Ленточный бутобетонный фундамент: Страница не найдена | Всё о фундаменте и технологиях строительства

Ленточный бутобетонный фундамент. Установка бутобетонного ленточного основания

Ленточный бутобетонный фундамент. Установка бутобетонного ленточного основания

Конструкция ленточного фундамента из бутового камня.

Бутобетонный ленточный фундамент требует правильного монтажа с соблюдением последовательности выполняемых работ, определенных правил и условий. Некачественно возведенное бутобетонное основание не оправдает больших затрат на все строительство, а также время и усилия будут потрачены напрасно. Таким образом, придерживаются следующих этапов строительства:

• Качество грунта влияет на вес сооружения и продолжительность срока службы, поэтому проводят анализ почвы, на котором планируется постройка и проверяют максимально возможную глубину промерзания грунта и расположения в нем вод.
• Подготавливают место работы, а именно: очищают местность от мусора, растительности, выравнивают строительную площадь, для чего снимают пять сантиметров верхнего слоя почвы.
• По окончании подготовительных работ приступают к рытью ямы, которую выполняют по всему периметру стен. При необходимости устанавливают дренажную систему.
• Для качественной конструкции фундамента дно ямы засыпают песком и щебнем, соблюдая толщину не больше десяти сантиметров. Подушку из песка и щебня смачивают водой и трамбуют.
• После укладки и утрамбовки подушки, приступают к установке гидроизоляционного слоя, который выполняется из рубероида.
• Далее крепят опалубку и заливают основу раствором из бетона с добавлением бутового камня.

Возведение опалубки и укладка основания имеет следующие процессы:

• При необходимости монтажа фундамента с уровнем выше земли, крепят жесткие деревянные щитки, для которых требуется установка стоек крепежа по всей площади опалубки.
• Крепежные стойки фиксируют гвоздями, чтобы в результате образовался острый угол.
• Во избежание деформации формы для фундамента, плотно стягивают стенки опалубки.
• После установки опалубки проверяют ее ровность и приступают к укладке бетонного раствора. Заливают первый слой смеси на толщину 150 мм и равняют по дну ямы.
• Далее следуют утрамбовать раствор для удаления пузырьков воздуха. Трамбовку осуществляют металлическим прутом или деревянной рукояткой с острым наконечником.
• После укладки и трамбовки смесь оставляют сохнуть в помещении с оптимальным температурным режимом и влажностью.
• После высыхания первого слоя раствора приступают к укладке второго.
• Далее наполовину погружают в незастывший раствор бутовые камни, соблюдая шаг погружения в шесть сантиметров, не позволяя камням соприкасаться.
• После чего этапы повторяются необходимое количество раз.
• Полная заливка бутовых камней осуществляется при укладке последнего слоя смеси.
• Когда опалубка залита, раствор оставляют сохнуть и достигать его максимальных прочностных характеристик. Чтобы застывающая смесь не растрескалась, ее периодически орошают водой и накрывают защитным материалом, дабы избежать попадания на бетонную поверхность прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Для полного высыхания раствора потребуется месяц.

Мелкозаглубленный бутовый фундамент. Бутовый фундамент

Основная статья: Фундамент

Бутовый фундамент  — фундамент , основу которого составляют крупные (до полуметра в поперечнике) неровные куски плитнякового и постелистого рваного камня , булыжника , — главным образом плотные известняк и ракушечник, песчаник , доломит , гранит , диорит , базальт .

Различают ленточный фундамент бутобетонный и из бутовой кладки.

Кладка бутобетонных ленточных фундаментов ведётся под залив враспор со стенками траншеи : первый ряд крупных постелистых бутовых камней толщиной 25-30 см укладываются насухо на утрамбованный грунт с расщебёнкой, уплотнением слоя камня трамбовкой или кувалдой и заливкой жидким раствором всех пустот без опалубки ^.

Кладка бутовых ленточных фундаментов из булыжного камня ведётся только в распор со стенками траншеи. Камни укладывают вручную на растворе без опалубки .

СПТУ . 5-е изд., перераб. и доп.; ил. — М.: « Высшая школа », 1976. СПТУ ; ил. —М.: « Высшая школа », 1988. — 335 с. — 100 000 экз. Ростов н/Д: «Феникс», 2003. — 416 с. — (Начальное профессиональное образование). — ISBN 5-222-03437-2 .

Заливка фундамента с камнем. Применяемые разновидности бутового камня

Профессиональные строители называют бутом породу природного происхождения, добытую в карьерах:

• различные виды известняка, отличающиеся структурой и цветом;
• разноцветный гранит, добытый в различных месторождениях;
• известковый туф, а также кремнистые и вулканические горные породы;
• доломит, представляющий карбонатные породы осадочного происхождения.

Материал отличается следующими характеристиками:

• цветовой гаммой;
• структурой;
• габаритными размерами;
• массой;
• формой.

Природный бут имеет различия по форме

К материалу, применяемому для закладки фундаментных основ, предъявляют определенные требования:

• максимальный вес не должен превышать 30 кг;
• габарит в наибольшем измерении не должен составлять более 50 см.

В зависимости от конфигурации стройматериала, его делят на следующие виды:

• рваный. Его легко внешне отличить по неправильному контуру и косым граням, а также многочисленным сколам. Это связано с технологией добычи, осуществляемой взрывным методом;
• булыжник. Данная разновидность бута отличается округлой формой, а также габаритом, не превышающим 30-35 см. Круглые валуны гармонично смотрятся в бутовой кладке и не требуют внешней отделки;
• постелистый камень. Он достигает в длину 0,5 м, имеет две параллельно расположенные грани. Данный тип минерала представляет собой части расслоенного каменного массива, добытые путем выламывания из слоистых пород;
• камень-плитняк. Данная разновидность бута отличается уменьшенной толщиной по сравнению с длиной и шириной. Верхняя и нижняя плоскости минерала параллельны, что облегчает кладку и уменьшает трудозатраты.

Выбирая камень для фундамента, следует учитывать его особенности.

Ленточный бутобетонный фундамент чертеж. Бутобетонный фундамент

Если планируется возведение малоэтажных построек необязательно заливать. Сегодня известна технология по изготовлению ленточного бутобетонного фундамента. Это основание пользуется большой популярностью среди частных застройщиков при, гаражей и подобных построек.

Методика возведения бутобетонного фундамента очень трудоемкая и требует значительных временных ресурсов. В противопоставлении к ней, намного эффективней смотрится технология по использованию забивных железобетонных и. В результате такой фундамент получается долговечней со сроком эксплуатации более 100 лет.

Преимущества бутобетонного фундамента

Рассмотрим несколько положительных сторон такого основания:

• При соблюдении технологии строительства, возможно возводить даже двухэтажные дома. Однако в этом случае важно учесть реальнуюбудущей постройки. Если не произвести точные расчеты, это может привести к плачевным результатам.
• Возможность возводить своими руками без привлечения специалистов.
• Допускается использование на всех типах грунта. Это важное преимущество, которым обладает далеко не каждый тип фундамента.
• Нет потребности привлекать высокопрофессиональную технику и дорогостоящие технологии.
• Бутовый камень, использующийся как основной ингредиент, устойчив к низким температурам, грунтовым водам и паводкам. Так, если в вашей местности высокий уровень грунтовых вод, это вовсе не проблема.
• Все исходные материалы имеют низкую стоимость, что позволяет использовать его повсеместно.

Рис 1.1 : Схема по обустройству основания в условиях разного типа почв.

Мнение эксперта ! Не стоит обольщаться всеми этими преимуществами. При всех положительных сторонах, бутобетонный фундамент при отрицательной температуре быстро промерзает. Бутовый камень прекрасный проводник, не отличающийся теплоизоляционными свойствами. В результате следует проводить целый комплекс теплоизоляционных и гидроизоляционных работ. Это может потянуть значительные средства, что удорожит проект в 3 раза. По этим и другим причинам, наша компания рекомендует установку фундамента на основе железобетонных и мини свай. Они не имеют подобных недостатков, плюс ко всему долговечны более 100 лет «жизни».

Хотя строить подобное основание можно на самых разных типах вид почв, существуют определенные ограничения. В первую очередь допускается возведение небольшого строения, не имеющего большую несущую способность. Если вас привлекает данный вид технологии, то обратившись в нашу компанию, специалисты и инженеры произведут необходимые расчеты, позволяющие увидеть реальное значение предполагаемой нагрузки.

Рис 1.2 : Бутобетонный фундамент для небольшой постройки вполне оправданное решение

При расчете и определении массы фундамента, крайне важно доверять работу высококвалифицированным специалистам. Так, специалисты из компании «Богатырь» знают технологию по использованию железобетонных свай в комбинации с бутобетонном.

Плюс ко всему, почва не должна иметь склонность к проседанию, оползням и. Учитывая это, наши специалисты в первую очередь производят геологическое обследование и анализ грунта. Благодаря этому можно убедиться в его надежности или наоборот.

Как заложить бутобетонный фундамент: пошаговая инструкция

Технология бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент — что это такое? Это популярный тип основания, который активно применяют при возведении небольших домов. При правильном расчете и строгом следовании технологии производства работ фундамент может применяться и для многоэтажного дома. В общих чертах, бутобетонный фундамент представляет собой сочетание монолитного основания, в которое добавлен особый бутовый камень.

Фундамент из бутобетона, преимущества бутобетонного фундамента

СНИП на монтаж бутобетонного фундамента регламентирует все используемые марки камня и бетона, а также особенности их сочетания. При разработке проекта важно детально просчитать и определить характеристики будущего основания. Так вы гарантируете его надежность и прочность.

Бутобетонный плитный фундамент отличается высокими показателями прочности. Он способен выдерживать нагрузку массивной постройки в 2 этажа, даже при возведении стен большой толщины. При строительстве происходит значительная экономия средств, которая играет важную роль ввиду дороговизны стройки на современном этапе. Технология производства работ довольна проста и не требует много ресурсов и времени.

Преимущества бутобетонного основания

Бутобетонное основание наиболее выгодно и практически обосновано при строительстве малоэтажных зданий и сооружений. От участка застройки требуются наличие подстилающих грунтов достаточного уровня плотности. Они не должны быть склоны к проседанию и явлениям пучения. Поэтому перед производством работ, а точнее, перед разработкой проекта, следует выполнить необходимый комплекс инженерно-геологических изысканий.

к оглавлению ↑

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления бутобетонного фундамента

Сейчас бутобетонный фундамент все чаще выбирают в частном строительстве. Его выгода очевидна и привлекает внимание застройщиков. Технология производства работ глубоко изучена и ее легко трансформировать под конкретный объект.

Специальная бутобетонная смесь готовится из подготовленных составляющих, которые должны соответствовать маркам и качеству, заложенному в проекте. Половину объема приготавливаемой смеси составляет бетон, а вторую часть — особый бутовый камень. К каждому из ингредиентов выставляются соответствующие технические требования, которые определяют характеристики будущего здания.

В стандартной технологии строительства допускается снижение составляющей камня до 40% от объема.

Бутобетонный ленточный фундамент изготавливается из бетона, марка которого должна быть М-400 или М-500. Щебень используется мелкой формации, не более 3 см. Пропорции щебня, песка и цемента должны быть 5 к 3 к 1. С помощью воды выходят на необходимую консистенцию раствора. Она зависит от будущей технологии возведения, а также от использования специальной трамбовки или вибрационной плиты.

Методика производства работ не отличается от стандартного подхода к строительству ленточного монолитного основания и требует тех же инструментов.

к оглавлению ↑

Производим поэтапную закладку бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент можно сделать и своими руками. В качестве отправной точки необходимо иметь тщательно разработанный проект, подготовленные материалы и инструменты и минимальный опыт работы по строительству оснований под дома.

Работы начинаются с приготовления бетонного раствора.

Изготовление бутобетонного фундамента

Если есть бетономешалка, то работа существенно упрощается. В противном случае приготовление смеси придется выполнять вручную, в специальной емкости. Цемент и песок загружают в мешалку в соотношении 1 к 3. После этого смесь тщательно перемешивают. Постепенно в раствор добавляется щебень. Он насыпается так, чтобы оказался незаметен под слоем массы.

Полученная смесь пока сухая, и воду добавляют только после тщательного смешивания всех ингредиентов. Постепенно вливают воду до тех пор, пока смесь не превратиться в однородную массу, которая имеет необходимую консистенцию.

Когда бетонная смесь готова, можно переходить к работам по установке основания.

Пятно застройки должно быть освобождено от мусора и прочих мешающих проведению работ предметам. После этого выполняют вынос в натуру проектного положения и характеристик фундамента. Участок выравнивают под установленную отметку высот и уклон поверхности.

Фундамент из бутобетона начинается с рытья траншеи. Ширина, глубина и прочие показатели устанавливаются предварительно. Траншею выполняют по всему периметру будущего здания.

Дно засыпают подушкой из песка и щебня мелкой фракции. Трамбуют. Поливают водой.

Обязательны гидроизоляционные работы для обеспечения защиты основания от разрушительного воздействия влаги.

Только после этого переходят к сборке и монтажу опалубки, которая должна выступать над поверхностью земли примерно на 25 см и выше. Если предусмотрен выход существенно над поверхностью грунта, то следует делать жесткую опалубку из специально подготовленных щитов.

Для придания необходимого уровня прочности стойки на опалубке скрепляют гвоздями. Для надежности конструкции стенки стягивают между собой дополнительными перемычками.

Технология бутобетонного фундамента не многим отличается от технологии строительства монолитного основания.

Первый слой бетонной смеси имеет толщину около 15 см и равномерно распределяется по всему периметру сооружения. Чтобы в смеси не образовалось воздушных полостей, что часто встречается при густом растворе, бетон следует протыкать специально подготовленным деревянным черенком, который заострен с одной стороны. После этого раствор оставляют для полного высыхания и набора установленной прочности. Далее переходят к заливке второго слоя, мощность которого увеличивается до 25 см.

Пока бетонный раствор находится в жидком состоянии, в него следует погрузить подготовленные бутовые камни. Их размещают таким образом, чтобы половина оставалась над поверхностью смеси. Среднее расстояние между бутовыми камнями принимается в 6 см.

Снова удаляется воздух, снова погружаются камня и льется бетон.

В последнем слое смеси камни погружаются полностью — над поверхностью не должно оставаться острых граней и углов.

После проведения дополнительного увлажнения основания, его накрывают брезентом.

Необходимо выждать установленное время для застывания фундамента и набора прочности, после чего выполняют выравнивающую стяжку, высотой до 15 см.

На застывание бетонного основания уходит около 28 дней, несмотря на кажущееся быстро схватывание поверхностных слоев. Выждать положенный срок необходимо для обеспечения прочности и надежности основания.

к оглавлению ↑

Как правильно выбрать бутовый камень

Бутовый камень, представленный на рынке, отличается многообразием вариантов. Поэтому перед началом работ следует внимательно подобрать оптимальный вариант. Верный выбор камня определяет гидроизоляционные свойства сооружения и сроки эксплуатации здания.

Стандартные размеры бутовых камней равны 20 на 25 см. крупные камни снижают прочность основания, а использование материалов меньшего размера приводит к чрезмерному и необоснованному расходу бетона.

Выбираем бутовой камень

При выборе камней важно избегать треснутых и нарушенных камней. Такие материалы негативно сказываются на целостности основания, что особенно заметно с течением времени.

Камень должен быть чистым, с его поверхности следует удалить грязь и мусор. Это существенно снижает свойства сцепления с раствором и снижает прочность основания.

Чтобы проверить бутовый камень на прочность можно просто взять молоток и нанести несколько ударов по камню. Если при ударе практически нет разрушений структуры и слышится звонкий звук, то камень отличный и его можно применять в строительстве фундамента.

Бетонно-бутовый фундамент обеспечивает здание достаточным уровнем прочности и долговечностью эксплуатации. От строителей требуется внимательное выполнение каждого этапа работ с точным следованием установленным предписаниям и технологиям.

    

Бутобетонный ленточный фундамент: преимущества

С целью сэкономить на строительных работах, но при этом получить качественный и надёжный результат, многие мастера для частного строительства предпочитают использовать природные материалы.

Одним из таких вариантов монтажа является бутобетонный ленточный фундамент.

Технология возведения такого основания применяется при строительстве домов и других зданий малой этажности (как правило, 1-2 этажа). При этом назначение здания роли не играет. Бут и бетон в тандеме одинаково хорошо справляются и с выполнением функции основы для бани или сауны, и с ролью основания под коттедж. При этом по свойствам фундамент из бута совершенно не уступает привычному ленточному, армированному прутами. В случае с бутовым фундаментом именно камень (бут) играет роль сцепляющего материала и делает ленту основания прочной и долговечной.

Важно: подобную технологию строительства применяли еще в древние века греки и римляне для возведения своих замков и храмов. Позднее технологию переняли румыны, венгры и поляки.

Бут: все о природном камне

Бут — это камень природного происхождения, формирующийся в залежах грунта

Бут — это камень природного происхождения, формирующийся в залежах грунта. Форма камня, как правило, плоская и имеющая рваные края в результате его добычи.

В качестве материала для формирования природного бута выступают такие залежи:

• Гранит;
• Ракушечник;
• Песчаник;
• Известняк.

При этом в любом случае камень достаточно надёжен.

Рекомендуем к прочтению:

Чтобы определить качество природного бута, достаточно простучать его любым тяжелым инструментом типа молотка или кувалды. Хороший крепкий бут при ударе издаёт звонкий звук. В то время как нехороший камень отзовется глухим отзвуком и даже расколется.

Важно: для монтажа бутобетонного основания необходимо подбирать камни примерно одинаковой величины сечением 20х30 см, где 20 — это ширина, а 30 — длина. При этом все камни должны иметь только рваные и острые края. Это усилит сцепление бута с бетоном. Округлые же камни, наоборот, ухудшат качество готового фундамента.

Для улучшения сцепления бута с раствором при укладке каждый камень следует намочить.

Преимущества бутового фундамента

Бутобетонный ленточный фундамент — надежная конструкция, которая уверенно составляет конкуренцию железобетонному основанию

Бутобетонный ленточный фундамент — надежная конструкция, которая уверенно составляет конкуренцию железобетонному основанию. Преимуществами устройства такой ленты из бетона и бута являются:

• Выгодное строительство здания. Происходит абсолютная экономия средств на закупку арматуры. Особенно если залежи бута находятся в непосредственной близости к участку под застройку. В этом случае можно сэкономить еще и на транспортировке материала и обойтись своими силами.
• Прочность и надёжность конструкции. Правильно подобранный и подготовленный бут отлично крепит раствор бетона, что позволяет возводить стены дома из кирпича при условии кладки в два ряда.
• Простая технология монтажа, не требующая навыков и особого мастерства. С работой справится даже мастер-новичок.
• Экологичность готового фундамента.
• Высокая устойчивость к воздействию влаги. Природный камень, выступающий в роли бута, имеет низкую гигроскопичность. А это значит, что бутобетонный фундамент наберет минимум влаги за все время эксплуатации здания в отличие от привычного жб фундамента.
• Ярко выраженный внешний вид готового основания. Такой фундамент впечатляет своим изяществом и в то же время не требует никакой облицовки, что является дополнительной статьей экономии строительного бюджета.

Важно: но у фундамента из камня и бетона есть и недостатки. Таковыми являются временные затраты и необходимость проведения сложных подсчетов на начальном этапе работ.

Благоприятные условия для закладки фундамента из бута

Стоит учесть, что бутобетонное основание актуально не во всех случаях при строительстве

Стоит учесть, что бутобетонное основание актуально не во всех случаях при строительстве. Оптимальными условиями для возведения такого фундамента являются:

Рекомендуем к прочтению:

• Наличие на участке плотного грунта, не подверженного осыпаниям, оползням, воздействию высоко расположенных грунтовых вод и сезонному пучению.

Важно: на этапе проектирования дома лучше отдать грунт с участка на анализ. И если специалисты дадут добро, можно возводить бутовый контур.

• Близко расположенные залежи природного камня к участку под застройку. В этом случае не придётся закупать материал и тратиться на его транспортировку. В противном случае об экономии не может быть и речи. Бут стоит достаточно дорого, если закупать его и транспортировать.
• При монтаже бута и бетона в единую конструкцию температура на улице должна быть не ниже 15-20 градусов. Поскольку камень обладает способностью отнимать тепло у раствора, готовая конструкция в результате получится хрупкой. Так, бутовый фундамент, возводимый в холодное время года, будет ненадёжным и даст трещины со временем.

Требования к грамотному проведению работ при монтаже бутового фундамента

Для того чтобы основание из природного камня и раствора было надежным и крепким, необходимо придерживаться определенных правил и технологий

Для того чтобы основание из природного камня и раствора было надежным и крепким, необходимо придерживаться определенных правил и технологий. Так, основными являются:

• Правильные пропорции материала. При возведении основания из бута лучше распределить долю бетона и бута из расчета 50:50. Минимум, к которому можно свести количество природного камня в составе фундамента это 40%. Меньше не допускается. В этом случае о крепости готовой конструкции говорить не придётся.
• Марка цемента. Для проведения работ лучше использовать цемент М-500 или М-400. Ниже не рекомендуется.
• Размер щебня. Его фракция должна быть не больше 3 см. В идеале — 2 см.
• Соблюдение пропорций сыпучих для замешивания раствора. Щебенка, песок и цемент должны браться из расчета 5:3:1 соответственно плюс вода в нужном количестве до получения нужной консистенции смеси.
• Правильная консистенция раствора. Так, если при возведении фундамента будет использоваться строительный вибратор, раствор может быть гуще и иметь консистенцию густых сливок. При выкладке раствора он должен немного держать форму и не растекаться сразу. Если же использование вибратора не предполагается, то консистенция готовой смеси должна быть жиже. При разливании такой раствор должен растекаться, но не формировать идеально ровную горизонтальную поверхность.

Краткая схема выполнения работ по возведению фундамента

Перед началом формирования контура основания необходимо подготовить траншеи под него

Перед началом формирования контура основания необходимо подготовить траншеи под него. Глубину определяют согласно этажности здания, а вот ширина фундамента должна быть не меньше 35 см. Больше можно.

• Дно готовых траншей укладывается песком толщиной 15 см и хорошо уплотняется.
• После этого следующим слоем пирога становится слой рубероида, уложенный внахлест.
• Теперь необходимо залить немного раствора в подготовленные траншеи. Толщина слоя должна быть близкой 15 см. Такая прослойка позволит удержать бут в фундаменте на всех его слоях.
• После того как бетонная смесь высохнет, нужно смонтировать крепкую опалубку, которая будет неподвижной. Она должна будет выдержать вес всей конструкции впоследствии (то есть массу всего бетона и бута до полного их высыхания).

Важно: если грунт достаточно плотный, то можно отказаться от монтажа опалубки и монтировать фундамент прямо в траншее. Но в этом случае нужно укрыть стенки канавы рубероидом, чтобы земля не попадала в раствор при монтаже, а вода из раствора не уходила в почву. При этом стенки канав должны быть строго ровными.

• В опалубку заливают слой раствора толщиной 25 см.
• В этот слой пирога устанавливаются камни. Расстояние между ними должно быть не более 4-6 см. Кстати, отступ всех крайних камней от стенок опалубки должно быть примерно таким же.

Важно: камни для первого слоя выкладки бута лучше брать с неострыми краями, чтобы бут не повредил слой рубероида.

• Следующий этап работ — новый слой бетона толщиной 25 см и его трамбовка при помощи вибратора.
• В это слой укладывают новую партию бута.
• Таким образом проводят монтаж основания по всему периметру и высоте. При этом верх готового фундамент должен быть сплошь из бетона, а камни должны быть утоплены в раствор на глубину 4-6 см от верхнего края контура.

Важно: длинная плоскость бута называется ложком, а более короткая носит название тычок. Стоит знать, что каждый ряд кладки бута должен чередоваться.

Один ряд укладывают ложком, второй — тычком. И так до самого верха.

• Готовый фундамент будет сохнуть около месяца и за это время важно не дать ему пересохнуть. Для этого конструкцию накрывают непрозрачной тёмной пленкой или рубероидом и периодически увлажняют сверху и по бокам методом разбрызгивания воды.
• Когда фундамент полностью высохнет по его верху нужно залить финишную стяжку.

Бутобетонный фундамент: технология устройства

Надежный и красивый бутобетонный фундамент.

Бутобетонный фундамент отличается длительным сроком эксплуатации и высокой прочностью. Строительство ленточного основания из бута применялось в Средние века для крепостей, домов, защитных сооружений. Укладывали камень без армирования и гидроизоляции глубиной менее 2 м. Он хорошо зарекомендовал себя в различных климатических условиях, не теряет своих качеств на протяжении более, чем 100 лет.

Особенности

К бутобетонному фундаменту относится ленточное основание, при строительстве которого используется природный камень крупного размера и бетонный раствор, Компоненты смешивают в пропорции 1:1.

К буту относятся такие породы: гранит, песчаник, ракушечник, известняк, базальт и другие камни из горных и скальных пород. Камни должны быть прочными, не иметь трещин. Чтобы проверить качество, нужно ударить по камню молотком. Если материал достаточной прочности, при ударе он издает звонкий звук и остается целым. Сырье плохого качества расколется.

Выпускают также искусственный бут в виде блоков определенной формы и размера. Он предназначен для отделочных работ и редко применяется для устройства оснований.

При устройстве бутобетонного ленточного фундамента нужно подбирать марки камня и бетона и их сочетания, руководствуясь нормами, обозначенными в СНиП. Грунт для монтажа такого основания должен быть достаточной прочности без склонности к усадке и морозному пучению.

Создавая проект, нужно учитывать, что ширина фундамента должна быть больше толщины наружной несущей стены на 10 см. Чем выше масса домостроения, тем шире должна быть его основа.

При минусовых температурах укладка бутобетонного основания не рекомендована, так как значительно снижается его прочность.

Хорошо, если камень добывают недалеко от места строительства. Благодаря этому сократятся расходы на транспортировку. Если сырье доставляют издалека, бутобетонный фундамент обойдется довольно дорого.

Для устройства фундамента выбирают камни с острыми рваными краями приблизительно одинакового размера. Оптимальная длина составляет 300 мм, а ширина 200 мм. Округлая поверхность бута плохо схватывается с бетонным раствором.

Бутовый камень.

Достоинства

Бутобетонный фундамент хорошо зарекомендовал себя за счет своих достоинств:

• длительный срок службы даже при эксплуатации в сложных климатических условиях;
• прочность, долговечность и красивый внешний вид горных и скальных пород превосходит другие виды строительных материалов;
• устойчивость к воздействию минусовых температур, повышенной влажности, агрессивной среды;
• экономия на покупке и монтаже арматуры, камень является надежным связующим звеном конструкции фундамента;
• с легкостью выдерживает двухэтажные домостроения;
• красивый внешний вид;
• экологическая безопасность.

Природный материал хорошо зарекомендовал себя при строительстве фундаментов.

Недостатки

Как и любой вид основания, бутобетонный ленточный фундамент помимо достоинств обладает некоторыми недостатками:

• на первом этапе нужно не ошибиться, выполняя расчеты параметров основания для дома;
• длительный срок укладки за счет большого объема земельных работ и сортировки камня;
• работы выполняют при температуре не ниже 5 градусов;
• при высоте здания более 5 этажей, бутобетонный фундамент требует усиления стальной арматурой.

Бутобетонный фундамент будет служить надежной основой для дома при соблюдении технологии монтажа и требований всех нормативных документов.

Подготовка к монтажу фундамента

Перед началом работ по возведению фундамента нужно обязательно изучить геологические свойства местности, глубину промерзания почвы и уровень расположения грунтовых вод на строительном участке.

После этого выполняют расчеты параметров фундамента. Кроме перечисленных показателей, берут во внимание показатели массы готового домостроения с мебелью, предметами быта, людьми. Закладывают в расчет максимальную массу пласта снега, который может находиться на крыше в зимнее время года.

Первым этапом является разметка участка и подготовка котлована.

На участке, где преобладает плотная почва можно обустроить траншею со стенками, располагающимися вертикально. Если грунт нестабильный котлован должен иметь трапециобразную форму.

Последовательность подготовительных работ:

1. Расчищают строительный участок от растений, их корневой системы, мусора, сметают пыль.
2. Удаляют слой плодородного грунта толщиной около 15 см. Если этого не сделать, то впоследствии корневая система растений начнет гнить, что приведет к порче полов в доме. Землю переносят в сад или в огород.
3. Согласно проекту, размечают расположение фундамента колышками, между которыми протягивают веревку. Проверяют, чтобы она располагалась в горизонтальной плоскости.
4. Вручную или с механизированным способом роют траншею на 20 см глубже точки промерзания грунта. По ширине котлован должен быть больше планируемой ширины фундамента на 100 мм.
5. На дно засыпают послойно песок и гравий, они предохранят основание дома от деформации и потери прочности при сезонных колебаниях грунта. Фракции смачивают и трамбуют до получения общей толщины 250-300 мм.
6. В качестве гидроизоляции настилают листы рубероида на песчаную подушку, с заходом на стенки котлована на 150-200 мм.

Бутовый камень перед монтажом фундамента моют, чтобы на нем не осталось пыли, которая будет препятствовать его схватыванию с цементным раствором.

Стенки траншеи должны быть ровными.

Подготовка раствора

Раствор для монтажа бутобетонного основания подготавливают в таких же пропорциях, как при монтаже ленточного фундамента.

Для замеса раствора понадобится:

• цемент марки М 400, М 500- 1 часть;
• песок со средними крупинками -3 части;
• иногда для повышения прочности добавляют мелкий щебень, не более 3 см в размере, 1 часть.

Песок и цемент засыпают в бетономешалку и хорошо перемешивают, затем добавляют щебень. После тщательного перемешивания компонентов постепенно добавляют воду.

Подготавливают бетонный раствор такой консистенции, чтобы он мог легко проникнуть между камнями и заполнить собой все промежутки.

Монтаж опалубки

Опалубку монтируют, чтобы она выступала над землей минимум на 250 мм и была шире, чем планируется фундамент. Камни не должны соприкасаться с досками формы. Боковые стенки устанавливают строго вертикально, следят, чтобы не оставалось щелей, через которые может просочиться бетонный раствор.

Опалубка для фундамента.

Чтобы опалубка не деформировалась, ее стенки нужно стянуть между собой.

Давление бетонного раствора довольно большое, поэтому нужно обязательно укрепить стенки опалубки, выступающие над уровнем земли. Для этого устанавливают подпорки из деревянных колышков.

Если грунт плотный, можно обойтись без монтажа опалубки. Стенки траншее должны быть ровными и располагаться строго в вертикальной плоскости. Чтобы земля не осыпалась, и не просачивалась вода, бока котлована застилают рубероидом или толем.

Монтаж бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент монтируют по технологии, похожей на устройство обычного ленточного основания. Чаще всего пропускают этап армирования, так как природный камень служит прочной, надежной связкой.

Чередуют укладку камня и заливку бетона до тех пор, пока достигнут нужной высоты фундамента.

Технология монтажа бутобетонного ленточного фундамента:

1. Камни раскладывают небольшими кучками примерно в 20 см от края котлована. Это поможет сократить трудовые затраты на перетаскивание бута с места на место и сократит время выполнения работ. На самом краю траншеи камни раскладывать нельзя, они могут осыпаться и травмировать рабочих.
2. В форму под основание заливают цементный раствор, слоем 250 мм.
3. Опускают камни так, чтобы они не соприкасались со стенками опалубки, отступали от нее в среднем на 50 мм. Шаг между камнями должен быть таким же. Для нижнего ряда лучше выбирать более округлые камни, чтобы они не повредили гидроизоляционный материал.
4. Затем заливают следующий слой бетона толщиной 250 мм, следят, чтобы внутри не было пустот и пузырьков воздуха. При их наличии уплотняют раствор строительным миксером или штыком лопаты.

После полного высыхания фундамента выполняют его гидро- и теплоизоляцию.

Более подробно о видах и свойствах фундамента можно увидеть на видео:

Бутобетонный ленточный фундамент довольно легко уложить своими руками даже новичкам в строительстве. Главное, изучить технологию выполнения работ и правильно выполнить все расчеты.

Бутобетонный фундамент своими руками

Бутобетонный ленточный фундамент под дом

Каждый человек, когда попадает в подвалы древних зданий, поражается конструкцией фундамента. Ведь там вообще нет арматуры, все делается только с натурального камня, который связывают бетонным раствором или известью. А самое удивительное, что такие фундаменты стоят столетиями, не нуждаются в ремонте или реставрации и способны выдерживать огромные нагрузки. Вот  и теперь многие частные застройщики стали обращать внимание на давно забытую технологию возведения оснований с натурального камня. Теперь этот тип основания называется бутобетонным или сделанным с камня.

Особенности такого основания

Почему бутобетонный фундамент пользуется популярностью именно в сельской местности? Потому что основной материал для его возведения – это натуральный камень различной формы, размеров и массы. Как правило, популярностью пользуется песчаник, гранит, реже базальт, а также речная галька. Если поблизости есть песчаный или гранитный карьер, тогда такое сырье станет практически дармовым, а как вяжущее вещество тут используется бетонный раствор, желательно достаточно жидкий.

Так в результате получается прочный, надежный, долговечный и экологически чистый фундамент из бутобетона.

Что нужно, чтобы изготовить бутобетонный фундамент своими руками

Материалы для основания

Учитывая, что такое основание больше практикуется для малоэтажного строительства, то и фундамент может быть любой формы, даже изгибистой. И это ключевая особенность такой конструкции, ведь можно построить фундамент любой формы, размеров, глубины залегания. Также он прекрасно подходит для декоративных заборов, а верхняя открытая часть может быть оформлена на любой вкус с помощью декоративных материалов. Таким образом, для возведения бутобетонного фундамента нужно:

1. Бетонный раствор, сделанный с песка мелкой фракции и цемента. Щебень как наполнитель тут не используется, а сам раствор должен быть достаточно жидким.
2. Щебень мелкой фракции для заполнения пор между камнем;
3. Бутовый камень различных размеров, но желательно небольшой, с ровными или рваными краями, плоский. Также тут отлично подходит кирпичный бой, песчаник или речная галька. Фактически, в роли бутового камня для фундамента подойдет любой строительный каменистый материал или его составляющие.

Для возведения основания нужны следующие инструменты:

• Кельмы различного размера;
• Лопата;
• Уровень;
• Плотницкий топор;
• Отвес и уровень;
• Рулетка;
• Строительный молоток.

Преимущества бутового фундамента

• Высокая прочность и универсальность возведенной конструкции;
• Рассчитан на постройки с высотой до 2 этажа при толщине несущих стен в два кирпича;
• Можно использовать доступные строительные материалы;
• Экологически чистый, отличается отличными эксплуатационными характеристиками;
• Возведение максимально упрощено при минимальных затратах на строительные материалы и работы;
• Это один из самых дешевых типов фундаментов из всех существующих;
• Возвести его можно за несколько дней.
Схема бутобетонного фундамента

Но все преимущества и особенности этого основания будут оценены по достоинству только в том случае, если строительные материалы подобраны правильно и строго соблюдена технология возведения. Также нужно помнить о пропорциях, ведь для зданий фундамент должен состоять наполовину с бетона, остальное камень. Для заборов можно соблюдать меньшие пропорции в отношении бетона, только использовать более жидкий раствор.

Также важную роль играет качество строительного камня. Фабричный бутовый камень отличается правильными размерами и пропорциями, но стоит дороже через конечную обработку. Стандартная длина изделия равна примерно 30 см, а ширина 20 см. Камень нужно тщательно очистить от загрязнений, потому что грязь ухудшает сцепление поверхности с бетоном. Также перед заливкой бетонным раствором камни нужно хорошо увлажнить, чтобы увеличить сцепление.

Форма роли не играет, только нужно обращать внимание на отсутствие трещин.

Технология строительства бутобетонного фундамента

Технология строительства бутобетонного фундамента

Учитывая, что основной материал при возведении такого основания – это натуральный камень, то тут сразу нужно понимать, что возводится он исключительно своими руками. Тут можно разве использовать механизированную технику для подготовки участка, но даже этот этап часто делают вручную. Но технология подразумевает несколько циклов, о которых нужно помнить и тщательно делать.

1. Нулевой цикл. Это подготовительные работы, расчистка территории, определение глубины залегания водоносных горизонтов, а также типа и структуры почвы. Этот цикл нужно делать при возведении всех без исключения оснований.
2. Дальше выравнивается площадка, проверяется уровнем, устраняется вся растительность. Затем удаляется верхний мягкий слой земли на глубину до 5-10 см, и выполняется разметка траншей под будущее сооружение.
3. Создание песчаной подушки. Делается она с двух шаров щебня средней фракции и песка, трамбуется и слегка поливается водой. Поверх подушки рекомендуется положить слои гидроизоляции, чтобы раствор не вытекал вглубь подушки.

Технология возведения каменных фундаментов:

• Сначала по периметру траншеи укладывается первый слой щебня, его высота составляет до 15 см. Его нужно залить бетонным раствором и оставить затвердевать. Такой слой делается, чтобы камни под своей массой не вдавливались в песчаную подушку и не повредили шар гидроизоляции.
• Затем по внешнему и внутреннему периметру траншеи делается деревянная опалубка. Ее нужно делать с досок, фиксировать вертикальными направляющими и промежуточными соединительными балками. Но внутренние части лучше ставить максимально высоко, чтобы потом легче было делать кладку. Если внешняя форма фундамента не играет роли, тогда опалубку можно и не делать, ее роль будет выполнять сама почва. Когда опалубка будет готова, внутрь заливается бетонный раствор на высоту до 25 см, в который укладывают камень. Как правило, камень должен быть скрыт наполовину. В первый ряд нельзя укладывать камень с острыми краями.
• Затем заливается следующий слой и так делается, пока основание не будет возведено на необходимую высоту.

Технология укладки бутового камня отдаленно напоминает каменную кладку, только верхний слой камней погружается в бетон полностью. Затем основание оставляют высыхать, после полного высыхания выравнивается поверхность жидким бетонным раствором.

Но можно существенно упростить технологию возведения бутового фундамента. Для этого на нижний слой бетона начинают укладывать камень максимально плотно друг к другу, но не допускать разрывов. Как только будет выполнена кладка на высоту не менее 30 см, ее нужно полностью залить жидким бетоном и утрамбовать. Если камень большой и неправильной формы, пространство между ними заполняется керамзитом или мелким щебнем. Как только зальется первый шар камней, основание оставляют на пару дней, чтобы бетон попал в каждую пору и немного застыл. Затем аналогичным образом делают следующий шар камней, но между ними рекомендуется сделать армирование. Когда основание полностью засохнет, снимается опалубка и выполняются штукатурные работы с помощью раствора бетона с известью.

Он препятствует попаданию грибков внутрь сооружения и увеличивает прочность и долговечность конструкции в целом.

Какой бутовый камень лучше использовать для основания здания?

Бутовый гранитный камень
• Известняк. Отличается твердостью, но подвержен влиянию кислых грунтовых вод. Поэтому, без дополнительной гидроизоляции тут не обойтись. С его помощью можно возвести основание под хозяйственные здания небольшой высоты.
• Гранит. Популярный бутовый камень, отличается высокой прочностью и отличными эксплуатационными характеристиками. С точки зрения практичности, гранит считается оптимальным, но стоит довольно дорого, ведь очень крепкий. Соответственно, в домашних условиях его нельзя обрабатывать. При покупке камня нужно обязательно проверить его на радиоактивность, ведь гранит имеет свойство абсорбировать радиацию.
• Песчаник. Также популярный строительный материал, больше используется для небольших сооружений с малой высотностью или нагрузкой на фундамент. Это отличный отделочный материал с высокой теплоизоляцией.

Возможные сложности при укладке бутобетонных фундаментов

• Покупка готовых обработанных камней. Если песчаник реально достать на ближайшем карьере и обработать вручную, ведь он достаточно рыхлый, то гранит придется покупать и доставлять к месту строительства. И сделать это можно только на специализированных фабриках. Соответственно, такие фундаменты используют в поселениях, расположенных вблизи от залежей строительного камня. Если залежей нет, тогда сэкономить на нем не получится.
• Распределение камней и наполнение котлована. Учитывая, что для его возведения нужно много камня различного размера и формы, то нужно заблаговременно организовать их запасы.
• Правила техники безопасности. Бутовый камень тяжелый и имеет острые края, поэтому работать с ним нужно аккуратно, чтобы не получить травмы.
• Возводить основание нужно только в теплую пору года, иначе бетон не сможет хорошо застынуть и уже за несколько лет за счет массы стен он просядет, и возникнут трещины в несущих стенах.

Бутобетонный ленточный фундамент для дома и его устройство

Для малоэтажных строений чаще всего используется бутобетонный ленточный фундамент, который имеет аналогичную технологию укладки, как и в классическом бетонном основании. Только этот способ предусматривает применение бутового камня, количество которого не должно превышать 40% от всего состава.

Начинается устройство фундамента с подготовки площадки под здание:

• делается планировка и выравнивание;
• снимается верхний слой с растительностью (примерно 5-7 см).

Обязательно проводится исследование почвы на участке и определяется уровень грунтовых вод. На основании этих данных выполняется расчет глубины закладки основания. Глубина также зависит от уровня промерзания почвы, этот показатель для разных регионов имеет отличия и может варьировать от 50 до 150 см. Ширина траншеи не должна быть меньше 35 см (в зависимости от размеров строения и толщины несущих стен).

Устройство ленточного основания из бутобетона

Технологический процесс состоит из таких этапов:

• На дно вырытой траншеи засыпается песок («подушка») толщиной 5-10 см, который тщательно утрамбовывается.
• Проводится укладка гидроизоляционного материала.
• Монтируется деревянная опалубка с выступом над уровнем земли примерно на 25 см и больше. Для укрепления верхней части опалубки применяются деревянные распорки и стойки.

Совет! Внутреннюю часть траншеи можно утеплить листами экструдированного пенополистерола, что повысит тепло- и гидроизоляцию конструкции и обеспечит ей долговечность.

• Заливка бетонной смеси выполняется равномерно по всей траншее на толщину примерно 15 см.
• Второй слой может заливаться только после полного затвердевания первого, и его толщина составляет не менее 25 см. На этом этапе проводятся работы с бутовым камнем, который утапливается в бетонной массе на расстоянии 4-6 см друг от друга. Размеры камня подбираются индивидуально под параметры траншеи в соотношении 1/3.
• Третий слой бетона заливается на полностью застывшую основу. Из смеси при помощи металлического шеста с заостренным концом или поверхностным вибратором проводится тщательное удаление воздуха. В этот слой таким же способом погружается камень бут. Количество слоев зависит от глубины основания. На завершающем этапе камни должны утапливаться так, чтобы их острые края не выступали над поверхностью.
• Опалубка снимается, когда ленточный фундамент из бутобетона наберет нужной прочности.
• В образовавшиеся от опалубки зазоры засыпается песок.

Какие особенности имеет бутобетонный ленточный фундамент под дом

Особенности бутобетонного ленточного фундамента:

• Для усиления бутобетонной конструкции и чтобы исключить образования трещин застывающий раствор нужно смачивать водой один или два раза в день.
• В соответствии ГОСТ для фундамента ленточного бутобетонного полное схватывание раствора происходит примерно через 25-36 дней, но прочность бетонный слой приобретает через 7-15 дней в зависимости от температуры воздуха окружающей среды.
• Большой объем бетонных работ невозможно выполнить сразу, поэтому забутовка основания выполняется по частям.

Совет! Свежий не схватившийся слой раствора необходимо от дождя и снега накрывать плотной строительной пленкой или брезентом.

На всех этапах строительства необходимо обязательно соблюдать нормативы, которые разработаны на фундамент ленточный бутобетонный ГОСТ. Следует также учитывать прочность камня бут, этот показатель должен составлять 1000 кг/см2.

Бутобетонный ленточный фундамент для дома имеет следующие достоинства:

• высокие прочностные характеристики;
• простота укладки;
• низкая себестоимость по сравнению с другими типами оснований;
• долговечность.

Выводы

Делать выбор в пользу бутобетонного основания можно только при строительстве малоэтажных безцокольных зданий, а для многоэтажных домов требуется применение более мощной железобетонной конструкции.

Видео по заливке бутобетонного ленточного фундамента:

прочность, монтаж, как сделать своими руками,

Быстро построить бутобетонный фундамент своими руками может только опытный каменщик. Неопытные специалисты и начинающие мастера провозятся с бутовым камнем намного дольше. Но результат стоит затраченных усилий! Ведь фундамент из природного камня (бута) простоит, как минимум, несколько столетий. И в первое столетие эксплуатации такой фундамент не нуждается даже в косметическом ремонте.

Как построить бутобетонный ленточный фундамент

Технология сооружения ленточного основания из бута очень проста. Вы берете камни и укладываете их в траншею, одним слоем. Затем нужно заполнить скрепляющим раствором все швы между камнями. После этого можно приступать к укладке следующего слоя и так далее. Словом, действие повторяется  до выхода стены фундамента на проектную высоту цоколя. Как видите, все просто!

Но за этой внешней простотой скрываются два нюанса, усложняющих процесс постройки:

• Во-первых, прочность бутобетонного фундамента зависит от качества скрепляющего раствора. Поэтому для скрепления элементов  такого основания нужно приготовить особую смесь.
• Во-вторых, скорость постройки бутового основания зависит от качества камня. Поэтому строительство фундамента начинают с подбора камней.

Как приготовить скрепляющий раствор

Рецепт смеси, скрепляющей камни фундамента, очень прост: смешайте цемент, песок и щебень, поле чего к сухой составляющей добавьте воду  и тщательно взбейте все ингредиенты.

Но в этой простоте есть свои секреты и технология приготовления «правильного» раствора предполагает следующий порядок действий:

• Заранее приготовьте цемент – лучше всего марки М500, хотя на крайний случай подойдет и обычный М400. Позаботитесь о песке – его нужно просеять, раздробив комки и удалив  мелкие камни, а равно и органические включения. Причем песок должен быть чуть влажный, средней фракции. После этого следует приобрести некрупный щебень, диаметром до 3 сантиметров.
• На следующем этапе нужно смешать сухие ингредиенты. В самом начале в емкость засыпают одну часть (как правило, части отмеряют ведрами) цемента. Далее, в емкость добавляют три части песка. После чего в сухую песчано-цементную смесь вводят гравий, из расчета 40 процентов от песчаной фракции. И все ингредиенты перемешиваются.
• Далее в сухую фракцию вводят воду (не менее полулитра на кило цемента) и раствор тщательно перемешивается до образования однородной массы.

Причем весь приготовленный раствор нужно израсходовать за 30-40 минут после перемешивания сухой фракции и воды. Поэтому скрепляющий состав заранее не готовят.

Как подобрать камни для фундамента

Бутовый камень обладает уникальной морозостойкостью, а влагу из почвы он просто игнорирует. Но такие характеристики демонстрирует только качественный материал – без трещин, разломов и прочих дефектов.

Кроме того очень важны и габариты бутового камня. Ведь чрезмерно крупные валуны невозможно монтировать без крана, а излишне мелкие камни нуждаются в большом объеме раствора, который характеризуется меньшей влагостойкостью и морозостойкостью.

Поэтому в процессе подбора камней нужно ориентироваться на следующие рекомендации:

• Во-первых, габариты камня (хотя бы одна грань) должны вписываться в прямоугольник 20х25 сантиметров. Более крупные обломки требуют больших физических усилий при укладке.
• Во-вторых, подошву фундамента нужно формировать из вытянутых, плоских камней. И такие обломки следует складировать отдельно.
• В-третьих, углы фундамента нужно укрепить массивными валунами. То есть, из общей кучи нужно выбрать, как минимум, четыре действительно крупных валуна.

В итоге, огромную кучу бутового камня, завезенного со склада на стройплощадку, нужно рассортировать на группы, отделив валуны, вытянутые обломки (на подошву), крупные куски (на тело кладки) и мелкий щебень, расходуемый на забутовку крупных щелей между элементами кладки.

Монтаж бутобетонного фундамента

Терпеть, когда у вас есть и камни и раствор, можно приступать к строительству основания. Внешне этот процесс похож на классическую ленточную заливку основания из железобетона. То есть, на начальном этапе вам придется вырыть траншею, сформировать и укрепить опалубку и подсыпать на дно котлована 10-15 песка и гравия.

Ну а для того, чтобы сделать бутобетонный фундамент вам придется выполнить еще и такие операции:

• Заливку подошвы основания. Эта операция предполагает формирование 10-15 сантиметровой плиты, заливаемой поверх слоя гидроизоляции. Причем в качестве гидроизолирующего материала в большинстве случаев выступает обычный рубероид, расстилаемый по тщательно утрамбованной песчаной подсыпке.
• Заливку первого слоя основания. Эта операция начинается после полного отвердения слоя  подошвы. В опалубку вкладывают угловые валуны и заливают 25-сантиметровый слой цемента. После этого в цементе утапливают продолговатые обломки, располагаемые поперек траншеи. Причем перед укладкой камней раствор тщательно штыкуется лопатой или прутом.
• Заливку второго и последующих слоев. Эта операция начинается после отвердения нижнего слоя бутобетонного основания. После чего поверх твердой поверхности заливают следующий 25-сантиметровый слой раствора, в котором топят камни помельче. И так далее, до заполнения опалубки на расчетную высоту цоколя.
• Формирование ростверка. Этот этап начинается после отвердения последнего слоя заливки. Ростверк ленточного бутобетонного основания формируется как армпояс – песчано-цементная стяжка, во внутреннюю часть которой вводят продольные  металлические пруты.
• Формирование цоколя. Этот этап выполняется после полного отвердения ростверка и демонтажа опалубки. Цоколь – внешняя часть стенки фундамента, возвышающаяся над нулевым уровнем – очищается от цементного раствора, закрывающего камни. В итоге, обнажаются боковые грани бутового камня, а экстерьер фундамента получает дополнительную порцию презентабельности.

Как видите: такое строительство основания предполагает значительные перерывы между этапами. Ведь на твердение каждого слоя уйдет, как минимум 3-5 дней.

Причем спешить с укладкой последующего слоя не стоит – заливка поверх еще не отвердевшей части основания приведет к образованию трещин и ухудшению всех характеристик фундамента.

Поэтому такой способ сооружения основания подойдет только самым терпеливым заказчикам.


Что такое фундамент из каменной траншеи?

Функция фундамента любой конструкции заключается в том, чтобы принимать весь вес здания наверху и равномерно распределять эту нагрузку на землю внизу. Тип фундамента, который имеет смысл для конкретной конструкции, зависит от размера и формы здания, типа структурной системы здания, уклона земли, способности почвы выдерживать вес и глубины грунта. замерзает в вашем районе зимой. Траншея для щебня описывает один вариант с низким уровнем воздействия на нижний колонтитул, который обычно является частью фундамента, который находится под землей.

ЧТО ТАКОЕ ФОНД РУБЛЕВОГО ТРЕНЧА?
Траншея для щебня — это просто непрерывный нижний колонтитул траншеи по периметру конструкции, выкопанный на глубину до точки замерзания грунта зимой и заполненный камнем. Структурная (обычно бетонная) балка класса (балка, которая опирается на землю) заливается поверх засыпанной камнем траншеи и распределяет структурные нагрузки здания по площади траншеи ниже. Этот тип фундамента уникальным образом обеспечивает как несущую конструкцию, так и отвод воды в одной системе фундамента.Ширина траншеи определяет несущую способность для вышеуказанных нагрузок (как и для стандартного бетонного нижнего колонтитула). Прокладка из фильтрующей ткани между почвой и камнем обеспечивает защиту от засыпки илом пустот между камнями, что со временем будет препятствовать потоку воды. Дренаж важен для большинства систем фундаментов, поскольку вода является самой большой причиной разрушения фундамента. Жидкая вода может разрушить грунт вокруг основания фундамента. Замерзшая вода расширяется при замерзании, в результате чего земля вокруг вашего фундамента также расширяется, что впоследствии заставляет фундамент подниматься вверх зимой и опускать его обратно, когда земля тает весной.Это вертикальное движение может привести к растрескиванию конструкции или неравномерному оседанию здания. При правильной установке траншея для щебня дает ресурсосберегающий, высокопроизводительный, экологически чистый и недорогой нижний колонтитул.

Все размеры и детали конструкции должны быть предоставлены инженером-строителем


Различные формы фундамента из щебеночной траншеи использовались в строительстве на протяжении тысячелетий.Например, земляные стены на Ближнем Востоке и в Африке строятся на неглубоких канавах, заполненных рыхлой породой. Канавы неглубокие, потому что земля не промерзает. Фрэнк Ллойд Райт наткнулся на систему фундамента из щебеночной траншеи на рубеже 20-го века. Он заметил, что конструкции «совершенно статичны», что означает, что они не проявляли никаких признаков пучения из-за полного удаления воды вокруг фундамента. С тех пор он строил последовательно, используя то, что он назвал «сухой стеной».Многие проверенные временем конструкции свидетельствуют о прочности траншеи для щебня.

ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС


1. Выкопайте траншею на глубину от мороза плюс 4 дюйма и наклонитесь к дневному свету или хорошо просушите. (Уклон должен составлять минимум 1/8 дюйма на погонный фут). Обычно я делаю траншею шириной не менее 16 дюймов, но ширина, необходимая для опоры конструкции, зависит от конкретной несущей способности грунта и строительных нагрузок.

2. Выровняйте траншею с фильтровальной тканью для предотвращения заиливания нижнего колонтитула с течением времени.

3. Добавьте 4 дюйма камня и утрамбуйте его один раз, вручную это нормально. Убедитесь, что поверхность гравийной насыпи выдерживает уклон дренажа и находится на уровне или ниже линии промерзания.

4. Положите непрерывную перфорированную трубу диаметром 4 дюйма на наклонный камень. Наклоните трубу к дневному свету, как для стандартного нижнего колонтитула фундамента.

Примечание: технически дренажная труба не является обязательной, так как весь нижний колонтитул траншеи для щебня обеспечивает дренаж. В некоторых юрисдикциях я обнаружил, что включение дренажной трубы, даже если она является избыточной по функциям, облегчает получение разрешения на строительство.

5. Заполните оставшуюся часть траншеи заподлицо до уровня или чуть ниже, используя 1-1 / 2-дюймовый гравий, утрамбовывая после каждого вертикального фута насыпи. (См. Примечание ниже по размеру камня.) Ручные тамперы отлично подходят для этого применения … нет необходимости использовать пневматический тампер. Просто пройдите по всей траншее и сбросьте трамбовку на все участки. Утрамбовка скрепляет камни вместе, чтобы обеспечить прочную опору, которая не смещается со временем.

Обратите внимание, что заполнение щебнем может быть каменным или бетонным, но в любом случае его необходимо промыть от мелких частиц и обеспечить различные размеры в среднем от 1 до 1-1 / 2 дюйма и минимум 1/4 дюйма.Мелкие пыльные частицы или частицы размером с песок могут забить траншею для щебня, и тогда она не будет работать должным образом в качестве дренажа. Вы можете проверить дренаж в траншее с помощью шланга, прежде чем продолжить.

6. Покройте опалубку (для поперечной балки) биоразлагаемым маслом. Это гарантирует легкий выпуск вашей формы для возможного повторного использования. Подойдет любое растительное масло. Я использую 2х12 для опалубки профильных балок, а затем повторно использую ту же древесину для структурного каркаса, как только балка уклона затвердеет.


7. Установите опалубку для профильной балки или усиленной периметральной балки перекрытия на грунте. Скорее всего, вам понадобится стальной арматурный стержень (арматура) внутри вашего бетона. Попросите инженера-строителя обозначить структурные требования для вашей поперечной балки. Если вы заливаете плиту на уровне грунта с утолщенной балкой по периметру над траншеей для щебня и устанавливаете ее за одну бетонную заливку, подготовка плиты такая же, как и при установке с обычным нижним колонтитулом.

8.Залить балку марки бетоном. Балка грунта может быть дискретным структурным элементом по всему периметру конструкции или может быть интегрирована в утолщенный периметр монолитного фундамента (как показано на этой фотографии) . Любые структурные элементы выше этой точки являются полностью стандартными, будь то установка стены ствола и подползшего пространства, полного подвала, стен с опорой, балочной конструкции или чего-то еще. Инженер должен рассчитать все элементы конструкции.

Обратите внимание на то, что арматурный стержень все еще торчит из земли, чтобы поддерживать деревянную опалубку, пока бетон полностью не затвердеет.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Снижение затрат. Фундамент из щебеночной траншеи требует меньше труда, использует меньше материала и снижает затраты на материалы по сравнению со стандартным бетонным фундаментом. Нет ни перекапывания, ни формирования нижнего колонтитула, ни засыпки.
Минимальное воздействие на площадку. Копать можно только по контуру здания, поэтому нарушение строительной площадки сведено к минимуму.
Снижение выбросов парниковых газов. Нижние колонтитулы траншей из щебня сокращают расход бетона в среднем на 80% по сравнению со стандартным нижним колонтитулом (в зависимости от глубины промерзания и типа установленного фундамента) .Производство бетона требует больших затрат энергии и генерирует 1,25 фунта парникового газа на каждый фунт цемента в смеси. Снижение общего использования бетона приводит к прямому сокращению выбросов парниковых газов.
Может содержать переработанное содержимое. В качестве засыпки из щебня можно использовать переработанный щебень вместо гравия, если вымываются мелкие частицы.
Повышенная эффективность дренажа и фундамента. Траншея для щебня обеспечивает полный дренаж воды под каждым несущим элементом фундамента, гарантируя, что нижний колонтитул всегда остается сухим.Этот тип статической системы фундамента предотвращает замерзание воды под фундаментом. Когда вода замерзает в земле, вода расширяется, что может вызвать подъем фундамента здания.


ВЫЗОВЫ

• грунтов с низкой несущей способностью может потребовать чрезвычайно широкую траншею или какой-либо другой Footing альтернативы для достижения адекватной площади подшипника.
• Фундаменты траншей из щебня конкретно не указаны в строительных нормах и правилах, поэтому может потребоваться дополнительный диалог с официальными лицами, выдающими разрешения.Это помогает предоставить чертежи с печатью лицензированного инженера.

РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗДАНИЕ
Фундаменты из щебеночных траншей соответствуют требованиям и целям строительных норм и правил США, однако, поскольку эта система конкретно не указана в действующих нормах, приемка осуществляется в индивидуальном порядке. Поскольку это ставит утверждение разрешения на усмотрение отдельных должностных лиц, ответственных за строительство, рекомендуется начать диалог до подачи заявки на разрешение на строительство.Это дает возможность информировать и обучать персонал, выдающий разрешения, и предоставлять адекватную информацию, чтобы удовлетворить обоюдное желание каждого обеспечить безопасность конструкции. Статья, написанная Элиасом Велонисом для журнала Fine Homebuilding, предоставляет отличную техническую информацию. Также настоятельно рекомендуются штампованные структурные чертежи.

Для получения дополнительной информации о фундаменте из щебеночной траншеи см. Также мою онлайн-статью: Фундаменты из щебеночной траншеи.

История здания: фундамент

Строительство фундаментов — одно из старейших направлений человеческой деятельности.Фундаменты поддерживают конструкции, передавая нагрузку на слои почвы или породы под ними. Более 12000 лет назад неолитические жители Швейцарии строили дома на длинных деревянных сваях, которые были вбиты в мягкие русла мелких озер, удерживая людей высоко над опасными животными и враждебными соседями. Несколько тысяч лет спустя вавилоняне поставили свои памятники на циновках из тростника, а древние египтяне поддерживали пирамиды на каменных блоках, покоящихся на скале.Именно в Древнем Риме фундаментальное строительство действительно продвинулось вперед, когда были созданы правила и использовался бетон. В первой из серии публикаций, в которых описывается история современных строительных элементов в Великобритании, мы рассмотрим, как изменилось проектирование фундаментов за последнее столетие или около того.

Постановление о здоровых зданиях

Закон об общественном здравоохранении, принятый в 1875 году, был первым законодательным актом, который требовал принятия подзаконных актов властями. Эти постановления были сосредоточены на строительстве новых улиц, обеспечении структурной устойчивости домов, предотвращении пожаров, обеспечении адекватного и эффективного дренажа и обеспечении воздушного пространства вокруг зданий.

В 1878 году Закон о строительстве дал более подробную информацию о фундаменте домов и типах стен. Что касается фундаментов, устав гласил, что стены должны иметь ступенчатые опоры (в два раза больше ширины стены) и что бетон толщиной девять дюймов (225 мм) должен быть помещен под опоры, если только здание не находится на гравийном или каменном грунте (« твердый грунт »). ‘). В то время портландцемент считался лучшим бетоном, а гидравлическая известь — «следующим лучшим вариантом». Обычная (гашеная) известь была признана хуже.

Неизвестно, сколько органов власти приняли эти постановления за пределами Лондона — многие из них разработали свои собственные, менее обременительные правила. Это означало, что характер и качество фундаментов несколько различались (бетонный фундамент, кирпичные фундаменты, щебень / каменная плита) с различной глубиной в зависимости от обстоятельств и, в целом, меньше, чем у современных фундаментов.

Плот и ленточный фундамент

Плотные фундаменты создаются из железобетонных плит одинаковой толщины и покрывают большую площадь.Они распределяют нагрузку по всей площади фундамента, фактически «плавая» по земле. В 1920-1930-х годах этот тип фундамента был обычным явлением, также разрешалось использование кирпичных фундаментов.

В конце 1940-х и на протяжении 1950-х годов большинство новых домов строилось на ленточном фундаменте, хотя плоты оставались популярными. Ленточные фундаменты особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как те, которые встречаются во многих жилых домах низкой и средней этажности, с минимальной шириной полосы, применяемой к разным типам грунта и общей нагрузке.Эти правила были изложены в Национальных строительных правилах 1965 года и применялись в целом по всей Англии и Уэльсу, за исключением Лондона, который имел свои собственные строительные законы.

Сегодня фундаменты на плотах встречаются довольно редко, за исключением бывших горнодобывающих территорий. Обзор современных типов фундаментов можно найти здесь.

Библия каменщика, часть 2: ремонт фундамента

Чарльз Вайнер

В прошлом году я опубликовал статью о том, как отремонтировать наш каменный фундамент в районе Глеба.(Отчет Glebe, , август 2018 г., стр. 27). Я был поражен замечательным ответом, который включал более 40 электронных писем с вопросами и опасениями по поводу этого режима обслуживания. В частности, вы интересовались возможностью понизить каменный фундамент, чтобы освободить больше места в подвале. Несколько раз я приходил к вам домой, чтобы изучить различные аспекты (глубина дренажа, основания и т. Д.) И выяснить возможность этого.

Основание фундамента.ФОТО: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО C. WEINER

Понижение подвала

Поскольку каменные фундаменты редко, если вообще когда-либо, имеют бетонное основание, создание фундамента (которое включает в себя выкопку под стенами на трехфутовых участках и заливку бетонного фундамента) финансово непрактично и практически невозможно без нарушения структурной целостности стен.

Второй метод уменьшения глубины фундамента называется уступом фундамента. Этот метод является финансово жизнеспособным и поддерживает структурную целостность подвала при правильной обработке.Я рекомендую проводить эту процедуру под руководством профессионального инженера-строителя. Удивительно, но их вклад в такой важный проект, как этот, не так дорого, как можно было бы подумать. В среднем, после цен прошлого года, это может стоить от 500 до 1000 долларов в зависимости от объема отчета. Визит для осмотра должен стоить примерно 400 долларов. Цены будут варьироваться в зависимости от выбранной фирмы.

С инженером или без него, я не рекомендую использовать скамейку, если нужно закончить подвал.Причина в том, что высокий процент скамеек позволяет воде просачиваться извне, иногда в неконтролируемых количествах. Вот почему я рекомендую либо сохранить здание цокольного этажа во всю высоту для новой примыкающей к нему пристройки, либо построить подвал с заливным или бетонным блочным фундаментом на уже существующем основании, чтобы можно было использовать процедуру подкрепления.

В районе Глебе есть в основном три типа оригинальных фундаментов: камень (который я уже покрыл), щебень и шлакоблок.

Ремонт фундамента из щебня

Каменный фундамент представляет собой заливной бетонный фундамент, заполненный мелкими камнями, обычно речными, и песком. Размер камня может варьироваться от горошины до кулака и больше. В начале века или раньше портландцемент (связующий агент) пользовался большим спросом и использовался экономно. По этой причине стены из щебня в районе в среднем имеют ширину 15 дюймов и в большинстве случаев не имеют опоры. Ширина действует как стабилизирующий фактор.

Со временем, в среднем через 70 лет, стены из булыжника начнут вырождаться снаружи внутрь.Во многих случаях стены становятся достаточно мягкими, чтобы их можно было протолкнуть отверткой. Даже в этом случае, если нет видимых признаков растрескивания конструкции, стены все же можно защитить от дальнейшего разрушения. Для защиты стены от дальнейшего повреждения недостаточно установить мембрану у стены.

Первым шагом в реставрации является выемка грунта от основания до основания. Я рекомендую сначала выбрать небольшие тестовые участки, чтобы можно было правильно определить степень повреждения. Эти тестовые области также позволяют инженеру-строителю проверить проблему.В большинстве случаев дегенерация происходит в пределах двух-трех футов или в зоне промерзания и у основания стены, где скапливается вода. Более высокие участки стены, особенно близкие к уровню земли, также могут иметь признаки разложения соли. В тяжелых случаях, особенно когда соль использовалась в течение многих лет, дегенерация может быть более обширной.

Помните, что соль — это рак для цемента, и важно, чтобы все поврежденные части фундамента, которые удерживают остатки соли, были удалены.Это осуществляется путем соскабливания остатков материала со стены небольшим отбойным молотком.

Когда ремонт оценен подрядчиком или инженером, можно начинать реконструкцию. После удаления более мягкого материала подрядчик проверит целостность оставшейся стены, чтобы увидеть, можно ли установить стальные арматурные стержни. Стержни удерживаются на месте эпоксидной смолой. Часто внутренняя часть стены слишком мягкая, чтобы эпоксидная смола могла зацепиться за нее, поэтому сталь использовать нельзя. Опять же, с помощью небольшого молотка для удаления зубных отложений основание каждой поврежденной области приобретает квадратную форму и бетон укладывается вверх до заполнения полости. Обычный бетон для перестройки не используется. Предпочтительным продуктом является реконструктивный цемент на полимерной основе. Первый шаг — развести продукт до состояния суспензии и покрыть ремонтируемые участки таким образом, чтобы полимеры просочились в структуру. Через 24 часа полости можно заполнить неразбавленным продуктом.

Самым важным элементом защиты конструкции является решение проблемы дна. Это жизненно важно, и я не могу этого особо подчеркнуть. Если основание стены не будет защищено от элементов, работа может быть напрасной.Каменная стена действует как губка, и даже если вы полностью защитите внешнюю часть стены, вода будет стекать с основания и позволить продолжаться дегенерации. По этой причине я подкладываю стены как минимум 8-дюймовым (готовым для грузовика) бетоном. Это будет действовать как барьер для влаги и предотвратит дегенерацию нижней части. После этого на стену можно нанести гидроизоляционный состав для бетонной основы, такой как Thermoshield®. Это предотвратит попадание влаги в стену с открытой внешней поверхности.Покрытие Thermoshield® следует наносить на основание, стык между новым основанием и стеной и весь открытый фундамент до самого верха.

Затем можно установить последний барьер на фундаменте, расположенном ниже уровня земли. Если используется перегородка для сосков, от стены необходимо отрезать 4-дюймовую горизонтальную полосу глубиной 2 дюйма. Это связано с тем, что любые используемые крепления, включая распорные болты, не будут цепляться за внутреннюю поверхность щебня, и со временем верхняя часть барьера откроется, позволяя проникнуть воде.По этой причине в трещину добавляют восстанавливающий полимерный цемент, и после того, как она заполнится и высохнет, в нее можно просверлить крепеж, чтобы плотно удерживать барьер на стене.

В случаях, когда стена разрушилась до такой степени, что инженер-строитель не уверен, что реставрация является альтернативой, он может попросить залить новую опору снаружи параллельно стене и установить защитную бетонную стену напротив старой стены. Когда структурные повреждения слишком серьезны, дом, возможно, придется укрепить, удалить старую фундаментную стену и установить новую залитую фундаментную стену.Вот почему профилактика — лучшее решение; своевременное выполнение этого необходимого ремонта сэкономит вам большие расходы в будущем.

Самым важным элементом предотвращения проникновения воды во внутренние помещения подвала, конечно же, является дренаж. Во многих старых жилищах это недоступная альтернатива, если ливневая вода из дренажной плитки не подключена к городской ливневой системе. Другой и более рентабельной альтернативой является установка внутреннего водоотливного насоса, который будет откачивать воду выше уровня земли так, чтобы она текла по земле вдали от дома.Это может быть небольшая часть стоимости подключения к городской штормовой системе. Конечно, сила тяжести — предпочтительный метод отвода воды от фундамента, за исключением сильных ливней последних лет, которые заставили ливневую канализацию в некоторых районах города дать задний ход. Если ваш дом не оборудован резервным ливневым клапаном, сточные воды из перелива, где соединяются системы, могут попасть в ваш подвал.

Фундамент сильно поврежден морозом. Мы спасли здание от разрушения и выполнили указания инженера по укреплению конструкции, чтобы ее можно было безопасно отремонтировать.

Ремонт фундаментов из шлакоблоков

В отличие от стен из камня и щебня, фундамент из шлакоблоков может, в зависимости от стрессов окружающей среды, таких как дождь и мороз, иметь гораздо меньший срок службы, чем другие типы фундаментов. Структурная целостность незащищенного блочного фундамента может быть нарушена в среднем через 55 лет, и его придется заменить. К счастью, это легче сделать, чем с камнем или щебнем. Решающим фактором является то, если и внешние стены блока, и внутреннее полотно, поддерживающее его, настолько вырождаются, что утратили структурную целостность.

К сожалению, никто не знает об этом повреждении изнутри дома до тех пор, пока на внешнем кирпиче над фундаментом не появятся признаки трещин в швах и сквозь сам кирпич. Признаки разложения блоков распознать сложнее, если кирпич был заменен сайдингом или другой внешней оболочкой. Рекомендуется попросить специалиста по фундаменту докопаться до основания и проверить целостность блоков, особенно если вашему дому более 55 лет. Если блок все еще находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы его можно было утилизировать, можно применить процедуры гидроизоляции, и стена сможет сохранять свою прочность еще 100 лет или более.Немного предвидения может в конечном итоге сэкономить вам кучу денег.

Гидроизоляция блочного фундамента лучше всего достигается путем удаления всех остатков смолы с верхней и передней поверхности фундамента, а также с нижней 12-дюймовой стены фундамента. После очистки от мусора можно нанести два слоя гидроизоляционного и герметизирующего материала на цементной основе, такого как Thermoshield®. Через 48 часов всю фундаментную стену и основание можно покрыть двумя слоями валикового покрытия на основе смолы.

Как и в случае с фундаментом из щебня или каменной стеной, я не рекомендую устанавливать ниппельный барьер поверх блочного фундамента ниже уровня земли.Ниппельные барьеры предназначены для новых бетонных стен, в которых при просверливании стены для закручивания шурупов или крепежа не будут пробиты полые полости, как это было бы в блочной стене. Помните, что центр блока полый, и отверстие, каким бы крошечным оно ни было, потенциально может стать местом утечки. По этой причине я устанавливаю пенополистирол или полистирол более низкого качества с краем, закрывающим корабль. Эти продукты прижимаются к стене засыпкой грунтом и останутся на месте. Еще одна причина, по которой пенополистирол или полистирол низкого качества — хороший выбор, заключается в том, что он защитит ваш блочный фундамент от мороза, который может толкать блоки внутрь (см. Фотографию).

Чарльз Вайнер (Charles Weiner) — специалист по строительным конструкциям и специалист по ремонту фундаментов, живущий в районе Оттавы. Он будет рад ответить на любые ваши вопросы по телефону 613-915-8377 или по электронной почте [email protected].

Переработка бетонного щебня | Home Guides

Остатки патио, удаляемые из жилых домов, когда-то были вывезены на местную свалку. Теперь при сносе этих поверхностей уделяется больше внимания разбиванию подушек на более крупные части, которые можно использовать как ступеньки или даже складывать друг на друга для создания горшечных растений.Однако этот конец спектра вторичной переработки бетона — это только начало; Разрушенный бетон всего, от офисных зданий до автомагистралей, может быть переработан, и часто становится ингредиентом еще более прочного материала. Этот щебень, также называемый переработанным заполнителем бетона, или RCA, обретает новую жизнь во множестве областей применения.

Природный заполнитель состоит из песка, камня и гравия, который добывается и добавляется к вяжущему веществу для создания бетона.Природные ресурсы, имеющиеся в местных карьерах по всему миру, истощаются из-за спроса со стороны строительной отрасли. Это не новая проблема; Национальный исследовательский совет Канады опубликовал в 1978 году отчет из «Канадского журнала гражданского строительства», в котором прогнозировал совокупный дефицит, который сохранится, по крайней мере, в течение следующих 25 лет. Другие причины для переработки бетонного щебня связаны с окружающей средой, поскольку он перенаправляет материал со свалок, а переработка на месте требует меньше энергии, чем транспортировка материала на свалку.Кроме того, в процессе переработки из бетона можно удалить сталь, например арматуру, которую можно продать как металлолом; сбор и переработка регенерированного бетона предоставили много новых возможностей для бизнеса; Кроме того, при использовании вторичного бетона, по сравнению с чистым заполнителем, происходит экономия средств. (См. Ссылки 1, 2 и 3)

Переработанный бетонный заполнитель в основном используется в качестве основы для дорог и автомагистралей, а также для фундаментов зданий. Перспективным применением является его использование при восстановлении Гаити путем смешивания переработанного бетонного щебня со зданий, разрушенных землетрясением 2010 года, с местным сырьем.Используя простой метод объединения материалов, было обнаружено, что конечный продукт соответствует или превышает минимальные стандарты прочности, определенные Американским институтом бетона и используемые в США (см. Ссылки 4 и 5).

Хотя постоянные исследования и разработки необходимы для обеспечить целостность материала, созданного с использованием вторичного бетона, текущие результаты показывают, что это является экологически правильным поступком. Кроме того, независимо от того, используется ли конечный продукт в ландшафте или в качестве основы для автомагистралей, существует потенциальная экономия средств для каждого проекта.(См. Ссылку 6)

Ссылки

Биография писателя

Кэрол Куоко была писателем с 2006 года, участвуя в онлайн-публикациях, таких как Welcome to OC и Landscape Design by Carol. Она является мастером-садовником и училась в колледже Сэддлбэк, где получила сертификаты в области садоводства и ландшафтного дизайна.

Как соединить легкий деревянный каркас с ленточным фундаментом

Самый простой способ соединения бетонного ленточного фундамента с каркасной конструкцией — это когда вертикальная деревянная конструкция представляет собой систему шпилек.В этом случае соединения создаются с помощью деревянных пластин, прикрепленных к фундаменту и работающих как посредники между фундаментом и вертикальной конструкцией. Деревянные плиты должны быть прикреплены к фундаменту с помощью установочных винтов или согнутых арматурных стержней диаметром около 1 см, заделанных в фундамент. (Они могут быть заделаны до того, как бетон был залит, или после того, как он был уложен, но он еще не начал схватываться).

Отверстия в деревянной пластине должны быть заранее подготовлены для размещения анкерных болтов, и пластина должна быть закреплена, прикрепив ее к болтам с помощью болта и большой и прочной стальной шайбы, чтобы распределить нагрузку. наносится на пластину.

Конец установочных винтов может быть загнут, чтобы крепче удерживать фундамент. Прогиб может быть получен путем сгибания линейных стержней или с помощью уже согнутых стержней, которые согнуты на заводе.

Стальные установочные винты и, как правило, стальные анкеры могут быть заделаны не только в бетон или железобетон, но также и в фундаменты из кирпича или щебня. В последних случаях более важно, чтобы крючки установочных винтов были прикреплены к горизонтальному стержню арматуры.Кроме того, арматурные стержни должны быть заделаны в цементный раствор, чтобы предотвратить коррозию (кладка и щебень не предотвращают коррозию, но цементный раствор предотвращает ее, как и цементный бетон).

Верх ленточного фундамента должен быть приподнят над уровнем земли, чтобы избежать намокания или намокания деревянных пластин при прикосновении к земле. Это особенно важно во время дождя. Чтобы фундаментная плита оставалась сухой, верхнюю часть фундамента следует поднять примерно на 15 см от уровня земли, но возможны меньшие расстояния (с уменьшающимся преимуществом).

Чтобы вода не поднималась капиллярно через деревянную пластину, под пластиной и поверх нее должен быть нанесен непроницаемый слой в виде капиллярного надреза. Непроницаемый слой может быть выполнен из масла или битума или (лучше) из готового слоя, состоящего из одной или нескольких непроницаемых пластиковых пленок. Например, полиэтиленовая пленка — дешевое решение для этого.




Деревянные стойки могут быть непосредственно прикреплены к деревянной пластине, которая, в свою очередь, прикреплена к фундаменту, либо гвоздями или привинчены к деревянной пластине, прикрепленной к деревянной пластине фундамента. .Это второе решение должно быть предпочтительным, когда каркасная стена предварительно возведена на строительной площадке, затем наклонена вверх и помещена на фундамент.

Если вместо установочных винтов, которые подходят для крепления на болтах, используются обычные стальные арматурные стержни для анкеровки деревянных пластин (что, конечно, является более дешевым решением), стержни следует согнуть на пластинах молотком. их вниз, пока они не будут крепко удерживать деревянные пластины, стараясь при этом не смещать их. Для более прочного захвата пластин можно использовать две стержни меньшего размера вместо одной, и их можно согнуть один в противоположном направлении.Но в этом случае необходимо следить за тем, чтобы стержни подвергались большему риску повреждения в результате коррозии из-за их меньшего диаметра.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

Земляные работы и фундамент — Постройте

Фундамент ленточный

Обычно для более широких ленточных фундаментов используется меньше бетона, чем для засыпки траншей, потому что базовый слой бетона тоньше. Ленточный фундамент обычно имеет толщину 300 мм.

Точная толщина будет определяться условиями почвы, дизайном здания и количеством слоев кладки в стенах до гидроизоляционного слоя.

Если у вас наклонный участок, вам, возможно, придется ступить на фундамент, чтобы он оставался ровным. При бетонировании ступеньки должны перекрывать, по крайней мере, ширину траншеи, а это означает, что они должны быть перекрыты опалубкой. Используйте фанеру и стопорные колышки.

Ленточный фундамент часто необходим на более мягких почвах, таких как песок, поскольку они распределяют нагрузку здания на большую площадь.

Строительный контроль и гарантийный осмотр дома

Вы должны уведомить своего инспектора здания на определенных этапах и дождаться его проверки. Вы можете поручить уведомить своего подрядчика, но убедитесь, что работы были проверены и одобрены, прежде чем переходить к этому этапу и продолжать.

Большинство органов надзора за зданиями с удовольствием заказывают проверки по телефону, электронной почте или факсу, если они получают уведомление за день.То же самое и с инспектором по страховой гарантии, которому на некоторых этапах также потребуется осмотр.

График инспекции строительного контроля при земляных работах
• Начало работы Письменное уведомление за два дня
• Раскопки фундамента Уведомить за день по телефону, электронной почте или факсу
• Подготовка к выезду Уведомление за один день по телефону, электронной почте или факсу
• Дренажи, проложенные в траншеях Уведомить за день по телефону, электронной почте или факсу
• Проверка дренажа Уведомить за день по телефону, электронной почте или факсу
Глубина фундамента

Фундаменты, сформированные в скальных и каменистых грунтах, часто могут быть мельче, чем фундаменты, вырытые в «усаживаемых» почвах, таких как глина. В последнем случае глубина не менее 1 м является нормальной.

Деревья или кустарники, расположенные поблизости, могут значительно увеличить эту глубину. В таких случаях вам поможет специалист по контролю за зданием.

После того, как траншеи будут вырыты и осмотрены, вам нужно будет забить колышки по бокам, чтобы отметить уровень верхней части бетона. Деревянные колышки безопаснее стальных.

Заливка бетона

Убедитесь, что грузовик готовой смеси может подъехать к месту. Readymix может быть загружен с помощью насоса, если к траншеям трудно добраться или желоб грузовика не может быть выдвинут достаточно далеко.

Насосы необходимо бронировать на ранней стадии. Одна из причин для этого заключается в том, что их может быть не так много в вашем районе — они часто связаны с заказами на строительные работы.

После заливки бетон необходимо вручную выровнять до уровня колышков.

Фундаментные перекрытия

Земля под бетонной плитой перекрытия должна быть должным образом подготовлена ​​с помощью поверхностной обработки.

Перед тем, как выкопать фундамент, с этого места следовало очистить верхний слой почвы и растительность.Именно с этого пониженного уровня начинается строительство засыпки.

Работ по обработке щебня (бесплатный онлайн-курс количественного обследования и оценки)




РЕЗИНОВЫЙ КАМЕНЬ

1 Название работы и описание
Щебень Солинг — это фундамент любого фундамента, который находится под равниной. Цементный бетон для любых типов фундаментов, таких как фундамент, плот, дорога, тримикс и т. Д. Общая толщина засыпки щебня составляет от 230 мм до 300 мм.Щебень пайка выполняется для подготовки ровной ровной поверхности на твердом основании или на засыпке. Поверхность должна быть четко обработана, и над засыпкой щебня. PCC. Работа будет выполнена для ровной Поверхность уровня. Если есть разница уровней в основании земли, то делаем слив. Заливка бетона и щебня грудой щебня и ПКК. Если твердый, то уровень поверхности любого фундамента слишком глубок, и структура этого здания нечеткая. легкий тогда нужно сделать засыпку щебня или сливового бетона.

5 каменных питчингов

6 Сливовый бетон

2 Код IS №

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ПРИРОДНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ: ЕСТЬ 1121 (Часть I) — 1974

3 Чертеж необходимо прочитать Следующий Чертеж необходимо прочитать для выполнения работ по засыпке щебня на объекте.

9 Уровень Чертеж (Для всех типов зданий)

10 Чертеж цоколя (для всех типов зданий)

4 Место работы Щебень Soling потребуется сделать в следующих местах 6 Ниже ПКК канала / траншеи ПКК

8 Камень Переход к земляной плотине

Укладка камня 9 для дороги, мостов набережных, и т. д.

5 Стандартный порядок работы (шаг за шагом)
щебень Soling Work (Перед началом работы) 1 Рассчитать примерное количество работ 2 посещение Ближайший карьер щебня и проверка качества материала.3 Финал Камень, который должен быть базальтовым, должен быть изготовлен вручную или рок на рок технологии. 4 Заказать В 1,5 раза больше материала, чем вам требуется. Потому что в тракторе-троллейбусе по заказу 1 латунный Щебень, но в нем более 30% пустот, поэтому необходимо заказывать В 1,5 раза больше необходимого материала.
Порядок работы по высыпанию щебня следующий 1 исследование Чертеж макета фундамента 2 Исследование Чертеж разрезов цокольного уровня 3 Закрепите Штанга 10 мм или 12 мм с интервалом 5 или 10 м и отметьте на ней все уровни, как Опора PCC Верхний, нижний уровень PCC, верхний уровень засыпания щебня, нижний уровень щебня и др.4 Компактный перед началом работы тщательно обработайте все участки. Не храните сыпучий материал в зона засыпки щебня. Его необходимо утрамбовать. 5 смен щебень возле рабочего места с использованием труда, крутого всадника, трактора, грузовик или рабочая сила и т. д. Обычно тачка не используется для перемещения щебня. камень, потому что тачка легко повредится, тогда ее нужно использовать осторожно. 6 Пуск укладка камня в соответствии с вашими стандартами, как правило, предпочтительны все «ката». Soling »Где нам нужно хранить все камень ставит вертикально, а между ними соблюдают минимальные зазоры и фиксируют мелкие каменные сколы в промежутках между камнями.7 Исправить Проведите Дори до отмеченной полосы на верхнем уровне Заливки щебнем. И выложить всю площадь как согласно маркировке, если высота любого камня больше, чем желаемая высота, то он следует резать молотком.

8 распространение рыхлый мелкий и даже качественный мурум на засыпке щебня, все зазоры заполнить чипсы и мурум. Если возможно, используйте небольшой пластинчатый уплотнитель.

9 Проверьте желаемый рост после наполнения мурумом на засыпке щебня.

6 Контрольных точек / Контрольный список Щебень Контрольный список работ по обработке камня выглядит следующим образом 1 Убедитесь, что качество камня хорошее или нет.2 Проверить Уровень Soling снизу и сверху. Также проверьте высоту засыпки каменного щебня. работай. 4 Проверьте пробел заполнен чипсами и мурумом 5 Проверить тип заливки бутового камня

6 Проверить если какой-то камень рыхлый или нет. Если обнаружено незакрепленное, удалите его или заполните зазоры каменная крошка и мурум.

7 Проверить верхний уровень единообразен или нет.

7 Машины и оборудование Следующий Требуется оборудование для работы по заливке щебня. 3 линия Дори и стержень 10 мм или 12 мм 5 Авто Уровень и измерительный персонал

8 Фавда И Гамела

9 Ручной уплотнитель



8 Измерение и количественное обследование Щебень Soling Измерения следует проводить в соответствии со следующей процедурой. 1 Рассчитайте площадь Soling 2 Проверить Единицей измерения BOQ может быть квадратный метр, кубический метр, квадратный фут или кубический фут. 3 Если Единица Квадратный метр или кв.фут, тогда рассчитайте только длину и ширину подошвы законченная площадь. 4, если Unit в BOQ указывается как кубический метр или кубический фут, тогда необходимо измерить длину и ширину обработанной области пайки, а также прочтите описание товара где можно написать глубину пайки 230 мм или 300 мм. Элемент Описание: Поставка и складирование на стройплощадке улавливателя каменного щебня размером 300 мм. для соления. Размер работы: 100 м X 100 м Площадь Soling в кв.м .: 10000 кв.м. Объем Soling: 10000 X 0.300: 3000 Кончить
9 Проверка качества

УСТРОЙСТВО :

Испытательная машина достаточной мощности для испытаний и способный прикладывать нагрузку с заданной скоростью. Машина должна быть оборудована двумя стальными опорными плитами с закаленными лица. Одна из пластин (желательно та, которая обычно имеет верхнюю поверхность испытательных образцов) должна быть снабжена шаровой опорой в виде часть сферы, центр которой совпадает с центральной точкой лицевая сторона пластины.Другая прижимная пластина должна быть жесткой опорой скольжения. блокировать. Опорные поверхности обеих пластин должны быть предпочтительно больше, чем номинальный размер испытательного образца, к которому прилагается нагрузка. Подшипник поверхность новых пластин не должна отклоняться от плоскости более чем на 0,012 5 мм в любой точке. Подвижная часть сферически установленного компрессора пластина должна удерживаться на сферическом гнезде, но конструкция должна быть такой, чтобы можно свободно вращать торец подшипника и наклонять его на небольшие углы в любом направлении.

Нагрузка должна прилагаться без толчков и непрерывно увеличивается со скоростью примерно 140 кг / см2 площади на минута, пока сопротивление образца возрастающей нагрузке не сломается. вниз, и большая нагрузка не выдерживается. Максимальная нагрузка, приложенная к тесту должен быть записан внешний вид камня и любые необычные Следует отметить особенности типа отказа.