Бетон

Дюбель в бетонную стену: инструкция для домашнего ремонта – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Автор

Содержание

Как вытащить дюбель из стены – способы демонтажа дюбеля

Перед тем, как приступать к отделке стен, в большинстве случаев необходимо очистить и идеально выровнять поверхность. Если вы собрались штукатурить или оклеивать стены обоями, необходимо избавиться от торчащих из стены гвоздей и шурупов. Наибольшую сложность может вызвать извлечение дюбелей, потому как вытащить дюбель из стены без определенного опыта и знаний достаточно сложно.

Надеяться, что дюбель из стены удастся вытащить своими руками, не стоит. Вам в обязательном порядке потребуется дополнительно использовать строительные инструменты. Какие именно инструменты и подручные средства вам понадобятся, зависит от того, с какой целью вы хотите удалить дюбель и каким способом вы это будете делать.

Вернуться к содержанию

Как вытащить дюбель гвоздь?

Если дюбель торчит из стены вместе с гвоздем, удалить его будет достаточно просто. Вам необходимо будет взять небольшой молоток и постучать по дюбель гвоздю с обоих боков, а также сверху и снизу, чтобы расшатать его в отверстии. После чего необходимо будет взять плоскогубцы и резко выдернуть его из стены.

Перед тем, как вытащить дюбель гвоздь из бетонной стены, проверьте, не повредит ли такая операция верхний слой штукатурки, который может вам в дальнейшем понадобиться. В крайнем случае, вы можете просто вбить дюбель вместе с гвоздем плотнее внутрь стены, используя сопоставимый по диаметру дюбеля кусок металла или дерева и молоток. Как правило, глубина отверстия для дюбеля изначально делается немного больше, чем его длина. Поэтому такая операция не должна вызвать больших сложностей. Чтобы выровнять поверхность стены над дюбель гвоздем, используйте мастику или гипсовую штукатурку.

Вернуться к содержанию

Как вытащить пластиковый дюбель?

Нередки случаи, когда гвоздь, ради которого дюбель вбивался в стену, уже был давно удален, а сам дюбель в стене остался. В таком случае есть несколько способов, как вытащить дюбель из стены.

1. Пожалуй, самый распространенный способ, как вытащить дюбель из бетонной стены, это найти подходящий по размеру дюбеля саморез, вкрутить его в дюбель приблизительно на 2/3 его длины, а затем вытянуть его при помощи плоскогубцев или любого иного подходящего строительного инструмента.

Если у вас под рукой нет самореза, можно попробовать вытащить дюбель при помощи самого обычного ручного штопора. В таком случае дюбель вытаскивается из стены, как пробка из бутылки.

2. Если дюбель таким способом не выкручивается, попробуйте сделать несколько небольших отверстий вокруг дюбеля, на минимальном расстоянии от него, а уже затем пробуйте вытащить дюбель из стены. Учтите, что в этом случае в итоге у вас образуется отверстие значительно большего диаметра.

3. Если вынуть монтажный дюбель гвоздь из бетона не получается, можно по аналогии с описанным выше способом просто оставить его в стене. Правда вбить пластиковый дюбель вглубь стены будет не так просто. Чтобы упростить процесс, при помощи строительного ножа обрежьте шляпку дюбеля, а уже затем вбейте его поглубже в стену и зашпаклюйте сверху.

4. Если у вас в доме есть дрель, дюбель можно попробовать высверлить. Подберите сверло такого же, или чуть большего диаметра, чем размер дюбеля и просто высверлите его оттуда. Дюбель выйдет из отверстия в виде пластмассовой стружки. Отверстие затем также зашпаклевывается.

Вернуться к содержанию

Что делать, если в дюбеле остался обломок гвоздя или самореза?

Гвоздь или саморез в дюбеле иногда ломается из-за слишком высокого давления. В таком случае вытащить его при помощи плоскогубцев у вас не получится. Зато есть другой эффективный способ. Вы можете взять паяльник или газовую горелку и нагреть пластиковый дюбель до состояния, когда он станет мягким и пластичным. После этого необходимо быстро выдернуть дюбель вместе с осколком из стены, пока пластмасса вновь не застыла. Если с первого раза вытащить не получится, дюбель можно нагревать повторно до тех пор, пока операция не увенчается успехом.

Демонтаж дюбелей требуется также часто, как и их монтаж. Монтаж карнизов, крепление кабель-каналов, установка пластиковых плинтусов — эти и другие задачи не обойдутся без использования дюбелей.

Вернуться к содержанию

Как вытащить чопик из стены?

Сейчас повсеместно применяются пластиковые дюбеля, которые считаются более прочными, долговечными и надежными. Однако некоторые до сих пор по старинке используют вместо пластиковых дюбелей деревянные чопики.

Разница в демонтаже пластикового и деревянного дюбеля не так велика. Вы также можете попробовать вкрутить в него саморез и выдернуть его плоскогубцами, гвоздодером или иным подручным подходящим инструментом.

Деревянные дюбеля

Еще один популярный способ избавиться от деревянного дюбеля – это разломать его и вытащить по частям. При помощи стамески и молотка разделите дюбель вдоль волокон на несколько частей, после чего выковырнете осколки при помощи ножа или отвертки.

Также можно попробовать высверлить чопик при помощи дрели. Однако если чопик был выполнен из твердой породы дерева, этот процесс займет достаточно много времени. Вместо дрели можно использовать перфоратор, если он у вас есть. Однако не переусердствуйте, иначе получите дыры в стене значительно большего диаметра, чем вам бы того хотелось.

Вернуться к содержанию

Демонтаж оконных дюбель гвоздей из дерева

Как правило, дюбель гвозди из дерева используются при монтаже деревянных окон. При помощи 3-4 таких гвоздей деревянный подоконник крепится к каменному или деревянному основанию (в зависимости от того, из каких материалов выполнены ваши стены), а также несколько дюбелей используется для фиксации оконной рамы. При замене деревянного окна на пластиковое, от всех этих дюбелей лучше избавиться и заменить их на более долговечные пластиковые.

Вернуться к содержанию

Как вытащить металлический дюбель?

Металлические дюбели встречаются достаточно редко, т.к. их монтаж требует наличия специального оборудования. Вытащить такой дюбель – нелегкая задача, потому что разрушить его никаким инструментом у вас не получится. Единственный вариант – это постараться аккуратно извлечь его из стены.

Если дюбель немного выступает из стены, попробуйте расшатать его в отверстии молотком. Как правило, такие дюбеля сидят в стене очень прочно, и просто вытащить из стены не получится.

Если же дюбель находится практически вровень с поверхностью стены, остается только сделать несколько небольших отверстий на минимальном расстоянии вокруг дюбеля, а затем уже тащить его при помощи гвоздодера или плоскогубцев. Если дрели у вас нет, эту операцию можно будет выполнить при помощи молотка и пробойника.

Если портить стену не хочется, а вынуть дюбель из бетонной стены всё же необходимо, то в качестве альтернативы можно рассмотреть вариант, представленный на видео ниже.

Вернуться к содержанию

Видео

Также рекомендуем ознакомиться с видеороликом по замене пластикового дюбеля на деревянный чопик. Однако следует отметить, что при самостоятельном изготовлении деревянного дюбеля следует брать высушенную древесину, иначе с течением времени дюбель может усохнуть, уменьшиться в размерах и вылететь из отверстия. Считается, что лучшим вариантом всё же использовать нейлоновые дюбеля.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как установить в стене дюбель: рекомендации по монтажу изделия

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Дюбель является самым популярным крепежным изделием, которое используется для надежной фиксации к твердой поверхности какой-либо конструкции или элемента. Принцип его работы основан на возникновении силы трения, которая зарождается в результате его распирания в толще основания под воздействием шурупа или винта, который в него вкручивается. От вида крепежа и типа поверхности будет зависеть решение вопроса о том, как установить в стене дюбель.

Дюбели необходимы для прочного удержания шурупов и саморезов внутри отверстия

Дюбель: это крепежное изделие для фиксации крепления

Для того чтобы прикрепить конструкцию к основанию используют различные варианты крепления. Для надежного их сцепления с поверхностью применяются различные изделия, к которым относятся дюбели (или дюбеля).

Дюбели надежно фиксируют саморезы внутри стены

Дюбель представляет собой гильзу или втулку, которая вставляется в отверстие в стене. Конструкция состоит из двух частей: распорной и нераспорной. В гильзу вкручивается шуруп, что способствует расширению распорной части, формируя надежное сцепление дюбеля и основания. Нераспорная часть изделия исключает вероятность проворачивания винта в отверстии.

В верхней части дюбеля для самореза располагается манжета цилиндрического, грибовидного или потайного типа, которая препятствует проваливанию шурупа в толщу основания. Предшественником дюбеля был обычный деревянный брусочек, который вкручивался в стену, куда впоследствии вбивался гвоздь.

Современные дюбели представлены в широком видовом разнообразии. Они могут использоваться для различных типов поверхности, включая тяжелый и пористый бетон, кирпич, природный камень, шлакобетон, гипсокартон, гипс. Дюбели выпускаются длиной 40-140 мм с шагом 20 мм. Внутренний диаметр отверстия равен 5-7 мм. Наружное сечение изделия составляет 6-10 мм. Каждая модель изделия имеет условное обозначение, состоящее из двух значений: диаметр отверстия и длина, что исключается необходимость решения вопроса, как измерить диаметр дюбеля.

Важно! Дюбели подбираются из расчета толщины материала, который необходимо закрепить, и рассчитаны для значений 10-100 мм, поскольку важно, чтобы изделие вошло в основание на достаточную глубину для раскрытия распорной части.

Для разных типов поверхностей существуют различные виды дюбелей

Главные преимущества использования дюбелей:

  • надежность;
  • легкое вхождение в любую поверхность при помощи ударного воздействия;
  • надежное сцепление изделий с основанием;
  • жесткая фиксация в любой поверхности, включая пористую, что исключает вероятность самопроизвольного выпадения крепежного элемента;
  • отсутствие момента прокручивания в прослабленных отверстиях;
  • способность выдерживать без изменения первоначального положения большие нагрузки;
  • долговечность.

Материал изготовления дюбелей

Большинство дюбелей изготавливаются из полимерных материалов — полиэтилена, полипропилена и полиамида. Для таких элементов характерны высокие эксплуатационные качества, доступность, легкость монтажа (нет необходимости прикладывать значительные усилия для их крепления) и низкая стоимость.

Распространенными материалами для изготовления дюбелей являются полиэтилен, полипропилен и полиамид

Изделия из полипропилена отличаются твердостью, износостойкостью, устойчивостью к высоким температурам. Такие элементы предназначены исключительно для внутреннего монтажа, что связано с восприимчивостью их к минусовым температурам. В процессе длительной эксплуатации при температурных колебаниях может наблюдаться деформация дюбелей и появление трещин.

Полиэтиленовые дюбели характеризуются небольшим весом, пластичностью, способностью эксплуатироваться при низких температурах и низкой стоимостью.

Самыми надежными и долговечными изделиями являются дюбели из полиамида, или нейлона. Они характеризуются высокой износостойкостью, устойчивостью к механическим воздействиям, перепадам температур.

Дюбели также могут изготавливаться из металла. Для этого используется нержавеющая сталь, оцинковка, сплавы на основе бронзы или латуни. Железные дюбели отличаются высокими прочностными качествами, жесткостью, способностью выдерживать большие механические нагрузки и долговечностью без нарушения целостности структуры.

Важно! Поверхность металлических дюбелей имеет специальное оцинкованное покрытие, которое предотвращает образование коррозии.

Металлический дюбель

Разновидности крепежных элементов

В строительных магазинах представлен широкий ассортимент дюбелей. Фото изделий наглядно демонстрируют разнообразие их конструкций, материалов изготовления и назначения.

Самым распространенным изделием является универсальный полипропиленовый дюбель. Он имеет традиционную конструкцию в виде гильзы, в полость которой вкручивается саморез. Такой элемент подходит для бетонных, кирпичных и каменных оснований. Конструкция изделия оснащена специальными распорками, про помощи которых происходит надежная фиксация элемента в отверстии.

Для выполнения сложных наружных работ используется распорный строительный дюбель со стопорным бортом, который исключает вероятность проваливания крепежа в отверстие.

Нейлоновые дюбели оснащены крепежными усиками, благодаря которым изделия надежно фиксируются в отверстиях. Они могут использоваться для любых поверхностей.

Дюбели для гипсокартона используются для монтирования их в пористый бетон и листы из гопсоволокна и гипсокартона. Они могут быть выполнены из пластика или металла. Последний вариант имеет название дюбель молли. Перед тем как забить дюбель данного типа, не нужно предварительно готовить отверстие, поскольку его кончик имеет вид заточенного сверла.

Дюбель для гипсокартонных стен

Фасадные дюбели изготавливаются из полипропилена или нейлона. Они имеют направленные усики для надежной фиксации в основании. Такие крепежные элементы могут использоваться для любых поверхностей. Они выпускаются без бортиков, что исключает вероятность осыпания или растрескивания облицовочной штукатурки.

Рамный дюбель предназначен для монтажа дверных и оконных коробов, обшивки через слои теплоизоляции и штукатурки. Изделия выполняются из металла. Их часто называют дюбелями для теплоизоляции, которые могут быть двух видов: для работы с твердыми и мягкими материалами.

Типы дюбелей с особой конструкцией

Дюбеля-гвозди изготавливаются из полипропилена, нейлона или нержавеющей стали. Благодаря наличию накатки в виде обратных конусов, обеспечивается надежное удержание изделия в основании. Они широко используются для быстрого и объемного монтажа плинтусов, обрешеток, окон, бруса, металлического профиля, кабельного канала, фанеры к бетонной, кирпичной или каменной поверхности.

Полезный совет! При решении вопроса, забивать или закручивать дюбель-гвоздь, предпочтение отдается первому варианту монтажа.

Дюбель-бабочка для пустотелых конструкций

Дюбель-бабочка отличается повышенной износостойкостью, способностью выдерживать высокие нагрузки даже в пустотелых поверхностях. Такие изделия изготавливаются из металла.

Юстировочный дюбель применяется для монтажа обрешетки под обшивку. Он обладает специальной конструкцией, содержащей определенный элемент, позволяющий регулировать положение изделия относительно поверхности, к которой крепится.

Полезный совет! Для осуществления больших объемов монтажных работ целесообразно использовать дюбели-шурупы, предназначенные для монтажных пистолетов.

Дюбель-хомут имеет вид петли с характерными усиками для крепления по краям изделия. Такие элементы предназначены для монтажа электрической проводки к основанию. Провод вставляется в хомут, а его края, в свою очередь, вставляются в предварительно созданные в стене отверстия и фиксируются при помощи усиков.

Особым типом крепежного элемента является дюбель-зонтик, который предназначен для монтажа теплоизоляции из полистирола, или минеральной ваты. Такое изделие имеет широкую круглую шляпку, которая удерживает утеплитель. Выпускают пластиковые и металлические дюбели.

Дюбель-зонтик часто используется для подвешивания потолочных люстр

Полезный совет! Лучшим вариантом для рыхлых оснований станут жидкие дюбели, или химические анкера, которые обеспечивают прочное и надежное соединение и при этом способны выдерживать большие нагрузки.

Дюбель-зонтик Molly представлен гвоздем с металлическими плечами, которые обеспечивают надежное крепление конструкций к пустотелым поверхностям с равномерным распределением нагрузки.

Полезный совет! Чтобы прикрепить люстру к подвесному потолку, следует использовать дюбеля-зонтики Molly.

Как правильно подобрать дюбель

Дюбели для саморезов подбираются исходя из места их крепления и веса конструкции. Важно, чтобы крепежный элемент плотно входил в отверстие, поэтому он должен соответствовать ему по наружному диаметру. Изделие подбирается исходя из материала основания, что обеспечит надежную и долговечную фиксацию. Для выполнения монтажных работ внутри помещения можно выбирать любые изделия. Для крепления внешних конструкций лучше отдать предпочтение элементам из полиамида, которые отличаются стойкостью к температурным колебаниям и низким значениям температуры.

Для наружных работ лучше подбирать металлический дюбель

Важным моментом является тип поверхности. Для заглубления дюбеля в сплошное основание используются распорные изделия. Для пустотелых, слоистых или многопустотных стен применяются анкерные дюбели.

Важно! Существуют дюбели особого назначения, предназначенные для определенного типа поверхности, например гипсокартона, бетона, листовых оснований или фасадов.

Глубина и тип дюбеля зависят от значения нагрузки, которую будет воспринимать крепление. Чем она больше, тем мощнее и длиннее должно быть изделие.

Для тяжелых массивных изделий в виде шведских стенок или навесных тренажеров, следует использовать крепежные изделия с глубиной не менее 85 мм. Размышляя над тем, как закрепить полку на стене, стоит позаботиться о приобретении дюбелей с наружным диаметром 7-11 мм и глубиной не менее 30 мм, которые обеспечат прочность и надежность крепления конструкции. В случае монтажа потолочных светильников, фиксации подвесного потолка и прочих изделий, у которых основная нагрузка располагается снизу, подбираются дюбели с распорными усиками или поперечными насечками.

Применение полимерного дюбеля для стены из газобетона

Как установить в стене дюбель: пошаговая инструкция

Перед тем как установить дюбель в бетонную стену, следует подготовить необходимые материалы и инструменты. Крепежные изделия выбирают в зависимости от типа основания. Для этого понадобятся дюбели с шурупами или саморезами, молоток, электрическая дрель, победитовое сверло.

Статья по теме:

Какой выбрать шуруповерт, чтобы он стал настоящим помощником по дому

Основные виды приборов по назначению и способам использования. Какие характеристики считаются определяющими при покупке товара. Производители.

Первым делом намечается место под отверстие, которое высверливается при помощи дрели. Ее следует удерживать строго перпендикулярно к основанию. Подручным способом выполняется очистка полости отверстия от цементной крошки и пыли. Для этого можно воспользоваться пылесосом. Диаметр отверстия должен совпадать с сечением дюбеля, который должен входить в него с некоторым усилием. Если отверстие будет слишком большим, крепежное изделие будет из него вываливаться.

Важно! Длина дюбеля должна соответствовать размеру самореза, который используется с ним в паре.

Дюбель вставляется в отверстие и при помощи молотка забивается в него до упора, чтобы край детали совпал с поверхностью стены. Процесс выполняется аккуратно, без мощных ударов, которые могут повредить крепежный элемент. В полость дюбеля ввинчивается шуруп. Если используется гвоздь, то он забивается в полость крепежного изделия.

Пошаговый алгоритм установки дюбеля: 1 — сверление отверстия, 2 — монтаж дюбеля внутри отверстия, 3 — вбивание самореза, 4 — отделка поверхности

При решении вопроса, как правильно установить дюбель для газобетона, следует взять на вооружение следующую рекомендацию. Саморезы под крепежные элементы необходимо выбирать большего диаметра. Это будет способствовать значительному расширению стенок дюбеля, обеспечивая жесткое и надежное крепление. При бурении газобетона или пенобетона при помощи перфоратора, не используется отбойный режим, поскольку отверстие может получиться слишком большим, и иметь неаккуратную конфигурацию, что усложнит закрепления дюбеля.

Практичные решения для усиления крепления

При закреплении дюбелей в рыхлом основании трудно добиться максимальной прочности и надежности крепления. Однако существуют действенные методы, позволяющие усилить соединение. Хорошим вариантом для уплотнения соединения является обычная изолента, которая наматывается на дюбель. Некоторые умельцы используют для этой цели обычный целлофан. Однако такой вариант подходит для креплений, которые не будут иметь большие нагрузки.

При монтаже крупных и весомых конструкций, лучшим вариантом для усиления соединения станет гипсовый бинт, который можно приобрести в аптеке. Он наматывается на дюбель, смачивается, после чего крепление вставляется в отверстие. После полного застывания гипса будет обеспечено надежное и прочное крепление. Если отверстие получилось большего размера, чем диаметр дюбеля, для уплотнения его в основании можно воспользоваться деревянной пробкой или дощечкой, которую распускают на тонкие полоски. Они вставляются в отверстие, в которое вбивается дюбель.

Усилить дюбель можно с помощью жидких гвоздей или гипса

Полезный совет! В пластиковый элемент можно вставить спички, которые используются для лучшего расклинивания изделия за счет плотного взаимодействия дюбеля и самореза.

Действенным, но затратным методом является использование жидких гвоздей. Клеевым составом заполняется полость отверстия, в которое вставляется дюбель. Саморез слегка наживляется, но не вкручивается до конца. Такой вариант лучшим образом подходит для решения вопроса, как прикрепить гардину, поскольку обеспечивает надежность крепления для увесистых элементов.

Как установить дюбель в стене: технология монтажа для гипсокартона

Поверхность стен часто обшивают гипсокартонными листами. Однако к такому основанию не всегда удается осуществить монтаж декоративных элементов или других конструкций. Это связано с хрупкостью поверхности и ее неспособностью выдерживать значительные нагрузки. Крепежные элементы для бетона, кирпича и камня не предназначены для гипсокартона, азбеста, МДФ, древесно-волокнистых и стружечных плит. Для них существуют специальные дюбели, в которых преимущественно отсутствует распор. В качестве его замены используется обжим на основе двух сторон для несущего листа. Распор присутствует только в дюбелях Driva.

Установка дюбеля в гипсокартонную поверхность

При решении вопроса, как установить дюбель в гипсокартон, следует воспользоваться технологией установки креплений на бетонное основание, за исключением некоторых моментов. Отверстия под крепежные изделия в гипсокартоне следует выполнять при помощи дрели с отключенным ударным режимом. Их диаметр должен строго соответствовать толщине дюбеля, а длина должна быть больше на 5 мм, чем размер саморезов.

В случае использования дюбеля-самореза, у которого на конце располагается своеобразное сверло, элемент ввинчивается в основание при помощи отвертки или шуруповерта. Однако если толщина листов более 15 мм, то для облегчения работы необходимо предварительно выполнить в них отверстия.

Перед тем как установить дюбель-бабочку для гипсокартона, в поверхности выполняется сквозное отверстие. В него вставляется крепежное изделие, которое с обратной стороны в свободном пространстве раскрывается и упирается в основание при вкручивании в него самореза.

Важно! Саморез для дюбеля-бабочки должен иметь длину не менее 55 мм, это обеспечит полное раскрытие крепежного элемента при монтаже.

Расположение дюбеля и самореза внутри конструкции из гипсокартона

Дюбель-зонтик вставляется в заранее подготовленное отверстие, и раскрывается в пустом пространстве после ввинчивания самореза. Такое изделие дополнено крепежным крючком или кольцом, благодаря чему часто используется при монтаже люстр.

Чем можно заменить пластмассовый дюбель

Для выполнения монтажных работ самыми популярными крепежными приспособлениями являются пластиковые дюбели для саморезов, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Однако может случиться ситуация, когда в нужный момент их может не оказаться под рукой. В этом случае придется решать, чем можно заменить пластиковые дюбели.

Самым простым решением является использование деревянных чопов, которые ранее пользовались большим спросом у мастеров. Такие дюбели подходят для любых поверхностей. Изделия можно выполнить собственноручно в любом количестве. Для того, чтобы деревянный крепежный элемент был надежным и выдерживал значительные нагрузки, важно правильно подобрать материал для его изготовления и добиться точности конфигурации изделия. Для деревянного чопа подойдут плотные и прочные породы древесины. Самым популярным вариантом является сосна. Изделия изготавливаются чуть большего размера, чем диаметр отверстий для них, что обеспечивает плотное и надежное крепление.

Из подручных материалов, при отсутствии дюбелей, можно использовать деревянные брусочки (чопики)

Важно! Для изготовления деревянных дюбелей не следует использовать рыхлую и подгнившую древесину.

В подготовленное отверстие при помощи молотка забивается деревянный дюбель, предварительно смазанный клеем ПВА. Если изделие оказалось длиннее глубины отверстия, дюбель следует подрезать острым ножом вровень с поверхностью. В готовый деревянный чоп вкручивается саморез или забивается гвоздь.

Сегодня дюбели являются необходимыми элементами для создания надежных, прочных и долговечных креплений. Изделия представлены в широком видовом разнообразии, и подбираются исходя из типа поверхности и массы конструкции, которая будет с их помощью крепиться. Процесс монтажа элементов является довольно простым, однако требует выполнения определенных правил.

руководство к действию — Ozon Клуб

На гипсокартонную стену нельзя вешать тяжелые и громоздкие вещи без профиля. Поэтому с тем, чтобы разместить на стене смарт-ТВ, кухонные шкафы для посуды или панно, а на потолке – большую люстру, – могут возникнуть проблемы. Чтобы не переживать по поводу повреждения рыхлой стены и избежать проблем в будущем, важно сразу разобраться, как правильно закрепить дюбель.

Дюбели для гипсокартона имеют разную форму. Кроме того, у каждой детали свое назначение. Рассмотрим шаги, которые помогут закрепить дюбель в рыхлой стене.

Как выглядят дюбеля: нюансы креплений

Дюбель в виде гвоздя содержит пластиковый наконечник с тремя секциями. Собственно, на нём может быть резьба, но не всегда. Так называемые «усики» вы увидите на конце механизма. Эти элементы легко распрямить, вбив гвоздь. При помощи деталей удерживаются застежки и, собственно, вес, который висит на них. В целом, подобный дюбель подойдёт для стен, сделанных из бетона и кирпича. В дополнение к этому есть возможность монтировать гипсокартон без каркаса.

Дюбель типа «бабочка» пригодится во время ремонта, когда работают с гипсокартоном. Установка дюбеля не отнимет много сил и времени. Просверлите отверстие, вставьте в него пластиковую комплектующую. При крепеже дюбеля с тыльной стороны гипсокартона расправьте так называемые «крылышки». Это детали, которые упираются в гипсокартон. В дюбелях-бабочках есть манжета, которая не даёт прокручиваться на стенах. Размеры комплектующих: 9х13, 10х50.

Лайфхак: как работать с периметром

Определитесь, что нужно делать сначала. Первым делом предстоит нарисовать плоскость. Возьмите пару отвесов. Вам понадобится линейка, молоток и гвозди. Также приготовьте леску или проволоку.

Прикрепите к стене отвес с помощью гвоздя. Сейчас отвес находится под потолком и спускается практически до земли. Сделаем то же самое с отвесом на втором краю. Непременное условие: ничто не прикасается к основанию конструкции. В противном случае получится неправильная вертикаль.

Тянем вдоль стены три лески. Расположите детали под потолком, недалеко от пола и посредине. Нитки едва касаются друг друга. Теперь определите самую высокую точку на стене. Главный критерий – глубже этой позиции не получится установить каркас из металла). Отойдите от высокой точки. Измерьте толщину металлического профиля. Так вы узнаете, есть ли пробой.

Протяните ещё одну нитку по леске у боковой стены. Разместите линейку поперёк линий, сделайте сбоку разметки для следующей плоскости.

Повторите всё то же самое на другой стене, а после – на потолке. Проделайте ту же последовательность действий на полу.

Стены старого дома

Старые дома и квартиры обнесены глинобитом. Крайне сложно закрепить дюбель в подобных стенах, пользуясь традиционным способом крепления. Однако существуют различные приёмы «монтажа» дюбеля.

Сделать это нужно обязательно, потому что глина практически не держит ничего «инородного». И если нет дюбеля, ничего не получится. Кстати, можете вставить дюбель в дырку условно, после чего прикрутить его. Но такой метод крайне ненадёжный.

Есть способы прикрепить дюбель к глиняной стене, но довольно рыхлая поверхность помешает это сделать.

Сначала важно определиться, что именно вы хотите исправить. От этого зависит, какой несущей способностью должны обладать анкера. К счастью, есть множество приемов, которыми можно воспользоваться в различных ситуациях:

  • Вставьте в отверстие винт с проволочной обмоткой.
  • Залейте брус. При необходимости затрите.
  • Нужно держаться за стенку, чтобы закрепить дюбеля.
  • Вам понадобится вставной винт с низкой грузоподъёмностью.

В случае с дюбелями с низкой несущей способностью можно прибегнуть к простому трюку. Возьмите винт и обмотайте его проволокой. Винт должен поворачиваться и выниматься из проволоки. Диаметр теперь должен соответствовать анкеру, который будет держаться в стене.

Просверлённое отверстие в глиняной стене сильно увлажняют и заливают штукатуркой. Затем вставляют винт с проволочной обёрткой.

Незадолго до полного застывания гипса откручиваем саморез. Теперь даём основанию полностью затвердеть. После чего закрепим дюбель. Готово: конструкция надёжно «засверлена» в стену.

Применяйте брус при средней нагрузке

Вырежьте из суглинка кусок немного большего размера и вставьте брус в основание. Теперь это нужно оштукатурить раствором или шпатлёвкой. Пусть всё застынет. После этого просверлите отверстие под дюбель в древесине. Грузоподъёмность –посредственная.

Как починить дверь при помощи дюбеля?

Если дверь провисает из-за того, что были сняты петли, можно использовать дюбель для решения этой проблемы.

Незакрепленная петля приклада подчас приводит к тому, что полотно криво висит и заклинивает. Иногда требуется лишь подтянуть винты шарнира.

Но если их затянуть нельзя из-за того, что отверстия открыты, попробуйте проделать следующие действия:

  • Широко откройте дверцу и вставьте клин под нижний внешний угол, чтобы выровнять её.
  • Отверните винты, которыми незакреплённая петля крепится к дверному косяку (если петля и косяк окрашены, срежьте краску вокруг листа канцелярским ножом).
  • Отведите лист от косяка. После этого просверлите зачищенные отверстия. В этом поможет сверло. Проверьте диаметр: показатель должен равняться 6/16 см.
  • Нанесите столярный клей на деревянный дюбель диаметром 6/16 см и длиной 2 см, вставьте его в отверстие до тех пор, пока он не будет на одном уровне с косяком.
  • Таким же образом вытолкните и закройте каждое из оставшихся отверстий под винты.
  • Подождите как минимум час. Затем переместите створку петли и просверлите пилотные отверстия диаметром 2/16 см.
  • В завершение закрепите петлю, ввернув винты в отверстия, укреплённые дюбелями.

Как закрепить дюбель во время ремонта?

Деревянные дюбели — это цилиндрические строительные элементы, которыми скрепляют стыки предметов мебели – к примеру, стульев. Когда дюбель защёлкивается, нужно заменить небольшой его кусок, чтобы отремонтировать предмет интерьера. Вы можете приобрести комплектующие по отдельности в магазине пиломатериалов. Также можно купить ремонтный комплект, который содержит предварительно нарезанные мебельные дюбели.

  • Для начала при необходимости отпилите верх сломанного дюбеля, чтобы он был на одном уровне с поверхностью предмета интерьера.
  • Затем установите сверло с диаметром на размер меньше комплектующей.
  • Разделите длину сменного дюбеля на два. Измерьте это расстояние от кончика сверла и отметьте место кольцом из малярной ленты. Например, если длина дюбеля составляет 8 см, поместите кольцо из ленты на расстоянии 4 см от кончика сверла.
  • После этого просверлите отверстие прямо в старый сломанный дюбель. Делайте это медленно, чтобы убедиться – вы держите дрель идеально ровно.
  • Остановитесь, когда дойдете до малярной ленты и отложите сверло в сторону.
  • Очистите отверстие изнутри, продув его, встряхнув и выковыряв фрагменты дюбеля гвоздем.
  • Выдавите полоску столярного клея в отверстие, а другую – на половину сменной комплектующей.
  • Вставьте новый дюбель в отверстие.
  • При необходимости вытащите из отверстия вторую половину старой комплектующей.
  • Выдавите столярный клей в отверстие для дюбеля во второй части сломанного предмета мебели и нанесите клей на выступающую половину.
  • Наконец, поместите пустое отверстие на новый дюбель и надавите им на предмет мебели.

Как извлечь дюбель из бетонной стены. Как вытащить гвоздь из стены Чем можно выдернуть забитый гвоздь

Перед отделкой стен, поверхность необходимо тщательно выровнять, удалить все торчащие элементы, гвозди, шурупы и дюбеля. Достать последний элемент очень сложно, важно знать основные правила, как это сделать. Руками вытащить дюбель не удастся, в любом случае придется прибегнуть к использованию инструментов.

Как правильно извлечь дюбель гвоздь?

Если дюбель выступает над поверхностью с гвоздем, то вытащить его будет не сложно, для этого нужно использовать молоток. Удары наносят по обеим боковым, верхним и нижним сторонам дюбеля, чтобы расшатать элемент в отверстии. Затем, зажав его плоскогубцами, резко выдергивают из стены.

Перед выдергиванием необходимо удостовериться, что такая процедура не повредит штукатурку или другую поверхность. Если вытащить элемент без вреда не представляется возможным, то его нужно вбить внутрь, а сверху замазать штукатурным составом.

Как извлечь дюбель из пластика?

В некоторых случаях гвоздь бывает удаленный, а сам пластик остается внутри стены, при этом можно использовать несколько способов, чтобы извлечь элемент.

  1. Самым подходящим способом, чтобы извлечь предмет из стены, является применение подходящего самореза, он должен соответствовать размеру дюбеля. Его вкручивают в пластмассовый элемент на 2/3, а затем вытаскивают плоскогубцами или другим подходящим инструментом. При отсутствии самореза, можно применить обычный штопор, его вкручивают в стену, и вытаскивают дюбель.
  2. Если предыдущий способ не помогает справиться с проблемой, то вокруг предмета, застрявшего в стене, делают несколько отверстий, при этом расстояние от него должно быть минимальным. Затем пробуют вытаскивать элемент, но отверстие значительно увеличиться, это необходимо учесть сразу.
  3. Если вынуть пластиковый дюбель не получается. Его также можно вбить внутрь, но сделать это будет не просто. Шляпку дюбеля можно срезать ножом, а затем молотком вбивать элемент как можно глубже, отверстие зашпаклевать.
  4. Также можно попробовать высверлить дюбель с помощью дрели. Сверло должно быть одинакового или чуть большего диаметра, чем сам дюбель. После проведения процедуры. Отверстие закрывают шпаклевочной смесью.

Как извлечь элемент с обломанным остатком гвоздя?

Под воздействием большого давления, гвоздь может сломаться, и часть его остается торчать в стене. Бывает, что плоскогубцами вытащить обломок не представляется возможным, поэтому можно воспользоваться другим способом.

Газовой горелкой или паяльником нагревают пластиковый элемент до размягчения, затем вытаскивают дюбель вместе с обломком, если в первый раз это сделать не получилось, можно выполнить процедуру повторно. Работу проделывают быстро, пока пластмасса снова не застыла.

Как извлечь дюбель из деревянного материала?

На современном рынке в основном используют дюбеля из пластика, они являются надежными и прочными, имеют долгий срок службы, но вместо них иногда применяют деревянные элементы, их ещё называют чопиками.

Извлекается деревянный дюбель практически таким же методом, как и пластиковый предмет. То есть в него вкручивается саморез, который выдергивают при помощи гвоздодера или плоскогубцев.

Внутри стены можно расковырять деревянный материал, который развалиться на части, а затем его вытаскивать. Раскалывание выполняют молотком и стамеской, а затем удаляют осколки, и крупные части отверткой.

Чопик можно удалить с помощью дрели или перфоратора путем высверливания. Но работу нужно выполнять с особой аккуратностью, чтобы не сильно увеличить отверстия в стене. Обычно деревянные гвозди дюбеля применяют при установке окон из дерева. Для закрепления деревянного подоконника к бетону, понадобиться около четырех таких элементов. Извлечение дюбелей выполняют, когда планируют замену на пластиковые окна. При этом берут дюбеля из пластика, так они являются более надежными для этого материала.

Удаление дюбелей металлического вида

Элементы металлического вида применяются очень редко, так как для закрепления требуется специальное оборудование, поэтому вытаскивать такие дюбеля тоже нелегко. Разломать его не удастся никаким инструментом или прибором, элемент необходимо извлекать из стены с особой аккуратностью.

Если предмет немного выглядывает над поверхностью, его расшатывают при помощи молотка, обычно дюбель закреплен в стене надежно и прочно, так что просто достать не удастся. При более глубоком погружении, вокруг элемента делают несколько отверстий, на минимальном от него расстоянии, извлекают с помощью плоскогубцев или гвоздодера.

Такие методы являются самыми подходящими для извлечения металлических предметов из стены, после этого все отверстия заполняют шпаклевочным материалом вровень с поверхностью.

Последовательность извлечения дюбелей, основные правила при каждом способе

Чтобы вытащить дюбель из бетонной стены, нужно соблюдать последовательность действий, при соблюдении всех правил, можно добиться идеального результата, а поверхность останется невредимой.

  1. Чтобы вытащить основание из пластика для крепежного элемента, подбирают саморез, который вкручивается внутрь, и выдергивается плоскогубцами. Если такого инструмента под рукой нет, можно использовать гвоздодер. При вырывании, необходимо учесть, что могут повредиться некоторые участки стены, поэтому работу проводят аккуратно.
  2. Гвоздодер помогает извлечь даже такое крепление, которое намертво держится внутри бетона. На рычаг оказывается давление, за счет этого крепеж удаляется изнутри бетонной поверхности. Шляпка самореза должна быть надежно зафиксирована на конце инструмента, иначе при соскальзывании, можно повредить поверхность стены или нанести себе вред.
  3. Удалять дюбель деревянного вида можно шилом или ножом, но его предварительно нужно разломать, а затем извлекать по частям. При установке новых пластиковых окон, такие элементы не будут надежно служить их креплением, поэтому потребуется качественное очищение отверстий.
  4. Обломок гвоздя, оставшийся внутри бетонной стены, вытаскивают путем нагревания паяльной лампой пластикового элемента. При этом бетонная стена не повреждается, но работу проводят с особой быстротой, иначе пластик застынет, и придется всё делать повторно.
  5. Дюбеля из металла закрепляются в стене специальным пистолетом, поэтому удаляются нелегко. Их необходимо долго расшатывать, ударяя молотком так, чтобы не повредить поверхность стены, она не должна откалываться. После этого также можно применять гвоздодер, плоскогубцы не справятся с такого вида задачей. Если такой способ оказался неэффективным, то вблизи элемента высверливаются отверстия, а затем производится извлечение. При неудачном вытаскивании, выступающую часть, можно срезать болгаркой, а отверстие зашпаклевывают.

Если вытаскивание дюбеля занимает много времени и сил, или все перечисленные методы не являются эффективными, то можно оставить элемент внутри, а выступающую его часть срезать острым предметом. Металлический элемент срезают болгаркой, остальную часть дюбеля вбивают как можно глубже в стену. Затем выполняют выравнивание поверхности при помощи шпаклевочного материала.

Преимущества дюбелей

Дюбеля для бетона отличаются высокой прочностью и надежность, могут служить очень долго. За счет расклинивание внутри стены, крепежный элемент способен выдерживать значительную нагрузку и не поддаваться деформации.

Дюбеля для бетона не являются восприимчивыми к изменению влажности или температуры, воздействию агрессивной среды. Элементы из пластмассы, используют для крепления небольших предметов, например, мебели. Крупные и тяжелые предметы закрепляются при помощи дюбелей из стали, они способны выдерживать большие нагрузки. Извлекать такие крепежи из стен будет непросто, если есть возможность, лучше их оставить внутри.

При соблюдении всех правил, и методов, можно подобрать подходящий способ извлечения дюбелей из бетонной стены, не повреждая её поверхность. Заранее необходимо подготовить все нужные инструменты, чтобы во время работы не отвлекаться на их поиск.

Как правило, проблема по вытаскиванию гвоздей возникает при плотницких работах. К примеру, самой простой ситуацией является, когда шляпка гвоздя находиться над поверхностью, но к сожалению гвозди, которые нужно вытаскивать, в таком виде попадаются не всегда. В большинстве случаях проблемы могут возникнуть с вытаскиванием старых гвоздей, у которых шляпки либо утоплены, либо оторваны.

Как вытащить гвоздь из доски?

  1. В случаи, если гвоздь хорошо утоплен или же вовсе без шляпки, вам понадобиться хорошо заточенная зубила или в крайнем случаи отвертка в сочетании с молотком. Но а заканчивать этот процесс можно будет традиционными в такой ситуации пассатижами или кусачками, при помощи которых, путем легкого раскачивания и прокручивания подтягиваем за шляпку.
  2. Гораздо сложнее при отдирании коврового покрытия от пола, которая, как правило, прибивается десятками, а в некоторых случаях даже и сотнями мелких гвоздей. Или же при замене штакетника на обветшавшем заборе. Но справиться можно и с подобной задачей, так как на сегодняшний день в продаже можно встретить специализированные инструменты, при помощи которых можно без особых усилий, а главное эффективно удалить гвозди. Гвоздодер для мелких гвоздей сконструирован таким образом, что пользоваться им сможет не только взрослый человек, но даже и ребенок. В случаи необходимости можно также настроить и шаг. Демонтируемая поверхность подцепляется и приподнимается гвоздодером. И таким образом друг за другом вытаскиваем все гвозди.
  3. Другое дело, если вам необходимо вытаскивать старый гвоздь, так как с большей долей вероятности можно сказать, что его шляпка обломается. В этом случаи действуем в зависимости от ситуации. Например, если у вас все же есть возможность добраться до нижней части гвоздя, то необходимо молотком выбить ее насколько это возможно, после чего пассатижами вытаскиваем полностью. В случаи с прибитой доской, можно попробовать монтировкой или руками приподнять ее, чтобы она соскочила с гвоздя.
  4. Существует еще один вариант, при помощи которого можно будет справиться с «обезглавленным» гвоздем. Бокорезами делаем надпил, а завершаем работу торцевыми кусачками.
  5. В некоторых случаях гвозди приходиться извлекать и из поверхности, которую можно очень легко повредить. Чтобы исключить подобный вариант событий, под инструмент можно подложить прочный материал, на которую и опираемся.
  6. Если вы планируете вытаскивать гвоздодером крупные гвозди, то в один прием это сделать будет очень сложно. К тому же по мере извлечения гвоздя, под гвоздодер нужно будет подкладывать деревянные брусочки. В этом случаи мы сможет создать надежную опору. Таким же способом можно вытаскивать большие гвозди и клещами или кусачками.
Смотрите также:

В виде небольшой дощечки с прорезью и отверстием для того, чтобы не повреждать поверхность при вытаскивании гвоздей. Его также можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей и заворачивании шурупов от случайного соскальзывания инструмента.

Если в деревянном доме нужно что-нибудь повесить на стену (картину, панно, календарь и т.п.) и для этого нужен какой-нибудь крючок или вешалка, то самое простое это забить в стену гвоздь. Просто и быстро.

Однако проблема возникает потом, когда этот гвоздь приходится вытаскивать из стены. При вытаскивании гвоздя, инструмент неизменно повредит стену или обои.

Рассмотрим пример вытаскивания гвоздя из обычной доски. Для вытаскивания такого торчащего гвоздя лучше всего подходят два инструмента.
Первый инструмент это клещи.

Второй инструмент – пассатижи.


Однако и в том и в другом случае, инструмент при вытаскивании гвоздя упирается в поверхность доски и повреждает ее, оставляя вмятины.


Естественно, что мягкая поверхность стены, повреждается еще сильнее.

Избежать таких повреждений можно, если подкладывать под губки инструмента какую-нибудь нетолстую дощечку или кусок фанеры. Однако как всегда (по закону подлости), под руками в нужный момент ничего такого не оказывается.

В итоге, я решил сделать штатное защитное приспособление для вытаскивания гвоздей в виде небольшого отрезка фанеры. Причем это приспособление можно будет использовать также и для защиты поверхности (стены или доски) от соскальзывания инструмента при забивании гвоздей или заворачивании шурупов.

Для изготовления такого приспособления из материалов мне понадобился небольшой кусок старой фанеры, толщиной 5 мм.

А из инструментов потребовались:

Карандаш и угольник.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.
Перовое сверло по дереву диаметром 12 мм.
Наждачная бумага.


Процесс изготовления приспособления.

Выпиливаем из куска фанеры прямоугольный отрезок размером 6 см, на 15 см.

Размечаем этот отрезок и сверлим в нем два отверстия: одно диаметром 4 мм, а другое диаметром 12 мм.

Пропиливаем при помощи электролобзика прорезь и скругляем края у нашего отрезка фанеры, получая в итоге, почти готовое приспособление.

Окончательно обрабатываем наше приспособление наждачной бумагой.


И вот наше приспособление готово!


Работает это приспособление следующим образом:

Накладываем данное приспособление на поверхность, в которую забит гвоздь и надвигаем его так, чтобы гвоздь оказался в прорези.


После этого вытаскиваем гвоздь при помощи клещей или пассатижей.


Поверхность при этом не повреждается, поскольку инструмент опирается на плоскость нашего приспособления.

Кроме того, данное приспособление можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей.

Для этого нужно наживить гвоздь, наложить сверху на поверхность данное приспособление так, чтобы гвоздь прошел через отверстие диаметром 12 мм, и окончательно забить гвоздь на нужную глубину.

Если при забивании, молоток случайно соскользнет со шляпки гвоздя, то он все равно не повредит поверхность, поскольку ее защитит наше приспособление.


Точно также через это отверстие в приспособлении, можно безопасно заворачивать или выворачивать шурупы. Опять же, если отвертка соскользнет со шлица шурупа, то она не повредит поверхность.


Кстати, отверстие диаметром 12 мм, подходит и для достаточно больших головок шурупов, например, для шурупа с прессшайбой.


Как видно головка такого шурупа свободно проходит через отверстие.


Данное отверстие может также оказаться удобным и для хранения нашего приспособления, поскольку его можно повесить на стену, просто одев на гвоздь.

Забивая гвозди, мы очень редко задумываемся о том, что по каким-то причинам их придётся вытаскивать. Между тем такая необходимость всё же периодически возникает. Выдёргивание гвоздей и сам по себе процесс достаточно трудоёмкий, а уж если у гвоздя отвалилась шляпка — задача серьёзно усложняется.

Если гвоздь немного выступает над поверхностью и шляпка цела — особой проблемы не будет, требуется только гвоздодёр, предназначенный именно для выдёргивания. Однако, если шляпки нет, зацепиться гвоздодёру не за что, он оказывается бесполезен.

Первый, довольно простой способ выдернуть гвоздь без шляпки — воспользоваться кусачками-бокорезами. Чтобы не повредить поверхность, снизу можно подложить кусочек жестянки. Также можно между кусачками и деталью подложить деревянную опорку. Главное — жёстко захватить гвоздь, что без шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.

Кусачек может оказаться недостаточно, если гвоздь оказался слишком глубоко в древесине или иной поверхности, ухватиться просто не за что. В таком случае предлагаем второй вариант: можно пойти от обратного и добойником, другим гвоздём, бородком, попытаться пробить его насквозь, через всю доску. Главное в этом случае чётко попасть по центру гвоздя без шляпки. Этот способ не поможет, если гвоздь торчит в слишком толстой доске или другой поверхности, которую пробить насквозь не получится.

Третий способ вытащить застрявший гвоздь без шляпки — нагревание. Помните из курса физики, что при нагревании тела расширяются? А затем, остывая, сжимаются, соответственно. Нагреть гвоздь и поверхность вокруг него можно или газовой горелкой , или каким-то тонким раскалённым предметом, путём прикладывания. Металл расширится, сузится, сцепление с поверхностью станет менее сильным и можно будет теми же кусачками всё-таки вытащить упрямый гвоздь.

Четвёртый вариант: взять кусочек трубы, диаметр которой превышает диаметр гвоздя. Один конец придётся зазубрить, второй — вставить в дрель. Затем просто высверливаем гвоздь, установив зазубренную трубку так, чтобы он оказался посередине. Гвоздь быстро удаляется, но останется отверстие, которое при необходимости можно заделать заглушкой или зашпаклевать.

Если вы не боитесь повредить поверхность, в которую вбит гвоздь, оставшийся без шляпки, можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая куски дерева вокруг него, кроме того, рядом тоже можно просверлить отверстие дрелью обычным сверлом.

По сторонам гвоздя также можно сделать канавки, сформировать надпилы ниже обломавшейся верхушки, чтобы затем вытащить кусачками. Минус — доска или иная поверхность будут повреждены, на месте вытащенного гвоздя останется рваное отверстие.

Как видим, вытащить гвоздь намного сложнее, чем вбить его без молотка . Однако смекалка, правильные инструменты, и, чего таить, грубая сила, помогут вам справиться с этой задачей.

Отверстие под дюбель. Виды инструмента и порядок сверления

В число важнейших условий формирования долговечного и прочного крепления входит необходимость выполнения монтажных отверстий для дюбелей так, чтобы эти гнезда характеризовались точностью размеров таких параметров, как глубина и диаметр. Помимо этого, уделять особое внимание необходимо соблюдению требуемого качества внутренней поверхности монтажных отверстий, а также их форме. В случае некорректного подбора диаметра, крепление будет ненадежным. При этом сам подвешенный объект окажется для людей, пребывающих поблизости от места его монтажа, весьма опасным.

Базовые требования

Профессионалы-строители озвучивают следующее ключевое требование к параметрам отверстий для установки дюбелей: глубина гнезда (обозначение «Н») всегда должна превышать длину дюбеля (обозначение «L»). Допустимая разница значений этих характеристик в зависимости от материала установочной базы, условий выполнения монтажа и параметров самой крепежной детали, такая:

Н-L = D, либо Н-L = D+(2…3 мм), где D – диаметр дюбеля.

При выборе фиксатора в обязательном порядке необходимо принимать во внимание тип материала установочной базы. Таковым может быть:

  • сталь тонкостенной конструкции;

  • строительный камень;

  • кирпич, как полно-, так и пустотелый;

  • обычный бетон;

  • железобетон;

  • пористый газобетон и др.

Также учету подлежат структура материала, его прочность, и, конечно же, толщина. Что же касается бетона, то важным фактором является тип зоны предполагаемого места крепления – она бывает сжатой либо растянутой.

Способы сверления

Отверстия в установочной базе создаются одним из трех способов. Рассмотрим их несколько подробнее.

Сверление безударное. Для этого используется обычная электродрель. Особой популярностью пользуются устройства такого типа от японской компании Mаkitа

В ходе работ с бетоном с использованием безударной дрели нужно:

§ применять сверло с победитовой наплавкой на наконечнике;

§ прекращать процедуру создания отверстия, если под сверло попался камень. Его следует раскрошить при помощи пробойника;

§ если на пути инструмента встретилась арматура, работу тоже нужно прекратить и поменять сверло на способное работать с металлом, а уже после этого просверлить железный пруток. Но, вообще-то, в конструкциях несущего типа делать это не рекомендуется. Ведь арматура укладывается в бетон не просто так.

При помощи дрели, не оснащенной ударным механизмом, в бетоне можно создать отверстие диаметром не более 80 миллиметров и глубиной не более 100 миллиметров.

Сверление, сопровождающееся нанесением частых и легких кратковременных/импульсных воздействий. Выполняется данная процедура с применением ударной дрели. Конструкция этого электроприбора предусматривает придание сверлу не только вращательного движения, но еще и возвратно-поступательного. То есть оно выполняет функцию пробойника. Поэтому для ударной дрели препятствия в виде камешков не страшны.

О том, какими возможностями обладают современные электроинструменты такого типа, а также реализованные в них разновидности настроек, можно узнать, ознакомившись с видео. Запуск ролика выполняется так: сначала курсор нужно навести на ниже размещенную картинку. Потом нажимается клавиша «Сtrl». А после превращения стрелки в кисть руки нужно будет кликнуть левой кнопкой компьютерной мыши.

И еще. Следует помнить, что беспрерывное штробление бетонных оснований ударной дрели противопоказано. Ее главное предназначение – сверление. На выполнение данной процедуры должно уходить 80% общего времени от работы этого электроинструмента. Иначе существует риск выхода из строя ударной опции. В этом контексте стоит прислушаться к совету экспертов: создав порядка 3-4 отверстий, следует сделать паузу, чтобы дрель «отдохнула» и остыла. Тогда она прослужит на протяжении многих лет.

С использованием ударной дрели можно высверлить отверстия глубиной, достигающей 500 мм, и с диаметром в пределах 5…120 мм.

Создание отверстий при помощи перфоратора. Перфоратор характеризуется многофункциональностью. Это значит с его применением можно высверливать глубокие и широкие гнезда. В продажу он поступает вместе с насадками. В число основных таких приспособлений входят:

  • алмазный режущий инструмент – бур. Им комплектуются ручные перфораторы, энергия ударов которых достигает отметки 35 Дж. Буру характерна спиралевидная конфигурация. С его помощью высверливаются отверстия цилиндрической формы;

  • сверло. Должно иметь победитовый наконечник. Его длина может составлять 200 мм…1200 мм;

  • коронка по бетону. Используется для создания отверстий большого диаметра, например, под выключатель либо розетку;


  • остроконечная либо конусообразная ударная насадка, получившая название пика. Выпускается с большим диаметром. Способна очень быстро пробивать гнезда в бетонных основаниях;

  • ударно-режущий инструмент – зубило. Применяется, когда нужно демонтировать некий объект. В частности, для удаления старой штукатурки или надоевшей кафельной плитки. Размер режущей обычно такой: 1 см – 4 см;

Рекомендации начинающим мастерам

Просверлить отверстие в бетонной стене непросто. Но при использовании качественного инструмента справится с этой задачей под силу каждому. А начинающие мастера должны прислушаться к советам строителей-профессионалов. Ниже представлены лишь основные рекомендации.

  • Прежде чем приступать к сверлению, бетонную поверхность нужно очистить от имеющихся загрязнений, пятен масла и жира, удалить рыхлый слой. Если весь бетон рыхлый, точку предполагаемого места создания гнезда нужно расширить. Тогда сверло не будет соскальзывать и смещаться в разные стороны. Выполнять расширение можно, используя большой гвоздь или саморез.

  • При работе нужно контролировать перпендикулярное расположение перфоратора к поверхности установочной базы. При несоблюдении этого требования существует риск сломать сверло.

  • В процессе высверливания могут пригодиться пробойник, имеющий не менее 3 граней, и молоток. Ведь на пути инструмента могут встретиться щебень либо стальная арматура. Преодоление препятствия последнего типа осуществляется его обработкой сверлом, предназначенным для работы с металлом. А для удаления щебня нужно использовать исключительно пробойник.

  • Для лучшего вхождения дюбеля в бетонное основание нужно создавать отверстия глубиной, превышающей длину крепежного элемента где-то миллиметров на 10.

Заключение

Чтобы понять отличия работы с ударной дрелью и перфоратором, просмотрите непродолжительное 5-минутное видео. Запуск ролика осуществляется просто: курсор наводится на расположенную ниже картинку, а далее выполняются действия, указанные в подсказке, высветившейся на мониторе поблизости от стрелки.


Товары каталога:



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

Как правильно закрепить саморез в бетонной стене | Строю сам

Бетонные конструкции считаются одними из самых твердых поверхностей. Поэтому проделать дырку, ввернуть саморез или вбить гвоздь достаточно непросто. Гвозди часто гнутся, саморезы – ломаются. Но, следуя моим советам, это можно сделать с минимальными потерями времени и крепежа (в данном случае – самореза):

• Сверлить дырку нужно стараться перпендикулярно плоскости бетонной стены, что позволит ввинтить монтажный шуруп предельно вертикально и безошибочно. Как только прямой угол потеряет своё направление, диаметр отверстия увеличится до не рассчитываемого размера, что повлечёт к расшатыванию крепежа. Глубина отверстия не должна быть короче, нежели длина спиралевидного болта, чтобы болт не упирался в бетонную стену.

• Пробуравленное гнездо необходимо освободить от пыли и мусора, совершая движение сверлом вперед-назад. Собравшийся в нём мусор не позволит крепёжному изделию правильно войти на всю длину.

• После вставить в подготовленное отверстие вставной шип и с помощью молотка вогнать его.

• Завинтить саморез крестовой отвёрткой или же шуруповёртом на небольшой мощности. Для уверенности его прочного установления желательно в пластмассовый дюбель поместить тонюсенькую лучинку в виде зубочистки, которая более надёжно зафиксирует крепление в бетонной поверхности.

• Если дюбель не занимает положенное место легко и с усилием входит – не следует его травмировать и себя изводить, просто вытащить изделие и рассверлить отверстие чуть больше, чтобы можно было ввести его с наиболее малым трудом.

Если применяются в работе саморезы с завитками, подобно елочки, можно забивать их в бетон молотком, не пользуясь специальной отвёрткой. Такой метод фиксации сберегает время и не затрудняет процесс работы. Только освободить его от крепления при необходимости будет сложно. Способ быстрого монтажа лучше применять, когда в дальнейшем не планируется перестройки в конструкции.

Виды саморезов под бетон:

1. Универсальные. Диаметр металлоизделий 3 мм и 6 мм, длина от 12 мм до 220 мм.

Используются для любых типов крепления, и не только в бетонной поверхности, но и кирпичной.

2. Нагели. Длина разная от 70 до 200 мм, размер диаметра неизменен — 7,5 мм.

Под нагель нужно заранее рассверливать канавку. Дюбель таким самонарезающимся винтам не требуется. Присутствие резьбы с насечками способствует шурупу без труда входить в бетон. Отверстие необходимо делать сверлом по бетону диаметром 6 мм. Длина же должна быть глубже на 10 мм длины самого самореза.

3. Резьба «ёлочка». Диаметры металлоизделий 3 – 8 мм, длина их варьирует от 12 мм до 220 мм.

Применять саморезы по бетону допустимо только в сочетании с дюбелем. Он обычно в наборе с нагелем. Если в бетонном основании присутствует пустота, лучше применять в установке дюбель ударный. В таком случае длина у самореза и дюбеля одного размера.

Делать отверстие под сам саморез необходимо длиннее, чем само изделие на 4мм.
Соблюдая технику безопасности, следует применять специальные очки для защиты глаз, поскольку во время использования перфоратора будет полно цементной пыли. На руки надеть перчатки из ткани. Резиновые – способствуют скольжению по стальным материалам.

Необходимо быть осторожным при сверлении каких-либо поверхностей, чтобы не повстречаться с электрическими проводами.

Информационный документ

— Соединение опор и стен

Соединение между опорой и стеной с

Соединение между основанием и стеной ICF очень важно. Слишком часто это соединение не упоминается при обсуждении армирования стены из ICF. Необходимо учитывать ряд факторов. К ним относятся ветровые нагрузки, категории воздействия и сейсмические зоны.

Типичные соединения между фундаментом и стеной ICF — это шпоночный паз или дюбели.Шпоночные пазы изготавливаются путем установки 2 × 4 в верхнюю часть фундамента во время его заливки и заливки бетона заподлицо с верхом доски. Когда его удаляют, остается неглубокая траншея, в которую бетон от стены засыпает, и предотвращает поперечное скольжение стены по верхней части фундамента.

Дюбели — это отрезки арматурного стержня, которые простираются от нижней части основания до полости опалубки и используются для управления поперечным скользящим движением, а также движением тяги или опрокидывания.Хорошая опора ICF должна иметь глубину не менее 11 дюймов, что позволяет врезать 8 дюймов дюбеля в бетон (4-6 дюймов «L» внизу еще больше усиливают это соединение). Рекомендуемый метод рекомендует, чтобы дюбель входил в стену ICF не менее чем на 8 дюймов от верхней части основания. Минимальный интервал для них — 4 ° C. BuildBlock всегда рекомендует стержни диаметром 40 диаметров, идущие от верхней части основания.

В областях, перечисленных со скоростью 130 миль в час + для 3-секундных порывов ветра или в сейсмических зонах, расстояние между этими дюбелями должно быть увеличено до не более 18 дюймов.c. Длину заделки в стену ICF также следует увеличить до 20–24 дюймов для арматурного стержня №4 или №5 и совместить их с вертикальной стальной арматурой. В сейсмических зонах также рекомендуется сделать изгиб на 90 градусов и длиной 6 дюймов в верхней части стены.

В качестве альтернативы дюбелям разрешается вставлять вертикальную сталь так, чтобы она входила в основание на 8 дюймов. Лучше всего этого добиться при монолитной или, по крайней мере, мокрой укладке, или при использовании разборных форм. За исключением монопурного, этот метод обычно увеличивает время укладки блоков; метод дюбелей предпочтительнее.

Перемычки вокруг дверей и окон также должны быть установлены с вертикальными арматурными стержнями с каждой стороны проема, имеющими соответствующий дюбель от основания, и должны выдерживать минимальную длину стыка стержней диаметром 40 мм. Это обеспечит правильное усиление перемычки. Для перемычек шириной более 2 футов необходимо использовать арматурный стержень, выступающий на 24 дюйма в стену по горизонтали с каждой стороны.

В безопасных помещениях должны быть дюбели, расположенные так, чтобы они соответствовали вертикальной стали, с центрами 12 дюймов и заходили в полость стены на 24 дюйма.Это особенно важно, поскольку нагрузки, которые рассчитано выдерживать безопасное помещение, требуют более глубокого фундамента и более крупных опор, чтобы предотвратить повреждение стен во время шторма. Также рекомендуется использовать букву «L» на нижней части дюбеля в основании, прижатую к основанию основания и приподнятую на 3 дюйма.

Важно отметить, что, хотя внутренняя плита предотвращает толкание стены внутрь засыпной грязью, она не контролирует какое-либо движение к внешней стороне основания.Засыпка, правильно выровненная и уплотненная, сохранит стены, но наличие шпоночного паза или дюбелей на месте устранит любые шансы смещения до того, как засыпка будет на месте.

Цель — привязать опору к верхней части стены. Благодаря этому конструкция не имеет слабых мест и может противостоять различным силам, действующим на нее. Ветровая нагрузка может быть как положительным, так и отрицательным давлением и может вызывать воздействие сил снаружи или внутри. Чем больше конструкция движется как единое целое, тем более устойчивой она будет под нагрузкой.Когда части движутся независимо, силы, необходимые для повреждения конструкции, резко снижаются, и вероятность отказа возрастает. Одним из больших преимуществ бетона перед деревянным каркасом является то, что бетон может быть по большей части монолитным, тогда как древесина, состоящая из отдельных досок с крепежными элементами, гораздо более восприимчива к независимому движению и будет иметь более низкий предел разрушения по сравнению с к бетонной конструкции аналогичного размера. Кроме того, большинство стен ICF толще деревянных каркасов, используемых даже в высококлассном строительстве
, и, таким образом, обеспечивают дополнительную прочность и защиту.

РАЗМЕЩЕНИЕ САЛЬНИКОВ РЕДУКЦИИ:

Примечание. Размещение арматурных стержней, как показано на схеме, чередование горизонтальных стержней по обе стороны от вертикальных стержней позволяет упростить установку вертикальных стержней после укладки стен. Горизонтальные стержни эффективно захватывают вертикальные стержни и предотвращают их выход за пределы параметров бесконтактного соединения внахлест.

В приведенном ниже примере ширина основания составляет 20 дюймов, а арматурный стержень размещен на 12-дюймовом открытом пространстве.Кирпичный выступ находится на расстоянии 6 дюймов от квартала. (Примечание: два положения угловых штифтов имеют решающее значение для хорошей компоновки.)
1. Для центра штифтов блока размер составляет 11-1 / 2 дюйма от внешнего края основания или 8-1 / 2 дюйма от края блока. или стена.
2. Для двух угловых штифтов размер каждого штифта составляет 14-1 / 2 дюйма в одном направлении и 11-1 / 2 дюйма в другом направлении.
3. Для стальной угловой перемычки размер составляет 11-3 / 4 дюйма в обе стороны. Для блока другого размера отрегулируйте размеры соответствующим образом. ).

Примечания:

  1. В этом примере используются 6-дюймовые формы BuildBlock / BuildLock.При необходимости отрегулируйте для больших или меньших форм.
  2. Размещение опалубки на опорах может различаться в зависимости от отделки наружных стен.
  3. Не кладите арматурный стержень в угловую стенку до тех пор, пока стена не будет уложена в стопку.
  4. См. Раздел 4.2 для определения глубины дюбеля арматуры.

На приведенном ниже рисунке показаны минимальные технические требования для соединения фундамента со стеной ICF в соответствии с предписанным методом. BuildBlock рекомендует использовать крюк (изгиб на 90 ° или крюк на 180 °), чтобы усилить удержание в основании.BuildBlock также рекомендует, чтобы дюбель выступал от основания на 40 диаметров стержня для создания полного стыкового соединения с вертикальной сталью.

Скачать
«Информационный документ: Соединение опор и стен (2015)» Крепления опор к стене1.pdf — 1 МБ

Брайан Кордер 6 мая 2016 г.,

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *