Как правильно положить газобетонные блоки: Советы мастеров как класть газоблок и все особенности этого процесса — foamin.ru

Подготовительные работы определяют прочность предстоящей кладки и включают в себя:
• подготовку клеевого раствора и просто раствора – необходимо для того, чтобы было на что класть газоблоки;
• проверку горизонтальности фундамента;
• гидроизоляцию фундамента битумной мастикой и рубероидом .
Строительство любых сооружений из газобетона рекомендуется выполнять при теплой погоде, более +5 градусов, но не выше +25. Если приходится работать в жару, то поверхности блоков нужно смачивать водой. При работе в холодный период следует добавлять в клеящий состав специальные противоморозные присадки.

Кладка первого ряда

Кладка газобетонных блоков очень проста. Блоки кладутся также, как кирпичи, соблюдая швы укладки. К кладке первого ряда стены с газоблоков нужно отнестись очень серьезно, потому что от него зависит общее качество кладки всего дома. Первый ряд блоков обязательно должен быть уложен на слой гидроизоляции, который защитит материал от подсоса влаги из фундамента.

Первый ряд блоков кладут на цементный раствор с соотношением 1:3 (цемент:песок).
Продолжая кладку, после нескольких уложенных рядов, необходимо проверять вертикальность стен и углов. Если блоки немного сместились, то при помощи легких ударов резинового молотка их устанавливают в нужной место. В случае необходимости газобетонные блоки можно пилить простой пилой, тесать, сверлить и делать отверстия какой-либо конфигурации. Небольшие загрязнения и пыль удаляем щеткой. В первую очередь блоки кладут по углам фундамента, причем первый из них монтируют в самом высоком из всех углов основания. Узнать, какой именно угол выше остальных, можно с помощью строительного нивелира. Желательно, чтобы перепад высот между наивысшей и самой низкой «угловыми» точками не превышал трех сантиметров.

Кладка последующих рядов

Очередные ряды укладываются на клеевой раствор с обязательной перевязкой блоков, как при кирпичной кладке. Учитывая высокие требования к точности укладки, даже небольшие отклонения (до 3 мм) габаритов газоблоков могут вызвать в последующем существенные перепады и неровности.

Ввиду чего после укладки каждого ряда, следует производить удаление всех выступов при помощи рубанка или шлифовальной терки. А последующую укладку материала производить только на предварительно очищенные от строительного мусора блоки. Нанесение клея на газоблоки производится шпателем или специальной кареткой, ширина которой равна ширине кладки.

Армирование стен

Стены из газобетона подлежать частичной армировке. Арматура упрочняет стены и берет на себя нагрузки, действующие по нормали к стене. Рекомендуется армировать первый и каждый третий или четвертый ряд кладки. Для армирования стен в блоках вырезаются штробы. На углах они закругляются. В углы допускается заводить только цельные изогнутые армирующие прутья. Арматура вдавливается в раствор. Штробы заливаются раствором полностью. Для прорезания штроб можно использовать и ручной штроборез.

Отделка стен

Для защиты газобетона от образования трещин и усадки необходимо ограничить поступление к нему влаги. Для этого газобетонные блоки штукатурят . Перед этим стены выравниваются теркой, а мелкие сколы заделываются раствором. Штукатурный раствор должен иметь высокую паропроницаемость во избежание накопления сырости внутри дома. Вначале производится обязательное покрытие стен специальной грунтовкой на основе акрила. Она улучшает адгезию штукатурки и не препятствует прохождению воздуха. Фасад также можно оформить, например, с помощью кирпича, предварительно утеплив пенопластом или минватой .

С ценами и ассортиментом строительных материалов Вы можите ознакомится в нашем интернет-магазине

Содержание

Как правильно класть газобетон — ПроСтройматериалы

Как правильно класть газобетонные блоки: материалы, инструменты, пошаговое руководство

Синтетический строительный материал весьма востребован: он обеспечивает оптимальную теплоизоляцию, имеет малый собственный вес, прочен и легок в использовании. Изучая рекомендации о том, как класть газобетонные блоки, нужно уделить особое внимание технологии работ и специфике связующих веществ.

Подготовка инструментов

Специалисты, объясняя, как класть газобетон, рекомендуют выделить время на поиск наиболее удобного инвентаря:

каретка, имеющая дозатор, позволяет равномерно наносить связующих раствор;
киянка – сбалансированный резиновый молоток, облегчающий процесс подбивки блоков;
небольшая пила, резец необходимы для подгонки материала по размерам;
шлифовальная доска решает задачу устранения дефектов готовой поверхности;
кельма предотвращает растекание раствора при укладке стены;
уголок закрепляет уложенные элементы;
рубанок используется для корректировки и выравнивания формы блоков;
штроборез – инструмент, с помощью которого создаются пазы;
миксер облегчит замес раствора;
шнур в качестве горизонтального ориентира и строительный уровень.

Также понадобится емкость, в которой будет разведен монтажный раствор.

Инструменты, необходимые для работы

Критерии выбора газобетона

При изучении продукции разных производителей следует заострить внимание на следующих показателях:

плотность – чем она выше, тем прочнее материал и сильнее его шумоизоляционные свойства;
теплопроводность – от нее зависит степень сохранение тепла в строении, производители при расчете этой характеристики учитывают неоднородные условия;
прочность;
паропроницаемость;
звукоизоляция.

Оптимальные размеры изделий разнятся от проекта к проекту, но лучше покупать элементы с захватами – они облегчают перемещение и монтаж.

Кладка из газобетонных блоков

Приготовление раствора: на что нужно обратить внимание

Интенсивность расхода – ключевой показатель выбора «связующего звена», поэтому при составлении сметы строительства приходится сравнивать технические показатели клеевых и цементных составов. Новички считают, что цементный раствор экономичнее: такое мнение складывается в результате банального сопоставления предполагаемого количества блоков, которые планируется использовать,и стоимости пачки материала.

Строители подчеркивают, что клеевого состава понадобится на 30-70% меньше, чем цементного. На заметку: в первом случае толщина слоя при кладке варьируется в пределах 0,3-0,5 см, тогда как во втором – не менее 0,8-2 см.

Если первый ряд выполняется из блоков, не оснащенных пазами, для фиксации понадобится стандартная цементно-известковая смесь – эта мера позволит минимизировать капиллярную влажность.

Даже если в приоритете клей, цементный состав понадобится впоследствии для создания перемычек.

Клей

Пропорции сухой части и воды указываются на маркировке, обычно 1 стандартный мешок разводят 5 литрами жидкости, оптимальная консистенция –густота жирной сметаны.Тщательно перемешанной субстанции дают настояться 15 минут, далее ее наносят на немного увлажненные блоки. Выравнивание должно производиться в течение 10 минут, после состав становится слишком вязким, он полностью высыхает за 6 часов.

На 1 кв. м стены понадобится, в среднем, 25 кг клея. Готовую связку желательно использовать в течение 4 часов, периодически перемешивая, чтобы предотвратить расслоение.

Приготовление клея для кладки газобетонных блоков

Цемент

Соотношение цемента и песка составляет 3:1, чтобы повысить показатели прочности и устойчивости к температурным перепадам, стоит добавить в состав пластификаторы и глину.

После введения воды в пропорциях, указанных производителем сухой части, субстанцию замешивают миксером и используют в кратчайшие сроки. То есть цементный раствор желательно готовить небольшими порциями.

Как класть газобетонные блоки: пошаговая инструкция

Чтобы максимизировать прочность кладки, следует тщательно проработать предварительный этап:

Приготовить раствор.
Убедиться в том, что во всех участках фундамент строго горизонтален.
Защитить фундамент от контакта с влагой с помощью битумной мастики

В отдельных случаях допустимо использование рубероида для гидроизоляции, хотя он менее эффективен.

Нанесение цементного раствора на газобетонный блок

Технология укладки стен

Зная, как правильно класть газобетонные блоки, легко составить прочную, ровную поверхность. Первый элемент нужно установить (заложить) в углу, двигаясь последовательно до следующего «поворота».Здесь работа производится на утолщенном слое раствора, компенсирующем возможные дефекты фундамента. Высота углов должна быть идентичной, максимально допустимое отклонение –3 см.

Чтобы ориентировочный шнур создавал ровную линию, его нужно натягивать между угловыми блоками с обязательными промежуточными маячками (строительный уровень – незаменимый помощник). Второй и последующие ряды кладем так, чтобы проявилось боковое смещение в 20-40 см. Излишки клея, образующиеся в зоне швов, нужно удалять. Если запланирована постройка сложной конфигурации, подогнать блоки можно с помощью ножовки.

Кладка блоков по шнуру

Ряды, номера которых кратны 5-ти, и пространство под окнами в обязательном порядке армируются. Укладывать газоблоки на клей допустимо лишь в конкретном диапазоне температур: не ниже -5°С и не выше +20-25°С.

В жаркие дни материал немного увлажняют во время работы, если присутствуют атмосферные осадки – используют защитные тенты либо пленку.

Чтобы создать зоны стыковки стен и внутренние перегородки, понадобится связка из нержавейки – она образует шов, фиксируемый гвоздями.

Специалисты рекомендуют добавлять такой компонент в каждый четный ряд кладки.

После завершения строительства происходит естественный процесс усадки, занимающий несколько месяцев.

Нанесение клея на газобетонный блок

Армирование

Специалисты, поясняя, как правильно класть газобетон, приводят 3 цели армирования:

Укрепление областей с ослабленной кладкой – всех видов проемов.
Защита здания по периметру – эта мера особенно актуальна, учитывая степень продуваемости и неизбежные температурные перепады, усадку.
Вертикальное армирование объединяет основание и монолитную обвязку. Данный шаг обязателен при строительстве в регионах, где происходят смещения грунтов, часто возникают ураганы.

Стальная проволока используется для выполнения каркаса, обычно располагаемого в один слой. Арматура, напротив, размещается параллельно друг другу.С помощью штробореза в материале создаются 2 канавки, их пропитывают водой и заполняют на ½ клеем, помещают в них арматуру. Стандартный ее размер – 8 мм. Далее отверстия до краев заполняют связующим составом.

Пол из газобетона

Технология, поясняющая, как класть газобетонные блоки на клей, часто используется для обустройства теплого пола.

Предварительные манипуляции – создание слоя гидроизоляции с применением полиэтиленовой пленки либо более практичных и устойчивых плит из пенополистирола. Блоки собирают на бетонной стяжке (их высота не должна превышать 20 см), далее следует размещение труб и новый слой стяжки, производится выравнивание и финишная шлифовка наждаком.

Укладка газобетона не требует большого опыта, главное – соблюдать технологию, указываемую производителем, и придерживаться маячков. В результате образуется поверхность с достойными показателями прочности, тепло- и звукоизоляции.

Источник: https://ProStroymaterialy.com/kak-klast-gazobetonnye-bloki-01/

Газоблок технология укладки

На данный момент газобетон является вторым по популярности строительным материалом в России. На первом месте по-прежнему остается дерево, то есть брус и бревно. Этот материал предпочитают другим не просто так. Он имеет множество привлекательных свойств.

Во-первых, это его цена. Построить дом из газобетона, примерно на 30% дешевле, чем из кирпича. Такая экономия достигается за счёт меньшей стоимости материала, более легкого фундамента, меньшего количества рабочих часов, а также разгрузочно-погрузочных работ.

Вторая причина, по которой газовые блоки являются очень популярными — это их приличный срок службы. При правильной технологии укладки блоков, дом может простоять несколько десятков лет. Секрет газобетона в малом весе и высокой плотности. Он имеет высокую теплопроводность и стоек к морозам. В нем не накапливаются грибки, влага и бактерии, поэтому он меньше подвержен разрушению.

Сегодня будем говорить о кладке газобетона, ее особенностях, необходимых материалах и инструментах, а также об этапах возведения стен.

Инструменты, необходимые при кладке газобетона

Первое, с чего следует начинать строительство — это подготовка инструментов для работы. На самом деле их список не очень большой, но все они являются необходимыми. Вот что потребуется для работы с газобетоном:

рулетка;
уровень;
дрель;
ведра или тазы для клея;
штроборезы, для укладки арматуры;
резиновый молоток или киянка;
каретка с зубчатым краем, либо мастерок зубчатый шпатель;
уголок;
насадка на дрель (миксер), чтобы можно было готовить смесь;
терка;
ножовка.

Как видите ничего особенного в этом наборе нет. Для тех, кто занимается строительством, эти инструменты хорошо знакомы.

Какие материалы понадобятся для строительства?

В первую очередь это сам газобетон. Его нужно заказать заранее, исходя из расчетов блоков, которые вы проводили совместно с архитектором или заказчиком. Расчеты производятся исходя из периметра объекта, наличия в нем перегородок, выполняемых из газобетона, а также из этажности строения.

Помимо блоков, нам потребуется также сырье для раствора. Чаще всего для газобетона используется специальный клей. Он позволяет делать швы очень тонкими — до 3 мм, и при этом имеет отличные адгезивные свойства, дающие возможность делать надежную кладку.

Объем смеси для укладки блоков указывается производителем газобетона. В среднем расход клея составляет около 1 мешка на кубометр блока. Учтите, что на практике расход будет больше. Поэтому нужно брать клея с запасом, рассчитывая, что расход будет примерно на 10% больше того, что указан на упаковке.

Помимо этого потребуется также гидроизоляция, на которую будет укладываться первый ряд блока. В качестве такого материала хорошо подойдет рубероид в рулонах. Он укладывается поверх фундамента, и блок кладется прямо на него.

Дополнительно, нам потребуется арматура. Это должны быть прутки около 8 мм диаметром. На первом, и каждом третьем ряде блоков, арматура укладывается в штробы.

На последнем ряду, а также если предстоит возведение второго этажа, делается армопояс из арматурного каркаса, скрепленного хомутами. Для этого блок выпиливается изнутри, чтобы в него можно было вложить арматуру. Это нужно будет проделывать по всему периметру объекта.

Подготовка к кладке газобетона

На этом этапе проводятся последние приготовления перед началом кладки блоков. Нам нужно заготовить клеевую смесь, на которую мы будем класть газобетон. Необходимо подготовить все инструменты, которые пригодятся нам для работы. Все должно быть под рукой, чтобы можно было на месте корректировать ошибки или проблемы в кладке. Самыми главными инструментами в этом плане являются — уровень, киянка и рулетка.

Другой момент — это выполнение качественной гидроизоляции фундамента. Рубероид нужно правильно уложить. В противном случае первый ряд блоков, а затем и весь дом, пострадает от влаги, которая с течение времени передастся через фундамент на стены.

Также необходимо подготовить все для армирования первого ряда газобетонных блоков. Это очень ответственный момент. Первый ряд должен быть выложен идеально. От него будет зависеть качество и надежность всей постройки.

Кладка газобетона поэтапно

Кладка стен включает несколько этапов, которые мы сейчас рассмотрим.

Первый ряд

К первому ряду нужно отнестись очень внимательно. От него будет зависеть качество и надежность всего дома. Основание, на которое укладываются блоки должно быть ровным. Для первого ряда лучше всего использовать обычный раствор. Он обеспечит наилучшее сцепление и позволит выровнять поверхность.

Первым делом кладутся блоки по углам. Это нужно для того, чтобы иметь ориентиры при кладке. От одного угла к другому натягивается нить или шнур, по которому вы будете ориентироваться при укладке остальных блоков.

После заведения углов и установки ориентиров, можно полностью закладывать первый ряд.

Последующие ряды

Второй и все последующие ряды, кладутся на специальный клей. Его толщина не должна превышать 3 мм. Кладка производится с перевязкой, как при обычной кирпичной кладке.

Клей нужно наносить единый слоем без разрыва. Удобнее всего это делать при помощи каретки. Смесь лучше всего класть на увлажненный блок. Для увлажнения можно использовать простой веник и ведро с водой. Блоки немного сбрызгиваются, затем на них наносится клей. Этот способ особенно актуален, если стройка ведется в жаркое время, так как при высокой температуре, смесь будет слишком быстро подсыхать.

Читать еще: Малярный стеклохолст: для чего нужен, как клеить, красить

Ровность и посадка блока корректируется при помощи строительного уровня и резинового молотка (киянки).

В зависимости от типа газобетона, который вы заказали, вам могут попасться блоки с замками. Замки выпирают на торцевой части блоки. На некоторых рядах, в том числе на первом, от них нужно будет избавиться, чтобы постройка была ровной.

Благодаря тому, что газобетон является мягким материалом, это можно сделать при помощи обычной ножовки. Ей можно легко срезать лишние части и неровности.

Помимо лишних, выпирающих частей, потребуется также затирать поверхности уложенных блоков, чтобы на них хорошо ложился раствор, и чтобы ряды получались ровными.

Дверные и оконные проемы

Двери и оконные проемы закладываются при помощи железобетонных, перемычек. Делать их самостоятельно не обязательно. Их можно заказать. Установка перемычек производится с помощью специальной техники. Перемычка кладется заподлицо со стеной на цементный раствор.

Поверх установленной перемычки укладывается газобетонный блок. В некоторых случаях может потребоваться корректировка размеров блока, для выравнивания поверхности ряда.

Для больших оконных или дверных проемов, может потребоваться не одна, а сразу две бетонные перемычки. Они укладываются заподлицо со стеной, с небольшим расстоянием между друг другом. Промежуток заливается раствором.

Последний ряд

Последний ряд газобетона также является очень ответственным. Он отличается от всех остальных тем, что в нем будет прокладываться армопояс. Для этого потребуется собрать каркас из арматуры на хомутах. Он будет похож на те, которые делаются при заливке фундамента.

Арматурный каркас закладывается в блоки, а затем заливается цементным раствором.

Производители газобетона часто делают специальные блоки, в которых уже предусмотрена полость для армопояса. Если таких блоков у вас нет, последний ряд можно выложить из доборных блоков. Внешняя часть должна быть вдвое толще внутренней. К примеру, 10 и 5 см.

Возможные ошибки, которых следует избегать

Главными ошибками, которых следует избегать, является нарушение правил работы с материалом. Очень часто при возведении домов из газобетонов наблюдается несоблюдение перевязки, сильное смещение вертикальных швов, а также появление трещин из-за отсутствия армировки.

При работе с таким материалом, необходимо придерживаться четкого плана. Бригадир всегда должен знать, на каком этапе сейчас идет стройка, чтобы иметь возможность контролировать процесс, и следить за выполнением всех необходимых мероприятий.

Сложности могут возникать, если не были должны образом зачищены поверхности блоков, и самое главное стыки. Перепады высоты могут впоследствии стать причиной появления трещин и перекосов.

Перед укладкой блока, нужно хорошо очищать поверхность от пыли. Это можно делать с помощью веника или щетки. В противном случае пыль, оставшаяся после выравнивания блока, соединится с клеем, и он потеряет свои свойства.

Большую роль в укладке блока играет консистенция клея. Он не должен быть сильно густым, но и не сильно жидким. В этом случае вы сможете легко скорректировать положение установленного блока, и раствор будет быстро схватываться.

Читать еще: СНИП и ГОСТ тротуарной плитки — Энциклопедия плитки

Заключение

Газобетон является очень популярным материалом для строительства. Он обходится дешевле кирпича, а работать с ним гораздо легче. При укладке газоблока, нужно соблюдать множество правил. В противном случае, построить качественный и надежный дом не получится.

В строительстве газобетонных домов существуют свои нормы, правила, а также технология, при которых получится сделать качественный объект, имеющий долгий срок службы.

Источник: https://otoplenie-doma54.ru/stroitelstvo/tehnologiya-kladki-gazobetonnyh-blokov-podrobnoe-opisanie.html

Кладка газобетона: выбор клеящего состава и расчет количества, технология и пошаговая инструкция

Технические характеристики газобетонных блоков (хорошие теплоизоляционные свойства, приемлемая цена, небольшой вес и большой в сравнении с традиционным кирпичом размер) делают этот строительный материал привлекательным для частных застройщиков. Но кладка газобетона имеет свои особенности, которые обязательно нужно тщательно изучить при подготовке к строительству.

Выбор инструментов

Для строительства сооружения из газоблоков понадобятся материалы:

рулетка;
строительный уровень;
строительный миксер или дрель со специальными насадками;
резиновый молоток;
ручной штроборез;
зубчатая кельма;
уголок;
ручная пила;
электрофреза;
терка;
емкость для замешивания раствора.

До начала строительства нужно приобрести достаточное количество газоблоков и сухой клеевой смеси или материалов для приготовления цементно-песчаного раствора. И газоблоки, и материалы для кладки лучше брать с небольшим запасом (10-15% сверх расчетного количества). Обязательно в процессе строительства понадобится арматура и рулонный гидроизоляционный материал, поэтому их тоже нужно приобрести заблаговременно.

Приготовление раствора

Класть газобетонные блоки можно как на цементно-песочную смесь, так и на специальный клеевой раствор. Вне зависимости от вида кладочной смеси она не должна растекаться, иначе блоки в кладке не будут надежно зафиксированы. Для укладки на цоколь первого ряда газоблоков используют только цемент.

Клеевой раствор

Клеевые смеси продаются в магазинах в сухом виде. Готовят из них клеевой раствор небольшими порциями непосредственно во время кладки. Неиспользованный раствор быстро засыхает, твердеет и становится непригодным для работы. Размягчать его, добавляя новые порции воды или сухой клеевой смеси, нельзя.

Чтобы приготовить клеевой раствор, в емкость сначала наливают воду из расчета 1 л на 5 кг сухой смеси. Затем, постоянно помешивая, тоненькой струйкой всыпают в воду сухую клеевую смесь. Засыпав и тщательно все взбив, раствору дают 10 минут настояться, а затем повторно тщательно перемешивают. Правильно приготовленный раствор должен быть однородной текстуры с консистенцией густой сметаны.

Технология укладки газобетона на клеевой раствор.

Цементно песочная смесь

Для приготовления цементно-песчаного раствора смешивают цемент, песок и воду, соблюдая необходимые для получения раствора нужной марки пропорции компонентов. При необходимости в традиционный состав смеси могут вводиться различные добавки.

Что выбрать

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Кладочные смеси легко приготовить своими руками. Сухие клеевые смеси стоят сравнительно дорого, поэтому цементно-песчаный раствор считается более бюджетным вариантом.

Оба варианта обеспечивают надежную фиксацию уложенных в кладку газоблоков. Использование цементно-песчаной смеси дает возможность в течение 30-40 минут после укладки подправить выявленные мелкие погрешности кладки. На клей газоблоки класть нужно сразу — клеевой раствор быстро твердеет, и через 15-20 минут что-то изменить в кладке уже невозможно.

Толщина швов при использовании цементно-песочной смеси будет около 9 мм, а при использовании клеевого раствора шов получается не больше 3 мм. Это означает, что раствора понадобится в 3 раза меньше, чем смеси. Из-за этого почти нивелируется разница в ценах — клеевая смесь обойдется застройщику немногим дороже, чем приготовление цементно-песчаного раствора.

Газобетон по теплоизоляционным характеристикам превосходит как клеевую смесь, так и цементную. Благодаря меньшей толщине шва уложенные на клей стены из газобетона лучше удерживают тепло внутри помещения.

Поэтому многие застройщики предпочитают использовать для укладки клеевой раствор или же в целях экономии комбинируют оба варианта: фасады зданий укладывают на клей, а монтаж внутренних стен выполняется на цементно-песчаном растворе.

Технология укладки

Перед началом работы нужно провести небольшую подготовку: внимательно изучить инструкцию по укладке газоблоков, распаковать блоки и перенести их максимально близко к месту кладки.

Это важно при посадке на клей: он быстро отвердевает, и кладку нужно вести максимально быстро.

Также необходимо тщательно выставить по всему периметру выгоняемых стен специальные сигнальные маячки. По этим маячкам натягивается специальный шнур или провод, служащий во время проведения кладки нивелиром, с помощью которого контролируется правильность кладки.

По углам строящегося здания и в местах примыкания перегородок устанавливаются специальные разметочные горизонтальные рейки с нанесенной разметкой высоты будущих рядов, на которые и крепится провод-нивелир. При необходимости такие рейки устанавливают и в других местах кладки, добиваясь, чтобы провод был натянут ровно и нигде не провисал.

Обязательно до начала кладки проводят гидроизоляцию фундамента.

Замешивание смеси

Клеевый раствор готовят небольшими порциями, на 15-20 минут кладки. Замешивают в специальной емкости (можно использовать ведро), наливая в нее теплую воду и засыпая сухую смесь. Для взбивания используют строительный миксер или электродрель со специальной насадкой. Вымешивать нужно, пока клеевая масса не приобретет однородную консистенцию.

Разметка

Перед началом кладки выполняется разметка. Выполнять ее нужно по всем осям поверхности строящегося здания. Блоки предварительно выкладываются в линию. При необходимости проводят подгонку блоков при помощи ручной пилы, добиваясь максимально ровной горизонтали. Для этого в местах, где на цоколе фундамента есть выступающие дефекты, блоки подпиливают снизу.

Укладка и армирование

1 ряд газоблоков укладывают на цементно-песчаный раствор, чтобы за счет большей толщины укладочного шва выровнять цоколь фундамента. Также использование цементно-песчаной смеси для укладки 1 ряда за счет большей продолжительности ее отвердевания позволяет тщательно выставить блоки в горизонтальную линию, чтобы на ней монтировать остальные ряды выгоняемой кладки.

2 ряд начинают класть не раньше чем через 2-3 часа. 2 и последующие ряды лучше укладывать на клей. Укладывают блоки с обязательной перевязкой, для чего каждый блок в верхнем ряду сдвигают на половину длины по отношению к уложенным в нижнем ряду.

Прежде чем выполнить перевязку, в блоках предварительно проделывают штробы для укладки в них в последующем арматуры. Штробы делаются на глубину, достаточную для полного заглубления в них используемой арматуры. Уложенные арматурные прутья заливаются клеем.

Первый слой арматурного пояса обустраивают между цоколем и 1 рядом кладки, затем арматурные слои регулярно повторяют через каждые 3-4 ряда кладки. Обязательно обустройство сплошного арматурного пояса в верхнем ряду кладки, на который будет опираться кровля.

Проверка правильности кладки

Во время выполнения кладки регулярно нужно контролировать ровность укладываемых рядов и толщину скрепляющего клеевого слоя. Для контрольных измерений используют линейку, правило и строительный уровень.

Чтобы проверить вертикальную плоскость, правило прислоняют к возведенному участку стены. При правильно выполненной кладке оно должно плотно примыкать к стене. Строительный уровень устанавливают сверху на уложенные блоки и по его показаниям определяют горизонтальную линию.

При обнаружении отклонений уложенных блоков от вертикальной или горизонтальной плоскости участок кладки нужно переделать. Если отклонения не выявлены, то можно продолжать кладку дальше.

Отделка

Правильная отделка возведенных стен является важной частью надежности и долговечности построенного здания. Газобетон является пористым материалом и способен впитывать много влаги. Правильно выполненная отделка позволяет устранить этот недостаток.

Для отделки можно использовать любые способы, препятствующие впитыванию газоблоками влаги: штукатурку, шпатлевку, облицовку плиткой, кирпичом, обшивку вагонкой, сайдингом и др.

Расчет состава раствора для кладочных работ

Расход клеевого состава составляет около 25 кг на 1 м³ газобетонных блоков. Эти показатели выдерживаются при условии, что используемые блоки будут стандартного размера: 600Х375Х250 мм, а толщина клеевого слоя не будет превышать 3 мм.

Несмотря на некоторые нюансы при возведении построек из газобетонных блоков, их кладка мало отличается от традиционной. При надлежащем старании и терпении кладку по силам выполнить даже начинающим мастерам.

Источник: https://1beton.info/vidy/gazobeton/kladka-gazobetona

Кладка газобетонных блоков: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Газобетон представляет собой строительный материал, который создается синтетическим путем. Его делают за счет смешивания определенных компонентов, обрабатываемых после этого высокими температурами.

Достоинства подобного материала заключаются в незначительном весе, крепости, высоких показателях теплоизоляции и легкости производства. Поэтому часто делается кладка газобетонных блоков своими руками.

Пошаговая инструкция предполагает четкого соблюдения всех норм, чтобы стены возводились корректно.

Используемые инструменты

Прежде всего, требуется подготовить специальные инструменты для кладки газобетона. Так, потребуется наличие:

Каретки, оснащенной дозатором, необходимой для равномерного нанесения раствора между блоками;
Киянки в виде резинового молотка, позволяющего подбивать установленные изделия;
Пилы, которая потребуется для распила блоков, чтобы подогнать их под требуемый размер;
Шлифовальной доски для устранения присутствующих дефектов на поверхности;
Уголка, которым будут крепиться уложенные элементы;
Рубанка, также применяемого с целью выравнивания поверхности изделий;
Штробореза для создания пазов в блоках;
Шнура, который используется в качестве ориентира, а также уровня.

Дополнительно требуется подготовить емкость, где будет замешиваться раствор для кладки.

Необходимые материалы

Существует два типа строительных растворов, применяемых для крепления газобетонных блоков. Таковыми является цементная, а также клеевая смесь. При этом первый ряд всегда должен укладываться только на цементный раствор. Стоит рассмотреть каждый из видов отдельно.

Цементно-песчаная смесь

Такие типы растворов также используются для укладки блоков. Главной их особенностью считается простота в изготовлении, а также надежность создаваемого ими крепления. В этом случае применяются аналогичные инструменты для кладки газобетонных блоков, что и при работе с клеевым раствором.

Рецептура приготовления может различаться исходя из потребности в характеристиках. Так, для некоторых целей делают пластичные смеси путем дополнительного добавления глины, в результате чего раствор не крошится и более аккуратно укладывается.

Несмотря на состав, такие варианты достаточно экономичны, что позволяет им конкурировать с клеевыми смесями.

Подготовительные работы

Процесс подготовки перед возведением стен из газобетона состоит из нескольких этапов.

Пошаговая инструкция кладки

Стоит подробнее рассмотреть, как строить из газобетонных блоков здания. Важно отметить, что каждый этап возведения строения из подобного материала имеет свои особенности.

Полезные советы

Все перечисленные выше этапы можно без проблем выполнять самостоятельно. Однако при отсутствии навыков работы со строительными материалами, а также инструментами для кладки газобетона своими руками, рекомендуется доверить укладку как минимум первого ряда профессионалам. Это позволит избежать самых серьезных проблем, исправить которые тяжелее всего. Также для упрощения процесса возведения здания из подобного материала, стоит:

Применять блоки, имеющие четкие и одинаковые размеры;
Проводить замешивание клея с использованием электронных инструментов. Это позволит снизить вероятность присутствия в нем комочков и неоднородной консистенции;
Размещать блоки на каждый последующий ряд по четко выбранной схеме. Начинать это делать с углов, после чего по уровню выкладывать каждую стену;
Стоит армировать не только внешние стены, но и стыки с внутренними;
Используя рубанок проводить шлифование блоков, с целью добиться максимального их уплотнения.

Распространенные ошибки

Существуют распространенные ошибки, которые допускают при возведении стен из газобетона:

Пренебрежение созданием гидроизоляционного слоя между фундаментом, а также первым рядом;
Осуществление кладки без смещения последующих рядов;
Отсутствие армирования в обустройстве перегородок;
Использование для укладки в зимний период неморозостойких типов раствора;
Игнорирование упрочнения оконных либо дверных проемов. Для этого требуется использовать стальные уголки либо ж/б перемычки;
Швы между блоками плохо либо неравномерно заполнены.

Для укладки газобетонных стен не требуется серьезного опыта, важно придерживаться технологии укладки, а также четко соблюдать горизонтальный уровень. Это позволит добиться высоких показателей прочности, а также теплоизоляции.

Источник: https://betonov.com/vidy-betona/gazobeton/kladka-gazobetonnyh-blokov-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

Первый ряд газобетона на фундамент: кладка блоков на цементный раствор

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Основное назначение цоколя — защита стен от атмосферных осадков, таких как снег и дождь, а также от влаги, которая поступает от земли посредством капиллярного подсоса.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.
Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов.

А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Не забудьте выполнить отсечную гидроизоляцию с помощью любого рулонного материала на битумной основе. При использовании менее прочного рубероида рекомендую уложить его в 2 слоя.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы.

Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Пошаговая технология кладки

Источник: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/kladka-pervogo-ryada.html

Правила кладки газобетона: важные нюансы

Чтобы начать строительство собственного дома из газобетона, необходимо детально ознакомится с технологией кладки блоков. В нашем обзоре вы найдете всю необходимую информацию по правилам кладки из газобетона.

Разметка и установка шнурки

Итак, проект дома есть, а фундамент построен и настоялся. Строительство продолжается с разметки. Чтобы правильно установить шнурку, по которой будут укладываться блоки, необходимо тщательно проверить все стороны и диагонали по проекту. Саму шнурку можно натянуть на колышки, забитые в землю.

Далее находите перепады между высшей и низшей точками фундамента. Для кладки, перепад не должен составлять больше 40 мм, иначе потребуется выравнивать плоскость фундамента.

Гидроизоляция фундамента

Первым делом, перед самой кладкой, на фундамент укладывается гидроизоляция, которая предотвращает капиллярный подсос влаги из фундамента. Гидроизоляция может быть, как обмазочная, так и рулонная.

Установка угловых блоков

Укладку угловых блоков нужно начинать с самого верхнего угла фундамента. В точке пересечения шнурок и будет установлен первый блок. При помощи водяного уровня или нивелира, все угловые блоки выставляются на раствор строго в одной плоскости и по уровню.

Подгонять блоки нужно при помощи уровня и резиновой киянки.

Весь первый ряд блоков укладывается исключительно на раствор, так как толщина выравнивающего растворного слоя не даст усадки.

Кладка первого ряда

Перед началом кладки первого ряда, нужно подождать 4 часа, чтобы раствор схватился, и угловые блоки не сдвинулись с места в процессе кладки. Далее нужно зафиксировать гвоздями шнурку на верхних гранях угловых блоков, по ним и будет вестись укладка первого ряда. Напомним, что первый ряд укладывается на раствор, а все вертикальные швы промазываются клеем по газобетону.

Замес кладочного клея

Сперва в емкость наливается вода, а потом сухая смесь. Количество воды должно быть четко по инструкции.

Тщательно перемешиваете смесь, ждете 5 минут, и снова перемешиваете, кладочный клей готов. Проще всего клей наносится специальной кельмой, которая совпадает с размером блока, или же шпателем. Кельма обеспечивает тонкий равномерный слой клея (1-3мм).

Подготовка блоков перед кладкой

Блоки нужно очистить шпателем от грязи и протереть щеткой-сметкой от пыли. Если кладка ведется летом в очень сухую погоду, рекомендуется смачивать блоки водой, к примеру пульверизатором. Доборные блоки распиливаются специальной пилой по газобетону. Для более точного распила применяется направляющий уголок.

Выравнивание рядов при помощи терки

Ряды обязательно нужно выравнивать теркой(рубанком), чтобы убрать перепады между блоками. Эта процедура обеспечит тонкий равномерный шов и одинаковую усадку по всем ряду, что предотвратит усадочные трещины в кладке.

Армирование первого и последующих рядов

Первый ряд выложен, прошло 5 часов, раствор схватился. Армирование первого ряда начинается со штробления двух канавок глубиной и шириной около 3 см. Расстояние штробы от края блока – 50 мм.

Для штробления можно использовать ручной или электрический штроборез. Чтобы канавки получились более ровными, можно временно прибить деревянный брусок как направляющую.

Готовые канавки очищаются от пыли щеткой-сметкой, заполняются клеем, смачиваются водой, и в них утапливается арматура диаметром 8-10 мм. Прутки арматуры в обязательном порядке должны загибаться на углах, а перехлест их должен составлять 300 мм. Армирование остальных рядов производится аналогичным способом.

Армирование кладки

Армировать нужно:

Первый и каждый четвертый ряды.
Подоконные зоны.
Места опирания перемычек.
Верхний обрез фронтона, если такой имеется.

Стыкование стен и перевязка блоков

Для стыкования несущих и ненесущих стен применяются металлические гибкие связи.
Перевязка несущих стен и несущих перегородок осуществляется на всю ширину блока через ряд.
Вертикальная перевязка блоков в стене осуществляется с минимальным расстоянием 13 см.

С правилами кладки самих блоков вы ознакомились. Но есть и другие важные этапы, и моменты, которые нужно знать, а именно:

Всю эту информацию мы вынесли в отдельные статьи по ссылкам.

Технология кладки газобетона

Источник: http://stroy-gazobeton.ru/64-pravila-kladki-gazobetona

Кладка газобетонных блоков

Газобетон — это синтетически созданный строительный материал. Изготавливают его в результате температурного воздействия на все составляющие компоненты. Главными достоинствами данного материала являются простота производства, небольшой вес, крепость, теплоизоляция. Однако не смотря на все его преимущества, многие неквалифицированные рабочие не любят с ним работать. Но профессионалы с удовольствием используют газобетонные блоки. Есть некоторые особенности укладки таких блоков.

Цементно-песочная смесь

Подобный раствор можно использовать для того, чтобы выполнить укладку блоками. Изготавливается путем смешивания всех составляющих и особого вяжущего компонента. Такие составы отличаются простотой приготовления и надежностью использования.

Рецептура таких смесей может несколько различаться, в зависимости от необходимой задачи. Если необходимо получить более пластичную смесь, то в состав добавляют глину. Такая смесь при эксплуатации не крошится и не рассыпается, позволяя аккуратно и легко укладывать строительный материал.

Применение особых пластифицирующих компонентов в цементной смеси для газобетонов позволяет качественно выполнять монтаж стен фасада. Подобная смесь весьма экономична, дает хорошие утеплительные свойства, удобна в использовании и кладке.

Благодаря ее достоинствам многие рабочие до сих пор чаще работают именно с такой смесью, а не с клеем.

Вернуться

Что выбрать?

Применение клея — рациональное, выгодное и правильное решение .

При выполнении строительных работ специалистов интересует не только как класть газобетон, но и какую смесь выбрать. Ведь и первый и второй вариант обладают массой преимуществ.

Необходимо учесть, что показатель теплопроводности у обеих смесей гораздо больше, нежели у блоков. Из этого очевидно, что от ширины шва зависит теплоизоляция всего здания. Если использовать цементную смесь, то ширина шва будет приблизительно около 9 миллиметров.

В случае с клеем, ширина швов не превышает показатель в 3 миллиметра.

Учитывая, что цена клея больше, изначально можно предположить, что при его применении значительно повысится и стоимость монтажных работ. Но, беря во внимание минимальный его расход, в реальности расходы увеличиваются совсем немного, а здание выходит гораздо теплее.

А вот если использовать более дешевую цементную смесь, станет ясно, что ее необходимо гораздо больше и стоимость монтажа неизбежно вырастет. Из этого сравнения становится ясно, что применение клея при укладке на блоках — более рациональное решение, выгодное и правильное.

Вернуться

Выводы

Процесс первой установки газобетонных блоков относительно легок, однако лишь в случае полного следования всем нюансам и требованиям. Основные такие требования — это осторожность и аккуратность при выполнении всего перечня необходимых строительных работа.

Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/ukladka/instruktsiya-po-ukladke-gazobetonnyh-blokov.html

Кладка газобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, инструменты — Бетон Строй

Газобетон – это синтетический строительный материал, являющийся разновидностью ячеистого бетона, его масса не превышает 0,5-1,2 т/м3 (против веса кирпичной кладки в 2-2,5 т/ м3), то есть это легкое, пористое вещество, произведенное на минеральной основе. По всему объему газобетонных изделий равномерно распределены небольшие круглые поры до 3 мм в диаметре, за счет которых и происходит снижение веса материала. В статье пойдет речь о монтаже стен из газобетонных блоков.

Газобетонные блоки широко применяются при строительстве по всему миру, они изготавливается в 50 странах на 250 заводах и имеет высокие показатели качества и прочности. Изделия используются при возведении стен любого типа.

Здания, построенные с применением данного материала, отличаются высокими теплоизоляционными качествами, которые достигаются благодаря выверенной геометрии блоков, составу и технологии по которой они произведены, а также за счет укладки их на клеевой 3-х мм слой, предотвращающий промерзание швов.

Технология производства газобетона

В состав массы для изготовления газобетона входят несколько обязательных компонентов и некоторые дополнительные, которые могут и не добавляться, в зависимости от технологии производства.

Обязательные элементы:

кварцевый песок;
сильнощелочной цемент;
вода;
газообразователи (паста или суспензия из мелкодисперсного металлического алюминия).

Дополнительные добавки:

гипс;
известь;
металлургический шлак;
зола.

Компоненты в сухом виде тщательно перемешивают между собой, а затем вымешивают с добавлением воды. Полученную массу выкладывают в металло-пластиковые формы, не заполняя их до верха.

Процесс вспенивания происходит в результате взаимодействия в водной среде газообразователя и цемента.

По истечении непродолжительного времени смесь увеличивается в объеме и затвердевает, после чего монолитную плиту вынимают из формы и разрезают на прямоугольные кирпичики требуемого размера.

На последнем этапе производства, заготовки высушиваются в автоклаве (аппарат позволяющий обрабатывать материал под давлением и при высокой температуре) или в сушильных камерах с электроподогревом. Именно по технологии окончательной обработки газобетон подразделяется на автоклавный и неавтоклавный. Для большинства видов строительных работ рекомендуется применять автоклавный газобетон, который имеет улучшенные технические характеристики. За счет паровой обработки структура изделий приобретает большую однородность и прочность.

Неавтоклавные газобетонные блоки, как правило, производятся на небольших заводах с ручным изготовлением, так как при такой технологии не требуется специальное оборудование, смесь затвердевает в формах естественным путем. Готовый материал имеет меньшую прочность, и при возведении зданий рекомендуется укладка его в два ряда, либо использование такой продукции дополнительным слоем в многослойной кладке.

Достоинства газобетонных блоков

Блоки из газобетона имеют множество положительных качеств:

это материал с повышенной звукоизоляцией и теплозащитой;
производится на основе только минеральных компонентов;
имеет высокую морозоустойчивость;
обладает небольшим удельным весом – масса стандартного блока, размером 62,5х10х25 см, не превышает 10 кг;
оказывает хорошее сопротивление огню, выдерживает открытое пламя в течение 3-4 часов;
не гниет во влажной среде;

отличается быстрым и легким монтажом, легко обрабатывается, пилится и режется без применения специальных инструментов, благодаря чему цена на монтаж газобетонных блоков ниже, чем на кладку из кирпича;
экономный материал, за счет низкой стоимости самих блоком и меньшего расходы цемента при производстве а также благодаря снижению затрат на транспортировку и устройство фундамента, кроме того, монтаж блоков может осуществляться одним человеком, без привлечения помощников;
по истечению времени готовая кладка из газобетона набирает еще большую прочность;
отличается низкой естественной радиоактивностью;
экологически безопасный материал;
при малоэтажном строительстве (до 3х этажей), допускается использование блоков для возведения несущих конструкций;
армированные газобетонные изделия могут использоваться в качестве плит перекрытия.

Конечно, как и любой другой материал, газобетон имеет и свои недостатки. К основным отрицательным качествам можно отнести наличие сквозных пор, из-за которых блоки нуждаются в дополнительной гидроизоляции, а также такие поры снижают механическую прочность.

Технические характеристики газобетонных блоков

Изделия из газобетона подразделяются на два основных вида.

jtcase.ru

пошаговая видео инструкция, укладка первого ряда

страница » Публикации » Кладка газобетонных блоков своими руками: пошаговая видео инструкция, укладка первого ряда

Сооружения из газобетона набрали популярность в последнее время среди многих строительных компаний. Это доступный и простой способ построить надежный дом, гараж или иное необходимое строение.

Монтаж своими руками освоить совсем не трудно даже для начинающих специалистов.

Зная тонкости работы с материалом, процесс строительства не вызовет определенных сложностей, а результат прослужит долгие года.

Источник: https://kafmt.ru/primenenie/kladka-gazobetonnyh-blokov-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-instrumenty.html

Технология кладки газобетона своими руками

Востребованность материала заключается в том, что он обеспечивает хорошую теплоизоляцию, имеет небольшой вес, достаточно прочный и лёгкий.

Перед кладкой газобетона необходимо ознакомиться с технологией работ. С процессом может справиться даже человек, который не обладает опытом в этой сфере.

Подготовительный этап

Для монтажного раствора необходима большая ёмкость и миксер для замешивания, специальная каретка для равномерного нанесения раствора и киянка, благодаря которой можно подбивать блоки до нужного уровня. Могут понадобиться пила и резец.

Материал хорошо обрабатывается, количество отходов — минимальное. Используется шлифовальная доска для устранения дефектов поверхности и уголок, благодаря которому укладываются все части блоков.

Также может понадобиться рубанок и штроборез. Объемный газобетон поможет сделать процесс строительства быстрым и качественным. А от типа клеящей смеси зависит толщина швов.

Выбор материала

Перед покупкой надо обратить внимание на плотность материала. Она зависит от пористости структуры: если материал плотный, значит выше его звукоизоляционные свойства. От текстуры зависит также и возможность сохранять тепло. В зависимости от связующих элементов, регулируется уровень паропроницаемости и звукоизоляции.

Учёт этих параметров при выборе материала позволит купить качественную продукцию и создать прочные стены. В зависимости от требований к кладке, могут отличаться параметры газоблока. Но следует учитывать, что чем больше газоблок, тем плотнее его структура и тяжелее вес.

Создание основы

Укладывать газоблоки можно на смесь из цемента. Вариант популярный, поскольку неопытные в этом вопросе люди полагают, что он экономичен. Для того чтобы высчитать стоимость работ, надо определить расход одной пачки материала на количество блоков.

На самом деле клеевой состав используется на 30−40% меньше, чем цементный. Его расход зависит от толщины слоя в процессе кладки, но поскольку клей схватывается быстрее и хорошо застывает, то накладывать много смеси не нужно.

Чтобы уменьшить возможную влажность в процессе работы, советуют использовать цементно-известковую смесь, которая добавляется в основной продукт. Рекомендуется использовать два материала, поскольку вместе они гарантируют качественную и прочную поверхность.

Клеевая смесь

На мешок сухого продукта добавляется около 5 л воды, размешивается до состояния густой сметаны. Делать это лучше миксером, поскольку вручную могут получиться комки и зернистость. После того как раствор для газобетонных блоков перемешан, нужно дать ему отстояться до 15 минут, чтобы все составляющие хорошо соединились. После этого он наносится на поверхность увлажнённых блоков.

ЧИТАТЬ Как делать вязку арматуры под ленточный фундамент

Выравнивать слой нужно в течение 10 минут после укладки. Если времени прошло больше, клей начинает подсыхать и работать становится тяжелее. Как указывают специалисты, на один квадратный метр стены требуется около 25 кг клея. В процессе надо периодически перемешивать его.

Хотя на рынке можно найти продукцию иностранных фирм-изготовителей, лучше отдать предпочтение отечественным, поскольку разницы в качестве нет, но изменяются ценовые показатели. Технология кладки газобетонных блоков на клей в последнее время популярна в комбинированных зданиях, где, кроме бетона, используется кирпич и другие строительные материалы.

Пропорция цемента

Для цементной смеси, кроме основного материала, потребуется песок. Он добавляет зернистости и уплотняет текстуру. Для работы нужно придерживаться пропорции. На 3 части цемента добавляется:

1 часть песка, за счёт чего повышается прочность и устойчивость к температурным перепадам, уплотняется текстура и повышается выносливость;
пластификаторы и глина, что придает готовой смеси вязкости и хорошо уплотняет её текстуру;
воды в нужной пропорции, после чего субстанция замешивается миксером на несколько минут и сразу используется.

Строители советуют готовить цемент небольшими порциями, чтобы смесь не высыхала. Можно добавить клея для повышения прочности, но контролировать количество, поскольку чем больше этой составляющей, тем быстрее раствор будет высыхать.

Процесс работы

Кладка первого ряда газобетона требует идеально ровной поверхности, предварительно очищенной от загрязнений. После изготовления раствора нужно защитить фундамент от контакта с водой при помощи битумной мастики. Можно использовать даже рубероид для гидроизоляции.

ЧИТАТЬ Как сделать бетон с высокой водонепроницаемостью своими руками

Первый элемент устанавливается в углу, от него нужно двигаться к следующему повороту. Следует выравнивать на утолщённый слой раствора, что поможет компенсировать недостатки фундамента, а также обязательно следить уровнем за наклоном, поскольку высота углов должна быть одинаковой. В процессе используется ориентировочный шнур, который, кроме фиксации между углами, устанавливается на промежуточные маяки.

В зоне швов может собираться смесь, которую надо разравнивать шпателем и убирать с поверхности, чтобы стены выглядели ровными. При построении сложных типов можно подгонять размеры блоков с помощью ножовки и других режущих элементов.

При укладке внутренних зон используется нержавейка, благодаря которой образуется шов, что фиксируется с помощью гвоздей. Газобетон считается лёгким материалом в плане выполнения работы, поэтому дом из него можно создать своими руками, это не требует больших знаний и опыта.

Этап армирования

С его помощью возможно укрепление мест, имеющих слабую кладку, это касается проёмов. Цель, которую выполняет армирование, — защита здания по всему периметру, что помогает укрепить поверхность и уменьшить степень продуваемости. Благодаря вертикальному укреплению, можно объединить основу и монолитную обвязку.

Это особенно актуально в местах, где происходит частое смещение грунтов или есть нестабильная основа. Стальная проволока может использоваться как для выполнения каркаса, так и для укрепления отдельных элементов. Арматуру желательно размещать параллельно друг другу, сваривая элементы между собой. Также с помощью штроборезов в материале создаются специальные канавки, которые пропитываются водой и заполняются клеем, в них помещается арматура.

Это один из вариантов крепления стальных элементов между собой. При выборе следует обращать внимание:

на параметры прутьев, они не должны превышать 8 мм;
отверстия до краёв обязательно заполняются связующей смесью;
в процессе может использоваться цемент или клеевая основа.

Каждая рекомендация специалистов, как правильно класть газобетонные блоки, включает в себя использование армированных прутьев, которые укрепляют основу внутри и помогают выдерживать нагрузки. Это один из ключевых элементов надёжного здания.

ЧИТАТЬ Бетонирование площадки под автомобиль своими руками

Прочный пол

Материал используется не только для строительства, но и для обустройства тёплого пола. Основу готовят с помощью полиэтиленовой плёнки или плит из пенополистирола, которые минимизируют попадание влаги и изменения температуры непосредственно под поверхностью. Блоки собираются на бетонной основе, их высота не должна превышать 25−30 см.

После этого размещаются трубы на новый слой стяжки, производится выравнивание основы. Если нужно, на этом этапе кладётся дополнительный слой заливки. Затем делается финишная шлифовка наждаком.

Особенность тёплого пола заключается в том, что его можно делать на любой основе, независимо от того, какой материал будет на поверхности. Хотя строители советуют отдавать предпочтение керамике, исходя из плотности текстуры и долговечности. В процессе используются маячки, которые помогают ориентироваться на уровень наклона, ровности и контролировать показатели размещения элементов тёплого пола.

Положить такую основу может даже начинающий мастер, независимо от опыта. Главное, придерживаться технологии, которую указывают производители.

Секреты высокого качества

Перед тем как класть газобетон, следует подготовить поверхность и правильно приготовить смесь. Если в процессе нужно вырезать части материала, то остатки блоков можно использовать на других уровнях строительства, устанавливая их посередине. Специалисты советуют:

начинать первый ряд нужно от угла, чтобы видеть в процессе, параллельны ли другие углы друг к другу;
размешивать клей для основы нужно в небольших порциях, поскольку смесь через несколько часов начинает застывать и потом использовать её будет тяжелее.

Что касается цемента, то раствор надо вырабатывать сразу, иначе он потеряет свою жидкую текстуру. После строительства здание должно постоять несколько месяцев, чтобы произошёл процесс естественной усадки, только после этого можно выполнять отделку, используя разные материалы.

Источник: https://betonli.ru/tehnologiya-kladki-gazobetona/

Как класть газосиликатные блоки своими руками?

Газосиликатные блоки сегодня стали одним из тех строительных материалов, которые пользуются одинаково большим спросом и у заказчиков строительства, и у дизайнеров, и у самих строительных компаний. И причина столь всеобщей популярности этого пористого материала кроется в его технических характеристиках, превосходящих характеристики других широко используемых при строительстве материалов:

газосиликатные блоки обладают высокой прочностью и устойчивостью к деформациям, благодаря чему стены, выложенные из этого материала, не дают усадки;
газосиликат проявляет себя, как отличный звуко- и теплоизолирующий материал;
также он имеет отличные показатели и по пожарной безопасности;
благодаря пористой структуре газосиликатные блоки обладают очень небольшим весом, что существенно облегчает и ускоряет процесс его резки, обработки и монтажа;
кроме того, пористые блоки обладают высокой паропроницаемостью, то есть, стены, выложенные из этого материала, «дышат»;
большую роль при выборе именно этого материала для ведения жилищного строительства играют и его отличные показатели по экологичности. В состав газосиликатных блоков входит песок, известь, цемент и алюминиевая пудра, а технология его производства основана на смешивании отдельных компонентов и последующем обжиге полученной массы в автоклавной печи.

Вообще, газосиликатные блоки не являются совершенно новым строительным материалом, но активно применять в жилищном строительстве их начали не так давно — всего 6 лет назад. С тех пор выдающиеся характеристики этого материала стали известны многим, и вопрос о том, как класть газосиликатные блоки, начал интересовать и представителей строительных компаний, ведущих многоэтажное строительство, и частных застройщиков.

Особенности кладки газосиликатных блоков

Малый вес газосиликатных блоков, простота их резки и любой другой обработки — это как раз те характеристики этого материала, которые позволяют проводить монтаж даже тем людям, которые не обладают большими навыками каменщика.

Но все же перед тем, как класть газосиликатные блоки, необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями этого материала, которые следует учитывать при его монтаже.

Существует мнение, что небольшой вес стенового материала помогает сэкономить и на устройстве фундамента, ведь легкие стены не «давят» на фундамент с большой силой, а это значит, что можно ограничиться облегченным и не очень заглубленным фундаментом. Но когда речь идет о газосиликатных блоках, облегченным фундаментом обойтись не удастся. Дело в том, что наряду со всеми достоинствами, газосиликат имеет и один недостаток — эти блоки не слишком прочны на изгиб. А это значит, что при малейшем движении фундамента стены из газосиликата могут «пойти» трещинами. Так что на надежность фундамента следует обратить особое внимание.

Также необходимо помнить и об еще одной особенности газосиликатных блоков — об их высокой пористости, а значит, и о высокой гигроскопичности. То есть, при кладке стены необходимо обратить внимание на то, чтобы первый ряд блоков не касался земли. Для того чтобы достичь этого, можно пойти по одному из двух распространенных путей:

залить фундамент выше уровня земли;
если же заливка фундамента заканчивается на уровне земли, то сначала надо выложить цоколь высотой примерно в полметра, используя для этого обычный, а еще лучше керамический кирпич, а потом уже приступить к кладке стен.

Кладутся газосиликатные блоки на обычный раствор, в состав которого входит одна часть цемента и четыре части песка. Также для фиксации блоков вместо раствора можно использовать и специальный клей, состоящий из цемента, песка и пластификаторов. При этом расход клея существенно ниже, чем расход раствора.

Процесс кладки стены из газосиликатных блоков происходит по тому же принципу, что и кладка обычной кирпичной стены. А благодаря тому, что блоки по своему размеру больше, чем кирпичи, вся работа занимает гораздо меньше времени.

Несколько советов по кладке газосиликатных блоков

Начинать кладку блоков следует с углов здания. После этого между углами натягивается шнур, с помощью которого можно контролировать ровную линию всего ряда.

Для обеспечения прочности стены каждый последующий ряд блоков должен смещаться по горизонтали примерно на 20 см. Конечно, здесь не обойтись без резки блоков — а сделать это можно при помощи ножовки.

Даже если для кладки стены используется клей, первый ряд блоков следует укладывать с применением раствора, который поможет нивелировать неровности верхней поверхности фундамента.
Блоки необходимо укладывать в течение 15 минут после того, как будет нанесен слой раствора или клея. А поправить положение блока можно в течение первых 10 минут после его укладки — для этого используется молоток с резиновой накладкой. Полностью стена, выложенная из газосиликатных блоков, высыхает в течение примерно двух суток (при температуре воздуха примерно в 20 градусов).

Как положить первый ряд блоков на фундамент

Главная » Блог » Как положить первый ряд блоков на фундамент

Первый ряд газобетона на фундамент: кладка блоков на цементный раствор

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения. Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно. Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

На что класть первый ряд?

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки. Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Цементные растворы, приготовленные под газобетонную кладку, должны быть использованы в течение пары часов с момента замешивания.

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

После расстановки блоков по углам ещё раз замерьте высоты и на каждом угловом блоке карандашом подпишите толщину требуемого слоя раствора.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Перед монтажом блоков на раствор ещё раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны. Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора. После монтажа угловых блоков натягивается шнурка и ряд заполняется газоблоками. Посредством шнура удаётся облегчить выполнение строго горизонтальной кладки. При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы. Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами. Для подгонки блоков используется резиновая киянка. Размеры элементов, при необходимости, корректируются с помощью резки газосиликатных блоков. Здесь понадобится пила по газобетону или специальный электроинструмент. При этом затирка реза выполняется при помощи тёрки или рубанка по газобетону.

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.
Натягиваем причалку.
Укладка угловых блоков на раствор. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.
Кладем угловые блоки на фундамент.
Укладка первого ряда блоков. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.
Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Строительный уровень.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно.

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

Выравниваем поверхность фундамента раствором;
Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
Намазываем на ленту битумную мастику;
Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
Укладываем газоблоки по углам на раствор;
По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
Натягиваем нитку между блоками;
Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

Строительный уровень или лазерный уровень;
Гидроуровень;
Рулетка;
Шнуровой отвес;
Специальная пила и тёрка для газобетона;
Угольник;
Кельма;
Резиновая киянка;
Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

Обеспыливаете поверхность ленты;
Мажете ленту битумной мастикой;
Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма.

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

Как класть блоки на фундамент своими руками

Процесс, как класть блоки на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. При этом можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк +50 — -70 С. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

Производится разбивка осей базиса, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;
Параметры базиса измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. При этом натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края базиса;

Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;
При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;
Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше базиса со всех его боков;

При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;
Несущая способность базиса увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

Песок;
Блочные элементы;
Бруски из дерева 50*100;
Цементно-бетонная смесь;
Бетономешалка и вибрационная трамбовка;
Емкости для воды и раствора;
Лопата и мастерок;
Рейка, строительный уровень.

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции. Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов — по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения — до 13 см.

Этапы работы:

Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки базиса;
По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности базиса. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы — пересечением разметок;

До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина швов крепления при этом должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;
До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. При этом сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.

Как правильно класть газобетонные блоки: технология укладки

Газобетонные блоки – очень популярный в строительстве материал, который на практике доказал свои преимущества. Используются газобетонные блоки при строительстве частных домов, коттеджей и множества других конструкций не очень значительной этажности.

Представляет собой газобетон специальные ячеистые блоки, которые обладают пористой структурой. Более того, более 80% всего объема этого изделия приходится на воздух, либо на газ. Такое строение помогает газобетону не только обладать хорошими теплоизоляционными свойствами, но и неотъемлемым его плюсом является низкий вес. Производят ячеистые блоки часто в автоклавных печах.

Но все плюсы и минусы этого стройматериала должны учитываться уже при выборе изделий. Одной из главных задач на начальном этапе является выбор правильного, качественного, сертифицированного блока. Особое внимание уделите производителю, торговой марке. Учтите, что одно из главных преимуществ таковых блоков – это их хорошая, правильная геометрия. В блоках низкой стоимости и неизвестных фирм данный показатель может быть не учитан.

Выбирают газобетон первоочередно по его главной характеристике – плотности. Обозначается она при помощи буквы D. Примечательно, что прочность будет зависеть от плотности (чем выше плотность, тем прочнее бетон), в то время, как теплоизоляция будет выше у стройматериала с маркой ниже. Главное выбрать оптимальное соотношение данных показателей и отдать предпочтение, например, марке D500.

Подготовительные работы при укладке

Для начала следует подготовить все то, что понадобится при укладке. Кроме самих блоков обязательно пригодится цементная смесь либо же клеевой раствор. Упростит задачу укладки, если вы выберите блоки с выемками и шипами, чтобы снизить расход цементной смеси при укладке.

Если используется клей, то толщина шва будет составлять примерно не более 3 мм, а вот цементного – около 10 мм. Конечно, нам выгоднее, чтобы швы были меньше и расход материала ниже, поэтому лучше применять именно клеевой раствор.

Но это еще не все, что может потребоваться при укладке рядов газобетонного основания. Итак, возьмите такие предметы и инструменты, как:

измерительные инструменты, по типу рулетки и уровней;
рубанок;
шпатель и мастерок, угольник;
электродрель со специализированными насадками, а также электропилка;
кельма и резиновый молоточек;
отвес;
металлические штыри армирования.

Укладка газобетонной стены или других конструкционных деталей и элементов может происходить только на тщательно заготовленное правильное основание, на прочный фундамент. Даже несмотря на маленький вес блоков, стена из них выходит достаточно массивная, а это оказывает определенное давление на фундамент. Поэтому он должен соответствовать правильной глубине. Для укладки основы под дом из газобетонных блоков целесообразно использовать цемент марки М500.

Учтите, что правильно укладывать бетон на слой гидроизоляции. Гидроизоляционным слоем для ячеистых блоков лучше всего будут служить растворы, например, мастика, гидроизоляция глубокого проникновения. Или же используются рулонные изделия, особое место среди которых занимает рубероид. Делайте гидроизоляционные слои намного шире, нежели широта стены.

Монтаж газобетонных блоков

Непосредственно преступаем к монтажу, после проведения всех предварительных работ.

Укладывание первого ряда

Первый ряд – самый важный. А все потому, что от правильно уложенной основы станет зависеть прочность и надежность всей выбранной вами конструкции. Если возникнут неровности или малейшие недочеты у вас не просто может увеличится расходование материалов при укладке, но и снизится устойчивость конструкции.

О прочности фундамента мы говорили, отметим еще только, что он должен быть правильно выровнен. Неровности шлифуются болгаркой.

Далее следует нанести первый слой раствора крепкого (на три части песка одну часть М600). Слой должен быть не тонкий, сантиметров в 20-30. Берем мастеров и равномерно наносим по поверхности. Далее необходимо, контролируя ровность, установить несколько блоков газобетонного типа. Не забывайте после установки небольшой группы блоков проверять ровность уровнями.

Укладку правильно производить с углов, положив первый блок именно в наивысший угол. Блоки между собой плотно подгоняются при помощи простукивания резиновым молоточком. При укладке газобетонных блоков не забывайте про армирование, что поможет значительно увеличить прочность и долговечность дома.

Когда целесообразно использовать армирование:

при укладке первого рядка;
на длинных стенах;
для стен с повышенной нагрузкой;
там, где будут оконные и дверные проемы;
на опорных перемычках.

Конструирование стены из газобетона

Мы уже произвели укладку первого ряда и можем перейти к правильному конструированию всей стенки. Переход будет легкий: после основного ряда и армирующих прутов преступаем к укладке последующих.

Используем технологию перевязки при монтаже блоков. Что она подразумевает собой? Классическую кирпичную кладку, когда стык двух соседних изделий одного слоя перекрывает основание одного изделия следующего рядка, верхнего. Как-будто в шахматном порядке.

Не преувеличивайте рекомендуемую толщину смешения, которая не должна быть выше ½ блока. В случае, если нужно порезать блоки на части, делайте это электропилой.

Не забывайте и о том, что правильно укладывать все максимально ровно. Каждый 3-4 ряда правильно делать армирование, для повышения прочности.

В конце следует произвести еще ряд манипуляций, а именно правильно осуществить теплоизоляцию и гидроизоляцию газобетонных стен. Исключением будут лишь блоки 40 см и выше толщиной. Лучше всего производить теплоизолировние при помощи минеральной ваты. Базальтового волокна.

Мы постарались максимально ответить на ваш вопрос, но лучше один раз увидеть, чем десять раз прочитать. Посмотрите актуальное видео по теме:

Как правильно класть газобетонные блоки, чтобы снизить теплопотери в доме

Между газобетонными блоками при кладке должен получиться тонкий шов размером 1-2 мм.Такого эффекта можно добиться, используя для закрепления кладки не цемент, а специальной клеящей смеси для газобетона.

Таким образом, теплопроводность дополнительно уменьшится. К тому же, стены будут выглядеть красиво.

Как выбрать газобетонный клей правильно? Стоит обратить внимание на состав клеящей смеси. В него должны входить следующие компоненты: портландцемент для связки, песок и добавки-модификаторы, которые предотвратят появление трещин на швах и удержат влагу, пластичные полимерные добавки (особенно если кладка проводится в затянувшуюся зимнюю пору).

Прогресс не стоит на месте, и в последнее время на рынке появились, помимо стандартных смесей, полиуретановые клей-пены. У клея-пены есть такие преимущества, как экономный расход и, благодаря своей структуре, возможность добиться идеально компактных швов.

Чтобы швы между газобетонными блоками получились не только тонкими, но еще и ровными, смесь высыпается в емкость с чистой водой, в соотношении примерно 0.25 л теплой воды (до +60С) на 1 кг смеси. При помощи дрели и специализированной насадки, смесь с водой тщательно перемешивается дважды, с перерывом в пять минут между «подходами» дрели.

Перед нанесением клея блок должен быть чистый: необходимо очистить снег, грязь, пыль, убрать излишнюю влагу. Приготовленный раствор необходимо наносить аккуратно, ровным слоем на горизонтальную поверхность и вертикальные боковые стороны. Затем положить блок на клей и прижать. При температуре +5 до +25 градусов раствор высохнет за сутки на воздухе, специальных условий для сушки не требуется, а максимальная прочность достигается за три дня.

Однако, если строительство протекает зимой, при температуре 5 градусов и ниже, понадобятся дополнительные противоморозные компоненты, которые входят в состав «зимнего» клея для блоков. В целях безопасности и защиты органов дыхания от токсичных веществ в составе клея, при работе с раствором надо надеть на лицо маску, а на руки – перчатки.

Газобетонные блоки представлены в этом разделе >>

Кладка газосиликатных блоков в холодное время года

Проблема строительства в холодное время года упрощается применением газосиликатных блоков. Идеальная геометрия этих материалов позволяет использовать все преимущества клеевой кладки. Газобетонные дома по теплосохранению, качеству внутреннего микроклимата и другим свойствам практически не уступают домам деревянным.

Преимущества газоблочных технологий

Доступная стоимость материалов дополняется несложным монтажом, экономией средств на отказе от обустройства внутренней или наружной теплоизоляции, переносом монтажных работ на осенне-зимний период.

Газобетон Aerostone и другие аналогичные по параметрам автоклавные блоки могут монтироваться в любое время года.
Обязательное условие – задействованные материалы должны отвечать требованиям действующих строительных стандартов. Цементно-полимерный клей для газоблоков рекомендуется использовать в температурном диапазоне от +5 до +25°С.
Блоки Грас Малоярославец, цена которых находится в категории бюджетных строительных материалов, полностью доказали свою пригодность для монтажа в сложных погодных условиях.

При более высоких температурах блоки предварительно увлажняются. Эта мера не позволяет клеевому шву высохнуть до начала твердения.

Заказывайте у нас услугу обратного звонка, и наши специалисты с радостью Вам помогут!

Особенности блочного монтажа в осенне-зимний период

Для монтажа газоблоков при низких температурах используется предварительный подогрев самого материала горячим воздухом или более экономичными инфракрасными обогревателями. Также пользуется спросом повышение морозостойкости клея путем внесения специальных компонентов.

Внимание! Такой состав позволяет производить монтаж блоков при температуре до -10°С.

Для поздней осени предлагается еще один вариант – это применение быстротвердеющего клея. Швы уложенных при дневной плюсовой температуре блоков успевают схватиться до наступления ночных заморозков.

Как показывает практика, предложенные технологии зимнего монтажа газоблочных материалов достаточно эффективны. Возведенные при низкой температуре стены и перегородки по прочности и другим рабочим параметрам не уступают блочным конструкциям летней постройки.

Немногочисленные отрицательные отзывы – это следствие неправильного выбора материалов и допущенных в процессе монтажа ошибок.

Существенное преимущество газобетонных материалов – это возможность самостоятельного монтажа силами самого застройщика. В процессе монтажа газоблоки не создают особых проблем, поскольку обрабатываются простым инструментом.

Какой инструмент способен повысить производительность блочного монтажа?

Для контроля вертикалей и горизонталей используется строительный уровень и отвес. Производительность блочно-монтажных работ и их качество можно повысить применением специального инструмента. В ассортименте имеются ручные пилы для резки газобетона с победитовыми зубьями, которые не тупятся даже после длительной эксплуатации.
Инструмент для кладки газосиликатных блоков можно дополнить штроборезом для укладки металлической арматуры и рубанком, с помощью которого можно быстро выполнить зачистку поверхности блока или самой газоблочной конструкции.
Полезным дополнением к основному перечню может стать угловой шаблон для ровной резки материала и производительная насадка к бытовой дрели, которая применяется для быстрого приготовления клеевого раствора.

При наличии определенных навыков качество выполненной кладки не уступает профессиональному уровню.

Заказывайте уже сейчас качественную кладку от опытных специалистов нашей компании!

Техническое руководство | Укладка бетонных блоков | Бетонные блоки для хранения на площадке

Общие передовые методы укладки блоков

Блоки нельзя укладывать, если температура не превышает 3 ° C и падает, если только она не достигает 1 ° C и повышается.
Удалите всю грязь и мусор с поверхностей блока.
Блоки всегда следует укладывать на полный слой раствора, а вертикальные перпендикулярные швы заполнять.
Нет необходимости смачивать блоки перед нанесением раствора.Консистенция растворной смеси должна быть отрегулирована в соответствии со степенью всасывания блока. Например, немного более тонкая растворная смесь подойдет для блоков Airtec, всасывающая способность которых выше, чем у блоков Ultralite, Insulite или Dense Concrete.
При строительстве пустотелых стен обе створки следует сводить вместе. Однако при строительстве с использованием Airtec и кладки с тонкими стыками внутренний лист может быть построен перед наружным листом для стен наружных полостей (см. Раздел «Конструкция с тонкими стыками»).
Блоки настила определяются как NR (не сопротивляющиеся) и не выполняют никаких механических функций в отношении общей структурной прочности пола. Они просто служат основой для нанесения последующих слоев стяжки и изоляции.
По этой причине блоки нельзя ставить или подвергать точечной нагрузке или ударам в горизонтальном положении.
Доски для ходьбы необходимо использовать поперек балок, чтобы обеспечить безопасную рабочую платформу при работе на полу.
Пол достигнет полной прочности и целостности только после того, как блоки будут залит на место и последующие слои будут нанесены.

Блоки следует укладывать для достижения хорошего сцепления, как правило, не менее четверти длины блока. Другие модели могут потребовать включения усиления стыков станины.

Защита готовых блоков

Блоки, которые остаются незавершенными и открытыми, должны быть защищены от атмосферных воздействий погодоустойчивой пленкой, которая должна быть должным образом закреплена. Необходимо позаботиться о том, чтобы покрыть всю недавно уложенную кладку, особенно если есть вероятность экстремально жаркой или холодной погоды.

Если блоки остаются влажными при морозе или морозе, существует вероятность повреждения из-за повторяющихся циклов замораживания-оттаивания. Неиспользуемые блоки, хранящиеся в течение длительного времени, также должны быть защищены.

Мы стремимся к тому, чтобы наши облицовочные блоки имели одинаковый цвет и текстуру с завода, на котором они производятся. Однако из-за использования натуральных заполнителей местного производства мы не можем гарантировать точное совпадение между блоками, произведенными в разное время, и внешним видом. Количество блока будет варьироваться в зависимости от места производства.

При использовании наших блоков Fairtex или Rockfaced, готовый внешний вид которых имеет решающее значение, выбирайте блоки из более чем одной упаковки за раз во время укладки блоков, чтобы снизить риск образования полос или пятен на готовой стене, что может привести к незначительной изменчивости штриховки из упаковок, сделанных в разные дни.

Вертикальная выемка должна быть ограничена ⅓ глубиной толщины блока, а для горизонтальной выемки глубиной блока. Запрещается преследование в акустических разделительных стенах, и всегда избегайте преследований «спина к спине» в стенах любого типа.

Исследование тепловых свойств пустотелых сланцевых блоков как материалов для самоизоляции стен

Для снижения энергопотребления и защиты окружающей среды был разработан и изготовлен тип пустотелого сланцевого блока с 29 рядами отверстий. В данной работе исследованы термические свойства пустотелых сланцевых блоков и стен. Во-первых, метод защитного теплового ящика был использован для получения коэффициента теплопередачи стенок пустотелых сланцевых блоков. Экспериментальный коэффициент теплопередачи составляет 0,726 Вт / м ² · K, что позволяет сэкономить энергию по сравнению с традиционными материалами стен.Затем было рассчитано теоретическое значение коэффициента теплопередачи, равное 0,546 Вт / м ² · K. Кроме того, одномерный стационарный процесс теплопроводности для блока и стен был смоделирован с использованием программного обеспечения для анализа методом конечных элементов ANSYS. Расчетный коэффициент теплопередачи для стен составил 0,671 Вт / м ² · K, что хорошо согласуется с результатами испытаний. Обладая выдающимися свойствами самоизоляции, этот тип пустотелого сланцевого блока может использоваться в качестве стенового материала без каких-либо дополнительных мер по изоляции в каменных конструкциях.

1. Введение

Экономическое развитие во всем мире все больше ограничивается нехваткой природных ресурсов [1]. Кроме того, экономический рост приводит к таким проблемам, как разрушение окружающей среды и растрата ресурсов. Чтобы улучшить эту ситуацию и повысить энергоэффективность зданий, традиционные полнотелые глиняные кирпичи были официально запрещены в строительстве, что способствует изучению и применению новых материалов для стен [2].

В настоящее время существует много типов новых стеновых материалов, таких как небольшой полый бетонный блок, пенобетонный блок и небольшой полый блок летучей золы.Однако ни один из этих стеновых материалов не является самоизоляционным, поэтому требуются определенные меры по теплоизоляции внешних стен. Меры внешней изоляции для наружных стен широко используются в строительстве, несмотря на некоторые очевидные недостатки, такие как легкое падение, короткий срок службы и низкая безопасность. Кроме того, в традиционной кирпичной кладке толщина швов раствора варьируется от 8 мм до 12 мм, легко образуя явные тепловые мостики и приводя к значительным потерям энергии.

За последние 40 лет были разработаны различные изоляционные спеченные полые блоки, например, предложенные Porothem, Klimation, Poroton, Thermopor, Unipor, Monomur и Thermoarcilla [3].Все эти блоки обладают низкой плотностью, большим числом отверстий, высокой гладкостью поверхности и хорошими тепловыми характеристиками. Zhu et al. [4] исследовали термические свойства бетона из переработанного заполнителя (RAC) и блоков из переработанного бетона. Sodupe-Ortega et al. [5] изготовили тип прорезиненного длинного пустотелого блока и изучили технико-экономическую осуществимость производства этих блоков с использованием автоматических кирпичных машин. Zhang et al. [6] изучали тепловые характеристики бетонных пустотных блоков с помощью моделирования методом конечных элементов.Fan et al. [7] описал новый строительный материал, названный пенополистиролом из вторичного бетона, и провел соответствующее численное моделирование пустотелых блоков EPSRC и теплоизоляционных стен на основе термодинамических принципов. В недавних работах методы численного моделирования были предложены Del Coz Díaz et al. [8–11] для изучения различных типов стен из разного легкого пустотелого кирпича. Ли и др. [12] представили разработку упрощенной модели теплопередачи полых блоков для простого и эффективного расчета теплового потока.

Пустотелый сланцевый блок состоит из сланца в качестве основного сырья, опилок в качестве порообразователя и промышленных отходов, таких как летучая зола, стальной шлак и крошка макулатуры в качестве вспомогательных материалов. Все это сырье обжигается в соответствии с определенным производственным процессом, чтобы получить новый энергосберегающий и экологически чистый стеновой материал, который обладает такими преимуществами, как легкий вес, большой размер, высокая скорость отверстий и высокая гладкость. Между тем, пустотелые сланцевые блоки полностью используют богатые сланцевые ресурсы для сохранения сельскохозяйственных угодий.В процессе возведения стен из пустотелых сланцевых блоков разрабатывается технология строительства швов из раствора толщиной 1-2 мм, позволяющая значительно снизить теплопотери, вызванные структурными тепловыми мостами. Ожидается, что без мер внешней изоляции будут достигнуты отличные теплоизоляционные свойства и энергоэффективность жилых зданий в условиях сильного холода и холода в наружных стенах. Wu et al. [13] исследовали механические и термические свойства стен из пустотелых обожженных блоков.Bai et al. [14, 15] исследовали сейсмическое поведение обожженных теплоизоляционных стен из сланцевых блоков с ультратонкими швами из раствора.

Коэффициент теплопередачи — один из важнейших параметров для оценки тепловых характеристик стен. При заданной температуре окружающей среды чем ниже коэффициент теплопередачи, тем меньше тепла рассеивается через стену. В настоящее время коэффициенты теплопередачи стен в основном определяются измерениями на месте или лабораторными испытаниями [16].В этом исследовании коэффициенты теплопередачи стенок из пустотелых сланцевых блоков были получены в результате лабораторных испытаний и сопоставлены с теоретическими расчетами и результатами моделирования методом конечных элементов. В разделе 2 представлены подробные размеры, производственные процессы, химические компоненты и минеральный состав пустотного сланцевого блока.

2. Блок пустотелых сланцев

2.1. Детали блока полых сланцев

Размеры блоков 365 мм × 248 мм × 248 мм с 29 рядами отверстий; плотность составляет 850 кг / м ³, что позволяет значительно снизить вес здания и повысить эффективность теплоизоляции блоков.Подробные размеры показаны на рисунке 1.

2.2. Сырье
2.2.1. Сланец
Сланец — это древняя осадочная порода, образовавшаяся в результате длительных геологических процессов. Древние породы дробятся на глинистые минералы и небольшое количество обломочных минералов в результате выветривания и затем переносятся в осадочные места во взвешенном состоянии. Все эти минералы отложились механически и превратились в глинистые породы с ламелляционной структурой при низкой температуре и низком давлении из-за внешних сил и эффекта диагенеза.В Китае более 75% поверхности суши покрыто осадочными породами, из которых 77,5% составляют сланцы [17].
Химический состав сланца представлен в таблице 1; Основные минеральные компоненты сланца — кварц, кальцит, натриевый полевой шпат, каолинит и иллит. Соответствующий спектр XRD показан на Рисунке 2. После добычи, дробления и тонкого измельчения сланец является одним из наиболее многообещающих новых материалов для стенок, заменяющих спеченный глиняный кирпич из-за его значительных объемов хранения и легкости добычи.
Химические составляющие Содержание (мас.%)
SiO ₂ 62.91
Al ₂ O ₃ 17,01
Fe ₂ O ₃ 6,83
CaO 6,13
MgO 2,78
K ₂ O 1.88
Na ₂ O 1,04
SO ₃ 0,65
TiO ₂ 0,77

2,2 .2. Порообразователь
Функция порообразующего агента заключается в образовании большого количества пор во время процесса спекания, чтобы воспользоваться преимуществом более низкого коэффициента теплопроводности воздуха.Следовательно, порообразователь может эффективно улучшить изоляционные характеристики пустотелых сланцевых блоков и снизить их вес, что улучшает сейсмические характеристики. Принимая во внимание энергосбережение, переработку ресурсов и защиту окружающей среды, опилки были выбраны в качестве порообразователя для пустотелых сланцевых блоков. Как отходы обработки древесины, опилки имеют много преимуществ при использовании в качестве порообразователя. Опилки в основном состоят из стабильных растительных волокон, а потери при возгорании могут достигать 98.49%. Порообразование может образовывать множество пор внутри блоков и улучшать теплоизоляционные свойства. Кроме того, опилок также много, их дешево и легко достать.
2.2.3. Промышленные отходы
Летучая зола, стальной шлак и макулатура были добавлены в процессе спекания в качестве вспомогательных материалов.
2.3. Производственный процесс
В качестве нового типа энергосберегающего стенового материала процесс производства пустотелых сланцевых блоков включает измельчение, старение, перемешивание, экструзию, надрез, сушку, схватывание и высокотемпературное спекание.Большинство процессов автоматизировано. Процесс производства пустотелых сланцевых блоков показан на Рисунке 3.

3. Детали эксперимента
Для проверки применимости пустотелых сланцевых блоков были проведены испытания тепловых характеристик каменных стен в соответствии с китайскими нормами [18 ].
3.1. Образцы
Испытательные стены с размерами 1650 мм × 1650 мм × 365 мм (длина × высота × ширина) были построены с использованием пустотелых сланцевых блоков (см. Рисунок 4).

Пустотность пустотелого сланцевого блока достигает 54%, а его предел прочности на сжатие достигает 10 МПа. Кроме того, его сотовая сетчатая структура может обеспечить отличные теплоизоляционные характеристики. Были изготовлены три образца, толщина горизонтального шва составляла от 1 мм до 2 мм. Поскольку в испытательных стенах не было вертикальных стыков из раствора, для блокировки и укрепления стенок из пустотелых сланцевых блоков использовались соединения «шпунт и паз». После того, как образцы были полностью высушены с выдержкой в течение 20 дней, были протестированы тепловые характеристики.
3.2. Устройство для испытаний
Схема устройства для испытания характеристик теплоотдачи в установившемся режиме показана на рисунке 5, которое было разработано в соответствии с китайскими нормами GB / T13475-2008 [18] и методом защитного теплового ящика, как показано на рисунке 6. .

Поскольку защитный бокс в методе защитного теплового бокса окружает дозирующий бокс, тепловой поток через стенку дозирующего бокса () и тепловой поток боковых потерь () могут быть уменьшены до незначительного уровня, если внутренние температуры воздуха защитного и измерительного ящиков равны.Теоретически, если однородный образец установлен в устройство, внутренняя и внешняя температура которого одинаковы, температура поверхности образца будет стабильной. Другими словами, тепловой поток через стенки дозатора будет равен тепловому потоку от боковых потерь (). Однако коэффициент теплопередачи реального однородного образца всегда неравномерен, особенно для частей вблизи краев измерительной камеры. Следовательно, температура поверхности образцов и вблизи дозирующей камеры неравномерна, и тепловой поток через стенку дозирующей камеры () и тепловой поток боковых потерь () фактически не могут быть сведены к нулю.В настоящей работе можно получить и с помощью стандартного калибровочного теста. Кроме того, коэффициент теплопередачи можно рассчитать по формуле. (1) включает следующие переменные: подвод тепловой мощности, тепловой поток через образец, температура поверхности на теплой стороне, температура поверхности на холодной стороне, температура воздуха на теплой стороне, температура воздуха на холодной стороне, площадь поверхности образец и термическое сопротивление.
3.3. Процедура испытания
(1) После 20 дней естественной сушки на воздухе образцы были помещены в испытательную машину.Детали, пересекающие швы между образцом и коробкой для образцов, были заполнены вспенивающимся изоляционным материалом для герметизации, как показано на Рисунке 7 (а). (2) Длина стержней, соединенных с датчиками температуры внутри холодильной камеры и нагрева. измерительная коробка была проверена и отрегулирована, как показано на рисунке 7 (b). (3) После того, как испытательная машина проработала более 20 часов для каждого образца, а диапазон значений мощности нагрева составлял от 0,5 Вт до 3 Вт, все систему можно рассматривать как находящуюся в устойчивом тепловом состоянии.Затем измеренные данные собирались каждые полчаса и вычислялось среднее значение результатов теста.
3.4. Результаты экспериментов и обсуждение
На основании результатов испытаний трех стенок пустотелого сланцевого блока были рассчитаны тепловые параметры, такие как коэффициент теплопередачи, тепловое сопротивление и общее тепловое сопротивление, которые перечислены в таблице 2.
Образцы Коэффициент теплопередачи
(Вт / м ² ⋅K) Тепловое сопротивление
(м ² K / Вт) Общее тепловое сопротивление
(м ² ⋅ К / Вт)
A 0.751 1,275 1,332
B 0,726 1,080 1,377
C 0,703 1,342 1,422
Среднее значение 0,726 1,232 1,3
Результаты показывают, что коэффициент теплопередачи стен из пустотелых сланцевых блоков составляет 0,726 Вт / (м ² · K), что соответствует стандарту проектирования энергоэффективности общественных зданий в GB50189-2005 [19].
Коэффициент теплопередачи и термическое сопротивление различных материалов стен, которые измеряются с помощью одного и того же оборудования и с использованием одинаковых методов испытаний, показаны в таблице 3 в соответствии с исследованиями Yang et al. [20] и Wu et al. [13] и техническая спецификация для бетонных малогабаритных пустотелых блочных зданий из Китая JGJ / T2011 [21]. Эффект сохранения тепла у пустотелых стен из сланцевых блоков в 3,16 раза выше, чем у традиционных стен из глиняного кирпича, в 3,11 раза выше, чем у стен из бетонных блоков, и 1.В 69 раз выше, чем у стен из переработанных бетонных блоков. В качестве материала оболочки здания пустотелые сланцевые блоки могут не только улучшить сохранение тепла и теплоизоляционные характеристики зданий, но также сделать тепловую среду в помещении более комфортной, особенно в холодных регионах.
Материал стены Коэффициент теплопередачи
(Вт / м ² K) Тепловое сопротивление
(м ² K / W) Размеры
Пустотелый сланцевый блок 0.726 1,232 365 мм × 248 мм × 248 мм с 29 рядами отверстий
Глиняный кирпич 2,240 0,296 240 мм × 115 мм × 53 мм
Бетонный блок 2,220 0,300 390 мм × 190 мм × 190 мм с тремя рядами отверстий
Блоки из переработанного бетона 1,620 0,457 390 мм × 240 мм × 190 мм с тремя рядами отверстий
4.Теоретический расчет коэффициента теплопередачи стен из пустотелых сланцевых блоков
Оболочки зданий можно разделить на однослойные, многослойные и комбинированные стены в зависимости от их состава. Многослойная стена, такая как двухсторонняя оштукатуренная кирпичная стена, состоит из нескольких слоев различных материалов стен вдоль направления теплового потока. Общее тепловое сопротивление многослойной стены складывается из теплового сопротивления каждой однослойной стены.Предполагая, что теплопередача представляет собой одномерный установившийся процесс теплопередачи, многослойная стенка, параллельная направлению теплового потока, может быть разделена на несколько областей, границы раздела которых определяются в соответствии с составом слоя материала [22]. Среднее тепловое сопротивление многослойной стенки можно рассчитать следующим образом [18]: где — среднее тепловое сопротивление, — общая площадь теплопередачи, перпендикулярная направлению теплового потока, — поправочный коэффициент, равный 0.86 для пустотелого сланцевого блока, — разделенные площади, параллельные направлению теплового потока, — тепловые сопротивления поверхностей теплопередачи, — тепловое сопротивление внутренней поверхности, которое составляет 0,11 м ² · K / Вт, и составляет тепловое сопротивление внешней поверхности, которое составляет 0,04 м ² · К / Вт [18].
Пустотелые сланцевые блоки с 29 рядами отверстий представляют собой многослойные стенки. Их среднее термическое сопротивление можно рассчитать с помощью вышеупомянутого метода. Для удобства пазами на боковых поверхностях пренебрегаем.Подробное разделение площадей показано на рисунке 8.

Общая поверхность теплопередачи полого сланцевого блока, перпендикулярного направлению теплового потока, разделена на 21 область. Все эти области теплопередачи являются многослойными, за исключением областей 1 и 2. Теплопроводность спеченного сланцевого материала составляет 0,463 Вт / (м · К), тепловое сопротивление слоя воздуха толщиной 8 мм составляет 0,12 м ² · К / Вт, а тепловое сопротивление слоя воздуха 32 мм составляет 0,17 м ² · К / Вт.Результаты расчета термического сопротивления приведены в таблице 4.
Номер области 1, 21 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20 3, 7, 15, 19 5, 17 9, 13 10, 12 11
(мм) 14 × 248 18,5 × 248 4 × 248 4 × 248 4 × 248 18.5 × 248 4 × 248
0,938 3,317 2,976 2,074 1,568 3,082 1,767
Среднее термическое сопротивление пустотелые сланцевые блоки можно получить по формуле (2): m ² · K / W. Средний коэффициент теплопередачи может быть получен следующим образом:
Предполагая, что толщина горизонтального раствора составляет 2 мм и принимая блок и горизонтальное соединение раствора в качестве типичной единицы, коэффициенты теплопередачи находятся где-то и представляют собой боковые площади полый сланцевый блок и шов из строительного раствора, соответственно, и и — коэффициенты теплопередачи полых блоков из сланца и шва из строительного раствора, соответственно.По сравнению с результатами экспериментальных испытаний теоретические расчетные значения и для пустотелых сланцевых блоков меньше из-за упрощения с обеих сторон полого сланцевого блока.
5. Численное моделирование методом конечных элементов
5.1. Модель FEM
Для обеспечения альтернативного термического анализа и проектирования пустотелого сланцевого блока была разработана модель FEM с использованием трехмерного теплового элемента SOLID70 с использованием пакета ANSYS, как показано на рисунке 9.

(a) Модель FEM блока
(b) Создание сетки блока
(a) Модель FEM блока
(b) Создание сетки блока
С учетом термического сопротивления Между воздушными прослойками отверстия в блоках трактовались как сплошные элементы с параметрами свойства воздушной прослойки. Тепловой поток между различными материалами рассматривался как непрерывный процесс. По температурам горячей камеры и холодной камеры определялись коэффициент теплоотдачи и температурные нагрузки на поверхностях блоков.Температура внутренней поверхности составляет 30 ° C, а температура внешней поверхности -10 ° C.
Фактически, параметры моделирования методом конечных элементов имеют решающее значение для получения разумных результатов расчетов. В существующих моделях FEM значения параметров, которые необходимо указать, были установлены на основе норм теплового проектирования для гражданского строительства Китая [23]. Коэффициенты конвективной теплопередачи внутренней поверхности (защитный тепловой бокс) и внешней поверхности (холодный бокс) стенки пустотелого сланцевого блока составляют 8,7 Вт / (м ² · K) и 23.0 Вт / (м ² · К) соответственно. Теплопроводность спеченного сланцевого материала составляет 0,463 Вт / (м · К), теплопроводность слоя воздуха 8 мм составляет 0,067 Вт / (м · К), а теплопроводность слоя воздуха 32 мм составляет 0,188 Вт / (м · К). Теплопроводность раствора составляет 0,339 Вт / (м · К).
Поскольку вертикальный шов из раствора отсутствует, влиянием вертикальных соединений можно пренебречь в модели FEM. Вертикальный стык между сланцевыми блоками был симметричным, а плоскость симметрии считалась адиабатической границей, что означает отсутствие теплообмена по обе стороны от плоскости симметрии.Соответствующие сетки МКЭ и процесс нагружения стенок показаны на рисунке 10, на котором граничные условия и температурное моделирование такие же, как и для сланцевого блока.
5.2. Результаты моделирования
Смоделированные температурное поле и плотность теплового потока для пустотелого сланцевого блока показаны на рисунке 11. Наблюдается, что распределение температуры в блоке изменяется линейно вдоль направления теплового потока и распределяется равномерно. Плотность теплового потока и температурный градиент пустотелого сланцевого блока постепенно увеличиваются снаружи внутрь.Плотность теплового потока и температурный градиент малы для воздушной прослойки внутри блока, но больше на выступе между воздушными прослойками вдоль направления теплового потока. Кроме того, наибольший отвод тепла на единицу площади происходит в ребрах пустотелого сланцевого блока. Легко определить, что внутренний воздушный слой способствует предотвращению потерь тепла.
На рис. 12 показаны результаты моделирования стенки пустотелого сланцевого блока. В вертикальном стыке двух блоков отсутствует воздушная прослойка вдоль направления теплового потока, особенно по краям блоков, где тепловой поток сильный и градиент температуры значительно меняется.И наоборот, тепловой поток невелик, и изменение температурного градиента не так велико на горизонтальных швах раствора. Вектор плотности теплового потока также указывает на меньшие потери тепла через горизонтальные швы раствора. Эффект теплопередачи пустотелых сланцевых блоков зависит от кладочного раствора, качества кладки стен и толщины швов раствора. Швы толщиной 2 мм в стенке пустотелого сланцевого блока достаточно тонкие, поэтому их влиянием на термические свойства можно с полным основанием пренебречь.
Хотя коэффициент теплопередачи не может быть непосредственно получен из результатов моделирования МКЭ, его можно рассчитать по следующей формуле: где — среднее значение теплового потока, которое может быть взято из карты распределения плотности теплового потока, — это толщина стены, а — разница температур между внутренней и внешней поверхностями стены. Коэффициент теплопередачи стенок полых сланцевых блоков, полученный с помощью этого метода, составляет 0,671 Вт / м ² · K, что меньше экспериментального значения, но больше теоретического результата в разделе 4.
По сравнению с экспериментальными результатами, теоретические значения и результаты моделирования методом конечных элементов для коэффициентов теплопередачи пустотелых сланцевых блоков меньше. Возможные причины различия следующие: (1) На поверхности имеются трещины или внутренние повреждения, образовавшиеся во время транспортировки блоков, которые влияют на тепловые характеристики кирпичной стены. (2) В процессе кладки, когда два блока плотно сцепляются друг с другом, теоретически между двумя блоками может образоваться несколько закрытых воздушных прослоек.Однако из-за отклонений блоков в процессе производства воздушные слои между двумя блоками могут быть взаимосвязаны внутри и снаружи стены, что приведет к потере тепла через этот канал и повлияет на тепловые характеристики стены.
Помимо экспериментальных и численных методов, аналитические методы, например, метод гомогенизации, являются альтернативными способами исследования эквивалентных тепловых свойств. Гомогенизация — это довольно общая стратегия, которая предсказывает макроповедение среды на основе ее микроструктуры и свойств.Структуру кладки можно приблизительно рассматривать как периодический составной континуум; он состоит из двух разных материалов (кирпича или блока и раствора), расположенных периодически. Теория гомогенизации для периодических сред позволяет вывести общее поведение кладки из поведения составляющих материалов. До сих пор подход гомогенизации использовался для изучения механических свойств конструкции кладки [24–26]. По термическим свойствам этим методом было проведено немного исследований.В следующих исследованиях ожидается, что стратегия гомогенизации может быть последовательно использована для прогнозирования тепловых свойств кирпичных стен, исходя из тепловых свойств и композиционных структур блока и раствора.
6. Заключение
В данном исследовании изучаются термические свойства пустотелых глинобитных блоков с использованием экспериментальных испытаний, теоретических расчетов и моделирования методом конечных элементов. Из этого исследования можно сделать следующие выводы: (i) Экспериментальный коэффициент теплопередачи стенок пустотелых сланцевых блоков равен 0.726 Вт / м ² · K, что соответствует стандартам проектирования и демонстрирует их замечательные характеристики самоизоляции по сравнению с другими материалами стен. (Ii) Используя теоретическую формулу, коэффициент теплопередачи одиночного пустотелого сланцевого блока составляет 0,544 Вт / м ² · K, а коэффициент теплопередачи стенки пустотелого сланцевого блока составляет 0,546 Вт / м ² · K. Используя моделирование методом конечных элементов, коэффициент теплопередачи стенки пустотелого сланцевого блока составляет 0,671 Вт / м ² · K. Упрощение с обеих сторон пустотелых сланцевых блоков может способствовать более высокому экспериментальному коэффициенту теплопередачи.(iii) Сильный тепловой поток и большой температурный градиент в основном возникают в вертикальных стыках двух блоков, потому что нет воздушной прослойки вдоль направления теплового потока. Тонкие швы из раствора толщиной 2 мм обеспечивают высокую самоизоляцию стен из пустотелых сланцевых блоков.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации этой статьи. Благодарности .Мы также выражаем признательность за поддержку Китайского фонда естественных наук (гранты № 51478381, 51578444) и ключевого лабораторного проекта Департамента образования провинции Шэньси (15JS050).
Можно ли заливать шлакоблоки? Это безопасно?
Строите ли вы приподнятую грядку или стену, шлакоблоки — это рентабельный и надежный способ сделать это. Старые шлакоблоки раньше были буквальными блоками; кубы или кубоиды без отверстий как таковые. Однако современные шлакоблоки (и даже кирпичи) имеют дыры.
Производители делают это по нескольким причинам; от облегчения их и простоты использования до легкого выравнивания. Глядя на эти отверстия, часто возникает вопрос, можно ли заполнить шлакоблоки и безопасно ли это делать с помощью почвы или даже бетона. На этот счет есть две точки зрения; оба права по собственному желанию.
Не рекомендуется делать это, если вы живете в районе, где у вас мороз. Когда влага внутри замерзнет, она расширится и может треснуть или расколоть шлакоблок.С другой стороны, бетон фактически добавляется для увеличения прочности подпорной стены. Итак, вы можете добавить грунт или бетон внутрь, но будьте осторожны с климатом, в котором вы находитесь.
Что такое шлакоблоки? Шлакоблоки
— это базовые блоки для бетонной кладки, которые используются практически в каждом строительном проекте. Эти блоки бывают разных размеров и называются по толщине. Стандартные размеры в США включают:
4-дюймовые блоки
6-дюймовые блоки
8-дюймовые блоки
12-дюймовые блоки
Эти стандартные блоки обычно имеют длину 16 дюймов и ширину 8 дюймов.
Стандартные размеры в Великобритании включают:
Как упоминалось выше, в шлакоблоках есть отверстия для облегчения выравнивания, а в некоторых случаях причина на самом деле заключается в том, чтобы добавить внутрь грунт или бетон, при условии правильных условий.
Когда безопасно заливать шлакоблоки? Строитель поднимает шлакоблок
Обычно отверстия в шлакоблоках заполняют арматурой, а затем добавляют внутрь бетон, чтобы укрепить их. .Однако при этом важно учитывать климат, в котором вы работаете. Например, если вы работаете в зимний сезон или даже в сезон дождей (кстати, не рекомендуется), заполнить дыры можно только собирается создать для вас больше проблем.
Если, однако, вы работаете в середине лета с небольшой влажностью или без нее, не стесняйтесь засыпать шлакоблоки землей или бетоном.
Причина, по которой заливка не рекомендуется в большинстве случаев, заключается в том, что по мере затвердевания соединительного раствора (раствора или бетона), который вы используете для соединения шлакоблоков, все, что вы добавляете внутрь, будет рассеивать влагу внутрь.Мало того, даже если вы добавляете почву, внутри будет влага. Бетон, конечно, будет влажным.
Для полного высыхания этой влаге может потребоваться год или два. Эта влага замерзнет с наступлением мороза, что приведет к трещинам в шлакоблоках. Это особенно опасно при возведении подпорных стен.
Если вы строите приподнятую грядку, не имеет значения, есть ли на вашем шлакоблоке трещины. Что самое худшее, что может случиться, верно? Но если вы работаете над большим проектом, где шлакоблоки должны выдерживать огромные веса, эти трещины могут быть разрушительными.
Можно ли засыпать шлакоблоки песком? Нет сомнений в том, что песок гораздо легче (и недорого) насыпать, чем что-либо другое — даже более традиционно предпочитаемую смесь песка и гравия. При заливке песка вашей целью должно быть заполнение всех пустот и окончательная герметизация дна. Песку не должно быть места, потому что он не будет влажным и, следовательно, будет иметь тенденцию течь.
Попробуйте уплотнить песок как можно больше, чтобы обеспечить прочную «инфраструктуру» для ваших шлакоблоков. Если все сделано правильно и достаточно плотно (8–12 дюймов), заливать бетон действительно не нужно. Это можно сделать и во влажных помещениях. Только убедитесь, что вы не переливаете строительный раствор или раствор для соединения.
Вот то, что мы на самом деле попробовали и творит чудеса для нас:
Постройте стену или конструкцию, которую хотите построить. Закончите и просверлите два отверстия; вверху и внизу стены (над отверстиями, которые вы пытаетесь заполнить). Поместите сетку или фильтр в нижнее отверстие так, чтобы через него могла течь только вода, а не песок.
Прокачайте смесь песка и воды и подождите. Вода будет разносить песок во все укромные уголки и трещины и уплотнять его. Используйте насос, чтобы убедиться, что он компактный. Дайте воде стечь, и останется только песок!
Можно ли засыпать шлакоблоки грязью? Не рекомендуется использовать грязь для засыпки шлакоблоков . Он может удерживать лот влаги и, следовательно, нарушать целостность вашей конструкции.Мы бы посоветовали вам использовать песок вместо грязи, если это возможно.
Можно ли засыпать шлакоблоки гравием? Заполнение шлакоблоков только гравием, особенно мелким гравием, называется отложенной заливкой. Да, работает, увеличивает массу стены и усиливает s it . Это отлично подходит для таких мест, как Флорида или Испания (с умеренным влажным климатом). Однако стена на самом деле не изолирует .
Итак, вы получите прочную стену, но, скорее всего, вы будете ненавидеть эту стену зимой.
Вместо того, чтобы использовать только гравий, , мы рекомендуем вам использовать смесь песка и гравия, , которая действительно решает эту проблему. Песок просачивается в укромные уголки и трещины, оставленные гравием, в то время как гравий добавляет массу в стену и укрепляет ее. Вы получаете лучшее из обоих миров с очень небольшими дополнительными затратами, учитывая, что песок на самом деле не так много стоит.
Просто не забудьте добавить воду в песок при добавлении, чтобы смесь хорошо уплотнялась. Дайте смеси около 2-3 дней, чтобы вода стекла и только потом закройте выход.
При перемешивании на каждые 3 мешка гравия добавляйте 4 мешка песка. Однако состав смеси полностью зависит от вас, в зависимости от требуемой степени прочности изоляции.
Можно ли заполнять шлакоблоки пеной для изоляции? Напыление пенопласта на землю
Ответ на этот вопрос — ДА . Люди регулярно заливают шлакоблоки пеной для утепления. Это не лучшая идея, но, возможно, это лучший вариант после песчано-гравийной смеси.Однако мы рекомендуем делать это только в разгар летнего сезона.
Пена довольно часто бывает слишком сжатой в одном месте и, таким образом, не полностью высыхает. Когда это произойдет, вы начнете видеть мокрые пятна на стене. В основном это происходит в нижней части стен из шлакоблоков и в конечном итоге приводит к повреждению краски на этой конкретной области.
Мы рекомендуем не закрывать верхнюю часть в течение нескольких часов — или, по крайней мере, дня — после заполнения ее пеной, чтобы дать ей полностью высохнуть.
Заполнение шлакоблоков пеной идеально подходит для утепления, не говоря уже о том, насколько это просто. Тем не менее, предприятие может получить действительно действительно дорого, в зависимости от того, насколько велика стена .
Можно ли заливать шлакобетоном? Если вы работаете в середине лета, являетесь терпеливым мастером по дому (или профессионалом) или строите подпорную стену, вы просто не ошибетесь, если заполните шлакоблоки бетоном .Целью добавления бетона в шлакоблоки является укрепление стены.
Сам процесс не особенно сложен и не так дорог, как добавление пены. Добавляя бетон в шлакоблоки, вы имитируете бетонные стены. Просто не забудьте дать стене достаточно времени для высыхания, прежде чем наносить штукатурку, темпер или эмульсию.
Один из способов убедиться, что стена высохнет должным образом, — это построить и заполнить один слой шлакоблоков за раз, но позвольте нам спросить вас, у вас действительно есть время или терпение для этого?
Резюме Учитывая все, наполнять шлакоблоки не совсем необходимо, но это совершенно безопасно, если вы не добавляете в него грязь.Заполнение шлакоблоков может помочь вам сделать конструкцию более прочной или улучшить изоляцию, в то время как смесь гравия и песка может помочь вам добиться и того, и другого.
Как резать газобетонные блоки
Типы оборудования
При резке газобетонных блоков используется различное оборудование:
Специально разработанный инструмент для работы с газобетоном;
Ножовка по металлу;
Дрель;
Фрезы.
Оборудование ручное и механическое.Можно разрезать газобетон любой ширины и длины, придать любой угол наклона. Для небольших работ используется ручное оборудование, при большом объеме материалов — электроинструмент. Не рекомендуется использовать ножовку для цепной пилы.
Вы можете разделить газобетонные блоки на нужные части с помощью ручной ножовки для резки. Применяется при небольших объемах работ и в том случае, если ножовкой трудно распилить. Если нет возможности приобрести специальный режущий инструмент, обходятся самодельной ножовкой. Чтобы сделать пилу по дереву, подходящую для газобетонных блоков, на ней делают зубья с помощью угловой шлифовальной машины и разводят плоскогубцами . Такое режущее устройство подходит для резки нескольких блоков и прослужит недолго. Это отличный вариант, чтобы не тратиться на покупку режущего инструмента.
Однако газобетонные плиты лучше резать специальным инструментом, тогда края среза получатся ровными и ровными. Применяется в виде специальных режущих инструментов:
Резцы;
Штроборезы;
Рубанки.
Штроборез
Устройство для нарезания резца, предназначенное для нарезания канавок в блоке и выполнения канавок. Вам нужно работать на стройке с зуборезом. Они бывают электрическими и ручными. К достоинствам инструмента можно отнести:
Удобство использования;
Рентабельность;
Мощность;
Легкость и компактность;
Без механической пыли.
Штроборез состоит из двустороннего ножа, который крепится к ручке.Для ускорения работы используется инструмент с двумя держателями. Перед вырезанием отметьте карандашом и линейкой места будущих лунок.
Пила сабельная
Сабельная пила, похожая на лобзик или электродрель, представляет собой ручную электрическую пилу. Для работы нужны электросети. Она легко распиливает газобетонные изделия. Лезвие действует как режущий компонент. Процесс пиления выглядит как поступательно-вращательное движение с движением по прямой линии кошения. Назад, лезвия поднимаются.№ Конструкция саблезубого инструмента состоит из трех частей, две стороны подвижны, а одна, средняя часть, неактивна и служит фиксатором на месте резки. Преимущество сабельной пилы — точность и тонкость пропила. Различают саблю по следующим показателям:
Мощность электродвигателя;
Расстояние режущего лезвия.
Сабельный инструмент различается способом нарезки, может быть сабельным и прямым.Этот агрегат можно использовать прямо на рабочем месте. С помощью сабельного приспособления для распиловки газобетонных конструкций обеспечивается точный пропил, поэтому его применяют, если необходимо проделать пазы или подогнать плиты под нужный размер. Чтобы работа над газоблоком была аккуратной, перед распилом наносят разметку. Инструмент зависит от производительности агрегата и мощности.
Пила ручная
Для небольших объемов работ применяется ручная ножовка. С его помощью завершаются проемы окон и дверей, а также без него невозможно обойтись при кладке начальных ярусов стен.Для того, чтобы устройство для резки продуктов выполняло свою функцию щадяще, используются вспомогательные инструменты:
Металлический уголок, с помощью которого контролируется правильный угол резания.
Линейка, маркер или карандаш, которые нужны для определения места резания.
Рубанок для газобетонных изделий, выравнивающий поверхностный слой кладки.
Газобетон — один из твердых материалов, поэтому выбор режущего инструмента должен основываться на качестве режущего лезвия.№ Распил ручной ножовкой, которая предназначена для древесного материала, плиты из газобетона неправильные. Это займет много времени и сил. Режущий элемент ручной пилы должен быть изготовлен из твердосплавных деталей с более крупными зубьями. Ручная пила доступна с одной ручкой и двумя. На стоимость режущего инструмента влияют отличительные свойства инструмента и производителя.
Оборудование для резки газоблоков
Газобетон — популярный материал в строительном мире.Здания и сооружения из газобетона теплые, огнестойкие и экологически чистые. Материал недорогой, имеет высокую прочность и легко режется. Газобетонные блоки производятся из смеси цемента, песка, воды и алюминиевой стружки. Затем размешанный раствор разливают по емкостям и оставляют сушиться на несколько часов. Формы блоков готовы к использованию. При переливании раствора в большие емкости получаются плиты подходящего размера, которые в последующем нарезаются.
Лента
Ленточный механизм применяется для резки газобетона в крупном производстве. Это замкнутая стальная лента с зубьями на одном крае. Резка с ременным механизмом обеспечивает плавный рез и дает в двадцать раз больше заготовок, чем при работе с ручным электроинструментом. Скорость работы заключается в возможности разрезать газобетонные конструкции сразу на 2-3 штуки. Зубья механизма выполнены из твердого сплава с многослойным покрытием. Стоимость режущей конструкции доступна далеко не каждому и достигает пяти тысяч долларов.
Пила
Относительно недорогой инструмент, с помощью которого можно разрезать газобетонные блоки и выполнять различные операции. Пила оснащена режущими лезвиями для точного и приблизительного распила. Хорошие технические характеристики позволяют широко использовать пилы в хозяйственном строительстве. Модификации для резки газобетонных блоков выпускаются как отечественными, так и зарубежными производителями. Стоимость колеблется в пределах 1500-5000 рублей.
Руководство
Особенностью является то, что режущее лезвие изготовлено из твердосплавного металла.
Ручная пила или ножовка по газобетону широко применяется при небольших объемах работ, да и без них прямо на стройке обойтись сложно. С помощью ручной пилы нарезаются дополнительные блоки, подгоняются дверные и оконные проемы. Кроме того, это необходимо при кладке чистовых рядов стен или угловых мест. При этом для обеспечения наилучшего качества выполняемых работ необходимы дополнительные инструменты и приспособления:
Металлический уголок, используемый для контроля правильности резки;
При угловой и других формах пиления не обойтись без обычной линейки и карандаша;
Для выравнивания поверхности кладки понадобится специальный рубанок для газобетона.
Как было сказано выше, газобетон — довольно твердый материал, поэтому отличительной особенностью ручных пил по газобетону является то, что режущее полотно выполнено из твердосплавного металла (высокоуглеродистой стали), зубья крупнее, чем у ножовок. для дерева. Лучшие модели для газобетона имеют зубья из твердого сплава металлокерамики (победит монокарбид, вольфрам и кобальт), обладают более высокой износостойкостью. Ручная пила с победными зубьями рассчитана на обработку примерно 25 кубометров газобетонных блоков.Хорошая износостойкость для быстрых лезвий.
Ручные пилы доступны в двух вариантах: с одной ручкой (форма обычной ножовки) и с двумя ручками. Второй вариант более удобен и прост в использовании. Эти инструменты поставляются со сменными лезвиями. Стоимость колеблется примерно от 250 до 1500 рублей. Цена на ручную пилу зависит от производителя и технических характеристик.
Опции инструментов
Вариантов очень много: от простой ножовки по металлу до специальных, разработанных специально для работы с этим материалом.
Газобетон, как и дерево, можно обрабатывать обычным ручным и электроинструментом: пилой, дрелью (дрелью) и фрезой. Газобетон разрезается любой формы и под любым углом, можно делать любой скос и уклон, обрабатывать блоки любой формы. Сделать каналы для кабелей и труб с помощью ручного инструмента довольно просто, а при большом объеме работ можно использовать и электроинструмент.
Газобетон — твердый материал, скорость цепи высокая, что является причиной ее быстрого износа.Цепь, какой бы заточенной и натянутой она ни была, в процессе работы расслабляется и начинает «биться». Из-за этого крой получается не очень ровным и довольно широким. При строительстве домов из бревен это не сильно влияет на качество работ, поэтому бензопилы можно отнести к категории столярных инструментов.
Модель стены из газобетона.
Практика показывает, что газобетон можно разрезать самой обычной ручной пилой. Этот метод подходит, если объем обработки небольшой. Распилить обычной ножовкой довольно сложно, так как для распила газобетонных блоков она еще не совсем подходит.К тому же обычные пилы, предназначенные для обработки дерева, быстро шлифуют по газобетону. Однако если речь идет о возведении небольшого строения: придется распилить пристройку, подсобное помещение, временную конструкцию и несколько блоков, то покупать специальный инструмент нет смысла.
Если вы решили обойтись небольшими силами, газобетонные блоки можно распилить самодельной пилой из обычных «советских» пил по дереву. По нему нужно на болгарке нарезать большие зубья и сделать развод плоскогубцами.На кончиках зубов можно сделать небольшой надрез. Это не требует заточки, но довольно быстро изнашивается. Но пилу можно восстановить по мере необходимости. Он довольно легко режет газобетон, но плохо подходит в тех случаях, когда требуется очень ровная подшивка, например, для блоков, которые кладутся на клей. И для кладки на цементном растворе такой способ резки вполне подойдет.
Специальное оборудование
Схема производства газобетона.
Пористые строительные материалы — это небольшие блоки, которые можно легко обрабатывать с помощью различных инструментов.Благодаря этому свойству при кладке стен размер и форму блоков можно изменять с помощью такого приспособления, как для газобетона.
Газобетон лучше резать с помощью специального инструмента. На современном рынке строительных материалов можно найти несколько типов для резки пенобетона и подобных пористых твердых материалов. Помимо пил для распила используются и другие инструменты: рубанки, фрезы, нарезчики стен.
Пилы по газобетону различаются способом резания, механизмом, типом режущего элемента.
Сабля
Достоинством сабельной пилы является высокая точность резки как сабельной, так и прямой резки.
Ручная электрическая пила, работающая от сети, легко режет газобетон. Режущий элемент — это лезвие, совершающее вращательно-поступательные движения. Рабочий ход — это его движение по прямой линии кошения с поступательным движением. Во время обратного хода лезвие поднимается. По своей форме сабельная пила напоминает обычную электродрель или большой лобзик.Этот инструмент имеет два подвижных режущих лезвия и одно неподвижное посередине, которое служит для усиления в месте разреза.
Важным преимуществом такой пилы является высокая точность как возвратно-поступательного, так и прямого пропила. Если сравнивать, например, с цепной пилой, то точность пропила будет на порядок выше, а ширина намного уже, чем у цепной.
Исполнение сабельных различается такими показателями как
Длина режущего лезвия;
Мощность электродвигателя.
Сабельная пила может работать в двух различных режимах: прямая резка и сабельная пила. Каждый режим может резать как прямой, так и перевернутый.
Такой инструмент можно использовать как ручную пилу, прямо на рабочем месте. С помощью сабельной пилы можно подогнать блоки под нужный размер, сделать пазы для кабельных сетей. Чтобы линия среза получилась ровной, необходимо предварительно сделать разметку карандашом, линейкой или уголком. Современный строительный рынок предлагает множество различных моделей сабельных пил, их стоимость зависит в основном от мощности и производительности.Примерный диапазон — от 2500 до 12000 рублей. Чаще всего в комплект поставки входят дополнительные инструменты и аксессуары, например, уголок, запасные лезвия, съемные ручки.
Лента
Для строительства больших объемов применяется ленточная пила. Это устройство отличается значительно большей производительностью, чем ручной инструмент, возможностью делать ровный срез, что необходимо при кладке стен на клей. Производительность ленточной пилы примерно в 20 раз выше, чем у ручного электроинструмента, газобетонные блоки можно разрезать сразу на несколько частей.Режущее полотно изготовлено из твердосплавного материала, высота рабочей поверхности регулируется. Стоимость около 5000 евро.
Как резать газобетон
Газобетон — относительно новый строительный материал, которому отдают предпочтение многие застройщики. Это неудивительно, ведь дома из газоблоков теплые, экологически чистые, пожаробезопасные. Кроме того, этот материал имеет невысокую плотность при достаточной прочности, а значит, он легкий и не требует возведения мощных фундаментов.Газобетонные блоки легко резать, укладывать из них несложно. Газобетон легко поддается практически любой внешней и внутренней отделке. Не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что газобетон — относительно недорогой материал. Все эти факторы способствовали тому, что газобетонные блоки стали довольно популярными среди строителей.
Считается, что дома из газобетонных блоков теплые, экологически чистые, пожаробезопасные.
Газобетон, одна из разновидностей газобетона, представляет собой пористый материал, полученный по специальной технологии с использованием мелкодисперсного твердого компонента, воды, связующего и вспенивателя.Свойства газобетонных блоков одинаковы во всех направлениях, что позволяет придавать им не только требуемые размеры в соответствии с проектом строительства, но и придавать им любую форму, удовлетворяющую самые смелые эстетические запросы.
1 Опции инструментов
2 Специальное оборудование
3 Ручная
4 сабля
5 пил
6 Ремень
7 Рубанок для газобетона
8 Фрезы по газобетону (нарезчики стен)
Пила
Относительно недорогой инструмент, с помощью которого можно разрезать газобетонные блоки и выполнять различные операции.Пила оснащена режущими лезвиями для точного и приблизительного распила. Хорошие технические характеристики позволяют широко использовать пилы в хозяйственном строительстве. Модификации для резки газобетонных блоков выпускаются как отечественными, так и зарубежными производителями. Стоимость колеблется в пределах 1500-5000 рублей.
Сабля
Достоинством сабельной пилы является высокая точность резки как сабельной, так и прямой резки.
Ручная электрическая пила, работающая от сети, легко режет газобетон.Режущий элемент — это лезвие, совершающее вращательно-поступательные движения. Рабочий ход — это его движение по прямой линии кошения с поступательным движением. Во время обратного хода лезвие поднимается. По своей форме сабельная пила напоминает обычную электродрель или большой лобзик. Этот инструмент имеет два подвижных режущих лезвия и одно неподвижное посередине, которое служит для усиления в месте разреза.
Важным преимуществом такой пилы является высокая точность как возвратно-поступательного, так и прямого пропила.Если сравнивать, например, с цепной пилой, то точность пропила будет на порядок выше, а ширина намного уже, чем у цепной.
Исполнение сабельных отличается такими показателями как
Длина режущего лезвия;
Мощность электродвигателя.
Сабельная пила может работать в двух различных режимах: прямая резка и сабельная пила. Каждый режим может резать как прямой, так и перевернутый.
Такой инструмент можно использовать как ручную пилу, прямо на рабочем месте.С помощью сабельной пилы можно подогнать блоки под нужный размер, сделать пазы для кабельных сетей. Чтобы линия среза получилась ровной, необходимо предварительно сделать разметку карандашом, линейкой или уголком. Современный строительный рынок предлагает множество различных моделей сабельных пил, их стоимость зависит в основном от мощности и производительности. Примерный диапазон — от 2500 до 12000 рублей. Чаще всего в комплект поставки входят дополнительные инструменты и аксессуары, например, уголок, запасные лезвия, съемные ручки.
Руководство
Особенностью является то, что режущее лезвие изготовлено из твердосплавного металла.
Ручная пила или ножовка по газобетону широко применяется при небольших объемах работ, да и без них прямо на стройке обойтись сложно. С помощью ручной пилы нарезаются дополнительные блоки, подгоняются дверные и оконные проемы. Кроме того, это необходимо при кладке чистовых рядов стен или угловых мест. При этом для обеспечения наилучшего качества выполняемых работ необходимы дополнительные инструменты и приспособления:
Металлический уголок, используемый для контроля правильной резки;
При угловой и других формах пиления не обойтись без обычной линейки и карандаша;
Для выравнивания поверхности кладки понадобится специальный рубанок для газобетона.
Как было сказано выше, газобетон — довольно твердый материал, поэтому отличительной особенностью ручных пил по газобетону является то, что режущее полотно выполнено из твердосплавного металла (высокоуглеродистой стали), зубья крупнее, чем у ножовок. для дерева. Лучшие модели для газобетона имеют зубья из твердого сплава металлокерамики (победит монокарбид, вольфрам и кобальт), обладают более высокой износостойкостью. Ручная пила с победными зубьями рассчитана на обработку примерно 25 кубометров газобетонных блоков.Хорошая износостойкость для быстрых лезвий.
Ручные пилы доступны в двух вариантах: с одной ручкой (форма обычной ножовки) и с двумя ручками. Второй вариант более удобен и прост в использовании. Эти инструменты поставляются со сменными лезвиями. Стоимость колеблется примерно от 250 до 1500 рублей. Цена на ручную пилу зависит от производителя и технических характеристик.
Опции инструментов
Вариантов очень много: от простой ножовки по металлу до специальных, разработанных специально для работы с этим материалом.
Газобетон, как и дерево, можно обрабатывать обычным ручным и электроинструментом: пилой, дрелью (дрелью) и фрезой. Газобетон разрезается любой формы и под любым углом, можно делать любой скос и уклон, обрабатывать блоки любой формы. Сделать каналы для кабелей и труб с помощью ручного инструмента довольно просто, а при большом объеме работ можно использовать и электроинструмент.
Газобетон — твердый материал, скорость цепи высокая, что является причиной ее быстрого износа.Цепь, какой бы заточенной и натянутой она ни была, в процессе работы расслабляется и начинает «биться». Из-за этого крой получается не очень ровным и довольно широким. При строительстве домов из бревен это не сильно влияет на качество работ, поэтому бензопилы можно отнести к категории столярных инструментов.
Модель стены из газобетона.
Практика показывает, что газобетон можно разрезать самой обычной ручной пилой. Этот метод подходит, если объем обработки небольшой. Распилить обычной ножовкой довольно сложно, так как для распила газобетонных блоков она еще не совсем подходит.К тому же обычные пилы, предназначенные для обработки дерева, быстро шлифуют по газобетону. Однако если речь идет о возведении небольшого строения: придется распилить пристройку, подсобное помещение, временную конструкцию и несколько блоков, то покупать специальный инструмент нет смысла.
Если вы решили обойтись небольшими силами, газобетонные блоки можно распилить самодельной пилой из обычных «советских» пил по дереву. По нему нужно на болгарке нарезать большие зубья и сделать развод плоскогубцами.На кончиках зубов можно сделать небольшой надрез. Это не требует заточки, но довольно быстро изнашивается. Но пилу можно восстановить по мере необходимости. Он довольно легко режет газобетон, но плохо подходит в тех случаях, когда требуется очень ровная подшивка, например, для блоков, которые кладутся на клей. И для кладки на цементном растворе такой способ резки вполне подойдет.
Лента
Для строительства больших объемов применяется ленточная пила. Это устройство отличается значительно большей производительностью, чем ручной инструмент, возможностью делать ровный срез, что необходимо при кладке стен на клей.Производительность ленточной пилы примерно в 20 раз выше, чем у ручного электроинструмента, газобетонные блоки можно разрезать сразу на несколько частей. Режущее полотно изготовлено из твердосплавного материала, высота рабочей поверхности регулируется. Стоимость около 5000 евро.
Это многогранный инструмент, представляющий собой радиальную стальную полосу с зубьями на одной стороне. Такая лента используется в специальном ленточнопильном станке. Такой станок позволяет резать газобетон, а не ручную пилу, цена его увы высока.Лезвие изготовлено из твердосплавного металла, высота рабочей поверхности станка регулируется. Натяжение режущего лезвия происходит автоматически, что увеличивает точность резки.
Режущее полотно направляется сверхточными роликами. Есть возможность работать долгое время без остановки, потому что отходы быстро удаляются через щель в машине. Режущее лезвие, конечно, просто и быстро заменяется при необходимости. Машину легко транспортировать на колесах.Для большей живучести станка при работе используйте упоры.
Схема резца для резки газобетона.
Нарезчики стен бывают ручные и электронные.
Электронный инструмент имеет вращающийся корпус с несколькими резцами. Вам понравится поворотный диск диаметром до 150 мм, он фиксируется так же, как на болгарке. Чтобы не прилагать огромных усилий, есть резиновые ролики, которые перемещаются по рабочей поверхности. Вращение резцов происходит с помощью электродвигателя, возможно, разной мощности.
Что нужно, рассмотрены основные инструменты, с помощью которых можно сразу резать газобетон.
Сейчас появляется
новых инструмента. Увы, перечисленные уже проверены и надежны. Используя их, вы можете быть уверены в качественном результате. Главное — перед резкой газобетонных блоков сделать правильный выбор инструмента.
Режем газобетон ручной пилой
При небольших объемах работы для резки блоков применяется ручная пила с толстым полотном из твердосплавного сплава с металлокерамическими зубьями или с быстрой резкой.Чтобы сделать качественный ровный распил газобетонного блока, помимо ручной пилы используйте уголок.
Требуемый размер фрагмента отмечается на блоке, затем накладывается угол и блок обрезается. Чтобы обеспечить хорошее сцепление с клеем, обрезанная сторона шлифуется шлифовальной лопаткой. Для удобства работы выбирайте пилу с длинным полотном и двумя ручками.
Как быстро разрезать газовый блок?
Как резать газобетонные блоки. XL-INFO.RU
Для строительства дома часто стали выбирать такой строительный материал, как газобетон.Однако как правильно резать газобетонные блоки? Это пористые, увы, прочные блоки, в состав которых входят цемент, известь, кварцевый песок, гипсовый камень, алюминиевый порошок и вода. Легкий ячеистый материал возникает из соединения этих компонентов. При кладке стен блоки выбирают строго по размеру, чтобы не нарушить прочность и теплоизоляцию стены.
Разновидности газобетонных блоков.
Газобетон режется ручной пилой. Его конструкция такая же, как у обычной пилы по дереву, увы, толщина полотна намного больше, чем просто при распиловке твердых блоков для предотвращения деформации.Применяется такая пила в основном при небольшом объеме работ, иначе при укладке угловых мест. Также с его помощью удобно регулировать дверные и оконные зазоры. Для удобства перед тем, как вырезать на блоке, с помощью линейки и карандаша наметьте линию отреза.
Пильный диск обязательно из твердого металла. Если полотно длинное, есть возможность разрезать блоки как поперек, так и вдоль. Зубья должны быть быстрыми, как их еще называют из твердосплавного металлокерамики. Твердосплавный припой на каждом зубе значительно упростит работу.Такая пила будет обладать большей износостойкостью, лучше будет передавать нагрузки при резке газобетона. Вам понравится эта пила с одной ручкой или для большего удобства имеет две ручки.
Схема нарезного станка для резки газобетона.
При резке блоков из газобетона очень сложно получить идеально ровную поверхность. Чтобы поверхность максимально выровнялась, при кладке стен используется специальный рубанок. Его деревянное основание содержит сегменты пилы с мелкими зубьями из твердого сплава.Сегменты устанавливаются под углом, что позволяет тщательно убирать неровности на блоках. Если зубы тупые, их легко заточить треугольным напильником. Применяется на каждом ряду кладки, при этом можно снизить расход клея.
Стенорез — еще один инструмент, который используют при строительстве дома из газобетонных блоков. С его помощью можно легко делать различные бороздки и бороздки в пористом материале. Эти канавки затем скроют электрическую проводку или трубопровод.Инструмент имеет двусторонний резак, который крепится болтами к держателям. Благодаря двум ручкам давление на фрезы распределяется равномерно, и работа может выполняться быстрее и с высокой точностью.
Перед тем, как разрезать газобетонные блоки, произведите необходимые измерения и с помощью линейки отметьте карандашом газобетонный блок. Для удобства при движении инструмента под него ставится рейка. Режущий элемент изготовлен из твердого сплава с дополнительным алмазным покрытием.
Электроинструмент имеет вращающийся корпус с множеством резцов.Поворотный диск может быть диаметром до 150 мм, фиксируется так же, как на болгарке. Чтобы не прилагать больших усилий, есть резиновые ролики, которые перемещаются по рабочей поверхности. Вращение резцов происходит с помощью электродвигателя, который может быть разной мощности.
Итак, рассмотрены основные инструменты, с помощью которых можно максимально быстро резать газобетон.
В наши дни появляется
и более новых инструментов. Но перечисленные уже проверенные и надежные.Используя их, вы можете быть уверены в качественном результате. Главное — перед резкой газобетонных блоков сделать правильный выбор инструмента.
Аэрированный блок — обзор
4.1.1 Производство и использование
Угольная зола — это остаток, образующийся при сжигании угля на тепловых электростанциях [44]. Летучая зола составляет 80% этого остатка; он легкий и очень мелкий и собирается за счет электростатического или механического осаждения. Остальные 20% — это более тяжелая часть, похожая на песок, которая попадает в решетки под котлами, называемую зольным остатком [45–48].Спрос на уголь растет из-за его изобилия, низкой стоимости, растущего спроса на энергию и непредсказуемости альтернативных источников энергии, и, как следствие, производство и удаление летучей золы будет увеличиваться вместе с этим спросом [49,50]. По оценкам, в 2015 году образование летучей золы составило 750 миллионов тонн. Учитывая растущий спрос на более дешевую энергию в развивающихся странах, эта величина в настоящее время будет выше, и только четверть произведенной золы используется во всем мире [50,51]. Неиспользованная летучая зола в большинстве случаев попадает на свалки, золоотвалы или лагуны [45].
Существует необходимость в надлежащем использовании летучей золы для смягчения воздействия на окружающую среду и решения проблем, связанных с ее неправильной утилизацией [52]. Помимо необходимости уменьшить количество летучей золы, попадающей на свалки, в летучей золе есть тяжелые металлы, которые оказывают токсическое воздействие на живые организмы. В летучей золе из разных источников были обнаружены различные тяжелые металлы, такие как мышьяк, кадмий, хром, кобальт, медь, свинец, марганец, никель и цинк [42,53,54]. Хотя эти тяжелые металлы присутствуют в следовых количествах, они могут загрязнять почву и грунтовые воды при выщелачивании и могут биоаккумулироваться в растениях и животных [55,56].Когда летучая зола не удаляется напрямую, а используется в производстве других материалов, немедленное выщелачивание этих компонентов уменьшается [42].
Из-за своей доступности зольную пыль следует рассматривать не только как загрязнитель окружающей среды, но и как ценный ресурс [4]. Угольная зола на протяжении десятилетий использовалась в строительстве в качестве цементного раствора, легкого заполнителя, асфальтового наполнителя, насыпи насыпи, земляного полотна, а также для изготовления газобетонных и негерметичных блоков [57]. В частности, летучая зола использовалась в качестве сырья для производства кирпичей из летучей золы и керамики на основе летучей золы [52].Она также использовалась в сельском хозяйстве как удобрение и пестицид [49], но наиболее крупное экономическое использование летучей золы — это производство бетона в качестве заменителя цемента [47]. Летучая зола похожа на вулканический пепел, который издавна использовался в древнеримском строительстве; разница в том, что летучая зола искусственно генерируется из угля [48]. Долговечность, которую можно получить при использовании этого ясеня в строительстве, проявляется в 2000-летнем римском Колизее, построенном в 100 году нашей эры [52] до изобретения ПК. Существует также экономическое обоснование использования летучей золы в производстве бетона в качестве заменителя цемента; когда вместо цемента используется летучая зола, снижается стоимость производства бетона [58,59].
4.1.2 Летучая зола как SCM
Состав летучей золы варьируется в зависимости от марки угля, из которого она производится, но обычно летучая зола состоит в основном из SiO ₂, Al ₂ O ₃, Fe ₂ O ₃, CaO и другие компоненты в меньших количествах [51]. Летучая зола, полученная из лигнита и полубитуминозных углей, имеет цементирующие свойства с содержанием CaO более 20% и классифицируется как летучая зола класса C по стандарту ASTM C618-15, в то время как летучая зола, полученная из битуминозных и полубитуминозных углей с более низким содержанием CaO. по содержанию классифицируются как летучая зола класса F [50].Кремнезем и глинозем в обоих классах золы-уноса в присутствии извести и воды образуют вяжущее соединение (C-S-H), один и тот же продукт гидратации цемента. Летучая зола является наиболее производимым и широко используемым СКМ в мире из-за ее большого количества, совместимости с цементом и относительно низкой стоимости [14,58]. Его доступность также увеличивается с увеличением мирового потребления энергии [4]. Использование летучей золы в бетоне стало популярным в разных странах; в США 50% товарного бетона содержит летучую золу [60].
Летучая зола ведет себя как инертный наполнитель в течение первых двух недель гидратации ПК. Этот эффект наполнителя увеличивает гидратацию ПК, когда соотношение вода / цемент (в / ц) поддерживается постоянным; сферическая форма частиц летучей золы улучшает упаковку и удобоукладываемость смеси ПК, а также обладает эффектом затравки, обеспечивая больше места для осаждения гидратов [61]. На более позднем этапе гидратации ПК происходит пуццолановая реакция летучей золы с гидроксидом кальция. C-S-H, полученный в результате пуццолановой реакции, содержит дефекты из-за пониженного содержания Ca.Эти дефекты увеличивают поглощение алюминия, чтобы связать силикатные цепи, образующие C-A-S-H [41]. Пуццолановая реакция происходит в более позднем возрасте, потому что реакция сильно зависит от щелочности порового раствора. Щелочность порового раствора становится достаточно высокой для растворения частиц летучей золы через одну или две недели [62]. Пуццолановая реакция также замедляется из-за осаждения продуктов гидратации ПК на частицах летучей золы. Кроме того, скорость реакции бетона с летучей золой также зависит от размера частиц летучей золы.Скорость развития прочности бетона из летучей золы увеличивается с уменьшением размера частиц летучей золы [61].
Низкая скорость пуццолановой реакции вызывает более медленное развитие прочности в бетоне из летучей золы, но значительное увеличение прочности обычно наблюдается от 28 до 90 дней [14]. Обычно уровни замены более 20% влияют на механизм гидратации, вызывая более медленный прирост силы; это отрицательно сказывается на прочности на сжатие, разрывное растяжение и изгиб [58]. При увеличении дозировки летучей золы (обычно более 50%) в бетоне и растворах появляется избыток кремнезема и глинозема для образования вяжущих соединений в смеси; это ставит под угрозу удобоукладываемость и прочность смеси [58].Большинство стандартов для определения материалов ограничивают уровень замены летучей золы в бетоне до 40% [4], но это ограничивает потенциал летучей золы, поскольку 75% образующейся золы в настоящее время не используются [59]. Хотя замена летучей золы в больших объемах в бетоне связана с медленным ростом прочности, она улучшает долговечность бетона, снижает реакцию щелочного заполнителя, снижает вероятность растрескивания, а использование летучей золы класса F повышает устойчивость к щелочно-кремнеземной реактивности (ASR ) и сульфатная атака [46,58].
Размеры компонентов бетона могут влиять на скорость его реакции, как указывалось ранее. Hemalatha et al. [58] улучшил прочность на сжатие и растяжение зольного бетона с нанокарбонатом кальция (NC). Наноразмер карбоната кальция влияет на образование продуктов гидратации; большая площадь поверхности частиц NC привела к более высокой скорости реакции. Было обнаружено, что когда в бетоне с зольной пылью используется микро- или наноразмерный карбонат кальция, для подготовки образцов требуется дополнительная энергия, но эту дополнительную энергию нельзя сравнивать с энергосбережением при замене цемента, следовательно, можно классифицировать цемент с большим объемом золы-уноса. как зеленый цемент.
Как создать газобетонные блоки? | by Divya Sharma
Блоки из пенобетона
В середине 1920-х годов популярный шведский архитектор изобрел блоки AAC. Эти блоки теперь считаются одним из лучших изобретений, поднявших стандарты строительства и архитектуры на большую высоту. Большая безопасность и функциональная ценность могут быть добавлены к построенным конструкциям с использованием блоков AAC.
Газобетонные блоки дорого покупать, но с их помощью можно значительно сократить будущие расходы.Эти блоки можно накапливать вместе для создания бетонных конструкций, которые не только прочные, но и достаточно устойчивые. Расходы на техническое обслуживание и ремонт можно свести к минимуму, и вы можете получить страхование вашего здания с низкими страховыми взносами.
Как создаются блоки AAC?
Хотя блоки AAC были созданы из самых обычных строительных материалов, они все же сильно отличаются от других. Вы когда-нибудь пытались узнать почему? Причина в том, что использовались только отборные материалы и тоже в правильных пропорциях.Вот почему блоки AAC обладают огромной мощностью для развития зеленых зданий. Некоторые популярные материалы, которые были объединены вместе для разработки этих блоков, — это вода, цемент, песок и известь.
Эти материалы необходимо тщательно перемешать, и после завершения процедуры перемешивания смесь следует оставить для нагревания. Для создания уникальных свойств газобетонных блоков необходимо оказать соответствующее давление. Эти блоки могут быть быстро созданы, и, таким образом, вы можете получить их в достаточном количестве для удовлетворения требований строительных проектов без каких-либо противоречий.
У этих блоков также развиваются различные акустические и теплоизоляционные свойства, и поэтому они рассматриваются как лучший вариант для сохранения конфиденциальности наряду с острой защитой. Если вы задумываетесь о мгновенном ремонте, то можете выбрать именно эти блоки. Основание конструкции будет достаточно прочным, и поэтому конструкции будут стоять прямо, не подвергаясь воздействию каких-либо стихийных бедствий, особенно землетрясений.
В смесь могут быть добавлены повышающие агенты для повышения прочности блока.Если вы хотите добавить прочности, то перед затяжкой форм следует ставить конструкции из нержавеющей стали. Формы будут созданы вместе со стальными конструкциями внутри них. Стальные конструкции никогда не будут повреждены, так как эти блоки не впитают влагу, а с другой стороны, блоки также не пострадают от сильной жары. Таким образом, могут быть разработаны усиленные панели, которые могут создавать мощные здания.
Можно разработать идеальный арматурный каркас, который поднимается из пенопласта.Блоки AAC могут быть эффективно интегрированы без каких-либо внешних усилий, и самое впечатляющее то, что эта интеграция продолжается долгое время. Процесс подъема в основном приводит к образованию бетонного каркаса. Интегрированные блоки размещаются над автоклавом, что может ускорить процесс отверждения.
Подробную процедуру формирования AAC Вы можете получить на самой производственной площадке. Тяжелость цемента, в результате чего блоки AAC становятся более легкими и управляемыми. Теплые свойства помогают снизить вес цемента.Еще одно отличное сочетание, которое можно успешно использовать в этом плане, — это смесь из гипса, цемента, негашеной извести, воды и песка.
Основной причиной сохранения пористых свойств блоков AAC является интенсивная химическая реакция алюминиевой пасты. Эта реакция может сделать блоки легче любых других строительных блоков. Другие легкие материалы не так стабильны, но они легче. Но блоки AAC обладают одновременно качествами легкости и устойчивости. Хотя эти блоки твердые по своей природе, но на ощупь они совершенно мягкие.
Блоки AAC должны храниться в камере автоклава в течение как минимум часов, иначе идеальная структура не будет сформирована. Для формирования блоков AAC достаточно 190 градусов, а давление должно быть в пределах 8–12 бар. В этом случае гидроксид кальция реагирует с кварцевым песком с образованием гидрата силиката кальция. Так блоки AAC могут стать сильнее. Эти каменные блоки действительно удивительны и могут принести большую пользу в процессе строительства.
Низкая плотность очень важна для поддержания прочности конструкции при низком сжатии.Эти блоки быстро заменяют обычный бетон, и это является причиной добавления инновационных функций. Время строительства может быть сэкономлено, в результате чего проекты могут быть легко завершены. Эти проекты приведут к созданию улучшенных экологичных зданий.
Блок Санкт-Врайн | Инструкции по установке подпорной стены
Заполнитель, гравитационная подпорная стена — 3 фута в высоту
Примечания по установке:
Монтаж подпорной стены выполняется быстро и легко, если вы позаботитесь о правильной установке первого ряда.
Первый курс — это самый нижний ряд блоков, и он, скорее всего, не будет отображаться в вашем окончательном проекте. Однако поддержание Уровень первого курса очень важен для прочной готовой конструкции.
Каждый блок должен быть установлен на уровне самого себя и на уровне соседнего блока. После того, как базовый курс установлен, остальные стены соединяются легко и быстро.
Системы заполнения керна стабилизируются путем добавления ½ «щебня внутрь блока.Щебень работает проходит сквозь стену и связывает всю стену вместе. Щебень обычно доступен в вашем местном ландшафте. дистрибьютор поставок.
Чем выше возводимая стена, тем больше щебня потребуется в основании. Пожалуйста позвони для получения конкретных рекомендаций или для расчета необходимого блока, необходимого для вашего проекта.
Наши опытные сотрудники готовы помочь вам.
Раскопки:
1) Выкопайте грунт до необходимых линий и уклонов.
Выкопайте траншею достаточно глубокой и широкой, чтобы в ней можно было разместить 2–4 дюйма компактного дренируемого выравнивающего основания и еще сможет закопать нижний блок. (Например: глубина щебня или переработанного бетона 4 дюйма на ½ дюйма. + глубина стенового блока Cuesta 8 дюймов означает, что ваша траншея должна иметь глубину от 10 до 12 дюймов.)
Примечание. Если ваш участок имеет уклон, возможно, вам придется выкопать траншею под фундамент в несколько этапов, равных высоте блоков.Затем, продолжая строительство, наращивайте нижние секции блоком, пока не появится ступенчатая области принимают последовательные ряды блоков в ровную и бесшовную стену.
2) Выравнивающая подкладка в дне траншеи должна быть обрезана на глубину 4 дюйма.
Чтобы убедиться, что он ровный, установите уклон на выравнивающей подушке, установив вершины двух уклонов длиной от 6 футов до 8 футов. трубы »на каждом конце стены. Если стена длинная, можно использовать третью трубу в центре.
3) Отметьте правильную отметку.
Чтобы траншея оставалась на нужной глубине и ровно во время рытья, плотно привяжите веревку или проволоку между ними. каждый «сорт трубы». Используйте отвес, чтобы определить необходимую глубину. Строка также поможет при выравнивании основания из щебня ½ «.
4) Выровняйте траншею ландшафтной тканью.
Чтобы почва не просачивалась через промежутки между блоками, выстелите полость пористой ландшафтной тканью.
Выравнивающая подушка / Подготовка основания:
1) Насыпьте выравнивающий песок на ландшафтную ткань в траншее.
Используйте грабли или мотыгу, чтобы равномерно распределить песок, чтобы помочь выровнять щебень.
2) Разложите в траншее ½ «щебня.
Используйте грабли или мотыгу, чтобы равномерно распределить щебень между столбами траншеи на глубину 4 дюйма.
3) Выровняйте подушку.
«Профильные трубы» и отвес, которые изначально использовались для рытья траншеи, снова используются для защиты раздробленных камень на дне траншеи ровный по всей площади площадки. Используйте веревку и отвес для помощи при выравнивании ½ «щебня по всей длине стены. (Другой метод определения степени подкладку можно использовать для планки и транзита или лазерного уровня.)
4) Уплотните ½ «щебень.
Плотно уплотните щебень, чтобы получить ровную дренируемую поверхность, на которую можно положить первый слой. квартала Куэста. Пластинчатый вибрационный уплотнитель может быть использован, если размер проекта обширен.
Установка настенного блока:
1) Начните стену с фиксированной точки.
Строительство стены должно начинаться с фиксированной точки, такой как стена здания, угол 90 ° или самая низкая отметка со стены.
2) Поместите первый курс Cuesta на выравнивающую площадку.
Неоднократно проверяйте базовый курс, чтобы убедиться, что каждый блок выровнен из стороны в сторону и спереди назад и выровнен. отлично с соседним блоком. Агрегаты должны полностью прилегать к выравнивающей подушке.
3) Осторожно залить сердечники агрегата.
Заполните сердечники агрегата и между агрегатами, если вы работаете с изогнутыми стенками, наполнителем сердечника (½ дюйма измельченного рок рекомендуется).Этот метод помогает зафиксировать базовый блок на месте и сохранить выравнивание.
4) Перепроверьте, чтобы убедиться, что первый курс ровный.
Перед засыпкой убедитесь, что первый слой ровный и заполнитель заполнен плотно. Вершина Первый курс должен быть примерно на уровне земли или ниже.
Совет: после установки всего ряда фундамента установите по одному блоку на каждом конце наверху фундамента. курс.Используйте пару линейных блоков и линейный уровень, чтобы убедиться, что первый и последний блоки находятся на одном уровне с каждым. Другие. Если это не так, отрегулируйте блоки подпорной стены до тех пор, пока фундамент не выровняется полностью.
Засыпка:
1) Поместите наполнитель сердечника за блоками Cuesta.
Материал наполнителя должен выходить за стену минимум на 8–12 дюймов. Это позволяет беспрепятственно отводить воду, что снижает давление на тыльную сторону стены.Более высокие стены требуют большей засыпки.
2) Удалите лишний материал с верхней части агрегатов.
Как только поверхность будет очищена от любого заполнителя, приступайте к укладке следующего слоя. Газовая воздуходувка для листьев хорошо подходит для этого шага.
Последовательные курсы:
1) Начать второй курс.
Разрежьте один блок пополам для начала второго блюда. Это гарантирует, что первые и вторые блюда будут пошатнулся.
2) Для каждого последующего маршрута рекомендуется отступ на ½ дюйма.
Между блюдами рекомендуется оставлять минимум ½ дюйма назад, создавая таким образом «настенное тесто», которое закрепляет стену на склоне, обеспечивая лучшую устойчивость и дренаж. Установите остальные блоки второго курса на месте, а затем засыпьте траншею вокруг фундамента грунтом.
3) Заполнение после каждого курса.
Когда каждое блюдо полностью заполнено, засыпьте и утрамбуйте за стеной в 8-дюймовых подъемниках перед установкой. следующего курса.
4) Проверяйте центровку после каждого курса.
Каждый курс требует, чтобы блоки были размещены бок о бок и идеально выровнены. Чтобы помочь с выравниванием, используйте строку вдоль задней стороны блока.
5) Повторите эти шаги с каждым курсом.
Повторяя эти шаги, также проверяйте уровень блоков на направляющей струны.
Завершение верха:
1) Установка верхнего ряда.
При установке верхнего ряда переверните блок, чтобы получилась ровная поверхность. Это нужно для того, чтобы вы могли приклеить колпачок к заподлицо поверхность верхнего ряда блока. Используйте клей для наружного бетона, чтобы приклеить колпачок к верхней стене. блокировать.
2) Засыпка за стеной.
Засыпка за стеной и уплотнение до готового покрытия.
Общие советы по установке:
• Соберите все необходимые материалы и инструменты перед тем, как начать свой проект.
• Для максимальной эффективности согласовывайте план размещения рабочих материалов на разумном расстоянии от проект по сокращению ненужных поездок и лишних затрат времени и энергии.Имейте в виду, когда блоки будут доставлены, не ставьте поддоны на подъездную дорожку, потому что они очень тяжелые и могут привести к повреждению.
• Чтобы точно разрезать блок, нанесите на него линию с помощью 3 ½-дюймового долота для кирпича и кувалды весом 3 фунта. Поместите режущую кромку зубила в центр линии надреза и резко ударьте по зубилу кувалдой.
• После того, как будет размещено первое блюдо, два или три ряда могут быть установлены на место до того, как будет добавлен основной наполнитель.
• Материалы обратной засыпки следует укладывать в 8-дюймовые лифты и плотно уплотнять для лучшего дренажа и устойчивости.
• При строительстве двухъярусных стен имейте в виду, что «дальность действия» в два раза больше высоты дна. стена. Это означает, что если нижняя стена имеет высоту 2 фута, верхняя стена должна быть построена на 4 фута позади нижней стены.
• Перед тем, как начать свой проект, сверьтесь с местными строительными нормами, поскольку они могут отличаться. Избавьтесь от неприятных сюрпризов потом.
Для получения дополнительной информации или дальнейших инструкций по установке любой из наших стеновых систем, пожалуйста, свяжитесь с нас.

Эти инструкции предоставляются как услуга от блока St. Vrain. Информация предназначена для упрощения вашего хранения проект стенового строительства. Поскольку местные правила различаются, St. Vrain Block не несет ответственности за упущения, ошибки или результат любого проекта. Всегда проявляйте разумную осторожность, соблюдайте действующие нормы и правила, которые могут применяться, а если сомневаетесь в какой-либо процедуре, проконсультируйтесь со Св.Vrain Block или другой лицензированный профессионал.
Использование бесплатный Adobe Reader для просмотра и печати брошюр в формате PDF о блоках St. Vrain.
Блок гравитационной стены Cuesta (725k)
Quarry Stone (786k)
Свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо особые вопросы или пожелания по заказу продукции.
Справочная библиотека
Использование бесплатный Adobe Reader для просмотра и печати файлов PDF.
Ниже приведены некоторые из наиболее часто запрашиваемых документов, брошюр и информации. Сообщите нам, если у вас есть особые пожелания!
Брошюры по продукции
Мы постоянно обновляем наши брошюры, перечисленные ниже. Так что свяжитесь с нами или заходите почаще, чтобы быть в курсе последних новостей!
Оценка количества
Каждый проект имеет уникальные характеристики или проблемы. По вашим меркам мы рассчитаем количество товара, необходимое для вашего проекта.Позвоните нам по телефону 303-833-4144 или свяжитесь с нами через Интернет с вашим запросом.
Советы по установке
Мы можем порекомендовать различных специалистов по ландшафтному дизайну или, если вы любитель «сделай сам», мы предоставим эти полезные инструкции по установке.
~ скоро появятся другие советы по установке
Глоссарий терминов
В каждой отрасли есть причудливые термины, которые могут сбивать с толку, особенно если названия продуктов звучат одинаково, но на самом деле совершенно несопоставимы по качеству или предполагаемому использованию.
Навигация по записям
« Комбинированный фундамент ленточно столбчатый: Столбчато-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция
Раздвижные ворота на гараж: Откатные ворота для гаража »
Ответить Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Поиск для:
Рубрики
Бетон
Газобетон
Домашний ремонт
Кирпич
Кладка кирпичей
Кладка пеноблока
Материал
Пенобл
Пеноблок
Разное
Раствор
Советы
Фундамент
© 2019 Foamin
+7 (495) 767-41-88
Карта сайта

Как правильно класть газобетон — ПроСтройматериалы

Как правильно класть газобетонные блоки: материалы, инструменты, пошаговое руководство

Подготовка инструментов

Критерии выбора газобетона

Приготовление раствора: на что нужно обратить внимание

Клей

Цемент

Как класть газобетонные блоки: пошаговая инструкция

Технология укладки стен

Армирование

Пол из газобетона

Газоблок технология укладки

Инструменты, необходимые при кладке газобетона

Какие материалы понадобятся для строительства?

Подготовка к кладке газобетона

Кладка газобетона поэтапно

Первый ряд

Последующие ряды

Дверные и оконные проемы

Последний ряд

Рекомендации по кладке

Возможные ошибки, которых следует избегать

Заключение

Кладка газобетона: выбор клеящего состава и расчет количества, технология и пошаговая инструкция

Выбор инструментов

Приготовление раствора

Клеевой раствор

Цементно песочная смесь

Что выбрать

Технология укладки

Замешивание смеси

Разметка

Укладка и армирование

Проверка правильности кладки

Отделка

Расчет состава раствора для кладочных работ

Кладка газобетонных блоков: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Используемые инструменты

Необходимые материалы

Цементно-песчаная смесь

Подготовительные работы

Полезные советы

Распространенные ошибки

Первый ряд газобетона на фундамент: кладка блоков на цементный раствор

Подготовка фундамента

На что класть первый ряд?

Пошаговая технология кладки

Правила кладки газобетона: важные нюансы

Разметка и установка шнурки

Гидроизоляция фундамента

Установка угловых блоков

Кладка первого ряда

Замес кладочного клея

Подготовка блоков перед кладкой

Выравнивание рядов при помощи терки

Армирование первого и последующих рядов

Армирование кладки

Стыкование стен и перевязка блоков

Технология кладки газобетона

Кладка газобетонных блоков

Цементно-песочная смесь

Что выбрать?

Рекомендации по работе

Выводы

Кладка газобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, инструменты — Бетон Строй

Технология производства газобетона

Достоинства газобетонных блоков

Технические характеристики газобетонных блоков

пошаговая видео инструкция, укладка первого ряда

Технология кладки газобетона своими руками

Подготовительный этап

Выбор материала

Создание основы

Клеевая смесь

Пропорция цемента

Процесс работы

Этап армирования

Прочный пол

Секреты высокого качества

Как класть газосиликатные блоки своими руками?