Заточка ступенчатого сверла: как заточить и правильно сверлить?

Как заточить сверло по металлу: угол заточки, основные правила

Рассказываем как заточить сверло по металлу правильно при помощи точила, болгарки и приспособлений. Основные требования и правила заточки в домашних условиях. Особенности восстановления победитовых и ступенчатых сверл. Угол заточки, использование шаблонов.

Со временем даже самое качественное сверло затупляется, все хуже входит в металл и не позволяет проделать ровное отверстие требуемой точности. В большинстве случаев ничего не остается, как заточить сверло по металлу, не отходя от рабочего места. Заточка сверл позволяет в полной мере восстановить их характеристики и работоспособность. Конечно, приобрести новое изделие намного проще, чем устранить проблему своими руками. Чтобы правильно заточить, вовсе не обязательно наличие специального оборудования: восстановить сверло можно с применением несложного инструмента.

Как определить необходимость заточки сверла

Потребность в заточке сверла определяется при появлении одного из следующих признаков:

• повышенного шума в процессе погружения в металл;
• появления мелкой стружки;
• сильного нагрева изделия.

Затупленное спиральное сверло при трении издает неприятный для слуха высокочастотный звук. Потому следует немедленно остановить работу и перейти к заточке инструмента, иначе он слишком перегреется и не будет подлежать восстановлению.

Ухудшение наточки сверла также можно заметить по прекращению образования спиралевидной непрерывной стружки, появлению мелких частиц металла.

Приспособления для заточки

Для сокращения времени работы и улучшения ее качества важно подобрать приспособление, позволяющее удерживать режущий инструмент неподвижно. Нормальная заточка сверл по металлу во многом зависит от точности выставления требуемого угла и возможности регулирования подачи в процессе точения.

Большинство приспособлений позволяет точить режущий инструмент размером 3–19 мм. Для восстановления спиралевидных изделий применяются как специализированные, так и обыкновенные станки с электроприводом и системой подачи, которые можно собрать самому и установить в гараже либо подсобном помещении.

Для работы в домашних условиях нет смысла покупать дорогостоящее профессиональное оборудование: можно ограничиться точильным кругом в паре с держателем либо вовсе выполнить выправку изделия вручную.

При помощи болгарки

Помимо самой машинки, для работы также нужны тиски, в которых фиксируется отлаживаемый режущий инструмент.

Чтобы заточить сверла по металлу болгаркой, необходимо соблюдать следующую последовательность работ:

• изделие вертикально зажать в тисках;
• сначала обработать тыльную кромку до удаления следов износа;
• рабочую грань обточить под 120°.

Для недопущения перегревания сверла контакт его со шлифовальным диском должен длиться не более 1–2 секунд. Эффект достигается за счет многократного снятия тонкого слоя металла с рабочей грани.

Для установления угла заточки можно воспользоваться пластиковым шаблоном, периодически прикладываемым к поверхности.

Заточка на точиле

Заточка на точильном круге считается более удобным и безопасным способом по сравнению с болгаркой.

Если опыт не позволяет определить уровень износа сверла по металлу и выполнить его оправку на точиле «на глаз», нужно воспользоваться специальным приспособлением – держателем, устанавливаемым вблизи рабочего диска. Во избежание смещения фиксатор надежно прикрепляется посредством болтового соединения.

На обточном станке затачивание сверл по металлу не представляет никакой сложности.

Инструмент закрепляется в фиксаторе, включается точило, и рабочие кромки слегка прижимаются к кругу под нужным углом. При наличии мелких зазубрин перед точением их следует удалить равномерно со всех сторон.

Работать на станке следует осторожно. Сверла больших диаметров способны нагреваться до значительных температур, что приводит к уменьшению прочностных характеристик металла.

При помощи насадки на дрель

Качественно и быстро точить сверла средних диаметров (4–10 мм) можно и без заточного круга, используя стандартные насадки для дрели.

Заточка производится в таком порядке:

• на дрель ставится насадка;
• в отверстие требуемого диаметра устанавливается сверло;
• включается дрель, изделие обтачивается с одной стороны;
• для отладки противоположной режущей грани инструмент поворачивается на 180°.

Применение насадки имеет некоторые особенности:

1. Качественная и эффективная заточка возможна только для незначительно затупившихся сверл. При наличии глубоких повреждений, как правило образующихся при значительном перегреве металла, восстановить инструмент не получится.
2. Фиксированный угол заточки. Насадка подходит только для сверл, используемых для работы с определенными материалами.

Несмотря на имеющиеся конструктивные недостатки, применение насадок позволяет значительно ускорить и упростить восстановление рабочих кромок сверла по металлу. Популярность также обусловлена невысокой стоимостью приспособлений.

Заточка напильником или надфилем

Сверло, применяемое для обработки металла, заточить напильником либо надфилем невозможно по двум причинам:

1. Твердость материала. Даже самый лучший напильник сотрется, прежде чем исправит режущий инструмент.
2. При использовании алмазных либо абразивных брусков невозможно вручную выдержать нужный угол.

Порядок заточки сверла

Для качественной оправки затупившегося сверла рекомендуется применение дополнительных приспособлений.

В качестве простейшего можно использоваться втулку, внутренний диаметр которой соответствует поперечному размеру режущего инструмента, жестко зафиксированную под требуемым углом. При подборе такой втулки особое внимание уделяется точности и плотности входа сверла внутрь шаблона, так как отклонение даже в несколько градусов существенно снизит качество восстановления кромок.

Приспособление можно оснастить набором алюминиевых либо медных трубок, соответствующих типовым диаметрам сверл. Нередко умельцы дополняют изделие деревянным бруском, в котором проделаны отверстия различных диаметров.

Основным элементом такого шаблона для заточки сверл по металлу является подручник, предназначенный для решения следующих важных задач:

• обеспечение точного положения инструмента и его перемещения относительно точила;
• выполнение функции упора, не позволяющего обрабатываемому изделию отходить назад.

Заточка сверл с использованием приспособления из дубового бруска позволяет точно выставить требуемый угол.

Также режущий инструмент можно легко восстановить на самодельном заточном станке.

Правильный угол

Для качественной и точной заточки сверла важно подобрать правильный угол.

Существует зависимость от материала заготовки угла заточки сверла по металлу, таблица которой приведена ниже.

Таким образом, чем мягче металл заготовки, в которой требуется проделать отверстие, тем угол тупее.

Доводка после заточки

Работа проводится на специальных кругах для доводки, сочетающих грубую обработку металла с финишной.

Диски изготавливаются из относительно мягкого материала, позволяющего убрать царапины, наплывы и прочие незначительные дефекты поверхности. Устранение их осуществляется без изменения геометрических параметров режущих граней. Обычно такие круги ставятся на перфоратор либо болгарку, фиксируются и надежно зажимаются, благодаря чему появляется возможность обработки сверла, зажатого в тисках либо ином приспособлении.

Кроме доводочных дисков, довести режущие поверхности до совершенства можно при помощи наждака, установленного на дрель или болгарку.

Проверка заточки

Для быстрой проверки правильности заточки инструмента используют специальный шаблон, при помощи которого можно контролировать:

• длины рабочих граней;
• положение вершин углов;
• угол наклона винтовой канавки;
• угол продольной грани.

Подточка сверла

Для сверл по металлу диаметром от 10 мм требуется дополнительная подточка передней кромки.

Смысл такой операции заключается в увеличении угла режущей грани и уменьшении наклона передней кромки. Цель – придание металлу стойкости к крошению и повышение рабочего ресурса режущего инструмента.

Кроме того, подточка позволяет сузить поперечную кромку, из-за чего материал заготовки по центру отверстия скоблится, что облегчает сверление. Дополнительная обработка сверл с небольшим задним углом позволяет снизить силу трения внутри отверстия.

Проверка правильности заточки сверла

Правильность восстановления сверла можно установить посредством шаблона, сделанного из листового металла толщиной 1 мм. С его помощью выполняется контроль:

• угла между перемычкой и режущей кромкой;
• угла вершины;
• длины рабочих граней.

Подобный угломер можно изготовить из обычного металлического транспортира. Лишнюю часть следует отрезать, потому как при точении сверл по металлу углы до 30° не применяются.

Контроль заднего угла осуществляется опосредованно через определение угла заострения.

Для самостоятельного изготовления шаблона достаточно перенести требуемые углы на лист металла. В качестве эталона можно применить новое, еще не использованное изделие.

Для проверки правильности заводской заточки заготовка из любого мягкого металла просверливается на глубину 1 см, после чего замеряется диаметр полученного отверстия. Он должен в точности соответствовать заявленному типовому размеру сверла.

Неправильное восстановление рабочих кромок, если клинья их несоразмерны друг с другом либо заточены они под различными углами по отношению к оси инструмента, вызовет биение сверла. В итоге диаметр отверстия будет большим.

Также правильность заточки можно легко выявить по типу стружки, выходящей при сверлении металла. При разбежке в углах инструмент будет заходить туго, придется прикладывать значительно большие усилия для погружения его в металл.

Важные правила

Точение сверл по металлу не вызывает у опытных домашних мастеров никаких трудностей. Но все же существует несколько важнейших правил:

1. Главное требование, которого следует придерживаться при разработке конструкции станка для точения: изделие должно оставаться неподвижным, не вращаться вокруг своей оси. Если оно повернется хотя бы на градус, выправку придется повторять заново.
2. Поверхность круга или заточного диска должна быть идеально ровной. Потому периодически ее необходимо править эльборовыми насадками.
3. По окончании работы восстановленному инструменту для сверления металла следует дать остыть в естественных условиях и только затем выполнять проверку геометрических параметров посредством шаблона.

Длины режущих граней должны отличаться одна от другой не более чем на 0,1–0,3 мм. Данное правило особенно важно для инструмента небольшого диаметра.

Можно ли восстановить победитовое сверло

Инструмент для сверления металла с наконечником из победитовой стали также со временем может затупиться. Для восстановления его рабочих свойств подойдет лишь алмазный круг, вращающийся на малых оборотах. Но перед тем как пробовать заточить победитовые сверла, необходимо удостовериться в возможности такой работы: высота рабочей части должна быть не менее 1 см.

Инструмент с напаянным твердым металлом затачивается теми же способами, как и обычный, небольшого диаметра, – подточкой поверхности задней части. Убирать материал необходимо полностью, вплоть до самой напайки. Если пластина стерлась до поверхности стержня, желательно также подтачивать и переднюю часть до снижения толщины напайки по центру. Работу выполнять нужно с максимальной осторожностью, чтобы не срезать лишний ценный металл.

При обработке необходимо следить за нагревом режущего инструмента, так как чрезмерное повышение температуры может привести к растрескиванию или излому пластины по контуру спайки. Для охлаждения допускается использование любой жидкости, например чистой холодной воды. Но если металл уже раскалился и приобрел красноватый оттенок, принудительно охлаждать его нельзя: инструмент обязательно треснет.

Особенности заточки ступенчатых сверл

Ступенчатые сверла по металлу производятся в нескольких конструктивных исполнениях, каждая модель при этом предназначена для устройства отверстий диаметром 4–32 мм. Это дорогостоящий, но очень качественный инструмент, способный прослужить до 2 лет даже при интенсивном использовании.

По рекомендациям производителя возможна заточка ступенчатых сверл по металлу, но только некоторых моделей. Остальные восстановлению и последующему повторному применению не подлежат.

В отличие от обычных конусные сверла заточить непросто: при неправильном выполнении работы режущая кромка инструмента может прийти в негодность.

Для возвращения к жизни ступенчатого резца используется наждачная бумага, которой оборачивается специальный вращающийся диск. При этом обработку можно проводить как при помощи станка для концевых фрез, так и руками. Первый вариант применяется для изделий со спиралевидными канавками, второй – для инструмента с прямыми полостями.

А вы сталкивались когда-нибудь с необходимостью заточки сверла по металлу в домашних условиях? Все ли у вас получилось или возникли какие-то затруднения? Поделитесь, пожалуйста, собственным опытом в комментариях.

Заточка сверла по металлу

Наверняка Вы пытались заточить сверло своими руками. Не получилось. Ну чтож, рассмотрим эту проблему. Вначале немного теории и терминологии. Затем познакомимся с инструментами и технологией. В том числе с бюджетным комплектом для заточки сверла. Начнем.

1. Какие сверла бывают.

Геоометрия этого инструмента весьма разнообразная. Мы рассмотрим только формы, типичные с точки зрения заточки.

• Цилиндрическое спиральное.

Самое распространенное сверло. Обычно имеет 2 стружкоотводящие канавки, но бывает и больше.

• Ступенчатое.

Удобно использовать, когда отверстия сверлятся в листовом металле и разных диаметров.

• Коронка по металлу.

Применяют для сверления отверстий большого диаметра в листовом металле.

2. Материал сверла.

Рассмотрим материалы в порядке возрастания износостойкости и цены:

• Обычное сверло из режущей стали без дополнительной обработки. Самое дешевое. Цвет обычной стали.
• Обработанное перегретым паром. Имеет черный цвет.
• Обработанное отпуском имеет слабый золотистый оттенок.
• С нанесением нитрида титана имеют яркий золотистый цвет.
• Легированные кобальтом характерны присутствием золотисто-красного оттенка.

3. Элементы сверла для заточки.

Для лучшего понимания, элементы для заточки будем рассматривать на примере двуканавочного цилиндрического спирального сверла.

• Режущие кромки вырезают металл из зоны отверстия.
• Задние поверхности. Именно они обрабатываются при заточке сверла, для придания режущей кромке остроты и нужной геометрической формы.
• Перемычка станет первым индикатором правильности заточки сверла.
Именно на этих элементах следует сконцентрировать внимание при заточке сверла.

4. Приспособление для заточки сверла в условиях мастерской.

Здесь мы рассмотрим приспособление для заточки сверла инструментами, которые часто используются в домашних условиях.

4.1. Шлифовальная машинка (болгарка).

Для получения приемлемого качества заточки, необходтмо закрепить электроинструмент.
При наличии помощника все решается совсем просто. Пусть помощник положит электромашину на твердую, ровную горизонтальную поверхность диском вниз, а щитком вверх. Например, на стол. Болгарка должна опираться на щиток диска. И, взявшись за корпус, в местах, указанных на фото, надежно зафиксирует ее.

Если у вас нет помощника и подходящих держателей, можно воспользоваться банальными слесарными или столярными тисками. Зафиксируйте болгарку так, чтобы губки тисков не закрывали отверстия для вентиляции. Абразивный диск можно сориентировать как вертикально, так и горизонтально.

Диск можно использовать обычный (режущий), но лучше поставить специальный – заточный. Он значительно толще режущего.

4.2. Ручная дрель.

Для крепления дрели справедливо все, что Вы прочитали о креплении болгарки в предыдущем пункте.

ВАЖНО! Для заточки подходит только дрель с кулачковым патроном.

Не все знают, но в продаже имеются держатели для дисков от болгарки, которые позволяют использовать «болгарочные» режущие и заточные диски с дрелью. Так удается высокоскоростной дрелью подменить функции болгарки.

Также можно использовать шлифовальный диск с наклеенной на него наждачной бумагой. Чем тверже основа, на которую наклеена бумага, тем лучше. Сейчас можно встретить наждачную бумагу, которая не клеится на диск, а садится «на липучку». Такая тоже годится. При этом качество заточки будет хуже.

Вместо сверла в кулачковый патрон дрели устанавливается держатель «болгарочного» диска или шлифовальный диск.

4.3. Обдирочно-заточный станок (точило, наждак).

Не у каждого дома найдется подобный агрегат. Но мы, все-таки, вкратце рассмотрим. Так как понять технологию правильной заточки сверла и то, как правильно приспособить домашний инструмент к заточке, легче всего на нем.

Абразивный круг из электрокорунда предназначен для обработки стали, в том числе и заточки сверла.

Горизонтально, на уровне оси вращения абразивного круга находится подручник – стальная планка. Служит опорой для пальцев руки и инструмента при заточке.

5. Технология правильной заточки сверла на обдирочно-точильном станке.

5.1. Подготовка к заточке

Нанесите маркером на поверхность подручника линию под углом 60 градусов относительно рабочей поверхности абразивного круга (торец круга, который смотрит на Вас).

Это помогает правильно сориентировать сверло при заточке. Угол, показанный на рисунке, в большинстве случаев приблизительно равен 120 градусов. А вообще-то, чем тверже металл для сверления, тем большим должен быть этот угол.

ВАЖНО! Не работайте при заточке в перчатках. Глаза обязательно защищайте очками или прозрачным щитком. Остерегайтесь срыва руки и сильного касания к абразивному кругу.

5.2. Исходное положение сверла.

Руки, пальцы напрягать не следует.

5.3. Движение сверла при заточке.

После установки сверла в исходное положение, медленно подаем его вперед до касания с кругом. Сразу после касания, двигаемся, одновременно в трех направлениях: наконечник вверх, хвостовик вниз, сверло вперед вдоль оси.

5.4.

Повторяем пункты 5.2 и 5.3 еще 2 раза.

5.5.

Поворачиваем сверло вокруг продольной оси на 180 градусов и выполняем пункты 5.2, 5.3, 5.4 для второй задней поверхности.

5.6. Что мы должны получить.

Поставьте сверло вертикально, наконечником вверх. В этом положении вся задняя поверхность должна быть ниже режущей кромки. Причем, чем дальше от режущей кромки по задней поверхности, тем ниже. В технологиях заточки это так и называется – занижение.

Стачивая заднюю поверхность, мы ее занижаем. В результате поверхности металла, который режет сверло, касаются только режущие кромки и перемычка. Отсутствие занижения – самая распространенная ошибка начинающих заточников.

6. Технология заточки сверла по металлу с помощью болгарки или ручной дрели.

Если Вы разобрались с заточкой сверла на заточном станке, то пришло время узнать, что на шлифмашине (болгарке) это делается аналогично. В качестве подручника, мы просто используем край защитного щитка абразивного диска. Поворот щитка регулируется. Перед заточкой поверните его так, чтобы было удобно опираться пальцем под затачиваемым сверлом. Старайтесь выполнить те же движения, сто и на заточном станке. Дело в том, что научиться правильно затачивать сверла не заточном станке можно довольно просто и быстро. Именно поэтому рекомендуется фиксировать болгарку — Вы быстрее получите пристойный результат.

С ручной дрелью сложнее. У нее нечего использовать вместо подручника. Но вы можете приспособить для этого подручные предметы. Здесь понадобится две устойчивых ровных поверхности. На одной зафиксирована дрель, другая используется как подручник. Поверхности располагают на одном уровне так, чтобы между ними мог быть помещен вертикально диск, установленный в патрон дрели. Например, это могут быть столы, верстаки, ящики.

В любом случае качество заточки на дрели будет хуже, чем на других рассмотренных инструментах.

7. Контроль качества заточки.

Во время заточки, Вам придется постоянно контролировать параметры элементов сверла. В большинстве случаев, это следует делать после обработки всех задних поверхностей.

7.1. Визуальный контроль перемычки.

Перемычка должна быть расположена по центру торца наконечника сверла. Кроме этого. Ее кромка должна проходить между самыми глубокими точками стружковыводящих канавок. Иными словами, она должна быть как можно короче.

7.2. Длина режущих кромок.

Это расстояние от перемычки до края сверла по линии режущей кромки. Измерить можно штангенциркулем или линейкой. Очевидно, что все режущие кромки должны быть одинаковы. Если это не так, то следует подточить ту заднюю поверхность, которая короче.

7.3. Контроль занижения.

Что такое занижение, мы рассмотрели в пункте 5.6. Быстро проверить его наличие можно, поставив сверло вертикально, наконечником вниз, уперев перемычку в любую плоскую поверхность. Посмотрите на заднюю поверхность, расположившись сбоку сверла. Если Вы визуально не видите занижения (кромка задней поверхности, повернутая к Вам, плавно не поднимается вверх), поверхность придется переточить.

8. Заточка ступенчатого сверла.

Если Вы одолели заточку спирального сверла, то это вам покажется песочницей. На фото в пункте 1 изображено ступенчатое сверло с прямой канавкой для вывода стружки. Легонько пройдитесь диском или заточным кругом по режущим кромкам ступенек со стороны канавки. Старайтесь не нарушить угол между канавкой и задней поверхностью ступеньки.
Сложнее обстоят дела, если канавка спиральная. Заточка выполняется также, но навыка и аккуратности понадобится больше.

9. Заточка коронки.

Присмотритесь к зубу металлорежущей коронки. В легко найдете все те же режущие кромки и задние поверхности. Не будет только перемычки и канавки для вывода стружки. Теперь Вы достаточно грамотны, чтобы снять минимальный слой металла с задней поверхности и получить острую режущую кромку. У коронки может быть центральное спиральное сверло. Как его заточить, Вы уже знаете.

10. Типичные ошибки при заточке.

10.1. Попытка зафиксировать не инструмент, а сверло при заточке дрелью или болгаркой.

Тяжелый инструмент , c быстро вращающимся тяжелым ротором, никогда не станет стабильным даже в руках силача.

10.2. Излишний нажим при заточке.

Лучше повторить цикл операций 10 раз с легким нажимом, контролируя результат после каждого цикла, чем за те же 10 раз превратить треть сверла в металлическую пыль.

Как заточить сверло по металлу?

Зату­пив­ше­е­ся свер­ло будет созда­вать дым и скре­жет даже при свер­ле­нии мяг­ко­го метал­ла. Когда свёр­ла затуп­ля­ют­ся, вы начи­на­е­те надав­ли­вать при свер­ле­нии силь­нее, что неиз­беж­но при­во­дит к повре­жде­нию свер­ла и даже может при­ве­сти к вашей трав­ме. До того, как вы собе­рё­тесь в мага­зин, что­бы купить новые свёр­ла, попро­буй­те сна­ча­ла про­стую тех­ни­ку заточ­ки и сэко­номь­те вре­мя и день­ги. Тре­бу­ет­ся око­ло 30 секунд, что­бы нато­чить свер­ло и не более мину­ты, что­бы вос­ста­но­вить повре­ждён­ное, сло­ман­ное или ско­ло­тое свер­ло. Спи­раль­ные свёр­ла доволь­но лег­ко зато­чить. А если испор­тить, то самое худ­шее, что может слу­чить­ся, это то, что при­дёт­ся сто­чить несколь­ко мил­ли­мет­ров свер­ла, пока не полу­чит­ся всё сде­лать пра­виль­но.

Содер­жа­ние ста­тьи:

При­зна­ки свер­ла, тре­бу­ю­ще­го заточ­ки

На свер­ле есть несколь­ко при­зна­ков, по кото­рым мож­но опре­де­лить, что оно тре­бу­ет заточ­ки. Для быст­ро­ты мож­но обра­щать вни­ма­ние толь­ко на 3 основ­ные его части: режу­щие кром­ки, зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ка за кром­ка­ми) и пере­мыч­ка в цен­тре кон­чи­ка свер­ла. Две режу­щие кром­ки на свер­ле долж­ны быть ост­ры­ми и сим­мет­рич­ны­ми. Зад­ние поверх­но­сти — это то, что сле­ду­ет за режу­щи­ми кром­ка­ми и будет под­дер­жи­вать режу­щий край, когда свер­ло свер­лит. Эти «пло­щад­ки» долж­ны быть накло­не­ны таким обра­зом, что­бы оста­вить зазор меж­ду дета­лью, кото­рую вы свер­ли­те. Пере­мыч­ка нахо­дит­ся в самом цен­тре кон­чи­ка свер­ла и вли­я­ет на его цен­три­ро­ва­ние и заход в мате­ри­ал при нача­ле свер­ле­ния. Она не долж­на быть слиш­ком тол­стой.

Как заточить сверло по металлу

• Зата­чи­ва­ние свер­ла заклю­ча­ет­ся в вос­ста­нов­ле­нии остро­ты режу­щих кро­мок. Обта­чи­вать нуж­но как сами кром­ки, так и зад­ние поверх­но­сти, кото­рые сле­ду­ют за кром­кой. Свер­ло будет вре­зать­ся в мате­ри­ал, если с поверх­но­стью сопри­ка­са­ют­ся толь­ко пере­мыч­ка на кон­чи­ке свер­ла и режу­щие кром­ки, а зад­ние поверх­но­сти за эти­ми кром­ка­ми долж­ны нахо­дить­ся на рас­сто­я­нии от поверх­но­сти. Зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ки за режу­щи­ми кром­ка­ми) долж­ны рас­по­ла­гать­ся под углом 7–10 гра­ду­сов отно­си­тель­но пер­пен­ди­ку­ляр­ной линии оси свер­ла. Они име­ют изо­гну­тую фор­му, что при­да­ёт опо­ру кром­кам. Если эти пло­щад­ки не будут изги­бать­ся под опре­де­лён­ным углом, а будут на одном уровне с режу­щи­ми кром­ка­ми, то свер­ле­ния про­сто не полу­чит­ся.
• Точиль­ные стан­ки обыч­но име­ют два шли­фо­валь­ных кру­га, один гру­бый, вто­рой для более тон­кой заточ­ки. Если свер­ло круп­ное, силь­но изно­ше­но и повре­жде­но, то нач­ни­те с гру­бо­го кру­га, потом пере­клю­чи­тесь на вто­рой круг. Если свер­ло выгля­дит нор­маль­но, нач­ни­те сра­зу с кру­га для тон­кой заточ­ки. Обра­ти­те вни­ма­ние, что край шли­фо­валь­но­го кру­га дол­жен быть глад­ким и ров­ным. Если это не так, его нуж­но обра­бо­тать для сгла­жи­ва­ния и вырав­ни­ва­ния. Шири­на шли­фо­валь­но­го кру­га долж­на с запа­сом пре­вы­шать дли­ну режу­щей кром­ки зата­чи­ва­е­мо­го свер­ла.
• Перед заточ­кой не реко­мен­ду­ет­ся наде­вать защит­ные пер­чат­ки, так как их может затя­нуть в ста­нок вме­сте с рукой. Кро­ме того, пер­чат­ки ослаб­ля­ют спо­соб­ность надёж­но удер­жи­вать свер­ло. При этом жела­тель­но наде­вать защит­ные очки.
• При заточ­ке, свер­ло нуж­но рас­по­ла­гать под углом при­мер­но 59–60 гра­ду­сов отно­си­тель­но поверх­но­сти кру­га. Под этим углом рас­по­ла­га­ет­ся каж­дая из двух режу­щих кро­мок, обра­зуя общий угол при вер­шине 118 гра­ду­сов (у боль­шин­ства сверл по метал­лу, у свер­ла для твёр­до­го метал­ла угол может быть дру­гой, см. в этой ста­тье “угол при вер­шине”). То есть, нуж­но дер­жать свер­ло так, что­бы режу­щая кром­ка рас­по­ла­га­лась гори­зон­таль­но и была парал­лель­на поверх­но­сти кру­га. Это не слож­но выпол­нить, но при малом опы­те, для облег­че­ния про­цес­са, мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щие при­ё­мы.
• На под­руч­ни­ке мож­но про­ве­сти чер­ту (или несколь­ко, как на фото) или накле­ить маляр­ную лен­ту под углом 60 гра­ду­сов, что­бы мож­но было визу­аль­но сов­ме­щать с этой чер­той боко­вую часть свер­ла. Это будет как ори­ен­тир, что­бы зата­чи­вать пра­виль­ный угол при вер­шине свер­ла. Так­же, на под­руч­ни­ке мож­но рас­по­ло­жить уго­лок под нуж­ным углом к кру­гу и при­кре­пить его струб­ци­ной. Нуж­но будет при­жи­мать к угол­ку свер­ло, и под­во­дить его к кру­гу.

• Не кри­тич­но, если угол при вер­шине будет не точ­но 118 гра­ду­сов, но углы и дли­на режу­щих кро­мок долж­ны быть сим­мет­рич­ны­ми с обе­их сто­рон. В этом слу­чае отвер­стия, сде­лан­ные зато­чен­ным свер­лом, будут полу­чать­ся нуж­но­го диа­мет­ра.
• Попрак­ти­куй­тесь дер­жать свер­ло. Оно будет лежать на паль­цах пра­вой руки, кото­рые опи­ра­ют­ся на под­руч­ник. Свер­ло при­жи­ма­ет­ся свер­ху боль­шим паль­цем. Паль­цы вто­рой руки дер­жат свер­ло за хво­сто­вик и обес­пе­чи­ва­ют его дви­же­ние. Мож­но поме­нять рас­по­ло­же­ние рук, как Вам будет удоб­нее.

• Удер­жи­вай­те одну из режу­щих кро­мок свер­ла под углом 60 гра­ду­сов к поверх­но­сти шли­фо­валь­но­го кру­га. В нача­ле заточ­ки нуж­но, что­бы линия режу­щей кром­ки нахо­ди­лась гори­зон­таль­но.
• Вклю­чи­те наждак. Мед­лен­но дви­гай­те свер­ло, пока оно не кос­нёт­ся кром­кой кру­га. Далее нуж­но лег­ко при­жать кром­ку к поверх­но­сти кру­га и начи­нать дви­гать кон­чик вверх (опус­кая хво­сто­вик, угол свер­ла к кру­гу сохра­ня­ет­ся 60 гра­ду­сов). То есть, зата­чи­ва­ет­ся режу­щая кром­ка, потом про­дол­жа­ет­ся обточ­ка пло­щад­ки за кром­кой (зад­ней поверх­но­сти), а режу­щая кром­ка отхо­дит от кру­га, сохра­няя гори­зон­таль­ное рас­по­ло­же­ние (но свер­ло про­дол­жа­ет кон­так­ти­ро­вать с шли­фо­валь­ным кру­гом пло­щад­кой за режу­щей кром­кой). После обточ­ки зад­ней поверх­но­сти, нуж­но отве­сти свер­ло от шли­фо­валь­но­го кру­га. Так нуж­но сде­лать один или несколь­ко раз и пере­хо­дить к заточ­ке вто­рой сто­ро­ны свер­ла.
• Далее сле­ду­ет пере­вер­нуть свер­ло на 180 гра­ду­сов, сохра­няя его поло­же­ние под углом 60 гра­ду­сов отно­си­тель­но кру­га (режу­щая кром­ка свер­ла рас­по­ла­га­ет­ся гори­зон­таль­но), и начать про­цесс заточ­ки вто­рой сто­ро­ны свер­ла.
• Если при­хо­дит­ся мно­го ста­чи­вать метал­ла, то металл будет нагре­вать­ся. Дер­жи­те ёмкость с водой рядом, что­бы пери­о­ди­че­ски погру­жать туда свер­ло для охла­жде­ния. При шли­фо­ва­нии не допус­кай­те пере­гре­ва свер­ла. Пере­грев при­ве­дет к тому, что кром­ки свер­ла ста­нут сини­ми, что сви­де­тель­ству­ет о поте­ре закал­ки свер­ла. Если так слу­чит­ся, то синяя область долж­на быть пол­но­стью сто­че­на.
• Если обе режу­щие кром­ки ста­ли ост­рые, про­верь­те, оди­на­ко­вые ли они по длине. Срав­не­ние дли­ны кро­мок мож­но опре­де­лить как визу­аль­но, на глаз, так и изме­рив штан­ген­цир­ку­лем. Более длин­ную кром­ку мож­но допол­ни­тель­но под­то­чить.
• По неопыт­но­сти, может потре­бо­вать­ся мно­го повто­ре­ний, что­бы две режу­щие кром­ки свер­ла ста­ли сим­мет­рич­ны­ми. Это нор­маль­но и тре­бу­ет боль­шо­го тер­пе­ния. Про­дол­жай­те зата­чи­вать до дости­же­ния резуль­та­та. Чаще пере­во­ра­чи­вай­те свер­ло, что­бы не зато­чить одну сто­ро­ну боль­ше дру­гой.
• Для незна­чи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки режу­щих кро­мок, а так­же при под­прав­ке её остро­ты, мож­но обта­чи­вать не всю поверх­ность, сле­ду­ю­щую за ней, а толь­ко саму кром­ку (неболь­шую полос­ку вдоль неё). Это мож­но сде­лать, лег­ко каса­ясь режу­щей кром­кой кру­га при её гори­зон­таль­ном поло­же­нии.
• Для про­вер­ки фор­мы и рас­по­ло­же­ния обто­чен­ных зад­них поверх­но­стей мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный шаб­лон, так и само­дель­ный, кото­рый мож­но выре­зать из листо­во­го мате­ри­а­ла. Дру­гой мно­гим извест­ный спо­соб опре­де­лить пра­виль­ность угла при вер­шине – поло­жить вплот­ную две гай­ки с шести­гран­ной голов­кой, что­бы две их кром­ки сопри­ка­са­лись (как пока­за­но на фото). После несколь­ких про­хо­дов шли­фо­ва­ния про­верь­те свер­ло. Оно долж­но под­хо­дить пря­мо в угол двух гаек. Так про­ве­ря­ет­ся угол при вер­шине 118 гра­ду­сов.

Умень­ше­ние пере­мыч­ки кон­чи­ка свер­ла

При заточ­ке свер­ла боль­шин­ство людей дела­ют ошиб­ку, не умень­шая пере­мыч­ку на его кон­чи­ке. В даль­ней­шем при­хо­дит­ся исполь­зо­вать боль­шее дав­ле­ние при свер­ле­нии. Поче­му пере­мыч­ка при заточ­ке свер­ла полу­ча­ет­ся широ­кой? Тол­щи­на цен­траль­ной части свер­ла (сер­деч­ни­ка) нерав­но­мер­ная. Она уве­ли­чи­ва­ет­ся от кон­чи­ка свер­ла к хво­сто­ви­ку, для его укреп­ле­ния. Пере­мыч­ка – это, по сути, и есть кон­чик «сер­деч­ни­ка» свер­ла. В более круп­ных свер­лах, когда свер­ло мно­го­крат­но зата­чи­ва­ли, тол­щи­на пере­мыч­ки ста­но­вит­ся боль­ше (так как «сер­деч­ник» свер­ла ста­но­вит­ся тол­ще, бли­же к хво­сто­ви­ку).

Во вре­мя свер­ле­ния центр свер­ла тор­мо­зит про­цесс, созда­вая 50–70% сопро­тив­ле­ния. Это мож­но испра­вить путем умень­ше­ния попе­реч­ной кром­ки ста­чи­ва­ни­ем. Умень­ше­ние пере­мыч­ки очень эффек­тив­но для сни­же­ния сопро­тив­ле­ния рез­ке свер­ла, а так­же спо­соб­ству­ет луч­ше­му уда­ле­нию струж­ки.

Она шли­фу­ет­ся на менее гру­бом шли­фо­валь­ном кру­ге, его кра­ем. Из каж­дой канав­ки долж­но быть сто­че­но рав­ное коли­че­ство метал­ла. При её ста­чи­ва­нии будь­те осто­рож­ны, что­бы не сде­лать пере­мыч­ку слиш­ком тон­кой и не повре­ди­те режу­щие кром­ки. Осо­бен­но нуж­но быть осто­рож­ным на свёр­лах мало­го диа­мет­ра, что­бы не сто­чить лиш­не­го.

Тести­ро­ва­ние зато­чен­но­го свер­ла

Для быст­рой про­вер­ки, поме­сти­те кон­чик свер­ла на дере­вян­ный бру­сок и про­сто повер­ни­те его мед­лен­но вруч­ную (по часо­вой стрел­ке). Пра­виль­но заост­рен­ное свер­ло лег­ко нач­нет вре­зать­ся в дере­во, даже при очень неболь­шом дав­ле­нии.

Для насто­я­ще­го теста уста­но­ви­те свер­ло в дрель. Попы­тай­тесь про­свер­лить бру­сок дере­ва. Свер­ло долж­но вой­ти в дере­во без уси­лия. Обе кром­ки долж­ны сре­зать оди­на­ко­вый слой мате­ри­а­ла. Струж­ка долж­на оди­на­ко­во выхо­дить с обе­их сто­рон.

Анатомия сверла

При заточ­ке свер­ла по метал­лу необ­хо­ди­мо иметь пред­став­ле­ние о его устрой­стве.

Для свер­ле­ния метал­ла наи­бо­лее часто при­ме­ня­ют­ся спи­раль­ные свёр­ла. В основ­ном, когда вы выби­ра­е­те свер­ло для вашей рабо­ты, учи­ты­вай­те его дли­ну, тип кон­чи­ка, тип спи­раль­ной канав­ки, металл из кото­ро­го оно сде­ла­но.

Рабо­чая часть свер­ла под­раз­де­ля­ет­ся на две части – на режу­щую и калиб­ру­ю­щую (направ­ля­ю­щую). Режу­щая (или заход­ная) часть состо­ит из 2‑х режу­щих кро­мок, зад­них поверх­но­стей (идут на этой же пло­щад­ке сра­зу за кром­ка­ми) и пере­мыч­ки. Направ­ля­ю­щая часть име­ет 2 спи­ра­ле­вид­ные лен­точ­ки, к кото­рым при­мы­ка­ют канав­ки для струж­ки, а с дру­гой сто­ро­ны – спин­ка­ми.

Раз­бе­рём базо­вые харак­те­ри­сти­ки спи­раль­но­го свер­ла: угол при вер­шине, угол зазо­ра режу­щих кро­мок, глав­ные режу­щие кром­ки, пере­мыч­ка меж­ду кром­ка­ми и угол спи­ра­ли.

Угол при вер­шине

Он рас­по­ло­жен на кон­чи­ке спи­раль­но­го свер­ла. Это угол меж­ду дву­мя режу­щи­ми кром­ка­ми. Он обя­за­те­лен, что­бы цен­тро­вать спи­раль­ное свер­ло на мате­ри­а­ле, кото­рый свер­ли­те. Угол при вер­шине варьи­ру­ет­ся на раз­ных свер­лах и дол­жен быть адап­ти­ро­ван к мате­ри­а­лу (его твёр­до­сти), кото­рый Вы буде­те свер­лить. Чем жест­че металл, тем боль­ше угол при вер­шине (и, сле­до­ва­тель­но, более плос­кий кон­чик).

Наи­бо­лее уни­вер­саль­ное спи­раль­ное свер­ло по метал­лу име­ет угол при вер­шине 118 гра­ду­сов, при­ем­ле­мый для исполь­зо­ва­ния на дре­ве­сине, мяг­ком метал­ле, метал­ле сред­ней твёр­до­сти, пла­сти­ке и боль­шин­стве дру­гих не твёр­дых мате­ри­а­лов. Для твёр­дых мате­ри­а­лов, таких как нержа­ве­ю­щая сталь, угол при вер­шине дол­жен быть боль­ше (135 гра­ду­сов). С боль­шим углом при вер­шине начи­на­ет дей­ство­вать боль­шая часть режу­щих кро­мок рань­ше. Более малень­кий угол, напри­мер 90 гра­ду­сов, под­хо­дит для очень мяг­ких пла­сти­ков и дру­гих мяг­ких мате­ри­а­лов (к при­ме­ру, алю­ми­ния). Он будет тупить­ся при свер­ле­нии твёр­дых мате­ри­а­лов.

Зад­ние поверх­но­сти и угол их рас­по­ло­же­ния

Оба режу­щих края долж­ны иметь рельеф, поз­во­ля­ю­щий им вой­ти в заго­тов­ку для выпол­не­ния рез­ки метал­ла. Зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ки за режу­щи­ми кром­ка­ми) свер­ла рас­по­ла­га­ют­ся на дру­гом уровне, чем режу­щие кром­ки. Они плав­но изги­ба­ют­ся, обра­зуя «про­свет» и поз­во­ляя резать кром­кам при свер­ле­нии. Свёр­ла обще­го назна­че­ния име­ют «про­свет»  от 8 ° до 12 ° (или даже до 15 гра­ду­сов). Слиш­ком боль­шой зазор вызо­вет недо­ста­точ­ную опо­ру режу­щих кро­мок, и не будет доста­точ­ной тол­щи­ны кро­мок, что­бы отво­дить выде­ля­ю­ще­е­ся теп­ло при свер­ле­нии. Вели­чи­на это­го угла вли­я­ет на твёр­дость мате­ри­а­ла, кото­рый свер­ли­те. Мень­ший угол для более твёр­до­го мате­ри­а­ла, а боль­ший – для более мяг­ко­го.  Недо­ста­точ­но боль­шой угол зазо­ра (менее 9 гра­ду­сов) потре­бу­ет уси­лен­но­го дав­ле­ния при свер­ле­нии, что может вызвать повре­жде­ние пере­мыч­ки на кон­чи­ке свер­ла.

Пере­мыч­ка

Две режу­щие кром­ки вме­сте с зад­ни­ми поверх­но­стя­ми (пло­щад­ка­ми, сле­ду­ю­щи­ми за кром­ка­ми) в месте соеди­не­ния обра­зу­ют пере­мыч­ку. Она рас­по­ло­же­на в сере­дине кон­чи­ка свер­ла, так­же участ­ву­ет в рез­ке, но не режет так эффек­тив­но, как режу­щие кром­ки. Цен­траль­ная пере­мыч­ка отве­ча­ет за ввод свер­ла в мате­ри­ал, его цен­три­ро­ва­ние.

Спи­раль­ные лен­точ­ки

Рас­по­ла­га­ют­ся на наруж­ной вин­то­вой поверх­но­сти направ­ля­ю­щей части свер­ла. Лен­точ­ки умень­ша­ют тре­ние, улуч­ша­ют отвод теп­ла и обес­пе­чи­ва­ют направ­ле­ние свер­ла в отвер­стие.

Спи­раль­ные канав­ки для струж­ки

Спи­раль­ные канав­ки слу­жат кана­лом для выво­да выре­зан­но­го мате­ри­а­ла (струж­ки) из отвер­стия, поз­во­ля­ют спе­ци­аль­ной жид­ко­сти для рез­ки и свер­ле­ния достичь режу­щих кро­мок.

Угол спи­ра­ли

Угол накло­на спи­ра­ли у сверл по метал­лу может отли­чать­ся. Боль­шие углы спи­ра­ли обес­пе­чи­ва­ют эффек­тив­ное уда­ле­ние мяг­ких, длин­но­мер­ных стру­жек. Мень­шие углы спи­ра­ли исполь­зу­ют­ся для твер­дых мате­ри­а­лов с корот­ки­ми струж­ка­ми.

Свер­ла, име­ю­щие очень малень­кий угол спи­ра­ли (10 ° — 19 °), име­ют длин­ную спи­раль. В свою оче­редь, свер­ла с боль­шим углом спи­ра­ли (до 45 °) име­ют корот­кую спи­раль. Свёр­ла с нор­маль­ной спи­ра­лью име­ют угол спи­ра­ли 19 ° — 40 °.

Хво­сто­вик

Это конец свер­ла без спи­ра­ли, кото­рый удер­жи­ва­ет­ся патро­ном дре­ли. Диа­метр хво­сто­ви­ка важ­но учи­ты­вать при покуп­ке свер­ла.

Дли­на свер­ла

Общая дли­на свер­ла – это раз­мер от осно­ва­ния свер­ла до его режу­ще­го кон­чи­ка. Дли­на спи­раль­но­го свер­ла вли­я­ет на его жест­кость. Более корот­кое свер­ло будет креп­че и, с мень­шей веро­ят­но­стью, будет блуж­дать или ломать­ся, но может не иметь доста­точ­ную дли­ну, необ­хо­ди­мую для всех работ. В то вре­мя как более длин­ные свёр­ла могут про­свер­ли­вать более глу­бо­кие отвер­стия, они явля­ют­ся более гиб­ки­ми, что озна­ча­ет, что отвер­стия, кото­рые они про­свер­ли­ва­ют, могут иметь неточ­ное рас­по­ло­же­ние или откло­нять­ся от задан­ной оси.

Из чего сде­ла­но свер­ло по метал­лу

• Для изго­тов­ле­ния свёрл по метал­лу исполь­зу­ет­ся быст­ро­ре­жу­щая сталь (англ. HSS / high speed steel — высо­ко­ско­рост­ная сталь). На таких свёр­лах име­ет­ся обо­зна­че­ние “HSS” на хво­сто­ви­ке. Это общее назва­ние сверл по метал­лу ино­стран­но­го про­из­вод­ства, допол­ни­тель­ные обо­зна­че­ния дают рас­ши­рен­ную инфор­ма­цию о соста­ве свер­ла. Это леги­ро­ван­ная сталь, исполь­зу­е­мая для изго­тов­ле­ния метал­ло­ре­жу­ще­го инстру­мен­та, рабо­та­ю­ще­го при высо­ких ско­ро­стях рез­ки. Свёр­ла сде­ла­ны из угле­ро­ди­стой ста­ли с добав­ле­ни­ем воль­фра­ма, хро­ма, молиб­де­на и дру­гих эле­мен­тов. Это поз­во­ля­ет им исполь­зо­вать­ся на быст­рой ско­ро­сти вра­ще­ния. Свёр­ла HSS более устой­чи­вы к поте­ре закал­ки, они доволь­но рас­про­стра­не­ны в ком­плек­тах и при­год­ны для прак­ти­че­ски любо­го авто­мо­биль­но­го исполь­зо­ва­ния. Если вам не нуж­но свер­лить очень часто, то подой­дёт даже самое недо­ро­гое свер­ло HSS.
• Кобаль­то­вая сталь (свёр­ла с добав­ле­ни­ем кобаль­та отме­че­ны обо­зна­че­ни­ем “Со” и ука­за­ни­ем про­цен­та содер­жа­ния кобаль­та на хво­сто­ви­ке (HSS Co‑5 и HSS Co‑8 или HSS‑E)). Дан­ные свёр­ла очень дол­го сохра­ня­ют заточ­ку, не теря­ют остро­ту режу­щих кро­мок даже при более высо­ких тем­пе­ра­ту­рах. Если вам нуж­но свер­лить нержа­ве­ю­щую сталь, кобальт — луч­ший вари­ант. У тако­го свер­ла есть и недо­стат­ки. Оно более хруп­кое, чем про­стые HSS свёр­ла, поэто­му может повре­ждать­ся лег­че, осо­бен­но при боко­вом напря­же­нии или при застре­ва­нии свер­ла в отвер­стии. Они так­же намно­го доро­же. Кобаль­то­вые свёр­ла слу­жат очень дол­го, если с ними пра­виль­но обра­щать­ся.
• Кар­бид воль­фра­ма (Tungsten Carbide / Solid Carbide). Это чрез­вы­чай­но жест­кие свер­ла, но в то же вре­мя хруп­кие. Это огра­ни­чи­ва­ет их широ­кое при­ме­не­ние при руч­ном свер­ле­нии. Чаще встре­ча­ют­ся в про­мыш­лен­ном при­ме­не­нии, в инже­нер­ных цехах. Такие свёр­ла потре­бу­ют­ся, если нуж­но свер­лить высо­ко­проч­ную сталь, чугун или спла­вы тита­на.

 Защит­ное покры­тие свер­ла

Покры­тие, нане­сён­ное на свер­ло вли­я­ет на эффек­тив­ность и срок его служ­бы.

• Чер­ный оксид (Black Oxide) — самое эко­но­мич­ное покры­тие. Чер­ный оксид добав­ля­ет защи­ту от кор­ро­зии, уве­ли­чи­ва­ет отпуск и сня­тие напря­же­ний в свер­ле. Это покры­тие так­же умень­ша­ет исти­ра­ние, а так­же спо­соб­ству­ет сохра­не­нию охла­жда­ю­щих и сма­зоч­ных мате­ри­а­лов для свер­ле­ния на свер­ле. Чер­ный оксид под­хо­дит для свер­ле­ния чугу­на и ста­ли, но не реко­мен­ду­ет­ся для свер­ле­ния алю­ми­ния, маг­ния или подоб­ных метал­лов.
• Оксид брон­зы (Bronze Oxide) — уве­ли­чи­ва­ет отпуск и сня­тие напря­же­ний в свер­ле и, как пра­ви­ло, исполь­зу­ет­ся в оди­ноч­ку для визу­аль­но­го опре­де­ле­ния кобаль­то­вой ста­ли или с чер­ным окси­дом для опре­де­ле­ния луч­ших сор­тов высо­ко­ско­рост­ной ста­ли.
• Нит­рид тита­на (Titanium Nitride (TiN)). Более доро­гое покры­тие, кото­рое уве­ли­чи­ва­ет твер­дость свер­ла и обес­пе­чи­ва­ет теп­ло­вой барьер, при­во­дя­щий к уве­ли­че­нию про­из­во­ди­тель­но­сти и уве­ли­че­нию сро­ка служ­бы инстру­мен­та в более твер­дых мате­ри­а­лах. Свёр­ла с покры­ти­ем нит­ри­да тита­на под­хо­дят для свер­ле­ния чугу­на и ста­ли, а так­же алю­ми­ния, маг­ния. Одна­ко на прак­ти­ке тита­но­вое покры­тие, в конеч­ном сче­те, изна­ши­ва­ет­ся, и если зато­чить его, покры­тие пол­но­стью теря­ет­ся. Тита­но­вые свёр­ла выгля­дят как свёр­ла HSS с латун­ной или оран­же­вой окрас­кой.
• Кар­бо­нит­рид тита­на (TiCN — Titanium Carbonitride). Име­ет сине-серый отте­нок. Покры­тые кар­бо­нит­ри­дом тита­на свёр­ла более твёр­дые и изно­со­устой­чи­вые, чем мно­гие дру­гие покры­тия.
• Покры­тие цир­ко­ни­ем (Zirconium Coating). Хотя не явля­ет­ся основ­ным мате­ри­а­лом для свёрл, покры­тые цир­ко­ни­ем метал­лы очень хоро­шо слу­жат. Покры­тие из нит­ри­да цир­ко­ния может уве­ли­чить проч­ность твер­дых, но хруп­ких мате­ри­а­лов. Состав цир­ко­ния так­же умень­ша­ет тре­ние для повы­ше­ния точ­но­сти свер­ле­ния.

 Обо­зна­че­ния на свёр­лах по метал­лу HSS

 Ино­стран­ные про­из­во­ди­те­ли добав­ля­ют обо­зна­че­ния на свёр­ла по метал­лу HSS, кото­рые гово­рят об при­ме­ня­е­мых тех­но­ло­ги­ях и дру­гих осо­бен­но­стях свер­ла.

• HSS‑R. Эта мар­ки­ров­ка гово­рит о том, что свер­ло про­шло тер­ми­че­скую обра­бот­ку и роли­ко­вую про­кат­ку.
• HSS‑G. Режу­щие части таких инстру­мен­тов под­вер­га­ют шли­фов­ке при помо­щи бора­зо­на (CBN). Свер­ла HSS‑G полу­чи­ли мак­си­маль­но широ­кое рас­про­стра­не­ния из-за соче­та­ния высо­ких экс­плу­а­та­ци­он­ных харак­те­ри­стик и доступ­но­сти.
• HSS‑E VAP. Так мар­ки­ру­ют свер­ла, основ­ное пред­на­зна­че­ние кото­рых — обра­бот­ка заго­то­вок из нержа­ве­ю­щей ста­ли. К поверх­но­стям таких инстру­мен­тов струж­ка прак­ти­че­ски не лип­нет. Из-за это­го они мед­лен­нее изна­ши­ва­ют­ся и реже лома­ют­ся.
• HSS‑E (HSS-Co8, HSS-Co5 и др.). Эта мар­ки­ров­ка ука­зы­ва­ет на высо­кое содер­жа­ние кобаль­та в спла­ве. Такие свер­ла под­хо­дят для обра­бот­ки вяз­ких и слож­ных метал­лов.
• HSS‑G TiN. Такие свер­ла име­ют напы­ле­ние из нит­ри­да тита­на. Оно зна­чи­тель­но повы­ша­ет твер­дость инстру­мен­та и его тер­мо­стой­кость.
• HSS‑G TiAlN. Такие свер­ла име­ют напы­ле­ние из нит­ри­да тита­на, леги­ро­ван­но­го алю­ми­ни­ем. Оно еще боль­ше уве­ли­чи­ва­ет твер­дость инстру­мен­та и его тер­мо­стой­кость.

Как правильно сверлить металл?

• Даже самые доро­гие и креп­кие свёр­ла будут иметь срок служ­бы все­го несколь­ко отвер­стий, если их исполь­зо­вать непра­виль­но.
• Луч­ше мень­ше надав­ли­вать на свер­ло и исполь­зо­вать более низ­кую ско­рость вра­ще­ния. Ско­рость долж­на быть адап­ти­ро­ва­на к твер­до­сти мате­ри­а­ла и раз­ме­ру отвер­стия. В целом, чем боль­ше диа­метр, свер­ла, тем долж­на быть мень­ше ско­рость его вра­ще­ния и наобо­рот, чем свер­ло мень­ше, тем ско­рость может быть выше. Свёр­ла­ми от 1.5 до 4.5 мм мож­но свер­лить металл на ско­ро­сти вра­ще­ния 3000 обо­ро­тов в мину­ту. Для свёрл боль­ше­го диа­мет­ра реко­мен­ду­ют­ся обо­ро­ты от 350 до 1000. Во вре­мя свер­ле­ния, если вы начи­на­е­те видеть дым или металл, с кото­рым вы рабо­та­е­те, начи­на­ет обес­цве­чи­вать­ся и затем­нять­ся, вы свер­ли­те слиш­ком быст­ро. Ско­рость вра­ще­ния вли­я­ет на нагрев свер­ла. Горя­чее свер­ло быст­рее затуп­ля­ет­ся. Не суще­ству­ет еди­ной ско­ро­сти свер­ле­ния для всех типов метал­лов. Как общее пра­ви­ло при свер­ле­нии метал­ла: чем боль­ше свер­ло и жест­че металл, тем мед­лен­нее ско­рость вра­ще­ния. Если свер­ло острое, для свер­ле­ния отвер­стия не нуж­но огром­ное дав­ле­ние. Полом­ка часто воз­ни­ка­ет, когда вы пыта­е­тесь силь­но нада­вить на тупое свер­ло, что­бы оно быст­рее свер­ли­ло. Это не рабо­та­ет, а толь­ко пере­гре­ва­ет металл.
• Посколь­ку метал­лы име­ют глад­кие поверх­но­сти, полез­но исполь­зо­вать кер­не­ние, что­бы цен­тро­вать свер­ло. При свер­ле­нии боль­ших отвер­стий мож­но пред­ва­ри­тель­но­го про­свер­лить металл свер­лом мень­ше­го диа­мет­ра. Это будет направ­ля­ю­щей для ваше­го свер­ла и предот­вра­тит его пере­ме­ще­ние или сколь­же­ние при вра­ще­нии. Свер­лом мень­ше­го диа­мет­ра луч­ше свер­лить не насквозь. Оно так­же будет слу­жить резер­ву­а­ром для спе­ци­аль­ной охла­жда­ю­щей и сма­зы­ва­ю­щей жид­ко­сти.

• Поста­рай­тесь дер­жать свер­ло ста­биль­но. Если его не сохра­нять пер­пен­ди­ку­ляр­ным при свер­ле­нии, то оно может заги­бать­ся и сло­мать­ся.
• При свер­ле­нии листо­во­го метал­ла, будь­те осто­рож­ны, когда свер­ло начи­на­ет про­хо­дить через металл к дру­гой сто­роне. Свер­ло может застрять при выхо­де с обрат­ной сто­ро­ны и заце­пить мате­ри­ал сни­зу отвер­стия. В иде­а­ле нуж­но под­ло­жить бру­сок дере­ва под металл, что­бы он не про­ги­бал­ся в кон­це свер­ле­ния. С опы­том вы буде­те чув­ство­вать изме­не­ния в зву­ке и сопро­тив­ле­нии, что­бы умень­шить дав­ле­ние в кон­це свер­ле­ния.
• В зави­си­мо­сти от мате­ри­а­ла и раз­ме­ра отвер­стия может быть полез­ным или даже необ­хо­ди­мым охла­жде­ние свер­ла. При свер­ле­нии металл зна­чи­тель­но нагре­ва­ет­ся, что может при­ве­сти к пере­гре­ву свер­ла. Это умень­ша­ет его твёр­дость и остро­ту. Во вре­мя рабо­ты сле­ду­ет делать пау­зы, что­бы дать свер­лу остыть. Для твер­дых метал­лов, боль­ших диа­мет­ров и глу­бо­ких отвер­стий луч­ше все­го исполь­зо­вать так­же спе­ци­аль­ную жид­кость для рез­ки и свер­ле­ния. Непо­сред­ствен­но перед нача­лом свер­ле­ния, необ­хо­ди­мо доба­вить неко­то­рое коли­че­ство смаз­ки, что­бы обес­пе­чить умень­ше­ние теп­ло­вы­де­ле­ния.
• При свер­ле­нии заго­тов­ки неболь­шо­го раз­ме­ра, не дер­жи­те её в руке. Её нуж­но надёж­но закре­пить. В про­тив­ном слу­чае заго­тов­ку может вырвать, а рука может трав­ми­ро­вать­ся. При свер­ле­нии тяже­лых или непо­движ­ных объ­ек­тов это не тре­бу­ет­ся.
• Про­цесс свер­ле­ния неиз­беж­но создаст ост­рые кром­ки. Это неболь­шие зуб­ча­тые кус­ки метал­ла, кото­рые могут нахо­дить­ся вокруг края отвер­стия, кото­рое необ­хо­ди­мо уда­лить. Вы може­те про­сто сгла­дить неров­но­сти кра­ёв напиль­ни­ком. Еще один неболь­шой трюк, это исполь­зо­вать свер­ло, кото­рое боль­ше отвер­стия, име­ю­ще­го «заусен­цы». Поме­сти­те кон­чик свер­ла боль­ше­го диа­мет­ра в отвер­стие и про­кру­ти­те его. В ито­ге полу­чит­ся совер­шен­но глад­кое и ров­ное отвер­стие.

Свер­ле­ние твёр­дых метал­лов

Оче­вид­но, что твёр­дые метал­лы свер­лить слож­нее. К при­ме­ру, нержа­ве­ю­щая сталь тяже­ло режет­ся и свер­лит­ся. Рас­смот­рим, что нуж­но учи­ты­вать при свер­ле­нии твёр­дых метал­лов.

Ско­рость свер­ле­ния твёр­дых метал­лов долж­на быть мед­лен­ной. В иде­а­ле нуж­но исполь­зо­вать более твёр­дое свер­ло, такое как кобаль­то­вое, с покры­ти­ем нит­ри­да тита­на или кар­бид-воль­фра­мо­вое.  Тре­тий момент каса­ет­ся охла­жде­ния. При свер­ле­нии твер­дых метал­лов реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное мас­ло для рез­ки и свер­ле­ния метал­лов.

В иде­а­ле, свер­ле­ние твер­дых метал­лов долж­но осу­ществ­лять­ся при помо­щи свер­лиль­но­го стан­ка, так как он даст боль­ше кон­тро­ля и создаст боль­шее уси­лие.

Свер­ле­ние листо­во­го метал­ла

При свер­ле­нии обыч­ным свер­лом листо­во­го метал­ла отвер­стие полу­ча­ет­ся неров­ным. Так про­ис­хо­дит, пото­му что кон­чик свер­ла, выхо­дя из листа с обрат­ной сто­ро­ны, пере­ста­ёт цен­три­ро­вать­ся, а лен­точ­ки свер­ла ещё не цен­три­ру­ют свер­ло, так как ещё не кон­так­ти­ру­ют с поверх­но­стью метал­ла.

В опре­де­лён­ный момент свер­ло закли­ни­ва­ет и начи­на­ет рвать металл или про­скаль­зы­вать в патроне дре­ли. Обыч­ное спи­раль­ное свер­ло сде­ла­но, что­бы свер­лить тол­стые и твёр­дые мате­ри­а­лы. Спе­ци­аль­ные свёр­ла для листо­во­го метал­ла свер­лят ров­ное отвер­стие.

Спе­ци­аль­ное свер­ло для листо­во­го метал­ла име­ет ост­рый выступ по цен­тру и режу­щие вер­шин­ки по бокам. Это свер­ло име­ет сле­ду­ю­щие пре­иму­ще­ства: хоро­шая цен­тров­ка, мини­маль­ное обра­зо­ва­ние заусен­цев при сквоз­ном свер­ле­нии, точ­ное свер­ле­ние в тон­ких листах и тру­бах. Такое свер­ло мож­но сде­лать из обыч­но­го свер­ла по метал­лу. Оно зата­чи­ва­ет­ся так­же, как свер­ло для высвер­ли­ва­ния точеч­ной свар­ки.

Свер­ле­ние начи­на­ет­ся с кон­чи­ка, потом режу­щие края сра­зу свер­лят отвер­стие опре­де­лён­но­го диа­мет­ра.

При свер­ле­нии листа метал­ла так­же жела­тель­но поме­стить плос­кий отре­зок дре­ве­си­ны под ним.

Срав­ни­те два отвер­стия на фото, про­свер­лен­ные в алю­ми­нии тол­щи­ной 1.2 мм. Оба отвер­стия были про­свер­ле­ны свер­лом 1.25 см. при обо­ро­тах 150 об. в мин. с дере­вян­ной под­лож­кой, под­ло­жен­ной под метал­ли­че­ский лист. Отвер­стие сле­ва было про­свер­ле­но стан­дарт­ным спи­раль­ным свер­лом, а отвер­стие спра­ва свер­лом с моди­фи­ци­ро­ван­ным кон­чи­ком. Ни одно отвер­стие не было обра­бо­та­но, что­бы снять заусен­цы.

Если Вы хоти­те про­свер­лить тон­кий листо­вой металл, нико­гда не дер­жи­те лист метал­ла в руках. Когда свер­ло про­ре­за­ет сквозь лист метал­ла и выхо­дит с обрат­ной сто­ро­ны, есть опас­ность, что оно может неожи­дан­но застрять в листе метал­ла и лист повре­дит руку. Луч­ше закре­пить лист проч­но меж­ду дву­мя фане­ра­ми. Тогда свер­ле­ние будет без­опас­ным. Это так­же умень­ша­ет коли­че­ство заусен­цев, что упро­ща­ет чисто­вую обра­бот­ку заго­тов­ки. Таким спо­со­бом мож­но полу­чить ров­ное отвер­стие и обыч­ным свер­лом по метал­лу с углом на кон­чи­ке 118 гра­ду­сов.

Охлаждение и смазка при сверлении металла

• Кро­ме исполь­зо­ва­ния пра­виль­но­го свер­ла по метал­лу, пра­виль­ной ско­ро­сти вра­ще­ния, при свер­ле­нии метал­ла реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное мас­ло для рез­ки или свер­ле­ния метал­лов. Это сред­ство предот­вра­ща­ет пере­грев свер­ла, а так­же умень­ша­ет тре­ние, облег­чая свер­ле­ние. Не гово­ря уже о том, что спе­ци­аль­ное сред­ство обес­пе­чи­ва­ет более высо­кие ско­ро­сти вра­ще­ния, что повы­ша­ет про­из­во­ди­тель­ность. Оно так­же предот­вра­ща­ет при­ли­па­ние струж­ки к режу­щей кром­ке и к канав­кам свер­ла. Мно­гие совре­мен­ные покры­тия на свер­лах не пред­по­ла­га­ют исполь­зо­ва­ние сма­зоч­ных мате­ри­а­лов, поэто­му, сна­ча­ла нуж­но уточ­нить с каким свер­лом, при какой ско­ро­сти и при свер­ле­нии како­го метал­ла нуж­но исполь­зо­вать мас­ло для свер­ле­ния.
• Спе­ци­аль­ное мас­ло нано­сят на рабо­чую зону для отво­да части теп­ла и смаз­ки режу­ще­го инстру­мен­та, обес­пе­чи­вая луч­шее режу­щее дей­ствие при мень­шем тре­нии и уве­ли­чи­вая срок служ­бы инстру­мен­та (в нашем слу­чае свер­ла).
• Суще­ству­ют как спе­ци­аль­ные, так и уни­вер­саль­ные сред­ства для охла­жде­ния и смаз­ки при свер­ле­нии (к при­ме­ру, Specialist_® Multi-Purpose Cutting Oil от ком­па­нии WD-40).
• Сто­ит отме­тить, что есть масте­ра, кото­рые нико­гда не исполь­зу­ют какое-либо мас­ло или жид­кость во вре­мя свер­ле­ния, в том чис­ле на стан­ке. Объ­яс­ня­ют они это тем, что мас­ло или дру­гие сма­зоч­ные мате­ри­а­лы про­ти­во­ре­чат пред­на­зна­че­нию свер­ла. Если име­ет­ся пра­виль­но зато­чен­ное свер­ло, оно долж­но резать металл, а не про­скаль­зы­вать. Если свер­ло острое, име­ет пра­виль­ную заточ­ку для кон­крет­но­го метал­ла, настро­е­на пра­виль­ная ско­рость вра­ще­ния, то боль­ше ниче­го не нуж­но. Боль­шая часть теп­ла при свер­ле­нии ухо­дит в струж­ку.
• Если Вы свер­ли­те толь­ко тон­кий листо­вой металл, то охла­жде­ние и смаз­ка могут не потре­бо­вать­ся. Важ­но будет толь­ко соблю­дать пери­о­дич­ность свер­ле­ния, ско­рость вра­ще­ния и дав­ле­ние на свер­ло.

Как сде­лать жид­кость для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла само­му?

Если необ­хо­ди­мо при свер­ле­нии исполь­зо­вать охла­жде­ние, то жела­тель­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную жид­кость. Её нель­зя заме­нить чем попа­ло. Спе­ци­аль­ная жид­кость для рез­ки или свер­ле­ния метал­лов содер­жит сма­зы­ва­ю­щие веще­ства, инги­би­то­ры кор­ро­зии, инги­би­то­ры пле­се­ни и бак­те­рий, замед­ли­те­ли вос­пла­ме­не­ния, ста­би­ли­за­то­ры. Тре­бу­ет­ся жид­кость (или рас­плав­ля­е­мое твер­дое веще­ство), кото­рая не ста­но­вит­ся газом при тем­пе­ра­ту­рах, созда­ва­е­мых свер­ле­ни­ем. Про­стая вода может охла­ждать, но будет испа­рять­ся, не остав­ляя после себя сма­зы­ва­ю­щей плён­ки, а так­же может вызы­вать кор­ро­зию режу­щих кро­мок.

Нуж­но быть осто­рож­ным с исполь­зо­ва­ни­ем чего-либо для охла­жде­ния при свер­ле­нии, что явно не пред­на­зна­че­но для этой цели. Вы буде­те дышать дымом, кото­рый может быть ток­сич­ным. К при­ме­ру, исполь­зо­ва­ние анти­фри­за с водой, кото­рый выдер­жи­ва­ет высо­кую тем­пе­ра­ту­ру, име­ет анти­кор­ро­зи­он­ные и неко­то­рые сма­зоч­ные свой­ства, логич­но, но при его испа­ре­нии обра­зу­ют­ся ток­сич­ные пары.

Суще­ству­ют мно­же­ство рецеп­тов само­дель­ных масел для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла, кото­рые име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Здесь я при­во­жу лишь один рецепт, кото­рый не раз при­ме­нял­ся одним зна­ко­мым масте­ром, кото­ро­му при­хо­ди­лось мно­го свер­лить.

Рецепт само­дель­ной жид­ко­сти для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла:

• 3 части воды,
• 1 часть транс­мис­си­он­но­го мас­ла (gear oil), воз­мож­но мож­но и мотор­но­го,
• несколь­ко капель жид­ко­сти для мытья посу­ды.

Сна­ча­ла нуж­но доба­вить мою­щее сред­ство в воду, а затем немно­го пере­ме­шать. Если про­сто сме­шать все ингре­ди­ен­ты в один кон­тей­нер сра­зу, они не очень хоро­шо сме­ши­ва­ют­ся. Мыло явля­ет­ся ката­ли­за­то­ром, кото­рый поз­во­ля­ет сме­ши­вать мас­ло и воду. В про­тив­ном слу­чае, из-за раз­лич­ных плот­но­стей мас­ло будет пла­вать поверх воды. При свер­ле­нии вода будет охла­ждать свер­ло и испа­рять­ся, а тон­кая мас­ля­ная плён­ка будет дей­ство­вать как смаз­ка, а так­же предот­вра­щать кор­ро­зию. Если при испа­ре­нии воды оста­ёт­ся лип­кий оста­ток, то было добав­ле­но слиш­ком мно­го мыль­но­го сред­ства.

Един­ствен­ный металл, для кото­ро­го тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ная жид­кость для рез­ки или свер­ле­ния, это алю­ми­ний. На мно­гих спе­ци­аль­ных жид­ко­стях для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла ука­за­но, что они при­ме­ни­мы для всех метал­лов, кро­ме алю­ми­ния. Для это­го метал­ла в каче­стве охла­жда­ю­ще­го и сма­зы­ва­ю­ще­го сред­ства мож­но исполь­зо­вать обыч­ную wd-40 или керо­син.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

90000 The Best Drill Sharpeners: A Guide for Beginners 90001 90002 Using a Bench Grinder 90003 90004 If you have a bench grinder, you can sharpen any drill bit. 90005 90004 You need to examine the drill bit carefully, locate the cutting surfaces, then simply set the drill at the right angle (around 60 degrees) on the grinder to bring up a good edge. 90005 90004 Afterwards, use a small file to clear out the grooves in the drill bit, so that wood or metal fragments can easily escape. 90005 90004 Some people can do this freehand, but most people will never be able to sharpen larger bits by eye alone-I’m one of them.A drill sharpening jig that holds the drill at just the right angle is the perfect solution. 90005 90002 Sharpening Jigs 90003 90004 If you have a bench grinder with a side wheel this will help you get a lot more use from your drill bits. It is suitable for 1/8 to 3/4 inch bits and will do a good job with wood drill bits at a very modest price. 90005 90004 The Woodstock D4144 is a popular model and has an excellent manual available online. It is worth reading through to be sure that you will be comfortable using the device.90005 90004 Be aware also that you need space to the side of a bench grinder to fix the jig in place. 90005 90002 Where it Gets Difficult 90003 90004 There is more to a drill bit than just the cutting edges. There are the ‘lands’ (see picture below). These are areas on the drill bit head that allow the cutting edges to meet the material that you are working on, just right. 90005 90004 For the first few times that you sharpen a drill bit, you do not need to worry about the lands. The more you sharpen though-especially if you are heavy handed-the more you need to re-establish these areas.This requires some serious skills. 90005 90004 If you want to try acquiring these, take a look at the video at the foot of the page. 90005 90028 Drill Doctors 90029 90004 Drill Doctors are more expensive than jigs, but you will not need to invest in a bench grinder and they do not take up much space. 90005 90004 They are quick, robust, and easy to use, though you will need to replace the diamond grinding wheel from time to time. The cheapest model for wood and light metal drills is around forty five dollars.90005 90004 The great feature is that the device reproduces the grinding procedures used to sharpen drill bits in the factory. At the end of the operation, the tip is the same as it was on the day that you bought it. 90005 90004 The DD750X model pictured above is the most popular model. It will sharpen standard twist drills and it is easy to create split points. It is suitable for 3/32-inch to 3/4-inch bit sizes. 90005 90004 High-speed steel, masonry, carbide, and TiN-coated bits can also be sharpened.90005 90004 Once you have got the hang of the procedures for the different sized bits it should not take more than a minute to save the life of a ten or fifteen dollar bit. There is a simple to follow, fifteen minute overview video available, plus a manual that explains everything in detail. 90005 90004 The Drill Doctor 500X and DD350X are smaller models that will work with smaller bits (see table). 90005 90028 How to Use 90029 90004 This is a simplified description of how to use the device, but the actual procedure is not much more complex.90005 90048 90049 Insert the bit into the Drill Doctor holder / jig. 90050 90049 Place the holder inside the machine with the white marks on the holder and machine aligned. 90050 90049 Select the amount of material to be removed 90050 90049 Make sure the bit sits correctly against the grinding wheel 90050 90049 Run the machine for ten or fifteen seconds. 90050 90049 Remove the holder, turn it upside down and reinsert. After, another ten or fifteen seconds of sharpening, the drill is ready to use.90050 90061 90002 Sharpening Spade Bits 90003 90004 The DD750X model, and its smaller cousins ​​described above, will only sharpen twist drill bits. The DDSB (pictured below) can sharpen both twist and spade bits up to half an inch across. 90005 90004 The wheel of a conventional bench grinder is too big for putting an edge on spade bits, so this is one area, where the Drill Doctor is undisputed king. 90005 90004 It works with threaded bits, as well as conventional spade bits, as you can see below.It will not re-establish a threaded tip but it will sharpen a pointed tip. 90005 90004 I love the flexibility of this machine, and if working with wood is your thing, this is a wonderful device. 90005 90002 Cutting / Cooling Fluids 90003 90004 Some kind of lubricant / coolant fluid is essential for many metal working tasks. Forney 20857 Tap Magic will make any sharpening task easier and has the advantage of being biodegrade. There is no need to make special arrangements to dispose of any excess.90005 90028 Prazi Drill Gadget 90029 90004 There are a lot of small, plastic gadgets on the market that claim to sharpen drill bits. Some will and some will not. Even the best ones will only sharpen wood drills. 90005 90004 The Prazi is one of the better ones and can be a useful tool for a few dollars. 90005 90004 I had one of these in the bottom of a tool bag for years and it saved me from serious frustration, more than once. 90005 90004 Some sharpeners can be driven by a power drill as seen above.They are not easy to learn to use and the grinding wheels need regular replacement, but they are fine for patient people who will only use a sharpener occasionally. 90005 90004 A machine to avoid is the Chicago Electric Power Tool sharpener pictured below. It is just too frustrating for most users and at thirty dollars, you will feel cheated. 90005 90028 Take the Craftsman Route 90029 90004 The video below is an example of what a real craftsman can do with a good eye and a knowledge of what is required to produce the perfect result.90005 90004 The JEI cutter resharpening machine (pictured above) is a laser-guided device with a diamond wheel to create precise, clean re-cuts. 90005 90004 Darex is another name to look out for. It produces machines aimed at small engineering companies and machines start at around $ 1500.. 90005 .