჩვეულებრივი ПК, армопояс– ზე ტარების სიღრმე მინიმუმ 120 მმ-, რეკომენდებულია 150 მმ.და წინასწარ გაფართოებული ღრუ ბირთვიანი ფილების გამოყენებისას, საკმარისია გაუძლოს მხარდაჭერის სიღრმე 7-8 სმ.

წყარო : forumhouse.ru

ვიდეო

Армопояс მოწყობილობა ზრდის დატვირთვის მქონე კედლების სიმტკიცეს და წინააღმდეგობას სხვადასხვა დატვირთვების მიმართ: ნიადაგებისა და ობიექტის არათანაბარი შემცირება, ქარის, სეისმური რყევების და ტემპერატურის უკიდურესობების შედეგები.

Армопояс მოწყობილობის ფოტო

ფორმები армопояс.მოწყობილობის ტიპები და მეთოდები

Армопояс არის მონოლითური რკინაბეტონის სტრუქტურა. ქამარს აქვს რქოვანი კონტური, კედლებზეა მოწყობილი და მის სხეულში არ აქვს ხარვეზები (ხარვეზები). კითხვაზე გამოსავალი: როგორ სწორად უნდა გაკეთდეს ჯავშნიანი ქამარი, საყრდენი მოწყობილობის საშუალებით. ყველაზე ხელმისაწვდომი ფორმატის მასალა არის ფორუმში. Армопояс– ის ნამცეცები ხორციელდება ცალკეული დაფებისგან, ან ასაწყობი ხის პანელებისგან, რომლებიც ერთმანეთთან ერთმანეთთანაა დაკავშირებული, ხის ჯოხებით.ქვედა დაფები კედელზე მიმაგრებულია ხრახნებით. ფორმის საპირისპირო კედლები თავზე უკავშირდება ხის კავშირებს (ფრჩხილებზე). Стяжка მოედანი — 80 სმ, მაგრამ არა უმეტეს 100 სმ.

წვრილმანი Армопояс

საკუთარი ხელით აკეთებთ მკლავის ქამარს, შეგიძლიათ შექმნათ კიდევ ერთი ვარიანტი მისი შექმნისთვის, რომელშიც ფორმის ფორმა არ არის ხის ბეტონის U- ფორმის ბლოკები. უჯრის კორპუსები კედელზე იგივე სიგანეა მოთავსებული, ხოლო შიგნიდან აქვს ღრუს საყრდენის გამაგრებული გალიისა და ბეტონის დასაყენებლად.განსაკუთრებით ხელსაყრელია გარე კედლების გასწვრივ ქამრის მოწყობა ასეთი «ფორმის» მეშვეობით, რადგან U ფორმის კორპუსის გვერდითი კედლები იზოლაციას ასრულებს და უშლის სიცივის «ხიდების» ფორმირებას. უჯრა ბლოკის მინუსი არის მაღალი ფასი.

როგორ გააკეთოს ჯავშნიანი ქამარი ხარისხობრივად

გეომეტრიული და ტექნიკური მახასიათებლები მონოლითური კონსტრუქცია გაანგარიშებით განსაზღვრული. როგორც წესი, ქამრის სიგანე ტოლია კედლის სიგანე, 30-50см. მას შემდეგ, რაც მხარი დაუჭირა პრეასტატის ან კედლებზე მხოლოდ 120 სმ-(პრაქტიკაში — 150-200 სმ), ამის საფუძველზე შესაძლებელია ქამრის სიგანე უფრო მცირე ზომის აღებით.ჯავშნიანი სარტყლის რეკომენდებული სიმაღლეა 30 სმ.

კოტეჯებში, სადაც დაგეგმილია მსუბუქი ჭერის შექმნა, ნებადართულია ქამარში ბრტყელი ჩარჩოს დამონტაჟება. ჩარჩო-კიბე მზადდება პირდაპირ კედელზე, უშუალოდ ფორმაში. იგი შედგება პერიოდული პროფილის 2 ღეროდან (ფართო კედლისთვის 3 ღერო) (დიამეტრი გაანგარიშების მიხედვით), რომელიც ურთიერთდაკავშირებულია განივი წნებით. ღეროების დაშორება 50 სმ-ია. იატაკის ფილების ქვეშ არსოპოიები უფრო მეტ დატვირთვას ახორციელებენ. აქედან გამომდინარე, ჩარჩო დამზადებულია მოცულობითი 4 ან 6 გრძივი გამაგრების ზოლისაგან და განიერი მავთულხლართებით.

გაზიანი ბეტონის ბრონირებული ქამრები

ჩარჩო ყველა მხარეს უნდა ჰქონდეს ბეტონის დამცავი ფენით 4-5 სმ. ქვემოდან იგი აგებულია აგურის ან ბეტონის ჩიპებისგან გაკეთებულ პროსებზე. უნდა აღინიშნოს, რომ ჯავშანი ქამარი მოწყობილია გაზიურ ბეტონზე არა მხოლოდ გარე კედლების გასწვრივ, არამედ დამხმარე გასწვრივ ინტერიერის კედლები. და თუ კედლის სიგრძის გასწვრივ განივი წნელები დამჭერები მავთულს, მაშინ სტრუქტურის კუთხეების გასწვრივ და ჩარჩოს გადანაწილების შიდა კედლებში, გრძივი გამაგრების და განივი ელემენტების კავშირი ხორციელდება შედუღებით.ჩარჩოს დონე მითითებულია მკაცრად ჰორიზონტალურად.

Армопояс ქვეშ Мауэрлат

სახურავის საყურე სტრუქტურის დამონტაჟებისას, მის ქვედა მწკრივს — Мауэрлат- ს მიმაგრებულია ტარების კედელი სპეციალური წამყვანები და საკინძები. თვითონ რაფტერული სისტემა ქმნის разрывание დატვირთვას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კედლების დეფორმაცია. Армопояс სახურავის ქვეშ უზრუნველყოფს კედლის სიმტკიცეს, გადახურვის სისტემის სტაბილურ სიმკვეთრეს. იგი შესრულდება მონოლითური ქამრის დამონტაჟების პროცედურის ანალოგიურად, გადახურვისთვის.არეოპაია მაუერლატის ქვეშ, ემსახურება კედლის მთელ ზედაპირზე დატვირთვას და მასში დამაგრების დამაგრებას.

როგორ დაასხით армопояс

დავალება: როგორ უნდა შეავსოთ ჯავშნის ქამარი, მონოლითური სამშენებლო მოწყობილობის დასკვნით ეტაპზეა გადაწყვეტილი. ასხამს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მზა ბეტონის მიქსები M200 (B15). კიდევ ერთი ვარიანტია ბეტონის დამზადება სამშენებლო ადგილას. ცემენტი M400, ქვიშა და ხრეში, აღებულია 1: 3: 5 თანაფარდობით. ყველა კომპონენტი იტვირთება ბეტონის მიქსერში, წყალი ემატება სასურველ თანმიმდევრულობას და შერეულია.მნიშვნელოვანია, რომ ბეტონი მუდმივად დაასხით ფორმაში, და არა ნაწილებად. ჰაერის ბუშტების ნარევიდან ამოღების მიზნით, ბეტონის ნაზავის დაღვრის შემდეგ, ვიბრაცია ბეტონისგან ან გაამშრალეთ იგი ღვედის მთელ სიგრძეზე გასწვრივ ტრიმერით.

Армопояс გაზიანი ბეტონისგან აგურისგან

პრაქტიკაში, როგორც კედლის სტრუქტურების გამაგრების ვარიანტი, ზოგჯერ გაზიანი ბეტონის ჯავშანი ქამარი აგურისგან შედგება. ეს არის ჩვეულებრივი ქვისაგან, რომელიც დამზადებულია მყარი აგურისგან, რომელიც გამაგრებულია გამაგრებით.ხორციელდება ქვისაგან сетка: 4-5 მმ მეშვეობით მწკრივი სიმაღლე ქვისა. ხსნარში გამოიყენება ცემენტი-ქვიშა 1: 4 თანაფარდობით. აგურის ქამრის სიმაღლე 20-დან 40-. ქამრის სიგანე შეიძლება შეესაბამებოდეს კედლის სიგანეს, მაგრამ იქნებ უკვე. რა თქმა უნდა, აგურის ჯავშანტექნიკა არ შეიძლება ეწოდოს რკინა-ბეტონის ქამრის სიძლიერის მახასიათებლების ექვივალენტს. ამასთან, იგი საიმედოა დაბალი სეისმური მოქმედების მქონე ტერიტორიების სახლების მშენებლობაში, ან დამხმარე ობიექტების და ბიზნეს შენობების მშენებლობისთვის.

Армопояс დათბობა

იმისათვის, რომ რკინა ქამარი არ გახდეს სიცივის «ხიდი» და იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული მასზე კონდენსაციის წარმოქმნა, აუცილებელია მკლავის ქამრის დათბობა. აქედან გამომდინარე, მონოლითური ან აგურის ქამარი, ყველაზე ხშირად, ხორციელდება არა კედლის მთელ სიგანეზე, არამედ მისი გარე ზღვარზე გადახრილი. მნიშვნელოვანია შეინარჩუნოს რკინაბეტონის მინიმალური სიგანე 20 სმ ბეტონისა და 25 სმ აგურისთვის. შედეგად გრძივი ნიშები ივსება საიზოლაციო მასალებით, რომლებიც დანაყოფი კედლებია გაზიანი ბეტონის ბლოკებიკოვზი (10 სმ), გაფართოებული პოლისტიროლის ფირფიტები და სხვა მასალები.

რკინა მონოლითური ან აგურის ქამარი აძლევს გაზიანი ბეტონის ბლოკების სახლის მშენებლობას. და ყველა ოჯახისთვის, ის ხდება ახალი, უსაფრთხო, გრძელი და ბედნიერი ცხოვრების გარანტი.

გაზიანი ბეტონი — მასალა არის თბილი, იაფი და მარტივი ინსტალაცია. სწორედ ამიტომ ითვლება აგურისთვის ძალიან კარგ ალტერნატივად. თუმცა, სიმტკიცის თვალსაზრისით, ასეთი მასალის ბლოკები, ეს უკანასკნელი, სამწუხაროდ, მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. აქედან გამომდინარე, ამ მასალისგან დამზადებული კედლების ქვისა აქვს რამდენიმე ნიუანსი.ჯერ ერთი, ეს უნდა განხორციელდეს ძალიან საიმედო საძირკველზე, და მეორეც, მშენებლობის დროს, სტრუქტურის თანაბრად უნდა შემოწმდეს. საიმედოობის მესამე პირობა გაზიანი ბეტონის კედლები მოწყობილობაა რკინა ბეტონის ჯავშნიანი ქამრის მთელი პერიმეტრის ზემოთ. მასზე ვისაუბრებთ ამ სტატიაში.

დიზაინის დანიშნულება

გაზიანი ბეტონის ჯავშნიანი ღვედი სპეციალურად არის მოსაკლავად, რომ მოხდეს კედლების გახეთქვა სახურავის ზეწოლის ქვეშ. გარდა ამისა, ეს დიზაინი გამოიყენება მაუერლატის უფრო საიმედოდ დასაყენებლად.გაზიანი ბეტონის ერთ-ერთი უარყოფითი მხარე ის არის, რომ ის ძალიან კარგად არ ფლობს შესაკრავებს. რა თქმა უნდა, ჯავშანი უნდა იყოს მოწყობილი მკაცრად, დადგენილი ტექნოლოგიით.

მოწყობილობის მეთოდები

თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ბრონირებული ქამარი გაზიანი ბეტონის სწორად და საკუთარი ხელით ორი გზით — ხის ფორმატის ან სპეციალური დამატებითი ბლოკის გამოყენებით. პირველი ჩამოსხმის ვარიანტი ტექნოლოგიურად უფრო რთულია. მოწყობილობების მშენებლობა ბლოკების გამოყენებით — პროცედურა ძალიან მარტივია, მაგრამ უფრო ძვირი ჯდება.

როგორ გავამზადოთ ჯავშანი ქამრები ფორმატის გამოყენებით?

მეთოდით, მოწყობილობის გამაძლიერებელ სტრუქტურებს დასჭირდებათ შემდეგი მასალების მომზადება:

მასალა	მახასიათებლები	რა არის საჭირო
С кромкой ფორუმში	მინიმუმ 2,5 см სისქით	ფორმატორის
მერქანი	40×40 მმ	ფორმატორის
ლურსმნები		ფიქსირდება დაფები კედელზე
მავთულები	მოქნილი	ფორმის გამკაცრება
გაფართოებული პოლისტიროლი	20 მმ	Армопояс დათბობა

ინსტრუმენტები გჭირდებათ საბურღი და საცხობი

Армопояс– ის სიმაღლე, როგორც წესი, 40 სმა., შესაბამისად, ფორმატის თითოეული მხარე უნდა ჩამოაგდეს ორი დაფიდან 20 სმ სიგანეზე. დაფების ნაცვლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სქელი პლაივუდი.

მნიშვნელოვანია: დააინსტალირეთ ფორმის ნამონტაჟი კედლის მთელ პერიმეტრზე. ბეტონში ჰორიზონტალური სახსრები არ უნდა იყოს.

ფორმატის პანელები კედლებზე დამაგრებულია თვითმმართველობის მოსმენების ხრახნებით, ან ისინი უბრალოდ ფრჩხილის ელემენტებს გრძელი ფრჩხილებით. ზემოდან, ფარებს შორის, სპასტერები დამონტაჟებულია ბარიდან 40×40, გაჭრილია იგივე სიგრძის სიგრძე, რომელიც ტოლია მკლავის ქამრის სიგანეზე.დააინსტალირეთ ისინი ფარებს შორის 1.5 მეტრის მონაკვეთში. იმისათვის, რომ გაზიანი ბეტონის ჯავშანი ქამარი აღმოჩნდეს აბსოლუტურად თანაბრად, სიმტკიცე უნდა გაჟღენთილიყო. ამისათვის, ფარის დამაგრების საპირისპირო ზოლები (ისინი ზედაპირზე უნდა გაიჭრას დაახლოებით 20 სმ-ით) ხვდებიან მავთულისგან და ირეცხებიან რკინის ღეროებით, მტკიცედ დაჭერით კედლები შტრიხებზე.

რჩევა: სახლის შიგნით, ფორმის ფორმის ფარი (შიგნიდან) შეიძლება ჩაუყარა პოლისტიროლის ქაფის ფურცლებს. ბეტონს აქვს გაცილებით მაღალი ხარისხის თერმული კონდუქტომეტრი, ვიდრე გაზიანი ბეტონი და, შესაბამისად, იზოლაციის გარეშე, ჯავშანი ქამარი გახდება ცივი ხიდი, რაც შენობის შესრულებას შეამცირებს.მკლავის ქამრის დაყრისა და საყრდენის ფარის მოხსნის შემდეგ, გაფართოებული პოლისტიროლი შეიძლება დაფიქსირდეს дюбеля, «სოკოებით», ან სხვა გზით.

ასხამს

ბრონირებული ქამარი ეწყობა გაზიანი ბეტონისგან დამზადებულ კორპუსს მისი სავალდებულო გამაგრებით. დიზაინის უფრო მეტი საიმედოობის მისაცემად, გამოიყენება 12 მმ როდ. მისი ჩარჩო უკავშირდება ქსოვის მავთულის გამოყენებით. დაუშვებელია შედუღება, რადგან ბეტონის შიგნით ლითონი სწრაფად დაიწყებს ჟანგით.

ჩარჩო დამონტაჟებულია ფორმატის შიგნით 30 მმ ბლოკზე ან სპეციალურ პლასტმასის საყრდენებზე.თავად შევსება უნდა გაკეთდეს ერთ დროს. თუ ეს ვერ მოხერხდა, წინასწარ შეავსეთ ფენა ფორმატის მთელი პერიმეტრის გარშემო, შეფერხებების გარეშე. შემდეგი შევსება დაგჭირდებათ არა უგვიანეს 12 საათისა.

შეიარაღებული სარტყლის მოწყობილობა ბლოკების გამოყენებით

ჯავშნიანი სარტყლის ამ მონტაჟით, ყველაფერი ძალიან მარტივია. ბლოკები დამონტაჟებულია კედლებზე ჩვეულებრივი წესით. გარდა ამისა, მათი ცენტრალური ცარიელი ნაწილი არის რკინა და ასევე შეედინება ბეტონით.

კარგი, იმედია, ახლა თქვენ გესმით, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ბრონირებული ბეტონის ჯავშანი.ეს დიზაინი სავალდებულოა ამ ტიპის სახლებისთვის. მისი შევსება რთული არ არის, როგორც ხედავთ, კედლები გაცილებით საიმედო და გამძლე იქნება.

ვიდეო თემაზე «როგორ გააკეთოთ ბრონირებული ბეტონი საკუთარი ხელით გაზიანი ბეტონისთვის»:

რკინა ქამარი ითვლება ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი ეტაპები ბლოკის სახლი. ეს კეთდება თითოეული სართულის ბოლოს. გაზიანი ბეტონი ჯავშანტექნიკა აძლევს ხისტიანობას სახლის მთელ ზედაპირზე, «ალაგებს» მთელ სტრუქტურას ერთად და აძლიერებს მთელ სახლს.

თუ საკუთარ შესაძლებლობებსა და უნარებში ეჭვი გეპარებათ, ამ მიზნებისათვის შეგიძლიათ მოიწვიოთ სპეციალისტები, მაგრამ მათ, ვინც მეტ-ნაკლებად არის ორიენტირებული სამშენებლო ბიზნესში, ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციის შესაბამისად, შესძლეს შეავსონ არმაფოია.

როგორ უნდა გააკეთოთ ბრონირებული ჯავშანი ბეტონისთვის?

ამისათვის თქვენ უნდა შეიძინოთ დამატებითი ბლოკები, რომლის სისქეა 10 სმ. სახლის გარე ნაწილში, ბლოკები ჩაყრილია წებოთი, შემდეგ ექსტრუდირებული პოლისტირონიდან ან მინერალური ბამბა თერმული წრეა მოწყობილი.შემდეგ, 5 სმ სისქის ბლოკები ან ფორმატის პლაივუდის ფორმა მოთავსებულია სახლის შიგნით. შედეგი არის სახლისგან დამზადებული ბლოკი, რომლის შიგნით იდება ჯავშნიანი ღვედის ფიტინგები, 8-დან 12 დიამეტრამდე.

იგი ასახულია ოთხკუთხედის სახით, ხოლო ჩარჩოები მოთავსებულია — თავზე და ქვედა ორ წვერზე. ნებისმიერ ბაზარზე შეგიძლიათ შეიძინოთ სპეციალური სამონტაჟო სპროკეტები, რომლებიც გამოიყენება ნაწარმოებში. ეს კეთდება ისე, რომ არმატურა არ იწევს ბლოკზე, არამედ ჰაერში იმყოფება — იქმნება ბეტონის ე.წ. დამცავი ფენა, რომელსაც აქვს 3 სმ უფსკრული და ქვემოთ.

ამის შემდეგ, ბეტონი შეედინება, საგულდაგულოდ გაათანაბრეს და იატაკის ფილების ქვეშ მიიღება მზა ჯავშანი. მეტი დეტალური აღწერა შეგიძლიათ გადახედოთ ვიდეოს, ასევე ნახაზებს, დიაგრამებს და ეტაპობრივი ინსტრუქციები დიზაინის წარმოებისთვის.

თუ ყურადღებით დავაკვირდებით, шпильки ჩანს მთელი პერიმეტრის გარშემო, რომელზეც ჭერი შემდგომში მიმაგრებული იქნება ისე, რომ სახურავი მაქსიმალურად თანაბრად დაიჭიროს და არ გადავიდეს მხარეებზე.ნაკერების სიგრძე დამოკიდებულია იატაკის სისქეზე. როგორც წესი, მეტრი სიგრძის ელემენტები იღებენ და იჭრებიან ნახევარში.

როგორ შეავსოთ армопояс საკუთარი ხელებით? ეს კითხვა ახალისებს ბევრ, განსაკუთრებით ახალბედა ოსტატებს. ალბათ, ბევრს იცნობს სურათი, როდესაც ბეტონისგან ყვავიდან მოსაკლავად — სპეციალური ბეტონის ტუმბო, რომელიც აწვდის მასალას სწორ ადგილას. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში, ჯავშანტექნიკის მოწყობილობა არ იძლევა ამ დავალების შესრულებას, რადგან ზეწოლის ქვეშ მყოფი ბეტონი დიდი სიმაღლედან დაეცემა, ხოლო ნამცეცები შეიძლება უბრალოდ გაფრინდეს.ამიტომ, ხშირად აუცილებელია ხელით შრომის გამოყენება, რაც არ უნდა რთული იყოს.

გაზიანი ბეტონისგან სახლში ჯავშნის ქამრის დაყრისას, უნდა განისაზღვროს შემდეგი დატვირთვა. თუ ეს არ არის ძალიან დიდი, შეგიძლიათ შეინახოთ. სტრუქტურის მოცულობა შეიძლება გაკეთდეს უფრო მცირე, მაგრამ არა მისი შევიწროების გამო, არამედ სისქის შემცირებით. გამოცდილი ხელოსნები იციან, თუ როგორ სწორად გამოთვალონ მკლავის ქამრის ზომა და შეამცირონ მისი დამზადების ღირებულება, ამასთან არ დაკარგოს მთელი სტრუქტურის ხარისხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.

რაც შეეხება შევსებას, არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წვერი. ეს პროცესი უნდა ჩატარდეს ერთხელ, და არა რამდენიმე ვიზიტით. თუ ეს შეუძლებელია, მაშინ ადრე რეკომენდებულია სპეციალური ხის მხტუნავების დაყენება. როდესაც ახალი ნაწილის ჩამოსხმის დრო დგება, გადახურვა ამოღებულია, სახსრების საფუძვლიანად დატენიანება ხდება და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ბეტონის ახალი ნაწილის გადაღება.

განლაგების დასასრულს, აუცილებელია ბეტონის ნარევის კომპაქტური გამოყენება, რათა გამოირიცხოს пустоты.ამის გაკეთება, მიიღეთ ნაჭერი გამაგრება და პირსინგი მათ ბეტონით. თუ მუშაობა ხორციელდება ზაფხულში, მაღალ ტემპერატურაზე, რეკომენდებულია მაუერლატის ქვეშ არსებული მკლავის ქამრის დაფარვა პოლიეთილენით, ისე, რომ ტენიანობა არ აორთქლდეს და ზედაპირზე ბზარები არ ჩამოყალიბდეს.

თუ ყველა პროცესი სწორად შესრულდა, მაშინ სიტყვასიტყვით 3 დღის შემდეგ დიზაინი მზად იქნება, ხოლო თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ შემდგომი და სამშენებლო სამუშაოები.

Как построить коттедж из газобетона

В поисках оптимального материала для строительства загородного коттеджа неизбежно приходится рассматривать не только дерево, но и так называемый «теплый» бетон.Ведь я хочу сэкономить и на возведении стен, и на утеплении, и на отделке, и чтобы они были крепкими и теплыми. Тем более, что сейчас активно рекламируется газобетон, его достоинства так сладко расписаны, что кажется, что лучшего материала нет вообще. Коттедж из газобетона будет относительно прочным, теплым, экологичным, «дышащим», он легко и быстро возводится, но не стоит обольщаться. Если вы хотите приобрести блоки D300 с лучшими изоляционными характеристиками и построить стену толщиной 300 мм, вам ни в коем случае не следует этого делать.Такой толщины стены недостаточно для обеспечения несущей способности, и ячеистый бетон Д300 не является конструкционным, а используется только для утепления. И даже утепление пенополистиролом проблему не решает, тем более что у нас не получается утеплить газобетон паронепроницаемым пенопластом. Поэтому, если ваш выбор все-таки остановился на газобетоне, в качестве материала для будущего коттеджа, не лишним будет узнать, как рассчитать толщину стены для него, сколько использовать пенобетон, как строить стены и что и как чтобы закончить их.

1. Достоинства и недостатки газобетонных блоков
2. Особенности технологии строительства коттеджей из газобетона
3. Автономный коттедж коттедж
   • Дизайн и расчеты
   • Фундамент для коттеджа из газобетона
   • Возведение стен из газоблоков
   • Устройство кровли для коттеджа из газобетона
   • Наружная отделка стен коттеджа из газобетона
4. Коттедж из газобетона: видео-пример

Преимущества и недостатки газобетонных блоков

В последнее время большой популярностью пользуется строительство из газобетонных блоков.Во многом роль уверения производителей в уникальности своей продукции и придание ей множества достоинств, которые, к сожалению, оказались либо слишком разрекламированными, либо фактически привели к недостаткам дизайна. В результате появилось много людей, которые поверили рекламе, и теперь каждый год делают ремонт и дорабатывают то, что можно улучшить.

Тем не менее, у газобетонных блоков неоспоримых достоинств :

• Низкая теплопроводность, благодаря которой здание остается теплым даже без дополнительного утепления.
• Легкость возведения стен.
• Проста в обращении: распиливается обычной пилой, штробится ручным штроборезом, излишки удаляются рубанком.
• Блоки имеют ровную поверхность и точно выверены (точная геометрия).
• Быстрый монтаж. Построить коттедж из газобетона можно за 8 — 9 месяцев от начала до конца.
• Сравнительно высокая прочность (марки Д500, Д600, марка Д400 недавно считалась только теплоизоляцией).
• Легкий вес, что упрощает и удешевляет транспортировку материалов и возведение конструкций.
• Хорошие звукоизоляционные свойства.
• Доступная цена блоков.
• Экологичность материала.
• Материал паропроницаем, стены «дышат».
• Возможность использования тонкослойных растворов при возведении стен. Это снижает количество «мокрых» процессов на строительной площадке.
• Материал повсеместен, можно купить как в крупных городах, так и заказать доставку в отдаленные районы.

