Как обшить бетонную лестницу деревом: Отделка бетонной лестницы деревом своими руками

Автор

Содержание

Отделка деревом бетонной лестницы своими руками

В отличие от керамической плитки и ламината, древесина сохраняет тепло зимой, а летом дарит прохладу. Именно поэтому отделка деревом бетонной лестницы пользуется сегодня наибольшей популярностью. Однако, для ее осуществления, необходимо не только правильно подобрать породу дерева, но и изучить все нюансы технологии обшивки.

Подготовка поверхности и выравнивание ступеней

Обшивка деревом производится только по идеально выровненной поверхности. В противном случае, при ходьбе, прогибающиеся под весом человека доски, будут скрипеть, а со временем начнут деформироваться.

Чаще всего ступеньки бетонных лестниц отличаются по высоте, из-за чего жильцы дома постоянно спотыкаются об них. Чтобы этого не происходило, перед началом обшивки, ступени необходимо выровнять таким образом, чтобы разница в высоте была не более 5-10 мм. Исключение составляет первая ступенька – она может отличаться от остальных.

Простейшим и самым быстрым способом выравнивания является заливка самовыравнивающейся смесью. При больших перепадах в высоте (больше 1 см) готовится опалубка из досок или ДВП, в которую аккуратно выливается подготовленный раствор. При желании ступени можно выровнять и обычной песчано-цементной смесью с дополнительным армированием.

Учите, что если вы увеличиваете высоту одной ступени, то тут же «зауживаете» другую. Поэтому перед работой, необходимо произвести замеры. Чтобы не ошибиться, с помощью лазерного уровня, отметьте на стене начало и конец лестницы. Полученный отрезок необходимо разделить на общее количество ступеней и прочертить через полученные точки линии, ведущие к каждой ступени.

Также для выравнивания можно использовать фанеру или брусья, которые монтируются внутри конструкции и выполняют роль лаг. Они прикручиваются к бетону дюбель-гвоздями.

Чтобы брусья не впитывали влагу из бетона, их предварительно обрабатывают грунтовкой или олифой, и высушивают. При монтаже, расположение брусьев и фанеры обязательно выверяется строительным уровнем.

Совет! Если для отделки бетонной лестницы деревом решено использовать клееную доску, она должна быть полностью просушена и иметь однородную структуру.

Выбор породы дерева

Лестница зачастую находится в холле или гостиной, поэтому она тут же приковывает внимание. Поэтому к выбору дерева для ее отделки следует подходить с особой тщательностью. Его оттенок и фактура должны сочетаться с общим интерьером, цветом мебели, пола и стен. Для того, чтобы лестница прослужила как можно дольше, выбирайте самое износостойкое дерево без трещин и сучков, например:

  • Дуб ценится дизайнерами за добротность и солидность. Им отделывают гостиные и прихожие в разных стилях (классика, кантри, романтический и прочие). Оттенки дуба могут варьироваться от светло-желтого до бордового или бурого.
  • Ясень выглядит менее солидно, чем дуб, однако его износостойкость значительно выше. Это дерево отличается очень светлой древесиной, поэтому оно будет идеально сочетаться с простым интерьером в стиле лофт.
  • Бук обладает элегантной текстурой и более насыщенным, чем у ясеня, цветом со слегка желтоватым оттенком. Гармонично смотрится с ламинатом схожих тонов;
  • Еловые пиломатериалы менее дорогие, но достаточно износостойкие, отличаются бело-желтым, с небольшой «розовинкой», оттенком. К недостаткам этого материала можно отнести низкую влагостойкость и наличие сучков, поэтому подбирать такие доски следует особо тщательно.
  • Лиственница не уступает по плотности дубу, но выглядит менее привлекательно, зато обладает хорошей водостойкостью и устойчивостью к гниению. Цвет древесины красно-коричневый.

Мягкую сосну и липу лучше не использовать для отделки бетонной лестницы деревом своими руками. Эти материалы быстро изнашиваются, поэтому вам придется выполнять «реконструкцию» лестничного проема намного чаще.

Дерево следует приобретать с 10-15 процентным запасом на обрезку. Для расчета требуемого количества материала замеряют длину проступи и умножают на количество ступеней. Таким же образом подсчитывают и материал, требуемый для монтажа подступенков.

Совет! Для обшивки лестницы необходимо подобрать доску толщиной от 30 мм – более тонкая, быстро сломается.

Материалы и инструменты

Если вы решили обшить бетонную лестницу деревом своими руками, вам понадобятся:

  • электродрель;
  • ручная пила или лобзик;
  • рулетка;
  • сверла по дереву;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • шлифмашинка для удаления мелких неровностей;
  • отвес.

Основные этапы работы

Все работы по обшивке лестницы необходимо выполнять уже после окончания ремонта на 2 этаже, чтобы не поцарапать мягкую деревянную поверхность:

  1. Так как бетон набирает прочность достаточно долго, обшивка бетонной лестницы деревом выполняется спустя месяц после заливки лестничных проемов. Столько же времени придется выжидать и после выравнивания с помощью стяжки или цементного раствора.
  2. Чтобы дерево приняло необходимую форму, ему нужно дать «акклиматизироваться» в помещении не менее суток.
  3. Вся, отделываемая поверхность, тщательно очищается от пыли и грязи.
  4. Перед отделкой деревом, под доски на монтажную пену укладывается фанера, которая будет впитывать излишнюю влагу из бетона. Для подступенков фанерные подкладки не делают.
  5. Обшивка лестницы может быть как частичной (с креплениями только проступей – верхней части ступенек, расположенных горизонтально), так и полной.
  6. Из картона или тонкого пластика подготавливаем шаблон под раскройку по форме ступеней бетонной лестницы. Так как размер наших ступенек может чуть отличаться, перед распилом дерева такой шаблон обязательно следует сверять с каждой ступенью.
  7. Вначале крепится доска для подступенка. В ее торец необходимо вкрутить три болта. Затем их шляпки срезаются, и доска совмещается с бетонной поверхностью для того, чтобы можно было отметить, где необходимо просверлить отверстия. Чтобы подступенок держался крепче, все отверстия заполняются эпоксидной смолой.
  8. Для вставки боковой части подступенка, в ступени вырезается специальный паз.
  9. Для удобства сборки каждую из деталей необходимо пронумеровать.
  10. Крепить детали на клей нежелательно – при ходьбе, соединение может повредиться. Лучше использовать в качестве крепежей саморезы. Чтобы их шляпки не мешали при ходьбе, их углубляют в дерево на 0,5 мм и закрывают чопиками (небольшими стержнями по размеру отверстия). В дальнейшем каждый деревянный чопик стесывается по высоте.
  11. Углы ступеней стираются достаточно быстро, поэтому в этих местах можно вставить г-образные металлические профили.
  12. Стыки между досками маскируют специальной шпатлевкой по дереву, подобранной в тон.

Заключительные работы

На заключительном этапе монтируются перила. Уже готовую сборную конструкцию можно приобрести в строительном магазине. Балясины (стойки перил), так же, как и столбы, «одеваются» на вмонтированные в бетон анкера и фиксируются шурупами-шпильками. Для надежности, каждая шпилька «сажается» на клей.

Если вы умеете работать с деревом, перила можете изготовить и своими руками. Стандартное расстояние между балясинами должно составлять порядка 15-22 см. Если в доме живут маленькие дети, это расстояние можно чуть сократить.

Очень оригинально выглядят лестничный марш, отделанный кованым металлом, хромом или стеклом.

Теперь вы знаете, как обшить бетонную лестницу деревом. Можно приступать к работе.

Отделка бетонной лестницы деревом - как выполнить самостоятельно

Бетонные лестницы в собственном доме – это своеобразное олицетворение надежности и долговечности. Поэтому все больше хозяев отдают таким конструкциям предпочтение — в расчете на гарантированные сроки эксплуатации лестничных маршей, сопоставимые с «продолжительностью жизни» самого здания.

Отделка бетонной лестницы деревом

Но есть у бетонных лестниц, помимо очевидных достоинств, и существенные недостатки. К ним можно отнести и «холодность» материала, и, скажем прямо, не особо изящный, а нередко – даже грубый вид и «скучный» серый фон. Поэтому такие межэтажные переходы в собственных домах, в отличие от многоквартирных, всегда стараются тем или иным образом облагородить. Варианты могут быть разные, но одним из наиболее популярных является отделка бетонной лестницы деревом.

В настоящей публикации мы попробуем рассказать и показать, так ли сложна эта задача, чтобы читатель смог реально оценить свои силы и возможности, если он желает выполнить такую отделку собственными силами.

Несколько слов об особенностях бетонных лестниц

Изо всего разнообразия лестничных конструкций бетонные марши стоят особняком. Ни один из других материалов, применяемых для изготовления межэтажных переходов, не может соперничать с качественно залитым железобетоном по критериям длительности эксплуатации и своей надежности.

  • Такие лестницы не боятся негативных внешних воздействий – перепадов температур или влажности, то есть их можно сооружать снаружи и внутри здания, в отапливаемых и неотапливаемых помещениях. В том числе и в тех, где традиционно сохраняется атмосфера повышенной влажности.
  • Деревянные лестницы, или даже смонтированные на металлическом каркасе, со временем, под воздействием динамических нагрузок, начинают расшатываться. Это и потеря надежности, и появление неприятных скрипов. Бетонной лестнице это не грозит (если, конечно, не рассматривать некачественно выполненную её отделку).
Бетонная лестница – «чемпион» по надежности и долговечности. А в вопросах ее отделки – все зависит от вкусов и возможностей хозяев дома.
  • Деревянные несущие детали лестницы, даже при их качественной обработке, все же подвержены постепенному «старению» — биологическому разложению древесины.
    Металлические – коррозии. Это способно снизить надежность и долговечность конструкции. У железобетонной лестницы эти недостатки отсутствуют напрочь.
  • Немаловажно то, что бетонные конструкции – самые безопасные с точки зрения вероятности возгорания и воздействия на них пламенем.
  • При должном старании и умении, маршам бетонных лестниц можно придать любую, даже самую замысловатую форму – при правильно выполненном расчете надежность конструкции от этого не снизится.

К очевидным недостаткам подобных лестниц относят следующее:

  • Немалая сложность их возведения, и плюс к этому – масштабность и длительность всего цикла строительных работ.
  • Лестничные марши получаются очень массивными, что несколько сужает возможности их строительства в частных домах. Например, не возводятся они в деревянных или каркасных зданиях.
Уже сам вид готовой бетонной лестницы внушает уверенность в ее надежности. Но вряд ли кому захочется оставить ее вот в таком сером «скучном» виде, без отделки
  • Сама по себе бетонная поверхность не отличается привлекательностью. Да, конечно, существуют технологии высококачественной шлифовки и полировки бетона, но их применение в условиях строительства внутренней лестницы с небольшими ступенями – дело очень сложное и недешевое. Да и все равно, даже шлифованный бетон «не греет глаз». Поэтому такие лестничные марши в частных домах в подавляющем большинстве случаев подвергают дальнейшей отделке.

А вот в отделке – возможности очень широкие. Но чаще всего в частных домах прибегают к облицовке бетонных ступеней натуральным деревом.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Почему для отделки лестниц предпочтительнее – натуральная древесина

Достоинства и недостатки деревянной облицовки бетонной лестницы

Если бетонная лестница располагается снаружи, в подвальных или иных помещениях, где возможна повышенная влажность, в подъезде и т. п., то преимущественно для ее отделки применяют керамическую плитку или панели из натурального или искусственного камня. А вот для жилой зоны дома дереву альтернативы особо и не видится.

  • Древесина – это тот материал, который обладает естественной природной чистотой и своеобразной «теплотой». То есть ее применение позитивно влияет на весь микроклимат в помещении. Кроме того, древесина наиболее приятна для осязательных ощущений – ни по одному другому материалу не будет столь комфортно ходить разутым или в легкой домашней обуви.
По своей природной чистоте, да и просто по натуральной красоте дерево не имеет конкурентов
  • Материал хорошо поддается обработке.
  • Дерево обладает относительно невысокой массой, то есть не станет сколь-нибудь существенно утяжелять конструкцию лестницы.
  • При хорошей обработке и качественном изготовлении и монтаже деревянные ступени прослужат очень долго.
  • Дерево,  даже без дополнительного окрашивания, имеет красивую структуру, хорошо подходящую под любой стиль интерьера. Но есть возможность и окраски в цвета по своему усмотрению.

Недостатки у древесины тоже есть, и их необходимо знать.

  • Деревянные детали хорошо справляются с распределенной нагрузкой, а вот акцентированные или точечные ударные воздействия для них — противопоказаны. Это может закончиться появлением внешних дефектов поверхности, образованию трещин и даже полным раскалыванием детали.
  • Не любит большинство сортов древесины и повышенной влажности. Поэтому такой поход мало приемлем для отделки наружных лестниц или в помещениях с явно высокой влажностью.
  • Дерево бывает «капризно», особенно, если не прошло до обработки качественной просушки. Изделия из сырой древесины могут повести себя непредсказуемо – способны деформироваться, трескаться, вылетать из креплений и т.п. Поэтому очень важно правильно выбирать материал, или же заказывать детали для облицовки лестницы у добросовестных мастеров, чтобы отделка позднее не преподнесла неприятных «сюрпризов».
Особое внимание качеству клееных щитов, которые обычно используются для облицовки ступеней. Поручить их выбор лучше хорошо разбирающемуся в этом человеку.
  • Качественные деревянные детали могут стоить весьма немало.

Казалось бы, можно найти достойную замену дереву, чтобы избежать подобных недостатков. Так, в качестве альтернативы нередко рассматривается толстая влагостойкая фанера, панели МДФ, ламинат.

Но все это, как говорится, суррогат. Весьма незначительный выигрыш в цене (стоимость качественной фанеры или ламината тоже низкой  не назовешь), но на этом фоне — явная потеря натуральности и теплоты материала. Кроме того, производство таких изделий всегда сопровождается использованием связующих смол, пропиток, клеев, которые никак не оздоровят атмосферу в доме. Так что разумной альтернативой такие материалы не становятся. Правда, в качестве варианта может рассматриваться изготовление ступеней из натурального дерева, и, в целях экономии, установка в комплексе с ними подступенков, скажем, из МДФ.

Узнайте, как установить балясины на деревянную лестницу своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

Какую породу древесины выбрать?

Какие породы дерева подойдут для отделки бетонной лестницы? Если не брать в расчет совсем уж экзотическую древесину, стоимость которой выше разумных пределов, то можно остановиться на следующем:

  • Дуб – это, пожалуй, самый распространенный материал для отделки интерьеров деревом. Благородные оттенки в довольно широком диапазоне, плотная структура, красивый фактурный рисунок. Чаще всего дубовые панели стараются покрывать прозрачными лаками, чтобы сохранить природный облик материала.

Цены на балясины

балясина

Немалая стоимость качественных дубовых панелей оправдывается их высокой долговечностью, износостойкостью, благородной красотой

Материал довольно сложен в обработке – но это свойственно практически всем плотным износостойким породам.

  • Бук – извечный «конкурент» дуба в практике строительства и отделки лестниц. Материал также обладает очень благородной внешностью, светлыми богатыми тонами, оригинальным фактурным рисунком, мелкозернистой структурой.
Панель их бука – видно, что ступени будут очень симпатичными, но по показателям износостойкости и долговечности серьезно проигрывают дубовым

Но вот по критериям прочности, долговечности и износостойкости бук все же уступает дубу. Это, правда, сказывается и на цене материала – буковые щиты обойдутся дешевле. Да и в дальнейшей обработке они будут попроще. Главный же проигрыш бука в сравнении с дубом – это высокая гигроскопичность, то есть в условиях повышенной влажности древесина способна впитывать влагу, что вызывает последующее коробление деталей.

Но для сухих помещений буковые ступени – очень достойный и богато смотрящийся вариант

  • Ясень – внешне очень схож с дубом, так что неспециалисту даже трудно бывает их различить. Прочнее бука, но несколько уступает по этим показателям дубу, и по цене бывает более доступен. И при этом – даже сложнее в обработке.
Ясень настолько внешне схож с дубом, что простому потребителю бывает сложно их различить.

Характерная особенность ясеня – более «прорисованная» фактура древесины. Поэтому именно ясень обычно используется при создании эксклюзивных мозаичных полов. Еще одно свойство – древесину ясеня можно изгибать по определенным технологиям, и она при этом не теряет своих прочностных качеств. Это бывает важно при изготовлении деталей облицовки лестниц сложной изогнутой формы.

  • Клен – можно также смело назвать элитой. Древесина имеет светлые тона, что часто удачно «обыгрывается» дизайнерами при разработке проектов интерьерного оформления.
Характерные светлые оттенки кленовых досок

Свойства клена можно считать уникальными. Он весьма сложен в обработке, но после изготовления детали показывают невероятную стабильность в течение всего срока эксплуатации. Это, по всей видимости, следствие того, что в древесине практически отсутствует пористость, присущая тому же дубу при всей его плотности. Недаром ответственные детали, испытывающие экстремальные механические нагрузки (например, топорища для колунов), старались изготавливать именно из клена.

Итак, по прочности клен сопоставим с дубом, а по цене панели из него могут быть даже дороже дубовых. Но они — того стоят.

  • Лиственница – считается самой прочной древесиной из хвойных пород, но все равно заметно проигрывает по этим показателям лиственным породам. Материал не боится прямого воздействия воды и высокой влажности, но для облицовки внутренних лестниц это критерий все же не является определяющим — трудно представить ступени с постоянно стоящими на них лужами.
Клееный щит из лиственницы

С лиственницей могут возникнуть проблемы при обработке – из-за высокой смолистости древесины. Так, при шлифовке наждачная бумага или другие абразивы очень быстро забиваются. А если попадется смоляной карман, то это вообще становится весьма серьезной проблемой.

Смолистость древесины становится причиной и довольно чувствительного запаха. Он хотя и считается целебным, но постоянно жить в такой «ауре» нравится далеко не всем.

По своей фактуре лиственница хороша, если материал сделан из спелого леса – он имеет характерный оранжевый оттенок. А вот доски из тонких деревьев мало будут отличаться от сосновых, правда, превосходя их по прочности. И все же прочности недостаточно – для ступеней, которые подвергаются постоянной нагрузке, в том числе точечной (дамские шпильки, например), нужен материал покрепче.

Сосна – самый доступный по всем критериям материал. Но его прочностных характеристик для постоянного механического воздействия — явно недостаточно.

Цены на ступени для лестницы

ступени

Сосновые ступени можно считать эконом-вариантом, так как долговечность их ничем не гарантируется

Безусловно, никто не запрещает, из соображений максимального сокращения бюджета отделки, покрыть ступени бетонной лестницы и сосновыми панелями. Но как бы эта экономия не вышла боком. Надо быть готовым к тому, что спустя уже несколько лет на ступенях появятся дефекты – вмятины, забоины и даже сквозные трещины, и придется проводить переделку, что опять же повлечет немалые затраты как за материал, так и за работу.

Как выбрать материал для облицовки лестницы?

