Когда снимать опалубку после заливки бетона летом: Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента

Автор

Содержание

Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента

Снятие опалубки

В большинстве случаев строительство дома начинается с возведения фундамента. Эта часть строения отвечает за прочность и надежность всего здания. Но чтобы сделать качественное основание, важно точно выполнять все этапы этого процесса. Сооружение опалубки является важным технологическим этапом, так как служит своеобразным каркасом, в который заливают бетон или железобетон. Конструкция остается в собранном виде до полного формирования изделия. В связи с этим может возникнуть вопрос, через какое время нужно снимать опалубочную конструкцию.

Марочная прочность бетона

Одной из основных характеристик бетона, которые оказывают влияние на длительность эксплуатационного срока без возможных изменений структуры, является марочная или проектная прочность. Эта характеристика показывает, какую сопротивляемость имеет бетон к механическому воздействию на сжатие, то есть его устойчивость к нагрузке определенного типа. В соответствии с этой характеристикой проводится маркировка бетона, где наименьшую прочность имеет бетон марки М15, а наибольшую – М800. Зная маркировку бетона можно подобрать материал в соответствии с предполагаемыми нагрузками.

к оглавлению ↑

Через какое время можно снимать опалубку

Для получения качественного основания под строением важно не только правильно установить опалубку, но и более точно определить время проведения ее демонтажа. Идеальным считается срок, позволяющий бетону набрать полную прочность, многие придерживаются срока в 28 дней. Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется. Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона.

Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, предполагаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также количество жидкости в бетоне.

Когда снимать опалубку

Кроме того на время застывания бетона влияют компоненты, входящие в его состав. Например, добавление в смесь для фундамента щебня или керамзита в несколько раз сокращает время схватывания бетона.

Ускорить сроки созревания бетона помогает периодическое смачивание поверхности водой или накрывание полиэтиленовой пленкой.

Самым важным критерием считается погода, так как именно среднесуточная температура воздуха оказывает влияние на выдержку бетона. Для примера можно привести следующие показатели:

  • Если среднесуточная температура отмечалась на уровне от -3 до 00С, то через две недели прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
  • При 00С распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней набирают прочность 28%, через две недели – 50%, а через месяц – 65%.
  • При среднесуточных показателях температуры +10
    0
    С в течение 5 суток бетон застынет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
  • При температуре +200С аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
  • При среднесуточных показателях температуры выше +300С уже через 2 дня бетон застывает на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.

По мнению специалистов, снимать опалубку можно после того, как прочность бетона достигает 50-70%. Это наиболее безопасно для конструкции.

Исходя из указанных данных, определяется примерное время снятия опалубки:

  • При среднесуточных показателях температуры 30-350С снимать опалубку можно через 2 дня.
  • Температура воздуха 20-250С позволяет проводить демонтаж через 3-4 дня.
  • Среднесуточная температура 10-150С дает возможность разбирать опалубочную конструкцию уже на 5-7 день.
  • Затвердевание бетона при+50С проходит в течение 10 дней, после этого снимают опалубку.
  • Температура от 0 до +10С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции не рекомендуется.

Помимо температуры на время застывания бетона сильно влияет влажность воздуха. Поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сухое время года. Большинство строителей начинают заливку фундамента ранней сухой осенью и оставляют конструкцию на зиму.

Однако при этом следует помнить, что опалубка снимается в любом случае. Во-первых, неснятая конструкция оказывает разрушительное воздействие на бетон. Во-вторых, демонтаж опалубки до наступления морозов позволяет выполнить дополнительную гидроизоляцию фундамента, защищая его от впитывания осенней влаги и дальнейшего разрушения.

к оглавлению ↑

Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента

Основание ленточного типа относится к конструкциям, у которых опалубочную систему можно начинать при наборе 50% прочности. К процессу разбора следует подходить с большой осторожностью. Во-первых, бетон еще не обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, то есть высока вероятность образования сколов на поверхности фундамента. Во-вторых, очень часто опалубочную конструкцию используют повторно, следовательно, при разборе не стоит применять силовые методы, чтобы не повредить материал.

Снимаем опалубку с ленточного фундамента

Разбор опалубки начинают с менее нагруженных мест, к которым относятся угловые соединения и незамкнутые края. В этих местах бетон схватывается быстрее.

Далее работу продолжают в направлении сверху вниз, снимая упоры, подкосы и аналогичные поддерживающие детали.

Затем переходят к элементам, которыми были стянуты противоположные щиты. В частности речь идет о шпильках или металлических скобах. Эти детали нужно срезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то конструкция легко разбирается после снятия креплений.

Если для соединения щитов использовались продольные соединительные брусья, то вначале демонтируют эти элементы. Это во многом облегчит демонтаж длинной конструкции.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.

к оглавлению ↑

Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия

Литые горизонтальные конструкции встречаются довольно редко, в большинстве случаев их отливают на земле, а затем выполняют монтаж на высоте.

Для изготовления горизонтального перекрытия нужна аккуратная работа и мощная опалубочная система с жесткими опорами. Санитарные Нормы и Правила параллельно с другими нормативными документами рекомендуют выполнять демонтаж опалубки для горизонтальной конструкции при достижении прочности бетона не менее 70%. В соответствии с этим стоит учитывать следующие сроки:

  • Если среднесуточная температура была на уровне 30-350С, то опалубку можно снимать через 4-5 дней.
  • При средней температуре 20-250С бетон достигает необходимой прочности через 6-7 дней.
  • При температуре 100С опалубка разбирается на 15 день.
  • Если температура не поднималась выше 10С, то опалубку снимают только через 1 месяц.

Определяя время снятия опалубки, следует всегда помнить пословицу «Поспешишь – людей насмешишь». Преждевременный демонтаж может привести к разрушению бетонной конструкции и повлечь тяжелые травмы.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, время демонтажа опалубки не имеет конкретных значений. Однако к общепринятым 28 дням лучше добавить лишних два-три дня, чем не дождаться указанного срока, особенно при перепадах температуры и влажности.

    

Когда снимать опалубку после заливки бетона

Вполне понятно желание хозяев загородного участка максимально ускорить процесс строительства их собственного дома. Однако, технологии работы со стройматериалами – это «штука» серьезная, не терпящая «вольных трактовок» и пренебрежения в стиле – «и так сойдет»…

Когда снимать опалубку после заливки бетона?

Практически ни одна стройка не обходится без работ по бетонированию. Это могут быть возведение ленточного или монолитного фундаментов под дом или ограждения, заливка плит перекрытия, полов со смотровыми ямами в гаражах, открытых площадок и отмостков вокруг зданий, строительство подсобных сооружений, в том числе гидротехнических – септиков, бассейнов, колодцев и многое другое.  За активный строительный сезон всегда хочется успеть сделать как можно больше, поэтому крайне актуальным для самодеятельных строителей становится вопросы: когда снимать опалубку после заливки бетона и, соответственно, когда можно переходить к дальнейшим работам над созданной бетонной конструкции?

Хитрость в том, что однозначного ответа на эти вопросы нет – сроки распалубки и возобновления работ зависят сразу от нескольких важных факторов. Вот с этим и постараемся разобраться в данной публикации.

Как происходит созревание бетона

Созревание строительных растворов на базе цемента нельзя рассматривать с точки зрения простого выпаривания воды. Это вовсе не то, что происходит, к примеру, в комке глины – происходит испарение излишней влаги, и сформованная масса обретает определенную механическую прочность. Необожженная глина не теряет своих свойств и может использоваться неоднократно.

Созревание же бетона – это сложный и абсолютно не обратимый физико-химический процесс, вода в котором играет роль не только и не столько растворителя, сколько одного из главных реагентов. Именно затворение водой приводит в действие химические реакции, происходящими с главными минеральными компонентами цементного порошка.

  • Трехкальциевый силикат – наверное, главное звено в процессе набора бетоном своей прочности. Именно он при соединении с водой дает ощутимое поднятие температуры в растворе в стадии схватывания.  Действие этого минерала будет играть важнейшую роль в созревании цементного камня в течение первого, самого решающего месяца.
  • Двухкальциевый силикат, наоборот, «вступит в дело», словно переняв эстафету у трехкальциевого. Зато его действие ощутимо годами – бетонные конструкции постоянно наращивают свою прочность.
  • Трехкальциевый алюминат – именно этот компонент дает скорость первоначальному схватыванию и набору прочности в первые часы и дни после приготовления раствора и его заливки.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – его действие не столь явно выражено на первых порах, но он необходим для набора прочности на завершающих стадиях созревания бетона.

В процессе образования каменной структуры бетонный раствор проходит две основные стадии:

А.  Первым всегда идет схватывание раствора. Этот процесс может занимать всего от нескольких часов, особенно в оптимальных температурных условиях (порядка 20 ÷ 25 °С), и до суток. В это время бетон теряет свою подвижность, приобретает придаваемую ему форму.

Существует понятие тиксотропии – пока на жидкий бетон оказывается «шевелящее» воздействие, процесс схватывания не начинается (естественно, до определенных временных пределов). Именно это и позволяет доставить готовый раствор от производственной линии по его изготовлению к месту заливки (которое порой располагается на значительном расстоянии) в медленно вращающихся емкостях бетоновозов.

Свойство тиксотропии бетонного раствора позволяет перевозить его на значительные расстояния

Даже на залитый уже в форму бетонный раствор в этот период еще есть возможность оказать какое-либо корректирующее воздействие – например, подправить просевшую опалубку. После окончания схватывания все манипуляции становятся бесполезными. Раствор переходит в стадию созревания — набора прочности.

Б. Процесс набора прочности – намного более длительный. Сказать точнее – верхнюю его границу вообще подвести практически невозможно. Когда говорят, что бетон в течение месяца полностью созрел, то чаще всего имеется в виду набор марочной прочности на уровне примерно 95 – 98 %. А оставшиеся проценты будут «не спеша» добираться годами.

Раствор уже принял предварительно заданные формы, и на первый план выходят химические реакции. Вода, послужившая растворителем, активно входит в контакт с составляющими цемента, связывается с ними, что приводит к быстрому росту кристаллической структуры цементного камня. Межкристаллические связи обволакивают наполнители – песок, гравий, фиброволокно и т.п., постепенно переводя сырую рыхлую массу в твёрдое состояние.

Процесс кристаллизации бетона мод мощным микроскопом

Еще раз можно подчеркнуть важность воды, которая в данном случае выполняет роль активного участника физико-химического перехода одного состояния вещества в другое. Недостаточность воды — это прямая предпосылка для недобора бетоном прочности – он получается пористым, покрытым трещинами, рыхлым и т.п. Поэтому так важно поддерживать влажное состояние застывающего раствора.

Вторым важнейшим параметром для созревания бетонного камня является температура, при которой проходит реакция кристаллизации. При создании определенных условий (высокой температуры, влажности и соответствующего давления, сроки первичного схватывания бетона и первоначального набора прочности можно сократить до минимума. Это используется на заводах железобетонных изделий, где залитые в формы заготовки повергаются высокотемпературному пропариванию в специально созданных условиях.

Промышленные вибростенды с автоматическим высокотемпературным пропариванием

Совместное воздействие на таких стендах высокой влажности, температуры и нужной вибрации приводят к тому, что готовые детали можно вынимать из форм уже через 6 ÷ 10 часов – они к этому времени набрали достаточную прочность для складирования и перевозки, и в опалубке уже не нуждаются.

Для чего все это так подробно рассказывается? Исключительно для того, чтобы у читателя сложилось прочное представление о взаимосвязи внешних параметров и сроков созревания бетона. Понятно, что в условиях строительства частного дома никаких особых условий мы создать просто не в силах. Значит, будем ориентироваться на реальные возможности.

Сроки созревания бетона в условиях обычной стройки

Итак, скорость набора бетоном прочности, как мы уточнили, зависит от марки бетона, от температуры окружающей среды и от достаточности влаги в растворе. Заметьте, что нет никакого упоминания о количестве залитого раствора – созревание при остальных равных условиях будет идти совершенно одинаково что в огромной монолитной плите, что в отдельно взятом маленьком блоке. (Это позволяет применять экспериментальный метод проверки прочности конструкций, когда одновременно с большими сооружениями отливаются из того же раствора кубики бетона, которые будут служить испытательными образцами).

Кубики — испытательные образцы партий бетона

Если прокопаться в старых руководящих документах по строительству, то можно отыскать нормативы зрелости бетона, при которых было официально разрешено проводить распалубку залитых конструкций (СНиП 3.03.01—87). Несмотря на то что действие этого СНИП официально не продлено, вполне можно ориентироваться на указанные параметры – они проверены многолетней практикой и в промышленном, и в жилом строительстве.

Виды монолитных ненагруженных залитых конструкцийМинимальная прочность, набранная бетоном, позволяющая снять опалубку
Вертикальные поверхностиПрочность бетона не менее 0,2 ÷ 0,3 мПа
Армированные бетонные поверхности на пористых наполнителях, ленты фундаментаПрочность бетона не менее 3,5 мПа, и при этом — не менее 50% от общей марочной прочности
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета до 6 мНе менее 70% общей марочной прочности бетона
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета свыше 6 мНе менее 80% общей марочной прочности бетона

В условиях частного строительства чаще всего приходится прибегать в заливке ленточного или монолитного фундамента, устройству полов. И в том, и в другом случае рекомендовано, чтобы бетон набрал не менее 50% от заложенной марочной прочности.

Для распалубки фундамента необходим набор не менее 50% марочной прочности

Реже, но все же прибегают к заливке перекрытий или наклонных конструкций – лестниц. Здесь придется подождать подольше – пока бетон не наберет от 70 до 80% прочности, в зависимости от длины пролета.

Лестничный пролет — всегда нагруженная конструкция. Для распалубки необходимо 70 — 80% прочности.

Считается, что при такой набранной прочности ненагруженная отлитая конструкция уже без риска может находиться без опалубки – случайные ударные воздействия ей не страшны. Нужную прочность она будет добирать уже по месту, а материал снятой опалубки может быть использован для дальнейших работ.

А вот через какой срок после заливки бетон должен достичь требуемых прочностных значений?

Результаты проведённых исследований и наблюдений по итогам практических строительных работ позволяют свести в единую таблицу параметры созревания бетона марочной прочности М-200 ÷ М-300, замешенного на базе портландцемента М-400 или М-500. (Рассматривается именно такой бетон, как самый употребляемый в масштабах частного строительства, в частности – для заливки фундаментов):

Количество суток со дня заливки бетонаТемпература окружающей среды и процент зрелости бетона
-3° С0° С+5° С+10° С+20° С+30° С
10.030.050.090.120.230.35
20.060.120.190.250.455%٭
30.080.180.270.3750%٭0.65
50.120.280.3850%٭0.6580%٭٭
70.150.3548%٭0.5875%٭٭0.9
140.250%٭0.6272%٭٭0.9около 1
280.250.6577%٭٭0.85около 1

Несколько пояснений к таблице:

  • За единицу (то есть за 100 %) зрелости берется условный показатель прочности, которого достигает бетон данной марки в «идеальных» температурных условиях (+20°С) за 28 суток. Как уже говорилось, процесс созревания на этом не заканчивается – он может длиться годами, хотя и с очень незначительными приростами прочности.
  • Знаком «звёздочки» (٭) выделены значения набранной прочности, которые позволяют безбоязненно снимать опалубку с залитой конструкции.
  • «Двойная звездочка» (٭٭) – при таких показателях созревания можно переходить к дальнейшим строительным работам, например, к кладке стен. Предела прочности еще не достигнуто, но заложенный в конструкцию того же, к примеру, фундамента, резерв прочности позволит выдерживать плавно возрастающую нагрузку. А прочность с течением времени – догонит.
  • Под температурой окружающей среды имеется в виду ее среднесуточное значение в течение срока созревания.

Это важно — учитываются не пиковые дневные значения, а усредненные в течение суток. Например, в таблице есть столбец с температурой +30°. Казалось бы, согласно значений в таблице летом уже через 2 дня можно проводить распалубку, а через 2 недели – бетонный элемент достигает полной зрелости! Однако, говорить о такой среднесуточной температуре в российских условиях даже в разгар лета – очень сложно. Пусть даже днем столбик термометра поднимается до 30 – 32 градусов – ночью он падает до 15 – 20. Таким образом, среднесуточная будет лежать в пределах 23 – 25 градусов.

Интересный факт – в мире до сих пор нет единства мнений насчет оценочного критерия по допустимости снятия опалубки. Например, европейские рекомендации весьма схожи с российскими – исходя из 50% прочности при ненагруженных конструкциях. А вот в американских стандартах поступают несколько проще – там принято правило снимать опалубку через 7 дней после заливки при условии температуры воздуха выше + 10°С.

Вообще, если речь при строительстве собственного дома будет идти о разнице в 2 ÷ 3 дня, то лучше не проявлять никому ни нужной торопливости. Лучше сосредоточиться на том, чтобы создать для бетона наиболее оптимальные условия для созревания – его качество от этого только выиграет.

Видео: снятие опалубки с ленточного фундамента

Создание оптимальных условий для созревания бетона

Наивно полагать, что достаточно будет залить бетон в опалубку, выровнять поверхность – и останется лишь только дожидаться схватывания и набора прочности, чтобы можно было снимать опалубку и двигаться дальше. Свежезалитая бетонная конструкция с первых же часов требует определенного ухода. И основными задачами здесь будут являться:

  • Не допустить деформации опалубки под тяжестью раствора, минимизировать усадку.
  • Постараться, максимально сгладить возможные температурные перепады (суточные).
  • Исключить пересыхание поверхности залитой детали, ее быстрое обезвоживание, которое приведет к растрескиванию застывающего бетона. Создать оптимальный влажностной режим.
  • Оградить залитую бетонную конструкцию от случайных механических повреждений.

После заливки следует немедленно проверить прочность всей опалубки и, при необходимости, провести ее укрепления в слабых местах. До схватывания все еще можно поправить.

В ряде случаев целесообразно прикрыть свежезалитый раствор от возможного дождя

Летний внезапный дождь — дело обычное, но вот для свежезалитого раствора он может оказаться фатальным. Через день ÷ два осадки уже будут не страшны, но если нет 100%—й уверенности в том, что в первые сутки не будет дождя, то придется соорудить какой-то тент, например, из пленки, брезента и т.п.

Самый большой бич – это быстрое испарение влаги. А недостаточность воды не даст полноценно пройти нужным химических реакциям, и бетон останется рыхлым и крошащимся. Значит, в период созревания целесообразно поддерживать залитую конструкцию в постоянно влажном состоянии.

Первые дни созревания поверхность периодически обильно увлажняют

В закрытом помещении может помочь регулярное опрыскивание водой, а вот на ветру и на солнце, наверное, не обойтись без укрывания пленкой или слоем постоянно увлажняемых опилок или грубой ткани (типа мешковины). Это будет и поддерживать влажность, и препятствовать активному испарению воды с поверхности под действием высокой температуры, прямых солнечных лучей или ветра.

На открытых ветру и солнцу участках — целесообразно «укутать» пленкой

Чтобы легче было разобраться в вопросах ухода за залитым бетоном, вниманию читателя предлагается таблица с некоторыми полезными рекомендациями:

Необходимые меры для оптимизации условий созревания бетонаменьше — 3 ° Сот — 3° до + 5° Сот + 5° до + 10° Сот + 10° до + 15° Сот + 15° до + 25° Ссвыше + 25° С
Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности и опалубки, укрытие бетона влагосберегающим материалом (опилками, мешковиной и т.п.)нетнетнетнетпри ветренной погодевсегда
Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности нетнетдададаэтого мало
Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным материаломнетданетнетнетнет
Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным матриалом, создание парника с поддержанием температуры внутри +10° С в течение не менее 3 сутокданетнетнетнетнет
Постоянное поддержание тонкого слоя влаги на поверхности бетонанетнетдададада

Несколько рекомендаций по процессу снятия опалубки

У хорошего хозяина опалубка должна прослужить не один цикл заливки. Поэтому торопиться с ее «силовым» съемом, например, с помощью каких-то механических транспортных средств или с приложением усилий домкратов и лебедок – не стоит. Мало того что можно поломать ценный опалубочный материал – не исключено, что деформируется еще не до конца набравшая прочность бетонная конструкция.

Если доски или щиты опалубки были качественно обработаны перед установкой, например, промазаны специальными масляными составами или же были покрыты полиэтиленовой пленкой, то особых проблем возникнуть не должно. Разборку обычно начинают с мест, наименее нагруженных и тех, где связывание и застывание раствора происходит быстрее всего – углы и открытые, незамкнутые края.

Работу всегда ведут сверху вниз. Снимаю внешние подпорки, упоры, подкосы и другие стабилизирующие конструкцию детали. Если противоположные щиты были стянуты проволокой или иными металлическими деталями (шпильками, пропущенными насквозь скобами и т.п.), то вначале освобождаются от них – они срезаются или откручиваются. В ряде случаев этого бывает достаточно для снятия щитов.

Проволочные стяжки срезаны — и щиты отошли от ленты фундамента

Если щиты собраны в одну длинную конструкцию с помощью продольных соединительных брусьев, то имеет смысл сначала демонтировать эти соединения – поодиночке будет вытащить легче.

Щиты, сращенные брусками

При демонтаже не забываем, что через бетонные плиты могут проходить закладные элементы, которые были ранее нами установлены для создания каналов для коммуникаций. В этих местах опалубка снимается с особой осторожностью.

Опалубка с закладными пластиковыми элементами для создания сквозных каналов

Если щит сразу не поддается, то можно потихоньку оторвать его от поверхности, забивая аккуратно сверху деревянный клин.

Аккуратное отклинивание опалубки

Снятые деревянные детали опалубки рекомендуется убрать по сухое вентилируемое место – например, под навес. Там они будут в сохранности, и еще не раз смогут выручить хозяина.

Видео: пример снятия деревянной опалубки с фундамента

Ни в коем случае нельзя оставлять деревянную опалубку на готовой, набравшей прочность конструкции, надолго, тем более – на зиму. Ничего хорошего из этого не получится – дерево под воздействием повышенной влажности и перепадов температур может оказать деструктивное воздействие на бетон. Да и логичность такой операции – весьма сомнительна – после предварительного набора прочности опалубка просто уже не играет особой роли.

Кстати, это ответ и тем, кто рекомендует оставить на зиму на залитом фундаменте металлическую опалубку – с точки зрения технологии смысла в этом нет абсолютно никакого. А вот украсть дорогостоящий по нынешним временам материал – смогут запросто.

Кстати, существует современный подход к проблеме опалубки – специальные сборные конструкции из экструдированного пенополистирола. Они собираются наподобие кубиков конструктора «LEGO», затем в них устанавливаются армирующие элементы и заливается бетонный раствор.

«Кубики» несъемной опалубки

Очень удобно – и проблем со снятием опалубки попросту не существует, и стены или фундамент сразу получают неплохую термоизоляцию.

И скорость в работе — и, сразу, термоизоляция бетонной конструкции

Все работы по заливке бетонных конструкций при строительстве дома лучше планировать на теплый сезон года. Так что все мероприятия, которые упоминались в этой статье свойственны, в основном, положительным температурам воздуха. Но если уж обстоятельства вынуждают прибегнуть к зимнему бетонированию, здесь и подходы, и сроки выполнения работ будут несколько иными. Подробно об особенностях бетонирования зимой – в отдельной публикации нашего портала.

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

  1. Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
  2. Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
  3. При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
  4. В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Факторы, влияющие на показатель прочности

  • Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
  • При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
  • Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
  • То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Влияние внешних условий

Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.

Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:

Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций – засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась. Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома.

При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.

Правила снятия опалубки

Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.

Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:

  1. Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
  2. Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
  3. Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
  4. Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.

Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону.

Когда снимать опалубку перекрытия после заливки бетона?

Монолитное строительство предполагает работу с большим количеством бетонного раствора. При этом на качество, прочность и долговечность готовой конструкции влияет много факторов – состав смеси, соблюдении технологии заливки, правильность устройства опалубки, а также срок ее демонтажа после заливки. Выясним, когда снимать опалубку перекрытия, чтобы бетон полностью застыл, набрал прочности и не утратил своей формы.

Но перед этим рассмотрим, как происходит созревание бетона и сколько дней для этого необходимо.

Итак, процесс застывания – сложный и необратимый, который можно условно разделить на два основных этапа:

  • Схватывание. При благоприятном температурном режиме он может длиться от нескольких часов до суток. В этом время раствор становится неподвижным и приобретает конфигурацию, которую ему придали. Свежий раствор даже после заливки поддается корректировке, в этом время еще можно исправить недостатки. Когда схватывание завершилось, последующие манипуляции уже не будут иметь эффекта.
  • Набор прочности. Этот этап длится дольше, чем схватывание. Верхнюю границу определить в таком случае практически невозможно. Например, в течение месяца раствор приобретает марку прочности в пределах до 98,0%. В это время бетон приобретает необходимую форму и далее происходят химические реакции, в которых вода играет важную роль. Ее недостаток может привести к тому, что бетон получится рыхлым, с крупными порами и трещинами.  

Также важным фактором для кристаллизации является температура. При создании оптимальных условий можно значительно сократить ее срок, что часто практикуется на заводах по производству ЖБИ. В результате этого изделия становятся прочными уже через 6 — 10 часов, после чего их можно извлекать из формы.

Через какое время можно снимать опалубку с перекрытия?

Рассмотрим, когда можно снимать опалубку с монолитной плиты в условиях обычной стройплощадки.

Конкретные сроки зависят от нескольких факторов:

  • марки бетона;
  • погодных условий и времени года;
  • размера плиты перекрытия.

Если совершить заливку летом, то демонтировать опалубку можно через 72 часа, но выполнять последующие работы можно только через три недели. В зимнее время эти сроки увеличиваются в связи с низкой температурой и влажным воздухом. Для ускорения процесса применяют различные способы прогрева смеси.

На практике строители пользуются специальным справочным материалом, в котором приведены сроки кристаллизации в зависимости от температуры окружающей среды.

Например, при использовании самой востребованной марки М 200 – 300, горизонтальное перекрытие набирает прочности в пределах 80% в течение такого времени:

  • при температуре +1,0 С – в течение 28 суток;
  • при + 10,0 С – в течение 15 сут.;
  • при + 25,0 С – в течение 6 сут.

Демонтировать опалубку следует вручную, начиная с углов, где смесь застывает быстрее. Опоры и стойки извлекают в последнюю очередь. Работы следует проводить, когда бетон набрал не менее 50,0% прочности.

Когда снимать опалубку после заливки бетона по нормам, зимой и летом

Опалубку можно снимать после того, как выяснится, что человек способен свободно передвигаться по основанию. Но данный факт не является нормой, на которую опираются. Согласно руководящим строительным документам фундамент набирает силу в течение 28 дней, но и это не всегда верно.

Нормативные сроки демонтажа в разное время года

Прежде чем говорить о нормах распалубки, надо вникнуть в особенности созревания массы, которое происходит со дня заливки. Формирование бетона – процесс, на который влияют:

  • основные минеральные составляющие;
  • температура и влажность;
  • ожидаемая нагрузка.
О том, как демонтировать старый фундамент, читайте здесь.

1. При образовании каменной структуры бетонная смесь проходит 2 стадии: период схватывания и набор прочности. Последняя характеризуется химическими реакциями компонентов, входящих в состав цементного порошка, с водой.

  • Главный из них – 3-кальциевый силикат – поднимает температуру, контактируя с влагой, и продолжает так работать месяц после заливки.
  • 3-кальциевый алюминат дает толчок схватыванию и способствует набору мощности в первые часы.
  • 2 -кальциевый силикат встает на смену предыдущему и в течение нескольких лет наращивает прочность.
  • 4-кальциевый алюмоферрит участвует в завершающей стадии созревания.

2. Влажностно-температурные условия. Результаты исследования многолетней строительной практики позволили вывести значение зрелости смеси в процентах в зависимости от температуры и времени, прошедшего после заливки бетонного раствора:


Взятая марка набирает 100% крепость при идеальной температуре в 20°C в течение 28 дней или 14 при 30 градусной жаре.

Желтым выделены значения, при которых разрешено спокойно снимать опалубку с фундамента. Это допускается по нормам и правилам, когда прочность достигает 70 %. Хотя имеется мнение, что и 50 % для этого достаточно. Голубой цвет указывает, что при достижении такой зрелости допускается после распалубки начинать следующие строительные работы, например, возведение ограждений. Хотя в этом случае норма максимальной крепости бетона еще не достигнута, но резерв мощности уже позволяет выдерживать возрастающие нагрузки. Летом можно через 3-4 суток приступать к очередным этапам, осенью – спустя 10-20 дней, а зимой и того больше.

В представленной таблице температурные параметры не являются максимальными, здесь приняты усредненные показания. Если температура летом доходит днем до 30 градусов, ночью опускается до 10, надо ориентироваться на суммарное значение, поделенное пополам, то есть (30+10)/2=20.

Но температурные, как и влажностные колебания для выполнения работ нежелательны, лучше для этого не жаркий период. Многие потенциальные домовладельцы, строящие себе жилище, начинают заливать основание на зиму, ранней осенью, в сухую погоду, чтобы раствор выстоялся и набрал силы. Рекомендуется снимать щиты опалубки ленточного фундамента перед наступлением холодов, так как за зиму, если они деревянные, могут деформироваться и искривить конструкцию, а металлические тоже оставлять не рационально.

Таким же актуальным параметром является и влажность. Сухой воздух вреден, так как он способствует неравномерной кристаллизации, которая является причиной растрескивания поверхности. Поэтому необходимо создавать искусственную влажность, постоянно и обильно, до стойкого сохранения луж заливать водой.

3. Также нормы регламентируют, когда снять форму, в зависимости от типа конструкции и ожидаемой нагрузки на нее. Вертикальные стены освобождаются от щитов по СНиПу, если выдерживают нагрузку 0,2–0,3 МПа. Горизонтальные перекрытия и лестницы не длиннее 6 м при достижении 70 % крепости можно уже снимать. Если длина свыше 6 м, то процент больше – 80.

Владелец участка, заливающий столбы для забора, демонтирует опалубку, когда они будут выдерживать давление 2–3 кг на 1 см2. Если забор бетонный, то снятие производят при 70-80 % достижения марочной крепости. Вертикальные поверхности освобождаются от формы на 3-4 день в летний период, на 7 – в осеннее зимний. У забора толщина позволяет освободиться от каркаса на несколько дней пораньше, так как высыхает он все-таки быстро. Горизонтальные перекрытия поддерживаются формой более длительным сроком: от 14 до 30 дней.

Иногда советуют одновременно заливать и конструкцию, и контрольный образец, у которого должны быть такие же погодные и конструктивные условия формирования. По нему определяют степень схватывания и начало распалубки. Это предотвращает ошибку в сроках, которая может способствовать деформации изделия.

Кто-то ориентируется на появление тонких щелочек, просветов между основанием и опалубкой, которые образуются, когда бетон отходит от досок. При хороших условиях это возможно через 3–4 дня.

Основные этапы демонтажа

Необходимо предусматривать конструкционные варианты, облегчающие снятие, например, смазывание специальными составами досок или щитов. Иногда их покрывают полиэтиленовыми пленками. Лучше всего демонтируются каркасы из искусственных материалов: пластика, металла. Для малоэтажного частного строительства они не всегда экономически выгодны.

Демонтаж проводится очень аккуратно и бережно, начиная с верхних деталей формы и заканчивая нижними. Последовательность выполнения распалубки:

  • вначале снимаются стягивающие элементы, болты и проволочные скрутки;
  • следующими идут угловые части, которые не попадают под большие нагрузки, а бетонная смесь там быстрее застывает;
  • затем наступает очередь разъединения щитов и стоек;
  • открепляются схватывающие ребра;
  • фанерные листы отделяются от поверхности;
  • в заключение удаляется основа каркаса, которую сооружали из опорных стоек и вышек.

При распалубке необходимо помнить о закладных элементах, которые устраивали для инженерных коммунальных сетей. Здесь проявляют особую осторожность. Ни в коем случае не допускается применение ударных приспособлений и подъемных механизмов, так как это грозит нарушением структуры бетона.

Если щиты или доски не поддаются удалению, нужно аккуратно забить в удобном месте деревянный шнип. Снятые конструкции опалубки еще могут пригодиться, поэтому с ними также необходимо бережно обращаться.

Когда снимать опалубку после заливки бетона

25 мая 2021 г.

Формование монолитных конструкций — фундаментов, стен, колонн, перекрытий и прочего — осуществляется путём заливки бетонного раствора в заранее подготовленные опалубки. Застывая, он приобретает заданные очертания и набирает прочности. Стоит отметить, что данные процессы проходят хоть и одновременно, но неравномерно. Если точнее, то части бетонной массы, расположенные ближе к крайним точкам и плоскостям, затвердевают быстрее, а находящиеся внутри — медленнее. Как следствие, внешне монолитное сооружение выглядит готовым уже на второй день после заливки, а внутренняя готовность наступает в среднем через 4 недели. При настолько большой разнице схватившуюся бетонную толщу на протяжении некоторого времени, зависящего от уличной температуры, влажности и других факторов, необходимо удерживать в опалубке. Несоблюдение этого срока может привести к растрескиванию и даже обрушению полузастывшей конструкции. Такой результат, конечно же, никому не нужен, поэтому и возникают вопросы «Сколько бетон должен стоять в опалубке?» и «Когда снимать опалубку после заливки бетона?».

Важно! После заливки бетона в опалубку через 4-6 часов ослабить незначительно гайки на стяжных винтах. Так же рекомендуем обильно проливать  залитый бетон водой 2-3 раза в день первые трое суток, в зависимости от погодных условий.

Сколько держать бетон в опалубке

Ответ на вопрос «Сколько должна стоять опалубка?» простой — «До тех пор, пока бетон не наберёт достаточную степень прочности». А вот когда это случится, узнать чуть сложнее. Поэтому разбираемся по порядку.

Как и с какой скоростью бетон набирает прочность

Бетон представляет собой строительную смесь, для которой характерен процесс созревания — постепенный переход из полужидкого состояния в твёрдое. Заключается последний в реакции между водой и компонентами цемента и проходит в три этапа.

  1. Схватывание — потеря смесью текучести и подвижности из-за кристаллизации структуры. Обычно занимает 1,5–2,5 часа.
  2. Высыхание — набор прочности от 30 до 95–98 %, достаточной для выдерживания определённых нагрузок. При температуре воздуха+20…+30 °C и влажности 80–100 % длится от 1 до 28 дней соответственно.
  3. Полное отвердевание — достижение прочности 100 %. Занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Третий этап на принятие решения о том, когда можно снимать опалубку с бетона, не влияет никак, потому что на нём монолитная конструкция обладает высокой прочностью и готова либо к продолжению строительства, либо к вводу в эксплуатацию. На первом же этапе, наоборот, слишком рано задаваться вопросом «Через сколько часов можно снимать опалубку?», так как структура бетона в первые-вторые сутки после заливки ещё нестабильна и без поддержки опалубки может разрушиться. То есть, планируя, на какой день назначить снятие опалубки, необходимо уточнить сроки, касающиеся второго этапа созревания бетона.