Многие выбирают пенобетон за его экологичность и паропроницаемость.Ведь эти свойства делают дом уютным и «дышащим», но хоть какой-то альтернативой дереву. К тому же дача из газобетона воспринимается как камень, а потому кажется более прочной и пожаробезопасной.

Но газобетон имеет и существенные недостатки , которые могут привести к частичному разрушению конструкции, появлению трещин, плесени и большого количества «мостиков холода»:

• Влагоемкость . Газобетон впитывает влагу и насыщается ею, из-за чего теряются или снижаются теплоизоляционные качества.А если не дать материалу полностью высохнуть, внутри постройки появится плесень.
• Хрупкость материала и подверженность механическим повреждениям . Даже случайное столкновение угла блока с твердым предметом может привести к расколу блока. Нередко газобетонные блоки ломаются при транспортировке и разгрузке.
• Есть проблемы при оштукатуривании стен из пенобетона . Из-за того, что материал быстро и емко впитывает влагу, в засушливую погоду с высокой температурой воздуха нанести штукатурный раствор, чтобы он не отвалился через несколько часов, крайне затруднительно.Также не все штукатурки подходят для отделки газобетона.
• Появление трещин в слабых местах : под подоконниками, в углах оконных и дверных проемов, под перемычками и в местах стыков с другими материалами. Это очень существенный недостаток, который нивелирует все преимущества дешевизны газобетонных блоков. Благодаря тому, что газобетон — легкий материал, он легко и быстро раскалывается. А поскольку технология укладки профилированных блоков предполагает размытие клеевым раствором только горизонтальных поверхностей блоков, а вертикальные просто вставляются по системе «шип-паз», то получается, что в муфте нет вертикальных швов, так как это мы.Горизонтальные швы не способны выдерживать нагрузки, возникающие в сложных узлах, а блоки трескаются и ломаются.

• Блоки имеют низкую прочность на изгиб .
• Чтобы блоки не потеряли своих теплоизоляционных свойств, их необходимо хранить в сухом месте на возвышении, выполняя все меры по защите от атмосферных осадков.
• Низкая морозостойкость блоки Д400 — Д600.
• Не содержащая остаточная известь в кладке из газобетонных блоков способствует более быстрой коррозии металлических армирующих включений.

Все эти недостатки не так критичны, но существенно усложняют технологический процесс работы с газобетонными блоками и накладывают жесткие ограничения на отделочные материалы и утеплители.

Особенности технологии строительства коттеджей из газобетона

Самое первое, что нужно сделать, это рассчитать толщину стен из газоблоков для конкретного региона строительства. Не надейтесь на рекламные слоганы, мол, стройте в один блок 375 мм и будет вам счастье.Воспользуйтесь для этого специальной программой, формулами или обратитесь в проектный офис. Для расчетов используют такие показатели теплопроводности: для блоков марки D400 = 0,15 Вт / м · ° С; D500 = 0,20 Вт / м · ° С; D600 = 0,26 Вт / м · ° С. Эти данные соответствуют свойствам газобетона в условиях эксплуатации, а не в идеальных, как показывает производитель.

После проведения расчетов окажется, что для Москвы необходимы стены такой толщины:

• D400 — 447 мм;
• D500 — 596 мм;
• D600 — 775 мм.

Прежде чем строить коттедж из газобетона, просчитайте свои затраты, пока возможно, пенобетон не будет таким дешевым удовольствием.

Если все же решили строить газобетон, придется строго придерживаться технологий :

1. В связи с тем, что блоки очень хрупкие и подвержены растрескиванию из-за подвижек грунта, необходимо сделать прочный и прочный. идеально ровный фундамент, способный выдерживать смещения и не менять геометрию.Лента монолитная или цельнолитая. В этом случае погрешность фундаментной ленты должна быть не более ± 10 мм.

1. Первый ряд блоков необходимо уложить на цементно-известковом растворе и идеально выровнять по горизонту.
2. Все последующие ряды следует укладывать на специальный клей и строго соблюдать толщину шва.
3. При кладке каждого ряда не поленитесь и потяните за шнур, чтобы контролировать гладкость кладки.
4. Рассмотрите возможность использования не профилированных блоков из гладкого газобетона.Технология их укладки предполагает склеивание клеем и горизонтальной и вертикальной поверхности блока, а значит, в конструкции будут присутствовать вертикальные швы, повышающие устойчивость кирпичной кладки к нагрузкам на изгиб.
5. Обязательно арматуру 8 мм усилить 2-мя стержнями 1-го и каждого 4-го ряда, а также рядом под оконным проемом.
6. В обязательном порядке выполнять армопояс на перекрытиях и под кровлей здания. Для этого можно использовать П-образные газобетонные блоки и каркас из арматуры (6-8 прутьев).
7. Ни в коем случае нельзя открывать двери и окна металлическими рамами или конструкциями (стенами) из кирпича или другого материала до полной усадки бетона. Кстати, газобетон полностью оседает в течение 2 — 3 лет, усадка составляет 1 — 2 мм на каждые 3 м высоты.
8. Стены из газобетона не требуют дополнительного утепления, для этого необходимо правильно рассчитать их толщину. Если коттедж уже построен, а толщины стены не хватает для обеспечения тепла и уюта внутри, то к выбору теплоизоляции нужно подходить предельно внимательно.

Важно! Газобетон нельзя утеплять пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом, так как они практически паронепроницаемы. Газобетон марки Д400 имеет паропроницаемость 0,23 Мг / (м * ч * Па), а марки Д600 — 0,17 Мг / (м * ч * Па). По правилу теплоизоляции каждый последующий материал изнутри наружу здания должен иметь большую паропроницаемость для создания правильного парогазообмена, поэтому для теплоизоляции стен из газобетона необходимо выбирать материал с проницаемостью выше указанной.В противном случае пар и влага, содержащиеся в порах газобетона, не смогут выйти наружу, стены будут влажными, потеряют теплосберегающие свойства, появится плесень.

10. Данное правило распространяется на отделочные материалы: краски, штукатурки и др. Они должны быть паро- и газопроницаемыми.
11. Стены из газобетона желательно защитить снаружи паропроницаемым гидроизоляционным материалом, чтобы они лишний раз не промокли под косым дождем.
12. Все ряды, в которых присутствует арматура, нужно утеплить, так как металл внутри представляет собой «мостик холода».

В заключение хотелось бы отметить, что штукатурка по газобетону «живет» примерно от 5 до 8 лет. Будьте готовы к тому, что в дальнейшем появятся трещины, и вам придется полностью переделывать фасад.

Срок службы штукатурки можно продлить, если использовать специальные пластиковые саморасширяющиеся составы.

Автономный коттедж Коттедж

Чрезвычайная простота работы с газобетонными блоками, а также его экологичность и способность «дышать» дают пищу для размышлений », а не построить коттедж из газобетона своими руками.«О том, как это сделать, поговорим дальше.

Проектирование и расчеты

Самый первый вопрос, который возникает после принятия решения о строительстве, где взять проекты коттеджей из газобетона с учетом всех его особенностей. Не стройте «на глаз», заказывайте проект в конструкторском бюро или строительной организации, чтобы можно было просчитать все нюансы, несущую способность, толщину стен, арматуру, фундамент, окна, крышу и коммуникации.Также готовые проекты коттеджей из газобетона предоставляет производитель газобетона при условии, что вам придется заказывать его для строительства. Если готовый проект не подходит, его всегда можно доработать и доработать.

Только имея на руках готовый проект, можно приступать к строительству.

Фундамент под коттедж из газобетона

Как мы уже объясняли, для коттеджа из газобетона потребуется либо ленточный фундамент, либо фундамент плитный.Рассмотрим вариант ленточного фундамента:

• Снимаем верхний слой грунта и выкапываем траншею толщиной 600-700 мм, глубиной 1,5 м (на глубину промерзания грунта).
• Утрамбовать почву на дне траншеи, засыпать слой песка 10-15 см, затем слой гравия 10-15 см и также утрамбовать каждый слой.
• Затем устанавливаем опалубку на высоту более 50 см над уровнем земли.

Важно! Стены из газобетона следует располагать выше 0.5 — 0,6 м над землей.

• Внутри траншеи устанавливаем арматурный каркас, соединяемый вязальной проволокой.

• Заполнить опалубку бетоном, тщательно уплотнить смесь глубинными вибраторами.

Дать высохнуть фундаменту на 28 дней. После полного высыхания бетона фундамент необходимо гидроизолировать. Для этого на поверхность фундамента разложите фундамент, расплавив и приклеив его нижнюю сторону к основанию.Также можно использовать рубероид в 2 — 3 слоя, сверху покрыть водостойкой мастикой.

Возведение стен из газоблоков

Первый ряд газобетонных блоков укладывается на цементно-известковый раствор. Если вдруг поверхность фундамента оказывается не строго горизонтальной, то кладку начинаем с максимального угла, проверяем это уровнем.

• Наносим раствор на поверхность подвала, где будем класть блок, слоем около 20 мм.
• Укладываем газобетонный блок в угол и проверяем ровность его положения в продольном и поперечном направлении.

• Уложите остальные угловые блоки, контролируя их расположение относительно друг друга. Поверхность блоков должна быть в одной плоскости.
• Между блоками с каждой стороны протягиваем шнур, с помощью которого в дальнейшем будем контролировать плавность и горизонтальность промежуточных блоков.
• Затем складываем все промежуточные блоки первого ряда.Наносим раствор, устанавливаем агрегат, выравниваем, контролируем его расположение относительно блоков управления и шнура и при необходимости заканчиваем киджаном.

• В углах блоки соединяются с помощью тонкого слоя раствора, нанесенного на вертикальную поверхность углового блока.

Важно! Если для кладки стен используются профилированные газобетонные блоки, то их вертикальная поверхность не пропитывается раствором, блоки соединяются по системе «шип-паз».Если используются непрофильные блоки, то поверхность нанесенного блока также необходимо промазать раствором.

• Проверить плавность расположения блоков первого ряда. При необходимости излишки можно пихнуть обычным рубанком, а затем очистить поверхность от пыли.

• Тогда первый ряд нужно усилить. Для этого в середине блоков прорезаются две продольные канавки, на расстоянии 10 мм друг от друга.

• Можно использовать ручной или электрический штроборезом. Затем проточки / ститробы очищаем от пыли, вставляем в них арматуру диаметром 8 мм. Залейте раствором и удалите излишки.

• Все последующие ряды блоков укладываются на клеевой кладочный раствор. Наносим раствор непосредственно на весь ряд, укладку начинаем с угловых блоков.

Важно! Поскольку кладка рядов начинается с угловых блоков, а затем зазоры заполняются блоками, всегда будет свободное место для последнего блока нестандартного размера.Для его заполнения нужно обычной пилой отрезать весь блок нужной детали.

• Выполняем кладку всех остальных рядов, не забываем, что каждый 4-й ряд необходимо армировать.

• Делаем перемычку над оконным проемом — армопояс. В проем устанавливаем деревянные подпорки. Сверху установлены П-образные блоки. В этом ряду желательно выполнить армопояс, т.е. ряд уложенных друг на друга П-образных блоков.Вставьте 50 мм пенополистирола внутрь блоков, ближе к внешней стене агрегата. В оставшееся пустое место вставляем арматурный каркас из 6 — 8 прутиков. Залить бетоном и дать высохнуть.

Важно! В итоге у нас должны быть такие стены: 1-й и каждый 4-й ряд укрепляют двумя прутьями, дополнительный ряд и последний ряд под крышей — армопояс.

Устройство кровли коттеджа из газобетона

В коттеджах из газоблоков межэтажные перекрытия и стропильная система должны опираться только на армопояс.Более конкретные решения по типу конструкции и способу крепления определяет дизайн коттеджа.

Мауэрлат — брус сечением 200х150 мм — крепится к армопоясу анкерных болтов с шагом 80 — 100 см. Стропила к мауэрлату крепятся гвоздями, при этом в верхней части наклонные стропила должны стыковаться в упоре, а не внахлест.

Важно! Обязательно сделайте карнизный свес, соорудив стропильные ноги. Необходимо, чтобы стена из газобетона была менее влажной.

Далее монтируем обрешетку и решетку и укладываем рубероид.

Важно! Не допускается передача растягивающих усилий от стропильной конструкции кровли к стенам из газобетона.

Наружная отделка стен коттеджа из газобетона

В качестве внешней отделки коттеджа из газобетонных блоков необходимо использовать штукатурки с высокой паро- и газопроницаемостью.Отличный вариант — отделка теплоизоляционной штукатурной смесью УБ-21 «УМКА®» с последующей окраской высокопаропроницаемой краской (известковая краска, силикатная краска и др.) Или фасадной декоративной штукатуркой УБКА-УБ-21. .

«Теплые» штукатурки имеют теплопроводность 0,065 Вт / (м · К) и паропроницаемость 0,34 мг / (м · ч · Па). Поэтому их использование — не только декоративная функция, но и утепление. Пример оформления декоративной «теплой» штукатурки можно увидеть на демонстрационном фото коттеджа из газобетона.

