Установка деревянных перекрытий: Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме

Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного железобетона или металлических прогонов.

 

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;


2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;


3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По виду и типу:

• Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

• Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.

• Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия.
  Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балокУкладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балокУкладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонамиУкладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально. Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:

• малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
• возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без привлечения специальной техники;
• доступность и сравнительно низкая стоимость;
• возможность уложить изоляцию;
• высокая скорость проведения работ.

Минусы деревянных балок перекрытия:

• ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без установки дополнительной вертикальной опоры;

• потребность в дополнительной защите древесины от гниения, биологического разрушения и расколов;

• зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной звукоизоляции.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Технология устройства перекрытия по балкам предусматривает выполнение работ в несколько этапов:

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на 1.м.кв. составляет:

• для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210 кг;
• для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию.

Расчет прогиба деревянной балки

• для подвального и междуэтажного перекрытия минимальный прогиб не может превышать 1/300 ее длины. Т.е., балка длиной 3 000 мм. не может прогнуться более чем на 10 мм. в наиболее удаленном от опоры месте;

• для чердачного – не более 1/200.

Устранить прогиб можно путем выгибания балки. Строительный подъем – так называется этот процесс – позволяет компенсировать деформации. Грубо говоря, балка должна быть слегка изогнутой внутрь, чтобы с учетом изгиба принять надлежащий вид.

При необходимости выполняется усиление балок из дерева.

---

2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической защитой.

---

3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

• крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

• крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются на стене посредством металлических накладок.

Крепление деревянных балок перекрытия подвесным методом

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Далее устанавливаются промежуточные балки. Для этого целесообразно натянуть леску между крайними балками и по ней выставлять остальные. Расстояние между соседними балками должно быть одинаковым.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками будет надежно служить вам несколько десятилетий. Однако, чтобы продлить срок его службы, нужно обработать древесину и производить периодический осмотр для контроля их состояния. При наличии дефектов выполнить ремонт (частичная или полная замены поврежденных элементов).

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

 

 

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

 

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким, то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

 

 

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур <10 °С (например, находится между холодным подвалом или чердаком и отапливаемой жилой комнатой). Наконец, ему нужно обладать огнестойкостью — иметь степень горючести, соответствующую требованиям противопожарных норм.

В зданиях из бревна и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинаковая, а значит, перекоса перекрытий не произойдет

 

Деревянные балки перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и каркасных домах, но нередко их используют и в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и пр. ). Такие перекрытия — легкие, быстро- возводимые и недорогие в сравнении с перекрытиями других типов. Вместе с тем они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может приводить к их деформации.

Самая распространенная проблема, возникающая при эксплуатации деревянных перекрытий, — их зыбкость, колебание под воздействием нагрузок, что оборачивается сокращением срока службы дома в целом. Причины, вызывающие подобную зыбкость, могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, имеется небольшое число балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний из-за собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) бывает ощутимой. В-третьих, зыбкость может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на бревенчатую стену точечно, вместо того чтобы быть уложенной в вырезанный в бревне паз.

Кроме того, есть опасность поражения древесины грибком и жуками-древоточцами. Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только древесину, высушенную до 8-12%. Для дополнительной защиты от гниения проводят обработку антисептиками (биозащитными составами). Впрочем, срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, так что применять невысушенную древесину, полагаясь только на антисептик, специалисты не рекомендуют. Для продления срока службы деревянных конструкций следует поддерживать в доме стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных перекрытий относят также повышенную пожароопасность, в связи с чем обычно балки обрабатывают антипиренами (огнезащитными составами), например Neomid 530-540, Сенеж огнебио проф или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытий — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклееной древесины (обычно хвойных пород). Нередко во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными распорками. У опор такого типа целый ряд недостатков. Во-первых, приобрести изделия приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку они не проходят через камерную сушку), что оборачивается заметным изменением их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, в них могут быть скрытые пороки, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. К тому же шаг подобных опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании самой ходовой доски размером 50 х 200 мм шаг составляет обычно 500 мм между осями досок), что также можно отнести к их минусам.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде досок-ламелей (без пороков), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор колеблются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балками данного типа, размер которых не создает трудности для транспортировки, можно перекрыть пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры значительно прочнее неклееных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещением оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Длина пролета, который удастся перекрыть с помощью балок из клееной древесины, может достигать 12 м

Клееные балки прочнее неклееных того же сечения. Балка перекрытия, состоящая из склеенных между собой досок-ламелей.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — взаимозависимые параметры, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом требуемых размеров. Выбор сечения бывает обусловлен также необходимостью сделать балки элементом дизайна интерьера. Обычно балки укладывают параллельно короткой стене помещения. Но если архитектурный проект предусматривает опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые заметны из помещения), то следует принять меры против их прогиба или колебаний: например, использовать особые клееные балки, упрочненные металлической арматурой, устанавливать под балки опорные столбы или усиливать перекрытие поперечными балками и пр.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осадке, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену). В этом случае, чтобы избежать перекоса перекрытия в процессе эксплуатации здания, мы применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и пр.), на них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорный брус, а на него — концы балок перекрытия. По мере осадки деревянной стены мы регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность перекрытия.

Сечение и шаг столбов определяются согласно предварительно проведенному расчету важен и эстетический фактор: если опорные столбы будут оставлены в интерьере, то имеет смысл сделать шаг их расположения больше, если же они будут скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, нужно предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных балок перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL-бруса (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — брус из клееного шпона), балки на основе плит OSB, металлодеревянные балки и др.

 

 

Для закрепления балок на стенах из бруса или бревна используют различные решения

Первое — заглубление торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенах (иногда паз заполняют изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипа). Практикуют также соединение типа «ласточкин хвост» и др. Если закрепление балки предполагает подрубку ее концов, то стоит иметь в виду: согласно СНиП 11-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, допустима подрубка не более 1/4 высоты балки. К сожалению, нередко концы подрубают в полдерева, значительно уменьшая сечение балки, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы здания.

Еще один способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, кронштейнов, уголков и т. п.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Бывают опоры с открытым и скрытым креплением. Последние применяют, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, длинным плечом входящая в паз, сделанный в торце балки). К опоре балку фиксируют металлическими саморезами, а саму опору присоединяют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения.

Балки зафиксированы на стенах и сращены встык стальными уголками и накладками, которые закреплены саморезами

Сечение и шаг размещения балок выбирают исходя, прежде всего из длины пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие

 

 

Ряд специалистов критически относится к использованию подобных опор при закреплении балок на ограждающих стенах. Ведь, согласно указанным выше СНиПам, металлические элементы, применяемые в условиях, при которых возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. Между тем в случае соединения балки перекрытия с ограждающей стеной металлический крепеж опор может оказаться в зоне точки росы. По словам экспертов, это обернется появлением темных полос на поверхности древесины в районе такого крепежа.

Торцевые части балок заглублены в пазы, вырезанные в стенах

Закрепление на стене стальной опоры для балки с помощью шурупов-глухарей

При использовании же стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где опасности выпадения конденсата нет) подобной проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и пр.) ограждающих стенах для закрепления деревянной балки еще на стадии их возведения создают так называемое гнездо, в которое и вставляют балку.

Опоры с открытым креплением

Опоры с открытым креплением

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены, а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

Вид сбоку	Вид сверху
Вариант опирания деревянной балки на кирпичную стену: 1. Деревянный короб 2. Теплоизоляция 3. Деревянная балка 4. Обертка торца балки гидроизоляцией 5. Металлический анкер 6. Гидроизоляция

 

«Пирог» перекрытия

Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит эффективнее изолировать комнату от шума из смежного помещения. Слой толщиной, например, 100 мм формируют, как правило, из 50-миллиметровых плит, уложенных в два слоя с перекрытием швов.

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки. Ее настилают без разрывов, с перехлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (в то же время ряд специалистов рекомендует подрезать ее в месте огибания, чтобы пар свободно выходил из балки).

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу же чистовой пол (например, массивную доску).

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Монтаж деревянного перекрытия

Деревянные перекрытия являются самым распространенным способом при возведении домов по каркасной технологии, а также строительстве домов из бруса и оцилиндрованного бревна. Обусловлено это доступностью материалов и простотой монтажа. Использовать перекрытия из дерева можно и в небольших кирпичных домах. Преимуществами такого перекрытия является быстрый монтаж даже в сложных местах, небольшая стоимость и отсутствие необходимости в тяжелой строительной технике. Перекрытия выполняют несущие и ограждающие функции: принимают и передают нагрузки на стены, а также отделяют помещения по высоте друг от друга. Требования, предъявляемые к конструкциям, включают в себя огнестойкость, тепло- и звукоизолирующие свойства, жесткость и прочность.

Классификация перекрытий:

1. Межэтажные — отделяют друг от друга жилые этажи. Главное требование — хороший уровень звукоизоляции. В помещениях с повышенной влажностью в конструкцию перекрытий включается слой гидроизоляции.
2. Чердачные — отделяют чердак от жилого этажа. Основное требование — теплозащита. Теплоизоляционный материал, входящий в состав чердачного перекрытия, должен быть защищен слоем пароизоляции от излишнего увлажнения и конденсата.
3. Цокольные и подвальные перекрытия отделяют жилой этаж от подвального помещения. Требования — достаточный уровень теплозащиты.

Технология монтажа

Балочные деревянные перекрытия укладывают с интервалом в 0.6 — 1 м на несущие стены. Следует учитывать, что ширина балки должна быть не менее 1/3, а высота не менее 1/16 ширины расчетного пролета. Наиболее прочными являются балки с сечением 40*40 и 50*50. По ним укладывается накат, состоящий из отдельных досок или щитов. Часто поверх наката насыпают песок для улучшения звукоизоляционных характеристик и слой утеплителя. После этого в 1 или 2 слоя кладется настил из досок.

Наиболее уязвимым местом деревянного перекрытия считаются концы балок, которые заделывают в наружные стены. В результате контакта с холодными стенками гнезд, балки в этих местах подвергаются воздействию конденсата и постепенно разрушаются. Чтобы предотвратить процесс гниения древесины, применяются специальные биозащитные составы или рубероид. Дерево также необходимо обработать антипиренами и антисептиками.

В некоторых случаях для улучшения эксплуатационных характеристик, делают бетонный связывающий и усиливающий пояс, на который и укладывают перекрытие. Специалисты советуют не доводить края балок на несколько сантиметров до уличного края, а гнезда заполнять монтажной пеной или пенопластом. Первую балку укладывают с отступом в 10 см от стены. В местах, где балки крепятся друг к другу, используют специальные металлические крепления. Вдоль между собой балки прикрепляют болтами или шпильками с резьбой.

Требования к деревянным перекрытиям

Деревянные перекрытия должны обладать достаточным запасом прочности для того чтобы выдерживать нагрузки от веса людей, мебели и оборудования, находящегося в помещении. В зависимости от назначения помещения, величина полезной нагрузки колеблется от 105 до 250 кг/кв.м. Для улучшения звукоизоляционных характеристик необходимо в местах стыковок тщательно закрывать щели. Перекрытия, разделяющие помещения с разным температурным режимом необходимо дополнительно утеплять. При установке перекрытий над подвальными помещениями, должна быть предусмотрена дополнительная вентиляция.

Для деревянных балок существуют ограничения по ширине пролета. Их рекомендуют использовать для возведения межэтажных перекрытий при ширине пролета до пяти метров. При неиспользуемом чердачном помещении, ширина пролета не должна превышать 6 метров. При прямоугольном плане постройки перекрывать пролет целесообразно вдоль короткой стены. Древесину для балок используют лиственных и хвойных пород деревьев. Для установки наката на боковую грань балок прибиваются бруски сечением 5*5 или 4*4, которые называются черепными. К этим брускам с помощью саморезов прикрепляется накат из досок или деревянных щитов, который необходим для крепления «чистого» потолка.

После закрепления наката поверх него укладывают слой утеплителя. В качестве теплоизоляционного материала используют минеральную вату, перлит, шлак, керамзит, пенопласт. Можно использовать также древесные опилки, стружку или сухой песок. Между балками укладывают слой пароизоляционной пленки, пергамина или толя, заворачивая концы примерно на 5 см, а затем слой утеплителя.

Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя составляет не менее 10 см, а в перекрытиях помещений с разным температурным режимом не менее 25 см. Для устройства традиционных перекрытий из дерева расход лесоматериалов составляет 0.1 м3 на каждый квадратный метр конструкции. Оценочная стоимость деревянного перекрытия составляет около 20 % от общей стоимости строительства.

Это интересно:

Узнать подробнее про общестроительные работы

Цена на устройство деревянных перекрытий в Москве

Наименование видов работ	ед. измер.	стоимость работ , руб
монтаж деревянных балок перекрытий	м2	300,00
черновая обшивка балок перекрытия доской	м2	50,00
утепление перекрытий в 1 слой	м2	150,00
пароизоляция перекрытий	м2	50,00
гидроизоляция	м2	90,00
заделка швов	м.п.	100,00
заливка монолитных участков	м3	от 3 000,00
кладка чернового кирпича в 1,2 кирпича	м2	850,00
укладка плит	шт	490,00
приготовление бетонного раствора	м3	1 000,00

Примеры работ по устройству деревянных перекрытий

Видео про деревянные перекрытия

Мы предлагаем устройство деревянных перекрытий по лучшим ценам!

Уже сегодня выполняя устройство деревянного перекрытия цокольного, межэтажного, мансардного или чердачного помещений вы можете использовать надежные и прочные конструкции, изготовленные с применением HTS технологий. Наша компания «HTS RUSLAND» на сегодняшний день располагает собственным современным производством и применяя запатентованные технологии, изготавливает прочные и легкие строительные элементы. Наша команда квалифицированных специалистов выполнит все этапы в процессе индивидуального проектирования и окажет профессиональную помощь в оперативной реализации проектов любого уровня сложности и объема.

Качественные HTS конструкции имеют высокие эксплуатационные параметры и исключительные технические характеристики, а также сочетают в себе прочность металла и экологичность натуральной древесины. Они изготавливаются их композита, который способен выдерживать значительные постоянные и временные весовые нагрузки. Данные конструкции незаменимы, если вы запланировали выполнить надежно и качественно устройство перекрытий в деревянном доме.

Для повышения коэффициента прочности материала в условиях поперечной нагрузки мы применяем элементы, (стенки) изготовленные из качественной и многокомпонентной легированной стали. Легирующие добавки увеличивают прочность и минимизируют возможность образования коррозии. Сталь профилируется и приобретает волнообразную поверхность, что дает возможность увеличить прочность конструкции за счет множества ребер жесткости.

Малый удельный вес данной категории материала обеспечивает применение поясов из высококачественного LVL бруса, поверхность которого обработана специальным составом. Данное покрытие обеспечивает длительный эксплуатационный период всей конструкции. Простой метод сборки и монтажа, так как крепёжные элементы аналогичны крепежу для деревянных конструкций. Представленные нами деревянно- металлические балки позволяют выполнять безопорное устройство перекрытия длиной до 14 метров. Особенное внимание мы уделили пожароустойчивости конструкций из нашей балки. Так, по результатам выполненных специалистами Всероссийского НИИ ПО МЧС России испытаний – конструкции, изготовленные по HTS технологиям, соответствуют пределу огнестойкости R45 и могут быть безопасно использованы при строительстве зданий и сооружений.

Цены на деревянные перекрытия и стоимость работ по монтажу деревянных балок в доме из газобетона в СПб и Ленобласти

Перекрытие по деревянным балкам всегда придет на помощь в том случае, когда нельзя использовать в строительстве железобетонные плиты, монолитное перекрытие и прочие тяжёлые варианты. Главные преимущества, за которые деревянное перекрытие в доме из газобетона ценят строители и заказчики: прочность, надежность, достаточная простота в монтаже и меньшая теплопроводность чем у бетонных элементов.

Немаловажно и то, что все элементы, состоящие из дерева, на место застройки можно привести без привлечения тяжелой техники. В качестве несущих элементов обычно выбирается цельный брус или сбитые доски. Часто используется и клееный брус для перекрытий, который по прочности на изгиб не уступает цельному брусу, и даже порой – превосходит его.

Решив выполнить работы по монтажу деревянного перекрытия, убедитесь, что оно будет выдерживать все необходимые вам в дальнейшем нагрузки, а также предусматривать наличие звуко- и теплоизоляционной составляющей.

Работы:

Работы включают:

• подрезка бруса 200х100 мм в размер
• гидроизоляция (обмазка мастикой+обвертывание рубероидом) концов бруса
  
• укладка на армпояс с шагом 50—60 см с последующим выравниванием в горизонтальной плоскости
  
• облицовка газобетоном

Цена на деревянное перекрытие:

Монтаж перекрытия по деревянным балкам	— 550 руб/м2

Для расчёта цены на монтаж конкретно вашего деревянного перекрытия — оставьте заявку на расчёт через форму обратной связи или закажите обратный звонок менеджера. 

Для расчёта стоимости работы по строительству вашего деревянного перекрытия второго этажа — оставьте заявку на расчёт через форму обратной связи или закажите обратный звонок менеджера. 

Перекрытия по деревянным балкам двухэтажного дома — прочные и легкие элементы конструкции, которые при корректном весовом расчете нагрузки прослужат долго. Клееный или цельный брус, бревна, сбитые гвоздями доски имеют меньшую теплопроводность по сравнению с бетонными элементами конструкции — эти материалы часто выбирают в качестве перекрытий здания, когда требуется уменьшить нагрузку на фундамент.

Достоинства и показатели качества

• Отлично подойдут при невозможности использования тяжёлых конструкций.
• Не перегружают стены и фундамент.
• Просты в монтаже.
• При строительстве не требуется привлечение на объект тяжелой техники, грузоподъемников — не будет нанесен урон целостности участка.
• Экономия на материалах и заказе техники.

На начальном этапе проектирования и составлении сметы лучше проследить, чтобы приобретались балки с повышенным запасом прочности. В таком случае конструкция не нуждается в ремонте длительное время.

