Деревянный пол по бетонному основанию на лагах: Sorry, this page can’t be found.

• Экологическую чистоту материала.
• Хороший уровень тепло- и шумоизоляции.
• Достаточно простой монтаж деревянного настила.
• Равномерное распределение нагрузки.
• Возможность обустройства вентилируемого подполья.
• Прекрасные эксплуатационные свойства материала.
• Доступность и простота ремонта.

Как правило, лаги делаются из недорогой древесины, распространенной в регионе. К примеру, хорошо зарекомендовали себя лаги из сосны и березы, ели и лиственницы. Использовать в качестве лагов можно второсортную и третьесортную древесину, влажность которой меньше 20 процентов.

Обратите внимание: лаги должны иметь правильную форму (ровные грани). При повышенных нагрузках высота бруска должна быть примерно в два раза выше его толщины.

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Какую доску использовать для пола?

Подбирать ширину и высоту лаг необходимо в зависимости от конструкции вашего пола и имеющегося у вас покрытия. Устройство деревянного пола на лагах предусматривает следующие нормативы: для досок толщиной в 20 мм расстояние между краями лаг не должно быть больше 30 см, для 30 мм доски — 50 см, для 40-миллиметровой — 70 см, 50-миллиметровой — 100 см. Если делать пролеты больше, то доска будет прогибаться, что вызовет дискомфорт при пользовании. Расстояние между опорами, на которые опираются лаги, обычно равно 100-150 см.

Материалом для настила обычно служит недорогая древесина. Часто используется все та же сосна и ель, покрытая специальными веществами, предотвращающими гниение. Но следует учитывать, что данная древесина считается мягкой и ее легко можно повредить тяжелой мебелью и даже каблуками.

Если в помещении планируется высокая проходимость, то вместо сосны необходимо использовать лиственницу или дуб. Цена на эти материалы ощутимо дороже, но за долговечность приходится платить. Отличным вариантом для спальни и детской может стать ольха или осина — эта древесина благотворно влияет на здоровье.

Заранее подумайте, как вы будете оформлять пол. Нет необходимости покупать дерево первого сорта, если вы будете его красить эмалями. Первый сорт обычно покрывается прозрачными лаками, которые не портят фактуру и внешний вид дерева. Для сараев и подсобных помещений вполне подойдет третий сорт древесины.

Обратите внимание: для напольного покрытия необходимо использовать доску с влажностью не более 12 процентов. Если доска будет влажной, то ее порвет или появятся щели на стыках.

Доски удобнее укладывать вдвоем, прижимая их друг к другу

Укладка и обработка

Перед покупкой обязательно замерьте размеры комнаты и сопоставьте их с максимально возможной длиной лаг и досок. Идеально, когда материалы укладываются цельные, без соединений. Если все же приходится их сращивать, то делайте это со смещением (соединение должно делаться поочередно слева — справа в каждом ряду). Обязательно укладывайте шов на столбик. Покупайте материалы с запасом не менее 15 процентов.

Перед укладкой обработайте лаги специальными химсредствами, которые защитят его от плесени, вредителей и грибка. Допускается обработка лаг старым машинным маслом — оно отлично впитывается в дерево и защищает материал от гниения. Также в обязательном порядке различными антисептиками обрабатывают нижний слой досок. Все несущие части рекомендуется пропитывать минимум два раза, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Дополнительно все деревянные поверхности можно обработать антипиренами, которые защищают материал от открытого огня.

Виды деревянного пола

Монтаж деревянного пола на лагах может осуществляться двумя основными вариантами:

• Деревянный пол по грунту.
• Деревянный пол по имеющемуся основанию.

Пол по грунту чаще всего укладывается в частных одноэтажных домах — это наиболее экономный вариант из всех существующих. Полы по основанию могут укладываться в квартирах, офисах и промышленных помещениях — их обустраивают поверх железобетонных плит или бетонной поверхности.

Обратите внимание: если вам не удается подобрать лаги по необходимой толщине, то можно использовать доски, сшитые друг с другом. Напольное покрытие пола в таком случае укладывается на ребро скрепленных досок.

Выравнивание полов можно осуществлять электрорубанком

Монтаж пола по грунту

Монтаж деревянного пола на лагах

• Подготовка основания. Для этого снимается верхний плодородный слой почвы, земля хорошо утрамбовывается и засыпается щебнем толщиной в 5-7 см.
• Создание площадок под опоры. Вы должны рассчитать количество столбиков под лаги, разметить их и залить на месте предполагаемых столбиков фундамент (40 на 40 см).
• Постройка столбиков. Обычно их выкладывают из красного кирпича, поскольку силикатный может рассыпаться от влаги. Под столбик и на него укладывают слой гидроизоляции (обычно используется смола и несколько слоев рубероида).
• Установка лаги. Она ложится на поверхность столбиков, при необходимости ее высоту можно подкорректировать, подложив твердый материал. Дерево крепится к столбикам специальными уголками или полосками металла.
• Финальное покрытие досками. Доски плотно прижимаются друг к другу и прибиваются гвоздями (в лагу должно входить не менее ⅔ длины гвоздя). Прижимать доски можно либо при помощи напарника, либо специальной распоркой.

Обратите внимание: такие полы можно дополнительно утеплить пенополистиролом. Но между ним и доской обязательно необходимо оставлять зазор в 2-4 сантиметра для свободного движения воздуха.

После того как все доски будут уложены, при необходимости рубанком стесываются имеющиеся перепады и излишки. Между досками и стеной должен оставаться зазор в 15-18 мм по всему периметру для дополнительной вентиляции и температурного расширения. Впоследствии данный шов будет закрыт плинтусами.

Утепление лаг для пола

Монтаж пола по основанию

Укладку рекомендуется проводить следующим образом:

• Создание гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку.
• Укладка лаг. Старайтесь использовать цельные полосы, если необходимо их сращивать, то делайте стыки с разных сторон.
• Создание теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя. В качестве утеплителя может выступать абсолютно любой материал: минвата, пенополистирол, пенопласт и даже керамзит.
• Укладка досок. Закрепляйте их при помощи гвоздей или саморезов, плотно подгоняя друг к другу.

Иногда в качестве основания выступает не бетонная плита, а деревянные бревна или балки. Даже в таком случае доски рекомендуется укладывать на лаги, как и в других вариантах. Их удобнее всего будет прикрутить к имеющемуся основанию сбоку крепкими саморезами (диаметром не менее 6 мм). Чтобы ваши бруски не раскололись, засверлите в них отверстия сверлом в 4 мм.

Обратите внимание: старайтесь чередовать годичные кольца на досках. Укладывайте их так, чтобы в одном ряду они шли в одну сторону, во втором — в другую. Так доски будут самостоятельно препятствовать деформации.

Это вся информация, которая вам может пригодиться при устройстве пола по лагам. В принципе, в этом нет ничего сложного — один человек вполне справится с этой работой при наличии минимального набора инструментов. Главное — все правильно рассчитать. Для этого рекомендуем вам зарисовать комнату в нужном масштабе, и посчитать нужное количество лаг, досок и столбиков в наглядном виде.

Укладка деревянной доски на лаги

Вступление

Деревянный пол из досок может служить как черновым полом для дальнейшей отделки пола, так и чистовой отделкой пола. Обычно деревянный пол укладывается на лаги (лага — это обструганный брус). Укладываются деревянные полы и в квартирах и в частных домах. Основанием для деревянного пола на лагах может служить практически любое основание, включая грунт. Кроме этого технология укладки деревянной доски на лагах достаточно проста.

В строительстве и отделке дома постоянно сталкиваешься с задачей разгрузке материалов и подъёма материалов на небольшую высоту. Решить такие задачи поможет 3-х тонный манипулятор. Совмещая в себе грузовую машину и стрелу крана может выполнять погрузочно разгрузочные работы на ограниченном участке.

Покупка, перевозка и хранение материала для деревянного пола

Дерево материал, который боится влаги. Приобретаемая доска и брус для пола должны храниться, у продавца, под навесами, а лучше на закрытых складах. На доски не должны попадать не только осадки, но и прямые солнечные лучи.При перевозке доски и бруса также необходимо исключить намокание материала.

Важно! В помещении, где планируется настил деревянного пола, должны быть закончены все влажные работы, а в зимние время должно работать отопление, если в помещении делалась стяжка она должна полностью высохнуть (28 дней).

Перед монтажом деревянного пола материал для работ, хранившейся на открытых площадках или при низких температурах, должен выдержаться в помещении укладки не менее 14 суток.

В помещении, где будет производиться укладка, температура воздуха должна быть не ниже 8 градусов и не более 20 градусов от температуры постоянной эксплуатации. Конечно, лучше, чтобы температура в помещении при монтаже деревянного пола не отличалась от температуры последующей эксплуатации помещения.

Установка лаг деревянного пола

• Лаги и доски устанавливаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Лаги укладываются на прочное бетонное основание или на поперечные балки. Балки первого этажа укладываются на кирпичные столбы. Балки других этажей опираются на остов дома.
• При укладке лаг на бетонное основание или стяжку, под них стелется пароизолятор, полиэтиленовая пленка толщиной 100- 200 микрон.
• Крайние лаги устанавливаются не дальше 10 см от стены. Расстояние между двумя крайними лагами должно быть не более 300 мм. Расстояние между остальными лагами должно быть не более 600 мм.
• Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы защитить древесину.
• Лаги устанавливаются строго по горизонтальному уровню в двух направлениях, по длине лаги и поперек уложенных лаг.
• Для регулировки горизонтального уровня лаг используются прокладки — специальные пластиковые клинья или куски фанеры. Не используйте для прокладок, мягкие строительные материалы (двп, оргалит). Лаги прикручиваются к прокладкам саморезами. Саморезы вворачиваются под углом.

На заметку!

• Мягкое ДВП применяется для прокладок под лаги, если лаги укладываются на песчаную подсыпку.
• Не прикручивайте прокладки к основанию. В первых это нарушает влагоизоляционный слой, во-вторых, деревянный пол на лагах относится к плавающим полам и не должен быть связан с монолитным остовом здания.
• В работе с деревом используйте саморезы с антикоррозийным покрытием.
• Между лагами укладывается звукоизоляционный материал.

Монтаж доски пола на лаги

• Зазор между стеной и досками должен быть 10-15 мм, для компенсации темперного расширения. Свес досок (края крайних досок нависающих над балкой) должен быть не более 100 мм. Зазор между стыкующимися в торец балками должен быть 5-10 мм.
• Доски перед укладкой нужно покрыть антисептиком с нижней стороны. Также доски можно обработать противогневым составом.
• Доски крепиться к балкам саморезами или винтовыми гвоздями.
• Не шпунтованные доски перед укладкой необходимо торцевать для сведения к минимуму междудосочных зазоров. Торцевание нужно производить непосредственно перед укладкой.

Примечание: Черновой деревянный пол, то есть пол служащий основанием для следующего полового покрытия, укладывается с зазором между досками в 1-1,5 см.

Порядок укладки шпунтованных досок пола

• Первая доска устанавливается на расстоянии 1-1,5 см от стены.
• К лаге доска крепится саморезом. Саморез закручивается под углов 45° в шпунт доски, с утоплением головки.
• Первая доска также крепится еще одним саморезом перпендикулярно полу на расстоянии 1-1,5 см от края доски. Этот ряд саморезов в последствии закроется плинтусом.
• Самый первый саморез крепиться посередине доски к центральной лаге, не в шпунт, а в край.
• Далее прикладывает длинный строительный уровень или правило к торцу доски. Доска равномерно выставляется по стене и закрепляется вторым саморезом в шпунт. Первая доска является эталон для следующих досок, поэтому ее ровная укладка является важнейшим этапом работ, влияющим на общее качество.

Рекомендация! Между доской и лагой лучше уложить специальную прорезиненную прокладку для дополнительной амортизации и повышения звукопоглощения деревянного пола.

• Доски крепятся ко всем лагам. Для лучшей стыковки шпунтов доски подбивают. Чтобы не повредить при подбивке шпунт, используется кусок такой же шпунтованной доски. Он служит подбивочным бруском, и удар молотка производится по нему, а не по укладываемой доски.
• Швы между досками рядов должны быть смещены по отношению друг к другу. Это смещение называется укладка вразбежку или вразвалку. Развалка должна быть не менее 10 см.
• Ширина последней доски не должна быть менее 9-10 см. Если такое не получается при первичной разметке, то первую доску следует подпилить по ширине.

Чистовая, финишная обработка деревянного пола

• Деревянный пол «не хуже» паркета и также нуждается в шлифовке перед своей лакировкой.
• Шлифуется деревянный пол, как и паркет, паркетошлифовальной машиной. Шлифование производится в два этапа. Сначало грубой шкуркой потом мелкой. (Подробно о шлифовке деревянного пола читать ТУТ или ТУТ или ТУТ)
• После шлифовки пола устанавливаются пристенные плинтусы. Шляпки саморезов крепящие плинтуса к полу или стене утапливаются на 3-4 мм. Затем шпаклюются.
• Лаком деревянный пол покрывается 2-3 раза. Каждый следующий слой укладывается на полностью высохнувший предыдущий слой лака. Плинтуса лакируются вместе с полом.
• Деревянные полы, уложенные таким способом, могут повторно циклеваться и заново покрываться лаком.

Деревянные полы из не шпунтованной доски

Доски без шпунта лучше не использовать для чистовой отделки пола. Но все-таки если уж пришлось, то перед укладкой все доски нужно на станке торцевать.

• Саморезы вворачиваются в доску перпендикулярно полу в ее лицевую часть. Головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.
• После шлифовки весь пол шпаклюется для скрытия шляпок и заделки швов.
• После высыхания шпаклевки пол шлифуется последний раз очень мелкой шкуркой.
• Лакируется пол не менее 3 раз.

На этом все! Укладка деревянной доски на лаги завершена. Ходите по ровному и красивому полу.

©Opolax.ru

Фотоальбом: «Укладка деревянного пола из шпунтованных досок на лаги по бетону»

Другие статьи по теме: Деревянный пол

Похожие статьи

укладка на клей, на лаги

Одним из распространенных дизайнерских решений является деревянный пол на бетонном основании. Такой вариант обеспечивает экологичность и теплоту покрытия. Качество выбранного материал и подготовленная основа предотвратит проблемы, которые возникают при неправильной укладке материала. Деревянный пол нужен для чернового и чистового варианта покрытия. В зависимости от способа эксплуатации используют разные методы монтажа. В большинстве случаев работу можно выполнить собственными руками.

Какое дерево выбрать?

Виды материалов

Важным моментом в укладке деревянных полов является выбор древесины. Для этих работ рынок строительных материалов предлагает на выбор потребителя такие виды стройматериалов:

• Шестиметровые доски. Толщина изделий колеблется от 20 до 60 мм. С помощью пазов и шпунтов, имеющихся по краям, древесина стыкуются.
• Двухметровый паркет. Эти изделия имеют не только меньшую длину, но и толщину. Она составляет 18—25 мм. Принцип стыкования аналогичный предыдущему виду.
• Инженерные. Представляют собой изделия, клеенные из трех слоев древесины. Для нижней части используется сосна, а верхние изготавливаются из ценных пород дерева.

Критерии выбора

Деревянные доски используются как для черновой, так и для чистовой укладки. Если покрытие из дерева планируется покрывать ламинатом или линолеумом, то качество материала можно выбирать даже необструганное. Если деревянное покрытие по бетонному основанию будет финишным, то доски выбираются шпунтованные со строганной поверхностью. При выборе древесины придерживаются таких критериев:

• Дерево должно быть высушенным, но не пересушенным, так как чрезмерная сухость приводит к деформации досок под воздействием влаги и перепада температур.
• Материал покупается с запасом на обрез 15%.
• Доски должны быть гладкими, отшлифованными и без дефектов.
• Древесина из разных партий может отличаться оттенком и текстурой, поэтому опытные специалисты рекомендуют покупать доски одного типа.
• В независимости от качества древесины, доски должны быть длиной не менее 2 м.
• Для монтажа полового покрытия на бетонное основание чаще всего выбирают сырье из хвойных пород дерева, так как они устойчивы к стиранию. Более прочным и дорогим является материал из дуба и бука.

Подготовительные мероприятия

Качество бетона, на который укладывается деревянный пол регулируется нормами СНиПа 3.04.01—87. Несоответствие основания приводит к деформации и преждевременному выходу из строя паркета.

Чтобы качественно постелить деревянный пол на бетонную основу, необходимо провести подготовительные работы. Такие мероприятия обеспечат длительный срок службы паркета. Подготовка бетонного основания проводится в таком порядке:

• Высыхание бетона. Укладка деревянного пола осуществляется не ранее, чем через месяц после заливки. Именно столько времени нужно материалу, чтобы приобрести необходимую прочность.
• Устранение дефектов. С помощью самонивелирующихся смесей проводится выравнивание ямок, а бугры сглаживаются шлифованием.
• Обустройство коммуникаций и кабелей. Для этой процедуры используют алмазный бур.
• Гидроизоляция. Необходима для предотвращения проникновения влаги с бетонного основания.

Способы монтажа

Укладка на клей

Закрепление деревянного пола на клеевой смеси требует соответствующей подготовки основания. На нем не должно быть трещин и рыхлых участков. Если поверхность не соответствует требованиям, то ее укрепляют с помощью подложек или грунтования. В зависимости от ширины доски используют одно- и двукомпонентные составы. Работа выполняется в таком порядке:

1. Нарезание древесины согласно замерам.
2. Нанесение клея толщиной не более 3 мм.
3. Укладка 2—3 досок.
4. Ожидание схватывания клеевого состава.
5. Укладка следующих листов дерева.

Закрепление на лаги

Трудностью в таком способе является высота полового покрытия, которая составляет не менее 10 см. Это проблематично для домов с заниженными потолками. Достоинством такого метода выступает возможность скрыть коммуникации и кабеля. Лаги укладываются перпендикулярно солнечным лучам, исходящему от окна. Ширина шага зависит от толщины доски, минимальное значение которой составляет 2 см. При таком способе укладки на бетонное основание учитываются такие нюансы:

• Доски к лагам прикрепляются саморезами, что предотвращает появление скрипа.
• Под древесину укладываются звукоизоляционные материалы и утеплитель.
• Стыковые швы располагаются на середине лаги.
• При выравнивании лагов допускается отклонения в 2 мм на каждые 2 м пола.

На фанерное основание

Одним из бюджетных вариантов укладки пола является использования фанерных листов, как финишное покрытие, которое закрепляется по лагам.

Фанера для таких работ выбирается влагостойкая. Материал нарезается на квадраты со стороной 40—80 см и шлифуют. Толщина изделий 12—18 мм. Фанерное основание крепится к бетону, применяя клеевые составы и дюбеля. Нарезанные половицы фиксируются к фанере с помощью саморезов. Закрепление плинтусов при любом способе монтажа является финишным этапом.

как их крепить (анкерами, саморезами, уголками), правильно положить? Крепление лаг к бетонному основанию

Пол, уложенный на лаги, конструкция, которая чаще используется в частном домостроении. Но нередко ее можно встретить и в городских квартирах, когда на бетонное основание перекрытия, покрытого стяжкой, укладываются лаги, покрываемые сверху настилом из досок или фанеры. Эта конструкция позволяет выровнять любое напольное основание, между лагами укладываются тепло- или звукоизоляционные материала, а также коммуникационные сети. И это большой плюс.

Что касается способов крепления, то существует несколько технологий (старые и новые), которыми сегодня пользуются мастера. Правда, не все новички знают, как укладывать лаги на бетонный пол, не знают нюансов самого процесса, что нередко приводит к снижению качества конечного результата.

Способы крепления лаг

Существует два основных способа крепления.

• По жесткому креплению.
• По регулируемому.

Основное отличие двух позиций заключается в том, что первый вариант – это установка лаг в одной горизонтальной плоскости и крепление на жесткие крепежные изделия один раз и навсегда. Второй вариант – это плавающая конструкция, в которой лаги закреплены также жестко, но их можно регулировать в случае необходимости по высоте. При этом используется резьбовое регулирование.

Жесткое крепление лаг

В этой категории сегодня используется три разновидности крепежей, одна из которых относится к старой технологии, две к новой. Первая в последнее время используется все реже и реже, потому что новые крепежные изделия сделаны из металла, они прочнее и надежнее.

Монтаж лаг между деревянными бобышками

Бобышки – это небольшие кусочки деревянных реек длиною 10-20 см. Высота рейки, из которой они вырезаются, не должна превышать высоту лаги. Их крепят к бетонному полу саморезами, для чего в самих бобышках делают по два сквозных отверстия. Через них в полу делают такие же отверстия, куда вбивают деревянный чопик или вставляют пластиковый дюбель.

Здесь очень важно правильно расположить бобышки на полу. Для этого на поверхности бетонной стяжки наносят параллельные линии, которые обозначают место расположения лаг. От линии в две стороны откладывается половина ширины лаги, то есть, обозначается на полу полная ширина. По этим краям и устанавливаются по две бобышки с каждого края.

Бобышки закрепляются к полу, между ними вставляется лага. А вот теперь надо провести выравнивание укладываемых брусов в одной горизонтальной плоскости.

• Для этого из листа фанеры или из рейки напиливаются подкладки разной толщины.
• Сначала выравниваются по горизонтали лаги, уложенные по краям.
• Между ними натягивается нить в любом месте, которую проверяют по уровню. Если пузырек воздуха внутри уровня поднялся к одной из лаг, то значит, она расположена выше второй. По первой, вышерасположенной, и надо будет проводить выравнивание всех остальных элементов. Вместо нити можно использовать длинное правило, если расстояние между крайними лагами не превышает 2 м. Для этого же можно использовать длинную рейку или металлический профиль.
• Уложенную первую лагу крепят намертво к бобышкам саморезами.
• Теперь надо приподнять вторую крайнюю лагу до уровня первой. Под нее в местах установки бобышек подкладываются вырезанные куски древесины. Все проверяется уровнем по натянутой нити. При этом проверяется и само расположение бруса, оно должно быть горизонтальное.
• Лага выровнена, ее надо закрепить саморезами к бобышкам.
• Теперь между этими двумя элементами натягиваются 3-5 рядов нитей, которые определят одну горизонтальную плоскость. По ним и надо будет выставить промежуточные элементы, закрепляя их к бобышкам.

Монтаж лаг к металлическим уголкам

Сегодня бобышки постепенно уходят в небытие, потому что им на смену пришли более прочные и надежные крепежи в виде металлических перфорированных уголков. Изготавливают их из оцинкованной стали, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию. Толщина изделия 2-2,5 мм, которая обеспечивает повышенную прочность крепежа. Технология производства – холодная штамповка.

В конструкции уголка есть два элемента, обеспечивающие надежность и удобство крепления. Это ребро жесткости и несколько отверстий разного диаметра от 5 до 14 мм.

Сам процесс установки лаг на пол по уголкам проводится точно так же, как и с использованием бобышек. Только вместо последних устанавливаются металлические крепежные изделия. Единственное, на что хотелось обратить внимание, это само крепления уголков к бетонному полу. Если таким способом сооружается лаговая конструкция в городской квартире, то рекомендуется под металлический крепеж уложить плотный шумоизоляционный материал. В принципе, для этого можно использовать кусочки старого линолеума.

Монтаж лаг на саморезы, анкера или дюбеля

Считается, что это самый простой способ установки и крепления лаг к бетонному основанию. В зависимости от толщины бруса, используемого для сооружения напольной конструкции, выбирается и тип крепежного изделия. К примеру, бруски сечением 50х50 мм можно крепить к полу саморезами. С большими размерами лаги лучше закреплять более мощными крепежами.

• Начинать надо с высверливания отверстия в самих лагах. Диаметр определяется в зависимости от выбранного крепежа. Расстояние между ними – 40-80 см.
• Бруски укладываются по месту монтажа, и через отверстия на полу делаются пометки.
• Брусы сдвигаются, а по заметкам делаются отверстия в полу.
• Если для крепления будут использованы саморезы, то в отверстия вставляются пластмассовые дюбеля.
• Сначала устанавливаются и выравниваются в одной плоскости два крайних элемента напольной конструкции. Под них укладывают подкладки около крепежных соединений, уровнем проверяется горизонтальность расположения.
• Затем бруски просто крепятся к полу саморезами, анкерами или металлическими дюбелями.
• После чего между этими двумя лагами натягиваются 4-5 нитей, по которым проводится выравнивание и остальных элементов.

Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины укладываемых лаг и с учетом зазора между брусками и бетонным основание. Самое главное, чтобы в бетонный пол крепеж вошел на глубину 5-6 см минимум. Этот способ крепления лаг к бетонному полу не только является надежным, крепежи притягивают лаги к основанию, создавая дополнительную жесткость всей напольной конструкции.

Регулируемое крепление

Идея создать регулируемые крепежные изделия для лаг лежала на поверхности, потому что резьбовое соединение известно давно. Именно вращение гаек по резьбе шпильки дает возможность поднимать или опускать конструктивный элемент. Это упростило сам процесс выравнивания брусков относительно напольной поверхности. При этом установка деревянных брусов на такие крепежи гарантировало их устойчивость, жесткость и надежность. Поэтому сегодня производители предлагают достаточно широкий выбор данного рода крепежных изделий, которые заполонили современный рынок.

Самая простая из них – это обычная шпилька с резьбой М8-10. По сути, это металлический кругляк с нарезанной по всей длине (или частично) резьбой. Изделие покрывают оцинкованным слоем, что увеличивает срок их службы. Единственное, что необходимо понять – это как правильно устанавливать шпильку в бетонный пол.

• Начинать надо с высверливания отверстий в самих лагах.
• Последние укладываются по месту их установки, и через отверстия делаются на полу пометки.
• Лаги отодвигаются в сторону и в бетонном основании сверлятся отверстия под диаметр шпильки. Основное требование – это глубина сверления, которая не должна быть меньше 6-8 см.
• Внутрь отверстий вставляются специальные пластмассовые дюбели под диаметр шпильки.
• В них и вкручиваются крепежи. При этом сверху на шпильку надевается широкая шайба и гайка. С помощью последней крепеж прижимается к бетонному полу. Здесь очень важно выставить шпильку вертикально, для этого используется уровень.
• Когда все крепежные изделия установлены, их торчащие концы надо выровнять в одной горизонтальной плоскости. Для этого между четырьмя крайними концами натягиваются прочные нити, должен получиться прямоугольник. Все нити выставляются по горизонтали путем выкручивания или вкручивания шпилек.
• Точно также затем выставляются и промежуточные крепежные элементы.
• Теперь на торчащие резьбовые крепления накручиваются гайки. Их место расположения определяется толщиною лаг.
• Сверху накидываются широкие шайбы.
• Проводится установка брусков на шпильки.
• Сверху набрасываются шайбы и накручиваются гайки, которые затягивается до упора.

Регулируемых крепежных изделия для лаг в чисто конструктивном исполнении много. К примеру, производители предлагают готовую крепежную конструкцию, состоящую из металлического корпуса, внутри которого уже намертво вставлена шпилька. При этом корпус крепится к полу анкерами, саморезами или дюбелями через 4-6 отверстия в основании приспособления. На верхнем конце шпильки может располагаться гайка с шайбой или установлена площадка в виде уголка с перфорацией.

Такие крепления очень надежны, особенно это касается нижней части в виде широкого основания. Оно плотно упирается в пол, что увеличивает устойчивость всей конструкции. В этом плане шпилька проигрывает. Поэтому здесь можно немного сэкономить, установив такие крепежи реже по линии монтажа лаги. Рынок сегодня предлагает не только металлические крепежные конструкции, но и пластиковые. Благо производители дают гарантии на прочность изделия, потому что в процессе их производства используется пластик с повышенными техническими характеристиками. Плюсом этого варианта выступает низкая цена.

Обратите внимание на фото ниже. На нем как раз показано такое пластмассовое регулируемое крепление. Оно не закрепляется к бетонному полу, а значит, не разрушает его целостность, что в некоторых ситуациях необходимая составляющая ремонта. Такие подставки под лаги называются накладными. При этом крепеж позволяет регулировать высоту от 1,4 до 8 см.

Обобщения по теме

Решая задачу установки лаг на бетонный пол, необходимо понимать, что основное требование к данному процессу – это все та же ровная конструкция, расположенная в одной горизонтальной плоскости. Поэтому, невзирая на используемые способы крепления, главное – это точно провести выставление брусов.

Вопрос о том, как крепить лаги к бетонному полу, не теряет своей актуальности, поскольку многие домовладельцы предпочитают именно этот способ устройства напольного покрытия. Неважно, деревянный дом или кирпичный, полы на лагах всегда будут иметь преимущество благодаря возможности проложить тепло- и звукоизоляционный слой. Главное — выполнить все работы правильно, чтобы получить надежное основание и ровную поверхность.

Подготовительный этап

Поверхность чернового слоя бетона никогда не получится идеально ровной. Достоинство лаг в том, что они дают возможность нивелировать все огрехи бетонного основания. Некоторые домовладельцы сомневаются, надо ли крепить лаги к бетонному полу или лучше сделать «плавающую» конструкцию, независимую от основания. Как довод приводится возможное разрушение стяжки, и сильное искривление конструкции в том случае, когда древесина попалась влажная.

Выполненное согласно технологии основание крошиться не станет, иначе его нужно демонтировать вовсе. От недостаточно просушенной древесины никто не застрахован, но покрытие может местами вздуться от деформации независимо от того, закреплены бруски или нет. Кстати, внешний вид деревянных брусьев, применяемых в качестве лаг, не играет никакой роли. Сверху все равно надо стелить напольное покрытие, оно закроет все изъяны. Важны такие моменты:

1. Древесина должна иметь влажность не выше 20%.
2. Бруски надо проверить на предмет искривления и отсортировать, если таковые встретятся.
3. С целью увеличения срока службы древесину следует пропитать антисептическим средством или же по старому проверенному способу покрыть олифой.
4. Высота бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного слоя.

Чтобы исключить возникновение пыли, на черновой пол необходимо нанести глубокопроникающую грунтовку, после чего уложить гидроизоляционный слой. Здесь есть разные варианты, оптимальный — уложить своими руками слой рубероида с тщательной проклейкой стыков. Проще всего застелить основание полимерной пленкой внахлест. Тогда стыки надо проклеить специальным скотчем.

Если прикрепить лаги неправильно, то может проявиться такое неприятное явление, как скрип. В процессе эксплуатации найти его сложно, а вот избежать при монтаже вполне реально. Надо следить за тем, чтобы не соприкасались вертикальные плоскости деревянных деталей. Во время приложения динамической нагрузки в этом месте плоскости станут тереться друг о друга, издавая скрип.

Недопустимо, чтобы торец одной лаги упирался во вторую, между ними необходимо оставлять зазор, при этом скреплять их уголками тоже нельзя.

Способы монтажа

Чтобы самостоятельно зафиксировать лаги на бетонном полу, надо взять такой инструмент:

• перфоратор;
• дрель электрическая;
• шуруповерт;
• стандартный набор слесарного инструмента: молоток, отвертка, пассатижи, рожковые ключи;
• измерительные приспособления, строительный уровень.

Для регулирования лаг по высоте (с целью вывести их в одну плоскость) нужно запастись деревянными прокладками разной толщины. Есть и специальные наборы из пластика, очень удобные при монтаже. Интервал укладки брусков обычно лежит в пределах 0.4-0.5 м, отступ от стены — 30 мм. Сначала укладывают лаги около стен, а затем равномерно распределяют остальные по площади комнаты. Прежде чем закрепить, их выводят в одну плоскость, пользуясь прокладками. Прикручивать последние к полу не нужно. После выверки приступают к закреплению лаг.

Для работы можно воспользоваться 4 способами крепежа:

1. С помощью пластмассовых дюбелей и саморезов.
2. На саморезах посредством стальных уголков.
3. На анкерах.
4. С помощью специальных регулирующих систем на дюбелях.

Фиксация саморезами

Первый способ — самый простой, но подойдет он не во всех ситуациях. Сначала брус просверливают под размер пластмассового дюбеля и делают ответное отверстие в бетоне перфоратором. Дюбель забивают молотком, а затем вкручивают саморез либо усаживают вглубь перекрытия дюбель-гвоздь. При этом шляпка шурупа должна погрузиться в отверстие на несколько сантиметров. Интервал между местами креплений — величина достаточно демократичная, допускается от 400 до 800 мм, но злоупотреблять этим не стоит. Вы не ошибетесь, выдержав шаг 0.5 м.

Лаги будут держаться достаточно надежно, но лишь в том случае, когда просвет между бруском и основанием невелик. Также весьма неудобно работать с лагами, чья высота составляет 10 см и более. При таких раскладах надежнее будет закрепить брусья с помощью стальных уголков. Одной полочкой деталь ложится на вертикальную плоскость лаги, второй — на бетонную поверхность. Фиксация осуществляется короткими саморезами к дереву и дюбель-гвоздями к полу. Тем не менее основная нагрузка должна ложиться не на элементы крепежа, а на прокладки, задача уголков — зафиксировать балку.

Монтаж на анкерах

В отличие от предыдущих видов крепежа анкеры не просто жестко фиксируют лаги, но и притягивают брус к бетонной поверхности. Установленные таким способом деревянные балки будут держаться весьма надежно, оттого анкеры используются подавляющим числом мастеров. Кроме того, столь мощный крепеж до определенной степени будет сдерживать деформацию древесины, если ранее она была недостаточно высушена.

Благодаря этому напольное покрытие не станет вспучиваться, а вот прогнуться может, но тут следует предусмотреть более частую установку прокладок.

Для монтажа первым делом просверливают отверстие в лаге насквозь. Затем напротив него выполняется второе, в бетоне. Дальше все просто: в оба отверстия до упора вставляется анкерный болт и закручивается рожковым или накидным ключом. Здесь важно не перестараться, сильная затяжка приведет к изгибу бруса, особенно когда под ним есть просвет. В этом месте чистовые полы выйдут с углублением.

Прежде чем вставлять анкер, рекомендуется сделать небольшое углубление в дереве сверлом большего диаметра — потай для головки болта. Элементы ставятся с интервалом 0.6-1 м, их длины должно быть достаточно, чтобы углубиться в бетон на 60 мм. Чаще всего используются болты диаметром 10 мм.

Регулируемая система

Данный вид крепежа представляет собой прямоугольную подставку, притягиваемую к основанию 4 дюбелями. Посередине подставки находится шпилька, пронизывающая брус насквозь. Вращением гайки под деревянной балкой можно точно отрегулировать ее высоту, а верхней — зафиксировать лагу в проектном положении. Как нетрудно понять, установить систему несложно, к полу ее надо закрепить дюбелями, а в балке просверлить отверстие под шпильку.

Частота монтажа подставок определяется сечением лаги, но делать интервал более 1 м не рекомендуется. Подобное крепление лаг к бетонному полу считается оптимальным, но используется не так уж часто по причине высокой стоимости. В конце брусья перекрываются черновым деревянным полом из плит OSB или другого материала либо зашиваются досками. От того, насколько качественно удастся провести данные работы, зависит вид всего напольного покрытия, к ним надо подходить ответственно.

Древесина может казаться не самым лучшим решением для оформления чернового пола с точки зрения прочности и надежности, но в некоторых случаях она вполне себя оправдывает уже по другим эксплуатационным качествам. Например, если нужно исправить недостатки бетонной основы, сформировать нишу для укладки изолятора или создать каналы под коммуникации. При этом технология крепления лаг к бетонному полу не так проста, как в случае с обычными деревянными досками. Черновой настил — это ответственный конструкционный элемент, от качества устройства которого напрямую зависит долговечность декоративного покрытия.

Лаги в системе пола

Каркас пола состоит из нескольких уровней, начинающихся от фундамента с ростверком и заканчивающихся основой, на которую укладывается финишное покрытие в виде плитки, ламината, паркет, линолеума и др. Материалом для основы обычно выступает бетонная стяжка. Она реже применяется в деревянных домах, но, к примеру, городские квартиры и частные кирпичные коттеджи без такой платформы не обходятся. Стяжка может служить как завершающим слоем каркаса, так и несущим по отношению к верхней части основания. Своего рода надстройку над этой конструкцией и образуют лаги. На бетонный пол их укладывают не сплошным способом, а с отступами по типу обрешетки. Методы крепления при этом могут быть разные, но базовое качество конструкции будет определяться характеристиками самого дерева. Лаги должны быть хорошо просушены, избавлены от мелких изъянов и при необходимости обработаны специальными пропитками. Это могут быть и огнестойкие средства для предотвращения пожаров, и обычная олифа, которая продлевает эксплуатационный срок материала.

Какой инструмент и материалы потребуются в работе?

Крупноформатные лаги сложно будет обрабатывать в домашних условиях, поэтому лучше заранее рассчитать и заказать элементы с нужными параметрами. Если же это сделать не удалось, то предварительная обработка лаг потребует использования электролобзика, циркулярной ручной пилы и шлифмашины. Уже в процессе крепления лаг к бетонному полу понадобится электрический шуруповерт или электродрель с насадками типа бит. Желательно готовить инструмент помощнее — как минимум, с приводом на 1500 Вт. В качестве фиксаторов понадобится металлическая крепежная фурнитура — анкерные элементы, болты, уголки, шурупы и т.д. Выбор той или иной группы метизов зависит от техники установки.

Что касается вспомогательных расходных материалов, то их будет немного. Как минимум, потребуются подкладки под лаги. В этом качестве можно применять фанерные листы или бруски соответствующего формата. Также не стоит забывать о возможности устройства изоляционных покрытий. Классическая конструкция пола на лагах вполне позволяет укладывать и тонкие парогидроизоляторы, и толстый утеплитель в виде плит минеральной ваты.

Разновидности лаг для пола

Наиболее распространенный формат напольных лаг — балка с прямоугольным или квадратным сечением, имеющая подходящие для конкретных условий применения параметры длины и толщины. Специально для червового настила рекомендуется использовать прямоугольные лаги как оптимальный по конструкции вариант. Балка с таким сечением занимает меньше пространства в подпольной нише, но при этом обеспечивает достаточное покрытие сегментами по ширине укладки. Соответственно, упрощается и крепление лаг к бетонному полу, поскольку требуется менее длинный и прочный метиз для фиксации элемента.

Существует и разделение по методу изготовления балок. Строганные лаги подвергаются специальной обработке в целях уменьшения гигроскопичности. Данный материал более устойчив к воздействиям влаги, поэтому может применяться в сооружении бань и саун. Альтернативой строганным балкам являются пиленые бруски. Это черновой материал с менее привлекательными технико-эксплуатационными качествами, но он стоит дешевле и вполне может себя оправдать как первый уровень полового каркаса, соединяющий ростверк фундамента с чистовым слоем лаг.

Расчет материала по размерам

Способность справляться с нагрузками зависит от правильного расчета параметров конструкции. Данные показатели, в свою очередь, определяются размерами помещения, планировкой и конфигурацией помещений в целом. Для базового расчета можно использовать величину пролета помещения, соотнося ее с габаритами балки. Например, 2-метровый пролет должен оформляться брусом с сечением не менее 110 х 60 мм. Для 4 м потребуется балка формата 180 х 100 мм, а для 6 м — типоразмер 220 х 180 мм. В свою очередь, сечение определит дистанцию между элементами. Как крепить лаги к бетонному полу, чтобы соблюдался баланс между прочностью конструкции и приемлемой нагрузкой на несущую основу под балками? Ведь близкое к сплошному размещение бруса может обусловить чрезмерное давление на тот же ростверк. При толщине доски порядка 20 мм специалисты рекомендуют выдерживать отступы до 300 мм. При 300 мм этот же параметр составит уже 500 мм, а 50-миллиметровые элементы располагаются на расстоянии 1000 мм между собой.

Подготовка к работе

При подготовке наибольшее внимание уделяется состоянию бетонной поверхности. Как уже отмечалось, нагрузка от балок может быть критичной, поэтому несущую основу следует привести в надлежащее состояние. Чтобы крепление лаг к бетонному полу было надежным и долговечным, стяжка укрепляется строительными растворами, замазками и грунтовками. При значительных повреждениях следует провести обновление покрова песчано-цеметной заливкой приемлемой толщины — 4-5 см. Если речь идет о локальных небольших дефектах, то можно ограничиться точечным нанесением грунтующих и шпаклюющих средств, предназначенных специально для бетона. В качестве косметического выравнивающего решения стоит применить тонкую нивелирующую заливку плиточным клеем или самовыравнивающим полимерным составом.

Основные способы крепления лаг к бетонному полу

Наиболее распространенные методы установки предполагают фиксацию балок посредством саморезов и анкерных соединений. Обеспечивается жесткая посадка с зажимом, при котором конструкция остается неподвижной даже при динамических нагрузках. Как выполняется крепление лаг к бетонному полу анкерами? Для этого просверливаются отверстия в намеченных точках бруса, после чего по стандартной схеме интегрируются метизы. Оптимальный диаметр анкерного болта составляет 10 мм, а длина — до 200 мм. На один сегмент будет достаточно 3-4 крепежей.

Техника крепления с уголком

Еще один распространенный способ фиксации лаг — с помощью уголков. К его достоинствам можно отнести более высокую степень надежности, так как обеспечивается скрепление лаг друг с другом. На базовом уровне параллельно идущие лаги прикручиваются к бетонной основе. Но в качестве дополнения перпендикулярно устанавливается мелкоформатный брус. В местах стыков с балками и монтируются В итоге реализуется система двойной фиксации. Возможно и крепление лаг к бетонному полу уголками без применения промежуточных брусков. В этом случае вместо анкерных прямых соединений используется техника боковой фиксации балок через уголок к стяжке. Непосредственно крепление осуществляется шурупами подходящего размера.

Особенности крепления без сверления

Отказ от вмешательства в структуру балок дает немало преимуществ, повышая долговечность всей конструкции. Но как добиться надежности положения лаг без применения метизов? Крепежи будут использоваться, но в отношении вспомогательных элементов. Это те самые расходники в виде мелких брусков и фанерного листа, которые как раз должны быть зафиксированы к бетону как несущие контуры подложки. На их платформе будет выполнено крепление лаг без сверления. К изначально монтируются опорные планки, после чего укладываются балки. Жесткая силовая фиксация будет обеспечиваться с помощью пазовых соединений. Их можно предусмотреть как в связке «подкладка-лаги», так и посредством поперек идущих вспомогательных брусков, которые будут направляться по всей длине помещения. Эта конструкция отличается сложностью и требует тщательного предварительного расчета.

Изоляционные мероприятия

Слой гидроизоляции можно уложить еще до установки лаг, что облегчит последующие изоляционные мероприятия. Но специалисты все же рекомендуют начинать подобные работы после завершения монтажа балок, поскольку операции с крепежом могут повредить уложенный материал. Что касается утеплителя, то его закладывают в образовавшиеся между брусками ниши. Если выполнялась оптимизированная укладка лаг на бетонный пол только по параллельным линиям, то между плитами минеральной ваты должны будут остаться зазоры. Их дополнительно обрабатывают силиконовыми или другими герметиками, которые в принципе совмещаются с минватой. Куски утеплителя режутся в соответствии с параметрами пустых ниш, после чего укладываются на гидроизолятор. Как правило, силовая фиксация минваты не выполняется — достаточно после укладки покрыть материал еще одним слоем гидро- или пароизоляции. В дальнейшем для финишного настила будет выполняться новый слой деревянного покрытия из досок.

Установка регулируемых лаг

Самая функциональная конструкция, позволяющая настраивать высоту положения пола под конкретные потребности. Например, можно будет откорректировать уровень основы специально под толщину изоляционного материала. Но как закрепить лаги к бетонному полу, чтобы они регулировались? Система фиксации достаточно простая и требует использования всего двух элементов — прямоугольной монтажной подставки с крепежными метизами и шпильки с резьбой. Несущую функцию будет выполнять система подставок, надежно закрепленных в точках фиксации балок с помощью дюбелей. В центральной части каждой подставки устанавливается шпилька, на которую в дальнейшем накручивается брус. Это делается с помощью винта с гайкой, которые позволят и в будущем регулировать высоту пола. То есть изначально потребуется выполнить отверстия в лагах с толщиной, соответствующей диаметру шпилек.

Заключение

Несущая база для пола на лагах широко используется в частном домостроении по причине доступной цены и легкости монтажа. После установки пользователь также получит массу возможностей для использования свободного пространства между балками — здесь могут находиться каналы вентиляции, тот же теплоизолятор, трассы коммуникаций и т.д. И напротив, среди недостатков конструкции обычно отмечают хлипкость и недолговечность. Как крепить лаги к бетонному полу с обеспечением высокой степени надежности формируемого каркаса? Во-первых, должна гарантироваться прочность соединения бетонной основы и балочной обрешетки — как напрямую, так и посредством вспомогательных элементов. Во-вторых, сама конфигурация монтажа изначально должна рассчитываться на конкретные условия эксплуатации дома. В проекте должны быть учтены показатели статических и динамических нагрузок, что позволит точнее подобрать и крепежную фурнитуру.

В современном строительстве или ремонте частного характера может возникнуть вопрос, как крепить лаги к бетонному полу — ведь такое основание можно назвать наиболее подходящим для дощатого покрытия. Преимущество здесь в том, что стяжка сама по себе является гидроизоляционным барьером, да еще при заливке используется плёнка или рубероид, к тому же её обычно утепляют керамзитом или даже экструзионным пенополистиролом.

Если всё делать правильно, то весь процесс монтажа получится несложным и даже интересным, о чём мы вам сейчас и расскажем, а также продемонстрируем видео в этой статье по нашей теме.

Этапы монтажа

Бетон

Примечание. Вы можете заливать цементно-песочную стяжку без добавления щебня или отсева, но её прочность будет гораздо ниже, особенно, если основанием служит грунт. Поэтому такой упрощённый вариант пригоден только для тех случаев, где основанием является железобетонные перекрытия.

• Начнём с того, что нам нужно ровное основание и если это делается на грунте, то его необходимо спланировать и утрамбовать, а после этого засыпать песочно-щебневую подушку, как это начали делать на верхнем фото . Гидроизоляцию лучше стелить под подушку, с заворотом на стену по высоте всей стяжки и хотя многие делают это поверх подушки — опыт показывает, что отсечная изоляция более эффективна в самом низу.

• На подушку устанавливаются маяки, как того и требует инструкция по выравниванию любой стяжки — их лучше всего монтировать на цементно-песочный раствор, куда даже иногда добавляют немного плиточного клея для эластичности . Расстояние между профилями должно получиться примерно на 10-15 см меньше, чем имеет в длину ваше правило, которое вы будете использовать в данный момент.
• Для удобства нивелирования вначале можно отбить по периметру комнаты ориентировочную линию по высоте стяжки и концы маячков устанавливать по ней . А вот по длине такие профили нужно своими руками выравнивать уровнем, потому что они гибкие, к тому же, после окончания монтажа проверить их натяжением нитки в нескольких местах, чтобы их высота полностью совпадала друг с другом. К заливке бетона приступайте не ранее, чем на следующий день, иначе вы собьёте маяки раствором и правилом.

• Для заливки вам лучше всего использовать марку бетона М300, соотношение компонентов для которой вы видите в таблице вверху, хотя это не является обязательным условием, а советом . Впрочем, вы также можете заказать любую марку на ближайшем ЖБ узле, но его цена, естественно, будет выше.

Рекомендация в связи с тем, что резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне лучше всего производится в застывшем растворе, то эксплуатацию заливки можно начинать только через 28 дней. В противном случае монтажные дюбели держать не будут, к тому же, более ранняя укладка деревянного пола повлечёт за собой возникновение сырости.

Лаги

Теперь, после того как заливка высохла, вам нужно определиться с расстоянием, так как закрепить лаги к бетонному полу вы будете с учётом толщины покрытия. Например, если это будет дощатый пол из дубовой доски 40-50 мм толщиной, то расстояние между рейками можно делать порядка 50 см, но если это будет дюймовая доска или та же ОСП (OSB) пусть все 12 мм — этого окажется слишком много, и половицы будут прогибаться. В таких случаях расстояние следует сокращать до 40 см, а порой даже и до 30 см ().

Учитывая то, что лаги будут укладываться на бетонную стяжку, то есть, плотно прилегать к основанию, вам не понадобится толстый брус — достаточно будет рейки сечением 50×50 мм. Но если монтаж будет производиться на бетонные перекрытия, которые не имеют ровной плоскости (обычно это происходит в многоэтажных домах), то тогда используйте брус 100×50 мм.

Итак, если у вас неровно установлены перекрытия, то монтаж можно производить при помощи анкерных болтов, где есть регулировочные гайки. Принцип выравнивания хорошо виден на фотографии — вы просто закручиваете или раскручиваете гайку, определяя тем самым высоту бруса. Учитывая, что он здесь будет 100×50 мм или 100×100 мм, то анкер вам понадобится не менее 200 мм (

Для устройства полов можно использовать разнообразные методы и материалы. Популярными считаются полы на лагах, которые можно устроить на любом основании, в том числе и для полов по грунту. Основным элементом конструкции являются деревянные лаги, они укладываются в определенном порядке.

Между лагами монтируется теплоизолятор, могут прокладываться коммуникации. Затем сверху зашивается черновая обшивка. Обычно используются фанера, ДСП, ОСП, обычные деревянные доски, которые часто выступают в роли напольного покрытия.

Пол на лагах является одним из наиболее популярных. В основе такого пола лежат деревянные бруски определенного размера.

Установка лаг для пола может выполняться различными методами, все зависит от необходимости выравнивания поверхности, от прочих условий монтажа. При укладке необходимо соблюдать в точности все этапы, древесину предварительно придется обрабатывать антисептиком и антипиреном, чтобы обеспечить защиту от насекомых и возгорания.

В чем преимущества лаг?

Пол на лагах обладает определенными преимуществами перед другими конструкциями. Он получается не только прочным, но и теплым. Такой пол позволяет выровнять поверхность, устроить качественный настил для грунтовых оснований в частных домах. Среди преимуществ необходимо отметить:

1. Теплоизоляционные характеристики, такой пол позволяет избежать потерь тепла.
2. Пиломатериалы для работы отличаются привлекательной ценой, они намного дешевле бетонной стяжки, которая требует определенного опыта по обустройству.
3. На фундамент оказывается минимальная нагрузка, это значимо для каркасных и ветхих домов. Такие полы подходят и для деревянных перекрытий.
4. Пол можно установить на любом уровне, который необходим.
5. Расход стройматериалов минимальный, что положительно сказывается на бюджете.
6. Время сооружения минимальное, ждать застывания раствора нет необходимости, кроме полов по грунту, где делается заливка под опоры.
7. Внутри помещения образуется оптимальный микроклимат.
8. Полы по лагам можно сделать самостоятельно, никакого особого опыта уже не требуется.

Во время монтажа нужно правильно определить, в каком направлении будут стоять лаги. Для установки лаг чернового пола есть правила. Чистовой настил всегда выполняется параллельно естественному освещению, а лаги должны идти в противоположном направлении . Это стоит предусмотреть заранее, чтобы потом не пришлось все исправлять.

Если укладка пола планируется для помещений с большой интенсивностью прохода, то лаги требуется укладывать по ходу движения, чтобы усилить конструкцию, не допустить ее расшатывания. Важно сразу же предусмотреть, как будут идти доски пола, как пойдут плиты обшивки, если применяться будет фанера. Все крепежи чистового пола должны приходиться на сами лаги, чтобы настил получился прочным.

Как закрепить лаги к бетонному основанию

Чтобы закрепить лаги к бетонному основанию, можно использовать различные методы. Раньше для этого применялись гвозди необходимого размера, но метод этот не самый лучший и долговечный, такой крепеж быстро выходит из строя. Сегодня оптимальным методом является использование оцинкованных металлических уголков и дюбелей.

Инструкция по крепежу лаг:

1. Все металлические уголки крепятся саморезами. Одна плоскость уголков фиксируется к деревянному брусу.
2. Саморезы вкручиваются на глубину в 3-5 см.
3. Нижняя плоскость крепится к брусу нижней обвязки.
4. Для кирпичных опор необходимо выполнить слой гидроизоляции, после чего дополнительно сделать крепеж из дюбелей.

Вместо уголков можно применять специальное крепление в виде П-образной детали. Оно обеспечивает прочную фиксацию, особенно если брусья приходится наращивать. Такой метод применим для больших помещений, где требуется обеспечить дополнительный крепеж.

Сами стыки для лаг можно устраивать таким образом:

1. Впритык одна к другой.
2. При помощи врубки. Подобный способ стыковки наиболее эффективный, но необходимо проводить врубку очень внимательно, чтобы места стыковки были плотными.

При необходимости усиления стыковки используются гвозди, ими прошивается место крепежа.

Дополнительно можно использовать отрезки пиломатериалов, которые могут иметь длину примерно в 1 м. Если брусья монтируются вразбежку, то между точками соединения нужно соблюдать шаг в 50 см и больше.

Установка пола по грунту

Устанавливать полы по лагам не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Они отличаются простейшей конструкцией, их можно делать для квартиры, частного дома, дачного коттеджа. В отличие от бетонной заливки, вес такой конструкции меньше, зато по прочности пол ничем не уступает.

Чтобы установить лаги, необходимо следовать довольно простой инструкции:

1. Сначала осматривается грунтовое основание, после чего вибратором грунт тщательно уплотняется. Если оборудования такого нет, то работу можно провести отрезком бревна большого диаметра.
2. На грунт затем засыпается слой щебня, он должен составить примерно 5 см. Такой слой будет служить в роли основания.
3. После этого необходимо соорудить опалубку для каждой опоры отдельно. Предварительно составляется схема расположения опор в соответствии с размерами помещения, условиями сооружения всей конструкции. Если опалубка готова, то можно выполнять заливку.
4. Далее надо соорудить опоры из кирпича. При этом между самими опорами и основанием надо предусмотреть слой гидроизоляции. Это позволит надежно защитить конструкцию от влажности. Над кирпичной опорой следует выполнить еще один слой гидроизоляции, смонтировать звукоизоляционную прокладку.
5. Далее ставятся лаги для пола. Предварительно нарезаются доски на отрезки нужного размера, после обрабатывается их поверхность антисептиком и антипиреном. Это защитит их от повреждений насекомыми, от плесени, сделает более защищенными от пожаров.
6. Фиксируются лаги на опоры специальными дюбелями, которые обеспечивают надежность и устойчивость. После этого можно уложить черепной специальный брусок, выполнить дощатый первичный настил, для него можно использовать обычные доски. После выполнения наката можно выложить еще один слой гидроизоляционного материала.
7. Между лагами необходимо установить теплоизолятор. В этом качестве можно применять различный материал. Производители предлагают большое разнообразие утеплителей, подходящих именно для полов на лагах. В этом случае можно брать керамзит, прочие насыпные материалы, пенопластовые плиты, минераловатные плиты.
8. Во время утепления необходимо следить, чтобы не оставалось никаких воздушных прослоек и полостей, так как это отрицательно скажется на состоянии теплоизоляции, будут наблюдаться потери тепла.
9. После этого необходимо лаги для пола выровнять. Определяется верхний горизонтальный уровень. Все излишки срезаются, проверяется строительным уровнем горизонтальность покрытия.
10. Чистовой пол монтируется из листов фанеры или ДСП, на них можно укладывать любые напольные отделочные материалы. Во время монтажа придется следить, чтобы между плитами оставался температурный зазор в 2 мм, между плитами и стеной — в 10 мм. Для прочности фанеру можно настилать в 2 слоя, общая толщина обшивки составляет от 12 мм до 20 мм, все зависит от требований к полу. Между обшивкой и утеплителем необходимо оставить небольшой вентиляционный зазор.
11. После того как обшивка пола закончена, необходимо еще раз проверить горизонтальность пола, после чего выполнить шлифовку поверхности. Чтобы не повредить шлифовальную машинку, следует во время крепежа головки саморезов утапливать в дерево. Последним этапом является укладка напольного покрытия. Процесс полностью зависит от того, какой именно материал был выбран для работы.

Стоит ли использовать регулируемые лаги?

Если пол не такой ровный, то его высоту можно легко отрегулировать лагами. Для этого применяются специальные крепежные элементы, выдерживающие значительную нагрузку, примерно до 5 т на каждый 1 м².

Регулировочные элементы могут изготавливаться из металла или специального пластика. Это резьбовые элементы, которым можно придать необходимую высоту. Лаги крепятся к таким элементам, выставляется необходимая высота. Предварительно выполняется разметка пола и стен, определяющая уровень чистового покрытия.

Для бетонного пола используются дюбели, а для деревянного — саморезы, выдерживающие необходимые нагрузки. После этого все излишки срезаются. Лаги крепятся на необходимой высоте, если требуется, то засыпается теплоизолятор, чтобы пол был более комфортным, а микроклимат — приятнее.

Сверху настилается фанера или ДСП, после чего можно приступать к монтажу напольного покрытия.

Как стелить деревянный пол по лагам, балкам и грунту

На завершающем этапе строительства каждому владельцу дома приходится решать вопрос, связанный с устройством полов. Современный рынок предлагает для этого как современные синтетические материалы, так и натуральные из дерева. Многие поклонники новизны с предубеждением относятся к традиционным покрытиям, в то время как деревянный пол отлично смотрится и гармонично вписывается в любой интерьер дома или коттеджа. При правильном уходе он способен прослужить долгие годы, радуя природной красотой настоящего дерева. Но одно дело – внешняя красота. Совсем другое – комфорт и удобство. Вам, наверняка, не раз доводилось слышать ужасный скрип, издаваемый деревянными полами во время ходьбы по ним. Однако, это не характеризует древесину с отрицательной стороны. Все дело в правильности настила.

Разновидности деревянных полов

Полы в зависимости от типа сырья подразделяются на следующие виды:

• доска из массива древесины, достигающая в длину 6 метров и в толщину 20–60 мм, имеющая шпунт и паз с обеих сторон;
• паркетная доска, достигающая в длину до 2 м, в толщину 18–25 мм, имеющая шпунты и пазы с четырех сторон;
• клееная паркетная доска, которая состоит из трех слоев: верхнего, выполненного из ценных пород дерева, а среднего и нижнего – из сосны.

Знайте, что деревянный пол, уложенный по всем правилам, абсолютно бесшумный и достаточно теплый. Прибавьте к этому богатую фактуру и прекрасный внешний вид, благодаря которым древесина не теряет своей актуальности и в наше время. К тому же, после многолетней эксплуатации, в случае необходимости, пол легко поддается ремонту путем локальной замены поврежденных участков. К сожалению, при всей кажущейся простоте, настелить деревянный пол своими руками не так-то легко. Здесь потребуются не только твердое желание и знание процесса, но также грамотная консультация специалиста или человека, имеющего практический опыт. 

Выбор древесины: основные правила

Безусловно, долговечность полов, в конечном счете, зависит от качества древесины, поэтому к ее выбору следует подходить с особой тщательностью, отдавая предпочтение представителям хвойных пород: кедру, лиственнице, ели, пихте или, в крайнем случае, сосне. Полы из них пользуются безупречной репутацией, имеют высокие показатели прочности и износостойкости. Но лидирующие позиции занимает все-таки дуб, актуальный всегда и везде. При покупке досок старайтесь приобрести их с небольшим запасом. Обратите при этом внимание на влажность. Учтите, что только при использовании сухой древесины возможен качественный настил полов, в то время как сырая и пересушенная доска склонны к деформации.

Деревянный пол на лагах

Не экономьте на досках. Предпочтение отдавайте обрезанным и шпунтованным, не нуждающимся в шлифовке. Материал, имеющий дефекты в виде смоляных пятен, трещин или расколов, сразу же удаляйте. Если вы не планируете использование дополнительных напольных покрытий, а ограничитесь лишь лаковым покрытием поверхности, остановите свой выбор на светлых оттенках древесины с красивым узором на срезе.

Когда лучше стелить пол?

Стелить деревянный пол следует в конце отопительного сезона, тогда доски будут хорошо просушенными, идеально подходящими для этих целей. При летней укладке в зимний период древесина рассыхается и сводит к нулю преимущества материала самого высокого качества.

Перед тем, как приступить к работе, обработайте доски антипиренами. Это позволит снизить их горючесть и предохранит от гниения. С изнаночной стороны рекомендуется пропитка антисептиками – фторидом натрия или фторсиликатом аммония.

Укладка деревянного пола на лаги

Итак, вы решили стелить пол на лаги. На сегодняшний день это один из самых распространенных способов настила, так как не исключает возможность укладки как на бетонное основание, так и просто на грунт. Основным преимуществом данной технологии является возможность скрывать коммуникации и перепады уровня. Из недостатков стоит отметить невозможность применения технологии в помещениях с низкими потолками. Поскольку лаги представляют собой обычные деревянные балки, для повышения эксплуатационных свойств необходима их обработка водоотталкивающим составом. Для акклиматизации материала, подержите лаги в комнате, где предполагается их использование.

Независимо от основания, настил пола на лаги предполагает обязательное наличие под ними гидроизоляционного материала: рулонного полиэтилена, уложенного внахлест на 20 см или фольгированного тепло- и шумоизоляционного полиэтилена – пенофола.

Нюансы укладки лаг

В зависимости от толщины половых досок, оптимальный шаг при укладке лаг будет следующим:

• 80 см для досок толщиной 35–40 см,

• 60 см для досок, имеющих толщину менее 35 см,

• до 1 м для досок, толщина которых превышает 40 см.

Для лаг берется брус размером 50х100 мм или 50х80 мм. Располагают их перпендикулярно солнечным лучам, падающим из окна. По горизонтали укладка производится при помощи водяного или лазерного уровня, капроновой нити или правила. Регулировка высоты производится посредством деревянных клиньев, подложенных в одном месте с двух сторон. К основанию лаги крепят чаще всего клеем или при помощи дюбелей. В большей степени это определяется материалом основания. Так, если укладка производится на кирпич или бетон, то вам понадобятся клей, либо дюбели. Для основы из дерева – длинные гвозди или саморезы.

Сначала у противоположных стен по горизонтальному уровню укладывают две лаги. Между ними натягивают капроновую нить, служащую ориентиром при укладке последующих брусьев. Располагают лаги перпендикулярно доскам. Остающиеся зазоры между ними заполняют утеплителем либо двумя слоями ДВП.

Укладка досок

Стелить деревянный пол начинают только после того, как завершена установка лаг. Размер досок подбирают таким образом, чтобы стыки располагались перпендикулярно длинной кромке и проходили посередине лаг.

Первый ряд выравнивают по натянутой нити и укладывают на расстоянии не менее 1,5 см от стены, оставляя температурный шов. Доски крепятся к каждой лаге гвоздями или саморезами. При этом размер гвоздей определяется толщиной доски и составляет соотношение 3:1. То есть для доски толщиной 40 мм потребуются гвозди 120 мм. Первую доску располагают пазом к стене, после чего прибивают гвоздями под углом 45°, утопив шляпку с помощью добойника. Вторая доска укладывается шипом к предыдущей так, чтобы шип вошел в паз первой доски. При необходимости доску добивают молотком.

Таким образом набираются 2–3 ряда, которые затем уплотняются при помощи скоб и клиньев, и закрепляются гвоздями или саморезами. При работе с саморезами под них заранее тонким сверлом высверливается отверстие. Для заглубления шляпки используют сверло потолще. Так продолжают стелить до конца. Когда до стены остается совсем небольшое расстояние, последнюю укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор не менее 1–1,5 см.

Настил по балкам перекрытий

Настил фанеры и ДСП

Другой способ укладки предусматривает создание выравнивающего слоя из ДСП или фанеры. В начале работы устанавливают маяки-саморезы, ввинчивая их на требуемую высоту через каждые 20–30 см по всей поверхности. Чем толще будет фанера, тем реже укладываются лаги, которые принято крепить к полу клеем или саморезами. Полученную сетку из лаг покрывают фанерой или ДСП таким образом, чтобы они состыковывались на лагах. В целях продления срока службы такого пола, плиты фанеры, ДСП и ДВП укладывают на гидроизоляционную пленку.

Монтаж выравнивающего покрытия по лагам производят при помощи саморезов из расчета не менее 9 штук на лист. Чтобы шляпки не выпирали, их утапливают на 4 мм или надсверливают. В результате усилий вы получите ровный и красивый пол.

Настил полов по грунту

Если вы решили стелить полы по грунту и получить хороший результат, то должны в совершенстве владеть данной технологией. Основное внимание при монтаже уделяется гидро- и пароизоляции. Только таким образом вы сможете противостоять негативному влиянию грунтовых вод на древесину. Лаги обычно устанавливают на отдельно стоящих опорах-столбиках, не связанных со стенами. Для надежности опоры устанавливаются на бетонную подушку, утрамбованный гравий или щебень.

Интервал между столбами должен соответствовать шагу между лагами и, в зависимости от толщины досок, составлять 35–45 см/метр. Под лаги настилается гидроизолирующий слой в виде двухслойного рубероида либо прокладки из досок толщиной 30 мм. Теперь вы имеете полное представление о том, как настелить пол. Осталось только сделать выбор в пользу того или другого способа.

Как стелить деревянный пол видео

Читаем дальше — узнаём больше!

Сколько стоит укладка деревянного пола

Несмотря на все разнообразие напольных покрытий, в последние годы все больше людей предпочитают натуральные материалы. По этой причине настил деревянного пола завоевал такую высокую популярность. Многие задаются вопросом: «Стоит ли укладывать деревянный пол своими руками или лучше отдать предпочтение услугам профессионалов и сколько будет стоить оказание услуги и как определиться с выбором материала? На все эти вопросы Вы найдете подробные ответы ниже.

Пол в квартире или доме играет важную роль. Чтобы он служил в течение многих лет, нужно правильно выбрать материал и качественно его постелить. Предлагаем рассмотреть эти моменты более детально.

Материал статьи

Секреты выбора качественного материала

Если Вы планируете уложить деревянные доски в качестве напольного покрытия, важно правильно выбрать материал. В этом плане огромную роль отыгрывает климат района проживания, расценка и предполагаемый уровень нагрузки на пол. Естественно, тип помещения, где будет обустроен пол, является одной из самых важных характеристик.

Для жилых помещений небольшой площади можно постелить хвойные породы. Это может быть пихта, сосна, кедр или лиственница, которые отличаются простотой в укладке. Цена на такой материал сравнительно небольшая при высокой прочности и долговечности.

Универсальным и более дорогим вариантом будут доски из дуба. Также часто для устройства деревянного пола используется ольха и осина.

Основные критерии выбора древесины

• Материал для пола должен быть сухим, поскольку если он сырой, то в будущем доски потеряют форму. Если доски пересушены, то через некоторое время ждите их деформации.
• Не покупайте материал, если он имеет видимые дефекты – смоляные пятна, расколы и дефекты, которые недопустимы, даже если расценка на них будет снижена.
• Стоит купить материала на 10% больше, так как устройство пола имеет некоторый процент брака.
• Лучше, если длина доски будет на 200 см больше.
• При покупке проконтролируйте, чтобы древесина, покупаемая Вами, была одной партии. Таким образом, Вы будете уверены, что для обработки доски созданы аналогичные условия, поэтому по рисунку и цвету они должны совпадать.
• Лучше применять для устройства настила пола шпунтованную или обрезную древесину. Так Вы исключите процедуры шлифовки, правда, метр этого материала обойдется дороже, чем обычная доска, но зато покрытие для пола из нее можно сделать проще.

Стоит ли делать настил деревянного пола самостоятельно?

Чаще всего процесс укладки деревянного пола включает следующие этапы:

• установка лаг;

• теплоизоляция;

• монтаж чернового пола;

• настил специального выравнивающего материала;

• монтаж чистового напольного покрытия.

В зависимости от индивидуальных особенностей или пожеланий домовладельцев порядок работ может несколько отличаться.

Укладка пола из дерева подразумевает учет некоторых особенностей, о которых неопытный человек может просто не знать. По этой причине мы рекомендуем обратиться к профессионалам, давно работающим в этой сфере, и узнать, сколько стоит укладка деревянного пола. К тому же, могут потребоваться специальные инструменты или оборудование.

Внимание! Если у Вас нет опыта в выполнении этих работ, нарушение технологии приведет к необходимости нового ремонта, что увеличит Ваши расходы. Поэтому привлечение мастеров с большим опытом работы будет лучшим вариантом в такой ситуации, особенно если Вы не располагает столярными инструментами.

Есть ли смысл прибегать к услугам частного мастера? Обычно услуги от таких специалистов обходятся несколько дешевле, чем работы бригады от строительной компании. Но частный мастер в подобных ситуациях не предоставляет никаких документов, которые подтверждают факт заключения сделки, а также гарантии на качество работ.

В результате, качество работ остается на совести самого мастера. К услугам этих специалистов стоит прибегать только в том случае, если Вы видели качество и результаты их работ на примере своих знакомых или друзей.

Сколько стоит укладка деревянного пола: средние цены на рынке

Прежде чем настелить деревянный пол, потребуется демонтаж старого покрытия. Такой этап имеет отдельную стоимость у специалистов. Сегодня средняя стоимость демонтажа деревянного пола составляет от 1 до 3,5$ за м². Демонтаж плитки обойдется в 1,2-3,5$ за м².

Что касается монтажа лаг, то Вам придется отдать за него около 3-5$ за погонный метр. Стоимость укладки 1 м² паркетной доски обойдется в 8-10$. За стяжку придется заплатить 4-6$ за м².

Работы по устройству чистового деревянного пола – 4-5$, а установка плинтуса – от 4-5$ за погонный метр.

Нельзя не отметить и то, что стоимость работ во многом зависит от региона, а также от конкретной компании. На стоимость влияет опыт специалистов, объем и сложность работ. Окончательную стоимость определяет сезон года и специалисты. Если ремонт осуществляется летом, то услуги профессионалов по монтажу пола обойдутся гораздо дороже.

Каким должен быть деревянный пол

Для установки деревянного пола применяются следующие элементы:

• Паркетные деревянные доски. Материал имеет пазы с четырех сторон. Причем стандартные доски оборудованы пазами исключительно с двух сторон. Длина таких изделий составляет от 0,5 до 2 м.

• Цельные древесные доски – самый распространенный материал.

• Клееная паркетная доска. Это изделие имеет точно такой же внешний вид и размер, как и цельная паркетная доска. Причем она может использоваться в таких же условиях. Она производится в три слоя, которые склеиваются между собой под сильным давлением. Верхний слой состоит из ценных древесных пород. Для других двух слоев используется не такая дорогая древесина. В результате, стоимость этой продукции будет на достаточно приемлемом уровне.

• Паркет. Шпунтованные планки небольших размеров, имеющих пазы с 4 сторон.

Проведение работ по демонтажу

Конечно же, лучше прибегнуть к услугам специалистов, особенно если отмечается нехватка ресурсов, узнав предварительно, сколько стоит укладка деревянного пола. Как правило, строительные компании проводят такие процедуры быстрее и качественнее, чем частники. Ну а для контроля выполнения всех работ нужно быть в курсе и понимать, как они будут проводиться.

Начальный этап – процесс демонтажа старого пола, который включает:

• освобождение помещения от всех предметов и мебели;

• демонтаж плинтусов;

• снятие вентиляционных решеток, если такие есть на полу;

• удаление верхнего покрытия пола;

• стоит убрать из комнаты.

Демонтаж завершается влажной уборкой помещения.

Особенности монтажа деревянного пола на лаги

Выполнить укладку деревянного пола можно несколькими способами: настил на сплошную основу, на лаги, на грунт и т.д. Какой из вариантов выбрать, стоит отталкиваться от своих индивидуальных особенностей.

Наиболее распространенный способ – монтаж на лаги. В таком случае его можно стелить как на бетонную поверхность, так и на грунтовую.

Прежде чем сделать укладку лаг, им нужно дать полежать в помещении в течение нескольких дней. Затем осуществляется их отбраковка. Таким образом, Вы исключите вероятность прогиба досок.

Основное преимущество этого способа заключается в возможности скрытия коммуникационных сооружений и выравнивания поверхности пола. К числу недостатков стоит отнести нежелательность установки в помещениях, где отмечается невысокий уровень потолка. Непосредственно под настилом должен укладываться гидроизоляционный слой независимо от вида основания. Не стоит забывать об обработке лаг водоотталкивающими составами и растворами.

Лаги крепят на кирпичное или бетонное основание с помощью клея либо дюбелей. Если понадобится крепление к деревянному основанию, применяются длинные гвозди или саморезы.

Если Вы хотите, чтобы деревянные полы использовались на протяжении многих лет и не доставляли Вам неприятностей, сделайте их более прочными, улучшите внешний вид и уделите отдельное внимание последнему этапу работ. К тому же, благодаря завершающим мероприятиям увеличивается уровень прочности, влагостойкости и устойчивости к перепадам температур.

Прежде всего, нужно отшлифовать готовую поверхность. Это можно сделать с помощью машины напольного или ручного типа. Важно, чтобы стыки между досками были зашпатлеваны. Для этого используйте шпаклевку как на водной, так и полимерной основе. Причем полимерная будет более предпочтительной, так как она меньше подвергается усадке и более эластичная.

Дальше поверхность стоит загрунтовать, так как краска или лак лучше ложится и имеет хорошую сцепляемость с поверхностью. Мы рекомендуем отдавать предпочтение полимерному однокомпонентному лаку. Он не наносит вреда организму и высыхает в короткие сроки, и у него отсутствует запах.

Если Вы привлекаете профессионалов, то перед началом работ стоит уточнять у специалистов компании не только вопрос, во сколько обойдется укладка деревянного пола, но и поинтересоваться, сколько времени займут работы. Хорошо, если Вы подпишите договор с указанием всех гарантий и условий на оказанные услуги.

Возможно Вам будет также интерестно:

Как положить деревянный пол на бетон | Руководства по дому

Дома, построенные на бетонных плитах, являются хорошими кандидатами на пол из цельной древесины, при условии, что плита не впитывает слишком много влаги. Влажные условия, например, в подвалах, в конечном итоге приводят к короблению, короблению, деформации или растрескиванию деревянных полов, поскольку древесина расширяется и сжимается при изменении уровня влажности. Прежде чем устанавливать деревянные полы на бетонную плиту, примите некоторые дополнительные меры и меры предосторожности.

Проверка влажности

Строители обычно устанавливают пароизоляцию перед заливкой бетонной плиты.Бетон имеет свойство быстро впитывать воду, а барьер задерживает большую часть влаги. Попробуйте вырезать лист полиэтиленового пластика размером 12 на 12 дюймов и приклеить его к плите. Убедитесь, что края полностью заклеены изолентой. Оставьте пластик на 24 часа. По прошествии этого времени пластиковый лист все еще должен быть прозрачным. Вы не должны видеть капель воды или помутнения, указывающих на присутствие влаги. Если пластик прозрачный, можно укладывать дерево поверх бетонной плиты.

Moisture Barrier

Несмотря на успешную проверку влажности и наличие подземного влагозащитного барьера, вам все равно необходима дополнительная защита от водяного пара перед укладкой деревянного пола. Листы полиэтиленовой пластмассы толщиной 6 мил, перекрытые проклеенными швами, являются одним из средств обеспечения этого влагонепроницаемого барьера. Второй вариант — покрасьте плиту влагоупорным герметиком. Домашние центры предлагают широкий выбор марок герметиков, а также рулоны пластика толщиной 6 мил.

Черный пол

Добавление черного пола поверх бетонной плиты — это один из способов укладки.Постройте черновой пол из листов фанеры, подвергнутой обработке давлением 3/4 дюйма, поверх гидроизоляции. Прибивайте деревянные доски для пола прямо поверх фанеры, обработанной давлением. Вы также можете уложить отрезки обработанных давлением гвоздей размером 2 на 4 дюйма поверх гидроизоляционного барьера. Эти шпильки действуют так же, как балки пола, на которые вы прибиваете листы 3/4-дюймовой фанеры. Шпильки удерживают деревянные полы подальше от плиты и сводят к минимуму количество древесины, которая остается в прямом, постоянном контакте с бетоном.

Клей

Приклеивание деревянных полов к плите — второй способ укладки. В этом случае покрасьте плиту гидроизоляционной мембраной влагонепроницаемым герметиком, затем нанесите специально приготовленный клей. Клей можно приобрести в домашних магазинах и магазинах напольных покрытий. Этот клей быстро сохнет, поэтому работать придется быстро. Вам не нужно прибивать гвозди этим методом. Постучите по деревянным доскам резиновым молотком, который закрепит их на клее и загонит шпунт одной доски в паз другой.

Писатель Биография

Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором freshare.net, сайта, посвященного изучению Озарка на открытом воздухе. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

Приклейте деревянный пол к бетонной плите

Если вы хотите установить пол на бетонную плиту, ваш выбор напольного покрытия ограничен.Нельзя прибить деревянный пол к бетону, не установив предварительно фанерный черновой пол. Возможен вариант с плавающими полами, но некоторым людям не нравится их глухой звук. Ковровое покрытие — хорошая альтернатива, если вы позаботитесь о влажности плиты (см. «Подвал, не содержащий плесени и не содержащий плесени»). Но чтобы выглядеть как натуральное дерево, лучше всего установить паркет из паркетной доски.

В отличие от полов из массивной древесины, инженерные полы изготавливаются из фанеры с износостойким слоем из прочной древесины твердых пород заводской отделки.Этот тип напольного покрытия намного более устойчив, чем массивная древесина, даже если он установлен поверх излучающих труб. В этой статье я покажу вам, как подготовиться к укладке инженерного пола на клей и как выполнить эту работу с первоклассными результатами.

Влагомер — лучший друг монтажника

Чрезмерная влажность воздуха (выше 75%) и высокая точка росы могут отрицательно повлиять на установку, поэтому рекомендуется отложить установку, если воздух слишком влажный.Если я имею дело с новым строительством, я предпочитаю дать плите застыть от 60 до 90 дней. (Условия варьируются от региона к региону.) Когда плита затвердеет, я проверяю ее влажность; Я использую счетчик производства Tramex (www.tramexltd.com), который дает мгновенные показания. Если уровень влажности составляет 4% или меньше, пол будет достаточно сухим. Другие методы тестирования работают, но этот является отраслевым стандартом.

Грязь, краска, пыль и мусор также мешают хорошей адгезии. Чтобы удалить излишки краски, засохшую шовную смесь и другие беспорядки на стройплощадке, я использовал скребки для пола, чтобы избавиться от больших вещей.После соскабливания я подметал, пылесосил и вытирал, используя влажное полотенце, обернутое вокруг метлы в качестве липкой ткани. Затем даю плите высохнуть.

Без шишек, без шишек

Всем производителям полов для правильной укладки требуется ровный пол. На практике это означает плюс-минус 3⁄16 дюйма на 10 футов. Я использую 10-футовый. алюминиевая линейка, отмечающая высокие и низкие точки, когда я иду.

Небольшие выступы можно удалить с помощью угловой шлифовальной машины; большие площади следует уменьшить с помощью перфоратора, который не поднимает столько пыли.Если возможно, я стараюсь вносить коррективы в плиту во время чернового строительства, когда убирать после себя намного легче.

Я заполняю низкие участки составами для ремонта пола, которые быстро схватываются и затвердевают. Убедитесь, что компаунд имеет прочность на сжатие более 3000 фунтов на квадратный дюйм. После смешивания до нужной консистенции я заливаю пластырь в углубление и выравниваю его как можно более гладкой линейкой. Для заполнения глубоких впадин может потребоваться пара слоев.Я жду от 24 до 48 часов, чтобы начать установку в этих местах, на всякий случай.

НАЧНИТЕ С ПЛОСКОЙ ПЛИТЫ

Производители напольных покрытий указывают, что плоскостность плиты не должна превышать 3⁄16 дюйма на высоте более 10 футов. охватывать. Я всегда проверяю всю плиту с помощью линейки длиной 10 футов и отмечаю все точки ниже или выше. Для нижних частей я смешиваю партию выравнивателя пола и использую линейку в качестве стяжки. Обычно требуется пара слоев, чтобы выровнять большую площадь. Небольшие выступы можно зашлифовать с помощью угловой шлифовальной машины.

Проверьте плиту линейкой и отметьте все точки ниже или выше. Плоскостность плиты не должна превышать 3⁄16 дюйма на высоте более 10 футов. охватывать.

Отшлифуйте небольшие выступы с помощью угловой шлифовальной машины. Фанерная сердцевина делает инженерные полы наиболее стабильным выбором при условии, что плита плоская и сухая.

Планировка зависит от помещения

Когда пол станет ровным и чистым, я измеряю и щелкаю меловые линии, по которым будет проводиться установка.Как правило, паркетный пол следует укладывать по самой длинной длине помещения. Смежные комнаты и коридоры также влияют на планировку; если они непрерывные, то это необходимо учитывать при планировке основного помещения. Если они расположены перпендикулярно основной комнате или если новый пол будет соответствовать существующему полу, используйте порог или Т-образный профиль (можно приобрести у дистрибьютора полов), чтобы облегчить переход. В любой ситуации не торопитесь с макетом.

НА ЭТОЙ РАБОТЕ ПЛАН НАЧИНАЕТСЯ В ЦЕНТРЕ

Монтаж клеем обычно начинается вдоль самой длинной и прямой стены.Однако доминирующий центральный коридор означал, что мне пришлось начинать планировку с середины, чтобы пол проходил прямо спереди назад. Сначала я установил центральную линию. Затем я смонтил восемь досок, измерил их общую ширину и провел вторую линию на том же расстоянии от первой. Это положило начало стартовым курсам.

Установлена ​​осевая линия. Обязательно отрегулируйте размещение средней линии так, чтобы вы могли сохранить не менее половины ширины доски, когда она встречается со стенами с обеих сторон комнаты.

Согните восемь досок, измерьте их общую ширину…… и сделайте вторую линию на том же расстоянии от первой.

Напольный клей может разрушиться, если плита слишком влажная

НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ ОБЯЗАТЕЛЬНО Для любого, кто устанавливает пол поверх бетона на постоянной основе, измеритель влажности является дорогостоящим (около 350 долларов США), но необходимым вложением. Любой другой, вероятно, сможет обойтись менее дорогим тестом, состоящим из 24-дюймового кв. кусок пластика толщиной 6 мил, приклеенный к полу со всех четырех сторон.После того, как пластик оставался на месте от 24 до 48 часов, плита проверяется на обесцвечивание или конденсацию под пластиком. Если присутствует конденсация, рекомендуется провести тест на содержание хлорида кальция. Эти одноразовые тесты можно купить в Интернете в компании Moisture Test Kit Co. (www.moisturetestkit.com; 888-216-8378), и они являются точными. Состоящие из плоского пластикового контейнера, заполненного кристаллами хлорида кальция, они взвешиваются, подвергаются воздействию испытательной пластины в течение заданного времени, затем снова взвешиваются, чтобы измерить количество воды, абсорбированной хлоридом кальция.Тесты должен оценивать кто-то из представителей бизнеса.

А ЕСЛИ ПЛИТА СЛИШКОМ ВЛАЖНАЯ? Раньше, если бетонная плита превышала требования производителя деревянных полов к влажности, ничего не оставалось, кроме как ждать, пока она высохнет. Последние разработки в области влагостойких материалов для чернового пола изменили это. Такие производители, как Bostik, DriTac и Franklin, производят герметики и мембраны для бетона на силикатной, эпоксидной или уретановой основе, которые снижают скорость миграции влаги из плиты.Производители заявляют, что после того, как эти мембраны будут правильно установлены, укладка деревянного пола может продолжаться в соответствии с планом. Комбинация герметика и клея для полов еще больше препятствует миграции влаги; Bostik гарантирует любой монтаж пола даже при совместном использовании герметика и клея.

Клей грязный, поэтому убирайте его по ходу дела

Клеи для инженерных полов могут быть на акриловой или уретановой основе. Производители напольных покрытий часто указывают последнее, потому что отсутствие воды означает более устойчивый пол.Он также образует замедлитель парообразования, который помогает блокировать миграцию влаги из плиты. С другой стороны, уретаны беспорядочные; как только клей затвердеет, его трудно удалить.

Если вы работаете с уретаном, любые разливы или капли следует немедленно смыть уайт-спиритом; производители также предлагают запатентованные съемники. (Вы должны сначала протестировать любое средство для удаления на незаметном месте, чтобы убедиться, что оно не растворяет покрытие.)

НАЧНИТЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ ХОРОШЕЕ: Для различных типов напольных покрытий и их клея требуются специальные шпатели; этот пол требовал 3⁄16 дюйма.на 5⁄32 дюйма Шпатель с V-образным вырезом, но проверьте рекомендации производителя. Важно нанести ровно столько клея, чтобы рабочее время составляло около часа. Более высокие температуры сокращают время высыхания клея. ОБРЕЗАТЬ ДВЕРИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ: Чтобы упростить установку, рекомендуется обрезать дверную коробку, чтобы пол мог скользить под ней. Подрядчики по укладке полов часто используют ножовку, но вы можете проделать ту же работу с ножовкой и куском напольного покрытия в качестве ориентира

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Кажется, самым простым и чистым является сначала уложить шпунт для пола и продеть его наружу.Каждая фигура усаживается вручную; зазоры можно затянуть легким постукиванием молотка по куску лома. Концевые стыки должны располагаться в шахматном порядке не менее чем на 6 дюймов от ряда к ряду.

На первое блюдо лучше всего использовать длинные пьесы. После того, как несколько рядов полов уложены по контрольной линии, обрезки прибивают бетонными гвоздями на 24 дюйма. интервалы.

Соблюдайте герметичность стыков при укладке пола

Держать края плотно прилегающими. Вырезанные из обрезков небольшие клинья плотно прилегают к стыкам полов на 3/8 дюйма.щель у плинтуса.

После того, как вы прибили пол, он никуда не денется, но с клееным полом вам придется подождать несколько часов, чтобы получить те же результаты. После того, как кусок приклеен, осторожно ходите, пока клей не схватится, если вы вообще по нему ходите. Всегда проверяю, все ли стыки затянуты, и клей не выдавливается. Синий малярный скотч можно использовать, чтобы стыки не растекались.

Я продолжаю укладывать пол секциями шириной от 24 до 30 дюймов, в зависимости от местоположения.Я пытаюсь планировать на ходу; любые потертости или надрезы должны быть измерены и подогнаны до того, как клей в этой области исчезнет. Мне нравится доводить пол до нескольких слоев участка, который нужно разметить, разложить части, сделать необходимые разрезы, затем пронумеровать каждую часть, когда я разбираю область и наношу клей.

Шесть отличных советов по установке

1. 1. Наколенники определенно повысят ваш уровень комфорта. Обязательно используйте тампоны, покрытые мягким неабразивным материалом; твердый пластик может поцарапать покрытие пола.

1. 1. Независимо от того, какую марку напольного покрытия вы покупаете, всегда читайте рекомендации производителя перед его укладкой.

1. 1. Установка может быть остановлена ​​в конце дня и продолжена на следующий, но клей не может остаться в канавках или на прилегающем полу.

1. 1. Перед началом работы откройте сразу несколько ящиков с напольным покрытием, чтобы убедиться в правильности выбора цвета и длины.

1. 1. Нанесите столько клея, сколько хватит на час работы, по крайней мере, пока вы не освоитесь с процессом.

1. Убирайте на ходу; как только клей высохнет, его будет труднее удалить.

6. Убирайте клей в процессе работы. Готовый пол.

Кен Фишер — подрядчик по укладке полов в Бонита-Спрингс, Флорида. Фотографии Чарльза Бикфорда, если не указано иное. Графика: Дэн Торнтон

Загрузите PDF-файл этой статьи.

с использованием разных креплений и инструкций по работе своими руками Нужно ли крепить бревна к бетонному полу

Пол из бревен — это часто используемая конструкция как в деревянных домах, так и в квартирах. Достоинства неоспоримы: такое устройство позволяет использовать разные материалы для чернового пола, утепления и звукоизоляции. Им можно выровнять любое основание, а под полом провести любые инженерные коммуникации.Вариант прост в исполнении, доступен по цене, а в результате получается конструкция, создающая минимальную нагрузку на фундамент или плиты перекрытия.

При устройстве такого пола на бетонное основание неизбежно возникает вопрос, как соединить столь разные по физическим свойствам материалы. Еще одна не менее интересная тема, которая обсуждается на строительных форумах, — нужно ли вообще крепить бревна к полу?

Противники крепления утверждают, что такая процедура способна разрушить стяжку, к тому же на стыке лага и основания нарушается звукоизоляция и появляются так называемые мостики звукопередачи, а это точно не понравится соседями снизу.Но сторонники жесткой фиксации приводят примеры из своей практики, когда деформация деревянных балок сводила на нет все усилия по ремонту пола.

Какова реальная ситуация? Что касается разрушения стяжки, дрелью, просверливанием отверстий в бетоне, сделать это не получится, если стяжка достаточно прочная. А прочный фундамент — одно из обязательных условий, без которого не начать ремонт пола. Старую стяжку, если она уже начала разваливаться, необходимо удалить.

По поводу нарушения звукоизоляции вопрос спорный. Да, действительно, жесткие конструкции способны передавать звук, но так ли это плохо? В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя, обладающий звукоизолирующими свойствами.

Под опорами лага помещается амортизирующая прокладка, которая также препятствует распространению звуковых волн. Мостик звукопередачи, образованный в месте крепления, передает колебания бетону, причем этот материал достаточно плотный и не проводит звук так же хорошо, как, например, дерево.Поэтому соседи внизу вряд ли почувствуют разницу в уровне шума до и после ремонта.

Пол по бревнам — это конструкция, состоящая из множества элементов: балок, креплений, чернового настила. Все эти детали, смещаясь друг относительно друга, будут издавать постоянный скрип, что намного хуже и соседям это уже не понравится. Один из способов избежать неприятного писка — надежно прикрепить бревно к полу.

Еще один аргумент в пользу крепления — лаги-фиксация.Проверить на глаз степень высыхания древесины невозможно, поэтому приходится доверять продавцу. Недостаточно сухие бруски через некоторое время могут гнуться и закручиваться, а это приведет к сдвигам покрытия, так что перекос всего сложного устройства.

Кто еще боится, может остановиться на традиционном плавающем полу, то есть такой системе, в которой настил не имеет жесткого соединения с несущими конструкциями. Это гарантирует отличную звукоизоляцию, но требует хорошо просушенных бревен, которые со временем точно не поблекнут.

Плавающий пол усилен балками, которые надежно прикреплены друг к другу и образуют решетку. В его ячейки кладут утеплитель, а сверху крепят черновой настил, чтобы вся конструкция своим весом прижимала к полу. Если все сделать правильно, то такой пол со временем не деформируется и прослужит долго.

Однако чаще всего лаги все же крепят к полу: положительных моментов больше, чем возможных недостатков.

Порядок работ

1. Главное, от чего будет зависеть успех ремонта, — это качественные материалы. Для бревен подойдет древесина хвойных пород, влажность которой не более 18%. Купленные бруски необходимо принести домой и дать полежать в комнате несколько дней, чтобы материал привык к микроклимату помещения. Те из лагов, что начали гнуться в жару — отбраковываем. Кстати, все деревянные элементы будущего пола необходимо обработать антисептиком, чтобы они не заплесневели и в них не завелись насекомые.Также потребуется обработка специальными составами, снижающими горючесть.
2. Пол нужно подготовить: убрать весь мусор, протереть трещины, сбить явные выступы. Обязательно наносить гидроизоляцию, так как дерево нужно защищать от влаги. Для этого используются гидрофобные мастики, проникающие составы, рулонные материалы и даже плотная пленка.
3. Чтобы поднять бревно, вам потребуется запастись инструментами, крепежными деталями и подложками. Основания должны быть жесткими, не прогибаться со временем, чтобы не было люфта в точках опоры.Подойдут тонкие доски, кусочки фанеры, а в строительных магазинах можно купить специальные пластиковые подложки.
4. Бревна укладываются перпендикулярно солнечному свету, падающему через окно. Древесина подвержена термической деформации, и при такой кладке каждое бревно будет прогреваться равномерно. В помещениях, где есть определенное направление движения, например, коридоре, бревна укладываются поперек него. Это сделает пол более прочным.
5. Расположение ступенчатой ​​балки зависит от толщины черновой обработки.Чем толще и прочнее листы, тем реже можно укладывать бревна. Обычно это расстояние составляет 40-50 см. В этом случае крайние балки размещают на расстоянии 2-3 см от стены, а остальные — в зависимости от ширины комнаты.
6. Когда весь ящик собран, его выносят в горизонтальную плоскость. Идеальный вариант — наличие ровного основания, некоторые особо старательные мастера даже выполняют тонкую цементно-песчаную стяжку. Конечно, если позволяет разница в высоте. Однако бревна хороши тем, что позволяют выровнять даже самый несовершенный пол, поэтому можно обойтись без стяжки.В тех местах, где нужно поднять балку, под нее укладывают подложки до тех пор, пока уровень не покажет наличие плоскости.
7. Под все опоры необходимо положить прокладку — кусок рубероида, линолеум или вспененный полиэтилен. Он действует как амортизатор, а также обеспечивает дополнительную гидроизоляцию древесины. Прокладки никогда не должны быть из мягкого материала! Со временем он будет провисать из-за нагрузки, что приведет к появлению люфта, а как следствие — к скрипу и другим звукам трения элементов конструкции.

Теперь, когда лаг-система полностью готова, осталось прикрепить их к полу. Собственно крепление осуществляется тремя способами: дюбеля + саморезы, анкеры и оцинкованные уголки саморезами. Какой из них предпочесть — вопрос бюджета и личных предпочтений разработчика, поскольку каждый метод имеет свои особенности.

Видео — Как складывать лагы

Крепление лага саморезами

Пожалуй, самый простой и дешевый вариант, позволяющий добиться отличного результата.В стержнях просверливаются сквозные отверстия, а через них проделываются симметричные отверстия в основании. Туда вставляется пластиковый дюбель и вкручивается саморез. Шаг — 40-80 см, в зависимости от ситуации.

Длина самореза зависит от толщины бруса и должна позволять ему входить в основание на 5-6 см. Кстати, некоторые мастера рекомендуют саморезы с шейкой, то есть те, у которых резьба не доходит до шляпки. Это поможет лучше притянуть бревно к полу.

Крепление с помощью анкеров

Анкеры гарантируют надежность и долговечность крепления. Их главное преимущество в этом случае состоит в том, что они не только удерживают брус на месте, но и притягивают его к полу, придавая конструкции дополнительную жесткость.

По сути анкер такой же дюбель, но более мощный. Его преимущество — сопротивление при выдергивании, поэтому он используется для установки тяжелых конструкций, создающих большую нагрузку на крепеж.Пол, уложенный на бревна, скорее всего, не будет иметь таких ситуаций, когда вся его сложная конструкция будет полностью оторвана от бетонной поверхности, поэтому вы можете ограничиться саморезами, но использование анкеров — очень распространенная практика.

Монтаж осуществляется так же, как и в предыдущем случае. В бревнах просверливаются отверстия, которые затем дублируются на бетонном основании. Лаги дополнительно нужно расточить, чтобы спрятать головку болта, не повредив древесину.

Как правило, в масштабе помещения для крепления одного бревна достаточно 3-4 анкеров.Запирающая часть анкера вставляется в отверстия в полу, а сам болт вкручивается в него через брус.

Длина анкерных болтов может быть самой разной, от 45 до 200 мм. Покупать нужно те, которые будут углубляться в основу, прошивая через лаг, на 6 см. Рекомендуемый диаметр 10 мм.

Металлические оцинкованные уголки — еще один вариант крепления деревянных балок к бетонному полу. Для этого одну сторону уголка соединяют с бруском путем вкручивания самореза в дерево.Глубина 3-4 см, и для увеличения прочности рекомендуется делать под углом.

Остальной угол должен лежать на полу. Крепится на этом основании уже описанными выше способами: дюбелями или анкерами. Как вариант, можно использовать не уголки, а П-образный профиль.

Регулируемая система дороже, но ее проще использовать и легче добиться горизонтального выравнивания. Здесь вместо анкеров используются пластиковые стойки, вкручиваемые в дерево и прикрепляемые к основанию дюбелями.Высота регулируется поворотом специальных болтов, выступающая часть которых срезается после завершения регулировки.

Так что крепить бревна к полу или нет, решать придется вам самостоятельно. В деревянных домах этого делать точно не стоит, а что касается помещений с бетонным основанием, то крепление не помешает. Технология проста и доступна каждому, главное в таких работах — выбирать качественные материалы и строго соблюдать все правила.Тогда ни один из элементов конструкции со временем не расшатнется, и пол на бревнах получится надежным и прочным.

Видео — Крепление бревна к бетонному полу

Вопрос, как крепить бревна к бетонному полу, по-прежнему актуален, так как многие домовладельцы отдают предпочтение именно этому способу настила пола. Неважно, деревянный это дом или кирпичный, настил по бревнам всегда будет иметь преимущество за счет возможности уложить тепло- и звукоизоляционный слой.Главное, правильно выполнить всю работу, чтобы получить надежное основание и ровную поверхность.

Подготовительный этап

Поверхность грубого бетона никогда не будет идеально ровной. Преимущество лагов в том, что они позволяют нивелировать все изъяны бетонного основания. Некоторые домовладельцы не решаются крепить балки к бетонному полу или лучше сделать «плавающую» конструкцию, независимую от основания. В качестве аргумента приводится возможное разрушение стяжки, и сильная кривизна конструкции в случае, когда древесина влажная.

Основание, изготовленное по технологии, не рассыпется, в противном случае его необходимо полностью демонтировать. От недостаточно просушенной древесины никто не застрахован, но покрытие может вздуваться местами от деформации вне зависимости от того, закреплены бруски или нет. Кстати, внешний вид деревянных балок, используемых в качестве бревен, никакой роли не играет. Сверху еще нужно настелить настил, он закроет все недостатки. Важны следующие моменты:

1. Древесина должна иметь влажность не более 20%.
2. Стержни следует проверить на кривизну и отсортировать, если таковые имеются.
3. Для увеличения срока службы древесину следует пропитать антисептиком или по старинному проверенному методу покрыть льняным маслом.
4. Высота планки не должна быть меньше толщины теплоизоляционного слоя.

Чтобы исключить образование пыли, на черновой пол необходимо нанести глубокопроникающую грунтовку, а затем уложить гидроизоляционный слой.Здесь бывают разные варианты, оптимальный — уложить слой рубероида своими руками с тщательной проклейкой стыков. Самый простой способ — накрыть основу полимерной пленкой внахлест. Затем стыки необходимо проклеить специальным скотчем.

Если прикрепить лаги неправильно, то может появиться такое неприятное явление, как скрип. Обнаружить его при эксплуатации сложно, но избежать при установке вполне возможно. Необходимо следить, чтобы вертикальные плоскости деревянных деталей не соприкасались.Во время приложения динамической нагрузки в этом месте плоскости будут тереться друг о друга, издавая скрип.

Недопустимо, чтобы конец одного лага упирался во второй, необходимо оставлять между ними зазор, при этом также нельзя скрепить уголками.

Способы установки

Чтобы самостоятельно закрепить бревна на бетонном полу, понадобится следующий инструмент:

• перфоратор;
• электродрель;
Отвертка
• ;
• стандартный набор слесарного инструмента: молоток, отвертка, плоскогубцы, рожковые ключи;
• измерительных приборов, уровень строительный.

Для регулировки лаг по высоте (чтобы привести их в одну плоскость) нужно запастись деревянными распорками разной толщины. Также есть специальные пластиковые комплекты, очень удобные в установке. Интервал для укладки брусков обычно лежит в пределах 0,4-0,5 м, расстояние от стены 30 мм. Сначала у стен укладывают бревна, а затем равномерно распределяют остальные по площади помещения. Перед установкой их выносят в одной плоскости с помощью распорок.Последнюю прикручивать к полу не нужно. После примирения приступают к устранению лага.

Для работы можно использовать 4 способа крепления:

1. С пластмассовыми дюбелями и саморезами.
2. На саморезах с помощью стальных уголков.
3. На якорях.
4. С помощью специальных регулирующих систем на дюбелях.

Крепление саморезами

Первый способ самый простой, но он работает не во всех ситуациях.Сначала в брусе просверливается размер пластикового дюбеля, а в бетоне делается контротверстие с помощью перфоратора. Дюбель забивается молотком, а затем ввинчивается саморез или глубоко в нахлест вбивается дюбель-гвоздь. В этом случае головка винта должна на несколько сантиметров углубиться в отверстие. Интервал между точками крепления — довольно демократичное значение, допускается от 400 до 800 мм, но злоупотреблять этим не стоит. Вы не ошибетесь с 0.Шаг 5м.

Лаги будут удерживаться достаточно надежно, но только в том случае, если зазор между штангой и основанием небольшой. Также очень неудобно работать с бревнами, высота которых составляет 10 см и более. В таких схемах надежнее будет закрепить бруски стальными уголками. Деталь лежит на вертикальной плоскости бревна одной полкой, а на бетонной поверхности второй. Крепление осуществляется короткими саморезами к дереву и дюбелями-гвоздями к полу. Тем не менее основная нагрузка должна приходиться не на крепеж, а на прокладки, задача уголков — закрепить балку.

Установка на анкеры

В отличие от креплений предыдущих типов, анкеры не только жестко фиксируют бревна, но и притягивают брус к бетонной поверхности. Установленные таким образом деревянные балки будут очень надежно держаться, поэтому анкеры используют подавляющее количество мастеров. Кроме того, такой мощный крепеж будет в определенной степени сдерживать деформацию древесины, если она ранее была недостаточно просушена.

Благодаря этому пол не вздувается, но может гнуться, но здесь необходимо предусмотреть более частую установку прокладок.

Для установки первым делом необходимо просверлить в бревне сквозное отверстие. Затем напротив него исполняется второй, в бетоне. Дальше все просто: в оба отверстия до упора вставляется анкерный болт и затягивается рожковым или гаечным ключом. Здесь важно не переборщить, сильная затяжка приведет к изгибу планки, особенно когда под ней есть щель. На этом этапе готовые полы будут выходить с выемкой.

Перед тем, как вставить анкер, рекомендуется сделать небольшое углубление в древесине сверлом большего диаметра — углубление для головки болта.Элементы размещают с интервалом 0,6-1 м, их длины должно хватить, чтобы углубиться в бетон на 60 мм. Чаще всего используются болты диаметром 10 мм.

Регулируемая система

Этот тип крепления представляет собой прямоугольную опору, которая притягивается к основанию с помощью 4 дюбелей. В центре стойки находится шпилька, пронизывающая балку насквозь. Вращая гайку под деревянной балкой, можно точно отрегулировать ее высоту, а верхней — зафиксировать лаг в проектном положении.Как нетрудно понять, установить систему несложно, ее нужно закрепить к полу дюбелями, а в балке просверлить отверстие под шпильку.

Периодичность монтажа подставок определяется сечением бревна, но не рекомендуется делать интервал более 1 м. Такое крепление лаг к бетонному полу считается оптимальным, но применяется не очень часто из-за дороговизны. В конце балки перекрывают черновым деревянным полом из OSB или другого материала либо зашивают досками.От того, насколько качественно могут быть выполнены эти работы, зависит вид всего напольного покрытия, к ним нужно подходить ответственно.

Деревянные полы — удобное решение. Они экологически чистые, прочные, натуральные и красиво смотрятся. А как быть с владельцами квартир и домов, в которых залит бетонный пол? Как устанавливаются балки перекрытия на бетонный пол? По сути, эта технология отработана, и сейчас мы ее рассмотрим.

Жесткое крепление лага к бетонному полу

Конструкция перекрытия на бревнах

Пол на бревнах представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких функциональных элементов, среди которых обязательные:

Между балками и чистым полом производится монтаж чернового пола тоже можно проводить, но только в частных домах, где есть место для углубления, ведь такие ярусы принимают высоту помещения.

Правильный монтаж требует жесткого крепления опорных балок во избежание деформаций и сдвигов готового пола, скрипа. Хотя есть противники этой техники, которые приводят аргументы относительно нарушения теплоизоляции и разрушения бетонной стяжки.

Образование плавающего пола без крепления к стяжке может привести к сдвигу покрытия. А это чревато дополнительными затратами на установку.

Предположение об ухудшении звукоизоляции необоснованно, так как при установке используются материалы для утепления и звукоизоляции.А сам бетон не считается проводником звуков. Поэтому звук вряд ли изменится после установки нового напольного покрытия.

Еще один аргумент о разрушении бетона также не имеет четкого обоснования. Если стяжка качественная, то сверление ее не повредит, и уж тем более не разрушит. При обнаружении таких дефектов придется заново готовить черновой пол, ведь некачественный не выдержит даже минимальных нагрузок.

Что нужно знать перед началом работы?

Перед тем, как крепить бревна к бетонному полу, рекомендуется разобраться в специфике таких работ, подобрать необходимые материалы и инструменты.Главное — выбор дерева, то есть балок. От этого зависит прочность и долговечность конструкции, ее эксплуатационные характеристики, нагрузки, которые она выдержит.

Критерии выбора материала

• Влажность. Материал должен быть сухим, с влажностью не более 18%, и это не зависит от размера и породы древесины. Такая влажность считается естественной, поэтому сложностей с выбором подходящих бревен для монтажа досок возникнуть не должно.При намокании или высыхании в будущем материал будет «вести», а бруски деформируют готовый пол.
• Сорт пиломатериала. В этом случае тип древесины не критичен, ведь у бревна много точек опоры, и их количество при необходимости может быть увеличено. Причем их внешний вид под полом не имеет значения. То есть подойдут бруски 2 и даже 3 сорта. Если на участке материала есть узел, способный повлиять на прочность, под него монтируется дополнительная опора.
• Раздел. Деревянный пол на бетонном основании прослужит долго, при условии правильного выбора сечения опорных балок. Оно должно быть прямоугольным, с соотношением сторон ½ или 2/3. В этом случае лаги монтируются по краю. В таком положении брус максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Еще одно условие выбора сечения — возможность уложить необходимое количество утеплителя, ведь в случае установки на бетонное основание это важно.
• Порода. Оптимальное решение — хвойный материал. Доступны сосна и даже ель с необходимыми характеристиками. Лиственницу следует использовать в помещениях, где возможна повышенная влажность.
• Лечение. Перед укладкой каждый брус обрабатывается антипиренами и биозащитой — это продлит срок их службы.

Важно! После выбора материал подготовлен к укладке. Каждую планку проверяют на наличие неровностей, скосов, выступов.Если они обнаружены, то их удаляют с помощью рубанка. Сделать это, когда бруски уже уложены, не получится.

Инструменты

Подготовка — это половина дела, и если материал уже есть, то теперь остается найти инструменты для крепления деревянных бревен к полу. Поскольку в работе задействованы бетон и дерево, весь комплект рассчитан на работу с этими материалами. Минимальный перечень:

• перфоратор;
• анкер — крепеж подбирается в зависимости от размеров бруса, его сечения;
• саморезы — их диаметр 6 мм, длина также зависит от параметров древесины, дюбеля должны быть в комплекте;
• инструмент столярный: ножовка, рубанок, циркуляр.

Второй и третий элементы набора взаимозаменяемы. Саморезы обойдутся дешевле, и с их помощью вы сможете выполнить качественный монтаж лага. Что касается анкеров, то они хоть и дороже, но их количество на квадратный метр меньше. При этом укладка лаг будет быстрее, так как сверлить придется меньше. Что выбрать, зависит от времени и финансовых возможностей.

Подготовка основания

При укладке деревянного настила на бревна нужно позаботиться о ровном основании.Рекомендуется предварительно выровнять его, если есть различия в уровне. Неровный бетонный пол будет проектировать неровный деревянный пол. Качественно уложить бруски на такое основание сложно. Для выравнивания используются специальные сыпучие смеси, которые еще называют самовыравнивающими. После их использования бетон в основании станет ровным без особых усилий.

Крепление брусьев

Крепление лага к бетонному полу выполняется по следующему алгоритму:

• На бетонный пол укладывается гидроизоляция.Удобнее использовать полиэтиленовую пленку, но подойдет и рубероид. Полотна крепятся друг к другу и размещаются на стенах на высоте не менее 10-15 см. Стыки проклеиваются специальным скотчем.

• Далее бруски выкладываются с заданным шагом, он должен быть равномерным, при этом расстояние от стены до первого бруса не более 15 см. Расстояние между бревнами не должно быть. превышают 80 см. Все зависит от площади помещения и нагрузки на будущее покрытие.Расстояние между лагами зависит также от толщины доски пола: чем она толще, тем шире можно прикрепить балки.
• Перед тем, как поставить бревна в просторном помещении, придется продумать систему стыковки опорных элементов между собой. Для этого можно использовать металлические пластины, железные уголки и другой крепеж.
• Первый, кто прикрепит бревна к стенам. Их укладывают в том месте, где они будут размещены, и при необходимости выносят по уровню, затем подрезают высоту с помощью деревянных реек.

Примечание! Рекомендуется использовать лазерный уровень, чтобы лучи прилегали друг к другу.

• Теперь просверливаются отверстия в основании бетонного пола и в дереве для установки. Крепление осуществляется при помощи саморезов или анкеров. Для первых крепежей соблюдается шаг не менее 40-60 см, что касается анкеров, то их количество можно уменьшить в 2 раза.
• После того, как можно было прикрепить первые 2 балки, между ними натягивают капроновую нить — это уровень перекрытия, по которому нужно смонтировать остальные.Такой ориентир следует удлинить на 3-4 точки по длине планки.

• Остальные бревна крепятся по тому же механизму, что и первые два, с сохранением уровня, заданного нейлоновой нитью.

После установки по лагам в пространство между ними проводят утепление и укладывают пароизоляцию. Основание готово для установки половиц.

Выход

Технология крепления деревянных бревен к бетонному полу проста, вполне возможно осуществить своими руками.Но при этом важно строгое соблюдение этапов укладки, ведь от этого зависит долговечность будущего пола и его прочность.

Средний балл больше 0

Luminatepol.com

Как правильно прикрепить балки к бетону?

Распределяют нагрузку на пол равномерно;

Образует нишу, в которой можно спрятать провода и другие инженерные сооружения;

Улучшает звукоизоляцию;

Отрегулировать циркуляцию воздуха в квартире.

На первом этапе необходимо разобрать старый пол на бетонное основание и очистить помещение от мусора и пыли. Перед тем как приступить к монтажу лаг, стяжку следует выровнять. Допустимое отклонение составляет 0,1%, то есть не более одного миллиметра на метр.

Далее нужно дождаться высыхания пола. Согласно требованиям, его влажность не должна превышать 12%. Проверить готовность пола можно, прикрепив к полу кусок пленки с лентой и прижав его чем-нибудь тяжелым.Затем, через двадцать четыре часа, осмотрите поверхность пола. Если он потемнел, значит, пол еще не просох.

Убедившись, что стяжка высохла, можно приступать к укладке напольного покрытия. В первую очередь необходимо уложить слой гидроизоляции, который может быть выполнен в виде вспененной полиэтиленовой пленки или грунтовой мастики.
Следующий этап — установка лага. Для этого используются не строганные доски, сечение которых составляет 50х100 мм. Доски должны быть сухими и ровными.Их длина не должна быть меньше двух метров. Материал следует подготовить заранее. После покупки дайте ему постоять две недели. Некоторые доски могут идти с саморезом, который не подойдет для дальнейшего использования. Поэтому закупать материал нужно с наценкой, рассчитывая необходимый объем.

Потом по периметру укладывается лаг. Чтобы обеспечить их ровное положение, следует уложить заранее подготовленные основы из ДСП или фанеры, нарезанные небольшими кусочками размером 15х20 см.

Под основанием желательно стелить линолеум, который не только возьмет на себя все нагрузки, но и обеспечит достаточную звукоизоляцию. При установке лага необходимо обеспечить зазор до стен около 20 миллиметров. В местах расположения оснований бревна крепятся анкерами к бетонному полу.

После этого можно переходить к настилу из оставшихся досок, соблюдая интервалы в сорок сантиметров. Чтобы дальше наблюдать за уровнем, можно натянуть нитки на уже уложенные бревна.

После установки лага выполняется обрешетка. Доски укладываются поперек бревен на подложку и крепятся саморезами к бревнам и бетонной плите. Перекладины следует размещать на расстоянии около полуметра друг от друга.

Листы укладываются на бревна и закрепляются саморезами. Оставшиеся между листами зазоры заделывают мастикой. Его вдавливают в шов, а затем затирают шпателем.

После подготовки первого слоя проводится монтаж второго.Листы укладываются со смещением, перекрывая швы первого уровня пола. Для крепления, помимо саморезов, дополнительно используется клей. Швы также обрабатываются мастикой.

Темы следующих статей:

www.laspihills.com

Очень часто в домах и квартирах делают бетонное основание пола; вариантов устройства такого покрытия очень много. Можно использовать различные утеплители, утеплители и напольные материалы, можно установить систему «теплый пол», но установка бревна сегодня популярна, несмотря на наличие большого выбора способов укладки полов.

Лаги позволяют выровнять пол в доме.

Это довольно простой способ устройства перекрытия, установка балок может производиться самостоятельно и позволяет использовать дешевый, но не менее эффективный утеплитель.

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы

Бетонный пол — это очень прочная основа, и для прикрепления к нему балок можно использовать различные крепежи и инструменты. Особенность указанного крепежа в том, что нужно иметь инструменты для работы как с деревом, так и с бетоном.

В настоящее время часто используется вариант, когда бревна не крепятся к бетонному полу, в этом случае бревна крепятся половицами. Недостатком такого настила является то, что настил может двигаться во время эксплуатации, поэтому специалисты рекомендуют крепить его к полу. Самый простой способ — выбрать наиболее распространенный метод и прикрепить бревна к полу с помощью анкеров или длинных шурупов.

Анкеры надежно и надежно удерживают лаги.

Выбирая лаг, нужно обращать внимание на породу древесины, габаритные размеры бруса и его стоимость.Для установки такого пола достаточно приобрести древесину хвойных пород, так как она достаточно прочная и недорогая, подойдет древесина 2 и 3 сортов, ее влажность должна быть не более 20%. Размер сечения балок будет зависеть от высоты потолка и толщины используемого утеплителя.

Инструменты для работы:

• перфоратор;
• саморезы диаметром не менее 6 мм, при этом они должны входить в бетонный пол не менее 6-8 см, или металлические анкеры, длина которых зависит от размера бревна;
• строгальный станок, ножовка, циркулярная пила для обработки дерева.

Выбор между саморезами и анкерами зависит от ваших финансовых возможностей. Если говорить о саморезах, то они дешевле, но прочность такого соединения несколько меньше. Анкеры позволяют не только надежно закрепить балки, но и прижать их к полу. Это важно, если готовый пол достаточно массивный и будет регулярно подвергаться высоким механическим нагрузкам.

Перед установкой балок на бетонное основание обязательно уложите гидроизоляцию; для этого подойдет рубероид или плотная полиэтиленовая пленка.Также необходимо приобрести смесь для грунтовки и лечения от грибка. В том случае, если бетонная стяжка неровная, необходимо наличие материала для подкладок. В его роли могут выступать куски фанеры, досок или ДСП.

Вернуться к содержанию

Прикрепить бревна к бетонному полу довольно просто, и этот процесс не займет много времени, все можно сделать самостоятельно.

Основные этапы крепления:

Схема установки.

• на поверхность бетона укладывается гидроизоляционный материал, если есть стыки, то их необходимо заклеить скотчем;
• кладут бревна на поверхность пола: два кладут у стен, остальные после определенного шага, который зависит от жесткости материала перекрытия, но в среднем он составляет 0,4-0,8 м;
• если длины не хватает, то нужно укладывать встык;
• по крайним балкам устанавливается уровень и между ними натягивается шнур, по нему устанавливаются остальные бревна;
• для крепления стержней в бревне и бетоне просверливается отверстие и вставляется пластмассовый дюбель или расширительный элемент анкера;
• если они крепятся анкерами, то на одну планку достаточно 2-3 штук, винты нужно вкручивать через каждые 0.5-0,7 м;
• Для выравнивания стержней по высоте используйте регулировочные шайбы.

http://youtu.be/sZlArlf3vBA

Теперь осталось только уложить утеплитель, поверх него пароизоляционный материал — и можно приступать к укладке напольного покрытия. Если по этому принципу уложить пол в доме или квартире, получится теплая, прочная и надежная конструкция. Удачи!

kuhnyamoya.ru

Крепление бревна к бетонному полу

При строительстве деревянных домов строители часто задаются вопросом крепления бруса к бетонному полу, потому что это два разных материала, а значит, крепление техника будет другой.Деревянные балки крепятся двумя способами: потолочным монтажом и жесткой фиксацией. Крепление бревна к бетонному полу не только повысит теплоизоляцию помещения, но и скроет возможные неровности бетонного покрытия.

Назначения

Перед установкой декоративного покрытия на перекрытиях зданий и сооружений балки крепятся к поверхности из бетонного раствора. Из бревен получается качественный каркас, пригодный для дальнейшей укладки покрытий.Помимо того, что брусья являются промежуточным элементом конструкции, они также имеют следующие цели:

• обеспечивают помещение дополнительным воздушным потоком;
• создают звукопоглощение в помещении;
• повышают теплоизоляцию, тем самым снижая затраты на отопление;
• позволяют скрыть инженерные коммуникации;
• создают равномерные нагрузки на фундамент;
• придают поверхности ровную структуру, необходимую для финишного покрытия.

Чтобы прикрепить бревна к бетонной поверхности, сначала нужно соблюсти определенный зазор между ними. Используется доска такой толщины, от которой будет отталкиваться размер шага при кладке балок на бетон. Итак, доска, толщина которой составляет два сантиметра, закрепляется на балках с шагом 200 мм.

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, примите во внимание следующие моменты:

• цена;
• сечение в лагах;
марка
• ;
• дерево, из которого сделаны бревна;
• длина.

Если у вас ограниченный бюджет, вам не нужно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок службы, если материал обработан правильно. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели значения не имеют. Однако важно обращать внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Перед использованием материал выдерживают в домашних условиях год, это позволит лагу принять влажность помещения и просохнуть.

Инструменты

Чтобы прикрепить балки к бетонной поверхности, вам необходимо использовать инструменты как для дерева, так и для бетона.Применяются следующие инструменты: лобзик

• ;
• перфоратор;
• долото;
• анкер, саморезы.

Для установки анкерного каркаса перекрытий с бревнами используются следующие инструменты:

• ножовка;
• строительный уровень;
• перфоратор.

Вы можете закрепить регулируемую раму в бетонном поле с помощью следующих инструментов:

• долото;
• добойник;
• лазерный уровень; Отвертка
• ;
• дрель и дрель;
• молоток.

Для крепления бетонного пола к балкам крепеж выбирается исходя из бюджета. Саморезы дешевле анкеров, но последние более надежны. Анкеровка позволяет прикрепить деревянную балку к поверхности пола, прижимая ее, это важно при возведении массивной бетонной поверхности.

Способы крепления

Для крепления бревна к бетонному полу используются два типа укладки бруса. Одно из них — отсутствие крепления лагов к полу.Такой способ обеспечивает жесткость конструкции за счет скрепления бревен между собой при помощи доски. Недостатком этого метода является возможность смещения напольного покрытия. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, используют крепление лаг к поверхности анкерами, уголками или саморезами.

Другой способ крепления — это крепление балок к бетонной поверхности. Монтаж включает использование теплоизоляционных материалов и растворов для выравнивания пола.Такой вариант установки лаг позволит сэкономить на дорогих изоляционных материалах.

Саморезы

Крепление балок к бетонному покрытию с помощью саморезов значительно снижает стоимость конструкции и упрощает монтажные работы. Для этого в доске сверлом проделываются отверстия, и через них размечаются точки у основания пола. Для этого нужно проделать бороздки в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров.Расстояние между отверстиями зависит от создаваемой конструкции. Саморезы используются долго, в зависимости от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, которые имеют так называемую шейку, а значит, нет. резьба перед головкой, позволяющая лучше притянуть доску к поверхности пола …

Анкеры

Использование анкера в конструкции обеспечивает высокое сопротивление выдергиванию.Что оправдывает высокую цену материала. Их использование актуально при возведении тяжелых конструкций с большой нагрузкой на крепеж. Установка анкерных креплений на бетонную поверхность осуществляется в соответствии со следующей инструкцией:

• В плите сверлом проделываются отверстия и через них наносятся метки на бетоне. Такие же отверстия проделываю в лаге, чтобы потом в них можно было спрятать головки болтов.
• При помощи анкеров обеспечивается надежное крепление балок.
• Далее в образовавшиеся отверстия в основании пола вставляются фиксирующие элементы анкера, после чего в них вкручивается болт.
• Длина застежек разная и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепления влияет толщина балок.

Уголки

Крепление деревянных брусков к уголкам производится следующим образом:

• Одна из сторон уголка крепится к деревянной основе саморезами.Глубина введения должна быть не менее 0,3 см.
• При креплении необходимо упереть свободный край уголка в пол. Его необходимо закрепить дюбелями, так же, как для крепления анкеров и саморезов, то есть проделать сквозные метки и вставить в них дюбели и вкрутить саморезы.

Крепление регулируемых ламелей

Монтаж цоколя пола с помощью регулируемых лагов сегодня актуален благодаря значительному количеству преимуществ.К ним относятся:

• устранение неровностей поверхности;
• изъяны в основании пола скрыты в виде трещин;
• предусмотрена звуко- и теплоизоляция;
• Получена защита от грибка и гнили.

Высокая надежность крепления достигается за счет наличия пластиковых шпилек, которые являются крепежным и регулируемым элементом. Такая конструкция позволяет в короткие сроки сделать деревянный пол на бетонном основании достойного качества.

Существенным преимуществом этого крепления является возможность регулировки лагов для предотвращения появления грибка и плесени. Это связано с особенностями вентиляции крепления. С помощью регулируемых лагов появляется возможность скрыть инженерные коммуникации. А возможная теплоизоляция снизит затраты на отопление.

Процесс монтажа и особенности

Крепление лаг к бетонному основанию можно осуществить своими руками, способов крепления много.Чтобы конструкция вышла прочной и надежной, нужно придерживаться рекомендаций по установке и соблюдать последовательность действий:

• Для начала нужно нанести на древесину антисептик и покрыть грунтовкой. К установке лага приступают только после завершения подготовительного этапа.
• Положите на пол слой гидроизоляции. В этом случае необходимо обработать стыки и не допустить возникновения трещин. Для гидроизоляции подойдет полиэтиленовая пленка или рубероид.
• Далее идет крепление лагов. Шаг между ними зависит от прочности напольного покрытия.
• Как только бруски уложены, их начинают выравнивать. Сделать это можно с помощью строительного уровня.
• После этого начинается процесс крепления. В перекладине проделывается сквозное отверстие до пола и фиксируется саморезами.
• Иногда между бревнами и изоляционным слоем используют специальную фанеру, чтобы придать конструкции ровность. Это позволит избежать прогиба конструкции.

В прикреплении бревна к бетонному полу нет ничего сложного, главное правильно выбрать материалы и не экономить на них.

Актуальность крепления лагов к бетонному полу

Если необходимо установить деревянный пол на бетонную поверхность, используется единственно возможный вариант — это крепление лагами. Процесс работы непростой, так как включает в себя большое количество используемых материалов и соблюдение последовательности определенных этапов строительства.Но, как утверждают опытные строители, с креплением брусьев к бетонному полу справятся и новички. Использование такого крепежа обусловлено рядом преимуществ, а также скоростью монтажа, главное — соблюдение технологического процесса.

Заключение

В итоге крепление деревянных покрытий с лагами на бетонное основание — это практически панацея при строительстве домов. Ведь прикрепить брус к деревянной основе не составит труда, а вот с бетонным полом все обстоит сложнее.Вам нужно правильно выбрать тип застежки, который зависит от ровности основы и толщины планки.

При прокладке инженерных коммуникаций между лагами важно учитывать некоторые правила и требования:

• Электропроводка должна быть размещена в металлической трубе, которая должна быть покрыта изоляционными материалами. Это поможет защитить дерево от возможной влаги, которая появится на трубах в процессе эксплуатации.
• Между планками уложите тепло- и звукоизоляционные плиты на основе полистирола.
• Наконец, настил монтируется.

Возведение брусьев возможно как под устройство чернового пола, так и под чистовое. Выбирая материал, нужно отталкиваться от его внешнего вида, дороговизны и собственных предпочтений.

Подметаем и загрунтовываем проникающим грунтом
— По уровню воды переносим отметку пола из-под входной двери с учетом чистого пола (который сейчас вообще неизвестно какой он будет, поэтому взяли максимальный запас — 2 см).Переносим на стену, приподняв на 1 м.
— Делаем несколько отметок уровня +100 мм на стенах с водяным уровнем.
— Начиная от отметок +100, рисуем на стенах контур высоты (-18 мм), лаг по периметру
— Рассчитываем и рисуем на листе бумаги схему укладки листов фанеры и бревна — снятие учтите, что стыки (продольные или поперечные) листов должны лежать на бревне и т. д.
— Формируем подкладки для бревен из 1 слоя пергамина (до стяжки) и кусков ДВП 3.5 (а также многослойный ДВП) размером 8 на 12 см.
— Примерно ставим крайний лаг на вагонку, затем уровнем и рулеткой добиваемся трех параметров — высоты (помогает контур на стене), горизонтальности и нужного расстояния от стен
— наступив на лаг, просверливаем лаг, накладки и стяжку через победный 6.0×300, вставляем пластиковый дюбель на 6, и при помощи «толстого» длинного (4х90) самореза забиваем дюбель до упора молотком.Откручиваем саморез, ввинчиваем подходящий по длине саморез толщиной 3,5 мм, затягиваем, головка опускается на 1-1,5 см в лаг.
— При строгании бревен можно перешагнуть через один саморез и вкрутить следующий, остальные позже.
— Закрепляем бревно у противоположной стены
— Скрепляем промежуточные бревна, проверяя натянутую между крайними нить. Можно стелить бревна через одно, а потом без нитки — на уровне 1 м или коротким правилом.
— Установить все лаги
— Прокладывать пергамин между лагами
— Ставим шумоизоляцию на пергамин (что-то вроде толстого синтепона, хотя после долгих поисков нашли что-то натуральное, чему нас обрадовали)
— На каждом лаге по Сверху всей поверхности двусторонним скотчем прикрепляем 2 мм шумоизоляцию (что-то вроде тонкого плотного поролона)
— Укладываем лист фанеры по схеме
— Накладываем на участок фанеры над бревном шаблон из ДВП — полоса 152см х 4см с отверстиями на равном расстоянии, отметьте точки сверления карандашом.
— Сверло на 3 мм вставляем в сверло до упора — чтобы вышло всего 25 миллиметров, просверливаем отверстие до упора, нижний край патрона при этом зенковывает выемку для шурупа.
— Саморезами прикручиваем 41-45 мм до полного утопления головки.
— Перед укладкой соседнего листа в тех местах, где второй стык принципиально попадает в пространство между лагами, прикручиваем (заранее!) Небольшой брусок 10 см ровно посередине, выступающая часть которого будет опорой за соседний лист, который к нему тоже прикручивается.
— Вроде все …

Важно:
— Ставим фанеру наугад
— При склейке лага не допускаем повторения места склейки на соседние во избежание эффекта «складывания»
— На этапах укладки лага очень полезно иногда накладывать лист фанеры и посмотреть, как на самом деле все получается
— При склейке лага не допускаем нарушения линии — склеиваем накладывая дополнительный. планка сбоку — чтобы потом не гадать, куда прикрутить
— При неровной стяжке при выборе уровня чернового пола учитываем уровень наивысшей точки — так что даже при заправке бревна, не становится тоньше 30 мм.
— В случае укладки на плиты в работу добавлена ​​чистка и вспенивание швов
— Недавно был пост про связку
— Иногда (всегда?), После исправления лага в некоторых местах находишь отличия по высоте (уровень «бормочет»). Для правки «ямок» используем доп. прокладки из ДВП с вырезом до середины (чтобы полностью не выкручивать саморез), чтобы выпрямить неровности, либо вытащить лишнее, либо счистить эти жалкие 0.5 мм крупной наждачной бумагой. Для этого мы даже построили клин «двуручный». на штанге — очень эффективно. Может потому, что в этой квартире не было самолета :)))

После выравнивания лаг уровень 1м, после небольшого толчка, свободно скользил по лагу, не спотыкаясь — смотреть очень приятно :))) Черновой пол Сама по себе почти не звучит (а они этого очень боялись), а после прокладки чистой (любой) думаю полностью успокоится.

Бревна сосна (сухие ???) 50х50 и 50х40, расстояние между бревнами 35-45 см, фанера ФК 18, нешлифованная, шаг крепления бревна 50 см, шаг саморезов по фанере 16 см.

Я многое взял с уважаемого форума.

Не буду писать про эксклюзивы жены типа «равномерно налить на звукоизоляцию под пол бутылок лавандового масла», которые мы реализовали — это не для всех :))))

Буду рад если поможет, а также если есть доп. вопросов.
Фото здесь:
http://mfoto.ru/ru/470797778

И, конечно, неминуемая критика …

С уважением,

Укладка деревянного пола с балками на бетонное основание — распространенный способ создания теплой, хорошо вентилируемой конструкции, которая может служить финишным слоем при использовании шпунтованных досок или быть отличной основой для отделочного облицовочного материала.На этапе изготовления такого пола возникает вопрос: как лучше всего крепить бревно к бетонному полу? Об этом и пойдет речь в сегодняшнем материале.

Несмотря на то, что преимущества создания настила из бревен, жестко прикрепленных к основанию, очевидны, есть противники этого метода, которые утверждают, что таким способом можно нарушить целостность и нарушить звукоизоляцию помещения из-за формированию акустических перемычек в местах установки крепежа.

Если при сверлении стяжка разрушается, то это говорит о ее низком качестве и должно служить сигналом к ​​ее полному демонтажу и заливке новой. Качественная стяжка не меняет своей целостности при сверлении в ней отверстий дрелью.

По поводу звукоизоляции: жесткая конструкция пропускает звуковые волны, но если учесть, что между лагами уложен изоляционный материал, который гасит звук, то это утверждение можно считать спорным.Кроме того, бетон намного плотнее дерева, и поэтому звук, который передается через акустический мост к бетонному основанию, не дойдет до соседей внизу.

Одним из нюансов деревянного настила по лагам является возможность писка, который становится слышен даже соседям снизу. Это происходит при смещении элементов конструкции (балки, бревна и крепежа) относительно друг друга. При жесткой фиксации лаг к бетонному основанию этих неприятностей можно избежать.

Важно! Если бревна закреплены не жестко, а заявленная продавцом их влажность не соответствует действительности, то вскоре из-за процесса коробления древесины конструкция пола начнет деформироваться и сдвигаться.

Сторонники отказа от крепления жестких балок отдают предпочтение конструкциям с плавающим полом, когда настил не прикреплен к опорным конструкциям. В этом случае необходимо очень внимательно подойти к выбору лаг-материала.Устойчивость плавающей конструкции придаст специальное крепление балок друг к другу — в виде решетки, в пустотах которой укладывается изоляционный материал.

1. От правильного материала зависит процесс создания качественного бревенчатого пола. Наиболее предпочтительна древесина хвойных пород, так как она лучше противостоит влаге, содержит в своем составе натуральные антисептики, а потому устойчива к образованию грибка, а также относится к прочным породам древесины.
2. Влажность древесины не должна превышать 18%. Перед укладкой брус должен пройти период акклиматизации в течение нескольких дней и привыкнуть к микроклиматическим условиям помещения, в котором он будет использоваться. Если в эти дни некоторые бревна начинают проявлять признаки коробления, то они выбраковываются и не используются при устройстве пола.
3. Перед укладкой бревна обрабатываются антисептиком и антипиреном. Лучше сделать это перед установкой, ведь так удобнее обрабатывать все изделие.
4. Важно обратить внимание на выбор направления укладки поленьев относительно солнечных лучей — бруски укладывают поперек, чтобы обеспечить их равномерный прогрев. Там, где важна прочность напольного покрытия (в помещениях с высокой проходимостью), бревна кладут поперек движения.
5. Расстояние между лагами подбирается в соответствии с толщиной чернового перекрытия. Чем он больше, тем больше расстояние между лагами (40-50 см). Расстояние от стены до бруса должно составлять 2 — 3 см.

Материалы и инструмент

Работы по укладке пола по бревнам не требуют специального оборудования и инструментов. Вам потребуется подготовить:

1. Сверло перфорационное.
2. Отвертки или отвертка, молоток.
3. Измерительные инструменты — рулетка, уровень, карандаш.
4. Крепеж в зависимости от способа крепления.
5. Обработка древесины в процессе работы осуществляется с помощью строгального станка, ножовки или циркулярной пилы.

Вам потребуется приобрести гидроизоляционный материал с учетом перекрытия стен по периметру комнаты не менее чем на 15-20 см.

1. Не принимайте близко к сердцу заверения продавцов пиломатериалов о том, что чем дороже и выше сорт древесины, тем надежнее и долговечнее бревна из нее. Для устройства напольного покрытия вполне можно обойтись елью, пихтой или сосной.
№
2. Вы можете смело приобретать древесину марок В и ВС при условии, что ее влажность не превышает 18%.Внешние мелкие дефекты и оттенок материала можно не учитывать.
№
3. Главное условие — отсутствие на поверхности древесины следов жизнедеятельности вредителей (короедов) и плесени — даже минимальное ее количество должно быть сигналом к ​​отказу от закупки древесины из данной партии.
4. Выбор сечения бруса осуществляется в соответствии с выбранной толщиной настила и предстоящими нагрузками.

Способы крепления

Есть несколько наиболее распространенных методов крепления ламелей на бетоне.У каждого из них есть свои особенности.

Крепление лага саморезами

Хотя этот способ устранения лага является наиболее простым, он подходит не во всех случаях. Процесс прост:

1. В бетонном основании просверливается отверстие под пластмассовый дюбель.
2. В деревянном элементе также просверливается отверстие под саморез.
3. Дюбель вставляется в отверстие в бетоне, забивается, а лаг фиксируется путем погружения крышки винта в деревянный корпус на несколько миллиметров.

Шаг, который делается при фиксации лага таким способом, составляет не менее 50 см.

Таблица 1. Устройство деревянного пола с креплением лаг на саморезы

Шпаговое крепление анкерными болтами

Крепление лага анкерами — прочный и надежный метод. Дополнительная жесткость конструкции обеспечивается за счет притяжения бруса к поверхности основания.

Анкер — более мощный крепеж, чем дюбель, он способен выдерживать большие нагрузки.Устанавливая такой пол, можно быть спокойным в его надежной фиксации к бетонному основанию. По технологии работы крепление штанги к анкеру аналогично закреплению саморезами. Предварительно просверливают отверстия необходимого диаметра в основании и бревнах. В дереве проделывается отверстие, чтобы можно было спрятать головку болта.

Количество креплений рассчитано с учетом того, что в среднем для крепления одной планки требуется 4 анкера. Болт в фиксирующем элементе, вставленном в отверстие в бетоне, проводится через дерево.Длина анкерных болтов варьируется от 45 до 200 мм. При его выборе к толщине бруса добавляется 6 см для углубления в бетон. Рекомендуемый диаметр анкерного болта — 10 мм.

Популярность анкеровки объясняется более жесткой фиксацией деревянной конструкции. Можно полагаться, что эта застежка удерживает древесину до деформации, если она не была достаточно высушена.

Таблица 2. Установка анкеровки

Крепление лаг с уголками

Если высота лаг превышает 10 см, то для их крепления используют металлические уголки.Угловая полка крепится к бетонному основанию дюбель-гвоздями, а к лагу — саморезами. В этом случае уголок используется для фиксации положения деревянного элемента, а нагрузка распределяется на распорки.

Таблица 3. Установка лага

Регулируемые лаги

Регулируемая бревенчатая система — это самый простой способ построить ровный дощатый пол в комнате с бетонным основанием, имеющим значительную разницу в высоте. Анкеры в этой конструкции заменены пластиковыми стойками, которые крепятся к бетону дюбелями.Удобство использования пластиковых стоек заключается в том, что вы можете регулировать их высоту и уровень лагового положения с помощью специальных вращающихся болтов. Лишние стойки, выступающие над поверхностью лага после регулировки, срезаются.

Современные производители предлагают универсальные стеллажи, позволяющие сделать идеально ровное дощатое покрытие в помещении с большим перепадом высот вне зависимости от сечения балок. Установка происходит следующим образом. Опоры устанавливаются на бетонное основание.

Укладывают бревна и, ориентируясь по уровню, задают горизонтальную плоскость, регулируя расположение балок с помощью специального реечного механизма.

Универсальные стенды оснащены системой автоматической коррекции угла наклона до 5%.

Можно ли использовать строительный раствор для ремонта или выравнивания полов?

Название этого блога — это часто задаваемый вопрос, который задают установщики плитки, когда бетонная или фанерная основа имеет провалы или неровности в полу.Поскольку раствор будет прилипать к бетонной плите и деревянному основанию пола, а раствор будет прилипать к раствору, тогда было бы разумно использовать раствор для выравнивания или ремонта, не так ли? Что ж, на самом деле ответ — нет.

Раствор нельзя использовать для выравнивания или ремонта пола — никогда! Материалы, используемые в строительных растворах, делают продукт нестабильным, если его толщина превышает рекомендованную производителем максимальную толщину.

Большинство тонких растворов имеют максимальную толщину 1/4 дюйма (6 мм), а растворы со средним слоем — максимальную толщину 1/2 дюйма (12 мм).Итак, конечно, следующий вопрос: «А что, если это будет сделано слоями?» И снова ответ — нет. После затвердевания раствора каждый новый слой становится единым с предыдущим; это делает раствор нестабильным после отверждения.

Теперь, когда мы установили, что строительный раствор не подходит для выравнивания и заделки ям, что можно сделать с выемкой или выступом в субстрате? Вместо этого мы рекомендуем выбрать самовыравнивающийся или заплаточный продукт.

MAPEI выпускает несколько различных выравнивателей , и , патчи для решения различных проблем, с которыми может столкнуться установщик в проекте установки плитки.Самым универсальным самовыравнивателем является Novoplan 2 Plus , высокопрочная подстилочная и ремонтная смесь на цементной основе для использования по внутреннему бетону, фанере и другим одобренным напольным поверхностям.

Для небольших проблем, требующих только исправления, а не обязательно выравнивания всей площади, MAPEI выпускает продукт под названием Planipatch , сверхбыстросохнущий, самоотверждающийся, модифицированный полимером цементный состав для ремонта заплат, который быстро развивает высокую прочность на сжатие и может использоваться для заполнения мелких пустот, отверстий и трещин.

Novoplan 2 Plus и Planipatch просты в использовании, работают точно так, как предполагалось, и их легко приобрести у местного дистрибьютора в вашем регионе. Каждый установщик должен иметь как выравниватель, так и продукты для исправления, готовые к работе, когда он или она начинает новый проект для клиента.

Ищете другие советы по укладке плитки и другим решениям для напольных покрытий? Посетите наш портал системных решений здесь . В MAPEI мы верим, что подготовка и исполнение идут рука об руку, чтобы получить наилучшее возможное решение в любой ситуации.

Базовые требования для бревенчатых хижин | Туин: Tuindeco Blog

Указатель основных требований к бревенчатым домам

Бревенчатые домики не строят как сараи, по крайней мере, хорошие — не строят.

Что я имею в виду под этим;

Навесы: При установке навеса сначала кладут пол, стены идут поверх него, и строительство продолжается.

Бревенчатые хижины: В большинстве бревенчатых хижин сначала строится хижина, а затем пол уходит внутрь и находится внутри хижины, а не является ее неотъемлемой частью.Эта система пола известна как «плавающий пол» и фактически не должна касаться стен хижины, хотя балки пола могут быть и чаще всего прикреплены к балкам фундамента бревенчатой ​​хижины.

Все наши каюты построены по периметру фундамента, предпочтительно, чтобы он был построен на фундаментной балке .

Стандартно мы поставляем танализованные балки размером 70 мм x 44 мм. Они поставляются для обхода периметра здания и для размещения между первым бревном и основанием.

Использование этих материалов дает вашему первому слою защиты бревен от сидения прямо в любой воде. Если вы хотите чего-то получше, у нас также есть возможность приобрести профилированные фундаментные балки.

Танлизированная балка фундамента . Они поставляются со всеми нашими каютами и проходят между основанием и первым бревном по периметру каюты.

Эти балки имеют профиль, позволяющий смывать воду с первого бревна.Доступен из дубленой и твердой древесины

То же, что и выше, но они сделаны из композитного материала и никогда, никогда не сгниют

Фундаментная балка проходит по периметру и под первым бревном и действует как жертвенная древесина и защищает первое бревно от любых влажных

Понимая вышесказанное, вы поймете, что весь вес приходится на периметр кабины.

При возведении фундамента следует учитывать это. К сожалению, я был в нескольких случаях, когда центр основания большой, но края все сколы и поникли там, где была удалена опалубка, так как вся концентрация была сосредоточена на большей части основания с прицелом на то, чтобы разрушить здание.

Наибольшая прочность основания бревенчатой ​​хижины должна быть в пределах периметра, поскольку именно здесь находится весь вес.

Наши бревенчатые хижины — это очень точные вещи, для фрезерования древесины используется лучшее оборудование, и поэтому допускаются небольшие допуски.Они предназначены для того, чтобы каждое бревно располагалось непосредственно друг на друге, и они блокируются в углах посредством углового соединения и соединения шпунт-паз вдоль бревна. Они спроектированы так, чтобы выдерживать вертикальные силы, однако они не рассчитаны на то, чтобы выдерживать какие-либо боковые силы.

Довольно часто у компании, занимающейся ландшафтным дизайном / строительством, возникает соблазн, как они привыкли делать с внутренними двориками, добавить небольшой наклон к основанию, чтобы облегчить дренаж. Они, как правило, делают это без всяких консультаций и очень довольны, когда говорят, что у вас наклон в 2 градуса!

Это действительно не очень полезно, так как по сути вы будете строить свою кабину на склоне и подвергать ее боковым силам просто под действием силы тяжести.Кабина действительно не способна справиться с гравитацией и последующей боковой силой, которую она оказывает на нее на любом склоне.

Конечным результатом будет изгибающееся и искривленное здание, и, безусловно, оно будет иметь расколотые и деформированные бревна с течением времени и, конечно же, неизбежные разрывы, когда вы увидите, что ваше прекрасное здание со временем разрушается.

Самая большая особенность неровной базы — это то, что из-за нее сложно собрать все вместе, можно ожидать всевозможных проблем с шаткой базой:

• Бревна не садятся должным образом.
• Окна или двери будут на да.
• Вершина не будет находиться заподлицо с верхней стенкой, оставляя зазор, который вам затем придется подрезать, чтобы он выглядел как угодно, будь то строгальный станок или кусочки дерева, застрявшие на нем.
• Доски крыши не будут идти прямо, и они будут иметь уклон, который выглядит ужасно, и вы всегда это заметите.
• Длительные проблемы с короблением, скручиванием, деформацией, растрескиванием и расколами.
• Вы сразу же свяжетесь со мной по телефону во время установки, так как она не будет работать, или примерно через 3 месяца, когда она развалится.Я выскочу, посмотрю на вашу базу и много буду трепать, мы закончим спором, и вы даже не предложите мне чашку чая!

Что делать, если база неровная?

Иногда нам приходится использовать то, что нам дано, или то, что уже заложено, и зачастую мы мало что можем с этим поделать. Попытки добавить стяжку к бетонному основанию, чтобы выровнять ее, редко срабатывают и просто отпадут, когда на нее будет оказано давление.

Если база отсутствует, мы должны что-то предпринять, прежде чем можно будет построить хижину, либо ее снесли и запустили заново, либо нужно найти другое решение.

Когда мне подходит, а в наши дни это случается нечасто, я ношу в своем фургоне коробку с «ползунками» из обработанной давлением древесины разной длины и глубины. Используя их, я часто мог преодолевать любые отклонения, добавляя их к фундаментной балке и «подпирая» там, где это необходимо.

Однако, если вы собираетесь загромождать кабину ради бога, убедитесь, что она поддерживает всю длину, а не только угол.

Вот пример:

Это была бревенчатая хижина, которую я недавно посетил, чтобы помочь разобраться с беднягой.Это немного длинная история, но у заказчика было несколько особенно дрянных строителей, которые построили его для них, которые не заботились и не имели ни малейшего представления о том, что они делают, а это была солидная и очень дорогая бревенчатая хижина.

На изображении выше показана их версия загромождения угла, чтобы восполнить дефицит в неравномерной базе. Этот сложенный вдвое кусок фанеры поддерживал угол огромной 70-миллиметровой бревенчатой ​​хижины. Мало того, что все бревна провисали на отрезке в 1 метр, угловые стыки также были сильно повреждены и не подходили, поскольку они все еще были сильно неровными.Верхушка тоже была разорвана, и я даже не начал делать прогоны. Но если бы это сработало — фанера за год сгнила бы, и все это все равно упало бы и разрушило бы хижину!

Вот как это лучше всего сделать:

Я снял здание для заказчика и правильно собрал его, и вот как я заглушил дефект в основании, обратите внимание, что я использую дубленую древесину, и что оно поддерживается по всей длине и поддерживается должным образом ровно.

Таким образом, с надежным ящиком скользящих частей из дубленой древесины можно преодолеть самые неровные участки, просто убедитесь, что у вас есть доступ к нескольким глубинам.

Пожалуйста, используйте древесину, которая не загниет за пять минут, и убедитесь, что фундаментная балка поддерживается по всей ее длине, и, что важно, убедитесь, что здание полностью выровнено в обеих плоскостях, независимо от того, что вы делаете.

Все размеры бревенчатой ​​хижины Tuindeco снимаются от одного конца бревна до другого, поэтому 3.Бревенчатый дом шириной 0 м — это именно то, что от внешнего края бревна до внешнего края ровно 3,0 м. База не обязательно должна точно соответствовать этому размеру, так как все бревна имеют переходное соединение, обычно оно составляет 100 мм или меньше в зависимости от размера кабины (пожалуйста, спросите нас о вашем конкретном здании).

Так, например, база для бревенчатой ​​хижины шириной 3,00 м составляет:

• Длина бревна — 3000 мм или 3,00 м
• Кроссовер — 100 мм

Лог — (кроссовер x2) = 2800 мм или 2.80 м

В этом примере мы могли бы сделать нашу базу шириной 2,80 м, и бревенчатый домик точно на нее поместится. Однако будьте осторожны, возможно, в опалубке есть покачивание, или кто-то не так точен, как могло бы быть, нет места для ошибки при выполнении точно по отпечатку, поэтому было бы разумно добавить сантиметр или два с каждой стороны на всякий случай .

Если это можно сделать, хотя я думаю, что он выглядит намного лучше, у него также есть то преимущество, что во время дождя вода не ударяет по основанию и не взлетает вверх, делая нижнюю стену вашей умной, новой бревенчатой ​​хижины грязной и грязной.

Еще одна хорошая идея при создании основы по размеру отпечатка — затем добавить французский водосток, он выглядит очень красиво и также поглощает воду, предотвращая ее разбрызгивание, а также устраняет необходимость в водостоках. Другое преимущество заключается в том, что незакрепленные камни могут покрыть любой бетон, который вы не хотите видеть. Извините, это не бревенчатый домик, но я уверен, что вы уловили суть:

База может быть практически сделана из чего угодно, и мы скоро поговорим об этом, но любая база, предусмотренная для любой бревенчатой ​​хижины, должна соответствовать следующим критериям:

• Следует учитывать, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
• Следует учитывать вес кабины, 19 мм, очевидно, значительно отличается от 70 мм.
• Уровень должен быть 100% по всем направлениям.
• В идеале он должен быть квадратным.
• В идеале, чтобы не больше занимать площадь, занимаемую кабиной.

Надеюсь, с помощью вышеупомянутой вафли я дал вам небольшое представление о том, что мы в идеале ищем в основании для вашей новой блестящей бревенчатой ​​хижины. Я не буду вдаваться в подробности о том, как построить базу, так как я не строитель и не ландшафтный дизайнер, и я не хочу им быть, поскольку это выглядит очень тяжелым трудом.Однако я приведу вам несколько примеров того, что можно сделать и использовать.

Основание из бетона можно сделать разными способами. Обычно это можно сделать с помощью простой деревянной опалубки. Средняя глубина основания будет примерно 80 — 100 мм.

Простое бетонное основание с деревянной опалубкой

Мы также можем немного усложнить работу с опорной стеной из блоков с последующим заполнением бетоном, возможно, зарезервированным для больших зданий, которым требуется немного более тяжелая опорная конструкция по периметру.

Если у вас большое здание, ваш ландшафтный дизайнер или строитель может посоветовать стальную арматуру внутри самого основания, но не забывайте о периметре.

Стальная арматура в бетонном основании

Для получения совета по соотношению компонентов смеси, прочности бетона и т. Д. Боюсь, что я не тот, кого спрашиваю, в сети есть много советов, и, вероятно, лучше всего поискать эту информацию в другом месте.

Однако! Если я вынужден предложить свой самый простой совет, основанный на опыте, используйте смесь одного ведра портландцемента с пятью ведрами «всего в 20 мм» балластного гравия и медленно добавляйте воду, но не делайте ее слишком влажной, это необходимо Чтобы жидкость стала работоспособной, продолжайте перемешивать, пока она не станет однородной по цвету.

Как правило, рассчитайте требуемый объем (LxDxB) и добавьте одну треть.

Создание основания довольно простое: используйте деревянную доску в качестве опалубки, чтобы направить края, разметьте область и используйте ленту или веревку от угла к углу, чтобы убедиться, что он ровный.

Выровняйте опалубку спиртовым уровнем и залейте бетон. Продолжайте работать с доской по всей поверхности, пока она не окажется на уровне верхней части опалубочных досок. Дайте настояться три или четыре дня, и готово.

Альтернативно; спросите кого-нибудь, кто знает, что они делают. Вышеупомянутый конкретный метод в принципе звучит хорошо, но мне никогда не удавалось сделать его правильно, и в нем все еще были некоторые неровности, впадины в порядке, холмы не так хороши!

Это, вероятно, даже не требует объяснений, так как это очень экономично и довольно просто укладывать. Опять же, как бетон, следуйте базовым критериям, которые я упомянул. Обычно достаточно 70-миллиметрового слоя сухого песка и цемента, утрамбованного до уровня плит, а затем выровненного поверх него.Быстрый и, вероятно, самый дешевый метод, который может работать для большинства кабин, которые мы продаем.

Я могу сделать это правильно, и это довольно просто, просто убедитесь, что все на уровне.

Раньше я пробовал различные другие основы «эко» для плит, но я никогда не мог с ними справиться, они были дороже, чем простая бетонная плита, и все равно требовали такого же количества выравнивания, я все еще должен быть уверен в их реальная выгода и надежда когда-нибудь будет.

Это, безусловно, мой любимый метод создания базы, конечно, это не лучший способ. Мне просто нравится это делать, поскольку существует так много перестановок и проблем.

Используется деревянный каркас, поддерживаемый сваями, подушками или просто тротуарной плиткой, установленной через определенные промежутки. Я считаю, что это хорошее экологически чистое решение и отлично подходит для участков, где бетон просто невозможен или когда нужно преодолевать крутые уклоны.

Не существует сложных или быстрых способов сделать это, поэтому я просто дам вам несколько примеров для идей:

Идеальный способ построить основу из деревянного каркаса. Добавлены первые фундаментные бревна.

Квадрат и уровень — это ключ!

Что мне нравится в основе деревянного каркаса, так это то, что:

• Его можно перемещать.
• Это действительно временное сооружение, которое отлично подходит при определенных обстоятельствах.
• Он пропускает воздух, поэтому древесина никогда не гниет, даже если ее не обработать.
• Это дешевое решение для труднодоступных участков для бетона.
• Дешевый комбинезон.
• Если произойдет проседание, вы можете просто приподнять указанную область и заново закрепить штырь.
• Хорошая система, когда затопление происходит естественным путем и не влияет на окружающую среду.

Для выравнивания базы у нас есть неплохой продукт. Это тоже неплохая цена, и вы можете выравнивать от 30 мм до 140 мм, используя комбинацию двух единиц:

Очень полезные подкладки для легкой поддержки и выравнивания деревянного каркаса для вашей бревенчатой ​​хижины

Дополнительные примеры деревянных каркасных оснований для бревенчатых домиков см. Также в недавнем сообщении о здании заказчика:

Я пропустил множество других способов, одним из которых является кирпичный или блочный цоколь, например этот:

На рынке также есть такие системы, как эта:

На самом деле существует множество систем, чтобы сформировать основу для вашей бревенчатой ​​хижины, большая часть из них сводится просто к стоимости, а затем к личным предпочтениям и, конечно же, к удобству, скорее всего, я запутал вас больше, но независимо от того, какой метод вы выберете:

Если вы хотите иметь возможность легко установить бревенчатую хижину, а затем прослужить ей год и годы, то основание должно соответствовать следующим критериям;

• Учтите, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
• Принимая во внимание вес кабины, 50-миллиметровая база не подойдет для огромного 70-миллиметрового зверя здания.
• Уровень должен быть 100% во всех направлениях, и это САМЫЙ важный фактор.
• В идеале он должен быть квадратным.
• В идеале, чтобы не больше занимать площадь, занимаемую кабиной.

И последнее, что вам следует рассмотреть, и небольшой совет: если вы выбираете основу из бетона или тротуарной плитки, подумайте о добавлении влагонепроницаемой мембраны внутри нее или поверх нее, это предотвратит попадание влаги. зимой.

Я надеюсь, что это помогло, не стесняйтесь комментировать или связываться со мной, если я могу помочь, особенно с деревянными каркасными основаниями, так как мне они действительно нравятся, и я люблю видеть, как их используют в сложных ситуациях. За советом по плитам и бетонным основаниям лучше спросить строителя!

ОБНОВЛЕНИЕ : Вот различные диаграммы, которые я с тех пор добавил в другие сообщения, которые также могут быть полезны читателю этого сообщения:

Совет по использованию на базе курса защиты от влаги.

Базовая конфигурация при использовании наших профилированных фундаментных балок.

Изоляция перекрытий и фундаментных балок.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Сравнение древесины твердых пород и инженерных полов — журнал Old House Journal Magazine

Деревянные полы украшали дома на протяжении веков. Сегодня он доступен во многих вариантах.

WolfFI30 / Fotolia.com

Полы — мы учимся ползать по ним, а затем ходим, мы перетекаем по ним из комнаты в комнату, а иногда даже танцуем по ним.Исторически и в настоящее время мы обращаемся к деревянным полам, чтобы привнести в наши дома тепло и характер.

Благодаря обилию древесины в Новом Свете, первые американские полы были деревянными, обычно из старой сосны, которая была плотнее современных деревьев. Эти полы, как правило, оставались незаконченными и подметались чистыми, полировались только во время использования. Поскольку лаки и коврики были слишком дорогими для среднего домовладельца, они использовались только в более богатых домах.

На протяжении большей части XIX века деревянные полы были лишь резервными певцами для звезд шоу: ковровое покрытие, такое как Брюссель и Аксминстер, которое стало легче получить благодаря производственным усовершенствованиям, а также линолеум, который был изобретен в 1864 году. .

Но в конце 19 века Уильям Моррис и Чарльз Истлейк настаивали на более простых интерьерах, и деревянные полы стали центральным элементом «гигиеничного» дома, потому что их было легко содержать в чистоте. Дерево превратилось в желанный выбор напольных покрытий, а паркетные бордюры и медальоны получили распространение в более богатых домах.

В начале 1900-х годов ширина и класс деревянных полов стали стандартизироваться, и предпочтение отдавалось напольным покрытиям из дуба, клена, пихты и желтой сосны.

Пик деревянных полов пришелся на 1949 год, когда появились фанера, ковровые покрытия из синтетического волокна и виниловые полы. Они доминировали на рынке в 1960-х годах вместе с другим новичком: инженерными полами. К 1980-м годам полы из массивной древесины снова стали востребованы, и их популярность продолжает расти. Но спрос на его родственник, инженерный пол, также вырос. Так как же сравнить эти два варианта напольного покрытия?

Твердая древесина

Полы из восстановленной цельной древесины, подобные этому примеру от Authentic Wood Floors, имеют патину старения.

Как следует из названия, пол из массива твердых пород дерева представляет собой спиленную из бревна кусок массивной древесины. Стандартная толщина составляет дюйма, но есть также варианты толщины 5/16 ″ и ½ дюйма. В более старых домах часто есть еще более толстые доски — дома до 1850 года могут иметь полы толщиной до 11/8 дюймов. Твердая древесина бывает трех видов распила.

Обычный пиломатериал разрезается прямо поперек бревна, с кольцами под углом 30 градусов или меньше к лицевой стороне доски, и имеет рисунок пламени. Он часто использовался в домах, построенных с начала до середины 20 века, обычно из красного дуба от 2 до 3 дюймов.Четверть-распиленный материал, распиленный после разделения доски на четверти, демонстрирует годичные кольца древесины под углом от 60 до 90 градусов, а также некоторые пятна. Это была самая распространенная огранка до начала 1900-х годов, фаворитом которой был белый дуб, а также орех, клен и каштан. Доски, распиленные методом рифт-пиления, разрезаются перпендикулярно волокну, при этом годичные кольца видны под углом 45 (и до 60) градусов. Его прямое волокно часто смешивают с досками, распиленными на четверть, и все они принадлежат к той же породе. Когда речь идет о набухании и усадке из-за влаги, пиленые и четвертичные доски известны своей стабильностью; у гладкопиленых больше движения.

Доски могут иметь квадратный край, который создает гладкую поверхность без зазоров от доски к доске, или скошенный край с канавкой между досками, что придает им рустикальный вид. Микроструганный скошенный край имеет еще меньшую канавку, но лучше скрывает неровные доски.

Как это выглядит
Паркетные полы различаются по ширине. Пол из широких досок имеет ширину от 8 до 12 дюймов и в основном использовался в домах до 1850 года. Это придает комнатам более уютный домашний вид, который подходит для домов в колониальном стиле.Полы из досок, которые были популярны в домах после 1850 года, колеблются от 3 до 8 дюймов. Самый узкий выбор, полосовой пол, может иметь толщину от 1½ до 3 дюймов. Такая ширина вошла в моду в начале 20 века и может заставлять комнату казаться больше.

Для напольных покрытий с характером и состаренной патиной обратите внимание на пол из вторичной древесины. Восстановленные полы, сделанные из старовозрастной древесины, прошедшей очистку и повторное созревание, поступают из разобранных зданий. Надежный поставщик проверит, что на дереве нет гвоздей, с помощью металлоискателя или руки, а также высушит доски в печи, чтобы избавить их от вредителей, таких как термиты, и стабилизировать древесину и предотвратить деформацию.Восстановленная древесина твердых пород более плотная, чем новая древесина, устойчива и часто бывает из дерева, которое труднее найти где-либо еще, например, сердцевины сосны.

Красота старовозрастной древесины очевидна в восстановленных полах из массива сосны Goodwin.

Где использовать
Паркетные полы рекомендуются почти для всех комнат дома — гостиных, столовых, спален и коридоров. Их часто используют на кухнях, но имейте в виду, что влага со временем может вызвать деформацию.Для ухода за полом используйте циновки или коврики в местах, где может капать вода, например, у раковины. Полы из массива дерева обычно не рекомендуются для ванных комнат, потому что из-за высокого уровня влажности их трудно поддерживать в хорошем состоянии, но при надлежащем уходе они могут работать и здесь. В подвалах лучше не использовать паркетные полы — опять же виновата влага.

Как это установлено
Доска с пазом и гребнем имеет паз с одной стороны и гребень — «гребешок» — с другой, что позволяет доскам плотно соединяться друг с другом.В отличие от инженерных полов, которые «плавают» над подслоем и не требуют использования гвоздей или клея, паркетные полы крепятся к черновому полу, как правило, к фанере или полосам обшивки поверх пароизоляции. Доски прибиваются к черному полу через шпунт, чтобы гвозди не были видны, когда пол готов.

Как долго он прослужит
Полы из массива могут прослужить 100 лет или дольше, и его редко нужно заменять.

Варианты дизайна
Для массивной древесины на выбор доступно более 50 домашних и экзотических пород — от исторических фаворитов, таких как клен, красный и белый дуб и сосна, до более современных вариантов, таких как бамбук (технически не дерево, но перечислено как один), jarrah и purpleheart.

Массив лиственных пород бывает готовым и необработанным. Незавершенный пол лучше всего подходит к существующему полу, потому что его можно окрасить до нужного оттенка. Отделочные покрытия включают воск, масло и уретаны, которые бывают от матовых до высокоглянцевых. Древесину твердых пород также можно подвергнуть потертости или очистить вручную, чтобы создать состарившуюся патину.

Паркет, который является одновременно методом и видом напольного покрытия, создает геометрические узоры с помощью небольших кусочков дерева. К концу 1800-х годов машинная резка дерева сделала паркет более доступным.Также были введены бордюры и медальоны. В викторианских домах граница могла быть такой же простой, как одна контрастирующая полоса дерева, или столь же сложной, как греческий ключевой узор из двух или трех контрастных пород дерева. Елочка стала популярным дизайном паркета в начале 20 века.

Богатые тона отделки «Копченый гикори» компании Homerwood доступны для полов из массивной древесины или инженерной древесины.

Варианты восстановления
Паркетные полы можно шлифовать пять-семь раз (если не больше) в течение срока их службы.Избегайте шлифования до тех пор, пока не обнажатся гвозди, фиксирующие пол. Например, если доска имеет толщину дюйма, ее нельзя шлифовать за пределы слоя износа, который имеет толщину примерно 5/16 дюйма. Имейте в виду, что отделку деревянного пола можно слегка отшлифовать и повторно покрыть много раз, не затрагивая саму древесину. Кроме того, не каждая проблема или пятно на паркетном полу требует шлифовки.

Инженерные полы

Инженерные полы представляют собой сэндвич из слоев, называемых «слоями», из твердой древесины и фанеры, соединенных вместе посредством процесса нагрева и прессования.Верхний слой, который вы видите, представляет собой шпон из твердой древесины толщиной от 1/16 до 1/8 дюйма. Под этой фанерой находится сердцевина из фанеры, каждый слой которой расположен перпендикулярно друг другу, чтобы придать настилу прочность и устойчивость, а также сделать его менее восприимчивым к расширению и сжатию. Инженерный пол может иметь от трех до 12 слоев — чем больше слоев, тем лучше качество пола. В среднем большинство досок состоит из пяти слоев.

Как это выглядит
Из-за шпона визуально трудно отличить пол из цельного дерева от инженерного пола после его укладки.(Промышленность деревянных полов считает, что инженерные полы и полы из цельной древесины взаимозаменяемы.) Однако слои видны сбоку до установки инженерного пола.

Где это использовать
Инженерные полы выдержат в помещениях с небольшой влажностью, таких как ванные комнаты, кухни, подвалы и бетонные полы, но они не продержатся в условиях высокой влажности — подвал например, имеет тенденцию к затоплению. При использовании инженерных полов содержание влаги в прилегающей бетонной плите не может превышать 4% (сначала необходимо проверить пространство, чтобы определить точные уровни влажности), а во влажных зонах рекомендуется использовать пароизоляционный нижний слой.

Современные паркетные полы сложно отличить от старинных твердых пород дерева. Показательный пример, этот дуб Prime Harvest от этого Prime Harvest Oak от Armstrong.

Как это установлено
Спроектированные полы отдают предпочтение системе Click Loc, шпунтованным доскам, которые соединяются вместе, образуя плотный шов. Система не требует клея, поэтому пол покрывают пенопластом или пробковым подслоем, и его можно использовать на любом защищенном черновом полу — фанере, бетоне, старой твердой древесине, плитке и т. Д.

Как долго он прослужит
Срок службы инженерных полов зависит от толщины доски: более тонкие типы служат от 20 до 30 лет, а более толстые — от 40 до 80 лет. Эти прогнозируемые сроки службы могут быть верными для высококачественных инженерных полов, но не для многих дешевых инженерных полов. Потребителю сложно визуально отличить качественный паркет от более дешевого. Ценовая точка может быть одним индикатором, но количество слоев лучше.Чем выше, тем лучше: не выбирайте инженерный пол с количеством слоев меньше пяти.

Варианты дизайна
Инженерные полы бывают разных видов, и на них предварительно наносят от семи до 10 слоев оксида алюминия, который прочнее, чем большинство применяемых отделок. Инженерные доски имеют ширину от 2¼ до 7 ″ и толщину от 3/8 ″ до ”. Более тонкий пол — 3/8 дюйма — прибивается к полу для устойчивости. Более толстые ½-дюймовые плиты могут быть прибиты к деревянному черновому полу или приклеены к сухим бетонным плитам.Самые толстые доски (5/8 ″ и выше) можно использовать в качестве плавающего пола.

Варианты восстановления
Как и пол из цельной древесины, инженерный пол можно поцарапать и потрескать. Однако, в отличие от полов из цельной древесины, не все инженерные полы можно шлифовать. Толщина шпона влияет на то, сколько раз можно шлифовать инженерный пол. Некоторые утверждают, что самые толстые можно шлифовать до пяти раз, но при работе с винирами, вероятно, лучше всего подходит более консервативный подход: один-два раза.А самые тонкие виниры, 1/16 дюйма, можно покрыть только финишом. Они также не очень щадящие при шлифовке, поэтому рекомендуется профессиональная повторная полировка. Глубокие царапины и вмятины не поддаются шлифовке.

Вердикт

При правильных обстоятельствах инженерный пол может привнести все лучшие качества полов из массивной древесины в пространство в доме, где вы, возможно, не смогли бы использовать дерево. Хотя инженерные полы могут быть хорошим выбором для подвалов или бетонных плит, массивная древесина является более прочным, долговечным и исторически подходящим вариантом для любого помещения старого дома.

См. Ресурсы для этой истории здесь.

Советы по укладке деревянного пола на бетон

Q: У меня интересный проект, и мне нужно экспертное заключение. У меня есть пристройка 13 на 20 футов, которую я использую как садовый сарай и «человеческую пещеру». В нем бетонный пол, залитый тремя секциями, поэтому есть швы, и некоторые части выше, чем другие.

Задняя часть дома выходит на подъем во двор соседа. После хорошего дождя просачивается немного воды.В прошлом году я установил дренажный камень и перфорированную трубу, чтобы отвести воду. Это помогло, но здание отнюдь не является водонепроницаемым.

Этим летом я хочу положить деревянный пол поверх бетона. Я планирую поставить прокладки на бетон, чтобы выровнять его, а затем добавить новый пол сверху. Новый деревянный пол также скроет любую влагу, которая попадет внутрь во время сезона дождей.

Я знаю, это звучит глупо, но я хочу сделать это по дешевке. В конце концов, это же просто садовый сарай.Для верхнего этажа я рассматривал доски 2 на 6, но задаюсь вопросом, смогу ли я вместо этого обойтись досками 1 на 6. Опять же, я не ищу высокое искусство, просто чистое и функциональное.

Это разумно? Буду признателен за любые предложения.

A: Ваш план более чем разумен: он хорош, но с небольшими изменениями. Помните, что вода — враг. Ваши друзья — это воздухопроницаемые и водостойкие материалы. Хорошая вентиляция и правильное использование вещей сделают вашу пещеру полезной и удобной.

Ваша идея использовать балки перекрытия с подкладкой для выравнивания пола верна. Но перед установкой балок и укладкой пола нужно сделать небольшую подготовку. Мы рекомендуем плиты 2 на 6, обработанные под давлением, уложенные лицевой стороной вверх для балок. Балки должны быть уложены на 19 дюймов по центру. Это даст минимум 1,5 дюйма пространства между нижней частью пола и бетонной плитой и около 14 дюймов между балками.

Поскольку в сарай просачивается вода, первым делом необходимо сделать плиту водонепроницаемой.Заполните швы между плитами герметиком для бетона, который можно купить в хозяйственных магазинах и на дому. Затем обработайте плиты водоотталкивающим покрытием. Бетонный герметик или краска для бетона сделают эту работу. Сделайте пару пальто.

Ваша следующая задача — обеспечить вентиляцию. Начните с размещения балок пола перпендикулярно задней части здания, но не устанавливайте их. Отметьте каждое место балки карандашом. Затем просверлите четыре вентиляционных отверстия диаметром 1 дюйм в каждом отсеке между каждой балкой пола сзади и передней стеной.

Очистите отверстия от мусора, а затем прибейте их проволочной сеткой. Используйте прочные скобы или кровельные гвозди, чтобы закрепить сетку. Это предотвратит гнездование мелких тварей под навесом.

Теперь установите балки пола. Используйте обработанную под давлением древесину размером 2 на 6 так, чтобы сторона 5 1/2 дюйма опиралась на бетон. Используйте строительный клей и набор гвоздей для бетона с пистолетом для гвоздей 22 калибра. Выровняйте балку с помощью кедровых прокладок, обработанных водостойким герметиком. Когда балки установлены, зашпаклевать края, чтобы вода не просочилась под них.

Наконец, прибейте пол. Хотя обшивка размером 1 на 6, вероятно, подойдет, мы хотели бы что-нибудь посильнее. Вместо того, чтобы использовать настил, мы предлагаем вам использовать 3/4-дюймовую фанеру с пазом и пазом, обычно используемую для чернового пола в новом строительстве. Пол будет, мягко говоря, крепким.

Это будет дешевле и прочнее одинарных плат. Если вам не нравится внешний вид, покрасьте пол. Или, если это действительно пещера для мужчин, укройте ее ковром. Черт возьми, мы бы достали 4-дюймовую дырочку и проделали дыру в углу, чтобы практиковаться в надевании в дождливые дни.