Мы производим лепные работы практически так же, как и обычную декоративную штукатурку. Готовим смесь: в емкость наливаем воду и засыпаем содержимое мешочка, затем размешиваем. Установить маячки на булочки из раствора, пространство между маяками заполнить, разровнять правилом.

Через 4 — 8 часов снимаем маячки, заполняем пустоты раствором, выравниваем.

Важно! При температуре окружающей среды ниже +15 ° C основной слой штукатурки сохнет от 12 до 24 часов.

Через 2 дня нанести финишный слой 2-5 мм и натереть пластиковой или пенопластовой теркой.

При строительстве коттеджа из газобетона отнеситесь к этому со своим вниманием, уделяя особое внимание просчетам толщины стен, соблюдению технологии армопоясов и армирования промежуточных рядов, а также теплоизоляционным и отделочным материалам. Это позволит построить теплый, уютный, прочный дом без трещин, плесени и сырых стен.

Если Вас интересуют полуприцепы, то Вы можете посмотреть и выбрать здесь.

Коттедж из газобетона: видео-пример

Крепление стропил к мауэрлату

Кровля, детали, крепеж.

Важным элементом конструкции крыши является мауэрлат. Опорные балки фермы не устанавливаются непосредственно на стены. Монтаж балок кровли производится на основе несущего бруса — мауэрлата. Он может быть целым.Укладывается мауэрлат ровно по периметру под стропила. Использованные бревна (с обрезанным боком), брус, доски. С его помощью вес кровли рационально распределяется по конструкции равномерно. К нему присоединяются стропила.

Образец расположения стропил на мауэрлате

. Преобладающее назначение стропил (слоистых, подвесных) — передача нагрузок с кровли на боковые опоры — стены. Большая площадь опоры для стропил обеспечит правильную передачу этих нагрузок.Серьезные стрессы бывают постоянными, временными, чрезвычайными. К временным относятся ремонтное оборудование, работающие строители, снег, ветер. Особые (экстремальные) нагрузки — это сейсмические воздействия. Постоянный — вес конструкции крыши.

Все соединительные детали для стропил, мауэрлата подбираются тщательно — нужны качественные, надежные детали. Пилы должны быть сделаны четко, плотно прилегать. Исключает использование каких-либо подушечек, подложек. Со временем эти элементы, несомненно, могут выпасть, деформироваться. Крепления стропила кровли производят с применением плит (металлических), специальных уголков, кронштейнов, гвоздей, болтов.Их в продаже предостаточно. Для болтов, гаек обязательны шайбы, металлические пластины. Они успешно предотвратят «погружение» ореха в древесину. Для вагонки вместо плит полностью оторвутся куски фанеры.

Как крепить стропила к мауэрлату

Как крепить стропила

При установке кровли очень важен рабочий момент крепления стропил. Несомненно, состояние («поведение») кровли зависит от того, каким образом опорные балки соединяются с мауэрлатом в различных погодных условиях.Например, при перепадах температуры, засорении снегом, ветре. Соединение производится двумя способами: жестким, скользящим. Здесь важна форма крыши, модель устанавливаемых стропил. Также смотрите про армопояс под мауэрлат.

Дерево, несомненно, расширяется от влаги. При высокой температуре — сжимается. Следовательно, конструкция крыши не будет статичной (т.е. подвижной). Здесь следует исключить жесткий способ крепления. Есть опасность смещения, даже поломки. Неправильная установка может спровоцировать появление проставочной силы.Его действие на стены опасно. Поэтому правильное крепление стропил — залог безопасности.

Другой пример крепления

Жесткое крепление стропил к

Mauer Основным принципом данной технологии крепления являются стропила — исключение каких-либо влияний на соединение элементов. Изгибы, повороты, смещения недопустимы. Такая статичность достигается выполнением креплений с помощью уголков, опорных стержней. Соединение также можно произвести, сделав пропилы на стропилах, скобах, забив гвозди.

В первом случае балки будут поддерживаться мауэрлатом, снабженным опорным блоком подола. Однометровая штанга обеспечивает жесткую опору балки. Кроме того, можно закрепить брус с боков при помощи металлических уголков. Это исключает боковые смещения.

На рисунке показан пример жесткого крепления стропил

Второй способ более популярен. При забивании боковых гвоздей (для крепления) учитывается определенный уклон. Внутри полотна их необходимо пересечь.Далее сверху вертикально забивается еще один гвоздь. В результате собирается жесткий узел, скрепляющий балку мауэрлатом.

Крепление гвоздями

В обоих вариантах стропила по-прежнему крепятся проволокой, анкерами к стене.

Раздвижная опора

Подобное крепление часто называют петлей. Есть две степени свободы. Реализованы фиксирующие модели, позволяющие беспрепятственно перемещать любой элемент. В этой конструкции подвижной частью выступают стропила.Этот вид крепления опорных балок производится разными способами.

• Специальная уловка сделана на стропиле. Эта часть стропил укладывается в мауэрлат. Сцепление следует закрепить двумя гвоздями. Следует помнить: они забиваются под углом. Закрепить детали можно одним гвоздем, забитым вертикально. Пробивает стропила, пробивая мауэрлат. Еще часто используется металлическая пластина, снабженная отверстиями для гвоздей. Элементы иногда скрепляются только скобкой.
• Вывод стропил за стену. Здесь используются фиксирующие пластины (одинарная муфта).
• Соединение производится специальными креплениями (металлическими). ​​Этот элемент называется «салазки», он широко применяется для стропил.

Крепление стропил методом «полозья»

Каждый представленный вариант крепления надежно соединяет стропила с мауэрлатом. Даже при небольших сдвигах конструкций крыши составные части перемещаются относительно друг друга. Известно, что при строительстве кровли чаще применяется раздвижная фуговка.Эта технология особенно применима при создании деревянных конструкций, построенных из бревна, бруса. Спустя время из-за усадки дома геометрия постройки немного изменится. Поэтому при жестких стыках стены могут обрушиться. Поэтому при возведении деревянных конструкций желательно использовать раздвижное крепление. Такие соединения помогут бревенчатым стенам и крыше постепенно адаптироваться к аналогичным изменениям пропорций.

Правила правильного крепления

1. Крепление стропил мауэрлатом — соединение непростое, важное.Долговечность кровли, безопасность жителей дома, как известно, зависят от надежности сцепления. Обеспечить надежное соединение непросто. Ошибка, неграмотные действия при возведении кровли чреваты сходом стропильных ног, перекос кровли с возможным падением. В связи с этим крепление опорных балок к мауэрлату необходимо с соблюдением определенных правил:
2. Несомненно, следует использовать качественный крепеж. Здесь экономия недопустима, ведь неподходящая некачественная фурнитура не способствует созданию устойчивой долговечной кровли.Распилы на стропилах необходимо выполнять предельно аккуратно, точно, чтобы избежать необходимости установки каких-либо прокладок или вкладышей. Такие детали, безусловно, помогут обеспечить хорошее соединение. Однако через некоторое время они могут деформироваться, могут выпасть. Это ослабит конструкцию.
3. Стропила больше подходят для крепления на металлических уголках, плитах. Им лучше запастись перед началом монтажа кровли. В противном случае вам придется покупать их при установке. Правда, можно использовать и другие виды креплений.Но это будет временная мера. При этом важно учитывать, что использование гвоздей, саморезов — подходящий вариант установки балки. Для создания такой же прочной, прочной конструкции в обязательном порядке используются специально изготовленные стропила, болтовые (шпильки) соединения.
4. Рекомендуется при установке крыши деревянного дома прибегать к раздвижному креплению. Эта технология хороша для соединения боковых бревен, мауэрлатом. Специальные элементы — полозья — дадут возможность беспрепятственно сдвигать стропила.Подвижность конструкций — обязательное условие.
5. Соединение стропил также должно быть очень прочным. Перед тем, как закрепить стропила в мауэрлате, готовятся пазы — «седла». Они могут обеспечить плотное, плотное прилегание элементов. Чтобы созданные заготовки были одинаковыми, применяем готовые шаблоны. Если коньки сделаны под разными углами, то эти шаблоны нужно делать для каждого отдельно. Глубина пилы должна соответствовать одной четвертой ширины стропила.Конечно, можно работать и без шаблона. Затем необходимо будет провести дополнительные измерения. Вам также может потребоваться отрегулировать во время установки.
6. Стропила необходимо устанавливать таким образом, чтобы обеспечить устойчивость, прочность крыши при сильном ветре. Мы должны одновременно позаботиться о проблеме разрывной силы, которая также имеет сильное воздействие.
7. Вся кровельная система сначала должна быть построена на земле. Это необходимая подготовка.Сделаны все замеры, сделаны необходимые врезки в мауэрлате, пропилы на стропильных ногах. В итоге все настроено, установлено на место. После поочередно на конструкцию устанавливаются готовые части конструкции по разработанной технологии.

Видео — крепление стропил к мауэрлату

Carane nggawe atap gable?

Jawaban kanggo pitakonan babagan carane nggawe atap gable kanthi bener ing sistem urut-urutan karya.Sampeyan meh ora bisa nemokake pilihan gendheng luwih gampang tinimbang iki. Tampilan omah, kekuatan lan keandalane nemtokake system rafter kanthi pitungan sing bener lan sambungan kabeh elemen.

Carane nggawe atap gable prasaja?

Kualitas kayu поют, обвешивая пропитанный антисептик каро, лан сиджине, поют лабиринт, замедляющий гениев.

Pemasangan Mauerlat.

1. Ing dasar atap kita nyelehake луч ing satunggaling armopoyas monolitik, петь dumunung ing sadawane kabeh pinggiran dhasar sokogane.
2. Кита нгасо сака сиси нджаба лан джеро. Антаране армопояс лан мауэрлатом кита мбуванг гидроизоляция.
3. Kita ndandani murid kanthi диаметр 12 utawa 15 мм kanthi langkah siji meter utawa болт-анкер. Сампеян биса ньюлик нгангго кабель петь дигавэ сака баджа, петь куду дицитхак инг тембок. Pengikat kudu ana ing antarane balung geger.
4. Суставы wis busa karo umpluk Sing dipasangake lan diamanake kanthi aman.

Пемасанган ракит.

Рафтеры minangka elemen sing nyambungake jaran lan mau.Супая тембок ора дади удан, лаги дава. Остроумие петь кандел лан куват кокок канго скейт. Bobot beban dianggep kanthi layangan, пуфы лан рак вертикальный поют disusun.

1. Kita ngasilake rong template kanggo koleksi russes. Канго ниндакаке ики, кита нипетаке куку менянг сепасанг папан митурут укуран сандханган. Сабен уджунг бесплатно расстраивать дхукунган лан тэтеп нганго куку лан салиб. Судут поют дивенехаке дианджураке канго ниндакаке 30 °. Шаблон kedua bakal mbantu sampeyan nggawe pemotongan ereksi.
2. Ing Mauerlat, kita ngrancang lokasi balok horisontal lan nglebokake ing atap kanthi langkah 80 cm. Kita nyepetake ing tengah karo kuku lan lencana amarga удлинение 50 см saben unsur. Йен балок исих анаинг тембок тенгах, пение анаинг садхувуре тембокинг садхувуре тембок 5 см, селах касебут дидувени канго, подача ситхика.
3. Kita nyepetake Mauerlat kanthi balok.
4. Размечаем стропила и нарезаем необходимое количество. Ing sisih ndhuwur kethokan kita nggawe potong ngisor skate, iku mbantu kanggo nyambungake rafters kanthi Rridge.Wiwit rafter ора tekan tengah pucuk gunung, dipotong nganti setengah saka papan papan. Ing ngisor стропила damel вырез канго адгезия menyang tembok.
5. Sadurunge kita mudhun, kita masang papan sing sakcara langsung saka фронтон. Kita kuku menyang tembok ing tengah bangunan. Ику подает канго кемпал пигура гендхенг.
6. Pisanan ndandani rafters gable, miwiti awal kanthi gawe slot kasebut kanggo balok jambul. Мы фиксируем стропила balok pasangan kaloro lan kita sijine bukit antarane wong.Kita priksa parallelism saka pucuk menyang lemah, ngukur jarak saka balok menyang pucuk gunung. Sakbenere ndandani ing ngisor iki papan dhuwur Sing dibutuhake. Kanthi bantuan saka papan kasebut, kita tingkat dhuwur ing pucuk gunung, uga ora nglilani.
7. Ngluwihi sudut antarane Pegunungan lan tembok. Kanggo iki, perlu rakit nyenthang papan vertikal, sawise nambah lereng konstan.
8. Kita mbenerake kabeh skate, banjur kita nyithak kethokan, saben 3 m kita dasiake menyang tembok.
9. Kita ndandani rafters isih menyang ndhuwur tembok kanthi spacer. Пуника манчеп канти ронг куку, банджур ана ин леренг канго каку, кита нгепалаке телунг куку инг хурма балок лан ньепетаке мбури спейсер. Аке петь нггунакаке застежки хусус сака судхут гальванис диперкойо.
10. Стропила Кита ндандани кантхи поддерживают балок лан ндхукунг.
11. Kita nyithak sinar lempeng lan nyepetake ngarep.
12. Werna kethokan kasebut diselidiki ing sak ngisore Карниз.
13. Ing sandhuwuré kreteg, kita nglebokaké hambatan uap lan kita bisa ngontrol.
14. Антаране стропила уложите листы джоган.
15. Kita nutup jangkoan kanthi film.
16. Nggunakake bilah, kita nggawe jurang Ventilasi.
17. Kita wiwiti nginstal bahan utama saka gendheng.

стропильная система, чертежи, фото чертежи крыш Эркери

Современные проекты строительства частных домов включают в себя большое количество различных конструктивных элементов, выполняющих определенные функции.Нередко строительные компании предлагают клиенту проекты домов с крышей над Эркером.

Эркер — это небольшое внутреннее пространство дома, выходящее за фасад. Обустройство такой конструкции не представляет никаких дополнительных сложностей, здесь основное внимание сосредоточено на особенностях конструкции кровли.

В частном домостроении эркером обычно является закрытый балкон, стены которого являются неотъемлемой частью строительного перекрытия. Дизайн Эрк зависит от самого строительного проекта.Но чаще всего его выполняют в виде трапеции, многогранника или полукруга.

Основные формы дворовой кровли эрчеров дачных участков:

• Многопрофильная
• Валмовая
• Декоративная
• Полусфер

Владельцы загородных домов Больше предпочтения отдается модному дизайну, который считается самым простым по обустройству.

Такая конструкция кровли не требует значительных вложений, трудозатрат, при этом эффективно защищает внутреннее пространство от различных негативных природных воздействий.

В этой статье

Установка крыши Яндовая (Эркер)

Предварительно создать проект Эркер, произвести все необходимые расчеты. Конструкцию эркера можно выполнить в процессе постройки самого дома, приложить позже. Далее выбирается тип крыши, ее покрытие, после чего можно приступать к созданию каркаса самолета, обустройства крыши.

На первом этапе строительства Эркера формируется специальный усиленный пояс, который необходим:

• Для формирования надежной опоры всех балок, которые поддерживают Сплавная система.
• Для разгрузки оконных перемычек.

При использовании в качестве строительного материала армированный пояс улучшает кирпичную кладку.

Для изготовления армохии используется металлическая сетка и бетонный раствор. При этом стены конструкции лучника можно сделать немного выше стен дома, но использование балок нижнего сечения для установки стропильной системы под укладочную крышу компенсирует этот недостаток.

Строительные материалы для кипячения (яндовой) кровли

Кровля Эркера требует не только предварительного создания проекта, но и тщательного подбора всех необходимых строительных материалов, в том числе:

• Пиломатериалы (доски , брусья различного сечения) для изготовления прочного основания под настоящую систему, сами элементы сплава, обрешетки кровли.
• Гидроизоляционные материалы. Чаще всего используются поливинилхлоридные мембраны.
• Элементы крепления: гвозди кровельные, саморезы, шурупы, шпильки.
• Проволока специальная.
• Листы из специальной оцинкованной стали.

В качестве кровельного покрытия можно использовать абсолютно любой рубероид, но наиболее оптимальным вариантом считается гибкая черепица или керамическая черепица. Также нужно помнить о дополнительных декоративных элементах.

Стропная система

Установка подкупольных балок, устройство стропильной системы на крышу Эркера — следующий этап строительства конструкции лучника.Для изготовления конструкции используется разделочная доска, деревянные бруски, которые соединяются при помощи саморезов и шурупов. Субстропические штанги заготавливают с небольшим запасом по длине, после завершения монтажных работ Излишки разлива.

Изготовление элементов стропильной системы начинается на земле, они предварительно «подгоняются» друг к другу, только после этого поднимаются на крышу и крепятся к кровельному коньку. В качестве элементов крепления, кроме самостоятельных образцов, используются специальные листы из оцинкованной стали, которые придают дополнительную жесткость и прочность стропильной системе.Такие плиты рекомендуется закреплять специализированной прокатной установкой, а если ее нет, можно использовать обычный молоток.

Готовая стропильная система имеет треугольную форму. После монтажа к подкупольным балкам дополнительно фиксируют надежность.

Okeekhet

На завершающем этапе работы арчера крыши арчера выполняется гидроизоляция, на которой укладывается рубочное и кровельное покрытие, на подвесе монтируется водосточная система. Обшивка в зависимости от выбранного финишного покрытия кровли может быть сплошной — для мягкой кровли, арматурной — для металлочерепицы.

При строительстве частного дома особое внимание следует уделить разработке проекта, в частности кровле конструкции. На данный момент в загородных домах и коттеджах приветствуется наличие различных дизайнерских элементов и деталей, способных сделать дом более привлекательным. Кроме того, они предназначены для решения некоторых функциональных задач.

Ведущие специалисты рекомендуют при строительстве частного дома использовать такой элемент, как эркер. Эркер — это небольшое пространство в здании, которое выходит за рамки фасада здания.Если говорить о технологической стороне вопроса, то здесь особых проблем нет, но на крышу Erker нужно обратить особое внимание. Часто над эркером устанавливают крышу Яндова.

В большинстве случаев Erker — это небольшой закрытый балкон в частном доме. При этом стены Erker являются частью перекрытия потолка. Форма конструкции эркера напрямую зависит от проекта, задумки дизайнера и пожеланий заказчика. Тем не менее в большинстве случаев эркер делают многогранной, полукруглой или трапециевидной, так как эти формы наиболее удачны и привлекательны внешне.

В большинстве случаев для эркера используются кровли следующих типов:

• Multi-type.
• Walm. Этот вариант наиболее удобен и практичен, так как доступен по цене и является одним из самых простых в реализации.
• В виде полусферы или декоративной кровли.

В целом Erker действует как оригинальная строительная конструкция, способная преобразовать его и сделать внешний вид дома более привлекательным. Для реализации эркера не требуются ни капитальные трудозатраты, ни финансовые затраты.К тому же этот элемент считается технологичным и надежным, так как способен защитить фасад здания и интерьер от негативных факторов и воздействий окружающей среды.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо определиться с типом кровли, которая будет использоваться над эркером, сделать это заказчику еще при проектировании строительства. Такая важность типа кровли определяется тем, что крыша эркера будет многовидовой, а значит, конструкция коньков, сыпей и других элементов конструкции, помогающих не задерживаться в воде, снежных массах и листьях. на поверхности рубероида.В процессе разработки проекта все варианты анализируются, после чего так или иначе выбирают оптимальный.
Создание дворовой крыши — процесс сложный и энергозащищенный, поэтому доверить его нужно профессионалам, пытаться построить конструкцию самостоятельно не рекомендуется. Для создания качественной стропильной системы нужен большой опыт и особые навыки, обыкновенный человек ими не владеет. Самостоятельная разработка крыши Двора может привести к поломке и стать фатальным, поэтому эксперименты здесь не уместны.

При подготовительных работах по устройству кровли над эркером необходимо создать армированный пояс, для которого потребуется цементный раствор и армированные стержни или металлическая сетка.

Армированный пояс выполняет следующие функции:

• Служит опорой для балок, поддерживающих стропила. Создание стропильной системы без балок невозможно.
• С его помощью усиливают кирпичную кладку, разгружают перемычки оконных конструкций.
• Усиливает стены Эркера, так как напрямую с ними общается.

Выбирая кровельный материал, собственник жилья может ограничиваться только собственной фантазией и финансовыми возможностями. В целом архитекторы и дизайнеры советуют для кровли Erker современную черепицу. Предполагается использовать как мягкую, так и настоящую и металлочерепицу. Этот выбор очень прост, ведь кровля с таким покрытием всегда будет выглядеть привлекательно, сможет гармонировать с дизайном Erker и окружающим ландшафтным дизайном.

Стропная система

Строповая система — неотъемлемая часть практически любой крыши, особенно если используется сложный вид на крышу.Крыша над эркером не стала исключением. Для создания стропильной системы используются доски и деревянные балки, которые специально соединяются между собой саморезами или шурупами. Для создания стропильной системы нужно выбрать качественную древесину и балки нужного размера, делать это нужно таким образом, чтобы был небольшой запас, который можно было бы обрезать при возведении кровли.

В целом создание стропильной системы стандартное и ничем не отличается от того, что выполняется для обычных крыш.Маурилалат необходимо разместить по периметру армированного пояса, стропильные ноги необходимо прикрепить к мауэрлату. Монтаж стропил производят на начальных этапах, необходимо производить его таким образом, чтобы края стропила выходили за плоскость стен. Такая процедура проводится для того, чтобы ноги сплава немного свисали, чтобы карниз образовался позже. Они оборудованы так, чтобы вода не попадала под крышу, защищают фасад дома от снега, дождя и грязи.
Для крепления деревянных элементов кровельной конструкции, саморезов или специальных систем крепления, обладающих коррозионной стойкостью, за счет покрытия из оцинкованной стали. Сплавную систему можно установить на поверхности кровли независимо от того, какой у нее тип.

Также не исключен вариант, что некоторые элементы стропильной системы будут собираться на земле, а затем подниматься на уровень кровли с помощью специального оборудования. В этом случае все зависит от конструктивного решения и разработанного проекта — эркер с крышей может выступать как самостоятельная конструкция или быть продолжением кровли дома.
В случае, когда стропильная система дворовой крыши разрабатывается с использованием индивидуальных хозяйств, ее необходимо поднять на крышу, а затем закрепить. Крепеж выполняется как мауэрлат, так и конек. Крепить крышу к коньку нужно при помощи небольших стальных пластин. Для крепления плит используют специальный вальцовочный станок, в случае его отсутствия сходит классический молоток.

Дома с эркерами — это аристократические постройки, ставшие известными со времен постройки крепостей.Ранее эта деталь применялась чисто в практических целях — для удобства защиты крепости и лучшего обзора. Сейчас эркеры выполняют преимущественно декоративную функцию. Эти постройки отличаются сложной конструкцией не только самого здания, но и его крыши. Именно поэтому мы рассмотрим варианты крыши для балкона над Эркером.

Характеристика Erker

Erker — конструкция несущих стен, внешне похожая на балконную, но имеющая капитальные стены.Выполнить такую ​​конструкцию можно не только при возведении здания, но и прикрепить конструкцию Эркера к уже готовой постройке.

Благодаря наличию эркера фасад дома выглядит потрясающе, а внутри обстановка меняется, благодаря уникальному дизайну стен. В такое помещение будет попадать максимум естественного света за счет наличия большого количества окон на эркере. Также часто встречаются проекты, где окна устроены от пола до потолка, что позволяет без ограничений любоваться пейзажем.Благодаря выполнению эркера полезная площадь дома увеличивается, и его можно использовать как кабинет, столовую, детскую комнату или как-то иначе в зависимости от желания хозяина.

Самым сложным в конструкции Erker является конструкция и конструкция крыши над ней, поэтому на этом вопросе стоит остановиться более подробно.

Варианты кровли Erker

Основным правилом при выполнении металлочерепицы является ее совмещение с основной кровлей конструкции.Возведение такой крыши — довольно сложная задача. К такому делу относятся даже не все профессионалы, не говоря уже о новичках. Любая ошибка или недоработка в конструкции кровли эркера может наилучшим образом повлиять на нее и привести к образованию отложений.

Эркер по форме может быть округлой, прямоугольной или многогранной. В зависимости от формы его конструкции и строится тот или иной вариант кровли. Конфигурации кровли над эркером могут быть такими:

Первые два варианта отличаются сложностью конструкции, поэтому в них обязательно потребуется человек, имеющий достаточную квалификацию и опыт проведения подобных работ.Последнее можно выполнить самостоятельно, но, опять же, те, кто знает азы строительства, работают по возведению кровли на Эркерах. Но лучше в любом случае работу доверить профессионалу, чтобы не беспокоиться о возможности правильного монтажа и тех проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

Устройство крыши

Прежде всего, стоит отметить, что стропила для такой кровли выполняются из бруса меньшего сечения, так как нагрузка на эркер будет значительно меньше, чем на основную кровлю.Как уже было сказано, конструкция крыши у эркера может быть разной, но она представляет собой либо отдельную, либо присоединенную к основной конструкции. В любом случае крыша проектируется и рассчитывается заранее.

Итак, строительство крыши для Эркера идет по следующему алгоритму с четким соблюдением техпроцесса:

1. Выполнение армированного пояса. Прежде всего, кольцевая конструкция монолитного типа с металлической сеткой, которая обязательно скользит по контуру стен Erker.Этот элемент необходим для опоры балки, а также для разгрузочных оконных перемычек. С помощью армированного ремня происходит распределение нагрузки и усиление всей конструкции Erker.

2. Создание стропильной системы. Прежде всего, перед началом работы все подготовлены необходимые материалы и инструменты. Это пиломатериалы для устройства стропил, обрешетки и балок, гидроизоляционный материал, элементы крепления и вязальная проволока. Все деревянные детали для конструкции обязательно обрабатываются антисептиками и антипиренами для дополнительной защиты.

   
   Сначала Маурилалат крепится по периметру Эркера. Происходит это путем установки в Армопоясе металлических разливов. Фермы стропил собираются на Земле и поднимаются к эркеру для фиксации на коньке. Для усиления необходима установка, стойки и другие детали. Чрезвычайно важно соблюдение пропорций конструкции каркаса крыши, так как они обеспечивают привлекательный внешний вид всей крыши и дома с Erker в целом.

   Важно! Нижние части стропила необходимо выполнить поверх конструкции эркера, чтобы получился карниз, чтобы дождевая и талая вода в дальнейшем не текла по стенам, разрушая их или на лоджии.

   Сейчас существуют специальные компьютерные программы, в которых можно спроектировать крышу любой сложности с трехмерным эффектом для лучшего понимания, как ее расположить и справиться с правильностью угла конструкции, а также возможность проводить расчеты.

   
   Для устройства кровли используется масса крепежа, в том числе шпильки, шурупы, шурупы, гвозди, металлические пластины. На них не стоит экономить, так как от качества зависит надежность всей конструкции.Требуются только оцинкованные крепежные материалы, так как они защищены специальным антикоррозийным покрытием.

3. Оформление обрешетки. Стропила перед укладкой обрешетки накрывают прикрепляемой к кронштейну гидроизоляционной пленкой, либо каучукоидом, который крепится на гвозди с широкими шляпками. При этом укладывается свободно, без сильного натяжения, и уже на нем монтируются рейки обрешетки.
   В зависимости от того, какое кровельное покрытие выбрано, обречение может быть сплошным или разреженным.Первый вариант подходит для гибких кровельных материалов, а второй — для жесткой, например, металлочерепицы.

   Важно! Материал обрешетки предпочтительно выбирать из древесины хвойных пород.

4. Кровля. Укладка кровли с точки зрения укладки рубероида ничем не отличается от обычной кровли здания. Особенность состоит только в том, какой дизайн выполнен, является ли он продолжением здания или стоит отдельно от него. Самый распространенный вариант — это мягкая или натуральная керамическая плитка, ведь для таких небольших квадратных покрытий нужно использовать материал с наименьшими отходами.

   Важно! Особое внимание уделяется правильной и качественной гидроизоляции средств.

   Полоски теневого типа делятся на виды. Во-первых, это внешние планки, закрывающие не привлекательные по внешнему виду разрезы. А второй относится к тем, на которые постоянно будет осуществляться большая нагрузка. Весной и летом по ним течет вода, а в холодное время года сверху скапливается снежный покров.

   
   Для повышения надежности мест соединения используются герметики или пломбы.Утепление и испарение кровли в последнее время происходит на стороне помещения.

Заключение

Созданная по технологии Erkery кровля порадует своих владельцев оригинальным внешним видом и надежной защитой от внешних воздействий. Если нет уверенности в собственных силах, лучше пригласить профессиональных строителей, которые создадут прочную конструкцию, способную служить долгие годы.

Сергей Новожилов — специалист по кровельным материалам с 9-летним практическим опытом работы в области инженерных решений в строительстве.

Конечно, такие архитектурные элементы, как эркеры, очень украшают внешний вид дома и позволяют планировать оригинальные интерьеры.

Кроме того, присутствие в доме Erker сделает комнаты светлее и уютнее. Но, наличие этого декоративного элемента усложняет монтаж кровли, так как она оказывается многосторонней.

Место скрещивания коньков образует внутренний угол, и это место на крыше наиболее уязвимо, так как скапливается дождевая вода.

Этот внутренний угол в месте соединения двух наклонных стержней в конструкции называется концевым. Рассмотрим, как можно построить крышу из таких элементов.

Подготовка строительства

Первое, что нужно сделать в решении вопроса, как поставить крышу любой формы — это подготовка проекта и выбор бригады, которая будет работать.

Следует отметить, что устройство такой конструкции, как многолинейная кровля — работа, требующая высокого профессионализма.Поэтому не обязательно пытаться сделать это самостоятельно, а к выбору бригадных ремонтников стоит отнестись с большим вниманием.

Аппарат Армопояс поверх Эркера

Если над эркером возводится крыша, первым этапом работы является установка Армопоя. Эта конструкция выполняет одновременно две функции:

• Создает опору для балок, удерживающих стропила;
• Улучшает кирпичную кладку и разгружает перемычки.

Армопояс выполняется из бетона с армированием металлической сеткой.Если при этом уровень стен Эркера будет несколько выше уровня стен дома, ничего страшного. Дело в том, что в эркере можно использовать низкокачественные балки меньшей толщины, чем для основной кровли, например четырехъярусную стандартную вальмовую крышу.

Подготовка материалов

Чтобы построить крышу Эркера, необходимо приобрести следующие материалы:

• Пиломатериалы для стропил, подручных балок и обрешетки;
• Гидроизоляционный материал;
• Гвозди, шурупы, шпильки, шурупы;
• Проволока вязальная;
• Плиты оцинкованные.

Монтаж подкупольных балок

Следующим этапом работ при создании кровли эркера является установка подкупольных балок. Для них можно использовать хронометры необходимой длины или увлеченные обрезные доски. Для соединения досок используются саморезы и шурупы.

Совет! Балки субтропы желательно делать такой длины, чтобы был небольшой запас. Затем, после установки и закрепления, излишки можно обрезать поверх шнура.

Построение системы Система

Тонкая кровельная система

Для выбора длины стропила необходимо точно представлять угол наклона создаваемой кровли. Важно сохранить пропорции крыши, чтобы дом не был похож на скворечник.

Для наглядного представления формы будущей крыши, например вальмового типа срабатывания, используется трехмерное моделирование.

Стропила должны быть подготовлены на земле, после чего их поднимают наверх и сшивают в коньке кровли, используя саморезы и обшивку оцинкованными плитами.Далее две стороны будущей «треугольной» кровли крепятся к субстропильным балкам и досиньям.

Установка ящиков

Кровельный шкаф перед укладкой рубероида

Устанавливается гидроизоляция на готовую стропильную систему. Пленку нельзя устанавливать в натяжении, чтобы при понижении температуры она не лопнула. Поэтому фиксируется с некоторыми оговорками.

Совет! При использовании для крепления современных гидроизоляционных мембран удобно использовать строительный степлер.

Затем через стропила установилась гибель. Шаг между отдельными элементами обрешетки зависит от типа выбранного кровельного материала. Например, при использовании металлочерепицы расстояние между досками ракушки должно соответствовать ширине элемента плитки.

Укладка рубероида

Укладка рубероида при строительстве кровли эркера производится так же, как и при покрытии обычной кровли. Но в этой работе есть сложность — установка эндандов.

Как правило, требуется использование желобов двух типов:

• Pen (Нижняя планка Эндови) — это устройство, служащее для удаления дождевой воды, которая неизбежно скапливается на стыке конька
• Певцы (соответственно верхняя планка энданда) — декоративный элемент для маскировки профилей на кровле.

Полосы Эндова устанавливаются на специальную доску, которая называется эндан. Стыки форсунок и рубероида следует обработать герметиком.Можно использовать универсальную пломбу.

Окончание работ

Укладка рубероида и установка поразила, решение вопроса, как правильно поставить кровлю над эркером, не заканчивается. Отделка работы ведется в закрытом помещении.

Необходимо проложить утеплитель и установить испаритель. После чего можно переходить к внутренней отделке — несению потолка.

Крыша янд: как поставить эркер, пропорции

190) Как крыша янд? А как поставить эркер, какую пропорцию лучше выбрать? Читайте об этом вместе с нами!

Как сделать крышу эркером: виды форм, подготовка, монтаж

Современные проекты загородных домов и коттеджей включают в себя множество различных элементов дизайна, которые необходимы для решения тех или иных функциональных задач.Часто заказчикам строительных компаний предлагается вариант дома с эркером — это небольшое пространство внутри здания, выходящее за плоскость фасада конструкции. С технологической точки зрения устройство такой конструкции не вызывает проблем, но кровле всегда уделяется особое внимание. В большинстве случаев крыша ян устанавливается над эркером.

Как правило, Erker в загородной застройке представлен закрытым балконом. При этом его стены являются неотъемлемой частью перекрытия перекрытия.Форма конструкции обшивки также зависит от дизайнерского решения, но чаще всего она бывает многогранной, полукруглой, трапециевидной. Кроме того, вы можете выбрать следующие типы форм кровли, которые обычно устанавливают в загородных домах Over the Erker:

Обычно предпочтение отдается варианту Valm, так как он наиболее прост в исполнении с точки зрения профессионалов.

Данная конструкция не требует серьезных финансовых затрат и трудозатрат, а также технологически и надежно защищает внутренние помещения от различных негативных воздействий.

Подготовительный процесс

Определиться с тем, будет ли вальмовая крыша над эркером или каким-либо другим, необходимо еще на этапе проектирования загородного дома. Это связано с тем, что крыша практически всегда бывает многоэтажной, поэтому необходимо будет изготавливать всевозможные коньки, подвески и другие необходимые элементы конструкции от атмосферных осадков и мусора. При создании проекта учитываются все возможные типы кровли и выбирается наиболее оптимальный.

Сразу стоит отметить, что устройство дворовой кровли — довольно сложный и трудоемкий процесс, поэтому выполнение этой задачи должно полностью ложиться на плечи квалифицированных специалистов.Подобные работы изучать не рекомендуется. Необходимо будет взять качественную стропильную систему, которую практически невозможно изготовить своими руками без должного опыта и навыков.

На начальном этапе подготовительных работ по устройству кровли над Эркером необходимо изготовить армированный пояс. Его делают из цементного раствора и прутка арматуры или металлической сетки. Требуется для выполнения следующих функций:

• Armopois служит опорой для балок, поддерживающих стропильную систему.Без этих балок невозможно построить стропильную систему;
• Армированный пояс также необходим для усиления кирпичной кладки и разгрузки оконных перемычек;
• Кроме того, необходимо усиление стен эркера, которое осуществляется за счет их привязки к стенам дома.

При выборе рубероида стоит отталкиваться от его финансовых возможностей и личных предпочтений.

Специалисты отмечают, что для эчеров загородных домов оптимальным решением является выбор одного из современных видов плитки (битумная, натуральная, металлочерепица и др.). Такая крыша будет хорошо гармонировать с дизайном обшивки.

Устройство стропильной системы

Система рафала должна применяться для многих типов крыш. Конечно, на крыше с Erker он тоже должен быть. Конструкция быстрой системы для этого типа кровли может быть выполнена из деревянных балок и досок. Их соединение между собой, а также с другими элементами конструкции осуществляется саморезами, саморезами и другим подходящим крепежом. Стропильная система должна состоять из достаточного количества балок, и выбирать нужно с запасом, сокращая лишнюю длину или ширину непосредственно во время установки.По большому счету принципы выполнения работ по возведению стропильной системы в этом случае мало чем отличаются от традиционных работ при устройстве кровель разных типов. Укладка мауэрлата выполняется на армированный пояс, при этом крепление стропильных ног к мауэрлату.

Установка рафтинговых опор выполняется на начальном этапе. Стропильные ноги должны быть выведены для плоскости стены. В будущем это можно будет оформить из корниса. Это не позволит влаге, стекающей по крыше, негативно повлиять на материал стен.Для крепления различных деревянных элементов кровли обычно используются традиционные саморезы или специальные крепления, устойчивые к коррозии и покрытые слоем оцинкованной стали.

Система Rapid может быть установлена ​​на самой крыше вне зависимости от того, есть она или нет.

Кроме того, возможен вариант, при котором отдельные элементы системы будут собраны на поверхности Земли. Это будет зависеть от конструктивного решения и проекта — будет ли крыша с эркером самостоятельной конструкцией или будет продолжением кровли дома.В тех ситуациях, когда рапид-систему для дворовой кровли собирают индивидуальные хозяйства, то после поднятия на крышу нужно крепить не только мауэрлатом, но и коньком. Крепление к коньку обычно выполняется с помощью стальных пластин. Закреплять металлические пластины в этом случае рекомендуется с помощью специального вальцовочного станка. Если нет возможности использовать, то можно применить обычный молоток.

Установка ящиков

Перед монтажом обрешетки обязательно нужно выполнить укладку гидроизоляционного материала, так как стропильная система должна быть качественно защищена от негативного воздействия влаги.Во избежание разрыва гидроизоляционной пленки не стоит ее слишком сильно натягивать, а крепление лучше производить в негерметичном состоянии.

Для изготовления кровельного светильника с эркером обычно используется традиционная обрезная доска, которую обязательно обрабатывают антисептическим составом (защитит древесину от воздействия насекомых). Монтаж обрешетки выполняется поперек стропильной системы. Но следует учитывать, что использование тех или иных кровельных покрытий потребует устройства прочной обрешетки.В том случае, если возникнет такая необходимость, рекомендуется использовать не обрезную доску, а плиту ОСП или фанер с повышенными влагостойкими характеристиками.

Главной особенностью дворовой кровли является наличие средств, в связи с которыми необходимо использовать металлические фартуки.

После монтажа на нее обрешетки проводят монтаж подготовленного рубероида.

Кровля с эркером — его разновидности, особенности монтажа

Вы узнаете, как сделать кровлю над эркером, об их разновидностях и подготовительном процессе, устройстве стропильной системы и монтаже обрешетки.Фото и видео.

Крыша с Erker: стропная система, фото-схема

Сегодня дома с эркером считаются очень модными, но если их возводят, возникают сложности в процессе оформления крыши над ними. Устройство кровли должно быть согласовано с дизайном. Общая структура И дизайн основной кровати, завершая и улучшая стиль. В зависимости от формы эркера используются разные виды крыш, но наиболее распространенной является валмовая.

Особенности каменной кровли

Пустотная крыша с Erker имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при ее установке.

• Конструкция отличается высокими прочностными характеристиками, долговечностью и необычным внешним видом.
• При его возведении можно устроить жилое мансардное помещение, так как процесс создания мансардных окон очень прост.
• Пустотная крыша имеет четыре ската под наклоном со всех сторон. Два из них считаются основными, а два боковых, расположенных между первыми двумя. В зависимости от разновидности конструкции коньков может быть больше.
• Классическая крыша walm. Имеет две наклонные пары сторон, две из которых имеют форму треугольника, а две — трапеции.А у стропильной конструкции есть две вершины, соединенные между собой коньком.
• Самым трудоемким и ответственным процессом является устройство скальной кровли с помощью Erker. Допущение малейших погрешностей в расчетах и ​​составлении чертежа приведет к возможной деформации кровельной конструкции.
• Кровля Walm с эркером может быть самостоятельной, а может комбинироваться с каркасом крыши всей конструкции.

Важно! Стропильные брусья Erker имеют меньшее поперечное сечение, чем основные стропильные ножки основного каркаса крыши, это обусловлено тем, что эти элементы оказывают наименьшую нагрузку.

Преимущества и недостатки

Кровля Walm с эркером имеет такие преимущества:

• Кровельная конструкция имеет привлекательный и оригинальный дизайн, что делает конструкцию необычной.
• Вальмовая крыша устойчива к ветровым нагрузкам за счет отсутствия фронтонов. Чем меньше угол наклона конструкции конструкции, тем меньше ветер действует на стропильный каркас.
• Обтекаемая форма со всех сторон имеет хорошую устойчивость к различным осадкам.
• Процесс утепления такой кровли упрощается тем, что пирог находится внутри конструкции.
• В зависимости от высоты и наклона сторон крыши, можно использовать внутреннее помещение для оформления жилого помещения.
• Украшать крышу можно большой раковиной, тем самым обеспечивая дополнительную защиту стен дома.
• За счет отсутствия фасадов на каменной крыше нагрузка на фундамент дома распределяется равномерно, а также становится значительно меньше.

• Недостатком таких конструкций является сложность их возведения. При утверждении хотя бы небольших ошибок надежность конструкции будет под вопросом.
• Строительство такой кровли требует больших затрат.

Разновидности

Пустотная кровля делится на несколько видов, в зависимости от формы ее конструкции.

Диагональные ребра конструкции рассчитаны на пробег коньков, а раковины находятся на одинаковой высоте.

Нет конькового хода. Все ребра конструкции сливаются в одну точку. Для проектирования построек с эркером такая крыша не подходит, так как форма домовой коробки должна быть квадратной.

От классического вида отличается наличием фасадных окон, в которых установлены окна для обустройства жилого мансардного помещения. Этот вид подразделяется на подвиды, и некоторые из них могут использоваться для обустройства зданий с эркерами.

Этот вид состоит из сложной конструкции, так как все стороны имеют разноплановый размер, с несоответствием под разными уклонами.Этот вид придает дому эффектный и оригинальный вид и отлично подходит для обустройства эркеров. Кровля с эркером, стропильная система которой имеет ломаный каркас, позволяет сохранить максимум свободного пространства для оформления мансардного помещения.

Чертеж кровли и расчет ее площади

Перед тем, как построить крышу эркером, необходимо составить проект, предусматривающий подготовку схемы будущей конструкции, а также расчет необходимых строительных материалов.Расчет и чертеж схемы производится в такой последовательности:

Выбор угла наклона сторон

Выбор угла наклона кровельных стержней производится с учетом таких критериев:

• В каких климатических условиях действуют конструкции, а также ветровые нагрузки. При большой нагрузке прорезь в крыше должна быть самой обыкновенной. Чем меньше скат, тем прочнее дизайн.
• При большом количестве осадков штанга крыши должна быть наоборот такой высокой, чтобы они своевременно скатывались, тем самым воздействуя на поверхность крыши.
• Разнообразный рубероид, так как для каждого вида обречены свои требования, а также имеют разный вес. Для каждого типа есть ограничения по наклону конька:

Важно! Чем больше угол наклона, тем больше площадь крыши, что влечет за собой закупку дополнительных строительных материалов. Этот нюанс необходимо учитывать при составлении чертежа.

Подготовка проекта

С учетом всех особенностей можно перейти к проектированию кровельных конструкций с нанесением и расчетом строительных материалов.Для этого вам необходимо:

• Измерьте параметры дома и выступа: высоту, ширину и длину.
• Схематическое изображение фасада и конца конструкции на бумаге в определенном масштабе.
• В зависимости от особенностей дома выбирайте тип скатной кровли.
• Определившись с высотой крыши, согласно приведенным выше критериям, на одном из эскизов нарисуйте несколько моделей кровельного каркаса. Выбирая наиболее подходящий вариант, необходимо обозначить угол наклона конструкции конструкции.Для этого воспользуйтесь транспортом.
• Далее на чертеж наносится расположение стропил, отмечая им точки. Для этого длину стены делят на равные отрезки, которые будут ступенькой между стропами.
• Шаг между дюбелями также зависит от поперечного сечения и характеристик используемой древесины.
• Необходимость теплоизоляции кровли. В этом случае расположение стропила должно соответствовать ширине утеплителя.
• На чертеже также должно быть указано стропило Erker.
• Если тип кровли предусматривает коньковый ход, необходимо учитывать, что он должен соединяться парным номером бруса стропильной системы. На одном из их рисунков нужно обозначить равные участки с каждого края стены.
• Из полученных эскизов составляется один большой рисунок, который также пригодится для расчета материалов.

Важно! Наличие проекта и схематического отражения конструкции является хорошим подспорьем при закупке материалов, изготовлении заготовок и в процессе монтажных работ.

Как происходит расчет площади?

Расчет строительных материалов производится по определенным формулам с учетом футеровки кровли и площади кровельной поверхности.

Для расчета также потребуются такие данные:

• Наличие в кровле дымоходных труб и слуховых окон. Их наличие увеличивает расход стройматериалов.
• Длина конька, расчет ее производится от конька до края карниза.
• Рассчитаны параметры стен межсетевого экрана, подошв, парапетов и других частей.

Для получения точных данных при расчетах рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам или воспользоваться специальной программой в Интернете. При решении выполнять расчет своими усилиями, рекомендуется разделить поверхность кровли на отдельные участки, что позволит легко рассчитать их площадь. После этого все значения суммируются.

Чем точнее рассчитана площадь кровельной поверхности, тем меньше затраты на покупку ненужных стройматериалов.

Совет! Для получения надежных и долговечных кровельных конструкций необходимо приобретать хорошо просушенные бруски.

Строительные инструменты

Подготовка материалов и инструментов производится до начала сборки, чтобы в процессе работы не отвлекаться на их поиск.

Для упрощения измерений и повышения их точности рулетку рекомендуется заменить мерной рейкой, которую можно сделать из фанеры шириной 5 см, применив к ней основные измерения.

Особенности монтажа

Любой строительный процесс имеет свои особенности, и устройство скальной кровли эркером не исключение.

• Перед началом монтажа каркаса весь пиломатериал рекомендуется обработать антисептиком.
• Для изготовления и крепления стропильного каркаса необходимо подготовить Маурилалат, который укладывается поверх стен по всему периметру конструкции. Он выполняет функцию привязки рафтинг-системы к стенам постройки.
• Так как промежуточные брусья для сплава имеют крутой уклон, в отличие от стропил колонн, для их изготовления используются доски, имеющие параметры не менее 5 * 15 см.
• При возведении стропильного каркаса устанавливаются первые вертикальные стойки, поддерживающие лыжную трассу. Фиксация стоек производится к центральной балке с помощью системы пустот.
• Крепление коротких стропил осуществляется не к коньку, а к тросовым элементам каркаса. Углы промежуточных и коротких стропил должны совпадать.
• Стропильная система эркера, фото схем которой представлены выше, должна быть согласована с общей конструкцией, но может иметь меньшее сечение брусьев, так как накладываемая нагрузка от внешних климатических факторов значительно ниже .
• Прутья, используемые для возведения стропильной системы и беговой дорожки, должны иметь одинаковое сечение. При соблюдении этого требования конструкция будет прочной и не произойдет скорой деформации.
• Крепление промежуточных стропил выполняется к носу конька и верху обвязки.
• При возведении кровли небольшой высоты требуется установка дополнительных стоек.
№
• Для получения прочной конструкции кровли рекомендуется использовать пиломатериалы из своей древесины хвойных пород, без дефектов и сук.
• При больших ветровых нагрузках диагональные и центральные стержни должны быть толстыми.
• После постройки производится каркас гидро- и теплоизоляции, на заводской обрешетке.

Подводя итог, можно сказать, что скатная кровля часто используется для обустройства здания с эркером, который имеет несколько разновидностей и в зависимости от формы выступа выбирается наиболее подходящий внешний вид.

Перед постройкой стропильной системы необходимо составить проект, который предусматривает составление чертежа и выполнение расчета строительных материалов. Для прочной и долговечной конструкции создание проекта лучше доверить профессионалам.

Кровля Walm с эркером: схема, фото

Узнайте об особенностях крыши Walm с эркером. Схемы и фото, помогают в составлении проекта, расчете площади кровли и ее конструкции.

Как устроена стропильная система вальмовой крыши + пошаговая инструкция по установке

Вальм (четырехгранная, шатровая) крыша — один из вариантов конструкции, когда на месте фронтонов сооружаются дополнительные коньки.

Однако валпных структур широко распространены , особенно в районах с частой сменой направления ветра.

Получается крыша, со всех сторон имеющая наклонные плоскости, что создает множество выгодных позиций :

• Отсутствие фронтонов снижает нагрузку на фундамент, к тому же он распределяется абсолютно равномерно.
• Ветровая нагрузка на конек значительно ниже вертикальной плоскости.
• Затраты на отделку фасадов не включены в общую смету ремонта.
• В декоративном плане пустотелая крыша выглядит солиднее, в сборе.

Недостатком такой конструкции являются :

• Повышенная сложность возведения стропильной системы.
• Повышенный расход рубероида, что создает дополнительные опасные зоны возможных протечек.
• Наличие режущих нагрузок на несущие стены, обуславливающие необходимость связки нижних оснований коньков.

Walt Roof: стропа

Основной особенностью конструкции стропильной системы тентового типа является наличие диагональных ребер , соединяющих угловые точки крыши с коньком, длина которого меньше длины всей кровли (классическая стержневая кровля не имеет есть вообще, ребра сходятся в одной точке).

В стропильной системе эти нервюры называют угловыми, или диагональными. Их наличие требует установки как полных стропил , переходящих от конька к основанию — мауэрлат, , так и укороченных элементов — нониган, соединяющих основание и диагональные стропила.

Схема тентовой крыши

Четырехлистная крыша: элементы стропильной системы

Элементы стропильной системы типа Вальм имеют более многочисленную композицию, чем с двойной конструкцией.Система быстрой четвертой кровли состоит из таких частей:

• Мауэрлат. . Брус, проложенный по периметру несущих стен, является основой всей стропильной системы.
• Порог . Турник того же сечения, что и Маурилалат, расположен по продольной оси кровли и служит опорой для каменных стоек. Между нахлестом и прогибом необходим слой гидроизоляции.
• Шпренгель . Элемент, соединяющий и усиливающий угловые соединения Maurolat BRUSEV.Изготавливается из той же планки, что и мауэрлат, и устанавливается к нему по диагонали.
• Затяжка . Связующие элементы, соединяющие брусья Maurolat по длинной стороне. Снимите нагрузку подвески с несущих стен.
• Стеллаж . Вертикальный элемент, основанный на затягивании и опоре лыжной штанги.
• Запуск . Лесозаготовка.
• Диагональ (угловая, крытая) рафал . Соединяет углы мауэрлата с торцами прогона, образуя нервюры — плоскости плоскостей кровли.
• Рафила . Наклонные элементы на основе мауэрлата снизу и на бегу сверху.
• Нарожники . Это те элементы, которые опираются на диагональные ребра. Фактически, это стропила, обрезанная по длине, необходимой на данный момент.
• Прокрутка . Армирующие элементы, подкосы, расположенные перпендикулярно стропилам и уходящие под углом затяжки.