Дерево отличается высокой прочностью на изгиб — для перекрытий лучше выбирать брус сосны и лиственницы.

Качественная работа по монтажу деревянных перекрытий обязательно предполагает закладку утепления и звукоизоляции (базальтовая вата, стекловата и др.), в том числе — пароизоляционной плёнки.

Расстояние между осями балок должно быть выдержано в пределах 0,6-1 метра. Для сечения балок нет единого правила, но классикой является форма прямоугольного сечения.

Обязательна пропитка балок межэтажного деревянного перекрытия антисептиками и антипиренами для защиты от гниения, плесени и продления срока службы конструкции.

Из чего формируется цена на деревянное перекрытие

В обязательный комплекс работ по созданию деревянных перекрытий входит подрезка бруса, гидроизоляция, укладка на армопояс и облицовка газобетоном. Каждый проект дома индивидуален по своим характеристикам. Первый шаг — это расчет цены на основании конкретных параметров здания. После согласования каждого пункта монтажа начинается строительство.

На чём экономить не стоит

Перекрытие – важнейший элемент конструкции здания. Доверьте такие работы профессионалам, которые предоставляют гарантии и работают по четкой и отлаженной схеме. Не стоит отдавать такие работы малочисленной бригаде любителей без оформленного статуса компании.

Экономить нельзя на качестве древесины и материалах. При выборе влажного бруса и сокращении количества материалов для теплоизоляции и крепления элементов, вы уменьшите срок службы перекрытий и приблизите ремонтные работы, которые отнимут еще больше средств.

Деревянное перекрытие между этажами

Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное – грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия – звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева – малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия. 

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

• балки;
• брусья;
• слой из доски;
• тепло- и звукоизоляционный слой;
• пленка гидроизоляции;
• чистовая доска;
• вентиляционная щель;
• плинтуса.

Для конструкций перекрытия рекомендованы следующие требования:

• Если этажи, между которыми монтируют перекрытия, имеют температурный перепад более 10 градусов, то необходимо прокладывать теплоизоляционные материалы. Чаще всего это случается между жилыми этажами и подвалом или чердаком. В таких помещениях без теплоизолятора не обойтись.
  
• Независимо от типа древесины, балки конструкции должны обладать высокой прочностью. Им необходимо выдерживать нагрузку конструкции, интерьера помещения и людей. Но помимо этого веса должен быть еще определенный запас. Следует помнить, что показателем минимальной нагрузки на такие перекрытия является 210 кг/кв. м. Для чердачных цифра начинается от 100 кг.
• К деревянным конструкциям применяют значение прогиба. Оно должно быть менее 4 мм на один метр. Показатель рассчитывается следующим образом длину доски делят на 250 и получают максимальное значение прогиба. Для покрытия, на котором планируется укладка плитки, показатель делят не на 250, а на 400. Для чердаков цифру делят на 200.
  
• Звуковой предел для материалов не должен быть больше 50 децибел. Это стоит учесть при выборе звукоизоляции. Теплоизоляторы способны значительно скрадывать шум. Звуки не должны проходить сквозь перекрытия и коммуникации.
• При расчете материалов перекрытий важно также учитывать длину деревянных балок. Она не должна быть более 5 метров. Для чердаков – 6. Однако редко можно встретить деревянные конструкции более 6 метров. Если площадь комнат превышает 6 метров, под балки устанавливают опоры.

Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие – тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых – 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Способы укладки цокольного перекрытия

Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.

Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант – битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.

Утепление и звукоизоляция

Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.

Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.

Обратите внимание! Рекомендуется укладывать рубероид в два слоя, так, чтобы верхние листы перекрывали места стыков нижних.

Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта – щели заделывают монтажной пеной.

Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.

Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.

Монтаж и устройство деревянного перекрытия

Перекрытие – одна из составляющих строящегося дома, влияющая на прочность и крепость сооружения. В строительстве применяют железобетонные и деревянные перекрытия. Для одно- и двухэтажных частных домов часто используют именно деревянные перекрытия, поскольку они стоят дешевле и отличаются меньшей трудоемкостью.  Строительная фирма «Строй 17», осуществляющая строительство домов в Харькове и области, применяет в своей работе деревянные покрытия при возведении небольших домов, оборудовании подвальных помещений, чердаков, веранд.

Далее мы выясним, какими преимуществами обладают деревянные перекрытия, и стоит ли их использовать в современном строительстве?

Основные преимущества перекрытия из натурального дерева

Дерево издавна используют как строительный материал. Однако даже в 21 веке, несмотря на развитие технологий и появление новых строительных материалов, древесина все еще остается актуальным сырьем при возведении индивидуальных загородных домов.

Выделим ключевые преимущества деревянных перекрытий:

• Легкий вес. Собственный вес деревянных балок в среднем в 2 раза меньше, чем вес железобетонных плит перекрытия. Благодаря этому свойству возможно существенно сократить расходы на оборудовании фундамента и стен.
• Облегченный монтаж. Установка деревянных перекрытий не требует применения специальной техники. При строительстве кран не потребуется.
• Стоимость. Стройматериалы из дерева стоят дешевле, чем аналоги из железа и бетона.
• Ускоренное строительство. При укладке, например, монолитных перекрытий, потребуется как минимум месяц для сушки залитого бетона. Деревянные перекрытия устанавливаются гораздо быстрее (2-3 рабочие смены).

Следует обязательно отметить и некоторые недостатки деревянных покрытий. Древесина со временем может быть подвержена небольшой деформации, что возможно приведет к растрескиванию штукатурки на потолке или появлению скрипа при хождении по напольным покрытиям. К тому же деревянные материалы характеризуются низкой огнестойкостью. При строительстве важно достаточно внимания уделить обработке дерева защитными средствами, предотвращающими образование червоточин, зарождение грибка и плесени внутри бруса. Учитывая указанные недостатки дерева, срок эксплуатации конструкций в среднем составляет 30-50 лет.

Где использовать деревянные перекрытия?

Деревянные перекрытия не так популярны, как железобетонные, поэтому в строительстве встречаются реже. Как правило, перекрытия из дерева актуальны в следующих случаях:

• Чердачные помещения. Если верхний чердак отапливаемый, или там расположен зимний сад, следует дополнительно уложить слой гидроизоляционного материала. Чтобы избежать образования конденсата, специалисты применяют еще один слой пароизоляции;
• Деревянные экологичные дома. При строительстве каркасных домов и сооружений из сруба по канадским технологиям используют деревянные перекрытия;
• Дачные дома. В домах без отопления можно установить перекрытия из дерева;
• Современные сборно-разборные дома. При ускоренном строительстве часто используют деревянные материалы;
• Подвалы или цоколи. Здесь следует позаботиться о дополнительной теплоизоляции, которая будет пресекать поступление холода в жилые комнаты.

В каждом отдельном случае мастера индивидуально подбирают брусья и доски, учитывая их толщину, слой утеплителя, звукоизоляционные материалы, чтобы в доме сохранялась уютная атмосфера и тепло.

Технологии установки деревянных перекрытий

Строительная фирма «Строй 17» старается не отставать от инновационных технологий и в своей работе с деревом использует новые методы, позволяющие повысить прочность и крепость сооружений. Занимаясь строительством домов в Харькове и Харьковской области, наши проектировщики тщательно просчитывают материалы, чтобы сэкономить собственнику расходы на строительство дома и максимально эффективно использовать деревянные перекрытия, где это возможно.

Деревянные перекрытия состоят из балок, которые выступают в роли опорных элементов. Технология укладки межэтажных перекрытий отличается от установки деревянных перекрытий между этажом и чердаком или в подвальном помещении. В зависимости от необходимости между деревянными балками возможно проложить слой утеплителя, гидро- и звукоизоляционные материалы.

Подбирая древесину для балок, важно выбрать брусья высокого качества. Оптимальное соотношение цена/качество у брусьев из хвойных пород дерева. Перед монтажом дерево пропитывают антисептическими растворами.

Деревянные балки допускается использовать для перекрытия пролетов шириной до 5-6 метров. Концы брусьев должны удерживаться несущими стенами. Как правило, перекрытия укладывают параллельно короткой стене. Примерная схема монтажа деревянных покрытий выглядит следующим образом:

• Установка 2-х балок напротив друг друга. Важно, чтобы дерево располагалось на расстоянии свыше 5 см от стены;
• Проверка горизонтальной плоскости водным уровнем;
• Натягивание ориентировочного шнура, по которому укладывают последующие звенья конструкции;
• Выравнивание высоты балок. В случае излишней высоты, их можно подчесать. В случае недостаточной высоты – подкладывают цельный кусок древесины.

Между концами деревянного перекрытия и стеной может образовываться небольшое пространство, которое в последующем закладывается кирпичом.

Правильно установленное деревянное перекрытие прослужит не менее 50 лет.  Специалисты компании «Строй 17» производят деревянные перекрытия для кирпичных, деревянных, газобетонных сооружений.

 

Установка новых полов из твердых пород дерева в нашем старом доме — «Золотой улей»

Шаг 3: отсортируйте доски

Расстановка деталей и их укладка так же важны, как и качественная работа гвоздей. У меня есть несколько советов по выбору досок и их раскладке.

