Все этапы цокольного монолитного этажа: Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж — foamin.ru

Содержание

Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Вернуться к оглавлению

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Вернуться к оглавлению

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Вернуться к оглавлению

Укрепление основания и гидроизоляция

Цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Вернуться к оглавлению

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вернуться к оглавлению

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Монолитный цоколь из железобетона — поэтапное строительство

Цоколь защищает строение от намокания и препятствует проникновению воды с поверхности земли внутрь жилых помещений. Наличие данного конструктивного элемента — очень важный вопрос, если разговор идет о деревянных домах, ведь они при постоянном воздействии влаги разрушаются и приходят в негодность. Пространство под полом первого этажа выступает в качестве определенного буфера, который принимает на себя основное воздействие влаги, защитив тем самым перекрытия сооружения. Одним из популярных вариантов при строительстве загородных домов является монолитный цоколь из железобетона. Часто цокольным элементом выступает верхушка ленточного фундамента.

Дело в том, что именно монолитный цоколь является наиболее надежным вариантом конструкции, обладающим высокими прочностными характеристиками. Он выполняется из железобетона, поэтому с фундаментом здания является одним целым. Цоколь монолитного типа может быть построен с помощью опалубки и бетонного раствора.

Что касается финансовой стороны вопроса, то сложно сказать однозначно, что выйдет дешевле – монолитный цоколь или цоколь из кирпича или блоков. Для строительства могут быть использованы самые разные материалы, которые имеют различную стоимость. Экономить на качестве строительных материалов не следует.

Дополнительное внимание следует уделить прочности и рабочим характеристикам теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и составов, которые будут защищать цокольное помещение и фундамент от воды и холодного воздуха.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

хорошая защита от проникновения воды;
повышенные прочностные показатели;
простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Устройство монолитного цоколя

Строительство монолитных цоколей производится в несколько основных этапов.

Подготовка площадки и котлована

Участок, который был выбран для проведения строительных работ, размечается. После чего производится рытье котлована по всей площади будущего строения. Проект будет регламентировать глубину котлована, но она должна превышать глубину фундамента на 50–60 см. Это требуется, чтобы можно было сделать песчаную подушку, которая в дальнейшем будет отводить грунтовые воды и не давать воздействовать на конструкцию пучению грунта.

Готовый котлован для строительства.

Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50–80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой. В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована. Если в грунте есть плывун, то у него должен быть индивидуальный сток. Здесь очень важно не допустить, чтобы вода застаивалась. Подсыпка должна производиться поочередно из щебневого или гравийного слоя и слоя песка. Каждый слой должен быть толщиной около 10–15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

Заливка основания

На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции. Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя (для этого подходят рулонные материалы). Укладка гидроизолятора происходит в 2–3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику. Это можно сделать своими руками.

Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями.

Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование. Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см. Арматура монтируется на направляющие. Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов. В тех зонах, где будут расположены стены, рекомендуется монтировать арматуру вертикально, чтобы обеспечить максимально надежную связь с монолитной плитой.

Крючок для вязки арматуры.

После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М250–300, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход. Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением.

Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4–5 недель для затвердевания. Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

Заливка стен

Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства.

На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает 250 см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху. Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько.

В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем.

Стоит отметить, что заливка бетона, даже если вы выполняете ее своими руками, должна производиться сразу. Если такой возможности нет, то бетон заливается послойно. При послойной заливке необходимо ждать 3–4 дня перед тем, как предыдущий слой схватится. Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4–5 недель. Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий.

Гидроизоляционные работы и утепление

Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности. При проведении внутренних работ рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы, которые не будут препятствовать парообмену. При проведении наружных работ цоколь, как правило, утепляют с помощью пенополистирола, который должен закрепляться на специальный клеевой состав. Дополнительное крепление плит можно обеспечить при помощи саморезов или гвоздей-дюбелей.

Монолитный бетонный цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

В ряде случаев (когда нет альтернативы) обратная засыпка может выполняться своими руками с помощью грунта, который был добыт экскаватором при рытье ямы под фундамент. Но если в добытом грунте присутствуют какие-либо твердые включения, которые потенциально могут нанести вред гидроизоляционным или теплоизоляционным материалам, лучше всего будет воспользоваться крупным песком для выполнения засыпки.

Устройство монолитного цокольного этажа может быть проведено своими руками, однако, практически на всех этапах выполнения работ потребуется помощь напарников и специальные знания.

Строительство цокольного этажа, гидроизоляция цокольного этажа: изучаем этапы работ.

Монолитный бетонный цокольный этаж является важным несущим элементом здания, который придает жесткость всей его конструкции. Не надо забывать, что это также и целый этаж: как сделать цоколь правильно? Изучим шаг за шагом строительство цокольного этажа.

На фото:

Цоколь – связующая часть конструкции здания между фундаментом и стенами, в монолитном исполнении образующая с фундаментом единое целое.

Не экономьте на цоколе! Главная проблема бетонных цокольных этажей – холодный шов в месте примыкания стен цоколя к плите фундамента. Так как монолитные цоколи, как правило, заглублены в землю, на первое место встает необходимость надежной гидроизоляции холодного шва. Наружная часть цоколя дома находится в неблагоприятных условиях из-за атмосферных и механических воздействий (грунтовая влага, роса, атмосферные осадки, многократные циклы замораживания и оттаивания и т. д.)Потому очень важно провести качественную гидроизоляцию подземной, и надземной части цоколя. Стоимость работ по возведению цоколя в Московской области — от 9000 руб за 1 куб. м. (по состоянию на лето 2010 г.)

На фото: Дмитрий Метелкин,

зам.генерального директора концерна «Строительные концепции»

Вязка арматуры

В предыдущей статье мы научились технологически верно выполнять фундаментную плиту. После того, как бетон плиты основания схватывается, начинается вязка арматурного каркаса стен цоколя.

Параллельно арматуре обязательно устанавливается теплоизоляционный слой (например, из плит пенополистирола толщиной 10 см). Его армируют снаружи крупноячеистой металлической сеткой и монтируют вертикальную штатную опалубку для отливки бетонных стен.

Чтобы в дальнейшем обеспечить экономию на штукатурных работах, опалубку желательно выставить максимально ровно. На этапе бетонирования опалубка испытывает нагрузку до 2,5-3 тонн на 1 кв.м, поэтому жестко фиксируется во всех трех измерениях, чтобы не произошло смещение стены. Роль фиксаторов выполняют домкраты, стяжные болты и так называемые выравнивающие балки.

На фото:

Вязка арматуры вокруг утеплителя стены цоколя.

Бетонирование

ВАЖНАЯ ЭКОНОМИЯ
Стены подвала, за редким исключением, не превышают толщины в 200-300 мм, что дает существенную экономию в материалах по сравнению с фундаментами из сборных железобетонных блоков.
Экономия бетона составляет 30-50%!

Процесс бетонирования абсолютно аналогичен тому, что выполнялся при отливке плиты основания фундамента. По завершении, бетону необходимо выстояться и набрать распалубочную прочность. Только после этого можно начинать демонтаж опалубки.

На фото:

Таким образом выглядит цоколь с выполненной гидроизоляцией.

Гидроизоляция цокольного этажа

После того, как опалубка снята, можно приступать к внешней (наружной) гидроизоляции отлитой бетонной конструкции. Для этого по специальной технологии на стены наклеивается двухслойная рулонная гидроизоляция высотой до полуметра. Ее необходимо герметично соединить с изоляцией плиты основания.

Оставшиеся незащищенными участки стен цоколя покрываются жидкой обмазочной изоляцией на битумной основе (праймером).

Обратную засыпку пазух котлована по сторонам стен с промежуточной трамбовкой грунта (вручную и вибромашиной) производят после окончания устройства перекрытия цоколя.

Благодарим концерн «Строительные концепции» за помощь в подготовке материала

Цокольный этаж. Устройство, строительство фундамента цокольного этажа

Идея строительства цокольного этажа привлекает многих будущих домовладельцев. За вполне разумную цену, а цокольный этаж в среднем на 50-60% дороже ленточного фундамента, удается получить значительную дополнительную площадь, которую можно использовать для подсобных помещений, мастерских, домашнего спортзала и бойлерной.

Устройство фундамента цокольного этажа

В основе лежит заглубленная монолитная ж/б плита, установленная ниже уровня промерзания почвы на уплотненной песчано-щебневой подушке. После ее заливки производят армирование стен, при этом весь каркас цокольного этажа жестко связывается в единое целое. На следующем этапе выставляется опалубка, и отливаются монолитные стены цоколя. Благодаря большой площади опоры, заглублению, равномерному распределению нагрузки такой тип фундамента является самым надежным. Однако строительство цокольного этажа зачастую связано с рядом проблем.

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ
Тип фундамента
Свайно-ростверковый		Монолитная ж/б плита		Ленточный монолитный Глубина 1,8 м. Толщина стен фундамента 400 мм. Монолитный железобетон	Цокольный этаж Высота помещений 2,7 м. Фундаментая плита 300 мм. Толщина стен 400 мм. Монолитный железобетон
с буронабивными сваями Сваи диаметром 300 мм, глубиной 2,5 м. Ростверк шириной 400 мм, высотой 600 мм	с забивными сваями Сваи сечением 300х300 мм, глубиной 3 м. Ростверк шириной 400 мм, высотой 600 мм	обычная Толщина 300 мм	с гидроизоляцией снизу Толщина 300 мм. Гидроизоляция снизу плиты в 2 слоя
Характеристики
Сваи диаметром 300 мм, глубиной 2,5 м. Ростверк шириной 400 мм, высотой 600 мм	Сваи сечением 300х300 мм, глубиной 3 м. Ростверк шириной 400 мм, высотой 600 мм	Толщина 300 мм	Толщина 300 мм. Гидроизоляция снизу плиты в 2 слоя	Глубина 1,8 м. Толщина стен фундамента 400 мм. Монолитный железобетон	Высота помещений 2,7 м. Фундаментая плита 300 мм. Толщина стен 400 мм. Монолитный железобетон

Работы

Разработка грунта котлована механизированная
		+	+	+	+
Разработка грунта котлована ручная (или подчистка котлована)
+	+	+	+	+	+
Устройство щебеночной подготовки
		+	+		+
Устройство песчаной подготовки с трамбованием
+	+	+	+	+	+
Устройство бетонной подготовки
		+	+	+	+
Армирование железобетонных конструкций фундамента
+	+	+	+	+	+
Бетонирование монолитных железобетонных конструкций фундамента
+	+	+	+	+	+
Монтаж и демонтаж опалубки
+	+	+	+	+	+
Устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции в два слоя
			+		+
Устройство защитной стяжки гидроизоляции
			+		+
Обмазочная гидроизоляция
		+	+	+	+
Утепление по всему периметру фундамента
					+
Защита утеплителя
					+
Бурение скважин под сваи
+
Забивка ж/б свай
	+

Материалы

Песок карьерный
+	+	+	+	+	+
Щебень гравийный 20-40
		+	+		+
Смесь бетонная готовая В7.5 («тощий бетон»)
		+	+	+	+
Арматура
+	+	+	+	+	+
Проволока стальная вязальная ГОСТ 9389-75
+	+	+	+	+	+
Смесь бетонная готовая В25 (М350)
+	+	+	+	+	+
Опалубка
+	+	+	+	+	+
Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове гидроизоляционный (гидростеклоизол)
			+		+
Мастика битумная
			+	+	+
Раствор цементно-известковый М100
			+		+
Сваи ж/б 300х300х3000
	+
Утеплитель ПСБ-С (пенополистирол)
					+
Ацеид
					+

Стоимость работ*
1500	1800	2700	3200	3300	7700
Стоимость материалов*
1800	2000	4000	4300	4000	10200
ИТОГО
3300	3800	6700	7500	7300	17900
*стоимость указана за 1 кв.м (площади застройки)

Надежный дренаж

При планировании цокольного фундамента непременно нужно учесть уровень грунтовых вод. Если он существенно выше уровня промерзания почвы, то влага может проникнуть в подвал. Поэтому основное, на что нужно обратить внимание, – это тщательная гидроизоляция.

Во-первых, при строительстве фундамента под цокольный этаж используются только влагостойкие марки бетона (от W6 до W12). Во-вторых – собственно сама гидроизоляция. Обычно для этого используются современные материалы, такие как гидростеклоизол, который наплавляется с наружной стороны на все элементы фундамента.

И, наконец, одной из важных стадий строительства становится обустройство дренажной системы. Если эффективный дренаж невозможно оборудовать по техническим причинам, то можно рассмотреть вариант дополнительной отсыпки грунта.

Особенности строительство цокольного этажа

Стены цокольного этажа (в отличие, например, от ленточного фундамента) обязательно дополнительно утепляют – ведь важно поддерживать в помещении подвала или полуподвала приемлемую температуру без дополнительных затрат на отопление. Для этого используют современные материалы, например, высокоплотный пенополистирол, который с наружной стороны защищен от механического воздействия почвы плоским листом АЦЭИДа.

Монолитная бетонная стенка цокольного фундамента может быть возведена вплоть до первого этажа, а может ради экономии бюджета возвышаться над поверхностью земли на 100-200 мм, в этом случае дальше стены цокольного этажа возводятся из основного материала, используемого для строительства дома, например из кирпича.

Плюсы и минусы

Основное достоинство цокольного фундамента — это дополнительная площадь, которая появляется у владельцев дома. К тому же такой фундамент очень прочен, надежен и позволяет выстроить массивный коттедж в несколько этажей.

К недостаткам проектов с цокольными этажами следует отнести высокую стоимость строительства и требовательность к геологии участка: иногда высокий уровень грунтовых вод делает невозможным использование такого типа фундамента.

Специалисты нашей компании рекомендуют: закладывайте надежное основание вашего будущего дома уже этой осенью! Со своей стороны мы готовы предложить самые выгодные условия.

Наши объекты

Аудит строительной сметы

При выборе строительной компании заказчики практически всегда анализируют предложения нескольких подрядчиков. Если предложения конкурентов выгоднее нашего — вы можете прислать нам смету. Мы разберем и найдем «тонкие» места в расчетах. Обоснуем нашу стоимость или сделаем скидку.

Отправить смету на проверку

Почему нам доверяют?

Гарантии

Гарантийный период 5 лет на здание и 2 года на отделку.

Цены

Стоимость строительства фиксируем в договоре. Риски удорожания материалов берем на себя. Никаких скрытых платежей!

Кредит

Выдаем пакет документов для оформления кредита на строительство.

Сроки

Гарантируем сроки строительства. В договоре прописываем санкции за задержки.

Монолитный цокольный этаж своими руками

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Достоинства цокольного этажа

Как построить?

Подготовительные мероприятия

Таблица 1.

Рытье котлована

Создание опалубки

Укрепление основания и гидроизоляция

Армирование

Заливка бетона

Монтаж монолитных стен

Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж

Цокольный этаж из монолитного бетона послужит крепкой основой для верхних этажей, позволит обустроить дополнительные помещения. При строительстве придерживаются определенных правил и соблюдают этапы.

Источник: kladembeton.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Фундамент с цокольным этажом: особенности, преимущества, поэтапный план строительства

Фундамент с цокольным этажом – разновидность основания, используемая для строительства малых и больших архитектурных форм. Он отличается надежностью, большой несущей способностью, долговечностью, практичностью и экономической выгодностью.

Основание с цокольным этажом рекомендуется закладывать на сыпучих, каменистых, пучинистых грунтах, в местностях, где уровень залегания грунтовых вод достаточно высокий.

Оно предотвращает чрезмерную осадку грунта и строения, возведенного на нем, поскольку способно выдерживать большую поперечную и продольную нагрузку.

Как выполнить устройство несущей конструкции с цокольным этажом своими руками? Каким требованиям она должна отвечать? Какие блоки лучше всего использовать для ее закладки? Об этом более подробно поговорим в статье.

Каким требованиям должен отвечать?

Цоколь – продолжение несущей конструкции над нулевой точкой строительной площадки. Зачастую он возвышается над основанием на 50 – 70 см, осуществляя своеобразный переход к стенкам.

Основная цель его возведения – защитить строение от влаги, которая проникает со стороны фундамента. Его рекомендуют закладывать в местностях, подверженных затоплениям подземными и надземными водами.

