Как правильно копать колодец с бетонными кольцами: Два способа – как выкопать дачный колодец своими руками

Автор

Содержание

Два способа – как выкопать дачный колодец своими руками

Решение сооружать колодец на дачном участке обычно приходит в том случае, если других схем водоснабжения нет. Или нет возможности вложить большие деньги в бурение скважины. И, как показывает практика, даже в век тотальной энергетики и электроники от простых колодцев дачники не отказались, потому что экономию еще никто не отменял. Поэтому вопрос, как выкопать колодец своими руками, звучит достаточно часто.

Колодец – это источник воды для будущей системы локального водопровода. Способ его откопки, глубина шахты, материал, которым укреплены стены, качество воды влияют на составляющие части этой системы. Каждая из характеристик помогает определить, какой насос лучше для колодца конкретного типа, какие фильтры для очистки следует установить и многое другое. А учитывая то, что создание водопровода в частном доме дело в материальном плане затратное, самостоятельное обустройство колодца поможет сэкономить средства и уменьшить общий бюджет строительства.

Вот так выкапывают колодец

Необходимо, правда, отметить, что процесс копки является тяжелым, иногда приходится углубляться на значительные расстояния, а это значит, придется выкапывать из земли не один кубометр грунта. Но дачников это не останавливает. Итак, какие есть способы, чтобы самостоятельно выкопать колодец.

Варианты выкапывания колодца

Специалисты утверждают, что есть два метода рытья колодцев: открытый и закрытый. Последний иногда называют «в кольцо». Обе технологии сильно отличаются друг от друга, поэтому стоит рассмотреть каждую и понять эти самый отличия.

Открытый способ рытья колодца

Этот вариант копки обычно используют на участках с глинистым грунтом. То есть, необходимы условия, при которых стенки выкапываемой шахты были плотными и прочными и не поддавались разрушению в процессе выкапывания грунта.

Контроль размеров шахты колодца при копке

Вот алгоритм проводимых операций.

  • На месте будущего колодца обозначается размер будущего ствола, который чертится на грунте каким-нибудь предметом, к примеру, острием штыковой лопаты.
  • Затем на всю глубину колодца выкапывается грунт. При этом очень важно точно соблюдать размеры ямы, не делать диаметр меньше или больше. Тем более нельзя делать его на каком-то участке больше, на другом меньше. Ствол должен быть ровным и вертикальным, его стенки без искривлений.
  • Грунт выбирается лопатами, лучше саперными. Поднимается он на поверхность с помощью ведра и веревки. Можно установить лебедку (ручную или электрическую), что упростит процесс подъема.
  • Копать таким образом надо до водоносного слоя. Как только дно шахты станет намокать, значит, вода близко. Копать надо до тех пор, пока из земли не станут бить хотя бы три ключа.
  • После чего дно колодца очищают от грунта и грязи.

Технология открытой копки

На этом рытье колодца заканчивается, можно переходить к сооружению самого водозаборного устройства. Здесь очень важно усилить стенки колодезного ствола. Для чего можно использовать различные материалы: кирпич, блоки, камень, бревна. Сегодня все чаще для этих целей устанавливаются железобетонные кольца, благо размерный ряд позволяет сделать колодец разного диаметра. С ними сам процесс сооружения упрощается до минимума. К тому же бетонные кольца – это прочные и надежные изделия, которые прослужат на даче столько же, сколько и сам колодец.

Закрытый способ

Технология «в кольцо» производится совершенно по-другому. Во-первых, ее используют и на глинистых грунтах, и на сыпучих. Чаще на последних. Во-вторых, для укрепления стенок шахты используются только железобетонные кольца. Раньше собиралась конструкция в виде сруба, которая наращивалась по мере снижения нижних частей сооружения. Сегодня нет смысла использовать древесину, когда есть более простой и надежный вариант – бетонные кольца.

Технология закрытой копки

В чем заключается особенность этого варианта копки колодца своими руками. Все дело в том, что сначала устанавливается кольцо по месту будущего колодца, а затем изнутри него выбирается грунт. При этом кольцо усаживается в выкопанную яму. И чем глубже копать, тем глубже усаживается железобетонное изделие. Но есть и другие нюансы, вот так производит сооружение колодца закрытым способом.

  • В первую очередь выкапывается шахта глубиною 70-80 см. Ее диаметр больше диаметра кольца на 15-20 см.
  • В нее устанавливается бетонное кольцо. Так как стандартная высота этого изделия 90 см, то торчать над землей край будет на 10-20 см.
  • Сверху первого кольца устанавливается второе. Их между собой обязательно скрепляют металлическими скобами или монтажными пластинами. Последние крепятся к кольцам дюбелями (металлическими) или анкерами. Обязательное условие – это герметизация стыка между двумя кольцами, для чего можно использовать только натуральные материалы. Чаще устанавливают пеньковую веревку.
  • Таким способом выкапывается весь грунт до водоносного пласта. Все остальное, а это очистка дна и формирование водосборника, производится точно так же, как и при открытой технологии.

Внимание! Стыки колец с внутренней стороны обязательно обрабатываются защитным материалом. Сегодня все чаще для этого используется грунтовка Бетоноконтакт. Но можно использовать и цементно-песчаный раствор.

Подача грунта из шахты

Выкапывать грунт изнутри кольца – это тоже своеобразная технология, которую можно проводит двояко. Если копка колодца вручную производится на рыхлых грунтах, то сначала выбирается центральная часть, затем под стенками бетонного кольца. Если грунт твердый или глинистый, то все производится наоборот: сначала под стенками, затем по центру.

И еще один нюанс закрытой технологии. Верхнее последнее кольцо глубоко в землю не закапывается. Его торчащая над землей часть будет формировать оголовок сооружения.

Плюсы и минусы двух технологий

Необходимо отметить, что открытый вариант копки колодца своими руками более привлекателен. Он проще, ведь вырыть колодец внутри бетонного кольца – дело непростое. Копатель стеснен стенками железобетонного изделия, которое давит со всех сторон.

Нередко на пути в глубь земли встречаются валуны. Вытащить их из грунта не составит труда, потому что камень можно просто обкопать. Если он встретится внизу под стенкой бетонного кольца, то удалить его оттуда будет проблемой, которая может перерасти в невыполнимую.

Валун в шахте колодца

Внизу в шахте при копке может встретиться плывун. Это слой грунта, насыщенного водой. Он очень подвижен и неустойчив. Если землекоп находится в стволе будущего колодца, который выкапывается открытым способом, то ему проще закрыть этот пласт, установив заглушку из досок. Или из них же сделать небольшой кессон. Если плывун прорвался при копке внутри кольца, его объем большой, то остановить просачивание воды будет очень сложно. По этой причине было закрыто немало колодцев, которые так и не закончили копать.

Но необходимо отметить, что у открытой технологии есть и свои недостатки.

  • Это больший объем земляных работ.
  • Нет вертикали, как у стенок бетонных колец, поэтому ее приходится все время контролировать.
  • Нарушается структура грунта за счет засыпки его между стенками котлована и бетонными кольцами. То есть, основной грунт плотный, а засыпанный не плотный. Поэтому всегда присутствует вероятность, что будут происходить подвижки слоев, которые станут нагрузками на все бетонное сооружение.
  • Усложняется монтаж ствола за счет поднятия колец и опускания их в шахту. Без подручных приспособлений здесь не обойтись. К тому же опускание – процесс не только сложный, но и опасный.
  • Всегда присутствует вероятность, что стенки шахты обрушатся, когда внутри находится человек.

Внимание! Если в выкопанную шахту не установить сразу кольца, и она простоит в таком виде более трех дней, то вероятность ее разрушения увеличивается в несколько раз.

Опасная работа

Заключение по теме

Итак, возвращаясь к вопросу, как правильно выкопать колодец, не привлекая со стороны специалистов, то есть, пытаясь сэкономить, можно обозначить две технологии копки. Обе непростые, потому что все связано с достаточно большим объемом земляных работ. При этом грунт будет подниматься из глубины, что также усложняет сам процесс.

Но, как показывает практика, все можно сделать своими руками, сделать можно быстро, если учитывать те нюансы, которые были обозначены выше. При этом надо понимать, что один человек колодец не выкопает. Работников должно быть, как минимум, два человека.

Обязательно ознакомьтесь с видео – как копают колодец. Оно поможет визуально увидеть, как это делается и насколько сложны операции.

Как копать колодец с бетонными кольцами

Среди различных разновидностей колодцев заметное место занимают варианты с бетонными кольцами в силу своей практичности и невысокой стоимости. Однако для того, чтобы получился хороший колодец, пригодный для долгосрочной эксплуатации, необходимо знать, как правильно его копать.


Главные особенности такого мероприятия

Во-первых, необходимо правильно выбрать время года и место. Специалисты подскажут, когда это сделать лучше. Впрочем, это не значит, что если климат будет не подходящим, а место – не оптимальным, там нельзя выкопать колодец. Во многих случаях нормативы позволяют сделать это. Однако такие работы будут проводиться дольше и будут более трудоемкими. Колодцы в Талдоме по доступным ценам копают специалисты компании kopkol.ru.

Во-вторых, важно учесть, что для выкапывания такого колодца потребуется специальное оборудование, которое стоит немалых денег и требует определенных навыков и знаний.

Вот почему гораздо проще заказать выкапывание колодца команде профессионалов с таким оборудованием, чем покупать его или брать в аренду, а затем еще и обучаться работе с ним.

Колодец может быть выкопан всего за день. Это большой плюс варианта с бетонными кольцами, поскольку некоторые другие разновидности колодцев более трудоемки и могут потребовать на организацию несколько дней.

Конечно, так быстро все получится сделать, если эти условия более-менее благоприятны.

Этапы работ

Сначала находят оптимальное место путем исследования особенностей местности. Важно не только понять, как глубоко залегают воды, и каковы особенности среды, но и выяснить достаточно ли подходящий ландшафт в конкретной местности, чтобы организовывать тут выкапывание колодца.

При поиске места учитывают и необходимую охранную зону, то есть нормативы по растениям до различных объектов вокруг.

Затем приступают непосредственно к работам. Когда при помощи соответствующего оборудования колодец будет выкопан и укреплен бетонными кольцами, выполняют герметизацию швов. Также осуществляют их скобирование. Устанавливается донный фильтр. Конечно, перед сдачей в эксплуатацию проверяют получившуюся конструкцию.

Если требуется выкопать такой колодец, однако не хочется заниматься этим самостоятельно, стоит обратиться к опытной команде. Это должна быть организация с лицензией на такие работы, которая быстро, при помощи своего оборудования, выкопает колодец с бетонными кольцами в нужном месте.


Твитнуть

Роспотребнадзор разъяснил правила оборудования колодцев — Российская газета

Лицензию на обустройство колодца на даче получать не надо, но проверить качество воды должен каждый, кто решил обзавестись собственным «источником». Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, проанализировав основные ошибки дачников.

Чаще всего за городом оборудуют так называемые шахтные колодцы и артезианские скважины. Но при этом, как отмечают в Роспотребнадзоре, многие не задумываются о качестве воды, даже если собираются использовать ее в качестве питьевой. К сожалению, многие полагают, что любая вода, пройдя через фильтрующие слои почвы, является безвредной или даже полезной. Но это неверное мнение, говорят специалисты. Оно часто опровергается лабораторными показателями проб воды, взятых в различных районах.

Поэтому перед тем, как начать копать колодец, необходимо сделать лабораторное исследование воды, особенно это важно в период паводка. Это будет гарантией безопасности воды как по радиологическим, так и по химическим и бактериологическим показателям, предупреждает Роспотребнадзор.

Такие исследования делают в лабораториях Роспотребнадзора.

Теперь о том, нужна ли лицензия на колодец.

По Закону «О недрах» собственники земельных участков имеют право использовать подземные воды, значит, строить колодцы и скважины без лицензии. Но при соблюдении четырех условий.

Первое. Вода должна использоваться только для собственных нужд. Второе условие: нельзя в сутки извлекать более 100 кубических метров.

Оборудовать колодец на дачном участке можно без получения лицензии, но надо будет обязательно выполнять четыре условия

Третье. Воду нельзя брать из источников централизованного водоснабжения. И четвертое условие: глубина колодца не должна превышать пяти метров.

В то же время, напоминает Роспотребнадзор, с 1 января 2019 года упростилась процедура выдачи лицензии садоводческим и огородническим товариществам.

Не требуется проведения геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, получения геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр. А также согласования и утверждения технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ.

Но если вы «единоличник», то, еще раз повторим, лицензия вам не нужна. Если после проведения экспертизы вас устраивает вода из первого от поверхности водоносного пласта, то достаточно будет оборудовать шахтный колодец.

Конкретизированы требования к каждой составной части колодца. Например, оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, оборудованным крышкой. Сверху него следует сделать навес, а по периметру — «замок» из уплотненной глины. Вокруг колодца требуется ограждение.

Чтобы в колодец не попадала земля, мусор или дождевая вода, рекомендуется делать стенки шахты плотными и водонепроницаемыми. Для облицовки стенок целесообразно использовать бетонные или железобетонные кольца, а при их отсутствии — камни, кирпич и дерево. Все материалы для облицовки должны быть крепкими, без трещин, неокрашивающими воду — укладывать их можно на цементном растворе, советует Роспотребнадзор.

Также контрольное ведомство упоминает и о возможности оборудовать на участке скважину, которая позволит пользоваться водой из более глубоких слоев, чем шахтный колодец — до 100 метров.

Как выкопать колодец своими руками

Вопрос, как выкопать колодец своими руками, всегда актуален, поскольку это прекрасное решение проблемы водоснабжения, особенно если нет возможности подключения к центральному водопроводу. Данный процесс лишь на первый взгляд может показаться очень трудным, потому что при соблюдении определенного алгоритма действий, колодец можно вырыть самостоятельно. Еще много столетий назад наши предки умели оборудовать колодцы, ведь в те времена это был единственный источник воды, значит и современному человеку это под силу.

Где копать колодец? Конечно, это самый первый вопрос, который возникает на начальном этапе. Здесь нужно учитывать несколько важных факторов:

  • категорически нельзя устраивать колодец вблизи с большими источниками загрязнения, потому что вода, проходя через верхние водопроницаемые слои, будет впитывать плохие вещества. Это означает, что колодец не должен размещаться около компостных, навозных, мусорных куч, в районе слива сточных вод;

Важно: если планируется нахождение колодца на уклоне, он обязательно должен располагаться выше источника загрязнения.

  • отвечая на вопрос, как определить где копать колодец, необходимо принимать во внимание местную гидрогеологическую ситуацию, например, в болотистой местности воду из колодца нельзя пить, потому что в нее попадает верховодка со всем, что встречается на поверхности;

Чистая вода — залог здоровья

  • наличие воды в существенной степени зависит от рельефа и типа грунта, к примеру, на склоне можно воду вообще не обнаружить либо к ней невозможно будет добраться с помощью ручного копания;
  • на даче лучше располагать колодец поближе к месту потребления воды, потому что это существенно уменьшает расходы по доставке. Но и непосредственная близость тоже  неуместна – минимум пять метров до дома.

[include title=»РСЯ — в записи»]

Также следует заметить, что для автономного водоснабжения дачного участка (полив, хознужды) вполне подходит колодец с водоносным горизонтом 5-20 м. И хоть встречаются колодцы до 30 м, подобная глубина может стать причиной осложнений в будущем, а также это нерентабельно по сравнению со скважиной.

Многие люди верят предрассудкам и пользуются услугами шаманов, которые рекламируют свои способности в определении места под колодец. Раньше они использовали ивовые прутики лозоходцев, а сегодня популярностью пользуются проволочные рамки. Верить или не верить этим своеобразным спиритическим сеансам, личное дело каждого. Но если у соседей есть колодец, можно смело копать его на своем участке, а если нет, придется дополнительно бурить разведочную скважину.

Когда лучше копать колодец? Этот вопрос не менее важный, поэтому нужно уделить ему должное внимание:

  • весной во время таяния снега нежелательно копать колодец, потому что можно ошибиться с глубиной. Это объясняется тем, что в это время уровень грунтовых вод высокий, к примеру, колодец, выкопанный в апреле, зимой может оказаться сухим – уровень колебания воды находится в диапазоне 1-2 м;
  • самое оптимальное время – конец зимы (не позднее марта) либо конец лета, поскольку тогда уровень водного горизонта самый низкий. Несомненно, зимой копать колодец тяжело, но бывают случаи, когда в другое время года его вырыть невозможно: речь идет шахтах, проходящих сквозь плавуны;
  • копаем колодец своими руками – правильное решение, но нужно еще обращать внимание на наличие свободного времени, ведь копать нужно непрерывно, чтобы не залипла колонна. Желательно на это время взять отпуск, потому что выходные – не лучший вариант, возможно, придется вынимать кольца, а это трудоемкая задача.

Важно: для выемки колец нужно иметь лебедку либо подъемный кран, а также определенный опыт проведения такого процесса: в противном случае необходимо будет покупать новые кольца и копать колодец в другом месте.

Следующий аспект, как правильно выкопать колодец. В основном, колодец копают три человека: один работает ломом/лопатой на забое, наполняя грунтом ведро, второй с помощью ворота поднимает ведро, относя выработанную породу в отвал, а третий отдыхает. Работа ведется интенсивно, рабочие часто заменяют друг друга.

Наглядный процесс выкапывания колодца

Если встречаются камни, они выворачиваются коротким ломом, затем обвязываются веревками, а извлекаются из колодца при помощи того же ворота на деревянных козлах.

Важно: во время строительных работ в шахте нужно обращать внимание на свое самочувствие, если оно резко ухудшилось, следует срочно покинуть колодец. Это значит, что там собралось много газа, который нужно откачать.

Итак, если место для будущего колодца выбрано, материалы подготовлены, можно приступать к непосредственному процессу рытья. Как правильно копать колодец из бетонных колец? Нужно сказать, что работа это сложная, потому что вес колец весьма приличный. Вручную их устанавливать трудно, но возможно: для этого следует воспользоваться, к примеру, ручной талью, подвешенной на треноге из деревянных брусьев.

Начальный этап — рытье углубления

Процесс строительства происходит следующим образом:

  • начальный этап заключается в рытье углубления по диаметру бетонного кольца. Дно должно быть горизонтальным и достаточно ровным, чтобы кольцо ложилось туда без наклона. Затем необходимо копать землю внутри кольца, транспортируя грунт на поверхность с помощью ведра. Под собственным весом, по мере подкапывания, кольцо начнет опускаться, когда первое бетонное кольцо достаточно углубилось, сверху нужно установить следующее;
  • если кольца больше не опускаются под собственным весом, это значит, что произошло отклонение от вертикальной оси. В таком случае необходимо на верхнее кольцо уложить щит, на который потом нужно набросать много мешков с грунтом, камнями. Через некоторое время кольца должны опуститься, тогда можно продолжать копать;

[include title=»РСЯ — в записи»]

  • при появлении воды процесс копания продолжается, а вода откачивается насосом. Когда вода прибывает слишком быстро и уже видны водоносные жилы, копание следует прекратить;

Дружно катаем кольца для колодца

Вставляем кольца в углубление

Последнее кольцо пришлось в пору

  • на дно колодца укладываются хорошо вымытые, большие камни, поверх них засыпается слой промытого гравия, щебня. Подобный фильтр будет предотвращать попадание песка в воду. А вокруг верхнего кольца необходимо сделать глиняный замок, он будет защищать колодец от попадания воды с поверхности;
  • перед использованием по назначению колодец нужно прокачать, таким образом, происходит промывание водоносных жил. Когда пройдет 8-20 часов, промывку можно прекратить;

Важно: иногда подобную процедуру нужно периодически повторять, если колодец сильно заиливается.

Если серьезно и ответственно отнестись к этой работе, вопрос, как копать колодец, не будет казаться непосильным и чрезмерно сложным. А факт личного участия в процессе копания будет всегда радовать.

Колодцы: советы по правильной эксплуатации

Колодец устроен не так просто, как все привыкли думать. Для того чтобы действительно обустроить необходимы, хорошие знания и опыт в копке колодцев. Дальнейшая речь пойдет строительстве технологичными бетонными кольцами. Метод обкладки шахты деревом, мы не рассматриваем.

 

Колодец устроен не так просто, как все привыкли думать. Для того чтобы действительно обустроить необходимы, хорошие знания и опыт в копке колодцев. Дальнейшая речь пойдет строительстве технологичными бетонными кольцами. Метод обкладки шахты деревом, мы не рассматриваем.

 

Выбираем место под рытье колодца на участке

Рытье колодца на выбранном участке начинается с копки земли, в большинстве случаях — вручную (лопатами).
При достижении глубины в шахту колодца начинают опускать железобетонные кольца. Другой способ — Ставиться кольцо и подкапывают под ним, из за веса кольца кольцо само садиться.

Копка колодца должна происходить только при специалисте, так как есть опасность для жизни при копке. Да и есть вариант что нижние кольца могут затянуться и дальше в глубь не пойдут. После того как колодец выкопан, на дно надо выложить или гравий или песок которые будут как природный фильтр.

Как правильно обустроить наземную часть. Первое что надо сделать это глиняный замок вокруг верхнего кольца, для того чтобы не попадала дождевая и талая вода в колодец. Делается глиняный замок с уклоном в сторону от колодца для лучшего стока воды. Над глиняным замком рекомендуется выполнить отмостку. Для этого поверх глиняного замка, радиус которого обычно составляет 1,5–2 м вокруг колодца (но можно и больше), укладывают влагонепроницаемый материал, например, полиэтиленовую пленку или рубероид. Замет поверх укладываются плиты или же делается цементная (бетонная) стяжка. При этом надо учитывать, что первые год-два эксплуатации вокруг колодца происходит усадка грунта, а иногда даже небольшая подвижка верхних колец. Поэтому прежде чем обустраивать отмостку вокруг колодца, надо выждать время. Важно помнить, что при обустройстве колодца, при герметизации швов и гидроизоляции нельзя использовать химические, волокнистые или просто негигиеничные материалы.

Помните: Засорившийся колодец должен быть немедленно очищен

Запомните при строительстве колодца почти самое главное — является защита его от внешнего мусора, такого как дождевой талой воды, пыли и грязного песка, листьев с деревьев и другого мусора. Самый простой и красивый способ, это установить домик со створкой, которая должна плотно прилегать и закрываться на защелку, если у Вас есть маленькие дети, лучше чтобы дверца закрывалась на замок. Это Вас обезопасит от попадания мусора во время детской шкоды, и обезопасит от несчастного случая. В наше время, когда появилось большое разнообразие насосов поднять и подать воду в дом и на огород проще при помощи насосов, но забывать про старый способ подъема воды не стоит, так как существует момент, когда просто отключат свет. И тогда вам придется вспомнить старый способ подъема воды.

Правильная эксплуатация колодца

Всем понятно, что колодец может прослужить долгие годы при правильной эксплуатации. И качество воды в нем очень существенно зависит от того как вы будете его эксплуатировать. При соблюдении некоторых правил Вы продлите срок службы своего колодца.

Например, надо помнить, что в колодцах, которые стоят на плавунах или суглинистых основаниях, в первые годы после постройки часто наблюдается значительный подъем воды. Это обусловлено высоким гидравлическим давлением. Поэтому важно в этот период не выкачивать большое количество воды, чтобы сохранялось давление на дно колодца. В противном случае это приведет к смещению колец и, как вывод, потребуется сложный ремонт.
Следить за колодцем и очищать его от предметов, которые могли туда попасть с талыми или дождевыми водами или случайно с поверхности.
Осуществляется осмотр колодца при помощи направленного сверху пучка света, мощной направленной лампы или даже солнечного зайчика. Посторонние предметы сразу удаляются.

