Деревянные перекрытия в доме из газобетона: Nothing found for Stroitelstvo Sbornie Derevyannye Perekrytiya V Dome Iz Gazobetona 59%23I — foamin.ru

Содержание

Деревянные перекрытия в доме из газобетона

Газоблочное строительство жилых домов набирает популярность с каждым годом: жилые строения возводятся за минимальные сроки, они теплые, с хорошим воздухообменом и достаточно прочные. Но в доме должны быть не только стены, но и другие помещения: подвал, чердак, кухня и несколько комнат для членов семьи. Как же устанавливаются перекрытия в доме из газобетона?

Перекрытия в доме из газосиликатных блоков

Крепить перекрытия в доме из газосиликатных блоков можно либо в открытые, либо в закрытые предварительно обустроенные гнезда. Для закрытых характерно образование зазоров между несущей стеной дома и деревянной балкой. Все они обрезаются под углом 75⁰, а торец среза тщательно обрабатывается антисептическим средством: для предотвращения гниения и образование грибка.

Концы балок укрывают рулонным материалом на основе битума или другим гидроизоляционным материалом. Укрывают в два слоя, чтобы избежать образование щелей, куда может попасть влажный воздух или конденсат. Само гнездо, куда и будет крепиться балка, тоже обрабатывают антисептиками и утепляют любым строительным материалом, предназначенным для этих целей.

После окончательного монтажа балки и установки ее на предназначенное место, тщательно заделываются все возникшие щели в гнездовом отверстии при помощи полиуретановых герметичных средств на большую глубину.

Такие работы направлены на задержку влаги и теплой температуры в месте гнезда, что препятствует образованию гнилостных бактерий, а вся конструкция будет более долговечной.

Конструкция дома из блоков – прочная и надежная, и в нем допускается устанавливать практически все известные виды перекрытий, предлагаем краткий обзор:

Перекрытия из железобетонных конструкций: прочные, долговечные, с большой несущей возможностью и звукоизоляцией. Кроме этого, они пожаробезопасные. Но они не всегда могут подойти к уже готовому дому: размеры могут не соответствовать площади комнат. Все изделия имеют прямоугольную форму, и если в доме есть закругления, то они могут и не подойти для обустройства этого перекрытия. К тому же если подъезд к дому затруднен, то доставить их к месту строительства будет весьма трудно. Их изготавливают определенного размера, и подобрать нужные панели будет трудно;
Конструкция монолитного перекрытия из бетонной смеси. Такой вид можно оборудовать без использования тяжелой строительной техники практически любой конфигурации. Но сам процесс кропотливый, требует много времени и знаний. Вначале необходимо обустроить опалубку, изготовить каркас из металлических частей, подготовить смесь из бетона и только потом залить. Кроме этого, нужно постоянно увлажнять смесь для равномерной просушки, выравнивать его. И хотя на это уходит много времени и сил, но это доступно практически каждому, кто решил построить дом сам. Но следует учитывать большую массу монолитного перекрытия, а силиконовые блоки от этого могут растрескаться со временем, и лучше этот вариант не рассматривать как перекрытие для дома;
Перекрытия из дерева. Пожалуй, это самый оптимальный вариант для дома из газосиликатных блоков: вес небольшой, можно сделать перекрытия любой формы, да и обойдется это гораздо дешевле остальных вариантов.

Деревянные перекрытия

Монтаж деревянных перекрытий наиболее целесообразен в домах из силикатных блоков, да и экономически оправдан. Их обустраивают c помощью деревянных балок между этажами, по цоколю дома, на чердаке или мансарде:

Межэтажные перекрытия обустраивают на балках, прокладывают слой теплоизоляции, пароизоляции, настилается пол и потолок. Можно использовать в качестве балок брус из дерева. Обратите внимание, что пролет не должен превышать 6 метров, иначе балки могут провиснуть. Укладку балок проводят перпендикулярно к самой длинной стороне помещения с небольшим шагом. Для опоры используется армированная конструкция, уложенная по несущим стенам дома. Балки устанавливают по уровню, фиксируются к арматуре и так проделывают с каждым элементом конструкции, используя для фиксации анкерные металлические пластины: они должны быть покрыты антикоррозийным средством.

Концы убираются в специально подготовленные ниши несущей стены, их следует обрезать под углом: так обустраивается крепление к стене. Не забывайте оставлять небольшие зазоры: балки могут расширяться при нагреве воздуха и сужаться в холодную пору. Всю конструкцию обрабатывают антибактериальными и антигрибковыми средствами, можно обработать и противопожарной мастикой.

Мастера не рекомендуют обрабатывать балки олифой: в этом случае будет нарушен баланс влаги.

Боковые стороны обрабатывают мастикой на битумной основе и укрывают рубероидом. Можно использовать и готовые самоклеящиеся материалы, но предварительно балки в этом случае обрабатывают и обустраивают гидроизоляционный слой. В отверстие ниши закладывают гидроизоляционный материал для предотвращения образования конденсата. Все зазоры укрывают жгутом из синтетического материала и обрабатывают герметическим средством.

Затем следует обустроить накат и заложить утепляющий материал. Для этого сбоку на балках крепят вагонку, на нее укладывают дощатые щиты, а снизу подшивают гипсокартонном. По накату крепят утепляющий материал, лучше всего зарекомендовала себя минеральная вата. Поверх укладываются лаги для настила пола: между ними следует делать небольшой зазор.

Цокольное перекрытие выполняется в той же последовательности, что и предыдущий вид. Но следует учитывать одно обстоятельство: над каким видом подвального помещения оно будет устанавливаться над теплым или не отопляемым. Если подвал не будет отапливаться, то утепляющий слой укладывают более толстый, а поверх обустраивают пароизоляционный слой.

Чердачное и мансардное перекрытие. На чердаке пол отсутствует, что нельзя сказать про мансарду. А перекрытия обустраивают по тому же принципу, что межкомнатные перекрытия.

Крепление

Существует два вида крепления:

Цельными деревянными балками. Но для этого способа нужны длинные конструкции, и их не нужно будет сращивать. Для уменьшения прогиба укладку начинают с самой короткой стены: при этом количество элементов увеличится, но их длина будет меньшей;
Срощенными балками. Этот метод используется для монтажа перекрытий с внутренней стороны строения;
Методом короткого прогона. Этот метод предусматривает усиление конструкции, и балки укладываются в перпендикулярном положении к установленным балкам продольно.

Как уложить перекрытия: пошаговая инструкция:

С чего начинать. Для обустройства перекрытия для настила пола следует отлить монолитное основание с толщиной примерно 20 см. Его необходимо проложить армированными стержнями, первые ряды укладывают на расстоянии от 4 до 6 см.
- Основание оставляют на просушку на 4-8 дней. Пока опалубка не снята, можно принести деревянные балки и сложить их рядом;
- Проверьте горизонтальность поверхности, снимите опалубку;
- Основание из бетона обрабатывают мастикой на битумной основе, поверх нее можно уложить рубероид;
Монтаж несущей балки крыши. Она может быть как из дерева, так и из металла. К стене на расстоянии 2-4 блоков закладывают прочную проволоку под арматурный пояс, пропускают ее через балку и прочно укрепляют при помощи мощных гаек, прикрепленных к стене;
Теперь нужно разложить балки и закрепить временной стяжкой. Для постоянного крепежа используют мощные шурупы: их устанавливают между балкой и армированным поясом;
Затем всю конструкцию крепят основательно с большим количеством шурупов;
Проверить правильность укладки и горизонтальность: только после этого можно приступать к монтажу поло на втором этаже.

Стоимость и отзывы

Дом из газобетонных блоков – самый экономный вариант, но, несмотря на это, он теплый и прочный. А монтаж перекрытий и отделка выполняется без всяких усилий.

В среднем дом при строительстве своими руками может обойтись в 3- 5 раз дешевле, чем аналогичные из дерева или кирпича, а его долговечность превосходит деревянные строения. Из дешевого и прочного материала можно строить практически любое здание или подсобное помещение, но следует особое внимание обращать на гидро – и пароизоляцию: блоки очень хорошо впитывают влагу и отдают ее в помещение.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Деревянные перекрытия в доме из газобетона

Пошаговая инструкция для сооружения перекрытий в кирпичном, бетонном и деревянном доме

До начала установки делается расчет балки на прогиб.

Проектируем периодичность установки исходя из размера более короткой стороны помещения и сечения будущего перекрытия. Чаще всего 1 шаг между балками равен одному метру. Важен самый первый брус – он должен быть идеально ровным, без малейшего перекоса. Оптимальный формат брёвен в поперечине – 1,5/1 – соотношение высоты к толщине. Балки, особенно в домах из бетона, лучше брать с запасом, а потом обрезать.
Определяем шаг проёма, его глубину и ширину. Обычные размеры – не менее 1,0 м – 0,3 м – 0,3 м, соответственно. Чтобы избежать гниения, торцевые части не заливают. Несущие балки никогда не ставят вплотную к параллельной стене.
За один день до работ все части будущего сооружения, кроме торцов, обрабатывают огнестойким составом и антисептиком. Балки выравнивают, оставляя до 0,45 м больше размера комнаты. Спил выполняют своими руками под углом 60°. Трапецевидность среза придаст устойчивость сооружения за счёт геометрической формы. Закрепляют крайние балки перпендикулярно направлению укладки. Расстояние от разреза до стены — от 3,0 до 5,0 см. После выравнивания брусья закрепляют просушенным щебнем. В стенах из бетона – гнёзда заливают смесью щебня и бетона и оставляют до высыхания. Для установки в стенке разрезы брёвен оборачивают рубероидом. После — перекрытие утепляют керамзитом, эковатой или пенополистиролом. Поверх – гидроизоляции в виде жидкой резины, полимочевины, инъекционные смолы, полимерного лака или др. Далее, на шурупы для настила половой доски крепят лаги. Окончательное напольное покрытие стелют на черновой пол, установленный на лаги.

Деревянный пол второго этажа

В монолитных домах брусья используют только после тщательных расчётов. Проектная нагрузка должна выдерживать вес будущей конструкции.

В противовес бетонным конструкциям деревянные перекрытия между этажами не создают дополнительного давления на фундамент. Сделанное с учётом всех правил строительства, обладает хорошими звуко– и теплоизоляционными характеристиками. Натуральные растительные материалов, в отличие от камня, позволят дому «дышать», сохраняя тепло. Через деревянные поры воздух попадает в помещение. Это свойство в первую очередь оценят его жильцы.

Межэтажные перекрытия в доме из газобетона

Возможен любой вид перекрытия при условии выполнения расчета по нагрузкам. Оптимальным перекрытием для газобетонного дома считают аналогичное перекрытие из заводских автоклавных газобетонных плит. Но классические деревянные балочные перекрытия все же популярнее.

Плиты перекрытия в доме из газобетона

Разница в массе традиционных пустотных и ребристых ж/б плит с плитами из газобетона определяет и выбор. Для быстрой постройки дома сборное перекрытие оптимально, если есть условия:

К стройке можно подъехать, подогнать спецтехнику, имеется площадь для складирования плит;

Дом в плане простой – без криволинейных стен, возможных для газобетонной блочной кладки, а пролеты до 6,0 м.

Монолитное перекрытие в доме из газобетона

Оправдано сложное и трудоемкое монолитное перекрытие для уникальных зданий из газобетона, сложных в плане и/или имеющих криволинейные стены. Бетон делают на легких заполнителях (полистирол, вермикулит), армокаркас расчетный, обычно не менее двух сеток – нижняя и верхняя. Требуется и качественная опалубка под перекрытие, лучше всего инвентарная. Самодельная опалубка из доски и щитов требует контроля прогиба и тщательной изоляции, и применяется обычно местно, на небольших сложных участках. Общая толщина перекрытия 150-200 мм, в зависимости от пролета, и каждый см утолщения сильно повлияет на общую нагрузку на газобетонные стены.

Профессиональный расчет для монолитных перекрытий – обязательное условие. Кроме того, в целях снижения и перераспределения нагрузок меняют конструкцию: не плоское перекрытие, а ребристое – с балками и тонкими слоями бетонной заливки. Но этот вариант приближен более к балочному монолитному перекрытию, поскольку усилия воспринимают ребра-балки. Опалубка выполняется несъемной, и включает армирующие металлические профильные листы. Заливка бетона должна быть непрерывна, холодные швы исключены. Что касается трудоемкости изготовления такого ребристого монолитного перекрытия – она немалая, так же, как и стоимость, но для большепролетных коттеджей (9,0 м и более) этот дорогостоящий вид нестандартного перекрытия вполне обоснован.

Плюсы монолитных перекрытий:

По несущей способности – более чем достаточна;
Можно перекрыть любой пролет, конфигурацию, вплоть до фантазийных в плане зданий;

При пролете более 6,0 м, когда дополнительные колонны или стойки не планируются – монолит единственное решение.

К минусам монолитных бетонных перекрытий относят:

Долгий процесс твердения бетона и набора прочности – не менее 28 суток. О быстрой стройке речь уже не идет.
Расчеты по нагрузкам – непременное условие, причем квалифицированные и точные.
Без спецтехники и заказного товарного бетона высокого качества не обойтись. Автомиксеры, бетононасос, техника для вибрирования бетона – значительное удорожание стройки.
Постоянный контроль процесса набора прочности бетона, уход и создание тепло-влажностных условий. И в морозы, ни в летнюю жару тонкое монолитное перекрытие в условиях частной стройки крайне затратно и по финансам, и по труду. Оптимальное время стройки в средней полосе – конец лета, начало осени.

Итоговая высокая цена перекрытия.

Балочные перекрытия

Дом из газоблоков, имеющий стандартную конфигурацию и расстояния между несущими стенами до 6,0 м традиционно перекрывается балками с настилом – металлическими или деревянными. Металлопрокат для балок достаточно дорогой материал, и требует тщательной антикоррозийной обработки, а в монтаже тяжелых профилей нужна спецтехника. Поэтому деревянное балочное перекрытие для дома из газобетона все же лидирует у частных строителей

Важное преимущество деревянного перекрытия – возможность самостоятельных работ

Сборно-монолитный вариант перекрытия для сооружения потолка первого этажа

Сборно-монолитная технология позволяет формировать перекрытия различными способами:

Сборно-монолитные конструкции являются оправданным материалом для перекрытий

путем укладки стандартных плит с последующим армированием и бетонированием поверхностного слоя;
размещением между параллельно уложенными балками полистиролбетонных блоков с дальнейшим армированием и заливкой бетоном.

Более предпочтителен второй метод, не требующий использования грузоподъемного оборудования. Он обладает рядом достоинств:

простотой реализации технологических требований;
повышенной прочностью монолитно-сборной конструкции;
высокими звукоизоляционными свойствами.

С помощью гранулированного керамзита, минваты или пенополистирольных листов обеспечиваются высокие теплоизоляционные характеристики. Для сооружения перекрытия сборно-монолитным методом с использованием полистиролбетонных блоков необходимо правильно рассчитать расстояние между балками с учетом размеров блоков.

Технология устройства деревянных перекрытий

Монтаж деревянных балок

Монтаж балок нужно начинать по более короткой стороне помещения. Шаг балок зависит от их сечения. Лучше брать балки большего сечения с более редким шагом установки.

Если в доме есть камин, то укладку деревянных балок нужно начинать на расстоянии 5 сантиметров от каминной трубы.

Пространство вокруг трубы в последствии нужно заделать асбестом.

Стандартная длина деревянных балок — 6 метров. Они должны заходить в стену не менее, чем на 150 мм с обеих сторон. При длине пролета в 5,5 метров оптимальное сечение балок —150х200 мм, с шагом 1000 мм.

Монтировать деревянные балки можно в специально выполненные в верхнем ряду блоков проемы.

Балки изолируются двумя слоями рубероида.

Устройство деревянных балок перекрытия.

Для большей надежности и защиты от горизонтального смещения в стене устанавливаются вертикальные штыри. Деревянная балка, через просверленное отверстие одевается на штырь и закрепляется гайкой. Между стеной и балкой должен быть зазор, не менее 30 мм.

От правильного монтажа несущих балок зависит надежность и срок службы всего перекрытия.

Устройство пароизоляции

Пароизоляционный материал крепиться снизу к балкам или сверху по подшивке строительным степлером или гвоздями с широкими шляпками, с шагом 25-30 см. Он укладывается без пропусков и разрывов, с нахлестом в 10-15 сантиметров. Все стыки проклеиваются строительным скотчем.

Этот материал предназначен для предохранения конструктивных элементов потолка и утеплителя от влаги и образования плесени и грибка. Так же он способствует сохранению тепла в помещениях.

Самым современным и эффективным пароизоляционным материалом для жилых помещений является мембранная пленка, выполненная из микроперфорированной ткани, полипропиленовых и полимерных слоев. При больших перепадах температуры и в районах, где температура опускается ниже минус 30ᴼС, в цокольных и чердачных перекрытиях пароизоляция укладывается снизу и сверху утеплителя.

Важно правильно уложить пароизоляционную пленку: она должна располагаться гладкой или маркированной стороной к утеплителю. В противном случае водяной пар будет оседать внутри теплоизоляции, что приведет к разрушению материала

Подшивка потолка деревянной вагонкой.

Подшивка потолка

Для деревянных перекрытий самым надежным материалом будет доска из хвойных пород дерева. Если подшить потолки хорошо обработанной вагонкой, не потребуется дополнительная чистовая отделка.

Можно использовать плиты ДВП, ДСП, но они имеют свойства накапливать влагу и в последствии могут растрескаться, расслоится или провиснуть.

Утепление

Между балками укладываем слой утеплителя. Самыми безопасными и эффективными являются плиты из каменной или базальтовой ваты. Плиты укладываются в распор, не допуская просветов.

Поверх утеплителя в межэтажных или чердачных перекрытиях можно уложить слой звукоизоляции.

Утепление перекрытий по пароизоляции.

Черновой пол

Сверху по балкам укладываются лаги с шагом 500 мм. К лагам крепится половая рейка, плиты ОСП или ДВП.

Лучше отдать предпочтение деревянному полу из половой рейки, через зазоры в которой будет осуществляться циркуляция воздуха, что предохранит конструкцию от плесени и грибка.

Все деревянные элементы необходимо тщательно обработать антисептическими, противогрибковыми и огнезащитными составами. Концы балок, соприкасающихся со стенами из газобетона следует обработать горячим битумом.

Это интересно: Плавающий фундамент своими руками: раскладываем по полочкам

Армопояс на газобетоне

Устройство армированного пояса на газобетонном доме основополагающая вещь для перекрытий первого этажа по деревянным балкам. Он имеет несколько значений. Во-первых, благодаря межэтажному монолитному армопоясу на газобетоне укрепляется весь газобетонный дом, надежно стягивая газобетон.

Помещение становится более защищенным от осадок и деформаций. Во-вторых, на армирующий пояс ложатся деревянные или металлические балки перекрытий в газобетонном доме. Фото и видео армированного пояса чуть ниже.

Для того чтобы установить монолитный армопояс на газобетоне под деревянные перекрытия используются специальный материал с желобом. В них устанавливается металлический каркас из арматуры. Потом заливается бетон для армированного пояса. Для сохранения тепла снаружи стены добавляется утеплитель полистирол для перекрытий по деревянным балкам в газобетонном доме.

Если невозможно приобрести специальный газобетон, то можно сделать обычный монолитный армированный пояс или проделать нужные отверстия самостоятельно. Фото и видео конструкции ниже, а также расположенных на них деревянных балок.

Как сделать перекрытия в доме из газобетона рекомендации профессионалов

Независимо от конструктивных особенностей перекрытия для газобетонного дома, общий алгоритм действий по сооружению межэтажной конструкции включает следующие этапы:

Расчет на прочность элементов перекрытия.
Разработку проектной документации.
Расчет потребности в стройматериалах.
Приобретение строительных материалов.
Подготовку оборудования и рабочего инструмента.
Сооружение армированного пояса в верхней части стен.
Обеспечение плоскостности опорной поверхности.
Формирование перекрытия в соответствии с выбранным вариантом конструкции.

Свои неоспоримые преимущества имеет каждый вид перекрытий

Профессиональные строители рекомендуют:

выбирать конструкцию перекрытия по результатам прочностных расчетов;
использовать качественные строительные материалы;
укладывать брусья в подготовленные пазы на газобетонных стенах;
контролировать горизонтальность конструкции с помощью уровня;
гидроизолировать перекрывающую конструкцию рубероидом или полиэтиленом;
использовать листовой теплоизолятор для снижения тепловых потерь;
производить монтаж в строгом соответствии с технологией.

Как делаются монолитные перекрытия

Перед началом работы необходимо заказать технику для транспортировки и подачи на нужную высоту цементного раствора, а также строительный вибратор, для утрамбовки материала. Когда бетонная смесь делается на месте своими руками, необходимо иметь бетономешалку. В качестве арматуры требуется подготовить металлические прутья и для их обвязки специальную проволоку. Опалубку можно делать из деревянного бруса, обычных досок либо фанеры.

Создание своими руками монолитного перекрытия в доме из газобетона начинается с сооружения опалубки, представляющую собой огромную форму, в которую укладывается связанная арматура, а в последующем заливается жидкий цементный раствор. Она делается вертикально устойчивой, чтобы выдержала вес всего залитого в неё раствора. Последовательность самих работ по возведению опалубки выглядит следующим образом:

Сначала делают опоры. В этом этапе рекомендуется четко следить, чтобы был соблюден горизонтальный уровень. Отклонения будут серьезно отражаться на прочности. Делать стойки требуется с учетом нагрузки, которая может достигать 300 кг;
Расстояние между опорами делается 1 м;
Дальше проводится установка балок поперек будущей плиты, а также её крепят непосредственно к стенам. Дополнительно, для создания максимальной прочности опалубки их пришивают к стойкам;
Параметры устанавливаемой балки должны исключить прогиб конструкции под весом залитого бетона;

После создания основы, на неё выкладывают доски либо листы фанеры, которые сверху дополнительно покрываются изолирующей пленкой;
В этот период должна проводиться прокладка всех труб вентиляции, а также электропроводки.

Когда опалубка готова, можно приступать к созданию армирующей сетки. Для этого требуется:

Используя металлические пруты, имеющие сечение порядка 10 мм, нужно сделать сетку, за счет скрепления их между собой проволокой;
Скрепление прутьев осуществляется в шахматном порядке;
Установка арматуры проводится сразу в нескольких уровнях, для обеспечения устойчивости будущей конструкции к деформации;
Укладка сетки проводится таким образом, чтобы до опалубки оставалось не менее 2,5 см. Это позволит создать должную толщину бетона в таких местах;
Верхний слой арматуры стоит размещать на 10 см выше нижнего.

Следующим этапом является заливка бетона

Здесь важно четко соблюдать параметры прочности, качества, а также толщины:. Важно применять только качественные варианты бетона марки прочности не менее М200

Этот параметр определяет будущие характеристики возводимого перекрытия;

Важно применять только качественные варианты бетона марки прочности не менее М200. Этот параметр определяет будущие характеристики возводимого перекрытия;

Толщина возводимой плиты должна составлять не меньше 15 см, но при этом не больше 30 см;
Проведение заливки возможно только при температуре воздуха выше +5°С. Когда её проведение требуется, но погода не позволяет, устанавливают специальные обогреватели.

Сама процедура осуществляется следующим образом:

Сначала проводится маркировка необходимой высоты. Сама заливка делается за один раз, поэтому требуется наличие рядом готового нужного объема бетона, а также бетононасоса, который позволит непрерывно заливать раствор в форму. Если этот процесс был разделен на несколько приемов, то перекрытие потеряет свою прочность;
Пока раствор заливается, его нужно обработать строительным вибратором, чтобы удалить из состава пузырьки. Массы самого бетона мало, чтобы создать нужный уровень уплотнения;
Под конец требуется выровнять поверхность бетона так, чтобы он был вровень с опалубкой.

Создание перекрытий между этажами может осуществляться разными способами. Для этого используются металлические либо деревянные балки, ЖБ плиты перекрытия, а также монолитные конструкции. Каждый из способов имеет свои особенности, которые требуется учитывать.

Виды деревянных перекрытий

Внутренние перекрытия, наряду с прочими конструктивными элементами дома, являются важными составляющими строения. Они придают определенную жесткость возводимому сооружению и несут всю весовую нагрузку от напольного покрытия, располагаемой мебели и самих жильцов. Способ устройства и выбор материалов обусловлен местом монтажа перекрытия. Оно определяет и разделение конструкций по назначению на:

цокольные;
межэтажные;
чердачные.

Особенность цокольного перекрытия состоит, прежде всего, в необходимости более тщательной предварительной пропитки несущих деревянных балок и настила чернового пола антисептическим раствором, предотвращающим поражение древесины грибком и плесенью. Если под жилым помещением расположен неотапливаемый подвал или кладовка, потребуется укладка гидроизолирующих и утепляющих материалов толщиной не менее 20см. В данном случае для предотвращения образования конденсата, обусловленного разницей температур чернового пола и холодного подвала, сверху на утеплитель следует уложить слой пароизоляции. Снизу перекрытие можно обшить горбылем.

К межэтажным перекрытиям предъявляются особые требования по прочности и несущей способности сооружаемой конструкции, так как они одновременно служат полом вышележащих помещений. При этом перекрытие первого этажа в доме из газобетона должно быть:

легким, не создающим слишком большой нагрузки на стены и фундамент;
предельно жестким, не допускающим даже минимальных подвижек и прогибов.

В отличие от выше рассмотренных видов, чердачные перекрытия не нуждаются в устройстве полов, если только помещения под крышей не будут использоваться для хозяйственных нужд. Важным моментом здесь является надежная изоляция потолка жилых комнат утепляющими материалами, которые размещают между деревянными балками перекрытия.

В доме, возводимом из газобетонных блоков, любой вид сооружаемого перекрытия укладывают на монолитный армирующий пояс, являющийся обязательным конструктивным элементом строения.

Металлические и деревянные перекрытия в газобетонном доме на несущие брусья

Балочная технология позволяет оперативно соорудить перекрытия в небольших газобетонных строениях на основе следующих элементов:

деревянных брусьев;
металлического профиля.

Технология сооружения балочного перекрытия предусматривает:

Укладку балок на опорную поверхность стен.
Размещение между брусьями утеплителя.
Формирование обрешетки с противоположных сторон брусьев.
Укладку гидроизоляционного материала.
Сооружение чистового пола и потолка.

Плюсы балочного перекрытия:

простота монтажа;
ускоренные темпы сооружения;
невысокая себестоимость.
возможность самостоятельного выполнения работ.

Минусы технологии:

возможность использования в строениях высотой не более двух этажей;
пониженная огнестойкость при пожароопасных ситуациях;
уменьшенная продолжительность эксплуатации по сравнению с железобетонными конструкциями.

Несмотря на имеющиеся недостатки, балочный метод популярен в частном домостроении.

Армирующий пояс

Прежде всего, укладка плит перекрытия на газобетонные блоки должна осуществляться на специально подготовленный армопояс. Он необходим для распределения нагрузки, которая будет оказываться на несущие стены с верхних этажей. К ней относится не только масса самих плит, но и другая «полезная нагрузка», которой являются люди, различные предметы и оборудование, находящееся в помещениях. Именно армирующий пояс позволяет компенсировать главный недостаток газобетонных изделий – склонность к изгибам и разрушению.

При отсутствии такого элемента, на стенах в скором времени начнут образовываться трещины, а определенные блоки будут трескаться под неравномерной тяжестью. Поэтому перед тем как укладывать плиты перекрытия, а также балки, требуется создание данного элемента. Проводится это следующим образом:

Сначала по краям блоков устанавливается опалубка;
Дальше в неё укладывается арматура, а также проводится её перевязка;
После этого проводится заливка бетона и ожидание его застывания;
В конце снимается опалубка и можно проводить установки перекрытий.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона

По сравнению с другими видами, деревянные перекрытия в доме из газобетона являются наиболее экономичным вариантом. Кроме того, они, благодаря своему небольшому весу, оказывают меньшую нагрузку на несущие стены. В данной статье мы рассмотрим, какими они могут быть и как их правильно сооружать.

Особенности и виды деревянных перекрытий газобетонного дома

Главной особенностью деревянного перекрытия в домах из газобетона является то, что опорой для него обязательно служит железобетонный армирующий пояс, устраиваемый по периметру здания. Деревянные балки крепятся непосредственно к нему с помощью шпилек, металлических пластин или уголков. И этим оно напоминает устройство деревянных перекрытий в доме из пеноблоков.

В зависимости от места сооружения такие перекрытия могут быть:

межэтажными;
цокольными;
чердачными.

Кроме того, они могут отличаться материалом, используемым в качестве балок. Чаще всего это брус или обрезная доска, реже – бревно. В последнее время, все чаще, используются относительно новые материалы: клееный брус и двутавровые деревянные балки.

Такие перекрытия также могут отличаться межбалочным заполнением, которое может быть выполнено в виде наката из досок или щитов по черепным брускам, прибитым в нижней части балок. Кроме этого, межбалочное заполнение может включать гидро- и пароизоляционные материалы и утеплитель.

Они могут также отличаться и материалом подшивки, если такая предусмотрена. Это могут быть листы гипсокартона, плиты фанеры, ДСП или USB, вагонка или другие материалы. Кроме этого, иногда балки оставляют незашитыми, стилизованными под старину или из других дизайнерских соображений. В этом случае зашивают снизу только межбалочное пространство.

Теперь рассмотрим более подробно, как могут сооружаться разные виды деревянных перекрытий в доме из газобетона.

Межэтажное

Отличием межэтажного перекрытия от других видов является то, что оно служит основанием для пола вышележащего этажа дома и поэтому сечение его балок должно быть рассчитано с учетом будущих нагрузок от веса мебели, людей, предметов быта. Лучшим вариантом несущего основания такого перекрытия является брус, обычный или клееный, а также готовые двутавровые балки. Шаг укладки балок зависит от их сечения и обычно составляет 0,6-1,2 м. При этом, желательно, чтобы их длина не превышала 6 м, а сечение обеспечивало прогиб не более 1/300 длины пролета. А для того, чтобы правильно выбрать их сечение и шаг укладки, необходимо выполнить простой расчет по таблицам или по специальной программе-калькулятору.

Рис.1 Схема монтажа межэтажного деревянного перекрытия в доме из газобетона: 1 — кладка; 2, 5 — утеплитель; 3 — пол верхнего этажа; 4 — балка; 6 — железобетонный армирующий пояс; 7 — крепежная планка или шпилька; 8 — гидроизоляция опорной части; 9 — черепной брусок; 10 — накат из досок или щитов.

Деревянные балки межэтажного перекрытия укладываются перпендикулярно несущим стенам из газобетона, в ниши на армирующий пояс из железобетона, по слою гидроизоляции. Зазор между стенками ниши и балкой должен быть 2-3 см. При этом ее опорная зона должна составлять не меньше 150 мм и быть покрыта гидроизоляционным материалом. Это может быть слой рубероида по битумной мастике или самоклеющая мембрана. Для крепления деревянных балок, в местах их установки, при заливке армирующего пояса закладываются анкерные шпильки или пластины. Если этого сделано не было, то к поясу их можно крепить с помощью стальных уголков с помощью дюбелей и саморезов. Все металлические крепежные элементы должны иметь антикоррозионное покрытие.

Концы балки срезают под углом около 70^о. Их не покрывают гидроизоляцией, так как древесина должна «дышать». Можно обработать это место антисептиком, но не на масляной основе. Между торцом балки и наружной частью стены укладывается утеплитель.

Крайние балки не должны устанавливаться впритык к стенам, вдоль которой они укладываются. Между ними должен оставаться зазор 2-3 см, который впоследствии заполняется утеплителем, лучше всего — минеральной ватой.
После монтажа балок, выполняется устройство наката и заполнение межбалочного пространства. Как уже было сказано выше, накат можно выполнить с помощью досок толщиной 40-50 мм или щитов из них по черепным брускам сечения 50х50 мм, которые прибивают в нижней части балок. Если используются деревянные двутавровые балки, необходимость в черепных брусках отпадает.

Сверху на накат укладывают слой утеплителя. Для надежной тепло- и шумоизоляции его слой в межэтажном перекрытии должен быть не менее 10 см. Сверху по балкам прибиваются лаги и устраивается деревянный пол верхнего этажа. Если же планируется другой вид пола (паркет, ламинат, линолеум), то по ним устраивается сплошной выравнивающий настил из фанеры или древесно-стружечных плит. Для того, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под полом, между его основанием и утеплителем должен быть оставлен зазор. Снизу деревянное межэтажное перекрытие подшивается гипсокартонном, вагонкой или другими материалами, в зависимости от выбранного вида отделки потолка.

Цокольное

В принципе, цокольное перекрытие в доме из газобетона устраивается также, как и межэтажное. Но все же, оно имеет свои особенности:

Во-первых, если помещение внизу неотапливаемое, например подвал или кладовка, то слой утеплителя должен быть больше, чем в межэтажном – до 20 см.
Во-вторых, если нижнее помещение сырое, то необходимо под слой утеплителя уложить гидроизоляционный материал, а сами балки и доски наката тщательно пропитать антисептиком для предотвращения их загнивания или поражения грибком.
В-третьих, для предотвращения образования в слое утеплителя конденсата, из-за разницы температур между жилым помещением и холодным подвалом, сверху утеплитель необходимо покрыть пароизоляционным материалом.

Чердачное

Чердачное перекрытие отличается тем, что по нему нет необходимости устраивать пол, как в предыдущих случаях. Хотя, если чердак будет использоваться, как кладовка или для других хозяйственных нужд, то пол, хотя бы черновой, все-таки, сделать придется. Если же чердак использовать не предполагается, то достаточно будет устроить по балкам трапы-мостки для передвижения на случай осуществления контроля за состоянием элементов крыши и кровли.