Цоколь отвечает следующим характеристикам:

Уровень его пола находится ниже отметки грунта.
Высота его перекрытия не превышает 2 метров от уровня почвы.
Несущая способность фундамента с цокольным этажом в несколько раз выше в сравнении с тем же показателем других видов оснований.

Цоколь, в том числе и своими руками, возводится по принятой строительной технологии и должен отвечать нескольким важным требованиям:

Его гидроизоляция должна быть выполнена без ошибок и качественно, в противном случае создать здоровый микроклимат в возводящем строении не получится.

Для гидроизоляции цоколя необходимо использовать материалы, которые предотвратят цветение, образование плесени и сырость.

Значительная часть стены цоколя должна находиться на уровне промерзания грунта. Чтобы избежать деформации фундамента в результате пучения, необходимо произвести теплоизоляцию цокольного этажа.

Использовать для этой цели можно полиуретан, пенопласт, песок, землю, другие строительные материалы с низкой теплоотдачей.

Цоколь в частых случаях выполняет функцию подвального помещения, в нем устраивают бани, бары, склады, другие нежилые помещения, поэтому желательно при закладке фундамента с цокольным этажом серьезно подойти к его гидро-, тепло- и пароизоляции.

Основные виды цоколей

Вровень с несущей конструкцией – цоколь, толщина которого совпадает с толщиной сооружения. Он требует качественной гидро- и теплоизоляции, в противном случае его поверхность под воздействием биологических факторов быстро приходит в негодность.

Западающий – вид цоколя, отличающийся своей архитектурной привлекательностью, надежностью и практичностью. Он считается самой популярной конструкцией, поскольку меньше всего подвержен воздействиям влаги.

Строительство заглубленного цоколя производится таким образом, что вода, попадая на него, быстро стекает, за счет этого обеспечивается защита стен и несущей конструкции от разрушительного воздействия влаги.

Основные преимущества рассматриваемого вида цокольного этажа – экономическая целесообразность, долговечность и надежность.

Выступающий – цоколь, толщина которого в несколько раз превышает толщину «коробки» строения. Он считается подходящим решением для тонкостенных конструкций, отличается практичностью, скоростью возведения, экономической целесообразностью.

Единственный его недостаток – необходимость в дополнительной защите и системе организационного отвода воды с его части.

При строительстве больших и малых архитектурных форм лучше всего возводить фундамент с заглубленным цокольным этажом. Он более долговечен и не требует значительных затрат на устройство.

Материалы для строительства

Монолитный железобетон. Используется для строительства бесшовной конструкции, отличается высокими показателями прочности и надежности, выдерживает большие поперечные и продольные нагрузки.

Железобетонные блоки. Позволяют возвести фундамент дома, в том числе и своими руками, за короткий промежуток времени.

Блоки обличаются высокими показателями прочности, помогают равномерно распределить нагрузку на все основание, отличаются устойчивостью к химическим, биологическим и механическим воздействиям, могут быть легко и быстро обработаны гидроизоляционными материалами.

Строительство основания дома с цокольным этажом своими руками лучше всего производить при помощи железобетонных блоков или кирпича. В таком случае финансовые и рудовые затраты будут минимальными.

Рассмотрим также преимущества несущей конструкции:

Высокая несущая способность. Стены фундамента с цокольным этажом, возведенные из блоков или кирпича, выдерживают большие поперечные и продольные нагрузки, поэтому их рекомендуют использовать при строительстве своими руками домов большой этажности.
Долговечность. Фундамент с цокольным этажом, используемый для строительства дома, прослужит от 100 до 150 лет.

Практичная и эстетическая составляющие. Устройство основания дома с цокольным этажом не требует больших финансовых и временных затрат.

Внешний вид фундамента рассматриваемого типа оригинальный и внешне привлекательный.

Этапы возведения конструкции

Устройство фундамента с цоколем включает в себя следующие этапы:

Первый этап: проведение геологических исследований. Перед тем как приступить к закладке основания с цоколем, необходимо тщательно изучить почву на участке, определить, на какой глубине залегают грунтовые воды.
Второй этап: устройство дренажной системы и фундаментальной подушки. Дренажную систему лучше всего устроить при помощи гравия.

Фундаментальная подушка оборудуется из песка, щебня или монолита.

Таким образом, фундамент с цокольным этажом считается самым надежным и практичным основанием.

Его лучше всего не закладывать своими руками, поскольку любая ошибка, допущенная в процессе выполнения строительных работ, может привести к ухудшению несущей способности и других характеристик основания.

Фундамент с цокольным этажом: устройство и как сделать своими руками?

Устройство цокольного этажа, каким требованиям он должен отвечать, его основные виды. Этапы возведения цокольного основания и советы профессиональных строителей.

Источник: proffu.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Монолитный цокольный этаж своими руками. Подготовительные мероприятия. Устройство котлована и опалубки. Заливка бетона. Монтаж монолитных стен

В последнее время все больше и больше людей выбирают монолитный цоколь как оптимальное решение для самых разнообразных построек. Особенно хорошо данный тип конструкции подходит для жилых домов. С его помощью можно оборудовать дополнительное пространство, при этом общие габариты строения практически не меняются.

Стоит отметить, что сделать цокольный этаж своими руками хотя и трудно, но возможно. Дело в том, что все операции трудоемки – например, рытье котлована без экскаватора может затянуться на очень долгий срок, и это только первая операция.

На фото — монолитное основание отличается высочайшей прочностью

Подготовительные мероприятия

Вначале следует определиться с проектом, который будет реализован на вашем участке. Далее определяется тип основания, на котором будет стоять цоколь – оно может быть ленточным или монолитным.

Также следует заранее предусмотреть некоторые аспекты постройки:

Мнение, что чем прочнее основание, тем лучше – самое распространенное заблуждение среди застройщиков. Слишком массивные конструкции – причина значительного удорожания строительства и усложнения работ. Основание должно быть рассчитано специалистами, это гарантирует оптимальное соотношение показателей цена-надежность.
Заранее предусмотрите дренажный сток, продумайте систему гидроизоляции фундамента и цоколя. Это обезопасит конструкцию от разрушения и защитит строение от сырости и плесени. Не стоит пренебрегать качественной гидрозащитой, даже если здание стоит на возвышенности и грунтовые воды залегают достаточно глубоко.
Вентиляция и отопление – два очень важных фактора. Без хорошей вентиляции невозможно сделать в цоколе гараж либо сауну, да и кладовые также должны хорошо проветриваться. Отопление же сделает пребывание комфортным в любое время года.

Пример грамотной и эффективной системы вентиляции цокольного этажа

Основные этапы устройства основания

Чтобы сделать монолитный цокольный этаж, следует провести очень много мероприятий по подготовке и устройству оснований и перекрытий. Рассмотрим самые важные нюансы строительства.

Вначале следует расчистить площадку под постройку и можно приступать к работе:

Лучше всего для такой операции подходит экскаватор. Он сделает сложную работу за очень короткий срок.
Глубина котлована зависит от проекта, но общепризнанной нормой является заглубление ниже точки промерзания. Это гарантирует, что ваше основание всегда будет стабильным и не будет подвергаться воздействиям грунта, вызванным промерзанием верхнего слоя.
Помните, что в весенний период высока опасность, что в котловане будет стоять вода, ее придется откачать либо дождаться, пока она уйдет.
Далее следует насыпать песчаную подушку, на которой будет располагаться основание цоколя. Для этого подойдет строительный и речной песок, чтобы избежать растрескивания основания, его необходимо тщательно промочить.

Следует обязательно утрамбовать основание и проверить его уровень с помощью нивелира – неровно залитый монолит может стать причиной многих проблем через несколько лет.

Наглядная схема котлована

Строительство монолитного цокольного этажа начинается с сооружения системы опалубки, здесь имеется несколько простых требований:

Конструкцию проще всего сделать из необрезной доски толщиной как минимум 25 мм.
Опалубка должна быть очень прочной, так как на нее будет давить большая масса бетона. Ее необходимо крепить особенно тщательно и усилить со всех сторон распорками.
Перед началом работы следует проверить все участки на прочность – если они проломятся во время работы, вы ничего не сможете сделать.

Прочная опалубка – непременное условие высокого качества основания

Укрепление основания и гидроизоляция

Для укрепления основания чаще всего применяется геотекстиль – это специальный нетканый материал, широко применяемый в строительстве. Он укрепляет основание, служит барьером для влаги и обладает еще целым рядом положительных свойств.

Если конструкцией цоколя фундамента предусмотрено наружное утепление, о нем также стоит позаботиться заблаговременно. Защита конструкций от губительного воздействия влаги – очень важная задача, которой ни в коем случае не стоит пренебрегать.

Геотекстиль – материал, который значительно усилит основание

Армирование

Невозможно сделать прочное монолитное перекрытие цоколя по грунту без прочного и качественного армировочного пояса, который следует делать, соблюдая следующие правила:

Для каркаса необходимо использовать арматуру диаметром 14-16 мм. Иногда может подойти и материал 12 мм, но экономить на этом аспекте не стоит ни в коем случае.
Укладка проводится в два слоя, причем каждый из них должен располагаться не менее, чем в 3 см от поверхности, чтобы бетон надежно защищал металл от агрессивного воздействия влаги.
Расположение арматуры – перпендикулярно друг другу с шагом 20 см между прутьями.
Места креплений необходимо зафиксировать с помощью вязальной проволоки.

Армирование значительно повышает прочность основания на разрыв и предотвращает растрескивание.

Армирование монолитного цоколя – процесс, требующий немалых затрат времени и материала

Основной этап – заливка бетона

Самая ответственная часть, от которой зависит качество и прочность основы:

Самое главное – для обеспечения наивысшей прочности следует заливать все основание за 1 раз, иначе прочность конструкции может очень сильно снизиться.
Необходимо использовать только качественный бетон маркиМ300.
Лучше всего приобрести готовый раствор – его быстро доставят и зальют, в то время как приготовить около 20 м3 бетона самостоятельно за короткий срок – задача очень сложная.

Бетон, приготовленный автоматизированным способом, имеет более высокие показатели прочности и равномерную структуру.

Вручную добиться такого качества практически невозможно.

С помощью миксера залить монолитное основание можно за очень короткий срок

Так выглядит общая инструкция по устройству монолитного основания для вашего дома. Выполнив все пункты, вы получите прочную и долговечную основу, которая прекрасно выдерживает любые капризы природы и сохраняет стабильность в течение многих десятилетий.

Монтаж монолитных стен

После заливки основания и его высыхания (3-4 недели) можно приступать к устройству стен.

Здесь может быть несколько вариантов:

Кирпич, для этих целей подходит красный полнотелый.
Бетонные фундаментные блоки – тяжелые детали, установить которые можно только с помощью крана.
Монолитные стены цокольного этажа – популярный вариант, так как цена вопроса демократична, а работы достаточно просты.

Стены из бетона возводятся следующим образом:

Для начала следует изготовить прочную обрешетку, в идеале – на всю высоту стены, но можно залить ее и в несколько этапов.
Обрешетка должна быть очень прочной, лучше всего ее стянуть с помощью резьбовых шпилек – так вы обеспечите необходимую прочность и сможете легко снять систему после застывания бетона.
Можно усилить стену с помощью арматурного пояса, для этого применяется материал диаметром 10 мм. Вертикальные стойки могут быть и тоньше, все соединения закрепляются вязальной проволокой.

Примерная схема возведения монолитных стен

Помните о том, что необходимо применять только качественный бетон маркой М300 и выше и соблюдать сроки выстаивания конструкции. Особое внимание следует уделить гидроизоляции, так как без нее в цокольном этаже всегда будет сыро.

Монолитные конструкции – самые надежные и долговечные, не зря на них строят даже небоскребы. Если вы не побоитесь больших объемов работы, то получите надежное и стабильное основание для дома.

Монолитный цокольный этаж своими руками: видео-инструкция по монтажу, особенности строительства, перекрытия по грунту, цена, фото

Источник: moypodval.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Строим монолитный цокольный этаж своими руками

Как сделать монолитный цоколь своими руками?
- Нюансы, на которые стоит обратить особое внимание
- Как начать сделать цоколь монолит?
- Прочный цоколь монолит на плите: этапы возведения
- Оклеечная или обмазочная гидроизоляция цоколя на плите: выбор подходящего способа

Как сделать монолитный цоколь своими руками?

Достаточно часто при строительстве частного дома встает вопрос: нужно ли строить цокольный этаж монолит, если да, то как это сделать? Следует знать, что цоколь способен придать зданию отличный вид, а также нести функциональную нагрузку. Если сам цоколь высокий, а фундамент низкий, то пространство под домом можно использовать как подвал, гараж или жилой этаж. Именно поэтому люди, которые думают о том, как построить цокольный этаж, должны определиться с тем, для каких целей будет строиться конструкция.

Первым делом необходимо вырыть котлован и дно его уплотнить подушкой из песка и щебня.

Многие люди хотят строить коттеджи с цокольными этажами лишь потому, что на сегодняшний день это модно. Но существуют и ситуации, когда без строительства цокольного этажа невозможно создать уютный дом. К примеру, тогда, когда участок, который предназначается для строительства, имеет немалый уклон. В данной ситуации цокольный этаж монолит будет практически погружен в землю с одной стороны, а с другой стороны он полностью останется на поверхности, то есть фактически создаст ровную площадку, на которой в дальнейшем будет осуществляться строительство частного дома.

Строения с цокольными этажами возводят и тогда, когда строительство многоэтажного здания из-за специфики грунта выполнить невозможно. В такой ситуации необходимо обратить внимание и на то, что данная конструкция с легкостью может возводиться только лишь в случае, если грунтовые воды залегают в песок на глубину, не превышающую 1,5 м от земной поверхности.

В процессе строительства цокольного этажа необходимо учитывать и конструкцию самого здания.

Схема устройства котлована.

Следует обратить внимание на фундамент, потому как цоколь монолит является отдельным его типом.

Общая технология устройства монолитного цоколя выглядит следующим образом. Прежде всего необходимо вырыть котлован, который равен периметру частного дома. Дно его следует уплотнить подушкой из щебня и песка. Далее на подушку понадобится уложить монолитные столбы и фундаментную плиту. Столбы на плите будут выступать в роли опор надземной строительной части. На них устанавливается другая плита, которая будет выступать в качестве первого этажа. Изготавливая цоколь, размещайте его между полом первого этажа и фундаментом, на плите.

Цоколь монолит может быть и жилым, поэтому в процессе его строительства понадобится позаботиться о том, чтобы в помещениях, которые располагаются в нем, можно было находиться без вреда для человеческого здоровья. Жилой цоколь монолит необходимо хорошо утеплить и защитить от гниения и сырости.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы выполнить строительство цокольного этажа частного дома своими руками:

Схема устройства цокольного этажа.

экскаватор;
щебень;
песок;
монолитные столбы;
фундаментная плита;
вода;
цемент;
стержни арматуры;
глубинные вибраторы;
необрезная доска;
битумные смеси;
кровельные материалы.

Самым распространенным типом цоколя является заглубленный. Дело не в том, что он красиво выглядит, а в том, что конструкция меньше подвергается попаданию влаги в нее, потому как вода будет быстрее стекать. Это даст возможность защитить цокольный этаж, стены дома и фундамент от разрушений. Выступающий тип цоколя рекомендуется строить в случае, если стены дома являются тонкими.

Нюансы, на которые стоит обратить особое внимание

Первым делом следует определиться с проектом. Дальше выбирается материал стенок. Это могут быть бетонные блоки или кирпич. Если имеющийся грунт не слишком перенасыщен водой, рекомендуется возводить цоколь из облегченных бетонных блоков с пустотами. При выборе материала понадобится обязательно проконсультироваться с опытным архитектором. Скорость постройки будет напрямую зависеть от выбора хозяина участка. К примеру, на строительство цокольного этажа из блоков необходимо потратить меньше времени, чем на строительство цоколя из кирпича. Самым прочным является цоколь монолит, о котором есть смысл узнать подробнее.

Фундамент для цоколя может быть ленточным или монолитным.

Есть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание в процессе строительства дома с цоколем:

Схема вентиляции цокольного этажа.

Отопление и вентиляция. Строительство частного дома с цоколем подразумевает наличие вентиляционных отверстий в нем, потому как достаточно часто в данную часть здания попадает лишь небольшое количество воздуха. Особенно важно это принять во внимание, когда в конструкции планируется обустроить гараж, котельную и т.д. Понадобится подумать и об отоплении, особенно если планируется строительство цоколя под прачечную, развлекательное помещение или тренажерный зал.
Оптимальная прочность изготавливаемой конструкции. Следует знать одну из наиболее распространенных ошибок. Многие люди желают придать данной конструкции дополнительную прочность. В зависимости от типа грунта цокольный этаж возводится с помощью определенных материалов. Однако в большинстве случаев данное действие является неоправданным, в результате смета на строительство цоколя равна возведению частного дома, не считая работ, связанных с отделкой. Именно поэтому необходимо выбирать архитекторов и строителей с большим опытом работы. Они смогут выполнить работу максимально качественно и с учетом имеющихся особенностей грунта.
Гидроизоляция. Даже если грунт не слишком перенасыщен водой, гидроизоляция цоколя и фундамента должна быть выполнена обязательно. Построить частный дом с цокольным этажом без гидроизоляции — значит загубить в целом всю постройку, даже если планируется использовать его как котельную или подвал. Высокая влажность способна разрушить материал стен, вызвать образование грибка, неприятные запахи и другие различные неприятности. При строительстве данной конструкции понадобится позаботиться о дренажном стоке и об отмостке вокруг здания.

Как начать сделать цоколь монолит?

Схема приготовления раствора бетона.

Как уже упоминалось ранее, начинать строительство цоколя следует с котлована. Если копать котлован в весенний период времени, существует большая вероятность того, что в нем будет вода. Воду понадобится или откачать, или дождаться, пока она сама уйдет. Следующим шагом будет формирование подушки из бетона и песка, которая сможет создать естественный дренаж для ленточного основания. Как речной, так и карьерный песок хорошо подойдут для того, чтобы сформировать подушку.

При выборе бетона рекомендуется отдавать предпочтение бетону низкой марки (к примеру, М25 или М50). Не следует экономить при строительстве, потому как хорошее основание является гарантией сухого и чистого цоколя, а также того, что через некоторое время на стенах частного дома не возникнут трещины и другие виды деформации.

Чтобы избежать растрескивания подушки из песка, понадобится ее залить водой. Подушка в большинстве случаев выдерживается около 2-3 недель. Если сроки строительства сокращены, а погода жаркая и сухая, то данное время можно сократить до 1 недели.

Лента основания должна быть выполнена из тяжелого бетона марок М200 или М150. Армирование его происходит с применением стержней арматуры, которые имеют диаметр около 10 мм. Поперечное армирование выполняется с использованием арматуры диаметром 6 мм. Рекомендуется делать шаг стержней в 20 см.

Стоит обратить внимание, что понадобится соблюдать расстояние от сетки арматуры до низа ленточного основания в 20 мм. Это расстояние способно обеспечить защиту фундамента от грунтовых вод и агрессивной среды. Опытные проектировщики рекомендуют при выполнении проемов окон в цоколе предусматривать их расположение с восточной, западной и южной стороны. Их устройство с северной стороны повлечет за собой продавливание снегом стекла, а также проникновение воды от снега в случае появления первых лучей солнца.

Прочный цоколь монолит на плите: этапы возведения

Варианты гидроизоляции цокольного этажа.

Любые работы с монолитным железобетоном необходимо разделять на 3 этапа. Сюда же нужно отнести и работы по возведению монолитного цоколя.

Первый этап заключается в сборке опалубки из дерева. Для ее возведения есть смысл использовать необрезную доску. Опалубку понадобится установить на распорках, потому как цокольный этаж монолит имеет большую высоту, в связи с чем стенки опалубки могут выдавливаться. Такой фактор может привести к потере формы стенки цоколя, что говорит о том, что потребуется потратить некоторое количество средств на его восстановление в дальнейшем.

Следует обратить внимание и на то, что в данном случае опалубка не подлежит повторному использованию.

Второй этап заключается в проведении арматурных работ. Для цокольной стенки необходимость выполнения пространственного арматурного каркаса обусловливается тем, что бетон плохо работает на растяжение, а на сжатие — хорошо. Для того чтобы определить наиболее эффективное армирование, необходимо обратиться к специалисту, потому как различная толщина и высота цокольной стенки нуждаются в индивидуальном рассмотрении.

На третьем этапе происходит заливка бетона. Смесь может быть заказана на заводе-производителе или приготовлена непосредственно на строительной площадке. Заливку монолитной стенки цоколя не нужно разбивать на этапы. Правильнее всего будет полностью залить ее. Чтобы смесь бетона не имела воздушных пустот, понадобится выполнить вибрирование смеси в процессе заливки глубинными вибраторами. Твердение смеси бетона выполняется на протяжении 30 суток.

Оклеечная или обмазочная гидроизоляция цоколя на плите: выбор подходящего способа

Гидроизоляция должна выполняться в 2 слоя. Выбор материалов, при помощи которых будет выполняться гидроизоляция цоколя, зависит от отсутствия или наличия подземных вод. Гидроизоляцией должны быть покрыты все горизонтальные и вертикальные участки стенок цоколя и фундамента в местах соприкосновения с земной поверхностью. Гидроизоляция пола и стен цокольного этажа выполняется снаружи дома, внутреннюю часть покрывать гидроизоляцией не нужно.

Схема утепления цокольного этажа.

Обмазочная гидроизоляция осуществляется при помощи использования битумных смесей путем нанесения их на поверхность в горячем состоянии.

Оклеечная гидроизоляция может быть выполнена из материалов для кровли по такой же технологии нанесения.

Ответ на вопрос, сколько стоит строительство цокольного этажа, могут дать только специалисты. В стоимость будут входить не только все необходимые материалы, но и проектные и подготовительные работы. Несмотря на это, можно назвать несколько составляющих, исходя из которых планируется стоимость строительства цоколя:

выбор материалов;
площадь;
услуги строителей и архитектора;
отделочные работы.

Сделать своими руками цоколь монолит на фундаментной плите очень просто. Для этого нужно приобрести необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

Монолитный цокольный этаж: этапы возведения

Построить монолитный цокольный этаж можно очень просто. Для этого нужно лишь приобрести все необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

Источник: moifundament.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Монолитный цокольный этаж своими руками: -инструкция по монтажу, особенности строительства, перекрытия по грунту, цена, фото

Монолитный цокольный этаж своими руками. Подготовительные мероприятия. Устройство котлована и опалубки. Заливка бетона. Монтаж монолитных стен

На фото – монолитное основание отличается высочайшей прочностью

Подготовительные мероприятия

Также следует заранее предусмотреть некоторые аспекты постройки:

Мнение, что чем прочнее основание, тем лучше – самое распространенное заблуждение среди застройщиков . Слишком массивные конструкции – причина значительного удорожания строительства и усложнения работ. Основание должно быть рассчитано специалистами, это гарантирует оптимальное соотношение показателей цена-надежность.
Заранее предусмотрите дренажный сток, продумайте систему гидроизоляции фундамента и цоколя . Это обезопасит конструкцию от разрушения и защитит строение от сырости и плесени. Не стоит пренебрегать качественной гидрозащитой, даже если здание стоит на возвышенности и грунтовые воды залегают достаточно глубоко.
Вентиляция и отопление – два очень важных фактора . Без хорошей вентиляции невозможно сделать в цоколе гараж либо сауну, да и кладовые также должны хорошо проветриваться. Отопление же сделает пребывание комфортным в любое время года.

Пример грамотной и эффективной системы вентиляции цокольного этажа

Основные этапы устройства основания

Вначале следует расчистить площадку под постройку и можно приступать к работе:

Лучше всего для такой операции подходит экскаватор. Он сделает сложную работу за очень короткий срок.
Глубина котлована зависит от проекта, но общепризнанной нормой является заглубление ниже точки промерзания. Это гарантирует, что ваше основание всегда будет стабильным и не будет подвергаться воздействиям грунта, вызванным промерзанием верхнего слоя.
Помните, что в весенний период высока опасность, что в котловане будет стоять вода, ее придется откачать либо дождаться, пока она уйдет.
Далее следует насыпать песчаную подушку, на которой будет располагаться основание цоколя. Для этого подойдет строительный и речной песок, чтобы избежать растрескивания основания, его необходимо тщательно промочить.

Наглядная схема котлована

Конструкцию проще всего сделать из необрезной доски толщиной как минимум 25 мм.
Опалубка должна быть очень прочной, так как на нее будет давить большая масса бетона. Ее необходимо крепить особенно тщательно и усилить со всех сторон распорками.
Перед началом работы следует проверить все участки на прочность – если они проломятся во время работы, вы ничего не сможете сделать.

Прочная опалубка – непременное условие высокого качества основания

Укрепление основания и гидроизоляция

Если конструкцией цоколя фундамента предусмотрено наружное утепление. о нем также стоит позаботиться заблаговременно. Защита конструкций от губительного воздействия влаги – очень важная задача, которой ни в коем случае не стоит пренебрегать.

Геотекстиль – материал, который значительно усилит основание

Армирование

Для каркаса необходимо использовать арматуру диаметром 14-16 мм. Иногда может подойти и материал 12 мм, но экономить на этом аспекте не стоит ни в коем случае.
Укладка проводится в два слоя, причем каждый из них должен располагаться не менее, чем в 3 см от поверхности, чтобы бетон надежно защищал металл от агрессивного воздействия влаги.
Расположение арматуры – перпендикулярно друг другу с шагом 20 см между прутьями.
Места креплений необходимо зафиксировать с помощью вязальной проволоки.

Армирование значительно повышает прочность основания на разрыв и предотвращает растрескивание.

Армирование монолитного цоколя – процесс, требующий немалых затрат времени и материала

Основной этап – заливка бетона

Самая ответственная часть, от которой зависит качество и прочность основы:

Самое главное – для обеспечения наивысшей прочности следует заливать все основание за 1 раз, иначе прочность конструкции может очень сильно снизиться.
Необходимо использовать только качественный бетон маркиМ300.
Лучше всего приобрести готовый раствор – его быстро доставят и зальют, в то время как приготовить около 20 м3 бетона самостоятельно за короткий срок – задача очень сложная.

Вручную добиться такого качества практически невозможно.

С помощью миксера залить монолитное основание можно за очень короткий срок

Монтаж монолитных стен

После заливки основания и его высыхания (3-4 недели) можно приступать к устройству стен.

Здесь может быть несколько вариантов:

Кирпич, для этих целей подходит красный полнотелый.
Бетонные фундаментные блоки – тяжелые детали, установить которые можно только с помощью крана.
Монолитные стены цокольного этажа – популярный вариант, так как цена вопроса демократична, а работы достаточно просты.

Стены из бетона возводятся следующим образом:

Для начала следует изготовить прочную обрешетку, в идеале – на всю высоту стены, но можно залить ее и в несколько этапов.
Обрешетка должна быть очень прочной, лучше всего ее стянуть с помощью резьбовых шпилек – так вы обеспечите необходимую прочность и сможете легко снять систему после застывания бетона.
Можно усилить стену с помощью арматурного пояса, для этого применяется материал диаметром 10 мм. Вертикальные стойки могут быть и тоньше, все соединения закрепляются вязальной проволокой.

Примерная схема возведения монолитных стен

Монолитный цокольный этаж своими руками:инструкция по монтажу, особенности строительства, перекрытия по грунту, цена, фото — Легкое дело

Монолитный цокольный этаж своими руками: -инструкция по монтажу, особенности строительства, перекрытия по грунту, цена, фото Монолитный цокольный этаж своими руками. Подготовительные мероприятия.

Источник: legkoe-delo.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Цокольный этаж, этапы строительства

Возведение цокольного этажа – это не столько дань современной моде, сколько жизненная необходимость для постройки прочного каркаса здания. Особенно актуальна установка надежного цоколя в местах покатого рельефа местности, в районах с холодным климатом и высоким уровнем грунтовых вод. В подобных ситуациях идеальным вариантом является возведение монолитного цоколя.

Преимущества монолитного строительства

Популярность монолитного строительства объясняется высокими показателями надежности конструкции и отличной защитой здания от природных катаклизмов. Этому способствует ряд причин:

1. Герметичность конструкции. Защиту от проникновения влаги обеспечивает монолитная конструкция цоколя. Кроме того, цельнолитая коробка позволяет обезопасить строение от деформации в случае движения грунта.
2. Улучшение теплоизоляции здания. Строение, имея монолитный цокольный этаж, обладает дополнительной буферной воздушной прослойкой. Благодаря цокольной зоне сокращается утечка тепла, что позволяет сэкономить до 40% энергетических затрат на обогрев здания.
3. Прочностные характеристики. Железобетонная конструкция, возведенная с соблюдением всех нормативов и требований, обладает высочайшими показателями прочности. Благодаря чему возможно воплотить всевозможные архитектурные проекты конструкции самого здания. Кроме того, комнаты нулевого этажа можно оборудовать под различные обслуживающие помещения (сауна, гараж, погреб, склад).

Этапы возведения монолитного цоколя

Строительство монолита можно условно разделить на несколько этапов. Каждый из них требует не только использования конкретных материалов, но и знания технологии возведения цоколя здания.

Подготовительный этап

Укладка любого фундамента начинается с рытья котлована. Рекомендуется начинать копать в начале лета (в зависимости от региона страны), когда сойдут грунтовые воды.
Выполнив разметку участка, производится выкапывание котлована. Его глубина должна превышать глубину самого фундамента минимум на 0,5 метра. Это необходимо для обустройства подушки из песка и щебня, которая в будущем будет способствовать отводу грунтовых вод. Для покрытия подушки выбирается марка легкого бетона – М25 или М50.

Укрепление и заливка основания

Подушка под основание выдерживается две недели, во время которых подготавливается армирование фундамента. Для этих целей используется арматура сечением 6-10 мм, которая выкладывается продольно и поперечно на подушку с шагом 250 мм. Помимо этого, монтируется опалубка для основания фундамента, высотой 0,2-0,25 м. Для заливки основания рекомендуется использовать цемент марки М300 и более. Желательно фундамент заливать единовременным покрытием бетоном всей поверхности. Это обеспечит равномерное затвердевание раствора и отсутствие возможных трещин бетонного покрытия в будущем.
Прочность бетон набирает спустя 28 суток с момента его заливки.

Монтаж стен монолитного цоколя

Высота цокольного этажа варьируется от 1,5 м до 2,5 м. Для заливки стен бетоном применяются деревянные опалубки, соединенные между собой ребрами жесткости. В процессе установки опалубки необходимо предусмотреть выходы для вентиляции и систем коммуникаций. Внутри опалубки устанавливается двойная обрешетка из металлической арматуры, сечением стержня от 10 мм. Продольные и поперечные стержни каркаса соединяются между собой при помощи проволоки или сваркой.
Идеальным вариантом заливки стен бетоном является одновременное наполнение бетонным раствором всех опалубок. Такое возможно при наличии достаточного количества техники и материалов. При послойной заливке цоколя нужно выдерживать три дня после заливки каждого последующего слоя. Это необходимо для «схватывания» уже залитого слоя бетона. Спустя четыре недели стены цоколя наберут марочную прочность.
Последним этапом возведения цоколя будет внешняя гидроизоляция стен. После чего стены, находящиеся ниже уровня поверхности земли, можно засыпать и утрамбовывать.

Качественный монтаж монолитного цоколя возможен только при полном соблюдении технологии производства бетонных конструкций. Любые нарушения сроков монтажных работ, качества используемых материалов могут привести к повреждению целостности каркаса цоколя. Это, в свою очередь, приведет к появлению трещин на стенах и преждевременному разрушению конструкции здания.

Назад в галерею

Последние полезные статьи

Ленточный фундамент с цокольным этажом

Ленточный фундамент с цокольным этажом: этапы выполнения работ | Погреб-Подвал

Фундаментная лента для наземного цокольного этажа

Прежде чем говорить о том, как строится ленточный фундамент цокольного этажа, давайте разберёмся с определениями. Цокольным, этаж может называться только в том случае, когда отметка его чистого пола находится ниже планировочной отметки грунта. При этом заглубление может быть совсем небольшим, но максимально оно составляет половину высоты стены. То есть, вторая половина возвышается над землёй.

Когда заглубляемая часть превышает по высоте часть наземную, это уже не цокольный, а подвальный этаж. На этом их разница и кончается — если не считать, что основание подвала гораздо ближе к грунтовым водам. И ещё: ленточный фундамент с цокольным этажом позволяет сделать в нём гараж, что для тех, кто располагает довольно небольшим участком под строительство, является немаловажным преимуществом. Остаётся только узнать, как сделать это своими руками, в чём мы и постараемся вам помочь.

Ленточный фундамент для цокольного этажа, отличается от варианта без цокольного этажа только высотой стенок, за счёт которой и формируются стены заглубляемых помещений. Собственно говоря, фундамент данной конструкции и представляет собой лабиринт из опорных стенок.

Главное, что от них требуется – это прочность, которая позволит конструкции выдержать вес от здания, и обеспечить ему устойчивость. С конструктивной точки зрения, лента фундамента бывает монолитной железобетонной или бутобетонной, сборной, сборно-монолитной, кирпичной. Вариантов немало, и в соответствии с выбором технологии подбираются и материалы.

Конструкция ленты и основания под неё

Строительство монолитных фундаментов цокольного этажа, осуществляется путём заливки бетона в опалубку с установленным в ней каркасом. Учитывая значительную высоту цокольных стен, бетонирование выполняется послойно. Это даёт возможность осуществлять более качественное уплотнение бетона.

А вот что будет под подошвой ленты, зависит уже от состояния грунта на участке. Если он плотный – а значит, обладает достаточной прочностью, то в основании может быть лишь 10-15-сантиметровый слой из хорошо утрамбованного песка и гравия. Либо, что ещё надёжнее, заливается слой тощего бетона – то есть, выполняется бетонная подготовка.
Её устройство не является обязательным, но строители предпочитают именно эту технологию, так как она существенно облегчает процесс устройства горизонтальной гидроизоляции подошвы фундамента, а так же вязки арматурной сетки. Конечно при этом цена подготовительных работ возрастает, но дополнительная прочность основания, а так же удобство в работе, того стоят.
В слабых грунтах, под ленту необходимо сделать опорную подушку. По сути, она тоже является лентой, только более широкой. За счёт её вылета, который составляет не менее 15 см с каждой стороны, увеличивается устойчивость фундамента, лучше распределяются нагрузки на грунт.

Бетонная лента, заливаемая по уплотнённому слою песка Вариант с монолитной опорной подушкой Плитный фундамент с арматурными выпусками под цокольные стены Ленточный монолитный фундамент: цокольный этаж

При данном способе возведения цокольного этажа, подушка тоже заливается из бетона. Под ней может быть так же либо просто утрамбованный песок, либо подбетонка. Все эти варианты представлены выше.

Толщина стен фундамента зависит от параметров строения. Минимум — это 20 см (для стен короче 3м). Если же под лентой заливается бетонная подушка, то с учётом вылета консолей, её ширина составит 40 см.

Комбинация двух фундаментов

Говоря о монолитном возведении ленты, нельзя обойти вниманием и ещё один, комбинированный вариант, когда один фундамент фактически устанавливается на другом. В этом случае, в основании ленты будет уже не подушка, а монолитная плита.

Соответственно, цокольный этаж при ленточном фундаменте, в этом случае получается полностью монолитным. Это самый трудоёмкий и дорогостоящий вариант, но зато самый надёжный и герметичный.
Лента намертво стыкуется с плитой, так как на этапе заливки последней, по периметру цокольных стен оставляют вертикальные выпуски арматуры. Их заделывают в бетонной массе ленты, за счёт чего она оказывается соединённой с основанием в единое целое.
В случае, когда устраивают ленточный фундамент с цокольным этажом и гаражом, мы рекомендуем именно этот способ. Во-первых, за счёт веса автомобиля или автомобилей — так как их в гараже может быть и несколько, на полы в помещении воздействуют достаточно большие нагрузки. А во-вторых, никогда не знаешь, как поведёт себя грунт. Случаи, когда в частных домах полы, устраиваемые по грунту, проседают, не так уж редки.

Обратите внимание! Монолитная плита, устроенная в основании цокольного этажа, обеспечивает всей конструкции максимальную жёсткость и герметичность. Именно она и является здесь фундаментом, а высокая бетонная лента лишь выполняет функции ограждающей конструкции.

Высокий цокольный этаж из ленточного фундамента: вариант с гаражом План дома с цокольным этажом на 2 автомобиля Полностью монолитный цокольный этаж

Несмотря на сплошные преимущества, углубляться в устройство плитного основания мы не будем. На нашем сайте есть подробная инструкция, полностью посвящённая данной теме (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства). О том, как заливается сама железобетонная лента, вы узнаете, посмотрев видео в этой статье. Мы же хотели бы уделить внимание устройству и других разновидностей ленточных фундаментов.

Лента из бутового камня

В местностях, расположенных на берегу горной реки, либо там, где поблизости есть карьер, бутовый камень является фактически бросовым строительным материалом. В таком случае, почему бы для строительства цокольного этажа не использовать именно его?

Бутобетонный фундамент является разновидностью монолита, а потому нисколько не уступает ему в прочности. Да и с финансовой точки зрения он обойдётся гораздо дешевле, так как не требует закладки арматуры. Экономия получится ещё и за счёт того, что можно обойтись без отделки наземной части цоколя. Достаточно будет на наружной поверхности расшить швы между камнями, и обработать её гидрофобным составом.
Камень, который именуют «бутовым» – это не какая-то конкретная порода. Его могут получать добыче и обработке в карьерах разных пород — но только самых плотных, прочность которых не меньше 1700 кг/м3. Он имеет различную форму, но в строительстве обычно используют бут рваный, который получается в процессе взрывных работ.
А вообще, форма камня здесь не имеет принципиального значения, так как сортируют его только для возведения бутовой кладки – а это несколько другое понятие, чем бутобетон. Для фундамента отлично подойдет и круглый бут, который в народе называют булыжником. Нередко он усеивает берега рек, так что может и вовсе обойтись бесплатно – не ленитесь только собирать.

Схема бутового фундамента для цокольного этажа Цокольные стенки из бутового камня Варианты устройства бутовых фундаментов в пучинистых и непучинистых грунтах

В зависимости от характеристик грунта, фундаментная лента будет иметь либо форму параллелепипеда, либо должна уширяться книзу, как это показано на представленной выше схеме. Можно так же, как и в случае с обычным монолитным фундаментом, предварительно залить подушку из железобетона.

Обратите внимание! Если строится цокольный этаж, заглублённый не более чем на полтора метра, толщина стен из бутобетона должна быть 30 см, а ширина основания под ними – не менее 40 см шириной. Для полноценного подвала, стены которого заглублены на всю высоту, эти размеры должны быть 40 и 60 см соответственно. Там где пролёты составляют более 3-х метров, эти цифры автоматически увеличиваются на 10 см для стен, и на 20 см для подошвы.

Если грунт сухой и прочный, в заглубляемой части можно обойтись и без опалубки

Итак:

Когда прочность грунта позволяет нарезать в нём траншеи с ровными, неосыпающимися стенками, заглубляемую часть конструкции можно залить даже без опалубки. Здесь её роль сыграют стенки траншей. Единственно, что нужно будет сделать, так это застелить их целлофаном, чтобы цементное молочко не вытекало в грунт.
Дно траншеи может быть выровнено утрамбованным песком, но это даже не всегда требуется делать. Если, к примеру, на участке грунт глинистый, то выравнивать основание под фундамент лучше жирной глиной. Песок в такой ситуации только создаст предпосылки для накопления влаги, от которой глина размокает. Для обратной засыпки, в такой ситуации тоже лучше использовать глину.
Процесс бетонирования несложен: траншею следует заполнить камнем, а потом залить, или же наоборот – залить раствор, а потом утопить в нём камень. Очерёдность особого значения не имеет – главное, чтобы бут составлял не менее 40% от общего объёма фундамента. Для уменьшения влагоёмкости готового фундамента, в раствор (М200) необходимо добавлять соответствующие присадки.

Как видите, технология достаточно проста, и не требует особой квалификации исполнителя. Что касается себестоимости конструкции, то она окажется намного ниже любого другого варианта. Однако при высоком залегании грунтовых вод (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения), лучше всё-таки отдать предпочтение железобетонной ленте на монолитной плите.

Альтернативные варианты

Наряду с монолитными технологиями, для создания ленточных фундаментов могут быть использованы и штучные конструктивные материалы мелкого и крупного формата. В первом случае, это всеми почитаемый кирпич — вот ему мы и уделим немного внимания.

Кирпичная лента

При возведении цокольного этажа из кирпича, брать для работы нужно только глиняный, хорошо обожжённый вариант, который строители называют «железняк». Отличить его можно по цвету: чем дольше он подвергался обжигу, тем более насыщенным красным, или даже красно-коричневым он получается.

Насыщенный цвет кирпича говорит о хорошей степени обжига

Итак:

Эстетика изделий тут особого значения не имеет, так что можно купить самый недорогой забутовочный кирпич. А вот чтобы не пришлось оштукатуривать или облицовывать видимую часть цоколя, когда он будет выведен на поверхность, для кладки лицевой версты можно будет взять лицевой кирпич.
В отличие от всех прочих вариантов фундаментов, которые могут устраиваться прямо по грунту, под кирпичной кладкой всегда должно быть бетонное основание. Это может быть армированная подбетонка (толщина 10 см), или же полноценный плитный фундамент (толщина 30-40 см).
В первом случае, кирпичная кладка обязательно должна уширяться книзу. Если стены имеют длину до 3м, их толщина составит 380 мм (1,5 кирпича). В таком случае, ширина опорной части стены должна быть 640 мм (2,5 кирпича). На более длинных стенах, эти цифры увеличиваются до 510 и 770 мм соответственно.
Когда стены цоколя опираются на монолитную плиту, делать уширение нет необходимости, поэтому кладка возводится как обычная стена. Однако в кирпичных стенах много растворных швов, через которые может впитываться влага — поэтому ей нужна усиленная гидроизоляция.

Схема устройства цокольного этажа из кирпича Кладка цоколя в наземной части Такая штукатурка создаст снаружи кирпичной стены непроходимый барьер для влаги Обмазка цокольных стен битумной мастикой

Естественно, это гидрофобные добавки в раствор, но этого недостаточно. При соприкосновении с грунтом всегда есть вероятность намокания кладки – особенно когда УГВ находится близко. Поэтому снаружи её следует оштукатурить гидроизоляционной штукатуркой, а потом уже делать наплавную гидроизоляцию (см. Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод: варианты и выполнение работы). В сухом грунте, достаточно обмазать кладку битумной мастикой, и оклеить рулонным материалом.

Обратите внимание! Когда в основании цокольного этажа есть монолитная плита, вместо кирпича можно так же использовать мелкоформатные бетонные блоки – только не ячеистые, а золобетонные: шлакоблок или керамзитобетонный блок. Можно так же применить блоки из полистиролбетона. Только помните, что в качестве самостоятельного фундамента, такую кладку применять нельзя!

Сборные и сборно-монолитные ленты

При условии качественной герметизации стыков, неплохой альтернативой монолиту являются сборные фундаментные ленты, которые возводят из крупноформатных бетонных изделий (ФБС). Такой фундамент получается дороже бутобетонного, но дешевле железобетонного монолита.

Суть его обустройства мы изложим кратко. Если же вас интересует более подробная информация, вы можете прочесть статью, тема которой посвящена именно фундаментам из ФБС.

Обратите внимание! Преимущество сборной ленты заключается в том, что на её возведение затрачивается меньше всего времени. За прочность конструкции можно не волноваться: при грамотном подходе к монтажу, она не уступит монолиту – тем более что поверх кладки обязательно устраивают армопояс.

Итак:

В отличие от кирпичной ленты, блоки могут быть установлены не только на монолитную плиту или подбетонку, но и на выровненный утрамбованный слой песка. Однако этот вопрос следует решать, исходя из гидрогеологической обстановки на участке.
На слабых грунтах, под блочной стенкой тоже должна быть толстая бетонная подушка. Это могут быть сборные изделия ФЛ, либо обычная монолитная лента, ширина которой на 20-30 см превышает толщину блока. В последнем случае, фундамент фактически получится сборно-монолитным.
Есть и такая технология, когда ФБС монтируют только по углам и на пересечениях стен, а на всех прямых участках ставят опалубку, каркас, и заливают бетон. Это также сборно-монолитный вариант, и он имеет преимущества перед чисто сборным фундаментом: как по прочности, так и по срокам строительства. И дело не только в скорости сборки — такой фундамент можно нагружать, не дожидаясь положенных 28 дней, которые отводятся бетону на набор прочности.

Сборная лента на подушках ФЛ Монтаж опорной части фундамента из ФЛ Монтаж ФБС по монолитной подушке Монолитный армопояс по периметру сборных фундаментных стен Сборно-монолитные фундаменты из УДБ Возведение стен цокольного этажа из блоков УДБ

ФБС – это полнотелые блоки, но есть ещё и облегчённый вариант. Это блоки ФБП, которые имеют открытые вниз пустоты. При условии укладки в основание подушек ФЛ, цокольный этаж может быть возведён из пустотелых блоков. Во всяком случае, теплотехника таких стен будет на порядок выше. Однако если грунт слабый, то лучше всё-таки отдать предпочтение полнотелому варианту.
Наш рассказ был бы неполным, если бы мы не упомянули про ещё один вариант пустотелых блоков: УДБ. В отличие от ФБП, пустоты в них не замкнутые, а сквозные, из-за чего их называют дырчатыми. Вторым, более существенным отличием, является тот факт, что УДБ имеют внутреннее армирование.
То, что металлический каркас внутри бетона делает изделие или конструкцию более прочной, это понятно всем. А вот для чего нужны отверстия? Дело в том, что у этих блоков совершенно другая технология монтажа. В такой кладке образуются сквозные вертикальные каналы, в которые устанавливают арматурные стержни, и заливают лёгкий или ячеистый бетон.

В результате получается не только очень прочный, но ещё и достаточно тёплый ленточный фундамент под цокольный этаж, которому может быть не страшно даже землетрясение. Так что тем, кто живёт в сейсмоопасных районах, советуем взять на заметку именно эту технологию.

Что касается размеров УДБ, то они аналогичны ФБС, но есть также изделия и меньших размеров. Соответственно, из блоков дырчатых можно построить не только цокольную часть дома, но и возвести стены по всей высоте — именно поэтому они и называются универсальными.

Устройство подвала с ленточным фундаментом

Возведение ленточного фундамента дома рациональнее проектировать с одновременным устройством подвала. Помещение под первым этажом дома может выполнять самые различные функции от хранилища для продуктов до тренажёрного зала. Подвальный этаж может быть полностью заглублён в грунт, но чаще фундаментная лента устроена только немного ниже глубины промерзания грунтов. Поэтому часть подвальных стен составляет цоколь здания.

Установите подвал в дом с ленточным фундаментом

Устройство погреба в доме с ленточным фундаментом

Простейшее помещение под полом называется погребом и имеет ряд существенных отличий от подвала:

Погреб выполняет только функции хранилища: под полом практически всегда поддерживается стабильно положительная невысокая температура. Это оптимальный режим для хранения продуктов.
Погреб не обязательно занимает всё пространство, ограниченное стенами фундамента.
Глубины погреба может не хватать для свободного передвижения, но объём подпольного пространства должен быть достаточен для хранилища.
Устройство погреба не предполагает больших затрат на устройство полов, отделку стен, установку лестниц.
Вентиляция погреба обычно обеспечивается только лишь открыванием входного люка (лаза).
Кроме минимального освещения, в погребе не используются никакие инженерные системы.

Это интересно: в чем различия погреба от подвала.

Погреба могут устраиваться в уже существующих и давно эксплуатируемых постройках, а не проектироваться до начала строительства. Подобные помещения обычно устраиваются в небольших дачных домиках, гаражах и подсобных вспомогательных постройках.