Откройте весь пол и оцените каждую деталь. Вытащите все, у кого есть ожоги, сучки, выбоины или повреждение языка. Отложите их в «кучу металлолома». Вы не хотите, чтобы на полу возникли какие-либо из этих повреждений, но вы все равно можете использовать их в качестве обрезков, просто срезав повреждение или установив крошечные изъяны под шкафом.Я установил много таких уродливых под своими шкафами, потому что не хотел останавливаться на них к тому времени, когда мы добрались до видимых частей кухни. В конце концов, это был спорный, потому что я заказал столько избытка, что я мог бы использовать более хорошие доски под кабинами. Ну что ж!

При поиске повреждений уделите время сортировке зерна по качеству. Четвертные части — самые красивые, пестрые трещины на втором месте, а затем чистое прямое зерно на третьем — по крайней мере, на мой взгляд. Идея их разделения состоит в том, чтобы обеспечить равномерное распределение действительно выдающихся предметов, чтобы они не были собраны в одну секцию, а также чтобы они не оказались в скрытых углах или под шкафами.Видите тот кусок выше, на котором, похоже, изображен тигровый глаз? Мне понравился этот, поэтому я установил его прямо на пороге, где я видел его все время. О, это так красиво!

Во время сортировки также сортируйте по размеру. Доски можно менять по длине, чтобы создать движение и разнообразие. Также разумно сортировать по размеру, чтобы, когда вам нужно сделать разрез в стене, вы могли взять доску, которая идеально подходит, или которую нужно удалить всего на дюйм. Я не хотел тратить впустую длинные доски, отрезая 7-дюймовую секцию, а затем оставляя кусок лома, который был слишком мал, чтобы использовать его по всей комнате.

Наконец, выложите следующие пару рядов, которые собираются прибить. Это дает вам время, чтобы убедиться, что зерно именно такое, как вы хотите, но также вы хотите избежать повторяющихся стыков. Избегайте этих стыков, обведенных красным!

Как подготовиться к укладке деревянного пола

Полы из твердых пород дерева придают дому долговечность и красоту. Многие паркетные полы служат десятилетиями при правильном уходе. Тем не менее, установка паркетных полов — это большой проект, который часто лучше всего доверить профессиональным установщикам деревянных полов.

Стоит ли делать что-нибудь заранее или просто ждать, пока они придут и обо всем позаботятся?

Почему следует готовиться к монтажу полов

Зачем делать то, что могут сделать установщики полов? Разве им не платят за то, чтобы они снимали двери или дверную обшивку или заклеивали пластик?

Даже если ваша компания, производящая напольные покрытия, скорее всего, проведет определенные приготовления, чем больше вы сделаете заранее, тем лучше. Несколько простых приготовлений с вашей стороны помогут уменьшить количество пыли.Что еще более важно, вы сосредоточите усилия установщиков пола больше на установке пола и меньше на периферийных действиях, таких как заклеивание пластика или отключение вашей системы отопления.

Если это установщик напольных покрытий с полным спектром услуг, и вы уверены, что все эти меры предосторожности предусмотрены контрактом, и вы чувствуете себя комфортно, когда они это делают, то непременно попросите их сделать это.

Дополнение к системе контроля пыли

Пыль — проблема номер один для домовладельцев при укладке деревянных полов.Большинство установщиков деревянных полов проводят базовую подготовку, чтобы удержать пыль. Но вы можете дополнить их усилия по борьбе с пылью:

• Закройте помещения, которые нельзя шлифовать. Сделайте это не просто закрыв двери, а заклейте дверной проем пластиковыми листами, закрепленными малярной лентой.
• Установите пластиковую пленку по большему периметру рабочей площадки. Держите рабочее место в чистоте, чтобы у рабочих было место для работы.
• Заклейте воздуховоды и другие отверстия пластиковой лентой, чтобы предотвратить циркуляцию переносимой по воздуху пыли по дому.

Важно

Помните, что при закрытых воздуховодах HVAC необходимо отключить и систему HVAC. Не нужно просто опускать на термостата. Полностью выключите систему.

Снимите двери

Установщики полов снимут двери. Но если вы хотите убедиться, что двери надежно хранятся подальше, вы можете сделать это самостоятельно.

Снятие двери — это простой проект, потому что хитрость заключается в том, чтобы снять двери с петель, оставив петли на месте.

1. С помощью гвоздя и небольшого молотка выбейте шарнирный штифт снизу. Пусть вам поможет партнер.
2. Пока партнер удерживает дверь на месте, снимите шарнирные штифты и отложите их в сторону.
3. С напарником снимите дверцу с петель.
4. Поместите дверь среди других, сложив их в разные комнаты, так, чтобы каждая дверь была отделена одеялом, чтобы не поцарапать.
5. Держите шарнирные пальцы вместе в пластиковом пакете.

Снимите плинтусы или молдинг основания

В зависимости от типа плинтусов в комнате, как правило, лучше всего удалить либо плинтус целиком, либо молдинги для обуви по нижнему краю плинтусов.

Удаление плинтусов даст установщикам достаточно места для укладки полов как можно ближе к стенам. Некоторым домовладельцам нравится использовать эту возможность для установки новых плинтусов после того, как настелен пол.

Подсказка

Удаление плинтусов может быть огромным проектом, если плинтусы приклеены к стене несколькими слоями краски или если плинтусы большие. Итак, внимательно рассмотрите все ракурсы, прежде чем делать это.

Если в вашем доме высокие сборные плинтусы, обычно удаляют только небольшие молдинги основания или четверть круга, закрывающие швы между плинтусом и полом по периметру комнаты.Молдинги для обуви можно использовать повторно, если они в хорошем состоянии, хотя многие домовладельцы в это время просто устанавливают новые молдинги для обуви.

Снимите обшивку двери

Молдинги корпуса и упоры дверных проемов снять сложнее, чем плинтусы.

Немногие установщики полов будут снимать эти молдинги. Вместо этого они обычно разрезают нижнюю часть молдингов, чтобы под них скользить новый настил.

Лучшего внешнего вида можно добиться, если полностью удалить молдинги, что позволит установщикам плотно закрепить доски пола вокруг дверной коробки.После того, как пол будет уложен, вы можете обрезать и переустановить старые молдинги корпуса или заменить дверь новыми молдингами.

Хотя внешний вид будет более однородным и отполированным, удаление и повторная установка дверной обшивки является крайней мерой, поскольку в домах обычно много межкомнатных дверей. Сделайте это, если установка пола является частью более крупного ремонта дома.

Подготовить черновой пол

Большинство установщиков напольных покрытий тратят мало времени на черновой пол или не тратят его совсем, если это не было обсуждено заранее и не согласовано как часть цены на установку.

Если ваш черновой пол не идеален — если есть провалы или другие дефекты — вы можете заранее поработать, чтобы исправить его недостатки. Ваша цель — получить идеально ровный и гладкий черновой пол, который будет надежно прикреплен к балкам пола. Если установщики прибудут в дом с идеальным черным полом, новый деревянный пол будет гладким, плотным и безупречным.

Некоторые домовладельцы могут пойти дальше и сами оторвать старый пол и уложить полностью новый черновой пол или, по крайней мере, установить тонкую фанерную подложку, чтобы сгладить черновой пол.Это то, что нужно обсудить с вашим подрядчиком по укладке полов, поскольку их работа зависит от вашей работы.

Подготовка зоны резки на открытом воздухе

Если позволяет погода, пыль и мусор значительно уменьшаются, если у установщиков напольных покрытий поблизости есть подходящее место для стрижки напольного покрытия.

Обычно, если монтажники пола могут найти место для наружных работ с такими условиями, они будут его использовать. Место для стрижки на открытом воздухе обеспечивает большую свободу движений.Кроме того, это ограничивает количество пыли, которая может мешать их работе.

В идеальном месте для стрижки паркета будут:

• Доступ к наружной электрической розетке с защитой GFCI
• Твердая рабочая поверхность, например бетонный пол в патио или гараже
• Защита от непогоды; гараж, навес для патио или навес для машины
• Теплые условия при низкой температуре на улице
• Хорошее естественное или дополнительное освещение
• Закрыть доступ к входной двери в дом

Как установить паркетный пол

твердая древесина
комплект модульной системы крыльца
шпатлевка для дерева
пароизоляционная бумага
комплект пневматических полов
набор гвоздей
пистолет для скоб
сверла
молоток
рулетка
монтировка
пила для резки металла
настольная пила
защита ушей
защитные очки
линия
дрель с регулируемой скоростью

1.Выберите породу древесины и ширину доски для установки в помещении.

2. Измерьте ширину и длину комнаты и умножьте на квадратные метры. При заказе паркета из твердых пород дерева учитывайте 10-15% дополнительных расходов на доски неправильной формы и ошибки при распиловке.

3. Проверьте черный пол. Минимальные требования — это фанерный черновой пол толщиной 3/4 дюйма. Убедитесь, что в полу нет скрипов. Если есть скрип, вкрутите длинный шуруп для гипсокартона в основание и балку, где скрипит возникает.Уберите из комнаты молдинги, тщательно подметите и очистите.

4. Раскатайте полоски пароизоляционной бумаги с нахлестом не менее 4 дюймов и надежно прикрепите скобами к основанию пола. Используйте 15-фунтовую гудронную бумагу или войлок. Это относительно недорого (примерно 12 долларов за рулон в магазине товаров для дома. Отметьте карандашом вдоль плинтуса места расположения балок.

5. Начните установку у самой длинной свободной стены.Снимите обувной каркас и оторвите меловую линию на 3/8 дюйма от плинтуса (это позволяет расширить в жаркую влажную погоду и сузить в холодную и сухую погоду деревянного пола).

6. Начните с выбора длинной доски, чтобы начать первый ряд. Выберите прямую. Совместите край доски с меловой линией и просверлите направляющие отверстия в деревянной доске в черновой пол и балку. Забейте гвоздями каждую доску в острие каждой балки и установите гвоздь с помощью набора для ногтей.Прибейте весь первый ряд лицевыми гвоздями и не забудьте, что длина доски должна быть случайной. Важно забить первый ряд лицевыми гвоздями, потому что пневматический гвоздь не может попасть туда. Он ударится о стену, и сила будет толкать дерево к плинтусу, что потеряет 3/8 дюйма расширения и сжатия.

Важно уложить первые доски перпендикулярно расположенным под ними балкам. Это важно, потому что вам нужен хороший прочный якорь.Посмотрите на черновой пол, чтобы увидеть, в каком направлении проходят гвозди и швы. Попробуйте спуститься под ползун, чтобы увидеть, как они бегут.

7. После того, как будут установлены первые несколько рядов, просверлите направляющие отверстия в язычке каждой доски и вручную прибейте валки до тех пор, пока не останется достаточный зазор для пневматического пистолета для гвоздей.

Совет: Разложите коробку с деревянными досками перед установкой, чтобы визуализировать длину, текстуру древесины и цвет досок.При раскладке досок помните, что концы досок в соседних рядах никогда не должны совпадать друг с другом. Выбирайте произвольную длину и не менее 6 дюймов.

8. Используя пневматический пистолет для гвоздей, переместите кромку пистолета над краем доски и сильно ударьте молотком, вбивая скобу в язычок доски из твердой древесины.

При установке до порога делать точные пропилы не критично.Вернитесь позже, после того, как пол будет установлен, и воспользуйтесь циркулярной пилой, чтобы сделать точный пропил.

9. При резке вдоль плинтуса выберите кусок, который будет подходить к нему, оставьте еще 10 или 12 дюймов и отрежьте его. Другой кусок используйте в начале следующего ряда. Не всегда нужно подносить его очень близко и выбрасывать наконечник. Это сэкономит время и сэкономит деньги.

10.Будьте внимательны к тому, как концы совпадают. На одном конце имеется шпунт, а на другом — паз — это называется совмещением концов. Обязательно обрезайте конец дерева у стены, чтобы не обрезать паз, который подходит к шпунту. Если это произойдет, это приведет к довольно большому разрыву. Найдите кусок, положите его рядом с отверстием и переверните. Убедитесь, что когда вы делаете отметку, чтобы отрезать ее со стороны стены, а не со стороны комнаты. Делая отметку, прижмите ее к плинтусу, а затем отметьте конец этого язычка.Это оставит зазор 3/8 дюйма для расширения и сжатия при установке детали.

Примечание: Перед тем, как прибить гвоздь, убедитесь, что в каждую доску забито не менее двух гвоздей. Практическое правило — ставить гвоздь через каждые 10–12 дюймов.

11. По мере приближения к противоположной стене зазор для пневматического пистолета для гвоздей снова становится проблемой. Просверлите направляющие отверстия и забейте доски вручную до тех пор, пока не останется зазор для сверла и молотка.В этот момент просверлите пилотные отверстия в верхней части досок и забейте доски торцевыми гвоздями, не забывая забивать гвозди с помощью набора для гвоздей.

Совет: Используйте монтировку и несколько дополнительных обрезков пола, чтобы надежно закрепить деревянную доску во время прибивания гвоздей.

12. Если для последней доски есть узкий зазор, сделайте замер и надрежьте (разрежьте по длине) последнюю доску, чтобы она встала на место. Не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма в торцевой стене для пространства для расширения и сжатия.

13. Замените обувной молдинг в комнате и замазывайте все забитые гвоздями отверстия. Обязательно используйте шпатлевку для дерева, подходящую к полу. Заполните отверстие и сотрите излишки.

14. За готовым деревянным полом легко ухаживать — не допускайте попадания песка на поверхность, регулярно подметая, используйте набор для чистки напольных покрытий (на спиртовой основе), распылите и протрите влажной тканью.Полы из твердых пород дерева также помогают сократить количество пылевых клещей.

Как установить настил Click Flooring (Учебное пособие)

Фото: onflooring.com

За последнее десятилетие инженерные паркетные полы развивались семимильными шагами, делая укладку деревянных полов под ногами для домовладельцев более доступной, чем когда-либо прежде. Отчасти это связано с тем, что паркетные доски удобны для самостоятельной установки. Напольные покрытия «защелкивающиеся вместе» — самые простые из всех, не требующие ни клея, ни гвоздей.Конструкция с выступом и пазом позволяет доскам просто соединяться и плавать, так сказать, по черному полу. Даже относительно опытный домашний мастер может установить настил с защелкой, используя основные инструменты и несколько недорогих, легко доступных расходных материалов. Прочтите, чтобы узнать, как это делается.

Инструменты и материалы

Step 1

Как и полы из массивной древесины, изделия из дерева чувствительны к влаге, попеременно сжимаясь и расширяясь при колебаниях температуры и влажности.Таким образом, первый шаг в установке настила с защелкой — это принести доски, удалить всю упаковку и дать приобретенному напольному покрытию время, чтобы адаптироваться к условиям вашего помещения. Обычно достаточно периода от одного до пяти дней. Это может показаться несколько затруднительным, но проявление терпения — лучшее, что вы можете сделать, чтобы убедиться, что половицы не расслаиваются и не расслаиваются со временем.

Фото: lumberliquidators.com

Step 2

Независимо от материала чернового пола, проверьте его влажность с помощью измерителя влажности, чтобы убедиться, что оно не превышает 12 процентов.Затем используйте уровень, чтобы убедиться, что черный пол лежит если не идеально ровно, то в пределах уклона 1/8 дюйма по любому заданному радиусу шести футов. Внесите необходимые корректировки, прежде чем переходить к укладке гидроизоляции и / или подложки, рекомендованной производителем.

Step 3

Пришло время спланировать стратегию установки. Лучше всего устанавливать половицы так, чтобы они проходили параллельно самому длинному измерению в комнате. Возможно, вы захотите высушить хотя бы часть материала, чтобы доказать не только то, что ваша стратегия будет работать, но и то, что у вас достаточно напольного покрытия для выполнения работы.Прежде чем продолжить, осмотрите все доски на предмет повреждений и дефектов.

Step 4

Когда вы готовитесь к установке первого ряда половиц, удалите несколько досок как минимум из трех разных коробок (обычно инженерные изделия упаковываются по длине). Выложите ряд досок в произвольной последовательности, затем возьмите первую доску и поместите ее в угол так, чтобы сторона с пазами была обращена в сторону от стены. Поместите распорки между стеной и краями доски, которые соответствуют стене.Повторите процесс с дополнительными половицами, протягивая их вдоль стены и сцепляя вместе короткие концы любых совпадающих досок (хотя полная фиксация невозможна, пока вы не положите второй ряд). Скорее всего, вам придется обрезать последнюю доску нужного размера. Измерьте расстояние от стены до переднего края предпоследней доски, затем обрежьте последнюю половицу до этой длины, оставив немного места для распорки.

Шаг 5

Теперь установите второй ряд.Чтобы стыки между рядами не совпадали, начните этот второй пробег с доски, конец которой находится на расстоянии не менее шести дюймов от ближайшего стыка в начальном ряду. Не забудьте разместить распорку между первой доской и стеной. Затем вставьте длинный шпунт этой первой доски в паз первого ряда пола. Чтобы гарантировать надежное соединение между досками, следите за тем, чтобы грязь и мусор не попали в канавки.

Шаг 7

Продолжайте укладывать половицы по всей площади комнаты, пока не дойдете до последнего ряда.Здесь вы можете обнаружить, что оставшегося места недостаточно для размещения полного пансиона. В этом случае измерьте, какое пространство доступно, затем отрежьте столько досок, сколько необходимо, до нужной ширины. Если вы столкнулись с проблемой зазора, которая не позволяет вам зафиксировать какую-либо из этих последних досок в канавке соседнего предпоследнего ряда, просто сделайте следующее: с помощью универсального ножа выровняйте шпунт у края досок, который не будет установите в противном случае, затем закрепите их на месте с помощью столярного клея.