Конструкции всех элементов могут иметь отклонения от общепринятой схемы В связи с необходимостью, обусловленной особенностями проекта данной конструкции, схема в целом почти всегда состоит из наименований деталей и не имеет никаких радикальных изменений.

Линии вальмовой крыши: схема и фото внизу.

Схема стропильной системы

Фото стропильной системы

Диагональные опоры для рафтинга

Элементы стропильной системы, образующие нервюры соединения плоскостей прутьев, называются диагональными (морщинистыми, угловыми) быстрыми ногами.

Собственно говоря, диагонально и доступно — элементы не полностью идентичны Так у первого крепятся углы мауэрлата, а у второго — изнутри.

В остальном все свойства такие же.

Угловые элементы имеют определенные особенности :

• Длина диагональных опор сплава значительно превышает длину прямых стропил.
• Диагональные опоры рафтинга служат опорой для нарунаров по обе стороны соединяемых плоскостей.

Наличие таких особенностей создает повышенную — примерно в полтора раза — нагрузку на крытые стропила по сравнению с обычными. Длина их превышает обычную длину досок. Из чего делают стропила, поэтому для изготовления обшитых досок выделяют — соединены пластиком в два слоя.

Таким образом, решается сразу несколько задач. :

• Балки можно изготовить любой желаемой длины.
• Возможность использования одного модульного размера материала.

Под диагональным стропилом необходимо установить одну или две опоры (в зависимости от длины), причем положение опоры положение не посередине, как может показаться на первый взгляд, а на расстоянии одна треть общей длины всего стропила, считая от верхней точки, составляет , поскольку именно в этой области находится место наибольших напряжений..

Диагональные опоры рафтинга

Опоры диагональных стропил

В качестве опоры для диагональных стропил может применяться либо пила, либо вертикальные стойки из бруса или парных досок. Стеллаж может опираться непосредственно на перекрытие , через слой гидроизоляции и деревянную вагонку.

Угол наклона в данном случае роли не играет , главное это точка соединения, т.е. место фокусировки нагрузки. При длине крытого стропила до 7.Достаточно 5 м поддона от верхней точки максимальной нагрузки, а при длине более 9 м требуется дополнительная стойка внизу.

Это может быть как подставка в перекрытие, если позволяет, так и подставка для Шпренгеля — т. Н. Ферма шпрегель представляет собой стойку, усиленную подкосами по бокам.

Опоры диагональных стропил

Аппарат Нарожникова

Внизу у этих людей — те же стропила, имеют полностью аналогичный способ крепления к мауэрлату , такой же этап монтажа. Устанавливается строго под прямым углом к ​​основанию , верхняя часть — к угловой стропильной ноге.

Крепление производится минимум двумя гвоздями или другими элементами . Верхняя часть нарисона срезается под нужным углом к ​​горизонту и к диагональному стропилу, чтобы обеспечить более плотное примыкание и гарантии устойчивости.

Walm Roof над Erker

Erker — Солидное и декоративное здание Здание , представляющее собой небольшой пристрой, выступ в стене, выполняющий в основном декоративные функции.Площадь крыши над эркером может быть любой конструкции, но чаще всего используется вариант, наиболее подходящий по форме и поперечному сечению эркера.

Вальмовая крыша над эркером может иметь прилегающую форму, т.е. быть половинчатой ​​крышей, комплексом из трех плоскостей. В качестве альтернативы может быть доминирующий купол над эркером, возвышающийся над основной крышей.

Так или иначе, возведение такой конструкции — задача сложная , и сложность не в техническом смысле, а в конструкции и расчетах.Объединение нескольких плоскостей в один ансамбль — сложная задача, требующая точных расчетов и аккуратной вдумчивой работы.

Имеющиеся важные моменты Играют значительную роль — например, угол наклона ряда эркера должен соответствовать углу основной кровли основной кровли, длина коблока также должна быть согласована со всеми линиями крыша.

Основная особенность — это сочетание вальмовых элементов с оленами, поэтому строительство основной стропильной системы следует проводить параллельно или с эркером Во избежание нежелательных неточностей в геометрии системы.

Крыша Walm над Erker

Пошаговая инструкция по установке хиппер-системы

Описание начнется с момента укладки мауэрлата, все предыдущие операции считаются завершенными, перекрытие полностью подготовлено.

Также выполнены все расчетные и проектные работы.

Имеется подготовленный (просушенный) материал — брус и разделочная доска из хвойных пород, как наиболее подходящие для построения соло-системы по всем показателям.

Для правильной установки элементов стропильной системы необходимо заготовить соединительные элементы , допускающие некоторое перемещение деталей относительно друг друга.

Это необходимо для компенсации процессов усадки стен, фундамента и самой системы. Это особенно важно для некоторых несущих элементов на основе мауэрлата .

Смещения основания при закрепленных соединениях основных узлов могут привести к ослаблению соединений и образованию протечек.

Рассмотрим этапы оснащения хипперской системы:

1. Монтаж мауэрлата. . Брус укладывается на водонепроницаемое основание, закрепленное шпильками. При необходимости отрезки соединяют по длине «лиственных пород», усиленными связями гвоздями. Сразу установил затяжку.
2. Уголки Maurolalat усилены Wiregels и.
3. Монтаж Лензня . Один или два (в зависимости от проекта) Lenzny укладываются на водонепроницаемую основу.
4. Установить стойки , которые крепятся на ходу. Таким образом создается несущий каркас стропильной системы.
5. Произведена установка диагональных опор сплава. . Сразу же в зависимости от длины монтируются подкосы и (или) стойка.
6. Стропила монтажные по проектным данным . Сразу отрегулируйте по длине / углу, и они установлены. Все предметы вроде нужно укреплять булавками.
7. Стропила в местах крепления к основанию и прогону дополнительно усилены скобами , деревянными брусками и прочим крепежом.

Собственно монтаж стропильной системы на этом этапе завершен. Дальнейшие работы заключаются в изготовлении кровельного пирога, конструкции обрешетки, настила кровли и т.д.

Необходимо учитывать невозможность полноценного и детального освещения всех нюансов и мелочей , от которых зависит качество и надежность конструкций стропильной системы, так как их много и все они достойны отдельного рассмотрение. Однако общая последовательность отражена достаточно подробно.

Создание действительно модной системы — процесс не такой сложный, как ответственный и опасный тем, что ошибок, допущенных на ранних этапах, становятся заметными гораздо позже. .

поэтому очень важно перед началом работы составить подробный план работы. , обеспечить полное соответствие проекту и сделать все максимально аккуратно. Вся конструкция держится на стыках деревянных деталей, поэтому желательно иметь опыт и навыки работы с деревом.

Не обладая этими знаниями, лучше обратиться за помощью к специалистам, так как ответственность стропильной системы за сохранность функциональных качеств всего здания слишком велика.

Кровля Walm: чертеж стропильной системы внизу.

Чертеж стропильной системы

Кровля Walm: Slim System и Device Scroll Celebrate Roof с Erker Фото чертежей и схем

В этой статье вы узнаете, как устроена система вальмовой кровли для сплава, как происходит монтаж стропил и из каких элементов четырехскатная крыша с эркером есть, а также фото мауэрлата, планы, схемы и чертежи таких конструкций.

Сломанная крыша — практичный и эффектный дизайн, придающий зданию стильный вид. Существуют различные варианты ломаных крыш, каждый из которых имеет свои особенности и типичные способы возведения. Все это необходимо учитывать при возведении ломаной кровли своими руками.

Особенности конструкции ломаной кровли

Ломаная крыша получила свое название благодаря конструкции, предполагающей необычную форму и большое количество ломаных линий. При этом в районе чердака образуется достаточно просторное помещение, идеально подходящее для обустройства чердака.Таким образом, ломаная крыша является оригинальным украшением, практичным элементом жилого дома и не требует особо сложного ухода при эксплуатации.

Квадроциклетный вариант одинокой крыши позволяет оборудовать просторную мансарду на втором этаже дома.

Конструкция тонкой крыши необычна внешне и имеет определенные внутренние особенности. Одно из главных правил устройства такой крыши — ширина дома должна быть не менее 6 м. Это позволяет создать комфортное чердачное пространство и обеспечить надежность кровли.Для этого наиболее востребованы четырехстраничные варианты с одним верхним и двумя боковыми дополнительными краями. В любом случае конструкция ломаного типа включает в себя следующие основные элементы:

Особенность одиночной кровли заключается в наличии излома двух боковых коньков. Кровля такого типа может иметь большее количество плоскостей, тогда стропильная система усложняется и в районе межстенных стержней формируются дополнительные нервюры. При ширине пролета более 6 м усилительные лучи и подключающие элементы опираются на внутреннюю несущую перегородку.В нижних тягах часто оборудуют оконные оперы на место чердака.

Мансардные окна обычно устраивают с торца крыши

Ломаная крыша позволяет оборудовать верхний жилой этаж без существенных затрат, необходимых при строительстве полноценного двухэтажного дома. Помимо четырехстраничных вариантов есть и более сложные виды, например крыша формы туар. В любом случае, чем больше количество Ребебе в области плоских изломов, тем сложнее проектирование и расчет параметров конструкций.

Виды ломаных крыш

Общая форма ломаных крыш предполагает наличие более двух коньков. При этом в конструкции могут присутствовать дополнительные элементы, которые существенно усложняют процесс ее возведения. Один из эффектных вариантов — ломаная крыша с эркером. Такая конструкция часто имеет 4 ската, а на концах есть выступ для окна.

Erker удачно вписывается в конструкцию двускатной крыши типа холм или банта

Erker представляет собой небольшой выступ, оборудованный на крыше.Его можно установить в нем. мансардное помещение. В стропильной системе могут быть предусмотрены определенные особенности устройства этого элемента, например усиленный каркас в зоне Эркера. Иногда выступ обустраивают как часть верхней части стены, а к кровельной обшивке придают ломаную форму. В этом случае каркас выступа может быть выполнен из того же материала, что и стены основной конструкции.

В том месте, где устраивает эркер, крыша ломаной формы

Ломаная крыша чердака может иметь окна.Оснащаются торцом крыши или на поверхности коньков. В первом случае конструкция подразумевает подготовку крошки фасадной крошки процессами для окон. Во втором варианте отверстия для окон подготавливаются в системе, а обустройство кровли осуществляется с учетом этих участков. Размер окон определяется в зависимости от площади конька.

Окна на чердаке под ломаной крышей могут быть спереди либо на поверхности конька

Обустройство ломаной крыши с балконом — популярный вариант, поскольку такая конструкция практична и увеличивает функциональность и комфорт чердак.Чаще всего балкон располагается на торце, потому что его легче закрепить на прямой стене. Когда небольшой балкон располагается на скатной части крыши, требуется точный расчет и продуманная конструкция основания. В любом случае нагрузка на стену, являющуюся основой балкона, увеличивается и требует использования легких материалов.

Над балконом нужно соорудить отдельную часть крыши, форма которой зависит от фантазии застройщика

На шатровых или ломаных крышах разного типа можно создать кукушку.Этот элемент представляет собой небольшой выступ, в который крепится окно. Такой элемент позволяет не делать окна наклонными, а создавать духи вертикально и защищать их поверх кровельного покрытия. Но возведение кукушки приводит к снижению несущей способности стропильной системы. При этом увеличивается риск протечек в области подгонки выступа крыши к основной кровле. Поэтому перед установкой кукушки необходимо выбрать оптимальную форму крыши над выступом и способ ее крепления.

Перед постройкой ломаной крыши с кукушкой обязательно разрабатывается проект несущей конструкции кровли

Фотогалерея: Варианты ломаной кровли

Конструктивная конструкция кровли допускает устройство несимметричных стержней, устройство ломанной кровли требует тщательных расчетов и филигранной точности выполнение конструкции крыши с кукушкой позволяет заметно увеличить размеры мансарды. Небольшие изломы присутствуют и на полых крышах. Верхние границы сломанных кровельных стержней могут находиться на разных уровнях классической четырехкомпонентной разбивки.Монтируется и требует минимального количества строительных материалов

Основные этапы монтажа

Перед началом строительства необходимо определиться с типом кровли с учетом размеров здания и произвести нагрузку на стены. Все эти операции выполняются в процессе проектирования. Затем составляется чертеж, на котором указываются особенности соединения стропильных элементов и их размеры.

Монтаж осуществляется по чертежу, на котором отражены размеры и особенности конструкции.

Система Rapid строится из деревянного бруса сечением 150х150 мм.Все деревянные детали предварительно обрабатываются специальной огнезащитной пропиткой, что делает конструкцию более надежной. Основные этапы работ следующие:

1. Подвод стропильных деталей по чертежу и подъемные элементы на крышу для монтажа.

   
   Сплав фермы делают на земле по единому шаблону, затем кровельное покрытие поднимают на крышу; Доска обрезная, набиваемая поверх элементов кровельного торта

Видео: Монтаж ломаной крыши

Крыша с уступами коньков позволяет легко сделать постройку необычной, а чердак — функциональным.