Каковы сроки высыхания бетонной массы и от чего они зависят

Многочисленные наблюдения и специально организованные исследования показали, что бетон высыхает в среднем на 30 % за 1 день, на 50 % за 3 дня, на 70 % за 7 дней и на 95–98 % за 28 дней. Такие сроки характерны для температурных и влажностных условий, которые указывались выше. Если же их показатели меняются, то меняется и скорость высыхания, а вместе с ней и скорость набора прочности бетона. В частности, похолодание, дождливая погода приводят к замедлению процессов твердения, жара — к ускорению. Подобным образом влияют и другие факторы. Например, присутствие в смеси цемента низкой марки, шлака и/или керамзита, проведение операций по уплотнению бетона, наличие ухода за ним после заливки действуют замедляющее. Включение в состав высокосортного цемента, песка, гравия и/или специальных добавок, отсутствие трамбовки, искусственное прогревание бетонной толщи влияют наоборот.

Следовательно, решая, когда убирать опалубку, можно отталкиваться от эталонных сроков, но при этом учитывать их смещения в ту или иную сторону в зависимости от воздействий имеющего место в конкретной ситуации набора факторов. Главное — не забывать, что спешка тут — не помощник. Лучше держать опалубку, сколько нужно и даже дольше, чем приступать к разборке раньше положенного. С другой стороны, слишком затягивать с демонтажом формовочной конструкции не стоит, так как после набора большей части прочности бетон уже не нуждается в поддержке и, следовательно, потребность в опалубке теряет актуальность. Тем более не стоит оставлять её, к примеру, на зиму, поскольку элементы из фанеры, дерева и некоторых других материалов способны оказывать деструктивные влияния на свежие бетонные поверхности.

При какой прочности снимается опалубка с разных типов конструкций

Итак, мы уже выяснили, что главное условие для начала распалубки заключается в наборе достаточной прочности бетона. Теперь самое время узнать её показатели. Назначаются они в зависимости от действующих на строящиеся конструкции нагрузок и равняются:

  • 0,2–0,3 МПа или 30 % от прочности, предусмотренной в марке бетона, для вертикальных сооружений;
  • 3,5 МПа или 50 % для армированных монолитов с пористыми наполнителями в составе, фундаментов и других горизонтально расположенных конструкций;
  • 70 % для установленных под углом конструкций и различных перекрытий, длина которых не превышает 6 м;
  • 80 % для разного рода перекрытий и установленных под углом конструкций, длина которых составляет более 6 м..

Данные значения закреплены Сводом Правил 70.13330.2012, которые являются актуализированной версией СНиП 3.03.01–87. Именно ими следует руководствоваться при выборе даты, когда можно будет убирать опалубку после заливки бетона. Каким образом? Рассмотрим ход суждений на примере решений наиболее часто задаваемых вопросов.

  1. Когда снимать опалубку перекрытия? Прежде чем определить, когда можно снимать опалубку с перекрытия, нужно измерить его длину. Если она не превышает 6 м, то достаточно будет прочности 70 % от заданной, а если превышает, то придётся ждать до набора 80 %.
  2. Когда можно снимать опалубку при бетонировании стен? Стены являются вертикальными конструкциями, поэтому стартом для начала демонтажа будет служить показатель 30 %.
  3. Когда снимать опалубку после заливки лестницы? В данном случае действуем в том же порядке, что и при поиске ответа на вопрос «Когда снимать опалубку перекрытия?».
  4. Когда можно снять опалубку после заливки крыльца бетоном? Здесь ответ зависит от того, каким способом сооружается крыльцо. Если оно делается в виде плиты, то подойдут показатели для фундаментов, то есть 3,5 МПа или 50 % прочности. Если же крыльцо строится по аналогии с перекрытием и примыкающим к нему лестничным маршем, то в качестве отправной точки придётся брать прочность 70 %. Вариант с 80 % не рассматриваем, так как для подобных конструкций длина более 6 м не характерна.
  5. Когда снимать опалубку с отмостки? Отмостка принадлежит к категории горизонтальных конструкций, поэтому распалубливать её можно при достижении 50 % прочности.
  6. Когда снимать опалубку с армопояса? Армопояс, какого бы вида он ни был, тоже является горизонтальной конструкцией и требует удерживания в опалубке до тех пор, пока значение прочности не достигнет 50 % или более.

То есть, решая, когда разбирать опалубку после заливки крыльца, отмостки, перекрытия или другого монолитного строения, в первую очередь определяем тип конструкции, а потом согласно ему подбираем в нормативном перечне необходимое значение прочности.

Как определить, на какой день можно снять опалубку после заливки бетона

Основные моменты, касающиеся сроков снятия формовочных систем, мы уже оговорили. Теперь разберёмся, как более точно вычислить, когда можно убрать опалубку без всяких опасений. Сделаем это на примере проведения расчётов, касающихся удаления формовочных систем с фундамента как наиболее популярной в профессиональном и любительском строительстве монолитной конструкции.

Через сколько дней снимается опалубка с фундамента согласно техническим нормам

Начнём расчёты с изучения нормативных данных. Если судить по сведениям, изложенным в СП 70.13330.2012, то снимать опалубку с фундамента можно при наборе им как минимум 50 % прочности от заявленной в марке бетона. Такая прочность при использовании наиболее популярного в подобного рода строительстве бетона М 300 и при идеальных температурно-влажностных условиях достигается за 2,5–3 дня. Вот только в реальности подобные условия можно создать разве что в помещении. Под открытым небом они постоянно меняются в зависимости от времени суток и погоды. Также огромное влияние имеют особенности сезонов. Каким же образом учесть все нюансы и вместе с тем точно узнать, через сколько дней разбирать опалубку?

Когда снимают опалубку с фундамента летом

Оптимальными значениями температуры для набора фундаментом хотя бы половины прочности, как уже упоминалось ранее, являются те, которые находятся в диапазоне +20…+30 °C. В условиях климата, характерного для большей части нашей страны, к этим данным приближаются летние показатели. Поэтому определяя, когда снимать опалубку с фундамента летом, можно ориентироваться на третий или четвёртый день после бетонирования, то есть на момент прошествия требуемых СНиПами 2,5 или 3 дней.

Необходимо учитывать, что под температурными нормами подразумеваются среднесуточные значения. Если же действительные показатели превышают их, следует уделить максимум внимания своевременному увлажнению бетона или другим мерам, позволяющим замедлить процессы отвердевания. В противном случае качество монолита ухудшится.

Когда снимать опалубку с фундамента осенью, весной, зимой

Теперь, когда мы выяснили, через сколько дней снимают опалубку с фундамента в тёплый сезон, рассмотрим сроки, касающиеся других времён года. От летних они отличаются большей продолжительностью, так как температура на улице снижается и, соответственно, застывание бетона замедляется. Если точнее, то при среднесуточной температуре воздуха в диапазоне от +16 до +19 °C включительно опалубка после заливки фундамента должна стоять не менее 4 дней, при +11…+15 °C — 5 дней, при +6…+10 °C — 7 дней, при +2…+5 °C — 10 дней и при +1 °C — 15 дней. По данному перечню сориентироваться, через сколько можно убирать опалубку фундамента осенью или весной, уже несложно. А как насчёт зимнего периода?

Зимой бетонирование, как правило, не проводится из-за преобладания на улице минусовых температур, при которых реакция между цементом и водой — гидратация — прекращается. Исключение составляют только ситуации, когда продолжение работ по сооружению объекта крайне необходимо, но тогда в бетон вводятся ускоряющие твердение присадки и/или обеспечивается прогрев монолитной толщи. В подобных случаях, чтобы определить, через сколько можно разбирать опалубку, за основу следует брать осенне-весенние сроки и температуру, которая обеспечивается фундаменту во время застывания.

Когда можно снимать опалубку с ленточного или плитного фундамента без рисков нарушения его целостности

Когда снимать опалубку с фундамента, мы в общем уже разобрались. Но это не значит, что демонтаж можно начинать точно в высчитанный день. Изменение пропорций компонентов при замешивании бетона, неблагоприятные погодные условия и прочие обстоятельства могут внести свои коррективы в формирование структуры бетона, а потому по истечении отведённого для его твердения срока необходимо в обязательном порядке проверить, достигнута ли ожидаемая прочность. В случае с ленточным фундаментом она должна равняться 3,5 МПа. Данное значение при сооружении крупномасштабных объектов обычно определяется либо путём испытания заранее заготовленных проб, либо ультразвуковым методом с помощью специальных приборов. В домашнем строительстве фундаментов под заборы, гаражи, сараи такие проверки проводятся редко, поскольку они требуют дополнительных затрат на покупку оборудования или услуги специалистов. Как в таких случаях проверяется прочность?

Способ 1. Проверка по звуку. Она заключается в нанесении удара на бетонную поверхность металлическим предметом, например куском трубы весом до 0,5 кг, и в оценке получившегося звука. Если он звонкий, значит, прочность хорошая. Глухой звук говорит о её недостаточности для снятия опалубки.

Способ 2. Проверка по следу от удара. Проводится она с помощью молотка и зубила. Сначала к поверхности высохшего фундамента прикладывается зубило, потом на него молотком наносится удар средней силы. Далее оценивается образовавшаяся на бетонной поверхности вмятина. Глубина 1 см или чуть более свидетельствует о прочности 4,5–6,42 МПа, до 0,5 см —9,63–12,84 МПа. Менее значительная вмятина указывает на прочность в рамках от 16,05 до 25,69 МПа, а если вместо неё остался только плоский след, то, соответственно, прочность достигла 28,9 МПа или более.

Исходя из перечня результатов подобного рода тестирований, можно сделать вывод, что для начала снятия опалубочной конструкции с малогабаритного ленточного фундамента достаточно такой прочности, которая приводит к звонкому звучанию металла вследствие удара о бетон и/или к получению на его поверхности отпечатка или не слишком глубокой вмятины от зубила.

Как разобрать опалубку после заливки бетона

И наконец, осталось уделить должное внимание условиям демонтажа формовочного оборудования, поскольку их несоблюдение может спровоцировать появление трещин на поверхности сооружения, сколов на его рёбрах, отставание верних слоёв бетона, отваливание кусков монолита и тем самым свести на «нет» все расчёты, труды и старания.

Вот несколько действенных рекомендаций относительно того, как правильно снимать опалубку:

  1. Демонтировать опалубку нужно в последовательности, обратной сборке, причём по направлению сверху вниз.
  2. К разборке очередного горизонтального ряда щитов разрешается переходить только после окончания работ по удалению предыдущего.
  3. Сначала необходимо убирать опорные элементы, потом крепежи, далее угловые детали и в конце щитовые полотна.
  4. Все манипуляции следует выполнять очень осторожно, чтобы не травмироваться.
  5. Инструментами тоже нужно работать осторожно, чтобы не повредить бетон. К использованию электрооборудования можно прибегать только в крайних случаях.

Здесь указаны лишь общие рекомендации, касающиеся любых типов разборных опалубок. Те же, которые относятся к конкретному виду, обычно перечисляются в соответствующих инструкциях. Мы такие предоставляем всем, кто у нас покупает оборудование или берёт его в аренду. Также путём оказания ряда услуг помогаем всячески упростить участь наших заказчиков в строительстве монолитных объектов. В результате им даже не приходится заморачиваться по поводу того, как разбирать опалубку после заливки бетона или через сколько времени можно приступать к демонтажным работам.

Когда снимать опалубку с фундамента – советы и указания СНиП + Видео

Когда снимать опалубку с фундамента – достаточно дискуссионный вопрос. Споры по данной теме между профессиональными строителями, теоретиками сопромата и домашними мастерами встречаются на множестве форумов. Постараемся подвести итог и поставить жирную точку в этой борьбе.

Когда снимать опалубку с фундамента и как?

Бытует мнение, что демонтаж подпирающих конструкций можно начинать, как только фундамент выдерживает вес человека и по нему можно ходить. Данный совет дают опытные строители, но в домашних условиях применять его не стоит. Во-первых, есть шанс, что раствор не схватился, и мы деформируем верхний слой. Во-вторых, когда строите дом для себя – нет необходимости торопиться.

Идеальным вариантом является отливка конструкции в конце лета или начале осени, в это время наблюдается достаточная влажность, а также отсутствует сильная жара, что идеально подходит для такой работы. К тому же, отлитый фундамент должен перезимовать. Зимние морозы и весенние ручьи проверят всю конструкцию на прочность, возможность проседания почвы под нагрузкой и другие параметры. Если в литье присутствуют изъяны, то весной все они «окажутся на поверхности».

Однако не стоит оставлять литье в опалубке на зиму, деревянные листы зимой начнут разбухать, и тут уже вариантов немного – они либо раздвинут подпорки, либо начнут проверять фундамент на прочность. Со стальными листами попроще, но тут проблема кроется в национальном менталитете и желании наживы, их могут просто украсть. Снятие конструктивных элементов опалубки следует начинать с угловых или выступающих элементов, именно эти части литья застывают быстрее всего. А значит, пока они демонтируются, основное бетонное литье еще немного подсохнет и затвердеет.

Снимать необходимо как можно более аккуратно, ни в коем случае не надо срывать листы подъемниками или автомобилем. Иначе можно повредить не только саму опалубку, но и застывший бетон. После угловых частей приступаем к основным пролетам. Извлекаются из грунта подпирающие сваи, а после них прилегающие к бетону листы. Если перед монтажом листы не были пропитаны маслом, специальной жидкостью, обернуты в полиэтилен или бумагу, то отодрать их будет сложнее, особенно если они деревянные.

Когда убирать опалубку – немного теории

Застывание бетонной смеси происходит вследствие гидратации частиц цемента, которые образуют гидрооксид кальция. А он в свою очередь склеивает эти же кусочки цемента. После начинается кристаллизация гидрооксидов кальция или попросту отвердевание. Исходя из вышеизложенного, следует, что убирать опалубку необходимо только после перехода бетона в фазу кристаллизации.

Так СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» указывает, что производить распалубку вертикальных поверхностей (не плиты перекрытия) можно при достижении бетоном 70 % прочности, или при соответствующем обосновании – 50 % прочности. ENV 13670-1:20000, европейский аналог нашего норматива, рекомендует производить работы при наборе бетоном прочности 50 %, при температуре воздуха 0-65 градусов Цельсия. А вот американцы имеют более конкретные сведения, ACI 318-08 рекомендует снимать ограждения по прошествии семи дней, при соблюдении соответствующей влажности и температуре воздуха выше 10 градусов.

Следует обратить внимание, что все документы ссылаются на погодные условия, в которых происходит затвердевание и указывают (кроме американцев) процент прочности. Все это легко объясняется графиком затвердевания бетона. Он имеет криволинейную зависимость. При температуре окружающей среды 1 градус по Цельсию – это почти прямая под углом 30 градусов к горизонтальной оси, но при температуре 35 градусов, мы получаем ветвь гиперболы.

Еще одним важным фактором для застывания бетона является влажность воздуха. Сухой воздух приводит к неравномерной кристаллизации, в результате чего бетон начинает трескаться и лопаться. Создать необходимую влажность можно искусственно – поливая бетон водой. Не бойтесь переборщить, больше, чем необходимо, раствор не возьмет, однако действуйте без фанатизма.

Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента?

Учитывая все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод, что основным критерием для определения срока снятия опалубки служит температура воздуха. Именно от неё зависит время затвердевания литья. В результате имеем:

  • при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 15 дней;
  • при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 10 дней;
  • при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
  • при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
  • при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 4 дня;
  • при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 3 дня;
  • при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 2,5 дня;
  • при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 2 дня.

По прошествии этого времени вертикальное бетонное литье набирает 50 % от своей прочности, а так как фундамент рассчитывается с троекратным запасом прочности, значит с ним уже можно работать: производить гидроизоляцию, начинать возводить стены. Оставшиеся 98 % прочности бетон наберет через 9-28 дней, с момента заливки (опять же в зависимости от температуры окружающей среды). Остальные 2 % он будет набирать всю жизнь.

Под среднесуточной температурой следует подразумевать полный день, 24 часа. Если днем температура воздуха достигает 30 градусов, а ночью 10, то среднее значение будет равняться 20 градусам, соответственно срок застывания будет не 2.5 а 4 дня.

Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Горизонтальные литые конструкции встречаются нечасто. Фундамент на дачном участке заливает каждый третий владелец, а вот отливать перекрытия намного сложнее. Здесь и мощные опалубки с жесткими опорами нужны, и проводить работы надо аккуратно. В случае непредвиденной ситуации бетон не просто разольется, а упадет на голову, что может повлечь травмы. Намного удобнее использовать готовые элементы перекрытия или первоначально отлить их на земле, а затем уже монтировать на высоте. Но если выбран был именно вариант высотного литья, то имеем следующие данные:

  • при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 28 дней;
  • при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 21 день;
  • при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 15 дней;
  • при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 9 дней;
  • при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
  • при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 6 дней;
  • при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
  • при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 4 дня.

Как видно, длительность выдержки увеличивается по сравнению с вертикальными конструкциями, это связано с тем, что СНиП и другие нормативные документы указывают на обязательное достижение литьем 70 % прочности.

Иногда для определения степени застывания, параллельно с основным литьем, изготавливают небольшой кирпич из такой же бетонной смеси. Он выступает своего рода контрольным элементом, по степени его затвердевания определяют, схватилась ли основная конструкция, а следовательно, можно или нет снимать опалубку.

Не торопитесь демонтировать опалубку, преждевременно убранная подпорка может захватить с собой часть незастывшего бетона, что заставит побегать вдоль конструкции с ведром и мастерком, как говорится «Поспешишь – людей насмешишь».

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как долго нужно ждать снятия бетонной опалубки?

Инженерная опалубка — это форма, в которую заливается бетон для создания стен, плит, колонн и многих других типов цементных конструкций. Инженерная опалубка — это металлическая форма, обычно из стали или алюминия, которая дает подрядчикам возможность создавать конструкции самых разных форм и размеров. Это экономичная альтернатива традиционной деревянной опалубке; спроектированную опалубку можно повторно использовать до 2000 раз, если за ней правильно ухаживать.

После затвердевания бетона внутри форм опалубку можно снимать. Этот процесс иногда называют зачисткой или опалубкой.

Если вы работаете над проектом, требующим значительных усилий по формованию, вам может быть интересно, как можно ускорить процесс снятия бетонной опалубки. Хорошая идея — приблизительно знать, сколько времени вам следует подождать и при каких условиях возможно удаление без повреждений. Это поможет вам лучше спланировать удаление в соответствии с графиком, который не замедлит ваш проект.

Точное время, в течение которого опалубка должна оставаться на месте, зависит от рабочей площадки. Такие вещи, как тип цемента, климат, добавки, размер форм и структуры — все это будет иметь влияние на готовый продукт.

Ошибки, которых следует избегать

Есть много причин, по которым бетон не схватывается правильно, или в нем появляются трещины и структурные проблемы. Хорошая новость в том, что это можно предотвратить, вам просто нужно знать о типичных ошибках, которые допускаются при заливке бетона.Вот несколько:

  • Не хватает бетона
  • Использование неправильного типа бетона или добавок
  • Заливка на неподготовленный участок
  • Использование неправильного соотношения вода / цемент
  • Отсутствие инструментов для отделки под рукой или выезд с участка без отделки свежеуложенного бетона
  • Нетерпеливость и снятие опалубки до того, как бетон застынет

Общие практические правила

Процесс отверждения требует контроля и поддержания влажности и температуры внутри опалубки.Очень важно оставить опалубку на месте как можно дольше. Инженер всегда должен присутствовать в процессе удаления, и должны соблюдаться все государственные или местные предписания.

Как правило, Американский институт бетона рекомендует следующее:

  • ASTM C 150 Цемент I типа: 7 дней
  • Цемент ASTM C 150 Тип II: 10 дней
  • Цемент ASTM C 150 Тип III: 3 дня
  • ASTM C 150 Цемент типа IV или V: 14 дней
  • Цементы ASTM C 595, C 845, C 1157: варьируются

Мы можем более внимательно изучить некоторые рекомендации для конкретных структур.Всегда уточняйте у инженера на объекте точный срок, в течение которого ваши бетонные формы должны застыть должным образом. Ниже приведены общие правила для обычного портландцемента (OPC):

  • Стены и колонны можно снять примерно через 24-48 часов
  • Плиты с оставленными под ними подпорками обычно можно удалить через 3-4 дня
  • Софиты с оставленными под ними подпорками можно снять через неделю
  • Стойки, поддерживающие плиты ниже 15 футов, можно снять через неделю
  • Опоры, поддерживающие плиты высотой более 15 футов, можно снять через две недели
  • Стойки для опорных балок и арок ниже 20 футов могут быть сняты через две недели
  • Стойки опорных балок и арок более 20 футов могут быть удалены через три недели

При использовании портландского пуццоланового цемента (PPC) время до снятия опалубки составляет 10/7 от указанного выше.

Читать о _ Покупка и продажа бывшей в употреблении бетонной опалубки с Eiffel Trading

У нас есть большой выбор б / у опалубки для продажи . Если вы не видите интересующий вас тип бетонной опалубки, создайте объявление в розыск бесплатно, и наша специализированная команда экспертов поможет вам найти его.

Есть ли у вас опалубка для бетона, готовая к продаже? Начните создавать объявление бесплатно сегодня.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация или помощь в создании бесплатного листинга, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или по электронной почте [email protected] .

Обновлено 8 марта 2019 г.

Когда следует снимать опалубку с перекрытия?

Полная опалубка перекрытия должна быть снята через 10 дней.Балки снятие защитного покрытия потребовалось 8 дней. На полное снятие балок и арок из опалубки потребовалось 14 дней. Если балки и арки имеют пролет более 6 метров, то демонтаж опалубки время должно составлять 21 день.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


Точно так же вы можете спросить, когда можно снять опалубку для перекрытия?

Опалубку можно осторожно снять через 24 часа. Вы можете ходить по поверхности через 3 дня, но избегайте любых тяжелых нагрузок в течение как минимум 7 дней.При использовании смеси Extra Strength Concrete Mix, опалубку можно удалить за половину времени.

Далее возникает вопрос, как снять бетонную опалубку? Как снять бетонную опалубку

  1. Дайте бетону высохнуть перед тем, как снимать формы.
  2. Удалите формы, начиная с вершины наклонных перекрытий.
  3. Удалите с земли колья, которые поддерживают формы, с помощью съемника для столбов, чтобы не повредить колья или формы.
  4. Оттяните формы от стенок бетонной плиты с минимальным усилием.

В связи с этим, как долго вы оставляете бетон перед снятием опалубки?

Время снятия опалубки согласно ASTM:

Старший № Тип цемента Время снятия опалубки
1 Цемент I типа 7 дней
Цемент II типа 10 дней
3 Цемент III типа 3 дня
4 Цемент IV или V 14 дней

Время снятия опалубки?

Таблица — 2: Время снятия опалубки (при использовании обычного портландцемента):

Тип опалубки Время снятия опалубки
Стороны стен, колонны и вертикальные грани балки 24 часа до 48 часов (по решению инженера)
Плиты (подпорки оставлены внизу) 3 дня
Балочные перекрытия (подпорки слева внизу) 7 дней
Удаление стоек перекрытий:

Как работает опалубка | HowStuffWorks

В бетонной промышленности распространено мнение, что опалубка должна обеспечивать баланс между качеством, стоимостью и безопасностью.С точки зрения качества формы должны точно создавать бетонные конструкции в соответствии с требованиями архитектора-инженера, не вызывая выпуклостей или других дефектов на поверхности бетона. Что касается стоимости, мы уже упоминали, что опалубка составляет значительную часть бюджета проекта. Несвоевременная отделка опалубки также может отсрочить оставшуюся часть графика строительства и привести к дополнительным затратам на рабочую силу, давая бетонщикам стимул к эффективной работе.

Но безопасность важнее всего.Около 25 процентов всех отказов строительства происходят из-за обрушений и разрушения бетонных конструкций, а отказы опалубки составляют более половины этой цифры [источник: Ханна]. В декабре 2011 года плита обрушилась во время заливки бетона во время строительства казино в Цинциннати, штат Огайо, в результате чего рабочие на стройплощадке получили несколько травм. В следующем месяце еще одна плита на строительной площадке другого казино обрушилась во время заливки бетона в Кливленде, штат Огайо [источник: Феран].

Опалубка также стала причиной гибели сотен людей на строительных площадках [источник: Nemati]. В 1972 году на перекрестке Бейли, штат Вирджиния, рабочие сняли берега — опоры, которые удерживают горизонтальные плиты во время схватывания бетона — с 24-го этажа многоквартирного дома слишком рано, что привело к обрушению всего здания, в результате чего погибло 14 человек. рабочих и нанесение увечий многим другим [источник: Hurd]. Опалубки могут разрушиться из-за перегрузки бетоном, недостаточной распорки, несоответствующей опоры, недостаточной прочности бетона перед снятием опалубки, неправильной зачистки и множества других причин.

Такие организации, как Управление по охране труда и технике безопасности, издают инструкции по проектированию и работе с опалубкой. Наличие контролеров на месте во время монтажа опалубки и заливки бетона может помочь свести к минимуму опасность использования опалубки. Если необходимо изменить конструкцию опалубки, подрядчикам следует заранее проконсультироваться с проектировщиком формы. Опалубка может быть временной структурой, но ее последствия для конструкции и тех, кто ее строит, могут быть постоянными.

Для получения дополнительной информации о процессе строительства см. Ссылки на следующей странице.

Замедляющая добавка — обзор

5 MSS для отливки пролета за пролетом

Мост из поликарбоната можно заливать пролет за пролетом, переходя от одного абатмента к другому. Когда опоры короткие и зона под мостом доступна, литейную камеру можно опереть на грунтовую опору. В мостах, которые достаточно длинные, чтобы окупить вложения, использование MSS позволяет переносить литейную ячейку на новый пролет за несколько часов вместо недель.Значительная экономия рабочей силы, а площадь под мостом не пострадает.

MSS обычно проектируется для заливки всего пролета (Rosignoli, 2013). Сплошные или пустотные плиты используются для пролетов автодорог 30–40 м, ребристые плиты с двутавровым профилем — до пролетов 50 м, коробчатые балки — до пролетов 70 м. Коробчатые балки железнодорожных мостов редко превышают пролеты 50 м. Простые пролеты отливаются по всей длине; для неразрезных мостов пролет опоры стартера отлит с короткой передней консолью, а последующие пролеты простираются над опорами на 20–25% своей длины.Задняя опора MSS размещается на передней консоли готового моста, чтобы минимизировать расчетный пролет MSS и зависящее от времени перераспределение напряжений внутри моста. Продолжительность цикла составляет 1-2 недели на пролёт.

Если опоры невысокие и зона под мостом доступна, непрерывные пролеты длиной 90–120 м могут быть разделены на два сегмента с стыками в четвертях пролета. Временная опора в передней четверти пролета поддерживает MSS и промежуточный сегмент перед заливкой следующего сегмента опоры.Литье в линию 90–120 м с пролетами различной глубины быстрее, чем у сбалансированной консольной конструкции, со временем цикла 2–4 недели на пролет.

Сплошные, пустотные и оребренные плиты отливают в одну фазу, а коробчатые балки можно отливать в одну или две фазы. Опалубка внутреннего туннеля для однофазного литья коробчатых балок извлекается и вновь открывается в арматурном каркасе следующего пролета. Двухэтапная разливка включает сначала отливку нижних плит, перемычек и диафрагм сваи, а через 2–3 дня — верхней плиты.

Двухфазная заливка ограничивает количество обрабатываемого ежедневно бетона и облегчает работу с внутренними формами.Стыки на уровне верхней плиты также позволяют избежать горизонтальных трещин, которые иногда влияют на однофазную заливку из-за оседания свежего бетона в перемычках. Основные проблемы при двухфазной разливке связаны с прогибами MSS во время разливки верхней плиты, что может вызвать растрескивание в U-образном пролете без предварительного напряжения.

В простых пролетах бетон следует заливать, начиная с середины пролета и продвигаясь симметрично к опорам, чтобы минимизировать прогиб MSS на заключительных этапах заполнения.Эта последовательность трудоемка, и использование замедляющих добавок часто является предпочтительным для сохранения текучести бетона на протяжении всего периода заполнения. Это позволяет выполнять разливку пролета по направлению от сваи к сваю, но формы должны быть рассчитаны на полные гидростатические нагрузки.

В неразрезных мостах литейная ячейка заполняется одной из двух альтернативных последовательностей. В первой процедуре заливка бетона начинается от опоры и продолжается симметрично до тех пор, пока не будет заполнена передняя консоль; затем оставшаяся задняя часть заполняется в обратном направлении к строительному шву.Эта последовательность предпочтительна, когда MSS поддерживается на удаленных поперечных балках или W-образных рамах на ведущей опоре. Во втором случае бетон заливается, начиная с передней переборки и двигаясь назад. Эта последовательность предпочтительна, когда MSS опирается на кронштейны опоры. В любом случае строительный шов заливается в конце заполнения, чтобы предотвратить оседание.

Главные балки подвесной MSS поддерживают нижние поперечные балки литейного цеха с регулируемыми опорами для установки развала и поперечного падения (рисунок 27.6). Машина выступает далеко под мостом, что может вызвать проблемы с зазором при проезде активной инфраструктуры и трудности на конечных пролетах моста. Эти MSS редко совместимы с мостами с малой кривизной в плане.

Рисунок 27.6. Подвесной MSS (DB).

Подвесная MSS поддерживается скобами опор или W-образными рамами на сквозных балках. В опорных седлах установлены гидроцилиндры запуска, которые действуют в стойках для перемещения машины. Кронштейны опоры включают в себя вертикальные гидроцилиндры, которые поднимают MSS на высоту пролета и опускают его обратно на спусковые опоры для снятия пролета за одну операцию.Некоторые MSS оснащены самоворачивающимися опорными кронштейнами, которые исключают использование наземных кранов. W-образные рамы на сквозных балках собираются и демонтируются наземными кранами.

Арматурный каркас может быть предварительно изготовлен за абатментом и доставлен на законченный мост, чтобы обеспечить еженедельные циклы литья и снизить риски с помощью параллельных задач. Держатель клетки перемещается над литейной камерой и опускает клетку и переднюю перегородку за одну операцию. Держатель может быть оборудован распределительными рычагами для бетона и покрытием для защиты литейной камеры во время заливки бетона.

В однобалочной подвесной MSS внешняя опалубка подвешена к центральной балке, которая поддерживается на передней опоре пролета для заливки и на передней консоли готового моста (рисунок 27.7). Эти машины легче, чем подвесные MSS, обычно имеют больше систем производственной поддержки и могут перемещать опоры пирса во время запуска. Главная балка состоит из двух скрепленных ферм или двутавров. Боковые распорки и соединения, предназначенные для быстрой сборки на месте и минимизации усталости, вызванной смещением, обеспечивают достаточную жесткость на изгиб, чтобы противостоять вибрационным нагрузкам.Поперечные рамы или поперечные балки обеспечивают поперечную жесткость и распределяют скручивание.

Рисунок 27.7. Ячейка открытой разливки ребристой плиты с двутавровым сечением (Strukturas).

Кронштейны опалубки, свешивающиеся с главной балки, подвешивают опалубки с телескопическими соединениями для настройки развала и поперечного падения. Центральное соединение по всей длине разделяет внешнюю форму на две половины. Длинноходовые цилиндры двустороннего действия поворачивают две половины внешней формы в вертикальное положение, чтобы избежать столкновения с опорами во время запуска.После запуска главная балка поднимается на отметку пролета, а литейная камера повторно закрывается.

Передняя опора MSS может представлять собой портальную раму, составляющую единое целое с главной балкой, или узел башни с поперечной балкой, закрепленный на крышке опоры и снабженный пусковыми роликами. Задняя опора может представлять собой узел поперечной балки второй башни или регулируемую портальную раму, предназначенную для вставки сборных арматурных каркасов в литейную камеру.

Арматурный каркас может быть предварительно изготовлен за опорой, чтобы сократить время цикла и убрать действия с критического пути.Клетка включает в себя переднюю переборку, оборудование для предварительного напряжения и встроенные элементы. Пряди вставляются в каналы во время отверждения пролета. Держатель клетки поддерживает балки взлетно-посадочной полосы для подъемной рамы во всю длину, которая поддерживает клетку. Лебедки-тележки, катящиеся по главной балке MSS, поднимают подъемную раму для вставки клетки в литейную камеру. В менее автоматизированных машинах сетчатый каркас изготавливается на новом пролете во время отверждения, подвешивается к MSS во время запуска и опускается в литейную ячейку после изготовления решетки нижней плиты.

Однобалочные подвесные MSS нового поколения предназначены для пролетов длиной 90 м в прямолинейных автодорожных мостах и ​​пролетов длиной 70 м в более тяжелых двухстоечных железнодорожных коробчатых балках. При одноэтапной заливке коробчатой ​​балки длиной 90 м необходимо за несколько часов залить 700–900 м 3 бетона. Двухфазное литье снижает потребность в бетонном заводе и линиях доставки бетона, но требует активного контроля прогибов на длинных пролетах. Арочные фермы с прядильными кабелями, управляемыми ПЛК (программируемыми логическими контроллерами), в нижнем поясе использовались на 70-метровых пролетах (Рисунок 27.8). Тросы натягиваются во время заполнения литейной ячейки и отпускаются во время приложения предварительного напряжения пролета.

Рисунок 27.8. Накладные расходы MSS с активным предварительным напряжением (BERD).

Предварительное напряжение увеличивает стоимость и сложность MSS, а осевая нагрузка делает ферму более склонной к выпучиванию вне плоскости. Сочетание сложных систем управления с типичными навыками и вниманием рабочих в строительстве сопряжено с дополнительными проблемами. Однако поэтапное литье с еженедельными циклами разливки намного быстрее, чем уравновешенная консольная конструкция, расчет арматуры и предварительного напряжения более эффективен, и операторы мостовых машин в любом случае должны быть тщательно обучены.

опалубки бетонных стен

Для любого проекта, связанного с бетоном, опалубка является важным этапом процесса. Опалубка удерживает любые бетонные конструкции на месте до тех пор, пока она полностью не затвердеет и не станет устойчивой сама по себе. Это особенно важно для стен и колонн, которые должны стоять вертикально и самостоятельно поддерживать здания. Хотя некоторая опалубка остается на месте постоянно, опалубки бетонных стен обычно удаляются, когда они больше не нужны.

Хотя однозначного ответа на вопрос, когда следует удалять эти формы, не существует, есть несколько общих рекомендаций, которые помогут избежать повреждений во время проекта.Некоторые люди хотят ускорить время, но планирование подходящего времени для схватывания может иметь решающее значение.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Бетонные формы могут не укладываться правильно по разным причинам, вплоть до трещин и структурных проблем. Однако, как правило, этих проблем можно избежать, зная об общих недостатках.

Одна категория ошибок связана с самими расходными материалами. Заказ неправильного количества бетона или неправильного типа бетона и добавок может привести к проблемам, поскольку ваши объемы недостаточны, а тщательно спланированные сроки могут больше не применяться.Точно так же неправильное соотношение вода / цемент может стать проблемой.

Многие люди также слишком стремятся быстро продвигать проект, что может привести к проблемам. Заливка бетона на неправильно подготовленный участок — обычное дело, и некоторые рабочие пытаются использовать опалубку, не завершая полностью свежеуложенный бетон.

Точно так же снятие опалубки до полного затвердевания бетона — верный путь к возникновению проблем.

Расчетное время удаления

Скорость затвердевания бетона и его прочность будут сильно зависеть от температуры окружающей среды, которая является важным фактором во времени снятия опалубки.Это означает, что сезон будет учитываться, когда вы оцениваете время. Например, зимой на демонтаж, вероятно, потребуется больше времени, чем летом.

Любые конструкции, которые подвержены самонагрузке и динамической нагрузке, также требуют особого внимания, например, колонны или балки. ea

Для оценки прочности бетона перед снятием опалубки лучше всего проводить испытания на бетонных кубах или цилиндрах. Эти конструкции должны быть приготовлены из той же смеси, что и основная структура, и отверждены при тех же условиях температуры и влажности.После того, как вы убедились, что конструкция обладает достаточной прочностью, чтобы выдерживать расчетную нагрузку, следует снять опалубку. Всегда лучше оставить опалубку на более длительный срок и по возможности дать дополнительное время для отверждения.

Признаки невозможности снятия опалубки

Если вы все еще не уверены в сроках, вы можете обратить внимание на несколько красных флажков, которые означают, что удаление бетонных стеновых опалубок еще не безопасно. Цель состоит в том, чтобы избежать любых проблем, таких как обрушение под окончательной расчетной нагрузкой, прогиб элемента конструкции или физическое повреждение элемента конструкции.

Всегда следует учитывать, существует ли риск повреждения от замораживания-оттаивания или образования трещин в результате термического сжатия бетона после удара опалубки. Если существует риск возникновения любой из этих проблем, рекомендуется отложить сроки снятия опалубки. В случаях, когда опалубку необходимо снять для проекта, хорошая изоляция конструкций может помочь предотвратить это повреждение.

Факторы, которые следует учитывать при проведении забастовки

Чтобы правильно определить время удара, важно понимать характеристики вашего бетона, которые могут оказать влияние.Некоторые из этих факторов включают:

• Марка бетона: высокий бетон обеспечивает прочность за более короткое время
• Изящность цемента: более высокие марки могут помочь достичь более высокой прочности за более короткое время
• Тип цемента: это может повлиять на повышение прочности бетона
• Температура: более высокие температуры приводят к более высокой прочности за более короткое время
• Размер бетонного элемента: элементы с большим сечением набирают прочность за более короткое время
• Ускоренное отверждение можно использовать для увеличения скорости набора прочности за счет приложенного тепла

Дальнейшие расчеты могут быть выполнены с использованием информации о собственном весе конструкции и нагрузках на конструкцию во время процесса.Если их можно рассчитать, это может помочь определить безопасную точку для снятия бетонной опалубки.

Время снятия опалубки. ACI 301 Опалубка

Время снятия опалубки

Опалубка спроектирована и изготовлена ​​таким образом, чтобы оставаться жесткой во время укладки и уплотнения бетона. Опалубка также служит для удержания бетонной смеси на месте до тех пор, пока бетон не наберет значительную прочность.Как правило, можно безопасно снимать опалубку, когда бетон набрал вдвое большую прочность, необходимую для поддержки существующей нагрузки во время строительства. Время зачистки различается для разных структурных элементов, как указано в таблице ниже.

В условиях, отличных от температуры окружающей среды, время зачистки должно быть изменено для достижения необходимой прочности. В некоторых случаях опалубку необходимо снимать сразу после схватывания бетона, чтобы предотвратить появление усадочных трещин из-за ограничения опалубкой.Обычно это происходит, когда элементы конструкции имеют такую ​​форму, что опалубка образует входящие углы.

Перейти к содержимому. 19 октября, 30 июля, админ ConstructionFormwork Время удаления опалубки timestripping. Разные марки бетона по разным международным кодам 24 октября, 26 октября, админ. Размеры отверстий под болты в конструкционной стали 17 июня, 21 июня, админ. Минимальный размер углового сварного шва 14 июня, 21 июня, админ. Бетонные формы — это стальная или алюминиевая форма, в которую заливается бетон для производства многих конструкций, таких как колонны, балки и многие другие типы цементных конструкций.

Покупка, чистка и ремонт народных платков с цветочным рисунком — Мои советы и рекомендации по созданию старинных платков

Это альтернативный метод старой деревянной опалубки. Для удешевления конструкции используются стальные или алюминиевые формы. Если он находится под надлежащим обслуживанием, его можно использовать повторно сколько угодно раз. Формы можно снимать после того, как бетон должным образом затвердеет в форме. Этот процесс называется зачисткой или опалубкой.

Время снятия формы разное для разных типов цемента.Для стен и колонн время удаления составляет от 24 до 48 часов. С оставленными подпорками формы плиты можно снять через 3-4 дня. С оставленными подпорками потолки можно снять через неделю. Плиту высотой более 15 футов с опорой можно снять через две недели.

Плиту менее пятнадцати футов с опорой для стоек можно снять через неделю. С подпорками, поддерживающие балки и арки менее 20 футов, можно снять через 2 недели. С подпорками, поддерживающие балки и арки более 20 футов, можно снять через 2 недели.Опалубку можно снимать после того, как бетон должным образом затвердеет в форме.

Anfibi zeppa interna

Форма должна быть из стали, алюминия или дерева. Время снятия опалубки у разных видов цемента разное. Заблаговременное удаление бетонных опалубок представляет собой большой риск. Но в бизнесе каждый хочет получить прибыль, чтобы знать, какое короткое время потребуется для затвердевания бетона и набора прочности, который используется при использовании того или иного механического процесса.

Опалубки можно снимать, если бетон достаточно прочен, чтобы выдержать его вес и вес любых переносимых грузов.Требуемый период будет определяться спецификацией других функций. Для видов деятельности, для которых еще не установлены отраслевые индикаторы, было предложено удаление форм и комитет ACI.

Эй, я Крунал Раджпут. Человек за гражданскими джунглями. Я начал этот сайт, чтобы распространять знания о гражданском строительстве. Я имею степень в области гражданского строительства. Предоставляю формы, опоры и строительные леса для укладки бетона, если не указано иное. Бетон для опор можно укладывать в котлован без формы после осмотра и согласования с Инженером.Установить формы плотно прилегающими к строительному раствору и соответствовать линии и уклону.

Сделайте фаску над оголенными стыками, краями и внешними углами или бетоном 0. Обеспечьте опалубку с отверстиями для очистки, чтобы можно было осмотреть и удалить мусор. Формы, погруженные в воду, должны быть водонепроницаемыми. Покрытие: Перед укладкой бетона покройте контактные поверхности форм неокрашенным минеральным маслом, не оставляющим пятен составом для покрытия форм или двумя слоями нитроцеллюлозного лака.

Не используйте минеральное масло на поверхностях, на которые необходимо нанести клей, краску или другую отделку.

Детали туалета gerber

Удаление форм: Предотвратить повреждение бетона при снятии формы. После укладки бетона формы должны оставаться на месте в течение следующего минимального периода времени, необязательно подряд, когда минимальная температура, указанная в параграфе «Период отверждения» и «Минимальная температура», поддерживается рядом с бетоном и опалубкой. Минимальный период времени для удаления форм определяется, когда он превышает минимальный указанный период отверждения. Если опалубка для одного элемента поддерживает опалубку для другого элемента, больший период времени применяется к обоим элементам.

Панельная балка образует только боковые стороны: шириной 30 дюймов или менее Ширина перекрытия балок, балок или балок: Свободный промежуток между несущими опорами Менее 10 футов 10-20 футов Более 20 футов Односторонние плиты перекрытия: Свободный пролет между опорами Ниже 10 футов от 10 до 20 футов Более 20 футов конструкции.

Специальные требования для сокращенного периода времени до удаления формы: формы могут быть удалены раньше, чем указано, если результаты испытаний ASTM C39 полевых образцов из репрезентативной части конструкции показывают, что бетон достиг минимум 85 процентов расчетной прочности.Повторное размещение: повторное размещение бетонных элементов, формы которых были удалены до указанного периода времени. Не позволяйте элементам прогибаться или воспринимать нагрузки во время снятия опалубки или.

Время до снятия опалубки

Если колонны, стены или другие несущие бетонные элементы размещаются перед другим каркасом и формы необходимы для будущего использования, формы могут быть сняты через 2 дня, если нагрузки не прилагаются к нагрузке несущие элементы, и если элементы отверждены, как указано в параграфе, озаглавленном «Отверждение и защита».После удаления форм плиты и балки с пролетом более 10 футов и консоли более 4 футов должны быть переоборудованы на оставшуюся часть периода времени, указанного в параграфе, озаглавленном «Удаление форм».

Выполните операции переточки, чтобы предотвратить перегрузку бетонных элементов, эксцентричную нагрузку или обратный изгиб. Элементы перешоривания должны иметь такую ​​же несущую способность, что и исходная опора, и должны располагаться на таком же расстоянии, как и исходная опора.

Надежно закрепите и скрепите перешоривающие элементы, чтобы обеспечить прочную опору и поддержку.Откройте меню навигации.

Время снятия бетонной опалубки и технические характеристики

Закрыть предложения Искать Искать. Пропустить карусель. Карусель Назад.

Карусель Далее. Что такое Scribd?

Entellan new merck

ACI Опалубка. Инженерная опалубка — это форма, в которую заливается бетон для создания стен, плит, колонн и многих других типов цементных конструкций. Инженерная опалубка — это металлическая форма, обычно сделанная из стали или алюминия, которая дает подрядчикам возможность создавать конструкции самых разных форм и размеров.Как только бетон затвердеет и затвердеет внутри форм, опалубку можно снимать.

Этот процесс иногда называют зачисткой или опалубкой. Точное время, в течение которого опалубка должна оставаться на месте, зависит от рабочей площадки. Такие вещи, как тип цемента, климат, добавки, размер форм и структуры — все это будет иметь влияние на готовый продукт. Есть много причин, по которым бетон не схватывается должным образом или в результате появляются трещины и структурные проблемы.

Хорошая новость в том, что это можно предотвратить, вам просто нужно знать о типичных ошибках, которые допускаются при заливке бетона.Вот несколько: Процесс отверждения требует контроля и поддержания влажности и температуры внутри опалубки.

Очень важно оставить опалубку на месте как можно дольше. Инженер всегда должен присутствовать в процессе удаления, и должны соблюдаться все государственные или местные предписания. Как правило, Американский институт бетона рекомендует следующее: Мы можем более внимательно изучить некоторые рекомендации для конкретных структур. Всегда уточняйте у инженера на объекте точный срок, в течение которого ваши бетонные формы должны застыть должным образом.

О том, как безопасно снять бетонную опалубку, читайте здесь. У нас есть большой выбор подержанной бетонной опалубки на продажу.

Время снятия опалубки различных элементов конструкции

Есть ли у вас бетонная опалубка, готовая к продаже? Начните создавать объявление бесплатно сегодня. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация или помощь в создании бесплатного листинга, позвоните нам по телефону или напишите в отдел продаж eiffeltrading. Eiffel Trading — это первая онлайн-площадка «Купите сейчас» подержанного и излишка строительного оборудования и материалов.

Мы работаем с подрядчиками в коммерческой, строительной, морской и нефтяной отраслях. Зарегистрируйтесь в Constructor, чтобы задавать вопросы, отвечать на вопросы, писать статьи и общаться с другими людьми.

VIP-члена получают дополнительные преимущества. Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.

Забыли пароль? Пожалуйста, введите Ваш адрес электронной почты. Вы получите ссылку и создадите новый пароль по электронной почте. Извините, у вас нет разрешения задавать вопрос. Вы должны войти в систему, чтобы задать вопрос.

Станьте VIP-участником. Вам нужно удалить рекламу? Удаление бетонной опалубки, также называемое заделкой или снятием опалубки, должно выполняться только после того, как бетон наберет достаточную прочность, по крайней мере, вдвое превышающую напряжение, которому может подвергаться бетон при снятии опалубки.

Также необходимо обеспечить устойчивость оставшейся опалубки при снятии опалубки. Скорость затвердевания бетона или его прочность зависит от температуры и влияет на время снятия опалубки.Например, время, необходимое для снятия бетона зимой, будет больше, чем время, необходимое летом. Особое внимание требуется при снятии из опалубки изгибаемых элементов, таких как балки и плиты. Поскольку эти элементы подвергаются самонагрузке, а также динамической нагрузке даже во время строительства, они могут прогибаться, если полученная прочность недостаточна для выдерживания нагрузок.

Для оценки прочности бетона перед снятием опалубки следует провести испытания бетонных кубов или цилиндров.Бетонные кубики или цилиндры должны быть приготовлены из той же смеси, что и конструкционные элементы, и отверждены при тех же условиях температуры и влажности, что и конструкционный элемент.

Только после того, как будет подтверждено, что бетон в элементах конструкции приобрел достаточную прочность, чтобы выдерживать расчетную нагрузку, следует снимать опалубку. Если возможно, опалубку следует оставить на более длительное время, так как это помогает в затвердевании. Удаление опалубки с бетонной секции не должно приводить к тому, что конструктивный элемент :.

При снятии опалубки необходимо учитывать следующие моменты, независимо от того, будет ли конструкция подвержена :. Если опалубку необходимо снять для оптимизации бетонных строительных работ, эти конструкции необходимо хорошо изолировать, чтобы предотвратить такие повреждения.

Элементы конструкции рассчитаны на расчетную нагрузку. Но до того, как конструкция будет завершена и подвергнется всем нагрузкам, принятым во время проектирования конструкции, элементы конструкции подвергаются собственному весу и нагрузкам конструкции в процессе строительства.Таким образом, чтобы продолжить строительные работы более быстрыми темпами, важно рассчитать поведение конструкции при собственной нагрузке и нагрузке конструкции.

Если это можно сделать и элемент конструкции окажется безопасным, опалубку можно будет снять. Если эти расчеты невозможны, то для расчета безопасного времени выдержки опалубки можно использовать следующую формулу :. Характерная прочность куба равна зрелости конструкции, необходимой на момент снятия опалубки.

Эта формула была предоставлена ​​Харрисоном и подробно описывает основу определения времени снятия опалубки. Другой метод определения прочности бетонной конструкции — это проведение неразрушающих испытаний элемента конструкции. Время нанесения бетонной опалубки зависит от прочности элемента конструкции.

Развитие прочности бетонного элемента зависит от :. Обычно при снятии опалубки для различных типов бетонных элементов конструкции учитываются следующие значения прочности бетона.Опалубка — это формы для временных конструкций, которые обычно используются на стройплощадке для поддержания формы таких элементов конструкции, как плита, балка, колонна, а также для придания бетону желаемой формы.

Опалубка может быть изготовлена ​​из фанеры, стали или дерева в зависимости от потребности и условий площадки. Его обычно удаляют после первичного затвердевания залитого бетона. Но снятие опалубки следует производить с особой осторожностью, чтобы не повредить элементы конструкции. При снятии опалубки также учитывается тип конструктивных элементов.Для плит и балок, которые несут на себе собственный вес, а также динамическую нагрузку в здании, требуется больше времени для снятия опалубки, а также следует осторожно снимать опалубку, чтобы не повредить элемент.

В нормальных условиях, когда температура выше 20 ° C и используется обычный цемент, формы могут быть поражены по истечении следующих периодов в зависимости от типа конструктивного элемента. Как уже упоминалось, время снятия опалубки для балок и перекрытий более сравнительно.

Указанное выше время зависит от типа используемого цемента. Снятие опалубки — одна из самых опасных работ на объекте.

Если не сделать это должным образом, это не только повлияет на конструкцию, но также может привести к высокому риску для рабочих, работающих на объекте. Таким образом, при снятии опалубки необходимо учитывать следующие моменты. Таким образом, из приведенных выше данных мы можем понять важность своевременного снятия опалубки с необходимыми мерами предосторожности, которые следует соблюдать на месте. Удаление опалубки Время снятия опалубки: в нормальных условиях и при использовании различных типов цемента формы обычно удаляется по истечении следующих сроков.

Для других типов цемента время удаления, рекомендованное для обычного портландцемента, может быть соответствующим образом изменено. Количество оставленных стоек, их размеры и расположение должны быть такими, чтобы они могли безопасно выдерживать полную статическую нагрузку на плиты, балку или арку, в зависимости от случая, вместе с любой временной нагрузкой, которая может возникнуть во время отверждения или дальнейшего строительства. . В случае консольных плит и балок центрирование должно сохраняться до тех пор, пока конструкции для противодействия или опоры не будут возведены и не достигнут достаточной прочности.

Следует принять надлежащие меры предосторожности, чтобы учесть снижение скорости затвердевания, которое происходит со всеми типами цемента в холодную погоду, и, соответственно, необходимо увеличить время зачистки. Работа, поврежденная в результате преждевременного или неосторожного удаления форм, должна быть восстановлена ​​в течение 24 часов. Смазка поверхности: опалубка обеспечивает гораздо более длительный срок службы, если поверхности покрыты подходящим маслом для форм, которое действует как разделительный агент, а также обеспечивает защиту поверхности.

После использования, а также в случаях, когда опалубка хранилась в течение длительного времени, перед следующим использованием ее следует повторно покрыть маслом для формования.Заполненная форма должна быть проверена и утверждена ответственным инженером до того, как арматурные стержни будут размещены на месте. При бетонировании следует использовать правильную форму, чтобы избежать образования сот, дыр, потери раствора, пятен или обесцвечивания бетона и т. Д.

Правильное и точное выравнивание и профиль готовой бетонной поверхности будут обеспечены за счет надлежащего проектирования и монтажа опалубочных работ, которые будут утверждены ответственным инженером.

Sequent company mahad

Поэтому перед использованием необходимо проверить поверхность опалубки на предмет повреждений и чрезмерной шероховатости.Недавние обновления.

Авторские права Дизайн Online Civil.


Как построить бетонное основание для вашего сарая

Отделка бетонной плиты

Если вы строите сарай или другое сооружение в своем саду, например, теплицу, летний домик или даже офис, вам потребуется прочное и прочное бетонное основание, которое будет поддерживать конструкцию, обеспечить уровень основание и защитить его от гниения в результате просачивания грунтовых вод.

Если вы привыкли заниматься своими руками, вы можете легко построить собственное бетонное основание сарая всего за день или два.Следуйте нашему простому руководству ниже, чтобы правильно залить и закончить бетонную плиту.

У вас может возникнуть соблазн просто залить бетон в опалубку и оставить ее, особенно если у вас есть самовыравнивающаяся смесь, но для достижения наилучших результатов следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы обеспечить гладкую, ровную и долговечную отделку.

Необходимые инструменты:
  • Деревянный каркас или опалубка
  • Длинная прямая доска или дерево
  • Бетонный поплавок с длинной ручкой
  • Поплавок ручной
  • с короткой ручкой
  • Инструмент для обрезки кромок бетона
  • Мастерок или жесткая метла

Первый этап:

После заливки бетона в опалубку просто возьмите деревянную доску и проведите ею по поверхности бетона, выпиливая вперед-назад, чтобы соскрести излишки бетона с поверхности.Деревянная доска должна проходить через бетонную плиту и опираться на обе стороны опалубки. На этом этапе удобно иметь помощника, чтобы каждый мог держаться за конец деревянной доски во время пиления по бетону. Начните с одной стороны и переходите к другой стороне. Он будет собирать любой переливной бетон, когда вы идете, и когда вы дойдете до дальней стороны, вы сможете удалить излишки и утилизировать его.

Второй этап:

Теперь вы можете взять поплавок (гладкую плоскую поверхность, закрепленную на конце длинной ручки) и гладить по всей бетонной поверхности.Если вы держите поплавок под небольшим углом и аккуратно надавите на поверхность, он выровняет любые неровности.

Третий этап:

Затем возьмите инструмент для обрезки кромок бетона (небольшую плоскую поверхность с закругленными краями) и проведите им по сторонам бетонной плиты, чтобы сгладить края и углы.

Четвертый этап:

Теперь пора прорезать контрольные швы в плите, чтобы избежать трещин по мере ее застывания. Контрольные стыки — это просто линии, вырезанные на поверхности.Линии должны составлять примерно четверть толщины плиты, пока это плита толщиной 8 дюймов, стыки элементов управления должны быть глубиной 2 дюйма. Линии можно провести краем поплавка, и их следует прорезать равномерно по всей поверхности. Обратите особое внимание на участки, наиболее подверженные образованию трещин, например узкие участки и внутренние углы.

Пятый этап:

Следующий шаг — дождаться испарения спускной воды. Это нормальная часть процесса отверждения (схватывания), и это просто избыток воды, покидающий бетон, когда начинается отверждение.В жаркие месяцы испарение будет быстрее, чем в зимние месяцы, но важно не торопиться, пока оно не закончится.

Шестой этап:

Теперь возьмите поплавок, который похож на бычью плоскость, но с ручкой меньшего размера, и снова проведите по всей поверхности. Снова держите поплавок под небольшим углом, чтобы задеть поверхность и выровнять неровности.

Седьмой этап:

Последний шаг — закончить бетон. В зависимости от использования основания вы можете закончить бетонную поверхность щеткой с жесткой щетиной, чтобы добавить текстуру, которая предотвратит скольжение бетона во влажных условиях.Другой вариант — создать полностью гладкую поверхность, которую легче поддерживать в чистоте при внутренних помещениях. Для получения гладкой поверхности используйте мастерок.

Что бы вы ни использовали, возьмите инструмент и снова проведите им вперед и назад по всей плите, перекрывая каждый мазок шпателем или кистью, чтобы не пропустить ни один.

Стадия отверждения

Теперь нужно просто подождать, пока бетон схватится. Процесс схватывания на самом деле называется отверждением и представляет собой химическую реакцию, в результате которой влажный бетон становится твердым.Этот процесс является непрерывным, поэтому ваш бетон будет продолжать затвердевать и набирать прочность еще долгие годы. Весь бетон достигнет оптимальной прочности через 28 дней, поэтому лучше подождать целый месяц, прежде чем строить плиту.

Однако, если вы поговорите со своим поставщиком бетона, они, скорее всего, посоветуют вам, что вы можете ходить по бетону через несколько дней.

Процесс отверждения происходит естественным образом и начинается сразу после заливки бетона на место, поэтому важно ознакомиться с вышеуказанными шагами, чтобы выровнять плиту, выровнять ее и как можно быстрее закончить.

Защита вашего бетона

Это важно, потому что ваш бетон сохраняет внутреннюю влажность для протекания химического процесса. В жаркий день он может высохнуть до того, как бетон полностью затвердеет. Точно так же, если бетон становится слишком влажным, например, идет дождь, избыток влаги также может повлиять на процесс отверждения. Чтобы избежать любого из этих сценариев, вам может потребоваться накрыть бетон полиэтиленовым листом, пока он застывает.

Если вы заливаете бетон при очень низких температурах, вам может потребоваться принять дополнительные меры для обеспечения оптимального твердения.Подробнее об этом читайте здесь: Заливка бетона в холодную погоду

Всегда лучше проконсультироваться с вашим поставщиком, чтобы убедиться, что вы правильно обрабатываете бетон. Они являются экспертами и могут посоветовать вам, если вы считаете, что вам нужно покрыть или защитить свою плиту, и сообщат вам оптимальное время ожидания, прежде чем вы начнете строить на ней.

Бетон King

Здесь, в King Concrete, мы предлагаем квалифицированные услуги по поставке бетона с надежными поставками и профессиональными советами, которые помогут вам добиться наилучшего качества отделки.Мы можем предоставить готовый бетонный бетон или замешать ваш бетон на месте, в зависимости от ваших требований, а также предлагаем ряд дополнительных услуг, включая заимствование и перекачку, чтобы помочь вам быстро и без проблем и проблем уложить бетон на место.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш проект, и мы порекомендуем лучший бетон и соответствующие услуги.

.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *