Как крепить мауэрлат к газобетону: Мауэрлат на газобетон без армопояса

Мауэрлат на газобетон без армопояса

Строительство домов из газобетона в последнее время достигло очень высокого уровня популярности, и не прослеживается никаких тенденций к ее уменьшению Наоборот, спрос на этот материал растет, что вполне объяснимо по целому ряду причин. Солидные размеры блоков наряду с их четкой «геометрией» , использование оптимизированной смеси для кладочного клея-раствора – всё это позволяет проводить возведение ровных стен в максимально короткие сроки. Вместе с тем, получающиеся стены имеют относительно небольшую массу, то есть не оказывают большой нагрузки на фундамент, уже изначально обладают весьма неплохими термоизоляционными качествами – то есть затраты на последующие утеплительные работы будут уже не столь значительны.

Мауэрлат на газобетон без армопояса

Но есть у практически любого типа газобетона одно «уязвимое место». Речь идет о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при соединении иных конструктивных элементов к пористым стенам. «Классический» крепеж, зачастую, становится бесполезен, так как не удерживается в толще газобетона, и приходится искать иные решения.

Хорошо, если задача – присоединить какую-либо вспомогательную или декоративную деталь – бывает достаточно обычных саморезов. Ну а если проблема кроется в креплении мощного бруса мауэрлата?

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.

С некоторым допущением, значение мауэрлата для конструкции крыши можно сравнить с важностью фундамента – для всего дома.

А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.

Нагрузка от стропильных ног не передается напрямую на блочную стену – благодаря наличию мауэрлата она равномерно распределяется по большой площади на всем протяжении стены

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.

Это – всего лишь малая часть возможных вариантов крепления стропильных ног в нижней точке при наличии мауэрлата

В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.

Желательно, чтобы брус мауэрлата все же был несколько уже стены – чтобы оставался с обеих сторон отступ не менее 50 мм.

Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.

На качестве древесины для мауэрлата экономить не стоит – она должна быть первосортной без дефектов и признаков биологического поражения

Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет.

Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.

При кладке кирпичной стены частенько делаются деревянные закладки, и мауэрлат затем можно надёжно зафиксировать скобами. С газобетоном такой «номер» не проходит!

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот как рассчитывается двускатная стропильная система крыши

, с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.

Если пролистать настоящую строительную справочную литературу, то, пожалуй, теоретических обоснований крепления мауэрлата на газобетонную стену без армопояса – и не найдешь

Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

газобетон

• Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
• Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых двускатных кровлях из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
• Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
• Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

Стропильные ноги должны быть или жёстко связаны затяжками (при висячей схеме), или, при наслонных стропилах – иметь шарнирное крепление на коньке и подвижное скользящее – на мауэрлате.

Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

Установка бруса мауэрлата на гидроизоляцию, формирование проволочной петли

По готовности стены на ее торец укладывается гидроизоляция. Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Проволочная петля после затяжки с помощью монтировки – мауэрлат плотно прижат к стене.

Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный брус, который становится основой для всей конструкции крыши.

Анкеры и специальный дюбель, которыми можно осуществить крепление к газобетону.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так , чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения.
	Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать. Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики.
	После этого на торец стены укладывается мауэрлат. В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
	Проводится необходимая разметка. В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех.
	Намечено место крепления стропильной ноги. Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
	Вот он, анкерный болт. Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность. А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра.
	Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены. Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал.
	После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены.
	После того как отверстие готово, в него вставляется анкер. Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину.
	И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

профнастил

Варианты соединения соседних брусьев мауэрлата

Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5, а, например, 4,2 + 4,3 м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.

Всем знакомый эпоксидный клей – по сути тоже может считаться «химическим анкером», только с очень большим сроком застывания состава.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

• Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

Химический анкер ампульного типа

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

• Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

Картриджи «химических анкеров» и пистолет для работы с ними

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» — это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы. Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров. Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов). Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.
	Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.
	Начинается бурение канала под анкер. Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
	Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.
	Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.
	По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.
	После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.
	Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки. При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра. Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта. Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.
	Готовится к работе «химия». В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель. Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
	После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
	Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.
	Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев. Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает.   Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.
	Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

• Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
• Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
• При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
• Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

• Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
• Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
• Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?

Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.

Если ранее в стену были вмурованы шпильки, то установить мауэрлат – не составит никакого труда.

• На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
• Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
• Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
• На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Пластины с приваренными шпильками – они будут установлены при кладке последнего ряжа блочной стены. (Блоки на картинке показаны арболитовые, но принципа это не меняет).

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.

Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

Если читатель задаст автору это статьи прямой вопрос – какой же метод крепления мауэрлата из перечисленных он рекомендует в первую очередь, то получит, возможно, обескураживающий ответ – НИКАКОЙ.

Автор является непримиримым сторонником обязательной заливки армопояса. Пусть это и считают личным мнением, но оно все же основано на немалом опыте и на проведении масштабного анализа имеющейся информации.

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается. И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п. Одним словом, практически на свой страх и риск. А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости — «если»?
	Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет. Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.
	Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.
	Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента». О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже. Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса — не лучше ли сразу приступать к его заливке?  Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем  стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.
	Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
	Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…
	… и его глубины.
	Проведены линии, по которым будут выполняться резы. В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм.  Этого для армированного пояса будет достаточно.
	Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки. Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом. Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».
	Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной…
	…а затем и с другой стороны. Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой. Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?
	Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».
	Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока. По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
	Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
	После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока. Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.
	А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.
	При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
	…вымести крошево и пыль…
	…и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.
	После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены. Работу обычно начинают от угла.
	Готовится из сухой смеси клей для газобетона. Производится последовательная выкладка блоков. Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины…
	…затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…
	… и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок. Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.
	Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса. Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.
	Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов. Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них. Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными. Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.
	Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).
	Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода». Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.
	С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.
	В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом). Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.
	Есть и еще варианты. Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
	А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка. Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.
	Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки. Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше. А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.
	После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса. Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами. «Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.
	Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения. Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.
	Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.
	И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.
	А вот еще одно оригинальное решение. По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!
	Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом. После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
	Вариантов установки шпилек – тоже несколько. Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).
	Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата. На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.
	Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.
	Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт. После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.
	Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
	После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.
	Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона. Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.
	Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже). В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
	Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
	Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот. Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.
	После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
	Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.
	Пояс залит и выровнен. На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.
	А вот вариант – с увязанными закладными шпильками. После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления. В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные чертежи и схемы армирования приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны рекомендации по правильной вязке арматурного каркаса. Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

Цены на цемент

цемент

Калькулятор расчета количества бетона для армопояса газосиликатного дома под мауэрлат

Перейти к расчётам

Как работать с этим калькулятором – наверное, пояснять не требуется. Единственный нюанс – если планируются к применению U-блоки заводского производства, то у них канал под заливку армопояса немного сходится книзу в форме трапеции. Чтобы точнее подсчитать объем в этом случае, ширина указывается по результатам промера сверху – минус 10 мм.

Итоговый результат по ингредиентам будет показан как в весовом (удобнее для приобретения), так и в объёмном, в литрах и ведрах, эквиваленте (удобнее, например, для дозирования при загрузке бетономешалки). Все пропорции составлены из расчета применения портландцемента ПЦ-400 с получением на выходе бетона марки прочности М200.

Как видно по приведению расчетов, никаких кошмарных объемов бетона не предвидится, и по стоимости, надо полагать, настоящий армопояс может обойтись даже дешевле, чем какие-либо экзотические варианты крепления мауэрлата.

Поэтому еще раз повторимся с настоятельной рекомендацией – не ленитесь! Дом из газосиликатных блоков – это хорошая затея, но он требует обязательного армированного пояса по верхней обвязке. Только тогда можно быть уверенным в долговечности и надежности своего жилья.

Крепим мауэрлат к газоблокам с армопоясом и без него

Схема крепления стропил

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армопояса является обязательным.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения. Назначение армопояса:

• предотвращение деформации несущих стен;
• придание дополнительной жёсткости строению из газобетона;
• равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Армопояс по сути является фундаментом для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армояпоса составляет примерно 25 см, при этом крайний ряд выкладывается U-образными блоками, которые позже будут исполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армояс должен быть непрерывной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Технология устройства армопояса:

1. Сооружение опалубки по периметру строения.
2. Создание армопояса из бетонных блоков.
3. Сборка каркаса из арматуры.
4. Установка шпилек для крепления.
5. Заливка блоков бетонным раствором.
6. Съём опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат к газобетону

От его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть выполнен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчётной нагрузки, типа крыши и диаметра балок стропил.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные брусья антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также брусья целесообразно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломаст. Эти материалы не будут утяжелять конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с использованием анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке брусьев необходимо соединять их на стыках скобами из металла.

Схема крепления при помощи шпилек (справа) и скоб (слева)

Далее необходимо осуществить крепление стропил к мауэрлату. Соединение происходит путём врубки, врезки, запила, но оно должно занимать не более 25% бруса. Крепление производится при помощи саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительного:

• Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать в строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бани, летние кухни, гаражи, хозпостройки, небольшие дачные домики. Этот метод крепления шпильками предпочтителен для большинства строений.
• Крепление химическими анкерами. Присоединение брусьев к газобетону осуществляется специальным химическим клеящим составом: «жидкий дюбель», вклеиваемый анкер и т. д. Состав сделан на основе полимеров и содержит клеящие вещества в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заполняется клеящим составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который потом устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высокая, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогостоящим.
• Крепление стальной проволокой. Данный способ можно применять, если ещё на стадии укладки стен между газобетонными блоками просовывалась металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и производится обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязок проволокой было не меньше, чем количество опираемых стропил.

Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается лишь в исключительных случаях. Газобетон не достаточно прочный материал, и не выдержит распорную снеговую нагрузку, а также динамическую ветровую нагрузку, поэтому армопояс обязателен!

http://www.youtube.com/watch?v=x0BuKSN3LiE

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

• в качестве основы применяется лёгкий деревянный брус с сечением не более 20 см;
• брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлопрофилем;
• снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
• конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5–1 см от наружной кромки несущей стены, а для закрепления его на газобетоне используют шпильки, химические анкера или стальную проволоку.

Крепление мауэрлата к газобетону: без армопояса, размер, кровля

Деревянный брус прямоугольного сечения, который укладывают по верхнему срезу наружных стен строения, называется мауэрлатом. Благодаря этому элементу нагрузки от конструкции крыши равномерно передаются стенам и фундаменту дома. От того, насколько качественно выполнено крепление мауэрлата к газобетону, зависит правильная и долговечная эксплуатация строения.

Даже далекие от строительства люди, знают, что фундамент – важный элемент дома, от качества которого зависит надежность и долговечность конструкции. Мауэрлат не менее важен, и по способу действия его можно сравнить с фундаментом, но с оговоркой. На фундамент воздействуют все нагрузки, а на мауэрлат только конструкция крыши, которая включает стропильную систему, материал кровли, «пирог» утеплителя, внутреннюю обшивку скатов.

Воздействие сильного ливня, порывов ветра, снеговая нагрузка воздействуют на каркас сооружения. Установка мауэрлата при монтаже крыши упрощает процесс укладки кровли и позволяет защитить стены от дополнительной нагрузки. Особая опасность исходит от точечных распирающих нагрузок, которые исходят от стропил на стены из блоков. Нагрузка подобного рода должна равномерно распределяться по длине всей конструкции стены. Поэтому важно знать, как правильно положить мауэрлат из бруса на газобетонные блоки.

Справится с подобной задачей под силу мощному деревянному брусу прямоугольного сечения. Он плотно прилегает к верхнему торцу наружных стен. Благодаря тому, что брусья установлены по периметру строения и закреплены со стропильной системой, получается прочная, устойчивая конструкция. Это надежная основа для кровли из любого материала. Если правильно сделать крепление мауэрлата, то стропильной системе в процессе эксплуатации под воздействием внешних воздействий не будет грозить смещение.

Для изготовления мауэрлата подходят хвойные породы древесины. Если же основа крыши металлическая, то и обвязку стен выполняют с помощью стального уголка или швеллера.

Обвязка может использоваться как монолитный пояс. Если строится одноэтажный дом из газобетона, то брус можно крепить на внутренний край ограждающей конструкции непосредственно к газоблоку. Это позволит отказаться от монтажа армопояса. Мауэрлат в этом случае – связующий элемент наружных стен.

Мауэрлатом при строительстве дома с газоблоковыми стенами служит брус из дерева сечением 10 х 10, 10 х 15, 15 х 15, 15 х 20 см, в зависимости от размера крыши и ее веса. Часто мастера руководствуются негласным правилом, которое гласит, что мауэрлат по толщине должен быть не меньше двойной толщины стропильной ноги.

Толщина стены определяет ширину бруса, который на нее опирается. При этом расположить брус необходимо таким образом, чтобы он не создавал единую плоскость с внутренней и наружной стороной стены, а был несколько меньше. Это позволит защитить дерево от негативных воздействий, выполнить утепление и гидроизоляцию конструкции.

Для закрепления мауэрлата на газобетонных стенах используют «замкнутую схему», когда крепеж образует раму, опоясывающую строение по периметру. Это позволяет обеспечить максимальную надежность конструкции. Если проектом предусмотрены фронтоны из газоблоков, то брус крепят по торцу стен.

Существует несколько вариантов, как крепить крышу к газоблоку. Опорный брус устанавливают по заранее выбранной схеме. Прикрепить брус можно не только механическим, но адгезионным способом. В углах постройки элемент фиксируют с помощью уголков, металлических пластин, кованых скоб.

Для фиксации мауэрлата используют проволочные хомуты из отожженной стальной проволоки сечением от 4 до 6 мм. Этот метод подходит для стен с армированным поясом или без. Если армопояс есть, то проволоку крепят к продольным арматурным стержням. Если армопояса нет, то хомуты располагают в кладке. Шаг расположения элементов по периметру строения составляет 500 – 700 мм. При этом проволока должна выступать над опорным брусом не меньше чем на 300 – 500 мм. Когда мауэрлат уложен, проволоку увязывают между собой, используя лом или монтировку для вращения концов петель. Затем их плотно прижимают к брусу.

Металлической шпилькой является стержень из стали диаметром от 10 до 16 мм с метрической резьбой. Закладные элементы при монтаже двухскатной крыши устанавливают при помощи сварки, когда происходит сварка каркаса. Также арматурные стержни соединяют с закладными деталями, используя вязальную проволоку.

Если монолитный пояс при установке мауэрлата отсутствует, то на нижнюю часть элемента приваривают пластину из металла размером 10 х 10 см и толщиной от 1,8 до 3 мм. Деталь помещается внутрь кладки на глубину от 40 до 60 мм. В результате верхушка стержня должна выступать над поверхностью бруса на высоту 30 – 50 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если шпильки устанавливают внутри готового монолитного основания или сплошной кладки из блоков газобетона, то для них изготавливают отверстия с шагом 120 – 150 см на глубину 200 – 300 мм.

На поверхности бруса намечают отверстия, опустив его на выступающие стержни и слегка надавив, чтобы они оставили отметки на древесине. Затем по разметке высверливают отверстия, и брус насаживают на металлические шпильки. Сверху элемент фиксируют с помощью шайб и гаек. Соединения затягивают после того как проверено расположение элемента. При монтаже мауэрлата таким способом учитывают, что число шпилек должно равняться количеству стропильных ног.

Альтернатива механического способа крепления мауэрлата – адгезионный монтаж. В состав такого анкера входят композиты, металлический стержень, оснащенный резьбой, шайба, гайка.

В армированном поясе сначала необходимо высверлить отверстие конической или цилиндрической формы. После этого внутрь отверстий нагнетают раствор, с помощью специального устройства и укладывают брус. Затем сквозь него погружают металлические стержни.

Когда клеевой состав отвердеет, в среднем должно пройти 30 – 40 минут, брус можно плотно закрепить с помощью шайб и гаек.

При соединении бруса с основанием при помощи анкерных болтов обеспечивается надежное жесткое соединение. Исключается смещение элемента по горизонтали, поэтому распорные усилия стропил на стены передаются равномерно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Этот метод крепления подходит при наличии монолитного пояса и при его отсутствии. В первом случае отверстия высверливают в армопоясе, во втором случае – в кладке. При этом размер отверстия должен быть несколько больше распорного элемента – так, чтобы в нео вошла резьбовая муфта. Такие же отверстия высверливают в брусе. Его укладывают сверху, чтобы отверстия совпадали и сквозь брус пропускают анкерные болты. Соединение затягивают с помощью гаечного ключа.

Так как, мауэрлат является важным элементом, обеспечивающим долговечность и надежность конструкции крыши, необходимо внимательно выбирать материал его изготовления. Это должна быть хорошо просушенная древесина с влажностью не более 8%. На поверхности бруса исключены неровности, сучки, трещины, дефекты биологического происхождения, искривления. Лучше всего выбрать брус из отборной лиственной древесины или изделия из сосны. При этом не стоит экономить на качестве материала.

Сечение бруса зависит от количества этажей, габаритов строения, конфигурации крыши, материала кровли, климатических особенностей региона строительства.

Вес мауэрлата должен учитывать рекомендуемые нагрузки, чтобы не перегружать фундамент строения. По длине брус выбирают так, чтобы при его укладке по одной стене образовывалось минимальное количество стыков. При выборе высоты мауэрлата учитывают то, что стропила крепятся к нему методом врубки, при котором задействуется не менее половины высоты элемента.

Армирование выполняется не всегда, поэтому важно знать, как правильно закрепить мауэрлат к газобетону без устройства армопояса. Это возможно при соблюдении следующих условий:

1. Не должно быть дополнительной нагрузки на верхнюю кромку стены от стропил.
2. Крыша должна быть установлена так, чтобы на скаты минимально воздействовала ветровая нагрузка;
3. Стропила и мауэрлат не должны создавать дополнительное давление на верхнюю кромку стены под действием снеговой нагрузки.

Важно заранее определиться со способом крепления мауэрлата, еще до того, как будут возведены стены. Это влияет на то, как будут выложены верхние три ряда кладки. Именно здесь укладывают арматуру, с помощью которой можно зафиксировать брус на гипсобетонной стене.

виды крепления, гидроизоляция и монтажные работы

Для правильной установки и монтажа стропильной системы кровли, грамотного распределения сильных нагрузок на здание, строители прибегают к использованию важного элемента – мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое фиксируется в верхней части стен. При этом его следует надежно закрепить.

Если строители применяют стропила из металла, то возникает необходимость в мауэрлате из двутавра. Он крепится к стене из газобетона без армопояса и выполняет две функции:

• распределяет нагрузки, которые передаются на стены строения;
• к металлическому мауэрлату прикрепляют стропильные элементы кровли.

Подбор стройматериала

При изготовлении деревянного мауэрлата используют брусья. При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Брусья следует уложить по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать при помощи гвоздей. Это поможет сделать прочную, цельную деревянную конструкцию. Важно, чтобы ее размер быть меньше ширины газобетонных стен. Брус нужно закрепить на внутренней поверхности таким образом, чтобы между внешним срезом и креплением остался промежуток в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич для защитного пояса на внешней стороне стенки. Перед тем как начать монтажные работы, следует обеспечить гидроизоляцию между стенками и брусьями.

Вернуться к оглавлению

Разновидности крепления

Крепление стальной проволокой.

Существуют способы, при помощи которых можно надежно закрепить мауэрлат на газобетоне. Необходимо, чтобы крепление было максимально надежно установлено, – это поможет избежать смещения кровли. В строительной отрасли принято фиксировать элемент с помощью следующих средств:

1. Металлическая проволока. При кладке верхних рядов блоков строители закладывают проволоку из стали таким образом, чтобы прочно ее вмонтировать в газобетон. Проволока должна выступать с обеих сторон. Ее длина должна быть достаточной для того, чтобы осуществить крепление мауэрлата к газобетону. Мауэрлату необходимо прочно зафиксироваться на поверхности. При этом конструкцию можно дополнительно не закреплять армопоясом.
2. Анкеры. Для надежной фиксации крепления специалисты часто прибегают к армопоясу. Армопояс поможет упростить процесс крепления конструкции и укрепит ее. За счет использования армированного пояса строителям удается выровнять поверхность газобетона, что играет важную роль для долговечности и прочности кровли. Строения из газобетонных блоков обладают низкой плотностью. Стройматериал не может надежно удерживать металлические шпильки либо анкеры. Специалисты рекомендуют использовать U-образные железобетонные блоки для установки армированного пояса. Строители помещают их в верхней части кладки, чтобы сделать желоб. Зафиксировать пояс можно применять части газоблоков. В желобе закрепляется каркас из арматуры. Перед заливкой бетонной смеси в желоб закладывают анкеры, которые предварительно заготавливают из проволоки. Каждый анкер нужно устанавливать аккуратно и ровно. Выровнять линию можно при помощи лески либо шнура. Строители советуют бетонировать анкеры так, чтобы они размещались перпендикулярно к конструкции мауэрлата. Крепеж каркаса из арматуры заливают бетонным раствором. Заливку смеси нужно осуществлять в один подход. Количество применяемых анкеров может быть любым, однако оно не должно быть меньшим, чем число стропильных наклонных ног. В то же время важно, чтобы последние не закрывали анкеры сверху, для этого стоит делать точную разметку мест, где будут фиксироваться болты. После застывания бетонной смеси анкеры будут надежно установлены. Этот метод позволит прочно укрепить мауэрлат: брусья будут держаться крепко. Таким образом, кровля будет зафиксирована на прочном и долговечном основании. После затвердения цементного раствора строители начинают укладку конструкции мауэрлата. Необходимо учитывать, что анкеры должны помещаться в заранее проделанные отверстия. Крепеж фиксируют гайками, под которые подкладывают шайбы из металла. Важно правильно рассчитать все точки, где будут просверлены отверстия. Для этого следует уложить мауэрлат на цементный пояс на болты, а затем постучать киянкой по конструкции. На стройматериале появятся вмятины, в которых нужно просверлить отверстия. Иногда специалисты не делают пояс из цемента по всей длине стенки, а размещают в необходимых местах цементные подушки. Для этого также понадобится связать анкеры к металлическим прутьям.
3. Крепеж металлическими шпильками.

   Шпильки. Если строение имеет небольшие размеры, а вес кровли незначителен, то для закрепления мауэрлата применяют шпильки. Этот тип крепления выполнен в виде болтов из стали, которые имеют квадратное основание шириной пять сантиметров. При закладке газоблоков внутрь заделываются шпильки, на которые закручиваются гайки. Технология напоминает закрепление мауэрлата на анкерах. Отверстия в бетоне проделываются так же, как и для анкеров: делается разметка, затем устанавливается брус из древесины и завинчиваются гайки.

4. Капсулы с реагентами. Есть и другой способ монтажных работ, который позволяет надежно зафиксировать конструкцию на газобетонных блоках. Перед монтажом следует купить капсулы с реагентом. Установка бруса из древесины осуществляется за счет проникновению специальных веществ в поры газобетонной поверхности. Реагенты, используемые в ходе монтажных работ, не повлекут за собой деформацию газоблоков, что имеет значение для тех участков, которые расположены с краю. Химические реагенты представляют собой клеящий раствор, в состав которого входят синтетические компоненты. При проникновении веществ в бетон средство крепко фиксирует материалы.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция при установке

Между мауэрлатом и стенкой строения нужна гидроизоляция. С этой целью можно применять полиэтилен, стройматериалы в рулонах либо современные гидроизоляционные средства. Такие работы крайне важны при строительстве здания, в противном случае в области соприкосновения материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершительным этапом монтажа.

Вернуться к оглавлению

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты полагают, что предпочтительнее устанавливать сплошную деревянную конструкцию по периметру поверхности стенок. В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат при помощи замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруска. После того, как вы определитесь с видом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и число элементов, можно начинать установку. Прежде всего, рабочим нужно подготовить рабочее место, обеспечив изоляцию пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить о том, что области контакта деревянных брусьев и бетонной поверхности происходит гниение древесины. Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный стройматериал, уложенный под конструкцию мауэрлата. Для хорошей гидроизоляции применяется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогостоящие средства.

Кроме того, следует учитывать, что при применении шпилек либо анкера нужно заранее проделать отверстия в поверхности газобетона. Но эта задача решается сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что использование строительного уровня нельзя установить крепления ровно в вертикальном положении, тем более в жидкую бетонную смесь. Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. С этой целью специалисты используют ровную деревянную доску. На ней отмечают точное месторасположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны находиться другие. После этого строители переносят точки непосредственно на брусок, сверлят отверстия согласно отмеченным точкам. Затем следует расположить отверстиями на зафиксированные болты и затянуть деревянный брусок с помощью гаек. С металлической проволокой работы выполняются значительно проще. Для этого в бруске просверливают 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

В заготовленные отверстия рабочие продевают металлическую проволоку, скручивая кончики.

Технология установки и крепления мауэрлата на газобетон

Эксплуатационный срок крыши напрямую зависит от прочного и качественно закреплённого мауэрлата, который не только принимает кровельную нагрузку, но и способствует её перераспределению на конструкцию несущих стен. Для крепления на газобетон целесообразно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, включая деревянные брусья, крепёжные элементы, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

[contents]

Подготовка стен из газобетона

Подготовка основания является первым этапом, который необходимо произвести перед креплением мауэрлата. Стены из газобетона нуждаются в установке армирующего пояса, который предупредит продавливание газобетона и равномерно распределит динамическую и статическую силы. Параметры минимального размера бетонной ленты составляют 200 х 150 м., а местом крепления служит внутренняя поверхность стены.

Установка опалубки

Основные этапы подготовки стен:

• сооружение опалубки по периметру строения с обязательной обработкой фронтонов;

• создание железобетонного пояса из u-образных блоков;

• сборка каркаса из арматуры с толщиной в один сантиметр с выступом на четыре сантиметра;

• установка шпилек с резьбой и диаметром 14 мм, выдерживая шаг в метр, что позволяет увеличить жёсткость крепления;

• заполнение блоков бетоном серии М-200.

Для затвердения требуется не меньше недели, после чего снимается опалубка и можно приступать к креплению мауэрлата.

Подготовка мауэрлата

В качестве мауэрлата стандартно используется деревянный брус или бревно с сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения, и продлят срок эксплуатации. После обработки необходимо обернуть брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Следует использовать только качественный брус, не имеющий сучков и трещин, обладающий влажностью, соответствующей строительным нормам. Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить регулировочную гайку анкера, посредством которой один раз в год подтягивается конструкция.

Технология крепления мауэрдата к армопоясу

Правильное крепление мауэрлата

Для выполнения правильного и надёжного крепления используются Т- и Г- образные анкеры с шайбами и гайками. Стандартная резьба может быть М12 или М14. При обустройстве конструкции в условиях сейсмической опасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

Механический тип крепежа

• установка дюбелей в подготовленные заранее отверстия;
• ввинчивание крепёжного элемента;
• прочное вдавливание зубьев гарпуна в газобетон;
• расширение поверхности;
• надёжная фиксация конструкции.

Такой способ крепежа относится к категории высокозатратных, что обусловлено значительной стоимостью анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепежа

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественное и надёжное крепление на газобетонные стены. Основан на использовании капсулы с химическим веществом, которое проникает через поры материала и прочно фиксирует конструкцию. Газобетонная поверхность при таком варианте крепежа получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Технология крепления с помощью химических анкеров

Узнайте больше о креплении мауэрлата:

Способы крепления

Завершающим этапом работ является монтаж и крепление стропильной конструкции с использованием одного из двух способов.

Первый способ крепления отличается лёгкостью исполнения и заключается в нескольких последовательных действиях:

• выполнение в досках запила с глубиной на треть толщины доски;
• пара оцинкованных гвоздей забивается крест-накрест с боковых частей;
• крепление конструкции дополнительным гвоздём, который забивается сверху;
• использование крепёжных уголков для окончательного закрепления стыков.

Используемые для крепления гвозди, а также металлические уголки должны быть высокого качества, что позволит выполнить надёжное крепление стропильной системы.

Применение для крепления второго способа незначительно усложняет процесс, тем не менее такие работы также могут быть выполнены самостоятельно при соблюдении технологии. Основное преимущество заключается в том, что нет необходимости выполнять запил в стропильных ногах, а все действия производятся в два этапа:

• подшивание снизу специального опорного бруска длинной в метр, который должен надёжно упираться в мауэрлат;

• пара оцинкованных гвоздей вбивается крестообразно и дополняется третьим гвоздём, который закрепляется сверху конструкции.

Такой вариант крепежа целесообразно использовать для стропил, которые обладают незначительной высотой. Для грамотного крепления связующего бруса необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнить предварительные расчёты.

Подробнее о монтаже узнаете из видео.

Подводим итоги

Все работы по установке и креплению мауэрлата должны производится на основе точных расчётов и с использованием качественных строительных материалов, а также крепёжных элементов. Использование брусов ненадлежащего качества или имеющих повышенную влажность может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для закрепления мауэрлата к газобетонным стенам требуется применять анкеры со специальными типами дюбелей или вариант химической установки. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующего пояса посредством экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет выполнить прочное крепление мауэрлата и создать максимально надёжную стропильную конструкцию.

Как крепится мауэрлат к стене из газобетона: пошаговая инструкция, схемы

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют выдерживать высокие точечные нагрузки, без принятия конструктивных мер стены просто разрушатся. Правильно выполненное крепление подразумевает закладку армопояса, этот этап не рекомендуется пропускать. В случае невозможности его организации мауэрлат соприкасается непосредственно со стеной и фиксируется с помощью проволоки, анкеров, шпилек или нагелей. Способ определяется заранее, при отсутствии опыта этот вид строительных работ лучше доверить специалистам.

Оглавление:

1. Технология монтажа мауэрлата
2. Крепление без армопояса
3. Распространенные ошибки и рекомендации

Возможные способы крепежа

В зависимости от типа обвязочной схемы выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного ж/б пояса по всему периметру здания или размещение фиксирующих элементов непосредственно в кладку или блоки. Первый метод помимо обеспечения максимальной надежности способствует перераспределению нагрузок, выравнивает стены и защищает их от деформаций, включая усадочные. Наличие армопояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, возведении домов из газобетона свыше одного этажа, использовании тяжелых кровельных материалов, сложной формы крыши.

Стандартная инструкция по его закладке включает следующие этапы:

• Подготовительный: расчет крепежей и подбор интервала между ними. Основным руководством служит схема размещения стропил: при равном числе точки крепления к мауэрлату не должны совпадать с местами закрутки шпилек.
• Укладка U-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру стены из газобетона. Они выполняют роль опалубки, рекомендуемая ширина – от 25 см.
• Сборка армирующего каркаса из прутьев толщиной от 10 мм. На этом этапе предусматривается закладка шпилек для фиксации мауэрлата с интервалом не более 1 м, строго вертикально, с привязкой проволокой к основным рядам. Особое внимание уделяется углам, на этих участках металлические стержни загибают на длину не менее ширины пояса. Аналогичные действия повторяют по всему периметру несущих стен, включая фронтоны и перегородки.
• Организация утепляющей прослойки из уплотненного пенополистирола. Ее размещают ближе к наружному краю газобетонной стены.
• Заливка внутренней полости бетоном с маркой прочности не ниже М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Накрытие полиэтиленом и стандартный влажностной уход в течение первых дней.

Приступать к следующему этапу привязки мауэрлата к стенам из газобетона можно через неделю. Снимаются все опалубочные конструкции (их используют при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такое исполнение характерно для кирпичных кладок, но иногда применяется и для домов из газосиликата). Далее поверх верхней стороны, контактирующей с будущим мауэрлатом, настилается или обмазывается 2 слоя гидроизоляции, этот этап пропускать нельзя. На обработанном антисептиками и антипиренами и хорошо просушенном деревянном брусе отмечаются точки крепления. Проще всего это сделать, приложив его к армопоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, отверстия сверлятся согласно диаметру стержней (не менее 14 мм). После этого остается лишь прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и закрутить его гайками или шайбами.

Завершающие этапы работ сложно выполнить самому, потребуются силы как минимум 2 человек. Помимо капитальных стен армопояс монтируется на любых участках, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые стойки или лежни). При отсутствии опыта стоит просмотреть видео-инструкции на тему «как правильно крепить мауэрлат». При необходимости устранения ошибок, возникших в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам, как минимум за консультацией. Монтаж стропил возможен только по окончании всех работ по фиксации мауэрлата и проверки качества соединений.

Как крепится к стене мауэрлат при отсутствии армопояса?

Закладка монолитной ленты своими руками не всегда возможна, в ряде случаев прибегают к другим методам привязки бруса. Самый простой способ – заложение за 3-4 ряда до верха стальной проволоки между блоками. Ее длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: при складывании вдвое ее должно быть достаточно на обхват и закручивание. Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями. К этому варианту часто обращаются при креплении бруса к стене одноэтажного дома из газобетона.

Для легких и малогабаритных построек также подходит насадка мауэрлата на резьбовые шпильки из оцинкованной или нержавеющей стали. Они монтируются в кладку за 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая величина заглублений таких изделий в стену из газобетона – в 2 раза больше высоты блока. Стандартная длина шпилек – в пределах 1 м, диаметр – от 8 до 24 мм. При необходимости выступающие участки потом срезают.

Крепление мауэрлатного бруса деревянными нагелями возможно как при закладке армопояса, так и без него. Они представляют собой обработанные антисептиками и хорошо просушенные длинные пробки. Их монтируют в стену из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом посредством скоб. Альтернативным вариантом является их закладка между блоками, число штук – не меньше количества стропил.

Высокую надежность крепления обеспечивают с помощью анкеров: механических или химических. В первом случае способ заключается в ввинчивании расширяющихся дюбелей с сечением в пределах 12-14 мм в газобетон. Второй – в применении химических анкеров (капсульных или в виде тубы с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия – 2 ряда кладки.

Главным преимуществом анкеровки является возможность закрепления мауэрлата без сложных организационных мер в процессе кладки газоблоков, ее достаточно легко провести самостоятельно. Тем не менее, лучшие результаты наблюдаются у максимально неподвижных метизов, то есть либо заложенных одновременно с армопоясом, либо зафиксированных с помощью химических составов (в последнем случае запрещается проведения сварочных работ рядом с соединениями). К минусам способа относят дороговизну: из всех технологий крепление без армопояса анкеровка обойдется дороже всего, и чем она надежнее, тем выше будут итоговые затраты.

Распространенные ошибки и рекомендации по монтажу

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при проведении работ своими руками относят:

• Отсутствие гидроизолирующей прослойки между брусом и верхней частью стены. Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, бюджетным вариантом является рубероид, полиэтиленовая пленка для данных целей не подходит из-за низкой прочности. Минимальное число слоев гидроизоляции – 2.
• Посадку мауэрлата, необработанного антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или использование непросохшей древесины.
• Монтаж анкеров или шпилек под углом, соединение получается ненадежным.
• Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости продолжения прутьев – 20 см), близкое прилегание металла к стенкам газобетона (для обеспечения нужных 5 см хорошо подходят пластиковые подставки).

При использовании сырой древесины мауэрлат фиксируется гайкой, надежность креплений периодически проверяется, при необходимости они подтягиваются. Это операция проводится как минимум раз в год в течение 4-5 лет, до окончания усадочных процессов. Полностью просохший и устоявшийся брус практически не нуждается в подтягивании, его осмотр проводят в целях профилактики.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса

 

Важно знать:
 
Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса можно делать только в том случае если кровлю Вы будете делать безраспорную. Многие спросят, что это такое, существует 2 типа крыш.
1. Распорная кровля – в этом случае стропила передают распорную нагрузку на мауэрлат, в этом случае армопояс нужен.
2. Безраспорная кровля – при этом стропила не передают распорные нагрузки и именно в таком случае армопояс можно не делать. Естественно у данного типа есть свои минусы и плюсы.
Как сделать кровлю распорную или безраспорную Вы можете посмотреть наши инструкции на данную тему. Если вы решили делать 2й вариант то переходим к креплению.

 

Способы крепления мауэрлата к газобетону без армопояса:
 
Существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону без армопояса:
1. Шпильками – хороший способ, его рекомендуем.
2. Анкерами – данный способ мы не рекомендуем, так как крепление в данном случае будет очень слабое.
3. Крепление проволокой – Данный способ мы также рекомендуем.
Это 3 основных способа крепления о 1ом способе вы можете посмотреть инструкцию ниже, о 2ом инструкции не будет, так как это не надежный способ и о 3 способе вы можете посмотреть другую инструкцию.

 

Инструкция:
 
В данной инструкции мы объясним как сделать крепления мауэрлата к газобетону без армопояса шпильками.
1. Диаметр шпилек должен быть от 12мм-14мм
2. Устанавливаем их в газобетон (пеноблоки или газосиликатные блоки) на 2 блока в глубину (от 200мм-400мм).
3. Предварительно загните шпильку в месте крепления в блоках от 100мм-150мм (изгиб должен идти не по шву).
4. Шаг шпилек должен быть от 500-800мм но не реже чем шаг стропил.
5. Укладываем гидроизоляцию (желательно рулонную в 2 слоя)
6. В завершение устанавливаем мауэрлат и закрепляем его с помощи шайбы и гайки.
Данное крепление мауэрлата к газобетону без армопояса будет хорошо работать только на безраспорных крышах.

 

Как положить лаги скатной кровли на блоки. Как сделать скатную крышу

Односкатные крыши над малоэтажными жилыми домами возводят редко. Правда, их незамысловатая форма и простота линий очень привлекательны для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока новомодные явления не слишком прочно укоренились в бытовом ландшафте, над гаражами, компактными дачными участками, верандами, коттеджами возводятся конструкции с односкатной крышей.

Желание построить такой простой объект своими силами часто посещает умелых хозяев.Для получения оптимального результата домашним мастерам необходимо знать, как строится скатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ необходимо выполнить.

Техническое определение скатной кровли полностью отражает суть устройства. В его составе всего одна скатная плоскость, образованная оригинальной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, поэтому безоговорочно относятся к слоистым.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на стены разной высоты, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из этих элементов крыши не похож на стандартный деревянный каркас. Его роль играют две балки, уложенные параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна бревенчатого дома или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковой перекладиной.Однако он не образует гребневого перелома, а работает как опора.

Назначение опор односкатной крыши:

• Непосредственно кирпичные, пенобетонные и деревянные несущие конструкции.
• Рядом с опорными стойками, предназначенные или не предназначенные для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает навесным конструкциям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с другими смольными родственниками, они могут быть утепленными и холодными.Односкатные крыши строят с мансардой или без нее.

В чистом виде мансардные варианты встречаются редко, т.к. противопожарными нормами запрещается устраивать чердак ниже 1,6 м. Конструкции с одним уклоном, как правило, неглубокие: наиболее распространенные значения уклона находятся в диапазоне от 5º до 15º с процентным соотношением от 5% до 25%.

Чердак таких размеров можно устроить только в том случае, если между кровельной системой и потолком будет устроено подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатных крыш построено:

• Над террасами бани, входные группы крыльцов, гаражи, пристроенные к основному корпусу.
• Выше отдельно стоящие хозяйственные и жилые дома.

В области оборудования кровли пристройки откосы навесов представляют собой наиболее приемлемое техническое решение, исключающее вероятность скопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости они могут служить альтернативой. Эти соперники привлекают интересной формой, но разочаровывают повышенной стоимостью и более сложной технологией строительства.

Из-за разницы в высоте опорных стен отвод осадков со склона происходит самопроизвольно.А это значит, что нет необходимости организовывать внутренний слив. Чаще всего к невысокой стороне скатной кровли крепится желоб, который отлично справляется с задачами водоотвода летом и в межсезонье. Зимой на пологих склонах может скапливаться снег. Отложения осадка удаляются согласно правилам чистки плоских крыш.

Уклон скатной кровли может быть предусмотрен:

• Традиционно стены или ряды опорных столбов разной высоты.
• Полуфермы заводского или самодельного производства, устанавливаемые на стены или ряды столбов одинаковой высоты.
• Опоры, прикрепленные к стене основного корпуса, расположены выше уровня противоположной стены хозяйственной постройки.

В качестве кровельного покрытия скатных крыш используются преимущественно профнастил, кровельный лист. Если того требует архитектурный облик усадьбы, используют пластик, шифер, керамическую или цементно-песчаную плитку.

Обратите внимание, что монтаж штучной кровли осуществляется только с величиной угла наклона, утвержденной производителями материала.Сооружения небольшой крутизны с одним откосом не покрываются черепицей, соломой, камышом из-за возможности быстрого разрушения.

Техника односкатной кровли

Для детального ознакомления с принципами устройства односкатной кровли рассмотрим реальные примеры сооружения стропильных каркасов из бруса. Ведь дерево — самый простой и доступный материал для работы.

Учтем, что работам должна предшествовать разработка проекта с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства.Сечение деталей стропильной системы навесов, над которым никто не будет двигаться, необходимо определять с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих зданий расчеты следует производить с учетом всех видов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Учтите, что стропильные ноги навесных систем рассчитываются как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы дизайна

Разберем общие принципы устройства такой кровли.Над частными постройками принято сооружать стропильные конструкции из дерева, что обусловлено экологическими и экономическими преимуществами материала. Однако будущим строителям не стоит забывать об особенностях природного органического вещества.

Следует отметить, что древесина имеет свойство изменять свои линейные размеры из-за колебаний влажности и перепадов температуры. Характеризуется провисанием деформаций сплошных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемные участки.

Особенности материала обуславливают сложность конструкции в зависимости от размера перекрываемого пролета:

• При расстоянии между опорами до 4,5 м устраивается простейший стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
• На расстоянии от 4,6 до 6 м для придания жесткости системе устанавливаются стропильные ноги — подкосы. По такому принципу устраивают навесы вне зависимости от длины стропил.
• При расстоянии между опорными стенами от 6,1 до 9 м на подкосах монтируются две подкосы, поддерживающие стропильную ногу с обоих концов.
• На расстоянии от 9,1 до 12 м в середине пролета устанавливается консольно-балочная конструкция, условно разделяющая пролет на две части. Конструкция представляет собой прочную деревянную раму с ходовой балкой наверху, которая поддерживается рядом вертикальных стоек. Стойки упираются в подкосы конструкции, поддерживая обе половинки длинных стропил.
• На расстоянии более 12 м пролет разделен прогонами на несколько секторов. Техническое решение внутри сегмента соответствует одному из вышеперечисленных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяется по геометрическим данным оборудованного бокса. Стены, на которые будет опираться каркас крыши, тривиально делятся на равные части. Разбивку проводят так, чтобы оба края конструкции были снабжены стропильными ногами, а рядовые располагались между ними с равным шагом.

Выбор шага не совсем произвольный. Существуют ограничения по разбивке в зависимости от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

• Стропильные ноги из бревна, бруса, плиты устанавливаются с шагом 1,5 — 2,0 м.
• Стропила из досок устанавливаются через каждые 1,0 — 1,75 м.

Существует ограничение на размеры секции, не зависящее от расчетов. Даже для зданий с предположительно минимальной нагрузкой диаметр бревна не может быть менее 12 см, толщина плиты менее 7 см и толщина доски менее 4 см.

Самостоятельным застройщикам необходимо учитывать, что для изготовления стропильных ног для крыш перекрытия пролетов более 4,6 м необходимо помимо бруса или доски для производства стропил запастись пиломатериалами. Подтяжки нужно будет сделать из бревна диаметром 10 см и более, из бруса со стороной 8 см или из двойной доски размером 25 × 150 мм.

Пруток для мауэрлата не может быть меньше 100х200мм, бревно для тех же целей тоньше Ø 180-200мм.При строительстве перекрытий перекрытий более 12 м потребуется установка балок и кроватей. Размер бруса для их изготовления не может быть менее 180 × 180 мм, диаметр бревна не может быть менее 200 мм. Стойки консольно-балочной системы для крупнопролетных кровель изготавливаются из бруса со стороной 120 мм и более или из бревна диаметром 130 мм.

Конструкция каркаса односкатной крыши

Будем считать, что проектирование выполнено успешно.План-чертеж с размерами и расчетами поможет ответственному застройщику. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме объяснив, как правильно сделать скатную крышу … Обустроим небольшую каркасную баню. Стропила его скатной крыши будет опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не нужно, так как он равен расстоянию между стойками каркасных стен.Для изготовления стеллажей использовалась доска 50 × 150 мм. Высота передней стены составит 2,5 метра, задней — 2,2 метра.

Пошаговый процесс строительства:

• Режем доску на отрезки по 2,65-2,70 м. Количество деталей равно количеству подкосов в передней стенке.
• Вырезаем равное количество стоек для задней стенки длиной 2,35 — 2,40 м.
• Устанавливаем подготовленные стойки, скрепляем металлическими уголками. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
• Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем горизонт на высоте 2,5 м на передних стойках, и на высоте 2,2 м на задних стойках.
• По полученным отметкам устанавливаем бортик.
• Фактически мы отпилили лишние стойки, которые возвышаются над боковой панелью.
• Устанавливаем на торцевые стенки боковые доски. Для этого сначала примерим, прикрепив доску к месту предстоящего крепления и разметив линии отреза.К крайним столбам обеих стен прибиваем доски с излишками пропила.
• Стойки боковых стен обрезаны по точному размеру, установлены с шагом, аналогичным шагу опор для передней и задней стенок. Крайние стойки боковых стенок сшиты крайними элементами рам передней и задней стенок. Дверной проем можно оставить сразу, а можно сделать вместе с оконными проемами после монтажа стропильной системы, выпилив стойки на необходимой высоте.
• Устанавливаем обвязку поверх концов стоек, демонтируем бортик.
• Сверху на устроенную обвязку монтируем еще одну. Не забудьте связать углы, положив твердый край верхней доски над стыком нижних досок.
• Вырезаем из доски 50х150мм стропила. Учтем, что их длина должна включать два карниза с обеих сторон и еще 10-15см «в запасе» для выравнивания.
• Устанавливаем две стропильные ноги ровно вдоль боковых стен.Крепим их уголками к верхней обвязке через каждые 0,7 — 1,0 м. Между ними прокладываем и скрепляем обычные стропила, которые в двух местах прикрепляем к обвязке.
• Выровняйте края, срежьте лишние стропила. Затем монтируем ветровую доску по периметру из материала 50х100мм.
• Строим прочную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываются с зазорами 2-3 мм по периметру каждого элемента, чтобы обеспечить материалу запас на тепловое расширение.
• Поверх обшивки прикрепляем гидроизоляционный ковролин.

Крыша неглубокая, поэтому о разреженной обрешетке не может быть и речи. Перед укладкой крышки вырезаем отверстие для дымохода. Вокруг него и по карнизу крыши укладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного перекрытия укладываем кровлю выбранного типа: битумно-полимерную, профнастил или стальные листы, соединенные складками.

Крыша каркасного дома с верандой

Отличий в технологиях устройства скатных крыш на каркасных коробах с разной высотой стенок практически нет.Этапы строительства выполняются по аналогичному плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна кровли, величина общей нагрузки с учетом погодных условий, специфики эксплуатации и веса кровельного пирога.

Скатная крыша — самый популярный «участник» всевозможных архитектурных сочетаний. В нашем примере над дачей возводят два отдельных пандуса. Одна из скатных крыш находится над жилой частью.каркасный дом, второй — над пристроенной к дому террасой. Жилая часть дома имеет общий фундамент и несущую стену, на вершины которой опираются стропила обеих крыш.

Алгоритм построения:

• Обрезаем стропила так, чтобы с двух сторон оставался запас под карниз.
• Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасного здания. Крепим их к обвязке уголками.
• Вырезаем две ветровые доски длиной равной длине стены плюс два боковых карниза.
• К боковым элементам обвязки прикрепляем надставки боковых карнизов.
• Прибиваем ветровую доску к концам стеблей.
• Вырезаем брус 100х100мм для устройства опор веранды. Их длина на 50-70 см меньше высоты стоек высокой стены коттеджа.
• Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки подбираем исходя из собственной архитектурной специфики.
• Соединяем верх стоек обвязкой из бруса 100х100мм.Крепим саморезами или гвоздями; для надежности можно продублировать соединения уголками.
• Прибиваем доску строго горизонтально к высокой стенке ящика, отступив от линии сопряжения стены и крыши на 30-40см.
• Вырезаем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
• Укладываем обрезанные стропила на прибитую доску и обшивку веранды. Закрепляем гвоздями или уголками.
• Выравниваем край откоса веранды и прибиваем ветровую доску к концам стропил.
• Поверх откосов устроим сплошную обрешетку — настил из влагостойкой фанеры. Затем укладываем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранную под отделку кровлю.

Желающим утеплить крышу дачного участка необходимо перед устройством обшивки положить теплоизоляцию в пространство между стропилами. В таких случаях со стороны дачного помещения устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от влаги с последующим гниением и потерей изоляционных свойств.Пароизоляция крепится степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по улучшению тепловых характеристик скатной кровли можно проводить после устройства кровельного покрытия. Затем изнутри здания укладывается теплоизоляция, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Использование ферм

По техническим характеристикам односкатной кровли одинарные стропила укладывают на стены разной высоты.Что делать, если обе стенки устанавливаемой стопы находятся на одном уровне?

Например, при сборке бревенчатой ​​бани неоправданно и невыгодно ставить одну из стен выше другой, хотя есть технологические средства для реализации таких планов. Затраты времени и материала будут слишком велики. И в результате обычная рампа, которую можно построить намного дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного возведения односкатной кровли по коробу с равной высотой стен достаточно просто использовать стропильные фермы.Их можно изготовить по шаблону самостоятельно или приобрести готовые. Фабричные изделия могут быть выполнены из дерева или металла. Первый вариант предпочтительнее для обустройства жилых и часто посещаемых построек, второй — для гаражей, подсобных помещений, веранд.

Рассмотрим пример устройства двускатной крыши со стропильными фермами для дачной пристройки веранды или крыльца. Для изготовления ферм запастимся доской 25 × 45 мм, для стоек приобретем доску 120 × 45 мм и толще, если давление на крышу предполагается сплошной снеговой нагрузкой.

Для обшивки потолка, фронтонов и установки водосточных досок приобретем доску 70 × 22 мм. Для устройства цельной обрешетки приобретем нестроганную пазогребневую доску 95 × 22 × 16мм.

Порядок работы:

• Вырезаем детали ферм с учетом того, что сделанный нами прямоугольный треугольник с короткой ножкой будет прикреплен к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес к стене дома. требуемый размер.Вырезаем длинную ножку и гипотенузу из доски 25х45мм, короткую ножку из доски 120х45мм.
• Крепим детали фермы металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
• Устанавливаем фермы, прикручиваем короткую ножку к стене дома саморезами и дюбелями. Прибиваем длинную ножку к обшивке веранды.
• Обшиваем фронтоны вертикально установленной доской.
• Прибиваем к концам водосточные доски.
• Укладываем сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски вдоль стропильных ферм.Не забываем оставлять зазоры 2-3 мм между всеми деталями накладки.
• По примыканию односкатной кровли к стене устанавливаем угловую пластину.
• Обшиваем потолок, не заполняя доской часть свеса карниза для обеспечения вентиляции. Оставшееся пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
• Устанавливаем выбранное кровельное покрытие. Устанавливаем по периметру металлические профилированные полосы, крепим их к ветровому борту.

Желательно прикрепить желоб к переднему концу построенной нами односкатной крыши и вывести его водосточный сегмент за пределы крыши.Кронштейны для ее установки крепятся к стропилам перед устройством обшивки.

Обучающие видеоролики продемонстрируют, как грамотно построить прочную односкатную крышу своими руками: видеоролики подробно описывают процесс.

Устройство скатной кровли над пенобетонным коробом:

Обрешетки крыши с одним уклоном:

Гидроизоляция односкатной кровли:

Приведенные на примере варианты устройства скатной кровли помогут разобраться в процессе строительства и успешно реализовать планы по обустройству загородной собственности.

Если вы хотите построить необычный, непохожий на соседский дом, присмотритесь к домам под скатной крышей. Это придает зданию оригинальность. К тому же скатная крыша самая простая в использовании. Настолько просто, что это вполне возможно сделать самому.

Преимущества и недостатки

Односкатные крыши считаются самыми недорогими и простыми в установке. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатной крышей встречаются очень редко.По большей части это связано с тем, что двое или четверо из нас более знакомы с скатными крышами — они выглядят более знакомо. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный к нашим погодным условиям. Проектов на западных ресурсах очень много, но они рассчитаны на более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект, очень сложно. Но если у вас все же получится, и не нарушится гармония постройки, дом получится очень оригинальным.

Многих пугает неровный потолок в какой-то части здания. Их, конечно, сложнее обыграть, чем стандартные, но и результат получается совсем на другом уровне — оригинальный на 100%. Правда, в этот раз очень сложно найти дизайнера, который сможет разработать такой интерьер на просторах нашей Родины, тем не менее, это возможно.

Есть и другой выход — выровнять потолки внахлест, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения.Такие варианты реализованы, и владельцы остались очень довольны. Да, технические помещения в подвале и наверху, но с грунтовыми водами проблем нет.

Это, пожалуй, все недостатки или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Однако есть еще один момент, который сложно назвать недостатком. Из-за особенности конструкции рубероид на таких домах не просматривается с земли. Если местность ровная, без больших перепадов высот, нет смысла заморачиваться с внешним видом кровли.Лучше выбирать простые на вид, но качественные материалы, тихие (самолет большой, очень шумит в дождь) и надежный. Один из самых популярных вариантов — фальцевая крыша. Он обеспечивает должную степень герметичности и не сильно шумит. Другой вариант выполнен из современных материалов. Такие кровли еще тише, а современные материалы можно использовать без ремонта 20-30 лет.

Устройство односкатной кровли

Требуемый уклон скатной кровли организован за счет разницы высот противоположных стен.Одна стена здания оказывается намного выше другой. Это приводит к повышенному расходу материалов на стены, но стропильная система очень проста, особенно для построек небольшой ширины.

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на прикрепленный к стене мауэрлат. Для более равномерного распределения нагрузки верхний ряд кладки стены армируют продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливают армопояс (для стен из известняка, ракушечника).В случае деревянной или каркасной конструкции роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности стен из строительного материала большая часть нагрузки может передаваться на пол. Для этого устанавливают стойки (шаг — около 1 метра), на которые укладывают балки — длинные бруски, идущие вдоль здания. Затем на них опираются стропильные ноги.

При заливке бронепояса или укладке последнего ряда в него устанавливают шпильки, с шагом 80-100 см, с помощью которых затем крепят мауэрлат к стенам постройки.В деревянных домах, если не сделать бронепояс, нельзя закладывать шпильки. В этом случае допускается установка на шестигранные штифты. Под штифт через мауэрлат просверливается отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивают металлический стержень, который притягивает к стене деревянную балку. Соединение затягивается шестигранным ключом подходящего размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие кровли особенно популярны при строительстве дворовых построек — навесов, гаражей.Просто размеры построек позволяют использовать не очень мощные балки, а балки требуются в небольших количествах. При ширине здания до 6 метров стропильная система односкатной крыши практически не содержит дополнительных усиливающих элементов (опор и балок), что является преимуществом. Также привлекательно отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России на пролет до 5,5 метров берутся балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, правда по-хорошему нужно учитывать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе и, исходя из этого, определитесь с параметрами балок.

При расстоянии между стенами до 4,5 метров скатная крыша состоит из двух прикрепленных к стенам брусков мауэрлата и стропильных ног, которые опираются на мауэрлат. Действительно, очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров требуется также кровать, закрепленная на более высокой стене на уровне пола, и стропильная ножка, которая упирается в балку почти посередине. Угол наклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки откоса.

Более сложные стропильные системы в скатной крыше с шириной здания более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, чтобы внутри была еще и несущая стена, на которую опираются стеллажи. В доме шириной до 12 метров фермы по-прежнему простые, а расходы на кровлю минимальны.

Для построек шириной более 12 метров система усложняется — стропильных ног становится больше. К тому же делать балки длиной более 6 метров дорого.Если требуется прибавка только по ширине свесов кровли, балки нарастают по краям галтелями. Это куски балки одного сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными пластинами длиной не менее 60 см, скрепленные болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Если общая длина балок превышает 8 метров, их обычно стыкуют. Стыки дополнительно армируются прибиванием досок или монтажных пластин.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: раздвижная слава вверху и жесткая вверху справа. Справа внизу вариант врезки без свесов (используется очень редко)

Еще могут возникнуть вопросы, как крепить стропила скатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все равно в стропильной ноге делается вырез, которым штанга упирается в мауэрлат. Чтобы не мучиться с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпиливая первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, в точности повторяющий получившуюся «пилочку».Все последующие стропила перед установкой подпиливаются. На них в нужном месте наносится шаблон, намечается и вырезается углубление нужной формы и размера.

Речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Он используется во всех зданиях с низкой усадкой. На деревянных домах такой способ крепления применять нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, что может вызвать перекос. Если крыша закреплена жестко, она может сломаться.Поэтому при установке сарая или любой другой кровли на деревянные дома применяется раздвижное соединение стропил и мауэрлата. Для этого существуют так называемые «скольжения». Это пластины, состояние уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно соединенные с ними металлические полосы, которые крепятся к стропильной ноге. На каждое стропило кладут по две таких горки.

Выбор угла наклона крыши

Угол наклона кровли определяется набором показателей — ветровой и снеговой нагрузкой и типом кровельного материала.Во-первых, их определяют под углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). Затем смотрят минимальный рекомендуемый уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше — все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — увеличивайте до рекомендуемого. Делать крышу с углом меньше минимального, рекомендованного производителем кровельного покрытия, не однозначно — в местах стыков она будет протекать.Для удобства навигации допустим, что для Средней полосы России рекомендуемый уклон скатной кровли составляет 20 °. Но желательно посчитать цифру для каждого региона и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, учтите, что разные производители одного и того же типа рубероида могут требовать разные минимальные уклоны. Например, одна марка может изготавливаться на крыше с минимальным уклоном 14 °, другая — при 16 °. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон 6 °.

Также стоит помнить, что при уклоне до 12 °, чтобы обеспечить герметичность любого рубероида, необходимо промазать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно битумной мастикой, реже с кровельным герметиком).

Определите высоту, на которую вы хотите поднять стену

Для обеспечения найденного угла ската скатной кровли необходимо поднять одну из стен выше. Насколько выше мы узнаем, запомнив формулы для вычисления прямоугольного треугольника.По ним находим длину стропильных ног.

При расчетах не забываем, что длина получается без учета свесов, и они нужны для защиты стен дома от атмосферных осадков. Минимальный вылет — 20 см. Но с таким небольшим выступом снаружи здания односкатная крыша выглядит мизерно. Поэтому на одноэтажных постройках обычно делают свесы не менее 60 см. На двухэтажных они могут быть до 120 см. В этом случае ширина свеса определяется из эстетических соображений — кровля должна выглядеть гармонично.

Самый простой способ определить, на сколько вам нужно расширить крышу, — это программы проектирования, которые позволяют нарисовать здание в масштабе и «поиграть» с выступами. Все должно отображаться в 3-х измерениях (самая популярная программа — ScratchUp). Скрутите в нем свесы разных размеров, решите, какой из них лучше (если проекта нет), а затем закажите / изготовьте стропила.

Фотоотчет со стройки: скатная крыша дома из газобетона

Построен дом в г.Петербург. Не было проекта, была общая идея, которая представлена ​​на фото. Дом из газобетона, отделка — штукатурка, крыша фальцованная, выбирали исходя из ее невысокой стоимости, надежности, простоты монтажа.

После того, как стены были выбиты, в них залили бронепояс, в который через каждый метр устанавливали шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армированном поясе достиг необходимой изгибности, на битумную мастику («Гидроизол», разрезанный по длине на полосы необходимой ширины) укладывался слой гидроизоляции.Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы для кровли — сухие, обработанные защитными пропитками, антипиренами.

Начало устройства односкатной кровли — укладка мауэрлата

Сначала ставят на место (лежит на шпильках, которые держат помощники), идут, стучат молотком по тем местам, где шпильки. В планке отпечатаны места, где торчат шпильки. Теперь просверливают дырочки и просто насаживают на шпильки.

Так как пролет получается большим, ставятся опоры из бруса (150-150 мм), на которые укладывается балка, которая будет поддерживать стропильные ноги.

Ширина крыши 12 метров. Это с учетом вылета на 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому бруски мауэрлата и прогон «торчат» за стены именно на таком расстоянии.

Сначала были сомнения по поводу такого большого смещения — висит крайняя правая балка 2.2 метра. Если это смещение уменьшить, это плохо скажется на стенах и ухудшится внешний вид. Поэтому было решено оставить все как есть.

Укладка стропил

Стропила укладываются из двух сращенных досок 200 * 50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбивают гвоздями, в шахматном порядке (верх-низ), с шагом 200-250 мм. Головки гвоздей правая, левая, попарно Две верхние / нижние правые, две верхние / нижние слева и т. Д.). Разводим места стыка досок менее чем на 60 см.Полученная балка намного надежнее аналогичного цельного бруса.

Далее пирог скатной кровли для этого случая таков (со стороны мансарды на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентиляционный зазор (обрешетка, контр-обрешетка), гидроизоляция, рубероид. В данном случае это темно-серый пурал.

Утепление изнутри мы проведем позже, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветрозащитную мембрану Tyvek Solid (паропроницаемую).

Мембрана укладывается снизу вверх, скрепляется скобами от степлера. Прокатанная выше ткань идет к уже уложенной на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонним скотчем (покупается вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набиваются полосы, на них — обрешетка для фальш-кровли.

Сначала сделали обрешетку из доски 25 * 150 мм с шагом 150 мм. После установки, пройдя по крыше было решено укрепить обрешетку.Для этого между уже уложенными досками набиваем доски шириной 100 мм. Теперь между досками остается зазор 25 мм.

Обрешетка односкатной кровли в результате

Далее на нижнем фронтоне заделаны крючки. Уложены они неравномерно, так как из-за большой длины фронтона было решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения течения в двух направлениях был сделан такой рельеф.

Далее необходимо привезти куски металла (картины) длиной 12 метров.Они не тяжелые, но их нельзя согнуть, потому что «салазки» исчезают. Для подъема был построен временный «мост», соединяющий землю и крышу. Листы поднимались по нему.

Далее идут кровельные работы, которые различаются в зависимости от типа кровельного материала. В этом случае необходимо было решить проблему теплового расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) значительно меняет свои размеры при нагреве / охлаждении. Для обеспечения свободы расширения было решено закрепить материал к обрешетке за фальцем подвижными зажимами со свободой перемещения 15-20 мм.

После укладки рубероида свесы подшиваются, ничем не отличаются.

Крышу нужно довести «до ума» — свесы нужно подшить, а в целом уже готова

Ну а на фото ниже то, что было после доделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с скатной крышей — почти готов

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже было сказано, сложно найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей.Пока эти постройки у нас непопулярны. Возможно, просто из-за его неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может кому будет полезно хоть как идея.

Большие окна — это красиво, но нерационально в нашем климате

Двухуровневый дом — интересный реализованный проект

Это прототип того, что выше

Оригинальный дом.Под односкатной крышей находится дом и хозпостройка, и даже часть — навес над двором между двумя корпусами

Возводя крышу для дома из пеноблоков, необходимо стремиться снизить ее вес, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если в доме железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает по прочности некоторым другим.При определенном силовом ударе пеноблоки склонны к постепенному разрушению. И нам такая судьба не нужна.

Как сделать крышу светлее?

Во-первых, вам нужно использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, балки из бруса должны быть пустотелыми. Лучше использовать швеллер на основе OSB.

К выбору рубероида тоже нужно подходить с умом. Чем меньше его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подходят следующие:

• Гофрокартон
• Медный лист
• Металлочерепица
• Оцинкованное железо

Особенности устройства свесов и откосов

При возведении кровли дома из газобетона немаловажную роль играет ферма и угол наклона ее откосов.Особенно, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, снег будет долго задерживаться на крыше, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Вскоре это приведет к разрушению кровли и другим опасностям.

Чем острее угол установки стропил, тем меньше нагрузки будут испытывать стены, быстрее исчезнет снег на крыше. И свесы больше не будут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс устройства мансардной крыши.

Возведение стропильной системы мансарды — сложный процесс. Перед началом работы запомните некоторые особенности установки:

• Для стропил используются балки 10 × 10, 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров
• Между стенами и мауэрлатом обязательно проложить слой гидроизоляции
.
• Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами.
• Древесина, из которой изготовлены элементы конструкции, должна быть хорошо просушена и обработана антисептическим и противопожарным составом.
• Лучше отдавать предпочтение хвойным деревьям, так как влияние влаги на них меньше всего

Этап 1 — гидроизоляция точки стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид.Укладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

Этап 2 — установка мауэрлата

Мауэрлат — это деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Крепится анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Предварительно просверливают отверстия под них.

Концы анкеров зацеплены для предотвращения дальнейшего вытягивания. Однако есть анкеры с дистанционной системой внизу.Шаг фиксации 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет двухскатная, то нужно два мауэрлата, если четырехскатная, то четыре.

В качестве мауэрлата используется брус сечением 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров.

Этап 3 — строительство стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь это каркас кровли.И все нагрузки (ветер, дождь и другие) ложатся на него. Поэтому важно правильно производить расчеты с акцентом на климатические особенности вашего региона. Расчет сделать сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным работникам.

Стропильную систему лучше делать из древесины хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в будущем от негативных последствий, связанных с размножением микроорганизмов и нападением грызунов, необходимо тщательно пропитать древесину специальными составами, в том числе противопожарными.

Стропильная конструкция

Стропила подвесные и наклонные.

При пролете между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет вдвое больше, то наклонные стропила здесь используют только при установке дополнительной опоры.

Подвесные стропила монтируют при пролете между стенами 12 метров. В этом случае установка дополнительной опоры не предусмотрена.

Подготовка стропил

Стропила установим с шагом 60 сантиметров, оставив отверстия для окон.Берем штанги для «ножек» сечением 10 × 10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона откосов и размеров постройки (для каждого случая индивидуальна).

Монтаж балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, балки или доску, которая подходит по краю. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Их концы гидроизолированы двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Монтаж вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона сломана, то сначала возводятся опорные вертикальные столбы. Они послужат каркасом для стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было удобно.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Выбрать сечение балок из таблицы.

Балка мансардного перекрытия устанавливается между стойками. Дополнительно фиксируется болтами или другим способом.

С выбранным ранее шагом собирается определенное количество П-образных стоек. Между ними протягивают шнур и проверяют уровень. Если высота разная, одна из арок демонтируется, после чего регулируется по высоте. Стойки сшиваются прутьями одного сечения.

Установка коньковых стоек

Стойки

Ridge могут быть установлены сразу.Между ними будет смонтирован сам конек, но без них можно обойтись.

Установка нижних стропил

Теперь нужно установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги необходимой длины. В нижней части на ножках стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются скобами.

Установка верхних стропил

Необходимо подготовить верхние стропила.Для этого из досок сшивается шаблон. Устанавливается на торцы балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол наклона откосов. Для этого размера подготавливается необходимое количество стропильных ног, которые затем надежно закрепляются на горизонтальных балках.

Монтаж обрешетки

Из того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошной делается при установке тяжелой кровли.

Монтаж рубероида

Выбранный рубероид монтируется на подготовленную обрешетку, после чего устанавливаются дополнительные элементы кровли — желоба, защитные трапы и т. Д.

Видео о поэтапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало строительства кровли

Монтаж балок стропильной системы

Крепление стропил

Почему газобетон

Гараж из газобетона своими руками — самый дешевый способ построить помещение для защиты автомобиля. Еще одна причина выбора газобетонных блоков — легкость материала, что позволяет возводить конструкции с меньшими усилиями и менее мощными основаниями, но прочность материала позволяет обеспечить достаточную защиту.

Примечание!

Пеноблоки из пенобетона обладают низкой теплопроводностью, что позволяет строить без дополнительной изоляции.

Помимо положительных характеристик, у пеноблоков есть и некоторые отрицательные стороны.

Главный недостаток, которым обладает конструкция гаража из газобетона, — недышащее помещение, а для гаража такая характеристика является важным параметром, так как машина после поездок зимой и в сырую погоду приносит достаточно большую сумму. проникновения в помещение, его конденсация и невосприимчивость к стенам и самому транспорту.

Внимание!

Даже в сухую погоду, когда двигатель остывает после долгой поездки, двигатель выделяет определенное количество влаги.

В случае с гаражами из кирпича влага выходит намного быстрее и дополнительных работ не требуется, а блоки из газобетона не могут отводить влагу, и потребуется построить дополнительную систему вентиляции с использованием электроохладителя, что увеличит затрачиваемое время .
Второй не менее важный отрицательный параметр — непереносимость воздействия огня, и при высокой температуре здание может полностью выгореть, а при горении материал выделяет опасные для жизни вещества.

Проектирование гаража и расчеты материалов

Строительство гаража из газобетона начинается с проекта и первым делом выясняют глубину грунтовых вод и другие особенности земли, что дает возможность определить будущий фундамент, затем задачи, которые будет выполнять конструкция. выполнить определены:

• Наличие смотровой ямы для ремонта;
• Высота и ширина ворот;
• Наличие полок для инструментов;
• Разница температур для выбора толщины стенки.

Реализация проекта возможна одним из двух способов:

• Заказ проекта у компании или частного дизайнера;
• Самостоятельное выполнение расчетов и разметок в специальных программах.

Разметка участка под гараж

Разметка участка под гараж и другие постройки производится натягиванием нити, ориентируясь на проект, и угловое крепление делают кольями, закопанными в землю.

Натяжение нити в углах выравнивается строго под углом 90 градусов, что дает полностью перпендикулярную стенку.

Внимание!

Если рядом есть дерево, куст или другие препятствия, нужно учитывать наличие препятствий в будущем и, по возможности, строить без таких препятствий.

Фундамент гаража из газобетона

Самый главный критерий при возведении фундамента — вес стен, создающих давление, от которого ориентируются материал и способ укладки фундамента в зависимости от грунта.

Пеноблоки из пенобетона не имеют большого веса, по этой причине фундамент делают из полосы с углублением в 40-50 сантиметров.

• Для возведения фундамента вырывается котлован определенной глубины и ширины, а предварительно установленная разметка является ориентиром;
• На дно траншеи насыпают песок и щебень, утрамбовывают;
• Монтируется опалубка из деревянных брусков и фанеры;
• В траншею укладывается усиленный каркас.
• Последний этап — заливка фундамента гаража своими руками.

Установка гаражных ворот

Перед началом монтажа ворот на фундамент укладывается рубероид или другой подобранный гидроизоляционный материал.

Фурнитура приваривается к коробке ворот гаража в горизонтальном положении, высота установки которой выбирается исходя из пеноблоков, так, чтобы они находились на стыке блоков.

Примечание!

Перед сваркой арматуру грунтуют и красят, тем самым предохраняя ее от гниения.

Строим гараж из газобетона: стены

Возведение стен начинается с углов конструкции, а модели шириной 20 сантиметров чаще всего используются как блоки из газобетона.

Начиная с углов, легче контролировать горизонтальный прогиб.

После обнажения первых угловых блоков по ним протягивают нить, затем, руководствуясь натянутым элементом, возводят стены гаража. В качестве состава для крепления чаще используется цемент, но есть альтернатива — клеевой состав, продающийся в магазинах.

Второй ряд блоков при возведении гаража из газобетона своими руками устанавливают со смещением относительно первого, так, чтобы вышележащий блок своей серединой перекрывал вертикальный стык двух блоков. предыдущий ряд.Таким образом, работа продолжается до тех пор, пока стены не достигнут необходимой высоты.

При достижении желаемого размера стены ориентируются на будущую крышу, причем одни секции делают выше, а другие — ниже. Самый распространенный вариант гаражной крыши — скатная, в этом случае одна стена делается выше, а параллельная — намного ниже.

Крыша гаража

Монтаж кровли начинается с установки стропил. На них будет постоянно нести нагрузка, а значит, от прочности и надежности стропил будет зависеть вся крыша.

Стропильная система служит каркасом из материалов для кровли; он должен отражать любые внешние воздействия: сильный ветер, снег и любые другие виды осадков.

Основу каркаса составляют стропильные ноги — деревянные балки, упирающиеся в короб здания. Характеристики стропильных ног следующие:

• Изготавливается из древесины хвойных или древесных пород;
• Тщательно просушить;
• Обработаны антисептическими средствами и огнезащитной пропиткой.

Остальные элементы стропильной системы являются вспомогательными и служат для обеспечения ее нормальной работы:

• Для дополнительной жесткости стропильные балки соединяют дополнительными перемычками;
• Для устройства объемной кровли требуется установка дополнительных опор, которые защитят стропила от прогиба;
• Для лучшего крепления кровельных материалов обрешетка крепится перпендикулярно стропилам.

• Прочность конструкции крыши зависит от расстояния между несущими стенами.Если расстояние между ними не превышает 4 метров, то дополнительные опоры использовать нельзя, достаточно смонтировать балки между двумя стойками. Если расстояние между несущими стенами больше, то необходимо использовать дополнительные опоры.
• При возведении стен гаража важно помнить, что его крыша будет скатной. Поэтому при строительстве одна из стен гаража должна быть выше другой.
• Угол наклона скатной кровли должен быть не менее 25 градусов.
• Если угол наклона крыши составляет 25 градусов, то каждый метр между опорными стенами гаража добавляет 300 мм к высоте второй стены. Проще говоря, схема такова: если между противоположными сторонами расстояние 5 метров, то рост противоположной стены будет 1500 мм (5×300), т.е. одна стена будет на полтора метра выше другой. .

Техника односкатной кровли

Подготовка к установке мауэрлата:

• Брус деревянный размером 200х100 мм, в котором каждые 500 мм.Просверливаются анкерные отверстия.
• В стене проделываются отверстия под анкерные болты с учетом того, что одна часть болта будет находиться в балке, а другая — в стене.
• Далее с каждого угла просверливаются отверстия для крепления балок во всех углах.
• Для лучшего крепления в просверленные отверстия заливается клей под анкер.
• Каждая балка крепится подготовленными анкерами.

Теперь делаем следующее:

• Готовятся стропила, которые будут располагаться между двумя несущими стенами.
• В стропильных балках прорезаны двойные зубцы, которые войдут в прорези в балках.
• Каждое стропило устанавливается по очереди, скрепляется металлическим хомутом с помощью болта. Расстояние между двумя балками должно быть 300 мм.

Огнеупорная обработка стропил

В связи с большой вероятностью возгорания стропильную систему необходимо обработать огнезащитными составами.

Огнезащитными считаются только составы 1 и 2. группы огнезащитного действия по НПБ 251 / ГОСТ 16363 /… Важные конструкции пропитываются только средствами высшей группы.

Этаж гаража

Последним этапом строительства гаража из газобетона является пол, а из-за нагрузки, которую создает автомобиль, наиболее распространенным является бетонный пол с неплотной подушкой.

Сначала очищается периметр гаража от земли, затем участок засыпается небольшим слоем щебня, поверх него укладывается песок и гравий.

Внимание!

Каждый слой тщательно утрамбовывается.Уложенную подушку заливают бетоном, но при таких объемах лучше заказать спецтехнику.

ВИДЕО:

Пеноблоки

— отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как закрепить крышу на пеноблок? В нашей статье мы постараемся ответить на него, рассмотрев возможные варианты исполнения данного блока построек.

Почему нужно уделять особое внимание креплению кровли к конструкции из пеноблоков

Все дело в пористой структуре материала, это видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если наносить точечно, то поверхность будет сдавлена.

Тонкие стенки между порами легко разрушаются. Этого не происходит с кирпичом или плотным бетоном. По этой же причине в пеноблоке болтаются застежки.В него легко вбить гвоздь, но он будет плохо сидеть, его можно ослабить и вытащить даже голыми руками.

Поэтому особое внимание следует уделять креплению кровли в зданиях из пеноблоков. При неправильном соблюдении процедуры стены могут обрушиться.

Виды кровельных пеноблоков зданий

При постройках из пеноблоков применяются все существующие виды кровли. В принципе, их можно разделить всего на две группы: плоские и скатные.

Плоские крыши

Проблем с ними вообще нет. На стены укладывают плиты перекрытия или на них делают кровельный пирог … Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади поперечного сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается крыша, находятся в таких же условиях, как если бы мы продолжали возводить стену выше, и это будет вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные крыши

Их больше видов:

• односкатная;
• фронтон;
• чердак;
• бедра или бедра;
• полубедра.

Кроме того, есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам все равно, все эти крыши означают конструкцию крыши, которая поддерживает крышу.

Нагрузка от стропил при непосредственном присоединении к стенам будет точечной, в связи с чем возникают проблемы при проектировании узлов крепления кровли к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы ферм

Как вы понимаете, главная деталь — стропила, соединенные обрешеткой, они выдерживают вес кровельного пирога.

Они делятся на два типа:

1. слоистый;
2. висит.

Первые упоры обоими концами (нижние называются стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип держится только на ножках, верхние концы свободно свисают. Вместе с другими элементами они могут образовывать ферму.

На рисунке выше показаны наиболее распространенные типы стропильных ферм (мы не называем их конструкциями, так как это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

1. Передняя бабка на четвертом рисунке такая же, как и стойка, автор рисунка употребил термин, принятый среди реставраторов, чем среди инженеров (автор статьи с ним почти не встречался).
2. Затяжку еще чаще называют стяжкой (вообще многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как положить крышу на пеноблок, когда части кровли укладываются непосредственно на поверхность кладки.Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках своими руками.

На что нужно обратить внимание

При креплении кровли к зданию из пеноблоков особое внимание следует обратить на следующие детали стропильной конструкции.

Мауэрлат

Без этой детали невозможно прикрепить детали стропильной системы к пеноблоку. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стен. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она равна ширине стены.

Мауэрлат крепится к кладке с помощью забиваемых в него штифтов или дюбелей. Желательно посадить их на раствор или приклеить. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка верхних концов многослойных стропил

Если стойки или верхние концы многослойных стропил опираются на перегородку, тоже из пеноблока, то поверх нее необходимо положить прогон.Он распределяет нагрузку по всей площади, как мауэрлат на внешние стены.

Пуфы

Стропила подвесные без затяжек «разошлись» в стороны. Только стена может предотвратить это. В случае пеноблока эта нагрузка может ослабить шпильки, которыми крепится мауэрлат. Следовательно, затяжка должна быть обязательной и желательно не повышенной.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой также передают горизонтальную силу на стену.Обойти все ограничения можно, если дополнительно прикрутить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены, к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли бронепоясом

Более надежная конструкция получается, если предусмотрен бронепояс (второе название — пояс монолитный).

Что такое армопояс

Армопояс — полоса монолитная железобетонная до 0.Толщиной 5 м по верхнему краю стены. Устраивается не только на пеноблоках, но и на кладке из любого штучного материала (например, кирпича).

Его задача — дополнительно связать кладку и равномерно распределить нагрузки по всем четырем (и более) стенам. В случае пенобетона он дополнительно защищает поверхность от пробивки.

В опалубке можно сделать монолитный пояс, но обычно с внешней и внутренней стороны стены выкладывают два ряда блоков небольшой толщины так, чтобы между ними образовывался лоток (иногда лоток вырезают, получая » Блок U «).В него устанавливается арматурный каркас и укладывается бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Стоимость строительства также немного увеличивается, так как не требуется много стали и бетона. Для построек большой площади и с тяжелой крышей монолитный пояс практически незаменим.

Крепление кровли к пенопластовым конусам с помощью армопояса

Стропила можно крепить к бронепоясу без мауэрлата, аналогично, но все же лучше установить.В дереве мауэрлат проще установить крепеж. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

• При заливке бетона в него закладываются анкерные шпильки. Под них просверливаются отверстия в мауэрлате и притягиваются к бетону гайками с шайбами. Самый надежный метод, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

• Отверстия под шпильки просверливаются, уже уложив мауэрлат на бетон.Сверло проходит через дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать саморасширяющиеся анкеры.

Внимание. Гидроизоляцию необходимо делать между мауэрлатом и стеной (армопоясом).

Первые два способа крепления стропил показаны на рисунке после названия этого раздела статьи, они наиболее распространены.

• В стропилах выбираются выступы, которыми они упираются в мауэрлат.Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Также можно выбрать пазы в мауэрлате, это более надежно зафиксирует стропила, и исключит возможность их смещения по стене при обрушении угла.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат с малой затяжкой — также кладут угольники.

Обратите внимание, что можно дополнительно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы установки стропил показаны на рисунке ниже.

• Опорные стержни крепятся к стропилам с помощью стальных пластин, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по мауэрлату можно закрепить металлический прокатный угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упорный стержень крепится стальной пластиной и двумя стержнями, которые также создают дополнительную опору.
• Этот метод уже был показан на предыдущем рисунке.
• В конце стропила выбирается выемка V-образной формы, которой оно опирается на мауэрлат.В этом случае стропильная нога не выходит за пределы стены.
• Комбинация методов «1» и «4».
• Метод «4», но при этом продолжением стропил, образующих выход для стен, являются бруски, на которых также выбираются упоры.

Консультации. Пенобетон легко пропитывается влагой, в том числе от дождя. Поэтому обязательно делайте большие свесы крыши, для чего нужны стропила.

Отметим, что на всех предлагаемых точках крепления, помимо варианта «4», есть еще дополнительное крепление — хомут.Его делают из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Прикрывает стропильную ногу и тянет ее вниз. Сам хомут крепится к внутренней стороне стены с помощью дюбелей. Его можно использовать, если вам нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и крыши, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как положить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной и принесла вам практическую пользу.Было бы здорово, если бы вы могли воспользоваться нашим советом и реализовать один вариант дизайна этого узла во время строительства на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

лучший способ обустроить перемычки в доме

Благодаря своей форме Y-образный газобетон не лишен всех достоинств, характерных для газобетона:

• прочность и долговечность достигаются автоклавированием;
• легкость , возникающая из сотен тысяч воздушных ячеек, пронизывающих структуру материала;
• негорючесть и отсутствие токсичных паров при критическом повышении температуры;
• высокая степень теплоизоляции обеспечивается за счет пористости материала;
• Экологическая безопасность за счет использования натуральных ингредиентов, таких как вода, песок, цемент и известь;
• идеальная геометрия каждого блока, позволяющая сделать стыки между элементами максимально тонкими;
• отличная звукоизоляция за счет способности пористого материала поглощать энергию звуковой волны;
• низкий показатель водопроницаемости из-за закрытия пор.

В совокупности преимущества газосиликата обеспечивают ему лидерство на рынке высокоэффективных строительных материалов.

Сложная конфигурация без ущерба для универсальности

П-образный газобетонный блок многофункциональный по своему применению. Их можно использовать в качестве несъемной опалубки при изготовлении армированных перемычек и конструкции ребер жесткости для следующих целей:

• Устройство перемычек над дверными и оконными проемами.
• Устройство монолитных ремней жесткости :
  • опора заливная для мауэрлатов и стропил;
  • основание для опоры сборных железобетонных плит.
• Производство прочих сборных или сборных перемычек монолитного типа.

Это конструктивное решение было создано для облегчения строительства здания без трудоемкой подгонки под основной материал стены … По этой причине они доступны в нескольких размерах, которые идентичны стандартным характеристикам обычного материала.

Размеры П-образных блоков

Эта разновидность позволяет собрать идеальный «конструктор» с безупречными сопряжениями во всех плоскостях.

Нюансы формата, особенности работы с материалом особой конфигурации

Не существует стройматериала без изъянов, и даже внешне безупречный продукт может скрыть скрытый изъян. Блоки П-образной формы к категориальному списку слабых мест не отнести, скорее будет нюансов выбора и работы с материалом :

• высокая стоимость по сравнению со стандартным стеновым элементом;
• необходимость штучной покупки;
Дефицит продукции в «высокий» строительный сезон
• ;
• более высокая теплопроводность по сравнению с материалом стен.

Практически все эти проблемы решаются тщательным планированием на этапе расчета материала под готовый проект … Но если процесс строительства уже запущен, а блоки нужной конфигурации отсутствуют, то эта проблема может быть решена. решается несколькими способами.

Раньше, еще на этапе строительства, необходимо сделать проем, в верхней части которого должна быть возведена перемычка из П-образных блоков.

П-образный блок своими руками — методы изготовления

Если сроки сжатые, а необходимая конфигурация отсутствует, или вы просто хотите сэкономить, затратив время и силы, то вы можете реализовать необходимые конструкции стен без использования готовой формы.Здесь есть два варианта:

Формируем классический блок

Для этого потребуется много усилий и наличие специального инструмента … Последовательность действий следующая:

• маркировка по требуемым размерам, исходя из толщины стены;
• выполнение 2-х основных пропилов, определяющих толщину стен;
• изготовление нескольких вспомогательных пропилов или сверлений для облегчения обработки;
• извлечение внутренней части каменщиком и ее окончательная обработка.

Этот метод позволяет создать собственный элемент с любыми необходимыми параметрами.

Например, вы можете увеличить ширину внешней стены, чтобы улучшить теплопроводность.

Самостоятельное изготовление такого блока хорошо демонстрирует следующий видеоролик:

Приложение значительно ускоряет процесс:

При использовании этой опции невозможно избежать потери материала. Также для работы с хрупким газовым силикатом вам понадобится навык, который еще предстоит развить .

Сборка П-образной формы из нескольких блоков разной толщины

Принцип работы также прост и может быть реализован с минимальными физическими и финансовыми затратами. В нем выкладываем по месту на клей стенок будущего элемента из блоков малой толщины в расчете на ширину стены. Взгляните на предложенную схему:

Так, например, для изготовления блоков П-образной формы толщиной 375 мм требуются обычные блоки толщиной 150 мм, 75 мм и 50 мм.Сборка происходит в следующем порядке:

1. Сначала снаружи укладываем стены на клей обычным способом блоками толщиной 150 мм.
2. Далее отпиливаем блоки толщиной 75 мм на высоте 175 мм и монтируем их на клей лежа. Это будет низ П-образного блока. Одна сторона этого блока приклеена к нижнему блоку. Другая сторона обращена к блоку толщиной 150 мм.
3. Теперь нам нужно приклеить блоки толщиной 50 мм с внутренними стенками.

Когда клей схватится , мы получим прочную конструкцию, не уступающую по прочности оригинальным П-образным блокам .

Основным преимуществом такой замены является скорость и простота изготовления, ведь с ее помощью достаточно будет сделать всего 1 пропил без последующей формовки. И соберите конструкцию с помощью клея.

В целом применение П-образного блока в конструкции из стали актуально и оправдано. Эта форма применима как для изготовления ограждающих конструкций, так и для использования в качестве несъемной опалубки.А идеальная адгезия ко всем используемым элементам сводит к минимуму наличие в доме мостиков холода, а значит, гарантирует строительство теплого и комфортного дома.

Монтаж определенных узлов при строительстве объекта из газобетона предполагает использование камней нестандартной формы … В первую очередь, это касается обустройства проемов оконных и дверных конструкций, армопояса, где П-образный блоки из газобетона значительно упростят рабочий процесс.С помощью профильных изделий легко устроить надежную перемычку, сделать стационарную опалубку, создать мощный контур. Вот тут и пригодятся Y-блоки из газобетона.

Объем П-образных газобетонных блоков

Этот вид строительного материала используется для решения сложных задач.

Из него сооружена опалубка, сделаны надежные проемные переборки. Кроме того, газоблок используется при возведении силовых поясов, формировании опор, на которых установлена ​​стропильная система, возведении бронепояса, армирующего стену.

Своим поперечным сечением блок напоминает лоток. При закладке в водосточной части металлических прутьев, объединяющих блочные камни в единый контур, заливается раствор, затем бетонная масса, постепенно затвердевая, набирает эксплуатационную прочность.

Приводной ремень предназначен для равномерного распределения нагрузок, действующих на проемы и стены.

Следует отметить, что после заливки такой ленты жесткость коробки конструкции значительно увеличивается.

Технические характеристики и размеры

Главная особенность конструкции — продольная полость, по форме напоминающая лоток.Длина разных типоразмеров блочного изделия — пятьдесят сантиметров.

Размеры материала следующие:

• ширина — 20, 25, 28,8, 30, 36,5, 37,5, 40 см;
Высота
• — 20 и 25 см;
• толщина стенок в верхней части лотка 7 и 14,5 см.

Стандарты предусматривают изготовление серийных серий продукции по заданным параметрам.

Особенности установки U-образных блоков

При укладке используется специальный клеевой состав… Конструкция представляет собой армированные металлические стержни, расположенные внутри желоба, залитые бетоном. Марка бетонного раствора и размеры стержней определяются величиной действующей нагрузки. Полость блока заполнена до верхнего края.

Перемычки как

Если возникнет необходимость устроить перемычку, в основе которой лежит профильный газобетонный блок, это можно сделать двумя способами:

• Блочный материал укладывается горизонтально, заливается бетоном.Когда растворная масса застынет, перемычку специальной техникой поднимают на обозначенное место.
• П-образные блоки из пенобетона уложены в деревянную опалубку, расположенную над проемом. В полость закладывается арматура, заливается бетонная масса. Опалубку можно демонтировать, когда бетон наберет достаточную прочность.

При работе обращайте внимание на ровность и устойчивость основания, на которое вы заливаете перемычку.

Армопояс

Слуховые окна в объектах, возведенных из газобетона, рекомендуется опирать на камни профильной формы, которые устанавливаются в последнем ряду кладки.Газобетонные блоки Y-образной формы равномерно распределяют нагрузку, передаваемую мансардой или плитами перекрытия, на стены.

При установке последнего ряда предусматривается опорная поверхность на стенах, которая составляет не менее двадцати сантиметров.

Выставляя последний ряд, работаем в следующей последовательности:

№

• укладывать блоки на клей или цементный раствор, склеивая стыки и создавая поверхность, необходимую для соприкосновения со стеной;
• изготовить армирующий каркас из продольно уложенных стальных прутков, соединенных вязальной проволокой;
• уложить основание рамы в паз.При этом следите за тем, чтобы большее количество штанг располагалось в нижней части рамы;
• закрепить раму распорками, смочить блочные стены внутри водостока;
• залить бетонным раствором, удалить пузырьки воздуха;
• Выровняйте поверхность раствора до уровня плоскости блока.

П-образный блок своими руками из газобетона

Когда сроки «горячие», а материала нужной формы нет под рукой, или есть необходимость сэкономить, то можно сделать П-образный газоблок своими руками.Это можно сделать двумя способами:

1. Формованный классический блок … Для этого нужен специальный инструмент … Сначала делается разметка по требуемым размерам, после чего делается пара основных надрезов, определяющих толщину стен. Теперь осталось выполнить вспомогательные пропилы или сверление, чтобы было удобнее извлекать внутренние детали. Этот метод позволяет сделать блок любого желаемого размера. Например, толщина внешней стенки увеличивается, чтобы улучшить свойства теплопередачи.Метод предполагает потерю строительных блоков и наличие определенных навыков работы.
2. Блок U-gas может быть собран из нескольких элементов, различающихся толщиной. Работа несложная, выполняется с минимальными трудовыми и финансовыми затратами. Просто выложите на место стены будущего блока, соединив их клеевым раствором.

Применение газобетонных П-образных блоков считается актуальным и оправданным. Эта форма используется не только для изготовления конструкций ограждающего типа, но и для устройства несъемных элементов опалубки.

Идеальная фурнитура сводит к минимуму появление «мостиков холода», обеспечивая комфортный микроклимат в помещении.

Преимущества и недостатки

Разобрались, как сделать у-блок из газобетона своими руками. А теперь давайте посмотрим на достоинства этого материала:

• Простота выполнения монтажных работ … Малый удельный вес блоков и хорошие показатели прочности позволяют сэкономить деньги без использования специального подъемного оборудования.Перемычки из газобетона можно сделать вручную;
• точных геометрических параметров. Применяются разные виды блоков с учетом необходимой толщины стенок. Ширина пеноблоков из пенобетона равна ширине стандартного камня;

• Несущие конструкции и встроенные элементы однородны. Материал, из которого изготовлены стены и перемычки, такой же. Это обстоятельство ускоряет и облегчает процесс отделочных работ;
Блоки
• — это материал, отлично сохраняющий тепловую энергию.

Следует добавить, что материал считается экологически чистым, устойчив к колебаниям температурного режима и воздействия открытого пламени, имеет длительный срок эксплуатации.

Помимо этих положительных качеств есть и отрицательные стороны:

№

• При заливке перемычки на строительной площадке необходимо выждать не менее четырех недель, чтобы бетон набрал прочность. Только после этого приступают к монтажным работам;
• , если камень изготовлен неавтоклавным способом, из него будет сложно изготовить П-образный элемент из-за его хрупкости.

Алгоритм производства и приобретения блоков

Технология изготовления следующая:

№

• смесь цементного материала, речного песка и негашеной извести в определенных пропорциях;
• добавить воду, добавить алюминиевый порошок;
• Полученная композиция разложена на формы;
• при газовыделении сырье увеличивается в объеме;
• готовых изделий отправляются в автоклав, где обрабатываются в условиях высокого давления и температурного режима;
• изделия вынимают из форм, помещают на поддоны и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Удобство заключается в том, что блок можно штабелировать с любой стороны.

Производство возможно только на заводе, при наличии необходимого оборудования и контроля качества каждого этапа работы.

При покупке блоков следует обращать внимание на определенные моменты:

• оттенок камня. Продукция должна быть белой … Значит, произведена автоклавным методом. Если блок серый, значит, его заливали прямо на строительной площадке;

• документы подтверждающие качество.С их помощью вы можете быть уверены, что вам предложат хороший материал … При работе с ним никогда не возникнет непредвиденных трудностей.

Заключение

С помощью профильных блоков появляется возможность значительно сократить время, необходимое для выполнения работ. Такой материал поможет в решении многих проблем.

Обычные железобетонные перемычки, производимые на заводах, часто нельзя использовать для зданий необычной формы и оригинальных проемов.Кроме того, возникает еще одна проблема — дороговизна самих джемперов и стоимость перевозки массовых товаров.

Перемычки из газобетона лишены всех этих недостатков. Они могут быть сборно-сборными или сборно-монолитными.

Преимущества, характеристики и назначение блоков

Лотковые блоки из пенобетона могут выполнять роль опалубки, а также давать возможность изготавливать перемычки сборного типа или сборно-монолитные.

Преимущества материала

1. Простой монтаж … Небольшой удельный вес материала (при хороших прочностных характеристиках) позволяет экономить деньги без использования специального оборудования и подъемных устройств. Перемычки из газобетона можно монтировать вручную.
2. Точные размеры (типоразмеры), согласно параметрам, озвученным в стандартах … Возможны разновидности этих элементов в зависимости от толщины стен.Их ширина в точности совпадает с аналогичными параметрами обычных (обычных) газобетонных блоков.
3. Однородность несущих конструкций и рядных элементов … Они выполнены из того же материала, что и стены здания. Благодаря этому облегчается и ускоряется отделка здания.
4. ПБ из пенобетона образуют защиту от тепловых потерь, а также предотвращают образование «мостиков холода» .

Примечание! Эти элементы имеют размеры по длине / высоте 60 × 20 или 50 × 20 см и толщину 25, 30, 37 см.5 и 40. Это дает возможность выбрать размер перемычки, соответствующий перегородке или стене.

Назначение

П-образные газобетонные блоки могут применяться в следующих случаях.

1. Как дверные перемычки и оконные проемы наружных стен и перегородок шириной 90/150 см.
2. В качестве ремней безопасности.
3. В качестве опоры для сборных железобетонных перекрытий.
4. В качестве опорных элементов стропила и мауэрлаты.

Свойства блока

Ниже представлена ​​таблица основных характеристик продукции.

Класс плотности		Д-500
Насыпная плотность (стандартизованная)		500 кг на кубический метр
Класс прочности на сжатие		Б-2.5
Коэффициент теплопроводности (в сухом состоянии)		0,114 Вт при 1 ° Цельсия
Коэффициент теплопроводности (влажность 8%)		0.146 Вт при 1 ° Цельсия
Коэффициент теплопроводности (влажность 12%)		0,162 Вт при 1 ° Цельсия
Усадка блоков при высыхании	не более	0,3 мм на расстоянии 1 м
Класс продукции по морозостойкости		100-Ф
Коэффициент уровня паропроницаемости		0,2 мг / м / ч / Па
Предел теплостойкости	не менее	R-I / 150
Отклонения от типовых размеров
высота		± 1 мм
ширина		± 2 мм
длина		± 3 мм

Транспортные и погрузочные свойства блоков указаны ниже.

Установка перемычек

Как уже было сказано, перемычки из газобетонных блоков в форме буквы U могут быть установлены двумя способами.

Сборные конструкции

1. Сборные перемычки используются для закрытия проемов длиной до 250 см.
2. При установке такой блок должен опираться на стены не менее чем на 20 см с каждой стороны (если ширина проема до 5 м). При пролете 1,5 / 2,5 м конструкция должна иметь опоры по 25 см с каждой стороны.
3. Инструкция предупреждает, что блоки желоба следует монтировать на твердую и ровную поверхность … Необходимо соединить их между собой клеем для газобетона.
4. При установке перемычки на наружную стену дополнительно оборудуют теплоизоляционным слоем из минеральной ваты или пенополистирола.
5. Далее в собранные лотки кладут арматурные стержни или приваривают объемный арматурный каркас. Затем в эту своеобразную опалубку.
6. Выбор арматуры, разновидности, должен зависеть от того, на какой стене устанавливается перемычка и какой ширины имеет проем.Обычно используются арматурные стержни диаметром 8/14 мм и раствор классов В-15 / В-20.

Важно! Оптимальная подвижность бетона при заливке перемычки монолитной (усадка конуса более 18 см). Это дает возможность не уплотнять смесь вибратором.

Сборно-монолитные аналоги

Когда нужно перекрыть проем шириной 2,5 / 4 м, лучшим решением будет строительство сборно-монолитной перемычки из блоков из газобетона.

1. Его изготовление осуществляется непосредственно над перекрываемым пролетом.
2. Сначала устанавливается временная опорная плита. Далее на него ставят подносы П-образной формы так, чтобы крайние упирались в стену не менее чем на 25 см.
3. Лотки соединяются между собой клеем для газобетона.

Для изготовления монолитного армированного пояса, перемычек, балок, колонн в домах из газобетона производители выпускают П-образные газобетонные блоки.Это лотки длиной 500 мм, их ширина соответствует аналогичному параметру стенового блока из газобетона. Необходимую длину перемычки или другой конструкции легко набрать, аккуратно проклеив вертикальные швы. Используются пенобетонные П-образные блоки для создания монолитного пояса жесткости, опоры, мауэрлаты.

Технология использования этого стройматериала проста. При создании перекрытий оконные и дверные проемы укладываются на опалубку из деревянного бруса или стального профиля, склеиваются клеем для газобетона.В образовавшийся желоб заливается тяжелый бетон нужной длины, в который устанавливается арматура. Он установлен таким образом, чтобы раствор равномерно окружал стальную планку со всех сторон. Подбор марки бетона, количество и толщина арматуры выбираются в зависимости от нагрузки на перемычку. Преимущество перед аналогичными конструкциями из железобетона — небольшой вес, низкий коэффициент теплопроводности. Благодаря этим блокам не снижается общая энергоэффективность конструкции.

Ваш сайт можно заказать у нас.

П-образные блоки (блоки П-образные) Итонг, Калуга пенобетон для монолитных перемычек и монолитно-деформируемых железобетонных поясов

Многофункциональный П-образный (П-образный) газобетонный блок Ytong из газобетона плотностью Д-500 производится на Можайском заводе газобетонных изделий толщиной от 200мм до 375мм. Применяется при строительстве газобетонных стен коттеджей и домов из газобетонных блоков Ytong, бонолит, гра или баллон , марки Калужский газобетон Ytong или бонолит.П-блоки (П-блоки) — газобетонный блок для монолитного деформирования железобетонных поясов и монолитных перемычек, продукт компании Xella, получивший сегодня массовое развитие и применение другими производителями в России, который активно используется при возведении стен коттеджей, зданий и сооружений от принятия на себя функций опалубки для выполнения монолитных работ при бетонировании железобетонных перемычек, монолитных деформационных поясов, колонн, балок, шпал и балок в строительной системе Ytong, одновременно решая проблему эффективной теплоизоляции этих монолитных конструкций из тяжелого бетона.Строительные организации наряду с частными застройщиками положительно отреагировали на новость о появлении в России блока U-gas, поскольку физико-технические свойства П-образного газобетонного блока Ytong в строительной системе Ytong позволяют кладку газобетонной стены. однородный, что немаловажно для последующей отделки фасада стен. (ниже информация по П-образному блоку ytong из пенобетона)

Длина мм	Высота мм	Толщина мм	шт.на поддоне

Физико-технические свойства П-образных блоков из пенобетона ytong

Имя	Установка измерения	U-образные блоки YTONG
Средняя плотность	кг / м3
Класс прочности бетона
Прочность на сжатие	кгс / см2
Коэффициент теплопроводности в сухом. состояние	Вт / м C
Морозостойкость	цикл
Огнестойкость		негорючие по ГОСТ 30244-94
Экологичность при производстве и использовании
Усадочные деформации в сухом состоянии	[МММ]

Преимущества U-образных блоков YTONG:

• Простота монтажа, технологические приемы в работе такие же, как и с обычным блоком — на клей.
• Не требует дополнительной теплоизоляции, за исключением теплоизоляционных материалов, которые устанавливаются между внешней стенкой монолитной U-образной перемычки и арматурным каркасом.
• Они позволяют, комбинируя несколько типов газобетонных блоков Ytong, получать стены толщиной 200 мм, 250 мм, 300 мм, 375 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм.
• Применение П-образных газобетонных блоков Итонг в формировании монолитных железобетонных поясов деформации при возведении стен коттеджей жилых домов позволяет применять монолитный перекрытие, триммерные балки перекрытия, пустотелые сборные конструкции

Рассмотрим технологию использования пеноблоков П-образной формы ytong bonolit и калужского газобетона в стенах коттеджей и домов.В номенклатуре П-образных газобетонных блоков толщиной от 200мм до 375мм используются для возведения стен из газобетонных блоков Ютонг, Грасс, Калужский газобетон толщиной от 200мм до 500мм. Рассмотрим комбинацию толщины газобетонных П-образных блоков для достижения конструкции или необходимой толщины стен из газоблоков Итонг или Гра, калужского газобетона коттеджа или дома. На стенах толщиной 200мм, 250мм, 300мм, 375мм используются П-образные пенобетонные блоки соответствующей толщины.

При строительстве стены коттеджа или дома из газобетонных блоков ytong, grasse, aerostone, bonolit, bonolit толщиной 400мм, для получения деформационного железобетонного пояса — используется комбинация газобетонных блоков. П-образный газоблок толщиной 300мм и газобетон обыкновенный + 100мм. Следующим рядом кладку газобетонных блоков из пеноблоков, проводить строго в соответствии с проектом.

При строительстве стены коттеджа или дома из газобетонных блоков ytong, grasse, aerostone, bonolit, bonolit толщиной 450 мм используется комбинация газобетонных блоков для получения пояса деформации.П-образный газоблок толщиной 300мм + пеноблок обычный 150мм. Стык газобетонных блоков и следующего ряда кладки газоблоков из пеноблоков следует выполнять в строгом соответствии с проектом.

При строительстве стены коттеджа или дома из газобетонных блоков йтонг, грасс, аэростон, бонолит толщиной 500 мм — используется комбинация газобетонных блоков. П-образный газобетонный блок толщиной 300мм + газобетон обычный 200мм.Или 375 мм П-образный газоблок + 125 мм обычный газобетонный блок. Стык газобетонных блоков и следующего ряда кладки газоблоков из пеноблоков следует выполнять строго в соответствии с проектным решением.

При решении вопроса использования пенобетона Ytong U-образной формы Газобетонные блоки в калонах, то же справедливо и при формировании железобетонных перемычек, монолитных железобетонных поясов деформации, железобетонных балок, железобетонных прогонов… Набирая длину монолитной железобетонной конструкции с использованием П-образных газобетонных блоков, необходимо помнить, что длина этого газобетонного блока составляет 500 мм, в отличие от обычного блока 625 мм.

При установке П-образных газобетонных блоков в перемычки, балки, фермы, шпалы укладываются на открытую опалубку, которую можно только снять !!! когда бетон в этих конструкциях набирает расчетную прочность. Длина перемычки в П-образных газобетонных блоках не более 3-х метров.

Альтернатива П-образным блокам из пенобетона, используемым в перемычках, при использовании строительной системы Ytong может использоваться при возведении стен коттеджа

Перемычки из пенобетона Ytong могут перекрывать проемы шириной до 2500 мм.

Купить газобетон железобетон

При покупке газобетонных блоков наша компания бесплатно рассчитывает газобетонные блоки, подбор размеров перемычек, балок, балок, их армирования, дает рекомендации по использованию марки бетона в конкретной конструкции.

R объявление: цена на газобетонные блоки, цена на газобетонные блоки, цена на газобетон, цена на пеноблок, цена на пеноблок, блоки Ytong, купить пеноблок, газоблок Можайск, газоблок Можайск, блок Ytong купить, купить itong в Можайске, купить йтонг в Можайске. купить пеноблок калужский газобетон в Можайске.

Армопояс при строительстве из блоков. Армопояс для мауэрлата: назначение, размеры и характеристики. Технология изготовления армированных ремней

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) представляет собой армированную монолитную конструкцию, полностью повторяющую контур несущих стен дома по периметру и служащую для их усиления и корректировки перераспределения нагрузок.Заливка бронепояса в доме из газобетона — обязательное условие для гарантии прочности постройки. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, газобетон, арболит, то станет ясно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном ударе по ним с большой нагрузкой они легко могут разрушиться. .

В процессе строительства дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу в виде подвижек грунта и неравномерной усадки. Последний элемент — крыша — также оказывает значительное боковое (расширяющееся) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к трещинам в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Армопояс, образуя жесткий каркас и связывая все стены вместе, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыши и равномерно распределяет их по всему периметру.Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при дополнительных серьезных нагрузках на здание.

При возведении одноэтажных армопояс начинают после окончательного возведения стен, перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в бронепояс закладывают шпильки, к которым крепится кровельный мауэрлат. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробке дома.

Если в доме более одного этажа, то армопояс заливается после устройства каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в конце, перед устройством кровли.

Нужен ли армопояс для деревянных полов

Как уже говорилось выше, бронепояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелых полов на стены здания. Но что, если не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых в несколько раз меньше бетона?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующей конструкции. В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие бронепояса в таких домах является признаком отсутствия строительного проекта. Такая конструкция может стоять без повреждений десятилетиями, но при превышении нормативных нагрузок местное давление балки на газобетон может привести к растрескиванию и его разрушению.

Как сделать армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс — это железобетонная конструкция, поэтому после его монтажа бетону нужно не менее 28 дней, чтобы он просох и набрал фирменную прочность.Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько, сколько арматурных поясов в вашем доме) не нарушили ход строительства.

Ширина бронепояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но в этом есть свои особенности. Затвердевший бетон является серьезным мостиком холода, ведущим к утечке тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой разрыв, который будет перекрывать поток холода извне.

Если дом утеплен из газобетона снаружи по технологии мокрого фасада, то у самого утеплителя будет тепловой разрыв, предохраняющий здание от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется, либо предусмотрен фасад с вентиляционным зазором, то утепление армопояса необходимо производить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель, или пенополистирол, или пенополистирол кладут в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.

Опалубка для армопояса

Первым этапом создания бронепояса в доме из газобетона является установка опалубки. На этом же этапе необходимо предугадать, какой будет высота армопояса, с учетом этого подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и соответствует высоте стандартного газобетонного блока.

Существует два принципиально разных подхода к опалубке арматурной ленты.В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского изготовления, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными П-образными полостями.

Ряд таких блоков укладывается на стеновые блоки обычным способом, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армированный пояс, который в том числе защищен от образования мостика холода наружным слоем из газобетона. Толщина внешней стены в таких блоках больше внутренней, что придает им теплоизоляционные свойства.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройплощадках используются обычные газобетонные блоки с проделанными вручную пазами по размеру П-блоков, так как газобетон легко обрабатывается специальной пилой по газобетону.

Второй случай — традиционная опалубка из досок или деревянных панелей, вроде. Монтируется из досок толщиной 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки с двух сторон крепится непосредственно к газобетону, а сверху скрепляется деревянными блоками с шагом 60-100 см.

Обязательным условием в этом случае является выравнивание опалубки для армированного пояса во всех плоскостях, так как литой армирующий пояс будет основой для плит перекрытия, или для кровельного мауэрлата.

На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас из бронепояса, который придаст основную прочность всей конструкции. При армировании бронепояса необходимо соблюдать несколько основных правил:

Схемы усиления Г-образных уголков и Т-образных упоров бронепояса показаны на рисунке ниже.

Распространенная ошибка начинающих строителей — использовать для обычных частных домов фурнитуру диаметром более 12 мм. Такой подход ошибочен, поскольку использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности бронепояса, а увеличивает стоимость его покупки.

Также рекомендуется использовать фиксаторы для каркаса арматуры. Хомуты нужны для того, чтобы при заливке бетона не сдвигалась арматура и ее оголение.На этом же этапе происходит укладка и закрепление утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — самый ответственный этап создания армированного пояса в доме из газобетона … Для заливки армированного пояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этой цели используются марки М200 или М250. Его прочности достаточно для частного строительства с запасом.

Удобнее всего, если бетон на объект доставляется миксером вместе с бензонасосом.Бетононасос забирает готовую смесь из миксера и с помощью длинной гильзы подает ее прямо к точке застывания. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и трудозатраты.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

Если невозможно использовать заводской бетон, его замешивают вручную. В этом случае нужно обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех смесях, чтобы получить однородный состав по всей длине армопояса.

Особое внимание следует обратить на то, что армопояс следует заливать единовременно во избежание зазоров и неоднородностей. При использовании миксера этого легко добиться, но при ручном замесе бетона нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку необходимо встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора. Это позволит удалить весь воздух наружу, что при затвердевании бетона может вызвать образование воздушных карманов, что приведет к потере прочности армированного ремня.В этом случае следует стараться не касаться якоря вибратором, чтобы не изменить его положение.

После заливки армопояса бетону требуется время, чтобы набрать марочную прочность. Обычно это занимает 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия, либо установке кровли.

Надеемся, что статья была полезной. Если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная вручную из арматуры.Его цель — повысить прочность несущих стен и сохранить целостность под воздействием природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для армированного пояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Заливается бетоном до застывания.

Достоинством этой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и простота демонтажа.Для зачистки вам нужно будет снять крепеж и удалить доски после схватывания бетона. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку под другое здание.

Принцип создания конструкции под бронепояс не отличается от технологии опалубки фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона его крепят с помощью дополнительных блоков или опалубки. Первый вариант проще, но дороже. Дешевле самому сделать деревянную конструкцию … Правильно построить ее помогает инструкция:

Схема сечения армопояса в опалубке для газоблока

1. В пенобетонной стене просверливаются доски высотой 30 см.
2. Укладывать стяжки через каждые 50-70 см, чтобы повысить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
3. Уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм внутрь. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативному воздействию на окружающую среду, то подойдут стержни с максимальным диаметром. В регионах со спокойными сейсмическими условиями можно сэкономить на фурнитуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
4. Поместите арматуру на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на газобетонных блоках.
5. Обвяжите стержни проволокой.
6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать правильную опалубку для бронепояса для дома из газобетона в случае возникновения затруднений.Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить стройматериалы в нужном количестве.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Опалубка из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкций существует риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора … Чтобы правильно выполнить работу своими руками, нужно учитывать несколько нюансов:

№

• Устройство опалубки состоит из досок, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
• поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищена и выровнена;
№
• для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона, панели покрыты пленкой изнутри;
• если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать это своими руками будет намного проще;
• многократное использование досок не допускается.Если они попали под атмосферные осадки, они, скорее всего, будут уничтожены при повторном использовании;
• — несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается нанизыванием элементов на штанги;
• Перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка арматурного каркаса изготавливается самостоятельно, без использования дорогих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если в процессе сборки возникают трудности, рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

Армопояс (железобетонный пояс) он же сейсмический пояс — очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса — значительное усиление несущих стен для увеличения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровли, ветровых и других нагрузок.

Армопояс надежно удерживает газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

В идеале геометрия, армирование и состав бетона армированного пояса определяются расчетами.

Обычно ширина (толщина) бронепояса равна ширине стены 200-400 мм, а рекомендуемая высота составляет 200-300 мм.

Но разумнее было бы сделать ширину армопояса немного тоньше стены, чтобы был запас места для утеплителя, чтобы уменьшить мостики холода. Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (EPS), так как он хорошо изолирует тепло. Также есть вариант заливки армопояса в готовые ПБ из пенобетона, но об этом смотрите далее по тексту.

1. При неравномерной усадке дома, при сезонном пучении грунта, при землетрясениях армопояс держит геометрию здания.
2. Армопояс умеет выравнивать стены по горизонтали.
3. Укрепление всего здания из газобетона.
4. Местные нагрузки равномерно распределяются по несущим стенам.
5. Высокая прочность арматурного ремня позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, например, мауэрлат.

Мауэрлат должен быть прочно прикреплен к несущим стенам шпильками и анкерами.Сама стропильная система, вес всей крыши, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную разрывную силу, способную сломать неармированные стены. Армопояс под мауэрлат решает эту проблему, и выполнять он будет так же, как и под перекрытием.

1. Рама ремня усиления должна быть сплошной.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры не менее 800 мм.
4. Каркас состоит из двух рядов арматуры по два стержня в каждом.
5. Минимальная толщина продольной арматуры 10 мм.
6. Рекомендуется использовать длинные (6-8 метров) стержни арматуры.
7. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры 200-400 мм.
9. Армирование со всех сторон должно иметь защитный слой бетона не менее 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура обвязаны вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно согнуть, а дальше от угла стараться нахлестываться.
12. Рама должна быть строго горизонтальной.

Рассчитайте расстояние между стержнями арматуры по толщине и высоте бронепояса с учетом защитного слоя бетона не менее 5 см с каждой стороны.

Армопояс по газобетону своими руками (видео)

Схема усиления углов и упоров армопояса

Утепляющий армопояс

Армопояс — очень серьезный «мостик» холода, через который уходит большая часть тепла и на котором образуется конденсат на внутренней стороне армопояса.А чтобы этого не произошло, необходимо утеплять внешнюю сторону армопояса газобетоном, либо пенополистиролом, либо пенополистиролом. Пенополистирол предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть место для утеплителя, заполнив армированный пояс отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс для газобетона

Бетон какой марки заливать армопояс

Для заливки армированной ленты по газобетону используется бетон марки М200-М250.Его можно привезти в готовом виде миксером с завода, а можно сделать самому.

Пропорции для бетона марки М200 : цемент М400, песок, щебень (1: 3: 5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1: 2: 4).

В бетоне должно быть минимальное количество воды, а для придания пластичности использовать пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0,5 до 0,7, то есть на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление слишком большого количества воды в бетон делает его менее прочным.

Для удаления пузырьков воздуха из бетона следует его встряхнуть специальным строительным вибратором или интенсивно и длительно проткнуть жидкий бетон куском арматуры.

Бетон необходимо заливать в опалубку за один раз, чтобы она была монолитной (неразрушимой).

Армопояс — конструкция из монолитного железобетона, уложенная вдоль внешних стен и капитальных перегородок всего здания для повышения жесткости и прочности конструкции.

Задачи решаемые устройством бронепоясов

№

• снижение воздействия на основания неравномерной осадки грунтовых оснований и сил морозного пучения;
• укрепление стен за счет создания дополнительной жесткости, предотвращения их смещения и возникновения трещин;
• равномерное распределение нагрузок на фундамент, стены от последующих этажей и верхнего этажа от крыши;
• выравнивание кладки стен от неровностей и перекосов, допущенных при строительстве;
• повышает сейсмостойкость конструкции.

Где в здании размещаются армированные пояса?

В зависимости от местонахождения различаются следующие типы бронепоясов:

1. Решетки. Это самый низкий и важный вид, на который будет опираться все здание. В свайных и столбчатых фундаментах объединяет отдельные сваи или столбы в единую конструкцию (обвязку из профильного металла или дерева нельзя рассматривать как ростверк). В монолитных ленточных фундаментах она выполняется в виде плиты, соединенной с верхней частью арматурными выходами, или в виде уширенной пятки основной конструкции.В сборном варианте — поверх плит ФЛ. Нет необходимости в устройстве для плитных фундаментов. Размеры ростверка определяются расчетом, в основном ширина 60 — 150 см при высоте 30 — 60 см.
2. Подвал. Его устанавливают поверх уложенных фундаментных блоков, чтобы равномерно распределять нагрузки по всему дому. В плитно-свайных фундаментах он применяется только при наличии или цокольном этаже … Ширина пояса равна или немного меньше планируемой ширины стен, высота 20-40 см.
3. Ремни межэтажные. Забетонировано под потолком каждого этажа. Помимо уже обозначенных задач, он передает часть нагрузок от кладки над окном и дверных проемов на несущие стены. Это позволяет использовать простые обычные перемычки, чтобы закрыть эти отверстия. Если утепление с последующей обшивкой не планируется, то ширина пояса равна ширине стены, в противном случае уменьшается на толщину утеплителя. Высота от 20 до 30 см.В многоэтажных домах между отдельными этажами вместо поясов можно укладывать арматурные швы 2 — 3 см из армирующей сетки, покрытой цементным раствором.
4. Под крышей. Распределяет нагрузки от веса кровли и воздействий на нее (ветер, снег) и служит основой для крепления мауэрлата (шпильки производятся из ремня). Размеры аналогичны межэтажным.

Опалубка

Для изготовления опалубки использовано:

• Доска обрезная ровная, прошитая изнутри;
• фанера ламинированная;
• листовой металл;
• для тех, о которых говорилось выше в пунктах 3 и 4, кирпич, уложенный по краю (с наружным фасадом и обратной стороной изнутри), и с газовой или пенобетонной кладкой, специальные блоки U-образного поперечного сечения, имеющие углубление в середина.

Опалубка должна быть хорошо закреплена во избежание смещения во время бетонирования. Для этого используются: шпильки, саморезы, стяжки, деревянные подкосы и ригели.

Арматура

Армопояс усилен каркасами из стальной арматуры. Сборка каркасов осуществляется только с помощью проволочной обвязки, сварки, которая ослабляет стыки и способствует их коррозии. Стыковка штанг производится внахлест на длине 20 диаметров и более.В качестве рабочей арматуры используются стержни периодического профиля 12-14 мм, для распределения — гладкие 6-10 мм. При укладке каркаса в опалубку обязательно соблюдать защитный слой бетона около 3 см. Рамы выполнены в виде сплошной конструкции по всей длине ремня. Вместо стали можно использовать композитную арматуру, которая имеет значительные преимущества.

Бетонирование

Процесс бетонирования должен проводиться без временных перерывов; если это невозможно, готовый участок ограждают закладными щитами.Бетон Б15 и выше. В обязательном порядке необходимо тщательно вибрировать и поддерживать горизонтальность поверхности, которую контролируют по уровню или строительному уровню. Когда бетонная смесь застынет, за ней необходимо ухаживать (защита пленкой от атмосферных осадков и создание влажной среды путем обрызгивания водой). Декинг проводится через 5-7 дней.

Армированный пояс — важный и необходимый элемент при строительстве любого здания, поэтому на его изготовлении не сэкономить.

Все без исключения конструкции из любых блочных материалов будут постоянно подвергаться воздействию природных явлений — набухания грунта, оседания здания, других движений грунта. Кроме того, усиление ветров, а также дождей также может повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных перемещений здания по стенам выполняется бетонный бронепояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Аппарат Армопояс

Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмический пояс, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений . Кроме того, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределять нагрузки от крыши или бетонных перекрытий над ней.

Обратите внимание! Даже если полы в доме деревянные, необходимость делать бронепояс не пропадает.Тип перекрытия не определяет, делать бронепояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

С назначением бронепояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный бронепояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей наверняка будет сложно.

Как сделать армопояс — последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального анализа того, как армирован пояс, мы разделим технологию изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что мы дадим определенные инструкции по изготовлению бронепояса.

Металлический каркас из арматуры

Начать сборку каркаса необходимо с того, что сегменты арматуры должны быть установлены в верхней части стены.Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них детали. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции на 1-1,5 мета. Сегменты устанавливаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены.Для этого продольные стержни привязываются к вертикально установленным шпилькам вязальной проволокой. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками через каждые 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать арматурные сегменты.

Вертикальные сегменты настраиваются аналогично. К ним позже будет прикреплен верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный.Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина бронепояса 200 — 250 мм. По этим размерам необходимо определить длину вертикальных отрезков. Продольные стержни арматуры снова крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами. В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

Опалубка

На данном этапе можно действовать двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборные доски.Самым оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция. Его собирают практически из любых досок или листовых материалов … В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем — разница не должна быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой она, с одной стороны, будет несъемной, а с другой, после застывания налитого раствора, сниматься. Если фасад отделан каким-либо материалом или утеплен, то на лицевую сторону можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов изоляционного слоя.С внутренней стороны можно положить обычную доску или OSB, которые можно закрепить подручными метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по бокам. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30-40 см, а также можно стянуть проволокой.Для крепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть проволоку, которая будет стягивать две части конструкции. После застывания раствора просто откусите эту проволоку бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь нет ничего сложного, кроме поднятия бетона внутри опалубки поверх стены.Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. Фирмы, предоставляющие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку залитого армопояса.

Скажем еще несколько слов о качестве бетонной смеси и способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже B15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет таким: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка … Лучше всего готовить бетонную смесь толще, потому что она не будет слишком сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать. В идеале для этого используют глубинный вибратор, но в бытовом строительстве он встречается не часто. Для уплотнения можно использовать либо кусок арматуры, либо кусок деревянного бруска, который тщательно уплотняет весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками — контроль твердения бетона.Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин на армопоясе. Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью ««.

На этом, в общем, все. Уточним лишь одну деталь, касающуюся гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывают мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.Для этого на поверхность бетона для гидроизоляции необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал. Таким образом, вы можете защитить основание вашей крыши от влаги, поступающей со стен.

Эркер в крыше — как правильно установить? Шатровая крыша с эркером: стропильная система, чертежи, фото Как сделать крышу эркера

Коробка дома (11×13,5 м) должна быть покрыта двускатной крышей, а перекрытие эркера должно быть шатровым.Со стороны торцевой стены расположен эркер.

На верхнем уровне стены 2 этажа устраивается бронепояс, к которому будет крепиться мауэрлат.

Установка мауэрлата

Сначала необходимо установить мауэрлат и кровать. Изготавливается из бруса сечением 200х200 мм.

Установка мауэрлата и кровати

Мауэрлат устанавливается по периметру ящика, а кровать устанавливается по внутренним стенкам.Между армопоясом и мауэрлатом необходимо установить гидроизоляцию в виде двух слоев рубероида или другого гидроизоляционного материала.

После этого необходимо жестко закрепить мауэрлат и лечь на бронепояс.

Монтаж основных балок вальмовой крыши

Устанавливаются основные балки крыши сечением 100х200 мм. Сбоку от эркера устанавливается брус из бруса 200х200 мм. Поддерживать бедра необходимо со стороны эркера.

Монтаж эркерных балок

Установлены эркерные балки.

На данном этапе работ необходимо обеспечить одинаковый свес карниза со стороны эркера и со стороны основного дома, который должен быть равен 0,5 м.

Карнизная подшивка

Карнизная подшивка

Монтаж опорных рам и стропильной системы вальмовой крыши

Затем нужно установить опорную раму.Высота опорного каркаса соответствует высоте крыши.

Установка опорной рамы

Наверху коньковый прогон из доски сечением 50х200 мм. Надо сказать, что крышу можно устанавливать как поэлементно, так и комплексно.

Ферма крыши

При сборке фермы, которую затем устанавливают в проектное положение поворотным способом. Но для этого необходимо иметь достаточное количество рабочих (мин — 4 человека), а при поэлементной установке достаточно 2 человек.

Есть также коньковая балка и распорка со стороны эркера, а центральная стойка эркера имеет центрирующий стержень, на котором будут сходиться все стропила эркера.

Горный спуск из эркера

Этот центрирующий элемент имеет ширину 30 см и высоту примерно 50 см. Очень важно предусмотреть этот элемент в составе кровли, так как он значительно облегчает монтаж.

На следующем этапе устанавливаются стропила основной крыши.

Если стропила более 6 м (стандартный размер пиломатериалов), то их необходимо стыковать. Это делается наверху, где будет меньше всего усилий.

Следующим шагом будет установка угловых стропил — по две с одной стороны и две с другой. Далее устанавливаются жены. Стропила на основных откосах имеют сечение 50х200 мм. Сечение манжеты бедра 50х150 мм. Этих склонов крутого снега здесь не будет, поэтому особо массивные конструкции предусматривать не нужно.

Затем устанавливаются стропила эркера. Их верхний край сходится к центрирующему стержню.

Регулировка анкеров жесткости вальмовой крыши

На следующем этапе устанавливаются стяжки жесткости — подкосы, подпорки, затяжки. Это всевозможные кровельные элементы, обеспечивающие жесткость и устойчивость кровли.

Регулировка жесткости крыши

Анкеры жесткости крыши

Внутри этой фермы есть отверстие размером около 2.2 х 5,5 м и этого вполне хватит для комфортного чердака. На этом этапе каркас крыши можно считать законченным.

Все элементы кровли должны быть жестко соединены между собой, а все деревянные конструкции обработаны антипиренами и антисептиками для повышения их огнестойкости и долговечности, то есть устойчивости к гниению.

Обрешетка

Следующим шагом будет установка обрешетки. Сначала обшивают основную крышу, затем устанавливают енд-брус для стыковки основной крыши и крыши эркера.

Современные проекты загородных домов и коттеджей включают в себя множество различных конструктивных элементов, которые необходимы для решения тех или иных функциональных задач. Часто строительные компании предлагают покупателям вариант дома с эркером — это небольшое пространство внутри здания, выходящее за плоскость фасада строения. С технологической точки зрения устройство такой конструкции не вызывает проблем, однако кровле всегда уделяется особое внимание.В большинстве случаев над эркером устанавливается крыша янда.

Как правило, в дачном домостроении эркер представлен в виде крытого балкона. В то же время его стены являются неотъемлемой частью этажей дома. Форма конструкции эркера также зависит от дизайнерского решения, но чаще всего она бывает многогранной, полукруглой, трапециевидной. Кроме того, можно выделить следующие виды форм кровли, которые обычно устанавливают в загородных домах над эркером:

• вальмовая;
• многоскатный;
• декоративный;
• в виде полусферы.

Обычно предпочтение отдается бедренному варианту, так как он наиболее прост в исполнении с точки зрения профессионалов.

Данная конструкция не требует серьезных финансовых затрат и трудозатрат, а также является технологичной и надежно защищает интерьер от различных негативных воздействий.

Подготовительный процесс

Определиться, какая вальмовая крыша будет над эркером, или какая-то другая, необходимо еще на этапе проектирования загородного дома… Это связано с тем, что кровля почти всегда бывает многоскатной, поэтому обязательно нужно будет сделать всевозможные коньки, желоба и другие необходимые элементы конструкции для отвода осадков и мусора. При создании проекта учитываются все возможные типы кровли и выбирается наиболее оптимальный.

Сразу отметим, что строительство кровли Янда — достаточно сложный и трудоемкий процесс, поэтому выполнение этой задачи должно полностью ложиться на плечи квалифицированных специалистов.Самостоятельно проделывать такую ​​работу не рекомендуется. Вам обязательно понадобится качественная стропильная система, которую практически невозможно сделать своими руками без должного опыта и навыков.

На начальном этапе подготовительных работ по устройству кровли над эркером необходимо изготовить армированный пояс. Его делают из цементного раствора и арматурных стержней или металлической сетки. Требуется для выполнения следующих функций:

• Армопояс выступает в качестве опоры для балок, поддерживающих стропильную систему.Без этих балок невозможно построить стропильную систему;
• Пояс армированный необходим также для армирования кирпичной кладки и разгрузки перемычек оконных конструкций;
• Кроме того, необходимо усилить стены эркера, которое осуществляется путем соединения их со стенами дома.

Выбирая рубероид, стоит исходить из финансовых возможностей и личных предпочтений.

Специалисты отмечают, что для эркеров загородных домов оптимальным решением является выбор черепицы одного из современных видов (битумная, натуральная, металлическая и др.)). Такой вид кровли будет хорошо гармонировать с конструкцией эркера.

Устройство стропильной системы

Стропильную систему необходимо делать для многих типов крыш. Конечно же, на крыше эркера он должен быть. Возведение стропильной системы для этого типа кровли может осуществляться из деревянных балок и досок. Их соединение между собой, а также с другими элементами конструкции осуществляется с помощью шурупов, саморезов и другого подходящего крепежа.Стропильная система должна состоять из балок достаточного размера, причем выбирать нужно с запасом, обрезая лишнюю длину или ширину непосредственно при установке. По большому счету, принципы выполнения работ по возведению стропильной системы в этом случае мало чем отличаются от традиционных работ при устройстве крыш разного типа. Укладывают мауэрлат по армированному поясу, стропильные ноги прикрепляют к мауэрлату.

Монтаж стропильных ног выполняется на начальном этапе.Стропильные ноги необходимо вывести из плоскости стен. В дальнейшем появилась возможность формировать карнизные свесы. Это не позволит стекающей по крыше влаге негативно повлиять на материал стен. Для крепления различных деревянных элементов кровли обычно используются традиционные саморезы или специальные крепления, устойчивые к коррозии и покрытые слоем оцинкованной стали.

Стропильная система может быть установлена ​​на самой кровле, вальмовой она или нет.

Кроме того, возможно, что отдельные элементы системы будут собраны на поверхности земли. Это будет зависеть от конструктивного решения и проекта — будет ли крыша с эркером самостоятельной конструкцией или же она станет продолжением кровли дома. В тех ситуациях, когда стропильная система для крыши янда собирается отдельными фермами, то после поднятия на крышу их необходимо закрепить не только мауэрлатом, но и коньком.Крепление к коньку обычно производится стальными пластинами. В этом случае рекомендуется скреплять металлические пластины на специальном вальцовочном станке. Если нет возможности использовать, то можно использовать обычный молоток.

Монтаж обрешетки

Перед установкой обрешетки в обязательном порядке необходимо уложить гидроизоляционный материал, так как стропильная система должна быть качественно защищена от негативного воздействия влаги. Во избежание разрыва гидроизоляционной пленки не натягивайте ее слишком сильно, а лучше всего закрепить в неплотном состоянии.

Для изготовления обрешетки на крышу с эркером обычно используется традиционная обрезная доска, которую перед установкой необходимо обработать антисептическим составом (он защитит древесину от воздействия насекомых). Установка обрешетки осуществляется поперек стропильной системы. Учтем, что использование некоторых кровельных покрытий потребует устройства сплошной обшивки. В случае возникновения такой необходимости рекомендуется использовать не обрезную доску, а плиты OSB или фанеру с повышенными влагостойкими характеристиками.

Основной особенностью яндовой кровли является наличие впадин, в связи с чем необходимо использовать металлические фартуки.

После монтажа обрешетки на нее укладывается подготовленный рубероид.

Из домов с эркерами веет откровенно аристократизмом. История упоминает такие сооружения, которые появлялись в старинных крепостях — с них было удобнее вести огонь по противнику, да и угол обзора хороший.

Прошли века, и в мирное время бойницы изменились — они стали окнами от пола до потолка, теперь они играют декоративную роль, а также пропускают больше солнечного света в дом, что немаловажно в нашем не очень дружелюбном климате. .

Мода на постройки с карнизами появилась еще в прошлом веке, и такое интересное архитектурное решение до сих пор пользуется большой популярностью в частном строительстве.

Справедливости ради стоит отметить, что возведение такого сооружения — удовольствие недешевое.Все дело в сложности конструкции и возведения конструкции.

Это часть помещения, которая выступает за переднюю стену и по структуре наиболее близка к закрытой с массивными стенами, как и главное здание.

Приобрести такую ​​отделку и дополнение для дома можно не только во время строительства, но и прикрепить эркер к уже готовому зданию — причем как одноэтажному, так и многоэтажному.

Нижние части стропильных ног должны выступать за стену для организации свеса.Для армирования используются вполне традиционные стропильные балки, укосины, стойки и другие элементы.

Пропорции «каркаса» крыши чрезвычайно важны для обеспечения привлекательного внешнего вида.

Современные технологии трехмерного моделирования значительно облегчают задачу специалистам-проектировщикам, позволяя им наглядно убедиться в правильности выбора угла наклона пандуса.

Обрешетка

Может быть сплошной и разреженной — в зависимости от типа кровли: первый вариант подходит для мягких поверхностей, второй — для любого другого твердого материала.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, как для стропильной системы, предпочтительнее хвойные породы.

Технология покрытия кровли эркера ничем не отличается от способа укладки рубероида на обычную верхнюю конструкцию дома.

Имеет значение только то, будет ли крыша эркера отдельным самостоятельным элементом или частью пристройки крыши главного здания.

Самым подходящим покрытием для внешнего вида считается черепица — как натуральная, так и мягкая.

Кроме того, для небольшого участка с несколькими откосами и желобами нужно выбирать покрытие с небольшим количеством отходов, а черепица этим требованиям соответствует.

Особое внимание уделить гидроизоляции долин.

Наконечники используются двух типов:

• верх, выполняющий декоративные функции — закрывает неэстетичные участки;
• нижний, который все время будут проверять на прочность: в теплое время года по нему со склонов будет течь вода, в холод — будет.

Дополнительное использование герметика или герметика повысит надежность проблемных участков.

И они монтируются в последнюю очередь — работа ведется в помещении.

Крепления

Для строительства кровли сложной формы используется множество различных крепежных элементов — металлические пластины, шпильки, саморезы, гвозди, шурупы.

Специалисты советуют не экономить на мелочах: ​​выбирая перегретые дешевые гвозди или саморезы, мы рискуем надежностью всей конструкции.

Соорудить эркер своими руками можно: нужно тщательно подготовить проект и до мелочей продумать строительные мероприятия.

Возводится самостоятельно или с привлечением профессиональных подрядчиков, в результате кровля над эркером долгие годы будет радовать своим первозданным видом и обеспечивать надежную защиту внутреннего света и просторного помещения.

Эркер — часть помещения, выходящая за плоскость фасада.Мода на подобные архитектурные решения не исчезла со времен средневековья. Сделать мансардный эркер непросто даже для опытного строителя. Главный секрет строительства — это опыт и знания об особенностях и видах строительства, способах его возведения.

Достоинства и недостатки кровли с эркером

Внешне эркер похож на террасу или балкон. Но конструктивно это часть дома с массивными стенами. В зависимости от проекта может занимать несколько этажей, иметь в основании полукруг, трапецию, прямоугольник или другой многогранник.

Эркеры на крыше имеют множество преимуществ:

• эстетичный внешний вид;
• Хорошая устойчивость к сильным порывам ветра — обеспечивается отсутствием фронтона крыши; №
• обтекаемой формы, обеспечивающей надежную защиту конструкции крыши над эркером от атмосферных осадков различного типа;
• облегченный процесс утепления;
• возможность использовать подкровельное пространство как жилую комнату или для бытовых нужд;
• умение применять нестандартные дизайнерские решения при обустройстве подкровельного пространства;
• много естественного света в комнатах;
• дополнительная защита несущих стен над эркером за счет большого свеса кровли;
• снижение нагрузки на фундамент и более равномерное ее распределение за счет отсутствия фронтона крыши.

У эркерной конструкции крыши много преимуществ, но есть и ряд недостатков:

• сложность монтажных работ — допущенные ошибки трудно исправить, они значительно снижают надежность архитектурного элемента и нивелируют его. заслуги; №
• возведение кровли эркера требует больших финансовых вложений — проектно-строительные работы достаточно сложные и дорогостоящие;
• повышенные тепловые потери.

Разновидности и виды конструкций эркеров

Конструкции эркеров могут быть различных размеров и форм.Также они могут различаться по площади:

По высоте, в виде эркера, его можно декорировать:

Дизайнеры и строители могут придать эркеру практически любую форму. Наиболее распространены:

1. Трапеция. Боковые стороны примыкают к фасаду под разными углами, кроме прямого. Центральное окно обычно больше боковых.

2. Полукруг, или эркер венецианского типа. Придает дому вид плавных линий.Хорошо смотрится как с улицы, так и изнутри. К этому типу относятся турели, расположенные в углах зданий.

3. Прямоугольник. Образуется, когда стороны прилегают к фасаду под прямым углом. Интерьер имеет обычные параметры, но выглядит не так интересно.

4. Треугольник. Не так часто, как предыдущие модели. Однако выглядит оригинально.

Есть и более сложные геометрические формы … Именно они определяют не только внешний вид здания, но и интерьер помещения.

Стропильная система дома с эркером

Устройство стропильной системы эркера состоит из конькового бруса, а также стропил различного назначения. Поскольку скаты кровли могут иметь неодинаковые углы наклона, существует несколько типов стропил, основные из которых:

• центральные промежуточные — их крепят к каждому концу конькового бруса по три штуки;
• угловые, или косые, стропила — служат основными несущими частями конструкции, расположены в углах каркаса, имеют наименьший уклон по сравнению с промежуточными стропилами;
• промежуточный — расположен от обвязки до конька, между центральными стропилами.

При установке стропильной системы также устанавливают:

• коньковые балки — ригели, направленные горизонтально и образующие опоры для центральных и угловых стропил;
• стропила наружные или короткие а — части конструкции, прикрепленные к угловым стропилам и обвязки и имеющие одинаковый уклон;
• Мауэрлат — брус, прикрепленный к верху наружных стен и равномерно распределяющий нагрузку на стропила, служащий основанием, связующим звеном каркаса крыши и стен;
• раскос — опора для стропильных ног больших пролетов, позволяет перекрывать большие пролеты и сохранять сечения основных балок.

Как рассчитать площадь эркера

Для измерения площади эркера используются следующие инструменты:

• линейка — наименее точный измерительный прибор, дающий большие ошибки;
• рулетка — подходит для измерения небольших площадей; Лазерный дальномер
• — это инструмент, показывающий наиболее точный результат измерения и позволяющий проводить работы без помощи партнера.

Основная проблема при расчете площади эркера — его сложная форма, скошенная или закругленная.Если это не прямоугольник или треугольник, а более сложный многоугольник, его следует разделить на несколько простых форм.

Дальнейшие действия следующие:

1. Измерьте все стороны.
2. Выполнить чертеж, отметить на нем полученные данные.
3. Используя формулы для вычисления площадей, сделайте вычисления для простых форм.

Как сделать эркер своими руками

Начальным этапом строительства эркера является составление проекта, планирование формы.В некоторых случаях необходимо оформлять дополнительные документы. Если строительство конструкции идет параллельно со строительством дома, то в них нет необходимости. Если эркер пристроен к зданию, которое какое-то время находится в эксплуатации, необходимо внести изменения в проект и получить разрешение на пристройку.

Закладка фундамента

Структура фундамента эркерной конструкции аналогична фундаменту здания. Подойдет монолитный скотч.Этапы строительства:

• рытье траншеи;

• создание опалубки;

• изоляция;

• арматура;

• заливка бетоном.

Фундамент требует усадки, после чего проводится обработка гидроизоляционными материалами.

Возведение эркера

Если эркер возводится своими руками, то без соответствующего опыта возводить его выше одного этажа не рекомендуется.Наиболее подходящие материалы — кирпич или газобетон. Кладка имеет ряд особенностей, которые важно учитывать:

1. Для внутренних стен могут применяться газосиликатные блоки или пенобетон.
2. Для наружной кладки лучше брать качественный облицовочный кирпич.
3. При использовании и кирпича, и газобетона необходимо правильно рассчитать нагрузку на фундамент.
4. Теплоизоляция должна быть в среднем слое. Это может быть минеральная вата или более современные аэрозольные материалы.
5. Важно предусмотреть гидроизоляцию — мембранную пленку или аналогичные решения.
6. Эркер и стены здания должны быть монолитными. Это позволяет избежать проблем в работе.

Крыша над эркером

Главное правило при ее строительстве — кровля должна гармонично вписываться в общий стиль кровли.

На практике бывает несколько типов крыш над эркером:

Самый простой вариант крыши над эркером — это продолжение кровли основного здания.Его форма зависит от формы эркера (полукруглая, трапециевидная, прямоугольная, треугольная).

Типы крыш над эркером

Распространены следующие типы крыш над эркерами:

1. Вальмовая — выполняется в зданиях продолговатой формы, имеет коньковый и четыре ската, два из которых имеют форму треугольника. , две — трапеции.

2. Hip — используется для небольших эркеров, придает зданию вид башни, имеет большое количество граней.

3. Многоскатная — сложнейшая эркерная конструкция крыши с фронтонами и впадинами, разнообразная скатная крыша с двумя и более щипцами, двускатные элементы с коньками.

4. Декоративная — оснащена дополнительными конструкциями, например башенками.

Основным критерием при выборе типа кровли над эркером является выполнение ее функций. Чаще всего встречается шатровый одноэтажный дом с эркером, самый простой в плане дизайна.Не требует значительных трудовых и материальных затрат.

Схема стропильной системы над эркером

На схеме стропильной системы указаны размеры, сечение и точное расположение каждого элемента каркаса. Кроме того, в чертежи стропильных систем указываются следующие параметры: высота кровли

• ;
• угол наклона каждого из откосов;
• размер гребня;
• ширина пролета;
• способов усиления конструкции;
• особенности крепления элементов конструкции.

На фото схема стропильной системы на эркер вальмовой кровли

Как сделать крышу на эркер своими руками

При установке эркера и стропильной системы крыши, т.к. Как правило, используются те же материалы, что и для основной кровли:

• мягкая кровля;

• металлочерепица;

• гофрокартон;

• шифер.

Дополнительно для строительства необходимы следующие материалы:

• саморезы, шурупы и гвозди;
• балки кровли;
• оцинкованное железо:
• балка обрешетка.

Этапы работы:

1. Начальным этапом работы является подготовка армирующего ремня. Это опора для балок, что также делает кладку более прочной. Материал пояса — бетон и армированная сетка.

2. Далее приступаем к монтажу стропильных балок. Используются доски и балки, соединяемые саморезами и шурупами. Они прорезаются с небольшими зазорами, которые удаляют после закрепления балок.

3. Перед тем, как приступить к установке стропил, уточняют угол наклона кровли.Стропила регулируют по земле, после подъема их пришивают к коньку кровли при помощи металлических пластин и саморезов, и прикрепляют к стропильным балкам.

4. Затем стропильная система покрывается гидроизоляционным материалом и сооружается обрешетка.

5. Переходят к самому сложному этапу монтажа, устанавливают ендовы с использованием различных желобов. Нижние планки нужны для отвода воды и снега. Верхняя планка выполняет декоративную функцию, скрывает недостатки.Их прикрепляют к торцевой доске, стыки обрабатывают герметиком.

6. На завершающем этапе утепляется и подшивается кровля над эркером.

Опытным строителям рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

1. Прежде чем окончательно выбрать размер и тип кровли над эркером, стоит сделать уменьшенную трехмерную модель.
2. Любые пиломатериалы, которые используются при строительстве кровли, необходимо обрабатывать антисептиками.
3. Гидроизоляционная пена должна состоять как минимум из двух слоев, чтобы изоляция могла быть размещена рядом с ней.
4. Гидроизоляционная пленка должна быть хорошо проницаемой для водяного пара.
5. Емкости должны быть оцинкованы, так как требования к их влагостойкости и коррозионной стойкости самые высокие.

Заключение

Возведение эркера и красивой надежной крыши умелыми руками придает всему зданию респектабельный вид.Сделать эркер на крыше — значит увеличить внутреннюю площадь, превратить помещения в более светлые и просторные. В эркерах созданы прекрасные зоны отдыха и зимние сады, уютные детские комнаты.

Содержание статьи

При строительстве жилого дома многие девелоперы озабочены увеличением полезной площади, поэтому возникают разные архитектурные проекты, где планируется построить теплый чердак или такую ​​пристройку, как эркер.

Что такое эркер? В частном домостроении это слово встречается нечасто, однако современные владельцы загородных домов все чаще используют проекты, где эркер выполняет функцию лестницы, отведенной для плоскости фасадной стены (если дом многоэтажный), и зимний сад, соединяющий элементы между несколькими зданиями и так далее.

Эркер — часть внутреннего пространства помещения, вынесенная за пределы стен.В большей степени он напоминает закрытый балкон, но со стенами, как у основного корпуса.

Эркеры могут иметь различную геометрическую форму:

• полукруглый,
• многогранен.

Крыша над эркером , в зависимости от формы может быть:

• плоскогубцы,
• в виде полусферы,
• с башенками и другими архитектурными украшениями.

Как правило, в эркере устраивается много окон, либо он может быть застеклен до пола. Это обеспечивает дополнительную инсоляцию и улучшает общее освещение салона. Помимо прочего, эркеры — это дополнительное украшение фасадов зданий, придающее им необычный вид.

Особого внимания требует устройство кровли над эркером. Обычно кровля над этим строительным элементом устраивается многоскатной крышей, в результате чего образуется множество впадин (впадин) и коньков. Поэтому еще на этапе проектирования дома необходимо предусмотреть все нюансы возведения кровли эркера.

Подготовительные работы

Устройство многоскатной кровли, а тем более полукруглой, требует высококвалифицированных мастеров. Поэтому сделать такую ​​крышу своими руками очень проблематично. Проще пригласить профессиональных строителей, которые с гарантированным качеством выполнят все работы по монтажу стропильной системы и устройству кровельных материалов.

Первым делом изготавливаем армированный пояс над эркером из железобетона, выполняющий несколько функций:

• — основа для установки стропильной системы,
• соединяет стены эркера с капитальными стенами здания, тем самым укрепляя их.

Кроме того, армопояс принимает на себя нагрузку, которая приходилась бы на оконные перемычки эркера.

Если янди-эркерная крыша строится самостоятельно, отдельно от основной, то ее стропильная система может быть рассчитана с меньшими размерами всех элементов. Поскольку нагрузка на это сечение незначительна, по сравнению с нагрузками, действующими на всю крышу, то сечение балок и стропильных ног можно принять меньшим.

Устройство крыши

Каждое строительство начинается с заготовки необходимых материалов и инструментов.И устройство кровли над эркером — не исключение. Для изготовления стропильной системы потребуются материалы:

.

• Пиломатериалы хвойных пород для изготовления балок, реек и стропильных ног;
• материал для устройства гидроизоляции;
• крепежные изделия — шурупы, гвозди, штифты, металлические уголки и пластины, болты и т.д .;
• проволока для вязания.

Процедура изготовления стропильной системы для эркерной крыши точно такая же, как и для обычных крыш.Вдоль бронепояса укладывается мауэрлат, к которому крепятся стропильные ноги.

Но не забудьте заложить шпильки из оцинкованного металла в железобетонный пояс, на котором будет крепиться мауэрлат.

Древесину необходимо предварительно обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение и возгорание.

Устройство стропильной системы

Возведение кровли над эркером начинается с установки стропильных ног, которые изготавливаются из бруса или обрезной доски… Стропильные ноги выносятся из стен, чтобы в будущем получить карнизные свесы. В противном случае стекающая с крыши дождевая вода ударит по стенам и разрушит их. Крепление деревянных элементов кровли осуществляется саморезами или металлическими креплениями.

Металлический крепеж должен быть изготовлен из оцинкованной стали или покрыт антикоррозийным составом.

Если с самого начала строительства не был составлен проект дома, то позже возникает вопрос, как правильно положить крышу над эркером.Для наглядности лучше всего использовать специальные программы, где в трехмерном измерении можно выбрать оптимальный уклон самой крыши и угол наклона крыши эркера.

В зависимости от формы крыши и от того, является ли она самостоятельной конструкцией или служит продолжением основной крыши, стропильная система:

• монтируется непосредственно на крыше,
• монтируется отдельными стропилами крыши на земле.

Если выбран второй вариант, то фермы, подняв их на крышу, закрепляют мауэрлатом и соединяют коньковым прогоном.Для большей жесткости всей конструкции используются подкосы, подкосы и другие элементы, придающие устойчивость и прочность стропильной системе.

В установленные стропила укладывается гидроизоляционный материал, поверх которого монтируется обрешетка. В качестве гидроизоляции часто используется обычный рубероид, который крепится к обрешетке гвоздями с широкой головкой. При использовании современных гидроизоляционных мембран их удобно крепить строительным степлером.

Гидроизоляционная пленка не прилегает плотно.У нее должен быть небольшой прогиб, чтобы иметь запас в случае изменения температуры, когда материал либо расширяется, либо сжимается.

Устройство ендов для кровли эркера

Пропорции крыши сохранятся, если впадины на эркере расположены симметрично.

В месте образования впадин обрешетку устраивают сплошным настилом на 20-30 см в обе стороны от внутреннего угла. Шаг обрешетки и ее сечение зависят от выбранного кровельного покрытия и могут быть совершенно разными. Например, у натуральной плитки сечение должно быть больше, чем у профнастила, так как вес натуральной плитки в несколько раз превышает вес профнастила. Использование натуральной плитки предполагает устройство обрешетки с шагом, соответствующим размеру одного листа.

Описание крепления мауэрлата к газобетону. Как правильно крепить мауэрлат на стену из газобетона

Прикрепить мауэрлат к газобетону достаточно просто.Первостепенное значение имеет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед тем, как прикрепить мауэрлат напрямую, необходимо подготовить основание. Арматурный пояс — обязательное условие для устройства кровли, если стены выполнены из газобетона или другого подобного материала.

Стяжная лента из железобетона предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет полностью равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, по площади стены.

Устройство армирующего ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Он крепится стенками внутренней поверхности.

Этапы установки :

• По периметру дома возводится опалубка. Фронтоны необходимо обработать;
• U-образных блоков образуют железобетонный пояс;
• рама собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
• для жесткого крепления мауэрлтата к газобетону, шпильки с резьбой устанавливаются с интервалом 1 м.Их диаметр 14 мм;
• блоки заполнены бетоном марки М-200;
• через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах… Убедитесь, что количество стропильных ног и шпилек одинаковое.

Подготовка деревянной конструкции

Прутки перед укладкой обрабатываются антисептиком предотвращающим гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию.. На дереве не должно быть сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если проявитель использует «сырую» древесину, должна быть возможность отрегулировать анкерную гайку .

Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивайте гайку все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как правильно прикрепить мауэрлат к газобетону?

Используется анкер с шайбой и гайкой.Форма анкеров: Т- и Г-образные. Резьба: M12 или M14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1,2 м.

Механический тип застежки

Процедура :

В подготовленные отверстия вставляются дюбеля

• ;
• винт в крепеж;
• зубцы гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
• поверхность расширяется;
• конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант установки мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоили более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в пенобетонных стенах. Понадобится химическая капсула … Стоимость ее намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Завершающий этап

После установки мауэрлата на газобетон приступают к монтажу стропильной конструкции . … Есть два пути.

Первый вариант

• в досках, выполняют промывку на 1/3 глубины доски;
Гвозди
• и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
• гвоздей (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
• сверху забивается дополнительный гвоздь;
• крепежные уголки окончательно закрепляют соединение.

Второй вариант

• в стропило, пила не выполняется;
• снизу подшита специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
Вбито
• гвоздей, как в первом варианте.

Длина опоры 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление анкеров возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка балок ненадлежащего качества при повышенной влажности может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет при возведении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и очень эффективное решение. Он может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо отметить более экономичный вариант реализации указанного способа крепления.Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, то в этом случае заливается не сплошной армированный пояс, а в нужных местах делают бетонные подушки … Такая приставка для пеноблоков бывает тоже довольно надежный.

2.3 Металлические шпильки

При наличии домика, а также небольшого давления кровли для скрепления стен из шлакоблока мауэрлатом можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, врезанные в стену.Это стальные крепления в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются шпильки, их необходимо установить на один или два ряда до верхнего края. Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы проходить через планку.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение.Если необходимо крепить мауэрлат к газоблоку без бронепояса, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

Мауэрлат

— это конструкция , предназначенная для принятия и равномерного распределения нагрузки , создаваемой кровлей и воспринимаемой стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что крепление мауэрлата производилось с соблюдением всех правил. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как его крепят к газобетонной стене, а также в какой последовательности следует выполнять работы.

Вам нужен мауэрлат?

Без мауэрлата возможна установка кровельных систем на каркасные дома, а также постройки из бруса и бревна. У них функцию этого конструктивного элемента могут выполнять верхний бортик бревна или верхняя планка … Для построек из газобетона это недопустимо, и поэтому монтаж мауэрлата должен производиться в обязательном порядке. .

С его помощью вы можете:

• по существу укрепить строительную коробку ;
• увеличить жесткость навесной крыши;
• выровнять верхний бортик стены в горизонтальной плоскости;
• обеспечивает крепление конструкции крыши и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его изготовления используют брус размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Также допустимо использование поленьев, очищенных от коры и обрезанных с одной стороны. Обрезка производится для того, чтобы обеспечить максимальное прилегание конструкции к поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям … При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки один раз в пять лет … После высыхания древесины усадка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, поэтому затяжку гайки нужно будет производить реже.

Подготовленная древесина подвергается специальной обработке антисептическим составом для максимальной защиты конструкции от гниения и повреждения насекомыми. Перед укладкой бревно следует обернуть гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр.Можно обработать антикоррозионными составами.

Особенности установки мауэрлата

Мауэрлат необходимо укладывать таким образом, чтобы до внешнего края стены оставалось определенное расстояние. Как правило, около 5 см. Иногда предусматривается выступ , в который устанавливаемая конструкция должна упираться … Впоследствии кровельная система должна будет прикрепиться к данной конструкции.

Для увеличения срока службы конструкции из дерева обязательно предусматривается гидроизоляция.Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительный вариант — установка элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемой балки. Для надежности в замок дополнительно вбиваются гвозди, образуя жесткую неразъемную систему, к которой впоследствии крепятся стропила.

Крепить мауэрлат можно несколькими способами:

В первом случае мы используем специальных фиксирующих капсул . Химическое вещество, проникнув в материал, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и увеличивает степень тепло- и гидроизоляции. Капсулы, используемые для приставки, отличаются доступной стоимостью.

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы… На дереве не должно быть сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается с помощью специального инструмента.

Для механического крепления необходимо соблюдать определенную процедуру:

1. дюбеля вставляются в заранее подготовленные отверстия;
2. застежка вкручена;
3. зубцы гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
4. расширенная поверхность;
5. крепление сделано.

Мауэрлат необходимо монтировать таким образом, чтобы соседних звеньев не соединялись друг с другом … Это улучшает устойчивость конструкции. но механическое крепление предполагает создание силы разрыва, которая может вызвать некоторые проблемы по краю конструкции.

Крепление анкерными болтами и армированным ремнем

Для зданий, построенных из газоблоков, необходимо наличие армированного пояса , так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать определенные трудности при установке крепежа, особенно анкерных болтов.Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.

Крепеж для мауэрлата необходимо уложить заранее. Для устройства армированного ремня целесообразно использовать П-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный паз по всему периметру внешней стены … Во избежание образования зазоров угловые блоки распиливают.

Арматурный каркас собирается из 12-миллиметровой арматуры, которая стягивается 6-миллиметровыми перемычками.Анкеры с резьбой крепятся к уложенному внутри желоба каркасу. Они должны занять определенное пространственное положение, которое контролируется натянутой леской или шнуром. Анкеры ставятся под прямым углом к ​​мауэрлату как можно ближе к верхней перекладине.

Точки крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум, их должно быть столько же или больше. Крепеж необходимо расположить таким образом, чтобы в дальнейшем не было контакта со стропилами.С целью снижения финансовых затрат можно залить не один армированный пояс по всему периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После того, как арматурный каркас вместе с анкерными болтами будет уложен в заранее сформированный желоб, производится заливка бетона. Для создания монолитной конструкции нельзя прерывать процесс заливки. Работы необходимо вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб нужно заливать бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении. В то же время очень важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .

Как только бетон наберет необходимую прочность, балки укладываются на бетонную ленту и анкеры, которые должны находиться внутри предварительно просверленных отверстий в дереве. Затем затягиваются гайки, чтобы закрепить планки.

Чтобы определить расположение отверстий в брусе, его предварительно кладут поверх болтов, а затем силового воздействия достаточно для появления вмятин на дереве.В этих местах просверлено отверстий, предназначенных для анкеров .

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства дома из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие же предлагают хеджирование. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки.Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, его делают из деревянных балок.Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость постройки значительно увеличивается. К тому же стальные детали крепить намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• система надежной фиксации стропила;
• Защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруска, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использование бревна, но необходимо обрезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируясь и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняют балки из твердой древесины.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Они скрепляются гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат укладывают вдоль внутренних стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается также кладка кирпича с наружной застройкой.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армированного ремня. Существуют такие способы соединения деревянных балок со стеной:

• с использованием стальной проволоки;
• с помощью анкеров;
• шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении деревянные балки являются основным материалом для облицовки мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат. Он вплетается в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притягивать и фиксировать мауэрлат.Количество наборов не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкеровка

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно. Под ее воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции.Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это упростит установку стропил в дальнейшем.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с помощью проволоки. Убедитесь, что анкера выровнены. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил.Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепежные элементы повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил при высоких нагрузках

Прутки укладываются на готовый армопояс с помощью болтов. Ударом по дереву молотком или киянкой. На брусе образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали.Затем брус укладывается на бетон так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляется гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно осуществить двумя способами: замуровывать их стеной или заливать бетон в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с углублением крепежа, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата. При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены.При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата. Мауэрлат — это деревянное или металлическое крепление, которое крепится вверху стен. В этом случае он должен быть надежно закреплен.

Если строители используют металлические стропила, то нужен мауэрлат двутавровый. Он крепится к стене из газобетона без армированного пояса и выполняет две функции:

• распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания; К металлическому мауэрлату крепятся стропила
• .

Подбор строительных материалов

При изготовлении деревянного мауэрлата используются бруски. При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами.Бруски следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо закрепить гвоздями. Это поможет сделать прочную, прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы ее размер был меньше ширины стены из газобетона. Балку необходимо закрепить на внутренней поверхности таким образом, чтобы между внешним вырезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпичи в качестве защитного пояса на внешних стенах. Перед началом монтажных работ следует предусмотреть гидроизоляцию между стенами и балками.

Типы крепления

Существуют способы, с помощью которых можно надежно закрепить мауэрлат на газобетоне. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно — это поможет избежать смещения крыши. В строительстве принято фиксировать элемент следующими средствами:

Гидроизоляция при установке

Гидроизоляция необходима между мауэрлатом и стеной здания. Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные средства.Такие работы крайне важны при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги — завершающий этап монтажа.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать конструкцию из массива дерева по периметру поверхности стены.В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик штанги. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, обеспечив утепление пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в местах соприкосновения деревянных балок и бетонной поверхности происходит гниение древесины.Уложенный под конструкцию мауэрлата гидроизоляционный строительный материал поможет избежать разрушительного воздействия влаги. Для хорошей гидроизоляции используется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие изделия.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров необходимо заранее проделать отверстия в поверхности газобетона. Но решить эту задачу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что при использовании строительного уровня невозможно установить ровное вертикальное положение, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому для начала стоит определиться, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. Для этого специалисты используют плоскую деревянную доску … На ней отмечается точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и делают отметки там, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки прямо на блок, просверливают отверстия по отмеченным точкам. Затем наложите отверстия на закрепленные болты и затяните деревянный брусок гайками.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в планке просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

Рабочие пропускают через подготовленные отверстия металлическую проволоку, закручивая ее концы.

Fixação do Mauerlat ao concreto aerado para 4 pessoas. Fixamos o Mauerlat à parede de concreto aerado, todos os métodos

Fixar o Mauerlat ao concreto aerado ajudará a aumentar a durabilidade e a resistência da estrutura.

Mauerlat é uma parte da cobertura que está requiredariamente presente em qualquer estrutura. A estrutura é uma viga fixada em todo o perímetro da casa.

Graças a ele, carga do telhado é distribuída uniformemente por toda a superfície das paredes.

Por que um Mauerlat é needário?

Mauerlat não pode ser instalado em estruturas feitas de moldura, toras ou madeira. Em tais casas, função deste elemento é assumida por uma viga ou coroa de um tronco localizado no topo.

O Mauerlat deve ser instalado em edifícios de concreto aerado.

Este elemento estrutural desempenha uma série de funções:

• fortalece importantativamente a caixa de construção;
• aumenta a rigidez da cobertura, que será instalada na moldura;
• a coroa da parede será plana no plano horizontal;
• fornece fixação confiável das paredes e do telhado do edifício.

A espessura do elemento é selecionada dependendo das características do telhado.Para a formação do Mauerlat, geralmente é escolhida uma barra, cujo tamanho é 150 x 100 мм, 150 x 150 мм, 80 x 180 мм.

Os toros podem ser usados, mas primeiro devem ser limpos da casca e cortados de um lado.

Esta é uma etapa importante, pois graças a ela, a estrutura acabada adere de forma confiável à superfície da parede.

Nesse caso, voiceê deve prestar atenção ao teor de umidade das toras. O indicador deve cumprir os Requisitos regulamentares.

Se a madeira «bruta» for usada como um Mauerlat para concreto aerado, então é needário prever a empilidade de ajustar a porca de ancoragem aproximadamente uma vez a cada 5 anos.

Após a secagem da madeira, o encolhimento do material ocorrerá muito mais lentamente, portanto, os ajustes podem ser feitos com menos frequência.

Antes de fixar uma estrutura de madeira, é needário tratá-la com um composto especial para que o material não apodreça e se detectiore com as pragas.

Como a estrutura é fixada ao concreto aerado?

Мауэрлат deve ser fixado à parede do edifício ao longo de todo o perímetro. Para colocar os elementos estruturais Individualuais juntos, рекомендуется использовать um bloqueio direto.

Suas sizesões dependerão do tamanho da madeira utilizada. Para tornar a sobreposição mais durável, os pregos devem ser cravados na fechadura. Como resultado, um sistema rígido de uma peça é formado, ao qual as vigas serão fixadas.

Para consertar o Mauerlat, um produto químico ou método mecânico … Se a primeira opção for escolhida, o mestre deve comprar cápsulas especiais.

O produto químico Penetra no material, resultando em uma forte ligação.

Ao mesmo tempo, melhora o estado da camada superior do material, aumenta o nível de isolamento hídrico e térmico.

Os especialistas costumam usar um método químico de fixação, especialmente porque as cápsulas são acessíveis.

Antes de fixar o Mauerlat em concreto aerado sem cinto blindado, Você deve excinar cuidadosamente a madeira. Não deve haver nós nele.

Непроницаемая каменная кладка, не требующая обработки, портанто, феррамента особая, разработанная для использования в установке.

Ao escolher um método de fixação mecânica, voiceê deve seguir as seguintes regras:

№

• as buchas devem ser messeridas nos orifícios, que é importante preparar com antecedência;
• o fixador deve ser aparafusado com segurança;
• os dentes do arpão devem ser pressionados contra o concreto aerado;
• ancoragem deve ser feita na superfície expandida.

É importante prender o Mauerlat sem amarrar os elos localizados um ao lado do outro. Portanto, toda a estrutura será mais estável.

É needário levar em consideração as características de fixação mecânica do Mauerlat ao concreto aerado. Com este método, uma força de ruptura é criada, portanto, alguns issuesas podemurgir com as bordas da estrutura.

Como consertar o Mauerlat com armopoyas?

Монтаж на мауэрлате в конкретном аэрадо сума корриа слепого и индезежавел.Este material não é muito durável quando compare ao tijolo, madeira ou qualquer outra coisa.

Podemurgir dificuldades durante a instalação de fixadores. É por esta razão que os armopoyas sob o Mauerlat são um elemento importante.

É importante não allowir que surjam folgas, por isso é needário serrar os blocos nos cantos da estrutura.

É needário montar a gaiola de reforço com reforço. Джемперы É amarrado com диаметром 6 мм.Как âncoras com roscas devem ser fixadas dentro da calha.

Os elementos devem ocupar umterminado lugar, que o mestre controla com uma linha de pesca esticada ao longo do topo.

As âncoras devem estar muito próximas da viga superior e em um ângulo de 90 graus. Os pontos de fixação serão em todo o perímetro da estrutura.

Quantidade de vigas usadas depende de quantos nós deve haver. Ум aumento em seu número é permissionido.

Os fechos devem estar em locais que, durante a operação da estrutura, não entrem em contato com as vigas.

Após a formação da gaiola de reforço, deve-se iniciar a concretagem.

É importante não interromper esse processo, caso contrário a estrutura não será monolítica.

O trabalho deve ser realizado continamente ao longo parede externa … Para uma passm completeta, calha deve ser preenchida até o topo.

Ao formar o Mauerlat, Você podeconomizar um pouco de dinheiro. É allowida a formação de almofadas separadas de concreto, não despejando ao longo de todo o perímetro da edificação.

Espere até que o concreto esteja completetamente seco. Как âncoras que estão dentro da calha são fixadas com segurança no lugar.

O vazamento do concreto deve ser executado com cuidado para que a estrutura formada não se mova do seu lugar.

Após a solidificação da argamassa, as vigas devem ser colocadas em âncoras e uma cinta de concreto.

Определите локализацию до фуроса без разницы. Para isso, coloque a viga sobre as âncoras e pressione para baixo — devem aparecer entalhes na superfície, no local dos quais devem ser feitos os furos.

Монтаж Mauerlat com pinos

Se a área do edifício for pequena, nenhuma pressão forte será excida nas paredes. Neste caso, fixação do Mauerlat às paredes de concreto aerado pode ser realizada por meio de pinos de metal fixados na parede.

Os pinos usados ​​para a instalação do Mauerlat têm uma seção transversal. Sua largura deve ser de pelo menos, 6 см.

Os elementos metálicos são fixados em concreto aerado da última ou penúltima fileira.Durante a instalação, это важно garantir que o comprimento das vigas seja suficiente для перехода das vigas.

Concluída a instalação das vigas, deve-se colocar as vigas, previamente perfuradas.

Paraterminar os locais onde as ranhuras ficarão, Você deve prender a barra nas porcas e pressionar com firmeza. Em locais onde surgiram amassados, необходимо fazer furos.

Quando a barra fixa estiver no lugar, aperte as porcas e, a seguir, despeje o concreto.

O processo pode ser substituído usando almofadas de suporte. О comprimento deve ser de no mínimo 40 cm e altura de cerca de 22 cm Antes de despejar o concreto, необходимо зарегистрировать o fio das vigas com fita adesiva — isso irá protegê-lo de contaminações.

Antes de colocar o Mauerlat sobre concreto aerado, необходимо анализировать с помощью серии de fatores, включая area da estrutura, as características do telhado, as características dos fixadores.

Para instalação e montagem corretas sistema de viga coberturas, distribuição comptente de grandes cargas no edifício, os construtores recordrem a um elemento importante — Mauerlat.Mauerlat é um support de madeira ou metal que é fixado no topo das paredes. Neste caso, deve ser bem apertado.

Se os construtores usarem vigas de metal, será needário um Mauerlat em forma de I. É preso a uma parede de concreto aerado sem cinto blindado e desempenha duas funções:

• distribui cargas que são edidas para paredes;
• as vigas do telhado são presas ao Mauerlat de metal.

As barras são utilizadas na Fabricação de Mauerlat de Madeira.Ao mesmo tempo, os especialistas aconselham fazer uma montagem com árvores decíduas tratadas com Agenttes Anti-sépticos especiais. Как vigas devem ser colocadas em torno do perímetro da parede. Para conectá-los, os especialistas instalam uma fechadura, que deve ser fixada com pregos. Isso ajudará a fazer um sólido, sólido estrutura de madeira. É importante que seu tamanho seja menor que a largura das paredes de concreto aerado. A viga deve ser fixada na superfície interna de forma que uma folga de cinco Centímetros permaneça entre o corte externo e монтаж.Às vezes, os construtores usam tijolos como cinto de proteção do lado de fora da parede. Antes de iniciar os trabalhos de instalação, deve ser feita uma impermeabilização entre as paredes e as vigas.

Tipos de anexo

Existem maneiras pelas quais você pode fixar com segurança o Mauerlat em concreto aerado. É needário que o suporte seja instalado da forma mais segura Possível — isso ajudará a evitar o deslocamento do telhado. Na indústria da construção, é comum fixar um elemento usando os seguintes meios:

Impermeabilização durante a instalação

A impermeabilização é needária entre o Mauerlat e a parede do edifí.Para isso, pode-se utilizar polietileno, materiais de construção em rolos ou modernos impermeabilizantes. Tal trabalho é extremamente importante durante a construção de um edifício, caso contrário, um líquido pode Condenser na área de contato de materiais que podem destruir o Mauerlat. A proteção contra a penetração de umidade é o estágio final da instalação.

Nuances do trabalho de instalação

Utiliza-se como base uma madeira com sizes de 10×10 a 15×15 cm.

Os especialistas acreditam que é предпочитают установить uma estrutura de madeira maciça em torno do perímetro da superfície da parede. Neste caso, voiceê Precisa prender os blocos de madeira em um unico Mauerlat usando um cadeado. Suas sizesões dependerão das características da barra. Depois de decidir sobre o tipo de fixação da estrutura ao concreto aerado, calcular a localização e o número de elementos, pode-se iniciar a instalação. Em primeiro lugar, os trabalhadores Precisam preparar o local de trabalho, isolando o espaço entre o Mauerlat e a alvenaria de concreto.Важное значение имеет область контакта, как vigas de madeira e a superfície de concreto está apodrecendo. Um material de construção impermeabilizante colocado sob a estrutura Mauerlat ajudará a evitar os efeitos destrutivos da umidade. Para uma boa impermeabilização, são utilizadas duas camadas densas de material. Você pode usar material de cobertura ou produtos mais caros.

Além disso, deve-se ter em mente que, na utilização de pregos ou âncoras, os orifícios devem ser feitos previamente na superfície do concreto aerado.Mas essa tarefa é mais diffícil de resolver do que pode parecer à primeira vista. Дификулдаде не проживает ни фато де ке о нас де ум нивел де эдифисио, ни поде сер инсталлирует единообразно в ума позиционирование по вертикали, особенно эм ума мистура де конкретное лицо. Portanto, primeiro vale a penaterminar onde os parafusos ficarão e o quanto eles se desviarão do concreto. Para isso, os especialistas usam uma placa plana de madeira. Localização exata dos parafusos está marcada nele. Para fazer isso, placa é aplicada aos parafusos e marcas extremas onde os outros deveriam estar.Em seguida, os construtores transferem os pontos diretamente para o bloco, fazem os furos de acordo com os pontos marcados. Em seguida, coloque os orifícios nos parafusos fixos e aperte o bloco de madeira com as porcas. Com fio de metal, o trabalho é muito mais fácil. Para isso, são feitos 2 furos na barra, a distância entre os quais deve ser de cerca de trinta centímetros.

Os trabalhadores enfiam fio de metal nos orifícios preparados, torcendo as pontas.

A viga cumeeira, por sua vez, assenta nas estruturas capitulares das paredes (empenas) e (adicionalmente) nas estantes.Как vigas do telhado não Precisam de travessas e escoras, o que pode reduzir importantamente o volume útil do sótão sob o telhado. Quando a largura da casa com telhado de duas águas é de 8 a 10 metros, utiliza-se uma estrutura de caibro com vigas, escoras adicionais ou na forma de treliças de três dobradiças. Нет entanto, o dispositivo de vigas em camadas Requer alguma Experência e design correto para evitar ourgimento de cargas explosivas. A maioria dos autoconstrutores, shabashniks e trabalhadores convidados na Rússia geralmente preferem o arranjo de esquemas de vigas espaçadoras clássicas, onde a parte superior e inferior das vigas são conectadas por uma dobradíga de la main é transferida para o balcão externo das paredes da casa feita de concreto aerado e, Concectemente, são aplicadas a as paredes estão estourando cargas.Neste caso, это необходимо, чтобы установить мауэрлат жесткой фиксации, прямой переход к периметру до здания, или жесткой замене, а также единой системе управления, чтобы удерживать синтас де конкретной руки. Portanto, recomendamos, ao projetar e construir uma casa de concreto aerado, em todos os casos, executar ao longo da borda superior das paredes de concreto aerado (não apenas externas, mas todas paredes interiores) um cinto de cintagem moncreto que âncoras em forma de T ou L com um fio M12 são colocadas ao longo do contorno externo com um degrau a cada 1 metro para uma conexão rígida com uma viga de madeira de um Mauerlat (100 x 150 мм, или 150 x 150 мм) em que vigas magras.

Este projeto evitará problemsas com a expansão da parede, mesmo se voiceê ou seus construtores montarem o sistema de viga incorretamente, e criará cargas de expansão nas paredes. Сегуир, считает, что это адекватно системе де вигас, что нет крика каргас де руптура на паредес де ума каса фейта де конкретный аэрадо.

Diagrama de um cinto de cintas de concreto armado monolítico para prender um Mauerlat

Antes da instalação, Mauerlat é tratado com anti-sépticos (KhM-11, KhMBB) и aplicado em impermeabilização feita de material de impermeabilização de rolo de polímero de betume (não material de telhado).Na etapa das âncoras, os orifícios são feitos no Mauerlat e o Mauerlat é instalado no lugar. Uma arruela e uma porca são colocadas nas hastes roscadas das âncoras, que são apertadas até parar. Se uma «árvore de umidade natural», comum na Rússia, for usada (isto é, crua — que um consumidor que se preze não compraria em nenhum país civilizado), Então Você Precisa fornecer acesso ao monte Maueralt para upertar esta porca ano durante 5 anos (о максимальном интенсивном ретрасе и наблюдении без примейро ано), enquanto a madeira molhada seca e encolhe.No caso de uma estrutura espaçadora de vigas ou no caso de vêê não saber se a estrutura das vigas será espaçadora ou não espaçadora, faz sentido arranjar um contraforte de um bloco de concreto aerado serrado do ladésa de la externlat (уродо серрадо до ладана имитация) . O diagrama abaixo mostra o método de prender as vigas para um arranjo espaçador tradicional, com um grau de liberdade para a extremidade da perna da viga.

O que istoigna? A perna da viga é fixada por duas placas de aço (canto de aço e elemento de conexão de tira) e uma amarração de arame, que exclui a rotação na dobradiça da viga Mauerlat.O deslizamento nesta dobradiça também é impssível devido à fixação rígida da viga com um canto e metal plano, acoplada a uma barra de suporte bainhada na parte inferior da viga. Se o topo da viga com tal ponto de fixação для жесткой связи comprimido, ou se as vigas ficarem encostadas uma na outra, então, com este projeto, a carga em expansão será Transmission às paredes da casa.

Métodos construtivos para fixar o Maueralat na parede de uma casa feita de concreto aerado

Mauerlat, em essência, é um suporte feito de madeira ou metal, colocado no topo das paredes Principais.Deve ser fixado com firmeza e rigidez. Se vigas de metal forem usadas, elas serão feitas de um canal ou viga em I.

Mauerlat desempenha 2 funções na estrutura do edifício:

1. Distribui uniformemente a carga sentida das perdas perdas.
2. Para o Mauerlat, fixado nas paredes, no telhado.

Dimensões Mauerlat

Para a fabricação do Mauerlat, é needário o uso de uma barra de madeira de lei tratada com anti-sépticos.Madeira deve ser retirada com seção de 100×100, 100×150, 150×150 мм. Um Mauerlat sólido é anexado ao longo do perímetro do edifício. Para isso, как barras são conectadas em série por meio de uma trava reta.

Além disso, o bloqueio é reforçado nas vigas com grandes pregos, o que permite criar uma estrutura de uma só peça capaz de suportar a carga transferida pelas vigas. As vigas devem ser fixadas ao longo da borda interna da parede de forma que uma distância minima de 50 mm seja deixada para a borda externa.

A confiabilidade da instalação do Mauerlat em paredes de concreto aerado depende diretamente da instalação correta e da Precisão dos cálculos.

Cálculo do tamanho

A criação do telhado da casa começa com a colocação do Mauerlat, que distribui uniformemente a massa do telhado nas paredes da casa e garante a foundation do sistema de vigas. Por este motivo, é extremamente importante calcular corretamente e com Precisão as sizesões do Mauerlat.

Eles иждивенец:

1. Area e o comprimento do perímetro do edifício.
2. Tipo de telhado.
3. Материал, используемый в качестве материала для связи и качества и качества, является системой вигас.
4. Condições climáticas da região.
5. Se existe ou não um sótão na casa.

О главном fator para o cálculo correto é o tipo de estrutura do telhado.

Pode ser de qualquer tipo:

1. Clássico — cobertura com 1, 2, 3 or 4 inclinações.
2. Распятие.
3. Em forma de espiral.
4. Квадрил, полуовал или квадрил.
5. Эсферико.
6. Плано.
7. Guardada.

Portanto, para o cálculo correto e Preciso do Mauerlat, você Precisa saber que tipo de telhado será localizado nele. Por excemplo, é melhor calcular as sizesões de um telhado de duas águas simples.

Fórmula para cálculo

Em primeiro lugar, é обязательно medir o perímetro da casa e o comprimento needário do Mauerlat. Medição é feita na parte superior da barra.

O volume do Mauerlat é Calculado usando a seguinte fórmula:
V = LS

• L é o perímetro da casa ou o comprimento da madeira;
• S — seção da barra.

• V é o объем;
• r é плотный материал;
• м Масса-да-Барра.

Qualquer que seja a largura do Mauerlat, é importante colocá-lo a uma distância de pelo menos 5 cm da borda externa da parede. Ao calcular o Mauerlat, необходимо levar em рассмотреть или peso do sistema de vigas e o volume total do telhado.

Выбор материала

• Для изготовления мауэрлата используйте uma viga de madeira, de secção 10×10 — 15×15 cm, aconselha-seleção de um material de madeira caducifólia tratada com anti-sépticos.
  As barras devem ser colocadas uniformemente ao longo de todo или perímetro das paredes; para conectá-las, feita uma trava reta nas juntas da barra.
  É aconselhável fortalecer ainda mais fixando as mechas com pregos grandes.
• O resultado será construção rígida e inteiriça feita de vigas unidas.Seu tamanho deve ser semper um pouco menor que a largura da parede, a madeira é colocada ao longo da borda interna de modo que entre o corte externo da parede de concreto aerado e o Mauerlat haja um vazio minimo de 5 cm.
  Ocasionalmente, um cinto restritivo (uma fileira de tijolos) é feito de tijolos ao longo da borda externa, contra o qual o Mauerlat se apoia.
• Não esqueça , que antes de iniciar a instalação do Mauerlat na parede de concreto aerado, é imperativo providenciar uma impermeabilização confiável entre a parede e uma viga de madeira.

Métodos de montagem

Existem várias maneiras de fixar com segurança um Mauerlat ao concreto aerado. Já fixação deve ser confiável, capaz de evitar o menor deslocamento da estrutura do telhado.

Na construção moderna, são utilizados os seguintes tipos de fixação deste elemento:

1. Fio de aço forte
2. Âncoras embutidas na parede.
3. Pregos de metal.
4. Fábrica de produtos químicos.

Fixação com arame forte

Durante a construção das paredes nas últimas 2 a 3 carreiras superiores, é colocado arame de aço entre os blocos a serem colocados de forma a ser firmemente fixado com blocos de concreto aerado.Ele deve se projetar em dois lados em um comprimento suficiente para aparafusar com segurança o Mauerlat à parede.

O fio deve ser longo o suficiente para passar pelo Mauerlat perfurado e fazer uma torção forte. Você pode fazer quantos fechos quiser, é apenas desejável que eles não sejam menores que o número de vigas.

Ancoragem

Forte e resistente Os acessórios Mauerlat podem ser feitos criando um cinto reforçado.

A cinta de concreto não só tornará a fixação da madeira fácil de usar e confiável, mas também fortalecerá toda a caixa e lhe dará rigidez.

Armopoyas permite alinhar os topos Horizontais das paredes, o que é muito importante para a fiabilidade e rigidez da base do sistema de cobertura.

Construindo paredes , erguido em concreto aerado, tem baixa resistência — é um material muito macio que não é capaz de segurar firmemente pinos de metal ou chumbadores.

É mais communiente criar um cinto reforçado ao longo da parte superior das paredes usando produtos especiais de concreto armado em forma de U, eles são colocados no topo de paredes de concreto aerado de modo aar uma calha contínua.

Para dispositivo de cinto nos cantos são utilizados blocos com a parte lateral cortada. Nesta calha, é fixada uma gaiola de reforço ao longo de todo o comprimento da parede, constituída por varões de 6 e 12 mm.

Antes de encher a calha com concreto, âncoras roscadas são colocadas nela. São simplesmente tricotados com arame de tricô, é обязательно colocar a âncora bem uniformemente, para alinhar a linha, puxam a linha de pesca ou uma corda forte.

Как âncoras devem ser concretadas o mais próximo Possible da superfície de concreto, enquanto devem ser instaladas perpendicularmente ao Mauerlat.

Depois de criar o reforço a moldura é derramada com concreto, o derramamento deve ser feito sem interrupção, de cada vez. O número de âncoras usadas não é limitado, mas elas devem ser instaladas não menos do que as pernas da viga, e instaladas de forma que as vigas não as cubram de cima, por este motivo, marque os locâ de instalação dos parafusos de a maior Precisão Possível.

Depois de concreto endurece e ganha força, ancoragem será fixada com segurança nela.Fixação do Mauerlat, portanto, é mais durável e confiável, a madeira é presa strictamente na parede, criando uma base confiável para a estrutura da cobertura.

Após a cura do concreto, o Mauerlat é colocado sobre ele para que as âncoras entrem nos orifícios previamente preparados. Eles fixam com âncoras usando porcas, colocando arruelas de metal sob elas.

Calcule pontos com Precisão É Posível fazer furos na madeira para instalação de âncoras se colocar sobre uma correia de concreto, em cima dos parafusos e bater com um martelo.Depois disso, pequenos amassados ​​perceptíveis не материальный, nesses pontos é needário fazer furos.

Em alguns casos paraconomizar dinheiro, eles não criam um cinturão contínuo de concreto ao longo de todo o comprimento da parede, mas o fazem em os lugares certos almofadas de concreto. Nesse caso, voiceê também Precisará tricotar um arame de âncora nas hastes de reforço.

Montando o Mauerlat com pregos

Se a casa for pequena e a massa da estrutura do telhado é pequena, então uma simples fixação pode ser usada com sucesso para instalar o Mauerlat — para fixar pregos paregos especia.São fechos em forma de parafusos de aço com uma hipoteca soldada или com uma base quadrada de metal com pelo menos 5 cm de largura.

Mesmo durante Na alvenaria das paredes, esses pinos são cravados nas mesmas, seu tamanho deve ser suficiente para atravessar a espessura da madeira, apertar as porcas e contraporcas. Esta tecnologia é semelhante à fixação do Mauerlat com âncoras.

Da mesma forma, como acontece com os parafusos de ancoragem, os pontos para furos são marcados, uma barra de madeira também é fixada e as porcas são apertadas.О Мауэрлат под давлением с бетонным покрытием толщиной 12 мм.

Tecnologia de trabalho:

• perfurado em concreto aerado furos com degrau de 1 — 1,5 м;
• um grampo de cabelo é messerido neles e preencher o buraco com cimento de leite;
• depois disso, a impermeabilização é feita de forma que não haja contato entre o concreto aerado e a madeira;
• mauerlat é colocado no topo e prenda com nozes;
• depois que a madeira é fixada nas paredes , é reunido nas juntas com grampos forjados.

Planta química

Eles usam outra tecnologia para a montagem do Mauerlat, o que permite fixá-lo com segurança em paredes de concreto aerado. Para funcionar, será needário comprar cápsulas com um reagente especial. Fixação confiável vigas de madeira alcançada através da penetração de produtos químicos em todos os poros do concreto aerado.

Essa instalação não cria expansão no concreto aerado, o que é muito importante para áreas ao longo da borda da estrutura.A âncora química é um adesivo de base sintética que penetra em grande profundidade e se une de forma confiável ao material da parede e ao seu núcleo.

O valor da impermeabilização durante a instalação

Deve ser feita uma camada de impermeabilização entre a madeira Mauerlat e a parede do edifício. O polietileno é адекватно пара isso, materiais de rolo, ou voiceê pode usar os produtos de impermeabilização mais Recentes.

A needidade desse trabalho é importante, caso contrário, os pontos de contato materiais diferentes a umidade se Condensará, o que pode destruir rapidamente a estrutura do Mauerlat.Somente protegendo-o da umidade является окончательной установкой поде ser realizada.

Assim que terminarmos de construir a caixa em casa, é hora de começar obras de telhadura, eles semper começam com o Mauerlat. Constantemente nos deparamos com essa construção, mas nem semper sabemos que é assim que se chama.

Telhado e bloco de espuma

Então, vamos Definir o que é. É a partir deste dispositivo que começa o telhado, como jáosismos, e é uma simples barra Mauerlat ou mesmo uma tora talhada na parte inferior.

A madeira está localizada em torno do perímetro parede externa … E se a construção de paredes feitas de blocos de espuma pressupõe certas condições, então o telhado também é projetado levando em consideraçãoçõndnicos issues, tcõdnicos issues. Isso se deve ao fato de que consideramos a presença de um Mauerlat um pre-Requisito.

Compromisso

Com a finalidade de madeira, ou como também é chamada nos círculos da construção — «мурлат», tudo é bastante inequívoco, служат для поддержки как vigas de madeira.Ou seja, é Claro que nosso telhado é de Madeira, e pelo menos de um lado.

Além disso, o «murlat» («мурлат»), занимающийся доставкой груза в тележку на тележке. Aqui Você Precisa entender que podemos, como fortalecer a parede de blocos de espuma, e não fazer isso, mas isso não afetará a distribuição de cargas. E isto ponto importante, não vamos confundir a qualidade das paredes com o facto de poderem suportar cargas.

O fato é que não importa muito, madeira que percorre o perímetro da parede distribui e disipa a pressão.Além disso, nosso telhado pode ser bastante pesado, especialmente se escolhermos telhas de argila como material de cobertura.

Interação com blocos de espuma

E aqui há um ponto interessante, porque um bloco de espuma é um material que difere um pouco de um tijolo nas propriedades físicas. É ele:

• Menos denso.
• Mais Higroscópico.
• Menos durável ao instalar uma viga de telhado.

Ou seja, nós, é Claro, entendemos como construir uma parede de blocos de espuma, mas não o fato de que ela estará pronta para assumir o telhado.Deixe-nos explicar.

A espuma de concreto não será capaz de resistir ao fixador ou à própria viga sem deformação, então usamos uma correia de concreto.

Cinto

Digamos desde já que não há nada diffícil em fazer uma correia de concreto. O princípio de funcionamento e todas as ações são idênticos ao que já fizemos desde os foundation. Vamos Repetir se a obra de fundção já passou.

Em primeiro lugar, preparamos todos os components do cinto:

• Armadura.Escolhemos a secção de 12 ou 10 mm, já chega, mesmo com margem! Nossos acessórios vão não só em concreto, mas também como embutidos na parede.
• Areia, cascalho, cimento. Precisaremos amassar concreto e, se Precisarmos de cola antes de erguer uma parede de blocos de espuma, tudo aqui será feito de concreto.
• Peças de cofragem. Podemos usar com segurança os restos da obra de fundção, já que não Precisaremos de tanto material.

Montagem

O mais diffícil na esteira é instalação da fôrma, e a trabalhosa é colocar o concreto.Vamos montar a grelha passo a passo.

Важно! Devemos suportar a altura do projeto das paredes e, para isso, simplesmente não relatamos a última linha de blocos de pedra de espuma. Ou seja, nosso cinto terá cerca de 30 cm de altura e 20 de largura. Precisamos desses parâmetros, mais o comprimento das paredes, para saber quanto concreto será gasto em toda a obra.

Então, passo a passo, nosso trabalho ficará assim:

• Conectamos estruturas retangulares de reforço.Você pode usar um pacote ou peças de plástico. О главном é não amarrar estruturas mais largas que a parede, seja 15×15 см, já é o suficiente.
• Em seguida, instalamos hipotecas. A construção de paredes com blocos de espuma envolve hipotecas ao longo de uma guia horizontal, mas para nós sob o Mauerlat e o telhado, Precisamos amarrar a correia e a parede, de modo que direcionamos o reforço diretamente na pedra da paremente.
• Recolhemos as partes da cofragem no terreno.Nós os prendemos com firmeza. Em seguida, fazemos furos com um passo de 50-80 cm e passamos um arame por eles, que unirá as partes da fôrma na parede.
• Levantamos a fôrma e fixamos no bloco de espuma, além de apertá-la com arame, além de fazer espaçadores dentro da fôrma. Naturalmente, tudo isso é depois da armadura. О elemento de reforço deve estar na parede.
• Enchemos tudo de concreto.

Em qualquer caso, a construção de paredes com blocos de espuma pressupõe acabamento, por isso não tem medo se infligirmos vários defitos estéticos na parede durante a instalação da cofragem.Tornamos o concreto não muito líquido para que ele não escorra pelos pequenos vãos entre a parede e a fôrma.

Após 5-7 dias, средство для удаления фрезы, кокоса и камня на мауэрлате.

Estilo

Primeiro, impermeabilizamos a superfície da correia de concreto. Isso pode ser feito com mástique ou com um simples feelro de telhado.

Este evento irá preservar a madeira e evitar que apodreça. Vamos colocar a própria viga quase no meio dos armopoyas.

Важно! É bastante diffícil designar a seção transversal da madeira адекватного пара o «мурлат», podemos oferecer 150×150 мм, mas este não é um tamanho obrigatório para todos os casos.

A madeira deve ser tratada preliminarmente com um anti-séptico e colocada ao longo do perímetro para verificação preliminar.

Monte

Existem várias formas de fixação da madeira, mas iremos escolher a que mais nos convém na relação qualidade / preço.

Primeira coisa a considerar é fixação do parafuso de ancoragem. Para que funcione perfeitamente, teremos que colocar a âncora na correia, mesmo durante o derramamento.

Isso novamente sugere que todas as decisões devem ser tomadas antes do início do trabalho, vamos passar por essa opção passo a passo:

• Instalamos chumbadouros, no nosso caso, tem no de minimo 350 мм.
• Quando o concreto está congelado, aplicamos uma placa a eles e exibimos a localização de todas as âncoras.
• Transferimos tudo exatamente para o bar.

Важно! Via de regra, não importa como instalemos as âncoras, elas irão se desviar durante a concretagem. Não é assustador se uma linha não для мантиды, pior se o ângulo de inclinação для grande. Portanto, nós seguimos isso antes de tudo.

• Colocamos o Mauerlat na âncora.О princípio do «quebra-cabeça» funciona aqui. Isso é o mesmo que desmontar uma parede de bloco de espuma, removendo um produto de cada vez, exatamente o oposto. Colocamos a viga na âncora e gradalmente a empurramos.

Адендо! Fazemos furos para a âncora na parte inferior da viga, enquanto tentamos manter a broca praticamente em zero com a seção do parafuso. Se a madeira ficar esticada não dá medo, voiceê semper pode acabar com ela, mas se nossos buracos ficarem muito espaçosos, o Mauerlat não será capaz de dar a rigidez needária.

• Em seguida, fixamos os parafusos com uma porca. Nós os apertamos uniformemente ao longo de todo o comprimento da barra.

Mas a segunda Instrução nos dará oportunidade deconomizar completetamente na fixação, porque, com toda a honestidade, uma âncora é um prazer bastante caro. Portanto, em vez da versão de âncora, вокальный рекордер ao nosso velho amigo, uma armadura simples com uma seção transversal de 12 мм.

Usamos em toda a construção, e antes de colocar a parede de blocos de espuma, preparamos, usamos para o cinto, então aqui veio a calhar.

Efetuamos a fixação passo a passo da seguinte forma:

• Perfuramos com uma broca de 12 mm na barra Mauerlat e na cinta de concreto.
• Insere uma peça de reforço, devemos ter pelo menos, 35 см.
• Com uma marreta «firmemente», cravamos na madeira e na correia de concreto.
• Доброе утро и жизнь на Мадейре.
• Repetimos o processo seguido de fixação.

Заключение

E no vídeo apresentado neste artigo, encontrará informações adicionais sobre este assunto.

Er det mulig å montere Mauerlat til gabetong. Монтеринг Maurolalat på Stiletto

Spørsmålet om hvordan man fikser Mauerlat til en gassbetong uten Armopoya, er sjelden nok, fordi en slik forbindelse er ganske tull i konstruksjonen. Для å forstå dette, må du finne ut hvorfor Armopoyas er nødvendig, og hva Maurylalat представитель og sin avtale.

Luftet betong er?

Men først og fremst betegner vi и приобретение от luftet betong i toppen av Popularitet, og etterspørselen av dette byggematerialet vokser.Så mange står overfor ham når de spiser sine egne hjem. Hva du trenger å vite om aerated между:

• refererer til kategorien porøse materialer;
• gode termiske isolasjonsegenskaper;
• ikke den laveste fuktighetsabsorpsjonen;
• god breevne;
• лав стырке.

Det er den siste egenskapen som bestemmer muligheten eller umuligheten av å legge Mauerlat til luftet betong. Fordi materialets porøse structure ikke tillater mye å laste den, spesielt punkt.

Når det gjelder Mauerlat selv, dette designet, som er plassert på de øvre overflatene på veggene. Faktisk utfører det funksjoner belte grunnlag, распространяет униформу, полученную от вегетарианцев. Laget hovedsakelig av en trebjelke med et minimums tverrsnitt på 100×100 мм. Детализируйте леггинсы до детального элемента и принимайте его, следя за растениями и растениями.

Армопояс: Дизайнерский фанкшонер

Nå om Armopoyas. Hovedoppgaven er Mauerlat-fjellet.Og hvis det ikke er noe i byggingen av huset der, er det visse проблема relatert nettopp med Mauerlat Brous Fastener. Det er flere måter å feste på. De er godt brukt av byggerne hvis hjemme er reist fra mer holdbare materialer: Murstein, stein, betongblokker.

Metoder for festing

Så, med hovedelementene som er angitt av problem, hvordan å fikse Maurylalat til luftet betong, kjent. Det gjenstår å håndtere måter og forstå en viktig ide. En tanke er at de foreslåtte festemidlene skal tas med et stort antall reservasjoner.Ford installasjonen av Maurolalat på blokkene av aerated betong uten fylling med forsterkningsbeltet — hendelsen er ganske tvilsom.

Og hvor mye du ikke ville vært på jakt etter teknologier, vil de all vise seg å være minst rimelige. Og med hver versjon vil det bli stor mengde Kontraindikasjoner. Og selv om det er mange opplysninger om enkelte portaler som legger Maurylalat på luftkurranse og konsoliderer det, sørger alt i en STEMME, и более того, как критерий, который может быть предложен.

Для eksempel:

• du kan bruke denne metoden (uten Armopoya) hvis konstruksjonen er bygget små størrelser;
• hvis taket er et enkelt design, dekket med lette takmaterialer;
• hvis byggingen av Rafter-systemet bruker hengende Rafalsom er stengt med pålitelig stramming;
• hvis ermene er installert, kjører du langs aksen til å legge skatebaren.

Forresten, siste Alternativet Best Passer denne situasjonen. Ford en del av lasten fra taket vil ligge på støtten under skøyten, vil det redusere belastningen på veggene.Og likevel for du installerer Mauerlat til en gassbetong, er det nødvendig å tenke godt, og om det er verdt det å utføre denne prosessen uten å fylle armopoyas.

Альтернативный номер 1

Крепление мауэрлата до люфта на рукаве Армопояш лучше всего подходит для высоты со средним диаметром 4-5 мм, иногда в 2-4 раза. Денне методы изготовления изделий из пластика на Mauerlant Timber på murverk. Hvordan denne prosessen holdes. Det er strenge krav:

• ledningen må settes i murverket av luftede betongstein i den tredje eller fjerde raden til slutten av muringen, det vil si at 3-4 rader blokkene skal legges over ledningen;
• lengden på vridningen bør være slik and på to sider tar det til dended mauerlat, det overveldet det og vridd, org skapte en montering;
• trinn styling av wire vendinger er lik monteringstrinnet i rafterbenene.

Экземпляр для монтажа на Mauerlat Brous med ledning

Før du legger Mauerlat uten armopoyas på veggene av luftet betong, er det nødvendig å vanne veggene for a hydroisere. Крепление к резиновой подушке для затягивания. Etter det er tømmeret stablet. Det må være justert eller av ekstern overflate Vegger, eller internt. Den horisontale er Definert. Deretter strammer trådflettene med montering. Деталь виктигстере и скридеру удерживающая планка и тетт.

Эту рассылку по запросу для обработки электронных писем с мониторингом

Обращение к конкретному запросу по проблеме.Men la oss snakke fornuftig. Den sterke stramningen av gass-silikatblokker kan føre til sprekkmateriale, det vil spesielt være synlig under driften av taket når vindbelastningen vil fungere på den. Fra dem vil ledningen fungere som en sag. Men det er dette verktøyet at blokkene er kuttet når de må justeres til de nødvendige sizes.

Det vil si dette Alternativet med den tilsynelatende korrektheten av bruk, forårsaker stor tvil. Og jo sterkere mauerlat strammer ledningen, desto raskere vil det kutte blokker.

Альтернативный номер 2.

Installasjon av en Mauerlat BRU uten armopoyasa med ankre og dowels. Для å feste her, tilbys den å bruke et anker minst 30 cm lang, bedre enn 50. Utseende De har dette:

Hvordan er denne prosessen:

1. På veggene etter vanntetting av sine øvre ender, er.
2. Etter hver 1-1,2 m i den, så vel som samtidig i de luftede betongblokkene, blir hullene til bore og en bore laget, hvor diameteren er valgt под диаметром до дюбеля для анкера.
3. Дюбели Кук.
4. De skruer ankerboltene.

Для монтажа мауэрлата на люфтконкурсной посуде, в комплекте с ручкой и диаметром до 12 мм. Og en ting — plukk opp en større диаметр vaskemaskin под mutteren.

Så, denne metoden selv kan betraktes som pålitelig. Hvis dette var bekymret для forsterkningsbeltet fra betongløsningen, var det ingen tvil. Det er ett hundre prosent pålitelig festing. Med luftet betong, selv om en stor lengde anker blir brukt, ingen tillit til and at feste av denne typen kan tåle alvorlige belastninger sommer fra taktekking Design.En ting å fikse på aerated betonghylle, garderobe eller TV, en annen ting, når lasten fra taket ikke er ett tonn forskjellige materialer.

Альтернативный номер 3.

Гора Мауэрлат K. luftet betongvegg Med utslipp. Шипы со шпилькой диаметром не более 12 мм. Снимите леггинсы поверх овощей и леггинсы с блокировкой под комплектом на 2-3 блока. Det viser seg at veggene i hårnålene vil bli fanget fra veggen på beginge sider. Derfor er lengden valgt i bredden på veggen av luftet betong.

I dette tilfellet stables Mauerlat på luftet Betong på samme måte som i tidligere tilfeller. Мужчины fjellet er produsert av en wire twist. På enden av stål «косички», er sløyfer laget, som er satt på enden av håret. Dvs:

• først set på en sløyfe, for eksempel til den ytre enden av festeanordningen;
• det strammes med M12 mutteren med en bred vaskemaskin lagt under henne;
• витая проволока spiser gjennom veggen, henholdsvis og Mauzalat;
• den фри sløyfen i motsatt ende settes inn i den фри enden av hårnålen;
• stramming med mutter og vaskemaskin;
• en montering er nødvendig, som utføres vridd vri på Mauerlat-baren, det vil si det siste til veggen er tiltrukket.

Этот метод используется для приготовления мауролата для вегетарианцев, полученного от газового блока. Я mange stillinger er han mer pålitelig. Først kommer ledningen ikke i kontakt med et deplete materiale. Så det er ingen belastning fra hennes vridning som kan kutte den. Для det andre er hårnålen lagt, uten å forstyrre integriteten til blokkene, noe som er svært viktig for et brenselbetongmateriale. Men selv dette alternate garanterer ikke hundre prosent pålitelighet av festemidler.

Альтернативный номер 4.

Я хочу узнать об инновационном фестивале, форди витенскапеле и техническом фрэймнге, сделав его более стильным, и предложив новые материалы с одним из лучших материалов. Dette er de såkalte kjemiske ankrene. Faktisk er det all den samme metallinnretningen som er satt inn i veggen. Men i stedet for en metall dowel i hullet, helles to-komponent lim sammensetningSom i kontakt med luft raskt polyiserer, danner en solid forbindelse. Stålankeret settes inn i det, mens materialet ikke er vanskelig.

От производителя к варианту для дюбелей:

1. Den ferdige to-komponentsammensetningen i baldakinen, som for enkel tilførsel av blandingen settes på en histoldyse.
2. Sammensetningen er i en glasskapsel som du må sette inn i det forberedte hullet. Deretter settes et anker inn i det, som kan bryte kapselen, org blander derted to komponenter mellom seg selv og skaper betingelsene for kontakt med luft.

Проспекты с сообщениями, содержащимися в мауэрлалатах по денне мэтене, не имеющим аналогов в технологиях с конвенцией, анкре и металлами, сомбл вурдерт и версия 2.Bare i stedet for en ståldowel i det forberedte hullet er satt inn eller en kapsel, eller sammensetningen av baldakinen helles. Det viktigste i sistnevnte tilfelle er å sette inn et anker umiddelbart etter fylling av monteringshullet med en to-komponent kjemisk sammensetning.

Узнать больше об этом можно прямо у производителя, чтобы узнать больше о различных вариантах для drivstoffbetongmaterialer. Det er dem som må brukes til festing.

Nå, med hensyn til pålitelighet av festemidler.Dette er en av de mest pålitelige alternativer. Men all informasjon om at noen allerede har hatt det, nei. Derfor kan du bare bygge gjetninger. Selv om teoretisk set skal alt fungere.

Alternativ nummer 5.

Her alle de samme hårnålene, bare de vil bli installert vertikalt or utføre funksjonene til ankre. Денежный набор с металлическими ножками на 5 мм, средний размер на 50 мм, длина более чем на одном растении на овощах. Усовершенствованный установщик для сценариев вегетативной структуры, необходимой для загрузки Ansikt для 2–3 блоков.Derfor er det viktig å nøyaktig bestemme lengden på hårnålene. Installasjonsreferanse — Bånd over veggen. Альтернативный вариант кровати — это вегетарианский продукт, который может быть от одного блока, а другой — от одного человека до другого, если вы хотите, чтобы ваш блок был целиком.

Et godt festealternativ, en av de beste, men under en betingelse — takmassen bør ikke være stor. Lasten på veggene i dette tilfellet er skrå, så festemidler arbeider med bøyning. Den bredere vil være stripen i festeutformingen, desto bedre.

Обобщение на счетчике

Det finnes flere alternativer для наблюдения за мауэрлатом и оружием. Det er vanskelig å si hvordan hele design oppfører seg, om festene vil være pålitelige. Derfor bør du ikke risikere og unngå å bruke. Hell armopoyas og all dine проблема vil bli løst samtidig.

En av de viktigste nyansene Konstruksjonsteknologien til huset av luftet Betong er Maurolats fjell. Egenskapene til blokkene tillater ikke at du tåler høypotbelastninger, uten å lage designforanstaltninger, vil veggene bare bli ødelagt.Риктиг фердигстилт монтирует внутренний бокал тил Армопояс, детте стадион анбефалес, чтобы добраться до него. I tilfelle av umuligheten av organisasjonen kommer Mauerlat direkte med veggen og er festet ved hjelp av ledning, ankre, studs eller kopilons. Metoden er bestemt på forhånd, i fravær av erfaring, denne arten byggearbeid Det er bedre å stole på spesialister.

Mulige måter å feste

Avhengig av typen av strappingskjema, velges en av to alternativer for montering av maurolalat til luftet betong: fyllingen av det monolitiske W / B-belte gjennom hele bygningen eller Plasseringen av festeelementer direkte i muren eller blo.Den første metoden, i tillegg til å sikre maksimal pålitelighet, bidrar til omfordeling av belastninger, justerer veggene и beskytter dem mot deformasjoner, inkludert krymping. Tilstedeværelsen av Armopoya kreves ved gjennomføring av konstruksjon i områder med seismisk aktivitet, путем использования Hus fra luftet Betong over en etasje, bruken av tungt takmaterialer, kompleks form Tak.

Standardinstruksjonen påkmerket inneholder følgende trinn:

• Forberedende: Beregning av festemidler og valg av intervallet mellom dem.Hovedveiledningen er plasseringsskjemaet til Rafters: Når like high Monteringspunkter til Mauerlat bør ikke falle sammen med spunne spunner.
• Legger U-образный блокиратор для верхней части газированного бетона. De utfører rollen som foring, den anbefalte bredden er fra 25 см.
• Монтирование форстеринговых рамок с диаметром в диаметре 10 мм. På dette stadiet er det en legging av sts for a fikse Mauerlat med et intervall på ikke mer enn 1 m, усиливает вертикальное крепление и крепление для крепления на hovedtrommene.Spesiell oppmerksomhet Det er betalt til hjørnene, i distal områdene bøyer metallstenger på lengden på ikke mindre bredde på beltet. Lignende Handlinger gjentas gjennom hele omkretsen av lagervegger, inkludert frontoner og partisjoner.
• Организация изоляции межслойных покрытий из полистиренскум. Den ligger nærmere ytre kanten av den luftede betongveggen.
• Hell det indre hulrommet med betong med lagringsplass ikke lavere enn M200, forsegling, fjerning av overskudd or grundig justering av det øvre laget.Polyetylenbelegg og standard fuktighetsbehandling i løpet av de første dagene.

K. Neste nivå Mauerlat bindinger til veggene fra luftet betong i en uke. Все бывшиеverksstrukturer fjernes (de brukes når man henter en monolitisk armert betongpute gjennom hele omkretsen og bredden, slik at en slik utførelse er karakteristisk for murverkMen noen ganger gjelder for fra et gasssilikat). Deretter, på toppen av øvre side, i kontakt med fremtiden Mauerlat, er 2 lag vanntetting merket, dette stadiet er umulig.Под действием антисептики и антипиренов и годичной деревянной панели Bar Vedleggspunktene er notert. Если вы хотите, чтобы рукава были прикреплены к рукавам, а также от молотка и отбойного молотка, просверлили отверстия в диаметре (минимум 14 мм). Etter det forblir det bare for å feste Mauerlat til en brennstoffbetongvegg og stramme den med nøtter eller skiver.

De endelige stadiene av arbeidet er vanskelige å oppfylle seg selv, vil styrkene være påkrevd minst 2 personer.I tillegg til kapitalveggene i Armopoyas, er den montert på noen seksjoner, som er basert på takets element (для eksempel sking racks. Eller lecking). Я узнаю об этом, и я знаю, что это видео-инструкция по применению «хвордан фикс мауэрлат». Hvis du trenger å eliminere feil som har oppstått under murverksprosessen, er det bedre å kontakte spesialistene i det minste for råd. Устанавливайте стропила и голые муфты на шлюпках на всех предметах, чтобы получить фиксированный мауэрлат и тестовый баллончик.

Hvordan festet til muren av Mauerlat i fravr av Armopoyas?

Ledningen av det monolitiske båndet er ikke alltid mulig, i noen tilfeller tyder de på andre metoder для kjedelig tømmer. Ден enkleste måten er å låse для 3-4 игроков, пока не достигнет ståltråden mellom blokkene. Longden er valgt med hensyn til tverrsnittet av Mauerlat: Når det foldes, bør det være nok для обхвата и вриднинга. Trinn avhenger avstanden mellom raske structturer. Альтернативный альтернативный адрес на сайте når du monterer en bar til veggen one-etasjes hus fra luftet betong.

Для продажи и изготовления деталей на мауэрлатах, а также для изготовления стержней для гальванических стержней и гальванических элементов. Deer montert i murverk for 1-2 rader til den øvre kanten, den minste tillatte størrelsen på pausene mellom slike produkter i veggen av luftet betong — 2 ganger mer høyde Blokkere. Стандартные ширины — ширина 1 м, диаметр — от 8 до 24 мм. Om nødvendig blir de fremspringende seksjonene deretter kuttet.

Монтеринг Мауэрлат Бруза.tre kobber Kanskje når du bestiller Armopoyasa, og uten det. Отличается антисептикой и заглушкой вельдревне. Deer montert i veggen av aerated betong nærmere den øvre kanten oghibited med Mauerlat via parentes. Alternativt alternativ er deres bokmerke mellom blokker, antall stykker er ikke mindre enn kvantitet rafted.

Den høye påliteligheten til vedlegget er forsynt med ankre: mekanisk eller kjemisk. I det første tilfellet er metoden å skru de expanderende dowels med et tverrsnitt innen 12-14 мм в люфте бетона.Den andre er å bruke kjemiske ankre (kapsel eller i form av et rør med polymerharpiks-baserte sammensetninger). Минимум dybde på det lagt hullet er 2 rader murverk.

Den største fordelen med Anchorovka er muligheten for å fikse maurolalat uten komplekse organisatoriske tiltak i prosessen med murverk av gassblokker, det er ganske enkelt å bruke uavhengig. Likevel Obserres de Beste Resultatene I den Mest Faste Maskinvaren, Det vil si enten innebygd samtidig med Armopoyas og festet med kjemiske komposisjoner (I sistnevnte tilfelle er detbudt sveising arbeid nær forbindelser).Ved hjelp av metoden inkluderer høye kostnader: Fra all teknologier, vil vedlegget uten Armopoyas anker koste mer enn alt, og jo mer pålitelig, jo høyere utfallskostnadene vil være.

Til brudd på teknologien for montering av Mauerlat, med egne hender:

• Мангель для обработки древесины и овощей. Предпочитает современную битумно-полимерную мастику, budsjettalternativ er gummioid, polyetylenfilm.Минимальная задержка ваннтеттинга 2.
• Landingen av Mauerlat, ubehandlet med antiiseptika (kontaktsiden forblir ubeskyttet) eller bruk av ikke-tørt tre.
• Installasjon av ankre eller utslipp i en vinkel, forbindelsen er upålitelig.
• Feil valgt beslag for en ramme, fraværet av overlapping (anbefalt minimum, om nødvendig, fortsettelsen av stengene — 20 cm), en nær ved siden av metallet til veggene i den luftede betongen (plaststativer er godt egnet for å søndigre nødikre nødikre nødikre nødikre nødikre, 5 см) .

Når du bruker rå tre, er Mauerlat fastsatt med en mutter, påliteligheten til fester er jevnlig kontrollert, om nødvendig, de trekker opp. Denne operasjonen utføres minst en gang i året i 4-5 år, til slutten av krympingsprosesser. Fullstendig brukt og etablert bar trenger praktisk talt ikke å trekke opp, verifyksjonen utføres for a forhindre.

Furgent Designs Rafters: подробнее о комбинатах на фестивалях и на скейтбордах на мауэрлате, где можно найти вегетарианские блюда на рафтинге.I tillegg tillater utnyttelsesbjelkeren deg øke den nyttige høyden mansard gulv: Med denne ordningen av enheten trenger ravteren ikke bathele-stramming.

1 альтернатива праздничной трапеции. Банн «Жесткий» — «бесплатно» топп.

Bunnen av rafalen I denne ordningen er det fast stivt (med en grad av frihet): Rafterfoten er avhengig av Mauerlat med et ord (tann), eller en merking med en liner av støttestangen, eller fokuset på støttestalangen i Mauz.Et alternativ med et skudd av takter er verre, som i dette tilfellet er fjerningen av den rafterfoten svekket utenfor Mauerlat. Et alternativ med innleveringer fra bunnen av støtten (stædig) barener bedre, siden tverrsnittet av den rafterfot i dette tilfellet ikke reduseres. Støttestang, negleløpet som vil oppleve skiftet som skal brukes, det er bedre å fikse i tillegg til sidelengs med side metallbølger eller treforinger. Maurolalat har en rafterfot, trådløkkenet er dessuten forsinket, som er festet til Mauerlat, eller til Ankra i støttebeltet, eller i anker i overlapper.Denne sløyfen beskytter taket fra økningen i sterke vindkast. Den utmerkede er festet med negler gjennom stålhjørner på både rett, eller gjennom trebarer.

Toppen av Rafal. Med denne ordningen har to grader av frihet: sving og skift. Рафтинг-бенефициар на скибаккен-генном металлическом пластине с горизонтальным стетефлатом на беговой дорожке на опухолевой плите на беговом сидере. Rafters Fest S. konkov kjøre (древесина) под mønstre av stålbeslag (buede frimerker i forskjellige fly), eller ved hjelp av sløyfeplater (skyveknapper).Mellom B. denne varianten Strenge Strukturer ikke binder! Rafterne ligger ved siden av hverandre, og i intet tilfelle bør ikke forlate hverandre. Установите узел конька с дополнительным дизайном и узлом крепления под ремнем безопасности. Denne ordningen и vintagen av en skråning kan brukes i Strukturer av et enkelt tak ved et spekter до 5 метров.

Mauerlat er en spesiell tre, mindre ofte metallisk, конструктивный элемент Tak. Vi er nødvendige for en jevn fordeling av taktrykk på transportørstøtter, samt for festing stropile Carcass.Til veggen av газированный бетон. Выберите дизайн и удерживайте его, если хотите.

Mauzalalat utføres ordentlig fra en logeller tømmerstørrelse på minst 10×10 cm, bebendlet med asseptiske løsninger, tørkes, uten sprekker og tispe. I tilfelle at rå tre brukes, så nødvendig betingelse — Tilstedeværelsen av en ankerjusteringsmutter, som senere en gang i året 5 år på rad må strammes.

Sjelden har det lov til å bruke en kanal eller stråle til å bygge, men i dette tilfellet må sperrene være Metalliske, og lasten på den luftede betongen øker til tider, og vedleggene er ødvestakk. пройдите я hvert budsjettramme.

Guide for feste

I utgangspunktet, for en jevn fordeling av trykk på rammen av bygningen, er et armert betongbelte konstruert for unngå å plate luftet betong. Det er et betongbånd med sizesjoner på 20×15 cm, som kjører rundt omkretsen av en brennstoffbetongvegg.

Forsterkende belte er bygget i henhold til følgende skjema:

• Innsamling av forskjæring langs toppen av veggen.
• Штукатурка в U-образной форме для блоков inne и en treramme.
• Forsterkningsstenger 10 мм.
• Крепление среднего крепления к крепежной рамке до среднего диаметра от 14 мм для крепления на Мауролале на высоте 1 м от диаметра.
• Форма заполнения бетона M-200 merker.

Et viktig punkt for festingsteknologi er beregningen av antall studs or deres plassering. Анталл рафтинг Бен и Фестемидлер Бёр вырэ дет самм. Sette dem på en slik måte som ikke å krysse stedene для самменсаттной системы ремня maurolat. Høyden er valgt med hensyn til størrelsen på linjen pluss 4 см.

En uke senere er formen fjernet og beltet er klart for videre arbeid. Festemidler blandes i betong, bindende til forsterkningsrammen, og gir den mest pålitelige forbindelsen fra mulig. Et tømmer er overlappet på student, og festeplassene er påtrykt på sistnevnte. Отверстия сверло. Ønsket диаметр. Mauzalalat er tett satt på festemidler og festet med skiver og muttere.

Det er alternativer når den såkalte monolitiske putener montert i stedet for det reynching-belte. Удлинитель, расположенный на расстоянии 40 см, с внутренним креплением, с застежкой-молнией и бандетом, с укороченным покрытием.Denne funksjonen er preget hovedsakelig for murvegger.

Hvordan fikse Mauerlat uten Armopoya?

Hvis konstruksjonen av forsterkningsbeltet er nesten umulig, utføres monteringen til veggen av et enkelt etasjes hus fra luftet betong uten det.

Det finnes flere typer festemidler som kan utføres med egne hender ved hjelp av:

• ståltråd;
• ankre;
• шпильки;
• коп.

Узнать больше, если вы остановились на Maurolalat til den luftede betongen kan utføres på to måter:

1.Mekanisk — med gjengede bolter m 12-14 og dowels med spesielle harpunas. Etter å ha skruet elementene, blir dowel-detaljene utvidet i de cellulære blokkene av aerated betong, og sikret seg sikkert innvendig. Negativ side på en slik måte — høy pris Maskinvare.

2. Kjemisk — Spesielle kapsler med limsammensetning av polymerharpiks anvendes. Dette alternt er rimeligere. Essensen av metoden ligger i det faktum at det kjemiske reagenset, som sprer seg i porene i den luftede betongen, drar med metallstangen med veggen.Я хочу, чтобы все было лучше, чем на 2-3 медленных цикла.

Det kjemiske ankeret gir en mer motstandsdyktig forbindelse sammenlignet med mekanisk. Slike er egnet для bruk i tynnveggede Strukturer, da de ikke gir kutting. Således sikres ytterligere hydro og termisk isolasjon av luftet betong. Den eneste ulempen er umuligheten av å drive sveising, på grunn av ødeleggelsen av polymerharpiksen under virkningen av høye temperaturer.

Det beste monteringsalternativet uten Armopoyais og det enkleste — ståltråd.I dette tilfellet er handlingsplanen som følger: Для 3-4 человек со средним блоком, пока не будет kanten av veggen, er den brettet i halvparten og løper под mursteinene slik at endene er frei til å komme ut. Удлинить, чтобы укрепить его, защитить с помощью резерва, а также увеличить длину корпуса на 25–30 см. Antall обвязка skal svare til antall takter.

Anker festing Den brukes i fravær av et forsterkende belte, men oftest brukes komplett med sin ereksjon.Deretter vil installasjonsteknologien variere i erstatning av betongpinner på installasjon av ankre med harpoon dowels etter å ha satt opp løsningen eller med en riller til forsterkningsrammen.

Застежка на шпильке, приспособления для крепления на стилетах и ​​креплениях, сделанных в небольшом магазине, или сделанном в магазине. Alene utføres denne prosessen ved hjelp av bolter eller spesielle metall M-formed eller T-form stenger med en lang minst 1 m og en диаметром på 8-24 mm.Lignende stålelementer er montert i veggen для 2-3 человек от еды до toppkanten.

VIKTIG: Stangens terminal utføres med en verdi som tilsvarer to høyder av Mauerlat. Etter å ha strømmet murverket, blir tømmeret satt på og tiltrekker nøtter til den luftede betongen.

Instruksjoner for festestøtte med molkyler innebærer bruk av tre trafikkork som tidligere blebebendlet med vanntettingsmidler. Slike anordninger er montert i veggen av luftet betong eller festet under steinen.Mauzalalat er festet med metallbraketter. Antall festemidler bør være lik antall takter.

Советы и общие инструкции

1. Opprette en ekstra stivhetsakse;

2. Эти препятствия для деформации и формования и геометрической формы до структуры под защитным слоем;

3. Juster overflaten av veggene horisontalt, для эксемпеля под uregelmessigheter av murverk;

4. Ensartet fordeling av statisk belastning på rammen av bygningen.

Ведро с шпильками и анкером, чтобы избежать ошибок.Unfurn en Streng vertikal для pålitelig фиксеринга. Специальное средство для снятия защитного покрытия Stillaset, hvor etter bing er det nødvendig å rense og spyle case for bedre gripe reagens. I noen tilfeller opprettes boret en kegleformet forlengelse for å skrive inn mer Limmasse og følgelig mer holdbar forbindelse.

En av viktige forhold: Før du monterer en trestøtte, legges vanntett fra bitumen-polymateriale. Рубероид и детали, снятые на пластиковом покрытии. Фактор и не материал, а контакт, дерево — это активный процесс гниения трех компонентов.På grunn av dette anbefales det å legge Mauerlat Modern vanntett materialer i to lag.

Arbeid på konstruksjonen taktekking system, pålitelig festing av designen til veggen, с газированной вентиляцией для больших проблем, спесейлт и фавэр на грунн авэрфаринге и конструкции. Derfor, denne typen bevenhet, som starter med utformingen av det fremtidige taket, er det bedre å stole på profesjonelle entreprenører.

Når det gjelder Расположение на taket, måter å feste Mauerlat til aerated betong uten armlasjon, begynner de å være interessert i mange fremtidige huseiere som velger for vegger gassilikatblokker.Den forsterkede interlayer mellom taket og hoveddelen av huset er Definitivt nødvendig. Men det koster ganske dyrt, og tiden og styrken tar nok nok, som det er en ganske tidkrevende. Og hvis det er en løsning, slik at du kan gjøre uten utstyret, hvorfor ikke bruke det? Det er bare nødvendig å vite at i utgangspunktet for dette er det verdt tatt.

Hvordan fikse Maurylalat til aerated betong uten armopoyash, Og om du skal bestemme dette trinnet, kan du bare vite nøyaktig hva du risikerer, og hvor trygt vil være ditt hjem.Og for dette må du analysere noen egenskaper og anbefalinger. Derfor, ikke å være ubegrunnet, vil Jeg forstå vilkårene og formålet med forretter. Individualuelle Elementer Bygninger.

Hva er Mauerlat

Ganske langt fra. taktekking arbeid Folk er veldig vaguelt kan forestille seg fra hva taket handler om hodet. Den mystiske termen «Mauerlat» snakker ikke noe nesten alle unntatt roer fagfolk. Я mellomtiden представляет det en slags trinn, lagt i hele husetes utendørs omkrets og ligger mellom de reiste veggene og taket.Installasjonen forfølger 2 hovedmål:

• fordeling av punktbelastning som har grunnlaget på all veggene i huset. Uten en slik fordeling, vil alvorlighetsgraden av taket, som kommer и отдельный сексjoner, vil raskt bruke for å sende lastede steder, sprekker и tykkelsen carrier Wall, takbrudd, og i fremtiden — det er muligset kollapse av;
• Стопинг Stropil (og sammen med dem dem — og hele taket design) с рестеном от bygningen. Uten slik fiksering vil bygningen bestå av to av, чтобы разделить deleruten å danne en enkelt helhet.Som du forstår, ingen pålitelighet, ingen sikkerhet fra den eksterne værforhold, i dette tilfellet, kan ikke gå.

Tradisjonelt er Maurylalat laget av tre, oftest — fra den tørkede baren (og — — лиственных пород.) Med et tverrsnitt på 10×10 eller 15×15 см. Gyldig brukalternativer stålbjelker eller chapellery, men i Individual konstruksjon De er ekstremt sjeldne: Для того, чтобы подробно описать вегетарианскую пищу или фундаментальную основу, боковую часть рассмотрите элементную ленту. Для получения дополнительной информации о стропильной системе и обшивке из металла, о том, как она изготовлена ​​из металла, или о вердена, которую можно использовать для всех видов присгренцев.

Hvorfor trenger du fortsatt et forsterket belte?

Med all fordelene med noen byggematerialerSom moderne og kjent, er de sikkert ledsaget av noen ulemper. Gazilicata, skumbetong, luftbetong, shellucas, ceramzite betong hoved minus — fraglighet og mykhet.

Hvis du løser Mauerlat direkte i dem, begynner de ganske raskt å kollapse på fikseringsstedene. Men selv når du bruker slitesterk byggematerialer, som SLAGLOCK eller murstein, er det ikke nødvendig å nekte Armopoyas.Spesielt de som har et husbygget i seismisk active soner. Årsakene som det er verdt avtalt til utstyret (om enn, knirkende med tenner), kan du nevne følgende:

• krymping er særegent ikke bare tre srubam, men også andre bygninger. Til mesh betong Det er spesielt karakteristisk, org fortsetter of the ujevnt på veggene. Passasjen Passerer uten konsekvenser for Strukturen av Strukturen nøyaktig på grunn av tilstedeværelsen av et forsterkende belte. Хан адварер огса деформашон ог я sesongmessige jordbevegelser;
• armopois øker ribbestivheten og dens styrke i hele huset i huset;
• hvis noen ikke vet — har tavlene av trykket på veggene.Det er spesielt stort om vinteren, når en ekstra snømasse blir tilsatt i takets vekt og aglerhøyde tilsettes (og denne utfellingen kan øke vekten av konstruksjonen i stor grad). Forsterkningsbeltet hjelper veggene til å motstå kutting mer vellykket.
• Все рассмотренные аргументы дополняют все, что вам нужно, если вы хотите, чтобы они были приготовлены на вегетарианском продукте.

Oftest er forsterkningsbeltet laget å fylle betongen i den forkonstruerte formen. Det andre alternt er å vise det fra blokker av forskjellig opprinnelse.Det anses imidlertid mindre pålitelig.

Hvordan gjøre uten Armopoyas?

Hvis det er kategorisk ikke mulig å utstyre en slik nyttig pakning, kan byggherrer bare fortelle 2 metoder der dette trinnet kan ignoreres.

Ståltråd, vevd når veggene er lagt ut, erstatter forsterkningsbeltet betydelig. Рад за 3-4 дня до вегетарианского рундта, чтобы получить мелком люфтеде бетонгблоккер Wire kutt. Det skal festes fra midten, og lengden beregnes på en slik måte and det er nok å tiltrekke seg mauerlat-baren til toppen av veggen.Et hull er gjort for å фикс мауэрлат-элемент и барен. Antallet ligamenter er Ikke Begrenset, men i de fleste tilfeller tilsvarer antall raftingben.

Det kjemiske ankeret, også kalt limt, flytende, og ellers — injeksjonsmassen, erklært mer holdbar. Я знаю все, что вам нужно, лучше всего на 2 предметах: на металлическом и синтетическом полимерном элементе. Hans hovedforskjell fra den mekaniske fyren er mangelen på en hedetorisk spenning skapt av Methomem. Det vanlige ankeret holdes i et faststoffmateriale utelukkende på grunn av friksjon og kutting, den kjemiskepenrerer porene i den luftede betongen, binder den med metomenheten tett.

Som en stang, omtrent snakket, kan selv segmentet av forsterkningen brukes. Det viktigste for suksessen til bedriftene er å bore under ankeret nok dypt case, Lag i 2-3 murverk. Å bruke kjemiske ankre er ikke et hinder høy luftfuktighet — Selv om det er under vann, ledende arbeid. Levetiden til slike armaturer bestemmes av produsenten i et halvt århundre.

Enkelt grense Hvis du bestemmer deg for a foretrekke denne metoden, hvordan å fikse Mauerlat til aerated betong uten armopoya — til kjemiske ankre Det er umulig å sveise ingenting.Sveisingen av stangen med andre gjenstander fører til ødeleggelsen av harpiksen, som er en del av massen, hvoretter festeinnretningen forgjeves для å vente på noe styrke.

.