В данном видео рассмотрим подвал с ленточным фундаментом:

Особенности строительства ленточного фундамента

Лента основания дома может быть устроена траншейным способом, без разработки котлована под строением. В этом случае фундамент выполняет только функцию несущей конструкции.

Но ленточный фундамент, устроенный на глубину промерзания, вполне может использоваться в качестве стен подвального помещения. Дополнительные затраты на выборку грунта окупаются созданием дополнительного многофункционального пространства под полом первого этажа дома.

Ленточное основание

Сплошной фундамент в виде ленты по периметру строящегося дома считается самым надёжным и доступным для самостоятельного возведения. С точки зрения стоимости и сроков строительства есть более дешёвые и быстрые способы устройства фундаментов, но технология строительства по ленточному варианту позволяет увеличить полезную площадь дома за счёт подвального этажа.

Планируя устройство подвального помещения, следует исходить из его функционального назначения. От этого будут зависеть параметры и характеристики фундаментной ленты:

высота фундамента;
наличие технологических проёмов в ленте для инженерных сетей и коммуникаций;
потребность устройства в ленте закладных деталей, анкеров и приспособлений;
толщина стен фундамента;
применение дополнительных мер для усиления гидроизоляции, утепления, отделки подвальных стен.

Первым этапом строительства дома с подвалом на ленточном основании нужно считать разработку котлована по периметру возводимого дома. Общепринятая норма высоты потолков — 2,5-3 м, от этой величины рассчитывается глубина подвала. Возможно уменьшение глубины за счёт создания цоколя необходимой высоты.

Котлован разрабатывается с запасом ширины в 0,5 м во все стороны для удобного выполнения работ по устройству наружной поверхностной гидроизоляции фундамента.

Далее дно котлована зачищается от рыхлого грунта, затем поверхность выравнивается под единую отметку путём песчаной сплошной засыпки толщиной 5-15 см. Поверх песчаного слоя засыпается слой щебня мелкой фракции с уплотнением трамбовками и методом полива.

Монтажный процесс

Монтаж ленточного фундамента производится:

Монолитным способом. Подготавливается опалубочное ограждение ленты с двух сторон, пространство внутри опалубки армируется и заливается бетонной смесью с уплотнением.
С применением фундаментных железобетонных блоков. Типовые бетонные изделия для возведения фундаментов зданий маркируются обычно буквами ФБС с цифровыми показателями параметров длины, высоты, толщины в дециметрах, например: ФБС 24-6-3. Блоки монтируются по аналогии с кирпичной кладкой на цементно-песчаном растворе.
Иногда фундаментная лента строится как стена из мелкоштучных бетонных полнотелых блоков. Типовой размер материала 40х20х20 см, толщина стен может быть любой, кладка аналогична кирпичной.

Самый быстрый способ возведения фундаментов — использование специальных блоков. Но промышленные изделия типа ФБС дороги, для монтажа необходимы подъёмные механизмы, дорого обходится транспортировка блоков на объект.

Мелкоштучные бетонные изделия применяются при небольших объёмах ленточных оснований. Наиболее доступным способом строительства своими руками считается возведение монолитной фундаментной ленты.

Строительство ленточного фундамента с подвалом своими руками

Для самостоятельного устройства подвала с использованием ленточного фундамента самым сложным моментом считается установка опалубочных щитов.

В целом надо понимать, что обладание минимальными навыками необходимо для выполнения любой работы. Возведение фундамента дома считается самым ответственным этапом, поэтому в работе необходима тщательность и основательность.

Постройте подвал своими руками

Расчет и подготовка

Не стоит самостоятельно рассчитывать нагрузки на фундамент без специальных познаний. Толщина стен должна соответствовать проектной, как и высота. Рассчитать количество досок для устройства опалубки, потребность в арматуре и необходимом объёме бетонной смеси надо предварительно.

Исходной точкой расчётов при самостоятельной работе должен быть эскиз фундамента с точными размерами ленты:

Общая площадь ограждающих опалубочных щитов равняется: внешний периметр дома Х высоту стены Х 2, плюс 10% на распорки, упоры, стяжки.
Потребность в арматуре подсчитывается индивидуально в зависимости от предполагаемой нагрузки на фундамент. Каркас из арматуры необходимо выполнить в эскизе, не забывая о различной толщине основных прутов и соединительных элементов.
В разрезе на эскизе ленточного фундамента должно быть не менее трёх пар арматурных стержней, уложенных по периметру подвала.
Потребность в бетонной смеси равна объёму внутреннего пространства опалубки + 5% на потери.

Перед строительством надо спланировать правильное складирование материалов на стройплощадке, обустроить подъезд и свободный доступ к котловану. Не стоит самостоятельно изготавливать бетон, особенно в больших объёмах.

Никогда приготовленная в кустарных условиях бетонная смесь не сравнится по качеству с бетоном заводского приготовления. Лучшим решением будет заказ бетона на заводе с доставкой миксером. С точки зрения качества фундамента заливать весь объём бетона следует единовременно.

Разметка и земельные работы

Разметка фундамента производится на дне котлована по правилам построения прямоугольников на плоскости. По углам забиваются колышки-маяки, затем по внешнему периметру натягивается шнур.

Параллельно и аналогично внешнему со смещением внутрь на толщину стены обозначается внутренний периметр. Правильность разбивки определяется равенством диагоналей прямоугольников.

С наружной стороны нужно обеспечить работы по последующей гидроизоляции монолитного ленточного фундамента, не допустить осыпание грунта в котлован.

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Опалубочные щиты изготавливаются вне котлована. При изготовлении особое внимание надо обратить на отсутствие щелей между досками. Обычно используется доска 20-25 мм, брус для стяжек и упоров 40х40, 50х50 мм.

Ход работ:

Щиты внешнего периметра опускаются в котлован и предварительно фиксируются.
Устанавливается и связывается вязальной проволокой арматура каркаса.
Опускаются щиты внутреннего периметра.
Опалубка выставляется точно по размерам, внутренние и внешние щиты сбиваются сверху перекладинами.
Снизу щиты фиксируются от расползания клиньями, по высоте — упорами снаружи, которые опираются на колья, вбитые на расстоянии.

Все стяжки и упоры жёстко крепятся гвоздями или саморезами. В креплении лучше переусердствовать и забить лишний упор, чем позволить опалубке разъехаться во время приёма бетона.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

Бетон равномерно заливается по всей ленте на полную высоту опалубки. Минимальный срок схватывания смеси 7 суток. Распалубку следует производить равномерно, снимая упоры и стяжки. Не следует применять удары по свежему бетону. Щиты аккуратно снимаются и удаляются из котлована.

После окончательного высыхания бетона снаружи поверхность обмазывается сплошным слоем битумной мастики. На битум наклеивается внахлёст рубероид или толь сплошным ковром в одном направлении. После высыхания сверху наклеенного слоя аналогично наносится второй, но перпендикулярно первому.

После выполнения гидроизоляции фундаментной ленты производится обратная засыпка грунта.

Для дополнительной гидроизоляции можно вместо засыпки внешних пазух грунтом использовать густой раствор обычной глины. Если залить пазухи таким раствором, то образуется глиняный замок, гарантирующий отсутствие воды в подвале.

Ленточный фундамент для дома с подвалом

Фундаментную бетонную ленту нужно рассматривать как стену подвала. Обеспечив отсутствие влаги устройством гидроизоляции, можно отделывать стены подвала в соответствии с предназначением помещения. Подвал, устроенный в доме с ленточным фундаментом, может быть приспособлен под любое направление вплоть до бомбоубежища.

Какой тип фундамента использовать под цоколь

Фундамент из монолита – опорная часть строения, которая отвечает за продолжительность эксплуатации постройки. Монолитный фундамент – это несущая конструкция всего дома, поэтому здесь трудно обустраивать цокольный этаж. При выборе фундамента для дома с цокольным этажом следует учитывать качество почвы возле своего участка, несущие характеристики строения, материал, из которого построен дом, и его конструктивные характеристики.

Выберете наиболее качественный фундамент для вашего дома

Виды цоколя и особенности возведения

В зависимости от разновидностей несущей стены, которая фиксирует фундамент, цоколь может быть таких разновидностей:

Выступающий. При таком типе стены основного строения будут вдвое тоньше, чем цокольный этаж. Преимущество такой постройки – практичность, легкость монтажа, экономичность.
Западающий. Такое строение имеет нестандартный внешний вид с архитектурной точки зрения. Цоколь отличается надежностью и практичностью, он менее восприимчив к влаге, а конструкция защищена от губительного воздействия воды.
Фундамент с цокольным нижним этажом находится на одном уровне с несущими стенами. В таком случае стены этажа с цоколем и основной конструкции имеют одинаковую толщину. Особое внимание уделяется выбору гидроизоляционных материалов и их обустройству, поскольку основная задача гидроизоляции – защита поверхности от негативного влияния окружающей среды.

Это интересно: гидроизоляции цоколя своими руками.

В данном видео рассмотрим цоколь фундамента:

Выбирая цоколь, необходимо следовать следующим рекомендациям:

Если вы имеете дело с тонкостенным строением, то следует обустраивать выступающий цоколь. Таким же правилом нужно руководствоваться, если планируется возведение нижнего этажа под жилую площадь: даже когда эта часть постройки будет размещена частично под землей, в ней все равно будет тепло.
Если же вы планируете использовать поддомный этаж под кладовую, то обустраивайте цоколь западающего типа. Такая конструкция порадует вас доступной ценой и надежностью.
Не следует строить цоколь на уровне с основанием, поскольку это снизит степень защиты строения от губительного воздействия влаги. Также при такой постройке может пострадать внешний вид конструкции, поскольку для обустройства гидроизоляции и утепления требуются дополнительные расходы.

Требования к фундаменту с цокольным этажом

Немногие владельцы частных построек знают, для чего нужен цоколь в фундаменте. Такое строение возводится для экономии пространства при строительстве. Фундамент, устанавливающийся под дом с цокольным этажом, размещают ниже нулевого уровня, это одно из главных требований.

Согласно СНиП 3.03.01-87, выделяют следующие требования к фундаменту цокольного этажа:

Цокольный этаж должен быть расположен выше отметки земли и ниже нулевого уровня.
Высота строения должна составлять 180 сантиметров и более.
Ширина маршей лестницы должна быть не меньше 90 сантиметров.
На цокольном этаже необходимо обустроить отдельный выход на улицу.
При строительстве фундамента с цокольным этажом следует обеспечить вентиляцию на высоте около 25 сантиметров от нулевой отметки.

Какую конструкцию фундамента выбрать

При выборе основания дома необходимо определиться с расположением и высотой уровнем грунтового слоя. Когда уровень грунтовых вод низкий, можно применять монолитный или ленточный фундамент. Также в таком строении обязательно следует обустроить систему вентиляции. При ленточном фундаменте можно оборудовать дренажную систему, которая обеспечит защиту конструкции от подтапливания. Такое устройство отведет воды от строения и уменьшит фактор разрушений.

При высоком уровне лучше использовать монолитный фундамент. Такой материал хорошо противостоит влаге и предотвращает подтопление грунтовыми водами. Однако при монтаже монолитного фундамента следует особое внимание уделить гидроизоляции, обустраивать ее следует тщательно. Преимущество монолитного основания – его способность выдерживать большие весовые нагрузки.

Также хорошо себя зарекомендовал свайный фундамент, который дает возможность сохранить строение даже при высоком уровне подземных вод.

Монолитный

При строительстве фундамента с цокольным этажом своими руками лучше обустраивать монолитное основание. Данный материал хоть и стоит дорого, однако такая технология способна выдержать максимальные нагрузки. Процесс обустройства начинается строительством котлована под фундамент, к нужной глубине обязательно нужно добавить пятьдесят сантиметров на укладку гравия. Когда гравий засыпан, его необходимо хорошо утрамбовать и залить бетоном. Толщина слоя должна составлять не более 10 сантиметров. Затем следует слой гидроизоляционных материалов и снова бетон.

Для укрепления фундамента дома выстилается армирующая сетка и опять слой бетона. Последний не должен превышать 30 сантиметров. Затем можно приступать к отделочным материалам.

Ленточный

Технология пользуется особой популярностью у строителей, поскольку возвести ленточный фундамент своими руками сможет практически каждый владелец дома. Главные преимущества фундамента этого типа – доступная цена и прочность. Однако следует учитывать, что при строительстве цоколь будет находиться под основными помещениями, что поделит площадь этажа на отдельные отсеки.

Ленточные конструкции бывают двух видов:

Монолитная. Такое строение предусматривает предварительное рытье канавы для фундамента. Конструкцию необходимо залить смесью и укрепить армирующей сеткой, затем залить бетоном, при этом тщательно проконтролировать отсутствие воздуха в слоях.
Блочная. Главный плюс такого типа основания – легкость монтажа. Однако конструкция хоть и возводится оперативно, строить ее можно только на плотных почвах с низким уровнем подземных вод.

Читать подробнее: цоколь с ленточным фундаментом.

Важно! Если вы планируете возвести фундамент под конструкцию с цокольным этажом, то использовать следует монолитно-ленточную технологию.

Отнеситесь ответственностью к кладке цоколя

Свайный

Технология не пользуется особой популярностью, но отличается надежностью. Возводят свайное основание в независимости от уровня подземных вод. Выполнять строительство можно в любое время года, поскольку правильно выбранный материал обеспечит минимальный риск попадания влаги в конструкцию. Немаловажный нюанс: цокольный этаж со свай можно выполнить в любом формате. Однако такая технология обойдется дорого, поскольку придется индивидуально подбирать сваи под строение и обрабатывать их от коррозии. Также следует позаботиться об отделочных материалах. Для этого применяют различные материалы, но лучше всего использовать гидроизоляционные. Такую конструкцию легко обустроить под жилую площадь.

Особенности строительства фундамента с цокольным этажом

Цокольный этаж нередко считают подвалом, поскольку его нижняя часть находится под землей. Однако такая конструкция также может являться первым этажом, ведь ее верхняя часть располагается над землей. В связи с этим обустройство фундамента под цокольный этаж имеет некоторые нюансы.

Подготовительный этап

Выполнять строительство основания следует только после тщательного исследования почвы на вашем участке. Выполнив эти манипуляции, можно приступать к рытью котлована. Важный нюанс – уровень залегания подземных вод, поскольку от этого зависит выбор материала для строительства.

Если грунтовые воды расположены близко, то необходимо позаботиться о дренаже. Он отведет влагу от основания, чем обеспечит прочность конструкции.

Рытье котлована лучше доверить специалистам, экскаватор хоть и стоит дорого, но процедура будет выполнена за небольшой промежуток времени. После проведения работ котлован необходимо выровнять и хорошо утрамбовать.

Далее на дне выполняется разметка будущего основания в соответствии с проектом. Также роется траншея в местах, где будут находиться несущие элементы. Глубина должна составлять минимум 30 сантиметров, а ширина соответствовать стенам. На дно траншеи засыпают щебень и хорошо его утрамбовывают.

Опалубка

Затем вдоль углубления фиксируют опалубку из досок. Их высота не должна превышать 50 сантиметров. Для прочности строения внутрь опалубки устанавливается каркас из прутьев арматуры. Это довольно важный этап строительства, и пренебрегать им не стоит.

Заливка бетона

Когда опалубка обустроена и укреплена каркасом, на дно траншеи заливается слой бетона. Сохнет раствор минимум три недели. Только после полного высыхания раствора можно переходить к укладке блоков.

Как укрепить фундамент дома и обвязать цоколь?

Чтобы основание дома выдержало все весовые нагрузки, его следует укрепить. Для этого используют прутья арматуры диаметром 6-40 мм. Выбор сечения зависит от проектных чертежей.

Для монолитных построек используют каркасную сетку, которая обвязывается пластиковыми хомутами или проволокой. Также для таких целей используют фибру или полимерные сетки, которые способны удержать плиты и не допустить их деформации. В таком случае вся конструкция обойдется значительно дешевле.

Укладка блоков

Самая популярная технология возведения основания – укладка блоков. Несмотря на затраты обустройства цоколя столбчатого фундамента, строительство выполняется в короткий промежуток времени.