Шаг 8

Удалите распорки по периметру комнаты, и в промежутке, который они занимали, установите переходные молдинги прямо на черный пол. Также рекомендуется установка прямоугольного карниза или плинтуса у стены (но не обязательно). Наконец, очистите пол в соответствии с рекомендациями производителя и замените всю мебель в комнате. И вы можете надеть войлочные протекторы на ножки любого стулья, чтобы защитить свой красивый новый пол!

Конечно, это зависит от размера комнаты, но в большинстве случаев установить пол с защелкой можно всего за один уик-энд.При правильном планировании вы можете начать проект в субботу и успеть успеть к встрече с друзьями в воскресенье вечером. Они никогда не догадаются, что вы все сделали сами!

Это сообщение доставлено вам компанией Lumber Liquidators. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Как я сэкономил более 5 тысяч долларов на скрытых сборах на новых этажах

Эта статья может содержать ссылки на некоторых наших рекламных партнеров. Если вы нажмете на эти ссылки, мы можем получить компенсацию.Чтобы узнать больше о нашей политике в отношении рекламы, прочтите наше полное заявление о раскрытии информации здесь.

Признаюсь, скромные друзья.

Соберитесь, это требует денег — много денег.

Мы с мужем только что потратили почти 20 000 долларов на проект реконструкции дома. Я знаю, что это звучит безумно для пары экономных блоггеров, но выслушайте меня. Основываясь на том факте, что мы так мало задолжали этому дому, а его стоимость за последние два года выросла на 20K +, мы решили сделать его более пригодным для жизни, выбив несколько стен и создав открытый план этажа.В конце концов, это наш «вечный дом», поэтому мы чувствуем, что можем оправдать затраты.

Самое главное, у меня есть вся сумма, сэкономленная наличными, поэтому мне не нужно откладывать другие финансовые цели или, что еще хуже, влезать в долги, чтобы завершить этот проект. Очевидно, этого не должно было случиться! Я прав ??

Примерно треть от первоначальной сметы проекта в 17 000 долларов США предназначалась для замены полов почти на всем нашем первом уровне. Это включает в себя покупку примерно 920 квадратных футов нового напольного покрытия, а также затраты на рабочую силу и другие напольные материалы.Чтобы сэкономить, мы сами сделали демо. Это действительно разозлило мою собаку, но мы сэкономили около 2500 долларов на наших усилиях. Однако мы решили не делать новые полы своими руками , так как у нас нет навыков, времени или желания устанавливать их самостоятельно. Capiche?

Сколько на самом деле стоят новые полы из твердых пород дерева?

Так как я никогда не покупал новые паркетные полы, это было для меня новым опытом. К сожалению, я быстро понял, что решение будет нелегким.Существуют не только десятки различных пород твердой древесины, но и паркетные или ламинатные полы, которые очень похожи на твердые. Также необходимо учитывать различные типы укладки, в том числе прибивание полов, приклеивание их к черному полу или заливку пола с помощью соединительных досок. Кроме того, существуют сборы, которые не имеют ничего общего с самим полом, включая доставку, перемещение мебели и подготовку чернового пола.

Меня все это сбивало с толку, поэтому я потратил недели на то, чтобы перебирать все варианты и заключать лучшую сделку.Самое безумное, я мог бы заплатить намного больше денег , если бы не обращал внимания!

Сумасшедшие сборы за настил, которых нужно остерегаться

Я вообще не люблю ходить по магазинам, и покупка напольных покрытий не исключение. Абсолютно ненавижу это, в основном из-за того, что полы стоят столько денег! У меня также были проблемы с отслеживанием бесчисленных комиссий, взимаемых некоторыми магазинами за различные услуги. Вот несколько безумных фактов, которые я обнаружил, когда мы покупали полы почти в каждом магазине в Центральной Индиане:

• Факт 1 : Стоимость установки варьируется от магазина к магазину, установка с помощью гвоздей стоит от 2 до 3 долларов за квадратный фут.50 за квадратный фут. Установка полов с защелкой в ​​моем районе стоила около 2 долларов за квадратный фут, как и установка на клей.
• Fact 2: От выбранного вами типа пола зависит, сколько вам нужно потратить на подкладку. Стоимость подложки может добавить к общей сумме еще 0,60 доллара за квадратный фут или даже больше, в зависимости от типа установки, которую вы выберете. А если вам нужна модная подкладка, она может стоить намного дороже!
• Fact 3: Хотя установка с помощью гвоздей стоит дороже, вам может не понадобиться дорогостоящая подкладка под пол, если вы пойдете по этому пути.Другими словами, цена между более дорогим полом с гвоздями и более дешевым плавающим полом может быть незначительной, если учесть все затраты.

Скрытые затраты на установку деревянных полов

Хотя мы в конечном итоге выбрали напольное покрытие в Lowe’s, мы получили предложения от нескольких конкурирующих магазинов. Сравнение цен в разных магазинах открыло мне глаза. В то время как некоторые магазины пытались насиловать на никель и десять центов, другие почти ничего не взимали, кроме полов, рабочей силы и материалов.Вот несколько сумасшедших сборов, которые мы заметили на различных котировках, которые мы получили:

• Home Depot взимает плату за доставку ваших полов в нашем районе в размере 59 долларов, даже если они занимаются установкой! Хуже того, они также берут 1,29 доллара за коробку, если вы хотите, чтобы кто-то принес в дом указанные этажи! Видимо средство доставки до конца вашей дороги.
• Многие магазины, которые мы посетили, берут плату за замер в ваших комнатах на предмет нового пола. Например, Home Depot и Lowe’s взимали 35 долларов.
• Некоторые магазины берут большие деньги за демонтаж старых полов перед установкой новых. Например, чтобы убрать наши старые паркетные полы, в некоторых магазинах, которые мы посетили, требовалось еще 3 доллара за квадратный фут. Вот почему мы в конечном итоге решили провести демонстрацию самостоятельно.
• Остерегайтесь дополнительных сборов, взимаемых за перемещение техники или удаление / повторную установку туалетов. Лоу требовал 79 долларов за замену унитаза до и после установки, поэтому мы решили сделать это сами.Они также потребовали 40 долларов, чтобы вернуть нашу технику на место, что я поначалу считал безумием. Поразмыслив, мы решили заплатить эту сумму, чтобы не разрушить наши новые этажи.

Сколько мы заплатили

После покупок, которые казались вечными, мы в конечном итоге остановились на деревянном напольном покрытии от Lowe’s, которое соответствовало нашим существующим деревянным конструкциям. К сожалению, Лоу сообщил нам, что они прекратили перенос этого пола всего за несколько недель до этого, а это означало, что нам пришлось начинать процесс заново. Хотя поначалу это сводило меня с ума, я был рад услышать, что Lowe’s согласилась пойти по такой же цене, если мы найдем более дорогой пол, который нам понравится.

К счастью, мы смогли заключить с ними эту сделку, так как в конечном итоге нашли похожий (но намного лучше) деревянный пол из твердых пород, который нам понравился даже больше. Но вместо того, чтобы платить за него полную цену, их политика согласования цен означала, что мы платили всего 3,29 доллара за квадратный фут, что было ценой снятого с производства напольного покрытия, которое мы выбрали. Оценка!

Это было супер мило, подумал я, но это не единственная причина, по которой мы выбрали Lowe’s.В отличие от некоторых своих конкурентов, Lowe’s не взимает плату за доставку или за то, чтобы кто-то отнес полы в ваш дом. У них также было очень хорошее обслуживание клиентов, что напомнило мне об этой дорогой (и важной) покупке.

В конце концов, наш паркетный пол обошелся нам примерно в 6900 долларов, включая установку, сам деревянный пол, войлочную подкладку, переходные элементы и перемещение холодильника и плиты на место после того, как полы были готовы. Учитывая, что оценка, полная скрытых комиссий от конкурента, превышала $ 12 000, я возьму ее.

Последние мысли

Покупка деревянных полов является чрезвычайно сложной задачей, если вы точно не знаете, что хотите, но еще хуже, если вы хотите избежать всех скрытых комиссий, взимаемых различными поставщиками. Я лично считаю безумием, что некоторые магазины взимают отдельную плату за доставку, а затем еще одну плату за то, чтобы нести коробки с напольным покрытием в ваш дом. Однако мои исследования показывают, что на самом деле это довольно обычное дело!

Чтобы получить лучшее предложение, стоит получить полное предложение, которое включает все дополнительные сборы, указанные отдельно.Таким образом, вы можете поискать более выгодную сделку или, по крайней мере, увидеть, как сборы влияют на вашу общую стоимость.

Теперь, когда это сделано, я планирую написать еще несколько статей о нашем проекте реконструкции дома — так что следите за обновлениями.

А пока не покупайте паркетные полы, не вооружившись информацией. С таким количеством типов полов, которые нужно учитывать, и с таким количеством сборов, которых следует избегать, пол вашей мечты может в конечном итоге стоить намного дороже, чем вы думаете.

Ссылки по теме:

Покупали ли вы раньше новые паркетные полы? Каких сборов вы избежали?

Как установить плавающую древесину твердых пород непосредственно поверх существующего пола

Совместное использование — это забота!

Стремитесь к новому паркету в вашем доме, но не готовы справиться с хлопотами и расходами, которые неизбежно возникают при сносе или повторной отделке существующего деревянного пола? Сегодня я расскажу, как я укладывал Floorté Hardwood Series прямо на мой существующий паркетный и плиточный пол.

Не могу поверить, что этот день наконец настал, друзья мои!

Это захватывающее партнерство с Shaw Floors складывалось долгое время, но теперь я могу с гордостью сказать, что все напольные покрытия в моем верхе из фиксирующего материала 1980-х годов — новые, совершенно новые.

Этот пост спонсируется Shaw Floors, однако все мнения на 100% мои.

Наконец-то я покрыл свои устаревшие глянцевые красные паркетные полы красивыми новыми широкополосными паркетными полами из искусственного дуба…

Да… вы меня слышали.

С новой линией Floorté Waterproof Hardwood от Shaw Floors я смог укладывать настоящий паркетный пол прямо поверх моих существующих полов без каких-либо демонстрационных или подготовительных работ.

Итак, прежде чем я перейду к пошаговому руководству по установке своими руками, я хотел бы рассказать вам немного больше об этой передовой технологии напольных покрытий.

Почему я выбрал пол серии Floorté из твердых пород древесины

С того момента, как я переехал в свой дом с ремонтом, я абсолютно ненавидел наши паркетные полы.

Пол во многих местах был покороблен из-за проблем с влажностью, это напомнило мне кое-что, что вы могли бы увидеть в доме из фильма « Один дома». Нет ничего плохого в «Макмансионе» Маккалистеров, но давайте посмотрим правде в глаза — этому фильму уже несколько десятилетий, а я больше похожа на современницу.

Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы полы отремонтировали перед тем, как переехать в наше ранчо восьмидесятых, но на тот момент это просто не входило в наш бюджет.

Итак, в течение пяти лет я делал все, что мог, чтобы отвлечься от зверства глянцевого красноватого дизайна полов 1980-х годов.

Меня совершенно поразила сама мысль о ремонте полов.

Мало того, что непрерывное шлифование и окрашивание стали бы слишком беспорядком для этого урода аккуратности, я не хотел, чтобы моя жизнь была полностью нарушена на несколько недель. Что бы я делал со своими детьми и домашними животными ?!

Хотя я добился большого успеха, используя плавающие изделия LVT на кухне, в прихожей и ванной, мне не нравилась мысль о покрытии полов из цельного дерева виниловым изделием.Я был настроен на настоящую твердую древесину, но мне был нужен продукт, который мог бы противостоять моей грязной жизни с моими грязными детьми и домашними животными. При выборе нового напольного покрытия для меня было очень важно водонепроницаемость, потому что большую часть времени мы проводим в бассейне с детьми, которые бегают по дому и выходят из него.

Ну… Мои мечты наконец сбылись, когда Shaw Floors обратились ко мне с предложением о новом многообещающем продукте, который они запускали.

Floorté Hardwood Series — это 100% водонепроницаемое гибридное напольное покрытие, сочетающее в себе все преимущества роскошной виниловой плитки (водонепроницаемость, устойчивость к вмятинам, а также плавающая укладка) с красотой и ценностью настоящей твердой древесины.Фактически, серия Floorté Hardwood на самом деле имеет такую ​​же толщину деревянного шпона, что и традиционная искусственная древесина твердых пород, но с той же сердцевиной SPC и прикрепленной подушкой, что и продукт LVT.

Хотя я редко заключаю партнерские отношения с брендами, я знал, что это будет брак, заключенный на небесах. Итак, теперь позвольте мне показать вам, насколько удобна сама установка.

КАК УСТАНОВИТЬ FLOORTÉ HARDWOOD поверх существующей древесины или плитки

Перед началом установки мы с мужем решили удалить наши оригинальные плинтусы.Хотя это не обязательно, обратите внимание, что если вы решите сохранить существующие плинтусы, вы потеряете некоторую высоту. В любом случае вам нужно будет использовать четверть круга вдоль нижней части плинтусов, чтобы закрыть зазор расширения.

Хотя акклиматизация с этим продуктом не требуется, мы решили проявить осторожность и подождать 48 часов перед установкой.

Имейте в виду, что, хотя этот продукт можно укладывать на существующую плитку или твердую древесину, для достижения наилучших результатов черный пол должен быть ровным / ровным.Вы также должны убедиться, что нет проблем с влажностью вашего чернового пола или пространства для обхода перед началом.

Необходимые материалы:

• Резиновый молоток
• Резиновый молоток (я вырезаю блок из 1-дюймовой заготовки)
• Колеблющаяся пила
• Колесная пила (для дерева)
• Лобзик
• Лобзик ( мелкий зуб для чистых пропилов)
• Торцовочная пила
• Торцовочная пила по дереву (чистый пропил)
• Промежуточные блоки 1/4 дюйма (я вырезаю блоки из МДФ 1/4 дюйма)
• Настольная пила с полотном с мелкими зубьями
• Floorté Waterproof Hardwood (я выбрал цвет «Осветленный дуб в изысканном стиле»)
• Quarter Round (для учета необходимого зазора расширения, который плинтус не может покрывать равномерно)

(Шаг 1). Положите первую доску в угол, убедившись, что она прилегает к распорным блокам 1/4 дюйма.

(Шаг 2). Присоедините вторую доску к торцу первой доски, перекрывая выступающий фиксирующий край первой доски вторым краем доски.

(Шаг 3). Осторожно постучите по стыковому шву молотком, чтобы скрепить доски вместе.

(Шаг 4). Продолжайте до тех пор, пока планка по всей длине не будет обрезана так, чтобы она уместилась в конце первого ряда.

(Шаг 5). Обрежьте последнюю доску по длине торцовочной пилой, просчитав зазор 1/4 дюйма.

(Шаг 6). Используйте лишнюю длину, отрезанную от последней доски, в качестве первой доски во втором ряду, начиная с той же стены, что и первый ряд. (Строки всегда начинаются слева направо.) Слегка наклоните кусок так, чтобы длинный край стыковался с длинным краем доски из первого ряда. Швы всегда должны выходить за пределы предыдущего ряда. Таким же образом прикрепите следующую планку. Положите доску ровно и используйте брусок и молоток, чтобы зафиксировать фиксирующий край на торце предыдущей доски.

* Полезный совет: Пол может немного скользить в течение первых нескольких рядов, поэтому вернитесь назад и проверьте, не произошло ли отклонений от промежуточных блоков. Если это так, осторожно постучите по ряду по распорным блокам с помощью метательного блока и молотка. *

Как сделать специальные надрезы на плавающей твердой древесине:

(Шаг 7). Если требуется подрезка (например, вокруг вентиляционных отверстий или углов шкафа), сделайте надрезы лобзиком.

Прорези для вентиляционных отверстий переменного тока на фото выше.

Что делать, когда ваша деревянная установка приближается к дверным проемам:

(шаг 8). При приближении к дверному проему дверную коробку необходимо обрезать до толщины доски, чтобы она могла скользить под ней. Приложите ненужный кусок доски к дверной коробке. Положите качающееся полотно пилы на доску и срежьте дверную коробку. Теперь секция настила сможет скользить под обшивкой.

(Шаг 9). Если требуется переходная деталь в дверном проеме (если встречаются два разных типа полов или если пол меняет направление, как в нашем случае), вам нужно будет оставить зазор для переходной дорожки.Прикрепите переходную дорожку, следуя инструкциям производителя.

** Последний совет: Если последний ряд в комнате уже, чем полная ширина доски, используйте настольную пилу, чтобы «разорвать» пол до необходимой ширины. Не забудьте учесть зазор 1/4 дюйма. Зазор 1/4 дюйма будет покрыт плинтусом и четвертью круглого. **

После 5 дней, посвященных установке (это было общее рабочее время, необходимое для моей гостиной, фойе, коридора, столовой и двух спален), я в восторге от трансформации…

Пока пока устаревшие полы! Привет мечтательный, широкопольный Дуб!

В моем фойе (на фото выше) плита Floorté Hardwood была установлена ​​прямо на керамическую плитку.Пройдя по новому полу, никогда не угадаешь!

Вот моя гостиная с недавно установленными полами…

В отдельном посте вы можете прочитать все подробности о моей трансформации гостиной, нажав здесь.

Вот моя столовая…

Все, что я должен сказать, это слава Богу за технический прогресс и спасибо Shaw Floors за такой потрясающий продукт.

Если вы ищете удобный (не говоря уже о рентабельном) способ обновить существующий пол без демонстрации или ненужных хлопот, я настоятельно рекомендую рассмотреть Floorté Waterproof Hardwood.

Вы также можете увидеть, как серия Floorté Hardwood будет выглядеть в вашем собственном доме, с помощью нового инструмента визуализации Floorvana Plus от Shaw Floors.

В течение следующих нескольких месяцев я обязательно напишу статьи с обзором долговечности этого продукта.

** Обновление 10-6-2020 ** Хотите узнать, как мне нравятся мои плавающие твердые породы дерева? Обязательно ознакомьтесь с этим последующим обзором за три месяца, нажав здесь. Вы также можете посмотреть видеообзор.

А теперь иди и создай хорошие флюиды вместе со сказочной жизнью!