Санитарные врачи рекомендуют так же выполнять следующие санитарно-гигиенические эксплуатационные меры:

Создать ограду, что предотвратит приближение домашних животных. Немедленно удалять любой мусор, листья, соринки, насекомых, которые попадают в колодец, несмотря на все меры предосторожности. Для этого обычно используют сачок на длинном шесту. Не давать воде застаиваться, для чего периодически откачивать воду на поверхность, даже если в этой воде нет необходимости. Особые меры надо принять, если в колодец угодила птица, мышь или другое мелкое животное. В этом случае следует полностью откачать воду, продезинфицировать его, дать наполниться новой водой, после чего повторить откачку. Вновь прибывшую воду лучше в первое время использовать не для приготовления пищи, а для хозяйственных нужд, например, для полива огорода. Перед тем как спускаться в колодец, особенно глубже 5-7м необходимо проверить его загазованность углекислым газом. Это делается путем опускания на дно свечи. Если свеча гаснет, необходимо продуть, например, с помощью компрессора. Находиться в загазованном колодце крайне опасно. Если при работе вы почувствовали головокружение, приступы кашля, сонливость, немедленно покиньте колодец. Во время чистки обязательно удаляйте со стен мох, слизь, растительность, известковые отложения. Песок и гравий со дна рекомендуется так же поднимать на поверхность и менять на новые, либо подвергать чистке и промывке старый «фильтр». Пользоваться водой после этого можно лишь через 2-3 дня, когда вода отстоится.

Копаем колодец на даче своими руками

У некоторых людей, особенно у которых дачи находятся в сельской местности, а это практически у каждого, возникают проблемы с водоснабжением и они задумываются, «может мне выкопать колодец?», но как правильно это сделать, хватит ли на все это сил, в этом мы разберёмся прямо сейчас. Еще в давние времена, когда не было еще кранов и всего прочего, людям приходилось копать колодцы, потому что это был единственный источник, где можно было взять воду, значить это означает, если раньше могли, то и мы сможем, и все это мы сделаем своими руками.
Перед тем как все начать, нужно просмотреть 3 пункта:
• Место для колодца;
• Как же его копать и в какое время года?;
• Процесс изготовки колодца.

Место для колодца
Первый вопрос, который является главным, это где начать копать колодец и в этом вопросе существует некоторые факторы, которые нужно учесть:
1. Ни в коем случае, не нужно копать колодец возле загрязнённой территории или на ней, потому что все эти грязные вещества, могут проникнуть в воду;
Важно знать: если вы решили чтобы колодец был на уклоне, то точка уклона должна быть выше, нежели место загрязнения.
2. Если место болотистое, то воды из колодцев нельзя пить, потому что вся верховодка находится на поверхности;
3. Также не нужно начинать копать колодец на склоне, потому что вручную, вы не сможете добрать до воды;
4. Минимальное расстояние к дому должно быть не менее 5 метров, а в лучшем случае, если колодец будет, располагается возле места употребления воды;
Если вы хотите использовать колодец еще и для полива или для хоз. нужд, то оптимальная глубина колодца составить 5-20 м. Да, существуют колодцы и 30 м., но это может стать проблемой в будущем.

Как его копать и в какое время года?

Когда нужно копать колодец, к этому вопросу нужно подойти с особой внимательностью:

  • Время, когда снег начинает таять, то есть весной, нежелательно копать колодец, потому что вы можете допустить ошибку с глубиной, так, как в этот период грунтовые воды начинают подниматься и можно промахнуться на 1-2 м. ;
  • Лучшим периодом является конец зимы или конец лета, так как уровень воды в грунте самый низкий. Конечно, зимой копать колодец очень сложно, но бывает и такое, что в другой период выкопать его практически невозможно;
  • Копать колодец вручную, является хорошей идеей, но для всего этого нужно немало времени, и просто выходными здесь не обойтись, в этом случае, хорошо подойдет отпуск.

Важно знать: в случае, если вам пришлось вынимать обратно кольца из колодца, лучше использовать подъёмный кран ну или лебедку, и минимальный опыт здесь бы не помешал, что бы ни пришлось покупать новые кольца.
Для того, чтобы выкопать колодец, нужно как минимум три человека: одному придётся копать или выбивать камни, второй будет вынимать ведро с наполненным грунтом, а третий будет отдыхать и менять того, кто больше устал.
Важно знать: при роботе в шахте, если в кого-то резко начинает ухудшаться самочувствие, то нужно покинуть яму, и выкачать газ который накопился в шахте.

Процесс изготовки колодца

Если все уже подготовлено, место нашли, все материала подготовлены, мы можем приступать к рытью самого колодца. Сложным этапом есть то, как из бетонных колец начинать копать колодец, вручную это сделать очень сложно, но можно использовать ручную талью, которую можно подвесить на треноги из брусков (деревянных).

Как же происходит сам процесс:

  • Вначале нужно копать колодец под диаметр бетонного кольца. Для того чтобы, кольцо ложилось ровно, нужно чтобы кольцо, точнее его дно, было максимально ровным и горизонтальным. Нужно кольцо поместить внутрь, потому что, копать необходимо внутри кольца, и выгружать грунт на поверхность через ведро. В итоге под весом кольца, и по тому, как вы будете копать, кольцо начнет опускаться, пока не станет на нужное место, после этого вверху нужно уложить следующие кольцо;
  • Если вдруг кольцо перестало опускаться, это означает, что оно отклонилось от вертикальной оси. В такой ситуации, нужно просто нагрузить кольцо массой, например, уложив на кольцо щит, накидать сверху мешки з грунтом или камнями, и через время оно должно опуститься, после только нужно возобновлять роботу;
  • В случае, если вода начинает немного пробивается через грунт, то нужно будет её выкачать насосом, при этом роботу можно будет не останавливать, а продолжать копать. Вдруг вона начнет бить сильно, то копание придется остановить.

Чтобы не допустить попадание песка в воду, нужно на дно положить хорошо вымытые, большие камни, и на них засыпать промытый гравий ну или щебень. И чтобы, поверхностные воды не попадали в колодец , нужно соорудить на верху верхнего кольца, глиняной замок.
В течение 8-20 часов нужно промыть колодец от водоносных жил, путем его прокачивания.
Важно знать: Вдруг колодец сильно заиливается, то эту процедуру нужно повторять, пока полностью не очистится.
В итоге, если к этому вопросу подойти серьезно, то эта робота покажется не такой уж и тяжёлой. А копать вам будет только в удовольствие.

Полезные статьи на нашем сайте:

VN:F [1.9.22_1171]

Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

VN:F [1.9.22_1171]

Поделись статьей с друзьями и коллегами

на Ваш сайт.

подробный разбор двух основных технологий Как самому выкопать колодец

Как правильно вырыть колодец с бетонными кольцами. Как выкопать колодец для водоснабжения: подробный разбор двух основных технологий Как выкопать колодец самому

Вопрос, как выкопать колодец своими руками во все времена останется актуальным, ведь это отличная возможность решить проблему водоснабжения территорий, не подключенных к центральному водопроводу.На первый взгляд этот процесс может показаться слишком сложным и трудоемким, но если соблюдать определенную последовательность действий, можно справиться с задачей самостоятельно.

Колодцы строили еще в те далекие времена, когда еще не было тяжелой строительной техники, а значит, вы можете построить колодец на собственном участке.

На фото — процесс копания

Где копать колодец

Конечно, первым делом нужно определиться с местом, где будет рыть ваш колодец, и при выборе именно этого места следует учитывать следующие факторы:

  • Ни в коем случае нельзя вы начинаете строительство возле крупных источников загрязнения, так как вода, проходящая через верхние слои почвы, будет поглощать вредные вещества.Такими источниками загрязнения могут быть компост, навоз или мусорные кучи, а также точки сброса сточных вод;

Примечание! Если на склоне планируется копать колодец своими руками, то он должен располагаться над источниками загрязнения.

  • Задумываясь о строительстве колодца, следует понимать, что его строительство не всегда целесообразно. Необходимо учитывать гидрогеологию местности, например, на заболоченных участках нельзя использовать воду из колодцев для питья, так как вода из колодцев попадает в нее с различными вредными примесями;

  • Наличие воды на доступном уровне напрямую зависит от местности, на которой вы планируете копать колодец своими руками, и от типа почвы. Например, на склоне вы можете вообще не найти воду или добраться до нее можно будет только с помощью специализированной строительной техники;
  • Колодец должен располагаться как можно ближе к месту водопотребления. Такое расположение снизит стоимость доставки. Но нельзя строить колодец слишком близко. Чтобы обеспечить дом водой из колодца, шахта должна находиться на расстоянии не менее пяти метров от здания.

Многие суеверные люди доверяют шаманам выбор места для рытья колодца.Раньше они использовали ивовые веточки, а сегодня используют проволочные каркасы, чтобы найти воду. Верить шаманам или нет, каждый решает сам.

Если у ваших соседей уже есть колодец, то можете спокойно копать и быть уверенным, что найдете воду. Но если у соседей нет колодца, то следует пробурить разведочную скважину, которая расскажет все о наличии воды в почве.

Когда и как копать

Вопрос выбора времени для рытья колодца своими руками так же важен, как и выбор места, поэтому этому моменту следует уделить должное внимание:

  • Весна — это время, когда снег тает, поэтому начинать процесс копки в этот период нежелательно, так как можно ошибиться в выборе глубины шахты. Эта ошибка может быть сделана из-за того, что в этот период времени грунтовые воды находятся на очень высоком уровне. Таким образом, вырытый в апреле колодец может полностью высохнуть к декабрю. Уровень грунтовых вод может колебаться в пределах 1-2 м;
  • Лучшее время для строительства — зима, самый конец или самый конец лета. Именно в это время уровень водного горизонта минимален. Конечно, копать колодцы зимой своими руками сложно, но бывают ситуации, когда другое время года совершенно не подходит для производства таких работ, речь идет о прохождении скважинных мин через поплавки;

  • Процесс рытья довольно глубоких шахт занимает огромное количество времени, и копать нужно постоянно.Поэтому стоит все спланировать так, чтобы у вас было много свободного времени.

А теперь попробуем разобраться, как правильно вырыть колодец своими руками.

В основном для такого строительства требуется минимум три человека:

  • Один человек работает ломом и лопатой в шахте, засыпая ведра землей;
  • Второй человек поднимает эти ковши на поверхность и переносит почву на отвал;
  • А третий в это время отдыхает, готовясь заменить одного из своих товарищей.

На фото наглядная демонстрация процесса копания.

Работа ведется достаточно динамично, поэтому рабочие часто сменяют друг друга. Если в земле находят большие камни, их коротким ломом выворачивают наизнанку, затем связывают веревками и вынимают из углубления.

Примечание! Если вы работаете в шахте, вы должны прислушиваться к своему благополучию, а если вы вдруг почувствуете недомогание, вы должны покинуть шахту. Ваше состояние говорит о скоплении вредных газов, которые необходимо откачать для продолжения строительства.

Статьи по теме:

Кольцевой колодец из железобетона

Если место для строительства выбрано, материалы, цена на которые относительно невысокая, подготовлены, следует приступить к самому процессу рытья. Следует отметить, что работа сложная и трудоемкая, ведь вес бетонных колец достаточно велик.

Установить их вручную довольно сложно, поэтому, возможно, стоит использовать подвесную на треноге таль ручного типа, которую легко собрать из деревянных балок. Конечно, приобретение такого механизма может значительно увеличить стоимость рытья колодца своими руками, но с другой стороны снизит трудоемкость этого процесса.

Технология рытья колодцев вручную состоит из следующих этапов:

  • На начальном этапе выкапываем углубление, диаметр которого был бы равен размерам бетонного кольца. Дно колодца должно быть горизонтальным и максимально ровным, чтобы первое кольцо лежало без наклона.

Начальный этап — углубление

  • Далее собственноручно выкапываем колодец, опускаемся прямо в это кольцо, отправляя выработанный грунт на поверхность. Под действием собственного веса кольцо будет опускаться при копании. В момент, когда первое кольцо углубится, поверх него следует установить следующее;

На фото — установка второго бетонного кольца

Совет. Если в какой-то момент кольца перестали падать под собственным весом, значит, было отклонение.Чтобы выровнять конструкцию, необходимо поверх колец установить щит, который утяжеляют мешками с грунтом и тяжелыми камнями, и оставить на время. Кольца должны падать под весом щита.

  • Когда вода начнет поступать в шахту, процесс копания останавливать нельзя. Воду нужно откачивать и копать дальше;

  • Копание прекращается, когда слишком много воды и видны водоносные горизонты;
  • Дно колодца выложено тщательно вымытыми крупными камнями.Сверху насыпается слой промытого гравия или щебня. Такой фильтр на дне колодца защитит воду от песка.

  • Швы колодца обрабатывают раствором цемента и жидкого стекла, чтобы верхняя вода не попадала в колодец.
  • После того, как в колодце набрано достаточно воды для погружения насоса, ее следует откачать. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз.

Строительство колодца — прекрасная возможность решить проблему водоснабжения.Если к процедуре строительства отнестись со всей серьезностью и ответственностью, то весь процесс не превратится в громоздкую работу. Что ж, сам факт постройки колодца своими руками непременно согреет душу хорошего хозяина.

Видео в этой статье позволит вам узнать еще больше о тонкостях процесса строительства.

Колодец можно копать, не нанимая посторонних, своими руками. Вам просто нужно изучить пошаговую инструкцию.

Перед началом строительства определяется, какими методами будут проводиться земляные работы: поочередно устанавливая верхние кольца или определяя уровень водоносного горизонта. Метод выбирается исходя из глубины воды.

Методика последовательной установки колец заключается в следующем. Кольцо кладется на поверхность земли и начинает отбирать почву внутри. Со временем оно само погружается в пучину. Чтобы выкопать ровный колодец, необходимо соблюдать строгую вертикальность, иначе при сильном уклоне бетонный осадок остановится.Это можно отрегулировать самостоятельно, связав отвес, и выставив уровень над кольцом.

После того, как верхний край выровнен с почвой, на кольцо устанавливают второй. При необходимости устанавливайте следующие до тех пор, пока нижний не опустится в водоносный горизонт. Можно сразу установить проставки для заделки стыков.

Этот метод позволяет контролировать высоту и количество колец и не бояться осыпания почвы, так как экскаватор находится внутри.

При выполнении этого варианта нужно учитывать, что одному человеку неудобно копать и убирать почву.Вам нужно будет привлечь другого работника. Кроме того, вам понадобится дополнительная помощь при установке колец сверху.

Второй метод заключается в том, чтобы сначала вырыть ствол колодца, а затем укладывать бетон, когда будет достигнут водоносный горизонт. Этот способ легче копать, человек не скован внутри кольца. Можно делать более глубокие шахты. Кольца устанавливаются, когда стены начинают разрушаться. Сразу несколько колец заглушены от наводнения и попадания грунтовых вод.

К недостаткам метода можно отнести следующие моменты:

  • Можно пропустить начало осыпания грунта, тогда шахта пострадает.
  • Проверить герметичность конструкции сложно, утепление возможно только снаружи.
  • Количество засыпанной земли между валом и кольцом не поддается контролю, как и ее плотность. Следовательно, возможен сток паводковой и дождевой воды.

Все работы по строительству и эксплуатации колодцев выполняются с обязательным соблюдением техники безопасности. Она предлагает:

Сегодня легко найти компанию, которая оказывает услуги по устройству источника воды на дачном участке.Узнаем, сколько стоит выкопать колодец на даче и как провести эту операцию.

Фирмы вместе с землеройной компанией сразу предлагают бетонные кольца. Цена работы с учетом материалов примерно 4200 руб. за каждое кольцо с первого по десятое. Следующие будут стоить дороже, так как их необходимо дополнительно укрепить, чтобы выдерживать давление почвы.

Если материалы ваши, то вы заплатите около 2000 рублей.для каждого кольца. Также необходимо включить затраты на сопутствующие материалы, которые составят примерно 1000 рублей.

Дополнительная установка оголовка (колодца) обойдется примерно в 5 000 руб.

Прежде чем приступить к организации источника, необходимо правильно выбрать его расположение, так как от этого зависит качество воды, а также продолжительность эксплуатации колодца.

Давайте разберемся, где на даче копать колодец.

  • Вода, проходящая под верхним слоем почвы, имеет тенденцию к загрязнению. Поэтому нельзя оборудовать источник возле канализации, мусорных и компостных отвалов.
  • При устройстве колодца важно учитывать гидрогеологическую ситуацию. Так, например, вода на болотистой местности не подходит для питья, так как колодец будет проникать в верхнюю воду, вместе с которой в воду будет стекать все, что встречается на пути.
  • Источник желательно располагать рядом с местами водопотребления.Это снизит стоимость водоснабжения. Однако рядом с домом делать колодец не следует; он должен находиться на расстоянии не менее пяти метров от жилища.

Теперь нужно определиться, когда на даче лучше копать колодец. Идеальный период для организации источника воды — осень — начало зимы, так как в это время наблюдается самый низкий уровень воды.

Весной сложно выбрать подходящую глубину, так как уровень воды колеблется в пределах 1-2 метров из-за таяния снега.

После выбора места будущего источника переходят к основным этапам. Для облегчения работы рекомендуется использовать специальные приспособления и инструменты.

Вам понадобится лебедка, чтобы поднимать ковши, а также вам понадобится установить треногу, через которую будет перебрасываться веревка или веревка.

  1. На участке, предназначенном для рытья колодца, выполняется разметка. При этом учитывается, что диаметр вала должен быть на 10 см больше устанавливаемого кольца.

Сразу определить необходимую глубину сложно. Конечно, можно сосредоточиться на соседнем колодце. Но в среднем на это уходит около 8-12 звонков.

  1. Затем приступают к копанию, кольца погружаются по одному, так как шахта копается на нужную глубину, так что кольцо поднимается над землей на 10-20 см. Следующее кольцо доставляется на место работы на тележка с высотой, соответствующей выступающей части кольца. Это позволит свести к минимуму вес массивного кольца.Работу можно увидеть на фото.
  1. После погружения первого кольца устанавливается следующее кольцо, вес которого заставляет конструкцию опускаться. Кольца скрепляются скобами в количестве не менее трех штук. После монтажа удалите со стен грунт.
  1. Рассматривая вопрос, как самому выкопать колодец на даче, стоит отметить способы удаления почвы. Есть два способа, выбор которых зависит от плотности земли.Если он мягкий, то его можно без проблем прорезать и снять с середины.

Выкопать колодец с глиняной скалой своими руками будет сложно; для этого потребуется использование специальных приспособлений.

  1. После установки двух колец котлован углубляется на 0,8 м, и кольца выкапываются по кругу так, чтобы они уходили глубже под собственным весом. С помощью прокладки пеньковой веревки и нанесения цементного состава заделываются стыки между кольцами.
  1. Колонна наращивается до тех пор, пока внизу не появится вода. Жидкость вместе с песком удаляют, а сам колодец оставляют на двенадцать часов, чтобы он наполнился водой.
  1. На следующий день снова очищаю родник. Процедура проводится до тех пор, пока на дне не образуется достаточное количество относительно чистой воды. Накрыв лунку крышкой, оставьте на сутки.
  2. Далее укладывается фильтр, состоящий из 10-сантиметрового слоя мелкого гравия и тридцатисантиметрового слоя крупного гравия.

Чтобы знать, как правильно копать колодец на даче, необходимо не только уметь ровно располагать кольца, но и обеспечить их защиту и надежное крепление.

Кольца соединяются металлическими скобами, которые крепятся болтами, проходящими через стену.

Для предотвращения проникновения воды в источник шов между кольцами необходимо заделать льняной веревкой и цементной смесью. Кроме того, снаружи после рытья колец проплавляется слой гидроизоляции по швам или даже по всей стене.

Многие убеждены, что такие меры ухудшают качество воды, но этим словам не следует верить. Вода может стать хуже только в том случае, если верхняя вода проникнет через швы, которые через время все равно придут в негодность.

Вырытое вокруг колодца пространство засыпано голубой глиной, а во избежание промерзания уложен пенопласт (фото).

Статьи по теме:

Голова — деревянный домик над колодцем, не только выполняет декоративную функцию, но и предотвращает загрязнение воды, предотвращая попадание разносимого ветром мусора.

  1. Сначала строится каркас из балок или досок. Сначала устанавливаются четыре стойки, которые соединяются верхней и нижней обвязкой.
  1. Для обустройства кровли потребуется организовать стропильные фермы, на которые потом будет крепиться обрешетка.
  1. Срезанные под углом стропила соединяются между собой саморезами.
  1. Затем на стропилах делают вырезы, где они будут соединяться обвязкой.
  1. Установка укосины позволяет усилить конструкцию. Стропила крепятся двумя досками, по которым затем производится обрешетка.
  1. После этого начинают укладывать рубероид, который можно использовать как рубероид.
  1. Завершающим этапом является установка шифера, который крепится к кровельному материалу с помощью специальных креплений. Угловые стыки закрываются ветровыми досками.

После того, как основные работы по возведению дома завершены, приступают к установке двери.Представляет собой дощатый щит, изготовление которого не составит труда.

Отрежьте доски необходимого размера и соедините их между собой деревянными брусками сечением 2,5х3 см. Для этого хватит двух брусков сверху и снизу двери.

Для обеспечения жесткости конструкции по диагонали крепится еще одна планка. После обшивки прикрепляют ручку и защелку, врезают петли и устанавливают дверь на дом.

  1. Как уже было сказано, работа по созданию колодца на вашем участке начинается с расчетов и определения места для копания.
  2. Если вы уже собрали всю необходимую информацию, вам следует перейти к разметке.
  3. После этого нужно приступить к рытью ямы.
  4. Необходимо копать на такую ​​глубину, чтобы первое кольцо, независимо от типа установки (открытое или закрытое), не уходило в землю полностью.
  5. Как вы уже поняли, работа описана с использованием закрытого метода установки, в связи с тем, что он гораздо более распространен.
  6. После установки первого кольца должен быть выступ 10 сантиметров.Перетащить кольцо в вырытую яму можно на тележке. Он должен быть такой же высоты, как и выступ. Это 10 сантиметров. Вы должны понимать, что даже качество будущего колодца зависит от установки первого кольца. По этой причине необходимо тщательно проверять его вертикальность. При малейшем перекосе первого звонка дальнейшая работа может пойти не по плану.
  7. Затем монтируется второе бетонное кольцо. Это связано с помощью специальных скоб.
  8. Для двух колец понадобится не менее трех скоб.Учитывая, что принцип работы закрытого способа монтажа колодца заключается в погружении колец под собственным давлением, необходимо выкопать яму в центре колец.
  9. После установки первых двух изделий конструкцию следует углубить на 80 сантиметров.
  10. После этого кольца выкапываются по кругу.
  11. Если вам приходится работать с мягким грунтом, его необходимо удалить с середины кольца. Если речь идет о твердом грунте, то сначала необходимо удалить грунт под кольцами.Это избавит от препятствий, которые могут помешать погружению конструкции.
  12. После устранения ненужной почвы и помех можно работать в стандартном режиме, удаляя землю по центру.
  13. Специалисты рекомендуют использовать скобы для соединения колец на мягком грунте. Несмотря на наличие более современных конструкций — колец с замками, вышеуказанный вариант считается более оптимальным. Это связано с тем, что кольца с замками не способны защитить кольца от деформации в мягком грунте зимой.Они начинают сдвигаться. Кронштейны обеспечивают этот процесс и не дают конструкции двигаться.
  14. По мере копания ямы необходимо обрабатывать стыки натянутых колец. Для этого используется специальный герметик и монтируется просмоленная пеньковая веревка. Дополнительно его можно отремонтировать цементным раствором. Стенки шахты следует удлинить, пока не станет видна вода.
  15. После заделки колец и заделки трещин необходимо утрамбовать бока глиной. Дополнительно можно присыпать землей.Это защитит колодец от дождевой воды, загрязнений и других ненужных элементов.

В районах, где нет централизованного водоснабжения, необходимо построить колодцы или колодцы. Тип источника зависит от гидрогеологических условий местности, потребностей и личных предпочтений владельца.

Копка колодцев — трудоемкий и дорогостоящий процесс, но вы можете удешевить его, сделав все самостоятельно. Поэтому предлагаем вам разобраться, как сделать колодец своими руками и что для этого потребуется.

Водоносные горизонты могут встречаться на нескольких уровнях. Самый верхний обычно расположен близко к поверхности земли. Этот слой называется верхней водой. Он может быть заражен сельскохозяйственными химикатами, фекальными бактериями из сточных вод и т. Д.

Верховодка не подходит для подпитки колодца, если только воду не планируется использовать исключительно для технических целей или для полива садовых растений. Также следует учитывать, что во время сезонных изменений количество воды может значительно уменьшаться или увеличиваться.

На горизонте подземных вод вырыты колодцы. Этот водоносный горизонт находится ниже верхнего водораздела. Воды в нем часто свободно текущие, поэтому их уровень в колодце такой же, как и в водоносном горизонте. При строительстве гидротехнических сооружений грунтовые воды отсекают от верхних слоев воды, чтобы защитить их от загрязнения.

Эстетичный колодец не только обеспечит территорию водой, но и украсит территорию

Артезианские воды лежат ниже уровня грунтовых вод.На этом горизонте не вырывают колодцы, а строительство колодцев обходится очень дорого. Кроме того, необходимо оформить разрешение на использование водных ресурсов.

Артезианские воды напорные, поэтому уровень воды в колодце выше, чем в горизонте, и даже возможны фонтаны.

Еще одно преимущество шахтной конструкции перед трубчатой ​​- удобство конструкции. Как выкопать шахту своими руками, вы сможете узнать, прочитав специализированную литературу и статьи.

При желании каждый может воспользоваться их советом, самостоятельно выкопать и обустроить качественный источник воды.

Колонна или трубчатый колодец — это неглубокий колодец, стены которого обсажены трубой, а вода поднимается с помощью ручного или электрического насоса

Трубчатый колодец строится в том случае, если водоносный горизонт расположен неглубоко, и собственник может использовать буровое оборудование. Преимущество трубчатой ​​конструкции — более быстрое строительство. За счет небольшого диаметра трубчатые конструкции менее загрязняются.Их можно строить рядом с жилыми и хозяйственными постройками.

Оба типа скважин имеют свои достоинства и недостатки. При выборе подходящей конструкции следует учитывать все нюансы. Так как без применения спецтехники построить шахтный колодец проще, то в дальнейшем мы рассмотрим вопросы рытья именно такого источника.

Лучшее время для начала строительства

Когда лучше всего копать колодец? Если приступить к работе весной, после паводка, то можно ошибиться с глубиной шахты.Подземные воды поднимаются, и пока их уровень не снизится, копать нежелательно. В противном случае может потребоваться углубление конструкции, ведь летом и зимой воды будет не хватать.

Сезон дождей — тоже не лучшее время для постройки колодца. Но в летнюю жару или зимой приступить к работе вполне возможно. В эти периоды вода уходит. Если вам удастся построить работоспособный колодец, он гарантированно останется продуктивным и в другое время года.

Зимнее строительство осложняется промерзанием почвы, но летом или ранней осенью ничто не мешает начать земляные работы.Однако есть одно исключение. Если колодец построен на зыбучих песках, лучше всего копать его зимой.

Первые заморозки не помеха для строительства колодца. Вы можете приступить к работе, даже если выпал первый снег. Главное, чтобы почва была не очень холодной

Два основных способа копания шахты

Перед тем, как копать колодец дома или на даче, следует определиться с типом почвы и выбрать подходящий способ строительства шахты . Есть всего два метода — открытый и закрытый.Они существенно различаются, каждая из них имеет свои особенности.

Технология рытья открытых колодцев применима на глинистых и суглинистых почвах. Для супесчаных и супесчаных почв больше подходит закрытый способ

Способ №1 — открытый способ копания

Открытый способ копания колодца удобен и прост. Суть его заключается в том, что сначала нужно выкопать шахту на необходимую глубину, а затем установить бетонные кольца. Этот способ подходит для участков с плотной почвой, не склонной к осыпанию.

Рудник вскапывается до водоносного горизонта. При необходимости стены укрепляют по мере того, как они уходят в землю. Диаметр ямы должен быть немного больше расчетных размеров готовой конструкции. Когда копают шахту, обустраивают ее стенки, дно, а оставшуюся щель засыпают слоем песка или щебня.

Для герметичности стыков между кольцами их устанавливают на цементный раствор. Хороший вариант — использование стопорных колец, конструкция которых сразу предусматривает возможность соединения.Колодец из них будет прочнее и надежнее

Способ №2 — особенности закрытого способа

Если почва на участке песчаная, то открытый способ копания не подходит, т.к. вал слишком велик. Это затрудняет работу и может быть потенциально опасным для строителей. Затем воспользуйтесь методом рытья колодца «в кольцо». Сама технология сложнее открытого метода, но безопаснее.

Выбрав место для колодца, следует выкопать неглубокую яму для первого кольца.Углубление может составлять от 20 см до 2 м. Диаметр должен соответствовать размерам колец. Установив первое кольцо, начинают отбирать грунт изнутри конструкции. Тяжелое бетонное кольцо утонет под собственным весом.

Галерея изображений

( 19 оценки, в среднем: 4,32 из 5)

Иметь собственный дом или дачу — это всегда хорошо. Но некоторые негативные стороны этого факта обычно омрачают всю картину.Один из больших минусов дачи — отсутствие колодца. Тем, у кого нет собственного колодца, должна быть интересна представленная статья. Найдя на даче колодец, вы не только сэкономите время, но и получите чистую питьевую воду , тем самым обогатив свой организм полезными микроэлементами и витаминами.

Ниже мы рассмотрим следующие аспекты:

  1. как копать колодец
  2. когда копать колодец своими руками
  3. как выкопать колодец своими руками
  4. как сделать колодец своими руками руками
  5. Техника безопасности при рытье колодцев
  6. Бетонные кольца

Выкопать колодец подручными средствами

Как выкопать колодец на даче своими руками и как правильно выкопать колодец? Один из самых распространенных и простых, но недешёвых способов — это пригласить команду профессионалов.В том случае, если вы все же хотите проверить свои возможности и самому выкопать колодец, стоит запастись трудолюбивыми и терпеливыми помощниками.

А также необходимо подготовить необходимое оборудование, инструменты и материалы. Стоит подчеркнуть, что рытье колодцев — очень опасное и сложное занятие. Человек, который начинает копать колодцы, должен быть реалистом и оценивать собственные физические возможности.

Весь процесс рытья колодца можно разделить на несколько этапов:

  1. Поиск подходящего места
  2. Монтажные работы
  3. Шахтная гидроизоляция
  4. Установка фильтра
  5. Организация апекса колодца
  6. Заключительный этап — украшение

Где на участке копать колодец?

Исследования показывают, что в европейской части нашей страны вырыть колодец можно в разных местах, то есть везде.Но не стоит прикладывать лишних усилий с , максимальный уровень трудозатрат и минимальный результат. Есть методы, выработанные временем и опытом, которые известны практически каждому.

Для начала стоит разобраться, какая вода под землей:

  • На расстоянии до четырех метров от земли, как правило, есть поверхностные слои — верховодки. Они нестабильны, всегда в зависимости от сезона и количества дождя. Они всегда сильно загрязнены химическими элементами и органическими отходами с полей и в принципе в качестве поставщика родниковой воды не предусмотрены.
  • Следующий слой — грунтовые воды, которые находятся на расстоянии десяти и более метров от поверхности земли. Этот слой отличается постоянством, так как воды из него очищены, и именно этот слой предназначен для рытья колодцев. Жидкости этого слоя находятся без давления, и уровень всегда остается на одном уровне.
  • Далее, на глубине более тридцати метров находятся артезианские воды. Именно на них нацелен результат всей работы. рытье колодцев .

Итак, поиск заключается в том, чтобы найти точку второго уровня грунтовых вод, наиболее близкую к поверхности земли. Как это может быть сделано? Из места поиска стоит исключить те места, где расположены выгребные ямы или силосы, а также туалеты и свалки мусора. В худшем случае до такого загрязнения должно быть не менее пятидесяти метров … И еще одно условие — колодец должен располагаться не ближе пяти метров от капитальных построек.

Одним из самых точных и не менее сложных является метод разведочного бурения, требующий больших усилий и денег. Однако никто не отменял другие поисковые методы, которые часто используются с незапамятных времен.

Лучше искать места для колодца рано утром или поздно вечером, а то и ночью.

Когда лучше всего копать колодец вручную?

В том случае, если точка уже найдена, то необходимо отметить ее и определить время предстоящих работ.Довольно часто можно услышать, что лучший сезон — зима, так как подземные воды находятся в состоянии покоя, внизу.

Но с таким утверждением порой трудно согласиться, так как зимой производить земляные работы крайне сложно даже в условиях постоянного присутствия жидкости и высокой массовой доли влаги в атмосфере. Но не забывайте, что зимой копать глубокие колодцы намного проще, ведь кислород в них легче попадает, а в жаркие месяцы с этим моментом могут возникнуть трудности.Лучшее время для копки — конец лета и начало осени , до наступления дождей.

Что нужно для рытья ям?

Из инструментов, которые могут пригодиться:

  • лопаты
  • кирка и лом
  • ведра
  • канаты
  • строительный уровень
  • страхование и средства защиты
  • дренажный насос
  • бетонные материалы для гидроизоляционных работ

Сегодняшние колодцы чаще всего делают из железобетона или бетонных колец.Лучше всего покупать кольца, которые имеют замковую часть и плотно прилегают друг к другу. Параметры классического кольца:

  1. тысяч миллиметров — внутренний диаметр
  2. тысяча сто шестьдесят миллиметров — внешний диаметр
  3. восемьдесят миллиметров — толщина стенки
  4. девятьсот миллиметров — максимальная высота

Как правило, масса такого кольца составляет около шестисот килограммов. Есть кольца такого же диаметра, но меньшей высоты.На стенках бетонных шаров имеются отверстия для вставки строп при опускании колец в вал.

Хочу предупредить, что в продаже есть некачественные кольца, которые испорчены или уже кем-то использовались. Сохранение в этом вопросе неуместно, поскольку это серьезный вопрос, и опыт показывает множество историй о разбивании, перекосе и лопании шаров с печальными результатами.

Сколько нужно колец? Это вопрос сугубо индивидуальный и в каждом случае требует своего подхода.Необходимо узнать у ближайших жителей, какой у них колодец и на каком удалении от суши. И в вашем случае параметры не должны сильно меняться .

Копаем колодец и собираем кольца

  • Вы можете поставить одно кольцо прямо и пройти под ним дальше, и оно уменьшится под действием силы тяжести; по степени заглубления следующее кольцо устанавливается на первое, и они крепятся друг к другу, и так до тех пор, пока не дойдете до водоносного горизонта.Этот метод называется «мертвым» и популярен на сложных почвах. Этот способ не самый лучший, потому что у него много недостатков. Например, во время прохождения серьезной проблемой может стать валун, который может упасть под стенку ринга. И удалить его будет очень сложно, а иногда и невозможно. И из достоинств можно отметить тот факт, что нет необходимости для последующих колец привлекать спецтехнику .
  • Второй способ мы называем «открытым» и подразумеваем, что шахта будет выкопана на полную высоту, требуемую проектом, уже с последующей установкой колец.К недостаткам можно отнести: очень большой объем удаляемого грунта, трудности с установкой и креплением колец. К тому же всегда есть большой риск. Обрушение стены шахты .
  • А также возможен смешанный метод, который будет оптимальным. Изначально работы ведутся открытым способом, но как только поступит первый сигнал о нестабильности стен шахты, необходимо перейти на закрытый способ. На практике чаще всего используется смешанный метод.

4. Работа становится трудной в момент достижения водоносного горизонта. Чаще всего необходимо забирать поступающую жидкость. Перед выходом на этот горизонт для стыковки нижних колец необходимо уплотнение специальным составом .

5. Расширение ствола скважины выполняется с учетом того, что кольцо выступает на пятьсот миллиметров над уровнем земли. Далее этим предметом можно украсить сруб или кирпич.

Фильтр колодца

Без фильтра вода в колодце не будет такой чистой, как вам хотелось бы.Вода, бьющая из далекой земли, может подниматься вместе с песком, почвой и мутностью.

Выбор фильтра зависит от качества и состояния дна вашего колодца:

  1. Если дно колодца состоит из тяжелой глины, сквозь которую бьет вода, то, как правило, вода будет самой чистой. и не нуждается в фильтре.
  2. Если дно колодца состоит из мягких глинистых пород, то оно всегда будет размыто волнами набегающей воды. Источник становится мутным, брать его можно только из верхних слоев.Чтобы устранить этот недостаток, необходимо установить нижний фильтр.

Техника безопасности при рытье колодца

Эта работа очень опасна, специфична и требует много времени и требует особых мер безопасности:

  • Для начала территория, на которой вы собираетесь работать, должна быть огорожена и не допускаться посторонних Входят люди, в частности дети.
  • Запрещается класть собранный грунт ближе трех метров от шахты.В лучшем случае его нужно сразу увести на безопасное расстояние. На таком же расстоянии от шахты не должно быть ничего лишнего: предметы, аппаратура и материалы, которые больше не используются.
  • Перед началом работы необходимо проверить все подъемные устройства. А также необходимо контролировать положение веревок и крюков.
  • Ковши, предназначенные для эвакуации грунта, должны быть прочно привязаны к тросам, а при работе на глубине более шести метров они также должны иметь предохранительную кромку.
  • Глубокие работы могут сопровождаться скоплением в шахте различных газов, что может вызвать удушье рабочего. Перед тем, как туда спуститься, стоит проверить состав и качество воздуха. Происходит это самым примитивным способом — опускают горящую свечу. Если тухнет, вентиляция обязательна, а потом проверка дублируется.
  • В том случае, если в шахте не хватает кислорода, также стоит ее проветрить. Для этого можно использовать вентиляторы, компрессоры или другие нагнетатели воздушного пространства.
  • Необходимо в строжайшем порядке и громким голосом предупредить рабочего в шахте о нисходящих элементах или предметах. Экскаватор в шахте должен быть в каске, также стоит позаботиться о возможности экстренной эвакуации.

Быть владельцем собственного дачного участка и не иметь собственного колодца, наверное, не лучший вариант. Да, конечно, некоторые дачные поселки оборудованы централизованным водоснабжением, но все же лучше быть полностью независимым от «капризов» коммунальных служб.Колодец также станет источником чистой питьевой воды, удовлетворит все потребности домохозяйства, обеспечит полив приусадебного участка, но только при правильной настройке.

— материалы и инструмент для гидроизоляционных работ.

Большинство современных колодцев выполнено из железобетонных колец. Лучше всего приобретать такие изделия, которые имеют замочную часть «четверть» для центрирования и плотного прилегания колец друг к другу. Стандартный размер кольца составляет 1000 мм — внутренний диаметр, 1160 — внешний диаметр, толщина стенки — 80 мм, максимальная высота — 900 мм.Такое изделие (КС-10-9) весит 600 кг. При необходимости можно приобрести кольца того же диаметра, но меньшей высоты — 300, 500 или 600 мм. На стенках таких колец есть отверстия для вставки строп при подвешивании и опускания их в вал.


Следует немедленно предостеречь от покупки некачественных, неликвидных колец, которые повреждены или уже использовались. Такая экономия здесь не только неуместна, но и может быть опасной, так как практика обустройства колодцев знает немало случаев разрывов, перекосов, разрыва колец со всеми возможными последствиями.

Сколько потребуется колец — вопрос индивидуальный для каждого конкретного места. Стоит узнать у соседей — насколько глубок у них колодец, этот показатель не должен сильно меняться. При этом учитывается сама конструкция колодца — высота самого водоносного горизонта, ствола и головы.

Копка колодца и установка колец
  • Работа начинается с разметки на поверхности почвы. Для этих целей, а также для контроля соблюдения размеров будущего прохода нужно соорудить простое приспособление — крест из двух реек, длиной равной необходимому диаметру вала.

Крест — шаблон для дальнейшей работы

Если кольцо имеет наружный диаметр 1160, то вал следует маркировать примерно на 200 — 300 мм шире, т.е. Ø от 1350 до 1450 мм при открытом способе строительства колодца (подробнее об этом ниже). При закрытом методе оставляется минимально необходимый зазор, чтобы кольцо входило в вал без перекоса.

  • Снимите верхний слой почвы с дерном и начинайте углубление в плотные слои почвы.

Вся выбранная земля должна находиться на расстоянии не менее 3-х метров от места работы от котлована.Можно даже сразу забрать, например, туда, где планируется построить «альпийскую горку». Когда начинается пласт глины, выбранную глину лучше хранить отдельно — она ​​пригодится в дальнейшем для гидроизоляции колодца.


  • После заглубления на высоту первого кольца устанавливается тренога или другая конструкция, на которой монтируются подъемные механизмы, и дальнейшие работы могут планироваться разными способами:

1. Можно поставить ровно первое кольцо и продолжать копать под ним — оно упадет под собственным весом.


По мере оседания на первое устанавливается следующее кольцо, и они скрепляются скобами — и так до водоносного горизонта. Этот способ называется «закрытым», и более актуален на проблемных, быстродвижущихся грунтах, с зыбучими песками, подземными «реками» и т. Д. Таким образом, экскаватор всегда работает в бетонном кольце, которое спускается вместе с ним по мере выемки грунта. .


Этот метод не считается оптимальным, так как у него много недостатков. Так, большой валун, упавший под стенку ринга, может стать большой проблемой при пробитии — вытащить его будет непросто, а иногда и невозможно.Но с другой стороны, для установки следующих колец не требуется сложного подъемного оборудования, так как он всегда осуществляется вверху.

2. Второй способ называется «открытым» и заключается в выкапывании вала на всю необходимую глубину с последующей установкой колец. Недостатки — выбираемый намного больший объем грунта, трудности с монтажом и креплением колец (работа ведется на значительной глубине), всегда есть опасность осыпания или даже обрушения стен шахты, особенно при неустойчивых водоносных горизонтах. начинаются зыбучие пески или прорывается стена — источник «верхней воды»…


3. Исходя из вышесказанного, вероятно, оптимальным является смешанный метод. Вначале работы ведутся открытым способом, но до первого остается признак нестабильности стен или появление признаков восходящего потока. Затем железобетонные кольца сразу опускаются на глубину выкапывания, а дальнейшая выемка ведется по закрытой технологии, с отложением растущего ствола скважины. Такой подход чаще всего используется на практике.

  • По достижении водоносного горизонта работа усложняется — по правилам необходимо установить ствол как минимум на еще одно, а еще лучше — на два кольца.Часто необходимо следить за тем, чтобы поступающая вода постоянно откачивалась. Перед входом в этот слой стыки нижних колец необходимо сразу заделать специальными цементосодержащими составами.

  • Расширение ствола скважины выполняется таким образом, чтобы верхнее кольцо выступало над уровнем земли примерно на 500 мм. В дальнейшем эта головка может быть образована срубом или по-другому, над ней устроен кривошипно-шатунный механизм для подъема ковша.
Видео: способы рытья колодцев из железобетонных колец

После полного отрыва колодца по всей его глубине необходимо откачать из него всю воду и ил, чтобы устроить донный фильтр.

Нижний фильтр колодца

Без этого элемента вода в колодце не будет иметь той чистоты, которую, вероятно, ожидает владелец. Удары ключей на дне колодца могут поднимать грязь, песок, а в случае зыбучих песков (чрезвычайно насыщенных текучим песком) они просто зарастают и очень быстро мелеют.

Выбор нижнего фильтра зависит от состояния дна — какой грунт его образует:

  • Если дно — плотная глина, по которой текут родники, то, как правило, вода будет чистой, и даже в нижнем фильтре нет необходимости. Более того, его установка позволяет даже снизить дебит скважины. Небольшое помутнение, если оно есть, будет легко устранить с помощью обычной бытовой системы фильтрации.
  • Если дно образовано мягкой глиной, то оно будет постоянно размываться потоками поступающей воды.Вода становится излишне мутной, и ее можно брать только с верхнего слоя. Для устранения этого недостатка необходим прямой нижний фильтр.

Для этого на дно укладываются крупные камни или щебень, максимальным размером до 150 — 200 мм. Затем насыпается слой щебня средней крупности (фракция 20-30 мм) толщиной до 150 мм. А поверх завершающего слоя укладывается слой чистой речной гальки тоже толщиной до 150 мм. Общая толщина полученного фильтра достигает полуметра.


  • Песчаное дно, через которое просачивается вода, таит в себе еще одну опасность. Любое воздействие на него (например, опущенное ведро) вызывает подъем песчаной массы, которая вместе с водой поднимается вверх. В такой колодец невозможно установить насосное оборудование — песок быстро выведет его из строя. Однако все решается созданием обратного донного фильтра, который предотвратит подъем песчинок со дна.

В этом случае на дно сначала насыпается промытый речной песок.Второй слой — речная галька или гравий размером до 10 мм (можно использовать шунгит). А верхним слоем будет крупный щебень или галька размером от 50 мм. Толщина каждого из слоев не менее 150 мм.


  • Дно — ярко выраженный зыбучий песок, а значит, без специального деревянного щита не обойтись. Его сколачивают из осиновой или дубовой доски и вырезают точно по размеру дна колодца. В щите просверливается большое количество отверстий диаметром 10 мм.Затем его оборачивают геотекстилем и укладывают на дно.

Чтобы не всплыла, прижимают большие камни. Сверху укладывается слой мелкой гальки или щебня толщиной не менее 200-300 мм.

Какие меры безопасности необходимы при рытье колодца

Копать колодец — дело специфическое и опасное, требующее особых мер предосторожности.

  • В первую очередь необходимо огородить территорию и не допускать посторонних, особенно детей, к месту работы.
  • Выбранный грунт нельзя хранить ближе 3-х метров от шахты, а еще лучше — сразу отнести на безопасное расстояние. В том же радиусе на шахте не должно быть никаких посторонних предметов или неиспользованных инструментов.
  • Все подъемные механизмы — стройплощадки, треноги, установленные на них лебедки, хомуты, подъемники и т. П. Необходимо ежедневно проверять перед началом работ. Также тщательно контролируется состояние канатов и строп, подъемных крюков. Все подъемные устройства должны иметь надежную тормозную и стопорную системы.
  • Ковши (ковши) для выемки грунта должны быть прочно привязаны к тросам, а при работе на глубине более 6 метров также иметь предохранительный конец.
  • Работа на глубине может сопровождаться скоплением газов в шахте, что может вызвать удушение экскаватора. Перед его спуском в шахту обязательно проверяют качество воздуха — туда опускают горящую свечу. Если он погас, принудительная вентиляция обязательна, а затем проверка повторяется.
  • В случае нехватки кислорода во время работы необходимо создать условия для принудительной вентиляции. Для этих целей можно использовать компрессор, вентилятор или другой нагнетатель воздуха (иногда даже мощный пылесос), либо установить рядом с валом металлическую духовку, нагнетатель которой подсоединен к трубе, опущенной до самого низа вала. .
  • Обязательно предупреждать экскаватор голосом об опускаемых или поднимаемых объектах. На шахте работник должен быть в защитной каске, должна быть предусмотрена возможность экстренной эвакуации.
  • При работе методом насадки колец верхняя открытая кромка вала не должна быть больше 1 метра. При появлении признаков нестабильности стенок шахты работы немедленно прекращают до выяснения причины и определения возможности их устранения.

Обычно работы по качественной рытью колодцев выполняются бригадами опытных профессионалов с собственным специализированным оборудованием. Новичку практически невозможно справиться с такой задачей — слишком много нюансов, знакомых только мастерам, и слишком много опасностей в работе.

На этом мероприятия по устройству колодца на дачном участке далеко не завершены. Предстоит еще серьезная работа по гидроизоляции, утеплению, устройству глиняного замка, бетонной отмостке, прокладке водопровода, оборудованию головы и другим этапам. Более подробно они будут описаны в других публикациях нашего портала.

5. Скважины большого диаметра

5. Скважины большого диаметра



5.1 Обоснование строительства скважин большого диаметра
5.2 Размеры для колодцев большого диаметра
5,3 Земляные работы
5,4 Футеровка котлованов
5,5 Оборудование для подъема и опускания материалов
5.6 Формы
5.7 Бетонные работы
5.8 Безопасность
5.9 Отделка больших диаметр скважины


Как указано в Таблице 1, скважины большого диаметра имеют некоторые недостатки по сравнению со скважинами малого диаметра, в том числе:

— большие усилия и более длительное время строительства
— повышенная угроза безопасности во время и после строительства
— трудность предотвращения загрязнения
— обычно более низкая скорость притока для задействованных усилий.

Однако есть обстоятельства, при которых необходимо строительство колодцев большого диаметра:

и. невозможность получить или обслуживать насосы или специальные ковши, необходимые для скважин небольшого диаметра

ii. желание использовать какой-либо тип системы подъема воды, требующий больше места, чем имеется в колодце небольшого диаметра (например, непрерывная цепь и ведра)

iii. желание улучшить или отремонтировать существующие скважины большого диаметра. iv. необходимость хранения воды там, где водоносный горизонт имеет чрезвычайно низкую проницаемость v.недорогая рабочая сила доступна

vi. доступны местные навыки.

Скважины большого диаметра почти всегда имеют круглую форму в горизонтальном сечении. Эта конфигурация (i) делает стороны наиболее устойчивыми во время выемки грунта; (ii) использует наименьшее количество облицовочного материала для данной площади поперечного сечения; и (iii) наилучшим образом использует прочность облицовки каменной кладкой на сжатие. Одним из возможных исключений могут быть колодцы, в которых в качестве облицовки используется горизонтальная деревянная опалубка. В этом случае горизонтальное поперечное сечение будет прямоугольным, предпочтительно квадратным.

Внутренний диаметр колодцев, вырытых вручную, обычно составляет от одного до двух метров. На нижнем пределе небольшой размер выемки обычно затрудняет работу, поскольку должно быть место, по крайней мере, для одного рабочего, его инструментов и ведра, в которое он загружает выкопанный материал. Кроме того, после достижения уровня грунтовых вод цилиндрический кессон обычно опускается внутрь первоначальной шахты, тем самым еще больше сокращая рабочее пространство.

Однако по мере увеличения диаметра достигаются определенные практические пределы, поскольку объем вынутого материала пропорционален квадрату диаметра, а объем материала, необходимого для выравнивания выемки, примерно пропорционален диаметру.Например, объем материала, извлеченного из колодца диаметром два метра, будет в четыре раза больше, чем объем материала, извлеченного из колодца диаметром один метр. Как следствие, обнаружено, что подавляющее большинство вырытых колодцев имеют диаметр в диапазоне от 1,2 до 1,5 метра (от 4 до 5 футов). Большой размер позволяет одновременно использовать до четырех больших колодцев, если подъемные шкивы расположены правильно.

Рис. 43 Цистерны-колодцы очень большого диаметра с лестницей для спуска на поверхность воды.(а) со стенами из тесаного камня

Рис. 43 Цистерны-колодцы очень большого диаметра с лестницей для спуска на поверхность воды. (б) выемка из выветрившегося гранита

Выемки очень большого диаметра, выполняющие функцию двойного колодца-цистерны, действительно существуют (рис. 43). У некоторых есть лестницы, встроенные в боковые стороны, позволяющие людям спускаться к уровню воды, чтобы окунуться в воду. Однако лестницы обычно используются в основном во время строительства и обслуживания. Строительство таких сооружений не может быть рекомендовано, за исключением очень особых случаев, из-за больших затрат на строительство.Очевидно, неэффективно опускать и поднимать весь вес тела водовоза на поверхность земли с уровня грунтовых вод. Наиболее эффективно просто поднять воду.

Основная цель и проблема выемки — точность, как по местоположению, так и по размеру, т.е. ось выемки или ось выемки должна поддерживаться как можно более вертикальной, при этом радиус выемки должен быть как можно точнее относительно оси. Вертикальная точность необходима для предотвращения угловых ошибок и ошибок смещения между последовательными участками футеровки.Радиальная точность необходима, потому что выемка служит внешней формой для облицовки. Если радиус выемки слишком мал, в облицовке образуется тонкое слабое место. Если радиус слишком велик, образуется толстое пятно, расточительное количество материала.

Положение оси можно легко и точно определить в любое время и на любой глубине с помощью отвеса. Линия может быть прикреплена к специальной измерительной штанге с отверстием на каждом конце, которое проходит по диаметру колодца на поверхности земли и обозначает два стальных стержня, надежно вбитых в землю с обеих сторон колодца (Рисунок 44a).Если эту ручку использовать для определения центра скважины в самом начале, она и отвес будут служить для определения оси скважины в любое время, когда она будет индексироваться по двум стальным установочным штифтам. Если существует опасность того, что в процессе строительства эти колышки будут сбиты вбок, их следует установить в бетон.

Ручные инструменты, используемые на месте, обычно подходят для проведения земляных работ. Это могут быть лопаты, бруски, кирки и мотыги. Иногда ручки укорачивают для использования в ограниченном пространстве.Затем яму выкапывают немного меньшего размера до желаемой глубины, сохраняя дно достаточно ровным. Вынутый грунт помещается в ведро или корзину рабочим, выполняющим копку, и поднимается на поверхность с помощью каната и шкива другими рабочими, которые сбрасывают его на некотором расстоянии от колодца. Это расстояние должно быть достаточно большим, чтобы куча выкопанного материала не превратилась в препятствие и не смыла его обратно в колодец дождем.

После черновой выемки яма аккуратно обрезается до готового размера.Это требует использования отвеса. Один из методов состоит в том, чтобы точно вбить заостренный металлический стержень в центр котлована, как определено отвесом, а затем проверить верх стержня отвесом, чтобы убедиться, что он вертикальный. Верхняя часть стержня должна быть не ниже самой высокой точки, которую нужно обрезать. После установки стержень можно использовать как временную ось. Затем можно использовать измерительную линейку для проверки радиуса выемки в процессе обрезки. В качестве альтернативы для окончательной обрезки можно использовать небольшой скребок или мотыгу, прикрепленную к цепочке правильной длины, поворачиваемой вокруг осевого стержня.Другой метод — это крест, ножки которого чуть короче желаемого диаметра котлована. Этот крест подвешен к отвесу с помощью петли в его средней точке, так что обе его ножки находятся в горизонтальной плоскости. В стенах котлована аккуратно прорезаны четыре вертикальных паза, чтобы крест мог свободно висеть. Затем обрезка продолжается до тех пор, пока крестовина не будет иметь желаемый зазор в любом положении, когда она подвешена к отвесу. Затем следует тщательно выровнять дно котлована, если предполагается разместить опалубку для облицовки котлована.

Футеровка котлована служит как минимум трем целям:

и. Он защищает рабочих от обрушения во время строительства.

ii. Он стабилизирует стенки колодца, предотвращая отслоение и вымывание материала во время использования, тем самым продлевая срок службы колодца.

iii. Это может предотвратить попадание поверхностных вод и последующее загрязнение там, где вода предназначена для потребления людьми.

Обычно используются три разные системы футеровки (Таблица 3).В одной скважине можно использовать более одной системы в зависимости от встречающихся условий. С каждой системой можно использовать несколько различных типов футеровки.

Система I (Таблица 3, Рисунок 44) состоит из выемки грунта и точной обрезки одного метра глубины. Рядом с дном котлована добавляется горизонтальная кольцевая канавка, которая затем облицовывается. Затем выкапывается еще один метр глубины, обрезается и бороздится, что полностью подрывает облицовку первого метра. Однако эта футеровка поддерживается за счет того, что она входит в кольцевую канавку.Дополнительная поддержка может быть получена путем забивания коротких отрезков арматурного стержня радиально наружу в стороны выемки с торцами, выступающими в выемку, перед укладкой облицовки. Как только будет подготовлен второй счетчик, он также облицовывается. Попеременная выемка грунта и футеровка продолжаются вниз до достижения уровня грунтовых вод. На этом этапе необходим другой метод, поскольку присутствие воды и обычная нестабильность насыщенного материала делают этот метод неприменимым.

Самый распространенный метод футеровки — заливка бетона в кольцевое пространство между котлованом и цилиндрической формой. Толщина подкладки варьируется от 5 до 15 см, причем наиболее часто встречаются размеры примерно посередине между двумя крайними значениями. В целом, чем тоньше подкладка, тем больше навыков и внимательности требуется для получения адекватного результата. Перед заливкой важно выровнять форму и тщательно отцентрировать ее по отвесу. Форма сконструирована так, чтобы ее можно было сложить или разобрать для снятия после того, как футеровка наберет достаточную прочность.После первого метра глубина каждой последующей выемки делается на пять-десять сантиметров больше, чем высота формы. Это оставляет пространство между верхом формы и низом ранее отлитой футеровки, через которое бетон может быть помещен позади формы. Впоследствии это пространство необходимо залить бетоном. Хотя теоретически можно выкапывать и облицовывать один метр в день, этого трудно добиться на постоянной основе, особенно на больших глубинах.

Важно обеспечить непрерывность между последовательными заливками.Это может быть обеспечено путем вбивания отрезков арматурного стержня вертикально вниз в дно котлована по его периферии, где будет размещаться облицовка. При заливке футеровки в нее входят верхние половинки стержней. Нижние половинки стержней обнажаются при последующей выемке и становятся частью следующего участка футеровки. Эти стержни обеспечивают непрерывность между соседними участками футеровки.

Там, где формы недоступны, можно установить довольно мелкую сетку из вертикальных и кольцевых арматурных стержней по периферии обрезанной выемки.Затем бетонный раствор затирается в армирующую сетку и разглаживается без помощи формы. Этот метод требует больше человеко-часов, больше навыков и больше арматурного стержня, чем предыдущий, однако хороший каменщик может добиться удовлетворительного результата.

В качестве альтернативного метода в качестве облицовочного материала используется кирпич или камень. На дно каждого уровня котлована необходимо насыпать железобетонный подоконник или кольцо, на которые кладется кирпичная или каменная кладка. Это кольцо должно хорошо входить в кольцевую канавку вокруг дна котлована, чтобы оно могло поддерживать облицовку над ним после того, как оно будет подорвано.

Этот метод сводит к минимуму необходимое количество бетона, арматурного стержня и формы, но увеличивает количество требуемых человеко-часов и навыков. С помощью такой футеровки также трудно изолировать поверхностные воды.

Предпринимаются некоторые усилия по производству полуколец из стекловолокна, которые можно легко установить вместо бетона. Пока что стекловолокно кажется довольно дорогостоящим и, безусловно, требует сложных технологий производства, которые не всегда доступны там, где необходимы колодцы самопомощи.

Рис. 44 Выемка грунта и строительство колодца большого диаметра. (a) выкопайте и подрежьте первый метр, включая опорную канавку.

Рис. 44 Выемка грунта и облицовка колодца большого диаметра. (b) забейте арматурный стержень в стороны и дно котлована, поместите форму и залейте бетон

Рис. 44 Выемка грунта и облицовка колодца большого диаметра. (c) удалите форму и выкопайте и подрежьте следующий метр глубины

Рис.44 Выемка и строительство колодца большого диаметра. (d) забейте арматурный стержень в стороны и дно котлована, поместите форму и залейте бетон

СИСТЕМА I: ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ГЛУБИНУ И ЛИНИЙНЫЙ ВАЛ
(перед повторением процесса выкапывается и облицовывается примерно один метр глубины)

Общие ограничения и возможности техники

Тип футеровки

А.Монолитный железобетон

B. Бетон затертый в сетку арматурных стержней

C. Кирпич или камень. бетонная основа, закрепленная в стороны котлована

Применяется только над уровнем грунтовых вод, так как отсутствие воды и стабильность земляных работ.Должен использоваться вместе с кессонным методом. ниже, чтобы хорошо закончить.

Глубина практически не ограничена.

1. Описание

Бетон заливается в кольцевое пространство, образованное между сторонами котлована. и разборная форма

Уложена достаточно мелкая сетка из вертикального и кольцевого арматурного стержня. вокруг вне раскопа.Бетонный раствор засыпается в сетку. и разглаживается без плесени.

На дно котлована засыпано кольцевое железобетонное кольцо. Его кольцо вставляется в паз за пределами выемки и поддерживает на него кладут вагонку.

2. Требования

Разборная форма, арматурный стержень, бетон.Кольцевая проточка прорезана по периметру вне котлована для поддержки футеровки при ее последующем подрыве для дальнейшего углубления.

Пруток арматурный бетонный, опытный каменщик. Кольцевые канавки и / или стержень забивается радиально в стороны выемки, может использоваться для поддержки во время подрыв.

Маленькая форма для бетонного кольца, арматурного стержня, бетона, кирпича или камня.

3. Преимущества

Гладкая, прочная, однородная подкладка. Наиболее часто используемый метод. Высокое мастерство не требуется.

Форма не требуется.

Количество бетона и арматуры, а также размер формы минимизированы.

4.Недостатки

Стоимость пресс-формы.

Требуется больше человеко-часов, навыков и арматурного стержня. Бетон, вероятно, будет быть менее прочным и плотным, чем с плесенью.

Больше человеко-часов, медленнее прогресс, требуется больше навыков. Подкладка наверное не такой прочный, как монолитный бетон. Трудно исключить поверхностную воду.

СИСТЕМА II: ВЫКРЫТЬ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ЗАТЕМ ПОСТРОИТЬ ОБЛИЦОВКУ ВВЕРХ

Общие ограничения и возможности техники

Тип футеровки

А.Монолитный железобетон

Б. Кирпич или камень по

C. Деревянные опоры или другие деревянные конструкции

Применяется только над уровнем грунтовых вод, так как отсутствие воды и стабильность земляных работ. Должен использоваться вместе с кессонным методом. ниже, чтобы хорошо закончить.

Глубина практически не ограничена.

1. Описание

Бетон заливается в кольцевое пространство между формой и котлованом. Каждый заливка равна высоте формы и идет снизу к поверхности.

Заливка кольцевого бетонного фундамента на дне котлована и футеровки. лежит на нем.

Бревна или бревна, уложенные горизонтально в прямоугольной выработке (‘бревенчатый домик’ мода). В качестве альтернативы можно использовать вертикальные столбы с разрезным бамбуком, сплетенные горизонтально. вокруг них мода корзины.

2. Требования

Разборная форма, арматурный стержень, бетон.

Бетон, арматурный стержень, кирпич или камень

Подходящая древесина.

3. Преимущества

Минимальные потери времени и материалов, если скважина должна быть оставлена ​​без завершение. Гладкая, прочная однородная подкладка. Не требуется высокого мастерства.

Минимальные потери времени и материалов, если скважина должна быть оставлена ​​без завершение. Количество бетона и арматуры сведено к минимуму,

Минимальные потери времени и материалов, если скважина должна быть оставлена ​​без завершение.Низкая начальная стоимость и трудозатраты.

4. Недостатки

Вал без футеровки представляет опасность!
Стоимость пресс-формы-

Вал без футеровки представляет опасность!
Для облицовки требуется больше навыков и человеко-часов. Трудно исключить поверхностную воду.

Вал без футеровки. Угроза безопасности!
Не исключена низкая жизнь живой поверхностной воды.

СИСТЕМА III: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФУТБОЛКА Раковины

Общие ограничения и возможности техники

Тип футеровки

A. Сборный железобетонный кессон

Б.Кирпич или камень на армированном кольце

C. Кессон сборный стальной

D. Вертикальные планки, поддерживаемые внутренними горизонтальными кольцами

Применяется как выше, так и ниже уровня грунтовых вод. (Пористый или перфорированный материал, используемый ниже уровня грунтовых вод, чтобы допустить попадание воды.) Может использоваться исключительно или в сочетании с вышеуказанными методами.

Глубина обычно ограничивается трением по сторонам до 5-10 диаметров.

1. Описание

Кессон цилиндрической формы имеет в нижней части переднюю кромку. Он может состоять из двух или несколько секций, надежно скрепленных между собой или он может быть монолитным, выполненным заливки.

Режущее кольцо изготовлено из сборного железобетона и опущено на дно.Кессон стоит на приколе звенеть. Могут использоваться специальные блоки, чтобы арматурный стержень мог проходить сквозь их для дополнительной силы.

Цилиндрическая сталь с режущей кромкой внизу и необходимой арматурой ребра.

Доски затачиваются по нижнему краю и забиваются индивидуально. по мере продолжения раскопок.

2.Требования

Бетон, арматурный стержень, формы для внутренних и наружных поверхностей. Средство для скрепления секций между собой. Средства для опускания кессонных секций в колодец, если необходимо.

Бетон, арматурный стержень, форма для врезного кольца, кирпича или камня.

Цилиндрическая стальная металлическая конструкция для опускания в скважину.

Доска, опорные кольца из стали или клееной древесины.

3. Преимущество

Возможна заливка кессонов на объекте. Не требует высокого мастерства или чрезмерного человеко-часы. Наиболее часто используемый метод.

Количество бетона и арматуры и размер формы

Более легкий вес для опускания в колодец.Не треснет при оседании. Последовательные секции могут быть скреплены болтами.

Достаточно легкие предметы для опускания в колодец. Кессон не треснет, если происходит оседание.

4. Недостатки

Требуются пресс-формы и опускное оборудование.

Больше человеко-часов, требуется больше навыков.Кессон может треснуть при отстаивании если арматурный стержень не используется.

Вероятно, должен быть изготовлен за пределами площадки и перевезен. Вес может должны быть добавлены, чтобы разрешить затопление.

У досок ограниченный срок службы.

Система II (Таблица 3, Рисунок 45) состоит из погружения котлована до уровня грунтовых вод без какой-либо облицовки.Затем возводится футеровка от дна котлована до поверхности земли любым из методов, описанных в Системе I.

Там, где питьевая вода не требуется, иногда используют деревянную опалубку для выравнивания колодца. Он состоит из горизонтальных бревен, уложенных внутри прямоугольной шахты с перекрытием концов, как «бревенчатый». Там, где много древесины, получается недорогая и быстрая облицовка, но с ограниченным сроком службы.

Еще одна деревянная облицовка, срок службы которой еще более ограничен, состоит из ряда вертикальных столбов, примерно очерчивающих круговой котлован.Они переплетены с тяжелым бамбуком, закрученным по спирали по горизонтали, образуя более или менее непрерывную подкладку.

Хотя Система II несколько быстрее и проще, чем Система I, и должна давать футеровку с минимумом разрывов , ее нельзя рекомендовать из-за опасности для безопасности, связанной с работой в нижней части вала без футеровки.

Рис. 45 Кессоны из сборного железобетона, закладываемые в колодец, вырытый до уровня грунтовых вод, без футеровки

Система III (таблица 3) состоит из погружения предварительно сформированного цилиндрического кессона с открытым концом путем выкапывания внутри него и под его краями, что позволяет ему опускаться под собственным весом.Это единственная практичная система для выемки грунта ниже уровня грунтовых вод, поскольку стороны выемки обычно не обладают достаточной прочностью, чтобы поддерживать себя в насыщении. По этой причине Система III почти всегда используется для заканчивания скважин, которые были облицованы либо Системой I, либо Системой II над уровнем грунтовых вод. Кроме того, колодец может быть полностью построен кессонной системой проходки, начиная с уровня земли (Рисунок 46). Однако в этом случае глубина скважины может быть ограничена примерно в десять раз больше ее диаметра из-за нарастания трения на внешней стороне кессона.Если требуется большая глубина, можно использовать второй кессон с телескопами внутри первого. Обычно часть кессона, которая находится ниже уровня грунтовых вод, либо перфорирована, либо сделана пористой, чтобы вода могла поступать в скважину. Нижний край должен быть скошен внутрь, чтобы образовалась острая режущая кромка, чтобы минимизировать ее сопротивление опусканию. Если кессоны сделаны из кирпичной кладки, следует обильно использовать арматурный стержень, чтобы предотвратить растрескивание при перемещении, во время опускания и при установке.

Рис. 46 Скважина, построенная путем подрыва кессонов из сборного железобетона, начиная с поверхности земли

Кессоны обычно проектируются так, что их высота может увеличиваться по мере опускания. Это помогает сохранить размер и вес единиц, с которыми необходимо работать, на более управляемом уровне. Увеличение роста может быть достигнуто за счет:

и. использование форм для заливки новых бетонных секций целиком поверх старых. В этом случае должна быть непрерывность вертикального арматурного стержня от одной секции к другой;

ii.постепенная кладка кирпича или камня для образования кессона нужной высоты поверх врезного кольца из железобетона;

iii. добавление предварительно сформированных разделов поверх существующих разделов.

В последнем случае чрезвычайно важно, чтобы последовательные секции были надежно соединены, чтобы предотвратить разделение во время погружения или при использовании.

Разработано несколько способов соединения сборных железобетонных секций кессона (Рисунок 47):

(a) Нижняя секция кессона может быть отлита с помощью трех или четырех длинных стальных стержней, выступающих из нее вертикально вверх.Последующие секции отливаются с вертикальными отверстиями через них, чтобы их можно было надевать на стержни. Стержни могут иметь резьбу на верхнем конце и гайки, используемые для удержания стопки секций кессона вместе.

(b) Три или более стальных стержня, ремня или троса проходят вертикально снизу вверх вдоль внутренней поверхности кессонной трубы. Каждый из них оснащен соответствующими крючками, которые подходят для верхней и нижней части стопки, а также натяжным устройством для надежного удержания стопки вместе.

(c) Горизонтальные стальные выступы в трех или более местах около верха и низа каждой секции кессона выступают на несколько сантиметров в скважину. Выступы в верхней части секции кессона прикреплены болтами к соответствующим выступам в нижней части следующей секции, таким образом, соединяя их.

(d) Маленькие стальные пластины с отверстиями для болтов устанавливаются заподлицо с верхней и нижней поверхностями секций кессона. Эти плиты крепятся к кессону путем приваривания их к вертикальным частям арматурного стержня перед заливкой кессона.При заливке бетона для обсадной колонны вокруг плиты опускается небольшое количество. Это позволяет вставить короткий болт из-за одной пластины. Болт проходит через отверстие соответствующей пластины в соседней секции кессона, и гайка используется для скрепления двух секций вместе. После того, как все гайки затянуты, бетон, который был пропущен вокруг крепежных пластин, затирается на место. Этот способ имеет небольшое преимущество перед двумя предыдущими, так как крепеж не выступает в колодец.

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (а) секции кессона с сборными отверстиями, надетыми на штанги

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (b) секции, скрепленные стержнями или ремнями

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (c) стальные выступы, выступающие в скважину

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (d) стальные пластины, закрепленные на секциях.

Помимо кессонов для каменной кладки, иногда используются кессоны из стали, досок и кирпича.Стальные кессоны могут потребовать навыков изготовления и оборудования, недоступного рядом с буровой. Кессоны досок состоят из вертикальных досок с заостренными нижними концами, расположенных вокруг внутренних опорных колец. По мере раскопок отдельные доски забиваются вниз. Срок службы кессона из досок, как правило, будет значительно меньше, чем у облицовки из каменной кладки, особенно тех частей, которые время от времени подвергаются воздействию воздуха.

Устройство, позволяющее воде попадать в скважину через стенки кессона (Рис. 48), вероятно, является наиболее важной характеристикой скважины и часто является ее наименее удовлетворительной характеристикой.Иногда он становится «ахилловой пятой» хорошо построенного колодца.

Рис. 48 Способы обеспечения притока воды через стенки кессона (а) литые отверстия в кессоне

Рис. 48 Способы обеспечения притока воды через стенки кессона (б) пористый бетон

Рис. 48 Способы обеспечения притока воды через стенки кессона (c) «окна» из перфорированной пластины из нержавеющей стали

Формы для кессонов колодцев часто снабжены отверстиями, через которые можно вставить стержни малого диаметра.Эти стержни извлекаются после того, как бетон в форме частично застынет, оставляя отверстия в стенке кессона, через которые вода может попасть в колодец. Однако, если водоносный горизонт не является относительно крупным, таких отверстий бывает слишком мало и они имеют слишком большой диаметр. В результате мелкий материал в водоносном горизонте может уноситься водой и попадать в скважину. Это потребует периодического удаления мелкого материала из колодца. Постепенно в водоносном горизонте за пределами обсадной колонны могут образовываться большие пустоты.Возможное обрушение этих пустот также может привести к обрушению дна скважины, что сделает его бесполезным. Приточные отверстия иногда наклонены вверх снаружи внутрь, чтобы препятствовать поступлению штрафов. Сомнительно, насколько эффективна эта методика. Мелкий гравий может быть введен между внешней стороной кессона и облицовкой колодца во время проходки с целью формирования гравийной набивки вокруг кессона. Такая гравийная набивка может улучшить проницаемость и уменьшить количество мелких частиц, попадающих в скважину.

В качестве альтернативы можно сделать кессон из пористого бетона. Это делается путем уменьшения количества песка из обычной цементно-песчано-крупнозернистой смеси. Предлагаемое соотношение цемент: песок: крупный заполнитель — 1: 1: 4. Изготовленный таким образом пористый бетон значительно менее плотный и прочный, чем обычный бетон. Поэтому его следует делать с большим количеством арматуры и обращаться с ним более осторожно, чем с обычным бетоном. Однако этот метод обеспечивает большую площадь инфильтрации и предотвращает попадание мелкого материала в скважину.

Вторая альтернатива состоит в том, чтобы сделать «окна» в стенах кессона из листа нержавеющей стали с достаточно мелкой перфорацией. Это может предотвратить попадание штрафов, но поскольку «окна» составляют довольно небольшой процент площади кессона, приток воды также может быть ограничен.

Другие системы используют непроницаемый кессон и полагаются на воду, поступающую со дна скважины или через скважинные экраны, погруженные вертикально в дно скважины или вытесняемые радиально через порты в кессоне.Они будут описаны более подробно позже.

Кессон заглубляется путем удаления равномерного слоя материала со дна скважины, работая как можно ближе к краю кессона. По мере опускания кессона необходимо внимательно следить за тем, чтобы он оставался вертикальным. Если одна сторона опускается медленнее, чем другая, раскопки следует в некоторой степени сконцентрировать в этой точке, чтобы попытаться восстановить кессон в вертикальном положении. Если ситуация не исчезнет, ​​к нижней стороне кессона можно прикрепить цепь или трос с поверхности земли и приложить к нему усилие с помощью лебедки или приспособления, чтобы замедлить спуск в этой точке.

Поскольку кессон опускается ниже уровня грунтовых вод, приток воды в колодец начинает препятствовать дальнейшим земляным работам. В этом случае выкачивание грунта обычно чередуется с рытьем. Это сильно замедляет продвижение и нередко приводит к тому, что рытье колодца заканчивается на недостаточной глубине. Строительство или углубление колодца в то время года, когда вода находится на минимальном уровне, может помочь несколько смягчить эту проблему. По возможности, мотопомпы иногда используются для осушения колодца.Однако, если скважина достаточно глубокая, центробежные насосы могут не иметь требуемой грузоподъемности. Установка мотопомпы в колодец с плохим воздухообменом — очень опасна для всех, кто находится в колодце, из-за накопления окиси углерода. Твердые частицы, унесенные водой, вызывают чрезмерный износ большинства типов насосов. По этой причине диафрагменные насосы обычно используются для осушения котлованов.

Лучшим решением является разработка методов, позволяющих проводить земляные работы под водой.Такие методы обычно не используются. Исключением является использование обычных кранов с электроприводом или бугельных тросов с ковшами типа «моллюск» или «апельсиновая корка». Аналогичные методы необходимо разработать для проектов с низким капиталом и трудоемкостью. Предлагаются две возможности: (i) большой, тяжелый желонка или шламовый отстойник, аналогичный описанным в разделе о скважинах малого диаметра. Это может быть выполнено рабочими на уровне земли и под руководством рабочего на строительных лесах у дна колодца; и (ii) небольшую апельсиновую корку или ведро аналогичного типа.Как и черпак, он будет подниматься и опускаться рабочими на уровне земли и направляться рабочим у дна колодца.

Возможность выемки грунта под водой позволит опустить кессон на желаемую глубину и будет важным преимуществом при строительстве колодцев, вырытых вручную.

Поскольку весь выкопанный материал должен быть поднят из колодца, а весь строительный материал для облицовки, кессонов и т. Д. Должен быть опущен в колодец, а рабочие должны подниматься и опускаться несколько раз в день, безопасная и адекватная система для выполнения работ. это должно быть изобретено (Рисунок 49).

Рис. 49 Кессон опускается в скважину с помощью подвесного шкива и стального троса, выдаваемого лебедкой джипа

Минимальные требования — наличие прочного троса и шкива, расположенных довольно точно по центру колодца на высоте, по крайней мере, до плеча. Его можно подвесить на штативе, например, показанном на рис. 9, или на поперечной балке на вертикальных опорах. В любом случае опоры или вертикальные опоры должны быть установлены в бетоне или глубоко заглублены, чтобы обеспечить устойчивость при больших горизонтальных нагрузках на канат, проходящий через шкив.Используемые опора шкива, шкив и трос или трос должны выдерживать самые тяжелые нагрузки, которыми, несомненно, будут секции кессона. Усиленная секция кессона высотой один метр, внешним диаметром 130 см и толщиной стенок 7,5 см будет весить примерно 800 кг. Иногда кессоны делают полуметровыми секциями для уменьшения веса. Для этого потребуется , как минимум, , канат из манильской конопли диаметром 30 мм, диаметр шкива 20 см и поперечная балка из прочной твердой древесины 25 см на 25 см в поперечном сечении, если расстояние между опорами равно 2.5 метров. В качестве альтернативы можно использовать стальной трос диаметром 12 мм. Следует подчеркнуть, что это минимальные размеры , .

Различные ручные лебедки с ручными кривошипами, редуктором, тросовым барабаном, храповиками и ручным тормозом можно приобрести для использования на проектах строительства скважин. Катушка должна быть достаточно большой, чтобы в нее можно было дотянуться до дна колодца. Это несколько дорого, и хотя они удобны, они не являются абсолютно необходимыми. Снижение тяжелых грузов может быть выполнено путем наматывания троса на три или четыре оборота вокруг гладкой круглой стойки, надежно установленной в земле на некотором расстоянии от колодца (Рисунок 50).Между веревкой и стойкой возникает достаточное трение, так что рабочие, удерживающие свободный конец веревки, могут без труда опустить тяжелый груз. Этот столб должен быть ростом примерно с человека, а его верхушка должна отклоняться от колодца, чтобы веревка не сошла с верха столба. Самый тяжелый груз, который необходимо поднять, — это вес одного человека. Его могут поднять 3-5 рабочих. Свободный конец троса следует обвести вокруг тормозного столба и удерживать в натянутом состоянии дополнительный рабочий, чтобы исключить любую возможность падения рабочего.Этой же практике следует придерживаться при подъеме вынутого грунта из колодца для защиты рабочего на дне колодца.

Рис.50 Опускание кессона с помощью тормозного столба

Имеются промышленные формы для облицовки колодцев и кессонов. Они могут дать отличные результаты при небольшом количестве навыков и минимальных трудозатратах (рис. 51). Однако такие формы относительно дороги, и решение о том, покупать их или нет, зависит от того, сколько скважин будет построено, наличия необходимого капитала, имеющихся навыков и стоимости рабочей силы.Менее дорогие формы можно изготавливать на месте. Для получения хорошего результата может потребоваться немного больше времени и навыков. Одна такая форма показана на рисунке 52. Она состоит из облицовки из листового металла толщиной 2 мм, натянутой вокруг двух деревянных колец. Этот тип формы может использоваться для облицовки колодцев или для формирования внутренней поверхности кессонов. После схватывания бетона деревянные кольца можно свернуть и снять. Затем листовой металл можно удалить.

Формы могут быть полностью деревянными.В этом случае облицовка обычно выполняется из узких деревянных полос, идущих параллельно оси кривизны. Эти облицовочные планки прикреплены к деревянным ребрам, образуя секции цилиндра, как внешние, так и внутренние. Эти секции должны быть соединены таким образом, чтобы их можно было легко разобрать для снятия. Чтобы получить хорошую отделку поверхности, форму необходимо тщательно очищать и смазывать маслом перед каждой заливкой.

Самая простая форма с наименьшими затратами — это форма, которую формируют путем осторожного вкапывания желаемой формы в землю и заполнения ее бетоном.Однако это требует значительного времени и навыков для достижения точности размеров и хорошего качества поверхности. Кессоны могут быть изготовлены путем аккуратного создания цилиндрической выемки, служащей формой для внешней поверхности. В кристаллизаторе устанавливают сетку из вертикального и кольцевого арматурного стержня. Бетонный раствор вливается в армирующую сетку и затем вручную разглаживается. Таким образом отпадает необходимость во внутренней форме. Должны быть предусмотрены средства для крепления к кессонам, чтобы их можно было опустить в колодец.

Секции водопропускных труб из сборного железобетона могут использоваться в качестве кессонов при условии, что разработаны средства для их надежного скрепления между собой.

Рис. 51 Секции кессона, изготовленные с использованием стандартной формы (обратите внимание на перфорацию на поверхности для впуска воды)

Рис.52 Форма местного производства

Бетон часто играет важную роль при строительстве скважин. Хорошая практика может иметь особенно важное значение для успеха и срока службы скважин большого диаметра.О рекомендуемых практиках написано много книг и статей, поэтому здесь будут упомянуты лишь несколько принципов и практических правил.

Подходящая смесь для строительства скважин может иметь приблизительное объемное соотношение:

Вода

Портлендский цемент

Мелкий заполнитель

Крупный заполнитель

(песок)

(гравий или щебень)

3/4

1

Вода должна быть чистой и использоваться ровно столько, сколько необходимо для укладки бетона.Чем меньше воды, тем прочнее бетон. Если песок сырой или мокрый, воды потребуется меньше. И песок, и гравий не должны содержать мелких частиц, таких как ил или глина. При необходимости эту мелочь можно вымыть, разложив заполнитель на сетке и промывая ее водой.

И песок, и крупный заполнитель должны иметь градацию размера своих частиц. Крупнейшие частицы крупного заполнителя не должны превышать 1/3 толщины отливаемой детали.Бетон, который частично затвердел в мешке, следует измельчать и использовать как , а не , так как он будет иметь очень низкую прочность.

Если смешивание производится вручную, обычно делают платформу для смешивания из тонкого, слабого бетона размером не менее 2 на 2 метра. Ингредиенты для одной партии отмеряют на этой платформе, тщательно перемешивают и затем добавляют воду.

Когда бетон помещается в формы, пустоты могут быть устранены путем многократного перемещения тонкого стержня вверх и вниз по бетону и ударов по форме молотком.

Бетон следует выдерживать, выдерживая его во влажном состоянии не менее семи дней или дольше, если возможно. Это заметно прибавит ему силы. Это можно сделать, накрыв его влажным песком, землей, соломой или мешковиной.

Бетон прочен на сжатие, но относительно слаб на растяжение. Целью использования стального арматурного стержня является получение достаточной прочности на растяжение без необходимости делать бетон слишком массивным. Если бетон заливается на месте, очень хорошо поддерживается прочным материалом и не распространяется на большие площади, может не потребоваться его армирование.Однако, когда бетон заливается в одном месте, перемещается в другое и затем имеет сомнительную поддержку, как в случае с кессонами, армирование является необходимостью. Обычной практикой является использование двух наборов арматурных стержней, расположенных под прямым углом друг к другу (например, вертикального и кольцевого в кессонах). Два набора связаны световым проводом в точках пересечения, образуя жесткую сетку. Обычной практикой в ​​кессоне может быть арматурный стержень 6 мм или 8 мм с центрами 10-15 см в обоих направлениях. Перед использованием необходимо очистить арматурные стержни от грязи и ржавчины.

Строительство колодцев большого диаметра сопряжено с определенными опасностями. Следует приложить все усилия, чтобы минимизировать опасность.

Опасность обрушения может быть эффективно устранена путем облицовки каждого метра выработки по мере ее выполнения. Возможны два других типа несчастных случаев:

и. Рабочий на дне колодца ударил падающим предметом; либо ковш, используемый для удаления вынутого грунта, либо инструмент или другое оборудование.

ii.Рабочий падает в колодец при работе вокруг него или при входе в колодец.

ДТП первого типа можно свести к минимуму:

а. иметь постоянное соединение между ковшом и тросом и всегда иметь свободный конец троса, натянутый вокруг тормозного столба;

г. иметь любые инструменты или оборудование, которые необходимо использовать возле края колодца, прикрепленные к надежно закрепленному шнуру, и держать землю вокруг колодца свободной от мусора или выкопанного материала;

г.обеспечение рабочего в колодце каской. Излишне говорить, что рабочий никогда не должен находиться в колодце, когда опускается тяжелый предмет, например, кессон.

Аварий второго типа можно избежать:

а. держать землю вокруг колодца ровной и свободной от препятствий;

г. закрепить свободный конец троса на тормозном посту, чтобы за него мог ухватиться любой, кто потеряет равновесие;

г. обеспечение подходящего стула боцмана для человека, входящего в колодец, и всегда удерживая свободный конец веревки натянутым вокруг тормозного столба при подъеме или опускании рабочего.Веревка местного производства может быть ненадежной или долговечной. По этой причине в качестве меры предосторожности рекомендуется использовать веревку из манильской конопли. Трос следует часто проверять на предмет повреждений или износа. Кроме того, на нем не должно быть грязи и песка, насколько это возможно.

Для входа в колодец и выхода из него можно использовать веревочную лестницу, но это утомляет рабочего. На дне колодца, особенно в теплом климате, работать становится жарко и душно. После того, как колодец достиг определенной глубины, следует подумать о вентиляции колодца.Применялись такие устройства, как большие кузнечные мехи или ручные воздуходувки, подключенные к трубам большого диаметра.

Когда вода в колодцах большого диаметра опускается ниже своего статического уровня, давление, оказываемое водой в колодце на материал на дне колодца, может быть значительно меньше давления, оказываемого на него водой, окружающей колодец. . В этих условиях может возникнуть так называемое «быстрое» состояние, в результате чего материал забоя поднимется или потечет вверх, частично заполнив скважину.Это признак того, что кессон недостаточно проницаем и оказывает слишком большое сопротивление притоку воды из водоносного горизонта.

Если материал дна, который втекает, неоднократно удаляется, вокруг внешней стороны кессона может образоваться полость. Обрушение этой полости может серьезно повредить или разрушить колодец.

Эту проблему можно решить, утяжелив дно колодца либо диском из пористого бетона, либо слоем среднего и крупного гравия или щебня.В любом случае, вероятно, будет достаточно толщины или глубины 20-25 см.

Лучшее долгосрочное решение — найти методы улучшения пористости кессона, тем самым снижая его сопротивление притоку.

Все колодцы большого диаметра должны иметь парапет высотой примерно до пояса. Помимо значительного снижения риска падения детей, взрослых и животных, он также значительно снижает количество мусора, который выдувается или выбрасывается в колодец.

Тип конструкции вокруг кровли колодца определяется функцией колодца.Если он предназначен для хозяйственно-питьевого водоснабжения, круглая площадка из непроницаемого бетона должна выступать из колодца на 2-3 метра. Платформа должна иметь уклон в сторону от колодца. В одном случае обод вокруг платформы был спроектирован так, чтобы собирать всю пролитую воду, которая затем направлялась в поилку для скота. В любом случае пролитую воду нужно слить подальше от колодца.

Если колодец будет использоваться для орошения, тип водоподъемного устройства будет определять, какой тип надстройки потребуется.Если используется ручной или моторный насос, верх колодца можно закрыть сборной бетонной плитой, тем самым исключив источник загрязнения.


Руководство по закупорке заброшенных скважин — Публикации

Хотя фактическое обследование не проводилось, в Северной Дакоте, вероятно, имеется примерно 100 000 заброшенных скважин.

Песок и гравий, самородная глина, технический натриевый бентонит и чистый цементный раствор являются наиболее распространенными материалами, используемыми для закупоривания скважин.

Использование одного или нескольких из этих материалов позволит эффективно закупорить многие типы заброшенных скважин.

(фото НДСУ)


(фото НДСУ)

(фото НДСУ)

Сколько заброшенных колодцев в Северной Дакоте?

фермерских хозяйств в Северной Дакоте достигли максимума в 85000 в 1930-х годах. Сегодня в штате около 32 тысяч фермерских хозяйств. Это означает, что за последние 70 лет заброшено около 53000 усадеб.Если предположить, что на каждой из этих усадеб был хотя бы один колодец, то по крайне консервативной оценке заброшенных колодцев в Северной Дакоте было бы 53000. Общее количество в Северной Дакоте намного выше, если добавить заброшенные колодцы на действующих усадьбах и в городах. Хотя фактическое обследование не проводилось, в Северной Дакоте, вероятно, около 100 000 заброшенных скважин.

Какие опасности связаны с заброшенными скважинами?

ОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ — Эта опасность очевидна для любого, кто сталкивался с немаркированной и открытой скважиной большого диаметра.Произошли аварии с заброшенными скважинами. Ответственность, связанная с заброшенными скважинами, на самом деле не проверялась в Северной Дакоте. Хороший вопрос для землевладельца с заброшенным колодцем: «Хочу ли я стать первым юридическим испытанием?»

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — Заброшенный колодец представляет собой прямой канал от поверхности до водоносного горизонта ниже. Загрязняющие вещества, попадающие в скважину, попадают непосредственно в водоносный горизонт без возможности естественной фильтрации почвами или геологическими материалами.В случае заражения концентрированным химическим веществом высока вероятность возникновения опасных для здоровья уровней в окружающем водоносном горизонте. Это ставит под угрозу другие скважины в водоносном горизонте, особенно те скважины на той же ферме, которые находятся недалеко от заброшенной скважины. Всего 1 галлон 2,4-D гербицида может загрязнить около 7 000 000 галлонов воды. Что касается грунтовых вод, примерно столько же воды будет удерживаться в верхних 3 футах водоносного горизонта на территории площадью 20 акров.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — Скважина, открытая для более чем одного водоносного горизонта, позволит воде из водоносного горизонта с более высоким напором попадать в водоносный горизонт с более низким напором.Во многих районах Северной Дакоты глубокие водоносные горизонты под высоким давлением чрезвычайно соленые. В первые годы заселения люди использовали водоносные горизонты высокого давления, чтобы избежать откачки воды. Во многих случаях неглубокие водоносные горизонты с меньшим содержанием соли были пробурены в процессе достижения водоносных горизонтов высокого давления. Когда обсадная труба проточной скважины выходит из строя и скважина остается без надлежащей закупорки, постоянный восходящий поток соленой воды вызовет загрязнение более мелкого пресного водоносного горизонта.

ПОТЕРЯ НАПОРНОГО ДАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ — Напор в артезианских водоносных горизонтах истощается по мере сброса воды либо на поверхность земли, либо в водоносные горизонты с меньшим давлением.Незаполненные заброшенные скважины способствуют региональному истощению напора в водоносном горизонте. В конце концов, снижение напора приводит к тому, что текущие скважины перестают течь, а уровень воды в соседних скважинах, расположенных в том же водоносном горизонте, снижается.

Нормы и правила по заброшенным скважинам

Правила

Северной Дакоты в отношении строительства и ликвидации скважин на воду изложены в статье 33.1-18-01 Административного кодекса Северной Дакоты. В статье «заброшенный колодец» определяется как колодец, использование которого было окончательно прекращено.В статье далее говорится: «Любые заброшенные водозаборные скважины, включая испытательные, незавершенные и законченные скважины, должны быть опломбированы путем восстановления, насколько это возможно, контролирующих геологических условий, существовавших до бурения скважин».

Часть VI приложения к Статье 33.1-18-01 содержит информацию о методах и материалах, предлагаемых для глушения заброшенных скважин. Для скважин из рыхлых материалов в условиях водонепроницаемости (без артезианского давления) приемлемым материалом для закупоривания считается комбинация песка, глины или бетона и чистых цементных растворов.Как указано в приложении, «Глина в относительно сухом состоянии, глина и песок или только песок могут быть успешно использованы в качестве герметизирующих материалов, особенно в водонепроницаемых условиях, когда диаметр велик, глубина велика, образования обрушиваются, и нет необходимость достижения проникновения отверстий в обсадных трубах, хвостовиках или формациях или для получения водонепроницаемого уплотнения в любом конкретном месте ».

Некоторые виды заброшенных колодцев строго регламентированы. К таким заброшенным колодцам относятся: 1) колодцы для питьевого водоснабжения, 2) оросительные колодцы и другие колодцы, требующие разрешения на воду, и 3) проточные артезианские колодцы.С любыми сомнениями по поводу заброшенного типа колодца обращайтесь в следующие агентства Северной Дакоты:

Департамент здравоохранения Северной Дакоты
Отдел качества воды
918 Divide Ave. E., 4-й этаж
Bismarck, ND 58501-1947
Телефон (701) 328-5210
https://deq.nd.gov/WQ/

Водохозяйственная комиссия штата Северная Дакота
900 Boulevard Ave. E., Dept. 770
Bismarck, ND 58505-0850
Телефон (701) 328-2750
www.swc.state.nd.us/

Заглушки скважин

Песок и гравий, самородная глина, технический натриевый бентонит и чистый цементный раствор являются наиболее распространенными материалами, используемыми для закупоривания скважин. Использование одного или нескольких из этих материалов эффективно заткнет многие заброшенные колодцы.

Смесь песка и гравия является отличным наполнителем, потому что оседание будет незначительным, пока ее закачивают (а не выгружают из ковша погрузчика или самосвала) в колодец. Следует избегать смесей с чрезмерным количеством булыжников и валунов.Хотя песок и гравий являются хорошими наполнителями, они легко пропускают воду и загрязнения. Менее проницаемый материал помещается поверх песка и гравия, чтобы уменьшить вероятность перемещения загрязняющих веществ с поверхности в водоносный горизонт ниже.

Самородная глина служит наполнителем, но она гораздо менее проницаема для потока воды. Самородная глина определяется как любой материал, который находится локально ниже верхнего слоя почвы и имеет среднюю или суглинистую структуру (за исключением супеси) в соответствии с Системой классификации USDA.Сопоставимые материалы классифицируются в Единой системе классификации почв как илистые (CL-ML) или тощие глины (CL).

Самородная глина должна выниматься из зоны, находящейся достаточно глубоко под верхним слоем почвы, чтобы в ней не было органических веществ. Глину следует сгребать (а не сваливать) в колодец и постоянно утрамбовывать во время процесса выкапывания. Если использовать эту процедуру, последующее оседание будет незначительным. Поскольку местная глина должна быть утрамбована, ее нельзя эффективно использовать на глубине менее 15 футов.Сочетание природной глины с песком и гравием аналогично естественным условиям над неглубокими водоносными горизонтами во многих районах Северной Дакоты. Это эффективное средство сдерживания проникновения загрязняющих веществ в грунтовые воды.

Технический натриевый бентонит , далее именуемый бентонитом, представляет собой природную расширяющуюся глину, которая набухает и образует непроницаемый слой во влажном состоянии. Бентонит доступен во многих формах, не все из которых рекомендуются для глушения заброшенных скважин. Бентонитовая крошка, которая была обработана и отсортирована по размеру, обычно упаковывается в 50-фунтовые мешки (0.7 кубических футов) и может быть эффективным закупоривающим материалом при заливке непосредственно в скважину. Следует использовать только бентонитовую крошку от средней до крупной (от до дюйма). Когда щепа соприкасается с водой в колодце, она опускается на дно колодца, а затем расширяется, заполняя пустоты.

Примерно 3-4 галлона воды полностью пропитают 50-фунтовый мешок бентонитовой стружки и заполнят пустоты между стружкой. Бентонит не должен гидратироваться сверх этой точки, потому что дальнейшее добавление воды позволит бентониту расшириться за пределы его первоначального сухого насыпного объема (0.7 кубических футов / мешок). Например, добавление 8 галлонов воды в 50-фунтовый мешок позволит бентониту расшириться в два раза по сравнению с его исходным объемом в сухом состоянии.

К сожалению, бентонит теряет влагу в процессе испарения и может высохнуть до своей первоначальной сколотой формы. Мы знаем, что сушка бентонита происходит очень медленно, особенно если он размещен рядом с водяным столом и покрыт другими материалами. Предсказать будущие условия окружающей среды, которые могут вызвать высыхание, невозможно; поэтому мы не рекомендуем позволять бентониту расширяться за пределы своего первоначального объема в сухом состоянии.

С другой стороны, во время закупоривания скважины должно быть под рукой достаточное количество воды для обеспечения адекватного расширения и герметизации. Когда вода добавляется к сухому бентониту на дне сухого колодца, значительное количество воды может быть потеряно первоначально до того, как бентонит начнет расширяться и уплотняться. В этом случае расчеты на 3–4 галлона воды на мешок занижают количество воды, необходимое для надлежащей герметизации.

Чистый цементный раствор при затвердевании образует почти непроницаемый слой.Один мешок портландцемента (94 фунта или 1 кубический фут) смешивают примерно с 6 галлонами воды, чтобы получить чистый цементный раствор. Аккуратная цементная затирка должна иметь консистенцию густой сметаны при заливке в колодец. Из-за своей консистенции он будет принимать необычные формы и отверстия, которые другие материалы могут не заполнить. Аккуратный цементный раствор будет минимально давать усадку по мере затвердевания. В зависимости от точной пропорции смешанных воды и цемента из одного мешка портландцемента можно получить чуть больше 1 кубического фута чистого цементного раствора.

Общие рекомендации по закупорке скважин

Перед тем, как начать процедуру глушения скважины, необходимо принять решение относительно желаемого уровня защиты здоровья и безопасности. Заглушка скважины обеспечивает два уровня защиты. Первичная защита охватывает травмы в результате падения или непреднамеренного сброса концентрированных загрязняющих веществ в колодец, не имеющий заглушек. Эффективное заполнение заброшенного колодца любым из перечисленных выше материалов обеспечит землевладельцу первичную защиту.Однако необходимо использовать методы, позволяющие избежать последующего оседания или оседания. Обычно это может быть выполнено с небольшими финансовыми затратами, кроме времени землевладельца.

Вторичная защита покрывает будущие проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за случайного разлива через заброшенную площадку скважины и просачивания загрязняющих веществ через заполняющие материалы в водоносный горизонт. Обоснование этого типа защиты будет зависеть от местоположения заброшенной буровой площадки по отношению к возможным загрязнителям.

Вторичная защита достигается путем заполнения скважины полностью или частично материалами, непроницаемыми для потока воды. Слой непроницаемого материала, такого как бентонит, может быть объединен с проницаемым слоем, таким как песок и гравий, для вторичной защиты. Степень вторичной защиты от загрязнения зависит от толщины слоя бентонита.

Колебания уровня воды играют важную роль в определении того, будет ли бентонитовый слой эффективным сдерживающим фактором загрязнения водоносного горизонта.Если водный стол поднимается над бентонитовой пробкой, сдерживающий фактор теряется. Следовательно, если бентонит используется для предотвращения вторичного загрязнения, он должен быть достаточно толстым, чтобы учесть нормальные колебания уровня воды. В большинстве условий в Северной Дакоте должно хватить 10-футовой пробки.

Самородная глина не так непроницаема, как слой гидратированного бентонита, но она значительно замедляет движение воды по сравнению с песком и гравием. 15-футовый слой самородной глины обеспечивает вторичную защиту от загрязнения.

Аккуратный затвердевший цементный раствор обеспечивает почти непроницаемый слой. Замыкание более проницаемых материалов 3 футами чистого цементного раствора — альтернатива, обеспечивающая вторичную защиту. Преимуществом аккуратного цементного раствора является его относительная стабильность по сравнению с другими материалами. К недостаткам можно отнести необходимость строго придерживаться техники перемешивания и затирки.

По сравнению с 10 футами бентонита или 3 футами чистого цементного раствора в скважине большого диаметра, 15 футов самородной глины являются наиболее экономичным вариантом.При некоторых обстоятельствах землевладелец может пожелать более одной формы вторичной защиты, такой как 10-футовый слой бентонита, покрытый 15-футовой природной глиной. Землевладелец всегда должен взвешивать преимущества различных видов вторичной защиты с их стоимостью. Землевладелец, рассматривающий возможность закупорки колодцев, также должен помнить, что первичная защита является наиболее важным полученным преимуществом.

Ступени глушения

Перечень оборудования и инструментов для глушения скважин в Приложении I. Необходимо пересмотреть.Наличие необходимого оборудования и материалов сделает работу намного проще, быстрее и эффективнее.

Шаг 1. Измерьте размеры колодца.

Необходимо измерить диаметр колодца, глубину и уровень воды. Точные измерения (а не оценки) позволят правильно рассчитать общий объем колодца и объем воды в колодце. Эта информация необходима для определения количества материалов, необходимых для закупорки. Помните, что расчеты объема зависят от формы колодца.Большинство колодцев имеют цилиндрическую форму; однако у некоторых есть другие формы, которые необходимо учитывать для точного расчета объема. См. Приложение II, Формулы площадей, и Приложение III, Таблица объемов.

Шаг 2. Удалите из колодца все препятствующие материалы.

Очень важно следить за тем, чтобы наполнитель не оседал и не оседал; поэтому препятствия, которые могут вызвать неполное заполнение пустот, должны быть удалены. Извлеките из колодца насос, штанги, трубы и любое другое оборудование.Также следует удалить плавающий мусор, например, деревянные клепки. Одним из методов удаления мусора является промывка. Если в колодец закачать воду, плавающие обломки переместятся наверх, так как колодец наполняется водой. Промывка может оказаться невозможной из колодцев большего диаметра из-за необходимого объема воды. В любом случае перед закупоркой необходимо удалить из колодца как можно больше мусора.

Первоначальные этапы глушения скважины включают точное измерение размеров скважины и устранение всех препятствий.

Шаг 3. Продезинфицируйте лунку, добавив бытовой отбеливатель.

Все лунки со стоячей водой необходимо продезинфицировать для уничтожения существующих микроорганизмов. Это может быть достигнуто путем добавления хлорного отбеливателя из расчета 1 галлон отбеливателя на каждые 500 галлонов воды, что эквивалентно «шоковой» концентрации хлорирования в 100 частей на миллион хлора. Процесс хлорирования предотвращает попадание болезнетворных микроорганизмов в водоносный горизонт.

Процедура хлорирования дезинфицирует скважину, чтобы болезнетворные микроорганизмы не запечатывались в водоносном горизонте после закупорки скважины.
(фото НДСУ)

Шаг 4. Заполнить колодец тампонирующими материалами.

Забивание всегда начинается со дна колодца. Точная процедура заглушки будет зависеть от конструкции скважины, глубины, диаметра, типа водоносного горизонта, наличия материалов и требуемого уровня защиты.

Шаг 5. Снимите 3 верхних ножки обсадной трубы.

Этот шаг никогда не следует выполнять, пока заполняющий материал не окажется в пределах 3 футов от поверхности. Удаление верхней обсадной колонны особенно важно, если заброшенная скважина обрабатывается. Удаление верхних 3 фута кожуха исключает возможное повреждение почвообрабатывающего оборудования.

Шаг 6. Залейте последние 3 фута верхним слоем почвы и насыпью.

Формирование площадки необходимо для предотвращения скопления воды над заглушенным колодцем.Верхний слой почвы следует засыпать в колодец и насыпать на высоте до 1½ футов над участком. Насыпь поможет отвести поверхностные воды от участка, а также поможет поглотить любые осадки наполнителя.

Колодцы большого диаметра (диаметром 10 дюймов и более)

Заброшенные скважины диаметром 10 дюймов или более обычно закупориваются комбинацией таких материалов, как песчаный гравий и самородная глина. Эти материалы всегда следует сгребать в колодец, а не сбрасывать быстро в больших количествах.
(фото НДСУ)

Как для первичной, так и для вторичной защиты, большинство скважин большого диаметра можно эффективно закупорить путем заполнения комбинацией песка и гравия, природной глины и верхнего слоя почвы (Рисунок 1A в Приложении IV). Смесь песка и гравия засыпается в колодец на глубину до 15 футов от поверхности. Затем самородную глину сгребают лопатой и утрамбовывают в колодец на глубине до 3 футов ниже поверхности. Набивка часто начинается с 16 футов 2 на 4 и заканчивается 8-футовой длиной.Если поверх песка и гравия остается более 2 или 3 футов стоячей воды, ее следует откачать из скважины до добавления природной глины. Если воду не удалить, добавление самородной глины создает мутную суспензию, которую невозможно утрамбовать.

Предупреждение. Добавление таких материалов, как песок, гравий или природная глина, с чрезмерно высокой скоростью приведет к закупорке материалов и неадекватной закупорке. Выгрузка непосредственно в колодец из ковша погрузчика или самосвала недопустима.

Утрамбовывание самородной глины при ее закачивании в скважину является важным шагом для обеспечения заполнения всех пустот и минимального оседания.
(фото НДСУ)

Технический колотый бентонит натрия (левая банка) — это натуральная глина, которая расширяется в воде (правая банка). Десять футов бентонита, размещенного возле уровня грунтовых вод, обеспечивают дополнительную защиту в местах, где вторичное загрязнение вызывает беспокойство.
(фото НДСУ)

Если требуется дополнительная вторичная защита для скважины большого диаметра, наиболее распространенной комбинацией материалов является смесь песка и гравия, бентонита, самородной глины и верхнего слоя почвы (Рисунок 2A в Приложении IV). Смесь песка и гравия засыпается в колодец до отметки на 5 футов ниже измеренного уровня грунтовых вод. Десять футов бентонитовой крошки засыпают в колодец поверх песка и гравия. Размещение бентонита рядом с водным столом, чтобы он оставался влажным и расширялся, имеет решающее значение.Сухой бентонит не обеспечивает вторичной защиты от загрязнения. Если верх бентонита находится в пределах 15 футов от поверхности, то самородная глина сгребается и утрамбовывается поверх бентонита на глубине до 3 футов ниже поверхности. Однако, если верх бентонита находится не ближе 15 футов от поверхности, необходимо добавить песок и гравий, пока не будет достигнута глубина 15 футов.

Менее распространенный метод глушения скважин, обеспечивающий как первичную, так и вторичную защиту, включает нанесение трехфутового слоя чистого цементного раствора поверх песка и гравия.Чистый цементный слой помещается на глубину от 3 до 6 футов ниже поверхности.

Колодцы малого диаметра (менее 10 дюймов в диаметре)

Для заполнения скважин малого диаметра доступно меньше вариантов, поскольку песок, гравий и самородная глина имеют тенденцию перекрывать обсадную колонну малого диаметра и оставлять незаполненные пространства. Как первичная, так и вторичная защита обеспечивается за счет заполнения лунок малого диаметра бентонитовой стружкой от средней (¼ дюйма) до крупной (дюйма) (рис. 3A в Приложении IV). Для скважин диаметром от 4 до 10 дюймов рекомендуется использовать как среднюю, так и крупную стружку.Для колодцев диаметром менее 4 дюймов рекомендуется использовать только среднюю стружку.

При заливке бентонитовой стружки в лунки малого диаметра стружку следует выливать через сито ¼ дюйма, чтобы мелочь выпала до того, как бентонит достигнет отверстия лунки. Скорость заливки не должна превышать одного 50-фунтового мешка каждые три минуты. Следование этой методике устранит бентонитовые перемычки на незаполненных пустотах. Бентонит всегда следует заливать в стоячую воду. Если воды в колодце недостаточно, воду следует доливать через соответствующие промежутки времени в процессе заполнения.Во время заполнения колодца не должно быть больше 2–3 футов сухой бентонитовой крошки. Не рекомендуется смачивать сухой бентонит после того, как он полностью заполнен.

Из-за простоты применения колотый бентонит является рекомендуемым материалом для закупоривания заброшенных скважин диаметром менее 10 дюймов. Перед попаданием в скважину бентонитовые крошки следует медленно выливать на сетку.
(фото НДСУ)

Если заброшенная площадка колодца предназначена для сельского хозяйства, удаление верхних 3 футов обсадной трубы колодца после заполнения заброшенной скважины исключит возможность повреждения почвообрабатывающего оборудования.
(фото НДСУ)

Заполните колодец бентонитовой крошкой на глубину 6 футов от поверхности. Затем поверх бентонита следует добавить три фута чистого цементного раствора. Пробка из чистого цементного раствора поверх бентонита гарантирует, что бентонит не высохнет и не потеряет герметичность.

Большинство скважин малого диаметра, заглушенных в Северной Дакоте бентонитовой крошкой, имели диаметр от 4 до 10 дюймов и глубину менее 250 футов. Хотя этот метод не прошел испытания для скважин диаметром менее 4 дюймов или более 250 футов глубиной, похоже, что он должен работать для некоторых из этих скважин.Чем меньше диаметр колодца или чем глубже колодец, тем больше вероятность перекрытия и недостаточного заполнения колодца. Следовательно, если предпринимается попытка закупорить колодцы диаметром менее 4 дюймов или более 250 футов глубиной бентонитовой крошкой, крайне важно проследить, чтобы стружка просеивалась и выливалась очень медленно. Если ситуация диктует абсолютную необходимость полного заполнения пустот, специалисты рекомендуют не использовать бентонитовую крошку. Вместо этого для заполнения колодца методом цементации следует нанять сертифицированного профессионального подрядчика по водозаборам.

Затирка

Заливка колодцев чистым цементным раствором всегда является эффективным вариантом первичной и вторичной защиты, независимо от размера колодца. Однако это редко бывает самым экономичным методом. Для правильной закупорки всей скважины чистым цементным раствором требуется специальное оборудование (рис. 1) и квалифицированная профессиональная помощь. Раствор закачивается в колодец через дренажную линию или заливную трубу.

Рис. 1. Схема эффективного метода глушения скважин для всех размеров скважин с использованием чистого цементного раствора.

Колодцы

Если заброшенная скважина находится в яме, выполните соответствующий процесс глушения, описанный выше. Чтобы правильно покинуть яму после заделки колодца, пробейте хотя бы одну стену, а затем заполните яму уплотненной самородной глиной, а затем верхним слоем почвы.

Скважины песчаные

Если обсадную колонну можно вытащить, скважина должна естественным образом заполниться естественным материалом, и никаких дополнительных работ не требуется. Однако, если обсадная труба не может быть вытащена, для правильной заливки раствора потребуются услуги сертифицированного профессионального подрядчика по водозаборным скважинам.После того, как заливка будет завершена, обсадную трубу следует отрезать на 3 фута ниже поверхности.

Записи о закупоривании скважин

Сделайте и зафиксируйте все заглушенные колодцы. Возможно, вы захотите вспомнить что-нибудь об этой процедуре позже. Точное запоминание места может быть полезно, чтобы избежать помех при строительстве будущего здания. Запись должна включать в себя: местоположение скважины, глубину скважины, диаметр скважины, статический уровень воды, дату выполненных работ, имеющийся персонал, оборудование, извлеченное из скважины, используемую процедуру закупоривания, тип используемого материала, объемы использованного материала и метод размещения. .

Обдумайте все свои альтернативы перед подключением

Рекомендации по закупориванию скважин в этой публикации основаны на полевом опыте работы с заброшенными скважинами в Северной Дакоте в течение четырех лет. Предложения по материалам и методам не являются стандартами или требованиями. Правила Северной Дакоты, регулирующие закупорку большинства заброшенных скважин, интерпретируются очень широко и допускают значительную гибкость в отношении методов и материалов заглушки.

Как и в случае со многими экологическими проблемами, не было достигнуто консенсуса в отношении уровня преимуществ для определенных типов защиты или методов достижения этой защиты.За исключением тех особых случаев, когда государственные органы обладают юрисдикцией, решения о закупорке заброшенных скважин остаются за землевладельцем.

Некоторые из представленных методов были приняты или могут быть приняты другими агентствами, которые устанавливают стандарты. Кроме того, некоторые рекомендации, содержащиеся в этом документе, могут не соответствовать стандартам, установленным другими агентствами. В настоящее время соблюдение строгих стандартов подключения скважин, установленных другими агентствами, не требуется, если не задействованы фонды долевого участия.Землевладелец должен учитывать, что участие в программах разделения затрат означает, что некоторая гибкость в выборе альтернативных методов глушения скважин и материалов будет утрачена. Вероятно, потребуется гораздо более строгое соблюдение стандартов предотвращения вторичного загрязнения.

Рекомендации, содержащиеся в этой публикации, придают большое значение первичной защите и практическим полевым методам достижения этой цели. Задача по закупорке значительной части существующих заброшенных скважин в Северной Дакоте огромна.Мы надеемся, что информация и рекомендации в этой публикации помогут землевладельцам распознать проблему и найти решения. Измеримое сокращение количества заброшенных скважин невозможно без активной общественной поддержки.

ПРИЛОЖЕНИЕ I.

Оборудование и инструмент для глушения скважин

1. Ведро емкостью 10 галлонов — используется для смешивания портландцемента и воды для приготовления чистого цементного раствора

2. Грохот 2 фута на 3 фута ¼ дюйма — когда он сформирован в виде конуса, он используется для пропускания щебня бентонита перед его выливанием в скважину для отделения мелких частиц

3.8-футовые и 16-футовые деревянные гвоздики 2 дюйма на 4 дюйма — используются для утрамбовки природной глины при ее закапывании в колодец

4. Резак — используется для отделения верхних 3 футов металлического кожуха колодца, чтобы его можно было снять

5. Фонарь — помогает осветить обломки и состояние обсадных труб в глубоких скважинах

6. Нож — используется для разрезания мешков с бентонитом и портландцементом

7. Лесозаготовительная цепь — используется с трактором и фронтальным погрузчиком

8.Насос и шланг — используются для удаления излишков воды перед добавлением природной глины в скважину

9. Лопаты — для засыпки в колодец песка, гравия и самородной глины; окопать верхнюю обсадную трубу колодца, чтобы ее можно было снять; для смешивания портландцемента и воды до получения чистого цементного раствора

10. Рулетка — используется для точного определения размеров скважины и глубины зеркала грунтовых вод

11. Трактор и фронтальный погрузчик — для вытаскивания из скважины насосов, труб, цементных подушек, верхней обсадной трубы и других тяжелых предметов

12.Тройник и леска — используются для удаления плавающих или препятствующих обломков

13. Резервуар для воды и шланг — дополнительная подача воды, когда в колодце недостаточно воды для смачивания бентонита

14. Весовая линия — используется для измерения глубины скважины и воды

15. Отбойная штанга — служит для устранения препятствий вокруг колодца, которые необходимо удалить

ПРИЛОЖЕНИЕ II.

Формулы площади

ПРИЛОЖЕНИЕ III.

Таблица объемов

Объем по диаметру цилиндрической скважины

ПРИЛОЖЕНИЕ IV.

Примеры глушения скважин

Показаны два примера заброшенных скважин, которые представляют собой скважины большого и малого диаметра, обнаруженные в Северной Дакоте. Способы глушения скважин также представляют собой широко используемые методы, которые были бы эффективны для этих типов скважин. Это не единственные рекомендуемые методы для закрытия скважин такого типа, но они, вероятно, будут наиболее часто используемыми.Эти примеры предназначены для ознакомления читателя с общим мыслительным процессом, который происходит до и во время глушения заброшенных скважин.

Пример:

Пробка скважин большого диаметра

Рисунок 1A. Схема эффективного метода глушения скважин для скважин большого диаметра (10 дюймов и более) с использованием комбинации песка, гравия и самородной глины.

Ваша скважина большого диаметра

Размеры скважины

Диаметр 15 дюймов
Глубина 48 футов
40 футов до уровня грунтовых вод

Расчет объема

Объем в кубических футах (фут3) теперь можно рассчитать для данной длины обсадной трубы путем умножения на площадь или 1.2 фут2.

Расчеты по хлору

Глубина колодца — Глубина до уровня грунтовых вод = Глубина воды

48 футов — 40 футов = 8 футов воды

8 футов X 1,2 фут2 = 9,6 фут3 воды

1 фут3 = 7,5 галлона

9,6 фута3 X 7,5 галлона = 72 галлона воды

Требуется 1 галлон хлора на 500 галлонов воды

следовательно

72/500 = 0,14 галлона хлора для хорошей дезинфекции.

Расчет на песок и гравий

Глубина колодца — 15 футов = Толщина песка и гравия

48 футов — 15 футов = 33 фута песка и гравия

33 футов X 1.2 фут2 = 39,6 фут3

27 фут3 = 1 кубический ярд (ярд3)

следовательно

39,6 фут3 / 27 фут3 = 1,5 ярда3 песка и гравия необходимо

Расчеты на самородную глину

15 футов — 3 фута для верхнего слоя почвы = 12 футов природной глины

12 футов X 1,2 фут2 = 14,4 фут3 самородной глины

27 фут3 = 1 кубический ярд (ярд3)

следовательно

14,4 фут3 / 27 фут3 = 0,5 ярда3 необходимо природной глины

Размеры колодца

______ дюйм диаметром

______ футов глубиной

______ футов до уровня грунтовых вод

Расчет объема

г = 0.5 X ______ дюйм = ______ дюйм

______ дюймов X 1 фут / 12 дюймов = ______

3,14 X (______) футов X (______) футов = ______ ft2

Расчеты по хлору

______ футов — ______ футов = ______ футов воды

______ футов X ______ ft2 = ______ ft3 воды

______ фут3 X 7,5 галлона = ______ галлон воды

______ / 500 = ______ галлонов хлора необходимо

Расчет на песок и гравий

______ футов — 15 футов = ______ футов песка и гравия

______ футов X ______ ft2 = ______ ft3

_______ фут3 / 27 фут3 = ______ ярд3 песка и гравия

Расчеты на самородную глину

12 футов X ______ фут2 = ______ фут3 самородной глины

______ фут3 / 27 фут3 = ______ ярд3 самородной глины

Ориентировочная стоимость тампонажных материалов

Стоимость хлора = ________ / галлон X ________ галлон = _________

долларов США

Песок и гравий = ________ / ярд3 X ________ ярд3 = _________ $

Самородная глина = ________ / ярд3 X ________ ярд3 = _________ $

Общая стоимость материалов для глушения скважин = _________

$.

Пример:

Альтернатива скважине большого диаметра

с 10-футовой бентонитовой пробкой для дополнительной вторичной защиты от загрязнения

Рисунок 2A.Схема эффективного метода глушения скважин для скважин большого диаметра (10 дюймов и более), который подчеркивает защиту от вторичных загрязнений с помощью комбинации песка и гравия, бентонита и самородной глины.

Альтернатива вашей скважине большого диаметра

Расчеты для бентонитовой крошки

10 футов X 1,2 фут2 = 12 фут3 необходимого бентонита

Мешок 50 фунтов бентонитовой стружки = 0,7 куб. Фута

следовательно

12 фут3 / 0,7 фут3 = 17,1 мешка колотого бентонита

Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки

4 галлона воды требуется для гидратации одного мешка бентонитовой стружки весом 50 фунтов Требуется 17 мешков бентонитовой стружки

следовательно

4 галлона X 17 = необходимо 68 галлонов

Предположим, что пористость 40% и 60% твердых частиц для песка и гравия

следовательно

3 фута X 0.6 = 1,8 фута воды, вытесненной песком и гравием

Первый слой песка и гравия заканчивается на 5 футов ниже
измеренного уровня грунтовых вод

следовательно

Вытесненная вода + 5 футов = общий объем воды, доступной в скважине для смачивания бентонитом

1,8 футов + 5 футов = 6,8 футов воды

6,8 футов X 1,2 футов2 = 8,2 кубических футов воды

1 фут3 = 7,5 галлона

следовательно

8,2 X 7,5 галлона = 62 галлона воды

Требуется вода — вода имеется = требуется дополнительная вода

68 галлонов — 62 галлона = требуется 4 галлона дополнительной воды

Пересчет песка и гравия

12 кубических футов бентонита заменят то же количество песка и гравия, которые использовались в первом варианте (рис. 1A)

12 фут3 / 27 фут3 = 0.Требуется на 4 ярда3 песка и гравия меньше

следовательно

Исходный расчет песка и гравия — 0,4 ярда3 = требуется песок и гравий

1,5 ярда3 — 0,4 ярда3 = 1,1 ярда3 требуется песок и гравий

Расчеты для бентонитовой крошки

10 футов X ________ фут2 = ________ фут3 необходимого бентонита

________ фут3 / 0,7 фут3 = _________ мешков колотого бентонита

Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки

4 галлона X ________ = ________ галлонов необходимо

________ футов X 0.6 = ________ футов вытесненной воды

________ футов + 5 футов = ________ футов воды

________ футов X________ ft2 = ________ ft3 воды

________ X 7,5 галлона = ________ галлонов воды

________ галлонов — ________ галлонов = ________ галлонов дополнительной воды

Пересчет песка и гравия

________ фут3 / 27 фут3 = ________ ярдов без песка и гравия

________ ярд3 — ________ ярд3 = ________ ярд3 песок и гравий

Ориентировочная стоимость тампонажных материалов

Стоимость хлора = ________ / галлон X ________ галлон = _________

долларов США

Песок и гравий = ________ / ярд3 X ________ ярд3 = _________ $

Бентонит = ________ / мешок X ________ мешков = _________

$

Самородная глина = ________ / ярд3 X ________ ярд3 = _________ $

Общая стоимость материалов для глушения скважин = _________

$.

Пример:

Пробка скважин малого диаметра

Рисунок 3A.Схема эффективного метода глушения скважин небольшого диаметра (менее 10 дюймов) колотым бентонитом.

Размеры колодца

Диаметр 4 дюйма

140 футов глубиной

20 футов до уровня грунтовых вод

Расчет объема

Объем в кубических футах (фут3) теперь может быть рассчитан для данной длины обсадной трубы скважины путем умножения площади на 0,09 фут2.

Расчеты по хлору

Глубина колодца — Глубина до уровня грунтовых вод = Глубина воды

140 футов — 20 футов = 120 футов воды

120 футов X 0.09 фут2 = 10,8 фут3 воды

1 фут3 = 7,5 галлона

10,8 фута3 X 7,5 галлона = 81 галлон воды

Требуется 1 галлон хлора на 500 галлонов воды

следовательно

81/500 = 0,16 галлона хлора, необходимого для дезинфекции колодца

Расчеты для бентонитовой крошки

134 фута X 0,09 фут2 = 12,1 фут3 необходимого бентонита

Мешок 50 фунтов бентонитовой стружки = 0,7 куб. Фута

следовательно

12,1 фут3 / 0,7 фут3 = 17,3 мешка колотого бентонита

Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки

4 галлона воды требуется для гидратации одного 50-фунтового мешка бентонитовой стружки

Необходимо 17 пакетов бентонитовой крошки

следовательно

4 галлона X 17 = необходимо 68 галлонов

Требуется вода — вода имеется = требуется дополнительная вода 68 галлонов — 81 галлон = требуется 0 галлонов дополнительной воды

Расчеты на чистый цемент

3 фута X 0.09 кв. Футов = 0,27 куб. Футов чистого цемента необходимо

Мешок 94 фунта Портландцемент = 1 фут3 чистого цементного раствора

следовательно

0,27 фут3 / 1 фут3 = требуется 0,27 мешка портландцемента

Расчет количества воды, необходимой для производства чистого цемента

На мешок портландцемента объемом 94 фунта требуется 6 галлонов воды

следовательно

0,27 X 6 галлонов = 1,6 галлона воды, необходимой для чистого цемента

Ваша скважина малого диаметра

Размеры колодца

________ дюйм диаметром

________ футов глубиной

________ футов до уровня грунтовых вод

Расчет объема

r = радиус в футах = ________

3.14 X (________) футов X (________) футов = ________ ft2

Расчеты по хлору

________ футов — ________ футов = ________ футов воды

________ футов X ________ футов2 = ________ футов3 воды

________ фут3 X 7,5 галлона = _________ галлон воды

________ / 500 = ________ галлон хлора необходимо

Расчеты для бентонитовой крошки

________ футов X ________ ft2 = ________ ft3 бентонита

________ фут3 / 0,7 фут3 = ________ мешков

Расчет количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки

4 галлона X ________ = ________ галлонов необходимо

________ галлонов — ________ галлонов = ________ галлонов дополнительной воды

Расчеты на чистый цемент

3 фута X ________ фут2 = ________ фут3 чистого цемента

________ фут3 / 1 фут3 = ________ мешков портландцемента

Расчет количества воды, необходимой для производства чистого цемента

________ X 6 галлонов = ________ галлонов воды

Ориентировочная стоимость тампонажных материалов

Стоимость хлора = ________ / галлон X ________ галлон = _________

долларов США

Бентонит = ________ / мешок X ________ мешков = _________

$

Чистый цемент = ________ / мешок X ________ мешков = _________

$

Общая стоимость материалов для глушения скважин = _________

$.

Благодарности

Брюс Силиг, бывший специалист по качеству воды NDSU Extension, за написание оригинальной публикации, Роксана Джонсон, бывший сотрудник NDSU Extension по качеству воды за помощь в ее пересмотре в 2011 году, и Департамент качества окружающей среды Северной Дакоты (https: / deq.nd.gov/WQ/), Государственной комиссии по водным ресурсам Северной Дакоты (www.swc.state.nd.us/) и Службе охраны природных ресурсов (www.nd.nrcs.usda.gov/) за тщательный анализ оригинальной рукописи. и полезные предложения.

индивидуальных колодцев водоснабжения — Информационный бюллетень № 5

«Восприимчивые источники воды» доступен в формате переносимого документа (PDF).

Восприимчивые источники воды (колодцы, выкопанные колодцы, родники и береговые колодцы)

Индивидуальные (бытовые) системы водоснабжения (IWS) должны обеспечивать достаточное количество воды, пригодной для потребления и предполагаемого использования.Пробуренная скважина, расположенная и построенная в соответствии с Приложением 5-B 10NYCRR «Стандарты для водозаборных скважин», должна быть стандартным вариантом водоснабжения. Острия колодцев, выкопанные колодцы, родники и береговые колодцы подвержены заражению патогенами, разливам и т. Д., А также последствиям засухи. Эти источники воды могут рассматриваться только в качестве крайней меры с надлежащими защитными мерами и, в большинстве случаев, потребуют одобрения со стороны должностных лиц департамента здравоохранения округа или штата путем выдачи специального отказа в соответствии с частью 75 Административных правил и положений Департамента здравоохранения штата. или через положение об отказе от требований санитарного кодекса округа.

Специальная информация для типов чувствительных источников воды

Следующие типы источников воды обычно используют поверхностные водные объекты или неглубокие источники подземных вод. Поверхностные воды могут содержать бактерии, паразиты, вирусы и, возможно, другие загрязнители, а неглубокие источники подземных вод также подвергаются значительному риску заражения. Эти источники воды обычно имеют отличительные характеристики конструкции, которые не соответствуют требованиям Приложения 5-B, и поэтому для их использования потребуется специальный отказ или другое разрешение округа.

Пункты колодцев

Колодец (или «забивной наконечник») — это специальный тип колодца, устанавливаемый с использованием приводного наконечника со встроенным экраном, прикрепленным к концу трубы малого диаметра (обычно от 1-1 / 4 до 2 дюймов) и без него. защитный внешний кожух. Колодезные точки устанавливаются путем забивания, забивки или выемки грунта до уровня грунтовых вод. Эти колодцы обычно сооружаются в неглубоких водоносных горизонтах с песчаным грунтом, на расстоянии от 10 до 30 футов от поверхности земли и используют всасывающий насос для забора воды.Однотрубные скважины с забивной точкой под всасыванием не соответствуют Приложению 5-B, и их следует избегать.

Вырытые колодцы

Выкопанный колодец сооружается путем выкапывания большого диаметра в неглубокий водоносный горизонт, выкапывания вручную или обратной лопатой и укрепления котлована бетонными кольцами большого диаметра. (Опора, построенная из камня или кирпича, не соответствует Приложению 5-B, и ее следует избегать.) Вырытые колодцы обычно имеют глубину менее 15 футов и обычно используют всасывающий насос для забора воды.

Пружины

Источники возникают там, где водоносный горизонт естественным образом выходит на поверхность земли или вблизи нее, и в целом классифицируются как каменные или земляные источники. Часто бывает трудно определить истинный источник источника (то есть действительно ли он имеет естественную защиту от загрязнения, которую обычно имеет подземный водоносный горизонт). Даже если источником является хороший водоносный горизонт, сложно разработать устройство для сбора. (например, «пружинный ящик»), который надежно защищает от попадания загрязняющих веществ при любых погодных условиях.(Термин «пружинный ящик» варьируется и, в зависимости от его конструкции, будет эквивалентен и рассматриваться так же, как родник, колодец или береговый колодец.) Повышенный выход и мутность во время дождя указывают на источник находясь под прямым воздействием поверхностных вод.

Shore Wells

«Береговые колодцы» (также известные как «инфильтрационные галереи» или «кассионовые колодцы») — это неглубокие колодцы, подверженные влиянию поверхностных вод и устанавливаемые рядом с водоемом в неглубоком водоносном горизонте, который напрямую связан с поверхностными водами.Береговые колодцы также могут быть неглубокими подземными устройствами, примыкающими к водному объекту, установленными для сбора воды через закрытую каменную траншею или аналогичное устройство, которое отводит поверхностную воду в «накопительный» колодец или резервуар. Почвы, окружающие береговые колодцы, обеспечивают минимальную фильтрацию. Риск загрязнения этих водных источников может быть аналогичен риску загрязнения поверхностных водных источников.

Дополнительные соображения и рекомендации

Использование чувствительных источников, как описано выше, не рекомендуется.Прежде чем рассматривать возможность использования уязвимого источника, следует подумать о правильно установленной пробуренной скважине. В крайнем случае, когда рассматривается возможность использования чувствительного источника, рекомендуется следующее:

Пункты колодцев, выкопанные колодцы и источники

При наличии неглубоких подземных водоносных горизонтов могут быть разрешены колодцы, выкопанные колодцы и родники, если они установлены сертифицированным подрядчиком по водозаборным скважинам, зарегистрированным в Департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC), и, в большинстве случаев, требуют выдачи специальный отказ со стороны LHD или утверждения санитарного кодекса округа по мере необходимости.Для этих источников следует рассмотреть возможность установки соответствующей обработки (например, непрерывной дезинфекции). Для источников также должен быть предоставлен технический отчет, который может включать гидрогеологическое исследование, чтобы убедиться, что источник воды удовлетворительный.

Shore Wells

В случаях, когда удовлетворительные грунтовые воды не могут быть разработаны в соответствии со стандартами Приложения 5-B, может быть запрошен специальный отказ или разрешения через санитарный кодекс округа для разработки берегового колодца.Все такие запросы должны демонстрировать неудовлетворительную доступность грунтовых вод с помощью инженерного отчета или других свидетельств (таких как гидрогеологическое исследование), которые утверждающие органы сочтут приемлемыми. Поскольку береговые колодцы обеспечивают минимальную естественную фильтрацию поверхностных вод, все запросы должны включать предлагаемый дизайн, очистку (включая фильтрацию и непрерывную дезинфекцию), а также план эксплуатации, технического обслуживания и мониторинга, разработанный профессиональным инженером. После одобрения министерства здравоохранения береговый колодец должен быть установлен сертифицированным подрядчиком по водозаборникам, зарегистрированным DEC штата Нью-Йорк.Также следует рассмотреть вопрос о внесении поправки в договор в качестве условия для утверждения конкретного отказа. Профессиональный инженер должен подтвердить, что строительство и установка очистных сооружений были выполнены в соответствии с планами.

Проверка качества воды

Проверка качества воды важна для всех колодцев с питьевой водой для определения характеристик воды и определения потребностей в очистке. См. Информационный бюллетень № 3 Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, «Рекомендуемая проверка качества воды в жилых домах», где приведен рекомендуемый минимальный список параметров для проверки.Рекомендуется ежегодно проверять на наличие колиформных бактерий и периодически повторно проверять качество воды; это особенно важно для водоснабжения, подверженного загрязнению.

Процесс утверждения Департамента здравоохранения округа или штата, требующий особого отказа от части 75 или положения Санитарного кодекса округа

Следует связаться с местным чиновником здравоохранения (см. Ниже) для географической области, где находится собственность, которая будет использовать источник воды, для получения информации о том, как подать заявку на конкретный отказ или другое утверждение санитарного кодекса округа. Перед подачей заявки на отказ или другое одобрение рекомендуется связаться с местным чиновником здравоохранения относительно концептуальной приемлемости предложения. Особый отказ или другое одобрение. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ устройством, предназначенным для регулярного одобрения отдельных источников воды, не соответствующих государственным стандартам. Он предназначен для обеспечения административной гибкости для решения редких случаев, когда существуют трудности и / или другие обстоятельства, которые делают непрактичным соблюдение стандартов Приложения 5-B.

Дополнительная информация:

Для получения копии Приложения 5-B или других информационных бюллетеней или вопросов, касающихся этого информационного бюллетеня, обращайтесь по телефону

старых, неиспользуемых колодцев — Wellowner.org

У каждого клочка земли есть история, древняя как земля и небо. Часто у собственности было много владельцев на протяжении многих лет. Среди возможных изменений в землепользовании — строительство одной или нескольких колодцев. Колодцы могут быть построены путем бурения, бурения, забрызгивания или даже рытья ямы или выкапывания вокруг источника или просачивания.Неиспользуемые колодцы любого типа могут представлять потенциальную опасность для безопасности и угрожать качеству грунтовых вод, если они не обслуживаются надлежащим образом или не заброшены (выведены из эксплуатации).

Также могут возникнуть вопросы ответственности, которые следует учитывать, если будет доказано, что старый колодец на вашем участке является каналом для загрязняющих веществ, которые достигают соседних грунтовых вод. Самая большая проблема в том, что старые колодцы можно забыть. Обшивка может разрушаться и ржаветь, и новые владельцы или застройщики могут построить над старой буровой площадкой или, неосознанно, создать опасное землепользование.Например, отходы, связанные с конюшнями, птичниками, свалками и т. Д., Которые расположены над старой вышедшей из строя скважиной, могут стекать прямо в водоносный горизонт.

В области, где скважины проникают более чем в один водоносный слой, загрязнители могут достигать зоны грунтовых вод старого колодца, а затем перемещаться в другие части водоносного горизонта. Если загрязнение попадет в другую заброшенную скважину, это может повлиять на другие водоносные горизонты и создать угрозу для действующих скважин и источников водоснабжения.Заброшенные выкопанные колодцы обычно не приводят к риску загрязнения глубоких водоносных горизонтов, но их широкий диаметр, обычно от 3 до 5 футов, создает угрозу физической безопасности для строительного оборудования в дополнение к опасности для людей и животных, которые могут получить травмы при падении в колодец. .

Землевладельцы должны найти местонахождение старых или вышедших из строя колодцев . Подсказки к местонахождению этих колодцев включают:

  • Трубы торчащие из земли
  • Небольшие постройки , которые могли быть колодцем
  • Углубления в земле
  • Наличие бетонных сводов или ям (возможно, покрытых деревянными или металлическими плитами)
  • Вышедшие из употребления ветряные мельницы (ветряные насосы), скорее всего, находятся возле старого колодца.

Другие подсказки и информацию можно получить по телефону:

  • Старые карты , планы и правоустанавливающие документы
  • Информация от соседей
  • Пристройки к старому дому (в прошлом колодцы обычно строили в подвалах или под крыльцами, чтобы водяные насосы не замерзали и облегчили доступ зимой).
  • Водоснабжение История коммунального хозяйства : Какой источник воды был в вашем доме до того, как было доступно водоснабжение?

Как только выясняется, что скважина не будет использоваться в настоящее время или не может использоваться в будущем, необходимо связаться с подрядчиком по водозаборной скважине, чтобы дать совет о наиболее подходящем методе вывода скважины из эксплуатации.Специалист по водозаборным скважинам должен знать требования правил вывода скважин из эксплуатации. Лунки следует заклеивать снизу вверх. В большинстве случаев только скважинные подрядчики имеют для этого подходящее оборудование. Любые насосы, трубы, связанное с ними оборудование или засорение следует удалить из колодца, чтобы его можно было заполнить и должным образом загерметизировать.

Утвержденные процедуры обратной засыпки и герметизации скважин варьируются от штата к штату. Обычно они требуют использования специального герметизирующего материала, обычно цементно-бентонитового раствора или крошки бентонитовой глины.Использование прямого портландцемента обычно не рекомендуется, потому что цемент сжимается в объеме во время отверждения, что создает очень маленькие трещины и зазоры, через которые вода может продолжать проникать.

В большинстве случаев домовладельцы должны уведомить местный Департамент охраны окружающей среды или Отдел качества воды, чтобы документально подтвердить вывод колодца из эксплуатации. Домовладельцам настоятельно рекомендуется связаться с этими экологическими агентствами, чтобы узнать, какие процедуры требуются в их регионе.

Перепечатано с разрешения Американского фонда подземных вод.

Обновление неглубокого «выкопанного» колодца может помочь NH избежать образования мышьяка

Мало что говорит о «старой Новой Англии» больше, чем получение воды из вырытого колодца, 20-футовой ямы в земле, покрытой бетонным верхом, который водопроводы в ваш дом.

Но что, если бы существовал целый тип колодца, настолько новый, что его конструкция была запатентована? Было бы это старомодно или новомодно, а может и то и другое сразу?

«Думаю, так лучше, — говорит Джо Айотте.

Айотт — гидролог Геологической службы США, который разработал новый метод в надежде решить две проблемы: то, как вырытые колодцы подвержены загрязнению, поэтому они практически исчезли в Нью-Гэмпшире, и то, как наша геология делает пробуренные скважины. которые забирают воду из глубин коренных пород, подверженных высоким уровням естественного мышьяка.

Он проходит испытания на двух объектах в Конкорде и Лаудоне.

«Я очень доволен. У воды приятный вкус, и ее много », — сказал Дин Уилбур, сосед Айотта, который установил одну из новых конструкций, чтобы заменить проблемный колодец возле своей сахарной фабрики на Maple Tree Farms в Конкорде.

Мы подробно рассмотрим конструкцию через минуту, но сначала как насчет этого патента (US9689235B1)? Зачем гидрологу-исследователю, который хочет рассказать о своей новой системе, скрывать ее в патенте?

Потому что это не спрятано, — говорит Айотте.Многие люди просматривают патенты в поисках проектов и идей.

«Научные статьи — это наш хлеб с маслом … но патент делает их доступными для совершенно другой аудитории», — сказал он. «Это касается сообщества, которое заинтересовано в экономически жизнеспособных начинаниях. Люди, которые могут быть заинтересованы в жизнеспособной технологии. Если патент лицензирован, он оговорен, его можно проверить и использовать «.

Патент, кстати, принадлежит Геологической службе США, а не лично Айотте. Это должно упростить и удешевить лицензирование, если кто-то захочет коммерциализировать его.

Итак, что они будут коммерциализировать?

Традиционный колодец вырывается на 15 или 20 футов ниже верхнего слоя почвы в том, что геологи называют ледниковым тиллом. Обычно он около трех футов в диаметре, облицован камнем или бетоном и покрыт какой-то бетонной крышкой. Вода, которая просачивается сквозь ледник до тех пор, пока не просачивается в пустоту колодца, где она хранится до тех пор, пока не будет использована.

У меня на участке есть колодец. Мы использовали его однажды летом, пока он не высох, после чего мы установили пробуренный колодец, который уходит на пару тысяч футов в скалу.У него есть бетонное устье трех футов высотой с большим тяжелым бетонным покрытием наверху. Я могу с усилием отодвинуть крышку и заглянуть вниз, чтобы проверить уровень воды или увидеть, не прячутся ли змеи среди каменных скал, выстилающих ее, пытаясь избежать летней жары.

В этом заключается одна проблема традиционных колодцев, сказал Айотт: они не защищают от заражения, переносимого животными, или загрязнения, просачивающегося с поверхности или через часто треснувшую облицовку колодца, такие как удобрения, пестициды и т. Д. .coli из отходов животноводства и т. д.

Другая проблема? Вода обычно просачивается только через дно колодца, относительно небольшую площадь поверхности. Эта геометрия ограничивает, сколько воды они могут удерживать и насколько быстро они могут перезаряжаться, как я обнаружил в то засушливое лето.

Дизайн Айотте намного больше. Вместо узкого круглого отверстия это большой куб, по крайней мере, 15 на 15 футов в поперечном сечении или даже больше. Он больше похож на погреб, чем на колодец.

Это означает, что у него возможно в 10 раз больше площади поверхности, что должно обеспечить гораздо больший объем памяти и скорость перезарядки.Уилбур, работающий на фермах Maple Tree, говорит, что он экспериментировал, запустив свой насос со скоростью 160 галлонов в минуту в течение почти часа, что указывает на объем хранилища более 8000 галлонов.

Айотте устанавливает трубопровод и водяной насос, наполовину заполняет отверстие щебнем, который пропускает воду, кладет геотекстильную ткань, покрывает ее мелкозернистой грязью, которая предотвращает то, что он называет «перемещением загрязнения вниз». Он завершает это санитарным колпачком, похожим на те, что используются на пробуренных скважинах.

«Вместо шаткой бетонной крышки у вас есть очень плотно упакованная крышка, чтобы все не было», — сказал Айотте.

Айотте — не единственный, кто пытался обновить этот 5000-летний дизайн, и Геологическая служба США — не единственная организация, работающая над этим. Офис в Нью-Гэмпшире сотрудничает с Департаментом экологических служб штата, Агентством по охране окружающей среды и Университетом Нью-Гэмпшира для анализа проб.

Один вопрос, зачем заморачиваться.

Вырытые колодцы больше не являются большой частью Нью-Гэмпшира. По данным Департамента экологических служб, только около 7000 из 132000 частных колодцев в штате — это неглубокие вырытые колодцы, или около 5 процентов.Остальные — это пробуренные скважины.

Если вырытые колодцы редки и становятся все реже, почему Айотте хочет модернизировать конструкцию? Одним словом: мышьяк.

Из-за геохимии высокие уровни естественного мышьяка присутствуют в воде из коренных пород во многих частях штата, особенно в юго-восточном углу. Большинство наших скважин с коренными породами являются слабощелочными, а концентрация растворенного кислорода имеет тенденцию быть относительно низкими — два условия, которые, по словам Айотта, могут «мобилизовать» мышьяк, так что он перемещается из коренных пород в воду.

Этот мышьяк был связан с проблемами со здоровьем, особенно с раком мочевого пузыря, который широко распространен в Новой Англии. Системы лечения могут уменьшить или уменьшить риск, но они дороги и требуют технического обслуживания, а домовладельцы иногда не используют их должным образом. Было бы лучше, сказал Айотте, если бы из скважин вообще не производился мышьяк.

Мелкие скважины на большей части Нью-Гэмпшира имеют другую геохимию — они слегка кислые с повышенным содержанием растворенного кислорода, поэтому мышьяк остается на месте.Предоставление людям лучшего варианта вырыть колодец может принести пользу здоровью в будущем.

И еще один плюс. Увеличение числа «экстремальных погодных явлений» из-за изменения климата приводит к тому, что в ледниковый слой попадает больше воды, а также в водоносный горизонт. Вырытые колодцы подключаются к этому источнику, который может расти по мере роста наших потребностей.

Что касается стоимости, то пока рано, но Айотте говорит, что испытательные скважины должны быть эквивалентны пробуренным скважинам или дешевле них, хотя и дороже, чем стандартные вырытые скважины.

Айотте сказал, что знает, что его идея несовершенна, потому что вырытые колодцы зависят от геологии мелководных участков. «Это не будет работать везде, но это работает во многих, многих местах», — сказал он.

«Мы не особо задумывались о жизнеспособности неглубокого водоносного горизонта … но я думаю, что это то, на что мы должны обратить внимание еще раз», — добавил он.

И если вам интересно: да, он установил один для себя после того, как его пробуренная скважина была загрязнена высоким содержанием железа.

(с Дэвидом Бруксом можно связаться по телефону 369-3313, [email protected] или в Twitter @GraniteGeek.)

12VAC5-590-840. Источники подземных вод.

A. Источник подземных вод включает всю воду, полученную из пробуренных скважин и родников. Колодцы и родники необходимо защищать от загрязнения во время строительства. Все колодцы, предназначенные для обслуживания гидротехнических сооружений, должны быть построены сертифицированным поставщиком систем водозабора. Все колодцы должны быть построены таким образом, чтобы защищать ресурсы подземных вод путем предотвращения попадания загрязненной воды или воды с нежелательными физическими, химическими или радиологическими характеристиками в водоносные горизонты.

B. Все скважины, расположенные в пределах Восточной Вирджинии или Районов управления подземными водами восточного побережья, должны быть построены таким образом, чтобы защитить ресурсы подземных вод путем предотвращения смешивания или перекрестного загрязнения водоносных горизонтов.

1. Колодцы не должны сооружаться с экранами в нескольких водоносных горизонтах.

2. Геофизический каротаж и отбор проб пластов необходимы для всех скважин во время строительства, в дополнение к подаче Единого отчета о заканчивании водозаборных скважин, формы GW-2.

3. Наблюдательные и добывающие скважины должны быть построены с использованием гравийных набивок и цементного раствора таким образом, чтобы предотвратить перемещение между водоносными горизонтами. Гравийная набивка должна заканчиваться близко к верху экранов скважин и не должна выходить за верхнюю часть экранированного водоносного горизонта. Остальная часть кольцевого пространства должна быть заполнена цементным материалом.

4. Настройки всасывания насоса должны быть задокументированы, и всасывание насоса не должно быть ниже верхней части замкнутого водоносного горизонта или дна неограниченного водоносного горизонта, по которому вода поступает в скважину.

C. Все источники подземных вод должны быть проанализированы на химическое, физическое, радиологическое и бактериологическое качество, как описано в 12VAC5-590-840 K.

D. Колодцы, предназначенные для использования в качестве коммунальных гидротехнических сооружений, должны располагаться на участке колодцев, отвечающем следующим минимальным требованиям:

1. Участок колодца должен обеспечивать расстояние не менее 50 футов от колодца до всех границ участка;

2. Владелец должен учитывать необходимость увеличения участка колодцев для будущего расширения, необходимость обеспечения мер безопасности, таких как ограждение участка, и необходимость создания дополнительных участков колодцев для будущего использования;

3.Если участок колодца не примыкает к дороге общего пользования, то должна быть предусмотрена подъездная дорога и сервитут для доступа записан как часть участка колодца;

4. Участок колодцев должен быть градуирован, чтобы отводить поверхностный сток от колодца и предотвратить образование скоплений на участке колодцев; и

5. Участок колодцев и доступ к участку должны быть обнаружены путем обследования, а окончательный план площадки и документ о назначении должны быть подготовлены и зарегистрированы, как описано в 12VAC5-590-200.

E. Минимальные требования к размещению скважины:

1.Горизонтальное расстояние от колодца до любого септика, канализационного водостока, выгребной ямы, выгребной ямы, скотного двора, участка корма для животных, кладбища, геотермальной скважины или источника аналогичного загрязнения, а также весь поверхностный сток от реальных или потенциальных источников загрязнения должен быть не менее 50 футов.

2. Горизонтальные расстояния от колодца до любой канализационной трубы или трубы, по которой сточные воды могут скапливаться, должны быть не менее 50 футов.

3. Между топливным баком и колодцем должно соблюдаться минимальное расстояние 50 футов; однако может быть разрешено меньшее расстояние, если топливо представляет собой пропан или природный газ, или если это жидкое топливо, отвечающее следующим требованиям:

а.Цистерны с жидким топливом должны располагаться над уровнем земли.

г. Баки для жидкого топлива должны быть двустенными с системой сигнализации обнаружения утечек по внутренней стенке или одностенные с системой герметизации полной емкости, изготовленной из совместимого материала.

г. Трубопроводы жидкого топлива должны располагаться над уровнем земли или заключаться в защитный кожух, если они ниже уровня земли, а цистерны с жидким топливом должны быть оборудованы площадкой для парковки с твердым покрытием и бордюрами в месте заправки резервуаров.

4. Департамент должен потребовать план ликвидации разливов, если топливо хранится в пределах 50 футов от скважины.

F. Класс строящейся скважины определяется департаментом. Единый отчет о заканчивании водозаборной скважины, форма GW-2, должен быть заполнен и представлен в отдел вместе с проектной документацией в соответствии с процедурами, изложенными в 12VAC5-590-200.

1. Минимальные требования к строительству скважин первого класса:

а. Скважина должна быть пробурена и обсажена на глубину, достаточную для исключения нежелательных грунтовых вод, но ни в коем случае эта глубина не должна быть менее чем на 100 футов ниже готовой поверхности.

г. Диаметр просверленного отверстия должен быть как минимум на три дюйма больше, чем внешний диаметр муфт обсадной колонны, которая будет использоваться.

г. Для скважин, построенных в консолидированных пластах, нижний конец обсадной трубы должен заканчиваться твердой породой или другим непроницаемым пластом, когда это практически возможно.

г. Кольцевое пространство вокруг обсадной колонны должно быть залито на глубину не менее 100 футов способом, удовлетворительным для отдела. Если внешний кожух не может быть снят, кольцевой зазор между просверленным отверстием и внешним кожухом также должен быть уплотнен способом, утвержденным отделом.

2. Минимальные требования к строительству скважин II класса.

а. Скважина должна быть пробурена и обсажена на глубину, достаточную для исключения нежелательных грунтовых вод, но ни в коем случае эта глубина не должна быть менее чем на 50 футов ниже готовой поверхности.

г. Диаметр просверленного отверстия должен быть как минимум на три дюйма больше, чем внешний диаметр муфт обсадной колонны, которая будет использоваться.

г. Для скважин, построенных в консолидированных пластах, нижний конец увеличенной части буровой скважины должен оканчиваться твердой породой или другим непроницаемым пластом, когда это практически возможно.

г. Кольцевое пространство вокруг обсадной колонны должно быть залито цементным раствором на глубину не менее 50 футов в соответствии с требованиями отдела. Если внешний кожух не может быть снят, кольцевой зазор между просверленным отверстием и внешним кожухом должен быть уплотнен способом, утвержденным отделом.

г. Строительные материалы и разработка скважин.

1. Вода, используемая при строительстве скважины, должна быть из источника питьевой воды или из строящейся скважины.

2.Обсадная и футеровочная труба.

а. Стальные обсадные трубы и хвостовики должны соответствовать спецификациям и стандартам ASTM, NSF / ANSI / CAN или AWWA, применимым к скважинам. Размеры стальных труб должны соответствовать таблице 840.1.

424805

9047 12248

9047 12248

16,000

5

16,000

2

809

30

ТАБЛИЦА 840.1
Стальная обсадная труба для скважин

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

РАЗМЕР (дюймы)

22 ДИАМЕТР

05

05 дюймов

ВЕС НА НОЖКУ (фунты)

Внешний

Внутренний

Плоские концы

С резьбой и муфтами

47

475

4,026

0,237

10,79

11,0

6

6,622

9

480

6,622

5

6,622

5

6,622

5

19,18

8

8,625

7,981

0,322

28.55

29,35

10

10.750

10.020

0,365

9047 12248

8 9228 9228

12.000

0,375

49,56

51,15

14

14.000

13,250

0,375

54,57

57,00

16

16,000

2 ​​

16,000

5

18

18,000

17,250

0,375

70,59

5
5

2 202 202000

19.250

0,375

78.60

22

22.000

4000

22.000

4000

48 9228 9228

48 21.0002480 9228

24

24,000

23,000

0,500

125,49

26

26.000

25,000

0,500

136,17

28

28,000

4809

22

4809

30,000

29,000

0,500

157,53

32

000

31,000

0,500

168,21

34

34,000

34,000

480

9228

9228

36

36.000

35.000

0.500

189,57

б.Пластиковый кожух колодца должен быть изготовлен из ПВХ, соответствующего ASTM F480-14, стандарту NSF / ANSI / CAN 61-2020 или стандарту AWWA A100-20. Глубина не должна превышать заявленное сопротивление гидравлическому давлению обрушения оболочки из ПВХ с учетом техники монтажа и методов затирки. Толщина стенки обсадной трубы скважины должна быть достаточной, чтобы выдерживать ожидаемые пластовые и гидростатические давления и механические силы, возникающие во время установки, разработки и эксплуатации скважины. Обсадные трубы из ПВХ должны соответствовать требованиям ASTM, NSF / ANSI / CAN и AWWA, в зависимости от обстоятельств.

г. При определенных геологических и гидростатических условиях может потребоваться массивная обсадная труба.

г. При наличии коррозионных условий в качестве кожухов или футеровок могут использоваться такие материалы, как покрытые кожухи, нержавеющая сталь, бронза или пластик, при условии утверждения отделом и отвечающих требованиям стандарта NSF / ANSI / CAN 61-2020.

3. Пакеры или другие строительные материалы для колодцев должны быть из материала, который не будет передавать вкус, запах, токсичные вещества или бактериальное загрязнение воде в колодце.Свинец нельзя использовать в пакерах, флюсе, трубопроводах и т. Д.

4. Грохоты, если требуются:

а. Быть изготовленным из материала, который не будет поврежден химическим воздействием грунтовых вод или будущими операциями по очистке;

г. Иметь размер отверстий, основанный на ситовом анализе пласта, подлежащего просеиванию, и должен быть достаточным для пропускания потоков со скоростью 0,1 фут / сек или менее; и

г. Устанавливать таким образом, чтобы не было воздействия выше уровня откачки.

5. Требования к затирке.

а. Чистый цементный раствор должен состоять из портландцемента и воды с содержанием не более шести галлонов воды на 94-фунтовый мешок цемента и должен быть нанесен в течение 48 часов после строительства скважины. Может быть добавлено максимум 6,0% по весу бентонита и 2,0% по весу хлорида кальция. Другие смеси для затирки могут быть одобрены отделом, если этого требуют особые условия.

г. Заявка.

(1) Затирка должна быть установлена ​​путем непрерывной заливки под давлением снизу кольцевого отверстия вверх за одну непрерывную операцию до тех пор, пока кольцевое отверстие не будет заполнено.

(2) Должно быть обеспечено достаточное кольцевое отверстие, чтобы оставить не менее 1-1 / 2 дюйма раствора вокруг защитного кожуха, включая муфты, если они используются.

(3) Перед заливкой скважин подходящим заполняющим материалом, таким как бентонит, низкопрочная цементно-песчаная смесь или аналогичные материалы, одобренные отделом, необходимо добавить в кольцевое отверстие ниже зоны цементного раствора для герметизации и стабилизации этих участков. . Вместо этого, обсадная труба может быть залита цементным раствором на всю глубину.

г. Кожух должен быть снабжен достаточными центраторами, прикрепленными к кожуху, чтобы обеспечить беспрепятственный поток и равномерную толщину раствора.

г. Если используется пластиковая обсадная труба, теплота гидратации цементных смесей и гидравлическое давление разрушения обсадной колонны должны приниматься во внимание при выборе состава цементного раствора и его укладке в соответствии с директивами DEQ.

6. Для предотвращения вскрытия и загрязнения исходной воды неиспользуемые колодцы закрываются крышками и запираются.Водонепроницаемые сварные металлические пластины, установочные винтовые крышки или навинчивающиеся крышки приемлемы для временного перекрытия колодца до установки насосного оборудования.

H. Тест дебита и депрессии должен проводиться в соответствии с требованиями настоящего подраздела. Департаменту могут потребоваться дополнительные насосные скважины, наблюдательные скважины или более длительные испытания, если того требуют условия на площадке.

1. Продолжительность теста доходности и просадки должна составлять минимум 48 часов. Данные, которые должны быть собраны во время испытания дебита и депрессии, должны быть записаны в форме отчета по дебиту и извлечению скважин, предоставленной департаментом.Когда установлено, что требования к исходной воде для водопроводных станций, не входящих в сообщество, составляют три галлона в минуту или менее в течение обычных часов работы, минимальный 48-часовой тест на просачивание может быть сокращен до не менее 12 часов. Любое снижение должно быть одобрено отделом до проведения теста.

2. Сброс из насосной скважины должен отводиться от испытательной площадки во избежание подпитки.

3. Если предполагается использование нескольких скважин, необходимо оценить местоположение и геологию каждой соседней скважины.Департамент требует, чтобы:

а. Тестирование дебита и депрессии должно выполняться одновременно на нескольких скважинах, или

г. Во время проверки дебита и просадки насосной скважины необходимо контролировать уровни воды в соседних скважинах. Если уровень воды в соседних скважинах снижается в ответ на откачку скважины, тогда потребуется дополнительная оценка профессиональным инженером или профессиональным геологом, имеющим опыт оценки источников подземных вод.

4. Департамент может рассмотреть альтернативные методы испытаний и анализов, предложенные профессиональными инженерами или профессиональными геологами, имеющими опыт оценки источников подземных вод. Если существуют геологические условия, которые запрещают точное определение дебита скважины с использованием методов, предписанных в этом подразделе, дополнительные процедуры испытаний должны требоваться на индивидуальной основе и утверждаться отделом.

5. Если DEQ требует проведения испытаний водоносного горизонта для скважины, расположенной в GWMA, результаты испытаний по дебиту и депрессии могут быть включены в протокол плана испытаний водоносного горизонта, если это будет одобрено отделом до проведения испытания.

I. Колодезная принадлежность.

1. Санитарное уплотнение должно быть выполнено на верхней части обсадной трубы скважины, или должна быть предусмотрена водонепроницаемая крышка колодца при установке бесшумного переходника.

2. Обшивка колодца должна выступать не менее чем на 12 дюймов над бетонным полом или фартуком.

3. Если используются фартуки, они должны располагаться по центру колодца и иметь толщину не менее шести футов на шесть футов на шесть дюймов.

4. Предусмотреть возможность сброса обсадной трубы в атмосферу.При использовании вертикальных турбинных насосов могут потребоваться вентиляционные отверстия в боковой части корпуса для обеспечения надлежащей вентиляции.

5. Каждая обсадная колонна должна быть снабжена оборудованием и приспособлениями для измерения высоты уровня воды в скважине. Должны использоваться коррозионно-стойкие материалы. При необходимости принадлежности должны быть надежно прикреплены к отводной трубе или колонне насоса таким образом, чтобы предотвратить попадание посторонних материалов.

6. Все безбарьерные колодцы, адаптеры и водонепроницаемые крышки должны быть перечислены Советом по водным системам как сертифицированные продукты или как утвержденные отделом.

J. Каждый новый, модифицированный или отремонтированный колодец или источник подземных вод должен быть продезинфицирован после размещения последнего насосного оборудования. Лунки необходимо продезинфицировать в соответствии со стандартом AWWA C654-13.

К. Тесты качества воды. Отбор проб и анализ качества воды должны проводиться для каждой новой, модифицированной или отремонтированной скважины или источника, чтобы определить, какая очистка, если таковая требуется, требуется. Все образцы должны быть проанализированы DCLS или испытательной лабораторией, сертифицированной DCLS.Методы анализа качества воды должны соответствовать требованиям, содержащимся в 12VAC5-590-440.

1. Бактериологическое качество.

а. Бактериологические пробы для новых или углубленных скважин должны состоять из серии из 20 проб, отобранных как минимум с 30-минутными интервалами в течение последних 10 часов испытаний на продуктивность и депрессию. Эти образцы должны быть проанализированы как на общую плотность кишечной палочки, так и на плотность E. coli. См. Требования к обеззараживанию грунтовых вод в 12VAC5-590-380 G, а для определения влияния поверхностных вод см. 12VAC5-590-430.

г. Бактериологические пробы для модифицированных или восстановленных скважин должны состоять из двух проб, отобранных с интервалом не менее 30 минут, как минимум, при непрерывной работе насоса. Эти образцы должны быть проанализированы как на общую плотность кишечной палочки, так и на плотность E. coli. Отделу могут потребоваться дополнительные образцы, в зависимости от выполняемой работы.

2. Образцы для новых скважин должны быть собраны на химические, физические и радиологические загрязнители, перечисленные в таблицах с 340.1 по 340.4. Департамент может отказаться от испытаний SOC, если это подтверждается оценкой уязвимости исходной воды к загрязнению. Химический анализ проб для TNC может ограничиваться только нитратами и нитритами. Образцы должны быть собраны в конце испытания дебита и просадки, а также после того, как вода из скважины не покажет дальнейшего изменения прозрачности воды. Химические, физические и радиологические исследования компонентов модифицированных или восстановленных скважин должны определяться отделом на индивидуальной основе.

л. Смотровые колодцы:

1. Должны быть построены в соответствии с требованиями DEQ, если они построены в GWMA. В противном случае они должны быть построены в соответствии с 12VAC5-630-420, если они должны оставаться в эксплуатации в качестве наблюдательных колодцев после завершения исследования грунтовых вод.

2. Должен быть защищен от проникновения заражения.

М. Пломбирование выбранных зон. Все зоны, содержащие воду нежелательного качества, или зоны, подлежащие защите, но исключенные из окончательного заканчивания скважины, должны быть залиты цементным раствором от точки, находящейся на высоте не менее пяти футов над зоной, до точки, находящейся не менее чем на пять футов ниже зоны.

N. Скважины с гравийным набивкой:

1. Используемый гравий не должен содержать посторонних материалов, должен быть правильно рассмотрен, промыт, а затем продезинфицирован до или во время укладки.

2. Трубы для засыпки гравия, если они используются, должны быть встроены в фундамент насоса или бетонный фартук и заканчиваться резьбовыми или сварными колпачками на высоте не менее 12 дюймов над полом насосной станции или бетонным фартуком.

3. Трубы для засыпки гравия в залитом кольцевом отверстии должны быть окружены раствором не менее 1–1 / 2 дюйма.

4. Должны быть предусмотрены средства предотвращения утечки раствора в гравийный фильтр экрана.

5. Минимальная защитная оболочка и глубина заделки должны быть приемлемы для отдела.

6. На скважинах, расположенных в GWMA, должна быть установлена ​​гравийная набивка в соответствии с 12VAC5-590-840 B 3.

O. Системы радиального водоотведения рассматриваются отделом в индивидуальном порядке.

P. Текущие артезианские скважины, расположенные за пределами GWMA, будут рассматриваться департаментом в индивидуальном порядке.

1. Скважина должна быть оборудована безамбарным адаптером, специально разработанным для напорных артезианских скважин.

2. Для проточных артезианских скважин может потребоваться специальная конструкция, обсадная колонна и герметизация.

Q. Определение мощности колодцев, используемых для коммунальных гидротехнических сооружений, должно удовлетворять суточную потребность в воде.

1. Пропускная способность скважин, расположенных в консолидированных горных породах, должна определяться устойчивым дебитом скважины и фактической установленной (добывающей) насосной мощностью скважины, в зависимости от того, какое значение меньше.Устойчивый урожай рассчитывается следующим образом:

(A x 1440 мин / день) / 1,8 = устойчивая продуктивность скважины в галлонах в сутки, где A = дебит скважины (галлоны в минуту), определяемый тестом дебита и депрессии, проведенным в соответствии с 12VAC5-590-840 H.

2. Мощность скважин, расположенных в рыхлых пластах, определяется дебитом скважины и фактической установленной (добывающей) мощностью насоса скважины, в зависимости от того, какое значение меньше.

R. Гидравлические сооружения, обслуживающие 50 или более жилых домов, использующие только скважины, обеспечивающие исходную воду, должны включать как минимум две скважины.Если предусмотрено только две скважины, то вторая скважина должна быть рассчитана как минимум на 30% разрешенной мощности гидротехнических сооружений.

S. Владелец гидротехнического сооружения, обслуживающего менее 50 бытовых подключений с одной скважиной, обеспечивающей источник воды, должен предоставить или иметь свободный доступ к заменяемому насосу и другим компонентам и материалам, необходимым для замены насоса. Вместо этого требования владелец может предоставить 48 часов общего объема готовой воды для хранения на основе максимальной суточной потребности в воде.

T. Springs.

1. Качество воды родниковых источников должно быть установлено путем отбора проб в течение периода времени, согласованного с отделом для оценки бактериологических, физических, химических и радиологических характеристик.

2. Источники должны быть размещены в стационарных сооружениях и защищены от проникновения поверхностных вод.

3. Размер земли, необходимый для защиты источника родника, определяется собственником и утверждается ведомством.

4. Конструкция пружинных источников должна обеспечивать непрерывную дезинфекцию.

5. Емкость пружинных источников определяется по фактическим данным расхода.

а. Должно быть собрано достаточно данных о суточном потоке для проведения анализа частотного распределения. Мощность пружинного источника определяется как низкий расход в течение одного дня с прогнозируемым периодом повторяемости в 30 лет (т. Е. 30-летний однодневный низкий расход).

г. Для определения должен использоваться метод анализа частотного распределения Лог-Пирсона типа III с минимум 1000 ежедневных измерений расхода.

г. Если недостаточно данных для проведения анализа, указанного в этом подразделе, то минимальная зарегистрированная суточная скорость потока может считаться емкостью пружины. Должны быть доступны записи, достаточные для регистрации весеннего стока в условиях засухи, и они должны быть приемлемы для отдела.

На основе VR355-18-008.03 § 3.21, эфф. 1 августа 1991 г .; с поправками, Вирджиния Регистр Том 9, Выпуск 17, эфф.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.