Швы при такой технологии обязательно нужно перевязывать и скреплять между собой цементным раствором. Также следует позаботиться о системе вентиляции, чтобы цоколь получил максимальное количество свежего воздуха и естественного освещения.

Основание цоколя обязательно должно быть расположено выше уровня земли, оптимальная высота составляет один метр. Поверх блоков цоколь закрывают слоем кирпича.

Варианты отделки цоколя

Отделочные материалы при строительстве используют не только для декорирования, но и для дополнительной защиты всего строения от неблагоприятного воздействия внешней среды.

Для этих целей выбирать следует влагостойкие материалы, которые устойчивы к перепадам температур. Для внутренней облицовки лучше всего подойдет керамическая плитка, а для внешней – облицовочный кирпич.

Это интересно: для чего нужна отделка цоколя фундамента.

Гидроизоляция цоколя

Конструкцию с цокольным этажом необходимо обязательно обработать гидроизоляционными материалами. Сделать это можно самостоятельно. Для таких целей используют бетон, который хорошо впитывает влагу. Обустраивать гидроизоляцию следует с внешней и внутренней стороны строения.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что возведение фундамента под цокольный этаж – довольно трудоемкая работа, которая предполагает наличие определенных навыков строительства. Несмотря на то, что в статье довольно подробно описаны все этапы строительства, она может не помочь владельцу частной постройки при возведении фундамента. В таком случае лучше всего при обустройстве обратиться к специалистам для разработки тщательного проекта цокольного этажа и выполнения всех последующих работ.

Фундамент с цокольным этажом

Цокольный этаж

Строительство дома с цокольным этажом является достаточно хлопотным процессом, который требует больших финансовых вложений и трудовых затрат. Однако такая конструкция одновременно позволяет получить дополнительную выгоду. Во-первых, цокольный этаж защитит основное строение от холодного и сырого воздуха, исходящего от грунта. Во-вторых, полезная площадь дома существенно увеличивается.

По отношению с основной стене цоколь может быть следующих видов:

Выступающий. В этом случае стены цокольного этажа в несколько раз толще основных стен дома. Такая конструкция практична, экономична и возводится в короткие сроки.
Располагающийся на одной линии с несущими стенами. Такая конструкция предполагает строительство цоколя и основных стен примерно одинаковой толщины. В этой ситуации следует уделить особое внимание гидроизоляции цокольного этажа, чтобы защитить его поверхность от негативного воздействия различных природных явлений и продлить срок эксплуатации.
Западающий. Конструкция отличается своим нестандартным внешним видом, привлекательным с архитектурной стороны. Такой цоколь надежен и практичен, кроме того на него меньше попадает влаги, которая достаточно быстро стекает. В результате сам цоколь и фундамент здания защищены от разрушающего воздействия воды.

При выборе вида цоколя следует придерживаться нескольких правил:

Для тонкостенных строений лучше возводить выступающий цоколь. Этим же вариантом рекомендуется воспользоваться в том случае, если цокольный этаж будет обустроен под помещение жилого типа. Несмотря на частичное размещение под землей, в этой части дома также будет тепло.
Если помещение будет использоваться в качестве кладовой, то западающий цоколь будет выгодным с экономической стороны.
По возможности следует избегать строительства цоколя вровень с основанием. В этом случае внешняя поверхность цоколя и основная стена будут располагаться в одной плоскости, что снижает степень защиты от разрушающего воздействия влаги. Кроме того утепление и гидроизоляция требуют дополнительных расходов, а внешний вид при этом теряет свою привлекательность.

к оглавлению ↑

Особенности строительства фундамента с цокольным этажом

Строительство цокольного этажа

Цокольный этаж может считаться подвалом, так как одна его часть находится под землей. В то же время он может быть первым этажом здания, ведь другая часть цокольного этажа возвышается над землей. В связи с этим строительство фундамента для цоколя имеет некоторые особенности.

к оглавлению ↑

Подготовительный этап

Начинать строительство фундамента под цокольный этаж необходимо только после тщательного изучения грунта на участке. Ранее мы подробно описывали, как выполняется исследование грунта под фундамент. Только после этого можно приступать к обустройству котлована. Большое значение имеет уровень залегания грунтовых вод в месте строительства. Если они расположены ближе 1,5 метров, то дно котлована не может находиться глубже 1 метра.

При близком расположении грунтовых вод нужно обустроить дренажную систему, которая отведет воду с участка и непосредственно от фундамента. Читайте в предыдущей статье о том, как правильно отвести воду от фундамента.

Рыть котлован для строительства ленточного основания под цокольный этаж лучше всего экскаватором. Хотя услуги этой строительной техники обходятся дорого, работы будет выполнена за короткий промежуток времени.

Подготовительный этап строительства

После этого необходимо тщательно выровнять дно котлована и утрамбовать его.

Далее по дну котлована делают разметку будущего фундамента с использованием строительного шнура и деревянных колышков. Все работы проводятся в соответствии с проектом дома. Более подробно об этом читайте в нашей статье как самостоятельно выполнить разметку фундамента.

В местах, где будут располагаться внешние и внутренние несущие стены, роют траншеи. Их глубина должна быть не меньше 0,3 метра, а ширина примерно соответствовать толщине стен. На дно траншей засыпают послойно песок и щебень, при этом каждый слой хорошо уплотняют.

к оглавлению ↑

Опалубка

Вдоль стенок траншеи устанавливают опалубку из досок, высота которой должна быть не больше 50 см. Внутрь опалубочной конструкции укладывают каркас из стальных арматурных прутьев. Укладка армирующих элементов помогает сделать конструкцию более прочной и надежной, поэтому пренебрегать этим этапом не рекомендуется. Рекомендуем дополнительно прочитать подробную информацию о том, как осуществляется армирование фундамента.

к оглавлению ↑

Заливка бетона

В траншею с плотным дном, опалубкой и уложенным арматурным каркасом заливают бетонный раствор и ждут его высыхания около трех недель. В пределах одной статьи мы не можем подробно осветить все вопросы, поэтому рекомендуем также прочесть статью об уходе за фундаментом после заливки.

к оглавлению ↑

Укладка блоков

В большинстве случаев фундамент с цокольным этажом возводится из фундаментных блоков. Такой способ позволяет быстрее возвести стены основания и цоколя, несмотря на дорогостоящие услуги специальной техники. На сайте есть дополнительная информация о характеристиках и параметрах выбора бетонных блоков.

Укладка ведется с обязательной перевязкой швов, между собой блоки скрепляются цементно-песчаным раствором. В процессе работы не стоит забывать об окнах и вентиляционных отверстиях, чтобы помещение цокольного этажа получило максимальное количество естественного освещения и свежего воздуха.

Укладка блоков для цокольного этажа

Фундамент цокольного этажа в обязательном порядке должен возвышаться над уровнем земли. Рекомендуемая высота надземной части составляет около 1 метра. Поверх блоков необходимо сделать выравнивающий пояс из кирпича или железобетона. Применение второго способа подразумевает создание опалубки поверх фундаментных блоков, укладку армирующего каркаса и заливку всей конструкции бетонным раствором.

к оглавлению ↑

Этапы устройства монолитного цокольного этажа

Монолитный цоколь изготовить сложнее, поэтому нужно очень ответственно подойти к этому процессу. Непосредственное строительство подразумевает выполнение следующих действий:

Устройство цокольного этажа

Установка опалубки. Перед началом работ необходимо убедиться, что фундамент набрал полную прочность и готов к дальнейшей эксплуатации. Для изготовления опалубки можно использовать струганные доски, из которых собирают щиты, а можно воспользоваться готовыми конструкциями. При самостоятельной сборке щитов следует обратить внимание на внутреннюю часть, она должна быть полностью гладкой. Для этой цели доски рекомендуется обтесать. Фиксировать элементы опалубки нужно тщательно, чтобы под воздействием тяжелой бетонной массы конструкция не деформировалась. Читайте о том, как правильно выбрать доски для опалубки.
Армирование цоколя. Чтобы сделать конструкцию более прочной, необходим процесс армирования. Для этого предварительно следует изготовить арматурные сетки с размером ячеек 15*15 см, 20*20 см или 25*25 см, используя стальные прутья диаметром 12 мм. Крепление прутков выполняется с помощью сварки. Размер сеток должен быть немного меньше ширины опалубки, оптимальное расстояние от крайних прутков сетки до стенок опалубки составляет 5-10 см. Количество сеток зависит от параметров цоколя, они располагаются на разных уровнях через 30-50 см в высоту.
Заливка бетонной массы. Заполнять опалубочную конструкцию бетоном можно последующей схеме: вначале заливают раствор на высоту до 15 см, ждут, когда он немного загустеет, укладывают армирующую сетку, снова заливают цементный раствор и вновь кладут сетку. Цоколь, залитый по такой схеме, будет отличаться прочностью и надежностью.

к оглавлению ↑

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция цокольного этажа является обязательным этапом строительства. Отсутствие защиты от негативного воздействия грунтовых и талых вод, а также почвенной влаги может стать причиной быстрого разрушения и фундамента, и основного строения. Это касается цокольного этажа независимо от назначения внутренних помещений.

Гидроизоляция может быть двух видов: обмазочной и оклеечной.

В первом случае используются битумные смеси, которые расплавляются непосредственно перед нанесением.

Оклеечная гидроизоляция подразумевает использование рулонных и мембранных материалов, работы с которыми требуют соблюдения специальных технологий. Ранее мы подробно описывали как работать с мембранными материалами для фундаментов и подвалов.

Защита наносится на все горизонтальные и вертикальные поверхности, которые соприкасаются с грунтом. Для полной гарантированной защиты рекомендуется выполнять гидроизоляцию с несколько слоев. Обязательной гидроизоляции подлежит место между фундаментом и стенами цокольного этажа.

В качестве дополнительной защиты по периметру дома делают отмостку из бетона или других материалов в соответствии с общим видом строения.

Цокольный этаж дает много преимуществ домовладельцу, среди которых основное значение имеет защита фундамента и строения от негативного воздействия влаги и быстрого разрушения. Кроме того появляется дополнительная полезная площадь без ущерба для приусадебного участка. Однако, чтобы строение было долговечным, а эксплуатация цокольного этажа безупречной, необходимо знать и соблюдать правила возведения фундамента цокольного этажа.

Французские водосточные системы | Решения для гидроизоляции подвала

Французские водостоки Часто задаваемые вопросы о французских водостоках

Перфорированные трубы, установленные по периметру подвала (либо под плитой подвала, либо вокруг основания фундамента снаружи), считаются французскими водосточными системами. Система должна быть установлена с минимум 3-дюймовым трубопроводом для внутренних систем и 4-дюймовым для наружного применения, а затем засыпать его чистым щебнем.Трубопроводы с небольшими прорезями подвержены забиванию минералами, илом или железобактериями, поэтому следует избегать использования этого типа трубопроводов. При использовании труб из ПВХ отверстия всегда должны быть направлены вверх.

Таблица гидростатического давления / высокого уровня воды

Это происходит, когда дождевая вода насыщает землю и уровень воды в ней начинает повышаться. Когда уровень грунтовых вод поднимается над уровнем пола подвала, вода начинает поступать в подвал между стенами фундамента и полом или через трещины в полу.

Уровень грунтовых вод обычно выше в весенние месяцы во время зимних оттепелей или во время суровых погодных явлений. Единственное лекарство от этой ситуации — французская дренажная система, также известная как система сброса давления. Запрещается предпринимать попытки герметизировать и сдерживать гидростатическое давление воды.

Внутренние дренажные системы

Внутренние дренажные системы французского производства должны устанавливаться с использованием трубы не менее 3 дюймов. Все трубопроводы должны быть проложены рядом с основанием и установлены на глубину от 8 до 10 дюймов, а затем засыпаны чистым щебнем размером ¾ дюйма.Если почвенные условия нестабильны и присутствует большое количество грязи или ила, перед установкой труб следует использовать надлежащие дренажные ткани, чтобы предотвратить засорение труб. Если фундамент построен из блоков, в каждом нижнем блоке на уровне пола или ниже следует просверлить от 2 до 3 отверстий диаметром ½ дюйма. Затем заливают 2 ½ дюйма бетона, чтобы завершить систему. Система должна заканчиваться у отстойника с подходящим отстойным насосом, чтобы обрабатывать максимальный поток воды для конкретного подвала.

Внешние французские водосточные системы

Как правило, наружные системы следует устанавливать только в тех местах, где дом расположен на холме, а трубопроводы могут подводиться под действием силы тяжести к низко расположенным участкам. Эти системы обычно встречаются в горных районах. Некоторые могут считать эти системы лучше внутренних систем из-за того, что они не должны зависеть от водоотливного насоса для окончательного сброса воды, но внешний сливной трубопровод склонен к засорению из-за эрозии и снежного покрова в весенние и зимние месяцы. .Другие применения для наружных французских дренажных систем можно найти в определенных районах, где была установлена существующая дренажная труба. В этих ситуациях трубопровод ливневой канализации должен находиться на 18-24 дюйма ниже плиты подвала, чтобы все дренажные трубы французского производства могли выходить в ливневую канализацию. Эти ливневые стоки не должны подвергаться резервному копированию, и перед установкой этого типа необходимо изучить местные законы о зонировании.

Наружные французские водостоки намного проще установить при новом строительстве.Стоимость установки внешней дренажной системы после завершения строительства дома может в 3-5 раз превышать стоимость внутренней французской дренажной системы. В большинстве случаев было бы почти невозможно завершить внешнюю систему по всему периметру спустя годы после завершения нового строительства. Передние веранды, патио, гаражи из плит и ландшафтный дизайн — вот лишь несколько препятствий, которые необходимо учитывать перед установкой наружной французской водосточной трубы.

Мы были свидетелями планов фундамента для новых домов с трубопроводом от внешней французской дренажной системы, заканчивающейся внутренней отстойником / и насосом.Если вы строите новый дом и открыли для себя эту конструкцию дренажной системы фундамента / подвала, попросите архитектора изменить его.

От 20 до 70% дополнительной воды может протекать через внешнюю дренажную систему по сравнению с внутренней. Дождевая вода будет поступать во внутреннюю дренажную систему только из-за высокого уровня грунтовых вод, также известного как гидростатическое давление. Внешние дренажные системы также будут видеть поток воды из высокого уровня грунтовых вод, а дополнительная дождевая вода, которая просто просачивается в землю и течет вниз, также будет стекать в трубопровод, вызывая довольно большой дополнительный объем воды.Мы не хотим, чтобы эта дополнительная вода попадала во внутренний отстойник.

Как насчет внешнего отстойника? Они опасны, и их следует избегать. Внешний поддон следует рассматривать только при отсутствии других вариантов.

Французские водостоки для монолитных фундаментов

Для большинства частей традиционная французская установка водостока (труба и гравий, проложенные под цокольным полом) не подходит для подвалов с монолитными плитами. Монолитный фундамент из плит отличается от фундамента стандартной постройки.При стандартном цокольном этаже залит 1-й фундамент. Основание обычно имеет толщину 1 фут и ширину 2 фута. Затем стены подвала возводятся поверх фундамента, а затем пол подвала заливается поверх фундамента до стен фундамента.

При монолитном фундаменте цокольный этаж заливается первой, а фундаментные стены возводятся поверх плиты. В определенных ситуациях пробитие цокольного этажа по всему периметру монолитного фундамента может вызвать проблемы с конструкцией фундамента.В таких ситуациях компания Basement Hydraing Solutions установит французскую водосточную систему над плинтусом. Эта система состоит из пластикового основания бухты (внешне похоже на плинтусное отопление), приклеенного эпоксидной смолой до пола. Вода будет течь за основанием бухты и попадать в отстойник / насос. Лично мы предпочитаем устанавливать традиционный французский водосток под полом, но наши возможности ограничены при работе с монолитным фундаментом.

Затраты на гидроизоляцию подвала — Ориентировочные затраты на ремонт влажного подвала

При оценке стоимости гидроизоляции подвала необходимо учитывать несколько факторов.Во-первых, это источник воды в подвале. Распространенными причинами мокрого подвала являются конденсация, протекающие трещины в стенах, просачивание через стык в месте стыка пола и стен и просачивание через трещины пола подвала. Затраты на гидроизоляцию подвала будут во многом зависеть от источника проблемы, поэтому давайте разберем затраты по источникам — но сначала вот несколько профилактических советов, которые помогут сохранить ваш подвал сухим…

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Осмотрите фундамент вашего дома на предмет каких-либо углублений, служебных дорожек, которые наклоняются из-за оседания земли рядом с фундаментом, правильно прикрепленных водосточных труб и мусора, такого как листья в оконных колодцах, из-за чего вода перетекает через окна подвала.Если вы обнаружите низкие места, заполните их грязью, отсортировав ее подальше от дома. Если у вас есть пешеходные дорожки с укладкой, отрегулируйте их, чтобы они больше не загораживали воду, вытекающую из. Убедитесь, что в вашем доме есть водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы правильно отводить воду с крыши (одна из главных причин, создающих мокрый подвал), и убедитесь, что водосточные трубы всегда правильно подключены, неся воду на расстоянии не менее 8 футов от вашего фундамента. Эти простые профилактические советы должны стать вашими первыми шагами при устранении проблемы с влажным подвалом.С помощью этих простых советов можно осушить многие протекающие подвалы, которые сэкономят вам деньги и избавят от головной боли. А теперь давайте разберем различные варианты гидроизоляции подвала , стоимость и варианты…

КОНДЕНСАЦИЯ

Конденсация — это когда капли воды во влажном воздухе соприкасаются с холодными поверхностями, превращая пар в воду. Конденсат часто собирается на бетонных поверхностях, таких как стены и пол. Недорогое решение этого типа подвальных условий — просто добавить коробочный вентилятор в ваш подвал, чтобы циркулировать воздух, который предотвращает конденсацию пара и превращение его в жидкость.Вы также можете добавить в подвал осушитель для сбора влаги из воздуха. В большинстве подвальных помещений вы хотите поддерживать уровень влажности на уровне 50% или ниже. Когда уровень влажности превышает 80%, вероятность появления плесени и грибка значительно возрастает.

Общая стоимость: 264 долларов США
29 долларов за вентилятор с корпусом + 235 долларов за осушитель

ПРОТЕЧКА В СТЕНЕ

Протекающие трещины в стенах чаще всего встречаются в наливных стенах.Вертикальные трещины в стенах можно исправить, нанеся на трещину герметик, например, наш CRACK Foundation Repair. Это закроет трещину и предотвратит попадание воды через трещину в стене. Также важно принять профилактические меры, чтобы вода не попала в ваш подвал, и для этого вам нужно выглянуть за пределы своего дома, чтобы устранить ключевые области, из которых вода попадает в ваш подвал каждый раз, когда идет дождь или тает снег. больше информации).

Общая стоимость: от 45 до 205 долларов
30 долларов за ремонт фундамента CRACK + 15 долларов за простые инструменты, такие как шпатель, проволочная щетка и пистолет для уплотнения.Вы также можете добавить удлинение водосточной трубы вокруг вашего дома, чтобы отводить воду, что поможет предотвратить скопление воды вокруг фундамента. Мы рассчитываем около 40 долларов на водосточную трубу для установки подземной водосточной трубы и трубы из ПВХ.

ВОДОПРОВОД, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПОЛ И СТЕНЫ

Стык, где встречаются пол и стены, обычно называют «холодным» или «бухтовым» стыком. Это наиболее распространенный источник мокрого подвала, поражающий почти 90% всех влажных подвалов.По мере роста гидростатического давления вокруг фундамента вашего дома вода из внешней среды попадает в подвал через открытый холодный шов.

Первоначальная идея многих домовладельцев, которые строят дома своими руками, — найти способ оттолкнуть или остановить просачивание с помощью гидроизоляционных красок или гидравлического цемента. Эти дешевые методы «быстрого устранения» протекающего подвала, но недолговечны и часто создают большую проблему, поскольку вода будет скапливаться выше в стенах и может найти новые пути в подвал. Гидроизоляционные краски обычно стоят около 50 долларов за галлон и требуют больших подготовительных работ для нанесения.Гидравлический цемент стоит около 10 долларов за 10-фунтовое ведро, что может быть очень привлекательно для домовладельцев, ищущих дешевое решение, но они часто сожалеют о своем выборе, когда вода начинает скапливаться в их стенках и трескается и трескается гидравлический цемент. Этих банальных быстрых решений следует избегать, потому что они не решат проблему.

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые из распространенных самостоятельных методов, давайте поговорим о постоянных решениях для влажного подвала и связанных с ними расходах.

Самым дорогим вариантом и стоимостью гидроизоляции подвала является наружная гидроизоляция.Это требует много труда и стресса в вашем доме, и у него есть несколько недостатков при добавлении к существующему дому. Наружная гидроизоляция основана на водонепроницаемой мембране, которую распыляют или наносят щеткой на внешнюю поверхность фундаментных стен дома, чтобы создать водный барьер. Лучшее время для нанесения наружной гидроизоляционной мембраны — во время строительства дома. Это может выступить в качестве профилактической меры, чтобы предотвратить попадание влаги в подвал.

Наружная гидроизоляция — не идеальное средство для существующего дома, так как вам придется выкопать грунт вокруг дома, чтобы обнажить стены фундамента.Самым большим недостатком этого варианта для существующего дома является высокая стоимость и возможные повреждения и разрушения, которые он может нанести вашему дому. Наружные гидроизоляционные мембраны и водосточная плитка имеют ограниченную эффективность. Большинство систем наружной дренажной плитки со временем забиваются илом, что делает их бесполезными и недоступными.

Общая стоимость: от 15 000 до 35 000 долларов США
Наружная гидроизоляция является наиболее дорогостоящей и имеет ограниченную эффективность в существующих домах.

Системы внутренней гидроизоляции подвала — лучший подход к гидроизоляции существующего дома.Существует 3 основных варианта внутренней гидроизоляции:

1. Каналы для плинтуса над полом — лучший вариант самостоятельной гидроизоляции для домовладельцев, потому что они используют гидростатическое давление по сравнению с обычными самодельными методами, которые пытаются сдержать или заткнуть мокрый подвал. Канал для плинтуса над полом не требует разрушения цокольного этажа, что делает систему «сделай сам» удобной. Многие подрядчики устанавливают эту систему в монолитных подвалах, что означает, что стены подвала и основание составляют одно целое.Вы же не хотите разрушать монолитный цокольный этаж. Каналы для плинтуса над полом, такие как SealOnce ™ Basement System, являются очень эффективным вариантом (и доступным) и осушают подвал, источник воды которого проходит через холодное соединение.

Общая стоимость: от 6 долларов за фут (установка своими руками) до 30 долларов за фут (установка подрядчика).
Система подвала SealOnce ™ — это постоянное самостоятельное исправление влажного подвала. Вы сэкономите и сэкономите тысячи долларов, установив систему самостоятельно, но многие подрядчики предлагают эти неинвазивные каналы.

2. Нижние дренажные системы являются фаворитом среди подрядчиков, поскольку они требуют меньше труда, чем старые трубы и гравий, и чрезвычайно эффективны. Системы дренажа нижнего колонтитула требуют взлома вашего цокольного этажа, чтобы обнажить основание, затем на бетонное основание по периметру подвала помещается дренажный канал, сливающийся в систему отстойника. Преимущество системы этого типа заключается в том, что она не находится в грязи или почве, которые могут засорить систему.

Общая стоимость: от 20 до 35 долларов за фут.
Футерные дренажные системы представляют собой профессионально установленный канал гидроизоляции подвала, который очень эффективен, но будет стоить несколько тысяч долларов.

3. Системы водосточной плитки для чернового пола являются отраслевым стандартом в области гидроизоляции подвалов. Эти системы различаются по сложности и эффективности. Старомодные трубы и гравий очень дешевы по материальным затратам, но дороги по затратам на рабочую силу, поскольку вам нужно взорвать и вырыть очень большую глубокую траншею в подвальном этаже, чтобы это было эффективно.Старомодные трубы и гравий — эффективная система, но у нее есть недостатки. Эти системы часто забиваются из-за того, что сидят в грязи. Им нужно много смолы и много воды, чтобы создать поток. Старомодная работа с дренажной плиткой, вероятно, займет от 2 до 4 дней и будет стоить несколько тысяч долларов (в основном оплата труда). Индустрия гидроизоляции подвалов сильно изменилась за последние несколько десятилетий в разработке гибридных систем гидроизоляции подвалов, которые более эффективны с потоком воды, чем старые трубы и гравий, и требуют гораздо меньше труда.Многие из этих новых систем поставляются с инспекционными портами, что дает вам доступ к системе после ее установки, чтобы при необходимости промыть ее.

Общая стоимость: от 25 до 55 долларов за фут.
Черновой пол Дренажные системы представляют собой профессионально установленный гидроизоляционный канал подвала, который очень эффективен, но будет стоить несколько тысяч долларов.

ПРОХОД ЧЕРЕЗ СРЕДНЮЮ ЭТАЖН

Утечка через середину подвального этажа — редкость.Если у вас есть трещина в полу подвала, которая протекает, вы захотите выяснить, действительно ли вода поднимается через пол или трещина питается стеной и областью холодного стыка (это чаще всего так ). Если вода поднимается через середину цокольного этажа, для решения этой проблемы необходима система чернового пола. Подрядчик установит черновой пол по периметру цокольного этажа и, скорее всего, проведет жилу в середине подвала для сбора воды в центре фундамента.

Общая стоимость: от 25 до 55 долларов за фут
Для устранения этого типа влажного подвала необходима система дренажных плиток на черновом полу.

ОБЗОР РАСХОДОВ НА ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ ПОДВАЛА

Стоимость гидроизоляции подвала сильно зависит от источника воды. Простые профилактические советы, которые мы перечислили выше, могут помочь уменьшить проблему с водой или устранить ее все вместе. Прежде чем выбрать метод гидроизоляции подвала, важно сначала определить источник мокрого подвала.Это обеспечит вам сухой подвал по разумной цене.

Если вы планируете гидроизолировать свой подвал самостоятельно, ознакомьтесь с нашим руководством по гидроизоляции подвала своими руками, где вы найдете полезные советы и рекомендации. Если вы ищете расценки для вашего проекта подвала, посетите нашу подвальную систему SealOnce ™.

При найме подрядчика обязательно получите несколько оценок и мнений от разных местных гидроизоляционных компаний. Мы рекомендуем получить как минимум 3 разные оценки от 3 разных компаний.Кроме того, не забудьте попросить несколько отзывов клиентов от каждой компании и следить за ними. Наличие нескольких оценок поможет вам определить среднюю стоимость гидроизоляции в вашем районе.

Проницаемый бетон | Гидроизоляция подвала

Problem

По мере того, как ваш дом стареет, бетон, из которого состоит фундамент, может стать хрупким и слабым. Когда это произойдет, его части могут рассыпаться. Это может значительно облегчить проникновение воды внутрь.Этот поврежденный бетон можно найти где угодно вдоль фундамента, от верха стены до низа или даже посередине. Влага, которая просачивается внутрь, скорее всего, будет стекать по стене и вызывать пятна. Кроме того, вода, скорее всего, будет собираться в бассейнах на полу рядом с стыком бухты (там, где стена встречается с полом). Если вы заметили, что ваш бетон начинает ослабевать и протекать, вам понадобится помощь профессионала как можно скорее, прежде чем повреждение станет еще более серьезным и приведет к дополнительным проблемам.Это очень распространенная проблема с гидроизоляцией подвала, которую мы видим и у нас есть ряд решений.

Solutions

Система гидроизоляции SafeBasements ™

Чтобы устранить утечки в вашем подвале, мы можем установить системы гидроизоляции SafeBasements ™, которые смогут удалить всю влагу из-под вашего дома, чтобы она не могла накапливаться и приводить к повреждение стен, полов или всего, что вы хранили под домом. Мы уверены, что предлагаем самую современную систему гидроизоляции на рынке.

Брошюра по гидроизоляционной системе SafeBasement ™

Система Safe Edge ™

Это невероятно продвинутая система, которая обеспечивает более глубокий профиль, позволяющий покрывать большую площадь поверхности, чем другие традиционные системы, представленные на рынке. Увеличенная площадь поверхности позволяет направлять больше воды в отстойник за более короткое время, чем в альтернативной системе. Он оснащен встроенной многопоточной дренажной плиткой, водоотливным насосом с прозрачной крышкой, а также доступны для установки системы резервного аккумулятора.Он имеет резиновое уплотнение, которое отводит воду из стыка бухты в сливную плитку, а затем через водоотливной насос.

Система гидроизоляции Safe Drain ™

Эта система имеет низкий профиль и широкую конструкцию. Это позволяет залить систему достаточной толщиной пола после завершения установки. Кроме того, более широкая конструкция обеспечивает лучший поток воды при одновременном снижении гидростатического давления.

Установка включает следующие шаги:

Бетон удаляется по периметру подвала.
Основание очищено от земли и гравия.
Просверливаются дренажные отверстия в ячейках блока и швах раствора.
Система устанавливается на открытой опоре.
Система прикреплена к отстойнику.
Бетон восстановлен.

Система удаления воды Safe Track ™

Эту систему можно установить без выемки грунта в почву вокруг дома или в подвал. Часто эту систему устанавливают в домах с монолитным полом.Во время установки этого продукта ваш фундамент не будет поврежден, так как он устанавливается очень легко.

Установка включает в себя следующие шаги:

Бетонная поверхность, прилегающая к периметру блока, расчищена.
Просверливаются дренажные отверстия в ячейках блока и швах раствора.
Пол несколько раз промывают пресной водой.
Слив прикреплен к отстойнику.
Уложена двухкомпонентная эпоксидная смола, и система установлена на место.
Эпоксидная смола очищена, а дорожка оставлена для отверждения.
Система протестирована на наличие утечек.

Сравнить системы

Гидроизоляция подвала

Я получаю воду в своем подвале примерно каждую весну и осень, когда идут сильные дожди. У нас глинистая почва, и мой фундамент не был заложен с надлежащим дренажем. В результате мы получаем гидростатическое давление на стены (бетонный блок), и вода просачивается в несколько мест, где есть даже малейшие трещины.Он проходит через стены и там, где стены пересекаются с нижним колонтитулом. Это не так уж и плохо, но будет лужа и покрыть пол, если я не мочу / сушу пылесосить его каждые пару часов. Я установил водоотливной насос, но он бесполезен, потому что вода не может достичь его, за исключением тех случаев, когда она становится достаточно высокой, чтобы покрыть пол.

Варианты, о которых я слышал:

1. Выкопайте фундамент снаружи и положите в него камень, дренажные плитки и трубы, чтобы отвести воду от стен. Мне этот вариант очень не нравится, так как он самый дорогостоящий и разрушит все наши фундаментные насаждения.

2. Выкопайте дренажную канаву по периметру цокольного этажа и направьте воду к отстойнику. Это не просто, но все равно очень дорого (~ 10 тысяч долларов). Кроме того, существует риск того, что дренажные трубы в конечном итоге заполнятся илом в течение нескольких лет, поэтому это может быть непостоянным.

3. Вырежьте небольшую траншею (~ 2 дюйма) по периметру цокольного этажа, чтобы собрать воду, выходящую из воды, и направить ее к водоотливному насосу. Неплохо, и я могу вычистить ее после каждого мероприятия, чтобы убедиться остается ясно.Единственная проблема с этим — беспорядок. Повсюду пыль!

4. Установите эти пластиковые водосточные желоба на плинтус, которые были продемонстрированы в фильме «Этот старый дом». Они покрывают пол и стену эпоксидной смолой, образуя высокий и узкий «желоб» с полом и стеной, который затем направляется к отстойнику. Это должен быть самый чистый и дешевый метод. Одна из проблем заключается в том, что наш пол был окрашен каким-то бесполезным гидроизоляционным мусором, который необходимо сначала удалить. Это все еще менее грязно, чем врезаться в пол.Другая проблема заключается в том, что любая вода, которая попадает в центр пола, не будет направлена в отстойник. Я все еще могу оставить большую часть отверстия для отстойника доступным для внутренней части пола, однако, в случае серьезной проблемы с водой в нашем подвале, такой как резервуар для воды для нашего колодца, внезапно протекающий под высоким давлением, или опора септического резервуара вверх и т. д. Но пока я не думаю, что мы получаем грунтовые воды через какую-либо часть пола.

Есть комментарии по этим вариантам или другие предложения?

Варианты покрытия и полировки бетона

Быть в курсе всех динамичных тенденций в индустрии напольных покрытий — непростая задача.Кажется, всегда есть чему поучиться.

Бетонные полы — один из самых быстрорастущих сегментов индустрии напольных покрытий. Да, бетонные полы, хотите верьте, хотите нет. Хотя бетон существует со времен римлян, он традиционно использовался в качестве основного строительного материала, незаконченного пола или в качестве основы для другой системы полов.

К недостаткам, присущим необработанным бетонным полам, относятся пыль, рыхлые песчинки, рыхлый или отсутствующий заполнитель на поверхности, сколы, трещины, швы, пятнистость и т. Д.Этот список можно продолжить. Тем не менее, сейчас мы наблюдаем огромный рост использования бетонных полов как «готовых полов».

Алмазная полировка бетонных полов позволяет создать великолепные зеркальные полы, уход за которыми требует минимального ухода. Фактически, минимальный уход, необходимый для полированного бетонного пола, стал частью их привлекательности. Я говорю минимальные, потому что они все еще требуют очистки. В конце концов, это не самоочищающиеся полы. Хорошей новостью является то, что полированный бетонный пол можно мыть с помощью множества различных химикатов, в частности, таких продуктов, как очистители с нейтральным pH, слабощелочные очистители или даже биоферментные очистители.Просто убедитесь, что вы следуете рекомендациям производителя, так как не все бетонные полы созданы одинаково.

Для получения дополнительной информации по этой теме зарегистрируйтесь на веб-семинар с твердым полом, Уход за полами будущего (и сейчас), .

Полировка бетона для выставки

Если вам нравится идея великолепного зеркального бетонного пола, то вы не одиноки. Имейте в виду, правильно полировать бетонные полы непросто. Это требует нескольких довольно сложных шагов.Первые шаги включают надлежащую подготовку бетонного пола путем очистки, обезжиривания, скарификации или шлифовки, чтобы выровнять поверхность пола и удалить любые загрязнения. Следующим шагом является использование уплотнителя (или отвердителя) на основе натрия, калия, лития или кремнезема и / или цветных красителей. Теперь и только сейчас готовится почва для алмазной полировки.

Алмазная полировка включает несколько этапов. Эти этапы включают влажную полировку с использованием всего трех различных уровней (или зернистости) алмазных подушек до семи уровней (или зернистости) алмазных подушек, в зависимости от системы и желаемого уровня блеска.(Не все хотят или нуждаются в идеальной зеркальной отделке.) Последний этап требует полировки с применением специальных алмазных прокладок для пола, установленных на сверхвысокоскоростных полировальных станках. Результат часто впечатляет.

С учетом вышесказанного, полированный бетон может служить чисто функциональным и красивым полом. Также могут быть применены различные уровни отделки — матовый, сатиновый или глянцевый, в зависимости от того, как вы собираетесь их использовать.

Когда не полировать

Не все бетонные полы подходят для полировки.Некоторые бетонные полы могут казаться волнистыми с холмами и долинами из-за того, как бетон был первоначально установлен и затертен. На самом деле бетонные полы могут радикально различаться по твердости.

Некоторые бетонные полы называют «твердыми», а другие — «мягкими». Это происходит в результате оригинальной рецептуры, используемой для изготовления бетона, а также его возраста и других факторов. Это все переменные, которые вы не можете контролировать, особенно если бетонный пол довольно старый. В этом случае вам может потребоваться взглянуть на некоторые традиционные системы бетонных покрытий.

Прочие покрытия

На протяжении многих лет на бетонные полы использовались многие виды специальных покрытий. Применяются покрытия на основе полимеров, такие как акрил, уретаны, метилметакрилат (ММА) и эпоксидные смолы, каждое по разным причинам.

Акрил
Акриловые краски позволили ограничить количество пыли, которое естественным образом происходит с необработанным бетоном. Склады были главными кандидатами для акриловых покрытий. Они изнашиваются довольно быстро, требуя ежегодной или двухгодичной повторной полировки.

Уретан
На протяжении многих лет использовались различные уретановые продукты, от модифицированных маслом уретанов, которые не сильно отличаются от отделки пола в спортзале, до химически стойких уретанов. Когда-то они были популярны в ангарах для самолетов, в автосалонах и даже в некоторых складских помещениях. Хотя бетонные полы с уретановым покрытием были глянцевыми и легко чистились, они были отмечены обесцвечиванием, пожелтением, сколами и шелушением.

Эпоксидная смола
Некоторые из самых современных покрытий для бетона относятся к семейству эпоксидных смол.Эпоксидные смолы использовались в качестве чисто смолистой системы для покрытия бетонных полов и часто пигментированы, чтобы скрыть пятна на самом бетоне. Эти системы могут иметь гладкий, глянцевый вид, или они могут иметь противоскользящие наполнители, которые обеспечивают улучшенные характеристики противоскольжения. Эти полы, как правило, очень популярны в служебных помещениях автомобильных представительств, гаражах и даже на автомобильных или пешеходных пандусах.

Декоративная эпоксидная смола
Эпоксидные полы с цветным кварцевым покрытием сделаны из прозрачных эпоксидных смол, которые имеют крошечный разноцветный кварцевый заполнитель, в то время как полы еще влажные и неотвержденные.Для многоярусных эпоксидных полов используется бетон с мелкими сколами или хлопьями разноцветного материала.

Цветные кварцевые и многоярусные эпоксидные полы стали очень популярными для коммерческих кухонь, биотехнологических фирм и больничных операционных. Их даже использовали в больших ванных комнатах или душевых, и они по-прежнему популярны. Фактически, домовладельцы использовали эти системы для своих гаражей или подвалов. Эти полы часто бывают бесшовными, что предотвращает образование грязи, плесени и грибка в трещинах и швах.Кроме того, они часто включают монолитное основание в форме бухты, что помогает исключить опасность непреднамеренного попадания воды на край пола, где она встречается с основанием стены.

Возможности в бетоне

Бетонные полы открыли огромные возможности для всех типов предприятий и отраслей. Возможно, бетонный пол, один из самых старых этажей, известных человеку, сейчас превращается в пол будущего. Время покажет.

Монолитная плита — Home Definition

Монолитная плита

Фундамент плиты , являющийся частью фундамента.

Для фундамента из плиты площадка выравнивается, и по периметру надворной площадки выкапывается траншея. Затем гравий распределяется по площадке и заливается бетоном толщиной около четырех дюймов на проволочную сетку и влагозащитный барьер. В областях несущих стен необходимо вырыть траншеи, чтобы обеспечить дополнительную толщину в этом месте. плита фундамент не имеет опор или перекрытий, а бетонная плита является системой перекрытий.

Подвал — это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

Пространство между первым и вторым этажами дома, обычно не выше четырех футов.

Замена выкопанной земли в траншею вокруг или напротив подвала или подвала или подвала фундамент стены.

Точка, в которой несущая или структурная нагрузка сосредоточена и передается на фундамент .

Выступ или стена фундамента , используемая для поддержки балки перекрытия или придания жесткости стене.
Ребристые стальные стержни установлены в фундамент бетонные стены, нижние колонтитулы и залиты бетонные конструкции, предназначенные для укрепления бетона. Поставляется разной толщины и прочности.
Коробка квадратной или прямоугольной формы, устанавливаемая внутри бетонного фундамента или блочной стены. В этом «баке» на этапе строительства сайдинга в конечном итоге будет установлено окно.
это означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается только при первой смерти. Если два или более человека по одному и тому же адресу приобретают страхование жизни одновременно, целесообразно сравнить стоимость этого вида или старше лет с отдельными полисами, имеющими множественную скидку на полисы.
это означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается последнему умершему человеку.Стоимость этого типа c старше лет намного меньше, чем полис первого умершего, и он обычно используется для защиты стоимости имущества детей, где могут быть существенные налоги на прирост капитала, подлежащие уплате после смерти последнего родителя. Этот вид полиса также полезен, когда один из двух человек c старше ed имеет проблемы со здоровьем, которые запрещают получение индивидуума c старше лет.
Тип страхового полиса или аннуитета, по которому владелец не получает дивиденды.
Полис предлагает возможность участия в успехе страховой компании посредством получения дивидендов.
Документ с указанием точного местоположения здания на участке и описанием типа и размера здания, включая пристройки, если таковые имеются.
Разница между ценой, по которой дом мог быть продан (рыночная стоимость), и общей суммой зарегистрированной задолженности.
Один из дома с в двухэтажном доме, с собственным гаражом и подъездом.
Дом во дворе
Дом с внутренним двором в качестве главного входа.
Домашняя гарантия
Как и любая другая гарантия, эта гарантирует собственность от отказа механической системы s, такой как водопровод, электричество, отопление и установленные приборы.
Дом с патио
Небольшой дом на одну семью Дом с патио.

Частный дом
Частный дом.
Резерв
Денежная сумма, зарезервированная в контракте на строительство для объектов, которые имеют , не выбраны и не указаны в контракте на строительство. Например, для выбора плитки в качестве пола может потребоваться разрешение для материала подложки, или разрешение на электрическую плитку , которое откладывает определенную сумму денег, которая может быть потрачена на электрическую арматуру.
Стены участка
Гофрированные металлические или бетонные барьерные стены установили вокруг окна подвала, чтобы удерживать землю.
Фундамент подвала
Подвал — это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.
Бетонный блок
Пустотелый бетон «кирпич», часто размером 8 x 8 x 16 дюймов. Часто используется в малоэтажном коммерческом и жилом строительстве. Оригинальный дизайн и использование приписываются архитектору Фрэнку Ллойду. Wright.
Crawlspace Foundation
Пространство между землей и первым этажом дома , обычно не выше четыре фута.
Система высокого напряжения
См. Электричество.
материал, используемый для покрытия внутренних каркасных областей стен и потолков
Несущая точка
Точка, в которой , несущая или структурный вес, концентрируется и переносится на фундамент .
несущей стены
Включает все наружные стены и любую внутреннюю стенку, выровненную выше опорной балки или фермы.Обычно любая стена имеет двойную горизонтальную верхнюю пластину.

Низковольтная система
Обеспечивает безопасность, развлечения, связь, контроль окружающей среды, сетевое взаимодействие и другие функции, как правило, с питанием от сигнального кабеля, телефонной линии или кабеля для передачи данных. Обычно не измеряется.
Несущая стена
Стена, не несущая нагрузку , кроме собственного веса.
Свес
часть крыши, которая навешивает на стену.
ДСП
Заменитель фанеры, изготовленный из опилок, смешанных со смолой и спрессованных в листы. Используется для стеллажей, стеллажей этажа , ступеней лестниц и т. Д.
Перегородка
Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания или комнаты.
Полиэтиленовый пароизоляционный слой
Пластиковая пленка, используемая для предотвращения проникновения влаги через неизолированную изоляцию. Полиэтилен толщиной 4 и 6 мил предпочтительнее, потому что они с меньшей вероятностью будут повреждены во время строительства.
Излучающий барьер
Излучающий барьер — это отражающая поверхность на элементе здания или рядом с ним, которая перекрывает поток лучистой энергии к элементу здания и от него.
Излучающая барьерная система
Излучающая барьерная система (RBS) — это секция здания, которая включает излучающий барьер , обращенный к воздушному пространству.
Система отражающей изоляции
Система отражающей изоляции Система образована комбинацией поверхностей с низким коэффициентом излучения и воздушных пространств, которые образуют отражающие полости, которые имеют низкий уровень передачи лучистой энергии.
Жилой дом
Дом без сборных конструкций часть с. Также называется обычным зданием.
Черновой пол
Конструкционный материал, покрывающий балок перекрытия . Она служит рабочей площадкой при строительстве и служит основанием под чистовую отделку этажа .
Гайка для проволоки
Пластиковое устройство, используемое для соединения оголенных проводов вместе.
Ярд бетона
Один кубический ярд бетона имеет объем 3 x 3 x 3 дюйма, или 27 кубических футов.Один кубический ярд бетона залит 80 квадратных футов 3-дюймового тротуара или подвала / гаража , этаж .
Относится к: дому, ипотеке, страхованию, покупателю жилья, недвижимости, собственности, покупке дома, страхованию жилья, финансирование, финансирование жилья, покупатель жилья, первый покупатель жилья, дома, покупка жилья, кредит, кондоминиум.
Разница в стоимости плитного и фальшивого дома | Бюджетирование денег
Стоимость плиты по сравнению с поднятым фундаментом зависит от размера вашего дома, дизайна и места вашего проживания.Вы можете сэкономить деньги, используя бетонную плиту, но подполье или подвал могут стоить дополнительных затрат.
Исследование конструкции бетонной плиты
Монолитная бетонная плита обычно будет стоить от 4500 до 12000 долларов, , что дешевле, чем подвал или подвал. Имеет более прочные полы без гниения, провисания и скрипа. Такие дома строить быстрее. Но они лучше всего подходят для климата, в котором не наблюдается сильного промерзания и оттаивания почвы. Стволовая бетонная плита стоила больше, от 7000 до 21000 долларов, но она включает бетон, армированный арматурой, залитой в землю.Они лучше и более типичны для холодного климата. Они по-прежнему, как правило, самый дешевый способ начать строительство дома.
Фундамент из плит в среднем примерно на $ 10 000 дешевле, чем большинство подвальных помещений . Плиты намного дешевле, если лазейка или подвал должны быть вырезаны из твердой породы, что может быть очень дорого. Фундамент из плит снижает вероятность попадания радона в дом. Они защищают дом от термитов и других насекомых.
Но с бетонными плитами трудно добраться до водопровода, электрических проводов и каналов, проложенных под плитой, что требует дорогостоящего ремонта. Риск затопления выше , потому что эти дома стоят на земле. По ним не так удобно ходить, и некоторые люди находят их непривлекательными, потому что между домом и землей нет разрыва.
Оценка свободного пространства
Поднятый фундамент облегчает доступ к водопроводу и проводке под домом.Это будет означать более низкие затраты в будущем. Также полы из дерева, по которому ходить мягче и комфортнее.
Но стоят дороже. Стоимость может достигать 25 000 долларов. На их строительство уходит больше времени, но они защищают дом от затопления. Для постройки ползунков требуется примерно столько же времени, сколько и для постройки подвалов. Подземное пространство, в отличие от подвала, также может способствовать накоплению воды и влажности, вызывая рост гнили и грибка. Кроме того, термиты и другие дикие животные могут наводнить этот район.Подходящие помещения, как и бетонные плиты, практически не защищают ваш дом от непогоды.
Есть шаги, которые можно предпринять для предотвращения некоторых из этих проблем. Вы можете закрыть пространство для обхода или установить вентиляционные зоны. Вы также можете установить изоляцию и пароизоляцию или даже увлажнитель для ползания за 70–1300 долларов.
Строительство подвала
Это самые дорогие, но они обеспечивают большую отдачу от ваших вложений. Новый подвал в среднем стоит от 18 000 до 30 000 долларов.Земляные работы и профилирование — одни из самых высоких затрат. Факторы включают шлакоблок по сравнению с заливным бетоном, дренажные системы, изоляцию, герметики и гидроизоляцию.
Подвалы из шлакоблоков могут протекать по мере старения. Заливные бетонные стены обеспечивают лучшую структурную целостность и защиту от влаги. Кроме того, примите во внимание тип внешнего входа, который вам нужен. Должен ли быть внешний вход, который может быть удобнее, или только внутренний вход, что дешевле? Встраивание в холм может удешевить внешний вход и оставить место для окон.Подвалы — хороший способ закрепить недвижимость на земле. Если вы живете в районе с линией промерзания, подвалы помогают сохранить целостность фундамента с течением времени.
Оставить подвал недостроенным дешевле. Ремонт подвала обычно стоит от 6500 до 18 500 долларов. Подвалы также предлагают квадратные метры за меньшие деньги, поскольку квадратные метры подвала стоят меньше, чем другие части дома.