Как опустить бетонные кольца в колодец вручную: Как опустить бетонное кольцо в яму без крана

Автор

Содержание

Как опустить кольца в колодец без крана собственными силами | Стройка/Ремонт (своими руками)

В условиях удаленности от центрального водоснабжения наиболее доступным решением по добыче воды является строительство колодца. Можно ли сэкономить при возведении данной конструкции, как опустить кольца в колодец без крана собственными силами? На рынке существует много разновидностей форм для изготовления железобетонных колец, что позволяет подобрать необходимые размеры для удовлетворения собственных нужд.

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Важно понимать, что одному человеку сложно осуществлять подъем кольца и его установку.

Важно понимать, что одному человеку сложно осуществлять подъем кольца и его установку.

Помимо этого, данная процедура может составлять опасность. Поэтому рекомендуется, чтобы эти работы выполняли 2-3 человека:

  • один человек занимается подъемом конструкции и ее плавной посадкой;
  • второй — в это время устанавливает кольца и производит герметичность стыков;
  • третий человек выполняет роль помощника.

Таким образом можно качественно выполнить данную работу. Необходимо обратить внимание на соблюдение техники безопасности, ведь кольца имеют внушительный вес, при опускании они могут получить механическое повреждение, повредить конструкцию и нанести телесные повреждения рабочему персоналу. Для этого важно с запасом прочности делать конструкцию треноги и подбирать лебедку с металлическим тросом.

Вариации погружения колец в колодец

Существует несколько вариантов спуска колец вручную в колодезную шахту. Рассмотрим их детальнее:

Существует несколько вариантов спуска колец вручную в колодезную шахту. Рассмотрим их детальнее:

Погружение колец в колодезную шахту происходит следующим образом:

  • при помощи лопаты и другого подручного инструмента выкапывается шахта на всю глубину, с шириной на 20 см больше диаметра подобранного кольца;
  • над полученной ямой устанавливается тренога с лебедкой;
  • при помощи подъемного устройства поднимается поочередно каждое кольцо и опускается внутрь;
  • в момент каждой состыковки необходимо использовать специальный раствор, обеспечивающий герметичность соединения;
  • расстояние между наружной стенкой кольца и грунтом обсыпается песком.

Это действенный вариант погружать кольца при плотном грунте, который не обсыпается. При таком варианте погружения есть возможность произвести внешнюю герметизацию конструкции. Указанный метод трудоемкий, однако значительно сокращает время. Важно соблюдать технику безопасности, при спуске каждого кольца категорически запрещается находиться в яме.

Вторым действенным способом считается более трудный вариант, однако его можно осуществить одному человеку.

Он заключается в следующем:

  • устанавливается кольцо на место будущей установки колодца;
  • с внутренней стороны выкапывается яма и вынимается грунт;
  • под собственной тяжестью конструкция опускается в грунт;
  • при полном погружении — наверх устанавливается следующее кольцо, следует прочно герметизировать стык;
  • после чего снова продолжается выемка грунта из середины;
  • таким образом выкапывается вся шахта, и одновременно устанавливаются кольца.

При такой копке колодца снижается опасность травмирования, однако проводить земляные работы внутри кольца неудобно. Важно следить за вертикальным расположением шахты. По окончанию работы следует внимательно пройтись по всем стыкам, ведь при спуске они могут повредиться.

Важные особенности при монтаже колец

Перед началом работ необходимо позаботиться об изучении состояние почвы в данной местности, выяснить глубину залегания водного пласта. Для этого можно обратиться в местную геодезическую службу либо к специалистам, занимающимся подобными работами.

Необходимо соблюдать некоторые особенности:

  • желательно подбирать кольца со специальными пазами для прочного соединения;
  • их важно закупать с одной партии, расхождения в размерах недопустимы;
  • котлован необходимо копать с запасом, строго следить за его вертикальным расположением;
  • все стыки и деформации следует своевременно смазывать герметизирующим раствором;
  • важно не забыть закупорить технические отверстия, они могут пропускать поверхностные стоки.

Особое внимание нужно уделить нижнему кольцу, возможно в нем придется делать отверстия для дополнительного забора воды. В таком случае понадобится устанавливать специальный фильтр из мелкой сетки.

Рекомендации и техника безопасности

Для проведения данных работ необходимо заранее предусмотреть возможные трудности, с которыми придется столкнуться. К ним относятся:

  • железобетонные кольца имеют значительный вес, поэтому следует с особым вниманием подойти к соблюдению техники безопасности;
  • категорически запрещено находиться под опускаемой конструкцией;
  • человек работающий внутри шахты должен находиться в каске и рабочих рукавицах;
  • опускание колец в колодец необходимо производить при помощи качественных приспособлений, их следует брать с запасом прочности;
  • данные работы необходимо производить вдвоем, следует позаботиться о прочности треноги, лебедки и крепления ведра для выемки грунта;
  • необходимо следить за вертикальным расположением шахты, является недопустимым перекос колец и искривление шахты;
  • следует заранее приготовить весь необходимый инструмент, укоротить ручки на лопатах, позаботиться об укрытии во время дождя;
  • рекомендовано пользоваться специальным строительным отвесом, который покажет вертикальное расположение конструкции, особенно на глубине.

При должном внимании и правильном подходе это значительно упростит выполнение данных работ.

Как видим, если хорошо постараться можно выкопать колодец, и установить кольца без подъемного крана. Однако, желательно участие минимум двух человек, так как работа достаточно трудоемкая и для одного может составлять опасность.

Однако выкопав колодец собственноручно, можно с достоинством об этом рассказывать своим знакомым и угощать их чистой питьевой водой!

Источник: https://vodatyt.ru/kolodec/kak-opustit-koltsa-bez-krana.html

Вам была полезна эта статья? Ставьте палец вверх!
Подпишитесь на мой канал и давайте общаться в комментариях!
С уважением, Пётр Андреевич.

Как построить септик из бетонных колец

Категория: Блог.

При относительной простоте строительства колодцев из бетонных колец, всё же есть несколько важных аспектов и нюансов, как подготовительных, так и непосредственно, монтажных работ, учесть которые очень важно, как с точки зрения повышения эксплуатационных свойств септика из бетонных колец, так и с точки зрения увеличения срока службы всей конструкции. Давайте рассмотрим основные этапы строительства канализация частного дома, и сформируем общий перечень обязательных работ. 

 Все начинается с котлована

Подготовка котлована под строительство септика из бетонных колец не самая сложная операция, трудозатратная, но не сложная. Однако и в деле рытья ям есть несколько нюансов влияющих на остальные этапы строительства. Возьмём конкретный пример, скажем, нужно разместить две последовательных ёмкости каждая из которых состоит из трёх бетонных колец серии кс15 (например, бетонные кольца КС15-9), днищ ПН15, плит перекрытия ПП15-2, горловин колодца КС7-9, и полимер-песчанного люка.

 КС15-9 размеры имеют следующие: Диаметр наружный — 1700 мм, высота — 890 мм

 *Изображение — схему септика из бетонных колец можно увеличить по щелчку мыши

Примечание: Такая схема септика идеальна с точки зрения эксплуатации:

  • Основной объем рабочих камер расположен ниже глубины промерзания. Не требуется никакого утепления
  • Входящая канализационная труба так же располагается ниже глубины промерзания, и не требует особой подготовки траншей перед укладкой
  • Большой полезный объём сооружения, наличие двух камер позволяет свести к реальному минимуму необходимость вызова асенизаторской машины для откачки ила. Даже при активной эксплуатации — не чаще одного раза в год. 

Есть и недостатки. 

При очень высоком уровне грунтовых вод откопать 4,5 метровый котлован и собрать такой вариант септика будет крайне трудозатратно, и вполне разумным решением будет сокращение высоты бетонного септика и размещение объема в зоне промерзания, что автоматически повлечет дополнительные затраты, но все же, в итоге, будет дешевле.

Итак, к копке котлована! Помимо глубины, нужно знать и его линейные размеры. Здесь, нередко, совершают первую ошибку, пытаясь выкопать котлован сантиметр в сантиметр с внешним диаметром кольца. Лишь небольшое отклонение от вертикали, при таком подходе, гарантирует Вам дополнительные проблемы на этапе сборки сооружения. Для того, чтобы бетонные кольца было удобно опускать в котлован, линейные размеры последнего должны быть

как минимум на 20 см больше линейных размеров любого элемента с каждой стороны. А если Вы планируете обрабатывать септик из бетонных колец битумными составами для снижения влагопоглощения, до расстояние должно быть никак не меньше 50 см.  В рассматриваемом нами варианте объем котлована 35 м3 рассчитан с запасом в 20 см. 

Откопав котлован, вручную, или с привлечением техники, необходимо произвести отсыпку дна песком, разровнять и утрамбовать. Иногда случается так, что дно котлована песчанное. В этом случае (конечно, убедившись в достаточной толщине этого слоя), отсыпку можно не выполнять, а ограничиться выравниванием поверхности.

В принципе, если стены котлована не осыпаются, до грунтовых вод далеко, то на этом можно остановиться, купить бетонные кольца и ожидать приезда манипулятора с вашим заказом.

Септик из бетонных колец — сборка

На этапе сборки конструкции главное требование к строителям — быть внимательным, обеспечивать точное взаимное позиционирование элементов конструкции септика относительно друг-друга, и, конечно, обязательно соблюдать нормы техники безопасности. Поскольку производители выпускают бетонные кольца с различными вариантами взаимного крепления бетонные кольца с замком и без замка — подробно мы уже рассматривали в предыдущих публикациях, поэтому купить бетонные кольца можно конструктивно разные, но с одинаковыми размерами. 

Если Вы используете кольца жби без замка, то придётся заблаговременно запастись крепёжными элементами — их обычно изготавливают из стальной полосы с двумя отверстиями, которыми скрепляют верх и низ каждого элемента колодца. В качестве крепежа используют анкера.

Такое решение полностью исключает горизонтальное смещение конструкции.  Не забывайте и о том, что такие бетонные кольца устанавливаются на раствор, а значит к моменту начала сборки сооружения этот раствор должен быть уже готов. 

Бетонные кольца с замком нет нужды фиксировать — элемент замка надежно удерживает всю конструкцию от смещения, однако для герметизации транспортировочных сквозных отверстий в теле таких жби колец придётся воспользоваться герметизирующим раствором и лучше, если он будет замешан на основе расширяющегося цемента.

Обработка конструкции и обратная засыпка

После того, как основные строительные работы по монтажу септика из бетонных колец закончены необходимо обеспечить врезку ввода канализационной трубы, смонтировать перелив и вывод в систему дренажа, притяжную трубу вентиляции, не лишним будет произвести обработку конструкции битумными составами — снаружи для уменьшения водопоглощения из грунта, что значительно повышает срок службы всего сооружения в целом, и, возможно — изнутри специальными жидкими штукатурными составами (смеси для бассейнов), для кардинального уменьшения вредного воздействия агрессивной среды внутреннего содержимого септика, прежде всего, на армирующий каркас бетонных колец.

 

По окончании этих работ можно приступать к обратной засыпке грунта между стенкой котлована и бетонными кольцами. Здесь Важно провести эффективное трамбование грунта, чтобы через год вокруг конструкции не образовались ямы из-за естественного уплотнения засыпанного грунта. Самый простой способ заключается в послойной засыпке, с обязательной проливкой большим количеством воды каждого слоя, самый эффективный — является комбинацией описанного выше способа и использования глубинного вибратора для бетона. 

Запуск в эксплуатацию 

Если внутридомовая система канализации частного дома уже соединена с приемной трубой септика из бетонных колец, значит, после проверки герметичности соединений можно смело начинать пользоваться водоснабжением дома. не забывайте про обязательное требование — ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие фановой трубы канализации, с отдельным от общей системы вентиляции, выводом под конек крыши дома! 

 

Метки: Бетонные кольца

Как переместить ж б кольцо – Telegraph

Яимова Римма
Канализационные кольца — Бетонные кольца ↗Кольца с солнцем
Размеры и технические характеристики железобетонных (ж/б) колодезных . .. Купить бетонные кольца и обустроить септик в загородном доме … Отсутствие мобильности: перенести такой колодец очень трудно.

Бетонные кольца для канализации и пошаговое …В чем же дело? Преимущества и недостатки. Как и все строительные материалы, железобетонные канализационные кольца обладают …

Бетонные кольца — купить ЖБ кольцо для канализации … ↗Заказать кольца железобетонные для колодцев/канализации по оптимальной цене Вы можете в нашем интернет магазине ✅Большой каталог …

ЖБ кольца для колодца своими руками: технология … ↗Для уменьшения массы готового изделия стараются снизить только высоту жбкольца, а стенки делают как можно толще. В продаже можно увидеть …

Как изготавливают ж/б кольца — Школа Мастеров … ↗Как изготавливают ж/б кольца. Для производства бетонного кольца замешиваются определённые пропорции песка, щебёнки, цемента и воды. Всё это …

Как опустить кольца в колодец своими руками. — YouTube ↗ШОК! впервые на ютубе! опускаем ж.б. кольца своими руками, без спецтехники и треноги! Наш прикольный Instagram …

Как переместить ж б кольцо

Как установить бетонные кольца в колодец вручную ↗Установить кольца без крана желательно при участии минимум двух человек, так как работа достаточно трудоемкая и для одного может составлять …

Кольцо для колодца ж/б D 1500 ммЖБ кольца используются для сооружения колодцев различного типа: … колец можно назвать перемещение формы кольца на новое место, после чего …

Таблицы размеров бетонных колец для колодцев. ГОСТ … ↗Размеры железобетонных (ж/б или жби) колодезных колец. … Колодезные кольца – это железобетонные конструкции круглой формы, применяемые для … Отсутствие мобильности: перенести такой колодец очень трудно.

Установка (монтаж) бетонных колец ↗Как правило, котлован делают шире диаметра кольца на 10 – 15%. Для установки формируется основание, которое в зависимости от массивности (числа …

Tag: c1D1k3PY68y5

Вопрос-ответ

Планируется врезаться в магистральную водопроводную трубу. Как лучше сделать колодец для обслуживания задвижки?

В случае, если магистральная труба уже проложена. Лучше всего будет выкопать яму в месте врезки на 50-60 см ниже, чем низ магистральной трубы. Залить основание из бетона в качестве дна колодца, толщиной 10-12 см. Выложить по окружности кирпичную кладку из керамического красного кирпича с внутренним диаметром равным внутреннему диаметру планируемого колодца на высоту, примерно на 10–15 см выше поверхности магистральной трубы. В месте, где заходит и выходит магистральная труба установить гильзы из металлической или пластиковой трубы такого диаметра, чтобы была возможность заполнить монтажной пеной пространство между наружными стенками трубы и внутренними стенками гильзы.

На уже возведенную и оштукатуренную кирпичную кладку будут устанавливаться кольца и остальные изделия. Далее Вы сделаете отверстие в нужной точке и нужного размера в стенке кольца и проложите врезанную трубу через это отверстие.

Ставить ли кольца на раствор?

В случае если Вы делаете септик, причем на основание не ставите днище, смысла в герметизации всех швов нет никакой! Единственно, необходимо на раствор поставить верхнюю крышку, горловину (КС7-1.5) и люк, чтобы Ваш септик не наполнялся, помимо бытовых стоков, ещё и ливневыми водами.

Если же на основание вы ставите днище и/или у Вас не септик, а водопроводный колодец, то рекомендуем выполнить следующее:

  1. установите все кольца без раствора, кроме верхней крышки, горловины и люка;
  2. верхнюю крышку и горловины установите на раствор;
  3. после монтажа всех изделий спуститесь в Ваш колодец и затворите все щели оставшимся раствором;
  4. в завершении всех работ можно ещё промазать жидким стеклом внутренние поверхности стенок колодца. Приготовить раствор (цемент, жидкое стекло, просеянный мелкий песок в пропорции 1:1:1) и провести повторную замазку колодца.

Зачем кольца скрепляют между собой?

Обычно кольца скрепляют в тех случаях, когда яма получилась очень больших размеров. Ну, например, потому, что яма копалась большим экскаватором или вместо грунта был песок, который постоянно осыпался, соответственно яма имеет большие размеры по диаметру.

В целях того, чтобы при засыпке, опять же механизированным способом, случайно не сместить кольца, друг относительно друга, массой засыпаемого грунта, их скрепляют. Способов для скрепления множество. Наши кольца имеют монтажные отверстия, если их (отверстия) разместить строго друг над другом, можно будет кольца скрутить катанкой.

Либо приготовить пластины из металла с отверстиями и закрепить их в 3-4 местах на каждый стык колец. Этот процесс можете посмотреть по этой ссылке.

Если же яма копалась вручную, то есть после установки колодца вокруг него остаются пазухи шириной не более 30 см, необходимости скреплять кольца, друг с другом нет. Вы просто равномерно будете засыпать пазухи грунтом по окружности колодца и никак не сдвинете кольца друг относительно друга. Скреплять во всех случаях кольца абсолютно бессмысленно.

Зачем нужно окрашивать кольца грунтовкой?

По науке любое бетонное изделие, устанавливаемое в землю, должно иметь защитную грунтованную поверхность. Эти грунты (битумные праймеры и мастики) защищают бетон от воздействия грунтовых вод. Ведь структура бетона имеет мелкие поры, в которые, при отсутствии защитной поверхности бетонного изделия, попадает вода. Особенно негативно на ЖБИ сказывается осенне-весенний период, когда в течение суток на улице положительная температура сменяется на отрицательную неоднократно. Марки бетонов даже подразделяются на классы по “морозоустойчивости”. Поэтому, чтобы продлить срок службы бетонным изделиям их желательно грунтовать, причем за 2 раза. Мы оказываем такую услугу нашим клиентам как грунтование поверхности ЖБИ, и доставляем изделия на объект уже обработанными.

Нужно ли ставить днище на дно септика?

При устройстве септиков по санитарным, экологическим и эпидемиологическим требованиям требуется устанавливать на дно колодца днище, а швы между изделиями заделывать раствором, тем самым, обеспечивая герметичность септика в целом. Таким образом, стоки не попадают в грунтовые воды. В большинстве случаев при устройстве септиков днище не ставят. Цель – это экономия на стоимости днища и, в будущем, на услугах по откачке выгребной ямы. Да, действительно, стоки будут уходить в грунт, следовательно, придется гораздо реже их откачивать. Есть, только несколько “весомых НО”. Во-первых — это нарушение экологических норм. Во-вторых, это Вам самим жить на этой земле, в будущем, пропитанной “нечистотами”. В-третьих, в случае приёмки в эксплуатацию септика, экологи проверяют наличие твердого основания на его дне. В-четвертых, при устройстве скважины на вашем участке очень велика вероятность плохого качества воды. Впрочем, при глубоком залегании грунтовых вод (глубже 20 метров) и высокой плотности грунта (глина) установка септика без дна ни к чему катастрофичному не приведет. ИМХО

Как сделать из бетонных колец септик на участке (внутри двора)?

Действительно, бывают случаи, когда необходимо сделать канализационный септик внутри участка, где разгрузка краном-манипулятором невозможна. В таких случаях септик делается из колец небольшого диаметра (до 1 метра). Кольца перекатываются и устанавливаются в яму методом подкапывания. Еще вариант сделать септик из небольших по массе колец, например КС7-3, вес которых не более 120 кг. Их можно будет вручную опустить в готовую яму.

Как выбрать объем септика?

Объём септика (рабочий) рассчитывается исходя из количества потребляемой воды жителями дома. В среднем человек потребляет около 200 литров воды в сутки. Умножив эту цифру на количество жильцов, и умножив еще на 5, получим объем необходимый для септика. Например, для семьи из трех человек понадобится септик с объемом 3 м³. Хотя конечно немаловажную роль играет грунт, песчаный хорошо впитывает воду, а глинистый соответственно плохо. Поэтому, если у Вас грунт “твердая глина”, то лучше будет септик сделать в полтора раза больше расчетов.

Традиционные колодцы, выкопанные вручную — Аквопедия

Это неглубокие колодцы, которые забирают воду из естественного водоносного горизонта или искусственного водоносного горизонта, например возле песчаных плотин или вокруг водоемов, но не в русле реки. Это могут быть колодцы, расположенные далеко от реки, или колодцы, которые получают воду из неглубоких водоносных горизонтов, гидравлически связанных с рекой. Иногда вырытые ямы очень большие, что позволяет людям, а иногда и животным, которые могут пройти в колодец, туда, где находится вода.
Забор воды можно производить с помощью ручных насосов или небольших и эффективных мотопомп. Можно использовать ведро и веревку, но возрастает риск загрязнения. В таком случае следует рекомендовать очистку воды в домашних условиях.

Подходящие условия

  • Слои песка и гравия, как правило, обеспечивают хорошее расположение колодцев и скважин. Другие хорошие места — это выветренная порода в гранитных областях, по краям долин в горных районах или в речной долине, где под берегами могут быть песчаные отложения.
  • Следует проявлять осторожность, чтобы избежать размещения колодцев в расположенных на возвышении водоносных горизонтах (неглубоких водоносных горизонтах с ограниченной способностью пополнения и запасами воды).
Избегать загрязнения

Расположить колодцы на достаточном удалении от источников загрязнения. При микробиологическом загрязнении расстояние от источник загрязнения (например, уборная) для водозабора (экран) должен быть достаточным, чтобы представлять риск от «низкого» до «очень низкого» — это означает как минимум 25 дней потенциального перемещения патогенов по земле.На время прохождения влияют пористость, гидравлическая проводимость (проницаемость) и гидравлический градиент. Для песка среднего размера со средней пористостью расстояние, эквивалентное 25 дням, составляет около 30 метров, но оно может увеличиваться до более 100 метров для более крупных отложений. Однако расстояние от загрязнения до водозабора может значительно уменьшиться, если водозаборник находится на достаточной глубине — это связано с большим разбросом свойств водоносного горизонта в вертикальном направлении, чем в боковом, а это означает, что скважину с ручным насосом можно разместить очень близко к водозабору. уборная с низким риском.Однако глубина экрана должна увеличиваться с увеличением скорости извлечения.

Преимущества Недостатки
— Ручной доступ, который может быть расширен или сохранен позже

— Может находиться в частной / частной собственности
— Обстоятельства, при которых необходимо строительство скважин большого диаметра:

  1. Невозможность приобретения или обслуживания насосов или специальных ковшей, необходимых для скважин малого диаметра
  2. Водоподъемное устройство требует больше места (чем доступно в колодце малого диаметра), e. грамм. непрерывная цепь и ковши
  3. Желание улучшить или отремонтировать существующие скважины большого диаметра
  4. Если водоносный горизонт (водохранилище) имеет чрезвычайно низкую проницаемость
  5. Доступна недорогая рабочая сила и навыки
— Больше усилий и больше времени на строительство

— Повышенная угроза безопасности во время и после строительства
— Сложность предотвращения загрязнения
— Как правило, более низкая скорость притока для требуемых усилий
— Небольшие колодцы могут сокращаться в снабжении во время длительных засушливых периодов и интенсивной эксплуатации, особенно в расположенных на возвышении водоносных горизонтах
— Все Недостатки ручных насосов также связаны со скважинами, включая проблемы с эксплуатацией и техобслуживанием, отсутствие владение и наличие запасных частей
— Выкопанные вручную колодцы возле реки могут быть загрязнены из-за сельскохозяйственных стоков в речной воде
— Высокая стоимость строительства (1000 долларов США или больше) — из-за строительных материалов и рабочей силы, чтобы построить колодец ( около 1 месяца в зависимости от глубины и простоты копания)
— Может быть трудно погрузиться на требуемую глубину, особенно в районах с текущим песком
— Уровень воды в водоносном горизонте может со временем упасть, что может привести к добыче (когда водоносный горизонт сжат и не может удерживать воду после этого)

Устойчивость к изменениям окружающей среды

Засуха

Последствия засухи : Может высыхать расположенные водоносные горизонты; Снижение уровня грунтовых вод в водоносных горизонтах.

Основные причины последствий : Меньшее подпитывание водоносного горизонта из-за меньшего количества осадков; Рост населения и потребности в воде; Размер водоносных горизонтов — например, расположенные водоносные горизонты будут израсходованы быстрее; Колодцы недостаточно глубоко вырыты в грунтовых водах.

Для повышения отказоустойчивости системы WASH : Избегайте расположенных поблизости водоносных горизонтов; Копать колодцы глубже — при кессонировании колодец заглубить в грунт; Допускается последующее заглубление за счет телескопической футеровки; Копайте колодцы во второй половине засушливого сезона; Подпитка водоносного горизонта через скважины управляемого подпитки водоносного горизонта (MAR); Форсунка на дне колодца для более быстрой перезарядки; Увеличьте поток за счет использования пористого бетона или перфорированных остроконечных стальных труб, проложенных горизонтально в водоносный горизонт.


Дополнительная информация о борьбе с засухой: Устойчивые системы WASH в районах, подверженных засухе.

Строительство, эксплуатация и обслуживание

Общие рекомендации по цементу : Распространенной причиной трещин в конструкциях и облицовках (например, в резервуарах, плотинах, водотоках, колодцах) являются ошибки при смешивании и нанесении цемента. Прежде всего, важно, чтобы использовались только чистые ингредиенты: чистая вода, чистый песок, чистые камни. Материалы необходимо тщательно перемешать.Во-вторых, количество воды во время смешивания должно быть минимальным: бетон или цемент должны быть легко обрабатываемыми, даже на сухой стороне, а не жидкими. В-третьих, важно, чтобы во время отверждения цемент или бетон всегда оставались влажными, по крайней мере, в течение недели. Конструкции должны быть покрыты пластиком, большими листьями или другими материалами в период отверждения и регулярно поддерживаться во влажном состоянии.

Особые рекомендации :

Вырытый вручную колодец с телескопической облицовкой. Диаграмма: Ватт, С.B .; Вуд, W.E. (1979) Вырытые вручную колодцы и их строительство. IT, Лондон, Великобритания. Строительство вырытого вручную колодца в Кулала-Кебеле, Дера-Вореда, регион Амхара, Эфиопия. Фото: Water.org

Основные элементы вырытого вручную колодца показаны на Рисунке 5.3. К трем основным элементам относятся:
A. Головка скважины — это часть колодца, которая видна над землей. Обычно он состоит из защитного фартука и надстройки, что зависит от типа используемой вытяжной системы.
B. Ствол скважины
C. Забор — это часть скважины, контактирующая с водоносным горизонтом. Он устроен таким образом, что вода перетекает из водоносного горизонта в скважину, откуда ее можно забрать с помощью ведра, насоса или другого метода.

Колодцы, вырытые вручную, обычно имеют очень мало воды или даже пересыхают в засушливое время года. Во многом это связано с тем, что что зона водозабора недостаточно глубока в пределах уровня грунтовых вод в сухой сезон.Мелкие водоносные горизонты, как правило, отражают подпитку более резко, чем более глубокие водоносные горизонты, что приводит к колебаниям уровня грунтовых вод на несколько метров между сезонами — эти колебания необходимо учитывать при методе строительства. Чтобы обеспечить достаточно глубокое заглубление колодца, можно воспользоваться несколькими методами:

  • Сооружение колодцев с использованием телескопической системы, в которой над уровнем грунтовых вод создается постоянная футеровка вместе с телескопической облицовкой меньшего диаметра, которая выходит на уровень грунтовых вод. Преимущество этой системы состоит в том, что меньшая футеровка может быть углублена позже, не затрагивая постоянную футеровку и плиту, например.грамм. на случай, если с первого раза колодец не был затоплен достаточно глубоко. Еще одно преимущество состоит в том, что вал имеет меньше шансов выйти из вертикального положения во время кессонирования (когда вал погружается в грунт при копании).
  • Используйте эффективный метод обезвоживания во время кессона в пределах уровня грунтовых вод. Многие колодцы, выкопанные вручную, выкапываются без использования водоотливного насоса — следовательно, предел проникновения в уровень грунтовых вод составляет всего около 1 метра. Установка насоса для осушения позволит валу погрузиться глубже в уровень грунтовых вод, но обратите внимание:
  1. Тип насоса зависит от высоты от уровня земли до уровня грунтовых вод — для всасывающего насоса предел будет 6. -7 метров, после чего нужно считать погружной насос и генератор.Тип насоса должен позволять перекачивать определенное количество твердых частиц.
  2. Необходимо уделять внимание соображениям безопасности при использовании моторизованного насоса, когда кто-то копает в колодце — двигатели должны быть расположены с подветренной стороны, чтобы пары не попадали в колодец, вентиляционная труба 100-150 мм может быть временно привязана к поперечине для вентиляции колодец (аналогично туалету для VIP-персон), погружные насосы должны быть оборудованы автоматическими выключателями на случай коротких замыканий, чтобы избежать поражения электрическим током, землекоп должен носить строительную привязь, прикрепленную к веревке, а действия по спасению и восстановлению должны проводиться на месте и регулярно выполняться .
  • Если использование насоса для обезвоживания приводит к оседанию скважины (в случае текучих песков), можно использовать желонку вместо насоса. Желонка обычно используется при ударном бурении и состоит из тяжелой полой металлической трубы с клапаном на дне. Когда желонка опускается, поступает осадок, который не выходит, когда желонка снимается. Этот метод занимает больше времени, но может выполняться на уровне земли без насоса для удаления воды — поскольку вода не перекачивается, у текучего песка меньше стимулов для проникновения, и ствол скважины может медленно опускаться.
  • Стремитесь копать колодцы во второй половине засушливого сезона, когда уровень грунтовых вод будет самым низким.

Там, где дальнейшее углубление скважины невозможно из-за попадания воды / песка, струйная очистка на дне скважины может обеспечить средства более быстрой подпитки скважины из более глубоких слоев водоносного горизонта, что означает, что скважина высыхает менее быстро. В этом случае экран большего диаметра (может быть обернут геотекстилем) впрыскивается в основание колодца так, чтобы его конец выступал над дном колодца, после чего он закупоривается небольшим мешком с гравием.

Там, где колодцы все еще пересыхают в сухой сезон, перед колодцем можно использовать методы подпитки.

Использование пористого бетона в части секции ствола скважины, которая находится под водой, может помочь увеличить скорость потока в скважину. Пористый бетон изготавливается в соотношении 1: 1: 4 (цемент: песок: заполнитель) и может использоваться для изогнутых блоков или также для центральной части любого сборного бетонного кольца. Также перфорированные заостренные стальные трубы можно загонять в водоносный горизонт горизонтально с помощью домкрата — это также может увеличить скорость потока в скважину.

Упростите методы строительства и получите более прочный конечный продукт с большей безопасностью. Использование футеровки и телескопической футеровки имеет то преимущество, что тяжелое подъемное оборудование для сборных колец устарело, а процедуры по своей сути более безопасны. Футеровка выполняется с помощью однослойных форм, которые удерживают бетон у вырытой стенки ямы, а телескопический вал может быть изготовлен из изогнутых блоков, установленных на врезном кольце фундамента — блоки могут быть расширены по мере необходимости.

Стоимость

Вырытые вручную колодцы могут стать жизнеспособной альтернативой негигиеничным, незащищенным источникам, избегая при этом капитальных затрат и затрат на техническое обслуживание, связанных со сложными программами бурения или сетчатыми насосными системами.Можно выбрать ряд типов футеровки и технологий водоподъема, чтобы соответствовать финансовым и управленческим возможностям участников процесса водоснабжения.

Полевые опыты

В следующих проектах используются методы, выкопанные вручную.

Руководства, видео и ссылки

Благодарности

Типы скважин — Wellowner.org

Пробуренные скважины . Пробуренные скважины строятся кабельным (ударным) или роторно-буровым станками.Пробуренные скважины, которые проникают в рыхлый материал, требуют установки обсадных труб и экрана для предотвращения притока наносов и обрушения. Их можно пробурить на глубину более 1000 футов. Пространство вокруг обсадной колонны должно быть заделано цементным раствором из чистого цемента или бентонитовой глины для предотвращения загрязнения водой, стекающей с поверхности вниз вокруг внешней стороны обсадной колонны.

Просмотрите видеоролики о наиболее распространенных методах бурения скважин: роторное воздушное бурение, ковшовый шнек, кабельный инструмент, забойное бурение и обратная циркуляция.Видео любезно предоставлены Колледжем сэра Сэнфорда Флеминга.

Забивные скважины . Забивные скважины сооружаются путем забивания трубы малого диаметра в мелкий водоносный песок или гравий. Обычно перед забивкой ко дну обсадной колонны прикрепляется экранированный колодец. Эти колодцы относительно просты и экономичны в строительстве, но они могут использовать только мелкую воду и легко загрязняются из близлежащих поверхностных источников, поскольку они не закрыты цементным материалом. Колодцы с ручным приводом обычно имеют глубину всего около 30 футов; скважины с механическим приводом могут иметь глубину 50 футов и более.

Вырытые колодцы . Исторически выкопанные колодцы выкапывались ручной лопатой до уровня ниже уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превышала скорость откачки экскаватора. Колодец был выложен камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом, чтобы предотвратить обрушение, и был закрыт крышкой из дерева, камня или бетонной плитки. Из-за типа конструкции пробуренные колодцы могут уходить под уровень грунтовых вод глубже, чем колодцы, вырытые вручную. Выкопанные и пробуренные колодцы имеют большой диаметр и выходят на большую площадь водоносного горизонта.Эти скважины могут забирать воду из менее проницаемых материалов, таких как очень мелкий песок, ил или глина. Недостатки этого типа колодцев заключаются в том, что они неглубокие и не имеют сплошной обсадной колонны и цементного раствора, что делает их подверженными загрязнению из близлежащих поверхностных источников, и они высыхают в периоды засухи, если уровень грунтовых вод опускается ниже дна колодца.

Как легко выкопать колодец на своем участке

Практически каждый согласен с тем, что вода является главным приоритетом в случае стихийного бедствия / стихийного бедствия.Вот почему настоятельно рекомендуется запастись как можно большим количеством воды.

Итак, если у вас есть семья из четырех человек и, например, вы собираете запасы на месяц (тридцать дней), вам потребуется как минимум полгаллона питьевой воды и полгаллона воды для личной гигиены каждый день, пока вы планируете. на выживание. Всего 120 воды.

Хотя запасы воды важны, для вас важнее иметь какой-то самоподдерживающийся источник воды, к которому вы можете обратиться в случае, если ваши запасы закончатся.В конце концов, вы никогда не знаете, как долго продлится сценарий бедствия.

Один из наиболее эффективных способов иметь собственный автономный источник воды — это вырыть колодец. Да, для его создания с вашей стороны требуются время, усилия и преданность делу. Возможно, вам также придется выкопать колодец значительно глубже, чем обычно, в зависимости от вашего местоположения.

Вся эта тяжелая работа с вашей стороны будет стоить того, потому что просто нет лучшего способа гарантировать, что у вас и вашей семьи всегда будет хорошая, чистая бесплатная вода на долгое время.

В этой статье мы поговорим о некоторых наиболее эффективных способах рытья колодца.

Компоненты скважины

Существует довольно много вариантов конструкции и работы частных, жилых колодцев, но все они работают более или менее по одному и тому же принципу и действительно имеют много одинаковых компонентов.

Взгляните на список ниже, чтобы узнать наиболее общие определения номенклатуры скважин.

Отверстие для колодца — То, что можно назвать самим колодцем, это отверстие, которое вырывается или иным образом создается в земле, которое создает путь к воде, содержащейся в почве.

Обсадная труба — Обсадная труба колодца представляет собой сборную или сборную конструкцию, которая помещается в ствол скважины и проходит от источника воды до поверхности. Это дает структуру колодца и предотвращает ее разрушение.

Из чего бы ни была сделана обсадная труба скважины, ее цель состоит в том, чтобы не допустить попадания грязи и потенциально загрязненных грунтовых вод из источника воды, из которого извлекается скважина. Наиболее распространенными современными материалами, используемыми для изготовления обсадных труб, являются металл или пластик .

Steining — Стейнинг — это стена колодца над землей, обычно возведенная над базовой частью, называемой бордюром колодца. Стойка может быть построена на месте или может быть спроектирована как сборная, чтобы ее можно было затопить под собственным весом. Стойка должна быть достаточно толстой, чтобы выдерживать вес материала или крышки колодца.

Бордюр колодца — Защитный обод или другая конструкция вокруг отверстия колодца на поверхности земли.

Это предохраняет от падения в колодец предметов, в том числе людей и животных, а также обеспечивает основу для установки покрытия или механизма подъема и опускания устройства для сбора воды.

Заглушка лунки — Заглушка лунки — это любая защитная крышка, размещаемая над самым верхним отверстием колодца и предназначенная для предотвращения попадания грязи, мусора и насекомых в отверстие. Это предотвращает загрязнение, а также несчастные случаи.

Грохот для скважин — Грохот для скважин является важным компонентом любой современной скважины и крепится около дна обсадной трубы, чтобы предотвратить попадание в скважину большого количества крупных обломков, таких как камни, гравий, отложения, насекомые или мелкие животные. вода, взятая из колодца.

Современные вариации обычно изготавливаются из металла или пластика, а дизайн может варьироваться от замысловатого до простого.

Насос — Редко можно найти современный колодец без какого-либо насоса. Тип используемого насоса будет зависеть от типа скважины и места ее размещения, но наиболее распространены два типа — струйный и погружной типа .

Струйные насосы

обычно используются для неглубоких скважин и устанавливаются над землей, полагаясь на всасывание для откачки воды из скважины.

Погружные насосы могут использоваться для глубоких скважин, их опускают в обсадную трубу скважины до тех пор, пока они не соприкоснутся с источником воды, где они выталкивают ее вверх по подающей трубе.

Судно — Все виды судов использовались в примитивных колодцах для извлечения воды, одна из которых чаще всего представляет собой ведро и веревку на шкиве или даже свободную руку. Другие варианты включают кожаные бурдюки, черпаки и тому подобное.

По сравнению с насосами, использование любого типа резервуара для забора воды значительно увеличивает вероятность заражения, особенно микроорганизмами.Тем не менее, они могут потребоваться в суровых условиях.

Теперь, когда вы в целом знаете, на что смотрите при изучении схем или планов любого типа скважины, пора перейти к проектированию самой скважины, а также к тому, считается ли скважина мелкой или глубокой.

Типы колодцев

Пробуренные скважины

Бурение — это предпочтительный метод установки при установке современной частной скважины. Единственным недостатком бурения является то, что оно требует более специализированного оборудования, чем любой другой метод установки.

Сегодня буровую установку буксируют или перемещают большими и мощными грузовиками, но примитивные буровые установки различных типов перемещались и собирались группами людей на протяжении веков.

Даже когда дело доходит до бурения, можно использовать различные методы в зависимости от грунта, на котором расположена скважина. Обычные вращающиеся долота победят породу; большие винтовые шнеки проходят через более мягкие почвы; ударные биты измельчают самые твердые материалы.

Бурение позволяет устанавливать самые глубокие скважины, иногда глубиной более тысячи футов.

Забивные скважины

Забивные скважины — еще один вариант для современных установок, которые выполняются путем заглубления в землю трубы малого диаметра, которая служит обсадной колонной.

Этот метод может использоваться только на более мягких поверхностях, таких как песок, гравий или определенные типы глины, и полагается на сетку внизу, чтобы отфильтровать любые твердые частицы, которые вы не хотите попадать в воду.

Из-за проблем, связанных с прокладкой трубы любой длины через все более плотный грунт (который очень быстро достигает максимального сжатия), забивные скважины используются только для неглубоких установок.

Как мы узнаем позже, неглубокие установки значительно более уязвимы к загрязнению.

Вырытые колодцы

Теперь мы переходим к старой школе. Вырытые колодцы — старейшие колодцы, которые до сих пор используются во всем мире. Выкопанные колодцы полностью полагаются на человеческий труд с обычными инструментами для рытья колодцев.

Работа либо просто «тяжелая», но и потенциально может оказаться изнурительной в зависимости от того, насколько плотная почва.

После достижения уровня грунтовых вод и определения удовлетворительной скорости заполнения рытье прекращается, и обсадная труба устанавливается от уровня грунтовых вод до обочины колодца.

Одним из очевидных недостатков вырытых колодцев является то, что они обычно неглубокие и более уязвимы к загрязнению , чем другие типы колодцев, и могут идти только на глубину самого уровня грунтовых вод, но не глубже; люди не могут выкопать яму глубже точки, где она заполняется водой!

Большинство строящихся сегодня скважин пробурены. Для этого потребуется буровая установка, аналогичная той, что используется для добычи нефти.

Преимущество бурения скважины в том, что она будет уходить очень глубоко в Землю, например, на сотни футов.В результате пробуренные скважины способны всасывать не только больше воды, но и больше чистой воды.

Недостаток бурения скважины связан с ценой. Если вы хотите пробурить скважину, вы можете потратить в общей сложности более пяти тысяч долларов.

Да, вы получите более чистую воду, но за это придется заплатить. Если пять тысяч — это слишком много, чтобы потратить, альтернативой является традиционный метод физического рытья колодца.

Здесь вы выкапываете яму ниже уровня воды, чтобы вода могла заполнить яму.Люди копали такие колодцы на протяжении многих тысячелетий и до сих пор делают это в некоторых местах мира.

Колодец можно выкопать либо лопатой, либо электроинструментом и буровым оборудованием.

В любом случае, выкопанные колодцы не будут такими глубокими, как пробуренные, и вода, скорее всего, будет не такой чистой. Но есть методы, которые можно использовать, чтобы повысить вероятность того, что вода станет как можно более чистой.

Облицовывая верхнюю часть колодца непроницаемыми материалами, такими как кирпичи или бетон, вы снижаете риск заражения своего здоровья.

Мелкие и глубокие скважины

Определение того, будет ли колодец мелким или глубоким, — это не просто выяснить, как далеко вам нужно пройти, чтобы ударить по воде, хотя это часть его.

Мелкие и глубокие колодцы принципиально различаются по тому, откуда они берут воду, а также по тому, какие проблемы существуют в поддержании питьевой или иной пригодности этой воды.

Мелкие скважины — это любые скважины высотой 50 футов. глубокие или менее глубокие, с нижним расположением над первым непроницаемым слоем почвенного слоя.

Минеральное содержание воды из неглубокого колодца, как правило, низкое, что означает, что вода редко будет нуждаться в какой-либо смягчающей обработке, но чаще встречается бактериальное и вирусное загрязнение в воде, добываемой из неглубокого колодца.

Неглубокие колодцы значительно более уязвимы для загрязнения другими грунтовыми водами, разливами химических веществ и другими происшествиями, которые могут проникнуть через почву в саму колодезную воду.

Еще хуже и потенциально серьезное препятствие для людей, живущих в более засушливом климате, неглубокие колодцы могут потерять воду или даже полностью высохнуть в жаркое время года или всякий раз, когда уровень грунтовых вод падает.Ваш колодец, от которого вы полностью зависите от воды, может выдать вас, если это неглубокий колодец.

Сравните это с глубокими колодцами, относящимися к любому колодцу, глубина которого превышает 50 футов, но обычно составляет пару сотен футов, а иногда даже более тысячи футов!

Эти колодцы почти всегда находятся ниже первого непроницаемого слоя почвы, и вода, поступающая из них, обычно полна минеральных примесей, что означает, что уровень жесткости воды от «жесткой» до «очень жесткой». Многие источники потребуют умягчения, чтобы вода стала пригодной для использования.

С другой стороны, глубокие колодцы имеют некоторые существенные преимущества, а именно то, что вода, которую они берут, часто безопаснее и чище, чем мелкие колодцы, не считая минерального загрязнения.

Вы будете меньше мешать бактериям, вирусам и прочим мерзостям заражать его. Вдобавок, глубокие колодцы очень редко, если вообще когда-либо, будут пересыхать, иначе у меня закончится вода, особенно по сравнению с мелкими колодцами.

Попадете ли вы в зависимость от неглубокого или глубокого колодца для своего личного богатства, зависит от того, где вы живете, от местных почвенных условий и от десятка других переменных.

Иногда можно обойтись только неглубоким колодцем, в других случаях жизнеспособен только глубокий колодец. Иногда вы можете использовать один или другой, или даже оба.

Все зависит от обстоятельств, и именно поэтому для правильного планирования и размещения скважины необходимо тщательное понимание всех задействованных переменных.

Советы по копанию (или бурению) колодца

Один из самых важных советов, которым вы можете следовать при рытье собственного колодца, — убедиться, что это законно.

Нет универсального совета, который мы могли бы дать вам здесь, потому что законы, касающиеся строительства колодцев, значительно различаются в зависимости от штата, а также от местных городов.

Например, в некоторых районах страны вам не нужно какое-либо разрешение или лицензия для того, чтобы рыть или пробурить собственную скважину, в других районах вам требуется разрешение.

Остальные районы еще более строгие и разрешают копать колодцы только сертифицированным подрядчикам. Прежде чем копать или бурить скважину, ознакомьтесь с местными законами и законами штата.

Обнаружение колодца, вероятно, является самым важным шагом в вашем путешествии, поскольку если вы ошиблись в этой части, остальная часть вашей работы будет либо труднее, чем должна быть, либо закончится ужасным разочарованием, когда вы не попадете в воду или только ударная вода среднего или даже плохого качества.

Правильное определение местоположения — это знание, где копать, а также, что не менее важно, где не копать.

Избежать проблемных мест во много раз проще, чем определить «хорошие» места, так что вы можете повысить свои шансы на успешную установку скважины, следуя восстановительному методу.

Старайтесь избегать любых искусственных сооружений, которые могут быть источником загрязнения, и удвойте осторожность, если вы устанавливаете неглубокий колодец.

Ничего подобного, например, болота, болота, канализационной сети, септического резервуара, цистерны в земле, резервуара для масла, наземной свалки и т. Д., Следует избегать, насколько это возможно, и желательно, чтобы вы располагались не ближе 50 футов, и даже это толкает это.

Дополнительные подземные опасности, которые необходимо избегать, включают подземные коммуникации и линии электропередач, а также любые другие подземные сооружения.

Также важно убедиться, что ваш колодец не расположен ниже по течению по пути потока дождевой воды, поскольку дождевая вода может вымывать опасные вещества из любого из этих нарушителей спокойствия, а затем переносить их к месту вашего колодца.

После того, как вы избежали проблемных участков, выбор правильного места для копания — это в основном вопрос обучения чтению местности и любых геологических изысканий, а затем выбора места, которое обеспечит путь для копания, который будет представлять наименьшее возможное сопротивление вашим копаниям. метод, предоставляя вам наилучшие шансы попасть в качественный источник воды.

. В конечном итоге пить зараженную воду опаснее, чем вообще не пить воду, поэтому убедитесь, что ваш колодец находится в полностью безопасном месте, прежде чем вы даже подумаете о его копании или бурении.

Наконец, последний важный совет, которому вы должны следовать, — помнить о различных слоях Земли при бурении.

Под нами много разных слоев почвы, и каждый слой состоит из разных материалов, таких как, например, камень, грязь, уголь, глина и песок.

Из этих слоев песок легко дает самую чистую воду. Уловка, однако, заключается в том, чтобы копать достаточно глубоко, потому что песчаная почва, как правило, уходит вглубь Земли на несколько слоев.

Во время копания вы должны начать искать воду через пятнадцать-двадцать футов. По мере того, как вы копаете глубже и начинаете попадать в большее количество слоев, каждый слой будет давать разные виды воды, потому что каждый состоит из разных типов минералов.

Как мы только что заявили, лучшая вода находится в песчаных слоях, которые будут опускаться глубже.

Вы можете прекратить копать на этой отметке от пятнадцати до двадцати футов, если хотите, но если вы хотите попасть в чистейшую воду в песчаных слоях, вам придется быть готовым копать намного глубже (как в одном случае). сто футов или, возможно, намного больше).

Помните, что есть два основных способа сделать это: копание и бурение . Можно ли вырыть колодец глубиной в сто футов с помощью одной лопаты? Да, но с вашей стороны потребуется много времени и усилий.

Вот почему бурение скважины — лучший способ получить чистейшую воду. Несмотря на то, что это бесконечно дороже, бурение скважины позволит вам погрузиться в землю не на сотни футов, а на тысячи футов.

Как вырыть колодец — методы ручного копания

Теперь, когда мы узнали о различных методах строительства колодца и некоторых важных советах, которым нужно следовать, чтобы получить наилучшие (и самые безопасные) результаты, давайте узнаем, что нужно делать, чтобы на самом деле рыть колодец.

Большинство скважин, вырытых вне сети, имеют глубину не менее двухсот футов и построены с использованием определенного типа бурового оборудования и электроинструментов.

Колодец глубиной двести футов обеспечит вас более чем достаточным количеством воды для орошения, а также позволит любому домашнему скоту получить достаточно воды.

Существуют определенные процедуры, которым вы должны будете следовать при рытье колодца…

Независимо от того, как вы хотите выкопать колодец вручную, это будет изнурительная работа и, вероятно, работа на многие долгие дни или даже недели, в зависимости от того, насколько глубоко вам нужно копать и насколько жесткая почва.

Хорошая новость в том, что люди веками копали колодцы, используя только ручные инструменты, а это значит, что вы тоже можете это делать, приложив немного усилий и пота.

То, что вы вынуждены или предпочитаете копать колодец вручную, не означает, что вам нужно волей-неволей использовать ручные инструменты. Есть методы, основанные на людях, которые могут дать огромный выигрыш в эффективности и сэкономить вам кучу времени и боли. О некоторых из них мы поговорим ниже.

Ручное копание

Как вы, вероятно, ожидаете, это самый простой, наиболее трудоемкий и часто самый трудоемкий метод копания вручную, который вы можете использовать.Инструменты, обычно используемые для этой задачи, — это лопаты, ведра, кирки, мотыги и тесла.

Любой, кто умеет размахивать инструментом с базовой координацией, может выкопать колодец с помощью этого метода. Если у вас много труда, но мало материалов или навыков, это может быть вашим лучшим выбором.

К сожалению, ручное копание традиционного колодца означает, что отверстие колодца должно быть шире, чтобы в нем мог разместиться рабочий или рабочих, а это означает, что воду из колодца легче загрязнить, даже если колодец производит больше воды по сравнению с колодцем меньшего размера. .

Дополнительные опасности включают риск обрушения для тех, кто работает ниже. Редко бывает, чтобы вырытый вручную колодец когда-либо мог уйти глубже примерно на 50 футов, хотя некоторые из них были зарегистрированы почти на 100 футов глубиной или немного дальше.

Песочное указание

Иногда называется указателем диска. Это сравнительно простой метод ручной установки колодца, когда заостренный металлический наконечник на конце перфорированной трубы вбивается в землю с помощью кувалды или булавы.

Это настоящая установка, которую может выполнить один человек, которая может быть завершена всего за пару часов. Это идеальный способ установки для неглубоких колодцев.

Как и следовало ожидать, бесплатного обеда нет, и у метода наведения песка есть немало недостатков.

Во-первых, как следует из названия, он эффективен только в песках или очень рыхлой почве, где можно ожидать, что уровень грунтовых вод будет сравнительно близко к поверхности. Этот метод хорошо работает возле реки или большого озера.

Но будьте уверены, еще раз, потому что грунт быстро достигает максимального сжатия, после того, как вы опуститесь примерно на 15 футов вниз, будет очень трудно идти даже с большим молотком.

Пожалуй, самое неприятное, очень сложно эффективно герметизировать песчаную точку, а это означает, что загрязнение всегда будет проблемой.

Шлам

Sludging — интересный и древний метод установки колодца, основанный на сочетании командной работы и простой физики.Возводится элементарный портал, с помощью которого монтируется труба с открытым верхом, которую можно опускать и поднимать с помощью рычага.

Колодец представляет собой яму, которая уже залита водой. Работая в команде, режущая труба с силой опускается в скважину, где она начинает врезаться в почву.

Затем другой человек из бригады закроет отверстие в верхней части трубы в самом верху хода вверх, прямо перед тем, как труба снова начнет погружаться, человек, закрывающий отверстие, убирает руку, позволяя вынутой земле и воде ( осадок) вытекать из верхней части.

Этот метод можно использовать для неглубоких или глубоких колодцев, а необходимые материалы можно изготовить практически из чего угодно, даже из бамбука.

Это делает его жизнеспособным методом установки глубокого колодца даже в суровых условиях, но он чрезвычайно утомителен и лучше всего подходит для больших групп людей, способных внести свой вклад.

Его также можно обрабатывать только на мягких почвах, причем глина, возможно, является самым твердым субстратом, который может проникать через поверхность. Также, как и при установке песка, сложно установить эффективную санитарную прокладку.

Ударное сверление

Самый совершенный из древних методов установки скважин, ударное бурение, также называемое ударным бурением, заключается в многократном подъеме и опускании тяжелой режущей буровой головки, прикрепленной к веревке или гибкому стержню.

Это лучше всего используется командами людей. Это тяжелая работа, но сила тяжести берет на себя все удары, экономя усилия. Самое большое преимущество ударного бурения, так как это единственный метод, способный надежно проникать в горные породы и самые твердые почвы.

Недостатки этого метода включают его сложность по сравнению с другими и большую зависимость от конкретных материалов и строительных технологий.

Это также реально жизнеспособно только тогда, когда у вас есть скоординированная команда людей, которые могут вам помочь. С другой стороны, он создает красивую чистую скважину, которую легко закрыть и которая может достигать довольно большой глубины для ручной скважины, более 150 футов.

Ручной шнек

Этот специализированный метод ручного бурения прост в исполнении, но для него требуется специальный ручной сверлильный шнек.Это устройство выглядит как ведро с вырезом на дне, нижний обод которого выстлан режущими зубьями.

Эта головка шнека прикреплена к нижней части стержня, который поднимается на поверхность к бригаде, которая поворачивает ее с помощью прикрепленной Т-образной ручки.

По мере того, как бригада толкает в унисон и вращает шнек, голова в конечном итоге заполняется стружкой. Затем его вытаскивают на поверхность и сбрасывают перед тем, как вставить в ствол скважины для дальнейшего бурения.

Это быстрый и эффективный способ установки неглубокого колодца, но он вообще не работает с твердой почвой или камнями и становится чрезвычайно трудным, чем глубже вы погружаетесь, а это означает, что вы редко сможете использовать этот метод для установки глубокого колодца. хорошо.

«Выжимание»

Выкачивание воды из земли вообще не является типом колодцев, но упоминается здесь для полноты картины, поскольку используется для забора воды непосредственно из земли после рытья неглубокой ямы.

Можно сказать, это формальность! Большинство выживальщиков знают этот метод лучше как солнечный перегонный аппарат.

Он выполняется путем выкапывания неглубокой ямы в земле настолько широкой, насколько это возможно. Более широкое отверстие даст больше воды. Затем в отверстие в самом центре помещается подходящая емкость для воды.

После этого яма должна быть полностью закрыта непроницаемым пластиковым покрытием, а края заделаны землей.

Наконец, небольшой груз (галька, рыболовный груз и т. Д.) Следует поместить на пластиковую пленку непосредственно над контейнером, по сути, позволяя воде, которая конденсируется внутри отверстия в пластике, течь к нему, прежде чем капать в контейнер.

Пока у вас есть необходимые материалы, это медленный, но эффективный способ немедленно начать получать чистую и пригодную для питья воду с минимальными затратами труда.

Одна вещь, на которую вы должны обратить внимание, — это конденсат воды на пластике, который не может течь к весу в центре.

Вода, которая конденсируется только для того, чтобы в конечном итоге капать обратно на землю, не стекая по направлению к контейнеру, во многом зависит от типа используемого пластика.

Выбор места

Первое, что нужно сделать перед тем, как начать копать, — это выбрать свой участок, как показано в этом видео:

Мы уже обсуждали это ранее в этой статье.Колодец нужно не только выкопать в месте, где, как вы знаете, можно найти воду, но и вырыть его в безопасном месте вдали от таких вещей, как септик, топливные баки и канализационная система.

Если вы просто выкопаете колодец в случайном месте, он может доставить либо недостаточное количество воды, либо воду, которая изначально является нечистой.

Нанять эксперта

Вот почему рекомендуется проверить места, прежде чем копать колодец. Рассмотрите возможность найма эксперта, который сможет проконсультироваться с государственным отделом геологической разведки, чтобы найти лучшие участки водоносного горизонта на вашем участке, или лично протестировать определенные участки на вашем участке.

Несмотря на то, что нанять специалиста, который сделает это за вас, стоит денег, это будет стоить вложенных средств, чтобы знать, что вы копаете в районе, где есть вода. Это также сэкономит вам много времени.

Кроме того, сертифицированный эксперт должен быть хорошо осведомлен о любых государственных и / или местных законах, которые необходимо четко соблюдать при рытье колодца.

Помните, что в некоторых районах страны только сертифицированным специалистам разрешается рыть колодцы.

Примечание Дэна: ОЧЕНЬ веская причина нанять эксперта заключается в том, что, если вы не будете осторожны, вы можете разрушить водоносный горизонт, питающий источник. Эксперт точно скажет , где копать колодец.

Создайте свой скважинный экран

Следующая процедура, после того как вы выберете свое местоположение, состоит в том, чтобы построить экран для колодца из металлической трубы, как показано в этом видео:

Это отфильтрует любой мусор, попадающий в воду, чтобы она оставалась чистой.Для этого на экране вашего колодца потребуются десятки, если не сотни маленьких прорезей.

Каждая прорезь должна находиться на расстоянии не менее полутора дюймов друг от друга. Отметьте прорези маркером, прежде чем вырезать их ножовкой.

Выберите колпачок из ПВХ для экрана колодца, который должен быть достаточно плотным, чтобы предотвратить любые утечки. Чтобы крышка оставалась на экране, рассмотрите возможность герметизации грунтовкой и цементом.

Удаление грязной воды

Теперь, когда колодец вырыт и трубы установлены, следующим шагом будет удаление грязной воды из трубы.Этот шаг имеет решающее значение, иначе ваши предыдущие усилия будут напрасными.

Просто опустите штангу желонки по длине трубы, и она наполнится водой, когда достигнет грунтовых вод. Поднимите его, вылейте воду и повторите процесс, пока вода не перестанет быть грязной.

Установите ручной насос

Следующим шагом будет установка ручного насоса, который будет откачивать грунтовые воды из земли под давлением. Вверните помпу до упора в конец трубы из ПВХ и убедитесь, что у нее есть ручка.

Откачайте немного воды и проверьте ее качество. Никогда не проверяйте качество воды, выпивая ее.

В вашем городе должны быть учреждения, которые могут проверять воду на загрязнение и бактерии. Однако в целях выживания вы все равно можете фильтровать и очищать воду самостоятельно.

Сколько все это стоит?

Если вам не повезет с неглубоким колодцем, вы можете рассчитывать на то, что профессионалы потратят немного денег на его установку.

Даже если вы сделаете это самостоятельно, стоимость материалов и инструментов будет довольно значительной, и эта стоимость возрастает геометрически по мере углубления скважины.

Ниже приведен список, в котором рассчитывается лишь часть затрат на установку колодца с использованием различных методов:

  • Средняя стоимость монтажа профессиональных скважин в США: от 5000 до 7000 долларов.
  • Высокие затраты на профессиональную установку в США: от 10 000 до 12 000 долларов США
  • Стоимость Power Dug Well: 8-25 долларов США за куб.футов раскопаны. (Только для неглубоких скважин!)
  • Стоимость бурения скважин с помощью электродвигателя: 10-35 долларов за куб. Фут. выкопанные

Затраты на оборудование для скважины (не включая затраты на профессиональную установку):

  • Насос, мелкий или глубокий: от 75 до 1500 долларов.
  • Коммутационная и электропроводка: от 50 до 200 долларов
  • Обсадная труба: от 500 до 3000 долларов
  • Бак под давлением: от 3 250 до 2500 долларов США
  • (Если необходимо.)

Помните: все это не включает оплату труда, ничего из этого не включает в себя какие-либо разрешительные или лицензионные сборы, если это необходимо, и не включает стоимость геодезических изысканий. Это все просто затраты на запчасти и оборудование.

Но если вы хотите выполнять работу правильно и дать себе наилучшие возможные шансы сохранить чистую воду из колодца, вы должны выполнять работу правильно. Просто вырыть грязную яму в земле и выпить эту грязную воду — верный способ заболеть или даже умереть.

Заключение

Выкопание колодца — одно из лучших решений для обеспечения автономного источника воды во время стихийного бедствия, потому что подавляющее большинство пресной воды в мире находится под землей. Это много воды, которую нельзя оставить нетронутой.

Помните, что вы не можете прожить более трех дней без воды и что вы также почувствуете негативные последствия обезвоживания, такие как головокружение и мигрень, менее чем за один день.

У вас должна быть вся вода, которую вы можете получить в случае бедствия. Хотя запасы воды могут быть полезны, вы также должны оборудовать колодец, чтобы у вас всегда была вода, к которой можно обратиться в случае, если запасы кончатся.

обновлено 14.09.2020

Закрытие скважины

Закрытие скважины Навигация по сайту

ГЛАВА 7: ПРОЦЕДУРЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СКВАЖИНЫ

7.1 ВВЕДЕНИЕ

Незапечатанные или неправильно закрытые колодцы могут угрожать здоровью и безопасности населения, а качество ресурсов подземных вод.Следовательно, надлежащая ликвидация (вывод из эксплуатации) скважины — решающий заключительный этап ее срока службы.

Закон 610, Закон о лицензиях бурильщиков водяных скважин, включает положение об отказе от колодцы. Это законодательство возлагает на владельца скважины ответственность за надлежащую герметизацию заброшенный колодец по регламенту отделения. В отсутствие более строгие нормативные стандарты, процедуры, описанные в этом разделе, представляют минимальные рекомендации по правильному отказу от колодцев и буровых скважин.Эти процедуры могут быть применимо, но не ограничиваясь, общественными и бытовыми водопроводными скважинами, мониторинг скважины, скважины или точки привода, пробуренные для сбора геологической информации, испытательные скважины для разведка подземных вод и сухие колодцы (дренажные или подземные скважины).

Надлежащая ликвидация скважины обеспечивает следующее: 1) устраняет физическую опасность. колодца (ямы в земле), 2) исключает путь миграции загрязнения, и 3) предотвращает гидрологические изменения в системе водоносного горизонта, такие как изменения гидравлического напора и перемешивание воды между водоносными горизонтами.Правильный способ вывода из эксплуатации будет зависеть как от причины отказа, так и от состояния и конструктивные детали буровой скважины или колодца.

7.2 ХАРАКТЕРИСТИКА СКВАЖИНЫ

Эффективная ликвидация зависит от знания конструкции скважины, геологии и гидрогеология. Важность полной характеристики возрастает по мере того, как сложность строительство скважин, геология площадки и риск загрязнения водоносного горизонта возрастают.Информацию о строительстве скважин, пробуренных с 1966 г., можно получить в Бюро База данных Топографо-геологической службы (BTGS) Системы инвентаризации водозаборных скважин. Дополнительный данные о строительстве скважины и информация, описывающая гидрологические характеристики геологические формации могут быть доступны из отчетов, опубликованных BTGS и США. Геологическая служба (USGS). Записи сайта или программы также могут существовать. Колодец должен быть положительно идентифицированы до начала отказа.Полевая информация должна быть по сравнению с любой существующей информацией.

Уровни воды и глубины колодцев можно измерить с помощью эхолота или утяжеленной ленты. мера. В критических ситуациях детали конструкции скважины и гидрогеология могут быть определяется скважинной геофизикой или скважинной камерой. Например, журнал штангенциркуля, который используется для определения диаметра ствола скважины, может быть очень полезен при поиске кавернозные участки в необсаженных скважинах.

7.3 ПОДГОТОВКА СКВАЖИНЫ

По возможности, перед ликвидацией скважины необходимо очистить ее от препятствий. Необходимо убрать препятствия, такие как насосы, трубы, электропроводку и воздуховоды. Хорошо подготовка также может включать препятствия для ловли рыбы вне скважины. Следует попытаться вытащить обсадную колонну, когда это не нарушит целостность ствола скважины. Перед тем, как кожух Вытянутый колодец должен быть залит примерно до дна обсадной колонны. Это будет по крайней мере обеспечьте некоторое уплотнение, если скважина разрушится после снятия обсадной колонны.

Наличие гнездовых или выдвижных обсадных колонн затрудняет ликвидацию скважины. Внутренний струны должны быть удалены, когда это возможно, но только тогда, когда удаление не подвергнет опасности отказ от колодца. Если внутренние колонны не могут быть сняты и уплотнение кольцевого необходимо пространство, тогда внутренняя колонна должна быть вертикально разделена (колодцы с пластиковыми обсадными трубами) или вырезать (скважины с металлическими обсадными трубами) с интервалами, необходимыми для обеспечения полного заполнения кольцевое пространство.

Поврежденные, плохо построенные или ветхие скважины могут нуждаться в повторном бурении, чтобы применять правильные методы отказа. Кроме того, в ситуациях, когда перемешивание водоносных горизонтов вероятно, потребуется повторное бурение скважины.

7.4 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
7.4.1 Совокупность

Материалы, исключающие физическую опасность и открытое пространство ствола скважины, но не препятствуют протеканию воды через ствол скважины, относятся к категории агрегатных.Агрегаты состоят из песка, щебня или подобного материала, который используется для заполнения колодца. Заполнители должны быть незагрязненными и иметь постоянный размер, чтобы свести к минимуму образование мостиков во время размещение.

Заполнитель

обычно не помещается в колодцы диаметром менее двух дюймов. Номинальный размер заполнителя должен быть не более 1/4 минимального диаметра скважины через который он должен пройти во время размещения. Поскольку заполнитель обычно заливается сверху необходимо следить за тем, чтобы не допустить закупоривания, медленно выливая заполнитель и мониторинг прогресса с частыми измерениями глубины.

Агрегаты

можно использовать в следующих случаях: 1) нет необходимости проникать или герметизировать трещины, стыки или другие отверстия в интервале, который необходимо заполнить, 2) водонепроницаемое пломба не требуется в заполняемом интервале, 3) отверстие обрушивается, 4) интервал не проникает в возвышающийся или ограниченный водоносный горизонт, и 5) интервал не проникает более одного водоносного горизонта. Если используется заполнитель, необходимо установить уплотнение корпуса (см. Раздел 7.5.1). Использование заполнителя и уплотнения обсадной колонны должно соответствовать требованиям будущего. землепользование.

7.4.2 Герметики

Герметики используются при ликвидации скважин для создания водонепроницаемого барьера для миграции. воды в стволе скважины, в межтрубных пространствах или в трещинах и отверстиях, прилегающих к ствол скважины. Герметики обычно состоят из растворов на основе портландцемента, «бентонитовая» глина или комбинации этих веществ. Добавки часто используется для улучшения или замедления определенных свойств, таких как вязкость, время схватывания, усадка, или сила.

Герметизирующие смеси должны быть составлены таким образом, чтобы минимизировать усадку и обеспечить совместимость. с химией грунтовых вод в колодце.

Для подачи раствора на дно хорошо. Этот метод обеспечивает принудительное вытеснение воды в колодце и минимизировать растворение или расслоение раствора.

Если заполнитель должен быть помещен поверх герметика, необходимо время, достаточное для его отверждения. перед размещением заполнителя над уплотнением.Время отверждения затирки Типа 1 цемент обычно составляет 24-48 часов, а для цемента типа III — 12 часов.

Общие типы герметиков определяются следующим образом:

Чистый цементный раствор : Чистый цементный раствор обычно составляется с использованием соотношения один мешок портландцемента объемом 94 фунта на не более чем 6 галлонов воды. Эта затирка превосходно подходит для герметизации небольших отверстий, для проникновения в любое кольцевое пространство за пределами обсадных труб, а также для заполнения пустот в окружающих породах.При нанесении под давлением аккуратный цементный раствор рекомендуется для заделки артезианских скважин или скважин, проникающих глубже один водоносный горизонт. Чистый цементный раствор обычно предпочтительнее бетонного раствора, потому что он позволяет избежать проблема разделения заполнителя и цемента. Аккуратную цементную затирку можно подвержен усадке, а тепло гидратации может повредить пластиковый корпус материалы.

Бетонный раствор : Бетонный раствор состоит не более чем из шести галлонов воды, один 94 фунта.мешок портландцемента и равный объем песка. Этот раствор обычно используется для заливки верхней части колодца над водоносным слоем зоны, для глушения коротких участков обсадных труб или для заполнения скважин большого диаметра.

Бетонный раствор, который обеспечивает более прочное уплотнение, чем чистый цемент, может незначительно проникать в швы, щели или щели. Насосы для цементного раствора могут справляться с песком, сразу повреждается. Более крупные частицы агрегата могут повредить насос.Если не При правильном размещении заполнитель склонен отделяться от цемента. Бетонная затирка должна как правило, нельзя размещать в колодце ниже уровня воды, если только труба не затвердевает и не затирка. насос.

Добавки для затирки : Некоторое количество бентонита (от 2 до 8 процентов) можно добавлять в чистый цемент. или бетонный раствор, чтобы уменьшить усадку. Другие добавки могут использоваться для изменить время отверждения или проницаемость раствора. Например, хлорид кальция может использоваться как ускоритель отверждения.

Натриевый бентонит с высоким содержанием твердых частиц: Этот тип раствора состоит на 15-20 процентов. массовое содержание твердых веществ в бентоните натрия при смешивании с водой. Чтобы определить процентного содержания, вес бентонита делится на вес воды плюс вес бентонита. Например, если 75 фунтов. порошкообразного бентонита и 250 фунтов гранулированный бентонит был смешан в 150 галлонах воды (8,34 фунта на галлон), процентное содержание бентонита с высоким содержанием твердых частиц составляет примерно 20 процентов (325 / (1251 + 325)).Бентонит с высоким содержанием твердых частиц необходимо перекачивать до того, как его вязкость будет снижена. Давление накачки выше, чем те, которые используются для цементных растворов, обычно необходимы. Увлажнение бентонита необходимо отложить до тех пор, пока он не будет помещен в колодец. Это можно сделать 1) используя добавки с сухим бентонитом или в воде, 2) смешивание бентонита кальция (он расширяется меньше) с натриевым бентонитом, или 3) с использованием гранулированного бентонита, который имеет меньшую площадь поверхности.

Кроме того, поршневые насосы прямого вытеснения, такие как поршневые, шестеренчатые и мойно (прогрессивные полости) необходимо использовать насосы, потому что насосы, которые срезают раствор (например, центробежные насосы) ускорит застывание бентонита.Лопастной миксер обычно используется для смешивания затирка. Бентонитовый раствор с высоким содержанием твердых частиц не изготавливается из бентонита, маркированного как буровой раствор или гель.

Крошка бентонита : Крошка (крупнозернистая) или гранулированный бентонит может образовывать соответствующие уплотнения. Этот вид бентонита заливается прямо в скважину. Размер бентонитовая крошка также не должна превышать 1/4 минимального диаметра лунки, через которую он должен пройти во время размещения. Из-за возможности образования перемычек этот материал может не подходит для глубоких скважин или скважин, где для герметизации необходимо принудительное вытеснение колодец.

Когда крупнозернистый бентонит размещается над уровнем воды, воду необходимо добавлять часто. для гидратации бентонита. Следует проявлять осторожность при использовании стружки или гранулированного бентонита, чтобы не перегрузить запечатываемый интервал. Быстро набухающий бентонит может привести к неполному гидратация и неоднородное уплотнение, содержащее комки сухого бентонита. Уровень бентонит следует часто проверять, чтобы убедиться, что стружка не закупоривается.

7.4.3 Мостовые уплотнения

Мостовое уплотнение может использоваться для изоляции кавернозных секций скважины, чтобы изолировать два добывающих зон в скважине или для обеспечения структурной целостности, необходимой для поддержки вышележащие материалы (и, таким образом, защищают нижележащий заполнитель или герметики от чрезмерного сжимающие силы). Мостовые уплотнения обычно изготавливаются путем установки расширяемой заглушки. из дерева, неопрена, пневматического или другого механического упаковщика. Дополнительный агрегат можно разместить над мостом.

7.5 РЕКОМЕНДАЦИИ

Сложность процедуры ликвидации зависит в первую очередь от гидрогеологии, геология, строительство скважин и качество грунтовых вод. Четыре основных усложняющих факторы были выявлены; они включают 1) артезианские условия, 2) множественные водоносные горизонты, 3) кавернозные породы и 4) угроза или наличие загрязнения. Рекомендуемый процедуры ликвидации скважин будут более строгими при наличии одного или нескольких осложняющие факторы.Процедуры могут варьироваться от простого уплотнения обсадной колонны над заполнителем до полное заполнение скважины цементным раствором трубы с грунтовкой после того, как существующая обсадная колонна была разорвана, или перфорированный. На рисунке 10 приведены общие подход к отказу от скважины.

7.5.1 Уплотнение корпуса

Переход от обсадной колонны к открытой скважине является наиболее подозрительной зоной для миграции воды. Чтобы свести к минимуму движение воды (загрязненной или иным образом) из перекрывая менее консолидированные материалы с нижними водонесущими блоками, эта зона должна быть запечатанный.Как правило, этого можно достичь, заполнив по крайней мере верхние 10 футов открытого скважина и нижние пять футов обсадной колонны с герметиком. Длина открытой скважины Герметичность должна быть увеличена, если существуют смягчающие обстоятельства. Такие обстоятельства включать в анамнез бактериальное заражение, сапролитный фундамент или, возможно, глубокие зоны разрушения. Зоны водонасыщения зарегистрированы в верхних 20 футах или около того открытой скважины. являются признаками переломов и требуют дополнительного герметика.Оболочка, которая есть испорченные следует герметизировать по всей длине. Если кожух нужно натянуть, Используемый герметик должен оставаться жидким в течение периода времени, необходимого для снятия корпуса.

Если необходимо оставить обсадную колонну, то по возможности ее следует обрезать ниже уровня земли. поверхность. После того, как описанное выше уплотнение обсадной колонны достигнет необходимой прочности, открытая обсадная колонна должен быть как минимум заполнен заполнителем. Настоятельно рекомендуется использовать герметик. используется в верхних 2–5 футах обсадной колонны.

7.5.2 Скважины в неограниченных или частично замкнутых условиях

Это самый распространенный тип колодцев в Пенсильвании. Геология может состоять из либо неконсолидированные, либо консолидированные материалы. Если применимо, безнапорные скважины в Незагрязненные территории можно удовлетворительно покинуть, используя заполнители до 10-15 футов ниже поверхности земли. Это будет относиться в основном к внутренним скважинам и испытанию скважины или колодцы, на которые не распространяются действующие правила.Мониторинг скважин, которые не охватываются конкретными нормативными программами и расположены на объектах, о которых неизвестно от загрязнения таким образом можно было бы отказаться. Над агрегатом уплотнение корпуса должен быть установлен. Герметик можно использовать на всю глубину.

7.5.3 Скважины на загрязненных площадках

Заброшенный загрязненный колодец часто смешивает загрязненные грунтовые воды с незагрязненные грунтовые воды. Полная и равномерная герметизация колодца от дна до поверхность обязательна.Следовательно, необходимо провести надлежащую подготовку скважины (раздел 7.3). перед тем, как колодец будет герметизирован надлежащим герметиком (раздел 7.4.2).

7.5.4 Скважины в кавернозных породах

Проблемы могут возникнуть при заполнении скважин, пронизывающих кавернозные породы. Хотя такие скважины обычно располагаются в карбонатной местности, пустоты также могут возникать на участках с были глубоко заминированы. Необходимо следить за тем, чтобы заполнители и герметики имели размер. и консистенция, чтобы предотвратить их удаление водой, текущей в пустоте.Большие пустоты или высокие Скорости потока гарантируют установку моста в скальной породе над пустотой. Совокупный а затем над мостом можно нанести герметики.

7.5.5 Скважины с несколькими водоносными горизонтами

Основная цель герметизации скважин, которые простираются в более чем один водоносный горизонт, — предотвратить переток грунтовых вод из одного водоносного горизонта в другой. Если нет заметного движения воды встречаются, и отсутствует угроза загрязнения грунтовых вод, герметизация бетоном, чистый цемент, раствор или чередующиеся слои этих материалов и заполнителя докажут удовлетворительно.При высоких скоростях грунтовых вод процедуры для скважин с артезианским поток (см. следующий раздел) рекомендуется. Если чередуются заглушки (или перемычки) и используются слои заполнителя, заглушки следует размещать в известных непродуктивных горизонтах или, если местонахождение непродуктивных горизонтов неизвестно, через частые промежутки времени.

7.5.6 Проточные скважины

Особого внимания требует герметизация артезианских колодцев. Поток грунтовых вод может быть достаточным для герметизации самотеком бетона, цементного раствора, чистого цемента, глина или песок непрактичны.В таких колодцах крупный каменный агрегат (не более 1/4 диаметр отверстия), потребуется пакер (пневматический или другой) или деревянные заглушки чтобы ограничить поток и тем самым позволить гравитационное размещение уплотнительного материала над зона, где добывается вода. Если используются заглушки, они должны быть в несколько раз длиннее чем диаметр колодца для предотвращения опрокидывания. Уплотнения должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать максимальный ожидаемый гидравлический напор артезианского водоносного горизонта.

Потому что в колодцах этого типа очень важно предотвратить циркуляцию воды зоны текучести или потери воды на поверхность или в кольцевое пространство за пределами обсадной колонны рекомендуется выполнять заливку цементным раствором под давлением с минимальными затратами. объем воды во время смешивания, который позволит манипулировать.

В скважинах с низким гидростатическим напором, обеспечивающим приток к поверхности, движение воды можно остановить, подняв обсадную трубу на высоту над уровнем моря. артезианская напорная поверхность.

7.5.7 Скважины с осложняющими факторами на загрязненных площадках

Скважины с одним или несколькими из вышеперечисленных усложняющих факторов, которые необходимо закрыть в районы с загрязненными грунтовыми водами или районы, где подземные воды подвержены высокому риску на случай загрязнения в будущем, требуют самых строгих процедур по утилизации. В основном, по всей длине эти колодцы должны быть загерметизированы.

Когда угроза заражения установлена, устранение потенциальной путь потока имеет решающее значение.Например, загрязненный колодец в карстовой местности должен быть тщательно запечатан, чтобы не ухудшить ситуацию. В общем, вся длина этих колодцы следует герметизировать. В некоторых ситуациях может потребоваться установка мостового уплотнения, и кожух может быть перфорирован. В каждом случае следует выбирать разумный метод, который устранит все потенциальные вертикальные пути потока.

7.5.8 Контрольные скважины

Контрольные скважины должны быть закрыты в соответствии с правилами и положениями программа, по которой они были установлены и эксплуатировались.Мониторинг скважин, которые не подпадают под юрисдикцию регулирующей программы или подпадают под программу, которая не имеет правила или положения об оставлении, следует отказаться в соответствии со следующими рекомендациями.

Мониторинговые колодцы, которые были установлены и продолжают функционировать в соответствии с проектом, обычно могут быть оставленным на месте. Исключения будут включать скважины, конструкция которых не позволяет полностью и эффективное размещение герметика и колодцев в местах, подверженных будущим нарушениям, которые может поставить под угрозу отказ.В таких случаях все трубы, сита, кожухи, заполнитель, засыпку и герметик необходимо очистить от отверстия, а отверстие — быть полностью заполненным соответствующим герметиком.

Заброшенные мониторинговые колодцы должны быть полностью заполнены герметиком. Просеянные интервалы можно засыпать инертным заполнителем, если герметик изменит химический состав грунтовых вод и тем самым поставить под угрозу постоянный мониторинг на объекте. Интервалы между экранами и между последним экраном и поверхностью необходимо заполнить герметиком.Как правило, герметик следует наносить снизу герметизируемого интервала. Защитные кожухи, стояки, НКТ и другие приспособления на поверхности, которые не может быть удален, следует отрезать ниже уровня земли после того, как герметик должным образом схватился. Когда заброс будет завершен ниже готовой отметки, область растачивания перед засыпка в сорт.

7.6 ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Закон о лицензиях бурильщиков водяных скважин требует, чтобы владелец или консультант, который покинуть скважину уведомить департамент о намерении вывести из эксплуатации скважину не менее 10 дней до того, как колодец будет опломбирован или заполнен. Отдельные бюро отделов могут иметь особые правила или инструкции.

Управление нефти и газа регулирует закупорку нефтяных и газовых скважин. Положения о заглушке нефтяных и газовых скважин на угольных и неугольных участках установлены в 210 и 211 Закона 223 и 78.91 — 78.97 главы 78. В этих разделах описывается методы, которые остановили бы любой вертикальный поток жидкости или газа в стволе скважины. Альтернативный методы заглушки также разрешены, если они обеспечивают такой же уровень защиты. Перед тем, как начинать закупоривание, необходимо одобрить альтернативные методы.

Управление горного дела и мелиорации регулирует ликвидацию скважин и скважин. связанные с добычей угля. Угольные скважины должны быть закрыты в соответствии с 87.93 для открытой добычи каменного угля, 88,83 для добычи антрацита, 89,54 — для глубокой добычи каменного угля и 90,93 — для захоронения угольных отходов.

Бюро водоснабжения и общественного здравоохранения использует стандарт AWWA A 100-90 для отказ от коммунальных колодцев водоснабжения. Ссылка на этот стандарт приведена в разделе 3.3.5.11. Части II Руководства по коммунальному водоснабжению.

7.7 ОТЧЕТНОСТЬ

Обо всех заброшенных скважинах необходимо сообщать в BTGS вместе с любым бюро, которое требует отчет на формах, требуемых BTGS (и любых других формах).Если есть, оригинал Журнал бурильщика должен быть включен вместе с деталями процедуры ликвидации скважины. Необходимо сделать фотографию участка и составить справочную карту, чтобы определить местонахождение объекта. заброшенный колодец. Также может быть целесообразно исследовать точное местоположение колодца. Этот особенно важно для колодцев, связанных с загрязненными участками.

7,8 ССЫЛКИ

АССОЦИАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ВОДОСНАБЖЕНИЙ, 1990, Закрытие пробных скважин, частично завершено скважины и законченные скважины: Стандарт AWWA для водяных скважин, A100-90, стр.25-26.

ДРИСКОЛЛ, Ф.Г., 1986, Подземные воды и скважины, 2-е изд., Johnson Filtration Systems, Inc., Сент-Пол, Миннесота 55112, 1089 с.

г. Нью-Йорк, доктор медицины, сентябрь 1987 г., Заброшенные колодцы — как с ними справляется одно государство, колодец Журнал, стр. 41-46

RENZ, M.E., май 1989 г., Вывод из эксплуатации скважин для мониторинга грунтовых вод, вода Well Journal, стр. 58-60.

АГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США, 1975, Руководство по строительству водозаборных скважин Практики, Управление водоснабжения, EPA-570 / 9-75001.

Навигация по сайту

Три типа колодцев | Системы водоснабжения скважин CT

Многие люди считают наличие свежей чистой воды само собой разумеющимся, но эффективная система колодцев заслуживает большой похвалы. Системы водоснабжения скважин с ГНКТ обычно имеют одну из трех различных форм: пробуренные колодцы, пробуренные колодцы и выкопанные колодцы. Ниже приводится обзор этих трех важных типов скважин:

1. Пробуренные скважины

Пробуренные скважины являются наиболее распространенными системами водоснабжения скважин, которые использует КТ.Они требуют, чтобы обсадные трубы с подводом от моря сохраняли свою целостность и могли уходить на глубину до 1000 футов в землю. Пробуренные скважины могут быть сооружены роторно-буровыми установками или канатным инструментом (ударным).

Обсадная труба и экран необходимы для пробуренных скважин, которые проникают в рыхлый материал, чтобы предотвратить обрушение и приток наносов. Пространство вокруг обсадной колонны заделывают затирочным материалом из бентонитовой глины или чистого цемента. Это помогает предотвратить загрязнение из-за стекания воды с поверхности на внешнюю поверхность корпуса.

2. Забивные скважины

Забивные скважины — это простейший и самый базовый способ использования жителями скважинных насосов CT. Этот тип колодца вырывается только на глубине около 30 футов, если приводится в движение вручную, но может иметь глубину 50 футов и более, если он приводится в движение машиной. Они сооружаются путем забивки трубы малого диаметра в водоносный мелкий гравий или песок.

Экранированная скважина обычно сначала устанавливается на дне обсадной колонны. Эти скважины наиболее экономичны в строительстве; однако они эффективны только на мелководье и подвержены риску загрязнения поверхностными источниками из-за того, что не герметизированы цементным материалом.

3. Вырытые колодцы

Третий тип колодца — это колодец, вырытый вручную с помощью ручной лопатки. Исторически так раскапывали все колодцы. Копка продолжается после уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превысит скорость откачки экскаватора.

Вырытые колодцы традиционно облицовываются кирпичом, камнем, плиткой или другим упругим материалом для предотвращения обрушения. Они покрыты деревом, камнем, плиткой или бетоном. Однако из-за своей мелкой и рудиментарной природы они очень подвержены загрязнению.Поскольку доступны гораздо лучшие варианты, выкопанные колодцы не рекомендуются.

Какой тип колодца подходит для вашего дома?

В свете строительных процессов пробуренные колодцы могут проходить намного глубже под поверхностью грунтовых вод, чем выкопанные вручную колодцы. Как пробуренные, так и выкопанные колодцы имеют большой диаметр, поэтому в водоносный горизонт попадает много воды.

Колодцы этого типа могут добывать воду из менее проницаемых материалов, таких как ил, глина и мелкий песок. Из-за своей мелкой природы и отсутствия непрерывной заливки цементным раствором и обсадной колонны, эти типы скважин подвержены загрязнению из поверхностных источников, что делает их недостатком.Они также могут высыхать во время засухи, особенно если уровень грунтовых вод опускается ниже дна колодца.

Для получения дополнительной информации о вариантах скважинных насосов для CT и системах водоснабжения скважин, на которые CT может рассчитывать, свяжитесь с Greco and Haines. Мы специалисты по водоснабжению из колодцев Коннектикута, которые решают проблемы с водой из колодцев Коннектикута с 1963 года.

Если у вас есть существующая система водоснабжения из колодца, которую необходимо обновить, заменить или обслужить, мы можем помочь. Если вы строите новый дом, мы поможем вам выбрать и построить идеальную новую систему колодцев.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.