Даже очень «породистую» древесину, и тем более – клееные щиты из нее, нужно уметь выбирать с умом. В этом деле имеется масса тонкостей, в которых трудно разобраться неспециалисту. Это может касаться и сортности самого пиломатериала, и качества склейки, и даже правильности распила и расположения ламелей, образующих щит. Так что в таких вопросах лучше довериться специалисту с хорошей репутацией.

Видео: Мастер оценивает качество клееных дубовых панелей для ступеней лестницы

Для изготовления ступеней обычно приобретаются уже готовые клееные щиты. Самому подобрать и подогнать ламели и осуществить склейку, ни разу этим ранее не занимаясь – практически невыполнимая задача, обреченная или на полный провал, или на заведомо некачественный результат.

Очень часто хозяева заказывают не просто щиты – а уже готовые детали для облицовки ступеней, так как, помимо раскроя, предполагается еще и ряд фрезеровочных операций. Это обработка кромок, снятие вальцевой фаски на свесе, выборка пазов и т.п. Без соответствующего оборудования и устойчивых навыков работы с ним выполнить это проблематично.

Какая толщина должна быть у материала? Вроде бы панели будут ложиться на прочное бетонное основание, и делать их слишком толстыми – особого смысла не имеет? Можно встретить примеры, когда мастера обходились клееными щитами толщиной в 20 и даже 15 мм. Но — это если на ступени не предусмотрен свес проступи.

Если ступени имеют свес проступи, то толщина облицовочной доски в 20 мм кажется явно недостаточной – нужно не менее 30÷40мм

Ступени с таким свесом смотрятся намного эффектнее, а кроме того, это увеличивает рабочую площадь проступи. Но в то же время — этот участок становится наиболее уязвимым к нагрузкам на излом, и прочностного потенциала доски (щита) толщиной в 20 мм, даже из твердых лиственных пород, может недоставать. Поэтому, судя по форумам мастеров, для ступеней однозначно рекомендуются заготовки толщиной не менее 30 мм, а лучше ориентироваться на 40-миллиметровую доску.

А вот для подступенков вполне можно использовать и более дешевый тонкий материал (естественно, это не должно отражаться на качестве). Нередко даже поступают так – для ступеней приобретаются толстые щиты из дуба или ясеня, а подступенки вполне можно изготовить, скажем, из 20 мм деталей даже хвойных пород (нередко вообще приобретается и МДФ).

Читайте полезную информацию в нашей новой статье на нашем портале — «Накладки на ступени из ковролина».

Ниже в довольно объемном видеосюжете показан пошагово процесс изготовления ступеней для облицовки лестницы. Посмотрите, трезво взвесьте – стоит ли приниматься за такое дело самому, или все же разумнее станет заказать готовые детали в профессиональной столярной мастерской.

Видео: Как изготавливаются детали для деревянных ступеней лестницы

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Различные способы облицовки бетонной лестницы деревом

Общие подготовительные мероприятия

Отделку лестницы проводят только после того, как бетон полностью созрел и набрал свою марочную прочность. Но оно обычно так и получается, так как с такой облицовкой не спешат – стараются ее произвести уже на завершающем этапе общего ремонта и отделки, чтобы случайно не повредить, не поцарапать и не испачкать до состояния «неоттираемости» новые деревянные ступени.

  • Какой бы способ монтажа ни был выбран, начинают всегда с проведения тщательной уборки бетонного лестничного марша. Необходимо удалить всю грязь и пыль, выявленные налипшие кусочки раствора или иной строительный мусор. Нелишним будет пройтись строительным пылесосом.
  • Следующий обязательный в любом случае этап – это тщательное грунтование бетонных ступеней и площадок. Для этого могут применяться составы глубокого проникновения на акриловой основе или же специальные грунтовки типа «Бетон-контакт».
«Бетон-контакт» несколько подороже обычной акриловой грунтовки, но зато он создает наилучшие условия для адгезии с любыми строительными и отделочными составами

Состав наносят на бетонные поверхности обильно с помощью валика или кисти. На участках сильного впитывания состава обработку проводят с особой тщательностью. Желательно грунтовку наносить даже в два слоя, и второй – после полного впитывания и высыхания первого.

Качественное грунтование бетонной лестницы – залог хорошего сцепления с любыми растворами или клеями. Пренебрегать этой несложной операцией – большая глупость

Нанесенный грунт после впитывания и застывания укрепит поверхностные слои бетона, предотвратит его пыление, обеспечит оптимальное «взаимодействие» поверхности с составами, которые будут наноситься при монтаже облицовки лестницы.

  • Следующим шагом следует оценить качество бетонной поверхности ступеней, насколько она отличается от горизонтального уровня, какова «разбежка» высоты ступеней от расчётной. Дело в том, что при заливке бетонной лестницы крайне сложно обеспечить идеальную «геометрию» создаваемой конструкции – так или иначе, погрешности будут. Это связано со многими факторами, в том числе и с усадкой раствора в процессе застывания, тем более, в опалубке столь сложной формы. Существуют различные способы минимизировать эти отклонения, но идеала достигнуть все равно — практически нереально.

Многоэтапный непростой процесс – заливка монолитной бетонной лестницы

Для выполнения такой задачи потребуется мобилизовать свою внимательность и аккуратность, а в ходе работы – строго соблюдать последовательность выполнения операций, быть готовым к выполнению действий, связанных с приложением немалых физических усилий. Подробнее о возведении бетонной лестницы своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Цены на металлические лестницы

металлическая лестница

А как добиться того, чтобы бетонные ступени перед их облицовкой были выведены идеально по горизонтали каждая, и при этом соблюдался равный их шаг по высоте? Ведь на каждой из них может быть свое отклонение?

Можно предложить lдовольно простой и понятный метод проведения подобной разметки. Но вначале  — несколько вводных слов.

Надо полагать, что еще при планировании постройки бетонной лестницы предполагалась ее облицовка деревом. Это говорится к тому, что высота первой «голой» ступени над уровнем основания пола (плиты перекрытия или стяжки) обычно сразу предусматривается такой, чтобы после монтажа деревянной панели она приняла оптимальную высоту над поверхностью финишной отделки пола. Остальные ступени уже идут с равным шагом по высоте, и если применяются одинаковые материалы для облицовки, то этот шаг полностью сохраняется.

Обычно при таком планировании заранее учитывается и способ монтажа ступеней. Так, «классикой» считается предварительная установка фанерной обшивки (об этом речь пойдет ниже), что потребует учета еще 10÷15 мм на толщину фанеры. Кроме того, выравнивание ступеней часто осуществляется созданием тонкой стяжки по маякам, в пределах еще 5 — 10 мм, в зависимости от перепадов уровня.

Есть способы монтажа деревянных ступеней непосредственно к бетону, без фанеры и стяжки. Они также будут показаны ниже. Но в любом случае «зазор» на выравнивание необходим, и маяки, чтобы удобнее было выставлять ступени ровно по горизонтали и с совершенно одинаковым шагом — тоже лишними не станут.

Принцип разметки показан на схеме:

Принцип разметки ступеней под выставление маячков для выравнивания
  • На стене вдоль марша чертится вспомогательная горизонтальная линия а. Ее расположение не имеет определяющего значения – главное, чтобы обеспечивалось удобство измерений и построений.

Начать можно с верхней ступеньки лестничного марша или от площадки. После того как выявлен примерный уровень перепадов уровня и неровностей на всем марше, можно задать примерную толщину выравнивающей стяжки на ней – на схеме она показана буквенным обозначением b. Этот уровень отмечается риской на стене, и от него промеряется строго по вертикали расстояние х.

Ну а теперь — все просто. От опорной линии к каждой ступени проводится вертикаль, на которой соответственно откладываются расстояния: для второй сверху ступени — х+ h (h — это проектная высота ступеней, по всем канонам единая для всей лестницы), для третьей — х+ 2h, и так далее. Получается, что и маяк для выставления горизонтали задан, и шаг ступеней соблюден буквально до миллиметра.

После этого можно проверить по каждой из ступеней – нормально ли расположилась отметка, то есть не будет ли выступов выше линии намечаемой выравнивающей стяжки. Вероятность такого случая, при качественной заливке лестницы, невысока, но все же... В этом случае следует принять решение – или срезать выступающий фрагмент, или, если явление имеет довольно масштабный характер, несколько поднять уровень стяжки еще на стартовой ступени, от которой шел отсчет.

Если марш длинный, то можно провести две линии – начать с одной, и по мере продвижения прочертить другую. Естественно, с новым промером базового расстояния х — уже от одной из «выровненных» ступеней.

После выполнения подготовительных операций, можно переходить к монтажу деревянной облицовки лестницы. И здесь применяются несколько подходов.

Отделка бетонной лестницы деревом с предварительной обшивкой ступеней фанерой

Такая технология отделки бетонной лестницы считается, наверное, образцовой. Понятно, что использование влагостойкой фанеры в качестве вспомогательной прослойки перед укладкой массива – удорожает процесс отделки в целом и увеличивает количество монтажных операций. Но зато деревянные ступени будут приклеиваться уже на выровненную практически до идеала поверхность. А кроме того — фанера становится весьма эффективным термо— и гидроизолятором, так как натуральная древесина не будет напрямую контактировать с бетонной конструкцией.