Если вы нашли этот пост полезным, пожалуйста, поддержите этот малый бизнес, поделившись…

Совместное использование — это забота!

Почему перед укладкой полов следует проверить влажность

Мы часто думаем о повреждении полов из-за влаги как о состоянии, которое возникает после наводнения, прорыва трубы или протечки в крыше.Однако повреждение от влаги также может произойти из-за высокого уровня влажности вашего чернового пола. После выбора напольного покрытия, которое будет идеально подходить для вашего дома, последнее, что вам нужно, — это повреждение, вызванное слишком влажным черным полом.

Проведя предварительную проверку на влажность, вы можете принять меры для предотвращения повреждений. Если у вас слишком влажный пол, осушитель и вентиляторы помогут высушить бетонную плиту или черновой пол из фанеры, чтобы обеспечить наилучшие условия для укладки.

Почему перед укладкой полов следует проверить влажность?

Если черновой пол слишком влажный, при укладке напольного покрытия могут возникнуть повреждения или дефекты.Уровень влажности в вашем доме также может повлиять на процедуру укладки или тип используемого вами напольного покрытия.

Проблемы с влажностью для различных типов напольных материалов

Что может пойти не так, если черновой пол слишком влажный? В зависимости от материала, который вы используете, ваш пол может быть поврежден водой. Как правило, чем менее влагостойкий, тем больше он подвержен повреждениям. Подумайте, как влажность может повлиять на выбранный вами напольный материал:

• Паркетные полы: Древесина особенно уязвима к воздействию влаги.Избыточная влажность деревянных полов может привести к короблению, короблению, вздутию или короблению, в результате чего доски отслаиваются от основания. Со временем ваш паркетный пол может обесцветиться.
• Плитка: Влага, поднимающаяся от черного пола, может разрушить клей под плиткой. Плитки не будут надежно удерживаться на месте, что приведет к их расшатыванию и смещению. Помимо повреждения пола, вы можете получить затхлый запах или рост плесени.
• Системы плавающих полов: Такие материалы, как ламинат, роскошные виниловые планки (LTV) и некоторые деревянные или плиточные полы, не содержат клея и вместо этого фиксируются на месте над черным полом.Обычно такая установка предпочтительна для условий, в которых важен уровень влажности. Обычно между черным и плавающим полом имеется барьер для влаги. Однако, если основание будет повреждено, это может повредить напольное покрытие или его отделку.

Почему следует испытывать фанерный черновой пол

Там нет сомнений — влага плохо для дерева. Помимо потенциального ущерба, который он может нанести деревянному полу, он также может повредить черновой пол. Укладка напольного покрытия поверх влажного фанерного пола может задерживать влагу.Черновой пол может ослабнуть и начать гнить, из-за чего ваш пол станет проваленным или неровным. Он может распространять затхлый запах по всему дому и вызывать дальнейшее повреждение напольного покрытия. Ослабленный фанерный черновой пол может вызвать образование раковин из твердой древесины, пузырение линолеума и растрескивание плитки.

Фанерные черновые полы, как правило, подходят для полов любого типа, поскольку они менее пористые, чем бетонные плиты. Тем не менее, проверка фанеры на уровень влажности имеет повышенное значение для деревянных полов.В то время как недопустимый уровень влажности может вызвать повреждение, конкретный уровень влажности может изменить процесс установки. Влага вызывает расширение древесины лиственных пород, что можно предотвратить с помощью процесса, называемого акклиматизацией. Это включает в себя возможность постоять доскам от семи до 10 дней перед установкой. Акклимация проводится для того, чтобы влажность древесины могла адаптироваться к нормальным условиям жизни, таким как температура и влажность.

Понимание содержания влаги чрезвычайно важно для деревянных полов.Очень важно акклиматизироваться, когда половые доски имеют значительно отличающееся от содержания влаги содержание влаги в черновом полу, а влажность на черновом полу составляет менее 12%. Если черновой пол выше этого уровня влажности, примите меры по просушиванию фанеры перед акклиматизацией или установкой половиц.

Почему следует испытывать черновой пол из бетонных плит

Если напольное покрытие укладывается из слишком влажного бетона, это может вызвать пузыри, пузыри и расслоение. Излишки водяного пара будут задерживаться между бетонной плитой и полом.При укладке на бетон рекомендуется выбирать влагостойкий напольный материал, так как на его влажность влияет множество факторов.

Перед заливкой цемента строители смешивают его с избытком воды, чтобы со временем высохнуть. Когда бетон затвердевает, вода обеспечивает его гидратацию на протяжении всего процесса отверждения. По окончании затвердевания он начнет высыхать, и большое количество воды испарится в воздухе. На процесс сушки влияют температурные условия и разница в давлении пара между плитой и окружающим воздухом.В конце концов бетон может высохнуть до приемлемого для укладки уровня.

Тем не менее, бетон пористый и может неравномерно сохнуть. Даже после того, как он затвердеет и высохнет, его влажность может меняться в зависимости от температуры и влажности.

При таком большом количестве переменных крайне важно проверить уровень влажности бетонной плиты, независимо от того, была ли она залита недавно или много лет назад. Чтобы укладывать пол без проблем, обеспечьте равновесие между уровнями влажности в бетоне и окружающим воздухом.

Как проводятся испытания на влажность?

Многие испытания на влажность можно выполнить с помощью подходящих инструментов. Если вы хотите проверить уровень влажности, поговорите со своим специалистом по укладке напольных покрытий, чтобы узнать, какие тесты подходят вам.

Как проверить влажность деревянных полов

Черновой пол из фанеры можно проверить с помощью портативного влагомера. Вы можете купить его самостоятельно, но у установщика профнастила он, скорее всего, найдется под рукой. У всех типов счетчиков должна быть таблица преобразования или разные настройки для проверки различных пород древесины.Существуют два типа влагомеров для деревянных полов:

• Измерительные щупы: Щуп измеряет электрическое сопротивление между двумя наборами штифтов, вставленных в древесину. Эти измерители могут измерять уровень влажности по всей доске, в зависимости от того, как далеко вы вставляете штифты.
• Бесконтактные измерители: Диэлектрический измеритель будет использовать сигнал, проникающий как минимум на один дюйм в древесину. Он может идентифицировать карманы влаги и не повредит лак и другие покрытия.

При установке деревянных полов эти счетчики могут использоваться как влагомер для деревянных полов. Чтобы определить, нужно ли акклиматизировать ваш паркетный пол, вы можете использовать тест на влажность деревянного пола.

Сначала проверьте уровень влажности чернового пола. Как правило, влажность 12% или выше слишком влажная для укладки пола. В идеале оно должно составлять от 7% до 9%. Снимите показания по крайней мере в 20 точках на 1000 квадратных футов пола и усредните результаты. Затем проверьте влажность новых половиц.Как правило, платы составляют от 6% до 7% и могут безопасно подняться до 10%. Допустимый диапазон содержания влаги в деревянном полу составляет от 2% до 4% от уровня влажности вашего чернового пола.

Вот что вам следует делать в зависимости от ваших результатов:

• Если влажность вашего чернового пола ниже 12%, а половые доски находятся в пределах диапазона показаний влажности чернового пола, вы можете укладывать пол без акклиматизации.
• Если ваш черновой пол имеет влажность менее 12% и половицы не соответствуют допустимому диапазону, акклиматизируйте половицы в течение семи-десяти дней.
• Если влажность черного пола выше 12%, просушите его перед укладкой паркетных полов.

Как проверить содержание влаги в бетонных полах

Американское общество испытаний материалов (ASTM) разработало несколько стандартных тестов для измерения уровня влажности бетонной плиты. Вы можете комбинировать их, чтобы получить наилучшее представление о ваших условиях влажности. Методы тестирования включают:

• ASTM D 4263: «Метод пластикового листа» включает приклеивание пластикового листа к бетону.Через три дня проверьте влажность под пластиком гигрометром точки росы. Для укладки полов необходима влажность ниже 80%. Под пластиком не должно быть ощущения сырости или запаха влаги, а плита не должна выглядеть обесцвеченной.
• ASTM F 1869: В этом методе для измерения влажности используется безводный хлорид кальция. Вы можете найти набор для самостоятельного тестирования со всеми необходимыми инструментами во многих магазинах бытовой техники. Вы должны пройти не менее трех тестов на 1000 квадратных футов.Сначала создайте ограждение для бетона, поместите в контейнер сухой безводный хлористый кальций и взвесьте его. Оставьте его на открытом воздухе под вольером на три дня и снова взвесьте. Этот тест покажет уровни влажности, выраженные в фунтах воды на 100 квадратных футов за 24-часовой период. Большинство напольных покрытий не должны пропускать более 3 фунтов влаги.
• ASTM F 2170: Другой метод — использовать датчик влажности. Сначала в бетонной плите просверливается небольшое отверстие, и на место заделывается зонд.Через три дня вы можете измерить относительную влажность внутри самой плиты. Этот метод полезен вместе с любым из двух тестов на уровне поверхности. Понимание испарения влаги на поверхности и влажности под поверхностью может дать вам полное представление об уровне влажности.