Чем долбить бетонную стену: Как штробить бетонную стену под проводку?

Как сломать бетонную стену — демонтаж бетонной стены

После длительного проживания в одной и той же обстановке некоторые жильцы неожиданно осознают, что планировку их привычного места обитания можно значительно улучшить. С учётом того, что серьёзная перепланировка жилого помещения предполагает удаление или перенос имеющихся стенных перегородок – приходится прибегать (в качестве крайней меры) к их слому. При этом следует знать, что подобное мероприятие может проводиться только с разрешения соответствующих инстанций (Муниципальных жилищных инспекций), контролирующих соблюдение строительных норм.

Также необходимо помнить о том, что слом некоторых стенных перегородок может повлиять на прочность и надёжность несущих конструкций всего дома, что может привести к непредсказуемым последствиям. Вот почему перед тем, как сломать бетонную стену, обязательно нужно будет проконсультироваться у специалистов по строительным работам.

Выбор инструмента

Использование перфоратора для бетонной стены

Потребность в сломе стен возникает у хозяев квартиры чаще всего в тех ситуация, когда появляется необходимость в объединении туалета и ванной комнаты, например, или же в превращении двух смежных комнат в одну большую (слом межкомнатных перегородок).

Всех  таких желающих сразу же следует предупредить, что трогать несущие стены жилого строения не рекомендуется. Отличить их от других видов стенных конструкций вы сможете очень просто, поскольку они, как правило, намного толще остальных.

Снос бетонных перегородок

В том случае, если разрешение на перепланировку и снос стены уже получено – вам остаётся только выбрать способ слома. Чаще всего практикуются следующие три способа слома стенных перегородок:

• с помощью отбойного молотка;
• при помощи «болгарки»;
• посредством мощного перфоратора.

Следует понимать, что от правильного выбора инструмента будет зависеть трудоёмкость проводимых работ и степень неудобств, связанных с захламлением и запылением помещений.

При сносе простенка между двумя помещениями его нельзя убирать цельным куском. «Разбирать» стену следует по частям, даже если она изготовлена из гипсокартонных плит. То есть в любом случае она должна отрезаться небольшими кусками произвольного размера.

Способы слома бетонных стен

Разметка стены на части

1. Опыт проведения работ подобного рода убедительно свидетельствует о том, что спилить бетонную стену можно при помощи обыкновенной «болгарки». Для этого инструмент следует оснастить специальным диском для работы «по бетону», после чего можно приступать к отпиливанию кусков стены. Специалисты рекомендуют заранее разметить простенок на отдельные квадраты и затем приступать к резке его на части.
2. Демонтаж бетонных перегородок Помимо этого, можно воспользоваться и традиционным отбойным молотком. К сожалению, вам придется столкнуться с большим захламлением и запылением помещения, так как сломать бетонную стену и одновременно соблюсти порядок и чистоту при работе этим инструментом не удастся. Этот способ слома стены приемлем только в том случае, когда вы ещё не живёте в квартире.
3. Достичь требуемого результата можно и с помощью перфоратора повышенной мощности, оснащённого специальным зубилом, которое устанавливается на место наконечника (бура).
4. Тем же перфоратором можно просто пробить сквозные отверстия по всем линиям разметки, нанесённой на стене в виде квадратов, а затем при помощи кувалды выламывать (выбивать) отдельные куски.

Отбойный молоток

Последний способ является наиболее предпочтительным в случае проведения ремонта в уже обжитом помещении, поскольку в этом случае масштабы захламления и запыления квартиры минимальны.

Независимо от выбранного вами способа слома будьте внимательны и не забывайте о скрытых в стенах коммуникациях, которые должны быть заранее демонтированы.

Следует заранее побеспокоиться и о достаточном количестве строительных мешков, которые потребуются вам для выноса отработанного мусора.

Видео

Как сломать бетонную стену и избежать при этом проблем с законом, смотрите в следующем видео:

Как сломать бетонную стену

При покупке квартиры мы часто сталкиваемся с тем, что ее планировка нас не устраивает. Такая же ситуация возникает, когда начинается ремонт старой квартиры. Есть несколько способов, как сломать бетонную стену. Каждый из них технологически прост, однако спешка может привести к совершению непоправимых ошибок, поэтому запаситесь свободным временем.

Есть несколько способов, как сломать бетонную стену

Основные вопросы

1. Какую стену можно сносить? Любую, кроме несущих. Несущие стены можно определить по толщине, которая значительно больше, чем у других межкомнатных.
2. Нужно ли разрешение на снос стены? Да, для перепланировки квартиры необходимо разрешение. При этом вам придется собрать ряд документов и посетить соответствующее учреждение. Бывали случаи, когда хозяева квартиры самостоятельно решались на снос и разрушали несущую стену. В результате этого многоэтажный дом перекашивался, и жить в нем становилось опасно. Представьте ответственность, которая легла на плечи этих людей. Обязательно получите разрешение и вызовите строителя, который покажет вам, какие стены можно трогать.
3. Что лучше сделать: осуществить снос самостоятельно или заказать эту услугу у специалистов? Здесь требуется оценить ваши финансовые возможности и время, которое вы готовы потратить. Особых навыков и знаний о том, как снести бетонную стену, не требуется. При этом стоимость этой услуги на рынке высока. Поэтому вам будет легче и выгоднее сделать все самостоятельно.
4. Можно ли обойтись кувалдой и киркой, не используя специальных инструментов? Если вы располагаете массой времени, можно обойтись обычными подручными средствами, но лучше иметь под рукой достаточно мощный перфоратор и болгарку.
5. Можно ли просто вырезать стену, не ломая ее по частям? Вопрос пыли беспокоит многих, ведь когда вы будете крошить бетон, ее будет очень много. Однако снос стены целиком категорически запрещен. Если вы просто вырежете стену, ее нужно будет как-то вынести. Сделать это целиком невозможно, и все равно придется ее ломать или резать. Но, главное, существует риск, что огромный бетонный блок, который вы вырезали по периметру, обрушится на пол, разрушив комнату. Также он может упасть на вас и ваших помощников, что гораздо хуже. Все это говорит о том, что стену лучше всего сносить частями, причем каждый отрезанный кусок должен быть подъемным и иметь такие размеры, чтобы его можно было легко вынести из помещения.

Способы сноса стен

Остановимся подробно на том, как убрать бетонную стену. Существует несколько способов сделать это, и вы можете выбрать любой, понравившийся вам.

Спиливание болгаркой

Имея достаточно мощную болгарку и запас дисков по бетону, вы можете спилить стену кусками, удаляя одну часть за другой. Определите для себя, в каком направлении вы начнете работу. Можно нарисовать прямо на стене схему распила.

Болгаркой вы можете спилить стену кусками, удаляя одну часть за другой

Про выбор болгарки стоит сказать две вещи. Во-первых, желательно, чтобы она имела как можно большую мощность. Во-вторых, она должна поддерживать возможность установки дисков большого диаметра. Именно от этого параметра зависит ширина стены, которую вы сможете ликвидировать.

К преимуществам такого метода сноса относится низкий уровень шума и минимальное количество пыли.

К недостаткам относится то, что уровень образования строительной пыли все же будет немалым. Через 5 минут внутри помещения, где идет работа, резко уменьшится видимость. Если вы недостаточно тщательно закроете остальные комнаты от попадания пыли, она будет везде: на всех вещах и мебели, на стенах и потолке. Вам потребуются очки и специальная маска, чтобы хоть как-то дышать в такой обстановке. Приготовьтесь к тщательной генеральной уборке по завершении работ.

Мощный ударный перфоратор

Имея в наличии профессиональный инструмент – перфоратор с насадкой в виде зубила, можно разрушить стену за несколько часов. Это самый простой и быстрый способ. В этом кроется его главное преимущество, а вот к минусам относится максимальный уровень шума и образования пыли в сравнении с другими способами. Кроме того, в руках непрофессионала такой инструмент может нанести больше вреда, чем пользы. Плохо прицелившись, можно сломать что-то лишнее.

Имея в наличии профессиональный инструмент – перфоратор с насадкой в виде зубила, можно разрушить стену за несколько часов

Ударная дрель или перфоратор средней мощности

Если у вас уже есть достаточно мощная ударная дрель или обычный перфоратор, вы можете осуществить перепланировку наиболее комфортно для себя. Способ состоит в том, чтобы с помощью одного из вышеуказанных инструментов просверливать отверстия в стене. Делать это легче всего по заранее начерченным линиям. Отверстия должны быть расположены рядом.

Когда у вас получилась своеобразная сетка из дырок, можно приступать к выбиванию кусков бетона. Для этого возьмите молоток и зубило, или кувалду, если вам не хочется совершать много движений. Простыми ударами вы поспособствуете образованию сплошных щелей между отверстиями и вскоре сможете достаточно легко демонтировать всю стену.

Важные моменты

1. Помните, что скрытая электропроводка может оказаться для вас роковой. Существуют специальные бесконтактные инструменты для обнаружения кабелей, вмонтированных в стену. Если в процессе выбивания стены вы увидели провод, ни в коем случае не применяйте вблизи него электроинструменты. Уберите бетон вокруг провода с помощью молотка и зубила. Помните о том, что на проводе не должны висеть куски бетона. Любая нагрузка может привести к его порче или разрыву.
2. Скрытая арматура в железобетонных панелях многоэтажных домов может быть распилена с помощью болгарки и диска по металлу.
3. Вмонтированные в стену трубы также могут стать для вас сюрпризом. Разбивайте стену аккуратно, небольшими частями. Если наткнетесь на трубы, скорее всего, их придется переместить или убрать. Для перекрытия тока воды используются шаровые краны на стояках.

Вот и все, что нужно знать о сносе бетонных стен. Запаситесь инструментами и большим количеством строительных мешков и приступайте к работе.

Оцените статью:

(4 голоса, среднее: 3.5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

всё про ремонт и обустройство жилья

Русскоязычный информационно-болтологический форум

Как долбить бетон?(начинающему»дятлу»)

Moderator: Komissar

Как долбить бетон?(начинающему»дятлу»)

Post by Sanych » Sat Mar 25, 2006 4:57 pm

Ремонтируем душевую. Взяли модульный душ их 4-х частей: поддон и стены под кафель. Старый душ — просто кафельные стены на dry walls и дно со стоком — та же плитка уложенная на раствор на бетоне.

Проблема в том что у нового поддона сливное отверстие посередине, а у старого душа оно примерно в 6″ в стороне.
По идее надо освободить U-колено слива и передвинуть его на 6″ в нужное место. Сегодня начал долбить. Раздолбил плитку на полу, там раствор. Раздолбил старый раствор (примерно дюймовый слой) — а там бетон
Попытался подолбить бетон подручными средствами: кувалдочкой и зубилом.
Попробовал понасверлить дырок сверлом в бетоне и потом опять кувалдочкой.

Вопрос, какими средствами можно раздолбить эту фигню? Замеры U-колена внутри трубы показали глубину 14″.
Можно ли подручными средствами? Или срентовать что нибудь в Home Depot?

Post by Sanych » Sat Mar 25, 2006 7:23 pm

Оказывается можно алюминиевой ложкой:

. Следователи выяснили, что преступники готовили побег более месяца. Алюминиевыми ложками заключенные расковыряли 8-сантиметровый слой бетона, вырыли лаз длиной 18 метров.

http://www.vremya.ru/2002/146/3/25992.html

Вот блин! А я с кувалдой и зубилом не могу

Post by katit » Sat Mar 25, 2006 8:13 pm

Сейчас похожее делал. В гараже разбивал порог сильнее чтобы залить по новой.

1. Долбится хорошо air chisel из Harbor Freight за $10. К нему надо компрессор, если есть — то вот. Но это такое дело, вам может и не надо именно долбить.

2. Берется болгарка (я купил в Ловсе за $30) и к ней Masonry blade за $2. 50. И просто пилится. Если надо пропилить бетон — это самое оно. Пыли много очень, но шев ровный и хорошо заделывается. Так чинят проплешины в бетоне профессионалы.

Я потратил 3 диска на полдюймовый пропил (по глубине) на длину 16 футов. Прикиньте сколько вам надо дисков будет.

Для строительства довольно часто возникает необходимость повредить старенькые бетонные конструкции.

Бетон является очень крепким строительным материалом, на нем держится весь дом. Потому наверное строители задаются вопросом что же на самом деле, как повредить бетон.Это сделать можно несколькими методами:

При планировки квартиры либо построек, например необходимо повредить стенку при необходимости совершенно подойдёт ручной гидравлический инструмент который способен повредить бетон до 15 см. Либо отбойный молоток легкой серии.

1. Маленькую конструкцию есть вариант расколоть кувалдой, в особо тяжелых местах можно применить перфоратор. Это достаточно тяжкий метод, который востребует внедрения физических усилий. Особо крепкий фундамент таким макаром повредить нельзя.
2. Конечно повредить бетон, применив специальную кислую смесь. Это более всераспространенный метод.
3. Нередко используются невзрывчатые вещества, к примеру, порошок НРС-1.
4. Малость отличаются способы разрушения армированного бетона. Обыденные методы здесь не подходят. Эффективна только резка при помощи специального алмазного каната.

Чтобы выяснить, какой способ подходит для вашего варианта, нужно подробно изучить каждым из их числа подробнее.

Варианты вид разрушений бетонных и железобетонных конструкций.

Маленькую конструкцию можно раздробить на части кувалдой. Скорость разрушения в данном случае напрямую зависит только от ваших физических способностей. Если физические способности невелики, то на это дело уйдет лишнее время и сил. Есть вариант просверлить перфоратором отверстия в нескольких местах, тогда крепкость материала уменьшится и разбить его будет намного легче.

Считается, что не исключено раздробить кувалдой армированную плиту, однако стоит это делать, если конечно другие более легкие методы?

Довольно часто для разрушения жестких строй материалов используются хим порошки. Они невзрывоопасные и негорючие. Популярность данного способа обоснована тем, что на протяжении разрушения не появляется излишний мусор и отсутствует шум, как это бывает при обыкновенном взрыве. Обширно применяется порошок НРС-1. У него высочайшая сила разрушения (более 30 МПа).

Метод внедрения порошка довольно прост. Первым делом в конструкции просверливаются отверстия. Позже в эти отверстия вливают смешанный с водой порошок. Поперечник отверстий должен достигать 8 см. Расстояние от 1-го отверстия до другого является двух или более 56 см. Залитое там вещество будет кристаллизоваться и разрушать строительный материал. До полного разрушения необходимо подождать двое суток. Через это время на одном месте фундамента можно найти только кусочки лома, который просто вывозится к месту утилизации.

Схема таблицы расчета: разрушение бетона при воздействии на неё скоростной струи.

Все знают губительное действие кислоты на бетон. Для разрушения крепких конструкций нередко употребляют кислотную смесь. Она его просто растворяет. Если нужно удалить с поверхности маленькое количество твердого вещества, достаточно просто полить его сверху кислотой. К примеру, соляной. Действовать необходимо очень осторожно, чтоб не обжечься не разрушить чего-нибудть еще. Увы кислота в чистом виде применяется очень изредка, обычно делается особая смесь. Она помогает растворить бетон, отчистить от него кирпичи, смыть избытки со стенки. Смесь состоит из концентрированных кислот и ингибиторов.

Ингибиторы нужны с целью совместно с бетоном не разрушить другую поверхность. К примеру, если нужно отчистить застывшую бетономешалку. Такая смесь стремительно просачивается глубоко в материал и разрушает его так, что через определенный период он преобразуется в пыль, просто сметаемую обыкновенной щеткой.

Если прошло пару недель, а строительный материал еще не отчистился на сто процентов, то смесь конечно нанести повторно.

Демонтаж бетонной перегородки (12см)- КУВАЛДОЙ!! Быстрее чем

перфоратор!

Схема переходного анализа: индекс разрушения бетона, размещенного в площади воздействия.

Армированный отличается от обыденного особенной крепкость. Перфоратором просверлить там отверстия нереально. Пригодятся особые приспособления — массивное сверло с алмазными насадками. Только такое сверло сумеет сделать схожую работу. Им конечно сверлить отверстия под хоть каким углом. Что остается сделать нашему клиенту описанные выше способы разрушения чтобы соперничать с алмазной резкой. Такому сверлу высочайшая крепкость материала не будет помехой. Оно разрежет поверхность хоть какой толщины.

Если нужно разрезать блок в особенности огромного размера, то придется использовать машину с алмазным канатом. Работать на таковой машине может только спец, управлять ей достаточно трудно. Принцип разрушения заключается в том, что разрезаемую конструкцию обхватывают канатом. Разрезание происходит под гидравлическим давлением. Скорость разрушения напрямую зависит от прочности. Если случай особо непростой, то за час будет прорезано приблизительно 4.5 м конструкции. Резка обыденного бетона не вызывает таких сложностей. Она происходит значительно резвее. Обычно машина употребляется для резки бетона, который имеет толщину более 1 м.

С применением данного способа нужно соблюдать последующие требования:

Схема типового решения как повредить бетон.

1. Механизм машины стремительно греется от неизменной работы, и его будет нужно повсевременно охлаждать. Потому рядом должен находиться источник с проточной прохладной водой. Также вода служит специфичной защитой для алмазного покрытия, предутверждает его разрушение и смывает лишнюю пыль, образовывающуюся при работе.
2. Нужно повсевременно поддерживать трехфазное напряжение, по другому аппаратура не работает.

Демонтаж бетонной стены перфоратором Metabo в Калуге

Что остается сделать нашему клиенту описанные выше способы эффективны широко используются. Они посодействуют стремительно избавиться от ненадобного бетона и начать новое строительство.

В квартире все окна обляпаны акриловой краской, и мне теперь нужно ее отмыть чем-то. Подскажите, пожалуйста, чем можно отмыть такую краску?

Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Чем долбить стену?

Если вы закупаете товара оптом, можете экономить импортируя их напрямую — сайт помогает находить поставщиков для примера: Декорирование стен

Наиболее проще пройтись сначала болгаркой (две паралельные линии) и середину сбить перфоратором. Получается аккуратно. Но очень, очень много пыли.

Кирпичную стену можно утеплить с внутренней … декоративный слой.…

… хороший дюбель, перфоратором долбите стену и вбиваете колочек,…

смотря какая стена, если бетон тогла перфоратор, ракушка, болгарка.

Только перфоратор принесет нормальный результат, потому что другим способом будет медленнее и не так эффективнее.

сколько будет стоить метр на два 60 см тол,кирпични стена долбить

Ответьте или уточните вопрос

Полезно знать

… фирме по проведению удаления стен. Так вот стену бетон. Удачи всего…

… стену. На самом деле это не трудно. Сначала нужно убрать со стены… как все кирпичи…

… всю стену для того что бы пошли трещины по всей стене. Далее берём кувалду и простым…

Перфоратор предназначен для бурения скважин (…

… нишей. То как долбить стену я рассказывать не буду, …будущей ниши на стене.…

…грунтовку в магазине и обработать её стены. Вот и все, Ваши стены готовы.

… стену Вам понадобиться инструмент «молоток». Включите этот режим и долбите стену…

… в стене могут где то лопнуть и протекать, и начинается на стене … необходимо…

© 2010 — 20 Postroyforum.ru

Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только при условии установки активной прямой ссылки на наш ресурс.

Сонник Долбить бетон приснилось, к чему снится во сне Долбить бетон? Для выбора толкования сна введите ключевое слово из вашего сновидения в поисковую форму или нажмите на начальную букву характеризующего сон образа (если вы хотите получить онлайн толкование снов на букву бесплатно по алфавиту).

Сейчас вы можете узнать, что означает видеть во сне Долбить бетон, прочитав ниже бесплатно толкования снов из лучших онлайн сонников Дома Солнца!

Снились ли Вам когда-нибудь вещие сны?

Сонник — Бетон месить

Сонник — Бетон месить

Сонник — Бетон месить

Сонник — Бетон

Сонник — Магистерская работа по бетону

Да, чтобы изобрести собственный Бетон — это очень постараться надо (Бетон давно изобретён и подчиняется жёстким стандартам современного строительства).

А речь наяву, скорее, о том, что Сновидица ищет себя в чём-то новом, но Новое — это всегда отлично усовершенствованные старые основы (30 % оригинальности бетона).

Магистрская работа — символизирует собственный потенциал и возможности Сновидицы, проверку своих идей на деле.

Так что, расстраиваться не надо — сон в руку.

Сонник — Большой черный бык, внушающий ужас!

Наяву Сновидица спасается от насильственных отношений низшей природы — чёрный разъярённый Бык с Улицы (агрессия, выживание, конкуренция в социуме).

Чистый и Зелёный Переулок, Праздник Хозяев во сне — говорят о том, что Сновидица стремится уравновесить своё внутреннее содержание и внешнее проявление (Сновидица — эмоционально-ранимый человек).

Бык вдруг проявляет нежность к Сновидице, облизывая её даже через щель Двери — это подсказка Сновидице (хорошая или нет, решать ей), постараться убрать все эмоциональные преграды для того, чтобы проявить себя, приблизиться к социальным авторитетам и хоть как-то продвинуться по Социальной лестнице (Хозяева советуют Сновидице не прятаться от Быка, а идти на Улицу-социум).

Праздник, в данном случае — это символ будущих побед и достижений Сновидицы (Социальная стабильность, защищённость).

Но для этого не надо бояться Чёрного быка, ведь он неотьемлимая часть социальной жизни, как стремление обеспечить себя и близких самым необходимым — хлебом насущным (Сновидица понимает во сне, что Бык не сделает ей ничего плохого, он даже напоминает ей кого-то из близких — Сновидице необходимо трансформировать Неприязнь в отношениях в Близость, сгладив все противоречия и найдя общие интересы, не отходить от соТрудников, а примыкать к ним).

Вот об этом Сон.

Сонник — Сумасшедшая ночь

Сон убедительно подсказывает Сновидице, что она уникальная Женщина, но не имеющая себе цены (не осознающая Себя и до конца нереализованная).

А чтобы иметь себе цену, необходимо иметь при себе потенциал, возможности (сын, дочка — Ян и Инь) и не на словах, а на деле (пустотелые мет /конструкции, вода внизу, взволнованная и кричащая Сновидица).

Причём, потенциал складывается из всего того, что будет привлекать заинтересованных в тебе лиц (это и супруг, и соц /окружение и т. д), а не отталкивать (Муж и Парни, бегущие за интригующей и загадочной Девлиной).

Вот об этом сон, подталкивающий к всесторонней реализации всея Себя, без страха и упрёка (и тогда будет не до Девлины, находящейся в чужом Доме — это и есть потенциал Сновидицы, обозначающий сознательную и уверенную Хозяйку любого положения).

Как сломать стену

При перепланировке квартиры очень часто возникает задача по сносу одних стен и возведению других. В этой статье мы расскажем, как сломать стену максимально быстро и безопасно.

---

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Какие стены можно ломать
2. Как правильно сломать стену
3. Спиливание стены болгаркой
4. Снос стены точечными ударами мощного перфоратора
5. Срезание стены путем высверливания отверстий
6. О чем нужно помнить

---

Какие стены можно ломать

Нужно помнить о том, что любой снос стен без согласования с соответствующими инстанциями называется «не узаконенная перепланировка». Поэтому, прежде чем это затевать, нужно хорошенько подумать, особенно, если в будущем Вы планируете продавать квартиру.

На эту тему меня есть целая юридическая рубрика, заходите и читайте.

Также важно понимать, что снос стен в целом влияет на весь дом. Существуют реальные случаи из жизни, когда после такой самодеятельности, дома реально перекашивало.

Можно ли сломать несущую стену? Ответ однозначный — нельзя. И никакая инстанция Вам не разрешит этого сделать. Несущие стены квартиры узнать легко — они намного толще обычных.

Поэтому в данной статье мы будем говорить о том, как правильно сломать стену между ванной и туалетом или  межкомнатную стену.

Как сломать стену правильно

Итак, Вы получили одобрение на перепланировку. Как сломать стену правильно? Если чувствуете, что это Вам не по зубам, то конечно можно вызвать специалистов. Сколько стоит сломать стену — сразу скажу, что это работа не из дешевых. Самое обидное, что в ней не требуется особой квалификации мастера, а вот денег попросят реальных. Поэтому, почитайте статью дальше и подумайте, может стоит сделать снос стены своими руками? А деньги  лучше потратить на новый кафель или двери.

Итак, допустим у Вас есть 2 помещения, в которых требуется снести разделяющую их стену:

Давайте рассуждать логически. Если бы у нас с Вами стена была сделана из бумаги, картона или пленки, то мы бы просто взяли ножницы и отрезали ее по периметру. На рисунке ниже место разреза показано синей пунктирной линией:

Почему же такой способ неприемлем? Да потому что представьте, что даже если бы у Вас были такие ножницы и Вы могли бы разрезать без проблем бетон или кирпич, то что бы Вы дальше делали с этим огромным куском спиленной стены? Ведь когда Вы разрежете стену — это будет огромная тяжеленная глыба в несколько сот килограммов, ничем не закрепленная. Если она упадет в комнату, то разрушит все помещение. Если она упадет на Вас, то Вы под ней и останетесь.

Поэтому запомните!

Какой бы способ снесения стены Вы не использовали, ее ни в коем случае нельзя вырезать целым единым куском!

Снимать стену нужно по частям!  Отрезаем стену произвольными кусками так, чтобы каждый бетонный кусок мы могли поднимать и контролировать:

Теперь остается понять, чем можно сломать стену?

Существует несколько способов сноса стен. В каждом есть свои плюсы и свои минусы. Давайте их рассмотрим.

Спиливание стены болгаркой

Как это ни странно, но бетонную стену в домашних условиях можно просто взять и спилить! Для этого достаточно иметь болгарку:

Берем болгарку, надеваем на нее диск по бетону и просто начинаем отпиливать куски стены. Можно предварительно для себя прочертить всю стену линиями, чтобы по ним прямо срезать стену, хотя это и не обязательно. Болгарок в природе очень много, и каждый выбирает себе по вкусу. Однако, если мы говорим про спиливание стены, то тут важно учитывать мощность инструмента и радиус диска по бетону, который Вы будете устанавливать на болгарку. Чем больше радиус, тем толще стену Вы сможете спиливать. Вот здесь довольно широкий выбор болгарок, где можно почитать характеристики, отобрать нужных производителей, сориентироваться по ценам.

---

---

Плюсы — это наименее шумный и самый аккуратный способ снесения стены.

Минусы — это самый пыльный способ!

Если Вы делаете ремонт сразу во всей квартире, в которой Вы еще не живете и в которой у Вас нет чистых вещей, то такой способ вполне приемлем. Но если у Вас уже сделан ремонт по всей квартире и Вы, например, сносите стену между туалетом и ванной, то такой способ я крайне не рекомендую! Во-первых Вам нужно будет очень серьезно забаррикадировать помещение, где Вы пилите, см. статью: Какие есть средства защиты от строительной пыли. Но главное, уже через несколько секунд пиления клубы строительной пыли заполонят маленькое помещение так, что Вы не будете видеть собственных рук и Вам придется минут 20 ждать, пока осядет пыль, чтобы снова начать пилить.

Сломать стену без пыли можно путем подключения к болгарке строительного пылесоса, но он не у всех есть и им, скорее пользуются профессионалы, нежели обычные жильцы.

Снос стены мощным перфоратором точечными ударами

Если у Вас есть очень мощный профессиональный перфоратор со специальным зубилом на конце, то стену можно мощными одиночными ударами перфоратора также разнести в пух и прах:

Плюсы — это самый быстрый способ снесения стены.

Минусы — это самый шумный и наименее аккуратный способ. Если долбить не аккуратно, можно нечаянно сломать что-нибудь рядом.

Перфоратор с большой мощностью — это очень крутая вещь. Он разнесет что угодно. Вот, пожалуй, самый большой каталог, где можно подобрать себе перфоратор. Я бы рекомендовал для сноса стен брать проверенные бренды: Makita, Metabo, DeWalt, Bosch.

Срезание стены обычным перфоратором или ударной дрелью путем высверливания отверстий

Это самый подходящий для домашних условий способ демонтажа стены, и я бы именно его рекомендовал Вам в работу. Способ этот заключается в том, что Вы, по аналогии со спиливанием стены болгаркой вычерчиваете стену линиями, обозначая таким образом предполагаемые отпиливаемые куски стены. А дальше берете в руки мощную ударную дрель либо обычный перфоратор и начинаете прямо по линии просверливать сквозные отверстия, которые располагаются вплотную к друг другу:

Когда у Вас кусок бетонной стены полностью просверлен по всему периметру, то его не составляет никакого труда выломать, например с помощью молотка и зубила, слегка обстукивая кусок бетонной или кирпичной стены в местах просверливания. На рисунке ниже: молоток и зубило:

Подобный способ с просверливанием стены насквозь мы уже рассматривали для расширения дверных проемов, (См ст. Учимся расширять дверной проем). Тут абсолютно тот же принцип, только мы не расширяем дверной проем в стене, а просто аккуратно сносим всю стену.

О чем нужно помнить, если Вы собрались сломать стену в квартире

При демонтаже стен в квартире очень важно знать про то, что внутри стен могут находиться:

• электрические провода;
• стальная арматура;
• водопроводные трубы.

Рассмотрим их по порядку.

Скрытая электропроводка

Рекомендуется изучить сносимую стену с помощью бесконтактного пробника (см. Видеоурок. Работа с детектором скрытой проводки). Если при сносе стены увидите провода, то постарайтесь обстукивать бетон вокруг проводов аккуратно! Не допускайте ситуацию, чтобы на проводе в результате Вашего долбления повис тяжелый кусок бетонной стены.

Скрытая стальная арматура

Бетонные стены обычно не состоят только из одного бетона. Если у Вас панельный дом, то стены состоят из железобетонных блоков, а это означает, что внутри стен проходит стальная арматура. Единственный надежный и быстрый способ спиливания стальной арматуры — это спиливание ее с помощью болгарки. Вам нужно на болгарку надеть диск по металлу и срезать арматуру. Все другие способы малоэффективны и очень медленны.

Скрытые водопроводные трубы

Когда делают ремонт в ванной, то зачастую водопроводную разводку прячут в стенах под кафель. Если Вы въехали в квартиру, где ранее делался ремонт, то есть вероятность того, что предыдущие жильцы спрятали трубы в бетонной стене. Поэтому, в любом случае разбирайте стену аккуратно. А если наткнетесь именно на такую ситуацию, то тщательно все продумайте. Здесь Вам помимо стены придется сделать демонтаж старых труб, перекрыв при этом воду с помощью шаровых кранов на стояках.

Да, еще чуть не забыл… Приготовьте побольше строительных мешков! Ведь когда Вы начнете ломать стену, у Вас сразу появятся куски бетона или кирпича, причем в большом количестве! Их сразу нужно куда-то складывать и выносить. Самое удобное — это строительные мешки, которые продаются в любом строительном гипермаркете. Только не забудьте прочитать, куда девать строительный мусор.

На этом все, дорогие читатели. Сегодня мы с Вами узнали, как сломать стену и какие при этом можно применять технологии и инструменты.

Как и чем сломать стену в квартире: советы мастеров

Владельцы жилья часто задумываются о том, как правильно сломать стену, в преддверии перепланировки: стоимость демонтажа сопоставима с возведением такой же конструкции, и желание сэкономить побуждает на самостоятельную работу. Тонкости процесса определяются материалом: кирпич и блоки разобрать проще, чем бетонную поверхность.

Какие стены можно демонтировать?

Несущие стены являются основополагающими элементами строения, они служат опорами для перекрытий, поэтому их разбивать запрещено. Можно снести обычные перегородки, выполненные из следующих материалов:

• кирпич,
• бетон,
• пеноблок,
• камень,
• дерево,
• гипсокартон.

Их толщина обычно не превышает 38 см.

Если ремонт затрагивает внутренние перегородки и стены – полный или частичный снос, формирование или заполнение проемов – сначала нужно удостовериться, что здесь не нужно предварительное согласование в жил инспекции. Разрешение не требуется в тех ситуациях, когда манипуляции касаются лишь не несущих конструкций.

В этом случае перепланировка будет узаконена уже по факту выполненных работ. Но здесь есть исключения: дома, занесенные в список памятников архитектуры, и здания с деревянными перекрытиями. В такой ситуации до начала работ нужно подать в жил инспекцию тех заключение о состоянии строения и безопасности планируемого вмешательства. В отношении несущих стен контролирующие органы могут дать разрешение лишь на устройство проема.

Общие правила процесса

При непрофессиональном демонтаже стены велика вероятность перераспределения нагрузки на конструкции, поэтому часто осуществляют частичный снос: формируют проем, к примеру, опирающийся на колонну. Также нельзя выбивать стену по периметру целым куском, иначе середина обрушится (это могут быть сотни килограммов), ее разобрать и вынести будет крайне проблематично.

Закономерные правила работы на примере кирпичной перегородки:

• полотно разбирают небольшими сегментами, выбивая по кирпичику;
• в том случае, когда в подлежащей сносу локации имеется дверной проем, первым делом вынимают дверную перемычку, постепенно расширяя охват вверх и в стороны;
• главным рабочим инструментом при демонтаже кирпичной поверхности является кувалда, стену разрушают в направлении от потолка вниз;
• в процессе в полотне образуются трещины, благодаря которым материал будет самостоятельно вываливаться наружу.

Сломать кирпичную стену можно кувалдой

Общие приемы, позволяющие правильно сломать стену в квартире:

1. Конструкцию легче будет разбить по частям. Нужно заблаговременно наметить вес и габариты вынимаемых кусков. В случае с бетоном и кирпичом за раз не удастся поднять больше 10 кг. Бетонную перегородку можно распилить болгаркой с помощью соответствующего диска, желательно предварительно провести разметку маркером. Такие манипуляции не создают сильный шум, но образуется много пыли.
2. Стены часто долбят зубилом и кувалдой. Здесь важно действовать аккуратно, чтобы не разрушить окружающие конструкции.
3. Профессионалы применяют перфоратор и дрель: разметкой делят зону на участки, высверливают отверстия и выдалбливают куски молотком либо зубилом.

Бетонные и кирпичные поверхности обильно сбрызгивают водой, чтобы уменьшить распространение пыли. Вход в помещение с этой же целью завешивают мокрой простыней или отрезом ткани.

Обзор необходимых инструментов

Выбор инструментария определяется материалом, из которого выполнены стены. В частности, если необходимо снести кирпичную перегородку в ванной, желательно подготовить:

• кирку, лом;
• стальные клинья;
• зубило;
• кувалду;
• отбойный молоток.

Деревянную конструкцию можно разобрать с применением бензопилы, для бетонной понадобятся перфоратор, болгарка, отбойный молоток. Более серьезный инструментарий в последнем случае объясняется присутствием в бетонной плите металлической арматуры.

Понадобятся сопутствующие средства защиты:

• респираторы;
• перчатки;
• маски;
• очки;
• плотная закрытая обувь;
• пленка для укрывания мебели, окон, пола.

Для поломки стены не забудьте захватить респиратор, перчатки, маску

В зависимости от объема и фронта работ также могут пригодиться шпатель, гвоздодер, строительный пылесос, лопата.

Подготовительные работы

При подготовке квартиры в первую очередь отключают все коммуникации: отопление, водопровод, телевизионную антенну, газопровод, канализацию, электричество (список зависит от специфики помещений, которые затрагивает перепланировка). Также следует позаботиться об упаковке для образующегося строительного мусора – здесь понадобятся мешки из прочного материала.

Капитальный ремонт подразумевает избавление от выключателей и розеток, встроенных шкафов, стяжки, дверей и окон. В результате должны образоваться голые стены и плиты перекрытий.

Внутри демонтируемых поверхностей могут находиться водопроводные трубы, арматура, электропровода. Чтобы найти скрытую электросеть, стоит воспользоваться бесконтактным пробником. Если во время сноса стали видны провода, нужно максимально аккуратно обстукивать куски вокруг них, ни в коем случае не допуская провисания на них тяжелых кусков материала.

Бетонные стены в панельных домах содержат стальную арматуру, и здесь самым быстрым и эффективным способом демонтажа признано применение болгарки с диском по металлу. Инструмент позволяет качественно срезать металлические компоненты.

Если запланирован ремонт в ванной комнате, нужно иметь в виду, что нередко водопроводную разводку маскируют в перегородке под кафелем. При покупке квартиры с уже выполненной отделкой велика вероятность того, что в бетонной стене находятся трубы. Поэтому следует разбирать конструкцию наименее разрушительным способом. Чтобы предотвратить аварийную ситуацию, нужно перекрыть воду и аккуратно демонтировать старые коммуникации.

В каждом регионе действует собственный регламент организации ремонта в многоквартирных домах: устанавливаются часы, в которые запрещено шуметь, в большинстве случаев нельзя нарушать тишину в выходные дни.

Варианты рабочего оборудования

Удобнее всего при разрушении перегородок использовать болгарку, отбойный молоток, ударную дрель либо перфоратор. Выбор инструмента определяется фронтом работ и базовым материалом стены.

Применение болгарки

Бетонную стену можно спилить болгаркой, оснащенной соответствующим диском. Чтобы облегчить работу, следует предварительно разметить стену: в итоге должны образоваться такие куски, которые легко контролировать и перемещать.

При выборе оборудования нужно учитывать его мощность и радиус диска: чем больше последний параметр, тем толще может быть удаляемая стена. Плюсы метода – точность и отсутствие шума, минус – образуется много пыли. Поэтому данный способ не подходит для работы в маленьких помещениях, например, при сносе перегородки между ванной и санузлом: пыль мгновенно заполнит пространство, и придется ждать 15-20 минут, пока она осядет, и при новом надрезе все повторится. Наличие строительного пылесоса поможет нивелировать этот эффект, но он распространен лишь среди профессионалов.

Применение болгарки

Использование ударной дрели и перфоратора

Это наиболее удобный для самостоятельного исполнения путь решения проблемы, он заключается в высверливании сквозных отверстий впритык друг к другу по нанесенной заранее разметке. Когда кусок будет полностью обработан по периметру, его можно выбить зубилом и молотком, планомерно простукивая материал. Способ очень шумный и пыльный, но с точки зрения собственной безопасности он эффективен.

С помощью отбойного молотка

Мощный инструмент позволяет в кратчайшие сроки ликвидировать ненужную перегородку, он издает сильный шум и требует аккуратного обращения. Если долбить без четкого плана, велик риск разрушения окружающих конструкций.

Технология демонтажа стен

Гипсокартон и пеноблоки – самые распространенные материалы для перегородок, и их демонтаж не отличается сложностью: фактура и плотность конструкций способствуют их быстрой разборке.

Из пеноблока

Это универсальный стройматериал, с которым работают как при обустройстве многоквартирников, так и при возведении частных домов. Блоки быстро монтируются и проявляют отличные звуко- и теплоизоляционные свойства. Поэтому из блоков принято собирать внутренние перегородки, которые подлежат демонтажу, чуть реже их используют при возведении наружных стен.

Сырьем для пеноблоков служит ячеистый бетон, он обладает небольшим весом, его легко можно распилить и разрезать, высверлить в нем отверстия с помощью электрической либо ручной дрели. Также нужно учитывать, что для соединения изделий применяется специальный клей, а для усиления прочности закладывается металлическая арматура.

С учетом указанных характеристик пеноблоков для работы необходимо подготовить следующий инструментарий:

• кувалду,
• болгарку,
• молоток,
• пилу.

Сначала удаляют верхний декоративный слой (в частности, шпаклевку, штукатурку), затем с помощью кувалды или молотка выбивают отдельные куски материала. В целом демонтаж не создает сложностей, при работе не образуется много пыли.

Запрещается выбрасывать строительный мусор в стандартные контейнеры, стоящие около домов, поэтому стену из пеноблока следует разбить на небольшие обломки и упаковать в прочные строительные мешки.

После завершения всех манипуляций мусор вывозят на свалку.

Из гипсокартона

В многоквартирных домах, построенных в конце прошлого века, распространены перегородки, основой которым служит гипсокартон. Этот универсальный материал легко сломать, главное – позаботиться об удобных условиях для работы.

Подготовительный этап сводится к следующим мероприятиям:

• при разрушении гипсокартон образует много грязи и пыли, поэтому важно заблаговременно освободить помещения, тщательно упаковать в пленку всю мебель, которую невозможно вынести;
• в процессе сноса перегородки данного типа пол не будет поврежден, но он должен будет иметь дело со всей образующейся грязью. Чтобы облегчить последующую уборку, желательно покрыть его защитным материалом либо плотной клеенкой;
• с той стены, которую планируется ликвидировать, нужно снять не только элементы декора, но и дверную коробку, электропроводку.

Снос конструкции может быть выполнен несколькими способами в зависимости от ее типа, так как в состав могут входить гипсолитные плиты или металлический каркас. Здесь можно привести 3 удобных методики демонтажа:

1. Если перегородка собрана из листовой облицовки, в первую очередь необходимо найти саморезы и аккуратно все вынуть (в поиске поможет магнит). Далее снимают обшивку и приступают к разборке каркаса. Преимуществом данного способа является возможность повторного применения обрешетки и листов для возведения перегородки в другом месте. Но есть и недостаток: чтобы сохранить целостность материалов, придется потратить много сил и времени.
2. Более легкий ударный метод базируется на применении кувалды или молотка. В этом случае материал полностью разрушается и вывозится на свалку.
3. Если поставлена задача выполнения ровного проема в существующей стене, следует воспользоваться алмазным резаком. Это дорогостоящее оборудование подразумевает наличие определенных рабочих навыков.

В последнем случае важно не только избавить конструкцию от проводки, желательно заранее составить план будущего интерьера, чтобы точно произвести разметку и соблюсти пропорции.

Как просверлить бетонную стену самостоятельно

Хороший материал бетон — прочный. Но у прочности есть и обратная сторона: в нём сложно делать отверстия под крепёж чего-либо. Это в дерево легко вбить гвоздь или закрутить шуруп, а как просверлить бетонную стену? Не нужно спешить покупать перфоратор, да и ударная дрель не нужна, можно и без дрели обойтись, но вот точно нельзя обойтись без инструмента, которым стена и будет просверлена — пробойника, сверла и бура.

Сверление бетонных стен: выбор инструмента

Способов, позволяющих просверлить бетон несколько:

• Долбление ручным пробойником.
• Сверление электродрелью.
• Долбление перфоратором.

Для начала будет рассмотрен самый трудоёмкий способ. Он применялся, когда не было возожности использовать электро/пневмоинструмент, да и сейчас ещё применяется. Покупается специальный набор пробойников — заточенных металлических штырей четырёхлепестковой формы диаметрами от восьми до двадцати милиметров.

Штыри возможно сделать и самостоятельно из любой стали, способной закаливаться. Но обязательно нужно на боковой поверхности проделать 2-4 желобка, которые, с одной строны, образуют режущие грани, а с другой — служат каналами вывода бетоной крошки. Хвостовик штыря часто делают квадратным — под ключ от тисков. Поставив штырь под прямым углом к стене, начинают бить по нему тяжёлым молотком, поворачивая вокруг оси сначала рукой в рукавице, затем, при заглублении милиметров на 15 — ключом от тисков.

Итак — до полной победы мировой революции. Сначала работают штырём около восьми милиметров в диаметре. При необходимости, отверстие проходится повторно штырём большего диаметра. Понятно, что в такие отверстия вставляют обычно не пластмассовые дюбели, а деревянные чопики или полноценные болтовые анкеры.

Таким способом просверлить бетон, конечно, возможно, но очень уж много сил затрачивается — лучше сбегать к знакомому соседу за аккумуляторной дрелью.

Теперь о дрелях. Электродрель (о ручной в случае бетона надо забыть — сил отнимет больше, чем вышеописанный мазохизм) нуждается в сверле. Для бетона обычные свёрла из быстрорежущей стали не подойдут: он же представляет собой абразив, о который они сотрутся, да ещё и сгорят от трения, если их не охлаждать.

Поэтому в магазине необходимо купить инструмент с твердосплавной пластиной. Только не воруйте на заводе ВК-8 — они не переносят вибрацию. Часто такие свёрла не заточены — для заточки твердосплавного инструмента требуется зелёный круг. Подойдут и свёрла с алмазным напылением. Но слой этот тонок и из строй они выйдут быстро. Если в конструкцию дрели включен механизм ударного режима — его и нужно использовать: цемент проходится без проблем, а вот гранит нужно именно разбивать.

Если ударного режима нет — можно обойтись и без него: под дюбели длиной до 40-50 мм отверстие, как правило, сверлится без проблем. Вот на более длинных дистанциях высока вероятность встречи с гранитным «астероидом». Его можно разбить ручным пробойником, почувствовав себя Брюсом Уиллисом. А дальше — опять работать сверлом. Но сейчас чисто безударные электродрели — редкость.

А вообще, лучшим инструментом для сверления бетона является перфоратор. Он мощнее дрели, его буры специально созданы под вибрационный режим работы — лучше его и использовать. Этот тип инструмента был создан, когда о том, как просверлить бетонную стену, домашние мастера ещё не думали — префораторы применяли горняки, а там породы встречаются крепкие. Раньше перфораторы выглядели устрашающе, но времена меняются — теперь разработаны модели домашних габаритов. Преимущества перфоратора:

Энергия удара на порядок выше, чем у ударной дрели.

• Более мощный двигатель.
• Виброустойчивая конструкция — ударный режим работы для него основной, а не дополнительный, как у дрелей.

Конструкция патрона и хвостовика долбёжного инструмента исключает проворачивание при высоких нагрузках — в случае с кулачковыми патронами, каковые применяются в дрелях, приходится частенько делать лыски на хвостовике сверла.

Долбёжный инструмент специально приспособлен для работы в условиях вибрации — твердосплавная пластина всё-таки их не любит и выкрашивается.

Итог

Ручной пробойник применять стоит только в абсолютно диких условиях работы — когда нет альтернативы. А так же для вспомогательных операций при сверлении глубоких отверстий безударной дрелью.

Дрель безударная отлично подходит для лёгкого бетона и сверления неглубоких отверстий. Для более тяжёлой работы нужен инструмент с ударным механизмом. Да и то — отверстие диаметром более 12-14 мм дрелью просверлить уже трудновато: и сверло проворачивается в патроне, и нагрузка становится высокой.

Перфоратор — отличный инструмент для сверления бетонных стен, потому что он и создан для работ с подобными материалами. Но, конечно, более дорогой, чем дрели — разница цены у моделей одной категории почти двукратная.

Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

• молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
• перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
• болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
• штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как просверлить бетон

Некоторые из нас, возможно, помнят времена, когда еще не было электроинструментов сверления отверстий в кирпичной кладке и бетоне. И совсем недавно на любой крупной кладке имелся кузнец, нагревающий и затачивающий стамески. (Были и специальные точилки для ручных пил, но это уже другая история).

И в наш век инструментов с микрочипами, нам повезло, что мы не помним этого, потому что последнее, чем было сверление бетона перед использованием механического инструмента, было быстрым или легким.

Раньше лучшим сверлом по бетону (и единственным) было сверло из закаленной стали, кувалда и сила руки, которыми Тор восхищался.Ударьте насадкой как гвоздем, поверните насадку на четверть оборота, повторите. Некоторые насадки имели звездообразный узор, похожий на то, что мы сегодня называем SDS-насадками. Другие были больше похожи на то, что мы назвали бы «холодным зубилом».

Хотя процесс остался прежним — измельчить бетон, удалить пыль из отверстия — инструменты наверняка изменились.

Лучшие сверла по бетону

Лучшее сверло по бетону на сегодняшний день — это один из двух инструментов: перфоратор или перфоратор.По сути, они оба делают одно и то же, но представляют собой совершенно разные инструменты.

Перфоратор или перфоратор?

Перфоратор

Вы, наверное, заметили, что можете купить аккумуляторную дрель / шуруповерт или комплект дрели / шуруповерта, в котором прилагаемая дрель имеет функцию ударной дрели. Если вы собираетесь приобрести аккумуляторную дрель / шуруповерт, рекомендуется использовать перфоратор. Даже если он вам сейчас не нужен, скорее всего, он вам понадобится.

Перфоратор работает в сочетании с вибрацией и скручивающим действием обычного сверла.Сама часть, которая вибрирует, называется губбинкой. Думайте о габбинах, как о двух фишках для покера, трущихся друг о друга на высокой скорости. Это создает достаточную вибрацию (и шум; это громкие и плаксивые инструменты), чтобы стальное сверло измельчило твердый материал перед ним, а канавки — эвакуировали его большую часть.

Перфоратор в первую очередь предназначен для случайного сверления и сверления небольших отверстий — подумайте о пластиковых анкерах и шурупах (например, для ставен или проходного коаксиального кабеля) или шурупах по бетону №10.

Перфоратор

Перфоратор — это то, чем хочет быть перфоратор, когда вырастет. И как только вы воспользуетесь одним из них, вы, вероятно, захотите оставить перфоратор в зеркале заднего вида.

Перфоратор работает как отбойный молоток, который вращается: долото совершает возвратно-поступательное движение (т. Е. Движется вперед и назад линейно). Он также более плавный в эксплуатации, быстрее сверлит, сверлит отверстия большего размера и работает на несколько порядков тише.

Конечно, он дороже (правда, не намного для проводной модели), как и биты.Есть несколько небольших беспроводных инструментов, которые доступны по цене и работают на платформе батарей, которые у вас, возможно, уже есть.

Хотя это может показаться глупым, основная отраслевая классификация перфораторов обычно бывает по весу и размеру патрона (или «держателя бит») — 5 фунтов, 10 фунтов и т. Д. Чем тяжелее инструмент, тем больше он может работать. потому что размер компонентов, которые это делают, становится более массивным по мере увеличения производительности инструмента.

Для 99% ручного бурения инструмент весом 5 фунтов с держателем долота ¾ дюйма сделает практически все, что вам нужно, от демонстрации до сверления.

Какое сверло по бетону самое лучшее?

Несмотря на то, что биты общего назначения во многом совпадают, существует множество факторов, влияющих на определение «наилучшего», многие из которых являются субъективными и ситуативными. Возможно, лучший ответ на этот вопрос состоит в том, что «лучшее» — это то, что вам нужно для выполнения работы. (Тем не менее, иногда бывает трудно определить разницу между битами.)

В целом, ударные сверла выглядят как типичные спиральные сверла с твердосплавным наконечником стрелы на конце и более плотной канавкой.Благодаря гладкому хвостовику их можно использовать только с перфоратором и его трехкулачковым патроном.

Бита для перфоратора называется SDS Plus. В этой системе привода с прорезями используется толстый конец долота и канавки, по которым долото перемещается. Они дороже и служат дольше, чем перфораторы.

Наконечники инструмента

• При креплении к кирпичу или блоку рекомендуется устанавливать крепеж или щиток в растворный шов между блоками.
• Чтобы разместить что-нибудь там, где это нужно, например, кронштейн для полки, сначала просверлите пилотное отверстие и с помощью карандаша или шила или отметьте бетон там, где отверстие должно совпадать.С помощью купленного в магазине кронштейна или подвески для шланга совместите отверстия с строительным швом.
• Начинайте сверление медленно. Базовая функция этих инструментов — в отличие от большинства других — заключается в том, чтобы вызывать вибрацию , поэтому удерживание наконечника на точке карандаша требует медленного и методичного начала, пока сверло не проделает отверстие в начале отверстия. Обычно всего несколько нажатий на курок.
• Дайте инструменту сделать свою работу. Нельзя давить сильнее, чем плотный бетон. Крепко возьмитесь за него и по возможности используйте две руки.Биты могут цепляться за заполнитель в бетоне и скручиваться. Чем сильнее вы нажимаете, тем тяжелее должен работать инструмент.
• Как правило, рекомендуется, а иногда и требуется продуть отверстие сжатым воздухом. Если вы устанавливаете свинцовый защитный экран (он же пробка) или небольшой пластиковый экран, он будет легче скользить в отверстие, в котором не останется порошкообразной пыли.

Какое сверло использовать для просверливания двухдюймового отверстия в твердой бетонной стене?

Я сделал это один раз. Все предыдущие ответы действительны, но если вы пытаетесь сделать это через 8-дюймовую или более тонкую бетонную стену «по дешевке», не возражайте против того, чтобы потратить значительный кусок времени и иметь некоторые навыки самостоятельного изготовления и доступ к или финансирование некоторых скромных инструментов, вы можете сделать следующее:

1. Приобретите перфоратор с регулируемой скоростью 1/2 дюйма, сверло с твердосплавным наконечником 1/4 дюйма (по камню), достаточно длинное, чтобы пройти сквозь стену, 2 фунта.молоток, длинное (8 дюймов) долото по камню шириной 1/4 дюйма, алмазная коронка по камню с пилотным сверлом 1/4 дюйма, удлинитель сверла 1/2 дюйма (длина от 6 до 8 дюймов), и пульверизатор с 20% раствором средства для мытья посуды.
2. Просверлите с помощью перфоратора пилотное отверстие 1/4 дюйма на всем протяжении стены с помощью сверла по камню с твердосплавным наконечником. Не торопитесь и отметьте хвостовик сверла липкой лентой, чтобы вы знали, когда вы собираетесь сломаться. Через другую сторону. Дальняя сторона может немного расколоть, но прорыв, вероятно, не будет больше, чем отверстие диаметром 2 дюйма, которое вы проделываете.Если вы будете осторожны, он будет намного меньше 2 дюймов.
3. Просверлите с обеих сторон стены алмазной коронкой диаметром 2 дюйма и сверлом (теперь в безударном режиме), используя пилотное отверстие 1/4 дюйма, которое вы просверлили для направления пилотного долота 1/4 дюйма. алмазную кольцевую пилу. Используйте очень легкое давление и двигайтесь очень медленно (<300 об / мин), чтобы не поджечь алмазную коронку, и останавливайтесь несколько раз в минуту, чтобы снять кольцевую пилу и распылить мыльную воду в круговую канавку вырезать кольцевой пилой для промывки, смазки и охлаждающей жидкости. Это помогает наклеить небольшую полоску малярной ленты на патрон дрели и помнить, что 300 об / мин — это 5 оборотов в секунду. Если полоса ленты проходит более 5 раз в секунду во время сверления или просто размывается, значит, вы вращаете ее слишком быстро. Потерпи. Алмазы «приклеиваются» к переднему концу кольцевой пилы с помощью никелирования, и если вы перегреваете металл или сбиваете алмазы (один обычно следует за другим), вам, возможно, придется купить новую алмазную кольцевую пилу, так что будьте осторожны. нежный.
4. Используйте молоток и долото, чтобы удалить «сердцевину», оставленную алмазной пилой в отверстии с обеих сторон стены. (Используйте зажимы для тисков или держатель зубила, чтобы уберечь пальцы от молотка.) При необходимости повторите эту операцию с кольцевой пилой с обеих сторон стены, каждый раз выполняя удар молотком и долотом, чтобы удалить сердцевину. При необходимости используйте удлинитель сверла и помните, что налобный фонарь очень удобен для такого рода работ.
5. Очистите внутренние стенки отверстия молотком и зубилом и сделайте последний проход с помощью кольцевой пилы и большого количества охлаждающей жидкости на мыльной воде, чтобы разгладить его.Внутренняя часть отверстия будет иметь более шероховатую поверхность, но это нормально, если отверстие достаточно велико, чтобы вместить то, что вы в него вставляете.

Примечание: если это стена из бетонных блоков, то первые дюйм или около того с каждой стороны пройдут довольно легко. После этого любая бетонная заливка и арматура, которые могут быть внутри бетонных блоков, будут более твердыми. Не волнуйтесь, вы поправитесь с долотом на ходу — просто позвольте алмазной кольцевой пиле сделать тяжелую работу. Снаружи будет выглядеть великолепно, и кого волнует, если внутренняя поверхность отверстия станет немного шероховатой, когда вы находитесь более чем на дюйм или два ниже поверхностей стены с каждой стороны? Вы, вероятно, в любом случае собираетесь герметизировать кабелепровод на внешних поверхностях стены силиконом RTV или каким-либо другим герметиком, верно?

С этой техникой, суть в том, что для этого может потребоваться несколько видов сверл или кольцевых пил, но вы должны выбрать сверло по камню с твердосплавным напылением или кольцевую пилу с алмазным зерном. Я использовал кольцевую пилу марки Starrett, а не дешевую импортную продукцию других производителей. (Купи один раз — плачь один раз.)

Выбор подходящего инструмента для сверления и сноса бетона | Журнал Concrete Construction

Комбинированный перфоратор в сочетании с долотом для удаления пыли аккуратно сверлит отверстия.

Когда дело доходит до сверления или разрушения бетона, кажется, существует бесконечный набор специализированных инструментов, претендующих на то, чтобы справиться с этой задачей. Однако огромное количество инструментов, предназначенных для прохождения через бетон, иногда может показаться ошеломляющим.

В следующий раз, когда вы столкнетесь с конкретной задачей, сначала остановитесь и подумайте, что именно вам нужно выполнить. Будете ли вы его просверливать или ломать полностью? Если вы его сносите, насколько велика работа, насколько точными вы должны быть, и с каким бетоном вы имеете дело? Если вы сверляете, какого размера и сколько отверстий вы хотите проделать? Имея в виду эти вопросы, вот варианты, которые следует рассмотреть:

Выбор правильного молотка
Есть четыре основных типа молотков для каменной / бетонной стены, которые необходимо учитывать перед покупкой: перфоратор, отбойный молоток, комбинированный молоток, и отбойный молоток. Поскольку каждый из них специализируется на своей задаче, важно выбрать правильный молот для правильной работы.

Аккумуляторный перфоратор в сочетании с аккумуляторной системой сбора пыли.

Прежде чем мы начнем, мы должны прояснить одну отраслевую привычку, которая поможет нам выбрать правильные инструменты. Многие подрядчики, работающие в бетонной промышленности, называют любой инструмент для сверления бетона перфоратором. Однако есть различие между перфоратором и перфоратором.Ударная дрель — это универсальное сверло с высоким крутящим моментом, которое можно использовать для сверления различных материалов, таких как плотная или обработанная древесина, металл, а также для сверления небольших диаметров кирпича или блока. Эти инструменты не имеют функции долбления и предназначены для легкого сверления.

И наоборот, перфоратор — это инструмент, в котором используется поршень электропневматического молота для выработки высокой энергии удара, что позволяет ему сверлить или разрушать бетон в течение всего дня. Перфораторы также имеют режим работы только с молотком для долбления.Многие из этих инструментов можно найти в системах крепления долот SDS-plus и SDS-max. SDS-plus — правильный выбор для отверстий меньшего диаметра и более легких условий эксплуатации; SDS-max — идеальный выбор для отверстий большего диаметра и для больших приложений. Из-за тяжелого характера работы, которую им приходится выполнять, все перфораторы предназначены для работы в тяжелых условиях на стройплощадке.

Этот перфоратор SDS-max оснащен системой пылеулавливания для сверления кернов.

Братством перфоратора является комбинированный перфоратор. Если работа требует усиленного сноса или больших отверстий в более прочном бетоне, лучшим вариантом является комбинированный перфоратор. Хотя эти инструменты обычно не поддерживают режим вращения, они используют более мощную электропневматику для создания удара. В этих инструментах предусмотрены режимы перфорации и только перфораторы, и обычно используются долота SDS-max и шлицевые долота.

Если работа не требует сверления бетона, отбойные молотки — правильный инструмент.Отбойный молоток не может сверлить, потому что сверло не вращается, что позволяет инструменту сосредоточиться на разрушении, скалывании и долблении бетона. Демо-молоты бьют сильно, но они достаточно универсальны, чтобы работать на вертикальных поверхностях, и бывают самых разных размеров. Они идеально подходят для таких работ, как дробление бетона или долбление старой плитки на полу во время ремонта.

Bosch Отбойные молотки или отбойные молотки — самые большие молоты, но они слишком тяжелы для вертикальных поверхностей.

Самый большой молоток из всех — отбойный молоток. Нужен настоящий удар? Отбойные молотки, самые тяжелые из них, используются для разрушения бетона и других работ по сносу. Они быстро поднимают плитку и отлично подходят для разрушения бетонных плит. Однако из-за своей массы они обычно неудобны, когда дело доходит до работы на любых поверхностях, кроме горизонтальных.

Интерфейсные системы
Вы выбрали свой инструмент и понимаете, в каких режимах он может работать, так что пришло время выбрать биты. Интерфейсные системы относятся к типу аксессуаров, которые могут использоваться с инструментами; конкретные инструменты доступны с множеством различных систем интерфейса.

Проще всего понять прямой хвостовик. Эти сверла похожи на стандартные сверла с гладким цилиндрическим стержнем. Хотя эти сверла хорошо работают с более мягкими материалами, такими как дерево или сталь, они не рекомендуются для сверления отверстий размером более ½ дюйма в бетоне. Принадлежности для перфораторов с прямым хвостовиком — не редкость, но эти долота обычно не выдерживают дополнительного крутящего момента и ударов, создаваемых более мощным инструментом.Этот интерфейс можно найти на перфораторах.

Профи, которым нужно проделывать отверстия большего размера, нужны биты, способные выдерживать большую мощность. Как в системах SDS-plus, так и в SDS-max биты предназначены для установки нескольких фиксаторов. Это позволяет инструментам прикладывать к долотам значительно больший крутящий момент, чем передается через прямой хвостовик. Аксессуары SDS-max созданы для более сложных задач с демонстрационными перфораторами, в то время как аксессуары SDS-plus обычно используются с перфораторами.

Отбойный молоток SDS-max используется при выполнении работ, не требующих сверления.Перфораторы

имеют интерфейсы SDS-plus и SDS-max, в зависимости от мощности (диаметра долота). В более крупных перфораторах со специальными функциями для разрушения и комбинирования используются более прочные аксессуары SDS-max.

Устаревший интерфейс — сплайновый. Несмотря на то, что аксессуары, использующие шлицевый интерфейс, способны справляться с большим крутящим моментом, они не могут передавать удар так же эффективно, как аксессуары SDS-plus или SDS-max. Вот почему использование этого интерфейса неуклонно снижается.

Наконец, есть насадки с шестигранным воротником. Аксессуары с шестигранным воротником, также известные как «молотковая сталь», большие, тяжелые и рассчитаны на то, чтобы выдерживать удары при работе с молотками. Эти аксессуары, в том числе долота, фрезы, лопаты, наконечники и отвертки, обычно могут быть установлены только в одном направлении и обычно удерживаются на месте с помощью дублирующих шариковых фиксаторов и систем удерживающих колец.

Знайте свои рабочие режимы
Разница между просверливанием бетона и простыми сколами и вспашкой огромна.В зависимости от поставленной задачи инструменты для сверления бетона и кирпичной кладки позволяют пользователям выбирать различные режимы работы.

Нужно быстро проделать отверстие в бетоне и не заботиться о том, чтобы он выглядел грубым по краям? Выбрать режим перфоратора. Этот режим оптимален для сверления в бетоне, потому что инструмент создает удар, который передается через сверло и удаляет бетон. Затем этот мусор вычерпывается и удаляется из отверстия за счет спирального действия вращающихся канавок бурового долота.

Переведите настройку инструмента в режим вращения, когда необходимо просверлить случайное отверстие в дереве или металле. Эта настройка позволяет вашему перфоратору работать как дрель. Его также можно использовать на перфораторах при приближении к завершению сквозного отверстия, чтобы свести к минимуму или предотвратить выброс.

И, наконец, режим «только молоток». В более тяжелых инструментах это дополнительный способ разбивать бетон, а не просверливать его. Для более легких инструментов этот режим может иметь решающее значение для ускоренного долбления и выкрашивания.

Хотя это ни в коем случае не исчерпывающий список широкого спектра конкретных инструментов, он должен помочь рассмотреть основы при покупке следующего конкретного инструмента. Имейте в виду, что согласно OSHA сбор пыли также необходим во всех сферах применения при использовании этих инструментов в кирпичной кладке или бетоне. Новый стандарт OSHA, который вступает в силу 23 июня 2017 года, снижает предел воздействия вдыхаемого кристаллического кремнезема до 50 микрограммов на кубический метр воздуха в течение восьмичасового периода. Доступны пылезащитные кожухи и кожухи, пылеуловители и респираторы, которые помогают снизить риск травм и обеспечить соблюдение нормативных требований.

Майк Иеззи (Mike Iezzi) — менеджер по продукции Bosch Power Tools в Северной Америке. Чтобы узнать больше о Bosch, посетите Boschtools.com.

Подробнее об электроинструментах Bosch

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Bosch Power Tools

Лучшие методы крепления дерева к бетону

Бетон — не самый простой материал для работы, особенно если вы пытаетесь построить конструкцию (например, дом), в которой используются как бетон, так и изделия из дерева.К счастью, существует множество способов перехода от бетонных полов и стеновых каркасов к деревянным и гипсокартонным. У большинства строительных подрядчиков есть свои фавориты, когда дело доходит до крепления дерева к бетону, но у более новых членов бригады может и не быть. Ниже приводится разбивка плюсов и минусов четырех универсальных крепежей, которые чаще всего используются для крепления дерева к бетону. Отрезанный гвоздь

Гвоздь

Самый простой способ — просто прибить дерево к бетону.Ниже показаны два распространенных варианта гвоздя: отрезанный гвоздь и гвоздь по бетону.

Отрезанный гвоздь имеет квадратную коническую форму с квадратным кончиком. Эти гвозди вбиваются через доску и в бетон под ней, как при прибивании деревянной доски к деревянному полу. Эти гвозди дешевы, хорошо держатся (пока они проникают в бетон не менее чем на дюйма) и их чрезвычайно трудно вытащить. Бетонный гвоздь

Бетонный гвоздь имеет форму толстых обычных гвоздей. Вал окружен бороздками для улучшения удерживающей способности, а сталь закалена, чтобы не прогибаться при ударе о бетон.Как и остриженные ногти, они доступны по цене, очень хорошо держатся и их трудно удалить. Оба типа требуют прочного, точного удара и имеют прочность на сдвиг от 500 до 600 фунтов.

Винты

Закаленные винты можно вбивать в бетон, если предварительно просверлить отверстие с зазором подходящего размера. Эти винты бывают самых разных диаметров и длин хвостовиков, а также головок различных конструкций, включая крестообразную, шлицевую и усиленную шестигранную. Обычно в комплект этих шурупов входит сверло по камню, размер которого соответствует диаметру шурупа.Болты с откидной головкой

Для их установки установите деревянную деталь на место. Просверлите отверстие с зазором в древесине и в бетоне с помощью сверла по камню. Обычно это намного проще, чем забивать гвозди вручную. Прочность на сдвиг также намного выше — примерно в два-четыре раза, в зависимости от диаметра и длины.

Стопорный болт

Из-за преобладания конструкции из бетонных блоков крепежные детали для пустотелых стен используются во многих работах. Их устанавливают путем просверливания отверстия в блоке до тех пор, пока внутри блока не будет достигнута пустота. Затем два боковых крыла на болте сжимаются и вставляются в отверстие. Когда они входят в пустоту блока, крылья снова расправляются, и их уже невозможно вытащить из отверстия.

Эти болты также используются для подвешивания деревянных деталей (вместе с осветительными приборами и штангами для штор для душа) в местах между деревянными элементами каркаса внутри стен. Стыковые болты прочнее гвоздей и имеют предел прочности на сдвиг от 550 до 1700 фунтов, но они не так прочны, как шурупы для бетона. Стальной анкер

Анкер для тяжелых условий эксплуатации

Когда крепежные детали используются для поддержки горизонтальных балок на вертикальных поверхностях, таких как ригели, поддерживающие каркас настила на стороне бетонной стены, они должны быть прочными.Лучшим вариантом для этой работы является использование стальных анкеров и подходящих шурупов.

Соответствующий стопорный винт

Эти крепежные детали имеют характеристики сдвига намного выше, чем у других вариантов — в некоторых случаях до 7000 фунтов. Анкеры устанавливаются в предварительно просверленные отверстия в бетоне, соответствующие размеру используемого шурупа. На упаковке анкера указан правильный размер винта.

Поскольку эти анкеры имеют относительно большой диаметр, стандартное сверло VSR с битом для бетона не подходит для этой работы.Ударная дрель ½ дюйма — намного лучший выбор. Эти инструменты превосходят обычные сверла, потому что они имеют ударную особенность, которая заставляет долото совершать возвратно-поступательное движение во время вращения. Это ударное воздействие помогает разбивать бетон на пути сверла, что облегчает просверливание лишнего бетона при прикреплении дерева к бетону. Спиральное сверло по бетону и аккумуляторная дрель 7 дюймов

Просверливание отверстий в бетоне

Сверло по бетону и типичное сверло VSR — это все, что требуется для установки гвоздей и шурупов по бетону и даже некоторых коленчатых болтов малого диаметра.На упаковке крепежа будет объяснено, какого диаметра следует использовать насадку для правильной работы крепежа. Кирпичная коронка большого диаметра и перфоратор ½ дюйма

Отверстия большого диаметра необходимы для больших болтов с коленчатым рычагом и почти всех анкеров. Обычно эти долота имеют твердосплавные наконечники для продления срока службы инструмента и приводятся в движение мощным перфоратором. Этот инструмент поворачивает сверло, как и другие сверла. Но у него также есть ударная особенность, которая облегчает сверление бетона.

Самый быстрый и простой способ прикрепить большинство деревянных деталей к бетону — использовать порошковый пистолет.Чтобы использовать его, вставьте в ствол специальный гвоздь и патрон 22-го калибра. Прижмите носик к заготовке, нажмите на спусковой крючок, и снаряд вбьет крепеж прямо в бетон. Для размещения крепежа не требуется предварительного сверления или сложных измерений и разметки — просто прижмите доску к бетону и выстрелите из инструмента.

Пистолетный гвоздь, патроны и пороховой пистолет

Этот пистолет стоит больше, чем приличная дрель (на 200 долларов больше), но он легко справляется с большинством работ. Прежде чем брать этот инструмент, внимательно прочтите руководство оператора. Это гарантирует, что вы используете правильное количество порошка и застежки нужного размера. При использовании порохового пистолета всегда надевайте очки и средства защиты органов слуха.

С помощью подходящих инструментов и крепежа можно легко прикрепить дерево к бетону при строительстве дома.

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГВОЗДЕЙ НА БЕТОНЕ ИЛИ КЛАДКЕ

Приводные штифты или гвозди бывают различной длины, примерно до трех дюймов.Штифт должен быть достаточно длинным, чтобы полностью проходить сквозь древесину и в бетон примерно на один дюйм. При креплении к кирпичной стене штифт должен входить в шов раствора, а не в лицевую поверхность кирпича, и он должен входить примерно на 1 1/4 — 1 1/2 дюйма. При креплении к цементным блокам рекомендуется проникновение не менее 1 1/4 дюйма.

Шпильки иногда используются вместо забивных штифтов при креплении металлических скоб, опор труб, металлических пластин и знаков к кладке. Они оставляют торчащую резьбовую шпильку диаметром 1/4 дюйма, для которой потребуется стандартная резьбовая гайка 1/4 на 20, поэтому она позволяет снимать кронштейны или знаки, не повреждая анкер.Шпильки также лучше держатся при креплении тонкого металла или пластика к бетонной или кирпичной стене.

Ответ на почту Q. У нас есть кирпичный внутренний дворик, который постоянно затенен большими деревьями, поэтому на него никогда не попадает солнце. На кирпиче много зеленой плесени, что делает его очень скользким и опасным. Как мне очистить эту плесень? — M.L., Roslyn Estates, L.I. А. Вымойте кирпич раствором отбеливателя для стирки (например, Clorox) и водой. Или воспользуйтесь одним из фунгицидов, которые продают компании-поставщики бассейнов.Если вы используете отбеливатель, смешайте одну часть отбеливателя с четырьмя частями воды, а затем добавьте немного порошкового моющего средства. Потрите, дайте высохнуть на поверхности, затем смойте большим количеством воды. Вопрос. Вода оставила пятнистое кольцо на столе нашего мясного блока. Как мне удалить это пятно? — Н.К., Нью-Рошель, Нью-Йорк. Я предполагаю, что на столе есть отделка, но вы не говорите, какой именно, поэтому сложно говорить конкретно. С некоторыми покрытиями типа герметика достаточно просто втирать больше того же герметика очень тонкой стальной мочалкой.Обычно, если пятно белое, пятно только в отделке; если морилка темная, морилка проникла через отделку в дерево. Белые пятна часто можно удалить, быстро протерев их небольшим кусочком ткани и зубной пастой, которая рекламируется как имеющая «дополнительные отбеливатели» (они содержат очень мягкий абразив). Втирайте, пока пятно не исчезнет, ​​затем верните блеск воском или лаком.

Если пятно представляет собой темное пятно, вызванное обесцвечиванием самого дерева, вам придется снять всю отделку и отшлифовать или отбелить древесину до тех пор, пока пятно не исчезнет (иногда и шлифовка, и использование двух требуется отбеливатель для древесины). Когда пятно исчезнет, ​​нанесите несколько слоев пропитывающего герметика для дерева.

По вопросам ремонта дома следует обращаться к Бернарду Гладстону, The New York Times, 229 West 43d Street, New York, N.Y. 10036. В этой колонке будут даны ответы на вопросы, представляющие общий интерес; На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.

Устройства для сноса — Extreme How To

Новые инструменты для разборки

Обычно легче и увлекательнее разорвать что-то на части, чем построить.Снос часто является первым этапом проекта реконструкции, этапом, когда вы возвращаете рабочее место на чистый холст. С небольшим количеством смазки для локтей, большой кувалдой и ломом вы действительно можете нанести вред. Конечно, есть несколько электроинструментов и специальных приспособлений, которые помогают преодолеть разрыв между тяжелой и умной работой. Вот несколько новых демонстрационных инструментов для вашего следующего набега на разрушение.

Копирование с использованием рабочей силы

Для работ по сносу в первую очередь следует рассмотреть ручной ручной инструмент.Хотя кувалдой можно разобрать кирпичную стену, даже тяжелый каркасный молоток может проделать серьезные дыры в кирпичной кладке или дереве, и сделать это можно более взвешенным и целенаправленным ударом. И тяжелые сани, и большие рамы могут использоваться в качестве основных инструментов для демонтажа, а также для привода рыхлителей.

Отбойный стержень 5 футов (5 футов) может помочь разрушить горную породу для отверстий под столб.

Монтировки, ломы, рыхлители и т. Д. Обеспечивают необходимый рычаг для вытаскивания гвоздей и разрывания сайдинга, настила, пола или практически любого другого материала, который вам нужно оторвать от конструкции.При выборе демо-штанги обращайте внимание на длину штанги (то есть на рычаг), вес и качество конструкции. Чем больше полоса, тем больше разрушительной силы она будет размахивать, но большие, как правило, тяжелее и быстрее утомляют пользователя.

Например, мы недавно использовали 5-футовую буровую штангу для сноса каменного ложа под верхним слоем почвы во дворе нашего коллеги. Мы строили забор, и камень был настолько твердым, что остановил арендованный газовый шнек, который мы использовали, чтобы копать ямы для столбов.Большой заостренный стержень хорошо работал при раскалывании камня, но толкание тяжелого железного стержня вверх и вниз быстро утомило нас. Если в будущем вам предстоит много дробить камни, подумайте о том, чтобы отказаться от штанги в пользу отбойного молотка с электроприводом, который вы можете найти на большинстве пунктов аренды. (Подробнее об этом позже).

Показана планка для демонтажа Gutster, теперь доступная в оранжевом цвете с более узкой ручкой.

Что касается рекомендованных планок для сноса, персонал EHT недавно использовал планку для сноса Gutster при замене настила и им понравилось.Полая ручка снижает вес 48-дюймовой штанги, сохраняя при этом отличный баланс и подъемную силу. Изогнутая голова с точеными концами может попасть в небольшие щели, а на головке имеются зубцы, расположенные так, чтобы охватить 2-х балки и балки. Мы использовали Gutster Series 2, но недавно обнаружили, что производитель предлагает новую модернизированную модель, доступную в двух вариантах длины и с еще более тонкой ручкой.

Показано продольное долото Dominator от Mayhew Tools

.

Еще один хранитель — из Mayhew Tools.Долото для продольной распиловки Dominator изготовлено из прочной стали толщиной 3/4 дюйма. Отлично подходит для снятия напольной плитки, стеновых панелей или фанеры, а также для использования при сносе потолка, когда вам нужен эвакуатор среднего размера для легкости маневрирования, но который действительно может справиться с жесткими разрывами. На рабочем конце есть долото с двумя зубьями с парой съемников для гвоздей, а вал проходит через ручку до торцевой крышки. Запатентованная рукоятка из двух композитов действительно выделяется на этом инструменте, потому что демонстрационные штанги обычно не так удобны для удержания. Мне также нравится, что конец рукоятки покрыт заглушкой, что позволяет ударить по планке молотком, не повредив рукоятку.

Электрический прорыв

Для механического подхода к сносу мы используем электрические перфораторы. Эти инструменты имеют систему электроударов со свободно плавающим ударным поршнем. Ударная сила инструмента намного больше, чем у стандартной ударной дрели. С перфораторами инструмент обеспечивает все удары без дополнительного давления со стороны оператора.Удар увеличивает разрушающую способность, снижая утомляемость пользователя.

Фактически, приложение давления может уменьшить удар гидромолота. Эти инструменты — отличный выбор для сверления стратегических отверстий в бетоне или кирпичной кладке, чтобы ослабить конструкцию. Перфораторы продаются как отдельные единицы, но также как комбинированные инструменты, которые предлагают действие «перфоратор» и «только молоток» — отличная функция для долбления плитки и раствора. Перфораторы обеспечивают большую разрушающую способность в портативном корпусе, который можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Большинство моделей подключены к сети, но некоторые доступны в виде беспроводных устройств с литий-ионными батареями на 36 В. Также они сильно различаются по размеру и весу.

На фотографии показан новый перфоратор Hitachi Dh55MR.

Патроны современных перфораторов рассчитаны на установку специальных бит для дополнительной прочности. Наиболее распространенные системы патронов были разработаны Bosch и получили название систем SDS-Plus и SDX-Max. Разрывные точки, обычно называемые «инструментами» или «сталью», обычно имеют размер от 5/8 до 1-3 / 4 дюйма.

Bosch Power Tools, разработавшая инструментальную систему SDS для перфораторов, включает полную линейку твердосплавных коронок, твердосплавных стержней, стальных наконечников и долот.

Следующим шагом в использовании инструментов для разрушения стали специализированные переносные отбойные молотки. Хотя перфораторы обеспечивают сверление, отбойные молотки обеспечивают только ударное действие, разработанное специально для дробления бетона, кирпичной кладки и камня. Несмотря на то, что специальные дробилки не так универсальны, как перфораторы, они лучше сконструированы для того, чтобы изо дня в день противостоять жаре и износу ломающейся породы.Как и перфораторы, переносные демонстрационные перфораторы можно использовать как для вертикальных, так и для горизонтальных работ. Однако эти инструменты могут стоить более 500 долларов, поэтому, если они вам понадобятся только один раз, разумнее будет их арендовать. То же самое касается любого более крупного оборудования для сноса, которое может вам понадобиться.

Shoown — это AVR 905 от Hilti.

Новые эсминцы

За последние два месяца персонал EHT протестировал несколько новых электрических молотов на нескольких различных проектах.К ним относятся Hitachi Dh55MR, Bosch 11316EVS, Hilti TE 905 AVR, Porsche P9711 Metabo, а также любимец прокатных станций — Bosch Brute. Вот что мы подумали:

Hitachi Dh55MR

В области перфораторов мы протестировали новый Hitachi Dh55MR. Согласно Hitachi, Dh55MR обеспечивает самую высокую скорость сверления и долбления на рынке. Хотя наши сотрудники не знакомы со всеми характеристиками инструмента, представленного на рынке, мы можем с уверенностью сказать, что это настоящий перфоратор.Он может похвастаться максимальной мощностью отбойного молотка SDS Max размером 1-3 / 4 дюйма и «лучшей в своем классе» энергией удара 11,4 футо-фунта. Диск управления предлагает два режима работы: ударное сверление и только ударное сверление. Механизм блокировки на 12 позиций позволяет пользователю выбирать положение долота. Постоянный контроль скорости обеспечивает эффективную работу даже при стрессовых нагрузках. А регулировка скорости дает Dh55MR обороты при полной нагрузке от 120 до 240 и частоту ударов 1,200-2,500 ударов в минуту.

Dh55MR также поставляется с запатентованной Hitachi технологией IDI, которая позволяет интегрировать алюминиевый корпус с внутренним нейлоновым сердечником, изготовленным методом литья под давлением. Эта технология сочетает в себе долговечность инструмента в металлическом корпусе с преимуществами двойной изоляции современных пластиковых корпусов. Это позволяет использовать подшипник инструмента из литого под давлением алюминия, а не из пластика, что продлевает срок службы инструмента. Быстрая онлайн-проверка обнаружила, что новый Dh55MR продается за 568 долларов. —MW

Hilti TE 905 АВР

Отбойный молоток

Hilti 905 обеспечил серьезную производительность, которую мы ожидаем от линейки инструментов Hilti. Конструкция инструмента подходит для вертикального применения, где он преуспел в скалывании и разрушении бетонных оснований.Легче, чем более крупный Bosch Brute, 905 проехал через

.

4 дюйма бетона настолько эффективно, что он стал предпочтительным инструментом, когда нам требовалось больше мощности, чем у более легких блоков, но не требовался самый большой инструмент в нашей тестовой группе. Модель 905 потребляет 1600 Вт мощности, поэтому не экономьте на удлинителе, иначе у вас получится 75-футовая нить накаливания лампочки. Hilti 905 использует технологию AVR для уменьшения вибрации, а также включает функцию плавного пуска, которую мы сочли очень полезной при установке свай Oz-Post и необходимой для прекращения ударов при проверке уровней.Эта функция позволила нам не только проверять уровни, не выключая выключатель, но также позволяла забивать столбы с очень контролируемой скоростью.

Для сноса бетона с целью снятия опорных стоек настила мы использовали самозатачивающиеся долота и биты Hilti. Мы будем использовать насадки Hilti в следующих проектах, чтобы лучше понять эффективность функции самозаточки. При ограниченном использовании биты показали себя хорошо.

Hilti предлагает полную линейку бит для серии 905, начиная от долот для черновой обработки, долот и установщиков заземляющих стержней. У Hilti есть все необходимое для удовлетворения потребностей своих профессиональных клиентов.Любителям DIY понравится 905, если они смогут взять его напрокат вместо более крупных отбойных молотков, так как с его более легким весом гораздо легче работать. Для простого сноса 905 будет отличным выбором. Hilti продается в Интернете по цене менее 1500 долларов. —HJ

Bosch 11316 EVS и Brute

По соотношению мощности к массе отбойный молоток Bosch 11316 превосходил другие агрегаты. Хотя ему, возможно, не хватало мощности Hilti 905 или гигантского отбойного молотка Brute, для всестороннего сноса 11316 трудно превзойти.В горизонтальных условиях Bosch с легкостью пробивает стены из кирпича и бетонных блоков, тогда как два более крупных агрегата, Brute и Hilti 905, были слишком тяжелыми для длительного горизонтального использования.

Bosch предлагает полную линейку коронок и долот для 11316, и это устройство может работать с долотами SDS-Max любой марки. Регулируемая скорость позволяет пользователю контролировать скорость инструмента, позволяя снизить скорость при работе по удалению плитки и других легких работах по сносу, а также более высокую скорость при выполнении сложных работ по удалению бетона.

Еще одно применение 11316 — это лопата, благодаря которой рытье опор в тяжелой глинистой почве стало быстрой задачей. Обычно эта работа является непосильной и требует много времени, но и лопаты Bosch, и Hilti нашли широкое применение во время нескольких проектов по сборке палубы. Самым большим препятствием было удержание лопаты от слишком глубокого и слишком быстрого закапывания. Bosch 11316 также может выполнять множество задач, не связанных с сносом, таких как забивка грунтовых стержней (или забивка арматуры для ландшафтных пиломатериалов), колонковое бурение, и он даже использовался для забивания оцинкованных столбов в землю.

Для профессионала этот инструмент является лучшим из-за его гибкости. При весе примерно 23 фунта он не легкий, но по сравнению с аналогичными устройствами это хороший выбор, если вы планируете использовать дрель в горизонтальном положении. Диапазон от 4,4 до 18,4 фут-фунта за удар и ударов в минуту до 1890 обеспечивают универсальность для множества задач. Онлайн-цена устройства составляет менее 800 долларов. Для опытных мастеров-мастеров гибкость и низкая стоимость этого инструмента делают его разумным выбором, если у вас впереди много работ по сносу и вы хотите работать в своем собственном темпе, без учета арендной платы.—HJ

Грубый

Bosch Brute — это огромный отбойный молоток коммерческого класса, который мы позаимствовали на местной арендной площадке. Он очень тяжелый и очень дорогой, и владеть им имеет смысл только в том случае, если снос (или аренда оборудования) — это ваши запасы и торговля. Однако, если у вас есть неподвижный объект, Брут, вероятно, переместит его. Это пушка.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Метабо Порше P7911

В молодости я мечтал приобрести Porsche 911.Ну вот наконец-то я попал в руки. Нет, это не спорткар с задним приводом, который доминировал в автогонках, как никакая другая марка. Вместо этого это молот Porche P7911 Multihammer, совместный проект Metabo Tools и Porsche Design. Снаружи сверло говорит о Porsche Design, внутри — о качестве Metabo.

Конструкция этого сверла — то, что отличает его от других. Традиционная пистолетная рукоятка и рукоятка D заменены на то, что выглядит перевернутой конфигурацией с рукояткой, установленной вверху.Эта функция на самом деле полезна при бурении на близком расстоянии, так как при бурении вблизи земли руки не попадают в грязь, но она также неудобна при использовании над головой. К весу, подвешенному под ручкой, нужно привыкнуть, и потребуется больше времени, чтобы определить, является ли это лучшим способом захвата дрели.

Элегантный внешний вид Metabo P7911 противоречит влиянию Porsche Design; углеродные волокна и алюминий придают 7911 вид инструмента, предназначенного для использования на Международной космической станции.Если упражнение можно считать сексуальным, то дизайн 7911 Metabo-Porsche — это Мэрилин Монро.

Мощность и размер, 7911 — самый маленький из протестированных молотов. P7911 оснащен двухскоростным двигателем на 6,5 А, который может производить до 2800 об / мин и 4600 ударов молотком в минуту. Если судить по цифрам, то он немного лучше, чем популярный DeWalt D25203K, чей односкоростной двигатель на 7,5 А обеспечивает максимальную скорость 1100 об / мин и 4100 об / мин. Но он также стоит в три раза дороже и (пока) недоступен в США.P7911 совместим с широким спектром существующих бит SDS Plus. —HJ

---

Рекомендуемые статьи

Бетонные гвозди требуют серьезного подхода

ВОПРОС: Мы с женой проводим капитальный ремонт нашего летнего дома. Большинство проектов у нас в руках, но одна из самых сложных задач, которые мы находим, — это забивать гвозди в бетон. Есть ли у вас какие-нибудь советы, которые могут помочь нам в этой области?

ОТВЕТ: Тут никуда не деться, забивать бетонные гвозди сложно.Если вам предстоит много работы, вы можете арендовать электрооборудование, которое значительно упростит работу. В любом случае, вот несколько профессиональных приемов, которые помогут вам практически в любой работе по забивке гвоздей.

Первый совет — использовать двухфунтовый молоток для забивания бетонных гвоздей. Плотницкие молотки не предназначены для забивания закаленных стальных гвоздей в бетон.

Еще один совет — использовать сверло по камню и предварительно просверлить отверстия через деревянную деталь в бетонную стену или пол.У вас может быть хороший успех, если вы забиваете гвозди в бетон возрастом менее одного года. Старый бетон очень плотный, и почти невозможно забить в него гвоздь, не просверлив отверстие меньшего размера, а затем забив бетонный гвоздь.

При креплении дерева к стенам из бетонных блоков гвозди вбивайте в швы раствора, а не в блок. Полые стержни бетонного блока просто разрушатся, если вы попытаетесь вбить в них гвоздь. Строительный шов обеспечивает прочную поверхность для крепления гвоздей кладки, которая будет удерживать гвоздь.Вы можете предпочесть использовать плоские или обрезанные бетонные гвозди для вбивания в швы между бетонными блоками и использовать обычные круглые бетонные гвозди для вбивания стеновых подошвенных плит в бетонные перекрытия.

Разработка строительного клея стала большим плюсом для сложных работ по креплению. Нанесите полоску строительного клея на любую деревянную деталь, прежде чем прибивать ее к бетону. Полоска клея поможет перекрыть любые неровности на бетоне и позволит вам закрепить меньше гвоздей.

Плохой сток может быть причиной неприятного запаха

В: В течение последних шести-восьми месяцев наша стиральная машина пахнет стоячей водой. Может быть, неисправен фильтр?

A: Поскольку ваша одежда кажется свежей и чистой, и вы замечаете запах только вокруг стиральной машины, мы думаем, что что-то не так со сливом, а не с системой фильтрации.

Убедитесь, что ваша дренажная линия правильно оборудована сифоном в стене, под полом или в любом другом месте дома.Также проверьте, нет ли сломанной или протекающей сливной линии под полом или в стене. Вы также должны искать любые утечки или подтекания из сливных линий под машиной.

Простой способ перекрыть дренажную линию и заблокировать дурной запах канализационных и водяных газов — это заменить имеющийся машинный шланг на более длинный. Опустите сливной шланг вниз почти до пола в задней части машины, а затем вверх и наружу к сливной трубе или ванне. Этот глубокий петлевой изгиб создает естественную ловушку в линии слива, которая удерживает «пробку» воды и предотвращает выход застойных газов обратно в комнату.

Скрыть пузырчатую краску с виниловым покрытием

Q: Стены в ванных комнатах гипсокартонные. Хотя мы нанесли несколько слоев грунтовки на эту область, краска на двух футах стены над плиткой для душа продолжает пузыриться. Мы понимаем, что это вызвано проблемой влажности, но ни вентилятор, ни открытие окна не являются практическим решением. Можно ли использовать специальную краску или препарат, который предотвратит образование пузырей на краске?

A: Вы знаете, что без вентилятора в вентиляционном отверстии или открывающемся окне вы столкнетесь с проблемами.Однако, если вы когда-нибудь сможете высушить покрытые пузырями стены достаточно, чтобы над ними можно было работать, следующим лучшим решением для нанесения большего количества керамической плитки будет тщательно отшлифовать старую пузырчатую краску и покрыть эту область сплошным виниловым покрытием стен (без винилового покрытия обои на стену).