Можно ли бетонировать деревянные столбы: Можно ли деревянные столбы заливать бетоном? — foamin.ru

Содержание

Установка деревянного столба в грунт

Многие видели, как заваливаются набок заборы или теплицы, у которых подгнили опорные деревянные столбы. И наверно не нужно рассказывать, почему эти столбы, вкопанные в грунт, буквально через два года начинали гнить с нижней части и еще через пару лет превращались в труху.

Какие только способы продления «жизни» вкопанным деревянным столбам не придумывал дачник. Это и пропитка дерева вредным креозотом и обертывание основания столба рубероидом…
У всех этих методов есть свои недостатки и они, лишь ненадолго замедляли гниение древесины.

Основные три фактора влияющие на срок службы деревянных опор:

Плохой дренаж или его полное отсутствие.
Контакт дерева с водой или мокрым грунтом.
Плохая защита от ультрафиолета и насекомых.

Как продлить срок службы и правильно вкопать или точнее забетонировать опорный столб в грунт.

Чтобы опора прослужила максимально долго, вот семь шагов, которые необходимо сделать при установке столба в грунт:

1. Пропитайте нижнюю часть столба или бруса защитным консервантом для древесины, сейчас в строительных магазинах большой выбор антисептических растворов и пропиток для дерева.

2. Выкопайте или пробурите садовым буром яму под столб.

3. Уложите вниз в качестве дренажа гравий или щебенку.

4. Установите столб и залейте яму бетоном. Бетон должен выступать над поверхностью грунта.

5. Пока бетон не встал, закрепите столб строго вертикально при помощи уровня и временных опор. В качестве временных опор можно использовать любые рейки или старый штакетник.

6. Выступающий бетон, пока не затвердел, нужно загладить мастерком так, чтобы вода скатывалась с него от столба.

7. После полного отвердения бетона промажьте швы между столбом и бетоном латексным или силиконовым герметиком. Это убережет от попадания воды в зазор, который будет возникать в дальнейшем в процессе замерзания и оттаивания.

И пару советов напоследок:

Поверхность столба после установки можно покрасить биозащитной пропиткой с декоративным колером, это убережет древесину от ультрафиолета и насекомых древоточцев, а также придаст столбу декоративный вид.
Если на верху столба ничего не будет крепиться, например он будет служить опорой для заборных секций, то верхушку нужно сделать со скосом, чтобы вода не задерживалась на горизонтальной поверхности, примерно как на картинках ниже.

Вкопанные таким образом деревянные столбы прослужат долго.

Как установить, забетонировать деревянные столбы для навеса

Традиционнее материала для постройки забора, чем деревянный брус, не найти. И даже сегодня, во времена новых стройматериалов и способов строительства, каждый третий забор строится на деревянных столбах и рейках. Причин такой популярности много, прежде всего, очень привлекательный внешний вид и относительно простой в обработке и монтаже материал. Деревянные столбы для забора позволяют сократить время возведения ограждения и одновременно сделать его на порядок дешевле, что немаловажно для владельцев дачных и загородных участков.

Преимущества и недостатки забора на деревянных столбах

В ряду строительных материалов дерево стоит особняком, находится в привилегированном положении:

Использование специальных мастик и защитных пропиток позволяет проявить красивую текстуру древесины;
Деревянные стойки при правильном выборе сечения опор и выполненной установке способны обеспечить высокую прочность забора при относительно небольших затратах;
Деревянные столбы легко компонуются с металлом, профлистом, деревянной рейкой и любым другим материалом для облицовки заборного полотна.

Деревянные столбы, в отличие от бетонных или стальных опор, вполне по силам установить своими руками, при этом небольшой вес и хорошая обрабатываемость дерева позволяет изготовить и обработать опоры практически в домашних условиях.

Важно! Стойки из древесины крайне чувствительны к избытку влаги и гнилостной микрофлоры, поэтому от качества обработки материала зависит, как долго простоят столбы в грунте.

Способов обработать материал существует достаточно много, но не все рецепты дают устойчивый и продолжительный эффект, поэтому методику нанесения защитного покрытия необходимо подбирать в соответствии с составом почвы и породой древесины.

Как защитить деревянные столбы забора от гниения

Стойкость опоры из дерева зависит в первую очередь от породы древесины. Наиболее стойкой к гниению считается древесина лиственницы, дуба, ореха. Хуже выдерживают гнилостную среду сосна, ель, пихта. Непригодными к использованию в качестве столбов считаются тополь, береза, осина. Специалисты рекомендуют, перед тем как установить столбы, обеспечить защиту от развития гнилостной микрофлоры следующими средствами:

Пропиткой в два- три приема антисептиками на основе органических растворителей;
Обработкой солями железа, меди, хрома, никеля, свинца, креозотом;
Покрытием защитными водостойкими составами, например, эпоксидными или пентафталевыми лаками.

Совет! Обработка выполняется, как правило, в несколько приемов, с просушиванием каждого слоя. Для установки деревянных столбов в наиболее агрессивные торфянистые почвы нижнюю часть опоры можно завернуть в запаянные полиэтиленовые пакеты.

Неэффективными для защиты считаются всевозможные олифы, органические масла, пропитка отработанным машинным маслом, керосином, дизельным топливом.

Что может случиться с опорой, или почему важно ставить её правильно

У стоек забора есть два главных врага. Первый – это влага, которая способна проникать и сверху, с атмосферными осадками, и снизу, с грунтовыми водами. Она способствует развитию коррозии на металлических стойках и в зависимости от особенностей климата способна разрушить их за период от 3 до 15 лет.

Второй враг вашей ограды – подвижный пучинистый грунт, который расширяется и сжимается в зависимости от сезона и буквально выталкивает опоры из глубины. Это обычно наглядно заметно, когда столбы, ранее выставленные на один уровень, вдруг становятся совершенно разными по высоте, а некоторые из них приобретают не свойственный вашим замерам наклон.

Но как бороться с этими врагами и вообще возможно ли это?

Установка деревянных столбов для забора

Любое строительство деревянных заборов начинается с установки опорных элементов. Для ограждения высотой до 2-х метров используют брус квадратного или круглого сечения с максимальным поперечным размером 90-100 мм. Более высокие заборы в 2,5- 3,0 м необходимо устанавливать с бетонированием основания, сечение опорных элементов для глухих заборов должно быть пропорционально увеличено на 25-30%.

Для ограждения дачи или загородного дома чаще всего используют следующие схемы установки столбов:

Бетонирование в скважине, высверленной шнековым буром на глубину установки;
Фиксация деревянных столбов с помощью засыпки скважины щебнем, бутом, битым кирпичом, гравийным отсевом;
Забиванием деревянной опоры в грунт. Подобные схемы зачастую применяются, как временные, с последующей заменой на металлические или бетонные опоры;
Установкой деревянного бруса внутрь забитого в грунт стального стакана или отрезка трубы.

К сведению! Небольшой удельный вес древесины позволяет относительно легко установить деревянные столбы даже в одиночку, значительно сложнее решить вопрос, как выровнять опоры в одной плоскости, не прибегая к помощи соседей.

Устанавливаем деревянные столбы для забора в бетон своими руками

Если деревянные опоры приходится устанавливать своими руками, без помощников, то самым простым способом будет бетонирование или отсыпка бутовым камнем. Такой способ позволяет легко выровнять столбы с помощью разметочного шнура и пары строительных уровней.

По размеченному контуру забора потребуется просверлить необходимое количество скважин, диаметром на 10- 15 см больше максимального размера в сечении опоры. Проще всего использовать садовый шнековый бур диаметром в 15- 20 см. Перед бурением натягивают стальную или бумажную нерастягивающуюся веревку или шпагат, забивают колышки по 20- 25 см высотой. После бурения дно скважины засыпают мелким гравийным отсевом, толщина слоя 5- 7 см. Отсев необходимо хорошо утрамбовать и выровнять, чтобы получилось плоское дно. Далее устанавливают угловые или крайние столбы забора.

До бетонирования скважины крайние опоры необходимо выровнять самым тщательным образом, так как по ним придется выставлять все остальные столбы деревянного забора. Чтобы выровнять положение опоры, используют три основных параметра:

Расстояние от разметочного шнура до оголовка столба, чтобы не было погрешностей по высоте, натянутую нитку необходимо выровнять по горизонту с помощью строительного уровня;
Показания двух строительных уровней во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Если есть возможность, то лучше воспользоваться прибором, изображенным на фото. При его отсутствии можно взять два строительных уровня и закрепить их на плоскостях квадратного бруса резинкой. После выравнивания столбов положение фиксируют деревянными распорками или кусками стройматериала. Заливку бетона в скважину выполняют небольшими порциями, чтобы масса не ударяла по деревянному брусу опоры.

Таким же способом выполняется выравнивание при использовании вместо бетона слоя гравия или бутового материала. Крепежную массу засыпают и утрамбовывают мелкими порциями, по 5- 6 кг.

Как забить и выровнять деревянный столб

Для невысоких деревянных заборов проще забить опоры в грунт, чем морочить голову со сверлением и бетонированием. При использовании брусов из дуба потребуется только заострить нижний конец симметричным стесыванием, и можно забивать. Чтобы не разбить и не расколоть верхушку опоры, на оголовок необходимо укрепить доску из мягкой древесины, липы или тополя.

По мере забивания и осаждения бруса положение опоры необходимо периодически контролировать с помощью строительного уровня. Пока столб забора не заглублен в грунт более чем на треть, исправлять наклон можно обычным подбиванием боковой поверхности, по окончании почву вокруг столба утрамбовывают ударами кувалды.

Деревянные столбы из лиственницы нельзя забивать напрямую, как дубовые, из-за высокой склонности древесины к наколу. В этом случае в грунт предварительно забивают стальную трубу или лом, и таким образом получают тонкое направляющее отверстие, после чего можно устанавливать и забивать столб для забора из лиственницы.

Особенности и свойства

Дерево.

Несколько десятилетий назад именно деревянные столбы были самым бюджетным стройматериалом для каждого. Редко кто мог позволить ограду участка круглой трубой или железобетоном.

Сейчас любой вид дерева принято считать недолговечным, даже при обработке спецсредствами в процессе стройки.

В чем преимущества? Для низкого штакетника деревянный столб выгоднее всего. Любая доска со временем изгниет, но и замена ее на новую проще, когда демонтируют полностью всю конструкцию.

Металл.

Надежный и долговечный. Причем для забора не важно какой именно столб будет по форме. Можно заказывать круглые, квадратные, прямоугольные столбы. На металлических столбах при правильных строительных расчетах, ставят практически любой по весу забор.

Особенность еще и в том, что железный или стальной столб заранее оснащается специальными креплениями. К нему проще всего приварить дуги, крепеж для заборной секции. Ну а если сам деревянный забор будет на железном профиле, то после установки столбов очень быстро сварочным аппаратом присоединить все детали в одну очень крепкую конструкцию.

Совет! Некоторые производители экономят на защитных средствах, поэтому стальные столбы лучше самим обработать от коррозии.

Бетон.

Дорогой и тяжелый в работе материал. Для частного строительства используется крайне редко. Конечно, если столб не заливается в форму прямо на участке.

Но самоделки редко смотрятся эстетично, а заводские заборные бетонные столбы нужно купить за дорого, потом доставить и разгрузить (без крана довольно тяжеловато). А с монтажом еще не проще, ведь масса каждого велика, ее как-то нужно фиксировать в грунте.

Камень и кирпич.

Сборные конструкции, достаточно громоздкие и массивные. Зато забор с кирпичными столбами на фото и вживую смотрится очень дорого.

Стоимости самого материала, да и работы над столбом бояться не стоит, потому что готовый забор на такой основе простоит очень долго.

Интересно, что внутри любой конструкции столба из кирпича или камня скромный стальной столб (как правило, квадратный профиль). Именно на него и ориентируются при заливке ленточного фундамента для всей площади. Иначе перекоса в будущем не избежать.

Асбестоцемент

Дешевый и сердитый материал. Покупается очень редко именно для частной стройки. Обычно асбестоцементные столбы используют на промышленных зонах.

Конечно, с любым материалом есть свои трудности, но этот не приспособлен для крепежа. К примеру, зафиксировать лаги на ровном цилиндре – задача не простая. На фото все наглядно:

И иногда смекалистые строители обходятся просто обжимным приспособлением, что очень не практично для забора.

Способы монтажа

Основание-короб для установки опор.
После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

универсальное бетонирование основы;
использование бетонного пасынка;
монтаж на бетон;
использование каркаса;
особое соединение;
площадка с коробом.

Как правильно сделать разметку для столбов: важный нюанс

Общая ошибка для всех, кто впервые ставит забор – это проведение разметки по низу конструкции, а не по верху. Шнурок для выравнивания натягивают у самой земли между угловыми опорами, а надо – по верху.

Таким нехитрым образом вы не только создадите идеальную линию, но и сможете определить высоту столбов без лишних замеров

Кроме того, закрепив отвес на этой натянутой сверху струне, вы можете точно найти место для опоры и сориентировать её по центру скважины

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Подготовительные работы

В первую очередь нужно выполнить разметку территории. Сначала обозначаются углы участка, на котором будет возводиться ограждение. Там, где будут установлены опорные деревянные столбы, забивается колышек. Далее может возникнуть справедливый вопрос: как ровно установить столбы для забора, чтобы они располагались строго по одной линии. Для этого лучше всего использовать шнур, который натягивается между колышками.

Если планируется постройка изгороди небольшой высоты, то расстояние между опорами может быть от 2 до 2,5 метров. Но, для участка, имеющего небольшие габариты, стоит выбрать интервал, разделяющий всю длину на одинаковые части. Когда разметка завершена, приступаем к установке столбов.

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:

перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
на дно ямки насыпают щебень;
вертикальная фиксация опоры распорками;
обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Выбор опоры

Опоры или попросту столбы линий электропередачи, различаются по материалу и назначению. В большинстве случаев выбор вида опоры по материалу зависит от желаний собственника, выбор типа опоры зависит от особенностей расположения дома по отношению к линии электропередач. По типам опоры различаются на промежуточные, анкерные, угловые и т.п. О марках опор в статье Как правильно выбрать деревянную опору линии электропередач до 0,4 кВ.

По материалу выбор из деревянных и бетонных опор. Металлические опоры для линий менее 35 кВ обычно не используются.

Тип опоры выбирается по расположению ввода в дом по отношению к линии электропередач. Например, если опора может встать на прямой линии от столба отвода до дома, то подойдет промежуточная опора, типа ПД (промежуточная деревянная). Если линия от трассы до дома получается с углом, опору стоит выбрать УПД (угловая промежуточная деревянная). Всё это должно быть в проекте.

Статьи по теме: Как сделать ответвление к дому от ВЛИ

По сути, тип опор, указанный выше, имеет значение для выбора линейной арматуры. Стандартная деревянная опора любого типа, маркируется С1 (толщина верхушки 18 см) и С2 (толщина верхушки 22 см). Длина столбов из дерева 9,5 метров. Обычно используется сосна, столб пропитан антисептиком и подробно о них я писал в статье тут.

Стоит вспомнить, правила по устройству отвода, которые подробно описаны в ПУЭ. О них тоже есть отдельная статья Воздушный ввод электропитания в деревянный дом, касающаяся отступа от деревьев, соседних домов и т.п.

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал , который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

влажность бруса;
климатические условия;
сейсмическая активность;
силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.

особенности материала, плюсы и минусы, изготовление и установка

При возведении основной конструкции забора столбы играют большую роль, так как служат опорой. Их выбор зависит от следующих факторов: материала ограждения, особенностей участка (рельефа, типа грунта), от дизайна, протяженности и высоты конструкции и многих других.

Для строительства разных видов заборов популярность приобрели столбы: деревянные, металлические, бетонные, кирпичные. Сегодня мы расскажем вам о деревянных столбах и их особенностях, преимуществах и недостатках, а также о том, как изготовить и установить деревянные столбы для забора.

Особенности деревянных столбов для забора

Деревянные столбы служат опорой для поддержки заборного полотна, выполненного из любого материала (металлический штакетник, профнастил, металлочерепица). Деревянные столбы должны быть качественными, из сухой древесины без дефектов, сколов, трещин и других повреждений. Стоят они недешево, а срок эксплуатации их при должной обработке составляет 15−20 лет. Чтобы обеспечить долговечность, их основание пропитывают антисептиками, вскрывают битумом, морилкой, обвертывают нижнюю часть гидроизоляцией. Для пропитки используют раствор из медного купороса.

Следует знать, что от высоты забора зависит толщина столба. Если забор будет выше полтора метров, то толщина столба должна быть не менее 15×15 см. Столбы для забора лучше всего брать из цельного дерева, когда с них просто снята кора. Деревянные столбы из бруса для забора использовать не рекомендуется, так как волокна находятся снаружи и их невозможно защитить. Срок службы столбов из бруса значительно меньший.

Деревянные столбы не должны соприкасаться с землей. Устанавливать столб необходимо более толстой стороной вверх, что уменьшает впитывание влаги в дерево. На верхний торец столба необходимо сделать колпак, который не даст вымываться пропитке. Не забывайте, что деревянные столбы необходимо каждый год подкрашивать.

Преимущества и недостатки деревянных столбов

Деревянные столбы, применяемые для строительства забора, имеют свои преимущества и недостатки.

Преимущества деревянных столбов:

невысокая цена, по сравнению с другими материалами, применяемыми для их изготовления;
простота установки. Деревянные столбы можно устанавливать самостоятельно, без посторонней помощи;
доступность данного материала для самостоятельного изготовления столбов;
экологичность и эстетичность. Дерево — это экологически чистый материал, и качественно изготовленные из него столбы имеют достаточно красивый вид.

Недостатки деревянных столбов:

чувствительные к воздействию атмосферных осадков;
менее длительный эксплуатационный срок по сравнению с другими видами;
ограничение вариантов заборов, устанавливаемых на деревянные столбы.

Как изготовить деревянные столбы для забора

Немаловажное значение имеет порода дерева, использованная при изготовлении деревянных столбов для строительства забора. Самыми надежными и долговечными являются столбы для забора, изготовленные из дуба. Также можно использовать такие породы дерева как бук, орешник, береза, лиственница. Не используются деревья хвойных и плодоносящих пород, так как хвойные деревья мягкие и быстро сохнут, а плодоносящие имеют мягкую сердцевину.

Для забора можно изготовить декоративные столбы, а также столбы с резьбой, которые необходимо обработать специальными антисептическими средствами.

Как устанавливать деревянные столбы для забора

Перед тем, как установить деревянные столбы для строительства забора, необходимо их обработать специальными антисептическими средствами и они должны хорошо высохнуть. Установку деревянных столбов выполняют в следующем порядке:

Проводят разметку для будущего забора, отмечают места, где будут установлены столбы с учетом необходимого интервала между ними (2 — 3 метра).
Выкапывают лопатой или высверливают буром для столбов яму необходимой глубины, которая зависит от типа грунта.
Устанавливают столб в вырытую яму.
Закрепляют столб забутовкой или бетонированием.

Столбы устанавливают строго вертикально на прямой линии с определенным расстоянием для обеспечения прямого, прочного забора. Также необходимо, чтобы столбы были вкопаны на одну и ту же глубину. Глубина ямы для столбов, высота которых 1,2 м, составляет 50 см, для более высоких — 90 см. Чтобы засыпать основание столба щебнем, снимают слой грунта 15 см.

Деревянный столб устанавливают в вырытую яму на кирпич. Вертикальность установки столба проверяют строительным уровнем со всех сторон и проводят его фиксацию деревянными брусками.

Далее все пространство возле столба засыпают щебнем, оставляя расстояние от земли 15 см и утрамбовывают.

Затем приготовленный раствор (1 часть портландцемента и 4 части щебня) выкладывают вокруг столба и также его трамбуют. Чтобы дождевая вода не задерживалась возле столба, раствор выкладывают конусом.

Закрепление вертикально выставленных столбов можно выполнить забутовкой, которую можно проводить на пучинистых землях. В качестве забутовки используют щебень, битый кирпич (красный), мелкий гравий, песок. На дно ямы засыпают песок, потом устанавливают столб и фиксируют его клиньями. Пространство вокруг столба засыпают щебнем и тщательно утрамбовывают. Бетонирование столбов на таких землях не рекомендуется.

Самый простой и надежный способ закрепления деревянных столбов для забора — кусок металлической трубы. Стенки ее должны быть 3−4 мм, а диаметр — немного меньше диаметра столба или такой же. Трубу закапывают в землю, оставляя ее на 15 см над уровнем земли. Столб подгоняют к диаметру трубы и устанавливают в нее.

Закрепление деревянных столбов для забора можно проводить с помощью металлических заборных костылей или бетонными шпорами, которые не дают возможности столбам прикасаться к земле, предотвращая их гниение. Для защиты от непогоды необходимо срезать верхнюю часть столба наискось в одну сторону, чтобы вода могла хорошо стекать или на столб нужно прибить наголовник. Обрабатывать столбы для защиты от влаги, прямых солнечных лучей необходимо не только перед их установкой, но и на протяжении всего эксплуатационного срока.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатационный срок деревянных столбов, также как и дачного забора, зависит от материала, из которого он изготовлен, правильности установки и ухода за ними. Если нормы по этим трем пунктам будут соблюдены, то деревянные столбы прослужат довольно долго.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Гниет ли дерево в бетоне

Сколько простоит деревянный столб залитый бетоном?

ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Сколько простоит деревянный столб залитый бетоном?

В этой теме 11 участников и 22 ответа.

У кого есть опыт? И чем лучше обрабатывать конец?

А ни чем не надо обрабатывать. При заливке он пропитается цементом. Простоит дольше, нежели обёрнутый рубероидом, но меньше, чем металлический.

Руберойд в этом случае имхо малоуместен. Болтаться будет.

Все уже придумано на железной дороге — креазот )) Камни насыпи — тот же бетон, хотя и посуше, за счет вентиляции.

Про рубероид речи нет. Это я для сравнения по сроку службы привёл. Да и преет бревно под ним — не вариант.

Зачем бетонировать деревянный столб??

пропитать креазотом, отработкой подземную часть, да вкопать. зачем бетонировать? он все равно сгниет довольно скоро, что потом с бетоном делать?

Да, потом при замене намучаетесь — и бетон не вытащить и столб из бетона не выковырять.

Лучше уж без бетона, дешевле, проще и быстрее.

А где креазот взять? Сразу скажу что украсть на шпалопропитке — не вариант.

Отработки возьмите, вместо креозота. Правильно пишется креозот, а не криазот или креазот.

Это антисептик. Любой другой при правильном применении его заменит.

Насколько я знаю, пропитывать отработкой дерево не стоит, было дело в гараже, пролил на деревянные доски немного машинного масла, в том месте дерево ислело в труху и разрушилось еще быстрее, чем доски ничем не пропитанные.

Деревянные столбы пропитывают креазотом или мажут смолой,гудроном, мастикой. Креозотом наверное то же можно, но смущает, что что такие шпалы меняют через определенный промежуток лет или вообще заменяют на бетонные шпалы.

Отработкой столбы лучше не мазать, гниет 3-4 года. Можно штакетник или реечки тонкие, все то, что обдувается ветром. Тогда лет 5 желтенькими простоят.

а если в стену кирпичную зачеканить деревяшку — капец-капец.

а то проектировщик подпорку под консоль мауэрлата нарисовал

Чот мне совсем не нравится…

Не знаю, можно так или нет, только когда здание старое разбираешь, там балки деревянные сухие. Наверное, можно

Вы про балки, замурованные в кирпичную кладку без гидроизоляции?

Да, законцовки балок прямо в кладке лежат, и хоть бы что.

тоже доводилось демонтировать двери в столетнем здании, закладной брус в месте крепления коробки был замурован в кирпичную стену без всякой гидроизоляции, так вот не то чтобы следов гнили не обнаружил-наоборот деревяха в “железо” превратилась, топор просто от неё отскакивал.

Моё имхо, гидроизоляция между кирпичём и деревом нужна только в местах где идёт постоянный каппилярный подсос влаги. Это в районе подвальных помещений, в толще стены в непосредственной близости к точке росы, в помещениях априори считающихся влажными(ванная,душевая), ну или труба с холодной водой может где рядом проходит. Небольшое же, кол-во влаги после осадков кирпич без проблем поглотит довольно быстро,ещё и из деревяхи высосет. А вот подумайте, что будет между рубероидом и деревом? Сырость.

Так что замуровывайте свои подпорки без всяких гидроизоляционных плёнок и голову не грейте.

п.с. С “фрезеровкой” то консольных балок справились?

Да ну, фигня какая то, что, выдалбливать что ли все? Или же там кладка будет такая?

А что, как все, горизонтално нельзя мауэрлат положить и потом а стропилке запилы делать под углом?

За совет спасибо!

С фрезеровкой уже встали на поток — сабельная пила + шлифмашинка.

11 штроб в кладке из блока ККЗ — невеликая задача )))

а про соединение стропил и мауэрлата — откуда знаете?

Конец весчь ответственная за ним нужен особый уход и чем попало мазать низяяяяяя…

Возвращаясь к столбам. Я делал так: разводил костер и концы столбов, на длину заглубления, обжигал до состояния горения. На костре стояла емкость типа пол бочки со строительным битумом и отработкой. После обжига столбы ставил в бочку. Это самая трудоемкая и опасная операция. Надо как следует подготовить упор для верхнего конца бревна, чтобы вся конструкция вместе с бочкой не перевернулась и не облила Вас расплавленным битумом и чтобы пожар не организовать. Я использовал лестницу- стремянку (надо же еще подняться на что-то чтобы столб в бочку поставить). Стремянку растягивал и подпирал со всех сторон. Столб стоял в бочке пока следующий обжигался. После этого столб вытаскивал, клал его так, чтобы пропитанный конец висел в воздухе и остывал. Потом просто закапывал в землю. Уже лет 15 простояли. Подгнивают, но выше пропитки.

ИМХО, самый бюджетный вариант. Но тяжело и очень опасно!

Так как на счет креОзота? Где взять?

Не нужен вам креозот. На заводе креозот греют и пропитывают шпалу под давлением, а если вы просто кисточкой его нанесете, то никакого эффекта не будет. Кроме запаха, канеч))

замес суровый… купил я тут в совместной покупке по весне НКТ 76.. 110 ре за метр… и голова не болит.. не менее бюджетно.. если столбы деревянные не даром…

Деревянный брус в бетоне

Доброго дня форумчане
Передо мной стоит задача сделать на веранде, являющейся неотьемлемой частью дома, перила из сосны (сосновый брус 100х100) типа ограждения-заборчик. Но учитывая, что в нескольких местах не предусмотрено было возводить колонны из кирпича, то я вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту, предварительно выдолбив под них соответствующие дыры.
Но терзают меня смутные сомнения насчет долговечности дерева, погруженного в бетон и подверженного прямым атмосферным воздействиям, как то дождь, солнце, снег и ветер (в общем все что только возможно в наших южных широтах)
Насчет внешней обработки я уже определился это будет один слой грунта и два-три слоя Belinka.
Но вот собственно и вопрос, чем обработать нижнюю часть столбов, которые будут замурованы в бетон, чтобы продлить их стойкую жизнь .

2MankoPavel Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Один из вариантов. Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.
А вот в наших краях железобетонные. столбы ЛЭП меняют на деревянные. Последние просто вкапываются в землю (а не крепятся к ж/б пасынкам). Столбы обработаны ХМ-11. В спец. условиях, конечно, а не простым опрыскиванием. Но, тем не менее.

Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Технологически подробно можно ?

e-babay написал :
Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.

Отработка пойдет на столбы, завернуть в рубероид конец при заливке.

MankoPavel написал :
вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту

Зачем так сложно. Достаточно вмуровать закладные. типа прутка, трубы и т.п.
Ничто не вечно.
Если собираетесь долбить бетон, то это глупость, любая обработка маслом-олифой и пр. вылезет из бетона и будет собирать грязь, а дерево ссохнется и будет болтаться.
А как же быть если вы хотите красиво, аккуратно положить плитку на бетон? будете выпиливать плитку под дерево?
Надо пробурить под шпильку, “насадить столб” и изолировать дерево от бетона прокладкой, например листом металла, либо сделать опору из проф. трубы 100*100 высотой 100-150мм.
Хотя если аакуратно пробурить алмазным буром отв. Д80-100, то теоретически, почему нет?

В принципе у меня тоже были такие мысли, вмуровать в бетон обычную круглую трубу Д 50, а в деревянном столбе пером просверлить такого же диаметра отверстие глубиной 150 мм, все это свинтить парочкой болтов впотай и наверно будет мне счастье, но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более (благоверную супругу вес которой колеблется до 47 в расчет не берем

)
А что касается выпиливания керамической плитки вокрг столбов то это не проблема потому как столбы предполагается ставить только по внешним углам веранады, и для этого нужно будет лишь вырезать квадартный уголок у плитки.

MankoPavel написал :
но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более

Одиночный стоб конечно будет выглядеть ненадежно, но он же будет связан перилами.
Проблема жесткости решается конструктивно. необходимо чтобы перила заканчивались не косольно столбом. Желательна установка столба в угол. Или сделать подпорку-косынку.
Самый простой вариант – шпилька-пруток М12 минимум насквозь столба с затяжкой сверху.

для упрощения обсуждения вопроса выкладываю проект ограждения

Вам надо крепить не крайние столбики, а весь нижний брус. При этом хорошо бы предусмотреть прокладки, которые подняли бы его над полом хотя бы на пару см. Это позволит держать брус сухим.

Безусловно нижний брус будет поднят на несколько сантимов от пола, для самоотвода дождевой воды

Вот и крепите его анкерами к бетону и долбить ничего не надо.

А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее.

ммда, торчащий металл как то не очень хотелось бы

Насчет того чтобы привязать закладной – правильно. Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял – это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом . После пропитки- обязательно проолифить или промаслить, чтобы пропитка не вымывалась. Другой надежный способ- погрузить бревно всей площадью в “подушку” из смеси свежепогашенной извести и песка, именно так сделано у меня на даче.

Так пробейте брус насквозь гвоздем 300-кой , а под гвоздевой конец высверлите в бетоне отверстие. И поставьте, хоть на эпоксидке, хоть на цементе с жидким стеклом.

тода уж лучше весь нижний брус прикрепить на обычные анкера или на вот эти в крайнем случае :

DSP007 написал :
Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял – это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом .

Для справки: ХМ-11 – это медный купорос + бихромат натрия (или калия) в соотношении 1:1. Невымываемый антисептик.

serezhiki написал :
А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее

Не надо муровать уголок. Надо залить одну (. ) пластину по ширине столбика. Плоскость пластины – перпендикулярно стене. Нужна только для крайнего правого столбика. Столбик запилить снизу на высоту пластины, одеть на пластину и притянуть к ней винтами, саморезами и т.д.

Смысл идеи: влево-вправо (вдоль стены) он и так качаться не будет. А в плоскости “к стене-от стены” – не даст стальная пластина. При этом в отличие от уголка легко спрятать внутрь столба, но в отличие от штырей – она луше работает на изгиб в этой плоскости.

Остальные элементы относительно бетона на изгиб не работают, их достаточно к бетону просто притянуть анкерами или чем угодно, не используя замурованного дерева. Проблема только с крайним правым столбиком и только с жесткостью в одной плоскости

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Беседка, нужен совет.

Всем привет. Подскажите пожалуйста собираюсь делать беседку. Вопрос такой — деревянный брус планировал залить в бетон, но переживаю, что бы не сгнило дерево. Подскажите чем можно обработать или есть другие конструктивные решения . Можно фото крепления в личку. Всем спасибо.

Смотрите также

Комментарии 49

Лиственница в качестве столбов-и на века

Лиственница это хорошо, но у нас брус 15/15 только пихта и то под заказ. Даже сосны нет.

Фиково-че могу сказать. Металл думаю у вас в достатке. Так что я бы из него. Выйдет дешевле и главное крепче. Далее стойки обшить доской 20 и все

Брус пропитать обязательно Сенеж Антисептик трудновымываемый (зеленый) и можно даже в землю закапывать.
Или креазот!

Залить типа свай с арматурой. На него через рубероид ставить беседку.

К трубе квадратного сечения привариваете пластину с торца. Получившийся стакан заливаете в бетон отверстием вверх, и в него вставляете брус.

Я делал так: забурил буром грунт на нужную глубину, над поверхностью земли сделал опалубку высотой 15 см размером чуть больше размера бруса. Залил бетон, а затем заложил в бетон металлические пластины для крепления к ним бруса. Уже стоит три года.

У меня на даче, опора внешний лестницы стоит асбестовой трубе и забетонировано в ней, опора обработана битумным лаком. Уже 10 год пошёл и хоть чего, все гуд не намека на гниение.

зачем дерево запихивать в бетон?

Но все равно считаю что дерево в бетон не гут. Лучше делать чтото типа закладных фланцев. Ниже уже давали пример типа того. Металл в бетоне — надежнее, а сцепить его с деревом не сложно

Я всё подобного соприкосновения обрабатываю кузбасс лаком, и металл и дерево. Развожу пожиже (если дерево) бензином, и делаю так чтоб затекло в каждую щелочку. И раза три крашу.

Из химии — Сенеж.

Семь лет назад делал беседку по такому принципу. Низ столбов обмазывал расплавленым битумом, затем поверх битума холст и опять битум. И так два слоя. Битум с соляркой смешивал. Пока намёка на гниение нет.

Любой отработки и не загоняйся.

Обмотай стрейч пленкой

обрабатывай чем хочешь и как хочешь, но брус должен быть из лиственницы

Спасибо, но у нас лиственица только в книгах:(

обрабатывай чем хочешь и как хочешь, но брус должен быть из лиственницы

лиственница при таких условиях ничего не решит

Можно кусочки старого линолиума размочить в ацетоне и этот состав нанести на нижнюю часть боуса, который пойдёт в бетон.

Гудроном или битумом низа бруса обработай и заливай бетоном, всё будет норально. Столько не живут=)

Обработать можно чем угодно но бетонировать деревянные столбы смысл, взять нужный диаметр асбестовай трубы и её забетонировать и в неё вставить брус.

Я как то разбирал старый навес у входа.Столбы были прогудронены.И лет за 50 ни хрена им не сделалось.Сам лотки под трубы поленился гудронить, а вымазал отработкой.Результат не знаю.Если полностью будет дерево в бетоне без всего, то тоже лежать 100 лет.

Взять отработку на любом СТО и вскрыть… Внукам точно хватит))

Ну или можно вот так

битумом надо брус обработать и тогда не сгниет лет 20

Таки лучше залить фундамент бетонный или столбики, а на них с верху крепить стойки из бруса. Либо закладушки либо дюбелем П-образным скобу к бетону крепишь, потом к скобе крепишь брус. Гидроизоляцию только между бетоном и брусом положи — кусок рубероида, толи, пергамина и т.д.

Зять так сделал, ещё и и бетоном залил, а я вот очкую

Таки не очкуй, это стандартный строительный узел!

Бензин. Битум. На улице на костре эта адская смесь разогревается в ведре. Очень аккуратно перемешивается палочкой. У меня как- то полыхнуло — всё лето ходил без бровей =) Но точно не загниет, если дерево сухое. Наносится кисточкой.

Спасибо, за про брови прикольно:)

“Полицейская академия” вспомнилась. Жесть. Ничего прикольного =) Но рецепт действующий. Мы так лет 20 назад забор красили- до сих пор стоит как новый.

Я предложил бюджетный вариант… Можно, конечно, пойти на строительный рынок- там куча разного для обработки древесины. Но, как правило, это будет дорого и нафиг не нужно. От насекомых обработать, конечно, нужно. Но некоторые наоборот любят, когда деревяшки изъедены древоточцем. Даже знаю некоторых персонажей, которые дрелью имитировали эффект сожранности =) Но тут кому что нравится, как говорится- кому свиные хрящики, кому арбузные корки.

Обработаю отработкой, её у меня полно

Логично. И брови целы и волки сыты =)

Без бровей ни куда:(

Спасибо, за про брови прикольно:)

Только не бензин… что угодно но не он, саляра например

а почему не сделать деревянный каркас из бруса? то есть можно просто залить столбы, на них сделать обвязку из бруса, к нему каркас и так далее…

Сейчас планировал установить вертикально 6 брусов, на них обвязку вверху по кругу и крышу. По низу вязать не хочу, да и затратно это.

Обмотай рубероидом — лет на 30 хватит
Пропитай отработкой как шпалы — лет 150 проживут.

Так чем лучше, если дерево в бетоне, в рубероиде дышать не будет, с отработкой тоже сомневаюсь.

Еси выбирать из двух предложенных то отработка. Можно еще добавить пушечного масла, салидол и все это перемешать и пропитать. Раньше в деревнях именно так готовили первые винцы. Что мы сейчас и наблюдаем, домам по 200 лет и только сейчас они начинают заваливаться. Но это дома, а у вас беседка — соответсвенно меньшая нагрузка стоять будет оооочень долго. А по поводу дышать или не дышать, то если дерево по кругу в бетоне, то оно и так дышать не будет. Ему (дереву) воздух не так важен, как опасна сырость. Удачи.

У домов нагрузка больше, но он. Жилые т.е. отапливаются, сравните свой дом быстрее завалится, пустой или жилой?

Разговор идет не о том что отапливается или не жилой. Понятное дело что не “обитаемое” быстрее приходит в негодность, здесь бы задан вопрос КАК лучше. Исходя из наших реалей, экономическоой состовляющей и зная опыт былых был дан совет.
Во вторых — основание строения будет в любом случаи проветреваемое, так как это беседка, так что t здесь для заваливания строения не причем.

Ну как ни причем температура?! Беседка подвержена всем погодным условиям круглый год со всех возможных сторо в отличии от жилого дома, вот и сравнение про беседки было бы актуальнее.

Как защитить дерево от гниения: способы защиты. Особенности пропиток. Применение народных средств и устранение последствий гниения древесины

Обработанная антисептиком древесина
И все-таки дерево
Со временем окружающие человека сооружения из дерева становятся такими привычными, что начинают восприниматься как само собой разумеющееся. Но, когда начинают раздаваться скрипы или нарушается устойчивость, объект становится центром внимания и начинаются поиски средства, которое останавливает гниение дерева и уничтожает жучков.
Пример не самого лучшего ухода за древесиной
Вполне логично возникает вопрос – насколько целесообразно использовать материал, который подвержен разрушительному действию гнили? Может быть синтетика и сплавы более устойчивы, но так мило и естественно смотрятся в саду деревянные скамейки, изящные перголы, уютные беседки и разного рода ограды.
Фанаты «натурпродукта» должны знать, какое дерево не гниет в воде и может быть с успехом использовано на открытом пространстве:
- сосна-смолка , сорт древесины, используемый для постройки мостов и причалов, использовалась для укладки нижних венцов сруба;
- лиственница , особенно ее спелая древесина, которая, например, на продолжении многих лет с успехом держит на себе Венецию;
Лиственница отлично сопротивляется гниению
- дуб , который благодаря тилам – веществам в ядре ствола, чудесно противостоит гнили;
- осина – помимо устойчивости к влаге, она легкая и прочная;
- секвойя , которая с успехом противостоит не только гниению, но и огню.
Не секрет, что за неимением средств часто в ход идет не сортовой материал, а то, что есть под рукой, да и не каждому по карману поставить, например, забор из лиственницы. Именно поэтому важно найти, чем пропитывать дерево от гниения, чтобы вынужденная экономия не привела к необдуманному крушению ваших ожиданий.
На фото – настоящий арсенал для защиты древесины
В России, думается, никогда не потеряют актуальность срубы, дома из брусьев или оцилиндрованных бревен как экологически чистые и относительно недорогие жилища. Увы, некомпетентность или элементарная жадность заставляют производителей нарушать технологию обработки древесины, подвергая будущую конструкцию опасности.
В жарких странах основным врагом деревянных построек являются термиты, способные в мгновение ока превратить дом в кучу воспоминаний. В нашем климате с жарким летом и сырой осенью, весной и часто зимой, такую опасность представляет собой влага, способствующая медленному «разложению» материала. Соответственно, защита деревянных конструкций от гниения и возгорания становится первоочередной.
Способы защиты
Гораздо легче предотвратить появление гнили, чем потом бороться с ее проявлениями.
Для того, чтобы гарантировать отсутствие процессов гниения в процессе эксплуатации придерживаются нескольких простых правил:
- выбирают оптимальное время заготовки сырья;
- используются исключительно здоровые деревья;
Обратите внимание!
Болезнь дерева помимо внешнего вида влияет и на концентрацию различных веществ в древесине.
Так что лучше использовать ее только на дрова.
- естественная сушка в проветриваемых штабелях на складе – занимает длительное время и во многом зависит от условий внешней среды. Потом все равно придется задуматься, чем покрыть дерево от гниения, но условия сушки очень важны;
Перед дальнейшей обработкой стволы деревьев высушиваются
- камерная сушка или газопаровая проводится в специальных помещениях и позволяет задавать необходимые параметры влажности.
Чем пропитать дерево
Конструкция готового здания должна предусматривать проветривание всех деревянных элементов и исключать возможность образования конденсата. Именно эти участки в последствии станут отправными точками распространения заразы. Соблюдение упомянутых условий не отменяет обязательное обеззараживание готовых деревянных элементов.
В таких условиях ни одна древесина долго не прослужит
Обратите внимание!
Если готовая и обработанная препаратом деталь подверглась дополнительному сверлению/пилению, на этот участок следует повторно нанести защитное вещество.
Ассортимент промышленных препаратов всегда позволяет выбрать, чем пропитать дерево от гниения и включают в себя вещества:
- на масляной основе;
- водорастворимые.
Обратите внимание!
Некоторые антисептики из группы водооталкивающих лаков имеют резкий запах и токсичны, поэтому используются только для внешних элементов.
Пропитка дерева от гниения подобными веществами внутри дома категорически запрещена.
Что касается конкретных средств, то отметить можно, например, Pinotex Impra, эта жидкость гарантирует надежную защиту от появления плесени и грибка на поверхности дерева. Сама по себе она древесину не окрашивает, а только проявляет текстуру древесины, так что если окрашивание не планируется, то это неплохой выбор.
Профессионал в области защиты древесины
Если же поверхность будет окрашиваться, а чем пропитать дерево чтобы не гнило еще не решили, то внимание обратить можно на антисептики, которые могут выступать и в роли грунтовки под краску. Как пример можно привести Сенеж Экобио. При обработке древесины в 2-3 слоя защита от гниения будет обеспечена лет на 20.
Обратите внимание!
При обработке древесины своими руками она не пропитывается насквозь, но хватает и 5-6 мм, на которые проникает антисептик.
Особенно тщательно стоит обрабатывать торцы, именно эти места наиболее уязвимы для насекомых – любителей древесины.
Торцы – самое уязвимое место, при обработке им нужно уделить особое внимание
Также встречаются растворы, которые выполняются сразу 2 функции – помимо защиты от насекомых и влаги они дают еще и защиту от огня, то есть являются антипиретиками. Помимо растворов антипиретики могут выпускаться и в виде специальных обмазок, штукатурных растворов (они могут применяться в случае, когда не нужно сохранить внешний вид древесины).
Народные средства защиты дерева
Иногда складываются ситуации, когда покупные средства для защиты дерева применить нет возможности. Например, работы выполняются на даче и под рукой просто нет антисептика, а ехать в магазин слишком долго.
В таких ситуациях на помощь придет несколько способов защиты дерева с помощью подручных средств, правда, не все они одинаково полезны:
- иногда можно встретить совета бетонировать деревянные столбы, у многих даже сомнений не возникает дерево в бетоне гниет или нет. На самом деле этот вариант даже хуже, чем просто столб, вкопанный в землю, дело в том, что земля может просохнуть сравнительно быстро, а вот бетон в земле будет сырым всегда, так что таким образом срок жизни деревянного столба только сократится;
- для защиты подземной части столба можно использовать самодельную наплавляемую гидроизоляцию. Инструкция в таком случае заключается в том, что нижняя часть бруса оборачивается листом рубероида и затем строительным феном разогревается, пока не появится специфический запах;
- строители и сейчас используют самодельные растворы на основе муки, железного купороса, гашеной извести, поваренной соли (пропорции по массе 0,8:1,5:1,6:0,4) всю эту смесь нужно растворить в 10 литрах воды до консистенции клейстера. Защита в течение 10-15 лет гарантирована;
- подземные части можно защитить с помощью отработанного трансформаторного масла (или автомобильного). Цена такого масла будет копеечная, а договориться о приобретении можно на любой СТО;
На фото – отработанное трансформаторное масло
- также может применяться еловая живица или деготь;
Обратите внимание!
Даже умеренный обжиг паяльной лампой позволит немного усилить естественную устойчивость древесины к воздействию влаги.
Как устранить последствия гниения древесины
Несмотря на все советы и рекомендации часто о защите дерева люди задумываются только после того, как часть деревянной конструкции уже прогнила. В отдельных случаях ситуацию еще можно исправить:
- часто встречаются ситуации, когда угол сруба подгнил, проблема, что делать если сгнил угол деревянного дома может поставить в тупик. В этом случае, скорее всего, пострадал кусок фундамента, его придется менять, а основная сложность состоит в том, что дом придется приподнимать, это довольно трудоемкая задача;
Обратите внимание! При подъеме дома он немного перекашивается, это пагубно скажется на печи (если она есть, конечно). Поэтому перед подъемом придется разобрать пол и перекрытие у печи и трубы соответственно.
- если на собственном опыте пришлось проверить, гниет ли дерево в бетоне, то обойтись без замены бетонной и деревянной части не обойтись. Вообще, не самая лучшая идея комбинировать настолько разные материалы. Рекомендуется подземную часть целиком изготовить из бетона, а наземную из дерева, это будет оптимальным вариантом;
- что касается подгнивших досок на стенах дома, то все зависит от степени повреждения. Если процесс локализован на ранней стадии, то можно просто просушить проблемное место, а затем хорошенько пропитать его раствором, восстанавливающим текстуру древесины;
- если конструкция является несущей (например, подгнила стропильная система), то может понадобиться и замена ее части. Все-таки, гнилой участок становится намного менее прочным.
Пример подгнивших стропил
В целом, подгнивший участок древесины – источник постоянного головной боли. Несмотря на все мероприятия по его восстановлению и защиты, он все равно останется «в зоне риска». Поэтому лучше на защите не экономить, тем более, что вопрос, чем покрасить дерево чтобы не гнило, не так и сложен, подойдет комбинация грунтовка (антисептик) + несколько слоев краски.
Подведение итогов
Единственным недостатком дерева как строительного материала можно считать его сравнительно невысокую долговечность. Влага и насекомые – 2 главных врага любой древесины, к счастью, достижения химической промышленности позволяют без особых усилий защитить дерево не только от насекомых-вредителей, но и от гниения.
На видео в этой статье показаны несколько эффективных и недорогих средств для защиты древесины от влаги и насекомых.
Как защитить дерево от гниения: способы защиты. Особенности пропиток. Применение народных средств и устранение последствий гниения древесины
- Обработанная антисептиком древесина
  И все-таки дерево
  Со временем окружающие человека сооружения из дерева становятся такими привычными, что начинают восприниматься как само собой разумеющееся. Но, когда начинают раздаваться скрипы или нарушается устойчивость, объект становится центром внимания и начинаются поиски средства, которое останавливает гниение дерева и уничтожает жучков.
  Пример не самого лучшего ухода за древесиной
  Вполне логично возникает вопрос – насколько целесообразно использовать материал, который подвержен разрушительному действию гнили? Может быть синтетика и сплавы более устойчивы, но так мило и естественно смотрятся в саду деревянные скамейки, изящные перголы, уютные беседки и разного рода ограды.
  Фанаты «натурпродукта» должны знать, какое дерево не гниет в воде и может быть с успехом использовано на открытом пространстве:
  - сосна-смолка , сорт древесины, используемый для постройки мостов и причалов, использовалась для укладки нижних венцов сруба;
  - лиственница , особенно ее спелая древесина, которая, например, на продолжении многих лет с успехом держит на себе Венецию;
  Лиственница отлично сопротивляется гниению
  - дуб , который благодаря тилам – веществам в ядре ствола, чудесно противостоит гнили;
  - осина – помимо устойчивости к влаге, она легкая и прочная;
  - секвойя , которая с успехом противостоит не только гниению, но и огню.
  Не секрет, что за неимением средств часто в ход идет не сортовой материал, а то, что есть под рукой, да и не каждому по карману поставить, например, забор из лиственницы. Именно поэтому важно найти, чем пропитывать дерево от гниения, чтобы вынужденная экономия не привела к необдуманному крушению ваших ожиданий.
  На фото – настоящий арсенал для защиты древесины
  В России, думается, никогда не потеряют актуальность срубы, дома из брусьев или оцилиндрованных бревен как экологически чистые и относительно недорогие жилища. Увы, некомпетентность или элементарная жадность заставляют производителей нарушать технологию обработки древесины, подвергая будущую конструкцию опасности.
  В жарких странах основным врагом деревянных построек являются термиты, способные в мгновение ока превратить дом в кучу воспоминаний. В нашем климате с жарким летом и сырой осенью, весной и часто зимой, такую опасность представляет собой влага, способствующая медленному «разложению» материала. Соответственно, защита деревянных конструкций от гниения и возгорания становится первоочередной.
  Способы защиты
  Гораздо легче предотвратить появление гнили, чем потом бороться с ее проявлениями.
  Для того, чтобы гарантировать отсутствие процессов гниения в процессе эксплуатации придерживаются нескольких простых правил:
  - выбирают оптимальное время заготовки сырья;
  - используются исключительно здоровые деревья;
  Обратите внимание!
  Болезнь дерева помимо внешнего вида влияет и на концентрацию различных веществ в древесине.
  Так что лучше использовать ее только на дрова.
  - естественная сушка в проветриваемых штабелях на складе – занимает длительное время и во многом зависит от условий внешней среды. Потом все равно придется задуматься, чем покрыть дерево от гниения, но условия сушки очень важны;
  Перед дальнейшей обработкой стволы деревьев высушиваются
  - камерная сушка или газопаровая проводится в специальных помещениях и позволяет задавать необходимые параметры влажности.
  Чем пропитать дерево
  Конструкция готового здания должна предусматривать проветривание всех деревянных элементов и исключать возможность образования конденсата. Именно эти участки в последствии станут отправными точками распространения заразы. Соблюдение упомянутых условий не отменяет обязательное обеззараживание готовых деревянных элементов.
  В таких условиях ни одна древесина долго не прослужит
  Обратите внимание!
  Если готовая и обработанная препаратом деталь подверглась дополнительному сверлению/пилению, на этот участок следует повторно нанести защитное вещество.
  Ассортимент промышленных препаратов всегда позволяет выбрать, чем пропитать дерево от гниения и включают в себя вещества:
  - на масляной основе;
  - водорастворимые.
  Обратите внимание!
  Некоторые антисептики из группы водооталкивающих лаков имеют резкий запах и токсичны, поэтому используются только для внешних элементов.
  Пропитка дерева от гниения подобными веществами внутри дома категорически запрещена.
  Что касается конкретных средств, то отметить можно, например, Pinotex Impra, эта жидкость гарантирует надежную защиту от появления плесени и грибка на поверхности дерева. Сама по себе она древесину не окрашивает, а только проявляет текстуру древесины, так что если окрашивание не планируется, то это неплохой выбор.
  Профессионал в области защиты древесины
  Если же поверхность будет окрашиваться, а чем пропитать дерево чтобы не гнило еще не решили, то внимание обратить можно на антисептики, которые могут выступать и в роли грунтовки под краску. Как пример можно привести Сенеж Экобио. При обработке древесины в 2-3 слоя защита от гниения будет обеспечена лет на 20.
  Обратите внимание!
  При обработке древесины своими руками она не пропитывается насквозь, но хватает и 5-6 мм, на которые проникает антисептик.
  Особенно тщательно стоит обрабатывать торцы, именно эти места наиболее уязвимы для насекомых – любителей древесины.
  Торцы – самое уязвимое место, при обработке им нужно уделить особое внимание
  Также встречаются растворы, которые выполняются сразу 2 функции – помимо защиты от насекомых и влаги они дают еще и защиту от огня, то есть являются антипиретиками. Помимо растворов антипиретики могут выпускаться и в виде специальных обмазок, штукатурных растворов (они могут применяться в случае, когда не нужно сохранить внешний вид древесины).
  Народные средства защиты дерева
  Иногда складываются ситуации, когда покупные средства для защиты дерева применить нет возможности. Например, работы выполняются на даче и под рукой просто нет антисептика, а ехать в магазин слишком долго.
  В таких ситуациях на помощь придет несколько способов защиты дерева с помощью подручных средств, правда, не все они одинаково полезны:
  - иногда можно встретить совета бетонировать деревянные столбы, у многих даже сомнений не возникает дерево в бетоне гниет или нет. На самом деле этот вариант даже хуже, чем просто столб, вкопанный в землю, дело в том, что земля может просохнуть сравнительно быстро, а вот бетон в земле будет сырым всегда, так что таким образом срок жизни деревянного столба только сократится;
  - для защиты подземной части столба можно использовать самодельную наплавляемую гидроизоляцию. Инструкция в таком случае заключается в том, что нижняя часть бруса оборачивается листом рубероида и затем строительным феном разогревается, пока не появится специфический запах;
  - строители и сейчас используют самодельные растворы на основе муки, железного купороса, гашеной извести, поваренной соли (пропорции по массе 0,8:1,5:1,6:0,4) всю эту смесь нужно растворить в 10 литрах воды до консистенции клейстера. Защита в течение 10-15 лет гарантирована;
  - подземные части можно защитить с помощью отработанного трансформаторного масла (или автомобильного). Цена такого масла будет копеечная, а договориться о приобретении можно на любой СТО;
  На фото – отработанное трансформаторное масло
  - также может применяться еловая живица или деготь;
  Обратите внимание!
  Даже умеренный обжиг паяльной лампой позволит немного усилить естественную устойчивость древесины к воздействию влаги.
  Как устранить последствия гниения древесины
  Несмотря на все советы и рекомендации часто о защите дерева люди задумываются только после того, как часть деревянной конструкции уже прогнила. В отдельных случаях ситуацию еще можно исправить:
  - часто встречаются ситуации, когда угол сруба подгнил, проблема, что делать если сгнил угол деревянного дома может поставить в тупик. В этом случае, скорее всего, пострадал кусок фундамента, его придется менять, а основная сложность состоит в том, что дом придется приподнимать, это довольно трудоемкая задача;
  Обратите внимание! При подъеме дома он немного перекашивается, это пагубно скажется на печи (если она есть, конечно). Поэтому перед подъемом придется разобрать пол и перекрытие у печи и трубы соответственно.
  - если на собственном опыте пришлось проверить, гниет ли дерево в бетоне, то обойтись без замены бетонной и деревянной части не обойтись. Вообще, не самая лучшая идея комбинировать настолько разные материалы. Рекомендуется подземную часть целиком изготовить из бетона, а наземную из дерева, это будет оптимальным вариантом;
  - что касается подгнивших досок на стенах дома, то все зависит от степени повреждения. Если процесс локализован на ранней стадии, то можно просто просушить проблемное место, а затем хорошенько пропитать его раствором, восстанавливающим текстуру древесины;
  - если конструкция является несущей (например, подгнила стропильная система), то может понадобиться и замена ее части. Все-таки, гнилой участок становится намного менее прочным.
  Пример подгнивших стропил
  В целом, подгнивший участок древесины – источник постоянного головной боли. Несмотря на все мероприятия по его восстановлению и защиты, он все равно останется «в зоне риска». Поэтому лучше на защите не экономить, тем более, что вопрос, чем покрасить дерево чтобы не гнило, не так и сложен, подойдет комбинация грунтовка (антисептик) + несколько слоев краски.
  Подведение итогов
  Единственным недостатком дерева как строительного материала можно считать его сравнительно невысокую долговечность. Влага и насекомые – 2 главных врага любой древесины, к счастью, достижения химической промышленности позволяют без особых усилий защитить дерево не только от насекомых-вредителей, но и от гниения.
  На видео в этой статье показаны несколько эффективных и недорогих средств для защиты древесины от влаги и насекомых.

Как закрепить деревянный столб на бетоне

Как закрепить деревянный столб на бетоне: бетонирование столба и монтаж на основание

Все фото из статьи

В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами.

Установленный на бетоне деревянный столб

Общие сведения

Потребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами.

Установка деревянного столба на бетон

В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:

Тип операции	Особенности
Бетонирование	Столб устанавливается в лунке , которая заливается бетоном
Закрепление на бетонном основании	Столб при помощи специальных приспособлений фиксируется на плоской бетонной поверхности.

Ниже подробней ознакомимся с каждой из них.

Бетонирование опоры

Бетонирование столба

Многие начинающие домашние мастера сомневаются можно ли бетонировать деревянные столбы, так как дерево в бетоне может быстро сгнить. На самом же деле, если соблюдать определенную технологию, то деревянная опора сможет простоять довольно долго.

Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:

Первым делом необходимо выполнить лунку на глубину промерзания грунта. В разной местности эта глубина может быть разной, но в среднем в нашей стране она составляет 1,2 м. Если сделать лунку мельче, то имеется вероятность выталкивания столба в результате пучения грунта. Выкопать лунку проще всего при помощи садового бура, но если он отсутствует, можно воспользоваться и обычной лопатой.
Далее надо засыпать дно лунки щебнем или гравием, и хорошо его утрамбовать. Толщина слоя должна составлять около 15 см.

Обработка бруса пропиткой

Перед тем как забетонировать деревянный столб необходимо обработать древесину защитным составом. В настоящее время в специализированных магазинах продаются специальные пропитки, которые защищают древесину от проникновения влаги, воздействия микроорганизмов и прочих негативных факторов.
После обработки столб надо установить в лунку и закрепить при помощи распорок. При этом его положение следует проверить строительным уровнем, чтобы не допустить отклонение от горизонтали.
Далее выполняется заливка пространства в лунке бетоном.
Выступающий бетон необходимо загладить с уклоном от столба, чтобы вода не скапливалась возле древесины.
Затем бетон необходимо накрыть влажной мешковиной. В течение недели ее надо периодически смачивать. Данная процедура предотвратить растрескивание бетона в процессе высыхания.

На фото — обработка стыка герметиком

После полного застывания бетона нужно обработать место его стыка с древесиной герметиком. Это предотвратит попадание влаги в пространство стыка, которое будет образовываться в процессе замерзания/оттаивания.

Совет! Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от породы древесины. К примеру, хорошей влагостойкостью обладает сосна и лиственница.

Причем цена сосны наиболее низкая среди других пород.

На этом процесс бетонирования столба завершен. Следует отметить, что существует еще один способ установки деревянного столба в грунт. Смысл его заключается в том, что бетонируется небольшой столбик (бетонный пасынок), к которому на поверхности крепится деревянный брус или бревно при помощи обвязки проволокой.

Закрепление опоры при помощи бетонного пасынка

Совет! Перед бетонированием, желательно выполнить гидроизоляцию.

Для этого в лунку следует уложить свернутый в трубку рубероид.

Кроме того, можно надежно зафиксировать опору непосредственно в грунте не выполняя при этом ее бетонирование.

Согласно данной технологии работа выполняется так:

После обработки опоры антисептическим составом ее участок, который будет находиться в грунте, покрывается битумной мастикой для дерева и обматывается слоем рубероида.
Затем дно лунки точно также засыпается слоем щебня и гравия.
Далее опора фиксируется распорками в вертикальном положении.
После этого выполняется засыпка и трамбовка ямы. Для этого пространство нужно заполнить камнями, битым кирпичом или крупным щебнем. Через каждые 30 сантиметров камни необходимо трамбовать ломом, присыпать слоем песка и затем проливать водой, благодаря чему повысится качество уплотнения.
Когда до верха ямы останется около 15-20 см, пространство нужно заполнить бетоном. В данном случае бетонное кольцо обеспечит устойчивость опоре и предотвратит ее перекашивание.

Крепление для деревянной опоры

Монтаж на бетонное основание

Установка деревянных столбов на бетонное основание может выполняться несколькими способами.

При помощи специального крепления, монтируемого в бетон – в этом случае в процессе заливки в бетон вставляется приспособление, представляющее собой штырь, на конце которого имеется П-образное крепление. При монтаже брус вставляется между двух «хвостиков» приспособления и фиксируется болтами или шурупами. Следует отметить, то П-образное крепление должно соответствовать сечению бруса, чтобы он туго заходил в пространство. Недостатком такого метода является то, что его можно использовать только при заливке бетона, причем установить в качестве опоры можно только брус.

Пример фиксации бруса

При помощи арматуры – если специального крепления под рукой не оказалось, можно воспользоваться арматурой, которая вставляется в бетон так, чтобы штырь возвышался над поверхностью примерно на 20 см. При монтаже опоры, с ее торца выполняется отверстие, диаметром соответствующее штырю. Перед монтажом опоры обязательно на бетон укладывается гидроизоляционная прокладка.

Как правило, при таком способе установки используется нижняя и верхняя обвязка, объединяющая все опоры в единую конструкцию. Поэтому данный вариант обычно применяют при строительстве своими руками беседок и прочих конструкций на ленточном фундаменте.

Основание-короб для установки опор

При помощи короба с платформой – этот способ применяется в тех случаях, когда приходится иметь дело с застывшим бетоном. Принцип основан на том, что брус или бревно вставляется в специальный короб, к которому с нижней стороны приварена платформа с отверстиями. В результате короб со столбом закрепляется на бетонной поверхности при помощи дюбелей.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как выполняется крепление деревянного столба к бетону.

Вывод

Как мы выяснили, закрепить деревянный столб на бетонном основании действительно не сложно. Единственное, необходимо строго придерживаться вышеизложенной технологии, чтобы опора не только была надежно зафиксирована, но и защищена от воздействия окружающей среды. Это позволит конструкции прослужить многие годы.

Получить дополнительную полезную информацию по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

загрузка…

rubankom.com

Крепление деревянного столба в бетон

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

Общая информация

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Способы монтажа

Основание-короб для установки опор.

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

универсальное бетонирование основы;
использование бетонного пасынка;
монтаж на бетон;
использование каркаса;
особое соединение;
площадка с коробом.

Разносторонний способ — бетонирование

Бетонный пасынок

перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
на дно ямки насыпают щебень;
вертикальная фиксация опоры распорками;
обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

kladembeton.ru

Несколько простых способов монтажа деревянных столбов и расценки на материалы

Содержание:

Забор является одной из самых важных частей архитектурного ансамбля на участке вашего дома. Существует огромное количество разных видов ограждений, но один из самых красивых и в тоже время простых является – деревянный забор.

Дерево для изгороди

При монтаже такого ограждения стоит большое внимание уделить его опороам. Сегодня мы рассмотрим, как сделать, установить и качественно обработать деревянные столбы своими руками.

Первым делом, вам следует выбрать, из какого именно материала вы хотите построить свой забор. Считается, что самым надежным и долговечным является – лиственница. Так же отличным вариантом для них послужит сосна или дуб. Самое важное, что вам нужно помнить при монтаже его опор – необходима предварительная обработка.

Деревянный забор рано или поздно может начать гнить и портиться, поэтому обработка древесины является необходимым процессом при постройке ограждений. Заготовку следует поделить на две половины, каждая из них будет обработана разным защитным химическим средством. Начнем с обработки той части деревянного столба, которая будет находиться все время в земле. Она более подвержена постоянному влиянию влаги, поэтому требует использования специально приготовленной пропитки на основе битума. Рекомендуется дважды пропитать древесину битумом, с интервалом в 24 часа. Помните, что перед непосредственным обрабатыванием заготовок, их нужно просушить, чтобы влажность внутри каждого была не больше 15%. А для экономии битумной пропитки, следует тщательно и внимательно отшлифовать поверхность заготовок.

Фото. Обрабатываем столбы

На фото вы можете увидеть, что битумная пропитка имеет черный цвет, поэтому обрабатывать следует ту поверхность столба, которая будет надежно спрятана в земле. Если же такой пропитки у вас нет, можно смело использовать для обработки паяльную лампу.

Совет! Дабы замедлить процесс гниения в будущем, не забывайте избавляться от травы и сорняков, которые способствуют возникновению влаги и сырости.

Верхнюю часть столба обычно обрабатывают специальным лаком, который в своем составе содержит поглотитель ультрафиолетовых лучей. Специалисты советуют использовать лак АВИС тимберкоат, который имеет высокий уровень защиты древесины от ветра, влажность и сырости.

Установка опор

Перейдем непосредственно к установке деревянных столбов, и вы сами убедитесь, что сделать деревянный забор своими руками – очень просто. Для начала необходимо разметить места для столбов. Используйте колышки, шнур и рулетку.

Первым делом определите местоположение для угловой опоры, на этом месте вбейте колышек и отмерьте по прямой линии длину прогона. Оптимальной считается 2-2,5 метра – так забор будет смотреться ровно и не станет прогибаться от собственной тяжести. Далее, чтобы установить основы, для каждой роют яму на глубину промерзания почвы – это около 1,5 метра.

Важно! Столбы из дерева монтируют в землю не менее, чем на 1/3 от их высоты, специально для того, чтобы они не смогли расшатываться от ветра или удара. Сами ямы не должны быть очень широкими, достаточно лунок на 20 сантиметром шире, чем сам столб.

Утрамбовка и заливка лунок

Дно каждой ямы засыпается несильно мелким гравием или щебнем и только потом устанавливается заранее подготовленный и обработанный столб. Если же вы знаете, что уровень влажности на вашем участке зашкаливает, то кроме химической обработки деревянных столбов, нужно еще замотать его куском рубероида, тем самым защитив древесину. Устанавливая столб, его проверяют водным уровнем и крепят распорками.

Следующим этапом монтажа оснований своими руками, является этап засыпки и утрамбовки отверстий. Ямы, где стоят опоры, вы должны будете засыпать крупным щебнем, битым кирпичом, камнями, перемешанными с грунтом. В каждой лунке всё нужно хорошо утрамбовать ломом, засыпать песком и полить водой – таким образом, утрамбовка пройдет быстрее. Сверху у ямы должно быть пустое пространство, примерно около 20 см, куда заливают бетонный раствор.

Ещё один вариант монтажа

Существует еще один способ установить деревянные столбы. Он требует от вас приготовления забетонированных в почву металлических анкеров. Нагляднее вы можете посмотреть на фото.

Анкеры для установки столбов

Благодаря данному варианту установки опор в землю, вы сможете избежать контакта дерева с грунтом и влагой, следовательно, предотвратите его раннее гниение. С помощью бура в земле нужно сделать отверстие глубиной до 100 см., затем в эту лунку поместить предварительно свернутую трубу из жести или рубероида. Именно такая труба будет опалубкой для будущего фундамента для вашего деревянного забора и столбов для него.

Процесс установки опор

Следующий ход – это заливка бетоном отверстия трубы: цемент+гравий+песок; не забудьте чуть-чуть приподнять трубу так, чтобы под ней образовалось плато (раствор будет растекаться по дну ямы и образуется подошва в нижней части деревянного столба). Подошва нужна для того, чтобы мешать силам морозного пучения, которые вытесняют столбы из грунта.

Далее в трубу вставьте оцинкованный анкер и залейте трубу доверху бетоном. Анкер должен выступать на 3 см от самой опалубки и не граничить с бетоном. Сам же бетон должен застыть за сутки при правильном выполнении работы.

Схема установки опор для ограды

Деревянные столбики устанавливают спустя 3 дня с помощью шуруповерта через заранее подготовленные отверстия. На данный момент вы можете ознакомиться с ценами на деревянные доски, брусья и столбы которые необходимы для вашего забора.

Название	толщина	ширина (мм)	длина (метр)	Цена за куб.
Доска строганная, 2 сорт	18	95-145	от 2,0 до 6,0 метров	9 000
Доска строганная	18	95-145	от 2,0 до 6,0 метров	13 000
Доска строганная, 2 сорт	20	95-120-145	от 2,0 до 6,0 метров	9 000
Доска строганная	20	95	от 2,0 до 6,0 метров	12 500
Доска строганная	20	120	от 2,0 до 6,0 метров	12 500
Доска строганная	20	145	от 2,0 до 6,0 метров	12 500
Доска (пропитанная антисептиком)	20	95-120-145	от 2,0 до 6,0 метров	на заказ
Брус строганный	95	95-145	6.0	на заказ
Брус (пропитанный антисептиком)	95	95-145	6.0	на заказ
Деревянный столб			до 11 метров и на заказ	от 1500 до 6000

Особенности установки можно увидеть на видео:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

the-zabor.ru

Крепление дерева к бетону: применение специализированных клеев, монтажной пены. Крепеж с применением дюбелей

В этой статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. С проблемой соединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, затеявшие ремонт в квартире или в доме.

Необходимость склеивания таких материалов встречается тогда, когда на голую бетонную стяжку укладывается деревянное напольное покрытие или своими руками устанавливаются плинтуса, монтируются деревянные галтели и т.д. Впрочем, иногда крепеж необходим для более основательных и увесистых предметов и это оборачивается дополнительными трудностями.

Крепёж доски дюбелями

Методы крепежа

На фото — монтаж деревянных реек под установку стеновых панелей

За многолетнюю историю проведения строительных работ было апробировано большое количество способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и повсеместно используемых способов отметим применение специализированных монтажных клеящих составов и использование крепёжных метизов.

Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения подобных работ.

Применение специализированных клеев

Монтаж дерева на бетонную лестницу

Если проводилась резка железобетона алмазными кругами, а теперь предстоит монтаж небольших по габаритам и по весу деревянных деталей, можно воспользоваться специальными монтажными клеями.

Правильно подобранный клеящий состав позволяет надёжно зафиксировать не только багеты или плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Впрочем, нужно понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только в случае правильного подбора средства.

Если необходим клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:

Строительный клей «Жидкие гвозди» — это сравнительно недорогое и одновременно эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» и представлены на рынке несколькими модификациями, а именно, «Универсальный», «Экспресс», «Суперсильный», «Особо прочный», «Для панелей» и т.д.

Ассортимент клея «Жидкие гвозди»

Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо порочная и универсальная модификация.

Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» — это отличный выбор для применения внутри интерьера. Например, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заранее очищенному и обеспыленному бетону.

Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.

Клей «Момент» — это широкий ассортимент различных составов с разными техническими и эксплуатационными свойствами.

На фото — двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо»

Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», который является двухкомпонентным составом, работающим с широким спектром материалов включая бетон и дерево.

После высыхания состав не только надёжно удерживает склеенные поверхности, но и может быть ошлифован или подвергнут другой механической обработке без ущерба для прочности сцепления.

Еще одной модификацией клея Момент, посредством которого можно соединить бетон с древесиной, является Момент Столяр. Это средство нашло широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, изготовленных с использованием пиломатериалов.

Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеивания

На фото — применение монтажной пены

При необходимости, в качестве клея, можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это неплохое решение для настила напольных деревянных покрытий, монтажа подоконников, стеновых панелей и т.д.

Такой метод соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:

доступная цена, в сравнении с другими клеящими составами;
высокая прочность соединения после полного высыхания состава;
низкая степень теплопроводности, что актуально при отделке полов и стен;
превосходные звукоизоляционные качества;
гидрофобность;
биологическая устойчивость;
простая инструкция применения.

Впрочем, есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. А потому, в течение 5 минут приклеиваемую деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности.

Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт склеиваемых поверхностей и пены, их необходимо слегка смочить водой.

Подготовка поверхности залог успеха

Какой бы из вышеперечисленных составов вы бы не выбрали, перед тем как прикрепить дерево к бетону, обе поверхности необходимо должным образом подготовить. Для того чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными.

Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если проводилось алмазное бурение отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеящих составов, а потому соединение не успевает набрать должную прочность.

Сделать из бетона покрытие, предрасположенное к приклеиванию несложно, для этого нужно снизить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и застывают там. В итоге, микропоры закрываются, и плотность бетона позволяет применить клей.

Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует в строгом соответствии с инструкцией производителя клеящих составов.

Крепеж с применением дюбелей

Если необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки.

Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.

Вывод

Есть немало способов надёжного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована в случае проведения предварительной подготовки. Необходимость в грунтовке и обеспыливании бетона отпадает в том случае, если применяется соединение посредством дюбелей.

Больше познавательной и полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

загрузка…

masterabetona.ru

как установить, вкопать, вбить, забетонировать на видео

Конструкция ограждений не меняется веками: полотно и опорные стойки. По сей день, как в старину, востребованы деревянные столбы для забора. Они пользуются спросом наряду с опорами из металла и бетона. Защитная обработка и пропитка значительно продлевают жизнь столбов из древесины, но монтаж стоек требует ещё ряда дополнительных мер.

Пример ограждения с использованием опор из дерева

Плюсы деревянных столбов

Перед выяснением, как правильно установить деревянные столбы для забора, нужно рассмотреть плюсы и минусы возведения подобного рода опорных элементов. Несомненными достоинствами являются доступность и относительно небольшая стоимость. Нередко определяющим фактом считают эстетичность за природный рисунок. Кроме этого стоит отметить следующее:

экологичность;
простота монтажа и обслуживания;
легковесность;
прочность;
устойчивость к природным явлениям, если проводить профилактическую обработку.

Недостатков у древесины мало, но они существенны. Материал впитывает влагу, что из-за перепадов температур приводит к разрушению волокон. В условиях постоянной влажности столб начинает гнить, становится благоприятной средой для развития бактерий, грибка, плесени, насекомых. А также дерево поддерживает огонь. Все минусы полностью компенсировать невозможно, но существуют профилактические средства.

Забор своими руками: выбор

Если вопрос с оградой от соседей решился в пользу быстровозводимого, бюджетного забора из сетки-рабицы, то с улицы хотелось иметь более презентабельный вид, который бы подчеркивал вкус нынешних собственников. К тому же решение делать забор своими руками из-за ограниченного бюджета существенно увеличивало предполагаемые трудозатраты.

Взвесив все «за» и «против» было принято решение делать деревянный забор и только своими руками. На выбор было два варианта: штакетник в виде горизонтальной либо вертикальной шахматки. Поиск пиломатериала для забора определил будущую изгородь в виде горизонтальной шахматки, выполненной из необрезной доски.

Условия для изгороди

Требовалось сделать ограду длиной 25 метров вместе с воротами и калиткой. Ширина ворот – 4 метра, калитки – 1 метр. Итого: 20 метров забора или 8 секций по 2.5 метра.

Материалы для забора из необрезной доски

Было приобретено 2 м3 необрезной доски длиной около 2.5 метра по очень привлекательной цене, что, как говорилось ранее, и предопределило вид будущей ограды. Также были приобретены:

Особенности монтажных работ

Рассмотрим, как правильно вкопать деревянные столбы для забора, как их выбрать.

Для опорной части забора подходит сухая древесина (влажность не более 20 %) без повреждений. Желательно, чтобы отсутствовали сучки и мелкие дефекты.

Особенности установки Источник yandex.net

Кору снимают в декоративных целях, для упрощения монтажных работ и обработки защитными составами. А также для того, чтобы исключить появление жука-короеда или точильщика. Если прострогать заготовки, то поры частично будут закупорены. Это снизит риск проникновения влаги между волокнами.

Выбор заготовок

Параметры поперечного сечения заготовок определяют высотой возводимого ограждения. Так, для полутораметрового забора выбирают столбы толщиной 15*15 см. Стоит отметить, что дольше прослужат опоры, с которых только снята кора. Это объяснимо цельностью массива и защищённостью волокон, если сравнивать с клеёным брусом.

Что касается пород дерева, то по надёжности и долговечности превосходным вариантом является дуб. В качестве альтернативы по стоимости с достаточно высокими показателями используют бук, орешник, берёзу и лиственницу. Хвойный лес исключают из-за мягкости и скорого высыхания, а плодоносный из-за слабой сердцевины.

Древесина без предварительной обработки Источник mycdn.me

Установка

Перед тем, как поставить деревянные столбы в землю, чтобы не гнили, их предварительно обрабатывают специальными составами и высушивают. Тем временем на рабочем участке проводят разметку. Как правило, между столбами выдерживают 2-3 метра.

Следующий шаг – подготовка посадочного места. Лунку формируют лопатой или буром. Глубину определяют высотой столба: для 1,2 м по наружной части достаточно погружения на 0,5 м, в остальных случаях показатель увеличивают до 0,9 м. Диаметр должен быть больше опоры примерно на 20 см. Дополнительно предусматривают 15-30 см под зерновую подушку. Дно засыпают песком с гравием, которые тщательно трамбуют. Чтобы подоснова была максимально плотной, её увлажняют.

Заготовки погружают в яму, выравнивают по вертикали подпорками из подручного материала. Это могут быть брус с досками, клинья, металлический профиль. Нередко в лунку забивают трубы диаметром схожие с деревом. Пустоты заполняют щебнем, его трамбуют. В качестве альтернативы можно использовать битый кирпич, песок и гравий. Засыпку формируют так, чтобы до поверхности оставалось примерно 15 см.

Бетонирование деревянного столба Источник nasha-besedka.ru

В завершение посадочное место заливают бетоном: цемент и щебень в соотношении 1 к 4. Из раствора формируют конус, чтобы осадки не задерживались в области опоры. На пучинистом грунте бетонирование проводить не рекомендуется.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на отделочных и лакокрасочных материалах и сопутствующих работах.

Установка забора

Столбы забора у нас уже установлены, теперь необходимо приступить к монтированию непосредственно полотна. Монтаж проводится в зависимости от того, имеются у нас готовые полотна либо отдельные комплектующие. Секционная установка считается наиболее простой, но при этом красота забора зависит от правильности установки столбов.

Секция устанавливается только после ее окраски и окончательной подготовке к установке. Монтируется она своими руками между столбами. Крепление проводится либо на установленные заранее уголки либо пластины, либо при использовании специализированных держателей. В том случае, если монтаж будет осуществляться при использовании комплектующих, то есть деревянных лаг и досок, то предварительно их необходимо обработать составами против гниения.

После этого также будет не лишним сделать покрытие досок специальной пропиткой либо краской для дерева. Сначала к столбам крепятся деревянные лаги, после чего необходимо провести крепление непосредственно штакетника.

Защита опорных конструкций

Без защитной обработки деревянные столбы служат всего 5-7 лет, так как материал начинает гнить, разрушаться от пересыхания или переувлажнения, повреждаться насекомыми. Наружная и погруженная в грунт части подвергаются разному по агрессивности и природе воздействию. Поэтому профилактические меры имеют свои отличия.

Наружная часть

Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы для забора от гниения и влаги снаружи. Многие годы в народе опоры обрабатывали берёзовым дёгтем или еловой живицей. Сегодня нередко используют отработанное машинное масло, которое в течение года препятствует биологическому поражению и обладает водоотталкивающим свойством. Менее эстетично выглядит, но эффективно оберегает древесину горная смола. Перед нанесением битума рекомендуется столбы предварительно обжечь.

Обжиг заготовок перед битумной пропиткой Источник ytimg.com

На торговых площадках сегодня представлено множество антисептиков для защиты древесины в условиях эксплуатации на улице. Пропитки могут быть предназначены для предварительной обработки под окрашивание либо в качестве самостоятельного покрытия с различными пигментирующими добавками. Если планируется финишная отделка лакокрасочными материалами, то перед ними поверхность обязательно грунтуют.

Важно на каждом этапе обработки столбов проводить полную просушку покрытия. Нередко упускают момент многослойного нанесения того или иного состава в целях экономии материалов. Эту ошибку совершать не стоит, чтобы сохранить дерево более, чем на 20-30 лет. Существуют средства, способные сопротивляться природным явлениям в течение 30-50 лет. Главное – следовать рекомендациям от производителя.

Характеристика забивных оснований

Строительство с использованием опор, имеющих подобное основание, вызывает у начинающего застройщика массу вопросов: что лучше – стойки бетонировать или забивать, надёжна ли фундаментная основа будущей застройки, возможно ли вколачивание крепёжного материала в грунт своими силами, какая понадобится строительная техника.

Достоинства

Чтобы развеять их сомнения, приводим основные достоинства формирование фундамента из забивных столбов с наконечниками:

В отличие от установки бетонных или кирпичных опор, процесс монтажа забивных стоек без земляных и бетонных работ практически не вызывает захламления уже обустроенной территории.

Области применения столбов с забивным основанием
Сваи устанавливать можно круглогодично. Забивное основание столба PSG легко входит в суглинок, песчаный, каменистый и промёрзший грунт, притом глубина промерзания не важна. При пучении от мороза почва не выталкивает остроконечную деталь наверх, а скользит по её гладкой поверхности.
Не расходуются деньги на покупку цемента, песка, щебня, а также на доставку этих материалов к месту строительства. Затраты денег ограничиваются приобретением необходимого количества стоек и забивного крепежа.
Нет необходимости в использовании специальной техники или строительного оборудования. Самые большие затраты физических сил – это работа с кувалдой весом 4 кг, или с пневматическим отбойным молотком, которым заколачивается крепёжные основания на глубину более полуметра.

Установка забивного основания в каменистый грунт
Сроки монтажа опор существенно сокращаются, так как не надо выкапывать ямки для столбов или траншею под фундамент, монтировать опалубку, заготавливать цементный раствор, заливать его и ждать несколько дней, чтобы он схватился. Время на установку одной забивной стойки занимает всего 15 мин.
Возможность многоразового применения крепежа. Если исчезла потребность в какой-либо постройке, то при демонтаже его и забивные опоры можно извлечь, чтобы повторно использовать при установке фундаментной основы другого сооружения. Эти детали долговечны, изготовлены из листовой углеродистой стали. В процессе изготовления для придания им антикоррозионных свойств подвергались горячему оцинкованию, толщина которого 55 мкм.
Производятся серии забивных изделий с различной длиной, толщиной стенок, для опор круглого и квадратного сечения. Это обеспечивает потребителю широкий выбор этого стройматериала с учётом структуры почвы на месте стройки, парусности будущего сооружения, а также собственных финансовых возможностей для возведения необходимой конструкции.

Недостатки

Сооружение любой конструкции не может быть совершенным. В нём всегда можно найти недостатки. Несовершенство установки забивных столбов состоит в следующем:

Если у забора высокая степень парусности, то при сильном ветре он может перекоситься. Особенно велика вероятность этой неприятности, если столбы установлены на болотистом или песчаном грунте. Опоры не устоят под напором стихии и даже могут быть вывернутыми из земли;
Нет гарантии, что крепёжный башмак при забивании не наткнётся на крупный камень. Вколотить забивной крепёж в скалистый грунт также окажется трудной, даже неразрешимой проблемой;
Сами забивные столбы могут деформироваться от ударов или сильного физического воздействия. Например, это случается часто при неудачной парковке автомобиля возле забора.

Процесс монтажа забивного основания столба
Чтобы избежать этих проблем, в регионах сильных ветров заборы не строят глухими, закрытыми как, например, из цельного листового профнастила или ограда из деревянных досок.

Во избежание парусности используют штакетник, сетку рабицу, металлические решетчатые пролёты.

А низ забивного башмака дополнительно укрепляют бетоном. Несмотря на недостатки использование забивных опор сегодня популярно благодаря низкой стоимости и простоте установки.

Материалы для засыпки

Разберемся, чем бутовать столбы под забор. Лучшим сыпучим материалом является гранитный или гравийный щебень фракции 20–40 и прочностью (дробимостью) М600 (для высоких конструкций желательно использовать М1000).

Таблица марок щебня по дробимости

Стоит обратить внимание перед бутованием и на содержание игловидных или плоских камней (лещадность). Согласно СНиП этот показатель должен составлять 5–15 %. Большое количество зерен неправильной формы будет препятствовать качественному утрамбовыванию засыпки и бутованию столбов. Для ее уплотнения (расклинцовки) дополнительно используется песок, мелкая щебенка или отсев.

При установке опор забора для временных построек или невысоких ограждений допустимо использование:

измельченных кусков бетона: недостатком этого вида засыпки является невозможность использования одинаковых по размеру и форме осколков, в результате чего в грунте могут образоваться значительные пустоты;
гравия, продукта естественного выветривания породы; к недостаткам этого материала относят низкие морозостойкость и прочность;
колотый кирпич: конструкции из него продержатся лишь несколько лет, а затем под воздействием отрицательных температур и влаги разрушатся;

шлак: обладает низкой морозостойкостью, некоторые его виды имеют слишком высокую степень влагопоглощения.

Схемы бутирования стойки для забора щебнем и бетонирования

Новинкой на рынке строительных материалов являются жидкие полимерные заполнители, используемые для укрепления грунта. Они достаточно прочны, не подвержены гниению, не растворимы в воде и способны просачиваться в мельчайшие пустоты. Однако стоимость полимерных масс достаточно высока, плюс для работы с ними требуется применение специального оборудования.

Рассчитать требуемое количество щебня для бутования столбов несложно. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор. Понадобится ввести три значения – высоту лунки для столба забора, ее радиус или диаметр. Затем результат умножается на количество опор забора. Полученную цифру необходимо также умножить на коэффициент уплотнения, равный 1,3.

Для страховки к итоговому результату лучше прибавить еще 10–15 %.

На фото изображен забор из профнастила частного дома.

Забутовка щебнем

Требуемые инструменты

Для установки столбов-опор своими руками понадобятся:

Суть метода

Для начала разберемся, что это – бутирование столбов под забор. Бетон при подобном способе монтажа опор заменяется смесью щебня и песка. Чтобы удалить пустоты, засыпку проливают водой, а затем тщательно уплотняют.

Эскиз забутовки опоры щебнем

Такая дренажная подушка помогает отводить влагу от столбов забора. Плюс она является своеобразным амортизатором, принимающим на себя давление грунта при пучении.

Строим своими руками забор из досок

Для того чтобы своими руками, используя доски, построить забор, нужно немного: металлические столбы, получаемые из круглой либо профильной трубы; строганная доска; лаги и, разумеется, набор инструментов. Дерево является одним из самых удобных материалов – работа с ним не вызывает проблем. Приятно, что, приложив немного усилий и поработав руками, можно легко сделать деревянный забор, без сомнения, способный украсить любой дачный участок с точки зрения архитектурного стиля.

Прежде чем приступить к строительству забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.

Рассмотрим поэтапно данный творческий процесс – возведение деревянного забора. Начать необходимо с выбора конструкции.

Установка деревянных, металлических и кирпичных столбов для забора своими руками

Заборы являются необходимой частью декора на любом участке. При обустройстве ограды главное — это тщательно продумать, из какого материала его построить и как правильно произвести установку столбов для забора. Ведь от качества их установки зависит не только эстетичный вид, но и его долговечность и надежность.

Временное крепление столбов забора

Какие же правила стоит строго соблюдать, и какой материал лучше всего использовать?

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды столбов и способы установки

Основанием для забора могут служить деревянные или металлические столбы. Иногда используются асбестовые или бетонные основания, а также возводятся столбы из кирпича. Все зависит от того, из какого материала будет забор и материальных возможностей хозяина участка.

Столбы из дерева

Деревянные столбы давно уступили лидерство по части строительства заграждений. Ведь дерево хоть и считается очень доступным, но на сегодняшний день его нельзя назвать самым дешевым материалом. Обычно дерево используют при установке своими руками временных заборов, которые впоследствии планируют заменить более долговечным материалом. Или для обустройства палисадника или внутреннего двора.

Схема монтажа деревянных заборных столбов

Деревянные столбы значительно уступают другим материалам в долговечности. Как показывает практика и обычный расчет, такой столб может простоять не более 20 лет. Перед тем как устанавливать деревянные столбы, их надо хорошо обработать антисептиком. В этом качестве можно применить медный купорос.

После высыхания дерево надо покрыть слоем олифы: это предотвратит излишнее впитывание древесиной влаги, а, следовательно, позволит продлить срок эксплуатации. Основание столба, которое будет находиться в земле, надо хорошо просмолить. Только такие меры предотвратят разрушение дерева под воздействием окружающей среды.

Как правильно установить деревянные столбы своими руками

Такие основания устанавливаются в заранее проделанную в земле лунку, на подушку из песка и щебня.

Лунку можно аккуратно выкопать лопатой на нужную глубину, но при этом вряд ли удастся точно подогнать ее размеры к диаметру столба. Из-за того что земля вокруг нарушится, со временем столб может перекоситься.

Лучше всего для бурения ямы использовать обычный садовый бур. В продаже достаточный ассортимент этих инструментов для того, чтобы максимально точно подобрать диаметр его шнека к размерам столба. Пробурив яму, туда опускают столб просмоленным концом и устанавливают строго вертикально.

Для контроля лучше всего использовать обыкновенный уровень.

После этого яму засыпают сначала щебнем, а затем грунтом, извлеченным ранее из ямы. Для большего уплотнения землю можно поливать водой, и в конце тщательно ее утрамбовать у основания столба. Деревянные столбы чаще всего используются для строительства заборов из дерева или ограждений из сетки рабицы.

Подробная схема для монтажа ограды из сетки и столбов из дерева

Металлические столбы

При установке заборов чаще других материалов используют металлические столбы. Эти столбы бывают самыми разнообразными по диаметру и способны вынести большую нагрузку. При этом они отличаются долговечностью и надежностью. Такие основания способны служить на протяжении полувека и более. Они практически универсальны в назначении, используются для установки заборов из дерева, металлопрофиля, плоского шифера, сетки и других материалов.

Как правило, столбы из металла пустотелые, поэтому надо заранее продумать заглушки сверху для предотвращения попадания воды в середину. Во-первых, это предотвратит коррозию металла в пустотелой трубе, а во-вторых, собравшаяся внутри дождевая вода при замерзании не сможет повредить столб.

Способ установки металлических столбов

Такое основание можно установить таким же способом, как и обычный деревянный столб. Подобный метод хорош на грунтах с высокой степенью пучинистости. Щебень вокруг основания столба не является пучинистым материалом, поэтому его использование при установке подпор на сложном грунте просто необходимо. Другим способом монтажа металлических столбов при строительстве забора является бетонирование.

Для этого в грунте на отмеченном месте буравится яма, немного превышающая своим диаметром размеры столба. Дно ее сначала засыпают слоем песка толщиной в 20 см, а затем щебнем до самого края. После этого щебень сверху заливают раствором песка и цемента, который приготовлен заранее в соотношении 3:1, до полного покрытия щебня. Такое бетонное основание должно некоторое время застывать. При бетонировании любого вида столбов надо строго следить за вертикальностью основания.

Готовая опалубка для заливки металлических столбов

Нельзя ни в коем случае допускать его искривления, лучше несколько раз проверить со всех сторон строительным отвесом.

Металлические столбы можно устанавливать и другим, более быстрым и дешевым способом — просто забить их в землю. Для невысоких заборов, в которых используются металлические столбы небольшого диаметра, можно применять простую кувалду. Но при этом опять же существует риск искривления, столб может быть забит не совсем вертикально.

Забивать металлические столбы в песчаный грунт нельзя, для такого метода установки лучше подойдут породы твердых грунтов с минимальной примесью камня.

Асбестоцементные трубы

Этот материал отличается доступностью по цене, он обладает хорошей прочностью и не поддается коррозии и гниению в отличие от других материалов. Недостатком можно назвать только сложность привязки к лагам забора. Для этого используют хомуты или обхваты из стальной проволоки.

Пример комбинированного деревянного забора с асбоцементными трубами

Их можно устанавливать путем бетонирования или закапывания. Но забить в землю такой столб не получится. При этом надо заранее подумать о том, как избежать попадания дождевой воды внутрь пустотелой трубы, ведь при замерзании она непременно повредит асбестовый столб.

Особенно это касается грунта с плохим дренажем, когда существует риск застоя талой или дождевой воды.

Верхнее основание асбестовых столбов надо плотно накрыть специальными пластмассовыми заглушками или соорудить своими руками специальные зонтики. Асбестовые столбы способны вынести достаточно большую нагрузку и прослужить очень долгое время.

Монтаж каркаса забора из асбоцементных труб

Они станут хорошим основанием для деревянного, металлического или профильного забора.

Бетонные столбы

Для тяжелых заборов из бетона, которые достаточно популярны на сегодняшний день, используются бетонные столбы. Обычно они покупаются вместе с секциями забора у производителя. Приобретать отдельно такие основания для других видов ограждений не совсем рационально из-за их высокой стоимости. Кроме того, нет смысла использовать тяжелые столбцы из бетона для заборов из дерева или профиля. Устанавливать такие виды столбцов можно путем вкапывания в землю или бетонирования.

Столбы из кирпича

Несомненно, что забор с коваными элементами и красивыми столбами из декоративного кирпича выглядят очень презентабельно и эстетично. Такой забор всегда притягивает к себе внимание и является сам по себе украшением участка. Но это и самый дорогой и трудоемкий способ строительства оград.
Для того чтобы правильно возвести своими руками забор на кирпичных столбах, надо тщательно соблюдать строгую технологию всех работ, в том числе и кладки. Ведь от этого зависит не только красота внешнего вида, но и долговечность постройки.

Этапы строительства кирпичных столбов

Кирпичные столбы устанавливаются на ленточном фундаменте. Для этого лопатой надо выкопать по всему периметру основание глубиной от 50 до 80 см. Ширина фундамента должно быть шире основания забора на 10 см.
Схема устройства фундамента и столбов забора из кирпича
На дно траншеи в намеченных местах вбивают металлические трубы, которые будут основанием кладки кирпичных столбов.
Устанавливается опалубка из деревянных досок по бокам траншеи. Она будет препятствовать вытягиванию почвой влаги из бетона.
После всех подготовительных работ устанавливается сетка из арматуры и заливается заранее приготовленный бетон.
Когда бетон хорошо укрепится, можно приступать к кладке кирпичных колонн забора.
Столбы из кирпича лучше всего делать из полнотелого облицовочного кирпича. Он практически не впитывает влагу и очень эстетично смотрится.
Швы между кирпичами надо заполнять полностью, не допуская пустот в кладке. Надо постоянно проверять вертикальность и горизонтальность кирпичей. Для этого используют отвес и водяной уровень.
По всей высоте кладки столба его регулярно, через несколько рядов армируют металлическим швеллером или толстой проволокой.
В намеченных местах стоит предусмотрительно вставить толстые планки из металла для последующего приваривания к ним горизонтальных элементов крепления забора.

Вернуться к оглавлению

Технология правильного расчета и установки столбов при строительстве заборов

Прежде чем начать строительство ограды, надо подготовить весь необходимый строительный инструмент и произвести правильные расчеты. Если не предусмотрены столбы из кирпича, то лучше всего заранее подобрать бур необходимого диаметра. Ведь бурить ямы таким способом быстрее, легче, и они получаются более ровными и точными.

Первыми устанавливают угловые столбы. На их месте вбивают деревянные колышки, между которыми натягивают шнур. Теперь забор получится ровным, если следовать метке и отмечать места для столбов ровно по шнуру.
На следующем этапе надо разбить длину будущего забора от края до края ровными отрезками.

При этом не надо забывать, что, чем выше и тяжелее забор, тем расстояние между столбами должно быть меньше. В среднем оно составляет от 250 до 300 см. Также надо отметить место для калитки и ворот. Обычная ширина калитки — один метр, для ворот надо оставить три метра. После всех разметок можно начинать тяжелые земельные работы.

Опытные «ямобурители» знают, что если пометить основание бура на нужной высоте, то при заглублении шнека в грунт не потребуется постоянно его оттуда извлекать и замерять яму. Достаточно просто следить за меткой, которая укажет, что бур вошел в землю на нужную глубину.

Когда ямы на протяжении всего забора будут сделаны, можно устанавливать первый угловой столб. Его вводят на необходимую высоту, а пустоты в яме засыпают щебнем до половины ее глубины. Столб проверяют на вертикальность и тщательно утрамбовывают щебень вокруг него.

После этого яму полностью заполняют щебнем или битым кирпичом, оставив место для необходимого количества бетона. Столб у противоположного угла надо поставить на одну высоту с первым столбом. Для этого используют водяной уровень. Метод работы этого устройства крайне простой: надо, чтобы нулевые отметки на обоих концах гидроуровня, установленных на двух столбах, совпали по высоте.

Если не хватает длины гидроуровня, то сначала устанавливают столб на середине между угловыми столбами. Если закрепить вверху между правильно установленными основаниями шпагат, то легко контролировать высоту всех последующих оснований по всему периметру забора.

выставление столба по уровню и высоте

Если четко соблюдать все советы и придерживаться простых правил строительства, можно своими руками построить красивый, а, главное, долговечный забор. И пусть при этом надо прилагать усилия и постоянно следить за правильностью выполнения работ, результат, несомненно, принесет удовольствие и пользу.

Столб

в бетонном фундаменте | Бетонные опоры | Как построить фундамент | Заболоченная почва

Кабина малогабаритная Candy

Материалы для деревянного фундамента

Бетон (вяжущее / песок / гравий / вода) или сложная сухая бетонная смесь
Скалы
Древесина — 2 “x2“ / 100 × 100 мм или круглые бруски
Крепеж базовый металлический

Столб в бетонном фундаменте методом

Столб в бетонном методе деревянного фундамента рекомендуется особенно для зданий с приподнятым первым этажом, расположенных на участках с переувлажненной почвой или наклонной конструкции домов.

Пример столба в бетонном фундаменте, здание хижины Бетти в Индиане Столб в процессе бетонного фундамента: в земле были вырыты ямы, в них были заложены деревянные опоры и выровнены обрешетками, бетон был залит, и теперь он сохнет. этот или другие типы фундаментов своими руками см. в этой КНИГЕ! №

Большим преимуществом метода является то, что деревянные колонны, установленные в бетоне, предотвращают гниение древесины из-за вентиляции или паров, исходящих от почвенной влаги.

Этот эффект можно усилить пропиткой столбов, например, битумным покрытием. Твердая древесина хорошего качества с плотными кольцами роста, такая как дуб, лиственница или ясень, также помогает обеспечить лучшее качество фундамента.

Столб в бетонном методе также выгоден для строительства в областях, где почва содержит большое количество глины, которая заставляет ее реагировать на влажные или сухие погодные условия путем расширения или сжатия. Это создает дополнительное давление на фундамент.

Следовательно, массивное дно карьера и сильная опора столба снизу важны, поэтому используется бетон и укрепление дна из камня. Более того, благодаря своей устойчивости к изменению уровня влажности они помогают предотвратить трещины, разрывы и другие вредные проблемы, вызванные обширной почвой.

a) Чтобы начать строительство столба в бетонном фундаменте, вам понадобится котлован глубиной примерно 20 дюймов / 500 мм и шириной 2 дюйма / 300 мм. b) Важно укрепить дно котлована камнями, так как влага вокруг не вызовет их движения или расширения.Используйте бетон или цементную смесь, чтобы укрепить их. C) Как только это будет сделано, вы можете подготовить и отрегулировать пропитанные деревянные столбы в правильном положении, а затем залить их бетоном. D) Последним шагом теперь является соединение балок перекрытия с помощью , например, металлическая застежка, чтобы удерживать его на месте.

Этот метод фундамента определенно подходит для строителей своими руками или всех, кто ищет недорогие решения для своих конструкций. Среди нашего предложения крошечных домиков и коттеджей рекомендуется построить, например, для Candy, Louise, Cheryl или Ginger.

Книга об основах и других частях конструкции

Чтобы узнать больше о крошечных домиках, хижинах, сараях и различных типах недорогих самодельных и деревянных конструкций, обратитесь к книге Как построить крошечный дом . Вы можете заказать печатную или электронную версию в любое время прямо ЗДЕСЬ.

Можно ли заливать бетон вокруг деревянного столба?

Отвечено Кори 21 августа 2018 г.

Я пытаюсь использовать деревянный столб 6 × 6 вместо колонны lally.Проблема в том, что я хочу положить его до того, как будет залита моя плита. Сейчас там есть бетонная основа, но в конце концов они залиют ее бетоном толщиной 4 дюйма. Как я могу вставить столб до того, как плита будет готова? Полагаю, просто закопать деревянный столб в плиту — плохая идея?

Ответила Кейтлин

Привет, Кори, спасибо за вопрос.

Вы правы в своем предположении, что не стоит разливать почту. Бетон довольно часто испытывает трещины, особенно микротрещины вокруг точек переменного напряжения (т.е. на краю столба). Кроме того, любая влага / вода, которые могут попасть в ваш подвал, вероятно, попадут в столб. В совокупности эти проблемы создают серьезную проблему гниения, так как вода может попасть на столб, и столб не может дышать, будучи окруженным бетоном.

Чтобы исправить это, вам нужно будет найти опору для столбов. Обычно вы можете заливать их непосредственно в плиту / заливку, хотя я считаю, что некоторые из оснований столбов зависят от прочности бетона на сжатие для вертикальной опоры, поэтому, если вы планируете построить и загрузить столб перед заливкой бетонного пола Я бы попросил местного строительного инспектора подтвердить, что вы используете подходящую почтовую базу.

Вот ссылка на сайт Simpson StrongTie, они устраивают всевозможные противостояния, и я думаю, вы можете найти то, что ищете, по низкой цене:

https://www.strongtie.com/standoffcolumnbases_columnbases/cbs-cbsq_productgroup_wcc/p/cbs.cbsq

Если вас интересует, как гниют деревянные столбы, вот интересное, написанное недавно после демонстрации конструкции, которую мы подняли, которая была заключена в каменный шпон и не позволяла дышать. Древесина была покрыта влагой и просто сгнила.

Rot in Heavy Timber Columns

Надеюсь, это поможет,

Мэтью МакГиннис, EIT

Младший инженер по деревянным каркасам

Vermont Timber Works

Бетонные столбы и колонны | C.C. Concrete Contractors

Бетонные столбы являются важнейшими компонентами при проектировании таких конструкций, как гаражи и коммерческие здания. Столбы часто армируют стальными стержнями, чтобы обеспечить дополнительную прочность на разрыв как для одноэтажных, так и для многоэтажных конструкций.Если у вас есть строительный проект, который требует использования бетонных столбов, таких как бетонные столбы для ограждений или бетонные столбы для фундамента, помните, что их проектирование и установка влечет за собой тщательное планирование, подготовку и строительство. Вам также нужно будет тщательно выбрать тип бетона и арматуры, необходимые для обеспечения целостности конструкции.

Как заливать бетонные опоры Сборные железобетонные опоры могут быть проще в использовании для ваших строительных проектов, но если вы хотите, чтобы опоры точно соответствовали вашим требованиям, вам нужно научиться заливать бетонные опоры.Вот шаги, которые вам нужно выполнить.

Залить фундамент перед колонной. Он должен содержать выступающие металлические стержни. Эти стержни послужат местом, где вы сможете прикрепить арматуру и укрепить сам столб.
Постройте опалубку. Это деревянная конструкция, которая создаст форму столба. Он также будет удерживать столб на месте по мере затвердевания залитого бетона. В опалубке также должны быть сдвижные окна, куда можно заливать бетон.
После того, как опалубка будет прибита к арматуре, перемешайте бетон.Обратите внимание на бетонную смесь, так как соотношение воды и раствора будет определять функциональность и прочность столба.
Залить бетон в опалубку.
Как только бетон достаточно затвердеет, снимите опалубку. Этот процесс может занять несколько дней. Прежде чем приступить к снятию форм, проверьте, достаточно ли прочен бетон.
Пока бетон застывает, оберните столб пластиком, чтобы он не высыхал.
После завершения процесса отверждения удалите пластик.Теперь столб готов к использованию на следующем этапе вашего проекта.

Использование бетонных столбов Бетонные столбы не только являются несущей конструкцией, они могут использоваться в различных декоративных целях. В зависимости от конструкции колонны вы можете использовать ее в качестве координационного центра для вашего интерьера или использовать в качестве опоры для внешних пространств, таких как веранды или перголы. Иногда вы покупаете дом, в котором колонна находится прямо в центре комнаты, что отвлекает от открытости пространства.Это может быть очень непривлекательно, и вам будет сложнее заставить колонну вписаться в ваш дом. Тем не менее, это не невозможный подвиг. Вот несколько отличных идей, которые помогут вам превратить непривлекательную опорную конструкцию в центральный элемент дизайна:

Разделитель комнаты

Если у вас есть большое открытое пространство с огромной бетонной колонной прямо в центре, подумайте о том, чтобы превратить его в комнату. разделитель для разделения пробелов. Например, вы можете использовать его как визуальный разделитель для фойе и гостиной.Обязательно раскрасьте его в характерные цвета, чтобы действительно подчеркнуть его предназначение в качестве разделителя комнаты.

Структурная опора для внешних конструкций

Во внешних конструкциях, таких как патио или веранды, столбы необходимы для поддержки крыши, которая защищает пространство от природных элементов. Чтобы нарушить монотонность, вы можете проявить творческий подход и выбрать дорические колонны с геометрическими деталями, которые естественно бросаются в глаза.

Опора для ниши

Стойка также может служить опорой для перегородки.Чтобы в комнате не было тесноты, постройте стену меньшей ширины, чтобы образовалось углубление. Затем вы можете разместить в этом пространстве небольшие предметы мебели, например, шкаф со столешницей и раковиной.

Основание для телевизора

Если в центре гостиной у вас есть несущая колонна, используйте ее в качестве крепления для телевизора. Вы можете нанести эффектные обои или использовать облицовку камнем, чтобы сделать пространство более уютным и привлекательным. Вы также можете выбрать отделку, которая сочетается с остальной частью вашего дома.

Декоративные бетонные колонны у входа

При проектировании дома вы можете отойти от типичной одностолпной конструкции у входа в большинство домов. Вместо этого постройте две колонны и оставьте место в центре, где вы можете разместить вазоны и создать более уютную атмосферу.

Если вам нужна помощь в проектировании и строительстве бетонных столбов, свяжитесь с нами, чтобы получить гарантированный сервис и работу высочайшего качества. Мы производим бетонные столбы премиум-класса, которые отличаются оптимальной прочностью и долговечностью.Мы также предлагаем различные строительные работы по бетону, чтобы удовлетворить потребности вашего проекта в срок и в рамках бюджета. Если вас интересует стоимость бетонных столбов, позвоните нам, чтобы бесплатно оценить.

Деревянный столб — Все производители в области архитектуры и дизайна

6 компании | 10 товары

{{#each product.specData: i}} {{name}} : {{value}} {{#i! = (product.specData.length-1)}}
{{/ end}} {{/каждый}}

{{{product.idpText}}}

Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

{{productPushLabel}}

{{#if product.newProduct}} {{/если}} {{#if product.hasVideo}} {{/если}} {{/каждый}} {{/pastedProductsPlacement4.length}} {{# pastedProductsPlacement5.length}} {{#each pastedProductsPlacement5}} {{#if product.activeRequestButton}}
{{requestButtonContactLabel}}
{{/если}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}
{{#each product.specData: i}} {{name}} : {{value}} {{#i! = (product.specData.length-1)}}
{{/ end}} {{/каждый}}
{{{product.idpText}}}
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
{{productPushLabel}}
{{#if product.новый продукт}} {{/если}} {{#if product.hasVideo}} {{/если}} {{/каждый}} {{/pastedProductsPlacement5.length}}
Контакт
столб деревянный
Poteaux Ronds
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
Контакт
… светлый клей (меламин) индивидуально упакованный допуск по размеру до 10 мм резка на полные метры, до 12 м другие диаметры или дерево породы по запросу
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
Контакт
… Спирально-колонны и / или витые колонны, трехмерно скрученные точеные детали и деревянных шариков диаметром от 150 до 1000 мм. 6-осевой портальный обрабатывающий центр с ЧПУ для производства и обработки деревянных колонн .
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
Контакт
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
Контакт
столб деревянный
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
Опорные системы из клееного бруса представляют собой экономичную альтернативу сборным железобетонным или стальным опорным колоннам при планировании строительного проекта в виде полного решения из древесины .Фиксированный …
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
Контакт
Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения
Посмотреть другие продукты
Haas
СКАЖИТЕ НАМ О ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ
Ваш ответ учтен.Спасибо за помощь.
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Спасибо за подписку
Возникла проблема с вашим запросом
Неверный адрес электронной почты
Получайте обновления в этом разделе каждые две недели.
Средняя оценка: 1.0 / 5 (количество голосов: 2)
С ArchiExpo вы можете: Найти дистрибьютора или реселлера поблизости | Свяжитесь с производителем, чтобы узнать предложение или цену | Изучите характеристики продуктов и технические характеристики основных брендов | Просмотреть каталоги в формате PDF и другую онлайн-документацию
Варианты фундамента
— Pole Barns Direct
Почтовая охрана
Несмотря на то, что обработанные столбы производятся для защиты древесины от естественного гниения и повреждения насекомыми, Pole Barns Direct предлагает несколько различных продуктов Post Protector, которые могут обеспечить дополнительную безопасность фундамента вашего здания.
Распад после сочетания трех условий:
Кислород
Температура от 40 до 100 градусов по Фаренгейту
Влажность
Комбинация этих трех условий создает среду, которая позволяет почвенным грибам питаться древесиной, вызывая гниение. В то время как химическая обработка помогает сделать столбики менее подходящим источником пищи для грибов, протекторы столбов создают дополнительный барьер, который исключает контакт почвы с столбами и в первую очередь предотвращает попадание грибов на столб.
Защитные столбы
Протекторы столбов
представляют собой пластиковые рукава, которые полностью закрывают нижнюю часть столбов, защищая всю заземленную часть. Post Protectors изготовлены из специального пластикового полимера, который может выдержать до 450 лет гео-применения. Протекторы для столбов имеют широкие горизонтальные ребра, которые защищают от подъемных сил, а также вертикальные ребра, которые позволяют любой влаге испаряться. Защитные средства для столбов также помогают предотвратить вымывание любых консервантов из столбов, сохраняя обработку древесины и не допуская попадания микроорганизмов.
Охранники ранга
Grade Guards — это 30-дюймовые пластиковые рукава, которые скользят по стойкам и разрушают стойку там, где она чаще всего начинается — на уровне земли, где сочетаются почва, воздух и влага. Это самый дешевый вариант защиты почты.

Протекторы для столбов доступны для столбов, обработанных 6 × 6, а также для ламинированных столбов.
Протекторы для столбов
созданы для того, чтобы отлично смотреться в различных условиях, даже на открытых столбах.Их коричневый цвет помогает им гармонировать с штифтом и не раздражать глаза, как некоторые другие методы предотвращения пост-гниения.
Альтернативные сообщения
Ищете что-то помимо стандартных опорных стоек для здания столбов?
Полюс Барнс Прямых предложения несколько различных продуктов, которые сочетают в себе эффективность затрат после рамной конструкции с конструктивными преимуществами фундамента бетона.
Кронштейны для крепления к стене Sturdi-Set
Drill-Set Кронштейны Sturdi-Wall — это усиленные анкеры, используемые для соединения деревянных столбов с существующим бетонным фундаментом.Кронштейны крепятся к бетону при помощи перфоратора с насадкой для кирпичной кладки и крепежом для бетона, а затем в кронштейны устанавливаются стойки.
Drill-Set Sturdi-Wall Bracket, используемый на бетонной плите. Установка Drill-Set Sturdi-Wall Bracket на бетонную или блочную стену.
Модели кронштейнов для сверл
Кронштейны Wet-Set Sturdi-Wall
Кронштейны Wet-Set Sturdi-Wall устанавливаются во время заливки бетонного фундамента.Они обеспечивают самое прочное соединение стойки с фундаментом без трудоемкого процесса сверления бетона.
Wet-Set Sturdi-Wall Bracket рядом с завершенной установкой. Кронштейн Wet-Set Sturdi-Wall устанавливается в только что залитый нижний колонтитул.
Модели кронштейнов влажной установки
Сборные перманентные колонны
Сборные Perma-Columns
— это 5-дюймовая сборная бетонная колонна, которая полностью удерживает деревянную стойку от земли.Деревянная колонна прикреплена к U-образному стальному кронштейну, изготовленному из стали ¼ дюйма, с помощью сквозных болтов ½ дюйма и болтов с растягиванием ¼ дюйма. Этот кронштейн роботизированно приварен к стальной арматуре, которая проходит по всей длине колонны. (Схема) Бетонная секция колонны уходит в землю на 3 фута, как и обычная стойка, создавая постоянный фундамент для вашего каркасного здания. Колонны Perma-Columns поставляются предварительно смонтированными, что упрощает установку.
Сборные модели на постоянных колоннах
Заполните это отверстие в столбе бетоном
Заполните отверстие в стойке бетоном!
Когда вы строите настил, забор, столб или что-то еще, все думают, что дыра ДОЛЖНА быть заполнена бетоном.Я провел небольшое исследование на эту тему, и, что удивительно, есть пара веб-сайтов, где этот вопрос был задан с разными ответами. Все они подтверждают свою точку зрения, но я придерживаюсь мнения учителя естественных наук и математики, с которым я вырос и начал этот бизнес почти пятьдесят девять лет назад, Мак Портера, и он говорит: «Не заливайте бетонные ямы в столбах».
Вот пример, который он приводит: весь бетон будет делать две вещи, гарантированно; удерживать влагу и в какой-то момент потрескаться.И то и другое плохо для столба, который вы закладываете в бетон.
Во-первых, влажность. У кого из вас есть подвал с бетонным фундаментом, который «кажется» сухим? Он не должен протекать или показывать воду, чтобы возникло ощущение влажности, но все же это так. Это почему? Потому что бетон — это скала, а все породы содержат влагу и пористы. Что еще более важно, камень будет поглощать и пропускать влагу на свою более сухую сторону.
Если вы мне не верите, попробуйте капнуть капли воды на гранит, который многие сочтут одним из самых твердых камней.Если его не обработать, он впитает воду, и вы заметите более темное место на граните.
Во-вторых, трещины. У каждого дома где-то залили бетон. Были ли у вас когда-нибудь плоская плита, тротуар или фундамент, в которых где-то не было трещины? Нет, это невозможно. Независимо от того, насколько прочна смесь или сколько стали вы в нее положите, она где-то треснет. Он должен.
Итак, давайте применим это к вашей заливке, ничего не подозревающей стойке, шесту, 4 × 4 или 6 × 6, которые вы используете.Влага — естественный враг древесины. Этот кусок дерева вместе со своим сообщником, воздухом, снесет влага. Теперь я знаю, что вы поступили правильно и купили обработанную древесину для своего поста. Это действительно помогает и продлевает жизнь древесины, но ни один лечебный раствор не выдержит ПОСТОЯННОГО воздействия воздуха и влаги. Это происходит на уровне земли. Поскольку бетон удерживает влагу против древесины, у дерева нет шансов и, в конце концов, он проиграет битву. Теперь вам не нужно терять всякую надежду, потому что бетон вокруг столба наверняка потрескается, поэтому его легко вытащить, когда он начнет гнить.Хуже того, бетон рано трескается. Теперь бетон похож на ведро вокруг столба, которое наполняется водой каждый раз, когда идет дождь. Теперь вы направляетесь к гнилому столбу в неряшливой яме. УРА!
Как мы сюда попали? Как в строительстве стало принято засыпать ямы бетоном? Вот что я думаю. До того, как появился фасованный бетон, Sakrete и Quikrete были двумя громкими именами, мы рекомендовали клиентам закладывать бетонный блок на дно ямы, чтобы столб не оседал или не проседал.Затем, когда вышел Сакрете, мы бы порекомендовали вам налить немного на дно отверстия, чтобы установить столб, заменив блок. Конечно, для парней больше всегда лучше, правда? Так почему бы нам просто не заполнить эту яму бетоном? Мальчик, это должно быть лучше, не так ли? Твердый, как скала! Это никуда не денется! Звучит знакомо?
Так что же делать вместо бетон, , гравий? Многие люди будут бросать камни в этот метод (извините), но использование гравия дает несколько вещей.Во-первых, он позволяет воде стекать с дерева прямо в землю. Ни воды, ни влаги, ни гнили! ПРОХЛАДНО! Гравий — это еще и хорошая защита в футболе. Он гнется, но никогда не ломается. Вы когда-нибудь видели эти небоскребы в Калифорнии во время землетрясения? Когда случается землетрясение, они танцуют повсюду, но редко ломаются. Еще лучше понаблюдайте за крыльями гигантского реактивного самолета при взлете. Можно поклясться, что при взлете они будут хлопать птицами. Опять согните, но не сломайте.
Так что помните, если вам нужна бетонная смесь, а Quikrete — это то, что мы несем, у нас есть на продажу, и мы будем рады погрузить ее в ваш грузовик для вас, но попросите парней на стойке обслуживания немного гравий, и когда я говорю гравий, я имею в виду крошку известняка любого размера, а не мелкий гравий. У нас тоже должно быть это, и я думаю, вы станете счастливее в долгосрочной перспективе.
Кент Портер
Центры строительства носильщиков
Проектирование дополнительных столбов ворот или колонн для проезжей части
Многие домовладельцы не осознают, насколько важны столбы ворот. к общему дизайну их подъездного пути.Столбы ворот служат переход между самими воротами и забором. Более того, подъездные ворота столбы могут быть очень декоративными, а это значит, что они могут создавать парадный вход в твой дом. Они даже могут показать связь между вашим домом и подъездной дорогой.
После того, как вы определились с новыми воротами и способом открытия, поверните ваше внимание к аспектам дизайна самих постов, так что вы создаете желаемое впечатление. Вот несколько вариантов.
Стойки для деревянных ворот
Деревянные столбы для ворот могут предложить самое лучшее. сдержанный профиль.Это могут быть простые столбы с простым топпером. Такой простой Столбы дополняют деревянные подъездные ворота, особенно в деревенском стиле.
Тем не менее, дерево также является легко адаптируемым материалом. Во-первых, вы Вы можете заказать столбы, которые мастера врезали почти в любой дизайн. В резьба может варьироваться от простой до сложной. Глядя на этот стиль ворот столб, вы хотите соответствовать соседним воротам по стилю и отделке. Вы также можете заказывайте такие столбы при заказе деревянных ворот.
Стойки металлических ворот
Металлические столбы ворот относятся к той же категории, что и деревянные. что они также часто проще по конструкции и входят в комплект ворот.Преимущество здесь в том, что вам гарантировано, что столбы будут соответствовать воротам. Даже с такими наборами вы обычно можете выбрать стиль топпера для столбов, поэтому вы делаете есть некоторая свобода в настройке. Иногда вы видите варианты добавления медальоны или другие украшения.
Часто можно встретить металлические столбы ворот, встроенные в более крупный оформление подъезда с колоннами. Однако при проектировании такого входа вы обычно хотят включить больше металла в дизайн входа для сплоченности. За Например, вы можете захотеть встроить в колонну металлические входные фонари.Металлическая отделка должна быть такой же.
Колонны из камня или кирпича
Для более красивого въезда на подъездную дорожку обычно добавляют колонны. Ворота подъездной дороги можно прикрепить непосредственно к колонне или через входящие в комплект ворота. посты. Камень — распространенный материал для колонны проезжей части. Пока возможно поручите подрядчикам построить каменные колонны, чаще они представляют собой бетонное ядро покрыта каменным шпоном. Вы можете выбрать натуральный или искусственный камень, который на бетонной основе.
При выборе камней для колонн проезжей части необходимо нарисуйте некоторую связь между колоннами и остальной частью вашей собственности. Если дом станет четким фоном для вашей подъездной дорожки, вы хотите сочетать камни использованы в его фасаде или перекликаются с цветами из палитры. В противном случае загляните в другой способ использования камня, например, в фартуке проезжей части.
В том же духе кирпич — еще один распространенный материал для подъездные колонны. Как и в случае с камнем, вы обычно добиваетесь эффекта с помощью кирпича. шпон, а не сложенный кирпич.Кирпичные колонны придают вашей подъездной дорожке величественная атмосфера, потому что они такие однородные. Вы хотите выбрать кирпич, если вы сделайте так, чтобы материал был виден в другом месте вашей собственности, например, в вашем доме фасад.
Лепные колонны
Штукатурка похожа на кирпич и камень тем, что является разновидностью шпон. Подрядчики применяют штукатурный материал к существующей конструкции, в качестве столбов ворот устанавливают шлакоблоки или дерево. Вы можете нарисовать лепнина, но классический цвет для таких колонн — белый.
Колонны ворот Stucco предлагают величественный профиль два материала. Однако материал представляет собой нечто вроде чистого холста. Следовательно, лепные колонны хорошо сочетаются с любым стилем ворот, забора и дома. У вас есть практически бесконечные возможности настройки в колоннах, освещении, медальонах, и другие украшения.
Выберите подъездные ворота, а затем дополните их и остальная часть вашей собственности с заборными столбами или колоннами. Свяжитесь с Northgates In Motion для получения профессионального дизайна ворот.
.

Установка деревянного столба в грунт

Как установить, забетонировать деревянные столбы для навеса

Преимущества и недостатки забора на деревянных столбах

Как защитить деревянные столбы забора от гниения

Что может случиться с опорой, или почему важно ставить её правильно

Установка деревянных столбов для забора

Устанавливаем деревянные столбы для забора в бетон своими руками

Как забить и выровнять деревянный столб

Особенности и свойства

Способы монтажа

Как правильно сделать разметку для столбов: важный нюанс

Разносторонний способ — бетонирование

Подготовительные работы

Бетонный пасынок

Бетонное основание

Выбор опоры

Гидроизоляция

Какой способ крепления лучше

особенности материала, плюсы и минусы, изготовление и установка

Особенности деревянных столбов для забора

Преимущества и недостатки деревянных столбов

Как изготовить деревянные столбы для забора

Как устанавливать деревянные столбы для забора

Гниет ли дерево в бетоне

Сколько простоит деревянный столб залитый бетоном?

Деревянный брус в бетоне

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Беседка, нужен совет.

Смотрите также

Комментарии 49

Как защитить дерево от гниения: способы защиты. Особенности пропиток. Применение народных средств и устранение последствий гниения древесины

И все-таки дерево

Способы защиты

Чем пропитать дерево

Народные средства защиты дерева

Как устранить последствия гниения древесины

Подведение итогов

Как защитить дерево от гниения: способы защиты. Особенности пропиток. Применение народных средств и устранение последствий гниения древесины

И все-таки дерево

Способы защиты

Чем пропитать дерево

Народные средства защиты дерева

Как устранить последствия гниения древесины

Подведение итогов

Как закрепить деревянный столб на бетоне

Как закрепить деревянный столб на бетоне: бетонирование столба и монтаж на основание

Общие сведения

Установка деревянного столба на бетон

Бетонирование столба

Монтаж на бетонное основание

Вывод

Крепление деревянного столба в бетон

Общая информация

Способы монтажа

Разносторонний способ — бетонирование

Бетонный пасынок

Бетонное основание

Несколько простых способов монтажа деревянных столбов и расценки на материалы

Установка опор

Утрамбовка и заливка лунок

Ещё один вариант монтажа

Крепление дерева к бетону: применение специализированных клеев, монтажной пены. Крепеж с применением дюбелей

Методы крепежа

Применение специализированных клеев

Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеивания

Подготовка поверхности залог успеха

Крепеж с применением дюбелей

Вывод

как установить, вкопать, вбить, забетонировать на видео

Плюсы деревянных столбов

Забор своими руками: выбор

Условия для изгороди

Материалы для забора из необрезной доски

Особенности монтажных работ

Выбор заготовок

Установка

Установка забора

Защита опорных конструкций

Наружная часть

Характеристика забивных оснований

Достоинства