Давайте рассмотрим пошагово один из примеров подобной облицовки бетонной лестницы деревом.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Вначале проведена разметка. Она выполнена по тому же принципу, о котором говорилось выше.
На стене вдоль марша отбита по лазерному уровню горизонтальная вспомогательная линия.
Чтобы не нарушать отделки стены, мастер просто в нужных местах приклеил отрезки малярного скотча.
Для каждой ступени сделана отметка уровня, на который выйдет ее горизонтальная поверхность после выравнивания.
Для простоты и точности процесса выравнивания необходимо установить систему маячков. Проще всего это будет выполнить с помощью саморезов.
Для этого по краям ступени просверливается по два отверстия подл дюбель Ø6 мм. Забиваются дюбель-пробки, и в них затем вкручиваются саморезы. Верхняя поверхность шляпок саморезов и станет служить предварительным маяком.
Выставить их в один уровень с нанесенной отметкой проще всего, применяя лазерный уровень.
- Задается горизонтальная произвольная плоскость, и от нее линейкой отмеряется расстояние до нанесенной отметки.
- Затем вращением саморезов добиваются такого их положения, чтобы расстояние от среза шляпки до заданной плоскости в точности совпало с контрольным.
В принципе, при старании можно обойтись и обычным строительным уровнем, проверяя соответствие саморезов горизонтальной плоскости вдоль ступени, поперек ее и по диагонали. Но с лазерным, безусловно, проще.
Вот пара маячков-саморезов на противоположном краю той же ступени.
А на этой иллюстрации – уже вкрученные маячки на всех ступенях лестничного марша.
Но чтобы идеально выставить их на каждой ступени, особенно – не имея в распоряжении лазерного уровня, придется затратить уйму времени, и при этом не исключены серьезные погрешности.
Но можно использовать несложное приспособление, которое значительно упростит работу, а кроме того — еще и пригодится для выполнения последующей операции.
Из фанеры, той самой, что заготовлена для первичной облицовки ступеней, собирается вот такой коробчатый шаблон. Размеры его основания соответствуют длине и ширине ступеней. А высота его бортиков должна в точности быть равной расчетной высоте (шагу) ступеней. Причем, имеется в виду суммарная высота конструкции – высота самой боковой детали плюс толщина фанеры нижней панели-основания этого шаблона.
Надо сразу постараться вырезать детали и смонтировать такой шаблон с максимальной точностью. Это значительно облегчит и ускорит последующее выполнение операции по выставлению маяков. А материалы, затраченные на такое приспособление, все равно не пропадут – их потом вполне можно использовать для первичной облицовки ступеней.
Если шаблон готов, то дальнейшую работу по выставлению маяков можно проводить следующим образом:
- Начинают с нижней ступени. Над точным выставлением ее маяков-саморезов придется потрудиться с особой тщательностью, так как они станут в дальнейшем исходной точкой для последующих ступеней.
- После того как маячки-саморезы выставлены, на них устанавливается фанерный шаблон. Кстати, если будет хоть малейшее отклонение одного из саморезов от единой горизонтальной плоскости — это сразу почувствуется неустойчивостью нижней панели шаблона. Если же панель уверенно стоит на всех четырёх точках – это верный признак того, что все маяки идеально расположились в одной плоскости.
- На расположенной выше ступени маячки-саморезы уже наживлены в дюбель-пробки, и необходимо их точно выставить по нужному уровню. Это теперь делается совсем несложным.
- На бортики шаблона устанавливается обычный строительный уровень – так, как показано на фотографии. Кстати, это еще одна возможность проконтролировать положение короба. Уровень располагают так, чтобы он встал по линии маячков верхней ступени.
- Ну а теперь – вообще все просто. Установленный уровень стал идеальным ориентиром для выставления шляпок саморезов. Выкручивая или вкручивая саморезы, добиваются положения, когда шляпки будут касаться установленного уровня, то есть расположатся точно на расстоянии высоты ступеней от своих нижних «собратьев».
- Аналогичная операция проводится и на противоположном краю ступени. - Затем, после выставления маяков и проверки, эта ступень, в свою очередь, уже становится исходным «образцом» для выставления следующей.
Таким образом работа ведется и дальше, пока не будут выставлены маяки по всему лестничному маршу. Это при подобном подходе займет совсем немного времени без какой-либо потери точности.
Саморезы-маячки выставлены, но производить выравнивание по ним будет неудобно. Поэтому для разравнивания раствора лучше подготовить полноценные маяки, по которым можно будет работать правилом. Это сделать несложно, и опять на помощь придет уже имеющийся фанерный шаблон.
Для выкладки маяков применяется стартовый штукатурный состав на цементно-гипсовой основе. С ним удобно работать, а кроме того – он довольно быстро схватывается и застывает, то есть процесс не будет чрезмерно растянутым по времени.
Итак, замешивается сухая строительная смесь в соответствии с рекомендациями по ее приготовлению.
Затем шпателем выкладываются две аккуратные горки-дорожки между саморезами по краям ступеней, от бетонного подступенка до края ступени. Раствор выкладывают так, чтобы его эти дорожки были несколько выше уровня шляпок саморезов.
Далее, берется обыкновенная упаковочная стрейч-пленка. От рулона отрезаются куски, с таким расчетом, чтобы они могли полностью закрыть выложенные дорожки раствора.
Затем этими фрагментами пленки сверху закрываются выложенные дорожки раствора. Это делается для того, чтобы штукатурный состав не налипал на фанеру при выравнивании – и шаблон останется чистым, и поверхность маяков получится более аккуратная и гладкая.
После того как обе дорожки уложены и накрыты сверху пленкой, можно переходить к окончательному формированию маяков.
Для этого берётся фанерный шаблон и укладывается сверху на ступень.
Теперь необходимо аккуратно поступательно прижать шаблон вниз, так, чтобы излишки раствора на дорожках выдавились в стороны, а фанерное дно плотно уперлось в шляпки саморезов.
Необходимо убедиться, что шаблон плотно уперся по всем четырем точкам, без малейшего намека на люфт.
Необходимо избегать перекоса плоскости, чтобы маячки не получились с деформированной поверхностью. А это бывает, когда неравномерно прикладывается усилие к шаблону по противоположным краям ступени.
После того как шаблон полностью «сел» на шляпки саморезов, его можно аккуратно снять поступательно вверх.
Получаются вот такие маяки, которые оставляют примерно на сутки для отвердевания.
На иллюстрации хорошо показано, что фанерный шаблон упирался именно в шляпки саморезов – они отчётливо выделяются на фоне раствора.
Аналогичные действия проводятся и на других ступенях лестницы.
В итоге по всем маршу установлены маяки для последующего выравнивания.
После застывания раствора и снятия пленки, из маяков обязательно выкручиваются саморезы.
Затем поверхность выровненных дорожек можно слегка «окультурить», что есть чуть подровнять мелкой наждачной бумагой, чтобы получилась гладкое ровное основание для работы правилом. Усердствовать, конечно, при этом не стоит – нельзя нарушать общий уровень выставленных маяков.
Для выравнивания ступеней мастер избрал качественный плиточный клей «Церезит СМ-11».
С ним удобно работать, он пластичен, обладает отличной адгезией к бетону и высокой прочностью после застывания. И что очень важно, процесс его полного отвердевания – не столь длительный, то есть пауза в работе будет невелика.
Можно встретить рекомендации проводить корректировку поверхностей ступеней с помощью наливных саморазравнивающихся составов. Но для этого придется придумывать какую-то дополнительную опалубку, чтобы раствор не стекал вниз.
А с клеем, благодаря его высокий пластичности, таких проблем не предвидится.
Клей замешивается в соответствии с рекомендациями производителя. Правда, для первичного выравнивания консистенцию стараются сделать чуть поплотнее обычного.
Подготовленный раствор выкладывается шпателем на поверхность ступени.
При этом его равномерно распределяют по всей площади, которая подлежит выравниванию, старая добиться максимальной плотности, без пустот.
Раствор выкладывают в несколько избыточном количестве, так, чтобы его уровень был выше уровня маяков.
На иллюстрации видно, что часть ступени ближе в ее внешнему краю выравниваться не будет – это из-за особенностей конструкции облицовки в конкретном примере, и из дальнейшего показа станет ясно почему.
Для выравнивания раствора потребуется подготовить правило. А в его роли вполне может выступить ровная прочная металлическая рейка, например, отрезок алюминиевого профиля.
Главное, чтобы он обладал нужной длиной, устойчивостью к изгибу и имел идеально ровный тонкий край.
Начинается выравнивание нанесенного раствора.
Для этого правило перемещается по плоскости маячков, поступательно от подступенка к краю, с одновременными небольшими колебательными движения влево-вправо для лучшего распределения смеси.
Излишки раствора просто сбрасываются вниз, на нижнюю ступень. Поэтому удобнее, конечно, проводить выравнивание, начиная от верха лестницы.
Эти излишки пойдут на выравнивание очередной ступени.
По ходу выравнивания могут выявится или образоваться неплотности, раковины и т.п.
Ничего страшного – просто добавляется нужное количество раствора, и вновь проводится разравнивание правилом.
После выравнивания ступени подрезаются шпателем излишки, свисающие с края проступи…
…подчищается плоскость маячков.
Мастер при первоначальном выравнивании не стремился к идеально ровной и гладкой поверхности. Дело в том, что после первоначального схватывания раствора этой стяжки он проводит финишное ее выравнивание более жидким раствором того же клея, и здесь уже доводит поверхность до нужной кондиции.
Процесс ничуть не отличается от показанного выше – просто раствора выкладывается уже намного меньше – он заполнит все оставшиеся неровности.
И вот результат работы – ступени всего марша имеют ровные поверхности, идеально выведенные по горизонтали и с четким соблюдением шага.
Клею необходимо дать пару суток для полного отвердевания.
Пока есть время, можно заняться раскроем и точной подгонкой заготовок для фанерной обшивки лестницы.
Кроме того, мастер решил сразу вырезать и подогнать и фальшь-тетиву (или пристенный плинтус). В данном проекте плинтус будет находить на фанерную обшивку, а уже финишные деревянные ступени станут монтироваться торцом плотно впритык к нему.
Эта фальшь-тетива не будет нести никакой динамической нагрузки,  играет больше декоративную роль и защищает нижнюю поверхность отделки стены от загрязнений. Ее часто изготавливают их панелей МДФ (продаются специальные – именно для таких целей), или даже из пластика.
Производится разметка — и на панели вырезаются углы по профилю ступеней с учётом толщины фанерной облицовки.
Нередко делается и по иному – вместо такой тетивы собирается из деревянных деталей, подрезанных под соответствующим углом, плинтус, обрамляющий ступени по их периметру прилегания к стене – но такая отделка производится уже после полной установки деревянных ступеней.
В фанерных панелях проступей можно сразу разметить и просверлить отверстия, через которые они будут крепиться дюбель-гвоздями к бетонному основанию. В рассматриваемом примере на каждую ступень решено сделать по восемь точек крепления.
Важно предусмотреть, чтобы они не пришлись на маячки – там материал стяжки, естественно, менее прочный, и запросто расколется при сверлении.
Панели для проступи вырезаются шириной, равной ширине ступени плюс толщина фанеры, так как они сверху будут закрывать панели подступенков.
А высота панелей подступенков – это высота ступени минус толщина фанеры.
В данном варианте технологии облицовки лестницы, как мы видели выше, стяжкой выравнивалась не вся поверхность ступени. И фанерная панель проступи тоже не доходит до края.
Это делается из следующих соображений – оставшийся просвет будет вначале на некоторую глубину со стороны торца заполняться монтажной пеной, а затем – зашпаклёвываться при проведении окончательной отделки лестницы. А для качественного нанесения шпатлёвки ей все же требуется определённая толщина.
Вся нагрузка при перемещении людей выпадает на центральную часть ступеней, так что такое небольшое отступление по внешнему краю – абсолютно не критично.
Кроме того, для стыковки деревянной ступени с фанерной панелью по обратной стороне массива выбран паз, так что этот просвет большим все равно не получится.
Монтаж фанерной облицовки будет выполнять намного проще и удобнее, если для каждой из ступеней выполнить заранее сборку – соединить саморезами панель подступенка и проступи по линии внутреннего угла ступени.
При этом деталь подступенка устанавливается по краю сверху проступи, а затем фиксируется саморезами через нее.
Готовая собранная деталь для фанерной обшивки одной ступени.
Еще один нюанс, прежде чем переходить к монтажу фанерной облицовки.
На ступенях большой площади (забежных) и на переходной площадке мастер рекомендует нанести слоем в 1,0-1,5 мм термоизоляционную краску. Дело в том, что из-за очень высокой разницы в показателях теплоёмкости и теплопроводности, на границе бетона и фанеры может образовываться конденсат, а это – предпосылка для деформации фанерной облицовки. Для небольших деталей, возможно, не столь критично, а вот для панелей большой площади – может проявиться и внешне.
Нанесение же такой краски сместит «точку росы» в сторону бетонного массива, сгладит резкий перепад теплопроводности материалов.
Для этого применялась термоизоляционная краска «Корунд, наносимая в два-три слоя.
Повторимся, эта мера – не обязательная, но для лестницы, скажем, в неотапливаемом помещении — станет совсем не лишней.
Можно переходить к монтажу фанерной обшивки.
Кроме механических креплений дюбель-гвоздями, детали будут крепиться на клей. Для этого выбран каучуковый состав на органических растворителях для фанеры и паркета – он не только обеспечивает надежность соединения, но и создает дополнительную гидроизоляционную прослойку.
В качестве достойного варианта такого клея можно предложить «Аrtelit RB-110».
Клей лучше всего наносить гребенчатым шпателем с зубьями в 2 мм.
В продаже подобный инструмент встречается нечасто, но его несложно изготовить и самостоятельно.
Для этого берется обыкновенный шпатель шириной, скажем, 100 мм. В «болгарку» устанавливается отрезной круг толщиной 2 мм. А затем с примерно равным шагом по краю шпателя прорезаются зубцы, глубиной также 2 мм.
Готовая фанерная сборка ступени укладывает тыльной стороной проступи вверх.
Открывается емкость с клеем.
С помощью шпателя клей набирается их ведра и наносится на фанеру.
Сразу же производится его распределение по поверхности детали.
Зубцы шпателя обеспечат равномерность этого распределения – получается поверхность, покрытая бороздками примерно одинаковой ширины и высоты.
Так продолжают, пока вся поверхность тыльной стороны проступи не будет покрыта слоем клея.
Остается незакрытым только узкая полоска – этот край ппроступи будет выступать над бетонной ступенькой и впоследствии стыковаться с подступенком расположенной ниже ступени.
После этого сборка устанавливается на бетонную ступень, плотно прижимается к ней. Производится механическое крепление панели проступи к лестничному маршу.
При этом не забываем, что дюбель-гвозди должны удерживаться не стяжкой, а бетонным монолитом. То есть длина крепежа должна быть такой, чтобы он зашел в слой бетона минимум на 30 мм.
Шляпки дюбелей должны быть слегка утоплены в фанеру, чтобы они не мешали при последующем монтаже деревянных ступеней.
Если установка произведена правильно, то фанерная облицовка встанет точно по нанесенным ранее линиям разметки.
Это обеспечит правильное прилегание уже подогнанной, но временно убранной в сторону фальшь-тетивы.
После фиксации фанерной облицовки осталось ее соединить с деталями верхней, смонтированной ранее ступени. Для этого насквозь через панель проступи вкручиваются саморезы в торец подступенка, с шагом примерно 200 мм (показаны стрелками).
Работу продолжают в той же последовательности, пока весь лестничный марш не будет полностью обшит фанерой.
После выдержки, необходимой для полного застывания клея, можно переходить к окончательному монтажу деревянной отделки лестницы.
Ставится на место и крепится к стене выбранным способом (обычно используется механическое крепление дюбелями) фальшь-тетива.
В рассматриваемой модели деревянной облицовки лестницы чувствуется высокопрофессиональный подход. Все детали финишной отделки выполнены с очень тонкой подгонкой друг к другу. Так, на верхней стороне ступеней выбран паз, в который будет устанавливаться панель подступенка.
С тыльной стороны – тоже паз для подступенка, но уже нижележащей ступени.
Причем паз имеет такие размеры, что при монтаже позволяет несколько смещать положение подступенка, чтобы он не препятствовал точной стыковке торца ступени с пристенным плинтусом (фальшь-тетивой).
Кроме того, как мы уже видели раньше, имеется углубление для фанерного листа предварительной обшивки лестницы.
Деревянные ступени будут устанавливаться на клей, без механического крепления. Если клей подобран правильно, и произведена качественная предварительная подгонка деталей, то конструкция получится очень надежной и долговечной.
Рассмотрим порядок монтажа на примере облицовки одной из ступеней.
Для начала с фанерной облицовки убирается мусор и пыль. Это лучше выполнить влажной тряпкой – и пыль уберется, и лёгкое увлажнение послужит катализатором для полиуретанового клея.
Мастер рекомендует следующие клеевые составы (с комбинированным их использованием): 1 – клей типа «жидкие гвозди» «Akfix 610». Он дает высокопрочное соединение деталей, и при этом отличается быстрым эффектом схватывания — эффект заметен уже спустя 15 минут после нанесения и соединения склеиваемых поверхностей. Выпускается в тубах под стандартный строительный шприц.
2 – полиуретановый клей для дерева той же компании – «Akfix 360». Скорость схватывания и полная готовность собранного узла у этого клея – не столь выдающиеся, но зато соединение получается влагостойким, водонепроницаемым, высоконадежным. А главное – клей имеет свойство несколько вспениваться после нанесения, расширяться в объеме, заполнять пустоты или поры в материале. Это нам и нужно – первый состав обеспечит быструю фиксацию деревянных ступеней с фанерной облицовкой, а второй – постепенно заполнит все узкие просветы и сделает соединение супернадёжным, без полостей между сопрягаемыми деталями.
Для соединения ступеней и проступей в пазах применен акриловый герметик.
Здесь предпочтительнее иметь не жесткое соединение, а имеющее определённую пластичность.
Слой герметика аккуратно наносится в паз с помощью шприца, с таким расчетом, чтобы при соединении не получилось слишком много выдавленных излишков (а лучше вообще их избежать).
После того как пазы ступени заполнены герметиком, можно наносить клей на фанерную проступь.
Вначале наносятся «жидкие гвозди».  
С помощью шприца прокладывается «змейка» —  вначале по периметру проступи, но так, чтобы после сжатия склеиваемых деталей состав не выходил наружу…
…а затем — еще одной «змейкой» по центру воль ступени. Этого должно быть достаточно.
После этого наносится ПУР-клей.
Сначала дорожками по краям…
..а затем «змейками» между нанесенными «жидкими гвоздями».
Упаковка этого ПУР-клея имеет удобный носик-дозатор, так что особых сложностей при нанесении быть не должно.
Примерно вот такая картина получается в итоге.
После этого деревянная панель устанавливается на свое место, так, чтобы паз идущий с тыльной стороны вдоль свеса проступи и промазанный герметиком — наделся на подступенок нижней ступени.
Деревянную панель плотно прижимают к основанию и, для того чтобы клей равномерно распределился между деталями, слегка смещают несколько раз влево-вправо.
Как мы помним, пазы для подступенков сделаны несколько длиннее, чем требуется – и это позволяет провести такую операция с последующей точной подгонкой ступени на место.
Наверняка, почувствуется, что клей хорошо разошелся, и ступень плотно прилегла к фанерному основанию. Итогом такого выравнивания должно стать то, что ступень плотно, без просвета, прижмется к фальшь-тетиве, закреплённой на стене. Это ее «штатное положение» то есть то, к чему мы и стремились.
В таком положении ступень необходимо зафиксировать, чтобы обеспечить полное застывание клеевого комплекса.
Для этого на проступь укладывают груз – это могут быть, например, ведра или мешки с песком или даже просто неоткрытые упаковки сухих строительных смесей. Безусловно, перед установкой груза ступень целесообразно застелить картоном или пленкой, чтобы уберечь от процарапывания и загрязнения.
Перед монтажом очередной, расположенной выше ступени, в верхний паз уже зафиксированной проступи после нанесения акрилового герметика вставляется панель подступенка.
Ну а дальше работа идёт все в той же последовательности.
Снимать груз со ступеней рекомендуется не ранее, чем через сути – за это время клей гарантированно расширится и застынет дол нужной кондиции.
Вот теперь по лестнице можно свободно передвигаться – деревянная отделка получила надежное высокопрочное соединение с бетонным основанием.
Ну и сам вид лестницы, безусловно, преобразился до неузнаваемости.

Упрощённые варианты монтажа деревянной облицовки на бетонную лестницу
Способ первый – на металлический крепеж и клей, без использования фанеры

Фанеровка бетонных ступеней перед отделкой считается наилучшим способом. Но зачастую хозяева пытаются сэкономить – ведь и качественная влагостойкая фанера может стоить немало. Кроме того, появляется желание избежать довольно ответственной задачи выравнивания поверхности ступеней строительным раствором.

Есть и такой способ. Говорить о его достоинствах и недостатках не будем – он по-любому уступает в качестве «классической» технологии. Но, тем не менее, если превалирует желание максимально снизить расходы на отделку лестницы и сократить сроки ее выполнения – можно воспользоваться и подобным «лайт»—вариантом.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Принцип монтажа будет рассмотрен на примере установки одной ступени.
Итак, имеется бетонная лестница, которую необходимо облицевать деревом.
Ситуация такова, что вынуждает обходиться без фанеры, но все же хочется иметь достаточно качественную конструкцию.
Лестница отлита неплохо, но все же перекосы уровня на ступенях и подступенках есть. Это наглядно демонстрируется приложенным угольником.
Выравнивание будет проводиться непосредственно самими облицовочными деревянными панелями.
Монтаж очередной ступени начинается с установки и подгонки подступенка.
Верхняя проступь (темного цвета) уже зафиксирована, и подступенок устанавливается снизу и расклинивается до упора в нее по всей линии соприкосновения. При этом одновременно уровнем выверяется его вертикальное положение.
С торцевой стороны лестницы все зазоры между деталями ступеней и бетонной тетивой впоследствии будут декорироваться багетом. Поэтому на небольшие зазоры можно особо не обращать внимания – главное, чтобы точно по линии совпали все торцы.
Плоскость ступени тоже не соответствует горизонтали.
Поэтому устанавливаются четыре тонких площадки – они подбираются по толщине так, чтобы стать маяками, задающими горизонтальную плоскость.
Контроль правильности положения площадок-маяков: по линии хода лестницы…
… в поперечном направлении…
…и, наконец, по взаимному расположению относительно временно установленной и расклиненной панели подступенка.
Убедились, что везде добились горизонтальности и перпендикулярности деталей.
На выставленные площадки-маячки укладывается деревянная ступень.
Ее сдвигают на место, то есть до полного прижатия к подступенку по всей своей длине.
По проекту с боковой части ступень имеет небольшой свес. Его край точно выравнивают с краями уже установленных ранее ступеней – для этих целей растянут шнур.
С противоположной стороны ступень прилегает к стене. Если там и останется небольшой, в пару миллиметров, зазор, то ничего страшного – здесь будет монтироваться плинтус.
Но при хорошей подгонке ступеней сильного просвета быть и не должно.
Итак, и проступь, и подступенок точно позиционированы по месту их будущего крепления. Теперь необходимо обозначить их взаимное расположение, наметить участки и точки установки крепежных элементов.
Деревянная ступень будет крепиться к бетонному основанию с помощью двух вот таких стальных уголков.
Они будут устанавливаться примерно вот таким образом.
Та сторона уголка, что сейчас оказалась снаружи, затем будет закрываться подступенком очередной ступени.
Производится разметка положения уголков – примерно по 200 мм от торцевых краев ступени.  
Уголки заводятся под ступень и упираются в бетонную стенку подступенка.
После этого снизу карандашом на тыльной стороне ступени отмечается место крепления этих уголков.
Чтобы при сборке ступени с подступенком сохранилось их теперешнее точно выставленное положение, тонким карандашом делают соответствующие отметки.
Такие же отметки делаются и с противоположной стороны на стыке ступени с подступенком.
Теперь необходимо наметить отверстия, через которые подступенок будет крепиться к бетонному основанию.
Их располагают ближе от центра к верхнему краю панели, но при этом нужно вымерить положения центров отверстий так, чтобы не нарваться на крепёжный уголок расположенной выше ступени.
Намечается одно, а затем и второе отверстие.
После этого сначала ступень, а потом – подступенок снимаются, для того, чтобы на верстаке собрать их в общую деталь.
Соединяются панели между собой саморезами, естественно, после точного совмещения нанесенных отметок, чтобы сохранилось взаимное расположение, которого добились при первоначальном выставлении.
Снизу в намеченных местах к ступени прикручиваются саморезами стальные уголки.
На подступенке в намеченных точках просверлены сквозные отверстия под дюбель Ø 6мм.
Подготавливается площадка ступени для установки деревянной панели. Побдкладки, по которым выравнивалась ступень, фиксируются на своих местах клеем типа «жидкие гвозди». Кроме того, добавлено еще несколько подобных опорных подкладок, чтобы деревянная панель имела большую устойчивость и большую площадь упора.
Все эти площадки также промазываются клеем — как снизу, для фиксации к бетону, так и сверху, для контакта с деревом.
В частности, в показываемом примере использовался вот такой клей.
На остальной площади бетонной площадки, а также на вертикальной плоскости подступенка нанесена полосами и зигзагами монтажная клей-пена.
Как мы помним, при выставлении подступенка он снизу расклинивался для плотного прилегания к тыльной стороне верхней ступени. По идее, сейчас, после подгонки и сборки деталей, он при установке займет нужное положение.
Но все же, чтобы подстраховаться, можно положить в районе дальнего угла ступени пластиковый клинышек, который обычно используют в работе плиточники. Таким образом, при выдвигании собранной конструкции на место, подступенок невольно будет подан несколько вверх, для плотного контакта с верхней ступенью.
Мера не обязательная, а скорее – подстраховочная.
Собранная конструкция устанавливается на место.
Подступенок заводится под выступ верхней ступени…
… а затем вся сборка подается вперед, до упора в бетонную стенку.
Проверяется положение края ступени относительно натянутого контрольного шнура.
Дальний край подступенка у нас подтянут вверх пластиковым клинышком, а ближний можно временно подклинить снаружи, если, конечно, в этом видится необходимость. Клинышек после окончательного крепления ступени несложно будет убрать, а тонкие щели закроются багетом.
Если подступенок несколько выходит за плоскость тетивы, его можно подровнять, слегка простучав молотком через деревянную прокладку.
Ступень в сборе точно выставлена на место — осталось ее зафиксировать механическими креплениями.
Для начала – через уголки.
Через уголок перфоратором в бетоне сверлится отверстие буром Ø 6 мм.
Маленький нюанс – при сверлении желательно задать небольшой уклон сверла вниз. Тогда при забивании дюбель-гвоздя он станет притягивать деревянную панель к основанию, а не отталкивать вверх, как бывает, если отверстие расположено под небольшим обратным уклоном, снизу вверх.
Так что это лучше проконтролировать еще при сверлении.
После высверливания обеих отверстий в них через уголок вставляются …
…а потом — забиваются молотком дюбель-гвозди.
Осталось закрепить подступенок.
Через ранее проделанные отверстия производится сверление бетона, также под дюбель на 6 мм.
Но здесь уже будут применяться не дюбель-гвозди, а пластиковые дюбель-пробки с саморезами.
Дюбель-пробка вставляется в канал отверстия.
Пробку с помощью пробойника желательно просадить вперед – чтобы она гарантированно прошла через 20-миллиметровую панель подступенка и вошла в канал, высверленный в бетоне.
Осталось лишь вкрутить саморез до упора.
Его головка должна «спрятаться» в поверхности панели – для этого предварительно можно произвести соответствующую зенковку.
Эти отверстия при дальнейшей отделке лестницы будут маскироваться под общий фон и станут практически незаметными.
Точно такие же действия проводятся и на второй точке крепления подступенка.
Все, ступень полностью зафиксирована.
Проверяется качество исполнения – все идеально точно, и никаких доработок не требуется.
В том же порядке проводится монтаж последующих ступеней деревянной облицовки лестницы.
В итоге: каждый блок ступени состоит из массивной проступи и подступенка, соединенных между собой, и имеет четыре точки механического крепления к бетонной лестнице.
Плюс к этому – клеевое соединение через площадки, а также расширившаяся, заполнившая все свободное пространство и застывшая пена-клей.
Мастера, выполняющие облицовку по такой или подобной технологии, утверждают, что конструкция получается очень надежной и долговечной.
Способ второй – с применением химических анкеров

Наконец, в этом разделе статьи будет рассказано, а точнее – показано, как еще можно смонтировать деревянную массивную отделку бетонной лестницы. В данном случае в качестве надёжного крепления деревянных ступеней, помимо клеевого соединения, применён так называемый химический анкер.

Химический или жидкий анкер – это одно— или двухкомпонентный специальный состав, которым заполняются, после тщательной очистки, высверленные отверстия в бетоне, кирпиче (в том числе полом), в газосиликатных блоках. Затем в этот заполненный канал устанавливаешься крепежный элемент, например, шпилька. Происходящая в жидком анкере реакция вызывает быстрое его расширение и отвердевание, с заполнением всех расположенных рядом с каналом пустот и пор материала. В результате вставленный крепёжный элемент очень надежно фиксируется в отверстии.

