Монолитный бетонный фундамент: Монолитный фундамент — что это такое и как его сделать своими руками

Монолитный ленточный фундамент, армированный железобетонный, цена (стоимость) устройства

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая закладывается под всю площадь здания. Вместе с плитой прокладываются несколько слоев арматурной сетки. Благодаря большой площади плиты достигается ее равномерное давление на грунт. Оттаивание и замораживание грунта не будет негативным образом влиять на конструкцию, просадка будет небольшой.

В двухэтажных домах используют монолитный фундамент толщиной 40 см. Треть него будет находиться ниже нулевой отметки, а две трети выше. Вокруг основания делают дренаж, а под ним прокладывают гидроизоляцию. Вначале укладывают гидроизоляцию, а потом слои арматурной сетки, далее уже заливается бетон. Опалубочный каркас выполняют в виде одной цельной конструкции, стержни арматуры располагают с шагом до 30 см., вся опалубка жестко закрепляется и фиксируется. Для того, чтобы предотвратить вытекание по внутренней стороне прокладывается полиэтилен и рубероид. Цена монолитного ленточного фундамента, во многом, зависит от типа используемых материалов.

Монолитный ленточный фундамент чаще всего используется в малоэтажном строительстве при возведении зданий с бетонными, кирпичными и каменными стенами. Главным его преимуществом является тот факт, что его не нужно закладывать на большую глубину даже в тех случаях, когда проектом предусматривается подвал. Обычно его не делают широким по всей высоте, расширенной делают только подошву, благодаря чему удается достичь невысокой стоимости монолитного ленточного фундамента.

Ленточные фундаменты-монолиты используются в тех случаях, когда требуется значительное расширение подушки. Основания возводятся из бетона, железобетона, кирпичной кладки. В индустриальном строительстве используются монолитные и железобетонные виды на свайном или естественном основании. При естественном основании подушку армируют и выполняют непосредственно в ходе подготовки. Также выполняют бетонирование ленты фундамента по подушке.

При свайном основании ленту бетонируют поверх монолитных ростверков, которые объединяют сваи в одну конструкцию. В таком основании используется сборно-монолитный ленточный фундамент-ростверк и уложенные сверху него сборные железобетонные блоки. Для бетонирования конструкций ростверка используют инвентарную щитовую опалубку. Другие типы фундаментов используются при малоэтажном строительстве.

Устройство ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент состоит из сплошной полосы из армированного бетона, которая расположена по всему периметру сооружения. Такие конструкции считаются универсальными, они могут использоваться даже в неблагоприятных климатических условиях, выдерживая значительные колебания грунтовых масс. К таким колебаниям относят просадку и попеременные заморозки с оттепелями.

Отличительной особенностью устройства монолитного ленточного фундамента является бетонная плита, которая вместе с опалубочной системой создает всю конструкцию. За счет этого метода строительства создается равномерное давление. При этом узлы здания не перекошены, не возникают трещины в основании.

В зависимости от устройства монолитные фундаменты бывают ленточными, столбчатыми и сплошными Ленточный монолитный фундамент является железобетонной конструкцией, которая расположена по всему периметру дома.

Армированный монолитный ленточный фундамент

Армированный монолитный фундамент является сооружением из железобетона, которое передает нагрузку от дома на грунт. Нашими специалистами подбирается тот материал, который принимает нагрузку и равномерно ее распределяет. Он имеет высокую степень надежности и стоек влияниям внешней среды. За счет большой своей массы он уплотняет грунт под свои весом. На таких основаниях дома стоят несколько десятков лет. Надежность ленточного фундамента обеспечивается сложным подготовительным процессом и его единовременной заливке. Поэтому и стоимость на такой тип фундаментов несколько выше. У нас цена несколько ниже, чем в других организациях.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент

Данный тип является гидро- и теплоизолированной конструкцией из арматуры, которая заливается бетоном. Нижняя часть закапывается в траншею глубиной от 0,5 метров до 1,5 метров. Такой вид основания монтируется в один этап, потому что заливка не может длиться долгое время. Перед монтажом готовится почва территории, на которой будет строится дом. Железобетонный фундамент используется при возведении крупногабаритных зданий из кирпича или бетона жилых многоэтажек. Перед устройством ленточных монолитных железобетонных фундаментов наши специалисты проводят исследование грунта. Наша компания за умеренную цену предоставляет услуги по закладке данного типа основания.

Ленточный фундамент сборно-монолитный

Сборно-монолитные ленточные фундаменты являются самыми технологичными типами среди данных конструкций. Они сочетают достоинства сборных и монолитных конструкций. Возведение таких оснований проводится в несколько этапов. Вначале устанавливается опалубка на ширину плита основания. Далее устанавливается пространственный армирующий каркас из арматуры и заливается бетон. Потом укладываются готовые железобетонные блоки на поверхность залитого основания. На заключительном этапе создается опалубка на верхнем уровне блоков, размещается пространственный армирующий каркас и заливается вся сборная конструкция монолитной бетонной стяжкой. Мы гарантируем правильное возведение прочного основания за умеренную стоимость в короткие сроки.

Монолитный заглубленный ленточный фундамент

Данный тип используется при возведении практически всех типов построек на пучинистых грунтах, когда строятся дома с тяжелыми стенами или с перекрытиями большого веса. Заглубленный монолитный ленточный фундамент используется в тех случаях когда существует вероятность возникновения неравномерных деформаций в основании при небольшой глубине закладки. В таком случае встраивается армированный пояс. Подошву заглубленного ленточного фундамента укладывают на 200 мм ниже глубины промерзаемого грунта.

При невысокой стоимости работ ООО «Проект» осуществляет закладку ленточного монолитного фундамента. Мы возводим все представленные типы оснований в Москве и Подмосковье по невысоким ценам.

Монолитный фундамент. Фундамент ленточный, столбчатый, монолитная плита.

Возведение здания начинают всегда с изготовления и монтажа фундамента. Что же за конструкция такая этот фундамент? Это часть здания, расположенная под землей, предназначенная для передачи и распределения нагрузок от различных элементов здания на грунт.

 Фундамент имеет нижнюю плоскую часть, называемую подошвой. Именно она опирается непосредственно на грунт. Фундамент дома должен обладать отличными статическими данными, морозостойкостью, водостойкостью, хорошей сопротивляемостью влиянию различных видов грунтовых вод, долговечностью. 

Фундаменты различаются по конструкции (столбчатые, ленточные и свайные), и по технологии производства (монолитные — это цельная конструкция, материалы, используемые монолитных фундаментах это бутобетон, бетон, железобетон, бута, и сборные это фундамент, изготавливаемый из заводских блоков крепящихся раздельно). Факторы, влияющие на выбор вида фундамента – это тип материала, из которого будут возводиться строительные элементы дома, количество этажей, благодаря этому определяется вес сооружения и его сила на почву, вид грунта которым планируется строительство, уровень залежи грунтовых вод, глубина сезонного промерзания. 

Рассмотрим саму технологию и его плюсы и минусы.

Целостная плита с опалубкой это монолитный фундамент (перевод слова «монолит» имеет значение «каменная глыба). Хорошо чувствуют фундаменты на неустойчивых почвах с неглубоким залеганием грунтовых вод. Они могут выстоять значительным перемещениям почвы и большим перепадам температур. Этот вид закладки фундамента хорошо устойчивый ко многим видам нагрузок, которые появляются при усадке почвы, что дает опору большей площади, уменьшающая нагрузку на поверхность. Минусами фундамента являются большие трудозатраты, достаточная массивность, огромный расход используемых материалов, большие сроки строительства в связи применением земляных работ. Но огромным плюсом монолитной плиты является его надежность и значительный срок службы. Возможность строительства объектов со сложной технологией и применение различных конструктивных форма и размеров предоставляет технология монолитных работ. Эта технология работ дает поверхность строений практически бесшовной, в результате применения одной конструкционной целостности монолитных сооружений. Бывает армированная (производится за один прием), и неармированная (происходит не сколькими этапами, возникают при этом швы по горизонтали).  

Изучим саму технологию.

Вначале осуществления заливки монолитного фундамента нужно выложить сетку из арматуры, которая укладывается в два слоя, а толщина фундамента должна быть 40 см. Этапы строительных работ. Сначала вырывают канаву под фундамент, насыпают подложку из песка, устанавливают дренаж, по всему периметру позволяющий защитить фундамент от влияния воды. Далее заливают бетон «тощий», имеющий толщину 10 см, прослойка фундамента. Двухслойная укладка гидроизоляции на бетонной поверхности, которая не позволит материалу, из которого производится заливка фундамента деформироваться при воздействии внешних факторов. Монтаж арматуры. Между арматурными вставками расстояние около 30 см и при этом арматура должна быть установлена с расчетом обхвата опалубки. Заливка происходит при помощи автобетононасоса, он дает более качественное распределение бетона на поверхности. Изготовление и монтаж опалубки, смачивание водой, ее очистка. Для не подвергания деформации стен опалубки ее скрепляют стяжными болтами или балками. Заливка стен, послойно толщиной 15 сантиметров с утрамбовкой бетона и придание равномерности поверхности. Разбор опалубки после затвердения бетона. После приведенных выше этапов заливки фундамента, ему нужно отстояться около месяца, а на это время его накрывают пленкой и защищают от солнца. В конце бетонирования поверхность бетона в летний период года поливают, а в зимние при отрицательных температурах применяют подогрев конструкций или организуют утепление.  Иногда используют монолитные ленточные фундаменты, при грунтах низкой способности к нагрузкам или при высоком уровне грунтовых вод, когда заглубление фундаментов становится не выполнимым. При изготовлении ленточного монолитного фундамента используют такие материалы как бут и кирпичную кладку, грунтобетона, бутобетона, бетона и железобетона.     Очень важно соблюдать технологию монтажных и производственных работ, зачастую допустив ошибки, очень дорогостояще устранять их. Во многом зависит долговечность конструктивных элементов от качества материала, используемого при возведении здания и выбора фундамента под строительство и непрерывности заливки. Не экономьте на цене за бетон, заказывайте только у проверенных бетонных заводов с уже включенной доставкой бетона до объекта.

Монолитный фундамент: его особенности, виды и технология

Оглавление:
Монолитный фундамент: преимущества и недостатки
Типы монолитных фундаментов: виды и их особенности
Устройство монолитного фундамента: этапы и нюансы работ

Фундамент – это основание дома. Именно на него возлагается вся ответственность за длительный срок эксплуатации строения и на него ложится вся нагрузка от дома. Он просто обязан справляться со всеми силовыми воздействиями, а чтобы он мог это делать в полной мере, он должен быть монолитным. Что такое монолит? Ответ на этот вопрос заложен в самом понятии «монолитный фундамент» – моно, то есть один, в том смысле, что залит за один раз. В результате такого подхода к делу получается цельное основание дома, не имеющее ни одного элемента ненадежности, который мог бы дать трещину. О таком фундаменте и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с его разновидностями и особенностями самостоятельного изготовления.

Монолитный фундамент своими руками фото

Монолитный фундамент: преимущества и недостатки

Как и любая вещь, созданная человеком, железобетонный монолитный фундамент имеет свои преимущества и недостатки – чем существеннее первые и менее значительны вторые, тем лучше оказывается вещь (или в данном случае технология) и тем интенсивнее она используется человеком. То, что монолитный фундамент во всех своих разновидностях применяется при строительстве практически всех типов зданий, как раз и говорит о его уникальности и высоких технических характеристиках. Преимуществ у него хоть отбавляй, но именно к значительным, самым главным достоинствам можно отнести следующие моменты.

1. Как вы уже поняли, самым главным существенным достоинством монолитного фундамента являются его высокие характеристики – в частности прочность и способность выдерживать большие нагрузки. Все остальные достоинства вытекают именно из этого фактора.
2. Широкая область применения, которая обусловлена тем, что бетон позволяет придать фундаменту любую форму. Именно по этой причине из данного материала по технологии монолитного литья можно создать практически любой известный на сегодняшний день тип основания для дома.

   Монолитный фундамент фото

В принципе, это и все. Если вы считаете, что этого мало, вы глубоко заблуждаетесь – именно благодаря этим качествам бетонный монолитный фундамент получил такое широкое распространение. Только его цельная и неделимая конструкция позволяет ему выдерживать вес дома длительное время. А как же недостатки? Без них тоже не обходится, но они меркнут по сравнению с этими двумя вескими преимуществами. К ним можно отнести следующие моменты.

1. Самое главное заключается в том, что на сооружение такого основания дома понадобится затратить массу усилий – это довольно трудоемкий процесс, состоящий из массы этапов, каждый из которых нельзя назвать простым.
2. Из первого недостатка, если его, конечно, можно назвать таковым, вытекает следующий момент – высокая стоимость. Недешево обходятся материалы и немалых денег стоит монтаж монолитного фундамента.

В целом, расчеты специалистов показывают, что такие колоссальные, по мнению многих людей, затраты вполне оправдываются – дома, возведенные на монолитном основании, при условии правильного расчета и полного соблюдения технологии его изготовления, способны служить более века. А сам по себе бетон в первые полвека только набирает свою полную прочность.

Типы монолитных фундаментов: виды и их особенности

Как и говорилось выше, с помощью бетона по методу монолитного литья можно возвести практически любой тип фундамента, известный современному человеку. Некоторые из них применяются довольно  часто, а другие редко. Ознакомимся подробнее с наиболее распространенными разновидностями монолитных фундаментов.

1. Ленточный монолитный фундамент. Это, пожалуй, самый распространенный тип монолитного фундамента. Его отличительная особенность заключается в том, что бетонное основание дома заливается только под его несущими стенами. Среди его преимуществ можно выделить экономичность, возможность создания цокольного этажа или подвального помещения и, естественно, высокие технические характеристики. Среди недостатков можно отметить тот факт, что возвести такой фундамент можно далеко не на каждом типе грунта – для сильно подверженных сезонным подвижкам грунтов он не подойдет.

   Монолитный ленточный фундамент фото

2. Плитный монолитный фундамент. Это большая бетонная плита, простирающаяся под всем строением – не важно, стоит на ней стена или нет. Это монолитная бетонная подушка, которая на почве работает как плот на реке – непотопляемый фундамент, который отлично подходит для рыхлых и подвижных грунтов. Единственным недостатком такого основания дома можно назвать высокую стоимость – для его создания понадобится очень много арматуры и бетона. Если говорить о преимуществах, то здесь можно выделить полную изолированность дома от почвы, которую создает бетонная плита.
3. Столбчатый монолитный фундамент. Монолитные столбики, которые погружены одной своей частью в почву – такой фундамент даже монолитным можно назвать с натяжкой, если на эти столбики не установить еще сверху ленточное основание. Некоторое подобие армопояса – такой фундамент также не сможет нести большие нагрузки, так как столбики будут просто погружаться в почву под весом строения. Этот фундамент целесообразно использовать для строений малого веса.

   Столбчатый монолитный фундамент фото

4. Свайный монолитный фундамент. Назвать его таковым можно только в том случае, когда он залит вместе с ленточным фундаментом. Суть такой конструкции сводится к тому, что сваи, заглубленные до прочных пород в почве, служат в качестве опор, которым попросту некуда больше опускаться. Чтобы равномерно распределить нагрузку от здания по всем сваям, их стягивают единым монолитным поясом из железобетона, который является ничем иным, как ленточным фундаментом. Используется такое основание исключительно при строительстве тяжелых многоэтажных зданий.

Как видите, говорить о том, какой тип монолитного фундамента лучше, а какой хуже, как минимум будет неправильно – каждая из его разновидностей просто имеет различное назначение и используется согласно своим характеристикам.

Устройство монолитного фундамента: этапы и нюансы работ

Любой монолитный фундамент изготавливается в пять основных этапов работ, каждый из которых имеет свои особенности. Подходя к решению вопроса, как сделать монолитный фундамент своими руками, их знать просто обязательно. Если не считать сложные инженерные расчеты, которые должны предшествовать непосредственному строительству основания дома, все работы, связанные с его изготовлением, можно представить в виде следующей последовательности работ.

1. Земляные работы – разметка фундамента, копка котлована и уплотнение грунта с помощью песка. Не стоит недооценивать важность этого этапа работ – отношение к нему вроде «бери больше – кидай дальше» будет здесь в корне неправильным. На данном этапе задается и ориентация дома в пространстве, и глубина монолитного фундамента, которая должна быть меньше уровня промерзания почвы, и даже создаются удобства для дальнейших работ. В целом, этап этот не сложный, но, повторюсь снова, недооценивать его не стоит.

   Монтаж монолитного фундамента фото

2. Установка опалубки. Вся проблема данного этапа работ заключается в том, что для его осуществления понадобится масса материала, который в дальнейшем может оказаться невостребованным. Как правило, для изготовления опалубки фундамента используется либо древесина (доска), либо металлические щиты. Если речь идет об одноразовом использовании опалубки, то имеет смысл задуматься над ее арендой – изготавливать такие вещи дорого и нецелесообразно, если, конечно, вы не планируете сами сдавать ее в аренду после использования.
3. Изготовление армирующего каркаса. Как ни странно это может звучать, каркас из арматуры тоже рассчитывается на стадии проектных работ – следует понимать, что именно от него в большей части зависят характеристики любых железобетонных конструкций. Каркас из арматуры распределяет нагрузку от постройки равномерно по всему фундаменту – именно он обеспечивает его прочность, надежность и способность выдерживать нагрузки и прочие воздействия. Также следует понимать и важность способа сборки армирующего каркаса – для фундамента арматура не сваривается посредством сварки. Такой подход к делу ее изготовления придает излишнюю прочность, которая приводит к хрупкости конструкции – фундамент со сварным каркасом очень легко трескается от нагрузок. Этот его элемент увязывается проволокой.
4. Бетонирование. Здесь нюансов немного – если конкретизировать, то всего три. Во-первых, сам бетон: четкое соблюдение рецепта – один из факторов успеха и, главное, надежности фундамента дома. В этом отношении лучше довериться профессионалам – попросту говоря, купить готовый бетон. Во-вторых, в пользу приобретения готового бетона говорит и тот факт, что заливать монолитный фундамент нужно за один раз – если заливать вторую порцию бетона после того, как первая застынет, то это уже не будет монолитом. В-третьих, усадка бетона – осуществляется она глубинным вибратором и нужна для того, чтобы избавиться от пустот и воздуха внутри конструкции. Во всем остальном это довольно простое занятие, и участие человека в нем сводится к тому, чтобы направить бетон из «миксера» туда, куда нужно и удалить из него с помощью вибратора воздух, уплотнив тем самым раствор.

   Устройство монолитного фундамента фото

5. Гидроизоляция. Производится уже после полного высыхания фундамента. Как она делается, вы можете прочитать в другой статье нашего сайта. Также в других статьях сайта вы сможете найти подробную информацию об изготовлении фундамента своими руками.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу вопроса, как изготавливается монолитный фундамент? Можно, конечно, рассказать еще и о его расчете, но это отдельная тема, к тому же не из простых. Люди годами учатся, чтобы понять ее – в общем, в одной статье рассказать обо всем не получится. Единственное, что здесь можно сказать, что при расчете данного элемента строения в учет берется масса факторов – и климат региона, и тип почвы, и вес здания, и даже его конструктивные особенности. В общем, хотите построить действительно надежный дом, который простоит как минимум столетие, этот вопрос лучше доверить специалистам.

Автор статьи Александр Куликов

22 GRP — Фундамент | Монолитный Бетонный Фундамент. — Загородый дом

Бетоны марок М50-100 для монтажа бетонных фундаментов.

Из бетонов марок М50-100 — самым хрупким и ненадежным считается состав с маркировкой 50. Чаще всего его используют при заполнении пустот в конструкциях, которые не испытывают нагрузок. То же самое можно сказать о смесях М75 и М100. Таким маркам бетона нашлось применение при заливке чернового слоя строительной смеси. Эти составы используют при изготовлении подстилающей подушки (подбетонки) для фундаментов, стяжек и при монтаже дорожных оснований.

Исходя из того что, класс бетона по прочности на сжатие соответствует В7,5, показатель такого материала не позволяет применять его для серьезных работ.

Бетон марки М150 для монтажа бетонных фундаментов.

Бетон марки М150 также можно отнести к легким бетонам, которые не стоит выбирать для конструкций, испытывающих нагрузки. Бетон марки М150 можно используется для черновых работ и при заливке фундамента для маленьких одноэтажных построек. Бетон М150 применяют для стяжек полов, обустройства дорожек садовых террас, а также площадок, по которым будут ходить люди.

Бетон марки М200-250 для монтажа бетонных фундаментов.

При соотношении марки 200 и класса бетона В15 состав получается более прочным. Бетоны марки М200 используют для возведения подпорных стен, при изготовлении лестниц, для монтажа стяжек в помещениях с небольшой механической нагрузкой, а также отмосток фундаментов.

При условии хорошей устойчивости и отсутствия сезонного пучения почвы бетоном марки М200 заливают открытые террасы и фундаменты ленточного типа.

Бетоном марки М250 монтируют монолитные железобетонные плиты с малой нагрузкой.

Бетон марки М300 для монтажа бетонных фундаментов.

Бетон марки М300 пользуется большим спросом при возведении монолитных фундаментов, благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Бетон М300 обладает хорошей влагоустойчивостью, поэтому влажная среда не оказывает на него разрушительного воздействия, он подходит для заливки площадок и при изготовлении лестниц как на улице, так и внутри дома.

Бетон марки М350  для монтажа бетонных фундаментов.

Если выбрать марку бетона с классом В27,5, то вы получите прочный материал для строительства конструкций как монолитного, так и перекрывающего типа. Такие составы используют при закладке фундамента для многоэтажных зданий. Благодаря повышенной прочности смеси, она также подходит для более серьезных построек: бассейнов, несущих колонн, аэродромных плит и многого другого.

Бетон марки М400 для монтажа бетонных фундаментов.

При таком соответствии марки и класса бетона (М400, В30) за строительный материал придется заплатить довольно дорого. В силу высокой стоимости смеси этого типа не отличаются большой популярностью у частных застройщиков. Тем не менее, бетон М400 быстро схватывается, поэтому его чаще применяют при строительстве крупных объектов: торговых комплексов, спортивных арен, банков, аквапарков и так далее. Также этот бетон подходит для заливки мостов, подводных сооружений, высоконагруженных опор и гидротехнических построек.

Бетон марки М500 и выше для монтажа бетонных фундаментов.

Бетоны марок М500 и выше относят к узкоспециализированным, так как при такой концентрации цемента и прочностных показателях, применять бетон марки М500 для строительства жилых домов не рационально. Бетонные смеси класса М500 и выше применяются для возведения стратегических объектов: банковских хранилищ, мостов, плотин, дамб и АЭС.

Монолитный железобетонный фундамент — обзор и особенности технологии

Монолитный железобетонный фундамент – это основание дома, представляющее собой деревянную опалубку с установленными в нее армирующими элементами, впоследствии залитую бетоном. В отличие от сборного железобетонного фундамента, состоящего из специальных железобетонных блоков или свай, его установка не требует специализированной техники типа строительных кранов и без особых сложностей производится небольшой группой рабочих при наличии только бетономешалки.

Сходства и отличия с другими типами фундаментов

Выбор основания для дома – ответственный шаг, поскольку от этого зависит долговечность постройки и комфорт его обитателей. Поэтому перед принятием решения стоит сравнить преимущества и недостатки различных видов и типов железобетонных фундаментов.

Монолитный фундамент – плита.

К аргументам за обустройство монолитного основания можно отнести:

1. Универсальность. Допускается его возведение практически на любых типах грунтов: болотистых, торфяных, песчаных, почвах, склонных к сезонному пучению, а также на участках с небольшой глубиной залегания подземных вод.
2. Очень высокая несущая способность. Монолитные фундаменты могут выдерживать намного большие нагрузки, чем ленточные или построенные по сборно-монолитной технологии. На таком основании разрешено строительство зданий любой этажности из материалов, обладающих большим удельным весом: кирпича, газосиликата, бетона.
3. Максимальная долговечность по сравнению с железобетонными ленточными или блочными конструкциями вследствие цельности конструкции.
4. Возведение в рекордно краткие сроки благодаря минимальным объемам земляных работ: железобетонная плита обычно закладывается на небольшую глубину.

Как и основания ленточного типа либо сделанные из ФБС, обустройство монолитного фундамента из железобетона не требует строительного образования или специализированных навыков. Однако у него есть существенный недостаток: слишком высокая стоимость, связанная с большими количествами бетона и арматуры, необходимыми для проведения работ.

Также монолитный железобетонный фундамент по сравнению с ленточным или блочным более подвержен сезонным смещениям почвы, обусловленным ее расширением или сужением. Это означает, что в условиях сурового климата и резких перепадов температур монолит может начать разрушаться намного быстрее.

Вас также наверняка заинтересуют статьи про существующие виды и типы монолитных фундаментов, а также подробный разбор плюсов и минусов данной технологии.

 

Возведение монолитного железобетонного фундамента

Чтобы дом был крепким, а уж через год не пришлось бы делать капитальный ремонт фундамента, монолитное основание из железобетона делают по следующему алгоритму:

1. Расчет фундамента. Одним из основных показателей является толщина плиты, от которой зависит прочность и несущая способность основания. При расчете этого показателя учитываются характеристики почвы и вес возводимой постройки. Согласно строительным нормативам, при строительстве зданий из дерева, пенобетона либо других материалов с небольшой удельной плотностью толщина плитного фундамента должна составлять не менее 20 см. В случае кирпичного дома или коттеджа этот параметр увеличивают до 25 см. Если на участке пучинистая либо болотистая почва, или же наблюдается тенденция к образованию плывунов, толщину плиты желательно делать не менее 30 см во избежание преждевременного разрушения основания. При создании чертежа монолитного железобетонного фундамента очень важно предусмотреть, чтобы расстояние между элементами каркаса, состоящего из металлической арматуры, было равно не менее 7 см. Сам же арматурный каркас должен быть погружен в бетон не менее чем на 5 см. Массу дома рассчитывают, исходя из специальных таблиц удельного веса различных стройматериалов.
   
2. Подготовка территории. Для этого необходимо полностью удалить с участка всю растительность и максимально точно сделать его разметку, чтобы выделить те места, в которых будет выкопана траншея. Для этих целей идеально подходят деревянные колышки или тонкие металлические прутья, которые вкапывают в землю на глубину примерно 15-20 см. Разметку периметра фундамента производят посредством рулетки либо специальную не растягивающуюся нить во избежание ошибок измерения. Во время этой процедуры очень важно проверить длины параллельных сторон будущего основания: она должны быть строго равны. Чтобы углы строения имели правильную форму, перед началом строительства рекомендуется также проверить равенство диагоналей периметра фундамента.
3. Подготовка котлована. Его габариты должны быть больше рассчитанной теоретически ширины несущей конструкции примерно на 50 см. Это обеспечит правильный монтаж опалубки и обустройство дренажной засыпки. Глубину котлована также увеличивают примерно на 20-25 см по сравнению с проектной, чтобы сделать специальную «подушку» из песка или щебня. Рыть небольшой котлован вручную даже предпочтительнее, поскольку это позволяет сэкономить цемент благодаря ручной коррекции, сделать стенки траншеи более гладкими и ровными и обойтись меньшим объемом извлеченной почвы по сравнению с применением спецтехники.

   Подготовка котлована под монолитную плиту.

4. Создание песчано-щебневой «подушки». Толщина слоя в среднем составляет 30 см, однако в почвах с низкой плотностью ее часто увеличивают до 45 см. Сначала следует насыпать песок, полить его водой из шланга и утрамбовать, а затем положить сверху слой щебня.
5. Изготовление опалубки и «подбетонки». Опалубку под монолитный железобетонный фундамент делают из обрезных деревянных досок толщиной более 3 см. Их сбивают с помощью гвоздей и соединяют в щиты, скрепляя небольшими деревянными брусками. Готовые щиты устанавливают по периметру основания и закрепляют посредством откосов. Повысить долговечность опалубки также поможет дополнительная подсыпка почвой. Изнутри ее покрывают клеенкой, чтобы избежать просачивания бетона через небольшие отверстия. Сразу после этого делают «подбетонку» – гидроизоляционный слой. Для этого по периметру фундамента выстилают тонкий слой геотекстиля, который заливают тонким слоем бетона (толщина не более 2 см). Дождитесь полного затвердевания бетона и пропитайте его гидроизоляционным составом (состоит из дизельного топлива и битума в соотношении 6:4). Это предотвратит впитывание влаги и бетонного молочка из основного железобетонного массива основания.

   Смонтированная опалубка под МФ.

6. Создают арматурный каркас. Он состоит из 2 контуров: верхнего и нижнего. В качестве вертикальных элементов конструкции используются рифленые горячекатные металлические прутья марки А3. Обязательно проследите за тем, чтобы соотношение их диаметра к общей толщине фундамента было не менее чем 1:20 (для бетонного основания толщиной 200 см подойдет арматура диаметром 10 мм и т. п.) Расстояние между прутьями составляет примерно 20-25 см. Верхний и нижний контуры скрепляют специальными металлическими прутьями-перемычками, относящимися к классу арматуры А1. Каркас рекомендуется обязательно приподнять над поверхностью «подбетонки» с помощью специальных подставок типа «грибок». Горизонтальные и вертикальные прутья соединяют с помощью вязальной проволоки, изготовленной из стали высшей марки. Ее диаметр должен быть равен 2 мм. Использовать сварку в этом случае строго запрещено, поскольку жестко закрепленный арматурный каркас полностью утрачивает эластичность и способность «подстраиваться» под меняющиеся характеристики грунта.
   
7. На заключительном этапе фундамент заливают бетоном. Эта операция выполняется в один заход, после чего рекомендуется уплотнить материал посредством глубинного вибратора. В конце бетон накрывают ветошью, которую смачивают водой, и поверх нее клеенкой. Периодическое увлажнение фундамента следует выполнять каждый день на протяжении 28-30 дней. После этого можно продолжать строительство.

Выше процесс создания монолитного ж/б фундамента описан достаточно кратко и не учитывает многих нюансов. В случае, если Вы планируете самостоятельно изготавливать данную конструкцию, или же заинтересованы проконтролировать качество работы подрядчиков, читайте статью «Монолитный фундамент своими руками: пошаговое руководство».

Монолитный железобетонный фундамент – прекрасный выбор для индивидуального строительства благодаря усиленной прочности, надежности и устойчивости к механическим повреждениям.

Вконтакте

Facebook

Twitter

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Загрузка…

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент — тип фундамента, который имеет широкое применение в строительстве фундаментов кирпичных и блочных домов, зданий с тяжелыми железобетонными перекрытиями. Монолитную технологию фундаментов используют при неравномерной почве. Основное отличие монолитного фундамента от остальных типов — бетонная плита, что составляет единое целое вместе с опалубкой.

Монолитный фундамент имеет большую площадь опоры, что позволяет ему выдерживать большие нагрузки от наземной части здания. Он защищает несущие конструкции здания от деформационных процессов, которые влекут за собой разрушения всей конструкции.

Виды монолитных фундаментов

Ленточный монолитный фундамент — это ленточный фундамент из сплошной железобетонной полосы, что проходит по всему периметру здания. При строительстве лёгких домов из бруса и бревна делают мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолита, что образует жёсткую горизонтальную раму. Под тяжёлые каменные дома, гаражи, дома с подвалами укладывают заглубленный ленточный фундамент.

Столбчатый монолитный фундамент — столбчатый фундамент, который состоит из монолитных столбов, расположенных под углами, пересечениями стен и другими несущими конструкциями здания. Такой вид фундамент чаще всего используют для каркасных и деревянных домов.

Сплошной монолитный фундамент — это плитный фундамент, что закладывается под всей площадью здания. Применяется в условиях сильного сжатия грунта.

В зависимости от технологии выполнения монолитные фундаменты бывают бетонные и железобетонные фундаменты.

Для возведения бетонного монолитного фундамента используют бетон марки 50 и выше. В бетон можно добавлять камни (общей массой 30 — 40 % от массы бетона), что сократит расход цемента.

Железобетонный монолитный фундамент считается одним из самых надежных, и применяются в основном для многоэтажных домов. Представляет железный каркас залитый бетон. Для его устройства используют арматуру для фундамента или специальные металлические сетки.

Устройство монолитного фундамента

Устройству всех видов фундаментов передуют земляные работы. Сначала нужно подготовить основание — подготовить котлован под фундамент и вырыть траншеи. Под будущий фундамент выстилается песчаная подушка. Далее выкладывается слой дренажа, который служит защитой фундамента от разрушения грунтовыми водами. После этого на тонкий слой бетона выстилается двухслойная гидроизоляция — бентонитовые маты.

Затем устанавливается опалубка и арматура для фундамента (если используется технология армированного монолитного фундамента). Опалубка для фундамента должна быть жестко зафиксирована. Для этого используют высокопрочные стяжные винты и гайки.

Арматуру для фундамента скрепляют стальной проволокой диаметром 0,8 и 1,2 мм или специальной скобой для вязки арматуры. Вязка арматуры необходима для удержания арматурного каркаса на месте при заливки бетона. Между опалубкой и железным каркасом устраивается защитный слой. Для этого арматуру в теле бетона фиксируют, используя пластиковые фиксаторы.

После этого в опалубку заливают бетоном, который и образует фундаментную плиту. Арматура должна выступать на поверхность для того, чтоб связывать фундамент со стенами. Для повышения физико-химических и механических свойств бетона необходимо добавлять в раствор пластификаторы и противоморозные добавки в бетон.

На завершающем этапе выполняются гидроизоляция фундамента и утепление фундамента.

Группа компаний «САНПОЛ» предлагает качественные материалы для монолитных фундаментов под дом, дачу, гараж, баню или коттедж. У нас Вы сможете приобрести опалубочные системы и комплектующие к опалубке, дренажные мембраны для гидроизоляции фундамента, материалы для теплоизоляции и гидроизоляции стен фундамента.

Устройство и строительство монолитного ленточного и столбчатого фундамента своими руками

Монолитный фундамент является, наверное, самым распространенным основанием при строительстве зданий. Обусловлено это тем, что характеристики цельного изделия по определению лучше, чем, если изготавливается сборная конструкция. Кроме того, для изготовления монолитного фундамента используется самый недорогой материал в строительстве, а именно бетон.

Пример готового монолитного фундамента из бетона

Еще одним достоинством такого типа фундамента является то, что его можно применять при строительстве как небольших сооружений, так и высотных зданий. Единственным отличием в изготовлении оснований для столь различных по габаритам строений будет использование бетона разных марок и количество заложенной арматуры. А вот технология выполнения практически одна и та же.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Какими бывают монолитные фундаменты

Главное отличие таких оснований в способе их изготовления. Они могут выполняться как с использованием арматуры, так и без нее. Материал арматуры может быть классическим металлом, а можно обратиться к современным технологиям и использовать инновационный стеклопластик. Этот материал обладает более высокими прочностными характеристиками, кроме того, он более удобен в монтаже, а при его использовании остается гораздо меньше отходов.

Процесс изготовления монолитного фундамента

Еще одно отличие выполнения монолитных оснований в том, что нередко в процессе приготовления бетона в него добавляют изрядное количество камней, а это существенно удешевляет сам фундамент. Если процентное соотношение добавки было рассчитано правильно, то на качестве изготовленного основания такой подход никак не сказывается.

Кроме того, существуют два основных вида исполнения фундамента: монолитный столбчатый, ленточный фундамент и плита.

Эти разновидности, в свою очередь, могут объединяться или подразделяться на свои типы.

Вернуться к оглавлению

Монолитный столбчатый фундамент

Монолитные столбы очень часто используются для строительства деревянных дачных построек из каркасов или щитов. Для небольших строений, как правило, устанавливают опоры по углам, в некоторых случаях добавляют посередине стены или в местах, испытывающих повышенную нагрузку.

заливка столбиков монолитно-столбчатого фундамента

Дома на столбчатом фундаменте отлично себя чувствуют на заболоченных, торфяных, песочных и прочих сложных грунтах.

Нередко такие фундаменты используют в случаях, когда риск затопления очень высок.

Главный плюс такого вида монолитного фундамента его невысокая цена.

Выполнение столбов

Пожалуй, самый сложный этап – это изготовление опор. Для облегчения работы лучше воспользоваться специальным буром, хотя вполне возможно выполнить эту работу вручную. Правда, времени на это уйдет довольно много.

Ямы под опоры выполняются с расширением внизу, для получения хорошей устойчивости каждого столба в отдельности и всей конструкции в целом.

1. Диаметр скважины делают, как правило, 24 см, при этом глубина отверстия должна быть на 20-25 см ниже, чем промерзающий слой грунта. На дно каждого отверстия засыпают подушку из крупного песка или мелкого щебня, а узкую часть скважины гидроизолируют рубероидом.

   Схема устройства монолитно-столбчатого фундамента

2. В скважину строго вертикально вставляется асбестоцементная или металлическая труба, которую фиксируют при помощи грунта. Это будет несъемная опалубка для изготовления монолитного столба. В отверстие заливают бетонный раствор примерно на треть, после чего трубу чуть поднимают, давая цементу растечься по расширенной части. Залитый бетон оставляют застывать до отвердевания на день — два.
3. В скважину закладывается арматура и заливается бетонным раствором с расчета, чтобы до края оставалось порядка 10-15 см. При этом в сечении столба армирование может выглядеть как круг или квадрат в зависимости от нагрузки. Сама армированная конструкция изготавливается при помощи точечной сварки или связывается проволокой.
4. При заливке раствор трамбуется железным прутком.
5. Вся конструкция оставляется на 2-3 дня для полного просыхания, если дело происходит в теплую сухую погоду этого времени вполне достаточно.

Все столбы должны быть одинаковой высоты, а поверх них монтируются стальные анкеры для крепления стен или колонн.

В случае если на столбы планируется устанавливать вспомогательный элемент типа ленты или ростверка, при армировании концы арматуры выводят на высоту будущего дополнительного компонента.

Вернуться к оглавлению

Столбчато-ленточный фундамент

Этот вид основания применяется на мерзлых, водонасыщенных почвах и имеет хорошую устойчивость на склонах. В основном используется для небольших относительно легких зданий, такие как коттеджи в один-два этажа, бани, веранды и прочие подобные постройки. Также нередко столбчато-ленточный фундамент применяется как основание при установке тяжелых заборов.

Смысл такого фундамента в том, что сначала заглубляются столбы на уровень, располагающийся ниже глубины промерзания, поверху выполняется обычная лента, фиксирующая опоры.

Схема устройства столбчато-ленточного фундамента

Прежде чем начать работы необходимо выполнить проект фундамента на основании эскиза самого здания, а также рассчитать нагрузки, которые на него могут оказываться. В процессе эксплуатации на фундамент воздействует не только вес дома, но и ветер, снег и другие погодные условия.

По расчетам создается схема расположения опор, определяется их количество, материал изготовления, глубину заложения и другие факторы.

Опоры изготавливаются аналогично монолитным столбам, а уже поверх заливается ленточный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Прежде чем начать изготовление этого элемента, выполняют разметку по схеме на площадке застройки. Для этого обычно используют разметочный шнур и деревянные колышки или П-образные решетки.

Шнур протягивается не только по периметру основания, но и по диагонали, это позволяет выверить прямоугольность конструкции.

1. После выполнения разметки вырывается траншея под ленту. Если грунт мягкий можно обойтись обычной лопатой, для почвы с каменистыми вкраплениями или скальными породами потребуется отбойный молоток. При возможности лучше воспользоваться экскаватором с узким ковшом.
2. Опалубку выполняют из деревянных щитов, которые изготавливаются из досок или древесно-стружечной плиты. Для придания прочности противоположные щиты скрепляют между собой брусками и подпирают подкосами. Последние еще и обеспечивают вертикальность стенок опалубки.
3. Заливку можно выполнить одномоментно, если в наличии есть бетономешалка или послойно, при замешивании раствора вручную. В первом случае армирование выполняют сразу, для этого арматура крепится к опалубке и заливается раствор с параллельной трамбовкой.

   Подготовка опалубки для ленточного фундамента

4. При послойной заливке вначале заливается слой бетона на треть высоты опалубки, и дожидаются схватывания. После чего укладывается арматура, и заливаются последующие слои раствора.
5. По углам ленточного фундамента арматура укладывается особым способом, прутья загибают и располагают внахлест.
6. Трамбовка выполняется при помощи виброплощадки или других подобных устройств.

Для полного затвердевания бетонному фундаменту потребуется порядка нескольких недель, в течение которых поверхность основания необходимо периодически смачивать водой и закрывать полиэтиленом или другим материалом.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент с ростверком

Не всегда возможно выполнение мелко заглубленного ленточного фундамента для фиксации опор, а иногда это просто очень дорого. Тогда применяют другой способ выполнений похожего основания, роль ленты исполняет ростверк.

Чертеж устройства ростверка

По сути, это тот же ленточный фундамент, но пущенный поверху столбов и располагающийся в основном на и над землей. В редких случаях он может быть и заглубленным. При этом основная его функция не нести нагрузку, а соединять опоры в единую систему.

Поэтому используется монолитный фундамент с ростверком, как правило, для домов и коттеджей, которые нуждаются в утеплении (при изготовлении ростверк можно теплоизолировать) или так же, как и в случае со столбчатым основанием в местах, где часто происходит затопление.

схема опалубки для ростверка

Опалубка для ростверка в случае заглубленного и наземного варианта изготавливается аналогично, как и для обычного ленточного фундамента. При надземном варианте требуется усиление конструкции опалубки. Заливка и армирование проводятся по общим правилам.

Вернуться к оглавлению

Монолитная плита

В основном используется на пучинистых и песчаных грунтах, склонных к осыпанию, а также при высоком уровне подземных вод.

Плита при деформациях почвы и движении грунта при промерзании и оттаивании будет просто опускаться или подниматься вместе со строением.

Это основание определенно слишком роскошно для применения на даче, поэтому основное его предназначение под более массивные строения. Здесь также могут быть разновидности: обычный монолит или плита на ленте.

Вернуться к оглавлению

Изготовление заглубленной монолитной плиты

Так же как и при строительстве любого основания, первый этап является подготовительным и включает в себя расчистку площадки и выравнивание поверхности. После чего выполняется разметка по схеме будущего фундамента, проект основания разрабатывается совместно с эскизом здания. Устанавливаются колышки, и натягивается шнур по периметру застройки.

Подготовка котлована

Следующие работы – это земельные, причем стоит быть готовым, что их будет много, поэтому лучше привлечь тяжелую технику. Своими силами обойтись, конечно, можно, но это займет довольно много времени.

В первую очередь необходимо извлечь грунт на запланированную по проекту глубину:

• Полученный в итоге котлован необходимо обустроить. При помощи строительного уровня дно и стенки ямы тщательно выравнивается;
• На дно засыпается подушка из песка и гравия, которая выполняется по общим правилам. Оба материала выкладываются послойно, с обязательной проливкой песка водой для уплотнения;
• В это же время организуют дренажную систему, исполнение которой зависит от близости грунтовых вод. В некоторых случаях можно обойтись обустроенными дренажными канавами, закрытыми поверху геотекстилем, но чаще всего требуется изготовление целой системы из труб, которые укладываются в слой щебня с уклоном от дома;
• Поверхность подушки и дренажа накрывается гидроизоляцией, в крайнем случае можно использовать плотную полиэтиленовую пленку;
• Делаем опалубку из деревянных досок или специальных щитов, которые можно купить в строительном супермаркете. Такие щиты избавят геометрию фундамента от деформаций и перекосов;
• При монтаже тщательно выверяем вертикальность установки и перпендикулярность углов.

Укладка арматуры и заливка бетоном

Выполняют армирование будущего фундамента, при этом используются способы, несколько отличающиеся от укрепления ленточного основания:

• Так как монолитная плита испытывает все возможные нагрузки как продольные, так и поперечные, то используемая арматура должна быть ребристой и укладываться крест-накрест;
• При этом толщина используемых прутков должна быть не менее 12-16 мм. Это в случае применения обычной металлической арматуры, при использовании стеклопластика диаметр прутков колеблется в пределах 8-12 мм;
• В зависимости от высоты фундамента выполняется один-два слоя укрепляющих сеток с размером ячеек 20х20 см, располагающихся на расстоянии не менее чем 5 см от той или иной поверхности;
• Связку арматуры необходимо проводить стальной проволокой, сварка в этом случае неуместна, так как прочностные характеристики могут быть снижены благодаря провариванию металла;
• Заливается бетон марки не ниже М300-350 с утрамбовкой по всей площади фундамента при помощи виброплощадки. Так как материала для заливки, которая выполняется за один раз, потребуется довольно много, для приготовления раствора будет нужна бетономешалка;
• Кстати, для того чтобы правильно рассчитать количество необходимого бетона можно воспользоваться специальным калькулятором.

Есть еще один тип монолитного фундамента, где плита играет роль пола для подвала. У нас такой вариант используется довольно редко в силу своей высокой цены и сложности в изготовлении.

Зато такое основание выдерживает нагрузку дома сложной конструкции и высотой до 3 этажей.

Вернуться к оглавлению

Мелко заглубленный монолитный фундамент

Более распространен в частном строительстве, так как его выполнение не требует большого количества земляных работ, основная часть фундамента будет находиться над землей.

Все, что необходимо это снять верхний слой почвы и вместо него изготовить подушку из гравия и песка.

В принципе, дальнейшее изготовление фундамента выполняется, как и в варианте с глубоко заглубленным, за некоторыми исключением:

Все остальные работы выполняются аналогично другим монолитным основаниям.

Фундамент из монолитных плит — CementWright

Конструкционные бетонные плиты

Подготовка площадки для фундамента удаленной кабины с утолщенным краем. Хорошая подготовка поверхности с достаточным количеством гравия и уплотнения заметно улучшает структуру.

CementWright предлагает прочную конструкцию из монолитных конструкционных плит. Иногда их называют матовыми фундаментами или плавающими плитами (не подвесными плитами — они разные), это универсальная система фундамента, используемая в жилых, коммерческих и промышленных бетонных зданиях.Использование включает:

• плит для генераторов и компрессоров
• фундаментов трансформаторов
• фундаментов резервуаров
• гаражных плит и фундаментов
• фундаментов зерновых бункеров
• фундаментов для хранения материалов
• защитных сооружений
• фундаментов зданий
зерновой элеватор Transcona

1913 г. (Архив Манитобы, собрание Л.Б. Фута, № 1801 N2793). Зерновые бункеры превышали несущую способность почвы и опрокидывались вскоре после загрузки; в конечном итоге они были исправлены и используются до сих пор.Для более подробного обзора начните здесь.

CementWright может предоставить ряд работ, связанных со строительством фундамента из бетонной плиты, выемкой грунта, подготовкой площадки, арматурой, формованием и бетоном, или мы можем заключить контракт на полный проект фундамента, включая проектирование.

Концепция плиты на фундаментном фундаменте

Общий принцип, лежащий в основе плиты на фундаментном фундаменте, — это конструкция из связанной материальной оболочки, которая свободно перемещается как одно целое. Это часто достигается за счет различной модификации и усиления земляного полотна.Сколько будет сделано, зависит от типа грунта на участке и расчетных нагрузок плиты. Основной материал обнажается и уплотняется, и на нем формируются и уплотняются слои выемки карьера и дробленого гравия. Затем поверх этой опорной конструкции заливается железобетонная плита. Заливается пол и фундамент одновременно.

Разнообразие инженерных плитных фундаментов

Существует множество конструктивных вариаций в зависимости от грунта и конструктивного замысла. Глубина гравия и уплотнения может варьироваться в зависимости от конструкции, а спецификации бетона и арматуры могут сильно варьироваться.Фундамент бункера, магазина или гаража в центральной части провинции Альберта часто представляет собой довольно толстое уплотненное основание, несущее железобетонную плиту с утолщенными краями. Фундаменты для вращающегося оборудования, такого как генераторная установка, могут быть построены аналогичным образом, но более толстые и с несколькими уровнями армирования. Некоторые плавающие плиты имеют одинаковую толщину; другие включают изоляцию между бетоном и гравием для защиты от мороза и незначительных перепадов земляного полотна; другие построены на рыхлом промытом гравии для отвода воды.Плавающие бетонные плиты могут быть спроектированы для размещения на высоких уровнях грунтовых вод, при плохой засыпке и в других местах, где применение других систем невозможно. Плиты и опорные конструкции земляного полотна спроектированы с учетом использования и местной геологии.

---

Плавающие плиты и подготовка

---

Некоторые системы могут найти лучшее решение в подвешенных плитах на уклоне, которые могут полностью ограничить движение на морозе и могут быть размещены на бедных почвах. Он построен путем размещения системы железобетонных плит и балок на сваях с размещением пустот для обеспечения зазора между конструкцией плиты и грунтом.

Двойная арматура для бетонного фундамента компрессора. Правильное расположение арматуры позволяет достичь оптимальной прочности и долговечности без дополнительных материальных затрат.

Преимущества прочности и стоимости

Преимущества конструкции плавающей плиты могут включать эффективность, стоимость, универсальность и малое относительное перемещение внутри системы. Поскольку фундаментная система интегрирована с полом, существует небольшое дифференциальное движение. Конструкция, построенная на бетонной плите на уровне уклона, может оседать или перемещаться в зависимости от сезона по сравнению с другими точками на участке, но она не будет сильно перемещаться относительно себя.Это может быть большим преимуществом по сравнению с более традиционными системами, такими как морозостойкая стена и конструкция фундамента. Система также может быть построена за одну выемку и заливку, что обеспечивает экономию средств и времени по сравнению с другими системами.

Стабильное качество для длительного срока службы

Хорошая ценность монолитного плиточного фундамента достигается за счет выполнения проектных спецификаций по подготовке грунта, размещению арматуры, а также подаче и укладке бетона. Все части системы фундамента предназначены для совместной работы, и сутулость по любому аспекту конструкции ограничивает всю конструкцию.Правильное выполнение не требует больших затрат, но обеспечивает дополнительный срок службы, меньшие затраты на переделку и лучшее удобство использования. CementWright строго контролирует все объемы работ, на которые мы заключили контракт, чтобы гарантировать, что мы полностью реализуем потенциал вашего проекта. Мы предпочитаем небольшую перестройку, а не альтернативу.

Позвоните нам или отправьте контактную форму с деталями проекта или вопросами. Мы можем помочь на этапах планирования решить, подходит ли конструкция плавающей плиты для вашего проекта.Наш опыт и способность принимать несколько масштабов ограничивают проблемы планирования и связи и приводят к более плавному и эффективному выполнению проекта в целом.

Каковы признаки повреждения монолитного фундамента?

Что такое монолитный фундамент? Монолитный фундамент — это бетонный фундамент, который выполнен / залит как одна прочная жесткая плита из бетона, поддерживающая весь вес дома.

Запрос на осмотр повреждений фундамента

За дополнительной информацией обращайтесь

Джеймс Белвилл 602-418-2970
Ремонт бетона

На правом дворе этой собственности в Чендлере, штат Аризона, рядом с дверью внешнего гаража. этот вертикальный разрыв

Кажется, что фундамент гаража совпадает с полом фундамента.

Пол был залит как монолитный фундамент, все вместе как одно целое. количество воды насыщает почву

Эти опоры имеют высоту всего от 12 до 14 дюймов

Грязь удерживает их, поэтому, когда вы позволяете влаге стекать с вашей крыши

Если вы рассчитываете длину, ширину и глубину один дюйм дождя, и вы положите его прямо рядом с этим неглубоким фундаментом, он сползет вниз и вызовет прорыв прямо там, что мы и наблюдаем

900 04 Шестидюймовые алюминиевые бесшовные водосточные желоба с удлинителями водостока на три или четыре фута для отвода воды от фундамента — это один из методов, а оценка степени загрязнения — еще один метод, которым необходимо следовать

Когда вы обнаружите вертикальный разрыв в фундаменте, который Вы только что посмотрели, означает, что эта трещина идет прямо во внутренний пол, и эта сторона, кажется, немного сдвигается, поэтому установка шестидюймовых водосточных желобов здесь и рассеивание воды, чтобы она не приземлялась здесь, замедлит это движение, которое вызывает эту трещину в шве этого гипсокартона здесь, поэтому, если он открывается здесь, это означает, что эта сторона фундамента слегка опускается, и кабели, как вы знаете, удерживают ее немного лучше

Вот здесь Самая слабая часть стен — дверные проемы, окна и пороги, и мы смотрим на эту трещину, идущую здесь

Прямо здесь, вдоль этого стыка, есть напряжение, фермы крыши хотят удерживать его Я поднимаюсь, и фундамент немного опускается, так что здесь будет разделение строительного шва, которое на самом деле составляет

. Также в этом направлении идет трещина, которая проходит здесь через эту плитку прямо здесь и уходит от нее. направление, но мы вернемся внутрь через мгновение

Мы закончим внешний вид, так как это фундамент после натяжения, что я хочу, чтобы вы увидели и поняли, это две точки ржавчины прямо здесь

Этот центр находится материал заплатки, а справа — кабель

Когда они начинают ржаветь, это означает, что происходит электролиз, низковольтное электричество, вызванное влагой, кислородом и сталью

Краска также отслаивается прямо здесь, поэтому краска окрашивается только до В верхней части уровня грязи грязь становится влажной, ниже краска попадает в испарители из верхней части, как правило, расслаивая краску, однако, когда она касается стали, у вас есть кислородная сталь и влажность Тогда он создаст это низковольтное электричество и войдет внутрь шпильки

Это в шести дюймах от этой вертикальной стены прямо здесь и начнет расширять этот полудюймовый арматурный стержень размером с мой мизинец. расшириться до двух с половиной дюймов и выломать эту сторону, так что вы определенно хотите остановить это, открыв это, удалив камни, выкапывающие грязь, удалив все эти сколы, трещины и отслаивания отсюда

Положите материал для заплат на участках отслаивания эти падающие области были закрашены, так что это второй раз, когда они были окрашены, по крайней мере, и затем создавали этот барьер, который не позволит этой влаге проникнуть в

Однако, поскольку это всего лишь от двенадцати до четырнадцати дюймов глубиной, влажность почвы под ней, которая может проникнуть под нее и в любом случае повредить арматурную сталь

Поэтому очень важно, чтобы на вашем доме были алюминиевые бесшовные водосточные желоба диаметром шесть дюймов. весь дом здесь, в Аризоне, потому что их фундамент очень неглубокий, а влага является основной причиной всех повреждений большинства фундаментов

Итак, вы ищите эти две ржавые точки, а их несколько здесь, поэтому я бы порекомендовал гидроизолировать хотя бы эту вся сторона дома до патио

Вот пролом в фундаменте прямо там трещина больше вверху, чем внизу, что означает, что эта сторона идет вниз, отделяясь вверху

Большинство фундаментов некоторые профессионалы будут называть это вертикальными разрывами, однако, потому что это монолитный фундамент, если вы видите трещину здесь, есть трещина и на внутреннем полу

Поскольку это монолитный, несколько типичный здесь, мы можем увидеть разделение пола гаража в районе фундамента, и они тоже залиты монолитно

А тут трещина и еще один вертикальный разрыв справа вот как выглядят эти трещины оседания

Затем, если вы посмотрите на этот управляющий шарнир, этот управляющий шарнир открывается в этом направлении, что означает, что он немного опускается

И затем этот шарнир также немного поднимается вверх, потому что это единственный путь, по которому вы можете увидеть, что трещина поднимается вверх

У нас есть еще один вертикальный разрыв, и он ломается там, где он должен следовать за этим управляющим шарниром. То же самое с этим, они не вставляли бампер по какой-то причине, чтобы немного поднять это бит

Скорее похоже на типичный, который вы видите в основном в домах после напряжения, а затем он сломался прямо здесь

Итак, монолитные плиты, когда они ломаются, ломаются насквозь, потому что они монолитные

Самая слабая часть стен — это дверные проемы, окна и пороги, так что из этой трещины фундамент движется вниз, отделяя самое слабое звено

Здесь тоже и над дверью я не видел любые другие проблемы снаружи, так что мы пойдем внутрь дома, они пройдут через передний красивый дом, и мы начнем с этой задней комнаты здесь

Прямо здесь, в этой области Видите некоторое разделение прямо там, у потолка крыши, на самом деле оно спускается через самые слабые звенья, которыми являются дверные проемы, пороги окон, и это признак того, что разделение вызвано водонасыщением

На этой стороне дома и по дизайну он появляется и уходит в этом направлении, а затем у вас есть внутренний дворик, поэтому, если он пойдет вниз, эти напряжения будут возникать здесь, в этих местах, и здесь есть типичные трещины в гипсокартоне прямо там

Вы можете увидеть только маленькие его кусочки, это ваш самый ранний признак заселения

Затем это было отремонтировано, здесь самые слабые звенья будут в гипсокартоне, стык гипсокартона, и он обычно следует за ним, поэтому, если у вас есть трещины в потолке, у нас эта трещина идет прямо иона здесь, так что это означает, что эта сторона достаточно насыщает почву, вызывая это движение.

Здесь, в этой области, у нас есть разделение, и вот, идя сюда, у нас есть пара маленьких гвоздей, которые выскакивают здесь, что означает, что есть только немного стресса здесь, в этой области, и на этом завершается видеообзор исследования этого фундамента после натяжения фундамента дома

Монолитная плита с защитой от замерзания | ProTradeCraft

Доступный фундамент из плит с изоляцией, подходящий для климатических зон 4, 5 и 6

Одна холодная точка в доме — это место, где край плиты выходит наружу.Этот тепловой мост больше похож на тепловую взлетно-посадочную полосу, потому что воздух на улице зимой намного холоднее, чем земля, и жарче, чем земля летом.

Неудивительно, что изоляция краев плит — один из пунктов контрольного списка Energy Star.

Шаг за шагом:

• Начните с участка земли, достаточно большого, чтобы вырыть яму, и выкопайте эту яму. Защищенную от мороза плиту не нужно копать ниже линии замерзания, в зависимости от того, где вы живете, достаточно глубины 12, 14 или 16 дюймов (см. Таблицу ниже).
• Слой из уплотненного гравия покрывает землю под плитой, а во влажных помещениях следует установить дренажную систему.
• Положите пластиковый пароизоляционный слой поверх уплотненного гравия и затем вылейте плиту, при необходимости добавив арматуру.
• Оберните край пластика и установите изоляцию из жесткого пенопласта по внешнему краю плиты. Эта пена имеет толщину около двух дюймов, что составляет примерно R-10.
• Положите еще одну пенопластовую доску горизонтально поверх дренажного гравия с уклоном в сторону от дома.Этот кусок должен выступать примерно на четыре фута от дома, чтобы полностью защитить его от морозного пучка.
• Покройте открытую пену каким-либо защитным слоем, например штукатуркой или жесткими панелями, подходящими для контакта с землей.
• Засыпьте отверстие и возьмите стены поверх плиты.
• Кусок гидроизоляции над изоляцией предотвращает проникновение насекомых и воды.
• Установить OSB, WRB и сайдинг; посадите траву, а затем пообедайте — вы уверены, что эта плита будет оставаться теплой и сухой в течение долгого-долгого времени.

<код>

—Стивен Бачек — архитектор из Рединга, Массачусетс, чьи архитектурные услуги используются по всей территории Соединенных Штатов. Он проектирует энергоэффективные дома для промышленных застройщиков и модернизирует пассивные дома.

Типы коммерческих фундаментов — Стеновой анкер Matthews

Коммерческие фундаменты, аналогичные жилым фондам, сильно различаются в зависимости от состояния почвы и бюджета, но основным аспектом, который отличает коммерческие фонды от жилых фундаментов, является расчетная грузоподъемность.Фундамент коммерческого здания — самая важная часть конструкции. Это основа устойчивости и безопасности здания. У профессионалов Matthews Wall Anchor, включая инженеров-строителей и подрядчиков, есть ответ для вас.

Существует всего несколько различных типов коммерческих фондов, но у Matthews Wall Anchor есть люди и оборудование, чтобы справиться со всем, что у вас может быть.

Четыре стандартных типа коммерческих фондов:

• Сваи
• Непрерывная или точечная опора
• Мат
• Монолитная плита с профильными балками

Сваи — опорные балки или заглушки

Для поддержки глубокого фундамента используются сваи.Некоторые коммерческие планы фундаментов требуют установки одиночных свай, в то время как другие требуют установки нескольких свай в зависимости от нагрузки на конструкцию. Сваи чаще всего бетонные, но также могут быть стальными или деревянными. Верхушки свай могут принимать колонны или профилированные балки для дополнительной поддержки.

Непрерывная или точечная опора

Непрерывные или точечные опоры обычно несут колонны и / или поперечные балки. Благодаря более широкому, чем обычно, основанию, структурная нагрузка распределяется на почву, окружающую фундамент здания.Этот тип коммерческого фундамента также называют неглубоким фундаментом и обычно используется в коммерческом строительстве.

Мат

Фундаменты

Mat обычно толще и прочнее, чем фундаменты других типов с «тяжелыми» нагрузками. Фундаменты из мата — это толстые фундаменты, поддерживаемые грунтом и камнем, которые поддерживают одинаковую толщину на всем протяжении. Этот тип коммерческого фундамента может быть мелким или глубоким в зависимости от условий строительства и технических характеристик.

Плита монолитная с профильными балками

Этот тип коммерческого фундамента представляет собой неглубокий фундамент, который используется в зданиях для поддержки слабонагруженных фундаментов.Использование профильных балок, форм периметра, арматуры и отливок; балки перекрытия и плиты перекрытия собираются за одну заливку. Монолитная плита с фундаментом из горизонтальных балок предназначена для поддержки стен, которые несут равномерную нагрузку по сравнению с нагрузками опорных колонн.

Раздвижные опоры

Раздвижной фундамент — это основание для фундамента с более широким дном. Это позволяет весу конструкции покрывать большую площадь. Подкладные опоры обычно изготавливают из арматуры и бетона. Они имеют меньший риск разрушения фундамента и различаются по размеру.Они предназначены для предотвращения проседания фундамента, морозного пучения и других проблем с осадками.

Позвоните нам сегодня в Matthews Wall Anchor, и мы сможем помочь вам со всеми вашими коммерческими потребностями в фундаменте в Питтсбурге, штат Пенсильвания, и его окрестностях.

Монолитный залить траншейный фундамент 8 «x 42» с плитой 4 «

Уильям
(Чикаго)

Вопрос:

Я живу в районе Чикаго.Я строю пристройку к своему дому на 3 сезона. Я хотел бы, чтобы комната была построена на 8-дюймовом бетонном фундаменте траншеи глубиной не менее 42 дюймов (ниже линии замерзания), привязанном к существующему фундаменту дома с помощью арматуры, с 4-дюймовой плитой поверх 4-дюймовой плиты CA6 . Я хочу, чтобы фундамент залили монолитной заливкой, чтобы сэкономить время и деньги. Можете ли вы предоставить мне какую-либо информацию о возможности строительства фундамента таким образом, а также о шагах / деталях для завершения этого типа фундамента.

Ответ:
Привет, Уильям, это отличный вопрос. Я постараюсь ответить кратко, потому что он загружен.

Ваш подход, как объяснено, — это именно то, как я бы это сделал. Настоящей проблемой, с которой вы столкнетесь, будут раскопки, чтобы они оставались относительно узкими до 8 дюймов, которые вы хотите, при условии, что почва не песчаная.

С глубиной на 42 дюйма ниже уровня земли и еще на 6 +/- дюймов над уровнем земли, в зависимости от того, какую высоту вы хотите построить, чтобы предотвратить попадание воды в вашу добавку.Вы смотрите на стену или фундамент высотой более 4 футов.

Я бы планировал сделать это на две капли. Сначала вы очищаете от 3 до 4 дюймов всей площади, убедившись, что весь верхний слой почвы и биоразлагаемый, то есть ландшафт, трава, верхний слой почвы и т. Д., Удалены. Затем разложите след надстройки, убедившись, что все стороны квадратные. Затем арендуйте траншеекопатель и выкопайте 3 стороны, предполагая, что четвертая сторона находится напротив существующего дома.

Далее Свяжите подкрепления, №4 по вертикали @ 16 дюймов по центру и №4 по горизонтали.@ 18 дюймов по центру или что-то в этом роде, нижняя горизонтальная планка должна находиться на высоте 3 дюйма над землей. Привяжите их к земле и опустите в отверстия. Затем вызовите на осмотр и залейте нижнюю часть 32 +/- дюйма или оставьте верхние 8-10 дюймов должны быть залиты монолитно вместе с плитой.

Вы можете воткнуть несколько стержней №4 в землю через каждые 8 ​​футов или около того, чтобы поддержать ваши подкрепления, и

удерживать их на месте для заливки.

Залейте сначала нижнюю часть не только значительно упростит формирование верхней части, но и поможет значительно упростить выравнивание грунта при подготовке плиты.

Когда вы привяжете новую пристройку к существующему дому, убедитесь, что просверлили отверстия и смололи на существующий фундамент. Для этого нужно будет выкопать точки подключения намного шире, чтобы было место для дополнительных работ. Дюбели к существующему дому должны соответствовать горизонтальной арматуре фундамента. Дюбели должны быть # 4 с заделкой не менее 6 дюймов в существующий фундамент.

Если существующий дом был построен в эпоху, когда строительство ниже линии замерзания не признавалось, или существующий фундамент представляет собой пустотелую блочную стену, то в этом случае нет необходимости в установке дюбелей в существующий фундамент.

При желании вы можете отрезать вертикальную арматуру примерно на 30 дюймов длиннее и согнуть их в плиту для соединения двух заливок. Они также свяжут вашу плиту и фундамент.

Формирование верхней части заливки должно быть очень похоже на фото выше. Элемент № 2 должен быть 2х12 или 2х10, который проходит по периметру, отмечающему внешнюю грань дополнения. Анкерные болты, ремни и прижимы будут установлены рядом с этой формой периметра.

Если вы хотите, чтобы стена была выше плиты, вам понадобится элемент 2х4 или 2х6 №1 на фото.Нижняя часть этой формы будет соответствовать верху плиты, прежде чем она подойдет к фундаменту и нижней плите каркаса. Убедитесь, что эти формы закреплены по бокам через каждые 5 футов или около того.

Если вы хотите одну заливку, все, что упомянуто выше, все еще работает, но во время заливки начните с периметра и полейте по всему дну формы, используйте максимальную осадку 3 дюйма. Это позволит бетону в нижней части затвердеть до того, как вы начнете выравнивать верх.

Надеюсь, это ответ на ваш вопрос.Не стесняйтесь, дайте мне знать, если вам понадобятся дополнительные разъяснения.

Удачи
Тонга

Проблемы с монолитным фундаментом

Некоторое время мы избегали этой темы. Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о шинах вашего автомобиля. Вы, возможно, помните старый слоган рекламы шин: «Шины некрасивые!» То же самое и с фундаментом дома. Как и на ваших шинах, на них обоих много езда.

Когда дело доходит до домов по индивидуальному заказу во Флориде, есть два типа фундаментов — монолитные и каркасные.Некоторые люди назовут монолитный плавающим фундаментом, а другие — стеной-стойкой — нижним колонтитулом. В любом случае, вот краткое определение и того, и другого.

• Монолитные плиты (фото ниже) — это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру.
• Стеновые плиты представляют собой фундаментные системы, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.

У монолитных плит есть свои преимущества. По сравнению с плитой «стебель-стена» ее строить быстрее и дешевле из-за меньших трудозатрат. Тем не менее, с монолитным фундаментом существуют серьезные проблемы.

• Их нельзя использовать там, где под домом много засыпанной грязи (например, в жилых домах, где было залито много дыр), потому что бетон будет иметь тенденцию к растрескиванию.
• Их нельзя использовать на наклонных участках домов, потому что они потребуют много бетона и станут слишком дорогими.
• Их нельзя использовать для домов, которые должны быть приподняты из-за внешнего вида или из-за требований кодекса, например, в зонах затопления.
• Они имеют тенденцию к растрескиванию по утолщенному периметру при использовании значительных весовых нагрузок, например, в наружных стенах из блоков.

Из всех этих проблем следует беспокоиться именно о взломе. Бетон с трещинами сам по себе не проблема. На самом деле это довольно распространенное явление. Обычно контрольные надрезы выполняются на плитах, чтобы избежать растрескивания.В случае монолитной плиты с трещинами трещины вдоль утолщенных краев могут стать структурными проблемами. Они часто отражаются на других участках, таких как гипсокартон и пол, из-за движения в каркасных стенах из-за растрескивания. В некоторых действительно плохих ситуациях это может повлиять на пол и стропильные системы.

Даже при более коротких сроках строительства и меньших затратах на монолитный фундамент, я все время рекомендую нашим заказчикам фундамент стенового типа. Как и ваши шины, прочный фундамент не стоит риска.

Джон Соломон

www.JAVICHOMES.com

BSI-118: Решения для бетона | Building Science Corporation

Фундаменты из бетонных плит на уровне грунта должны быть легко изолированы… но оказалось, что их непросто изолировать. Мы были здесь более пятидесяти лет назад (BSI-059: Slab Happy, апрель 2012 г.) и снова пару лет назад (BSI-096: Hot and Wet But Dry, июнь 2016 г.). Очевидно, пора снова рассмотреть, что работает, а что нет.

Самым простым для изоляции фундаментом из плит на грунте является стенка ствола….кроме… .когда это непросто…. Некоторые инженеры-строители ненавидят стволовые стены… не зря. Другие инженеры-строители ненавидят стволовые стены… не по уважительным причинам…

Во-первых, по уважительным причинам, когда у нас плохие почвенные условия, стволовые стены трудно заставить работать. В итоге вы получите монолитную балку перекрытия / перекрытия, которая также может быть подвергнута дополнительному натяжению. Они — «медведь» для изоляции…. Но это можно сделать… Обратите внимание, это изменение в моем мнении пару лет назад, когда я в значительной степени сказал, что это невозможно сделать практически.Я до сих пор считаю, что это боль в задних конечностях. О том, как их делать, поговорим позже.

Во-вторых, по неважным причинам, когда у нас хорошие почвенные условия, легко заставить стволовые стенки работать… структурно. Но некоторые люди отказываются верить в это и заставляют людей конструктивно соединять стены ствола с плитами. В этом нет необходимости… и это приводит к образованию больших тепловых мостиков, если вы не изолируете их снаружи. И подождите, пока мы поговорим о термитах, грызунах и внешней изоляции. Подробнее об этом позже.Можем ли мы конструктивно соединить стены ствола с плитами и не получить большой тепловой мостик без внешней изоляции? Да. И мы поедем туда… но сначала легкие вещи.

Самый простой способ сделать это — изолировать стенку ствола изнутри и термически отделить бетонную плиту от стены ствола. При таком подходе стенка ствола конструктивно отделена от плиты. Стенка ствола опирается на опору, опирающуюся на почву. Бетонная плита опирается на почву… она опирается на почву.Удивительно, но стена ствола и бетонная плита поддерживаются одним и тем же… почвой. Их не нужно соединять друг с другом… кроме случаев, когда это необходимо. ^[1]

Фундаменты стволовых стен с внутренней изоляцией обычно изолированы двумя типами изоляции — изоляцией из жестких плит — пенопластом, таким как экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS), и полужесткой панельной изоляцией, такой как минеральная вата / каменная вата или стекловолокно. Минеральная вата / каменная вата или стекловолокно должны иметь достаточную плотность для поддержки плиты — обычно более 10 фунтов / фут ³ .

Вся изоляция должна быть установлена ​​поверх гранулированного капиллярного разрыва. Все утеплители являются капиллярно-активными, даже экструдированный полистирол (XPS). ^[2] Этот разрыв капилляра выполняет вторую функцию. Он обеспечивает контроль за проникновением радона и других почвенных газов, когда он пассивно выводится через крышу в атмосферу с помощью выпускного отверстия для радона или почвенного газа. Становится лучше, этот разрыв капилляров также действует как «дренажная площадка», где грунтовые воды могут отводиться через фундаментную стену наружу.Вы получаете три к одному….

И вам необходимо герметизировать верх плиты — через разрыв жесткого изоляционного соединения — к верхней части стенки стержня, используя пластиковую мембранную полосу из нержавеющей стали. Это — и я использую следующее слово с акцентом — абсолютно необходимо для создания «барьера от термитов» и «барьера для насекомых», а также для обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха между стеной по периметру и самой плитой, которая действует как слой контроля воздуха в помещении. основа. ^[3]

Экструдированный полистирол (XPS) или вспененный полистирол (EPS)

Рисунок 1 и Рисунок 2 показывает изоляцию жестких плит — пенопласт, такой как экструдированный полистирол (XPS) пенополистирол (EPS) и изоляция из полужестких плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна соответственно.Оба требуют полиэтиленовой пароизоляции в непосредственном контакте с бетоном. Даже не думайте размещать слой песка между полиэтиленовой пароизоляцией и бетоном (см. BSI-003: Concrete Floor Problems, май 2008 г.).

В обоих , рис. 1, и , рис. 2, изоляционные слои проходят горизонтально внутрь — обычно 4 фута с тепловым сопротивлением R-10. Этот уровень тепловых характеристик превышает требования строительных норм для плит по Международному кодексу энергосбережения (IECC) для климатических зон 3 и 4….но я рекомендую. ^[4]

Рисунок 1: Стенка ствола с горизонтальной изоляцией Экструдированный полистирол (XPS) или вспененный полистирол (EPS)

Стенка с горизонтальной изоляцией Рисунок 2: Стена с горизонтальной изоляцией Полужесткая изоляция из плит (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно). Соблюдайте требования по гидроизоляции стены ствола при использовании этих типов теплоизоляции из плит.

На Рисунке 3 показана вертикальная и горизонтальная теплоизоляция.Этот подход рекомендуется для климатических зон 5 и выше по Международному кодексу энергосбережения (IECC). Фундамент по периметру стены ствола может быть изолирован изнутри экструдированным полистиролом (XPS) ( Фотография 1 ) или пенополистиролом (EPS). Обратите внимание на глубину «гнезда» в верхней части стенки ствола, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Рисунок 3: Стена ствола с горизонтальной и вертикальной изоляцией Экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS)

Фотография 1 — Стена ствола с экструдированной внутренней изоляцией по периметру фундамента полистирол (XPS).Обратите внимание на глубину «гнезда» в верхней части стенки ствола, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Горизонтальная изоляция должна быть покрыта полиэтиленовой пароизоляцией ( Фотография 2 ). Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «гнезде» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для периметрального каркаса внешней стены. Камни на верхней части полиэтиленового листа используются для предотвращения раздува полиэтиленового листа до того, как плита будет отлита.

Фотография 2 — Горизонтальная жесткая изоляция, покрытая полиэтиленовой пароизоляцией. Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «гнезде» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для периметрального каркаса внешней стены. Камни на верхней части полиэтиленового листа используются для предотвращения раздува полиэтиленового листа до того, как плита будет отлита.

Затем заливается бетонная плита ( Фотография 3 ).Обратите внимание, что защитная мембранная полоса еще не установлена. Полоса защитной мембраны должна перекрывать верх плиты и верх стенки ствола. Защитная полоска мембраны действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер для термитов и насекомых.

Фотография 3- Бетонная плита отлита. Защитная мембранная лента еще не установлена. Полоса защитной мембраны должна перекрывать верх плиты и верх стенки ствола.Защитная полоска мембраны действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер для термитов и насекомых.

На рис. 4 показана изоляция из полужестких плит, например из минеральной / каменной ваты или стекловолокна, установленных как горизонтально, так и вертикально. Ключ к рисунку 4 заключается в том, что должен быть дренаж по внутреннему периметру и гранулированный капиллярный разрыв вдоль вертикальной, а также горизонтальной части слоя минеральной ваты / каменной ваты или стекловолокна.Это необходимо для предотвращения насыщения слоя минеральной / каменной ваты или стекловолокна. Этот изоляционный слой может периодически намокать, пока он высыхает. Гранулированный слой и дренаж по периметру позволяют этому.

Рисунок 4: Стена ствола с горизонтальной и вертикальной изоляцией — Стенка фундамента — Изоляция из полужестких плит (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно) — Обратите внимание на требования к гидроизоляции и дренаж внутреннего периметра подкладки для стены ствола при использовании этих видов утеплителя плит.

Что делать, если я хочу (или должен) конструктивно соединить стенку ствола с плитой? И не делать это с тепловым мостом и не делать это с изоляцией кромки плиты по внешнему периметру? Используйте непроводящие арматурные стержни — арматуру из стекловолокна. Потрясающе ( Фотография 4 ). Рисунок 5 и Рисунок 6 показывают, как их можно использовать. С подходом, показанным на рис. 6 , жесткая изоляционная полоса устанавливается с проникающей арматурой в опалубку перед укладкой бетона.Внутренняя форма имеет отверстия, проходящие через форму, которые позиционируют арматуру. Арматура удерживает жесткую изоляцию на месте во время укладки бетона.

Фотография 4 — Арматурные стержни из стекловолокна — непроводящие арматурные стержни — потрясающе. Обратите внимание на широкую улыбку на лице специалиста по строительной науке….

Рисунок 5: Арматурный стержень из стекловолокна, обеспечивающий структурное соединение между основной стеной и плитой

Рисунок 6: Жесткая изоляционная полоса с арматурой, помещенной в опалубку опорной стены 9000 Перед укладкой бетонной стены 9000 4

Если у вас плохие почвенные условия, вы получите монолитную плиту / горизонтальную балку, которая также может подвергаться дополнительному натяжению.С помощью этих сборок изоляция может быть установлена ​​на внешней стороне кромки плиты / балки уклона, идущей вертикально до нижней части поперечной балки, или может быть установлена ​​наверху плиты.

На рис. 7 показана монолитная балка перекрытия / перекрытия с изоляцией внешнего края плиты. Ключевым моментом в сборках с изоляцией внешней кромки плиты / балки является защита во время процесса строительства и в течение всего срока службы здания защитной панелью или панелью. Панель может быть металлической, цементной или ячеистым ПВХ.Если используется цементная плита, она должна быть не армированной древесными волокнами или, если она действительно содержит древесные волокна, должна быть покрыта акриловой латексной краской со всех шести сторон, чтобы защитить ее от повреждения водой. Эта доска защиты также должна иметь дело с такими существами, как грызуны. Не стоит недооценивать животный мир. Я особенно ненавижу мышей.

Рисунок 7: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией внешней кромки плиты

Кроме того, поверх изоляции внешней кромки плиты необходимо установить гидроизоляцию из нержавеющей стали, перекрывающую зазор между верхом плиты и плата защиты периметра.Этот жесткий отлив действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер от термитов, насекомых и грызунов. Этот гидроизоляционный слой должен быть полностью приклеен мастикой к верхней части кромки основания плиты.

Накладки из нержавеющей стали рекомендуются из-за более низкой теплопередачи нержавеющей стали по сравнению с углеродистой сталью и из-за их значительной устойчивости к коррозии.

Наружная изоляция кромки плиты / балки должна быть нечувствительной к влаге жесткой изоляцией из плит, такой как экструдированный полистирол (XPS), или полужесткой панельной изоляцией, такой как минеральная вата / каменная вата или стекловолокно.

В некоторых юрисдикциях может потребоваться съемная полоса изоляции и защиты, чтобы можно было осмотреть термитов (, рис. 8, ). Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается / приклеивается к полосе защитной плиты и толще, чем изоляция нижнего края плиты. Съемная полоса защитной панели консольно закреплена над нижней защитной пластиной и привинчена к нижней защитной пластине

Рисунок 8: Монолитная плита / опорная балка с изоляцией внешней кромки плиты со съемной контрольной полосой

Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается к полосе защитной плиты и толще, чем изоляция нижнего края плиты.Съемная полоса защитной панели консольно закреплена над нижней защитной панелью и привинчена к нижней защитной панели.

Рисунок 9 , Рисунок 10 , Рисунок 11 и Рисунок 12 показывают монолитные блоки перекрытия / опорной балки с изоляция плиты верхней поверхности. Показаны как жесткие (экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат), так и полужесткие плиты (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно).

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутренней несущей стеной.Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.

Рисунок 9: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

Рисунок 10: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты и кирпичной облицовкой

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

Рисунок 11: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания. Полужесткая изоляция из плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна.

Рисунок 12: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты и кирпичной облицовкой

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания. Полужесткая изоляция из плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна.

На рис. 13 показан подход к утеплению кромок плиты с термическим разрывом и облицовкой кирпичом.Для поддержки облицовки кирпича используется отдельная балка из бетона. Обратите внимание на оклад из нержавеющей стали в мастике, приваренный к плите и приваренный к бетонной балке для облицовки кирпичом. Также обратите внимание на использование стяжки из стекловолокна, соединяющей поперечную балку с монолитной плитой / балкой в ​​сборе.

Рисунок 13: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией внешнего края плиты и облицовкой из кирпича

Обратите внимание на мастику из нержавеющей стали, прикрепленную к плите и приваренную к бетонной балке для облицовки кирпичом .

Пост-натянутые монолитные балки можно изолировать снаружи после того, как произошло пост-натяжение. Установка внешней изоляции кромки плиты требует согласования со сроками пост-натяжения и каркасом конструкции выше. Рисунок 14 и Рисунок 15 иллюстрируют двухэтапный процесс. Жесткая изоляция помещается в опалубку перед укладкой бетона, оставляя верхнюю часть края плиты неизолированной, что позволяет возникать дополнительное напряжение.Затем после дополнительного натяжения устанавливается верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитная плита или панель. Фундаменты из плит гаража должны быть термически развязаны с фундаментами из плит дома. Никаких особых деталей не требуется для фундаментов стеновых стволов с внутренней изоляцией, так как плита дома термически не связана по всему периметру стены ствола фундамента дома.

При заливке плиты одновременно с опорной балкой, создающей монолитную сборку, необходимо установить изоляцию между фундаментной плитой гаража и фундаментной плитой дома на внешней стороне краевой / уклонной балки фундамента дома, проходящей вертикально до низа. балка уклона ( Рисунок 16 ).Детали аналогичны типичному подходу для негаражной части фундамента дома.

Рисунок 14: Монолитная плита , натянутая на опоры, с внешней изоляцией Жесткая изоляция, помещенная в опалубку перед укладкой бетона, оставляющая верхнюю часть края плиты неизолированной, что позволяет возникать дополнительное натяжение.

Рис. 15: Монолитная плита , натянутая на столб / опорная балка, с внешней изоляцией Верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитный щит или панель, установленные после дополнительного натяжения.

Рисунок 16: Фундамент от гаража к дому с монолитной балкой

Для соединений внешней лестницы не требуются специальные детали для фундаментов стенок ствола с внутренней изоляцией, поскольку плита дома термически не связана по всему периметру дома фундамент стволовой стены.

Когда плита заливается одновременно с опорной балкой, создающей монолитную сборку, изоляция должна быть установлена ​​между внешней лестницей и фундаментной плитой дома на внешней стороне краевой / горизонтальной балки фундамента дома, проходящей вертикально до низа дома. комплектация балкой.Детали аналогичны типичному подходу к периметру фундамента дома.

ОК, уф. За последние полвека все изменилось — термиты, насекомые, структурные нагрузки, изоляционные материалы, радон и почвенный газ, а также коды. Изоляционные плиты фундаментов должны были меняться, чтобы идти в ногу со временем. Вы можете использовать практически любой утеплитель в любой климатической зоне с любой структурной системой. Но, в конце концов, не забывайте о царстве насекомых и животных, а также о людях, которые должны создавать все это.

---

[1] Вы подключаете их, когда инженер-строитель говорит вам подключить их. Не связывайся со своим инженером-строителем. Поговорите со своим инженером-строителем и спросите, почему… и обычно на это есть очень веская причина. Строительным инженерам нравится, когда с ними разговаривают … потому что им обычно бывает очень скучно. В значительной степени они выяснили, как заставить все работать. В отличие от инженеров-механиков. Инженерам-механикам все не скучно, потому что ничего не работает, и мы обычно виним архитектора …

[2] Но, но, но … есть тест, который показывает, что мы можем погрузить изоляцию XPS в ванну с водой на год … а затем выньте его и взвесьте… убедитесь, что он не впитывает воду.Ах, да … но теперь поместите одну сторону XPS в контакт с водой и создайте разницу температур по изоляции … другой результат, а? Каковы шансы, что у вас будет температурный градиент по теплоизоляции? Да, испытание погружением в воду — еще один глупый метод тестирования, который следует игнорировать … прямо там, где 20-дюймовый столб воды помещается на строительную пленку или домашнюю пленку, в которой нет отверстий для гвоздей или винтов … будут отверстия для гвоздей или отверстий для шурупов, когда вы прикрепляете облицовку с помощью… подождите… гвоздей или шурупов?

[3] В некоторых юрисдикциях от независимого инспекционного агентства может потребоваться проверка и сертификация такого контроля над термитами до начала кадрирования.

[4] Стоимость материала изоляции невысока по сравнению со стоимостью самой установки. IECC не требует изоляции плит для климатической зоны 3, и я думаю, что это большая ошибка.