Монтаж входной двери в газобетонном доме: Способы установки входной и межкомнатных дверей в газобетон — foamin.ru

Содержание

Как производится установка входной двери в газобетон

Газобетон широко применяется для возведения различных строений вместо привычного кирпича и шлакоблока. Такой материал имеет много достоинств: прочность, легкость, отличная тепло и звукоизоляция, крупные размеры, ускоряющие процесс строительства. Но есть и некоторые недостатки. Так в виду пористости материала, установка входной двери в газобетон имеет отличия от традиционной технологии.

Подготовительный комплекс работ

Часто собственники помещений с газобетонными стенами опасаются возможности его разрушения по причине пористости структуры материала. Тяжелую металлическую дверь злоумышленникам будет проще вырвать, нежели утруждаться открыванием. Но такая вероятность возможна лишь при установке конструкции традиционным способом.

Перед началом монтажа важно позаботиться об удалении старой двери (О том как демонтировать ПВХ окно читайте по ссылке http://domgvozdem.ru/index.php/okna-i-dveri/557-kak-demontirovat-plastikovoe-okno), если это не новая постройка, и очистке поверхности проема. Сами блоки также нуждаются в подготовке. Распространенным способом их обработки считается проклеивание внешней поверхности самоклеящейся, гидроизолирующей лентой. Но лучше прогрунтовать газобетон укрепляющим составом глубокого проникновения, позволяющим надежно защитить его от попадания влаги. К тому же, сама поверхность блока станет крепче на глубину до 50 мм.

Частой проблемой, с которой можно столкнуться при самостоятельной установке двери, это несоответствии размеров дверной коробки с проемом. Почти во всех новых домах они делаются нестандартными. Но эту проблему можно устранить.

В случае, когда нужно уменьшить проем, осуществляют дополнительную кладку того же газобетона или других материалов (кирпича, шлакоблока). Для расширения места под монтаж нужен перфоратор или болгарка с диском с алмазным напылением. Регулируя габариты дверного проема, важно помнить, что металлическая дверь устанавливается с небольшим зазором в 20-60 мм.

Основные способы установки входной двери

При монтаже входных дверей в газобетонные стены возникает вероятность образования люфта в отверстиях, которые делаются в материале. В процессе эксплуатации он может еще больше увеличиваться, приводя к расшатыванию конструкции. Поэтому монтаж дверей способом высверливания отверстий с забиванием арматуры не является надежным.

Специалисты рекомендуют прибегать к другим технологиям, среди которых:

• деревянная обвязка проема;

• применение клеевых или распорных анкеров;

• крепление к металлическому каркасу.

Все эти способы могут обеспечить надежность устанавливаемой двери, имеют ряд своих достоинств и некоторые недостатки.

Технология использования деревянной обвязки

Такой вариант подойдет для установки массивных металлических входных дверей, гаражных распашных систем, створчатых конструкций, когда в зонах фиксации коробки к газобетонной стене существуют повышенные ударные нагрузки и возникает вероятность деформации. Для предотвращения разрушения пористого материала дверную коробку устанавливают на деревянные модули или закладные брусья либо на раму–обвязку. Такая технология позволяет равномерно распределять уровень механической нагрузки по всему периметру проема.

Сами промежуточные конструкции могут изготавливаться из плотной фанеры, деревянного бруса, струганной доски. Материал обязательно обрабатывается жидким антисептическим составом и оставляется до полного высыхания.

Облегченные конструкции можно устанавливать на цельные либо нарезные накладные панели или брусья, предварительно заглубленные в газобетон. Они крепятся в дверной проем на специальный клей с дополнительной фиксацией болтами для пористых материалов. Если используются нарезные панели, промежутки между отдельными планками заполняются монтажной пеной.

Дверную коробку соединяют с деревянной обвязкой саморезами. Если дверь очень громоздкая или тяжелая, следует изготовить полноценную деревянную раму из толстого бруса.

Ее крепят в проем клеевыми анкерами. После завершения обвязки, на нее устанавливают дверную коробку.

Монтаж двери с помощью анкеров

Такой способ считается наиболее бюджетным, но он применяется только для узких и облегченных конструкций. Крепежные дюбеля, которые идут в комплекте, заменяют анкерами для газобетона. Они бывают клеевыми или распорными.

Рабочее окончание распорного анкера ввинчивается в стену. В этот момент он разделяется на две части и делает распорку. Как результат, анкер надежно фиксируется в пористой структуре газобетона. Если используются клеевые приспособления, предварительно в стене делаются отверстия и заполняются полимерной смолой. Отвердевший наполнитель надежно фиксирует в стене резьбовую часть анкера.

Установка конструкции на металлический каркас

Этот способ позволяет усилить проем свайной рамой, которая формируется из металлических уголков, дополнительно соединяемых ленточными перемычками. Такая технология монтажа считается доступной и самой надежной. Для металлических дверей стандартных размеров достаточно будет изготовить раму из 35-45 мм уголка. Для массивных конструкций лучше использовать уголки 50х50 мм.

Пошаговая инструкция установки входной двери в газобетон при помощи металлического каркаса:

1. По размеру проема из газоблоков подгоняются сами уголки, потребуется 2 комплекта отрезков для внутренней и внешней стороны. В каждый из них должны входить по 2 длинных и 1 короткий уголок.

2. Нарезанные куски накладывают на ребро проема и сваривают торцевые части. Результатом станут 2 арки П-образной формы, которые плотно прилегают к граням проема.

3. Готовые арки фиксируют к поверхности газобетона анкерами. Для усиления конструкции между собой их дополнительно стягивают ленточными перемычками. Для их изготовления применяют 3 мм листовой металл, нарезанный на нужные отрезки. Перемычки приваривают в местах крепления дверной коробки. Не рекомендуется устанавливать только вертикальные части арки для экономии средств.

Выгода от этого будет минимальной, а конструкция существенно поубавит жесткости.

4. Приваренные перемычки следует зафиксировать саморезами, для обеспечения максимальной надежности. Их следует ввинчивать в стену из газобетона таким образом, чтобы шляпки не совпали с отверстиями для крепления дверной коробки.

5. Коробку устанавливают в готовую арку. Важно проконтролировать правильность вхождения отвесом. После регулирования коробку крепят деревянными клиньями.

6. Используя 15 см саморезы для металлических конструкций, ввинчиваемые в газобетонную поверхность через перемычки, дверная коробка окончательно фиксируется в проеме. Для особо массивных конструкций можно использовать дюбеля. В газобетоне делаются отверстия, в них устанавливаются дюбеля, и уже в них ввинчиваются саморезы.

7. По завершению установки все швы следует обработать герметиком и задуть щели монтажной пеной.

8. Для застывания и полного схватывания, конструкцию рекомендуют оставить на 6 часов в полном покое. После этого излишки пены удаляются канцелярским ножом, а по швам еще раз проходят герметиком.

После выполнения всех работ, рекомендуется выполнить регулировку двери. Это позволит продлить срок эксплуатации конструкции. Даже незначительные перекосы двери относительно коробки могут отразиться на работе навесов и запирающих механизмов.

Вывод

Из всего вышесказанного можно сделать простой вывод, что установка входной двери в газобетон может быть выполнена и самостоятельно, главное при этом четко придерживаться заданных технологий и учитывать низкую механическую прочность такого строительного материала как газобетон.

Читать еще:

Как класть газоблоки самостоятельно

Дом из пеноблоков своими руками: технология строительства

Сравнение характеристик газобетона и пенобетона

Материалы для стен дома: особенности строительства из газобетона

О том как производится монтаж тяжелой металлической двери в проем из газобетона можно ознакомиться в следующем видео:

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Установка дверей в газобетон — Дизайн мастер Fixmaster74.ru

Установка окон и дверей в доме со стенами из газобетонных блоков

Обычно у дачного строителя, впервые возводящего дом из автоклавного газобетона, существует предубеждение относительно того, достаточна ли прочность материала стен для установки окон и дверей. Некоторые сомневающиеся в прочнсоти газобетона отливают бетонные короба или выкладывают дверные и оконные проемы кирпичом, «как более прочным материалом». Смеем вас заверить, что при соблюдении ряда несложных правил, окна и двери можно устанавливать прямо в проемы газобетонных стен. О том, как установить окна и двери в доме со стенами из автоклавного газобетона и пойдет речь в данной статье.

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

В руководствах пользователя американских компаний производителей газобетона Contec, E-crete, Delta указывается, что при необходимости установка дверей в относительно небольших проемах (до 91 см) может производиться непосредственно на газобетон. Дверная коробка закрепляется в этих случаях анкерами для ячеистых бетонов

(см. рис №1, вариант Г)

Для чего же придуманы более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона? Газобетон является достаточно хрупким материалом. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в больших проемах (проемы более 91 см, гаражные двери и т.п.), дверей в коммерческих помещениях с большой проходимостью посетителей газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (сдвига, выдергивания). Для предупреждения постепенного раскрашивания пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкера, рекомендуется установка дверных коробок таким образом, чтобы распределить нагрузки от открывания-закрывания дверей на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных рам или закладных брусков. Деревянные рамы могут быть изготовлены из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры. Дерево обязательно должно быть предварительно пропитано невымываемыми антисептиками или, еще лучше, импрегинировано антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно меньше подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины, предпочтение следует отдавать лиственнице — как одному из самых стойких к гниению пород дерева, доступных за разумные деньги.

В более простых случаях установки интерьерных дверей используют либо заглубленный в газобетон закладной брус (рисунок №1, вариант А), либо накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (рисунок №1, вариант Б). Дерево устанаваливается на слой клея для газобетона или плиточного клея для предупреждения образования пустот между стеной и деревянной панелью. Дерево закрепляется на стене с помощью анкеров для ячеитстых бетонов и, при необходимости, для предупреждения шарнирного раскачивания — с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (на сдвиг саморезы длиной 4,5-10 см в газобетоне способны выдерживать нагрузку приложенную перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс. Значение выдергивающих нагрузок составляет 50% от приведенных выше значений). Дверные рамы крепятся к деревянном обрамлению дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. №2, вариант А), либо выполненными из отрезков древесины, установленных через промежутки не более 61 см по центрам (рис. №2, вариант Б). Во втором варианте установки после установки и закрепления к деревянным планкам дверной рамы свободные промежутки между стеной и дверной рамой запениваются монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это позволяет более жестко фиксировать дверную раму благодаря противоположнонаправленых удерживающих сил саморезов и распирающих сил монтажной пены.

Для дверей в больших проемах (более 91 см или гаражные двери) рекомендуется более прочное крепление деревянной рамы-обвязки проема с помощью клеевых анкеров (рис. №1, вариант В). В этом случае шпильки с резьбой или анкера замоноличивается в буровое отверстие глубиной не менее 15 см газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с помощью эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального бурового отверстия. Использовать клей для газобетона или раствор можно при замонличивании анкера или шпильки во время кладки стены из газобетона. При этом в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, и полость заполняется клеем или раствором. К замоноличенной шпильке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помошью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К обвзяке крепятся либо гаражные петли, либо дверная рама.

Рисунок №1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

Стальные двери и двери построек из газобетона технического или коммерческого назначения могут создавать значительные нагрузки на газобетон в узлах крепления. Поэтому для стальных дверей предлагаются узлы крепления к стенам из газобетона, способные выдержать большие нагрузки.

Стоп халтура! Хочется отметить, что привычное многим шабашникам высверливание стены из газобетона с забитием в стену отрезка арматуры к которому крепится дверная рама — это не совсем правильная технология. Арматура в этом случае не закреплена жестко в газобетоне, так как при ее забитии происходит смятие пористой структуры газобетона ребрами арматуры и, таким образом, арматурина будет обладать небольшим люфтом. При каждой ударной нагрузке от хлопка дверью смятие газобетона будет увеличиваться, пока закрепленная таким «дедовским» способом дверь не приобретет значительный люфт в местах крепления, а хоязин не вспомнит «мастеров» недобрым словом и не закажет установку двери еще раз.

В самых простых случаях со стальными дверьми индивидуальных жилых домов допустимо крепление стальной рамы двери на газобетон через сплошную или прерывистую деревянную прокладку с запениванием свободных промежутков монтажной пеной (рис. №1, вариант Е и рис. №2 варианты А и Б соответственно). Также дверной проем стены из газобетона может быть усилен двойной стальной рамой из уголков, стянутых сварной стальной стяжкой с креплением к стене анкером. Дверной проем также может быть обойден швеллером или составной конструкцией из стальных уголков и стального листа, закрепленных к стене анкерами с заполнением промежутка между швеллером и стеной из газобетона безусадочным раствором (рис. №1, вариант Д).

Рисунок №2. Схемы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона).

Более надежное крепление стальных дверей можно обеспечить с помощью стальных закладных элементов крепления, устанавливаемых на этапе возведения стен дома из газобетона. Стальные закладные элементы для крепления стальных рам дверей представляют собой отрезки арматуры в виде прямого стержня, литер П- или Т-Ю, приваренных к стальной пластине (рис №2, вариант Г-1). Арматура замоноличивается в пазы стены из газобетона на этапе кладки газобетонных блоков. Пазухи для закладных элементов заполняются раствором, клеем для газобетона или эпоксидной смолой (рис. №1, вариант Ж, З ;рис №2, вариант Г-1). Крепление стальной дверной рамы осуществляется путем сварки с опорными стальными пластинами, либо с помощью болтового соединения.

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

В случае коммерческого или технического назначения здания, при вероятных сильных боковых нагрузках на стены из газобетона (ветровая, ураганная, снеговая, селевая), при вероятности крена основания постройки, при приложении сосредоточенной нагрузки на сжатие на отдельные участки стены, при недостаточной прочности газобетонных блоков на сжатие, рекомендуется выполнять вертикальное армирование стен из газобетона и, в частности, вертикальное армирование стен возле дверных и оконных проемов. Для вертикального армирования газобетонной кладки служат специальные О-блоки с круглыми отверстиями диаметром 10-15 см, выпускаемые многими зарубежными производителями газобетона. Такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя алмазную коронку для бурения отверстий большого диаметра на удлиненном стержне. Для вертикального армирования используется арматура класса А400-А500 или свариваемая арматура А400С — А500С. Минимальный диаметр арматуры для вертикального армирования составляет 14 мм. Арматура закрепляется в фундаменте с помощью эпоксидного клеевого анкера либо связывается с заранее заложенным в фундамент анкером нахлестом или резьбовым соединением. Верхняя часть вертикальной арматуры замоноличивается в верхнем армированном обвязочном поясе. Стальные закладные элементы (опорные площадки) для крепления стальной рамы двери закладываются на этапе кладки стен. Концы арматуры опорных площадок могут быть прямыми, П- или Г- образными — для анкеровки с вертикальной арматурой. После установки опорных площадок О-образное отверстие с арматурой заливается текучим раствором марки не ниже М200 (рис. №2, вариант Д). Вертикальная арматура должна быть установлена не ближе расстояния равном половине толщины блока и не далее 61 см от проема.

Установка окон в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

Оконный проем должен быть подготовлен при кладке стен из газобетона. Необходимо установить конструктивную арматуру под оконный проем, армировать простенки между окнами и зоны опирания надоконных перемычек.

Крепление оконных рам к стенам из газобетона может производиться при помощи анкеров для ячеистых бетонов, длинных дюбель-гвоздей (16-22 см) и анкерных пластин. При использовании анкеров и дюбель гвоздей крепление осуществляется при снятом остеклении насквозь через оконную раму, которую предварительно рассверливают под размер анкера или дюбель-гвоздя. Недостатком данного способа является трудоемкость (необходимо снять-поставить стекло) и невозможность корректировать положение оконной рамы после закрепления всех крепежных элементов перед запениванием периметра окна монтажной пеной.

Более простым способом является установка оконной рамы на анкерные пластины. Анкерные пластины для закрепления на оконной раме не требуют снятия остекления. Положение окна может быть проверено и откорректировано после закрепления всех анкерных пластин на один дюбель гвоздь. Второй фиксирующий дюбель гвоздь можно установить после окончательной корректировки положения окна в проеме перед запениванием. Роль обоих видов крепления окна заключается в задании проектного положения рамы до ее фиксации монтажной пеной с малой степенью расширения, в восприятии и передачи нагрузок на стены при открывании фрамуг и створок, и в предупреждении несанкционированного вырезания окна из пены злоумышленниками при эксплуатации здания.

Установка дверей в газобетон и другие ячеистые материалы.

Ячеистые виды бетонов по большому счету и газобетон в частности быстро вытесняют с рынка привычный всем кирпич и шлакоблок. Преимуществ у газобетона масса, но имеется и определенные недостатки. Ввиду пористой структуры материала, инструкция по монтажу дверей и окон пара отличается от классической.

Подготовительные мероприятия

Многие хозяева опасаются того, что газобетонные блоки, имея ячеистую структуру, легко разрушаются. Вследствие этого вставленную железную дверь преступники смогут , не затрудняя себя ее открыванием. Частично они правы, поскольку в случае если монтировать окна либо двери по классической технологии, то такая опасность существует.

Конкретно о технологии врезки будет поведано ниже, а на данный момент остановимся на подготовке. В первую очередь, направляться подчернуть, что как окна, так и двери необходимо заказывать с маленьким зазором. Другими словами размер конструкции должен быть меньше оконного либо дверного проема на 20 – 60 мм.

Перед установкой поверхность блоков необходимо подготовить. Многие мастера рекомендуют внешнюю сторону гидроизолирующей, самоклеящейся лентой. Но мы думаем в противном случае.

Газобетон есть гигроскопичным материалом и на стыке громадна возможность попадания жидкости. Исходя из этого более целесообразно пропитать блоки гидроизолирующим, усиливающим грунтом глубокого проникновения. Так, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Технология монтажа

Не следует пугаться устанавливать подобные конструкции своими руками. Технология монтажа само собой разумеется предусматривает дополнительные затраты на упрочнение, но цена этих материалов несоизмеримо меньше оплаты работы специалистов.

Монтаж железной двери

Как мы знаем металл — материал тяжелый и установка железной двери в газобетон представляет собой достаточно важную работу.

Особенно если вы предпочитаете качественные отечественные двери из толстого металла с хорошей защитой.

Как говорилось ранее в ячеистом бетоне железные дюбеля, каковые идут в комплекте с дверью надежно держаться не будут, исходя из этого тут возможно поступить двояко. Мы рекомендуем более несложный метод. Для него вам пригодится произвести дозакупку железный уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
Для стандартной входной железной двери достаточно уголка 35 мм. В случае если же вам нужно установить громадную двухстворчатую дверь либо гаражные ворота, то мы рекомендуем брать уголок не меньше 50 мм.
Уголки обрезаются по размеру проема и прикладываются с внутренней и наружной стороны проема. Между собой их необходимо сварить при помощи нескольких перемычек.
Перемычки лучше вырезать из листового металла шириной около 50 мм. Толщина перемычек подбирается в зависимости от мощности конструкции. Для стандартной двери достаточно металла толщиной 1,5 – 3 мм. Размещать их необходимо в местах крепления лутки.

Совет: кое-какие хозяева пробуют сэкономить, сварив лишь две вертикальные, противоположные конструкции. Такая дверь, непременно, держаться будет, но мы рекомендуем делать всецело цельносварную обхватывающую конструкцию из уголка. Цена возрастет незначительно, а надежность увеличится в разы.

Фиксируется рама на перемычках. В этом случае за счет П-образного захвата конструкция и без того хорошо будет держаться, но для уверенности возможно вкрутить по 1 саморезу долгой не меньше 120 мм в каждую перемычку. Учтите, что на перемычках еще будет крепиться дверь и фиксирующие саморезы не должны совпасть.
Потом, по уровню вставляется дверная лутка и фиксируется деревянными клиньями. Для фиксации двери возможно кроме этого применять замечательные саморезы по металлу с долгой нее менее 150 мм. Но в случае если вам ближе дюбеля, то отверстия просверливаются предварительно простой дрелью, а после этого в них фиксируются особые дюбеля для газобетонных конструкций.
По окончании надежной фиксации дверной лутки, как в стенке, так и в уголковой раме, необходимо промазать снаружи герметиком и задуть все щели пеной. Для лучшей герметизации эксперты рекомендуют по окончании застывания и обрезки лишней пены, изнутри еще раз промазать швы герметиком.

Принципиально важно: шабашники смогут предложить забить в стенки пара долгих кусков арматуры и на них зафиксировать дверь. Это может пройти с кирпичной стеной, но на газобетоне такая дверь расшатается в течение 1 года и вам нужно все делать заново.

На видео в данной статье продемонстрировано, как монтировать двери.

Несколько слов о монтаже окон

Установка окон в газобетон пара несложнее, нежели установка железных дверей, но все же требует внимания.

Окна не подвергаются таким нагрузкам как двери, плюс вес этих конструкций значительно меньше.

Оконная рама крепится на особые железные анкерные пластины. Пластины возможно приобрести в любом строительном магазине либо вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально пластины необходимо закрепить саморезами на торцах оконной рамы.
Затем необходимо четко по уровню и отвесу установить оконную раму в проем и зафиксировать, предварительно заготовленными деревянными клиньями. Расстояние от рамы до стенки нужно делать однообразным.
Лучший вариант, в то время, когда оконный проем заблаговременно сложен из газобетонных блоков с четвертью. Четверть, это Г-образный выступ, находящийся снаружи, в который вставляется оконный блок. В случае если эта деталь заблаговременно не предусмотрена, то делается фальш-четверть.

Анкерные пластины загибаются и хорошо стыкуются к стенке. Фиксируются они кроме этого как и двери, при помощи долгих саморезов 120 – 160 мм. По окончании фиксации пластинами, деревянные клинья вытаскиваются и щель, по периметру, заполняется мелкопористой монтажной пеной. Кроме этого как и в случае с дверями щель с обеих сторон необходимо обмазать герметикам.

Принципиально важно: как монтаж дверей, так и монтаж окон в газобетон может осуществляться еще одним методом. Он предусматривает подготовку на протяжении строительства. Для этого, по периметру проема монтируются особые П-образные блоки. Потом в них возможно заложить деревянный брус либо залить армированный бетон и на них уже монтировать конструкции.

На видео в данной статье продемонстрирована установка окон в газобетон.

Вывод

Мы изложили ключевые принципы монтажа. Кроме этого направляться подчернуть, что внутрикомнатные двери, равно как и каждые металлопластиковые либо деревянные конструкции монтируются по технологии монтажа окон. Использование железной сварной рамы допускается, но в этом случае это не целесообразно.

Как производится установка входной двери в газобетон

Подготовительный комплекс работ

Основные способы установки входной двери

Специалисты рекомендуют прибегать к другим технологиям, среди которых:

• деревянная обвязка проема;

• применение клеевых или распорных анкеров;

• крепление к металлическому каркасу.

Технология использования деревянной обвязки

Дверную коробку соединяют с деревянной обвязкой саморезами. Если дверь очень громоздкая или тяжелая, следует изготовить полноценную деревянную раму из толстого бруса. Ее крепят в проем клеевыми анкерами. После завершения обвязки, на нее устанавливают дверную коробку.

Монтаж двери с помощью анкеров

Установка конструкции на металлический каркас

Пошаговая инструкция установки входной двери в газобетон при помощи металлического каркаса:

7. По завершению установки все швы следует обработать герметиком и задуть щели монтажной пеной.

Вывод

Установка дверей и окон в доме из газобетона — основные этапы

Новый стройматериал на рынке — ячеистый бетон, быстро завоевал популярность. Установка пластиковых окон в доме из газобетона — сложное мероприятие. Из-за пористости и хрупкости блоков неправильное выполнение работы приводит к деформации кладки или оконной рамы. Проектируя дверные и оконные проемы, занимаясь их монтажом, следуют специальной инструкции, которая отличается от стандартной для железобетона или кирпича.

Когда нужно устанавливать окна?

Распространено мнение, что окна в здании из пеноблоков можно устанавливать только через год после построения. Объясняют это усадкой пенобетона. Такие рассуждения неверны, так как базируются на схожести звучания понятий усадки и осадки здания. Осадка постройки происходит вследствие смещения фундамента из-за неустойчивости грунта. Защищаются от этого явления армированием бетона. Усадка пеноблоков незначительна. Производители в характеристиках ячеистого бетона указывают цифры до 0,3 мм на метр вертикальной кладки. Такие показатели не влияют на целостность рам.

В доме из пеноблоков окна и двери можно устанавливать через 3 месяца после укладки основного каркаса. За это время клей, скрепляющий элементы, полностью высохнет. Мнение о том, что лучше выждать 12 месяцев для стабильного состояния грунта также неправильно. Смещение земли под зданием — непрерывный процесс, от которого строение защищает крепкий фундамент и качественный монтаж каркаса.

Причины деформации стен

Усадка пенобетона — процесс испарения влаги, который влечет за собой деформацию блока и образование трещин. Происходит она по причине неравномерного распределения влаги или резкого повышения температуры. Чтобы избежать деформации стен из-за усадки, выбирают бетон, прошедший автоклавирование, вследствие которого он приобретает большую прочность. При выборе блоков обращают внимание на характеристики: усадка пеноблоков не должна превышать 0,5 мм на метр кладки. Во время монтажа блоки опрыскивают водой и обеспечивают их равномерное высыхание. Размещение оконных и дверных проемов не влияет на усадку, так как это физическое свойство пористого материала. К трещинам может привести неверно выполненный проект фундамента, который для пенобетона отличается от стандартного. Армирование здания как превентивная мера необходима для построек без несущего каркаса из железобетона.

Трещины вокруг оконных и дверных проемов образуются из-за ошибок в проектировке фундамента и монтаже стен.

Подготовка к установке

Перед монтированием проемов строители проводят подготовительные мероприятия. Так как ячеистая структура не терпит влаги, можно получить совет обклеить рабочую поверхность строительной клейкой лентой. Этот способ ненадежен. Гигроскопичность блоков гарантирует попадание воды между стыками. Чтобы избежать усадки, материалы пропитывают специализированной грунтовкой. Большая стоимость этого способа окупится долговечностью здания за счет укрепления и гидроизоляции блоков.

Во время монтажа проема можно сделать четверти. Это выступающие части бетонных блоков, которые призваны дополнительно герметизировать шов и защитить контакт со стеной от продувания. Если сделать четверти не удалось, используют специализированный пенопласт. Материал сложно корректировать, однако он обеспечит дополнительное утепление. Четверти из пенопласта нужно шпаклевать и фиксировать дополнительно.

Этапы работ по установке окна

Подготовка

Прежде чем приступать к монтажу, нужно удостовериться, что выполнены следующие пункты:

Расположение места образования конденсата — важный этап подготовки к монтажу окон.

швы герметичны;
полный контакт «окно-стена»;
устранена теплоотдача через контакт;
определена глубина, которая зависит от толщины стен;
определена точка росы.

Монтаж и армирование перемычек

Установка окон в газобетон требует выполнения трудоемкого процесса монтирования перемычек. Его облегчит приобретение специализированных армированных перемычек для пенобетона. Нужно учесть, что при монтаже потребуется спецтехника. Перемычки с армированием стоят дешевле аналогов, но превосходят их в весе. Этот вид требует предварительного монтирования опалубки. Использование монолитной железобетонной перемычки — времязатратный процесс, который позволяет перекрыть более широкие проемы.

Установка крепежей на раме и фиксация

Для монтажа окна используют 3 вида креплений:

пластины-анкера;
дюбельные гвозди больших размеров;
спецанкера для ячеистого бетона.

Для установки конструкций на газобетон применяют специальные закладные.

Последние 2 способа подразумевают снятие стекол перед установкой. Это длительный процесс, к тому же после просверливания исправить положение креплений невозможно — раму сверлят однократно, насквозь для каждого элемента крепления. Анкерные пластины для пенобетона позволяют помещать стеклопакет целиком. После монтажа проверяют точность крепления и вбивают 2 дюбель-гвоздя (не менее 15 см). Крепеж должен обеспечить:

защиту от проникновения вырезанием монтажной пены;
снижение нагрузки стены на раму;
правильное распределение веса при открывании окна;
фиксированное, правильное положение рамы;
полный контакт «стеклопакет-стена».

Монтаж окна

Устанавливая окно, следует пользоваться следующей инструкцией:

Газобетонный блок просверлить через анкерную пластину.
В отверстие вставить дюбель и забить гвоздь.
При помощи уровня проверить правильность монтажа.
Повторить 1 и 2 пункты с противоположной стороны для жесткой фиксации стеклопакета.
Используя пену малого расширения, сбрызгивая ее водой, перекрыть зазоры.
Во время работы пену сбрызнуть водой для надежности фиксации.
Монтажную пену обрезать.
Покрыть пену снаружи специальной лентой с гидроизоляционной способностью.
Поштукатурить откосы.

Герметизация зазоров, установка водоотлива и подоконника

Желоб для оттока воды формируют до полной герметизации стеклопакета. Эта часть окна крепится с помощью саморезов с внешней стороны под углом 20 градусов. За герметичность отвечают ранее смонтированные четверти. Для усиления используют специализированные герметики или ленту, которая способна саморасширяться. Также герметичность должна быть обеспечена монтажной пеной. Монтировать подоконник нужно вертикально. Его можно закрепить на специальные элементы или жидкие гвозди. Крепления, на которые устанавливают эту часть окна, не должны выходить за пределы блоков. Пенобетон покрывают толстым слоем гипсового раствора, и не давая ему высохнуть, вдавливают подоконник.

Как установить дверь?

Установка дверей аналогична размещению окон, хоть и займет больше времени. Для надежности перед монтажом нужно сварить П-образный металлический уголок и закрепить его с помощью саморезов. Лутку двери ровняют по уровню. Конструкцию закрепляют винтообразными дюбель-гвоздями для ячеистых видов бетона. Фиксация дверного проема на арматуре в домах из газобетона невозможна. После установки двери в стене и в металлическом уголке ее закрепляют монтажной пеной и обрабатывают материалами, обеспечивающими герметизацию.

Установка входной двери

Обстановка каждой квартиры или дома всегда индивидуальна — каждый из нас выбирает разные комплекты мебели, различные наборы техники и других элементов интерьера. Однако невозможно представить себе жилище без входной двери. Казалось бы, это чисто утилитарный элемент, который защищает наши дома от проникновения злоумышленников, шума и потерь тепла — однако он требует значительного внимания к себе. Причем важно не только правильно выбрать входную дверь, но и грамотно ее установить — и здесь-то многие допускают множество ошибок. И расплачиваться за них потом придется как минимум существенными теплопотерями — изоляционные свойства дверей только на 20% обусловливаются выбором той или иной модели и на 80% зависят от точности установки. О том, как правильно монтировать входную дверь, читайте в нашем новом материале.

Требования к дверным проемам

Монтаж входной металлической двери в железобетонные и кирпичные проемы допускается в том случае, если толщина стены составляет не менее 160 мм. В этом случае обеспечивается надежность крепления всей конструкции и ее долгий срок службы.

В домах из газобетона и других материалов, чья плотность ниже, чем у кирпичной стены, установка металлических дверей также возможна. Однако здесь потребуется дополнительная оценка проема и в соответствии с ее результатами выбор того или иного метода монтажа. Если проем недостаточно прочный, его необходимо укрепить. Для этого можно использовать швеллер, металлическую арматуру и т.д.

Когда монтаж начинается с демонтажа

Если новая дверь устанавливается взамен старой, то последнюю нужно максимально аккуратно демонтировать. Самое главное здесь — не деформировать проем, чтобы не пришлось тратить время на его реставрацию.v

Снимаем полотно старой двери. Если оно посажено на разъемные петли, то особых проблем это не составит:

под открытую дверь подкладываем ломик или другой металлический стержень таким образом, чтобы его конец заходил на порог;
приподнимаем с помощью ломика дверное полотно;v
снимаем его с петель и отставляем в сторону.

Если же петли неразъемные, то их нужно скручивать либо спиливать — зависит от конструкции двери. При этом лучше начинать демонтаж с нижней петли.

Далее удаляем старую коробку. Если она деревянная, то разбираем с помощью гвоздодера. Если металлическая, то распиливаем по центру болгаркой, не задевая бетон, и выламываем фрагменты ломиком. Если коробка крепилась на анкерные болты или арматурные штыри, их необходимо срезать той же болгаркой. Старайтесь срезать их максимально близко к плоскости несущего основания проема — в противном случае после демонтажа срезы придется зашлифовывать.

Иногда под старой коробкой остаются следы штукатурки, раствора, порог из кирпича или бетона. Их необходимо удалить перфоратором. Здесь главное правило остается то же — не повредить основной проем. Когда все фрагменты старой дверной коробки удалены, можно приступать к монтажу новой двери.

Подготовка проема

Идеальная ситуация — это когда коробка новой двери на 4-5 см меньше проема — этого пространства вполне хватит для надежного крепления. Однако на практике такое совпадение размеров случается достаточно редко. Поэтому требуется дополнительная подгонка проема:

если он ощутимо больше коробки, заполняем излишек свободного пространства кирпичом, уложенным на раствор;
если проем по габаритам незначительно превосходит дверную коробку (ок. 5 см), то компенсировать разницу можно рамкой, сваренной из уголка;
если присутствуют крупные трещины и выбоины, их также заделываем раствором;
крупные выступы убираем перфоратором, долотом либо болгаркой;
если проем существенно меньше коробки новой двери, то расширяем его перфоратором либо бетонорезом.

Особое внимание уделяем пространству под порогом. В старых домах здесь зачастую укладывали деревянный брус — а он имеет тенденцию рассыхаться и трухлеть. Поэтому проверяем его на прочность. Для этого берем шило и втыкаем его в древесину. Если жало входит с трудом на небольшую глубину, а остающееся отверстие мало, то древесина еще в порядке, и можно ее не удалять. В противном случае демонтируем брус и закладываем пустоту кирпичом и раствором.

После всех работ проверяем поверхности проема — они должны быть достаточно ровными и крепкими. Дополнительно рекомендуется проверить их по строительному уровню.

Последние приготовления

После того, как проем полностью готов принять новую дверь, перед непосредственно монтажом остается сделать буквально несколько действий:

если конструкция позволяет, то снять дверное полотно с петель;
проверить всю фурнитуру;
наклеить по периметру двери бумажный скотч, он защитит декоративное покрытие от повреждений;
при необходимости выполнить дополнительную теплоизоляцию двери;
если через проем в помещение будет заводиться проводка, то смонтировать закладные из отрезка гофрорукава либо трубки достаточного диаметра.

Все, теперь все готово к непосредственному монтажу.

Монтаж входной двери в кирпичные или железобетонные стены

Укладываем под будущий порог специальные подкладки толщиной в 20 мм. Коробку либо дверную систему устанавливаем на эти подкладки и помещаем в проем — она должна входить без проблем, ни за что не цепляясь.

Теперь нужно выставить дверь по горизонтали. Для этого укладываем строительный уровень на нижнюю часть коробки и постепенно изменяем высоту подкладок, добиваясь точного совпадения с горизонталью. После этого выставляем дверь по вертикали — она не должна быть завалена ни в одну из сторон. Здесь используем тот же уровень или строительный отвес.

Чтобы зафиксировать коробку в требуемом положении, вбиваем в пространство между ней и проемом специальные клинья. Их можно самостоятельно сделать из дерева или приобрести в магазине готовые. Для нижней и верхней частей коробки понадобится по 2 клина, для боковых сторон — по 3. Для большей точности устанавливаем клинья как можно ближе к местам крепления — но следим за тем, чтобы они не перекрывались. После установки всех клиньев еще раз контролируем положение двери по уровню.

Дальнейшие действия зависят от того, какой тип крепления предусмотрен в выбранной вами модели двери: монтажные отверстия или проушины.

Устанавливаем дверь с монтажными отверстиями

Для этого типа крепежа используются анкерные болты или отрезки арматуры. Выбирать нужно такой крепеж, диаметр которого соответствует размеру отверстий. В стенах проема подходящим буром выполняем монтажные отверстия глубиной от 30 см, начиная с верхних. Чтобы не углубляться в стену больше, чем требуется, можно отметить нужный уровень на буре малярным скотчем. При бурении важно не сдвинуть выставленную дверь, поэтому соблюдаем осторожность.

Когда все отверстия готовы, начинаем устанавливать крепеж. Прежде всего, крепим ту сторону коробки, на которой размещены петли. Вставляем анкер в отверстие и забиваем молотком. Далее, чтобы углубить крепеж до уровня внутреннего отверстия, вставляем в его шлиц отвертку и используем ее как удлинитель. Когда анкер вошел в отверстие на полную длину, прокручиваем его отверткой, чтобы он расклинился в толще стены. Аналогичным образом монтируем крепеж в остальные отверстия, двигаясь сверху вниз. После закручивания каждого анкера контролируем положение двери по уровню.

В процессе установки также нужно проверять, сохранит ли коробка свое положение после навешивания двери. Если полотно относительно легкое, то его можно навешивать для проверки уже после установки 2 верхних анкеров. Крепим дверь, контролируем, чтобы нигде не появились перекосы и зазоры, чтобы без помех работали замки. Если же дверь весит около центнера, то для проверки нужно установить все анкеры по той стороне коробки, где установлены петли, и 1 крепеж, максимально близкий к замку на другой стороне. Потом опять же контролируется уровень установки, сохранение геометрии и совпадение язычков защелок с прорезями в коробке. Если есть хоть какие-то неточности, то их нужно исправлять на этом этапе. После проверки опять снимаем дверь, до конца затягиваем установленные анкеры и монтируем оставшийся крепеж. Теперь окончательно навешиваем дверь на петли.

Далее запениваем оставшиеся зазоры между коробкой и стеной. Для этой работы подойдет пена с небольшим коэффициентом увеличения объема. Перед ее нанесением обрызгиваем поверхности зазоров водой из бытового пульверизатора — благодаря этому пена будет лучше схватываться. При нанесении пены нужно следить, чтобы не оставалось щелей и пустот — в противном случае вам будут докучать сквозняки и попадающая снаружи пыль. Не стоит опасаться, что давление пены повредит дверь — металл невосприимчив к таким воздействиям, поэтому избытки пены выдавятся с боков. Важный момент: старайтесь не допускать попадания пены на дверное полотно. Если же это случилось, то как можно скорее сотрите пену влажной тряпкой.

После того, как полимеризация пены закончится (примерно через 24 часа), можно срезать ее излишки и переходить к монтажу откосов.

Устанавливаем дверную коробку с металлическими проушинами

В некоторых моделях входных дверей вместо монтажных отверстий используются проушины — металлические пластины. Процесс крепления таких коробок несколько отличается и зависит от конструкции проушин:

если в них имеются крепежные отверстия, то нужно пробурить в стене отверстие соответствующего диаметра, совместить его с проушиной и забить в него отрезок арматуры;
если проушина представляет собой цельную металлическую пластину, то после выставления двери по уровню на поверхности проема отмечаются границы проушины, возле них в пробуренные отверстия вбиваются 2 отрезка арматуры, к которым приваривается пластина.

Такой способ установки существенно сложнее потому, что при нем больше возможностей сдвинуть дверную коробку. Поэтому выполняем все работы максимально аккуратно и регулярно контролируем горизонтальный и вертикальный уровень.

Устанавливаем входную дверь в доме из газобетона

Этот популярный материал имеет свои специфические свойства. Прежде всего, он восприимчив к ударным воздействиям, поэтому при сильном ударе кувалдой или буром перфоратора газобетонный блок может просто разрушиться.

Чтобы создать прочную основу для монтажа металлической двери, можно усилить газобетонный проем швеллером или монтажными штырями. Оптимальный по соотношению сложности и эффективности вариант — армирующая рама из металлических уголков.

Для этого собираются 2 контура, которые будут установлены на внешнем и внутреннем периметре дверного проема. Здесь самое главное — правильно рассчитать размеры, чтобы сваренная половина будущей рамы вошла в проем. Далее обе части устанавливаются на положенные им места и свариваются металлическими перемычками.

Место для установки перемычек нужно выбирать таким образом, чтобы они совпадали с монтажными отверстиями и проушинами дверной коробки. В дальнейшем гнезда под анкеры просверливаются через перемычки, а проушины привариваются непосредственно к ним. В результате основная нагрузка ложится не на газобетон, а на металлическую раму.

Монтаж металлической входной двери в доме из бревна или бруса

Здесь главной особенностью будет необходимость соорудить окосячку. Она будет выполнять роль своеобразной прокладки между металлом дверной коробки и деревом несущих стен. Необходимость использования окосячки обусловлена тем, что деревянные дома в течение всего срока службы склонны менять свою геометрию. Древесина высыхает от старости, разбухает при высокой влажности. Наиболее сильно изменяются формы дома и всех его элементов, включая проемы, в первый год после постройки. Затем выраженность таких изменений постепенно уменьшается, но все равно сохраняется в той или иной степени еще долгие годы. И жестко закрепленные двери может попросту заклинить, а в отдельных случаях и вовсе погнуть.

В готовой окосячке дверная коробка крепится с помощью саморезов достаточного размера либо винтов, под которые предварительно подготавливаются монтажные отверстия. Важное правило — крепежные элементы должны оставаться в толще окосячки, а не входить в несущую стену. В остальном этот способ монтажа мало чем отличается от других: также нужно контролировать соблюдение вертикали и горизонтали, совпадение защелок, отсутствие перекосов и зазоров.

Независимо от того, в какую стену устанавливалась входная дверь, по завершению монтажа необходимо окончательно проверить свободу хода дверного полотна, работоспособность всех заглушек. Если имеются какие-то помехи, нужно отрегулировать положение двери.

Установка входных металлических дверей в газобетон

Газобетон заслуженно считается сегодня одним из самых востребованных в отечественном строительстве материалов. Особенно широко применяются различные виды газобетонных блоков, с использованием которых возводятся стены и перегородки самых разнообразных зданий и сооружений, начиная с частных коттеджей и многоэтажных жилых домов, а заканчивая общественными, коммерческими и промышленными постройками. Поэтому вполне логичным является тот факт, что установка входной металлической двери в газобетон справедливо относится с современных условиях к числу наиболее популярных видов строительных работ.

Характеристики и особенности газобетона

Прежде чем описать, как именно осуществляется монтаж металлической двери в газобетон, необходимо подробнее рассмотреть характеристики и свойства этого строительного материала. Такой подход позволит лучше понять особенности выполнения работ по установке входных конструкций.
Наиболее важными и значимыми характеристиками газобетонных блоков выступают такие их свойства:

небольшой вес и плотность. Один из ключевых параметров рассматриваемого материала, обеспечивающий простоту и удобство при выполнении кладочных работ с применением блоков из газобетона;
отменные параметры тепло- и звукоизоляции. Наружные стены, возведенные из газобетонных блоков, надежно удерживают тепло внутри здания, защищая его обитателей от особенностей далеко не самого простого российского климата;
простота и технологичность обработки. Газобетон сложно назвать высокопрочным материалом, что позволяет с легкостью распиливать или обрабатывать другими способами изготовленные из него блоки;
долговечность. Эксплуатационные качества строительного материала обеспечивают серьезный срок службы зданий, возведенных с его использованием;
паропроницаемость. Газобетонные блоки обладают способностью «дышать», что позволяет формировать внутри постройки оптимальный для человека температурно-влажностный режим;
доступная стоимость. Низкая цена материала достигается постоянным совершенствованием технологий изготовления газобетонных блоков, а также небольшими расходами на исходное сырье, применяемое в производственном процессе.

>
Фото №1. Различные виды газобетонных блоков и конструкций

Наличие такого впечатляющего набора характеристик объясняется повсеместное использование газобетонных блоков. Однако, некоторые свойства материала, положительные с точки зрения технологии возведения здания, заметно осложняют выполнение некоторых других видов строительных работ. К числу таковых относится и установка входной двери в газобетон.

Некоторые нюансы работ по установке металлических дверей в газобетонные стены

Относительно невысокая прочность и хрупкость газобетонных блоков является главной проблемой, из-за наличия которой серьезно затрудняется монтаж дверей в газобетон. Это связано с тем, что металлические входные конструкции даже эконом-класса и в минимально возможной комплектации представляются собой достаточно массивные изделия.
Более того их эксплуатация сопровождается несколькими дополнительными факторами, предъявляющими повышенные требования к прочностным характеристикам проема и материала, из которого возведены стены постройки:

регулярные ударные нагрузки, связанные с закрыванием створки и оказывающие негативное воздействие на состояние ограждающих конструкций;
повышенные требования к входным дверям, касающиеся обеспечения необходимого уровня защищенности и безопасности внутренних помещений, что требует надежного крепления железного изделия в проеме;
возможность дополнительного оформления или утепления стальной двери, что ведет к еще большему увеличению веса изделия и, как следствие, нагрузки, оказываемой на стену, в которой входная конструкция установлена;
необходимость установки двупольной конструкции, которая заметно тяжелее обычной одинарной стальной двери. В подобной ситуации все перечисленные выше факторы оказывают еще более существенное воздействие на производство работ по монтажу железной входной конструкции.

Фото №2. Установка остекленной металлической двери на входе в дом из газобетона

Учитывая сказанное, становится понятным, почему установка входной двери в дом из газобетона заслуженно считается непростой с технологической точки зрения задачей. Важно отметить, что попытки ее самостоятельного решения самим владельцем жилья нередко оборачиваются неисправностью металлической входной конструкции и необходимостью выполнения дорогостоящих ремонтных работ. Именно поэтому намного грамотнее и экономически выгоднее заказывать монтаж двери в газобетонную стену в специализированных компаниях, предоставляющих подобные услуги на профессиональном уровне.

Три способа крепления металлической входной конструкции в газобетонной стене

Ключевое отличие технологии, которая используется, когда выполняется установка дверей в газобетон, от традиционной заключается в способе крепления дверной коробки к конструкциям стены. Сегодня наиболее широко применяются три метода, каждый из которых необходимо рассмотреть подробнее.

Анкерное крепление

В этом случае применяется наиболее приближенная к стандартной технологии установка входной двери в газобетонную стену. Она применяется исключительно для самых легких и небольших по размерам металлических конструкций.
Характерной особенностью этого способа выступает замена обычного крепежа, применяемого при монтаже железных дверей на специальные анкеры, предназначенные для использования в блоках из газо- и ячеистого бетона. Подобные изделия бывают двух типов.
Первый из них – это распорный анкер. В процессе вкручивания в стену его хвостовик разделяется на две части, которые образуют расположенные внутри ограждающей конструкции распор. Благодаря большой площади опирания на поверхность стены, такой анкер способен выдержать достаточно серьезную нагрузку, надежно закрепляя болт в структуре газобетона.

Фото №3. Принцип действия распорного анкера

Второй вариант специального крепежа представляет собой клеевой анкер. Для его использования в газобетонной стене сверлится отверстие, внутрь которого помещается высокопрочная полимерная смола. После твердения и набора прочности она используется для фиксации резьбового анкера, надежно удерживая его в стене даже при весьма значительной нагрузке.

Фото №4. Принцип действия клеевого или химического анкера

Деревянная обвязка проема

Второй вариант выполнения работ, при помощи которого нередко осуществляется монтаж входной двери в газобетонном доме, предполагает устройство деревянной обвязки проема. Основное ее назначение заключается в том, чтобы равномерно распределить нагрузку от металлического изделия на всю площадь соприкосновения со стеной. По сути, в проеме возводится еще одна дверная коробка из бруса и досок, к которой крепится входная конструкция из металла.
Такая технология позволяет устанавливать в газобетонные стены достаточно массивные стальные двери. При этом для фиксации обвязки в ограждающей конструкции также рекомендуется применять клеевые анкеры, что позволит дополнительно увеличить уровень прочностных характеристик проема.

Усиление проема металлическим каркасом

Самый популярный и надежный способ крепления стальной входной двери в стене из газобетонных блоков предусматривает усиление проема при помощи металлического каркаса. Для его изготовления обычно используется уголок, который устанавливается по периметру обеих сторон проема. Для увеличения надежности выполняемой конструкции уголки, расположенные с наружной и внутренней части стены, стягиваются между собой металлическими перемычками.
Такая конструкция усиления позволяет установить в проем газобетонной стены стальную дверь практически любой конструкции, габаритов и массы. Естественно, при увеличении веса устанавливаемого изделия или его размеров, потребуется использовать более толстый уголок с большей шириной полки.

Фото №5. Один из вариантов усиления дверного проема перед установкой металлической двери

Преимущества обращения к специалистам

Описанные выше нюансы технологии установки стальной двери в газобетонную стену наглядно показывают технологическую сложность выполнения подобных работ. Поэтому большая часть владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные компании, предоставляющие услуги по монтажу железных входных конструкций. Такой подход следует признать экономически выгодным, так как относительно небольшая плата за оперативную и качественную установку, произведенную профессионалами, заметно ниже расходов на вполне вероятный дорогостоящий ремонт, который потребуется в случае неправильного монтажа. Обратится к специалистам вы сможете по это ссылке .

монтаж стальных и пластиковых моделей в квартиру или частный дом своими руками

Качественно установленная входная дверь сможет обеспечить вам меньшие теплотери из дома, а также сохранность вашего имущества. За счет значительного утепления рамы теплый воздух не выходит из дома. Снижается слышимость того, что происходит вне помещения.

Произвести установку входных дверей можно самостоятельно. Для этого не требуется каких-то особых знаний или специальных инструментов. Все необходимое вы найдете у себя дома, а остальное можно докупить, например, монтажную пену. Если вы купили массивную дверь, тогда легче ее будет устанавливать вдвоем.

Если же полотно не тяжелое, тогда вы сможете справиться и самостоятельно, достаточно знать несколько основных правил монтажа таких изделий.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы произвести качественную и быструю установку входной двери, вам потребуются такие инструменты:

Перфоратор. Он должен иметь специальные буры, которыми можно будет просверлить отверстия.
Строительный нож.
Строительный уровень небольшого размера.
Отвертки в наборе.
Измерительная рулетка. Она не должна быть меньше трех метров.
Анкер.
Молоток.

Подготовка проема

Первый шаг в подготовке дверного проема – это демонтаж старой двери. Выполняйте данное действие предельно аккуратно. Проем должен остаться целым и невредимым. Если демонтаж выполнен правильно, тогда установка нового изделия пройдет намного быстрее. Замеры необходимой двери нужно проводить предельно точно.

Пошаговый демонтаж двери:

Предварительно необходимо снять дверное полотно, для этого под нижнюю кромку подставьте ломик. Затем легонько приподнимите дверное полотно и снимите его с петель. Делайте все аккуратно и не спеша. Если вы имеете неразборные петли, тогда нужно их откручивать. Всегда начинайте с нижней.
Затем разберите откосы, обдерите обои, оббейте штукатурку. Найдите все основные места крепления. Все анкеры аккуратно срежьте болгаркой. Старайтесь не повредить коробку.
Если у вас была деревянная входная дверь, тогда процесс демонтажа будет намного легче. Разрежьте боковые стойки посередине и, используя ломик, выломайте их. После этого без особых усилий можно удалить порог и притолоки.

Пошаговая подготовка проема:

После демонтажа старой двери, можно приступать к подготовке проема. Тщательно удалите остатки шпаклевки, кусочки кирпича и остальной мусор. Необходимо избавиться от того мусора, который может отпасть. При наличии значительных пустот, нужно заполнить их кирпичами и цементным раствором. Щели также замазываем специальным раствором.
Для удобства монтажа необходимо убрать все имеющие выступы. Для этого применяется молоток или болгарка.
Обратите пристальное внимание на состояние пола возле дверного проема. В домах старого образца часто под дверную коробку клали деревянный брус. За это время он уже стал трухлявым и поэтому необходимо его удалить.
В место, которое освободилось, необходимо положить новый брус. Обязательно обработайте его средством от гниения. Пустоты заполните цементным раствором.
После всех этих действий дверной проем должен стать ровным. Это требуется для быстрого и удобного монтажа входной двери.

Дальше нужно замерить размер короба, чтобы определиться с габаритами двери.

Монтаж пластиковых уличных моделей своими руками: пошаговая инструкция

Произвести монтаж дверей ПВХ межкомнатных и входных в кирпичном частном доме или коттедже собственноручно совсем несложно. Чтобы сделать работу максимально быстро, необходимо следовать пошаговой инструкции:

Необходимо вставить пластиковую дверную коробку в проем. При помощи клиньев вся конструкция фиксируется. Клинья распределяются по периметру проема. Их необходимо регулировать, чтобы найти оптимальное положение двери.
Тщательно проверить, насколько ровно и прочно зафиксирована коробка.
Для следующего этапа работ необходимо просверлить отверстия. Для этого потребуется примитивная схема, которую вы можете начертить самостоятельно. Работы выполняются дрелью. Оптимальное расстояние – 300 мм от кладки.
С помощью молотка в отверстия вбиваются дюбеля.
Оставшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Данное действие необходимо выполнять тщательно, чтобы не оставалось зазоров. Можно установить основу, если у вас большое расстояние между коробкой и стеной. Излишки пены необходимо обрезать, после того как она высохнет.
Откосы прикрепляются к стене саморезами. Внутреннее пространство необходимо обязательно заполнить. Чаще всего для этих целей применяются утеплители и уплотнитель. Укрепить с наружной стороны можно пластиком.
На последнем этапе монтажа двери необходимо на петли повесить створку. После этого можно окончательно отрегулировать МДФ-панели.

Как правильно самому установить наружные стальные двери?

Есть несколько способов монтажа наружных стальных дверей по ГОСТу. Вы сможете выбрать тот, который вам больше всего подходит:

Используют стальные штыри. Их вбивают в отверстие и приваривают к двери из металла. Этот способ имеет несколько недостатков. Вам потребуется сварка, которая не у всех есть. В местах сварки может повредиться полимерное покрытие или краска. Стоит отметить, что краску все же можно восстановить, а покрытие будет испорчено навсегда.

Крепление в алюминиевые двери в стенки сруба через коробку. Необходимо предварительно просверлить отверстия в дверном полотне. Они должны быть определенного размера, который немного больше болта. Анкер вставляется в отверстие и забивается специальным молотком. Желательно, чтобы головка анкера была полностью погружена в короб.

Данный способ также имеет несколько недостатков. Все отверстия, которые вы пробурили, располагаются очень близко к стене. Если поставить дверное полотно таким способом вам нужно к кирпичной или газобетонной стене, то крепление не будет долговечным.

Чтобы уберечь собственную дверь в «хрущевке» от взлома, при установке металлических моделей необходимо размещать штыри как можно дальше от поверхности, которая находится внешне. Таким образом, вы сможете углубить дверной блок. Наиболее оптимальный вариант для установки в панельном доме – монтаж вглубь проема. При таком способе установки железные двери будут открываться не больше чем на 90%.

Как вставить вторые входные двери?

На данном этапе ремонта и установки двойных дверей есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Пошаговая инструкция второй двери, если первая установлена:

Прежде всего, необходимо определиться, в какую сторону вы хотите, чтобы открывалась дверь. Чаще всего дополнительная дверь открывается вовнутрь дома. Из этого следует, что крепление будет находиться там же, где и крепление первого дверного полотна.
Между дверьми должно присутствовать расстояние. Оно должно быть не меньше двадцати сантиметров. Благодаря такому размещению, фурнитура с полотен не будет соприкасаться друг с другом. Нежелательно оставлять слишком большое расстояние между изделиями, поскольку может существенно снизиться теплоизоляция.

Многие специалисты рекомендуют делать еще один порожек. Естественно, поочередно переступать через два порога неудобно и поэтому желательно сделать его цельным. Современный вариант – подвижная конструкция.

Особенности самостоятельной установки в каркасный дом:

Самое первое, что нужно сделать перед монтажом – это убедиться в надежности крепления проема. Косяки должны быть надежно зафиксированы на каркасе и расположены по всем четырем углам. Перед установкой главной обсадной коробки обязательно проведите герметизацию всех стен около дверного проема. Для этого используйте гидроизолирующую пленку.
Закрепляйте при помощи строительного скотча или степлера. Если вы монтируете металлическую дверь в брусовый дом – предварительно сделайте все нужные замеры, а потом сопоставьте их с дверью, которую покупаете.

Дверь в бревенчатый дом чаще всего покупается в сборе. Она состоит из рамы, которая имеет петли и полотна. В раме всегда предусмотрены специальные отверстия. Они предназначаются для крепления.
Дверной блок необходимо полностью погрузить в дверной проем. Самостоятельно это сделать достаточно сложно, потому что конструкция имеет большой вес. Под дверь нужно подложить брусок. При этом она обязательно должна быть открытой.

Возьмите уровень и тщательно измерьте расположение рамы в дверном проеме. По этим замерам выравнивайте раму. Это необходимо делать горизонтально полу, а также вертикально к стене. Зафиксируйте необходимое положение изделия клиньями, лучше всего деревянными. После этого закройте дверь.
Несколько раз проверьте положение дверного полотна. Если были замечены какие-то отклонения, необходимо незамедлительно их устранить. Это делается при помощи все тех же деревянных клиньев.
Дальше необходимо в обсадной коробке зафиксировать дверное полотно. Это делается при помощи жесткой фиксации. Просверлите отверстия через специальные места для крепления, которые расположены в раме. Они потребуются для анкеров и шпилек.
Отверстия просверлите насквозь. Они должны выходить за пределы каркаса и коробки.

При помощи строительных шпилек или анкеров закрепляем раму вместе с дверью. Затем необходимо проверить то, как работает дверь в выбранном положении. Зачастую каркасный дом не проседает и поэтому не происходит выворачивания крепежных элементов. Анкерными болтами также фиксируется и порог. Гайки нужно затянуть максимально – до упора.
При нормальном закрытии дверей можно приступать к следующему этапу. При помощи специального пистолета пространство между коробкой и рамой необходимо заполнить монтажной пеной. Работа выполняется начиная с верха изделия. Шов наполняется только наполовину, а затем необходимо подождать отвердения пены.
Герметиком заполняются щели, которые можно заметить между порогом и полом. Проверяем работу изделия. Если нашли какие-то несостыковки, тогда их необходимо незамедлительно исправить. Наличниками закрываем все швы.

Подробнее о том, как установить входную дверь в каркасном доме, смотрите в следующем видео.

Правила монтажа в пеноблок и пенобетон

Наиболее часто входные двери представляют собой определенную конструкцию. Она достаточно массивная и изготовливается в основном из металла. В современном строительстве для возведения стен применяются не очень прочные материалы, например, пеноблоки или пенобетон. Необходимо знать несколько нюансов, чтобы вставить прочную дверь в такую стену. Вот основные из них:

Количество крепежных элементов на одной стойке должно быть увеличено.
Проем необходимо усилить. Для этого подойдет сварная конструкция. Она выполняется в виде подковы. На проем двери ее устанавливают в накладку.
Иногда усиливающая конструкция на улице провоцирует образование конденсата. Уже на подготовительной стадии строительства нужно позаботиться о креплении блока. Оно должно быть очень надежным. Для этого мастера создают специальные порталы, которые делаются из железобетона.

Обращайте внимание на монтажный шов. Он должен быть долговечным и аккуратным. Монтажный шов, который имеет ширину менее десяти миллиметров, необходимо заполнять специальной полиуретановой пеной. После всех действий на монтажной пене появляется желтая корочка. Ее необходимо обязательно аккуратно примять.
Раствор из цемента совсем не подходит как наполнитель. Он не даст достаточного сцепления с таким материалом, как пенобетон. Долгий срок службы шва зависит в основном от качества выполненной заделки. Необходимо предельно ответственно подходить к данному этапу строительных работ.

Правила установки в многоквартирных домах

В специальной литературе приведен ряд правил. Их необходимо учитывать при установке дверей в многоквартирных домах. Правила охватывают такие показатели, как:

воздухонепроницаемость;
тепло- и звукоизоляцию:
огнестойкие показатели устанавливаемых изделий;
пулестойкость и т. д.

Для соблюдения всех нормативов нужно перед установкой дверного проема учесть тот факт, что та часть конструкции, которая двигается, должна максимально плотно прилегать к раме. Все щели, которые могут образовываться между стеной и коробом, должны быть надлежащим способом заделаны. Качественную герметичность таким изделиям смогут обеспечить специальные уплотняющие слои ткани изготовленной из резины.

Все двери в домах, где много квартир, непременно должны изолировать помещения и коридоры от стандартных лестничных площадок и холлов лифта.

Двери непременно должны максимально удерживать шум до тридцати децибел. Противопожарные правила также описаны в специальных документах. По правилам пожарной безопасности дверное полотно не должно быть легковоспламеняющимся. Оно должно иметь необходимые сертификаты качества.

О том, как правильно установить входную дверь, смотрите в следующем видео.

Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Основная технология установки двери, которая имеет терморазрыв, не очень отличается от монтажа стандартного дверного полотна.

Такую входную конструкцию можно легко установить собственноручно:

На первом основном этапе производится снятие устаревшей конструкции, а также подготовка дверного проема. Его тщательно очищают от застаревшей грязи и другого мусора.
Если эта поверхность стен неровная, тогда ее необходимо выровнять. По всему периметру проема желательно сделать гидро- и пароизоляцию.
На следующем этапе необходимо установить коробку. С нее предварительно снимается полотно. Данное действие помогает существенно упростить работу. Конструкция значительно уменьшится в весе и ее будет легко снимать и надевать.

Для фиксации коробки используются колышки. Их необходимо подготовить заранее. Не забывайте оставлять специальный монтажный зазор. Его толщина должна быть приблизительно 2 сантиметра. Зазор оставляется между конструкцией и порогом.
Затем необходимо обязательно проверить расположение коробки, насколько оно правильное. После этого производится окончательное ее закрепление. Для этих целей используются анкерные болты. Необходимо начинать установку конструкции с той стороны, на которой находятся петли. Затем необходимо тщательно запенить пустующее пространство.
К следующему этапу нужно приступать после засыхания герметика. На это уйдет приблизительно 20 часов. Все зависит от марки монтажной пены, которую вы применяли.

Как проверить правильность установки?

Входная конструкция непременно должна устанавливаться только по уровню. Проверить правильность ее установки достаточно просто. Если на дверь не воздействовать специально, то она не должна открываться самостоятельно. Такую проверку необходимо провести под всеми углами. Зазор между проемом и дверным полотном должен быть минимальным.

Таким образом, можно будет использовать минимальное количество уплотнителя. Вы не потратите много денег на дополнительные материалы, а звукоизоляция будет высокого уровня.

Необходимо использовать монтажную пену. Она помогает без лишних усилий укрепить коробку. Оставляйте не слишком большой зазор для монтажной пены. Это может уменьшить взломостойкие качества входной двери.

После того как произведен качественный монтаж дверного полотна, необходимо уделить пристальное внимание фурнитуре. Лучше выбирать дверную ручку высокого качества. Она должна легко нажиматься. Открытие и закрытие дверного замка должно происходить без лишних усилий с вашей стороны.

Дверные петли должны быть обязательно смазаны перед непосредственным монтажом входной двери. Необходимо обратить внимание на их работу. Они не должны скрипеть или плохо функционировать.

Отделка дверей

Для отделки дверей в основном применяются такие материалы:

МДФ. Современные производители говорят, что данный материал, который покрывается специальной пленкой для ламинации, имеет прекрасные характеристики. МДФ устанавливается и на внутреннюю, и на наружную часть дверного полотна. Если МДФ используется для входных дверей, тогда их желательно защищать от неблагоприятных погодных условий специальным навесом.
ДСП. Этот материал подходит больше для отделки дверного полотна внутри. Если его использовать снаружи, то он может быстро разбухнуть от избыточной влажности. Не только это является недостатком ДСП. Материал представлен в не очень широкой цветовой гамме. Он неустойчив к механическим повреждениям и его можно очень легко испортить. Основное преимущество материала – доступная стоимость.

Древесина натуральная. Это наиболее дорогой и очень престижный отделочный материал для входных дверей. Материал поражает своими натуральными узорами и разнообразием используемых пород деревьев. Натуральную древесину можно стильно подчеркнуть и продлить ее срок службы. Для этого можно использовать, например, морилку.

Среди основных недостатков натуральной древесины – большая стоимость. Также ее необходимо покрывать специальным лаком и периодически обновлять это покрытие. Дерево не устойчиво к воздействию чрезмерной влаги. Оно может то сильно разбухать, то, наоборот, усыхать.

Лучше всего покупать дверное полотно из клееной рейки. Такой материал менее подвержен воздействию влаги и большим перепадам температуры.

Установка железной двери в Москве, монтаж железных дверей установщиком под ключ в частном доме

Если вам нужна качественная установка железной двери, обратитесь к специалистам, зарегистрированным на сервисе Юду. Наши мастера грамотно и дёшево выполняют демонтаж старых дверных коробок, расширение проема и монтаж входных дверей под ключ — вам не придётся брать на себя ни одного этапа работы, начиная от закупки материалов и заканчивая вывозом мусора.

Опытные монтажники недорого осуществляют замеры, доставку, сборку и установку металлических дверей. Специалисты разбираются в дверях всех типов, поэтому профессионально справятся с задачей любой сложности. Ознакомьтесь с примерными расценками на услуги в прайс-листе на сайте Юду, чтобы сориентироваться в предложениях.

Конструкции из металла представлены в большом ассортименте. Опытные мастера устанавливают разные виды дверных конструкций:

тамбурные
подъездные
офисные
противопожарные
утепленные
технические
парадные и др.

Квалифицированные специалисты, зарегистрированные на Юду, проведут работы с любой металлической дверью в квартире или частном доме.

Особенности монтажных работ

От качества установки входной двери зависит срок ее эксплуатации. Специалисты Юду ответственно подходят к каждому этапу работы. Они выполняют монтаж железных дверей быстро, но без потери качества.

Установка железной двери проходит в несколько этапов:

снятие старых дверных коробок
проведение замеров
выравнивание дверного проема
сборка двери
установка конструкции в проем (плотно к стене)
фиксация и выравнивание входных дверей
заделка щелей монтажной пеной

Установщики, зарегистрированные на Юду, одинаково качественно выполняют монтаж дверей в частных домах и квартирах-новостройках, где стены выполнены из таких материалов:

газобетон
газоблок
газосиликат
брус
кирпич и др.

Специалисты Юду знают специфику установки дверных конструкций в деревянных домах — как брусовых, так и бревенчатых. Вставить двери в газобетонный, газоблоковый или газосиликатный дом намного сложнее, чем в брусовый, бревенчатый или кирпичный. Причина — в плотном материале, воздействовать на который нужно специальными инструментами.

Специалисты рекомендуют поставить коробку для металлической двери в кирпичном доме во время черновой фазы ремонта. Это позволит избежать дополнительных расходов.

Из-за ошибок в монтаже дверные конструкции могут плохо закрываться и открываться, пропускать холодный воздух и шум. Чтобы не рисковать комфортом и безопасностью, лучше сразу доверить работу с дверью тем, кто разбирается в специфике монтажа, реставрации и ремонта дверных изделий. Таких мастеров вы легко найдёте на Юду.

Стоимость услуг специалистов

Закажите изготовление и установку дверных конструкций у монтажников, зарегистрированных на Юду. Если ваш бюджет ограничен, мастера проведут монтажные работы с дверьми эконом-класса — поставить коробку или другие детали можно недорого.

На стоимость монтажа влияет ряд факторов:

материал стен
цена на дверное полотно и фурнитуру
сложность работы
дальность выезда

Узнайте, сколько стоит установка дверей в прайс-листе на сайте Юду. Там указаны расценки на все услуги. Ознакомьтесь с условиями сотрудничества и вызовите установщика на дом. Он проведет замеры и скажет точную цену за работу с дверью. Вставить дверную конструкцию благодаря нашим специалистам можно недорого.

Почему стоит обратиться к специалистам

Специалисты Юду гарантируют качественную и недорогую установку дверей. При необходимости мастера проведут работы с дверьми эконом-класса или дешево выполнят реставрацию старой дверной конструкции.

Сотрудничая со специалистами Юду, вы получите ряд преимуществ:

профессиональное выполнение монтажа
невысокие расценки на все работы с дверьми
выезд специалиста в любой район Москвы
возможность срочно вызвать мастера

Когда установка будет завершена, мастера расскажут, как правильно ухаживать за дверью и фурнитурой, использовать замки. Специалисты проинформируют вас о правилах и сроках технического обслуживания.

Чтобы установка железной двери была выполнена оперативно и качественно, закажите услуги специалистов Юду — они гарантируют высокий уровень монтажных и ремонтных услуг за доступную плату.

Установка входной двери в газобетонную стену: нюансы процесса

Дома из газобетона постепенно вытесняют привычные всем кирпичные строения.

Газобетон обладает большим количеством преимуществ, однако, его особенная пористая структура несколько усложняет монтаж входных дверей.

Заказ дверей и подготовка проема

Заказывая двери для установки в газобетонную стену, необходимо соблюдать главное условие. Очень важно, чтобы дверная конструкция была меньше дверного проема на 2-6 см.

Непосредственно стена из газобетона требует дополнительной защиты. Для этой цели специалисты рекомендуют воспользоваться специальной грунтовкой глубокого проникновения.

Обработка таким составом обеспечивает надежную гидроизоляцию поверхности и одновременно укрепляет поверхность газобетонного блока.

Монтажный процесс

Установка дверной конструкции в проем стены из газобетона не представляет особой сложности. Если есть сомнения в собственных силах, можно заказать установку дверей на handshaker.by/catalog/ustanovka-dverej.

Однако при соблюдении определенных условий вполне возможно своими руками выполнить монтажные работы. В целом технология установки входной двери предполагает выполнение следующих действий:

Чтобы конструкция прочно держалась в дверном проеме, будет недостаточно одних металлических дюбелей, поставляющихся в комплекте с дверью. В этом случае рекомендуется использовать металлические уголки и сварочный аппарат. Закрепить стандартную входную дверь можно с помощью конструкции из уголка 35 мм.
С помощью рулетки измеряют дверной проем, и в соответствии с полученными размерами делают своеобразную раму. При этом важно знать, что рама из металлического уголка должна быть с обеих сторон проема. Соединение рамных конструкций между собой приваривают несколько перемычек по всему периметру проема. Перемычки должны иметь ширину около 5 см, толщину металла выбирают в зависимости от мощности дверей.
На следующем этапе выполняется монтаж дверной коробки. Ее выставляют по уровню и фиксируют с помощью деревянных клиньев. Кроме этого фиксация коробки может выполняться длинными саморезами или специальными дюбелями для газобетона. Для дюбелей предварительно делают отверстия с помощью дрели.
Далее все щели между рамной конструкций и стеной, а также промежутки между коробкой и стеной нужно промазать герметиком и заполнить монтажной пеной. Излишки застывшей пены обрезают, швы дополнительно обрабатывают герметиком.

Как установить или заменить наружную дверь

5 марта 2013 г. | от Итана (электронная почта) |

Пришло время для еще одного обновления Pro-Follow! Если вы следили за этим, то знаете, что Джо Бьянко занимается ремонтом подвала Фреда и Ким. В прошлый раз, когда мы остановились, Джо привел Дэйва и его собаку, вынюхивающую плесень, Сэма, чтобы они обнаружили любую плесень в подвале. Это был увлекательный процесс, и я надеюсь познакомить вас с Дэйвом и Сэмом в ближайшем будущем.

С тех пор в подвале повешен гипсокартон, установлены двери и завершена большая часть покраски. Я не заостряю внимание на этих аспектах реконструкции, так как уже рассказывал о них ранее. Если вам интересно, вы можете узнать больше о том, как установить гипсокартон, установить подвесные межкомнатные двери и покрасить, как профессионал, по этим ссылкам.

У читателей часто возникает вопрос, как установить внешнюю дверь, поэтому я был взволнован, узнав, что это будет частью этой реконструкции.Старая дверь в подвале была оригинальной для дома, и Джо установил на ее место новую дверь чуть большего размера.

Новая дверь

Новая дверь представляет собой простую стальную дверь из шести панелей. Он предварительно подвешен, что упрощает установку, поскольку такие элементы, как уплотнитель и петли, уже установлены. Это стандартный размер: 80 на 32 дюйма.

Шаг 1. Снимите старую дверь

Ребята начали с того, что сняли старую дверь с петель и сняли дверную коробку и кирпичную кладку.

Вот несколько фотографий, показывающих разные «слои» старой двери. Вы можете увидеть блочную стену, обработанный давлением каркас, блокировку, дверной косяк, изоляцию, кирпичный багет и порог.

Бригада Джо срезала дверные косяки, чтобы их было легче удалить.

Ребята сохранили , большинство чернового каркаса, чтобы использовать его с новой дверью.

Шаг 2: Удалите старый герметик, изоляцию, клей

Важно удалить старый герметик и клей, чтобы у вас была чистая поверхность для нового обрамления.

Красивое произведение искусства оказалось неожиданным сокровищем под старым обрамлением; никогда не знаешь, что найдешь.

Шаг 3: грубое открытие рамы

Бригада Джо приклеила и прибила гвоздями доски 2 x 4 ″ и 1 x 4 ″. Они использовали гвоздезабиватель Ramset с пороховым приводом, что упрощает задачу. В противном случае им пришлось бы разметить и просверлить отверстия, добавить анкеры, а затем прикрутить доски на место.

Pro-Tip: Грубый каркас должен быть на 2 дюйма длиннее двери в каждом измерении.Это означает, что этот проем имеет размеры 82 x 34 дюйма, а дополнительное пространство предназначено для того, чтобы обеспечить место для отвеса и выравнивания двери.

Шаг 4: дверь сухой установки

После того, как было завершено обрамление, ребята сняли с двери все распорки и установили ее на место для проверки на соответствие.

Шаг 5: Плоское формование (не типичное)

Большинство входных дверей устанавливаются кирпичной кладкой напротив фасада блочной стены. Однако эта дверь была установлена с кирпичной кладкой заподлицо с блочной стеной. Это произошло потому, что следующая большая дверь стандартного размера не подошла бы, и именно так была установлена старая дверь.

В некоторых местах необходимо было строгать кирпичную кладку по размеру. Бригада Джо добилась этого, вбив гвозди немного глубже и используя строгальный станок.

Шаг 6: Наклейка порога

После того, как ребята убедились в том, что дверь прилегает, они нанесли тяжелую двойную полоску клея под порог и по углам.Это важно, потому что он будет изолировать воду.

Шаг 7: Проверка уровня, отвес

Затем Джо и его команда проверили уровень двери в каждом измерении.

Шаг 8: При необходимости установите регулировочную прокладку

Ребята вставили прокладки между дверным косяком и грубым обрамлением по мере необходимости, чтобы обеспечить идеально ровную дверь и чтобы дверь открывалась и закрывалась плавно. В целом, они подкладки позади каждый шарнир, защелки запорной планки и в верхней части двери.

Шаг 9: Закрепите дверь

Когда ребята были довольны прокладками, они вставили винты за уплотнитель, чтобы закрепить дверь на грубый каркас.

Шаг 10: Обрезка регулировочных шайб

Затем они разрезают прокладки, надрезая их универсальным ножом и ломая их по линии надреза.

Шаг 11: Изолируйте

Команда Джо использовала банку Great Stuff снаружи, и внутри двери, заполнив зазор между дверью и рамой.Пена не только изолирует дверь вокруг двери, но и образует водонепроницаемое уплотнение.

Pro-Tip: Используйте пену с минимальным расширением и низким давлением, не допускающую перекоса оконных и дверных рам.

Шаг 12: Обработка формованием

Все, что осталось, это добавить лепнины и заделать все стыки. К сожалению, этот шаг ребята еще не выполнили. Когда они это сделают, я дополню статью готовыми картинками.

Новый вход в старый подвал

Дома, которым больше 100 лет, являются нормой в той части страны, где я работаю, и во многих из них есть очень маленькие двери для доступа в подвал, которые были сделаны, чтобы соответствовать высоте открытого фундамента.Эти небольшие проемы были созданы в первую очередь для перемещения вещей в подвал и из подвала, но они не подходят для крупных предметов, таких как бытовая техника, и, конечно же, не подходят для входа в готовый подвал.

Двери часто собирали из строительных отходов, таких как картон или картон, оставшийся при строительстве первоначального дома. А иногда строители просто использовали межкомнатную дверь и переделывали ее, чтобы она соответствовала проему в фундаменте.

Меня недавно попросили заменить одну из этих входных дверей в доме клиента.Уклон за дверью был слишком высоким по сравнению с деревянным порогом, и дерево сгнило. Использовавшаяся межкомнатная дверь не была изолирована, а проем не был запечатан, что делало подвал холодным. Мой план состоял в том, чтобы установить дверь из стеклопластика с композитным косяком, которая обеспечит экономию энергии и устойчивость к гниению. Кроме того, я бы отделал дверной узел снаружи не требующим ухода ПВХ-материалом.

Повышение порога

Я начал с удаления имеющейся двери, косяков и порога и тщательно пропылесосил весь проем.Фундамент дома состоял из двух слоев кирпича с воздушным промежутком между слоями. Нижняя часть дверного проема — которая также была верхней ступенькой бетонной лестницы, ведущей на цокольный этаж — находилась примерно на 4 дюйма ниже уровня, вероятно, потому, что уровень вокруг этих старых домов имеет тенденцию заполняться и увеличиваться с годами.

Во многих старых домах входные двери были встроены в фундамент для входа и выхода вещей из подвала. Они, как правило, были второстепенными, и в конечном итоге большинство из них нуждаются в замене.Чтобы заменить входную дверь в этом доме, автор сначала удалил старую дверь и сгнившую раму.

Я хотел, чтобы новая дверь располагалась выше уровня земли, поэтому я заказал новую дверь на местном лесном складе, которая была немного короче оригинальной двери, чтобы можно было поднять порог. Новая дверь также была немного уже оригинальной, чтобы обеспечить место для изоляции и лучшего крепления по боковым косякам.

Чтобы поднять порог выше отметки, был сформирован бетонный бордюр, который поверх бетонных ступеней в подвал насыпали.Форма ПВХ выравнивается в проеме и остается на месте после застывания бетона. После просверливания и вставки арматуры для соединения бетонного бордюра со ступенькой ниже, Silva использует распыляемую пену, чтобы зафиксировать форму на месте для заливки. Нанесение адгезионного клея на старый бетон поможет закрепить бордюр на месте.

Чтобы новый порог находился выше уровня земли, я сформировал и залил небольшой бетонный бордюр поверх существующей бетонной ступеньки.Я сделал форму для бордюра из 1-х полосного ПВХ, с прокладками между двумя сторонами для усиления формы.

После установки формы в проем я выровнял ее с внешними стенами фундамента и выровнял в обоих направлениях. Чтобы прикрепить бордюр к исходному бетону, я обнаружил отверстия для трех отрезков арматурного стержня 1/2 дюйма, где они не мешали бы распоркам формы, а затем удалил форму, чтобы просверлить отверстия. Вставив арматуру, я переустановил форму в проем.Чтобы герметизировать форму и удерживать ее на месте во время заливки, я нанесла пенопластовую изоляцию по краям.

Перед заливкой бетона я нанес слой адгезива Quikrete внутри формы, чтобы помочь склеить новый бетон со старым. Залив в форму быстротвердеющий бетон и дав ему на некоторое время застыть, я выровнял верх доской для гладкой поверхности. Устойчивая к гниению форма из ПВХ оставалась на месте после заливки.

Подготовка к открытию

Хотя кирпичи и раствор в старом фундаменте этого дома были в хорошем состоянии, я не хотел прикреплять дверные косяки непосредственно к кирпичу.Чтобы создать более надежные точки крепления и заполнить пространство между внутренним и внешним слоями кирпича, я установил дистанционные блоки, сделанные из обрезков ПВХ-материала толщиной 1 — два со стороны петель проема и три со стороны защелки. Блоки перекрывали зазор между слоями кирпича и стабилизировали их.

После заливки порога в кирпич по обе стороны от проема ввинчиваются 1-х полосные ПВХ подкладки. Подушечки перекрывают промежуток между слоями кирпича, чтобы помочь им стабилизировать.

Для максимально прочного соединения мне нужно было проследить, чтобы крепеж для крепления блоков входил в кирпич, а не в швы раствора. Просверлив в кирпиче отверстия подходящего размера с помощью перфоратора, я забил каменные анкеры Tapcon, чтобы закрепить блоки на кирпиче.

Установка дверного блока

Перед тем, как вставить дверь в проем, прикрутил металлическую защитную пластину к задней части косяка защелки. В этой пластине есть отверстия как для засова, так и для защелки, и она поможет защитить косяк от раскола в случае, если кто-то попытается взломать дверь.

Когда я вставлял дверь в проем, первое, что я заметил, это то, что фундамент был не по вертикали — внешний слой кирпича немного наклонился вверху — проблема, которую я решил решить. установка внешней обшивки. Единственная хорошая новость заключалась в том, что кирпичи наклонялись примерно на одинаковую величину с обеих сторон проема.

Изготовленная на заказ заранее подвешенная дверь вставляется между блоками из ПВХ. Поскольку фундамент был не по вертикали и имел наклон вверху, верхние части дверных косяков были смыты кирпичом, в результате чего блок оставался немного вставленным внизу.

Я вытащил дверь из проема и нанес большую полоску герметика Geocel на внутренний край бордюра, где должна была находиться задняя часть алюминиевого порога. Затем я установил дверь на место, удерживая ее по центру в проеме. Чтобы обработать фундамент без отвеса, я держал верхние части косяков заподлицо с кирпичом и позволял косякам сидеть внутри отверстия внизу.

Прокладывая дверной косяк в обоих направлениях, автор вбивает винт возле верхней петли, чтобы удерживать устройство на месте.После того, как он дважды проверит, ровно ли дверь, остальная часть косяка прокладывается и прикрепляется к блокам из ПВХ.

Я проверил, ровно ли подоконник сидит на новом бордюре. Затем, начиная со стороны петель, я установил прокладки и закрепил этот косяк в обоих направлениях, ввинчивая винты в боковой перекос в блок, чтобы закрепить его на месте. Таким же образом я прикрепил косяк защелки, убедившись, что дверь открывается и закрывается равномерно. Перед тем, как перейти к следующему шагу, я вырезал заглушки из ПВХ и вставил их в отверстия для винтов в косяках, а затем вырезал заглушки заподлицо с помощью ручной пилы.

Обшивка и обрезка двери

Чтобы воздух и влага не попадали вокруг косяка, я нанес слой 4-дюймового самоклеящегося гидроизоляционного материала Vicor вокруг отверстия. Куски были достаточно широкими, чтобы переходить от края косяка к кирпичному фундаменту. Сначала я применил мембрану к боковым сторонам, а затем к верху, чтобы создать правильную плоскость дренажа.

Самоклеящаяся окантовочная лента герметизирует зазор между дверным косяком и кирпичом.

Прикрепить ленту к гладкой ровной поверхности края косяка было довольно просто.Но для того, чтобы обеспечить хороший контакт с неровной поверхностью кирпичной фундаментной стены — особенно в стыках раствора между слоями кирпича, — потребовалось больше внимания.

Комплект внешней отделки ПВХ собирается на верстаке. Здесь небольшие винты для наращивания на задней стороне обшивки, чтобы компенсировать неровность фундамента.

Я предварительно собрал комплекты отделки для внутренней и внешней отделки на своем верстаке. Для экстерьера я использовал пластик 1х4, а для интерьера — дерево.Внешняя отделка выполнена в два слоя. Чтобы подогнать под фундамент без отвеса, я приклеил и прикрутил удлинитель косяка к задней части обшивки. Я сделал пристройку немного толще, чем расстояние, на которое я отступил от нижней части двери, чтобы сделать ее вертикальной, что дало мне место, чтобы приклеить обшивку к кирпичу.

Комплект внешней отделки крепится к косяку двери. Отверстия для винтов заполнены заглушками, которые срезаются заподлицо с лицевой стороной обшивки.Облицовка компенсирует неплотность фундамента, оставляя за накладкой в верхней части двери пространство. Стержень из пенопласта вставляется в зазор перед нанесением конопатки по периметру облицовки.

Я прикрепил комплект внешней отделки к косяку с помощью винтов Cortex и заполнил отверстия под винты заглушками из ПВХ. Между кирпичом и задней частью обшивки наклонного фундамента все еще оставался зазор.Я заполнил этот зазор стержнем из пенопласта, а затем нанес герметик OSI Quad, чтобы герметизировать отверстие.

Пена низкой кратности разбрызгивается между фундаментом и уплотнителями косяка вокруг новой двери.

На внутренней стороне двери я сначала нанёс изоляцию из пенопласта низкой кратности вокруг двери между косяком и кирпичом, чтобы обеспечить герметичность проема. С двумя слоями кирпича и 1-дюймовым промежутком между ними толщина фундамента составляла более 8 дюймов. Сборные дверные косяки были размером с стену 2×6, а это означало, что мне приходилось либо соорудить удлинительные косяки для внутренней обшивки, либо просто разметать обшивку, чтобы поместиться внутри кирпича.Поскольку внутри был недостроенный подвал, я выбрал второй вариант.

Перед застыванием пенопласта предварительно собранную внутреннюю обшивку устанавливают на место и прибивают к косякам. Он помещается между сторонами проема и помогает предотвратить расширение пены за дверной косяк.

Когда внутренняя отделка была собрана и готова к работе, я вставил комплект на место и прикрепил его к косякам до того, как пеноизоляция успела застыть, что помогло предотвратить расширение пены за косяк.Я закончил герметиком, чтобы закрыть пространство между кирпичом и внутренней отделкой.

В конце концов, у моих клиентов появилась новая дверь для входа и выхода из подвала, которая должна прослужить столько же, сколько и дом. Но что еще более важно, эта дверь намного безопаснее, чем старая, и, учитывая герметичность сквозняков, этой зимой в подвале должно быть намного теплее.

Фото Эмануэля Сильвы

Как установить обшивку дома на существующие окна и двери

Замена внешней отделки дома, такой как сайдинг и оконная отделка, — отличный способ улучшить его внешнюю привлекательность и стоимость при перепродаже.Фактически, согласно отчету о стоимости и стоимости за 2018 год, опубликованному журналом Remodeling Magazine, 76,7% затрат на замену сайдинга возмещаются при перепродаже.

Удаление старого сайдинга также дает домовладельцам возможность повысить энергоэффективность дома, добавив высококачественную пленку для дома, такую как Barricade® Building Wrap, на внешнюю поверхность дома. При правильной установке обертка защищает дом от утечек воздуха и воды. При реконструкции внешнего вида дома правильное применение обертки вокруг существующих окон и дверей особенно важно для предотвращения проникновения влаги и воздуха и обеспечения энергоэффективного, прочного и здорового дома.

Водонепроницаемые и воздухонепроницаемые окна и двери в домах и зданиях имеют решающее значение для предотвращения накопления влаги в стеновой системе и создания энергоэффективной конструкции. Накопление влаги в полостях стен конструкции является серьезной проблемой, поскольку влага может привести к гниению древесины (вызванной грибком) и дорогостоящему ремонту. Высокая влажность также приводит к росту плесени, которая вредна для здоровья обитателей здания.

Нежелательное проникновение воздуха снижает эффективное R-значение стеновой сборки и снижает качество воздуха и энергоэффективность дома или здания.Во время внешней реконструкции, правильная установка обтяжки дома вокруг существующих окон и дверей имеет важное значение для контроля нежелательного проникновения воздуха и влаги в стенную систему.

Что такое домашняя пленка?

Покрытие для дома — это синтетический материал, который наносится на обшивку стен и за сайдингом (винил, дерево, штукатурка, кирпич или фиброцемент). Первой защитой здания от проникновения воздуха и воды является сайдинг. Обертка дома — это вторичная защита здания от проникновения воздуха и воды.Обертка дома также является дополнительным барьером, который не позволяет воде попадать на каркас и структурную обшивку, а также предотвращает движение воздуха через систему стен.

Важнейшим атрибутом домашней обертки являются микроскопические поры, через которые проходит водяной пар; однако поры слишком малы для воздуха и воды. Без этих микроскопических пор влага скапливалась бы в полости стены.

Установка обшивки дома не только помогает создать высокоэффективное здание, но и помогает конструкции соответствовать минимальным требованиям Международных строительных норм и правил (IBC) для наружных стен.Согласно стандарту IBC 1403.2, внешние стены должны обеспечивать здание устойчивой к атмосферным воздействиям оболочкой наружных стен, включая способ предотвращения накопления воды внутри стеновой конструкции за счет создания водостойкого барьера за внешней облицовкой.

При правильной установке защитная пленка защищает здание от проникновения воздуха и воды. Дом, оборачивающий конструкцию, создает энергоэффективное, здоровое и комфортное здание.

Установка House Wrap вокруг существующей Windows

Правильная установка нового дома оберткой вокруг существующих окон и дверей в соответствии с инструкциями производителя снизит проникновение воздуха и влаги и внесет вклад в создание здорового, долговечного, энергоэффективного дома или здания. Выполните следующие действия, чтобы правильно установить обертку вокруг окон:

Надежно закрепите Barricade® по всей стене, включая оконные и дверные проемы, закрепив обертку через каждые 12-18 дюймов вдоль вертикальных стоек с помощью гвоздей с большой головкой или пластиковых колпачков или скоб с коронной головкой не менее 1 дюйма .
Примените все слои стиля черепицы с запахом, когда верхние слои поверхности перекрывают нижние слои. Допускается укладывать строительную пленку Barricade® Building Wrap на деревянную, пенопластовую или древесноволокнистую обшивку, а также на гипсокартон.
Сделайте верхнюю заслонку в верхней части окна или двери. Под этой заслонкой и над фланцем устанавливается головной отлив.
Для выхода влаги нижняя часть окна не залита.
Обрежьте пленку с обеих сторон окна или двери вплотную к оконному или дверному фланцу. Прикрепите пленку к фланцу лентой или герметиком. Установите боковую планку поверх пленки.
Установите планку головной части и вытяните на 3-4 дюйма в каждую сторону. Заклейте откидную створку из шага 2 поверх планки.Обратите внимание, что лента и герметик предназначены только для закрепления и не должны использоваться в качестве материала для гидроизоляции.

Дополнительные методы предотвращения утечек воды из окон и дверей

При правильной установке обертывание дома вокруг окна или двери может предотвратить проникновение влаги; однако есть несколько других методов, чтобы остановить проникновение воды в стенную систему возле окон и дверей.

В том числе выступы над окнами и дверями дома или здания создают тень, отводят воду с крыши и предотвращают попадание переносимой ветром дождевой воды в стены через окна и двери.
Убедитесь, что оклад установлен правильно и как одно целое.
Нанесите непрерывный валик герметика за фланец.
Используйте гвозди, устойчивые к коррозии. Заполнить отверстия от гвоздей герметиком.
Заменить на замазку потрескавшееся остекление окон и дверей.
При покраске внешней молдинги окна создайте защитный слой краски, слегка наложив краску на стекло. Краска образует сплошную мембрану (уплотнение) от молдинга к стеклу.

Общие правила работы с SIP и их установки | SIPA

SIP просты в использовании. Вы можете заказать предварительно вырезанные панели, которые будут доставлены на место в готовом виде. Выложите их, хорошенько закрепите, заделайте все стыки, и через несколько дней ваш новый дом будет готов к отделке. Чтобы помочь вам получить наибольшее удовлетворение от использования SIP, Ассоциация структурных изолированных панелей (SIPA) составила этот список советов и предложений, чтобы вы могли добиться максимальной производительности от своих SIP.

Общие принципы

Воздушное движение
Все стыки должны быть герметизированы таким образом, чтобы исключить проникновение или утечку воздуха.

Пустоты
Все пустоты должны быть заполнены соответствующими герметиками / клеями для панелей, изготовленными для предотвращения движения воздуха и проникновения влаги в ограждающую конструкцию здания.

Передача пара
Паропроницаемость для всех стыков панелей SIP должна соответствовать местным строительным нормам и / или экологическим требованиям.

Проектирование ОВК
Система HVAC должна быть спроектирована так, чтобы (1) обеспечивать надлежащую вентиляцию из-за присущей конструкции герметичности; и (2) иметь надлежащий размер, чтобы учесть присущую конструкции энергоэффективность.

Наружная облицовка и подложка
Наружная облицовка должна включать первичную и вторичную погодоустойчивую систему, например плоскость дренажа. Требуется подкладка, например, обычная строительная бумага, неперфорированная пленка для дома.

Транспортировка и хранение

SIP должны быть защищены от воздействия элементов и не должны храниться в непосредственном контакте с землей. SIP бывают громоздкими и тяжелыми. Для перемещения небольших панелей достаточно рабочей силы, но для больших панелей часто требуется кран или вилочный погрузчик.

DO: Отведите ровное место для хранения панелей. Постарайтесь организовать доставку панелей для эффективности — храните панели с первого этажа отдельно от панелей для второго этажа и так далее.Сложите панели так, чтобы вы могли прочитать опознавательные знаки или ярлыки и найти каждую деталь, когда она вам понадобится.

Укладка

DO: Положите панели на наклейки, не ближе трех дюймов от земли. Поддерживайте панели и не позволяйте им провисать — для 8-футовых панелей достаточно двух наклеек, а для панелей высотой от 12 до 16 футов используйте три наклейки. Для более длинных панелей расстояние между наклейками не должно превышать 6-8 футов.

Защита от атмосферных воздействий

Панели рассчитаны на внешнее воздействие во время строительства, но при хранении на стройплощадке они должны оставаться сухими.Накройте их неплотным брезентом или полиэтиленовой пленкой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Не оставляйте панели подверженными воздействию элементов в течение длительного периода времени.

Сборка

Для максимальной эффективности лучше всего придерживаться упорядоченной системы. Вот несколько советов, о которых следует помнить, начиная работать:

DO: Изучите монтажные чертежи перед установкой панелей.

DO: Тщательно установите настенные панели. Обшивки панелей обеспечивают прочность стен, поэтому обшивки панелей должны иметь полную поддержку.Панель скользит по стеновой пластине, поэтому не забудьте установить пластины на полдюйма от края здания и оставить место, где пластины встречаются, чтобы кожа могла скользить мимо.

DO: Установить панели по порядку. Разметьте настенные пластины, чтобы показать, где падают края панелей. Укладывая стены и крышу, неплохо начать с углов или впадин и потренироваться — так вы не загнётесь в угол. На углах стены одна панель «останавливается», а другая «пролетает мимо» — убедитесь, что вы знаете, что есть что, иначе одна стена будет слишком длинной, а другая слишком короткой.

НЕЛЬЗЯ: Разрезать кожух стеновой панели по горизонтали для прокладки электропроводки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Разрезайте обшивку панелей крыши или пола, не обращаясь к поставщику.

DO: Всегда соблюдайте рекомендованные производителем методы герметизации швов. Герметизируйте стыки во время работы. Стыки панелей должны быть тщательно загерметизированы, чтобы исключить проникновение воздуха снаружи или утечку изнутри. Обязательно следуйте рекомендациям производителя по правильной герметизации стыков.

НЕЛЬЗЯ: Бойтесь обрезать панели для точной подгонки. В случае сомнений обратитесь к своему поставщику.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Устанавливайте облицовку панелей в непосредственном контакте с бетоном. Обеспечьте капиллярный разрыв между обшивкой панели и бетоном.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Устанавливайте утопленные светильники внутри панелей.

DO: Установить сантехнику во внутренние стены. При необходимости отделать внутренние части труб.

DO: Установите стандартные отпугивающие средства для защиты от термитов и муравьев-плотников, такие как зажимы для насекомых и светоотражатели.

DO: При необходимости нанесите соответствующий гидроизоляционный слой и герметики вокруг всех грубых отверстий и проникновений.

Подробная информация о погоде

SIP долговечны, но не предназначены для промокания. Вашему дому необходима внешняя отделка, защищающая конструкцию от воды.

DO: Использовать качественную кровлю и сайдинг. Высококачественная битумная черепица подходит для использования на крыше SIP. Популярные сайдинговые материалы, такие как сталь или плитка, винил, дерево, кирпич или фиброцемент, также подходят для домов из SIP.

DO: Используйте подходящие подкладки для кровли и сайдинга. Стены из SIP герметичны без обертки, но для них необходим дренажный материал (хорошо подойдет или обертка, или асфальтобумага).

DO: Прошить все проникновения. Из большинства окон в конечном итоге будет протекать вода на подоконник; установить гидроизоляцию под окнами и дверями и вокруг них, чтобы отводить воду от конструкции стены. Также необходимо прошить шланги, вентиляционные отверстия сушилки, внешнее освещение и т. Д., А также отверстия в крыше, такие как водопроводные трубы, дымоходы и световые люки.

Интерьер Комфорт Дома

SIP герметичны, поэтому позволяют контролировать внутреннюю среду. Современная система вентиляции позволит вам получать свежий воздух, когда, как и где вам это нужно.

DO: Обеспечьте соответствующую вентиляцию для поддержания качества воздуха в помещении.

DO: Обеспечить систему механической вентиляции. Пассивной инфильтрации воздуха будет недостаточно для обеспечения качества воздуха в помещении. В холодном климате используйте вентилятор с рекуперацией тепла; вы сэкономите электроэнергию, а входящий воздух станет более комфортным.В жарком влажном климате лучше всего использовать вентилятор с рекуперацией энергии: эти системы удаляют влажность из входящего воздуха и передают ее в поток выхлопных газов, снижая нагрузку на кондиционер и повышая ваш комфорт.

DO: Контроль влажности в помещении. Высокая влажность может нанести вред здоровью и повредить ваше здание. Настройте систему вентиляции на поддержание влажности в помещении около 40 процентов. Установите вытяжные вентиляторы на кухнях, в ванных комнатах и прачечных, чтобы при необходимости вытеснять влажный воздух.Проникновение влаги через плиты, подвалы и подвалы может быть значительным, поэтому убедитесь, что ваш фундамент имеет хороший дренаж и обеспечивает контроль паров влаги.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Устанавливать или использовать невентилируемое оборудование для сжигания. Газовые дрова, камины или обогреватели «без вентиляции» не подходят для герметичного дома из СИП.

4 типа уплотнителей и место их установки

Фото: istockphoto.com

уплотнители — это проверенный временем метод уменьшения сквозняков из дверей и окон во всем доме.Зимой уплотнитель предотвращает выход нагретого воздуха из дома и препятствует проникновению холода снаружи. Летом герметик выполняет почти ту же роль — на этот раз предохраняет кондиционированный воздух в помещении от утечки, который заменяется наружным теплом.

Эта тактика защиты от атмосферных воздействий делает гораздо больше, чем просто предотвращает дискомфорт в помещении; известно, что он также обладает преимуществами энергосбережения. Согласно программе ENERGY STAR Агентства по охране окружающей среды, в сочетании с надлежащей изоляцией, герметизация сквозняков с различными типами уплотнителей и герметиков может сэкономить в среднем 10 процентов на круглогодичных расходах на электроэнергию.

Каковы распространенные типы уплотнителей?

Хотя название может вызывать в воображении образы сложной системы или сложного процесса установки, в действительности все намного проще. Гидроизоляция относится к группе простых и простых в установке продуктов, которые не делают ничего, кроме заделки зазоров в компонентах дома, которые качаются, скользят или поднимаются. Вот краткое изложение четырех популярных водонепроницаемых материалов.

Профессионалы знают погодные условия

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.

Фото: amazon.com

ТИП НАЩЕЛЬНИКА: Ленты

НАИМЕНОВАНИЕ: Дверные упоры, оконные упоры и двойные оконные поручни
ВЫБОР КАЧЕСТВА: Yotache Лента (13,88 долларов за 50 футов на Amazon)

Гидроизоляционные ленты популярны и недороги. Изготовленные из сжимаемого гибкого материала, они хорошо заполняют неровные зазоры. Большинство лент из пеноматериала и войлочных лент можно отрезать ножницами по размеру, а поскольку они самоклеющиеся, их очень легко установить.Однако убедитесь, что вы наносите продукт на чистую поверхность.

Фото: frostking.com

ТИП НАЩЕЛЬНИКА: V-образные полосы или V-образные уплотнения

НАИМЕНОВАНИЕ: Направляющие для встреч, двойные оконные косяки и оконные упоры
ВЫБОР КАЧЕСТВА: Frost King V-Seal Weatherstripping (3,97 доллара за 17 футов на Amazon)

V-образные полосы изготавливаются из винила или тонких гибких отрезков металла. Первый вариант стоит меньше и его легче установить, потому что одна сторона винила самоклеится; металлические V-образные планки прибиваются на место.В любом случае установка включает удаление оконных створок, чтобы получить доступ к каналам, по которым они скользят.

Фото: amazon.com

ТИП НАЩЕЛЬНИКА: Прокладки

НАИЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Наружные двери и гаражные ворота
ВЫБОР КАЧЕСТВА: MD Building Products Универсальные алюминиевые и резиновые днище гаражных ворот (36,97 долларов США за 18 футов) Amazon)

Трубчатая форма и резиноподобный состав, уплотнитель в виде прокладки устанавливается вдоль нижней части гаражных ворот с помощью клея, гвоздей или винтов для создания уплотнения между дверью и бетонной плитой перекрытия.Его также можно использовать в качестве альтернативы подметанию двери (см. Далее).

Фото: amazon. com

ТИП НАЩЕЛЬНИКА: Подметания

НАИМЕНОВАНИЕ: Наружные двери
ВЫБОР КАЧЕСТВА: Suptikes Exterior / Interior Door Seal (9,99 $ на Amazon)

Дверные проходы, которые производятся из винила или резины, или из щетины с подкладкой, прикрепить с помощью клея или шурупов к нижней части наружной двери. Они обычно доступны в хозяйственных магазинах и центрах по ремонту жилья; одни дверные проемы идут снаружи, другие — внутри.Проконсультируйтесь с инструкциями производителя.

Как лучше всего установить уплотнитель?

Конечно, каждый дом индивидуален. У каждого есть свои причуды и особенности — и особенно в старых конструкциях, множество утечек воздуха, которые не поддаются общей классификации. Тем не менее, следующие, пожалуй, наиболее распространенные места, где домовладельцы используют какой-либо тип уплотнителя для улучшения герметичности:

Наружные двери (включая французские двери и раздвижные двери для террас)
Окна (створчатые, раздвижные, навесные и двойные ). там, где давление воздуха и утечка воздуха самые большие.Затем проверьте входные двери. Если вы видите дневной свет вокруг закрытой двери, установите уплотнитель. Точно так же, если ваши окна трясутся на ветру, это верный признак того, что они тоже выиграют от уплотнителя. В холодный день легко судить об этих вещах: если эта область кажется холодной на ощупь, погодная изоляция — это (по крайней мере, часть) ответ.
Профессионалы знают погодные условия
Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.
+
Стоимость установки наружных дверей — Получите цены на популярные типы дверей — Калькулятор стоимости ремонта
Средняя стоимость установки входной двери составляет 550 — 1450 в зависимости от материала и типа двери, которую вы выберете.
Мы постоянно используем наружные двери в наших домах, часто забывая, что они не только функциональны, но и могут значительно улучшить общий дизайн вашего дома. Если вы ремонтируете свой дом или строите новый, выбор правильных дверей имеет важное значение.
Давайте посмотрим на разные типы дверей, сколько они стоят, а также на стоимость установки.
Сколько стоит входная дверь?
Входная дверь вашего дома — это первое, что замечают как прохожие, так и посетители. Кроме того, если ваша цель — продать дом, лучше всего иметь привлекательную входную дверь, так как она производит очень благоприятное первое впечатление на потенциальных покупателей. В идеале дверь должна дополнять стиль и цвет наружного сайдинга, а также архитектурный стиль вашего дома.
Есть много вариантов и стилей на выбор, например, одинарный или двойной вход, классический или современный, со стеклом или без него. Самые распространенные материалы для входных дверей: дерево, металл и стекловолокно.
Вот, что домовладельцы сообщают об оплате различных типов дверных материалов:
Стекловолокно: 200–350 долларов за бюджетный вариант и 500–1000 долларов за декоративный стиль и лучшее качество.
Дерево: 180–250 долларов для бюджета и 700–4 000 долларов для декоративного стиля и более высокого качества.
Сталь: 250–350 долл. США для эконом-класса и 850–1800 долл. США для декоративного стиля и премиального качества.
Алюминий: от 600 долларов до 1500 +
Стальная противопожарная дверь: 350-650 $
Стоимость профессиональной установки
В среднем подрядчики берут от $ 150 до 300 за установку входной двери. Если нужно соорудить или отремонтировать дверную коробку, это будет стоить дополнительно $ 350-800 .Будьте готовы заплатить $ 80–150 , чтобы покрасить дверь. Удаление старой двери стоит дополнительно $ 100 .

Деревянные двери
Наиболее распространены деревянные двери. Массив дерева — самый долговечный и долговечный вариант, но он также и самый дорогой. Большинство дверей из массива дерева изготавливаются из дуба, вишни, ореха, красного дерева, клена, пихты и сосны и могут иметь различные стильные отделки.
Дверь из цельного дерева может стоить от до 2000-4000 долларов. за полную систему, которая включает в себя предварительно подвешенную дверь в раме, петли, комплекты замков, боковые фонари и уплотнители.
Более экономичный вариант — деревянная дверь с изоляционным слоем (коэффициент изоляции R-5 по сравнению с R-2 на дешевых обычных дверях). Вы можете рассчитывать заплатить $ 300-500 за саму дверь и дополнительно $ 250 за установку.
Самый дешевый, но наименее прочный вариант — это стандартная деревянная дверь, которая по сути представляет собой сэндвич из шпонированной древесины и сердцевины из искусственной древесины. Важно выбрать шпон для мебели толщиной не менее 1/16 дюйма, иначе он легко и быстро повредится.Вы можете рассчитывать заплатить около долларов 200 за эту дверь и дополнительно 250 долларов за установку.
Для дополнительной защиты вы также можете установить алюминиевую штормовую дверь, которая стоит около $ 300-400 установлена 
Алюминиевые двери
Если вы ищете дверь премиум-класса, обеспечивающую превосходную защиту, алюминий — отличный выбор. В этих дверях используется изоляционный сердечник, покрытый металлической обшивкой, они бывают разных стилей и цветов с красивой гладкой или древесной отделкой.
Покрытия отличаются высокой прочностью и долговечностью, так как они покрыты обожженной эмалью. Это значит, что алюминиевая дверь никогда не требует покраски и не ржавеет. Вот почему на многие из этих дверей предоставляется 20-летняя гарантия. Обратите внимание, что вы можете приобрести алюминиевую дверь только у дилера, и она будет изготовлена специально для вашего проема.
Самые экономичные алюминиевые двери от до 600 долларов и до 4000 долларов +

Стальные двери
Подобно алюминию, стальные двери предлагают большую безопасность и долговечность (они прочнее дверей из дерева и стекловолокна).У них есть внутренний каркас из дерева или стали (для большей прочности), заполненный пенопластом высокой плотности.
Двери
Premium имеют обшивку 24-го калибра и стальную раму. Более экономичные стальные двери имеют покрытие из обожженного полиэстера, которое потребует перекраски. Премиум-версии имеют либо виниловое покрытие, либо покрытие из окрашиваемого древесного волокна, либо ламинированный шпон (действительно двери высокого класса).
Предупреждение: НЕ устанавливайте стальную дверь вместе с алюминиевой штормовой дверью, потому что накопление тепла между ними может привести к отслаиванию отделки двери.
Без фурнитуры или остекления вы можете купить стальную дверь всего за $ 150 . Однако стальные двери премиум-класса стоят столько же, сколько и цельная древесина, и будут стоить более 2000 долларов США +
.
Двери из стеклопластика
Еще одним надежным выбором, не требующим обслуживания, является дверь из стекловолокна. Он очень хорошо работает в суровых и влажных климатических условиях. Если вам нравится дерево, двери из стекловолокна могут имитировать внешний вид с текстурой под дерево и морилками, которые соответствуют различным породам: дубу, вишне, ореху и т. Д.Каркас из деревянных стоек и перил составляет композицию двери из стеклопластика, а пустоты в каркасе заполнены пенополиуретановой изоляцией.
Вы можете рассчитывать заплатить около $ 200 за дверь из стекловолокна эконом-класса без остекления или фурнитуры. Однако полные системы со всеми принадлежностями и установкой стоят около $ 1,200-1800 .

Популярные дизайны
Внешний вид и стиль вашей входной двери действительно могут сделать или разрушить привлекательность вашего дома.Если вы хотите заменить старую дверь, вы можете выбрать из множества стилей и функций. Фактически, если деньги не являются проблемой, вы можете создать уникальный индивидуальный дизайн с нуля!
Первым делом вам нужно решить, хотите ли вы одинарную или двухстворчатую . Последние более дорогие и обычно устанавливаются в элитных домах.
Есть 4 общие конфигурации:
— Панель
— Окно (полный, 3/4, 1/2, 1/4 вид)
— Патио / раздвижной
— Декоративное / резное дерево
Однако в каждой из этих широких категорий есть множество стилей дверей на выбор.Самые популярные:
Classic: они встречаются в большинстве домов и имеют от двух до двенадцати приподнятых панелей. Они обычно бывают твердыми, но могут включать и стеклянные вставки. Это могут быть как плоские стекла, так и цветные, с металлическими деталями, завитками и т. Д.
Craftsman: Эти двери имеют вид Shaker и отличаются чистыми прямыми линиями. Многие из них имеют либо окно вверху, либо большую вставку в смотровое стекло посередине. Также внизу могут быть две или три приподнятые панели.
Contemporary: Этот стиль имеет очень чистый минималистичный вид. Они могут быть полностью сплошными или иметь прямые линии (горизонтальные или вертикальные), большие блоки или несколько квадратных панелей. Многие современные двери имеют вставки из матового или полупрозрачного стекла в различных конфигурациях. Кроме того, многие из этих дверей больше и шире классических. Металл — очень популярный материал, используемый для этих типов дверей.
Арочные: Эти уникальные изогнутые двери встречаются довольно редко, и их нужно оформить по специальному заказу. Тем не менее, они предлагают непревзойденный шарм и неповторимый вид, которые подходят для многих домашних стилей.
Рустик: Этот стиль отличается более тяжелой рамой, большими петлями и другими декоративными деталями. Сама дверная плита также более массивная и тяжелая, что создает грубый эстетический вид. Эти двери идеально подходят для средиземноморской архитектуры, архитектуры хижин или фермерских домов.
Custom: Только ваш кошелек и воображение — это предел возможных вариантов дизайна. Многие двери изготовлены на заказ из массива дерева и украшены красивой резьбой ручной работы.Цены от 3500 $ +

Часто задаваемые вопросы о входе в подвал, Батавия, Цинциннати, Гамильтон, Дейтон, Огайо
Зачем устанавливать внешний вход в подвал?
Требуют ли строительные нормы и правила внешней двери в нашем недостроенном подвале?
Как устанавливаются входные двери в подвал?
Защищены ли входные двери в подвал?
Могу ли я поставить входную дверь там, где нет двери или окна?
Мы находимся в процессе ремонта подвала.Можете ли вы работать с нашим подрядчиком или ремонтной компанией?
Мой подвал уже построен. Еще не поздно добавить внешнюю дверь?
Будет ли разрушен ковер?
Может ли установка повредить фундамент моего дома?
Какую дверь я могу использовать?
А как насчет энергоэффективности?
Можно ли установить входную дверь в подвал зимой?
Где мне поставить входную дверь в подвал?
Потребуется ли разрешение на входную дверь в подвал?
А как насчет подземных электрических проводов?
Вы поддерживаете свою работу?
Не испортит ли установка мой газон или ландшафтный дизайн?
Что происходит с выкопанной землей?
Сколько времени занимает установка?
Что мне делать дальше?
Зачем устанавливать внешний вход в подвал?
Входная дверь в подвал позволяет естественному свету и свежему воздуху проникать на нижний уровень вашего дома, обеспечивая при этом отдельный вход в подвал и из подвала, обеспечивая легкий доступ к вашему двору. Французские двери придают цокольный вид и делают его по-настоящему законченным, повышая ценность, а также практичность и эстетичность вашего дома.
Требуют ли строительные нормы и правила внешней двери в нашем недостроенном подвале?
Строительные нормы и правила гласят, что спальная зона в подвале должна иметь два выхода, один из которых выходит наружу, либо через окно выхода, либо через внешнюю входную дверь. Это вопрос безопасности. Внешний вход в подвал обеспечит безопасный аварийный выход при пожаре для вашей семьи или гостя, использующего жилую площадь подвала.
Как устанавливаются входные двери в подвал?
Резка бетона или фундамента не является делом для рукоделия, поэтому важно нанять опытных профессионалов. Установка входной двери в подвал — это серьезная операция на фундаменте вашего дома. Обладая более чем 45-летним опытом, Foundation Builders LLC хорошо разбирается в этом вопросе. Мы выкапываем землю там, где должна быть установлена дверь, создаем эффективную дренажную систему, заливаем бетон, чтобы создать ступеньки и красивую подпорную стену, что позволяет нам завершить работу до окончательной установки дверей.
Защищены ли входные двери в подвал?
Строительный кодекс
требует наличия ограждений или поручней в дверной зоне, во многом аналогично перилам, которые требуются на палубной или палубной лестнице. Сама дверь надежно запирается, как и любая другая дверь в вашем доме. Между стеклами устанавливаем двери с мини-жалюзи для уединения.
Могу ли я поставить входную дверь там, где нет двери или окна?
Мы можем установить входную дверь практически в любом месте вашей подвальной стены, даже в тех местах, которые в настоящее время находятся под землей.Одиночная дверь будет иметь ширину 3 фута, а двойная дверь — 6 футов шириной. Однако двери нельзя устанавливать на расстоянии менее 5 футов от газового счетчика.
Мы находимся в процессе ремонта подвала. Можете ли вы работать с нашим подрядчиком или ремонтной компанией?
Строители
Foundation часто координируют установку наружных дверей с подрядчиками по ремонту. Наш опыт помогает нам делать каждый проект безупречным. Мы используем опыт специалистов и необходимые инструменты для установки каждой двери в подвал.Мы рады сотрудничать с вашим подрядчиком.
Мой подвал уже построен. Еще не поздно добавить внешнюю дверь?
Вовсе нет. Строители фундамента могут установить новую внешнюю дверь, защищая стены и ковровое покрытие вашего подвала. В готовых подвалах мы устанавливаем двери регулярно.
Будет ли разрушен ковер?
У
Foundation Builders есть запатентованный метод вырезания проема вашей внешней двери.Ни пыль, ни вода не проникнут в ваш подвал с нашей системой No Mess Egress ™! Щелкните здесь, чтобы узнать больше о нашем методе No Mess Egress ™.
Может ли установка повредить фундамент моего дома?
Foundation Builders использует методы, одобренные всеми строительными отделами, чтобы гарантировать, что ваш проект двери будет выполнен точно и точно. Установка опытной бригадой защитит ваш фундамент от повреждений. Foundation Builders имеет более чем 45-летний опыт работы в сфере жилищного строительства, и им можно доверять при создании фундамента для вашего дома.
Какую дверь я могу использовать?
Наша стандартная дверь — французские двери шириной 5 футов, одна дверь открыта. Вторую дверь можно открыть при необходимости. Мы также устанавливаем двери со стеклом 20 «X 64» с установленными между стеклами мини-жалюзи или любую другую дверь, которую вы предпочитаете. Могут потребоваться дополнительные расходы.
А как насчет энергоэффективности?
Foundation Builders обычно используют стальные входные двери. Эти высококачественные изолированные стеклянные двери намного превосходят требования строительных норм по энергоэффективности.
Можно ли установить входную дверь в подвал зимой?
Да, двери можно устанавливать в любое время года. Однако дождь может вызвать задержки в работе.
Где мне поставить входную дверь в подвал?
Расположите стеклянную дверь, чтобы получить как можно больше солнечного света, чтобы сделать ваш подвал ярче.При выборе места учитывайте внешние особенности, к которым вы хотите получить прямой доступ из подвала: ваш гараж, бассейн, сад, патио и т. Д.
Потребуется ли разрешение на входную дверь в подвал?
Для добавления большинства входных дверей потребуется разрешение. Вам также может потребоваться проверить ограничения вашей ассоциации домовладельцев на входные двери и / или требования вашего местного правительства к зонированию. Строители Фонда могут предоставить дополнительную услугу по получению чертежей и спецификаций, необходимых для получения любых необходимых разрешений.
А как насчет подземных электрических проводов?
Мы связываемся со Службой защиты коммунальных предприятий штата Огайо (OUPS), чтобы разметить инженерные сети. Сообщите нам, если у вас есть другие линии, проложенные на месте, например, электрические линии, ведущие к сараю или гаражу, электрическое ограждение для домашних животных, оросители для газонов, кабельное телевидение или водосточные трубы.
Вы поддерживаете свою работу?
Приверженность
Foundation Builders к полному удовлетворению потребностей клиентов — вот что отличает нас от остальных.Мы гарантируем, что выполняемые нами работы не будут иметь дефектов и будут выполняться в соответствии с конкретными отраслевыми стандартами в течение двух лет после завершения. На продукцию, используемую в вашей системе входных дверей в подвал, также распространяется гарантия производителя.