Этот прием как раз и использован для монтажа ступеней лестницы в примере, показанном в прилагаемом видеосюжете. Облицовка проводилась также без предварительной фанеровки. А кроме того, задача еще и облегчалась тем, что проектом лестницы предусматривались только деревянные ступени, без подступенков. Возможно, кого-то устроит и подобный подход к монтажу.

Видео: Монтаж деревянной отделки бетонной лестницы с применением химических анкеров

Как правильно обшить бетонную лестницу деревом

Бетон – наиболее часто используемый материал для сооружения лестниц любых конструкций: винтовых, маршевых, полуоборотных, приставных и других.

В сочетании с металлической арматурой бетон обеспечивает высокий уровень прочности лестницы, не реагирует на излишнее содержание влаги в воздухе и прочие атмосферные воздействия.

Однако сама по себе бетонная лестница выглядит незавершенной, а об её эстетичности не может быть и речи. Именно поэтому необходимо провести отделочные работы, и лучше всего в этом поможет натуральное дерево. Отделка из натуральной древесины придаст лестнице элегантный внешний вид.

Выбор дерева для отделки

С эстетической точки зрения наилучшим вариантом считаются ценные породы древесины, например, лиственница, дуб, бук или ясень.

Нередко применяются в отделке и экзотические породы деревьев. Однако, если Вы не готовы потратить слишком много денежных средств, но при этом хотите получить красивое изделие, остановите свой выбор на более доступном материале.

Лестница на бетонном основании, обшитая деревом, должна не только иметь привлекательный внешний вид, но и быть функциональной, практичной. Выбор материала и оттенка целиком зависит от Ваших предпочтений.

Лучшие породы дерева

  • Дуб – это наиболее популярный отделочный материал, имеющий широкую сферу применения. Дуб отличается многочисленными преимуществами – он не только обладает повышенной прочностью, но и доступен в плане стоимости, а также предоставляет возможность выбора подходящего оттенка. Это лучший вариант для тех, кто стремится сделать лестницу презентабельной внешне, надежной и долговечной;
  • Совет! Не рекомендуется использовать для обшивки лестницы хвойные породы или липу. Эти сорта деревьев обладают красивым внешним видом, но структура древесины характеризуется мягкостью. Такая отделка прослужит недолго и в скором времени потеряет не только привлекательный вид, но и практичность.

  • Лиственница – еще один востребованный отделочный материал. Все дело в его ценовой доступности (лиственница обойдется вам практически вполовину дешевле, чем дуб), при этом она обладает почти таким же уровнем качества и внешними особенностями. Материал отличается прочностью и долговечностью;
  • Ясень характеризуется еще большим уровнем прочности по сравнению с дубом. Более того, данная порода еще и более доступна. С ассортиментом тоже все в порядке – можно подобрать красивый оттенок с изумительными рисунками и узорами;
  • Бук – еще один натуральный материал, заслуживающий внимания. Древесина отличается однородной структурой, приятными оттенками, невысокой стоимостью и отличным качеством.

 

Отделка бетонной лестницы деревом

 
Процедура облицовки деревом лестницы из бетона является достаточно трудоемкой, однако справиться с ней можно и своими руками. Технология процесса такова:

  1. Первым делом, необходимо выполнить подготовительные процедуры. Для этого измеряется высота каждой ступени и среди них определяется наиболее высокая. Остальные ступеньки следует подравнять под нее – можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью, предназначенной для пола;
  2. Даже если все ступени окажутся одинаковыми с незначительными отклонениями, смесь все равно наносится на бетонную конструкцию с целью выравнивания поверхности. Иногда разница между ступенями достигает 1 см. В таком случае требуется подготовить фанерную опалубку. Для крепежа используются дюбеля, при этом верхняя кромка опалубки должна совпадать с требуемой высотой ступеней;
  3. Перед тем как выполнять процедуру заливки самовыравнивающейся смесью, уберите со ступеней весь мусор, а также покройте бетонную конструкцию шаром грунтовки. Это необходимо для увеличения сцепления смеси с поверхностью лестницы. К заливке можно приступать только после окончательного высыхания грунтовочного слоя;
  4. На втором этапе облицовочных работ необходимо прикрепить фанеру, основная функция которой заключается в изоляции влаги. За счет этого деревянные элементы обшивки не будут поглощать влагу. Следующий этап – повторное нанесение грунтовки. Толщина фанеры должна быть в пределах 10-15 см, остальные параметры подбираются в соответствии со ступеньками;
  5. Ступеньки из натурального дерева можно приобрести или сделать самостоятельно. Проступи необычной формы предварительно изображаются на картоне для создания шаблона. Процедура отделки деревом начинается снизу;
  6. В нижнюю часть подступенка необходимо ввинтить три болта (диаметр каждого – 6 мм). При этом болты должны выступать за ее пределы. Шляпки болтов нужно срезать и совместить подступенки со ступенями, отметить участки, где будут располагаться болты. Теперь требуется по отметкам просверлить отверстия и залить их эпоксидной смолой;
  7. Фанеру необходимо обработать жидкими гвоздями и прикрепить сверху облицовочный материал. Для упирающегося подступенка нужно вырезать отверстие требуемой глубины. Саморезами следует прикрепить второй подступенок. Фанера и сделанное отверстие обрабатываются клеем, прикрепляется первая деревянная ступень к бетонному основанию лестницы. Используя строительный уровень, можно проверить правильность монтажа и при необходимости внести поправки. По такой же схеме происходит облицовка остальных ступеней.

После завершения всех облицовочных работ по бокам ступеней могут образоваться щели, независимо от точности измерений. Избавиться от них можно при помощи шпаклевки или монтажной пены.

Подробнее о том, как обшить бетонную лестницу деревом своими руками узнаете из этого видео:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обшивка деревом бетонной лестницы: как это делается

Обшитые деревом ступени бетонной лестницы

Хотя бетонные лестницы отличаются отличными эксплуатационными качествами, все равно их во многих случаях их отделывают дополнительно другими материалами. Расскажем, как выполняется обшивка деревом бетонной лестницы и для чего это бывает нужно.

Содержание статьи

Для чего бетонные лестницы отделывают деревом

В таком интерьере простой бетонный марш без обшивки деревом неуместен

Конечно, можно изготовить деревянную лестницу сразу, но бывают ситуации, когда без комбинации  этих двух материалов не обойтись.

  1. Во-первых, это может быть задумка архитектора или дизайнера интерьера. Например, в «лофтах» (перестроенных под жилье производственных зданиях) частично облицованная деревом лестница служит напоминанием об индустриальном прошлом помещений.
  2. Иногда скрыть бетон нужно при кардинальном изменении отделки всего здания, когда он будет диссонировать с другими деталями.
  3. Иногда поверхностный слой бетона теряет свои качества (шелушится, трескается) при этом вся конструкция не теряет несущей способности. Облицовка один из способов вернуть лестнице должные эксплуатационные качества.
  4. Если деревянные конструкции не обеспечивают должную прочность, но в интерьере должно преобладать дерево.

Даже такой лестничный марш можно привести в нормальный вид обшивкой деревом

Достоинства и недостатки отделки бетонной лестницы деревом

Плюсов гораздо больше, чем немногочисленных недостатков.

  1. Дерево имеет более привлекательный внешний вид, чем бетонная поверхность. Можно как подчеркнуть натуральную текстуру, покрыв его прозрачным покрытием или просто отшлифовав, так и использовать другие способы отделки. Бетон окрасить трудно.
  2. Дерево более мягкое, а значит травмобезопасное.
  3. Деревянные покрытия не выделяют вредных для здоровья веществ. Их экологичность не ставится под сомнение. Кроме того, неокрашенное хвойное дерево выделяет эфирные масла убивающие микроорганизмы.
  4. Обшивка бетонной лестницы деревом позволяет выровнять все неровности. Ремонт бетона сложен и ненадежен, выщерблину заделать можно, но до сих пор не разработано способа обеспечивающего надежное сцепление затвердевшего бетона со свежей смесью.
  5. Бетонная лестница, обшитая деревом не только красива, ее легко и недорого отремонтировать или заменить облицовку.

Как своими руками обшить бетонную лестницу деревом

Дерево менее скользкое, чем бетон. Наружные лестницы бетонные обшитые деревом фактически исключают образование льда на ступенях.

  1. Если же говорить о внутренних конструкциях то деревянные проступи не холодные при ходьбе без обуви, чего нельзя сказать о бетоне.
  2. Во многих случаях цена дерева для обшивки меньше, чем любых других, предназначенных для облицовки лестниц и имеющих аналогичные характеристики.

Минусы тоже есть, но они легко компенсируются.

  1. В отличие от бетона дерево горюче, но его можно пропитать специальным составом — антипиреном.
  2. Некоторые породы разрушаются от воздействия влаги. Но можно применить дуб или лиственницу, которые столетиями отлично себя «чувствуют» даже при стопроцентной влажности.

Какие породы можно применить для отделки бетонной лестницы

Для отделки можно использовать любые породы древесины

Ограничений нет, все зависит только от  возможностей или фантазии. Также если мы собираемся не окрашивать дерево потом, то важно чтобы ее цвет гармонировал с интерьером (или экстерьером, если речь идет о внешней лестнице) здания. Например, может быть дешевые сосновые доски будут неуместны при роскошных перилах с позолотой. Но все это дело вкуса.

Еще обратите внимание на то, что детали лестницы, особенно проступи, подвергаются повышенному истиранию. Поэтому мягкие породы, такие как осина, липа будут быстро изнашиваться, лучше выбрать доску из плотной древесины — ясеня, граба, березы и т. п.

Как закрепить облицовку на бетонном марше

Первое что приходит на ум, домашним мастерам, решая, как обшить бетонную лестницу деревом своими руками — это просто крепить каждую деталь к поверхности с помощью дюбелей. Однако это не самый лучший вариант.

  1. Очень трудоемко и требует больших затрат.
  2. Придется каждый дюбель и шуруп (саморез) совмещать «вслепую».
  3. Сверля, мы ослабляем бетонную лестницу. Частые отверстия могут повредить и защитный слой бетона. Это приведет к коррозии арматуры, что еще более снизит прочность лестничного марша.

Поэтому обшивка деревом бетонных лестниц чаще делается другими методами:

  • Если мы изготавливаем (заливаем) лестницу самостоятельно, то можно предусмотреть специальные закладные, к которым потом будем привинчивать или прибивать деревянные детали.
  • Если с боков лестничного марша есть свободное пространство, то изготавливаем деревянные тетивы или косоуры и закрепляем их там. На них будем монтировать облицовку ступеней. Таким образом, получается как бы лестница на лестнице. Но все детали облегченные (как на фото ниже), основную нагрузку несет бетонная конструкция.

Облегченный косоур для обшивки

  • Собираем каркас, который будет в виде лаг (прокладок) держаться на бетонных ступенях. Его в нескольких точках закрепляем на бетоне или к закладным деталям для установки ограждения (перил). Затем устанавливаем на нем деревянные детали, закрывающие ступени и проступи.
  • Каркас можно собрать как из дерева, так и из алюминиевого профиля (швеллера). Металл даже предпочтительнее, так как ускоряет облицовку.
  • Используем клей. Самостоятельная обшивка бетонной лестницы деревом с его помощью будет проще всего. Можно как напрямую клеить детали к бетону, так и через прокладки, необходимые для выравнивания. Правда данный метод не очень подходит для наружных лестниц, к которым прилагаются большие нагрузки, и возможны деформации, из-за разного коэффициента температурного расширения бетона и древесины.

Клей один из лучших вариантов

Пример облицовки бетонной лестницы деревом

Рассмотрим поэтапно пример обшивки бетонной лестницы деревянными досками. Возьмем самый распространенный случай, когда обшивка крепится на каркас поверх существующего марша.

Подробнее узнать об обшивке бетонной лестницы деревом можно из этого видео.

Необходимый инструмент

Можно обойтись минимальным набором инструмента

Для  того чтобы бетонную лестницу обшить деревом нужен набор инструмента, который есть практически у любого домашнего мастера:

  1. Инструмент для разметки — рулетка, угольник, карандаш, линейка, бечевка с мелом.
  2. Ножовка по дереву.
  3. Стамеска.
  4. Рубанок.
  5. Дрель и шуруповерт.
  6. Молоток.
  7. Если собираемся работать с профилем, то угловая шлифовальная машинка (болгарка) с соответствующим кругом. Или просто ножовка по металлу.
  8. Шлифмашинка или просто наждачная бумага.
  9. Перфоратор.
  10. Емкость для замешивания раствора.
  11. Мастерок и терка.
  12. Кисть или пульверизатор для окончательной отделки дерева и нанесения пропиток.

Комбинированный деревообрабатывающий станок ускорит работу

От некоторых инструментов в зависимости от состояния лестницы или выбранного варианта отделки можно отказаться. Также желательно иметь электролобзик и деревообрабатывающие станки — циркулярную пилу и фуганок (рейсмус) или агрегат, совмещающий функции обоих. Это значительно ускорит работу.

Материалы

Обшивка бетонной лестницы деревом своими руками требует следующие материалы (их количество естественно зависит от объема работ).

  1. Доска для проступей, по толщине она должна быть не меньше половой, то есть 40 мм.
  2. Доска для подступенков, ее толщина может быть меньше.
  3. Бруски для рамы, толщина не обязательно большая,  так как основную несущую нагрузку несет сама бетонная конструкция. Желательно выбирать сосну или древесину с подобными качествами, не склонную к раскалыванию, и без дефектов.  Можно также использовать алюминиевый профиль.
  4. Гидроизоляционный материал.
  5. Доска для отделки краев марша, и мест крепления ограждения.
  6. Дюбеля, шурупы и саморезы, шайбы под них.
  7. Гидроизоляционный материал.
  8. Цемент и песок для приготовления раствора.
  9. Антисептик для древесины и бетона.
  10. Желательно также иметь состав, защищающий дерево от горения (зачастую он комбинированный, имеет и антисептические свойства).
  11. Толстую листовую резину.

Вместо доски можно использовать и фанеру соответствующей толщины.

Приступаем к облицовке лестницы

Работы по облицовке лестницы деревом

Расскажем поэтапно, как выполняются работы по облицовке лестницы.

Сразу проводим подготовительные работы:

  • Если перила легкосъемные (на болтах или гайках) то демонтируем их. Так будет легче работать, и зашивать места крепления перил.
  • В первую очередь тщательно очищаем поверхность бетона. Удалять окраску если она там была не обязательно, но желательно.
  • Хотя дефекты бетона и будут скрыты деревянными деталями, все равно, чтобы облицовка легла ровно, заделываем и выравниванием их. Можно даже по поверхности сделать стяжку. Неплохо для ремонта использовать не чисто цементный раствор с добавлением полимерного вяжущего.

Перед началом работ выравниваем ступени

  • Для того чтобы на бетонных поверхностях не образовывалась плесень, обрабатываем их антисептиком.
  • Далее приступаем к разметке деталей каркаса рамы, она состоит из продольных горизонтальных брусков (лаг) на которые  будет крепиться облицовка проступей и вертикальных брусков (для подступенков), вместе они должны составить зигзаг соответствующий форме разреза лестницы.
  • При обшивке стандартного марша можно снять размеры только с одной ступени, все остальные стандартны.

Совет. Если уложить большее количество лаг на единицу ширины лестницы (например, не стандартные 2, а три), то можно уменьшить толщину облицовочных досок для проступей. Однако это не приведет к экономии, так как требуется больше материала на раму и больше времени на ее сборку.

  • Нарезав заготовки  продольных лаг, готовим их к сборке, делаем вырезы и собираем в лапу. При использовании алюминиевого профиля делаем зарезы (под углом в 90 градусов) и просто изгибаем заготовку.
  • Деревянные детали лучше собирать постепенно, подгоняя каждый стык. Желательно это операцию выполнять не сразу для всего лестничного марша, а, совмещая с креплением к бетону и установкой поперечных связей (описано ниже).

Совет. Увеличить прочность рамы основания можно с помощью угольников, хотя бы оконных, привинченных к стыку попарно, с каждой стороны.

  • Через три четыре ступени соединяем продольные лаги поперечными перемычками. Их тоже собираем в лапу. Можно делать поперечины одной высоты с продольными брусками, они будут являться дополнительной опорой.
  • Под места укладки лаг укладываем несколько слоев гидроизоляции выступающей за ширину брусков. Она обеспечит защиту дерева от влаги, поступающей из бетона.
  • Каркас, на который будем крепить обшивку, пропитываем составами, защищающими от микроорганизмов, грибов и насекомых, а также огня.
  • Крепим лаги или поперечины к лестнице. Для этого сверлим перфоратором в бетоне отверстия и забиваем дюбеля. Можно продумать крепление к закладным деталям для перил с помощью прижимов. Для того чтобы обеспечить шумоизоляцию, под продольные рейки укладываем прокладки из резины. Слишком часто закреплять не стоит, шаг точек крепежа — 3-4 ступени.

Один из вариантов каркаса для обшивки

  • Когда каркас готов начинаем крепить проступи и подступенки. Их тоже обрабатываем антипиреном и антисептиком. Если каркас был деревянным, то применяем гвозди. К алюминиевому профилю прижимаем доски саморезами. Не забываем сверлить отверстия для того чтобы головки скрылись в потай. При необходимости проделываем отверстия для стоек перил в проступях.

Можно дополнительно как в вышеприведенном видео, как обшить бетонную лестницу деревом, сажать детали  на клей.

  • Если лестница новая и без перил, а они предусмотрены, перфоратором делаем отверстия под закладные. Устанавливаем их и бетонируем.
  • Точно так же зашиваем края тетив и косоуров доской меньшей толщины.
  • Производим окончательную отделку поверхности рубанком и шлифмашинкой.
  • Устанавливаем перильное ограждение.

Один из последних шагов — установка перил

  • Покрываем поверхность лаком или краской.

Все, наша обшивка готова. Желательно пройтись по ней несколько раз. Если заметен люфт или скрип более точно подгоняем доски и лаги.

Бетонная лестница, обшитая деревом

Надеюсь, что мы максимально развернуто дали ответ на вопрос, как бетонную лестницу обшить деревом,  и раскрыли все секреты. Живите в красивом доме и делайте эту красоту своими руками.

Отделка бетонной лестницы деревом своими руками: материалы, технология, пошаговая инструкция

Железобетонные лестничные марши на протяжении многих лет применяются в строительстве. У них есть несомненные достоинства: прочность, надежность, долговечность, но при всем при этом они не очень эстетично выглядят. Существует достаточно эффективное решение: отделка бетонной лестницы деревом. Чтобы узнать, как это сделать, чем отделать бетонную лестницу в доме, нужно будет ознакомиться с данным материалом.

Достоинства и недостатки деревянной облицовки бетонной лестницы

Пик популярности железобетонных конструкций пришелся на 70 годы прошлого столетия – тогда их массово использовали в жилищном и промышленном строительстве, изготавливали из такого материала все, что угодно: лестницы, стеновые блоки и панели, плиты покрытия/перекрытия, конструкции каркаса – колонны, балки и фермы. Но при всех своих преимуществах (дешевизна, технологичность, прочность) бетон обладает серьезными недостатками – серый, скучный вид и невысокая теплоэффективность. Отчасти исправить эти недостатки призвана облицовка лестниц деревом.

У подобной облицовки есть минусы и плюсы

Использование фальшпанелей, оклейка пенопластовой плиткой или даже простыми обоями боковых и нижних поверхностей поможет справиться с эстетической составляющей, а вот с самими ступенями дело обстоит несколько сложнее. Необходимо надежно закрепить облицовку бетонных лестниц, чтобы она не отпала в первый же день.

Для наружных конструкций это актуально вдвойне: там материалы подвергаются воздействию перепадов температур, осадков, внешним воздействиям. К тому же у бетона и дерева (или пластика) разные коэффициенты теплового расширения, говоря попросту, проблематично будет создать монолитную конструкцию из двух разнородных материалов, чтобы они со временем не распались на отдельные части.

Потребуется подобрать долговечное и надежное покрытие (древесину), а также способ крепления, который обеспечит сцепление с основной конструкцией (бетоном).

Это может быть современный полимерный клей, болтовое соединение или их комбинация, с помощью которых удастся соединить облицовку с лестницей.

В этом видео вы узнаете об обшивке лестницы:

Какую породу древесины выбрать

Существует множество разных сортов, отличающихся по цвету древесины, структуре и свойствам:

  1. Береза.
  2. Сосна.
  3. Ель.
  4. Ольха.
  5. Ясень.
  6. Кедр.
  7. Дуб.
  8. Лиственница.

У каждой породы дерева свои особенности: например, дуб отличает своеобразный благородный рисунок, а также повышенная твердость и, разумеется, не самая низкая цена.

Кедр и ясень близки к дубу по богатству фактуры, сопоставимы с ним и по стоимости. Лиственница чрезвычайно ценна за то, что только она из всех пород менее других подвержена разрушающему воздействию влаги и времени. Самые дешевые и доступные – сосна и береза: из них делают фанеру, доски, их чаще всего используют в строительстве для отделки и изготовления фурнитуры, дверных и оконных переплетов. Скромную текстуру можно «приукрасить» с помощью специальных пропиток (морилок), которые чаще всего входят в комбинированный лакокрасочный состав, одновременно защищающий дерево от внешней среды.

Важно! Любые элементы из дерева, независимо от его породы, должны быть обязательно обработаны специальными составами, предотвращающими гниение, поражение вредителями и возгорание.

Несколько слов о выборе дерева. Универсального совета, какую древесину лучше использовать, не существует: с помощью пропитки морилкой относительно дешевую сосну можно превратить в красное дерево или ливанский кедр. Главное, чтобы поры дерева были надежно закупорены специальным лаком или краской, обеспечивающим защиту от разрушения, проникновения спор плесени и гниения. Если не выполнить данное условие, то нет смысла применять для отделки лестницы из бетона очень дорогой дуб или ясень, плохо просушенные, не обработанные, подверженные воздействию внешней среды.

При облицовке бетонной лестницы деревом заказчик обычно ориентируется на экономическую или эстетическую составляющую. В первом случае имеет смысл использовать заведомо дешевые материалы (березовую фанеру или сосновые плашки), обратив повышенное внимание на обработку составами, имитирующими благородные сорта. Во втором – отдать предпочтение благородным породам, в то же время, уделив внимание их подготовке к работе в условиях внешних воздействий, обезопасив от вредителей и микроорганизмов.

Сам же по себе вопрос, как обшить бетонную лестницу деревом, имеет несколько вариантов ответов.

Различные способы облицовки бетонной лестницы деревом

Прежде всего, следует определиться, будет выполняться покрытие для ступеней лестницы на улице или же речь идет о конструкциях, расположенных внутри дома. Ступени из дерева для бетонной лестницы должны отвечать ряду требований:

  1. Быть достаточно прочными, выдерживать вес человека и не деформироваться.
  2. Обладать устойчивостью к истиранию, случайным ударам и воздействиям.
  3. Быть надежно закрепленными на основании.
  4. Гармонировать с общим дизайном, вписываться в интерьер помещения.

Опять возникает дилемма: использовать твердый, но чрезвычайно дорогой дуб, или остановиться на более дешевых и практичных сортах. В качестве альтернативы могут быть применены проступи из ламината – композитного материала, достаточно устойчивого к истиранию, прочного и относительно недорогого, который хорошо поддается обработке, резке ручным/электроинструментом.

Но и такие накладные ступени для лестниц из бетона необходимо надежно закрепить на основе, чтобы ремонт выдержал не год и не два, а подольше. Крепление саморезами или болтами для обшивных элементов внутренних лестниц нежелательно, поскольку не удастся полностью скрыть выступающие части (головки) – останутся видимые следы монтажа.

Существует несколько способов обшивки

Данную проблему легко решить при помощи клея, который позволит реализовать 2 задачи: надежное сцепление, препятствующее смещению плашек и создание эластичной подушки, воспринимающей температурные расширения накладки и бетона. Для той цели отлично подойдет полимерный клей хомакол или его аналог. Допускается и комбинированное крепление: на саморезы и герметик.

По способам монтажа ступеней и подступенков, в зависимости от дизайна и технологии, различают несколько вариантов. Можно соединить детали встык, а можно использовать небольшой напуск проступи над подступенком – это в основном касается эстетической составляющей. Относительно метода монтажа, применяется поочередная установка элементов или крепление к поверхности лестницы ступени в сборе.

Важно! В обоих случаях необходимо тщательно выровнять основание, чтобы создать прочное и долговечное покрытие, а также промерять все марши в частных домах, определить горизонтальность, используя строительный уровень.

Отделка деревом с использованием фанеры

Данный вариант с полным основанием можно назвать бюджетным, поскольку для облицовки с помощью фанерных панелей затраты на материалы сводятся к необходимому минимуму. Для отделки монолитной лестницы и лестничной клетки понадобятся:

  1. Фанерные листы в требуемом количестве.
  2. Дюбеля быстрого монтажа (расход просчитывается заранее).
  3. Акриловый герметик.
  4. Шпатель.
  5. Уровень.
  6. Угольник.
  7. Ножовка с мелким зубом (шлифмашинка с насадкой-пилой).
  8. Электродрель с ударным режимом.
  9. Отвертка.
  10. Молоток.
  11. Сверла, биты.

Достоинство фанеры состоит в том, что в ней перемешаны продольные и поперечные слои, обеспечивая жесткость панели и ее устойчивость к деформациям. А еще она легко обрабатывается как ручным, так и электроинструментом. Перед монтажом, скорее всего, потребуется выравнивание ступеней: изготовленные на заводах железобетонные марши часто грешат криволинейностью поверхности, непрямыми углами, наличием мелких выбоин. Все это придется убрать.

Сначала проверяют лестницу (ступени) на горизонтальность уровнем в нескольких направлениях – отклонения должны быть минимальными.


Затем снимают замеры, они понадобятся для разметки и распила заготовок. Попутно размечают места размещения дюбелей – там они будут крепиться в теле бетона.

Размеченные листы распиливают ножовкой или с помощью шлифмашины. Последний метод позволяет сократить затраты времени, но требует большей внимательности и осторожности. Получившиеся заготовки слегка ошкуривают с помощью наждачной бумаги, снимая заусенцы и доводя до требуемых размеров, потом сверлят отверстия в соответствии со схемой монтажа. Очень важно использовать при креплении панелей для ступеней лестницы шурупы с потайной головкой: они не будут выступать за плоскость обшивки.

На следующем этапе необходимо закрепить составные части подступенка и проступи, контролируя их горизонтальность/вертикальность. Все полости тщательно заполняются герметиком, они не должны иметь воздушных прослоек. Излишки раствора удаляют с помощью сухой тряпки. Можно использовать импровизированные подкладки из обрезков там, где перепады слишком велики.

После застывания герметика еще раз прошлифовывают поверхности мелкой наждачной бумагой, проверяют сцепление панелей с бетоном. Отделанная фанерой лестница не особенно украсит интерьер, но однозначно преобразит серую бетонную конструкцию.

На этом можно остановиться, покрасив накладки заранее выбранной эмалью в требуемый цвет, или продолжить устройство ступеней, используя тонкие пластины из натурального дерева, ламината требуемой толщины. Это будет достаточно простой способ, как отделать лестницу без сложного выравнивания поверхностей. Для крепления чистовых панелей может использоваться клей.

Упрощенные варианты монтажа деревянной облицовки

Еще более простой вариант изменения интерьера, декорирования лестницы из бетона заключается в отделке деревянными накладками (оклейка). Суть метода заключается в упрощенной подгонке проступи и подступенка, изготовленных (нарезанных) по заранее снятым замерам: все зазоры заполняются клеевым составом, такой же раствор предварительно наносится на поверхность бетона шпателем.

Иногда для повышения надежности применяют уголки, укладываемые непосредственно на ступень марша, а уже к ним крепятся накладки, подогнанные на высоту подступенка и ширину проступи. При этом для каждой следующей ступени процесс повторяется, поскольку на практике элементы бетонных маршей часто отличаются по размерам на протяжении всего изделия.

По стене вдоль лестницы в месте стыка укладывается багет или плинтус – он скроет возможные щели, клеевые швы. Для выставления панелей обязательно используются подкладки, они надежно зафиксируют склеиваемые поверхности на период застывания раствора.

Существует более упрощенные варианты обшивки

Описанный способ основан на использовании специального клея, поэтому, снижая затраты на выравнивании лестницы, не нужно при этом экономить на клеевом составе.

Только в этом случае качество клееных соединений и сцепление между элементами позволят избежать механического сопряжения.

Технология облицовки деревом

Работа с деревом подразумевает аккуратность и осторожность: например, при неосторожности доску легко расколоть, а вот металлические детали без особых проблем переносят падение с высоты и случайные удары. Распиловка заготовок производится ручной ножовкой, держа ее под небольшим углом или электроинструментом, с соблюдением прямолинейности реза. После окончания подготовки накладок и проверки их на соответствие размерам можно переходить к монтажу. Метод крепления деревянных ступеней на бетонную лестницу бывает 3 видов: с помощью шурупов в предварительно установленные пластиковые дюбеля, укладывают на слой клея или используют оба метода сразу.

Рекомендуется наносить клеевой состав на обе контактные поверхности, при этом, во избежание преждевременного застывания, не следует сразу же стараться вылить его по максимально большой площади. Гораздо эффективнее будет использовать, сверяясь с размерами деталей, пошаговое крепление панелей по методу «проступь-подступенок». Точность и тщательность выполняемых операций в соответствии с инструкцией по обшивке не менее важны, чем выбор дерева, от этого зависит конечный результат.

Обшив лестницы деревом своими руками

Задумываясь, чем отделать ступени бетонной лестницы на улице или как сделать перила для лестницы из дерева, многие домовладельцы часто переоценивают собственные возможности, забывая, что, в случае ошибки, они теряют время и потраченные на материалы деньги, причем, иногда безвозвратно.

Чтобы этого не произошло, до начала работы по отделке бетонной лестницы деревом своими руками важно как следует изучить предмет обсуждения, трезво оценить свои возможности и навыки, не стесняться обратиться к профессионалам за помощью или консультацией. Основа успеха – это скрупулезно составленный план и пошаговая разбивка процесса на отдельные этапы. От этого, в большей степени, чем от выбора дорогих материалов, зависит конечный результат.

Важные нюансы

Чтобы правильно обшить конструкцию лестницы деревом, необходимо знать:

  • твердые породы (дуб, бук, ясень) плохо обрабатываются, тяжело шлифуются;
  • мягкие сорта (береза, сосна) восприимчивы к ударам;
  • вся древесина боится влаги, поражается грибками, древоточцами, чрезвычайно огнеопасна;
  • плохо (неправильно) высушенные пластины через некоторое время неизбежно деформируются;
  • экономия на монтаже, нарушение технологии обшивки грозят смещением накладок, их отрывом от основания или растрескиванием по узлам крепления;
  • очистка бетона перед наклейкой панелей увеличивает сцепление и прочность шва.


А правильно осуществить монтаж накладок на бетонную лестницу в своем доме, внутри или снаружи, изменить внешний вид и украсить интерьер помогут советы, размещенные в данной статье.

облицовка ступеней деревом, обшивка маршей из бетона в частном доме

Лестница из бетона в многоэтажном частном доме всегда практична и актуальна. Это прочная конструкция, которая может служить десятилетиями. Но сам материал выглядит непривлекательно, поэтому стоит заранее задуматься о его декоративной облицовке. Далее будет подробно рассмотрен вопрос красивой отделки бетонных лестниц для особняков и коттеджей.

Особенности конструкций из бетона

Говоря о бетонных лестницах в частном доме, обычно имеют в виду монолитные конструкции, которые заливаются в опалубку непосредственно на месте – внутри коттеджа или особняка. Есть варианты готовых железобетонных изделий, которые изготавливаются на заводе – такие почти всегда монтируются в жилых многоэтажных зданиях. Но для частного дома они практически не применяются, так как стандартные изделия могут не вписываться в коттеджи, построенные по индивидуальному проекту.

Любой загородный дом и даже простейшая одноэтажная постройка с мансардой на чердаке не обходится без лестниц. И если в деревянном здании предпочитают возводить конструкции из дерева или металла, то в массивном блочном или кирпичном доме межэтажный переход почти всегда делается из монолитного бетона. Сделать его можно в любом месте и практически любых размеров и форм, в зависимости от выбранного проекта.

Многих пугает то, что монолитная бетонная лестница в особняке требует проведения сложных монтажных работ: сварки каркаса и опорных балок, сооружения опалубки и заливки раствором. Но при грамотном подходе и соблюдении некоторых технических требований довольно легко создать любой вариант межэтажного перехода. Он будет прочный, долговечный, в отличие от деревянных лестниц защищенный от гниения и пожаробезопасный.

Отделка бетонных лестниц внутри загородных коттеджей нужна, во-первых, чтобы скрыть невзрачную серую поверхность материала, придать ей уютный стильный облик. Сам бетон может быть холодным, но чтобы было комфортно ступать по ступенькам даже босиком, есть множество подходящих материалов. Подобная отделка включает в себя не только покрытие ступеней, но и монтаж крепких красивых перил, обустройство площадок между маршами и другие моменты.

Обустроить внутреннюю лестницу в коттедже своими руками можно за несколько дней, имея минимальный набор инструментов и стройматериалов. Для этого существует масса современных отделочных материалов: керамическая и гранитная плитка, мрамор, линолеум, ковролин, ламинат, паркетная доска. Есть возможность просто покрасить ступени или обшить их древесиной различных сортов.

Варианты финишного покрытия

При выборе оформления бетонной лестницы стоит учитывать не только стоимость финишного покрытия, но и его надежность, долговечность, сочетание с остальным интерьером. Стоит учитывать, что несмотря на свою прочность, бетон тоже поддается механическим повреждениям, не полностью защищен от химического воздействия и влаги.

Из всевозможных вариантов его отделки можно рассмотреть несколько наиболее популярных.

Покраска является самым бюджетным вариантом, к тому же ее может осуществить любой, даже не знакомый со строительными работами человек. Это не самый эффективный способ защиты бетонных ступеней, но его можно использовать как временный вариант. Бетон имеет пористую структуру, при регулярном механическом воздействии имеет свойство шелушиться, отслаиваться, в воздухе будет присутствовать постоянная неприятная пыль. Качественная краска способна защитить его от абразивного износа, сгладить неровности и трещины, предотвратить скольжение и увеличить срок эксплуатации.

Эпоксидная краска является удачным решением для покрытия лестницы, так как очень стойкая к внешним воздействиям, ведь ступеньки будут постоянно испытывать их. Кроме того, ее слой прекрасно защищен от воздействия любых химических веществ, хорошо сцепляется с твердой бетонной поверхностью, сглаживая все неровности. Эпоксидную краску можно наносить на свежий, недавно залитый бетон, она не истирается и долгое время сохраняет свежий оттенок, к тому же есть возможность повторного окрашивания на первый слой.

Акриловая краска на водной основе для бетонных лестниц в доме хороша тем, что препятствует разрушению ступеней из-за коррозии, образуемая ей полимерная пленка защищает от повреждений, не впитывает влагу. При отделке в помещении не появляется неприятных запахов, а время полного высыхания акриловой краски – 12-14 часов.

Полиуретановая эмаль для полов тоже прекрасно защитит лестницу от механического или химического воздействия. Краска эта двухкомпонентная, то есть перед отделкой надо смешать два ингредиента и лишь потом приступать к работам. После покраски первым слоем надо подождать сутки и затем нанести второй. Минус этой эмали только в том, что она имеет длительный срок высыхания – от 2 до 14 дней.

Полиуретановая или эпоксидная грунтовка может использоваться как финишное покрытие или как черновой нижний слой перед основной покраской. Она одновременно заполняет все поры, ямочки и трещины в поверхности бетона и вместе с тем обеспечивает лучшее сцепление с основной краской. Оба вида надолго обеспечивают целостность поверхности лестниц и защиту от любых повреждений.

Перед покраской любым из сортов материала необходимо очистить бетонную поверхность от пыли с помощью сухой щетки, затем обработать грунтовкой глубокого проникновения для внутренних работ. Покраску можно осуществлять кисточкой или валиком ровными слоями, для смеси лучше всего использовать специальные малярные ванночки. После произведенных работ следует дождаться полного высыхания покрытия.

Ковролин с основой из каучуковой мастики с мягким и теплым ворсом создан специально для покрытия бетонных лестниц и полов. Отделать им ступеньки в доме можно с проклейкой или без нее. К достоинствам этого материала можно отнести хорошую звуковую и теплоизоляцию, отсутствие скольжения, простоту укладки и превосходный внешний вид. Существуют различные по толщине и расцветке варианты ворса ковролина, есть возможность выбрать его в соответствии с интерьером помещения.

Перед укладкой рулон ковролина необходимо раскатать в полосу на ровной поверхности и оставить на сутки, так обеспечивается его эластичность. Если используется метод укладки без проклейки, то надо заготовить шипы и рейки. В бетонных ступенях с помощью перфоратора и сверла по бетону делаются отверстия, куда потом и закрепляется покрытие с помощью металлических крепежных элементов. Приклеить ковролин на резиновой основе можно с помощью влагостойкого полимерного клея. Все работы надо производить при температуре не ниже 15 градусов.

Паркетная доска и ламинат хороши своим внешним видом, простотой в уходе и прекрасной теплоизоляцией. Если облагородить ими серый невзрачный бетон, то ступени будут наиболее удачно вписываться в остальной интерьер с мебелью и декоративными аксессуарами. По толщине листы ламината могут быть от 6 до 12 мм. Оптимально выбирать самые толстые – они более просты в установке и при дальнейшей эксплуатации меньше подвержены механическому износу.