Кроме этого, для изоляции холодного чердака от жилого помещения, такие деревянные перекрытия в доме из газобетона должны в межбалочном пространстве содержать слой утеплителя на уровне 150-200 мм, в зависимости от зоны проживания.

Стоит также отметить, что аналогично можно соорудить деревянные перекрытия в доме из керамзитобетонных блоков.

Видео по теме:

Деревянные перекрытия в доме из газобетона

Вступление

Материалом перекрытий в зависимости от особенностей здания чаще всего является бетон и металл, а дерево все больше отходит на задний план вследствие меньшей прочности. Однако, кроме этого недостатка, оно обладает другими преимуществами, которые могут быть существенно усилены в симбиозе с газобетонными конструкциями.

Такое сочетание является почти идеальным, как с точки зрения материальных и трудозатрат, так и по отношению к требованиям надежности строения. И газобетон и древесина не являются высокопрочными материалами, но при правильном усилении арматурой легко могут обеспечить надежность и устойчивость конструкции.

Виды деревянных перекрытий

1.

Стандартные балочные.

Представляют собой систему из монолитных или клееных древесных балок, сверху на которые настилают черновое покрытие пола в виде поперечной доски, теплого пола и других покрытий.

Габариты таких элементов доходят до 400 мм в высоту, 200 мм в ширину и до 15 м в длину.

В случаях, когда основа пола стыкуется с одним двумя и большим количеством стен, его настилают не из отдельного бруса по 5 м, а устанавливают одну балку длиною 15 м, центрируя ее и укрепляя дополнительными распорочными элементами. Такая монолитная технология сооружения возможна только с множеством поддерживающих стен.

2. Облегченные ребристые

Такие детали применяются нечасто, но они незаменимы в случае постройки дома из древесного каркаса.

Основная их особенность – обшивка и ребра настилаются с интервалом всего 30-50 см.

Их длина ограничена 5 метрами, а ширина 30 сантиметрами. Покрытия из них обшиваются разными материалами: фанерой, ДСП пластинами, а иногда и лентой из стали.

Для звукоизоляции конструкций из них в обязательном порядке применяют минеральную вату. Для газобетонных строений их использование рационально только по отношению к особенностям конструкции одной отдельной комнаты.

3. Балочно-ребристые

Представляют собой совмещение первых двух видов, путем использования в одной конструкции одновременно балок и ребер.

Ребра в этом случае устанавливаются поперек балок, которых в этом случае нужно напорядок меньше благодаря более равномерному распределению нагрузки. Дерева в этом случае расходуется меньше, но процесс монтажа по отношению к двум предыдущим вариантам немного усложняется.

Общие правила возведения деревянных перекрытий

В случае со строениями из газобетона правильность технологии укладки древесины является не менее важным фактором, обеспечивающим устойчивость и долговечность здания, чем сами блоки. При ее нарушении существует вероятность смещения геометрии и равномерности распределения нагрузки между всеми элементами конструкции, что в худшем случае может привести к частичному или полному обрушению здания.

Чтобы не допустить этого, в процессе строительства необходимо строго следовать следующим правилам монтажа деревянных конструкций:

Балки монтируются в стены из газобетона непосредственно в процессе строительства, до проведения работ по отделке. Для выяснения необходимого количества балок, интервалов их монтажа и оптимальных размеров деревянных элементов, необходимо заранее сделать инженерные расчеты прочности образуемой ими поверхности с учетом типа материала.
Балочные элементы вставляются в стену в процессе ее возведения: в ней организуются гнезда-углубления, с таким расчетом, чтобы их глубина равнялась половине толщины всей стены. В случае вынужденной организации сквозного гнезда, его необходимо укрывать утеплителем с паронепроницаемыми характеристиками.
Всегда в первую очередь устанавливаются внешние – балки, находящиеся по краям стен. Их выравнивают с помощью уровня и длинной ровной доски, которой проводят по балкам, поставив ее на ребро. Для нейтрализации их перекосов, под отдельные бревна подкладывают куски досок подходящей толщины. Таким образом, крайние балки становятся эталонными, и промежуточные элементы выравниваются уже по ним, при помощи той же прямой доски, торцы которой опираются на уже отрегулированные крайние детали.
Основу для чернового пола на этаже выкладывают брусом толщиной не более 50 мм, фиксируя его саморезами. Сверху ложится тонкая не струганная доска чернового пола. Ее элементы укладываются поперек основных балок и фиксируются к брусу саморезами. В детали из древесины, предназначенные для сооружения пола, перед монтажом обязательно проходят антисептическую обработку.
Перед сооружением полового покрытия на балочных перекрытиях, на них предварительно укладывают слои из паро- и гидроизолирующих материалов. Например, полосами в нахлест ложится пенополистирол, после чего все стыки между его отрезками обклеиваются скотчем. Сверху на него ложится плиты утеплителя в виде эковаты, керамзита или того же вспененного пенопласта, и в заключение сама чистовая отделка пола. В качестве нее не рекомендуется применять тяжелые материалы, наподобие плитки лил керамогранита. Идеальный вариант относительно веса, надежности и долговечности – паркетная или обычная деревянная доска.

Монтаж перекрытий

После подготовки всех материалов, инструментов и возведения несущих стен можно приступать к операции монтажа перекрытий, которая производится в несколько этапов.

1. Этап первый – расчет конструкции

За точку отсчета всегда берется самый короткий размер помещения. Размер сечения основы определяет шаг-интервал монтажа. Как правило, он соответствует одному метру.

Для начального бруса особенно необходима максимально ровная поверхность, которая не даст зафиксировать его даже с небольшим креном в горизонтальной плоскости. Брус выбирается из расчета, чтобы он выдерживал нагрузку более 400 кг на один квадратный метр своей площади.

Подходящими по отношению высоты к ширине являются детали с их соотношением 1,5 к 1.

Обустраивать перекрытия в условиях газобетонных конструкций необходимо с запасом, поэтому балки подбирают чуть длиннее, чем надо по расчетам, а потом отпиливают лишнее при помощи обычной ножовки.

2. Этап второй – подготовка к монтажу

Еще на этапе строительства стен в газобетонных блоках необходимо сделать специальные проемы, в которые будут вставлены перекрывающие элементы. Шаг проема соответствует балкам и делается через каждый метр, глубиной 300 мм, а шириной 300 мм и более в зависимости от особенностей балки.

После монтажа торец перекрытия ничем не заливается, чтобы не было гниения древесины. Несущий брус строго запрещено устанавливать впритык с параллельной стеной.

3. Этап третий – перекрытие этажа

Эта операция сама по себе подразумевает четкую последовательность манипуляций:

За один день до установки подготавливают к монтажу все элементы, из древесины обрабатывая их антисептическим и огнеупорным составами, исключая торцевые поверхности.
Балки промеряют, при необходимости отпиливая ножовкой лишнее, таким образом, чтобы с обеих сторон монтажа был запас до 450 мм от габаритов помещения. Отпиливать лишнее необходимо под углом в 60 градусов, чтобы обеспечить трапециевидный срез, который благодаря своей геометрии обеспечивает более надежную фиксацию в стене.
Устанавливают внешние балки, регулируя их положение по уровню, проводя их центрирование ровной доской поперек направлению укладки. Торцы балочных элементов при этом не должны впритык упираться в газобетонные стены – нужно предусматривать зазор в 30-50 мм для их вентиляции.
После выравнивания всех балок и регулировки их положения, производят фиксацию каждой из них при помощи сухого щебня.
В заключение посадочные гнезда в газобетонных стенах замуровываются раствором цемента со щебнем.
По мере схватывания цементной смеси приступают к организации теплоизоляции, используя пенополистирол, керамзит, эковату и другие материалы.
Далее, ложится слой гидроизолятора в виде жидкой резины, мастики, полимочевины, полимерных лаков, смол и других материалов.
По завершении гидроизоляционных работ, при помощи саморезов монтируют лаги – брус, являющийся основой для настилания половой доски.
Сверху на половую доску – черновое покрытие пола, настилают его декоративное покрытие.
Перекрытие выполняет сразу две функции – пола и потолка. Для обустройства второго выполняют аналогичные операции, включая тепло- и гидроизоляцию. Однако лаги в этом случае нужны напорядок менее массивные, ведь им нужно будет выдерживать только вес чистового покрытия потолка.
Преимущества и недостатки деревянных перекрытий.

Плюсы:

Относительно невысокая цена, так как дерево один из самых доступных стройматериалов. Несмотря на применение древесины лучших пород, подвергшейся нескольким этапам обработки, цена конечной конструкции из нее в любом случае будет дешевле варианта на основе железобетона.
Минимальный вес, характеризует древесный материал как не очень прочный, но это его свойство полностью нивелируется сочетанием с конструкциями из газобетона, которые не создают повышенной нагрузки в отличие от кирпичных строений, а значит, конструкция с деревянными элементами не теряет прочности. Поэтому сочетание вместе двух не самых прочных, но недорогих, легких и очень простых в монтаже и эксплуатации материалов крайне выгодно.
Неприхотливость в использовании. В отличие от бетонных конструкций затраты и ограничения по монтажу минимальны. Дерево не требует проведения «мокрых» операций и не ограничено временем года. Поэтому монтировать конструкции из него можно как зимой, так и летом. С поправкой на зимние морозы при организации армирующего пояса для сейсмоопасных регионов.

Минусы:

Ограничения в применении. Перекрытия из дерева в домах из газобетона не всегда обеспечивают достаточную надежность конструкции. Например, в многоэтажных домах с третьим и последующими этажами дерево не может использоваться на стройплощадках, сейсмичность которых превышает 8 баллов.
Невысокая долговечность. Дерево по истечении времени рано или поздно теряет свои первоначальные эксплуатационные характеристики. Замедлить этот процесс помают всяческие пропитки и составы, которыми его предварительно обрабатывают. Но даже в случае прогнивания целой балки ее замена не является невыполнимой или сверхсложной и дорогой операцией и не идет, ни в какое сравнение с проблемами по реставрации перекрытий из железобетона.

Блиц-советы

При выборе сечения древесины, предпочтение следует отдавать более мощным элементом, так как, в противном случае компенсировать их чрезмерную слабость не удастся, даже сделав из них в перекрытии сплошной частокол.
Для многоэтажных зданий рекомендуется укладывать деревянные перекрытия между этажами не напрямую на газобетонные блоки, а на железобетонный армирующий пояс, монтируемый по всему периметру здания.
Для закладки армирующего пояса и установки балок наиболее подходящими являются специальные U-образные блоки, которые необходимо рассчитывать и заказывать отдельно.
Чердачное перекрытие подвергается минимальным нагрузкам, поэтому на нем можно серьезно сэкономить, исключив армирование и настилку пола. Для перемещения по чердаку достаточно между лагами проложить мостики.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Деревянные перекрытия в доме из газобетона

Виды деревянных перекрытий

Стандартные балочные.

Габариты таких элементов доходят до 400 мм в высоту, 200 мм в ширину и до 15 м в длину.

Облегченные ребристые

Такие детали применяются нечасто, но они незаменимы в случае постройки дома из древесного каркаса.

Основная их особенность – обшивка и ребра настилаются с интервалом всего 30-50 см.

Балочно-ребристые

Общие правила возведения деревянных перекрытий

Балки монтируются в стены из газобетона непосредственно в процессе строительства, до проведения работ по отделке. Для выяснения необходимого количества балок, интервалов их монтажа и оптимальных размеров деревянных элементов, необходимо заранее сделать инженерные расчеты прочности образуемой ими поверхности с учетом типа материала.
Балочные элементы вставляются в стену в процессе ее возведения: в ней организуются гнезда-углубления, с таким расчетом, чтобы их глубина равнялась половине толщины всей стены. В случае вынужденной организации сквозного гнезда, его необходимо укрывать утеплителем с паронепроницаемыми характеристиками.
Всегда в первую очередь устанавливаются внешние – балки, находящиеся по краям стен. Их выравнивают с помощью уровня и длинной ровной доски, которой проводят по балкам, поставив ее на ребро. Для нейтрализации их перекосов, под отдельные бревна подкладывают куски досок подходящей толщины. Таким образом, крайние балки становятся эталонными, и промежуточные элементы выравниваются уже по ним, при помощи той же прямой доски, торцы которой опираются на уже отрегулированные крайние детали.
Основу для чернового пола на этаже выкладывают брусом толщиной не более 50 мм, фиксируя его саморезами. Сверху ложится тонкая не струганная доска чернового пола. Ее элементы укладываются поперек основных балок и фиксируются к брусу саморезами. В детали из древесины, предназначенные для сооружения пола, перед монтажом обязательно проходят антисептическую обработку.
Перед сооружением полового покрытия на балочных перекрытиях, на них предварительно укладывают слои из паро- и гидроизолирующих материалов. Например, полосами в нахлест ложится пенополистирол, после чего все стыки между его отрезками обклеиваются скотчем. Сверху на него ложится плиты утеплителя в виде эковаты, керамзита или того же вспененного пенопласта, и в заключение сама чистовая отделка пола. В качестве нее не рекомендуется применять тяжелые материалы, наподобие плитки лил керамогранита. Идеальный вариант относительно веса, надежности и долговечности – паркетная или обычная деревянная доска.

Перекрытия из газобетона

Выбор такого типа конструкции обеспечивает соблюдение теплопроводных функций всего строения на едином уровне. К тому же вес газобетонных плит намного меньше массы железобетонного аналога. Немаловажным преимуществом материала считается и то, что некоторые виды плит могут воедино соединяться между собой с помощью предусмотренной системы «паз-гребень». Если такого соединения нет, то плиты совмещаются с привлечением арматуры и песчано-цементного раствора.

При необходимости можно сделать заводу-изготовителю индивидуальный заказ изделий нестандартного размера. При этом нужно учитывать, что перекрывающее полотно должно превышать длину пролета не менее чем на 20 см.

А также стоит учитывать срок изготовления заказа, чтобы не допустить простоя строительных работ.

Монтаж перекрытий

Этап первый – расчет конструкции

Подходящими по отношению высоты к ширине являются детали с их соотношением 1,5 к 1.

Этап второй – подготовка к монтажу

Этап третий – перекрытие этажа

Эта операция сама по себе подразумевает четкую последовательность манипуляций:

За один день до установки подготавливают к монтажу все элементы, из древесины обрабатывая их антисептическим и огнеупорным составами, исключая торцевые поверхности.
Балки промеряют, при необходимости отпиливая ножовкой лишнее, таким образом, чтобы с обеих сторон монтажа был запас до 450 мм от габаритов помещения. Отпиливать лишнее необходимо под углом в 60 градусов, чтобы обеспечить трапециевидный срез, который благодаря своей геометрии обеспечивает более надежную фиксацию в стене.
Устанавливают внешние балки, регулируя их положение по уровню, проводя их центрирование ровной доской поперек направлению укладки. Торцы балочных элементов при этом не должны впритык упираться в газобетонные стены – нужно предусматривать зазор в 30-50 мм для их вентиляции.
После выравнивания всех балок и регулировки их положения, производят фиксацию каждой из них при помощи сухого щебня.
В заключение посадочные гнезда в газобетонных стенах замуровываются раствором цемента со щебнем.
По мере схватывания цементной смеси приступают к организации теплоизоляции, используя пенополистирол, керамзит, эковату и другие материалы.
Далее, ложится слой гидроизолятора в виде жидкой резины, мастики, полимочевины, полимерных лаков, смол и других материалов.
По завершении гидроизоляционных работ, при помощи саморезов монтируют лаги – брус, являющийся основой для настилания половой доски.
Сверху на половую доску – черновое покрытие пола, настилают его декоративное покрытие.
Перекрытие выполняет сразу две функции – пола и потолка. Для обустройства второго выполняют аналогичные операции, включая тепло- и гидроизоляцию. Однако лаги в этом случае нужны напорядок менее массивные, ведь им нужно будет выдерживать только вес чистового покрытия потолка.
Преимущества и недостатки деревянных перекрытий.

Плюсы:

Относительно невысокая цена, так как дерево один из самых доступных стройматериалов. Несмотря на применение древесины лучших пород, подвергшейся нескольким этапам обработки, цена конечной конструкции из нее в любом случае будет дешевле варианта на основе железобетона.
Минимальный вес, характеризует древесный материал как не очень прочный, но это его свойство полностью нивелируется сочетанием с конструкциями из газобетона, которые не создают повышенной нагрузки в отличие от кирпичных строений, а значит, конструкция с деревянными элементами не теряет прочности. Поэтому сочетание вместе двух не самых прочных, но недорогих, легких и очень простых в монтаже и эксплуатации материалов крайне выгодно.
Неприхотливость в использовании. В отличие от бетонных конструкций затраты и ограничения по монтажу минимальны. Дерево не требует проведения «мокрых» операций и не ограничено временем года. Поэтому монтировать конструкции из него можно как зимой, так и летом. С поправкой на зимние морозы при организации армирующего пояса для сейсмоопасных регионов.

Минусы:

Ограничения в применении. Перекрытия из дерева в домах из газобетона не всегда обеспечивают достаточную надежность конструкции. Например, в многоэтажных домах с третьим и последующими этажами дерево не может использоваться на стройплощадках, сейсмичность которых превышает 8 баллов.
Невысокая долговечность. Дерево по истечении времени рано или поздно теряет свои первоначальные эксплуатационные характеристики. Замедлить этот процесс помают всяческие пропитки и составы, которыми его предварительно обрабатывают. Но даже в случае прогнивания целой балки ее замена не является невыполнимой или сверхсложной и дорогой операцией и не идет, ни в какое сравнение с проблемами по реставрации перекрытий из железобетона.

Применяемые материалы

Перед тем как приступать к возведению газобетонного дома, необходимо со всей ответственностью выбрать строительные материалы. Именно так вы сможете гарантировано получить надежность и прочность всего здания. При возведении деревянных перекрытий из качественного материала можно очень легко выполнить их монтаж.

Из статьи можно узнать как сделать деревянные двутавровые балки перекрытия своими руками.

Для перекрытий необходимо задействовать брус конкретного размера. Если неверно подобранное сечение применить при монтаже, то это закончится неизбежным провисанием перекрытия. Теперь остановимся подробнее на брусе, который можно применять для монтажа перекрытия в доме из газобетона.

Из статьи можно узнать каков размер деревянной балки перекрытия.

На видео – деревянные перекрытия в доме из газобетона:

Деревянный брус при создании перекрытий в газобетонном доме сегодня пользуется большой популярностью. Причина такой востребованности заключается в низкой стоимости, небольшой теплопроводности, экологически и легкой установки. Но если говорить про все качества такого материал, то стоит рассмотреть и отрицательные. Например, из недостатков можно выделить малую прочность, плохую стойкость к воздействию патогенных микроорганизмов, быстрая воспламеняемость. Для улучшения качеств древесины она подвергается обработке специальными составами.

В статье можно прочитать какие плиты перекрытия можно использовать для частного дома.

Перед тем как использовать брус для работы, стоит удостовериться, что он полностью высох. Если это условие не соблюдено, то в результате материал будет деформироваться, а все монтажные работы снова переделывать. Все работы по устройству деревянных перекрытий должны выполняться в сухую погоду, иначе дождь привет впитывание влаги, что приведет к дальнейшему его выкручиванию. Древесина, применяемая для балок, не должна иметь на своей поверхности сучков. Этот момент стоит принимать во внимание во время приобретения материала.

Какова маркировка плит перекрытия можно прочитать здесь в статье.

Что касается размеров, то длина бруса может принимать значение 2-5 м, а его высота не должна превышать ширину. Для правильного подбора сечения стоит применять специальные таблицы, благодаря которым можно выбрать правильный размер с учетом массы материала, будущей нагрузки и размера пролета. Как правило, нагрузка на брусья принимает значение 400 кг/м2. Если расположить балки близко к друг другу, то они способны выдержать большую нагрузку.

Плиты перекрытия для строительства дома ПК по ГОСТу и иные стандарты можно узнать в статье.

Кроме балок для монтажа перекрытия понадобится еще гидроизоляционный материал, а для его крепления анкерные болты. В целях защиты от провисания заготовок, располагают их поперек дома. Когда значение длины больше 5 м, то стоит применять опоры. Придание дополнительной жесткости осуществляется при помощи настила пола и подшивки потолочной конструкции. В результате всех действий получается цельная конструкция.

Из статьи можно узнать о многопустотных плитах перекрытия и как их использовать при строительстве дома.

Полезно узнать и размеры двутавровой балки перекрытий.

На видео – деревянные межэтажные перекрытия в доме из газобетона:

Блиц-советы

При выборе сечения древесины, предпочтение следует отдавать более мощным элементом, так как, в противном случае компенсировать их чрезмерную слабость не удастся, даже сделав из них в перекрытии сплошной частокол.
Для многоэтажных зданий рекомендуется укладывать деревянные перекрытия между этажами не напрямую на газобетонные блоки, а на железобетонный армирующий пояс, монтируемый по всему периметру здания.
Для закладки армирующего пояса и установки балок наиболее подходящими являются специальные U-образные блоки, которые необходимо рассчитывать и заказывать отдельно.
Чердачное перекрытие подвергается минимальным нагрузкам, поэтому на нем можно серьезно сэкономить, исключив армирование и настилку пола. Для перемещения по чердаку достаточно между лагами проложить мостики.

Устройство пола в доме из газобетона. Деревянные перекрытия в доме из газобетона – практические советы Перекрытие по балкам в доме из газоблока

Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажными, цокольными, чердачными. Это самый экономичный вариант, который можно изготовить своими руками.

Достоинства деревянных перекрытий

Несущие конструкции из дерева имеют ряд положительных характеристик:

малый вес;
экологичность;
невысокая стоимость;
легкость монтажа;
богатый выбор древесины;
гибкость в конфигурации.

Древесина улучшает микроклимат в помещении из газобетонных блоков, способствует циркуляции воздуха, поддержанию нормальной влажности.

Подготовка перед проведением работ по изготовлению каркаса перекрытия

Перед началом работ необходимо подготовить стройматериал для монтажа каркаса и стен. Газобетон нужно армировать, нагрузки на сжатие он переносит плохо. Это особенно актуально для каркасов между этажами, в т. ч. деревянных перекрытий в здании из газобетона, имеющих подвал.

Основание испытывает нагрузку от веса строительного материала, установленной мебели, проживающих в помещении людей. Конструктивные элементы подвержены и вертикальному давлению, которое также влияет на стены из газобетона.

Армирование проводят при кладке стен через каждые 4 ряда. Данная процедура предотвращает взаимодействие стенового бетона с деревянными балками, которые крепятся к поясу армированными пластинами. Арматура закладывается в прорезанные в блоках штробы размером 1,2*1,2 см.

Для обустройства балочных перекрытий потребуются следующие материалы:

Балки из древесины без слабых зон, крупных сучков, или клееного бруса размером от 50*150 мм.
Деревянные бруски 5*5 см.
Гидроизоляция в рулонах и обмазочная.
Фанера, вагонка или иной материал для подшивки балочных перекрытий изнутри.
Антисептик, огнезащитная пропитка.
Песок, цемент, щебень.

Методы обработки древесины и установка несущих балок

Древесное сырье имеет некоторые недостатки, для их устранения материал обрабатывают:

специальными пропитками от гниения, грибка, плесени;
растворами, препятствующими проникновению влаги;
жаростойкими средствами , снижающими уровень воспламеняемости дерева.

Стальные элементы конструкции нужно обработать антикоррозийными смесями.

Монтаж несущей конструкции начинается с укладки силовых балок с шагом не более 1 метра на стены с заходом на них более 15 см.

Крайние деревянные балки устанавливают в первую очередь. При помощи длинной доски, поставленной торцом, их выводят по уровню. Они не должны плотно соприкасаться со стенами, а иметь зазор 3–4 см, который позже заполняется утеплителем.

Остальные балки монтируют горизонтально по уровню крайних. Если опоры имеют недостаточную длину, их можно нарастить тем же материалом. Бруски соединяют болтами внахлест 0,5–1 метр. Такое крепление считается надежным.

Брус крепится к армопоясу анкерными пластинами. Торцы брусьев обрезают под углом примерно 70° для лучшего выхода влаги. Дерево промазывают антисептиком и жаропрочной пропиткой. Вещества на масляной основе и краску для этих целей использовать не рекомендуется. Они нарушают процесс естественного испарения влаги.

Заходящие за стену части брусьев обмазывают битумной мастикой и обматывают рулонным рубероидом в несколько слоев. Внешние торцы утепляют пенополистиролом.

Для утепления пустоты между балками заполняют газобетонными блоками или кирпичом с зазорами между разными материалами в 2–3 см. В пустоты забивают минеральную вату. Она не дает дереву отсыреть, предотвращает появление конденсата.

Расчет размера деревянного перекрытия

Важно правильно выполнить расчет межэтажных элементов, от этого напрямую зависит долговечность дома из газобетона. Перед началом строительства необходимо определиться с длиной и сечением балок.

Общую нагрузку на газобетонный блок и брус рассчитать сложно. Ее суммарное значение принимается равным 400 кг/м², сюда включается масса конструкции, мебели, жителей.

В таблице ниже для определения сечения указаны длина пролета и шаг кладки бревен.

Пролет, м	Шаг укладки, м
Пролет, м	0,6	1
	Сечение бруса, см
7	15*30	20*27,5
6	15*22,5	17,5*25
5	12,5*20	15*22,5
4	10*20	12,5*20
3	7,5*20	12,5*20

Пусть длина пролета в доме из газобетона составляет 4 м, а балки устанавливаются через каждые 60 см. Из данных таблицы видно, что для строительства подойдет брус сечением 100*200 мм.

Важно учесть, что доски заходят в стену минимум на 15 см, поэтому длина несущей конструкции равна 4,3 м (4 = 0,15 = 0,15).

Толщину балок определяют в зависимости от ожидаемой нагрузки, плюс запас 15–20%. При расчете шага между ними учитывают:

ширину пролета;
сорт древесины;
нагрузку на конструкцию.

Чем больше пролет, тем чаще нужно производить укладку ребер. Это исключит их прогиб под собственным и дополнительным весом.

Сечение пиломатериала должно обеспечивать прогиб не более 1/300 размера этажного пролета. Для хорошего сопротивления нагрузкам используют стройматериал длиной до 6 м.

После расчета размеров элементов конструкции приступают к приобретению необходимых материалов.

Технология монтажа деревянных перекрытий

Из-за специфических свойств древесины монтаж перекрытий в доме имеет некоторые конструктивные особенности. Все несущие элементы усиливают металлом: соединения закрепляют нержавеющими пластинами. При большой площади помещения добавляют дополнительные элементы: колонны или ригели.

Возведение деревянной несущей конструкции в доме из газобетона осуществляют в определенной последовательности.

Шаг №1

Расчет конструктивных элементов:

Установку начинают по короткой стороне комнаты.
Шаг настила напрямую зависит от сечения бруса. Лучше реже класть материал с большим сечением, чем чаще — с малым.
Первый брус монтируется идеально ровно, по уровню.
Деревянные балки должны выдерживать давление до 400 кг на 1 м².
Оптимальным размером несущего элемента выступает соотношение высоты и ширины 1,5 к 1.

Шаг №2

Подготовка к установке. При возведении стен нужно наметить места крепления брусьев с характеристиками:

шаг перекладины — 1 м;
глубина бруса — 0,3 м;
ширина стройматериала — 0,3 м.

Торцы установленных досок обрабатывают гидроизолом и утепляют. Оставшееся воздушное пространство ничем заливать не нужно.

Шаг №3

Компоновка пирога несущей конструкции. Процесс включает следующие операции:

Схема «пирога» деревянного перекрытия

Все элементы деревянного перекрытия, за исключением торцов, обрабатывают влаго- и огнезащитными пропитками.
Балки вымеряют, укладывают по периметру помещения, с каждой стороны крепления оставляют 0,4-0,5 м от размера комнаты. Для придания прочности под углом 70° от них отпиливают «уголки», т. е. придают элементам форму трапеции.
По уровню монтируют крайние ребра, центруют их. Зазор для вентиляции должен равняться 2-4 см.
Все уложенные основные доски фиксируют сухим щебнем, посадочные выемки бетонируют смесью цемента со щебенкой.
Теплоизоляция слоем не менее 100 мм делается после полного затвердевания стяжки. Для наполнителя подойдет пенополистирол, эковата или керамзит.
Сверху укладывают гидробарьер из жидкой резины, инъекционной смолы, битумных средств или бесшовной полимочевины.
Настилают лаги. Материалом-основой служат балки 5 см толщиной. На них крепят поперек на саморезы черновой пол, материал которого предварительно пропитывается антисептиком.
Настил потолка производится в той же последовательности, что и устройство пола.
Финальный этап — чистовая облицовка конструкций.

В доме из газобетона можно сделать монолитный пояс из газобетона для установки деревянных перекрытий. Его создают из специальных газоблоков, равномерно распределяющих давление на стены. Это позволит избежать растрескивания стеновых плит.

Газобетон — это современный энергосберегающий материал для строительства дач, домов и коттеджей. Это легкие плиты для возведения стен, которые могут растрескаться от излишнего давления. Именно по этой причине деревянные – наилучший способ с наименьшими нагрузками. Единственным минусом этого материала является низкая прочность.

Преимущества деревянных перекрытий

Монтировать громоздкое и тяжелое железобетонное армирование не потребуется, если в газобетонном доме выполнять именно по . Ведь деревянные перекрытия отличаются своей легкостью и простотой монтажа.

Деревянные перекрытия дома из пеноблока

К достоинствам деревянных перекрытий можно отнести:

легкий вес;
большой ассортимент древесины;
низкая стоимость;
простой и быстрый монтаж;
экологичность;
гибкость в конфигурации.

Важно!
При монтаже перекрытия на первый этаж, чердак, подвал или подполье необходимо обязательно обрабатывать деревянные элементы противовоспламеняющимися и влагоотталкивающими средствами. Это поможет избежать возникновения грибка и плесени, а также снизит возможность воспламеняемости перекрытий.

Строительство дома из газобетона с деревянным перекрытием

К недостаткам следует отнести:

легковоспламеняемость;
необходимость в обработке антисептическими и антипиреновыми средствами.

Перекрытие первого этажа деревянными балками

Деревянные перекрытия настилаются по несущим балкам. Обычно их выполняют из клееного или цельного бруса.

Варианты обустройства перекрытий цоколя и чердака

Существует три типа перекрытий:

балочное;
ребристое;
балочно-ребристое.

Балочные перекрытия могут состоять из балок, на которые настилается черновой пол, затем утеплитель и декоративные напольные материалы.

Межэтажное перекрытие из деревянных балок

Ребристые применяются редко. Такой вид настила перекрытия применяется, если дом строится из деревянного каркаса. Отличительной чертой является частая укладка рёбер и обшивки. Допустимо 0,3 – 0,5 м. Допустимые размеры ребер: до 5 м длина, до 0,3м ширина. Перекрытия обшиваются с помощью плит OSB, ДСП или фанерой. В качестве звукоизоляции устилается минеральная вата.

Ребристое деревянное перекрытие

Балочно-ребристые перекрытия состоят из балок и рёбер. В данном случае, рёбра настилаются по балкам. Количество брусьев в данном способе потребуется значительно меньше. Расход древесины уменьшается, но монтаж усложняется.

Ребристо-балочное перекрытие

Конструкция деревянного перекрытия

Перекладины монтируют на стадии строительства, одновременно с возведением стен.

Высота и сечение бруса для перекрытия зависят от:

частоты шага;
толщины балки;
размера нагрузки на несущие перекрытия;
типа древесины балки.

Важно!
Для пролёта, длиной 5 м применяют балку размером 18*10см или 20*7,5см. Укладываются такие балки через каждые 60 см. При усиленных нагрузках такое сечение может вызвать прогиб. Поэтому следует увеличить частоту укладки балок, но не перегрузить конструкцию.

Установка деревянных балок перекрытия

Монтаж перекладин в стену заделывается на 12 см. Торец балки, который крепится в стену, необходимо обработать гидроизолом. Вокруг бруса нужно оставить воздушное пространство. Чтобы перекладина не сидела слишком жестко её торец спиливают под уклоном 70 градусов. Под брус монтируют деревянные прокладки толщиной 2 см для равномерного распределения веса. При контакте древесины с различными материалами прокладывается гидроизоляционный слой из:

битумных средств, праймера;
рулонного рубероида, битума или толи;
жидкого гидроизола на битумной основе;
линокром.

Монтаж деревянных балок в стены дома

Удлинение перекладины производится в виде замка. Два бруска соединяют внахлест 50-100 см и скрепляют болтами. Очень важно места стыка выполнять над опорой.

Удлинение перекладины

Затем конструкция дополняется тепло- и звукоизоляцией. Изоляционный слой должен вплотную прилегать к перекрытиям. Поэтому в нижней их части делают накат, чтобы закрепить черепные бруски с сечением 5*5см. Низ перекрытия подшивается плитой OSB, ДСП, фанерой или гипсокартоном.

Утепление потолка минеральной ватой

По сконструированным балкам настилают лаги, а поверх них – дощатый пол. Под черновое покрытие прокладываются вибро- и шумопоглащающие прокладки.

Утеплитель между лагами

Чтобы избежать прогибания потолочного перекрытия от излишних нагрузок на половое покрытие верхнего этажа, монтаж потолка можно произвести по разделённым перекладинам. Для чего разделяют напольную конструкцию, для которой отдельно устанавливаются несущие брусья.

В общем случае конструкция пирога деревянного чердачного перекрытия состоит из слоёв:

несущие брусья;
лаги, утеплитель, звукоизоляция, пароизоляция;
черновой дощатый настил;
облицовочное напольное покрытие.

Пирог деревянного чердачного перекрытия

Особенность технологии монтажа деревянных перекрытий

Первым шагом возведения деревянного перекрытия дома всегда является расчет элементов конструкции.

Монтаж необходимо начинать по наиболее короткой стене комнаты.
Шаг настила часто равен 1 метру и зачастую зависит от сечения бруса перекрытия. Чем меньше сечение – тем меньше шаг.

Совет!
Лучше использовать брус с большим сечением и редким шагом установки, чем устанавливать частокол из слабого материала.

Межэтажные деревянные перекрытия

Тщательно выставляется первый брус при помощи уровня. Его поверхность должна быть идеально ровная.
Брус должен выдерживать нагрузки до 400 килограмм на 1 квадратный метр всей площади.
Наиболее приемлемым размером несущей перекладины является соотношение 1,5 части высоты к 1 части ширины.

Монтаж межэтажного деревянного перекрытия

Вторым шагом является подготовка к монтажу.

На этапе возведения стен необходимо предусмотреть места крепления для балок будущего перекрытия с параметрами:

шаг расположения перекладины – 1 метр;
глубина бруса – 30 см;
ширина балки – 30 см.

После монтажа балки торцевые стороны обрабатываются гидроизолирующими и утепляющими материалами, при этом, воздушное пространство не заливается никакими дополнительными материалами, а остается свободным.

Деревянное перекрытие дома – вид сверху

Заключительным третьим шагом является сборка пирога перекрытия, который складывается из следующих операций:

Перед монтажом необходимо обязательно пропитывать все деревянные элементы конструкции влаго- и огнестойкими пропитками. Торцы не обрабатываются.
Тщательно вымеряются балки и устанавливаются по периметру комнаты так, чтобы с обеих сторон крепления оставалось до 40-50см от размера комнаты. Балкам необходимо придать трапецевидную форму, отпилив её под углом 70 градусов. Этот приём позволит добавить конструкции прочности.
Устанавливаем крайние балки строго по уровню и при помощи перпендикулярной балки, центруем их. Торцы балок не должны упираться вплотную. При монтаже необходимо оставлять зазор для вентиляции 2-4 см.
Подровняв и установив ровно все балки перекрытия, они фиксируются сухим щебнем. Затем, посадочные гнёзда бетонируются раствором щебня с цементом.
После полного высыхания щебенчато-бетонной стяжки, выполняется теплоизоляция. Для этого необходимо устелить слой пенополистирола, или экоавты, также можно использовать керамзит.
Поверх теплоизоляционного слоя укладывается гидробарьер. В качестве гидроизола можно использовать: жидкую резину, инъекционные смолы, битумную мастику или бесшовную полимочевину.
Затем настилаются лаги. В качестве материала для основы применяют балку толщиной 5 см. Поверх лаг укладывается поперечный слой чернового пола с помощью саморезов. Материал для чернового пола дополнительно обрабатывается антисептиком.
Для настила потолка проделываем такие же шаги, что и для устройства пола. Проклеиваем слой гидроизола, закрепляем лаги, переходим к монтажу потолка.
Заключительным этапом будет облицовка напольных и потолочных конструкций начисто.

В домах из газобетона не лишним будет обустроить монолитный газобетонный пояс для укладки балок перекрытия. Он создается при помощи специальных газобетонных блоков, позволяющих равномерно распределять нагрузку на несущие стены. Именно благодаря распределению нагрузки плиты газобетона не растрескиваются.

Важно!
Зона соприкосновения дерева и каменного материала приводит к образованию конденсата и последующему гниению деревянных материалов. Именно поэтому очень важно избегать прямого примыкания древесины к бетону и металлу. Обязательно следует прокладывать гидроизоляционный материал.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Невысокая прочность газобетона подразумевает обустройство опорной подушки. Расчет нагрузок и правильный подбор материалов с учетом небольшой толщины стен значительно уменьшает вероятность облицовки наружного узла, но в то же время, позволяет произвести качественное утепление пенящимися составами.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

Многие частные застройщики предпочитают использовать блоки из газобетона для возведения загородного дома. Следует заметить, что рассматриваемые материалы обладают множеством преимуществ. Прежде всего, это невысокая стоимость изделий и возможность построить здание в короткие сроки. Другими преимуществами газобетона считается небольшой небольшая масса, безопасность для окружающей среды и здоровья человека, а также устойчивость к высоким температурам, грибку, плесени, хорошие теплоизоляционные показатели.

Наряду со значительным количеством достоинств, у блоков есть и свои недостатки: небольшая прочность и необходимость в отделки стен в связи с большой пористостью, что в конечном итоге приводит к насыщению материала влагой и его дальнейшему разрушению.

Из чего лучше сделать пол в доме из газобетона

Что касается пола в постройках из газобетона, то здесь есть свои нюансы. Для первого этажа можно использовать любое напольное покрытие, причём основание можно выравнивать при помощи растворной смеси хорошей толщины, а затем устраивать чистый пол. Если дом имеет несколько этажей, то перекрытие рекомендовано устраивать из дерева, а далее устраивать на нём лёгкий пол, например, деревянный или положить ламинат по выровненному деревянному основанию.

Процесс устройства пола начинается с монтажа перекрытия, причём деревянные балки (основу) нужно укладывать на арматурно-бетонный пояс, который позволяет распределить усилия от выше расположенных стен. Основные деревянные бруски располагают параллельно меньшей стороне здания с шагом от 60 до120 сантиметров(он зависит от длины стены). После этого к нижней стороне балок прибивают деревянные дощечки с сечением 5×5 сантиметров и укладывают деревянные щиты. Монтаж потолка, расположенного ниже этажа, проводят при помощи гипсокартонных плит.

Далее в промежутки между балками укладывают слой утеплителя, например, минеральной ваты, таким образом, чтобы теплоизолирующее вещество немного не доходило до края основных опор. После этого к балкам прибивают деревянные лаги и начинают монтировать дощатый пол из хорошо высушенных изделий. Следует заметить, что данное покрытие может быть финишным или использоваться в качестве основания для укладки ламината, линолеума и других отделочных материалов.
По материалам сайта

При строительстве жилого дома из газобетона в качестве перекрытия можно использовать достаточно много материалов. Однако наиболее оптимальным и приемлемым все же считается дерево. Почему? Попробуем в этом разобраться.

Перекрытие в домах из газосиликатных блоков

Как правильно выполнить деревянные перекрытия в доме из газобетона фото можно посмотреть в интернете, чтобы иметь некоторое представление о том, что получится в результате подобного сочетания разных строительных материалов. Что же касается самого перекрытия, то здесь особое внимание необходимо уделить длине опоры деревянных балок, которая устанавливается непосредственно в газобетонных стенах. Так, она не должна быть меньше высоте самих балок (напомним, что оптимальная высота последних равна от 150 мм). Помимо этого, сами газобетонные блоки, имеющие U-образную форму, обязаны иметь бетонное наполнение, которое и обеспечивает опору деревянным балкам перекрытия.

Газосиликатный наполнитель в домах, как объемный заполнитель

Относительно упомянутого бетонного наполнителя, то в его состав добавляется армирующий элемент, основу которого составляют два металлических стержня, диаметром около 0,8 сантиметра. За их соединение между собой отвечают другие, поперечные, стержни, прокладывающиеся на расстоянии 15 сантиметров друг от друга. Диаметр последний составляет 6 миллиметров. Если говорить об объемной устойчивости стен из газобетона, то для её обеспечения производится фиксация балок к якорям, вмонтированным непосредственно в U-образные блоки на расстоянии 200 – 250 сантиметров.

Крепление деревянных перекрытий в стенах из газобетона

Крепление деревянных блоков в наружные газобетонные блоки стены производится посредством использования специальных открытых либо закрытых гнезд. Последние образуются вследствие оставляемых тридцати миллиметровых зазоров между деревянной балкой и стенками гнезда. Для повышения уверенности в полном высыхании древесины, концы всех деревянных балок срезаются под углом в 75 градусов. После этого сам срез необходимо тщательно обработать антисептиком. Длина подобной обработки не должна быть менее 0,75 метра. Конец балки с антисептиком (кроме непосредственно срезанного края), обматывается рубероидом либо же прочим материалом, гидроизоляционного типа. Эти манипуляции производятся таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие балки, которая в дальнейшем будет находиться в гнезде. Если рассматривать гнезда со стороны теплоизоляции, то они являются наиболее слабым местом во всем доме. Именно по этой причине их обязательно необходимо дополнительно утеплять либо минеральной ватой, либо пенополистироловыми пластинами. После того, как балка уже полностью обработана, обмотана и установлена на место, все образовавшиеся в гнезде щели необходимо качественно залить специальным раствором либо же заполнить полиуретановым герметиком, при этом глубина проникновения средства не должна быть меньше десяти сантиметров. Подобные манипуляции проделываются с целью обеспечения задержки влажного и теплого воздуха непосредственно в гнездах. Именно они способны предотвратить гниение концов деревянных балок и, как следствие, их более длительный срок службы. Как сделать деревянные перекрытия в доме из газобетона фото,примеры которые должны быть выполнены в точном соответствии с проектом производства работ и технологическими картами.

Армирование стен в домах из газобетона.

Важным элементом строения дома из газобетона является его обязательное армирование перед установкой перекрытия. Это необходимо сделать для того, чтобы не допустить взаимодействие газобетона с деревянными балками. Итак, армирование стен помогает избавиться от таких проблем, возникающих в будущем, как появление трещин. Они возникают вследствие температурных колебаний и неравномерного проседания вновь построенного дома. При возникновении описанных ситуаций происходит воздействие на стены растягивающей нагрузки, выдержать которую без повреждений способна только арматура. Что касается места закладки арматуры, то лучше всего это делать не только непосредственно перед перекрытием, а каждые четыре ряда газобетона (такое же правило действует и при возведении стен с использованием пенобетона). Закладывается она в швах кладки, однако, если используется специальный клей, то для сокрытия арматуры вырезаются штробы. Для их формирования лучше всего использовать электрический либо ручной инструмент. Если говорить о глубине/ширине штроб, то оптимальным считается отверстие 12х12 мм. Дополнительно необходимо отметить, что существуют некоторые случаи, которые требуют обязательного армирования стен. К таковым принято относить: 1. Сооружение двух либо трехэтажного дома, в обязательном порядке армируется первый этаж. 2. Существенная длина стен, подверженных боковым нагрузкам. 3. Последний ряд перед оконными проемами. 4. Ряд газобетонных блоков, которые выкладываются непосредственно на фундамент. 5. Опорные места оконных и дверных перемычек. 6. Конструкционные фрагменты, испытывающие наибольшую нагрузку. Таким образом деревянные перекрытия в доме из газобетона фото примеры можно найти в сети. Однако с такой информацией надо быть аккуратным.

Недостатки при устройстве деревянных перекрытий в домах из газосиликатного бетона

Если вновь рассмотреть деревянные перекрытия в доме из газосиликатных блоков фото или видео, то нужно отметить, что для этой цели могут использоваться различные породы древесины, а также обычный клееный брус. Положительными сторонами таких перекрытий принято считать простоту их монтажа, низкую стоимость, экологичность и легкий вес конструкций. Однако необходимо остановиться и на некоторых недостатках, которые, впрочем, не столь существенны при правильном использовании и укладке деревянного бруса. Итак, они несколько ограничены в использовании, имеют сравнительно небольшие размеры и малые конструктивные возможности. Что касается армирования стен из газобетона непосредственно перед установкой перекрытий, то оно должно быть не меньше 0,19 – 0,81 сантиметра высотой. Напоследок хотелось бы отметить еще несколько правил, касающихся строение жилых помещений с использованием газобетонных блоков и деревянных перекрытий. Так, используемые деревянные балки закрепляются между собой металлическими пластинами. Кроме того, в оконных и дверных проемах не нужно размещать якорь, а между кладкой и перекладиной необходимо в обязательном порядке оставить трех сантиметровую щель, предотвращающую впитывание балкой выделяемой из кладки влаги. Впоследствии они заделывается минеральной ватой.

Обучающее видео об устройстве перекрытий в домах их газобетона.

Газобетон, наряду с газосиликатом и пенобетоном относятся к группе строительных материалов «ячеистый бетон». Отличительная особенность этой группы материалов большая доля воздуха (70-90%) в материале. Как следствие, ячеистые бетоны имеют высокие характеристики по теплоизоляции, однако, пористость ячеистых бетонов, снижает их прочность и требует серьезных расчетов при строительстве.

Дома из газобетона

Для тех, кто хочет построить дом из газобетона , нужно знать несколько принципиально важных особенностях этого материала.

Во-первых, невысокая прочность газобетона, требуют проводить специальные расчеты при строительстве домов выше первого этажа.
Во-вторых, любая даже минимальная усадка дома из газобетона приводит к образованию трещин на блоках. Это особенность требует особого внимания к подготовке котлована под фундамент, а также максимально точную выверку и устройство фундамента дома.
В-третьих, дома из газобетона почти не требуют утепления. Однако газобетон высоко инертных материал, и он плохо удерживает тепло.
В-четвертых, дома из газобетона, требуют обязательной отделки, как снаружи, так и внутри. Подходит любой тип отделки, однако, пористость газобетона осложняет, как малярные работы, так и крепеж облицовочных материалов.
И последнее, пятое, особое внимание нужно уделить перекрытиям газобетонных домов. Здесь категорически не подходят, тяжелые типы перекрытий.

Типы перекрытий в домах из газобетона

Можно встретить мнение, что технология газобетонного строительства требует устройства перекрытий из дерева. Традиционные деревянные балки, с устройством чернового деревянного пола по традиционным технологиям. Однако, использование в строительстве газоблоков марки D600 для наружных стен, предполагает использовать газобетонные плиты, а также многопустотные бетонные плиты перекрытий.

Нужно понимать, что желание использовать плиты перекрытия вместо деревянных балок, меняет и удорожает технологию строительства. В этом варианте, необходимо устройство бетонного армированного кольцевого пояса по наружным стенам.

Газобетонные плиты для перекрытия, считаются универсальными и предпочтительными в домах из газобетона. Они теплые, не требуют дополнительного утепления, создают ровную базовую поверхность пола.

class=»eliadunit»>

Пустотные бетонные плиты используются, при расстояниях больше 6-ти метров. Плита опирается на бетонный пояс, который заливают из монолитного бетона или кладку из силикатного кирпича.

Стоит отметить, что на рынке появились, армированные плиты перекрытий из газобетона. Укладываются они по методу «шип-в-паз», сухим способом. Их отличает небольшой вес, позволяющий работать без использования тяжелой подъемной техники.

Полы в домах из газобетона

Устройство полов в домах из газобетона, зависит от выбранного типа перекрытия. Здесь нет особых технологий, кроме учета особенностей самого газобетона. Если в доме применены деревянные балочные перекрытия, конструкция пола в доме аналогична конструкции стандартных деревянных полов. При использовании пористых бетонных плит, важно отказаться от устройства мокрых бетонных стяжек из-за их веса и продумать более легкую конструкцию пола. Выдерживаемая нагрузка 600 кг на метр.

Перекрытия из газобетонных плит, не требуют утепления.
Газобетон отлично впитывает воду, поэтому требует многоразового, а лучше полимерного грунтования перед использованием растворов в отделке пола.
Газобетон плохо приспособлен для удержания крепежных изделий. Поэтому, при креплении конструкций к газобетону нужно применять специальные дюбеля и крепежи.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона |

Популярные и рекомендуемые виды перекрытий мы уже рассмотрели. В этой же статье разберем деревянные перекрытия в доме из газобетона отдельно от прочих.

Почему? Потому что они самые перспективные.

Их отличают от прочих следующие качества:

высокая скорость монтажа;
дешевизна;
малый вес;
возможность сборки без привлечения грузоподъемной техники.

Несмотря на небольшой вес под деревянное перекрытие также следует выложить армопояс. Желательно монолитный ж/б.

В процессе сборки вся конструкция выглядит примерно так:

Это общий вид. Но есть нюансы, и о них следует знать. Какова главная особенность деревянного перекрытия в доме? Оно служит потолком первому этажу и полом второму. Поэтому схематическая картинка врезки перекрытия в стену из газобетона будет такой:

Основа балки — брус (клееный или обычный), толстая обрезная доска, бревна. Популярная длина — 6000 мм, шаг между балками — 600-1200 мм.

Совет! Концы балок обрезаются под углом 60-70° и обрабатываются антисептиком. Опорная площадка гидроизолируется. Зазор между балкой и стенками ниши — 20-30 мм, глубина захода в стену дома не менее 150.

По балочкам далее производится накат из щитов или досок.

О креплении всего узла нужно позаботиться еще на стадии закладки армопояса. При его заливке в нужных местах должны быть установлены анкерные пластины или шпильки с антикоррозионной обработкой. В крайнем случае, монтаж можно произвести при помощи металлических уголков.

Важно! Опорные балки нужно начинать укладывать только от краев дома из газобетона.

Также нужно помнить, что через место врезки в стену будет происходить потеря тепла. Поэтому его утепляют пенополистиролом или минватой.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона наиболее просты в установке и экономичны. Даже несмотря на то, что древесина нынче недешева, такая конструкция обойдется дешевле, чем перекрытие из пустотелых железобетонным плит или монолита над головой. Стоит добавить и то, что практически все работы можно произвести своими руками, они вполне доступны человеку, умеющему держать в руках молоток, рубанок и ножовку.

27.11.2017Egor11

Вопросы и ответы: Изолированный деревянный пол поверх бетона

A. Говард Брикман отвечает: Лучший способ, который я нашел, — это построить плавающий фанерный пол поверх пенопласта, а затем нанести на него полосовой настил (см. «Укладка деревянных полов поверх бетонных плит», 10/94). В зависимости от того, сколько пены вы используете, вы поднимете уровень пола на несколько дюймов.

Под любым полом на плите я сначала кладу двойной 6-миллиметровый пароизоляционный слой из поли, заклеивая швы в местах нахлеста и расширяя края до стен.Затем я укладываю пену, стараясь, чтобы она была как можно более плоской и устойчивой.

Отрежьте пену примерно на 1/4 дюйма от стены и закройте зазор струей аэрозольной пены. Если вы предотвратите движение пены, в дальнейшем вы не будете слышать скрипы в готовом полу. Бетон должен быть плоским, без отклонений более 1/4 дюйма на 10 футов при проверке линейкой. Это означает, что если вы переоборудуете старый гараж в новое жилое пространство, вам придется иметь дело с уклоном пола, желательно перед установкой пароизоляции.Заливка тонкого слоя бетона для заполнения углублений, вероятно, является лучшим способом.

Кроме того, используйте прессованный экструдированный пенополистирол, который выдержит вес пола, мебели и людей. Один из видов пенопласта для сжатия — это пенополистирол «серый картон». Заклейте стыки между панелями из пенопласта с пазом и пазами, чтобы свести к минимуму любые движения или смещения, которые могут вызвать шум.

Если у вас есть прочная основа из пенопласта, поместите слой фанеры толщиной 1/2 дюйма параллельно длине комнаты.Разместите панели на расстоянии примерно 1/4 дюйма друг от друга и оставьте не менее 1/2 дюйма по периметру (см. Иллюстрацию справа). Не приклеивайте фанеру к пенопласту. Затем положите второй слой фанеры толщиной 1/2 дюйма поверх первого, ориентируя панели под углом 45 градусов к первому слою. Разместите этот слой на том же расстоянии, что и первый слой, и скрепите два слоя скрепками.

Поверх этой парящей деревянной «плиты» и обычного слоя 15-фунтового строительного войлока вы можете уложить ленточный пол.

Ховард Брикман — подрядчик по укладке деревянных полов из Норвелла, штат Массачусетс.

BSI-082: Ходьба по доске | Building Science Corporation

Лично я считаю, что самые красивые полы в мире — это деревянные. Мне нравится внешний вид. Мне нравится ощущение. Даже зелени любят деревянные полы, потому что, видимо, дерево растет на деревьях. ¹

Деревянные полы существуют всегда. Можно подумать, что люди знают, как их установить.Ха. Раньше мы знали. Потом мы забыли. Потом стало странно. Древесина превратилась в «васильку». ² А потом мы начали укладывать дерево и василку на поверхности, на которые было нелегко установить оборудование. Как бетон. Нам нравится наш бетон, и нам очень нравится наша древесина и васильки. Деревянный пол неизбежно нашел свое место на бетонных плитах.

Что это с паркетом на бетоне? Два самых великолепных строительных материала в истории строительных материалов должны уживаться.Неа. Бетон любит воду. Хотелось бы вечно оставаться мокрым. Чем дольше он остается влажным, тем сильнее становится. Древесина ненавидит воду. Вода заставляет дерево делать странные вещи, например двигаться и гнить. Чтобы дерево и бетон сочетались друг с другом, мы либо должны отделить дерево от бетона, либо сделать бетон достаточно сухим, чтобы не раздражать дерево слишком сильно. И если мы выберем достаточно сухой бетонный маршрут, он останется таким навсегда.

В свое время старые ребята знали, как отделить дерево от бетона и сделать великолепные деревянные полы.Когда у нас были бетонные плиты на бетонных полах или цокольных этажах, старые ребята научились укладывать сплошной слой битума поверх бетонной поверхности ( Рисунок 1 и Фотография 1 ). Битум будет одновременно пароизоляцией и разрывом капилляров. Он был липким, противным, липким и вонючим и в остальном действительно хорош. Это должно было быть непрерывным. Чтобы он не перебрал все, его накрыли войлочной бумагой. Иногда его устанавливали в два слоя. Это была не более чем однослойная или двухслойная кровля, установленная на бетонной плите.Это была внутренняя крыша. Крыша. Монтаж сделали кровельщики. Кровельная техника.

Рис. 1: Назад в день — Сплошной слой битума был нанесен поверх бетонной поверхности. Битум будет одновременно пароизоляцией и разрывом капилляров. Чтобы он не перебрал все, его накрыли войлочной бумагой. Иногда его устанавливали в два слоя.

Фотография 1: Фанера поверх битума — Фанера заменила деревянные шпалы и была покрыта скользящей поверхностью, чтобы деревянный пол не скрипел, поскольку он сезонно менял влажность.

Поверх этого покрытого войлоком слоя битума (или двух слоев битума) были уложены деревянные шпалы и настил из деревянных досок. Это сказочно сработало. Старики также очень умно обработали заднюю часть деревянного пола, чтобы он не коробился из-за разницы в высыхании между верхней и нижней поверхностями во время сезонных изменений влажности ( Рисунок 2a , 2b , 2c и 2д ).

Рис. 2a, Рис. 2b, Рис. 2c и Рис. 2d: Clever Stuff — Задняя сторона деревянного пола была обработана таким образом, чтобы она не деформировалась из-за различного высыхания между верхней и нижней поверхностями во время сезонные изменения влажности.

Единственным усовершенствованием за столетие стала замена деревянных шпал фанерой ( Фотография 1 ), которая была покрыта скользящей поверхностью, чтобы деревянный пол не скрипел при сезонном изменении влажности.

Потом началось повреждение мозга. Это были 60-е годы. Могли быть наркотики. Может быть, Элвис. Может быть, Битлз. Люди начали отказываться от битума и просто укладывали войлок. Как это глупо? К этому времени войлок обычно пропитывался битумом.Но пропитанный войлок — это не пароизоляция и не разрыв капилляров. Вся суть войлока заключалась в том, чтобы быть покровным листом для битума. Он никогда не предназначался для замены битума. Что ж, не сработало. Не удивительно. Но во многих случаях людям везло, так как стало обычной практикой укладывать лист пластика под бетон, чтобы отделить бетон от земли. И если дать бетону высохнуть до того, как будет установлен деревянный пол, все получится, если бетон не промокнет от земли снизу или сбоку.

Сегодня, если мы сообразительны, нам не нужно отделять деревянный пол от бетона, если мы отделяем бетон от земли и даем бетону высохнуть перед тем, как укладывать деревянный пол. Легко сказать, но не всегда легко сделать. И, как и в большинстве простых вещей, есть «хитрости», которые вам нужно знать. Иногда люди не делятся трюками. Часто люди вообще не знают трюков.

Так как же отделить бетон от земли под ним? Сначала вы должны понять, что у фундаментов из бетонных плит есть дно и стороны.Большинство людей забывают стороны. Стороны — это действительно большое дело. Сажаем вещи по сторонам зданий. Поливаем то, что сажаем по сторонам зданий. Земля по сторонам зданий очень влажная.

Рисунок 3: Монолитная плита — непрерывный полиэтиленовый пароизоляционный слой и капиллярный разрыв должны охватывать всю поверхность бетона, которая соприкасается с землей, особенно по периметру. Также неплохо покрасить выступающий край плиты над уровнем земли, чтобы она не промокла от «брызг назад» (дождевая вода ударяется о землю и отскакивает назад) и не позволяет жильцам орошать поверхность с энтузиазмом.Краска должна быть закрытой «жидкой водой» и открытой «паровой водой» — гигрофобной и паропроницаемой — это типичная акриловая латексная краска, разработанная для бетонных оснований.

Фотография 2: Защита плиты по периметру —Пластиковая пароизоляция проходит поверх опалубочных плит и обрезается позже после того, как опалубочные плиты удаляются.

Когда у нас есть монолитная плита, сплошная полиэтиленовая пароизоляция и капиллярный разрыв должны охватывать всю поверхность бетона, которая соприкасается с землей, особенно по периметру ( Рисунок 3 ).Это означает прикрепление пластиковой «юбки» к периметру опалубочных досок или пропускание пластика поверх опалубочных досок ( Фотография 2 ) и обрезку пластика позже после того, как опалубочные доски будут сняты. Оба этих подхода не распространены, но их необходимо применять, если вы устанавливаете пол, чувствительный к воде, например деревянный, на бетонную плиту. Без защиты краев плиты вода может попасть внутрь на несколько десятков футов за счет капиллярности (, рис. 4, ), и тогда вы столкнетесь с такими проблемами напольного покрытия, как обесцвечивание, движение и гниение (, фотография 3 ).

Рисунок 4: Капиллярный капиллярный капиллярный капилляр — Без защиты кромок плиты вода может проникать внутрь на несколько десятков футов за счет капиллярности.

Фотография 3: Проблемы с деревянным полом — Обесцвечивание, движение и гниение.

Также неплохо покрасить выступающий край плиты над уровнем земли, чтобы она не намокла от «брызг назад» (дождевая вода ударяется о землю и отскакивает вверх) и с энтузиазмом по поводу полива жильцами.Краска должна быть «жидкой водой» закрытой и «пароводяной» открытой — гигрофобной и паропроницаемой — это типичная акриловая латексная краска, разработанная для бетонных оснований.

Намного легче обрабатывать фундамент стены ствола, где край плиты обернут и плита хорошо приподнята ( Фотография 4 и Рисунок 5 ). Так почему бы просто не использовать фундамент стеновых стволов? Иногда грунтовые условия плохи, и вам нужно пройти пост-натяжение. Иногда нет местной торговой базы, чтобы туда поехать.Монолитные фундаменты из плит возводить быстрее и легче. И это часто выигрывает. Они здесь, чтобы остаться, так что смирись с этим.

Фотография 4: Фундамент ствольной стены — Гораздо проще обрабатывать фундамент стены ствола, когда край плиты обернут, а плита хорошо приподнята.

Рис. 5: Фундамент стены ствола — Гораздо проще обрабатывать фундамент стены ствола, где край плиты обернут, а плита хорошо приподнята.

Допустим, мы отделяем бетон от земли как снизу, так и по бокам. Что теперь? Нам нужен сухой бетон. Подумаешь? Просто подождите, пока бетон высохнет, прежде чем устанавливать деревянный пол (, рис. 6, и , фото 5, ). Проблема с этой стратегией в том, что с «мокрыми» бетонными смесями это может означать много-много месяцев. В новом строительстве у нас может быть всего 90 дней между укладкой бетона и укладкой пола.Чтобы эта временная шкала работала, нам нужен бетон без большого количества воды. Нам нужен бетон с низким водоцементным соотношением. Хорошая новость заключается в том, что для изготовления хорошего бетона вам потребуется низкое соотношение воды и тепла. Чем ниже соотношение воды и воды, тем лучше бетон. Период.

Рисунок 6: Отделение бетона от земли — Это нужно делать снизу и сбоку. Еще нам понадобится сухой бетон. Нам нужен бетон с низким водоцементным соотношением, или нам нужно подождать, пока бетон высохнет, прежде чем укладывать пол.

Фотография 5: приклеить деревянный пол — десятилетней давности и все еще сильна. Удивительно, что работает, если бетон становится сухим, когда древесина опускается, и остается сухой с течением времени.

Насколько низко вам нужно спуститься? Отношение воды к воде наверняка ниже 0,6 ³. Откуда я это знаю? Что ж, одна из секретных цифр, которую старые мастера по бетону знают, но не разделяют с остальными, это то, что «стекающая вода» обычно исчезает, когда соотношение воды к воде меньше 0.6. Теперь это не жесткое правило. Смешивание, штрафы, типы агрегатов — все это имеет значение, но это довольно разумное «правило». Без стравливания воды вы можете легко разместить бетон на пластиковых пароизоляциях или на рифленых металлических настилах и не испортить отделку, поскольку вода отделяется от смеси и плавает к верхней поверхности и пруду. Один из грязных секретов отделки дрянного бетона состоял в том, чтобы поместить его на слой песка, чтобы слой песка действовал как промокательная бумага и всасывал стекающую воду.4

К сожалению, у большинства фундаментов жилых домов из бетонных плит соотношение воды и воздуха выше чем 0.6. Чтобы достичь значения менее 0,6, вам обычно требуется смазка, позволяющая вытащить бетон из грузовика и поместить его с помощью насоса («суперпластификатор»). При работе с густой смесью люди всегда стараются добавить воду в бетон, чтобы укладывать его. И если вы не наблюдаете за ними постоянно, вода будет добавляться, и вы получите дрянной бетон с большим количеством воды. Добавление того, что кажется небольшим количеством воды, может нанести большой вред. С суперпластификатором нет стимула добавлять воду, и вы получаете ту густую смесь (низкое соотношение воды и влаги), которая вам нужна.

Вода в бетоне представляет меньшую проблему для тонких плит, потому что с тонкой плитой изначально не так много бетонной массы с большим количеством воды в массе бетона. Но там, где плиты утолщены по структурным причинам, могут возникнуть проблемы с деревянным полом ( Фотография 6 ). Опять же, всего этого можно избежать с помощью бетона с низким соотношением вода / цемент.

Фотография 6: Утолщенные плиты — Вода в бетоне представляет меньшую проблему для тонких плит, потому что с тонкой плитой не так много бетонной массы с большим количеством воды в массе бетона, чтобы начинать с.Но там, где плиты утолщены по структурным причинам, могут возникнуть проблемы с деревянным полом. Опять же, всего этого можно избежать с помощью бетона с низким соотношением вода / цемент.

Итак, что вы будете делать, если у вас нет бетона с низким водопроводом и нет времени? И что еще хуже, что делать, если у вас нет эффективной пароизоляции и капиллярного разрыва? Что ж, вы вернетесь к старому образу жизни. Вы устанавливаете верхнюю пароизоляцию. Но вы делаете это с умом, используя новые материалы.

Умный способ — это пароизоляция, наносимая жидкостью ( Рисунок 7 ).Эпоксидные смолы работают хорошо. Глупый способ — использовать пластиковый лист.

Рисунок 7: Что делать, если ваша плита мокрая? —Если у вас нет бетона с низкой влажностью и у вас нет времени, и если у вас нет эффективной пароизоляции и капиллярного разрыва, вам необходимо установить верхнюю пароизоляцию. Хорошо подойдет пароизоляция, нанесенная жидкостью, например, эпоксидная. Глупый способ — использовать пластиковый лист. Не используйте пластиковый лист.

Почему использование пластикового листа — глупая идея? Людям в Интернете это нравится.Это должен быть правильный путь, если он есть в Интернете. Если слой пароизоляции приклеен не полностью, в воздушных карманах будет образовываться конденсат. Если эти воздушные карманы будут сообщаться с интерьером, на вас будут расти плесень и водоросли. И пол будет пахнуть. Каковы шансы, что тонкий лист пластика будет абсолютно герметично установлен на верхней части бетонной плиты, где периметр пластикового слоя будет непрерывно герметично соединен с бетоном и где тонкий лист пластика будет выжить в процессе строительства и не иметь в нем отверстий, например отверстий, необходимых для крепления пола?

То, что рекомендация о полиэтиленовых пластиковых листах до сих пор исходит от многих работников отрасли производства деревянных полов, в том числе от ассоциаций производителей деревянных полов, вызывает изумление и разочарование.Можно было подумать, что им лучше знать. Старики лучше разбирались в битумном слое. Но, видимо, все они вымерли и новичкам не рассказали. Пойдемте, ребята, кладите пластиковый лист под бетон, а не поверх бетона.

Что делать, если я хочу утеплить пол? Просто поместите изоляцию под пластиковую пароизоляцию и поверх гранулированного капиллярного разрыва (, рис. 8, ). Не устанавливайте, повторяю, изоляцию поверх пластиковой пароизоляции и под плитой.Утеплитель промокнет и останется мокрым навсегда. Под пластиком он может высохнуть в зернистый слой. Напоминание для всех: с изоляцией вам абсолютно необходим гранулированный слой без мелких частиц, который действует как разрыв капилляров, и, кроме того, обратите внимание, что единственная изоляция, которая будет работать, — это экструдированный полистирол.

Рисунок 8: Изоляция плиты —Установите изоляцию под пластиковой пароизоляцией и поверх гранулированного капиллярного разрыва. Не устанавливайте, повторяю, изоляцию поверх пластиковой пароизоляции и под плитой.Утеплитель промокнет и останется мокрым навсегда. Под пластиком он может высохнуть в зернистый слой. Напоминание для всех: с изоляцией вам абсолютно необходим гранулированный слой без мелких частиц, который действует как разрыв капилляров, и, кроме того, обратите внимание, что единственная изоляция, которая будет работать, — это экструдированный полистирол.

Мы уже закончили? Неа. Дерево любит двигаться, и никакая сила во вселенной не остановит его. Он движется с изменением относительной влажности, так как является гигроскопичным материалом ( Рисунок 9 ).В большинстве мест внутренняя относительная влажность зимой низкая (обычно 30 процентов) и высокая летом (обычно 65 процентов). Это означает, что деревянный пол будет иметь влажность от 6 процентов по весу до 12 процентов по весу.

Рис. 9: Кондиционирование деревянных полов — Дерево расширяется и сжимается при изменении относительной влажности, поскольку это гигроскопичный материал. В большинстве мест внутренняя относительная влажность зимой низкая (обычно 30 процентов) и высокая летом (обычно 65 процентов).Это означает, что деревянный пол будет иметь влажность от 6 процентов по весу до 12 процентов по весу, что составляет 6 процентов сезонного колебания. Если вы установите деревянный пол на 6 процентов, он прогнется при 12 процентах. Если вы установите деревянный пол на 12 процентов, он сожмется и оставит большие зазоры, когда увеличится до 6 процентов. Старые ребята знали это и кондиционировали древесину до среднего уровня влажности, который она будет видеть во время эксплуатации. Для большинства из 48 штатов с более низким содержанием влаги это будет 9 процентов по массе.

Используя «математику Джо», можно сказать, что сезонное колебание составляет 6 процентов. Если вы установите деревянный пол на 6 процентов, он прогнется при 12 процентах. Если вы установите деревянный пол на 12 процентов, он сожмется и оставит большие зазоры, когда увеличится до 6 процентов. Старые ребята знали это и кондиционировали древесину до среднего уровня влажности, который она будет видеть во время эксплуатации. Для большинства из 48 штатов с более низким содержанием влаги это будет 9 процентов по массе. Большинство людей забыли об этом, поэтому люди, которые делают деревянные полы, обычно предварительно кондиционируют древесину до 9 процентов, прежде чем отправить ее и скрестить пальцы.Производители напольных покрытий также любят более узкие доски, так как это приводит к большему количеству стыков, способных выдерживать большее движение. К сожалению, сейчас наблюдается тенденция к использованию более широких досок, поскольку они сейчас «в моде». И не забывайте оставлять зазоры по периметру комнат. Я упоминал, что Вуд любит двигаться — даже «Висвуд»?

Итак, как вы справитесь с перемещением, если вы не кондиционируете дерево, предпочитаете более широкие доски и не любите зазоры? Рассмотрим плавающий пол. Новинка в области технологий — всего полвека опыта.Управляется движущейся частью и отлично подходит для шумоподавления, поскольку поверхность скольжения часто представляет собой тонкий слой пены.

Ах, стиль и отсутствие знаний вкупе с мокрым бетоном заставляют задуматься, а не так ли плохая идея ходить по доске.

Сноски

Хорошо, не все Greenies. Для некоторых зелени не вся древесина является хорошей древесиной. Не все дерево — это зеленое дерево, и я не имею в виду зеленый в старом смысле слова, когда зеленое дерево означало что-то реальное и определяемое.Для протокола, я не сторонник вырубки тысячелетних деревьев для изготовления паркета. Для некоторых людей ничего не бывает достаточно хорошо, за исключением того, что все люди исчезают с планеты, потому что мы, люди, являемся проблемой, и планете было бы лучше без людей. Как бой они начинают с себя?
«Пустошь» — это термин, используемый для описания материала, который раньше был деревом, но больше не является деревом. Это еще одно название «инженерной древесины» — термин, оскорбительный как для инженеров, так и для дерева.
Конечно, большинство людей не заказывают бетон на основе ж / к. Они заказывают его на основе «осадки» и прочности на сжатие («psi»). Для водоснабжения ниже 0,6 обычно требуется бетон 3500 фунтов на квадратный дюйм (25 МПа) с осадкой менее 4,5. Я обычно устанавливаю водоснабжение ниже 0,5, чтобы абсолютно, положительно, вне всяких сомнений не допускать проблем. При этом, если вы не напортачите со смесью на сайте, 0.6 будет работать. Ключ в том, чтобы не позволять никому облажаться со смесью на сайте. Удачи с этим.
Я неоднократно поражался практике укладки песка на полиэтилен под фундаментом из бетонных плит в Калифорнии. Для меня это признак плохого бетона. При низком соотношении воды и тепла песок не нужен. Мы были здесь давным-давно «BSI-003: Проблемы с бетонным полом».

Как сделать звукоизоляцию деревянного пола и easyLearning Center

Коллекция Jasper Celestial имеет предварительно прикрепленную подкладку из пенопласта, которая обеспечивает снижение шума / шума.Коллекция Click-Lock Celestial SPC Click-Lock из твердой древесины Jasper в коллекции Capricorn SKU: 15270033

Паркетные полы популярны среди многих домовладельцев из-за их классической красоты и превосходной долговечности. Несмотря на все их преимущества, основным недостатком деревянных полов является то, что они плохо поглощают звук. Даже если в вашей семье нет домашних животных или детей, простого шага по полу в обуви иногда бывает достаточно, чтобы побеспокоить других людей в доме.Однако, применяя надлежащие методы звукоизоляции, вы можете свести к минимуму уровень шума, производимого деревянными полами, и получить от них еще больше удовольствия.

Заказать образцы бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Типы шума: переносимый по воздуху и ударный

Если вы хотите узнать, как звукоизолировать свой великолепный пол из твердых пород каштана, сначала полезно узнать о различных типах шумов.Вы можете разделить шумы на две категории: воздушные или ударные . Воздушные шумы, которые также иногда называют окружающими шумами, — это звуки, передаваемые по воздуху, прежде чем они пройдут через стены, потолки или полы. Примеры воздушного шума включают радио или телевидение, разговоры людей или телефонные звонки. Лучший способ справиться с воздушным шумом — использовать звукопоглощающие материалы, например волокнистую изоляцию, внутри полостей в полу и потолке.

Ударный шум возникает при прямом контакте одного объекта с другим.Примеры могут включать человека, идущего или бегущего по полу, или кого-то, кто роняет предмет на пол. Звук от ударного шума распространяется не так, как по воздуху, потому что сам удар создает вибрации в конструкции дома, такой как балки и деревянные балки, соединяющие полы, потолки и стены.

Из-за этой разницы в способах распространения ударного шума уменьшить этот шум сложнее. Лучший способ снизить ударный шум в доме — разделить материалы, которые обычно соединяются друг с другом.В полу это означает установку гибкого и прочного основания под напольное покрытие.

Лучший способ уменьшить любой тип шума — сделать это как можно ближе к источнику. Поэтому, если паркетные полы находятся в верхней части вашего дома и у вас есть к ним доступ, вы добьетесь лучших результатов, обработав пол наверху, а не потолок внизу.

Подложка для пола из твердых пород дерева Добавьте в свой дом богатый и экзотический элемент дизайна.Включает в себя твердую древесину Mazama — гладкую южноамериканскую коллекцию в цвете
Natural Артикул: 10082582

Один из способов звукоизоляции деревянных полов — это укладка напольного покрытия с эластичной подложкой и демпфирующим составом. Эластичная подложка разделяет строительные материалы, а демпфирующий состав помогает еще больше рассеивать звуковую энергию. Демпфирующий состав особенно важен при работе с низкими частотами, которые не может поглотить подложка.

При выборе упругой подложки доступны несколько вариантов материала, включая волокно, резину, поролон и пробку.Один из лучших вариантов звукопоглощения — измельченный резиновый коврик. Он тяжелее пробки или поролона, что придает ему дополнительные звукоизоляционные свойства.

Если черновой пол не слишком толстый и сделан из материала, в который можно вкручивать, часто можно нанести демпфирующий состав непосредственно на существующий слой чернового пола. Поскольку для правильной работы демпфирующий состав должен находиться между двумя твердыми поверхностями, вы должны убедиться, что он имеет прочный слой над ним. Цементная плита — приемлемый выбор.Однако, если толщина не вызывает беспокойства и вы хотите еще больше звукоизоляции, подумайте о более толстом листе из ориентированно-стружечной плиты или ДВП средней плотности.

Когда вы будете готовы установить паркетный пол поверх подстилки, вы захотите сделать это как плавучий плот. Это означает, что вы не будете прикреплять паркет к нижнему слою с помощью шурупов, гвоздей или клея. Также следует оставить зазор между краем пола и стенами. Затем вы можете заполнить этот зазор акустическим герметиком.Зазор действует как разделитель и помогает снизить ударный шум, проникающий через конструкцию здания.

Ковры и коврики

Подложка идеально подходит для паркетных полов, которые еще не были уложены, но если у вас уже есть паркетные полы и вы хотите их звукоизолировать, есть несколько способов сделать это. Ковер и подушка — это наиболее эффективный способ снизить уровень шума на полу. Чем толще ковер и подушка, тем лучше они поглощают шум.Ковер и подушка рассеивают шум еще до того, как он проникнет внутрь конструкции и дойдет до других частей дома.

Конечно, установка ковра и подкладки означает покрытие паркетных полов. Если вы не хотите отказываться от красоты древесины твердых пород, чтобы снизить шум, у вас есть несколько других вариантов. Коврики с толстой поверхностью помогут снизить уровень шума, но они не будут полностью покрывать пол. Вы также можете использовать ткань в других местах в вашем доме, таких как тканевые настенные ковры, гобелены, обтянутые тканью стеновые панели и толстые шторы, чтобы поглощать нежелательные звуки из воздуха.

Коллекция Canadian Silver Maple включает лучшее из лиственных пород отечественного клена и представляет собой выбор напольных покрытий, которые прослужат вам всю жизнь. С изображением яшмы твердой древесины — коллекция канадского серебряного клена в цвете
Montebello Grey SKU: 10098557

Перед сборкой: есть ли у вас требования к звукоизоляции?

Рассматриваете ли вы паркетные полы для жилого комплекса или сдаваемого в аренду помещения в своем доме, важно отметить, что строительные нормы и правила США содержат определенные требования к звукоизоляции между этажами.Эти коды призваны создать стандарт конфиденциальности и сделать условия жизни более комфортными для всех.

В то время как некоторые отделы инспекции строительных норм требуют завершенных полевых испытаний перед выдачей сертификата заселения, другие этого не делают. Отделы, которым не требуются полевые испытания, обычно полагаются на спецификации и рекомендации архитектора. Покупка многоквартирного дома или ремонт вашего дома для создания арендуемого помещения — это значительные вложения, и вы должны быть уверены, что соблюдаете все требования.Прежде чем начинать проект, найдите время, чтобы понять правила и рекомендации, чтобы не тратить зря время или деньги, делая это неправильно.

Паркетные полы просты в уходе и добавят исключительный стиль вашему дому. Если вы хотите наслаждаться красотой своих полов и при этом контролировать производимый ими шум, вам помогут эти советы о том, как сделать полы из твердых пород звукоизоляцией.

Заказать образцы бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Ресурсов:

https://www.caaquebec.com/en/at-home/advice/tips-and-tricks/tip-and-trick/show/sujet/soundproofing-strategies-for-reeding-noise-between-floors/

https://www.noisehelp.com/soundproofing-a-floor.html

https://www.esbflooring.com/blog/sound-proofing-options-wood-flooring

Деревянные полы с чашечками и гниение оснований — причины и решения

Во многих домах с фальшполами в нашем теплом и влажном климате возникают проблемы с деревянными полами с чашечками и проблемами влажности черного пола, и существует противоречивая информация о том, что делать.Не существует универсального средства правовой защиты, но понимание комбинации факторов, вызывающих проблему, позволяет найти наиболее экономически эффективные решения.

Короче говоря, фальшполов летом мокрые из-за сочетания прохладного кондиционирования воздуха и непроницаемой отделки пола во влажном климате. Нет кондиционера, нет проблем, но мы не так живем сегодня!

Причины:

Влага перемещается от более теплого к более прохладному и от более влажного к более сухому участку.Таким образом, кондиционирование вашего дома в жаркую влажную погоду создает сильный поток водяного пара снаружи внутрь. Холодный кондиционер также может охладить черновой пол ниже температуры точки росы наружного воздуха , что вызывает конденсацию влаги в воздухе на холодном черновом полу. Это усугубляет проблему.

Чем холоднее кондиционер, тем хуже . Горячий влажный воздух на улице собирает дополнительную влагу, которая испаряется из почвы, затем конденсируется на холодном основании и пытается продвинуться внутрь.Типичные методы изоляции (например, стекловолокно) усугубляют ситуацию, потому что черный пол остается более холодным (от кондиционера), и воздух и влага проходят через него на черный пол.

Полы имеют коробление или коробление, и проблема влажности пола усугубляется, если на полу имеется непроницаемый пол , такой как винил, ламинат или обычное полиуретановое покрытие на дереве. Когда покрытие пола непроницаемое, влага не может пройти сквозь него, поэтому черный пол все лето становится все влажнее и влажнее.Влажный черновой пол смачивает нижнюю часть деревянного пола, что приводит к набуханию нижней части досок, вызывая образование чашечек летом.

Варианты условного решения:

1. Если вы сохраняете в доме теплее летом (более высокие настройки кондиционера выше внешней точки росы — так, по крайней мере, 76 градусов, предпочтительно 78 градусов), вы, вероятно, будете в порядке только с землей. крышка (полиэтиленовая пленка) под домом, хороший дренаж по всему дому и нормальные вентиляционные отверстия.

2. Или, если вы не будете держать его слишком холодным, все будет в порядке, если у вас все влагопроницаемые полы (ковер, неглазурованная керамическая плитка с герметичным раствором, древесина твердых пород (не инженерная древесина) с проницаемой отделкой таких как полиуретан на водной основе с высокой химической проницаемостью) и хороший дренаж.

Примечание : с почвопокровным покрытием важно, чтобы дождевая вода не протекала под дом и бассейн поверх пластикового покрытия. Почвопокровный покров может состоять из пластиковой пленки толщиной 6 мил, закрепленной сверху кольями или гравием; нет необходимости заклеивать или заклеивать его. Райхель НЕ рекомендует устанавливать вентилятор под домом. Подача большего количества влажного воздуха к холодным материалам основания пола может фактически усугубить проблему во влажную погоду, которая в Луизиане длится почти все лето.

Варианты наилучшего решения:

Системы чернового пола, которые лучше всего помогают избежать проблем с влажностью в нашем климате, позволяют использовать пол любого типа и устанавливать кондиционер настолько холодным, насколько вам нравится:

1.Огнестойкие плиты из жесткого пенопласта с покрытием из фольги (плита из полиизо толщиной 2 дюйма для теплоизоляции R-13), прикрепленные к балкам пола , с проклеенными швами и всеми краями и проходами герметично закрытыми ; или

2. Изоляция из вспененной пены с закрытыми порами (2-3 дюйма) распыляется на черный пол между балками, и, если в подвесном пространстве не полностью открыт воздух, на балки наносится легкое покрытие из пенопласта.

Обе эти виды обработки черного пола обеспечивают воздухонепроницаемую, изолирующую пароизоляционную систему , которая предотвращает проблемы с влажностью как летом, так и зимой.

Однако имейте в виду, что некоторые компании по борьбе с вредителями возражают против систем изоляции из пеноматериала, потому что это может уменьшить их обзор, поэтому они могут запретить это в своих условиях контракта с термитами. Фирмы имеют право устанавливать собственные параметры своих услуг. Тем не менее, многие фирмы признают, что они могут четко проверить наличие следов термитов под пеной, поэтому лечение похоже на то, как они справляются с невозможностью видеть внутренние стены.

Осторожно! Никогда не изолируйте, пока черновой пол и пол влажные.

Один из вариантов — установить изоляцию в конце зимы, после обогрева дома в холодную погоду, из-за которой полы высыхают наружу. В противном случае вы можете временно закрыть подполье пластиковым покрытием (на земле и по периметру) и запустить коммерческий осушитель в подполье до тех пор, пока влажность чернового пола и деревянного пола не стабилизируется (предпочтительно, 12% или менее, при качественном измерении). измеритель влажности древесины). Когда все высохнет, вы можете выполнить изоляцию с помощью одной из рекомендуемых выше систем.

Если у вас деревянный пол в форме чашечки, не шлифуйте его ровно, пока все не высохнет. При высыхании чашевидные доски будут сглаживаться, если на них не будет трещин, поэтому подождите, пока они стабилизируются. Пора отполировать деревянный пол после того, как он полностью расплющится. Если вы отшлифуйте чашевидные края до того, как они станут плоскими, вы можете закончить Зимой после высыхания покрыть зубчатым полом.

LSU AgCenter имеет публикацию, доступную в Интернете (www.lsuagcenter.com) и печатные копии в Центре ресурсов LaHouse, в которой описываются результаты исследования влажности различных систем фальшполов в южной Луизиане.

Также посетите ресурсный центр LaHouse в кампусе LSU и его веб-сайт (www.LSUAgCenter.com/LaHouse), чтобы получить больше информации по этой и многим другим темам, связанным с жильем. бесплатных публикаций и выставочного зала открыта для самостоятельной экскурсии ПП с 10 до 4:30 в качестве государственной услуги LSU AgCenter.

Твердая древесина и инженерные полы — Old House Journal Magazine

Деревянные полы украшали дома на протяжении веков.Сегодня он доступен во многих вариантах.

WolfFI30 / Fotolia.com

Полы — мы учимся ползать по ним, а затем ходим, мы перетекаем по ним из комнаты в комнату, а иногда даже танцуем по ним. Исторически и в настоящее время мы обращаемся к деревянным полам, чтобы привнести в наши дома тепло и характер.

Благодаря обилию древесины в Новом Свете, первые американские полы были деревянными, обычно из старой сосны, которая была плотнее современных деревьев.Эти полы обычно оставались незаконченными и подметались чистыми, полировались только по мере использования. Поскольку лаки и коврики были слишком дорогими для среднего домовладельца, их использовали только в более богатых домах.

На протяжении большей части XIX века деревянные полы были лишь резервными певцами для звезд шоу: ковровое покрытие, такое как Брюссель и Аксминстер, которое стало легче получить благодаря производственным усовершенствованиям, а также линолеум, который был изобретен в 1864 году.

Но в конце 19 века Уильям Моррис и Чарльз Истлейк настаивали на более простых интерьерах, и деревянные полы стали центром «гигиеничного» дома, потому что их было легко содержать в чистоте.Дерево превратилось в желанный выбор напольных покрытий, а паркетные бордюры и медальоны получили распространение в более богатых домах.

В начале 1900-х годов ширина и класс деревянных полов стали стандартизироваться, и предпочтение отдается полам из дуба, клена, пихты и желтой сосны.

Пик деревянных полов пришелся на 1949 год, когда появились фанера, ковровые покрытия из синтетических волокон и виниловые полы. Они доминировали на рынке в 1960-х годах вместе с другим новичком: инженерными полами.К 1980-м годам полы из массива дерева снова стали востребованы, и их популярность продолжает расти. Но спрос на его родственник, инженерный пол, также вырос. Так как же сравнить эти два варианта напольного покрытия?

Твердая древесина

Полы из восстановленной цельной древесины, как этот пример от Authentic Wood Floors, имеют патину старения.

Как следует из названия, пол из твердой древесины представляет собой спиленный из бревна кусок цельной древесины. Стандартная толщина составляет дюйма, но есть также варианты толщины 5/16 ″ и ½ дюйма.В старых домах часто есть еще более толстые доски — дома до 1850 года могли иметь полы толщиной до 11/8 дюймов. Твердая древесина бывает трех видов распила.

Обычный пиломатериал разрезается прямо поперек бревна, с кольцами под углом 30 градусов или меньше к лицевой стороне доски, и имеет рисунок пламени. Он часто использовался в домах, построенных с начала до середины 20 века, обычно из красного дуба от 2 до 3 дюймов. Четверть-распиленный материал, распиленный после разделения доски на четверти, демонстрирует годичные кольца древесины под углом от 60 до 90 градусов, а также некоторые пятна.Это была самая распространенная огранка до начала 1900-х годов, фаворитом которой был белый дуб, а также орех, клен и каштан. Доска, распиленная методом рифт-пиления, разрезается перпендикулярно волокну, при этом годичные кольца видны под углом 45 (и до 60) градусов. Его прямое волокно часто смешивают с досками, распиленными на четверть, и все они были одного вида. При борьбе с набуханием и усадкой из-за влаги пиленые и четвертичные доски известны своей стабильностью; у гладкопиленых больше движения.

Доски могут иметь либо квадратную кромку, которая создает гладкую поверхность без зазоров от доски к доске, либо скошенную кромку с канавкой между досками, что придает им рустикальный вид.Микроструганный скошенный край имеет еще меньшую канавку, но лучше скрывает неровные доски.

Как это выглядит
Паркетные полы различаются по ширине. Полы из широких досок имеют ширину от 8 до 12 дюймов и в основном использовались в домах до 1850 года. Это придает комнатам более домашний уютный вид, который подходит для домов в колониальном стиле. Полы из досок, которые были популярны в домах после 1850 года, колеблются от 3 до 8 дюймов. Самый узкий выбор, полосовой пол, может иметь толщину от 1½ до 3 дюймов. Такая ширина вошла в моду в начале 20 века и может заставлять комнату казаться больше.

Для напольных покрытий с характером и состаренной патиной обратите внимание на пол из вторичной древесины. Восстановленные полы, сделанные из старовозрастной древесины, прошедшей очистку и повторное созревание, поступают из разобранных зданий. Надежный поставщик проверит, что на дереве нет гвоздей, с помощью металлоискателя или руки, а также высушит доски в печи, чтобы избавить их от вредителей, таких как термиты, и стабилизировать древесину и предотвратить деформацию. Восстановленная древесина твердых пород более плотная, чем новая, устойчивая, и часто бывает из дерева, которое труднее найти где-либо еще, например, сердцевины сосны.

Красота старовозрастной древесины очевидна в восстановленных полах из массива сосны Goodwin.

Где использовать
Паркетные полы рекомендуются почти для всех комнат дома — гостиных, столовых, спален и коридоров. Их часто используют на кухнях, но имейте в виду, что влага со временем может вызвать деформацию. Для ухода за полом используйте циновки или коврики в местах, где может капать вода, например, у раковины. Полы из массива дерева обычно не рекомендуются для ванных комнат, потому что из-за высокого уровня влажности их трудно поддерживать в хорошем состоянии, но при надлежащем уходе они могут работать и здесь.В подвалах лучше не использовать паркетные полы — опять же виновата влага.

Как это установлено
Доска с пазом и пазом имеет паз с одной стороны и гребень — «шпунт» — с другой, что позволяет доскам плотно соединяться друг с другом. В отличие от инженерных полов, которые «плавают» над подслоем и не требуют использования гвоздей или клея, паркетные полы крепятся к черновому полу, как правило, к фанере или полосам обшивки поверх пароизоляции. Доски прибиваются к черному полу через шпунт, чтобы гвозди не были видны, когда пол готов.

Как долго он прослужит
Полы из массива могут прослужить 100 лет или дольше, и его редко нужно заменять.

Варианты дизайна
Для массивной древесины на выбор доступно более 50 домашних и экзотических пород — от исторических фаворитов, таких как клен, красный и белый дуб и сосна, до более современных вариантов, таких как бамбук (технически не дерево, но указан как один), jarrah и purpleheart.

Массив лиственных пород бывает готовым и необработанным.Незавершенный пол лучше всего подходит к существующему полу, потому что его можно окрасить до нужного оттенка. Отделочные покрытия включают воск, масло и уретаны, которые бывают от матовых до высокоглянцевых. Древесину твердых пород также можно подвергнуть потертости или очистить вручную, чтобы создать состарившуюся патину.

Паркет, который является одновременно методом и видом напольного покрытия, создает геометрические узоры с помощью небольших кусочков дерева. К концу 1800-х годов машинная резка дерева сделала паркет более доступным. Также были введены бордюры и медальоны.В викторианских домах граница могла быть такой же простой, как одна контрастирующая полоса дерева, или столь же сложной, как греческий ключевой узор из двух или трех контрастных пород дерева. Елочка стала популярным дизайном паркета в начале 20 века.

Насыщенные тона отделки «Копченый гикори» компании Homerwood доступны как для пола из твердых пород дерева, так и для паркета.

Варианты восстановления
Паркетные полы можно шлифовать пять-семь раз (если не больше) в течение срока их службы.Избегайте шлифования до тех пор, пока не обнажатся гвозди, фиксирующие пол. Например, если доска имеет толщину дюйма, ее нельзя шлифовать за пределы слоя износа, толщина которого составляет примерно 5/16 дюйма. Имейте в виду, что отделку пола из твердых пород древесины можно слегка отшлифовать и повторно покрыть несколько раз, не затрагивая саму древесину. Кроме того, не каждая проблема или пятно на паркетном полу требует шлифовки.

Инженерные полы

Инженерные полы представляют собой сэндвич из слоев, называемых «слоями», состоящих из твердой древесины и фанеры, скрепленных вместе посредством процесса нагрева и прессования.Верхний слой, который вы видите, представляет собой шпон из твердой древесины толщиной от 1/16 до 1/8 дюйма. Под этой фанерой находится сердцевина из фанеры, каждый слой которой расположен перпендикулярно друг другу, чтобы придать настилу прочность и устойчивость, а также сделать его менее восприимчивым к расширению и сжатию. Инженерный пол может иметь от трех до 12 слоев — чем больше слоев, тем лучше качество пола. В среднем большинство досок состоит из пяти слоев.

Как это выглядит
Из-за шпона визуально трудно отличить пол из цельного дерева от инженерного пола после его укладки.(Промышленность деревянных полов считает, что инженерные полы и полы из цельной древесины взаимозаменяемы.) Однако слои видны сбоку до того, как будет установлен инженерный пол.

Где это использовать
Инженерные полы выдержат в помещениях с небольшой влажностью, таких как ванные комнаты, кухни, подвалы и бетонные полы, но они не продержатся в условиях высокой влажности — подвал например, имеет тенденцию к затоплению. При использовании инженерных полов содержание влаги в прилегающей бетонной плите не может превышать 4% (сначала необходимо проверить пространство, чтобы определить точные уровни влажности), а во влажных зонах рекомендуется использовать пароизоляционный нижний слой.

Современные паркетные полы сложно отличить от старинных твердых пород дерева. Показательный пример, этот дуб Prime Harvest от этого Prime Harvest Oak от Armstrong.

Как это установлено
Инженерные полы отдают предпочтение системе Click Loc, шпунтованным доскам, которые соединяются вместе, образуя плотный шов. Система не требует клея, поэтому пол покрывают пенопластом или пробковым подслоем, и его можно использовать на любом защищенном черновом полу — фанере, бетоне, старой твердой древесине, плитке и т. Д.

Как долго он прослужит
Срок службы инженерных полов зависит от толщины доски: более тонкие типы служат от 20 до 30 лет, а более толстые — от 40 до 80 лет. Эти прогнозируемые сроки службы могут быть верными для высококачественных инженерных полов, но не для многих дешевых инженерных полов. Потребителю сложно визуально отличить качественный паркет от более дешевого. Ценовая точка может быть одним индикатором, но количество слоев лучше.Чем выше, тем лучше: не выбирайте инженерный пол с количеством слоев меньше пяти.

Варианты дизайна
Инженерные полы бывают разных видов, и на них предварительно наносят от семи до 10 слоев оксида алюминия, который прочнее, чем большинство применяемых покрытий. Инженерные доски имеют ширину от 2¼ до 7 ″ и толщину от 3/8 ″ до ”. Более тонкий пол — 3/8 дюйма — прибивается к полу для устойчивости. Более толстые ½-дюймовые плиты могут быть прибиты к деревянному черновому полу или приклеены к сухим бетонным плитам.Самые толстые доски (5/8 ″ и выше) можно использовать в качестве плавающего пола.

Варианты восстановления
Как и пол из цельной древесины, инженерный пол можно поцарапать и потускнуть. Однако, в отличие от полов из цельной древесины, не все инженерные полы можно шлифовать. Толщина шпона влияет на то, сколько раз можно шлифовать инженерный пол. Некоторые утверждают, что самые толстые из них можно шлифовать до пяти раз, но при работе со винирами, вероятно, лучше всего подходит более консервативный подход: один-два раза.А самые тонкие виниры, 1/16 дюйма, можно покрыть только финишом. Они также не очень щадящие при шлифовке, поэтому рекомендуется профессиональная повторная полировка. Глубокие царапины и вмятины не поддаются шлифовке.

Вердикт

При правильных обстоятельствах инженерный пол может привнести все лучшие качества полов из массивной древесины в пространство в доме, где вы, возможно, не смогли бы использовать дерево. Хотя инженерные полы могут быть хорошим выбором для подвалов или бетонных плит, массивная древесина является более прочным, долговечным и исторически подходящим вариантом для любого пространства старого дома.

См. Ресурсы для этой истории здесь.

Как использовать пенопласт под паркетный пол | Home Guides

Если вы устанавливаете традиционный деревянный пол, вы можете установить пенопласт между черновым полом и твердой древесиной, чтобы снизить уровень шума. Он также обеспечивает некоторую амортизацию. Под деревянные полы можно укладывать подложки различной толщины и стилей. Не рекомендуется устанавливать пенопласт с пластиковой основой, поскольку это предотвращает испарение влаги из древесины и увеличивает вероятность роста плесени под полом.Если вам нужен продукт, обеспечивающий пароизоляцию вашего деревянного пола, выберите вместо него традиционную крафт-бумагу с асфальтовым покрытием.

Подденьте молдинг обуви по периметру комнаты с помощью монтировки. Работайте осторожно, чтобы вы могли повторно использовать лепнину, когда закончите проект.

Сложите вместе кусок паркетной доски и кусок стяжки. Измерьте толщину. Отрежьте это количество от нижней части дверных коробок с помощью ручной пилы. Убедитесь, что толщина также подходит под плинтус, если он у вас есть.В противном случае вам также придется удалить плинтусы.

Проверьте уровень деревянного чернового пола, пропустив кусок прямой доски по поверхности пола. Отметьте все области, которые находятся слишком высоко или слишком низко. Продвигаясь по полу, вбивайте все незакрепленные шурупы или гвозди в основание пола.

Отшлифуйте высокие участки основания с помощью ручной шлифовальной машины и наждачной бумаги средней зернистости. Нанесите наливной состав для пола на низкие участки, следуя инструкциям на упаковке.Дайте составу для пола высохнуть, следуя рекомендациям производителя. Сушка может занять от 6 часов или в течение ночи, в зависимости от температуры и влажности в комнате.

Очистите пол от мусора с помощью пылесоса или метлы.

Развернуть подкладку по длине одной стены. Полностью прижмите прокладку к стене сбоку и по концам детали. Обрежьте подкладку канцелярским ножом.

Поместите вторую часть подкладки рядом с первой.Соедините края вместе и заклейте их изолентой.

Продолжайте укладывать подстилку в остальной части комнаты. Скрепите все края изолентой. После того, как вы покроете комнату, вы готовы приступить к укладке деревянного пола.

Наконечники

Перед использованием дайте подкладке адаптироваться к температуре и влажности в помещении в течение 24–48 часов.
Если в полу есть предметы неправильной формы, например водосточные трубы, сделайте шаблон их формы из куска макулатуры.Обведите форму от шаблона на подложку и обрежьте ее универсальным ножом.

Биография писателя

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Стоит ли плавать или клеить паркетные полы?

Один из наиболее частых вопросов, которые люди задают при укладке паркетных полов в своем доме, — приклеивать или плавать доски.Планируете ли вы установку своими руками или звоните профессионалу, важно знать оба метода, чтобы вы могли решить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Плавающие и клееные деревянные полы

Приклеивание означает использование связующего вещества, клея или клея, которые наносятся непосредственно на черновой пол перед укладкой любого из паркетных полов. Как метод укладки, клееный пол лучше всего подходит как для бетонных, так и для деревянных полов. Однако, если вы выполняете укладку на бетонный черновой пол, убедитесь, что в нем нет влаги, поскольку в противном случае она постепенно повредит пол после его укладки.Одним из больших преимуществ приклеивания паркетной доски к черновому полу является то, что конечный результат очень стабильный. Однако, если вы не профессионал, это может быть запутанный процесс, и вы также должны грамотно спланировать время, убедившись, что у вас было достаточно времени, чтобы клей высох, прежде чем ходить по полу. Плавающий — это когда доски не прикреплены к черному полу, а вместо этого используют вес самого пола, чтобы удерживать их на месте. Этот метод хорошо подходит для паркетных полов и может придать дереву небольшую гибкость под ногами.Он также очень популярен, потому что это один из самых быстрых и простых способов установки; однако они не подходят для кухонь и ванных комнат, в которых есть тяжелые предметы, например, бытовая техника, поскольку они могут повредить пол. Еще одно преимущество плавающих деревянных полов состоит в том, что если они расширяются и сжимаются, вероятность их повреждения снижается, поскольку они не трются о гвозди или клей. Это также популярный вариант, потому что его можно установить на любой черновой пол, что делает его очевидным вариантом для людей, которые хотят упростить установку.Если вы пытаетесь выбрать между двумя вариантами, то для паркетных полов плавающий обычно лучший вариант, так как вы можете установить его быстро и не беспокоиться о том, какой клей использовать и как долго ждать, пока он высохнет. Если вы устанавливаете паркетный пол, то использование клея может дать вам более стабильный результат.

Огромный ассортимент массивных и деревянных полов от компании Source Wood

В Source Wood мы находим и поставляем полный ассортимент массивных и паркетных полов , с вариантами, идеально подходящими для любого помещения.Мы также продаем все необходимое для установки деревянных полов, включая клеи, клеи и лаки. У нас лучшие цены, которые вы найдете в Интернете, плюс мы обеспечиваем доставку на следующий день на все, что мы продаем. Если вам нужен совет по любому из наших вариантов деревянных полов, свяжитесь с одним из наших дружных сотрудников, которые будут рады вам все объяснить.