На рынке представлены различные виды ламината, поэтому есть возможность выбрать именно тот, который будут по ширине совпадать с шагом и вертикальной проступью ступеней. Перед установкой паркетной доски или ламината необходимо выдержать их в помещении, где будет производиться отделка лестницы, не менее суток. Так достигается акклиматизация материала и подготовка его к укладке внутри дома. Чистовой материал укладывается на ровную поверхность, обработанную антигрибковым материалом, очищенную от пыли и загрунтованную. Крепление элементов лучше всего осуществлять паркетным клеем.

Керамическая плитка для пола удачно подойдет и для бетонных лестниц в большом частном доме. Сорта с добавлением гранитной крошки или глазурованные специально созданы, чтобы на них регулярно наступали. Для пола есть множество калибров: 30х30, 40х40, 60х60, но лучше брать небольшие размеры, чтобы они вписывались в ширину шага и вертикальную проступь ступеней, к тому же так не придется много резать керамику.

Существует огромное количество разновидностей керамической плитки для пола. Для существующего интерьера в частном доме можно выбрать любые текстуры и расцветки. Лучше всего приобретать изделия с шероховатой или рифленой поверхностью – так уменьшается вероятность скольжения и риск падения с лестницы. Вместе с плиткой сразу стоит приобрести уголки и клинья для ее ровной укладки, а также фугу для швов соответствующего цвета.

Перед отделкой плиткой поверхность бетонной лестницы выравнивается с помощью цементного раствора или шпаклевки, затем после высыхания очищается и грунтуется. Работы надо производить с помощью качественного плиточного клея для внутренних работ, соблюдая уровень и ровные швы. Резать отдельные плитки можно плиткорезом или болгаркой с алмазным нарезным кругом. После укладки и высыхания клея швы затираются фугой, затем вся поверхность очищается.

На стыках вертикальной поступи и горизонтального шага, а также на боковых гранях лестницы остаются неприглядные боковые срезы плитки, которые будут сразу бросаться в глаза. Этот недостаток можно исправить, закрепив на этих местах декоративный уголок. Подобные изделия без труда можно найти в строительных магазинах. Причем они могут отличаться по цвету. Стоит выбирать не пластиковые уголки, а металлические с ламинированной цветной поверхностью – они прослужат дольше и лучше будут защищены от механического истирания.

Облицовка бетонных лестниц мрамором – это очень дорогой, но самый шикарный вариант, который сможет кардинально изменить весь интерьер. Этот природный материал имеет различные светлые и темные оттенки: монотонные, с вкраплениями или прожилками. В сочетании с коваными перилами мраморная лестница дает внутреннему пространству дома богатый вид.

Мрамор для подобных целей обычно продается в готовых плитах, поверхность и боковые грани у которых уже максимально отшлифованы и отполированы. Так что следует выбирать детали, которые будут по размерам вписываться в габариты ступеней готовой лестницы. В случае необходимости можно подогнать размеры шага и поступи с помощью бетонной стяжки. Мраморные плиты устанавливаются на специальный клеевой состав, который продается в сухом виде и приготовляется путем добавления воды и размешивания миксером. После отделки швы между элементами затираются подходящей по цвету фугой.

В магазинах можно встретить широкое разнообразие искусственных материалов, которые имитируют природный камень. Они легкие, хорошо поддаются обработке и с помощью разных клеевых составов сравнительно просто крепятся на горизонтальную и вертикальную бетонную поверхность. Отделка лестницы в доме под природный камень всегда будет смотреться шикарно и уютно, может сочетаться с камином или перекрытиями стен из такого же материала, подойдет для классического или деревенского стиля. Разнообразие форм искусственного камня позволяет создать причудливые ступени с неровной фактурой, полукруглыми краями, красивыми бортиками.

Отделка лестничных маршей в частном доме линолеумом – это дешевый и практичный способ обустройства интерьера. Этот материал обладает хорошей звукоизоляцией, прекрасно удерживает тепло, легко моется, а ходить по нему намного приятнее, чем по голой бетонной поверхности. Линолеум отличается по своей толщине, которая бывает от 2 до 8 мм. Если выбрать более тонкий материал, то укладка будет проще, зато при увеличении толщины обеспечивается лучшая теплоизоляция и покрытие меньше истирается со временем – для лестницы это очень актуально.

Ни для кого не секрет, что вариантов расцветок и текстур у линолеума огромное количество, и каждый год их увеличивается. Есть имитации под деревянный паркет, камень, керамическую плитку с объемной фактурой. Обычно на пол линолеум укладывается без клея и держится только за счет своей тяжести и настенных плинтусов. В случае с бетонной лестницей его будет необходимо приклеить или же закрепить к ступеням на металлические шипы с рейками.

Перед отделкой бетонных лестниц рулон линолеума необходимо раскатать и выдержать на ровной поверхности в течение суток. Затем нужно разметить обрабатываемый участок и приступить к настилу. Режется линолеум с помощью обычного монтажного ножа. Из всех способов отделки лестниц из бетона в частном доме этот наиболее легкий.

Технология облицовки деревом

Обшивка деревом бетонных лестниц в коттедже имеет ряд преимуществ:

  • деревянные конструкции будут иметь меньший вес, сравнительно просты в подготовке деталей и сборке;
  • из всех возможных материалов дерево самое натуральное и экологически чистое;
  • ступени и декоративные элементы создают уютную домашнюю обстановку и сочетаются с интерьером в любом стиле;
  • гладкая деревянная поверхность легко моется и практически не требует никакого другого ухода;
  • по дереву комфортно ходить даже босиком;
  • материалы и крепежные элементы могут оказаться значительно дешевле, чем для других вариантов облицовки.

Для практичного и комфортного покрытия бетонных лестниц стоит выбирать обработанные доски толщиной не менее 10 мм. Древесина должна быть качественной и хорошо просушенной.

Для покрытий ступенек оптимально выбирать следующие сорта древесины:

  • Дуб, обладающий широкой цветовой гаммой и разнообразием текстур. В обработанном состоянии дубовые доски имеют благородный вид, прекрасно подойдут для классического стиля.
  • Ясень с сероватым оттенком, который по прочности практически не уступает дубу.
  • Бук благодаря однородным текстурам может быть покрыт различными лаками. Это прочный и долговечный материал.
  • Сосна, которая является наиболее доступным и простым в обработке материалом. Несмотря на свою дешевизну, подобная древесина прекрасно сохраняет свой внешний вид и прочность в течение длительного времени.

Установка деревянных декоративных элементов лестницы начинается с подготовки самой древесины. Доски должны быть обрезаны в соответствии с размерами, обработаны антисептиком и покрыты лаком. После высыхания можно приступать к облицовке.

Поверхность перед облицовкой должна быть выровнена и очищена. Закрепить деревянные элементы к бетону можно на шурупы с дюбелями или анкера. В случае необходимости на бетонных ступенях создается черновая обрешетка. Можно прикрепить элементы из дерева и на специальный клей.

Важные нюансы

Выбирать отделочный материал для монолитной лестницы необходимо не только учитывая эстетические особенности, но и его надежность и защитные свойства. Голый бетон отслаивается, шелушится, растрескивается, на него негативно воздействует влага и перепады температур. Поэтому облицовка должна обладать гидроизоляцией, защищать от жары и холода, других внешних воздействий. Любой вид краски как многолетнее постоянное покрытие не является удачным выбором.

В случае покраски ступенек есть возможность нанести под финишный слой внутренний защитный, например, шпатлевку, возможно даже в несколько слоев. Это будет являться дополнительной эффективной защитой бетонной лестницы.

Перед нанесением отделочного покрытия на лестницу надо сразу продумать вид, форму и монтаж перил. Некоторые потребуется крепить еще до финишной отделки, другие можно установить и в конце. Чаще всего в бетонные конструкции монтируются сварные металлические перила, они закрепляются еще до любого вида внешней отделки. При таком подходе надо продумать, как отделочный материал будет обходить металлические детали, какие доборные элементы использовать.

При установке ковролина для крепления его к ступеням можно использовать съемные металлические детали. Так будет возможность легко отделить покрытие и очистить или вымыть его, а затем вновь надежно закрепить.

Оригинальный дизайн

Стоит рассмотреть следующие удачные примеры:

  • Обшивка ступеней деревом с контрастной расцветкой.
  • Отделка мраморными плитами с красивыми коваными перилами.
  • Красивая облицовка с помощью плитки с гладкими краями.
  • Удачный пример облицовки обычной керамической плиткой для пола.
  • Отделка бетонной лестницы линолеумом.

О том, как выполнить отделку бетонной лестницы деревом, смотрите вследующем видео.

Обшивка бетонных лестниц деревом, обшивка лестницы по бетону

Примеры обшивки бетонной лестницы

Рассмотрим конкретный пример обшивки бетонной лестницы деревом. Задача обычная - имеется бетонный каркас лестницы, требуется придать ему приличный внешний вид. Для этого нужно снять все замеры, согласовать материал и цвет, сделать все необходимые детали и смонтировать (облицевать) новые деревянные элементы на бетонную лестницу. В данном случае мы обшиваем бетонную лестницу буком.
Обшивка может быть выполнена как целиком, так и частично. При обшивке лестницы целиком, она выглядит как полностью деревянная, т.к. не видно бетонных деталей. Косоуры, ступени, подступенки - все это обшито деревом. При частичной обшивке, как правило, необшитым остается косоур, а ступени и подступенки обшиваются массивом дерева.

Как и при строительстве деревянных лестниц, для обшивки мы используем дуб, сосну, бук и ясень на Ваш выбор. После замера, мы рассчитываем необходимое число деталей лестницы. Далее процесс изготовления деталей для обшивки ничем не отличается от изготовления деталей для новой лестницы.

Основные преимущества обшивки деревом

Помимо эстетической составляющей, такое решение имеет и ряд вполне практических позитивных последствий. После отделки деревом бетонные лестницы становятся:
  • уютными - ведь натуральный древесный массив остается достаточно теплым даже в прохладном помещении;
  • комфортными - по такому межэтажному переходу приятно пройтись босиком;
  • ароматными - природное дерево еще долгое время после обшивки наполняет помещения приятным запахом лесной свежести;
  • конструктивно безупречными - профессионально выполненная на основании точных замеров обшивка бетонной лестницы позволяет нивелировать неровности, которые неизбежно возникают в процессе заливки цементных ступеней и твердения состава.

Виды и нюансы отделки

Чтобы оформление лестниц деревом вас не разочаровало, стоит заранее ознакомиться с некоторыми особенностями процесса:
  • приступать к работе можно только после того, как бетон наберет оптимальную прочность. Поэтому отделку бетонной лестницы в доме лучше запланировать как один из заключительных этапов обустройства интерьера;
  • толщина материала, которым отделываются ступени, должна быть достаточной для того, чтобы они смогли выдерживать постоянные нагрузки. Для ступеней без свесов это - не менее 20 мм, со свесами - не менее 30 мм. А вот для подступенков подойдут даже заготовки толщиной в 15 мм;
  • перед обшивкой необходимо тщательно прогрунтовать все поверхности, желательно в 2 слоя;
  • финишный этап облицовочных работ - покрытие дерева лаком или другим декоративным составом.
Учитывая вышесказанное, целесообразно не пытаться сэкономить на важных вещах и доверить отделочные работы профессионалам.

Обшивать лестницы можно как полностью, так и частично. Вполне допустима, например, отделка ступеней бетонной лестницы, при которой деревом зашиваются только проступи, а подступенки и косоур остаются без декоративной облицовки. Если бетонная поверхность ровная, без изъянов, такие конструкции могут выглядеть весьма оригинально и привлекательно. Конечно, главный аргумент в пользу такого решения - существенное снижение стоимости работ.

В планировании бюджета также следует учесть, что в бетонных лестницах не предусмотрены перила и ограждения. Их можно сделать из дерева - это придаст уже обшитой конструкции гармоничный и стильный облик.

Обшивка лестниц от компании "БыстровЛес"

Обратившись к нашим мастерам, вы можете заказать отделку бетонной лестницы деревом от опытных и компетентных профессионалов. В отделочных работах мы используем качественный, хорошо просушенный массив дуба, бука, ясеня или сосны - на выбор клиента.

Перед тем, как разрабатывать проект и составлять смету, мы отправляем на объект замерщика, который тщательно промерит все значимые параметры вашей лестницы, отметит огрехи заливки и оценит прочие нюансы. Таким образом, приступая непосредственно к работе, мастера будут вооружены исчерпывающими сведениями о конструкции, с которой им придется взаимодействовать.

Назвать заранее точную стоимость отделки бетонной лестницы деревом невозможно - она зависит от многих обстоятельств, от особенностей конструкции и способа обшивки до выбора материала.

Однако мы утверждаем с полной ответственностью: цена обшивки бетонной лестницы от "БыстровЛес" соизмерима с результатом, который вы получите. Доказательство - в нашем портфолио уже завершенных аналогичных проектов. Изучите и убедитесь!

Как покрыть бетонные ступени деревом

Строительство деревянных ступеней над бетонными ступеньками оказало огромное влияние на реконструкцию крыльца нашего дома. Изучите процесс и материалы, которые мы использовали для завершения этого проекта.

Покрытие бетонных ступеней деревом

Когда я обдумывал детали переделки крыльца нашего фермерского дома, я с самого начала знал, что мы хотели бы что-то сделать, чтобы переделать бетонные ступени.

Сначала я хотел покрасить их в белый цвет, но когда мы решили заменить весь пол на крыльце, я хотел, чтобы ступени соответствовали новому дереву. Кроме того, я не был уверен, что было бы очень практично иметь белые внешние ступеньки. Я видел в нашем будущем много машинной мойки!

Итак, мы решили найти способ покрыть бетонные ступени деревом. Я знал, что это заставит их выглядеть совершенно новыми и позволит нам использовать ту же древесину для ступеней, что и для пола крыльца.

Мы также решили сделать ступеньки шире, чтобы вход был более пышным.

Весь процесс строительства деревянных ступеней над бетонными ступенями крыльца оказался намного проще, чем я ожидал, и привел к разительным изменениям.

У меня уже было множество вопросов о наших новых шагах с тех пор, как несколько недель назад я раскрыл переделку переднего крыльца нашего фермерского дома, поэтому я решил, что пришло время рассказать еще несколько подробностей о проекте.

Очевидно, что все подъезды немного отличаются, поэтому размеры и процесс будут немного отличаться, но я надеюсь, что, поделившись фотографиями процесса, мои дорогие читатели или ваши подрядчики смогут имитировать процесс и воссоздать тот же вид для вашего конкретные шаги.

Процесс

Чтобы начать этот проект, мы купили пару 4-х ступенчатых косоуров, чтобы надеть их снаружи на старые ступеньки. Чтобы сделать нашу лестницу шире, мы разместили их примерно на фут по обеим сторонам лестницы. Мы прикрутили четыре обработанные доски из желтой сосны размером 1 на 8 дюймов к передней части стрингеров, чтобы создать новые деревянные подступенки.

Мы установили новые деревянные перила, которые мы использовали вместо железных, которые были раньше, прямо внутри новых деревянных ступеней.Цель состояла в том, чтобы иметь 6 "на 6" луч в нижней части перил выстраиваются в линию с 6 "на 6" крыльцо опорной балки в верхней части.

Я тоже так рада, что мы это сделали, потому что мне кажется, что это действительно открывает крыльцо и делает его больше!

Еще фотографии

Вот несколько фотографий, чтобы дать вам лучшее представление о процессе и о том, как все было выложено перед добавлением ступеней.

Для ступеней мы использовали ту же палубную доску из желтой сосны, что и для пола крыльца.

На первом этапе нам пришлось обрезать одну из проступей до ширины 6 дюймов, чтобы не было слишком большого свеса. Для остальных проступей мы протолкнули излишки под предыдущий подступенок.

Я знаю, что мой муж будет смеяться надо мной, если он прочтет этот пост, потому что я схватила свою швейную измерительную ленту вместо обычной рулетки. Но вы поняли, что такое верхние ступени. И если вы посмотрите внимательно в нижний правый угол фотографии, вы можете увидеть, как мы протолкнули ступеньку на второй ступеньке под подступенком над ней.

Точность удара

Палубные доски из обработанной сосны размером 1 на 6 дюймов на нижней ступеньке пришлось обрезать, чтобы они подходили к нижней балке перил.

После того, как деревянные подступенки и ступени были вкручены, мы закончили внешнюю поверхность той же сайдинговой панелью из плитания, которую использовали для плинтуса крыльца. Мы вырезаем его по форме, аналогичной стрингерам, за исключением того, что вытягиваем его до самой земли.

Мне нравится, что он выглядит безупречно с остальными плинтусами крыльца, как будто они всегда были деревянными.

Чтобы завершить проект, мы покрасили подступенки белой полуглянцевой краской для наружных работ Valspar White, а ступени покрыли краской Olympic Maximum Transparent Deck Stain цвета Canyon Brown.

Я так рад, что мы пошли по этому пути для ремонта крыльца нашего фермерского дома. Осмелюсь сказать, что это единственное, что в ремонте оказало наибольшее влияние.

Как вы думаете? Вы бы хотели попробовать этот проект? Позвольте мне знать в комментариях ниже. И спасибо, что заглянули на ферму!

Прикрепите на потом:

Как безопасно заливать бетон против сайдинга

Я устанавливаю внутренний дворик на заднем дворе, и уровень обучения составляет около 15 дюймов.ниже раздвижных дверей патио, значит, должна быть ступенька. План состоит в том, чтобы построить ступеньку из бетона и завершить ее крышкой из известняка. В настоящее время существует кусок широкой фиброцементной обшивки, закрывающей балку обода под раздвижными дверями, которая, по словам производителя, не может контактировать с заливным бетоном. Есть предложения, как установить эту бетонную ступеньку напротив дома?

—РЯН по эл. Почте

Советник редакции Майк Гертен отвечает: Вы правы, когда беспокоитесь о том, чтобы разместить новую бетонную ступеньку в прямом контакте с фиброцементной отделкой - или с большинством сайдинговых и отделочных материалов, если на то пошло.Бетон впитывает и удерживает воду, а большинство материалов для сайдинга и отделки, включая фиброцемент, не рассчитаны на контакт с бетоном. Как и бетон, фиброцементная отделка может впитывать воду, что может привести к ее разрушению. Я видел работы, в которых фиброцементная отделка непосредственно контактировала с бетонной плитой, а обшивка и сайдинг крошились после нескольких лет циклов замораживания и оттаивания. Я отремонтировал гнилую отделку и даже гнилые балки на ободе и грязевые отмели, где вода регулярно попадала в открытые стыки между бетоном и отделкой и со временем наносила ущерб.

В идеале, должна быть какая-то стена, выступающая над обшивкой стены от нижней части двери, выходящая на фундамент, а гидроизоляция дверной коробки должна перекрывать эту стену. Это защитное покрытие предотвратит попадание воды, попадающей за бетонную ступеньку, на обшивку стены, балки обода и грязевик. Если эта перепрошивка еще не установлена, ее необходимо дооснастить.

Мне нравится использовать двухслойную систему гидроизоляции: сначала слой самоклеящейся водонепроницаемой мембраны, нанесенный поверх оболочки, затем защитный лист из пластика (ПВХ).Раньше это покрытие производилось из листового металла, но щелочная природа бетона может ускорить коррозию таких металлов, как оцинкованная сталь и алюминий. Бетон не повлияет на катушку ПВХ.

После того, как бетон будет уложен и известняковая крышка установлена, можно обрезать накладку между порогом двери и верхней частью лестничной площадки. Для некоторых марок фиброцемента требуется минимум 2 дюйма. промежуток между верхом площадки и низом обвязки. По этой причине я предпочитаю использовать отделку Boral TruExterior, а не фиброцемент.Отделка борала может находиться в непосредственном контакте с поверхностями и даже ниже уровня земли, поэтому вам не придется оставлять зазоры, которые в конечном итоге могут выглядеть непривлекательно.

Рисунок: Дэн Торнтон

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как установить кровельную обшивку

APA - Ассоциация инженерной древесины представила седьмую статью в своей серии публикаций «Советы строителю»:

Фанера и OSB - идеальные материалы для систем обшивки крыш, начиная от простых домов на одну семью и заканчивая большими коммерческими зданиями.


Что такое обшивка крыши?

Кровельная система состоит из нескольких элементов, работающих вместе для защиты дома. Обшивка кровли (или настил) - один из таких элементов. В США он почти всегда состоит из дерева - обычно OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. OSB легкая, относительно недорогая и достаточно прочная, чтобы противостоять изгибу или поломке, если кто-то ступит по крыше. Фанера немного дороже, но обычно она прочнее, и ее часто выбирают в тех случаях, когда кровельное покрытие тяжелее, например, для крыш из шифера, глины или бетонной черепицы.


Выполните следующие 5 простых шагов при установке кровельной обшивки

.

(и прокрутите вниз, чтобы увидеть более подробную информацию по каждому, с советами по установке, ниже)

Шаг 1: Убедитесь, что поверхность для крепления гвоздей ровная

Шаг 2: Проветрите крышу в соответствии с действующими строительными нормами

.

Шаг 3: Правильно закрепите панели (включая советы по креплению и расстоянию)

Шаг 4: Обшивка крышки войлоком из битумной черепицы

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Шаг 1. Всегда проверяйте ровную поверхность для гвоздя

Это можно сделать с помощью прямого куска пиломатериала (от 6 футов до 10 футов в длину) или с помощью длинного плотника.Фермы или стропила следует прокладывать по мере необходимости, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздями. Если верхние пояса ферм или стропил покоробились или искривлены, установите блокировку для выпрямления.


СВЯЗАННЫЕ

Шаг 2: Обеспечьте вентиляцию крыши в соответствии со строительными нормами

Подсказки для вентиляции крыши:
  • Требуется минимальная чистая свободная вентиляционная площадь 960 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/150) площади потолка.Чистая площадь свободной вентиляции может быть уменьшена до минимум 480 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/300) при соблюдении определенных положений строительных норм (см. Раздел R806.2 Международного жилищного кодекса 2012 года или Раздел 1203.2 Международного жилищного кодекса 2012 года). Строительный кодекс для более подробной информации). Обратите внимание, что это минимальные требования к коду, которые были признаны адекватными в большинстве обычных обстоятельств.
  • Удалите отработанный воздух из кухонь, бань и прачечных на улицу с помощью вентиляционных труб, проходящих через полость крыши или чердак, к крышным вентиляторам.Не выпускайте отработанный воздух прямо в полость крыши или чердак.
  • Установите перегородки, обеспечивающие минимум 1 дюйм свободного пространства между каркасом и / или под настилом крыши у карниза, чтобы гарантировать, что изоляция потолка или крыши не блокирует вентиляционные пути. Для конструкции сводчатой ​​или соборной крыши обеспечьте свободный путь вентиляции от карниза до конька между всеми стропилами.

Шаг 3. Правильно закрепите панели обшивки крыши

Закрепите панели минимум на 8d Common (0.131 дюйм на 2-1 / 2 дюйма) гвозди, расположенные максимум на 6 дюймов по центру на поддерживаемых концах и краях панели. На промежуточных опорах закрепите панели на 12 дюймов по центру. В районах с сильным ветром может потребоваться больше креплений. Крепежные детали должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от концов панели и 3/8 дюйма от краев панели (см. Подсказки ниже).

Для скатных крыш надевайте противоскользящую обувь.

На панелях с экранированной поверхностью или противоскользящим покрытием устанавливайте панели нескользящей поверхностью вверх.

Указания по креплению панелей обшивки:

1.Позиционная панель. При необходимости используйте временные крепления в углах для квадратной панели на каркасе.

2. Установите крепеж с одного конца панели.

3. Удалите временные крепления по углам.

4. Установить промежуточные крепления, начиная с края панели. Используйте меловую линию или линейку, чтобы выровнять застежки на обрамлении. Скрепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. Эта процедура предотвращает накопление внутреннего напряжения в панелях.

5. Встаньте на панель над рамой рядом с местом крепления, чтобы обеспечить контакт с рамой во время забивания крепежа. Крепежные детали следует вводить заподлицо с поверхностью панели. Не стойте между каркасами, так как это может вызвать прогиб панели.

6. Толщина кровельной обшивки: для повышения производительности рассмотрите возможность использования более толстых кровельных панелей. Также рассмотрите возможность использования краевых зажимов для панелей или панелей с краями с пазом и гребнем.

7. Рекомендуется расстояние 1/8 дюйма между соседним концом панели и краевыми соединениями, если производитель панели не указывает иное.Ознакомьтесь с требованиями строительных норм для установки краевых зажимов на панели. Требования к краевому зажиму зависят от отношения рейтинга пролета панели к фактическому расстоянию между каркасом крыши.

Указание расстояния между панелями:

Используйте квадратный гвоздь 10d (0,128 дюйма на 3 дюйма) в качестве проставки для измерения краев 1/8 дюйма и зазора между панелями. Крайние зажимы панельного типа доступны от некоторых производителей. При необходимости концы панели обшивки выравниваются по центру обрамления.


СВЯЗАННЫЕ

Шаг 4: Обшивка кровли с войлоком из битумной черепицы

Если производитель обшивки не рекомендует иное, накройте обшивку войлоком из битумной черепицы, чтобы свести к минимуму воздействие погодных условий.

Используйте фетр из битумной черепицы, соответствующий ASTM D226, тип I, ASTM D4869, тип I, или ASTM D6757 (самоклеящаяся битумная подкладка, модифицированная полимером, должна соответствовать ASTM D1970), или проверьте рекомендации производителя кровли, если во время строительства ожидаются задержки. Перед укладкой битумной или стекловолоконной черепицы удалите складки и разровняйте поверхность подстилки из битумной черепицы.

Шаг 5: Установите кровельную черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Рекомендации по установке черепицы:
  • При использовании черепицы из асфальта или стекловолокна отложите установку черепицы как можно дольше.Это даст время обшивке крыши адаптироваться к влажности и влажности.
  • Для наилучшего внешнего вида используйте более тяжелую черепицу, ламинат или текстурированную черепицу. Это замаскирует дефекты поверхности и снизит риск образования гребней.

Эта практическая статья является частью серии публикаций Builder Tips от APA - The Engineered Wood Association. Ознакомьтесь с другими полезными стратегиями здесь.

Установка структурной обшивки наружных стен за 5 этапов

Монтаж структурной обшивки наружных стен происходит после того, как стены сооружения будут каркасными, прикрепленными к плите, прикрепленными и закрепленными.Структурная обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, связывая каркасные стойки вместе, что делает стены устойчивыми к скручиванию и изгибу.

Обшивка также обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг, и помогает защитить здание от дождя, снега, ветра и т. Д. Установка структурной обшивки наружных стен включает сначала подготовку, а затем нанесение.

Подготовка к монтажу конструкционной обшивки наружных стен

  1. Выбор материала для обшивки стен

Выбор лучшего типа обшивки для проекта - это первый шаг при установке структурной обшивки наружных стен.Есть несколько общих структурных наружных обшивок.

  • Структурная обшивка на основе древесины, например фанера, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и вафельные плиты.
  • Конструкционная оболочка на основе гипса - это материал панельного типа, изготовленный из негорючего сердечника, в основном гипса, с бумажной поверхностью на длинных краях, лицевой стороне и обратной стороне. Он также известен как гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон.
  • Стекломат в оболочке похож на гипсокартон, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна.
  • Обшивка из цементной плиты
  • - это портландцемент, армированный стекловолоконной сеткой, которая образует лист, который крепится к стене.
  • Barricade Thermo-Brace® - это структурная оболочка, изготовленная из высококачественных, длинноволокнистых, специально обработанных водостойких и атмосферостойких слоев, которые обеспечивают превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Barricade Thermo-Brace® в том, что он сохраняет целостность стеновой системы и создает плотную ограждающую конструкцию здания. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует постоянной изоляции.Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены в качестве водостойкого барьера (WRB), отмеченного в разделе IRC R703.2 и IBC разделе 1404.2.
  1. Расчет необходимого количества обшивки для проекта

Чтобы рассчитать количество досок обшивки, необходимое для проекта, измерьте длину и высоту каждой стены. Для каждой стены умножьте ширину и высоту стены на общую внешнюю площадь в квадратных футах для этой конкретной стены.Разделите внешние квадратные футы этой стены на квадратные футы одного листа обшивки. Повторите для каждой стены.

Например, стена имеет длину 15 футов и ширину 10 футов. Доска обшивки составляет 4 на 8 футов.

  • 15 x 10 = 150 квадратных футов общей площади стены
  • 4 x 8 = один лист обшивки составляет 32 квадратных фута
  • 150/32 = 4,7 или (округляем до 5) досок обшивки, необходимых для покрытия одной поверхности стены

Применение структурной обшивки наружных стен

  1. Укладка конструкционной обшивки наружных стен

  • Измерьте обшивку так, чтобы боковые края попали в центр каркаса стены.Измерение до центра позволяет прибить край обшивки к шпилькам.
  • Наденьте защитные очки и воспользуйтесь циркулярной пилой, чтобы разрезать доски по измеренным линиям на досках обшивки.
  • Вертикальный монтаж структурной обшивки наружной стены: начиная с угла каркасной конструкции, положите нижнюю часть листа обшивки на внешний выступ плиты, проходя за пластину порога.
  • Совместите край листа обшивки с внешним углом каркасной стены.
  • Правильное размещение обшивки - это когда край листа идеально совпадает с внешней стеной, а другой конец листа находится в центре стойки.
  • Если края не совпадают, используйте строительный уровень, чтобы определить, является ли угол стены срезанным или стойка не вертикальна. Если это шпилька, ударьте по ней молотком.
  1. Крепление обшивки к раме
  • Закрепите оболочку кольцевыми гвоздями 2 ½ дюйма 8p или рекомендуемыми изготовителем крепежными деталями через каждые 6 дюймов.
  • Важно: НЕ закрепляйте сначала четыре угла.
  • Чтобы прикрепить панель к стойке, начните с верхнего левого угла панели и прикрепите панель к вертикальной боковой стойке сверху вниз.
  • Затем прикрепите верхнюю часть панели к верхней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, прилегающей к вертикальной боковой стойке.
  • Затем прикрепите нижнюю часть панели к нижней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, прилегающей к вертикальной боковой стойке.
  • Прикрепите панель к первой вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
  • Закрепите верхнюю часть панели на верхней горизонтальной стойке от второй вертикали к третьей вертикальной стойке.
  • Прикрепите панель ко второй вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
  • Повторяйте шаги, пока панель не закрепится на всех шпильках рамы.
  1. Вырезание отверстий в обшивке окон и дверей.
  • Для прорезания отверстий в обшивке окон и дверей.Встаньте на внутренней стороне стены и просверлите отверстие шириной 1/2 дюйма в каждом углу дверной и оконной рамы.
  • В очках разрежьте оболочку по краю рамы сабельной пилой.
  • Вставьте кончик пильного диска в одно из угловых отверстий и пропилите оболочку до следующего отверстия.
  • Повторяйте это, пока не обрежете все четыре стороны.
  • Выполняя отверстие для двери, попросите коллегу держать обшивку внутри дверной коробки во время резки, чтобы она не упала и не оторвалась от стенной коробки.

Посетите Barricade Building Products для получения дополнительной информации о том, как установить структурную обшивку наружных стен.

Советы по установке сайдинга из волокнистого цемента

Фиброцементный сайдинг не так уж и сложно установить, если у вас есть базовая информация. Один из наиболее важных и очевидных фактов - это следовать инструкциям производителя фиброцемента, составленным на основе их продукта и спецификаций.

Инструменты и материалы

Фиброцементный сайдинг необходимо разрезать алмазным диском лицевой стороной вниз.Когда требуется нестандартный рез, можно использовать лобзик с твердосплавным полотном средней или крупной зернистости. Пригодится и алмазный лобзик.

Подготовьте поверхность

Убедитесь, что стена или поверхность подготовлены для установки цементного сайдинга. Убедитесь, что окна, двери и проемы освещены по всему периметру. Также проверьте, требует ли ваш производитель погодостойкий барьер.

Подвесной фиброцементный сайдинг

Гвозди, используемые для подвешивания сайдинга из фиброцемента, должны входить как минимум на 1 дюйма в стойки или структурный каркас.Помните, что сайдинг жесткий, поэтому убедитесь, что гвозди находятся в нужном месте, прежде чем забивать их. Если цементный сайдинг должен быть установлен поверх деревянной обшивки (минимум 7/16 ”OSB или ½” фанеры), рекомендуется использовать гвоздь 6d. Иногда, если вы пытаетесь забить гвозди и у вас возникают проблемы, вы можете предварительно просверлить отверстия, чтобы облегчить работу.

Сайдинг можно установить поверх деревянных и металлических шпилек. Эти шпильки должны быть не менее 20 калибра, С-образные шпильки 3-5 / 8 дюймов. Крепежные детали должны быть заподлицо с материалом поверхности.Не допускайте зенковки или угловых креплений. При слепом гвоздях поместите гвоздь на 1 дюйм вниз от верха доски, а при лицевом гвозде - на 3/4 дюйма снизу вверх.

Изоляция, используемая с фиброцементным сайдингом

Важно, чтобы изоляционный материал, используемый при установке сайдинга из фиброцемента, мог выровнять стену и правильно выровнять каждую панель сайдинга. Когда вы добавляете изоляцию к сайдингу, счет клиента за электроэнергию также уменьшается, поэтому вы можете выделить это как дополнительное преимущество для своего клиента.Фиброцементный сайдинг следует укладывать поверх фанеры, OSB или обшивки.

Убедитесь, что установленный сайдинг сухой. В противном случае он может дать усадку в стыковых соединениях. Если обшивка является предпочтительной поверхностью, на которую будет нанесен сайдинг из фиброцемента или любой другой хрупкий субстрат, обязательно просверлите отверстия по углам, чтобы предотвратить случайные повреждения. Строительные нормы и правила обычно требуют установки сайдинга над водонепроницаемыми барьерами и прибивания к стойкам через каждые 16 или 24 дюйма.

Допуски и зазоры для сайдинга из волокнистого цемента

При установке фиброцементного сайдинга обязательно оставьте свободное пространство не менее дюйма между сайдингом и окладом. Вертикальный сайдинг должен быть установлен и прикреплен к структурному каркасу, если используется неструктурная обшивка, гипсокартон или обшивка из пенопласта.

Когда вы приближаетесь к окончательному уклону, оставьте не менее 6 дюймов между нижней частью сайдинга и отделкой и минимум 1 ½ дюйма над линией крыши и настилом. Фиброцементный сайдинг должен иметь зазор 1/8 дюйма между планками. окон и дверей. Если вам нужно разрезать цементный сайдинг, необходимо использовать 100% акриловую латексную грунтовку для повторной герметизации поверхности. Установите все стыки и соединения в контакте друг с другом.

Отделочный фиброцементный сайдинг

Обязательно зашпаклевать, покрасить или отделать фиброцементный сайдинг в соответствии с рекомендациями производителя.Сделав это, вы убедитесь, что сайдинг готов противостоять изменяющимся погодным условиям. Закупорите окна, двери, наличники и самовигрывающиеся проходки.

Хранение и уход за цементным сайдингом

Фиброцементный сайдинг следует держать закрытым, пока он не установлен на чистой, ровной и выровненной поверхности. Перед установкой сайдинг необходимо защитить от прямого воздействия погодных условий, которые могут повредить цементный сайдинг. Если вам нужно переместить детали сайдинга, обязательно держите их за узкий край и поддерживайте при резке более крупных деталей.

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗГОТОВЛЕННОГО КАМЕННОГО ШПОНА

ВВЕДЕНИЕ

Изготовленный каменный шпон имеет вид натурального камня, но изготавливается из бетона. Популярность фанеры растет, и она используется с эстетической точки зрения в коммерческих и жилых помещениях, придавая зданиям богатый и высококлассный вид.

На рисунках 1 и 2 показаны типичные установки для бетонной кирпичной кладки и деревянного каркаса, соответственно.Существует ряд ключевых моментов установки / проверки, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить надлежащую работу системы. В данном TEK рассматривается ряд этих ключевых моментов.

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ УСТАНОВКИ / ОСМОТРА

1. Подготовка основания

Применения в деревянных и металлических каркасах

Согласно данным ассоциации Engineered Wood Association (APA) для наружной облицовки штукатуркой поверх деревянной обшивки стен из структурных панелей (ref.1), когда в качестве материала основы используется обшивка деревянных конструкционных панелей (фанера или ориентированно-стружечная плита - OSB), между листами со всех сторон должен быть зазор ⅛ дюйма (3 мм), чтобы компенсировать расширение деревянной обшивки, когда она влажный. Без зазора разбухание древесины приведет к растрескиванию приклеенного шпона кладки, что снизит водонепроницаемость покрытия. Это позволит воде проникнуть внутрь и разрушить основу, шпон и каркас. Кроме того, деревянный каркас должен быть относительно сухим во время установки, так как высыхание влажного основания вызывает усадку, которая может привести к растрескиванию отделки.Также обратите внимание, что Международный Строительный Кодекс (ссылка 11) ограничивает прогиб стеновых систем до L / 240 для хрупкой отделки.

Бетонные и кирпичные стены

Изготовленный каменный шпон можно наносить непосредственно на поверхности из бетона и бетонной кладки, если они не содержат грязи, гидроизоляции, краски, формовочного масла или любых других веществ, которые могут препятствовать сцеплению раствора. Они должны иметь грубую текстуру, чтобы обеспечить надежное соединение раствора. Номер директивы ICRI 03732 (исх.5) обсуждает профиль бетонной поверхности (CSP), стандартизованный метод измерения шероховатости бетонной поверхности. ICRI CSP, равный или больше 2, обычно приемлем. Обычно очистку можно проводить с помощью механической мойки и / или механических методов (например, дробеструйной или дробеструйной очистки). Если склеиваемая поверхность не может быть получена, прикрепите планку и защитный слой перед установкой искусственного каменного шпона. Не приклеивайте искусственный шпон из каменной кладки к глиняным поверхностям.

Рисунок 1 - Нанесение клееной бетонной облицовки на бетонную кладку с помощью рейки

2.Водное хозяйство

ASTM C1780, Стандартная практика для методов установки клееной искусственной облицовки из каменной кладки (ссылка 3), требует установки двух отдельных слоев водостойкого барьера (WRB) поверх деревянной обшивки для наружных работ. Стандарт также требует, чтобы два отдельных слоя были установлены в виде черепицы. Начиная с низа стены, следует установить внутренний слой WRB вместе с отливом, чтобы создать плоскость дренажа. Верхний слой WRB должен перекрывать верх нижнего слоя минимум на 2 дюйма.(51 мм). Вертикальные стыки WRB должны иметь притирку минимум 6 дюймов (152 мм). Внутренние и внешние углы должны перекрываться как минимум на 16 дюймов (406 мм) за углом в обоих направлениях. WRB следует устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя и интегрировать со всеми аксессуарами для гидроизоляции, смежными WRB, дверями, окнами, проходами и переходами облицовки. Внешний слой WRB предназначен для предотвращения контакта царапающего покрытия с внутренним слоем WRB и может быть из другого материала, чем внутренний WRB.

Стеновые дренажные системы: Стеновые дренажные системы также являются очень эффективным средством предотвращения проникновения воды внутрь и отвода ее наружу. Эти системы имеют минимальный дренажный зазор 3 / 16 дюйм (5 мм) и максимальный дренажный зазор дюйма (19 мм). Когда используется система этого типа, некоторые строительные нормы и правила разрешают использование одного WRB.

Другие контрольно-пропускные пункты для эффективного управления водными ресурсами включают:

  1. оклад на всех проходах, концах и переходах, интегрированный с WRB и водой, направленной из системы,
  2. правильный свес покрывающих материалов и
  3. мягкие стыки на разнородных материалах для размещения и мягкие стыки на разнородных материалах, чтобы компенсировать некоторые движения и минимизировать случайное проникновение воды.

3. Правильный выбор металлической рейки по весу и стилю для каждого пролета и области применения

ASTM C1063, Стандартные технические условия для установки обрешетки и обрешетки для получения внутренней и внешней штукатурки на основе портландцемента (ссылка 4) должны соблюдаться для надлежащего выполнения изготовленной системы каменного шпона. Вся обрешетка должна быть с внутренней обшивкой или с использованием застежек с саморезом, чтобы раствор мог полностью заполнить обрешетку и покрыть ее.

Все аксессуары для планок и планок должны быть коррозионно-стойкими, состоять из гальванизированной или нержавеющей стали или неметаллической планки с опубликованным отчетом об оценке аккредитованной ANSI службой оценки и быть рассчитаны на использование за каменным шпоном.Более подробные рекомендации можно найти в Руководстве по установке клееной бетонной облицовки кладки (ссылка 2).

Рисунок 2 - Нанесение клееной бетонной облицовки из каменной кладки поверх деревянного каркаса с конструкционной деревянной обшивкой

4. Правильная установка металлической рейки

Установка обрешетки должна производиться в соответствии со стандартом ASTM C1063-14a (текущая версия), Стандартными техническими условиями на установку обрешетки и обрешетки для внутренней и внешней штукатурки на основе портландцемента (см.4). Металлическую планку следует накладывать горизонтально (перпендикулярно обрамлению, если имеется) в соответствии с инструкциями производителя, и она должна перекрывать минимум 1 дюйм (25 мм) по вертикальным швам и минимум ½ дюйма (13 мм) по краям. горизонтальные швы. Концы прилегающих мест реек должны быть расположены в шахматном порядке. Рейка должна быть обернута вокруг внутренних и внешних углов минимум на 12 дюймов (305 мм). Рейка должна быть закреплена через каждые 7 дюймов (178 мм) по вертикали на каждой стойке. Расстояние между стойками не должно превышать 16 дюймов.(406 мм). Аналогичное расстояние следует использовать на бетонных или каменных поверхностях стен. Не заканчивать планку на обрамлении внутреннего / внешнего угла.

Если установка выполняется не в соответствии со стандартом ASTM C1063, альтернативные методы установки планок должны соответствовать инструкциям производителя. Приемлемые методы установки металлических реек следует оценивать в соответствии с AC191 «Критерии приемки металлических гипсовых оснований (реек)» (ссылка 12).

Хотя рекомендации различаются, существующие нормы и стандарты не определяют ориентацию планок «чашек» (ключей) после установки.Более важным, чем ориентация чашек планки, является обеспечение того, чтобы планка была встроена в слой царапины и приклеилась к нему для успешной установки AMSV. Рейка считается заделанной в царапающий слой строительного раствора, если номинальная толщина раствора составляет ¼ дюйма (6 мм) между задней плоскостью планки и задней плоскостью царапаемого слоя не менее чем на половину (50%). ) площади поверхности установки.

При притирке планки с мягкой обложкой убедитесь, что планка прилегает к планке, а бумага - к бумаге.Бумажная подложка, вставленная между планками на перехлестах, предотвратит попадание раствора во вторую планку и не скрепит два листа вместе. Это может вызвать растрескивание изготовленного каменного шпона в месте стыка реек.

В летние месяцы планку в мягкой обложке необходимо защищать от солнца и сильной жары, чтобы клей, прикрепляющий бумагу к планке, не расплавился.

5. Правильное крепление планки

Правильный интервал между крепежными деталями и глубина проникновения имеют решающее значение. Крепеж устойчивый к коррозии (арт.4) требуется минимальное проникновение гвоздя на дюйма (19,1 мм) в элементы деревянного каркаса, минимальное проникновение скоб на дюйма (19,1 мм) в элементы деревянного каркаса или минимальное проникновение ⅜ дюйма (9,5 мм) в металлические элементы каркаса. . Крепежные детали должны иметь достаточно большие головки, чтобы правильно зацепить планку.

Обратите внимание, что крепежные детали должны быть закреплены в элементах каркаса и должны располагаться на расстоянии не более 7 дюймов (178 мм) от центра в соответствии с ASTM C1063 (ссылка 4). Обшивка из дерева и гипса не обладает достаточной удерживающей способностью, чтобы полностью поддерживать обрешетку и изготовленный каменный шпон.Крепление, прикрепленное только к оболочке, может ослабнуть, особенно если оболочка намокнет. Правильное крепление гарантирует, что шпон не отслоится во время сильного ветра.

Тип и размер застежки также очень важны. Для установки непосредственно на элементы деревянного каркаса ASTM C1063 допускает использование кровельных гвоздей 1 ½ дюйма (38 мм) к горизонтальным элементам каркаса. Вертикальные приложения требуют использования 1-дюймового. (25 мм) кровельные гвозди, 1 дюйм. (25 мм) скобы с минимальным диаметром ¾ дюйма.(19 мм) коронки или 6d обычные гвозди, забитые до глубины проникновения не менее дюйма (19 мм) и согнутые так, чтобы зацепить не менее трех нитей планки.

Там, где установлена ​​сварная или тканая проволочная планка, для наилучшей работы положите проволоку на крепеж, а не устанавливайте крепеж над проволокой.

Для крепления планки к стальным опорам см. Информацию о винтах ASTM C954 (ссылка 6) и ASTM C1063. В соответствии с этим стандартом планка может быть привязана к элементу проволочной связкой 18-го калибра.Независимо от того, используются ли проволока или винты, следует поддерживать максимально допустимый интервал, и еще раз все крепления должны быть устойчивыми к коррозии и проникать в элемент конструкции. ASTM C954 также утверждает, что винт должен иметь минимальный размер головки 7 / 16 дюймов (11 мм) с чашей или вафельной головкой, достаточной для зацепления как минимум трех нитей планки.

6. Зазоры

Следующие минимальные зазоры имеют решающее значение для надлежащей работы производимого каменного шпона:

Наружные каркасные стены или там, где каменная облицовка продолжается вниз по фундаментной стене CMU с WRB и рейкой:

  1. 4 дюйма(102 мм) от класса / земли
  2. 2 дюйма (51 мм) над вымощенными поверхностями, такими как проезды, террасы и т. Д. Этот минимум можно уменьшить до ½ дюйма (13 мм), если вымощенная поверхность представляет собой поверхность для ходьбы, поддерживаемую тем же фундаментом, который поддерживает стену.

Наружные бетонные или каменные стены с реечными и несущими стяжками или без них:

  1. Зазор 2 дюйма (51 мм) от уклона или ½ дюйма (13 мм) от асфальтированной поверхности.

7. Выбор, смешивание и нанесение строительного раствора

  1. Выберите подходящий тип раствора для царапин и шпатлевок: ASTM C270 (ref.7) Тип N или S для цементного раствора или ASTM C1714 (ссылка 8) Тип N или S для предварительно смешанного строительного раствора. Установочные растворы такие же, за исключением того, что также могут использоваться ANSI A118.1 или ANSI A118.4 (ссылки 9, 10)).
  2. Тщательно перемешайте раствор и используйте условия для жаркой погоды, когда температура окружающей среды выше 90 ° F (32 ° C), и для холодной погоды, когда температура ниже 40 ° F (4 ° C).
  3. Нанесите царапающее покрытие с достаточным количеством материала и надавите, чтобы полностью покрыть планку номинальной толщиной ½ дюйма.(13 мм), убедившись, что планка полностью покрыта строительным раствором. Горизонтально надрезайте поверхность после того, как царапина станет немного твердой.
  4. При нанесении царапающего слоя на открытые стойки, нетвердую оболочку или металлические строительные панели, дайте царапающему слою застыть в течение 48 часов, затем смочите его перед нанесением закрепляющего слоя. Раствор для закрепления слоя может быть нанесен непосредственно на царапины, на заднюю часть изготовленных блоков облицовки камнем (обратное нанесение масла) или комбинация обоих методов нанесения.

8. Установка блоков из каменного шпона

  1. Смочите склеиваемую поверхность блока и нанесите достаточное количество закрепляющего раствора, чтобы полностью покрыть заднюю часть блока с достаточным выдавливанием между блоками.
  2. Будьте осторожны, чтобы не ударить ранее установленные камни. Если устройство было непреднамеренно перемещено после того, как началось начальное схватывание, его следует снять, соскоблить строительный раствор с устройства и царапин, а затем установить заново после процесса нанесения.
  3. Обращайте внимание на погодные условия и при необходимости откорректируйте процедуры установки для жаркой или холодной погоды.
  4. Если заполненные минометные соединения должны быть обеспечены, добавьте указывая раствор для заливки в суставах после есть достаточное время отверждения установленных единиц, когда мягкий контакт не нарушит связь с резервной системой. Когда отпечаток большого пальца твердый, используйте указательный раствор. Инструмент с вогнутой или V-образной канавкой обеспечивает наилучшее сопротивление проникновению воды. Швы с заполнением строительным раствором рекомендуются в школах и других общественных местах, так как дети, как правило, пробуют лазить по стенам с незаполненными швами.
  5. Удалите остатки строительного раствора на поверхности шпона сухой щеткой с мягкой щетиной.Во избежание размазывания раствора НЕ используйте влажную кисть для обработки незатвердевших швов раствора.

9. Злоупотребления, связанные с окружающей средой, химикатами, уборкой и другие злоупотребления

Избегайте воздействия на искусственный каменный шпон следующих веществ, поскольку они могут привести к обесцвечиванию или повреждению поверхности:

  1. химикаты для борьбы с обледенением, соль или другие агрессивные химикаты, такие как кислотные чистящие средства и химикаты для бассейнов,
  2. Спринклеры
  3. и водосточные трубы на крыше должны быть расположены так, чтобы предотвратить частое увлажнение агрегатов, а
  4. избегайте установки в местах, где блоки могут подвергаться ударам, царапинам или царапинам, например, на подступенках лестниц.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ИНСПЕКЦИЙ

Для деревянных или стальных стеновых систем:

  • Минимальный зазор ⅛ дюйма (3 мм) между панелями обшивки.
  • Минимум два слоя водостойкого барьера (WRB) для наружных работ.
  • Правильный и достаточный круг WRB.
  • Крепежные элементы для планки, помещенные в элементы каркаса с достаточным проникновением.
  • Антикоррозийная планка, оклад, крепеж и аксессуары.
  • Планочные чашки обращены вверх с зазором не менее дюйма (6 мм) до подложки.
  • Правильный и достаточный прихлест рейки и отсутствие WRB между рейкой на прихлестах.
  • Скраб из надлежащих материалов, соответствующей толщины и полностью герметизирующей планки.
  • Царапина на слое по горизонтали после того, как он немного затвердеет.

Для систем бетонной кладки или бетонных стен:

  • Используйте планку, если поверхности не чистые и не содержат разделительных агентов, красок и других разрушителей сцепления для непосредственного склеивания.См. Элементы контрольного списка для планки выше.
  • Если требуется использование планки и WRB, см. Пункты контрольного списка для WRB выше.
  • Если требуется защитное покрытие, если не используется планка, см. Пункты контрольного списка для защитного покрытия выше.

Для бетонных кладок, бетонных и каркасных стеновых систем:

  • Смочите царапины и блоки перед нанесением схватывавшегося раствора с полным покрытием и выдавливанием между блоками.
  • Если размещенные блоки случайно ударились, удалите камни и раствор и переустановите.
  • Для заполненных швов нанесите острие после затвердевания раствора. Замки инструмента при наведении раствора оставляют отпечаток пальца.
  • Тщательно очистите поверхность шпона от остатков раствора.

Список литературы

  1. Монтаж наружной штукатурки по обшивке стен деревянными конструкционными панелями. Ассоциация инженерной древесины (APA), 2006.
  2. Руководство по установке и варианты детализации для соответствия ASTM C1780 для приклеенного искусственного камня, 4-е издание.Ассоциация производителей каменного шпона, 2014.
  3. Стандартная практика по методам установки клееной каменной облицовки из каменной кладки, ASTM C1780-14. ASTM International, 2014.
  4. Стандартные технические условия на установку обрешетки и обрешетки для получения внутренней и внешней штукатурки на основе портландцемента, ASTM C1063-14a, ASTM International, 2014.
  5. Выбор и спецификация подготовки бетонной поверхности для покрытий, герметиков и полимерных покрытий, Техническое руководство ICRI No.03732. Международный институт ремонта бетона, 2009.
  6. Стандартные спецификации для стальных шурупов для сверления изделий из гипсовых панелей или металлических гипсовых оснований для стальных шпилек толщиной от 0,033 дюйма (0,84 мм) до 0,112 дюйма (2,84 мм), ASTM C954-11. ASTM International, 2011.
  7. Стандартные технические условия на строительный раствор для каменной кладки, ASTM C270-14. ASTM International, 2014.
  8. Стандартные технические условия для предварительно замешанных сухих строительных смесей для каменной кладки, ASTM C1714 / C1714M-13a.ASTM International, 2013.
  9. Спецификация американского национального стандарта для стандартного сухого цементного раствора, A118.1. Американский национальный институт стандартов, 2013 г.
  10. Спецификация американского национального стандарта для модифицированного сухого цементного раствора, A118.4. Американский национальный институт стандартов, 2013 г.
  11. Международный строительный кодекс. Совет Международного кодекса, 2012.
  12. Критерии приемки металлических гипсовых оснований (реек), AC191. ICC Evaluation Service, Inc., 2012.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Фанерные полы - все, что вам нужно знать

Фото: istockphoto.com

Когда-то использовавшаяся для черновых полов и обшивки, строительная фанера теперь производит фурор как доступный пол для отделки жилых помещений. Есть два основных пути: удалить существующее напольное покрытие, например ковер или винил, а затем заново отполировать фанерный черновой пол под ним, или установить новую фанеру, разрезав ее на доски, квадраты или даже небольшие формы, чтобы сформировать дизайн медальона наверху. существующий черновой пол.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Какой бы маршрут вы ни выбрали, если вы не торопитесь, уделяете внимание деталям и наносите прочное верхнее покрытие, такое как полиуретан, чтобы выдерживать ежедневные пешеходные потоки, вы можете создать потрясающий, единственный в своем роде пол.

Основы фанерных полов

Вот некоторые основные сведения о фанере:

  • В то время как древесина твердых пород твердая на всем протяжении, фанера состоит из тонкого деревянного шпона разной толщины, уложенного под углом, а затем склеенного и сжатого под нагрейте, чтобы сформировать прочный ламинированный лист.Процесс наслоения делает конечный результат устойчивым к расширению, что дает ему преимущество перед древесиной твердых пород. Но более мягкая поверхность фанеры имеет тенденцию к сколам и вмятинам, поэтому окончательное нанесение твердого верхнего покрытия жизненно важно для успеха вашего пола.
  • Фанерные полы подходят для любого помещения, где вы обычно устанавливаете паркет, хотя кухни и ванные комнаты менее желательны, поскольку вероятны частые разливы воды. В подвалах не рекомендуется использовать фанерные полы, потому что они обычно немного влажные, а бетонный пол может передавать влагу из почвы в фанеру, что со временем может привести к ее расслоению и разбуханию.
  • Лист фанеры CDX (4 на 8 футов) толщиной 1 ½ дюйма (из тех, что используются в черновых полах) стоит около 15 долларов. Доступны и более высокие сорта фанеры, но они более дорогие и предназначены для отделки краснодеревщиков. Если вы настроены на использование высококачественной фанеры с облицовкой из дубового шпона, рассчитывайте заплатить от 50 до 100 долларов или больше за лист, в зависимости от качества облицовки из шпона.

Фото: istockphoto.com

Покрытия для полов из фанеры

Рассмотрите эти различные способы создания великолепных полов из фанеры.

  • Упаковка в бумажные мешки: Эта отделка включает в себя нанесение кусков коричневой крафт-бумаги неправильной формы на существующую фанеру для придания им мраморной привлекательности. Это может быть отличным решением после того, как вы вырвали старый ковер и задаетесь вопросом, как обработать фанерный черновой пол. Зазоры между фанерными панелями заполните быстросхватывающейся смесью для гипсокартона и шпателем. Затем накладываются оторванные кусочки коричневой крафт-бумаги, пропитанной смесью разбавленного клея. После высыхания бумажного слоя нанесите пятно и нанесите защитное покрытие.Ознакомьтесь с нашим полным руководством о том, как создать красивую отделку пола из бумажного пакета.
  • Обои в качестве напольной бумаги: Для этой потрясающей отделки своими руками заполните и сгладьте зазоры в фанерном черновом полу с помощью быстросхватывающейся смеси для гипсокартона и шпателя. Затем положите обои с выбранным вами рисунком, а затем нанесите три или четыре слоя полиуретана или другого прозрачного твердого покрытия для пола. Вы можете покрыть всю поверхность, как стену, или разрезать полоски обоев, чтобы имитировать внешний вид коврика, с бордюром по периметру.
  • Идеально окрашенная фанера: Создайте классический узор в виде шахматной доски, используйте полосы или круги, или имитируйте булыжник или кирпич. Когда дело доходит до дизайна, нет предела, и, поскольку ваш окрашенный фанерный пол будет покрыт несколькими слоями полиуретана, вы можете использовать практически любую краску, даже краски художественного типа для особых деталей. Главное - подготовить фанерные полы, как описано выше, плюс слой грунтовки перед покраской. Грунтовка обеспечивает прилипание краски и помогает склеить отслаивающиеся сколы фанеры.
  • Доски, квадраты и другие формы: Доски из твердой древесины стоят дорого, но вы можете добиться этого естественного древесного эффекта, разрезав листы фанеры на доски, квадраты или другие формы, а затем приклеив и / или прибив их к основному полу.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *