Ошибки при строительстве дома из газобетона: Ошибки при строительстве дома из газобетона

Автор

Содержание

Ошибки при строительстве дома из газобетона

Ошибки при строительстве дома из газобетона

Газобетон — материал, с которым просто работать. Но в то же время постройка из газоблока требует жёсткого соблюдения технологий. Рассмотрим самые распространённые ошибки при строительстве дома из газобетона.

Дом из газобетона: ошибки

Чаще всего ошибки при строительстве из газобетона приводят к нарушению целостности постройки и ухудшают условия пребывания в доме. Это конденсат на стенах, большие потери тепла, продувание кладки и т.д.

Что может привести к разрушению газобетонной постройки?

  • Неправильный фундамент

Устройство фундамента должно учитывать характер грунта. На слобонесущих почвах устраивают свайный фундамент, на грунте с хорошей несущей способностью — ленточные или плитные. При этом для газобетона идеально подходят монолитные железобетонные основания. Сборные, из  блоков, возможны только на непучинистых грунтах.

Если устраивать свайный фундамент, то только с железобетонным ростверком, а не металлическим. Из-за геометрических изменений при перепадах температур он не может обеспечить стабильность блочной застройки.

Железобетонный ростверк должен армироваться по верхнему ряду, в углах обязательна анкеровка арматуры, сечение ростверка должно быть не менее 40 см.

Под одной застройкой лучше не сочетать разные типы фундаментов, которые не одинаково воспринимают нагрузку при движениях почвы.

Итак, чтобы не допустить ошибки при строительстве дома из газобетона, нужно тщательно позаботиться о сохранении геометрии и стабильности фундамента. При его смещении или крене всего на несколько миллиметров в стенах могут пойти трещины.

  • Неправильная перевязка газобетонных блоков

Самая распространённая перевязка — цепная. В ней каждый новый ряд укладывается со смещением блока, чтобы швы не совпадали. Для правильного распределения нагрузки на изгиб минимальное смещение должно составлять 20% от высоты газоблока.

  • Неправильное сопряжение стен

Различают жёсткое и мягкое сопряжение. Первое делается либо перевязкой блоков, либо армированием. Жёсткое сопряжение оправдано при совмещении равнонагруженных конструкций (например, две несущие стены), разница в нагрузке у которых не более 30%. А также при общем фундаменте или перекрытии. В остальных случаях устраивается мягкое сопряжение с помощью базальтовых стержней, которые допускают деформации.

  • Неармированные стены

Чтобы снизить риски усадочных трещин и их расхождение при подвижках основания, нужно обязательно делать конструкционное армирование. В подготовленные штробы в блоках укладывается железная арматура диаметром 6-8 мм и заливается клеевым монтажным раствором.

Если у строения нет железобетонного каркаса, обязательно армируются все проёмы в стенах: под и над ним, по бокам.

При необходимости выполняется вертикальное армирование. Например, для усиления колонн, пролётов, несущих стен из газобетона малой плотности, стен подвалов или цокольных этажей (где есть боковая нагрузка).

Какие ошибки при строительстве из газобетона скажутся на комфорте?

  • Неправильная наружная отделка

Частые ошибки при строительстве дома из газоблока связаны с неправильной облицовкой.

Важно помнить, что газобетон - это пористый влаго- и паропроницаемый материал. Соответственно его отделка тоже должна быть дышащей и не препятствовать отводу влаги. Если она многоэтапная, показатели паропроницаемости должны увеличиваться к наружному слою.

Для внешней отделки используют специальные грунтовки, штукатурки, краски для газобетона. Обычная цементно-песчаная смесь не подходит.

Нельзя утеплять стены пенопластом, пенополистиролом. Будет появляться конденсат, стены начнут отсыревать и хуже справляться с теплоизоляцией. Следует применять минеральную или базальтовую вату.

Если запланирована кирпичная облицовка, фасад должен быть вентилируемым.

  • Мостики холода

Они образуются при толстых стенах в швах, когда используется цементно-песчаная смесь, а не клей. Иногда состав вовсе не наносят на торцы блоков, и эти места продувается насквозь. При ровных гранях боковая поверхность газоблока обязательно должна покрываться клеем. Если есть соединение паз-гребень, им промазываются наружные и внутренние вертикальные швы. Избыток состава удаляется после того, как подсохнет.

Также мостики холода появляются при плохом утеплении или его отсутствии у оконных ЖБИ-перемычек и армирующих поясов. А также при неоправданном обустройстве железобетонных каркасов, которые быстро остывают и охлаждают стены.

Соблюдайте технологии строительства и не допускайте рядовые ошибки при строительстве дома из газобетона. Иначе все преимущества материала сведутся к нулю, и конструкция будет не надёжной.

Читайте так же про строительство дома из газобетона (газоблока)

Где кроются самые дорогие ошибки при строительстве дома из газобетона

Как не попасть в ситуацию, когда за привлекательным предложением участка или подряда на строительство дома скрыт лавинообразный рост расходов?

Где кроются самые дорогие ошибки при строительстве дома из газобетона? Комментирует Аркадий Глумов, руководитель проектно-технического направления компании H+H (Эйч плюс Эйч).

Газобетон прекрасно подходит для возведения загородных домов, однако непрофессиональная работа с этим материалом может свести на нет все его преимущества. Нередко, строя из этого материала самостоятельно, люди несут бОльшие расходы по сравнению с возможным бюджетом, который бы потрачен в случае приглашения строительных бригад.

Так типичной ошибкой при самостоятельном строительстве является выбор несоответствующих толщин для несущих стен. С одной стороны, очень толстые стены – это перерасход стенового материала, а значит, излишние финансовые затраты. С другой стороны, критична и чрезмерная экономия на толщине несущих стен, поскольку в этом случае возможны деформации стен с возможным разрушением.

Когда под газобетонный дом делают фундамент, нередко допускают и следующую дорогостоящую ошибку: без всякой предварительной подготовки под дренаж будущего объекта кладут фундамент прямо в растительный слой. Или просто не учитывают геологические особенности данной местности, например, болотистость или близость грунтовых вод.

В стремлении сэкономить нередко игнорируют необходимость гидроизоляции между фундаментом и стенами и устройство отмостки вокруг дома. Такая забывчивость может дорого обойтись: уже в ходе эксплуатации она может привести к переделкам или уже более основательному ремонту.

Незаполнение клеевым составом вертикальных швов кладки из газобетонных блоков приведет к продуванию кладки: исправить данную ошибку получится только, если оштукатурить с двух сторон все наружные стены. При идеальной геометрии блоков дополнительное отштукатуривание – это дополнительные затраты.

Наконец, нужно выбирать качественную газобетонную продукцию, в том числе, обращая внимание на точный размер блоков. От геометрически правильных размеров блока зависит расход клея, а значит, бюджет на его покупку. В случае выбора газобетонных блоков H+H бюджет будет оптимален, ведь российский завод H+H, продукция которого идет на экспорт в Европу, выпускает блоки сразу по двум нормативам: отечественному ГОСТ, и европейским стандартам (EN). Так что блоки Н+Н выгодно отличаются от продукции других производителей.

В продукции Н+Н отклонения геометрических размеров встречаются по длине не более ±1,5 мм, по ширине (толщине) ±1,5 мм, а по высоте - не более ±1 мм. Миллиметры имеют значение!

Топ ошибок при строительстве дома из газобетона

Лёгкий и прочный газобетон все чаще выбирают для строительства. И не напрасно, его эксплуатационные качества позволяют построить действительно надежный и долговечный дом. Однако очень важно учесть основные тонкости при работе с этим материалом. Иначе несколько, казалось бы, незначительных ошибок, не позволят вам в полной мере ощутить все прелести газобетона. Мы сейчас их рассмотрим.

1. Нарушение целостности конструкции.

Газобетон поставляется в виде блоков, и их нужно закрепить так, чтобы минимизировать возможные движения, вызванные грунтовыми условиями. При сильных колебаниях газобетон может дать трещину. Чтобы этого избежать, выбирайте правильный фундамент, именно он обеспечит статичное положение плит. Идеальная пара в таком случае - это монолитный железобетонный фундамент.

2. Кладите газобетонные блоки, соблюдая рядность.

Укладка газобетона - процесс несложный, но самым ответственным делом в возведении стен является кладка первого ряда. От его качества зависит итоговый результат строительства.

Первый ряд газобетона, как правило, укладывают на цементно-песчаный раствор. Значительная толщина шва около 30 мм будет дополнительной возможностью подкорректировать положение плит.

Первый блок кладём на самый высокий угол фундамента, определить его поможет гидроуровень.

Чтобы удостовериться в правильности выставленных блоков, необходимо выполнить контроль диагоналей. С помощью рулетки измерьте расстояние между разными углами по диагонали, эти значения должны совпадать.

3. Кладка газобетона без армирования.

Очень распространённая ошибка. Многие думают, что армирование - деньги на ветер, ведь арматура не повышает несущую способность кладки. Однако без данной процедуры при эксплуатации дома, блоки неминуемо «обрастут» трещинами и внешний вид будет испорчен. Армировать нужно только несущие стены, на перегородки тратиться не обязательно.

4 Неправильное удаление избыточного клея.

Запомните самое главное правило: излишний клей, используемый в качестве смеси для кладки, необходимо удалять, а не размазывать между швами. Остатки клея снизят паропроницаемость газобетона, что негативно скажется на его теплоизоляционных свойствах.

5. Неправильная внешняя отделка

Газобетон хорошо пропускает пар, следовательно, и в качестве отделки следует использовать паропроницаемые материалы. В противном случае материалы будут «спорить» между собой и между ними будет образовываться конденсат, а в доме появится плесень. Идеально подойдёт паропроницаемая штукатурка, смотрится красиво и стильно, при этом не противоречит основному материалу. Но если вы хотите облицевать дом кирпичом (не паропроницаемым материалом), то необходимо устроить сливные отверстия для воды и вентилируемые зазоры.

Мы перечислили самые важные моменты при возведении дома из газобетона. При соблюдении всех правил, строительные работы станут не просто легкими, но даже приятными. Особенно при мысли, что вы строите дом своей мечты

Распространенные ошибки при строительстве домов из пеноблоков

Чтобы строительство коттеджа прошло успешно, нужно обратиться к квалифицированным специалистам, способным выполнить задачи любой сложности.

 

Компания ИнноваСтрой осуществляет не только строительство домов из кирпича, но и использует недорогие материалы, если это обусловлено проектом или пожеланием заказчика. В любом случае сооружение проводится специально подготовленными командами, знающими толк в возведении домов из пеноблока. Ниже будут описаны наиболее распространенные ошибки строительства коттеджей из вспененного бетона. Часть из них вы, как застройщик, сможете проконтролировать, а часть объяснит наличие тех или иных пунктов в сметной документации. Ведь все работы наших специалистов направлены на обеспечение вашей семьи надежным и долговечным жилым зданием.

Почему встречаются ошибки и просчеты при сооружении загородного дома? 

Достаточно интересный вопрос, которым задается множество застройщиков, понадеявшихся на кустарных мастеров при строительстве домов. До сих пор актуальна ситуация, когда покупаются готовые проекты домов и коттеджей у профессиональной компании, но сооружение доверяется случайным людям. Иногда происходит самостоятельное изменение конструкции, что однозначно приводит к нарушению прочности всей конструкции.

 

Наиболее часто встречаемые ошибки при строительстве домов из пеноблоков возникают из-за желания сэкономить деньги на сооружении коттеджа. Ошибочная уверенность в качестве дешевых услуг приводит к непоправимым последствиям и к еще большим тратам на исправление. Все ведь слышали поговорку про скупого, который вынужден платить дважды. Так вот, с домом из пеноблоков – это аксиома, проверенная опытным путем нашими мастерами, исправляющими ошибки строителей-самоучек.

 

Еще одна немаловажная особенность кустарного строительства – полное игнорирование норм СНиПа, который регламентирует процесс сооружения коттеджа или частного дома. Все прописанные в документе рекомендации созданы не на пустом месте, а на основании поврежденных и разрушившихся строений. Так что пренебрегать нормами строительства не следует, чтобы не получить живописную свалку стройматериала вместо любимого коттеджа.

Все ошибки, которые могут встретиться в домах из пеноблоков 

Сооружение коттеджа из вспененного материала очень похоже на строительство домов из газобетона, так как следует общим для этих видов правилам и нормам. Нарушение технологического процесса приводит к серьезным последствиям, которые выливаются в капитальные ремонты или полную реконструкцию здания. Ниже представлены распространенные ошибки при строительстве домов из пеноблоков. Они указаны в порядке важности, начиная от процесса проектирования и старта работ на участке.

 

Слишком слабый фундамент 

 

Всем известно, что блоки из вспененного бетона изначально имеют меньший вес, чем аналогичный объем кирпича или обычного монолита. Поэтому существует поверье, что и фундамент нужен простой и легкий, что совершенно не соответствует действительности. Вес всего дома при использовании пеноблоков, и правда, будет намного меньше, чем кирпичное сооружение, и будет оказывать меньшее давление на почву. Однако тип фундамента подбирается, исходя из особенностей грунта, ведь его основное назначение – обеспечить устойчивость конструкции при любом внешнем воздействии.

 

Действительно, для домов и коттеджей из пеноблоков иногда достаточно мелкозаглубленного ленточного или плитного основания, но прочностные характеристики фундамента должны быть на высоте. Обязательно следует проводить армирование бетона и обеспечивать главный принцип устройства основания – равномерность и четкое определение плоскости постройки. Обязательно следует подождать усадку фундамента перед тем, как возводить на нем стены.

 

Зачем все это, если пеноблок такой легкий? Все очень просто – стройматериал очень плохо воспринимает нагрузки на разрыв. То есть, если начать строить после того, как высох бетон на фундаменте, можно ускорить сдачу объекта в эксплуатацию. Но малейшая усадка (даже порядка 2-3%) приведет к возникновению трещин в стенах и обрушению внешнего слоя отделки. А если не соблюсти технологию строительства, то получится прочная коробка с точными геометрическими параметрами, и любое движение фундамента приведет к разрушениям. Лучше подождать, когда фундамент окончательно станет на свое место и потом строить дом. Самый простой вариант – после весенних паводков и дождей. За лето можно быстро возвести дом и приготовить его к заселению.

Неправильный выбор материала 

 

Промышленность сейчас выпускает два основных вида пеноблоков, с отличительными характеристиками и правилами использования. При покупке обязательно нужно обращать внимание на маркировку и целевое назначение стройматериала:

 

  1. Конструкционный – рассчитан именно на восприятие нагрузок и предназначен для возведения стен. Его плотность варьируется в диапазоне от 600 до 1000 кг/метр кубический. Исходя из важности стены и ее несущих способностей, нужно выбирать соответствующие пеноблоки. Например, для обычных межкомнатных перегородок, не предназначенных в качестве опор перекрытиям, подойдет пеноблок марки D600, а для внешних стен лучше брать материала с плотностью не менее 900 кг/метр кубический;
  2. Теплоизоляционный – используется в качестве дополнительной обшивки. Такой материал не рассчитан на высокие нагрузки и может выдерживать только вес самой стены. Его назначение – создание преграды для теплообмена у бетонных или металлических зданий. Плотность таких пеноблоков не превышает показатель в 500 кг/метр кубический.

 

Исходя из описанного выше, не трудно понять, что правильный выбор пеноблоков напрямую влияет на качества будущего дома. Последствия ошибки предугадать не сложно, и они будут катастрофическими. Не стоит верить горе-мастерам, утверждающим, что все пеноблоки одинаковые, достаточно прочесть данные в СНиПе или ГОСТе, которые есть в свободном доступе в Интернете.

Отсутствие армирования 

 

Распространенные ошибки строительства коттеджей из пеноблоков – пренебрежение усилением стен в горизонтальной и вертикальной плоскости, что приводит к разрушению и изменению геометрии здания. Армирование должно производиться всегда, даже если ваш дом будет одноэтажным. Даже строительство дома из керамических блоков и кирпича проводится с обязательной организацией поясов прочности, что уж говорить про более легкие материалы, вроде газобетона и пеноблоков.

 

Армирование осуществляется при помощи металлических прутов диаметром 10-15 миллиметров со связкой в виде сварки или скручивания металлической проволокой. Кроме несущих конструкций нужно армировать и внутренние перегородки.

 

Итак, два типа работ, для усиления конструкции стен:

 

  1. Армопояса – горизонтальные металлические системы, укладываемые в раствор для создания кругового усиления конструкции. При ширине пеноблока, в стену могут укладываться 4-6 прутов параллельно. Больше использовать не стоит, так как прироста в прочности не будет, а расходы увеличатся значительно. Профессионалами рекомендуется организовывать армопояса через каждые 1,5 метра стены, и обязательно под укладку перекрытий, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены большого коттеджа. Некоторые специалисты рекомендуют устройство нижнего пояса прочности между цоколем и стеной. Это дополнительно скрепит конструкцию, но не часто используется при строительстве на крепких почвах;
  2. Армостойки – вертикальные железобетонные конструкции, которые создают основу для стен, и позволяет переносить часть нагрузки непосредственно на фундамент. Они создаются из бетонных конструкций или монолита с внутренним расположением железной арматуры. При проектировании очень важно учитывать их наличие и соответственно проводить расчеты нагрузки верхних этажей и кровли. Специалистами рекомендуется возводить армостойки через каждые 4 метра стены, но все зависит от размера коттеджа. Часто их организовывают в особенно нагруженных местах, которые могут не совпадать с углами здания. Армостойки вместе с армопоясами создают контур прочности и перераспределения нагрузок любого типа.

Несоблюдение техники укладки 

 

Пеноблоки имеют определенные особенности по параметрам расширения и сжатия под воздействием внешних температур. Многие кустари при кладке используют обычный цементный раствор, как для кирпичной стены. Это неправильно, так как параметры изменения структуры у пеноблока и цемента разные, что обязательно приведет к нарушению прочности стен и любых конструкций. Чтобы возводимый дом стал надежным и долговечным, нужно соблюдать несколько правил, разработанных создателями пеноблоков, стандартизирующими организациями, и дополненные мастерами ИнноваСтрой:

 

  • При укладке пеноблоков нужно использовать специальный клеевой раствор. Он создается таким же методом замешивания, что и обычная цементная смесь. Только его характеристики и эластичность точно подогнаны под требования стройматериала;
  • Не превышать толщину раствора в вертикальных и горизонтальных швах, которая должна быть порядка 10-12 миллиметров. Некоторые производители заботливо указываю способ укладки и расход материала при работе;
  • Проводить укладку нужно равномерно с использованием уровней и контрольных точек;
  • Обязательное утепление швов. Так как любой раствор является теплопроводным материалом, то нужно снизить выход тепла через эти своеобразные мостики. В стенах из пеноблоков это проводится так – сам клеевой раствор не наносится на последние 2 сантиметра плоскости. После монтажа ряда или всей стены пространство заполняется вспененным полиэтиленом, который и обеспечит преграду для выхода тепла.

Отсутствие гидроизоляции и обшивки

 

Наряду с преимуществами, пеноблоки имеют один очень большой недостаток – гигроскопичность. Они способны впитывать в себя большие объемы воды и увеличивать свой собственный вес. Именно поэтому, материал всегда храниться в защищенном от дождя месте. Чтобы обеспечить долговечность будущего коттеджа, нужно соблюдать еще несколько правил:

 

  • Обязательная гидроизоляция фундамента, между цоколем и стенами;
  • Устройство вентилируемого фасада или влагонепроницаемой отделки;
  • Защита стен паробарьерами и тонкими гидроизоляционными материалами;
  • Строительство не проводить в дождь;
  • Сразу проводить окончательную внешнюю отделку.

 

Создание гидроизоляционного слоя – очень важный момент, который позволит сохранить все положительные качества пеноблоков. Всего один пример – коробка дома без внешней отделки за осенне-зимний период прибавляет в весе практически 10%. Это существенный повод задуматься.

Неправильные расчеты 

 

Это, в первую очередь, ошибка горе-архитекторов, которые не смогли рассчитать прочность конструкции и воздействующие нагрузки. Обращение к профессионалам ИнноваСтрой полностью исключает вероятность такой оплошности. Использование компьютерной техники и проверенных алгоритмов расчетов, позволяет создавать несущие конструкции, которые в точности соответствуют будущим воздействиям. Примером может служить расчет веса кровельного пирога с возможной снеговой нагрузкой, которая может возникнуть зимой. Собираясь строить дом из пеноблоков, позвоните нам, и мы вам поможем создать идеальный коттедж, который прослужит нескольким поколениям.

 

Типичные ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков


К написанию данного материала подтолкнула меня жизненная практика, а именно - наблюдение за строительством домов из газобетона. Все чаще частники выбирают именно этот материал для возведения своих жилищ. Оно и понятно, материал обладает высокими эксплуатационными характеристиками в сравнении с обычным кирпичом или деревом. Однако все эти характеристики невозможно будет реализовать, если нарушить технологию строительства. О типичных ошибках мы и расскажем.

1. Нарушение целостности конструкции.
Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремится к нулю, то есть при создании напряжения в фундаменте стена пойдет трещинами (деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке).

Рекомендация
Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент. конструкции, наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент, заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент, заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, фундамент вокруг должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.

Противопоказано
На грунтах, подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков размещать не рекомендуется. Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров. Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.

2. Ошибки при кладке газобетонных блоков
Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке, неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов. Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна составлять 20% от высоты блока, но не менее 10 см. Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.

Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида - несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающей 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации. Распространенными ошибками являются отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.

3. Ошибки при облицовке домов из газобетона
В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и росту затрат на отопление. Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с паропроницаемостью ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных стен, изложенным в Своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный к наруже от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной проницаемой структурой, могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению тепло-
проводности стен (утеплителя).

Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные), актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. То есть паропроницаемый, или «дышащий» газобетон снаружи замуровывают непроницаемым экструдированным пеонополистиролом и кирпичной кладкой. Чаще встречаются комбинированные варианты. Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС, а заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.

Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же, как и для деревянного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу. Близка по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС, обладает практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между газобетоном и кладкой.

Если домовладелец хочет
непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичным фасадом, то ему не нужно идти на поводу у строителей, которым, конечно же, проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров. Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 кв. см на 20 кв. м площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).

4. Мостики холода
Сам по себе газобетон считается хорошим изолятором, но вот неграмотное армирование, использование раствора вместо клея для кладки блоков, сквозные щели, как правило, в вертикальных швах кладки из-за непрофессионализма строителей и прочие ошибки приводят к образованию мостиков холода или потере тепла. И кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае уменьшается суммарная паропроницаемость кладки из газобетона. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.

Мои ошибки при строительстве дома из газобетона. – Дизайн для дома

Автор invaxi На чтение 3 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано

В сети много информации как правильно и по технологии производить монтаж газобетона. В этом посте расскажу про свои ошибки при кладке и отделке дома из газобетона.

Во первых, можно допустить очень серьезную ошибку еще до проведения самих работ по кладке – на этапе фундамента.

Фундамент должен быть монолитным и иметь заложение ниже глубины промерзания, чтобы исключить подвижки конструкции в результате морозного пучения.

Мне заложили ленточный фундамент со сваями выше глубины промерзания – поэтому пришлось делать широкую утепленную отмостку по всему периметру дома.

Обязательно нужно выровнять первый ряд блоков и уложить их не на клей а на цементно-песчаный раствор и дать кладке высохнуть.

Первые мои работники, которые клали мне цоколь из кирпича, начали класть блоки на клей. Когда я начал проверять горизонтальность блоков, то нашел значительные отклонения. Пришлось расстаться с такими строителями и вовремя разобрать косячный первый ряд кладки.

Армирование кладки.

Армирование кладки необходимо не для упрочнения самой конструкции, а для компенсации раскрытия пор и трещин при температурном расширении.

Возьмите для себя простые правила по армированию:

Также обязательно производите армирование места опирания оконных проемов и перемычек.

Устройство армопояса.

Армопояс нужен для создания "ребра прочности" сверху здания, а также распределения нагрузок от кровли здания на конструкцию стены.

Я этот этап сделал основательно – сделал монолитный армированный железобетонный армопояс по всей площади кладки. Это хорошо для кладки, но плохо для теплоизоляционных свойств самого армопояса.

Эту свою ошибку я нивелировал внешним утеплением фасада здания, но лучше делать армопояс не доходя 5-10 см до внешней стороны стены (а этот зазор утеплить – армопояс можно утеплить и эппс.

Опирание балок перекрытия непосредственно на газоблок.

Неправильный подбор толщины и плотности газоблока.

Тут возможны варианты излишнего перерасхода материала или наоборот заложение недостаточной толщины стены, которую придется в дальнейшем утеплять. Надо учитывать плотность газоблока и его толщину в зависимости от ваших климатических условий, что рассчитывается индивидуально.

Нужно утеплять газоблок? Когда я строил – бытовало мнение, что утеплять газоблок просто необходимо. Сейчас мнение как производителей так и эксплуатирующих этих дома изменилось – при соблюдении необходимой толщины стены – кладку можно не утеплять.

Тут вопрос личного выбора и цены. Я лично утеплил минимальным слоем в 5 см с ветрозащитой и доволен, кто-то делал кладку в 40 см и не тратился на утепление и тоже доволен.

Также посчитайте что будет дешевле: скорее всего дешевле сразу положить достаточной толщины стены, чем потом тратиться на дорогие работы по утеплению дома и сам утеплитель.

Главное утепляйте правильно и не допускание влаги внутри самой стены: влага должна беспрепятственно выходить из стены конструкции наружу.

Бытует мнение, что можно утеплять эппс и пенопластом – я бы не стал. Есть базальтовый утеплить с достаточной плотностью с хорошей паропроницаемостью, который можно даже штукатурить. Зачем что то придумывать и экспериментировать?

Вот такие ошибки я допустил во время строительства своего дома из газобетона. Пишите про свои в комментариях?

Подписывайтесь на Мой канал в дзене, чтобы не пропустить новые статьи.

А с вами, уважаемые мои читатели, был самостройщик Сергей Горбунов, также подписывайтесь на мой ютуб Канал самостройщика СТРОЮ САМ.

Источник

Основные ошибки при строительстве зданий из газосиликатных/газобетонных блоков. | Построим свой дом

После изучения свойств ячеистых бетонов, а в частности газосиликатных/газобетонных блоков и технологических рекомендаций по возведению из них стен, на основании последних, а так же собственного практического опыта, мною была написана, запись в сообществе построим свой дом - "кладка наружних и внутренних стен из газобетонных блоков".
Эта запись - https://vk.com/wall-72891995_147234 (как и большинство моих записей) была скопирована и опубликована во всех популярных строительных сообществах «вконтакте» и получила большое распространение в соцсети. Тем не менее в моем городе и на просторах всемирной паутины, очень часто встречаются (буквально каждый второй случай) технологические ошибки при строительстве домов из ячеистых бетонов.
Поэтому на основании вышеизложенного, возникло желание написать об основных ошибках при строительстве зданий из газосиликатных/газобетонных блоков:
1. Облегченный и/или сборный фундамент.
Газобетон/газосиликат это стеновой строительный материал, способный выдержать нагрузку на сжатие в ≈35 кг/см² ( при марке В2,5). Расчет газобетонной кладки на устойчивость от внецентренной нагрузки перекрытий подтверждает, что газобетонных стен толщиной в 30 см достаточно для двухэтажного дома с монолитными перекрытиями.
Гораздо хуже у газобетона дела обстоят с прочностью на изгиб, прочность на изгиб у него очень низкая, поэтому фундамент для дома из газобетона должен обладать повышенной жесткостью и обеспечивать отсутствие относительных неравномерных деформаций более 2,5см (более 3,5 см при армированной кладке), как правило это монолитный ленточный или плитный ж/б фундамент на песчаной подушке или свайно-ростверковый ж/б фундамент с заглублением свай ниже региональной глубины промерзания грунта. Сборный фундамент из бетонных блоков, предполагает устройство армированных поясов толщиной не менее 10см сверху и снизу блоков. Жесткость фундамента в первую очередь определяется сечением рабочей/продольной арматуры, так же значительное влияние на жесткость оказывает высота сечения железобетона и размеры фундамента в плане. При этом, чем больше размеры фундамента в плане, тем больше необходима высота фундамента и площадь рабочей арматуры. К примеру, мелкозаглубленный ленточный фундамент с размерами в плане 6×6м, при высоте ленты 400мм и сечению рабочей арматуры верхнего и нижнего пояса - 2,26 см², будет иметь одинаковую жесткость с фундаментом при соответствующих размерах в плане 12×12м, высоте ленты 800мм и площадью рабочей арматуры верхнего и нижнего пояса – 4,27 см². Площадь сечения рабочей арматуры фундамента и размеры его поперечного сечения определяются, исходя из геологических данных участка строительства (см. запись в сообществе построим свой дом - vk.com/wall-72891995_533) и нагрузок действующих на фундамент. Многие упускают этот момент и делают «фундамент как у соседа». И хорошо, если «эталонный» соседский фундамент был построен грамотно, геологические данные на участке строительства окажутся благоприятнее соседнего, а нагрузки на фундамент меньше соседских. В противном случае…..не будем о грустном.
2. Кладка на ЦПР.
Кладка на цементно-песчаный раствор, одна из наиболее распространенных ошибок. Единственный случай, когда такой вариант возможен - это строительство неотапливаемых зданий (гаражей/сараев), но и в этом случае нет смысла более трудоемкой кладки на ЦПР. Так так кладка на клеевую смесь не увеличивает финансовые затраты на материалы.
При строительстве отапливаемых зданий/жилых домов, кладка стен на цементно-песчаный раствор, в отличие от тонкошовной кладки на клей, значительно увеличивает теплопотери здания через растворные швы. При этом теряется весь смысл тёплых стен из ячеистобетонных блоков.
3. Выравнивание поверхности каждого ряда.
Даже если вы купили газобетонные блоки первого сорта, практика показывает о незначительном расхождении размеров некоторых блоков. При тонкошовной (2-4мм) кладке газосиликатных/газобетонных блоков на клей, каждый предыдущий ряд перед кладкой послелующего необходимо выравнивать, чтобы не было перепадов по высоте более 1-2 мм. Особенное внимание стоит уделить выравниванию первого ряда, а так же стыкам блоков на всех рядах кладки. Лично я выравнивал каждый ряд и был приятно удивлён отсутствием треснутых блоков в кладке, в отличии от других застройщиков, которые зачастую списывают наличие трещин на плохие свойства газобетона.
4. Перемычки над проёмами из металлического уголка.
В предыдущих записях сообщества построим свой дом, я писал о легкости обработки газобетонных блоков, как о преимуществе перед другими материалами. С помощью простой ножовки в обычных блоках, перед их укладкой, вырезаются прямоугольные каналы необходимого размера, в которые после кладки, закладывается арматура и заливается бетон. В итоге получается полноценная внутренняя ж/б перемычка, которая не нарушает эстетичность здания и в разы прочнее уголков. Которые являются дополнительными мостиками холода и стоят гораздо дороже арматуры для ж/б перемычки.
5.Отсутствие армопояса под балочное/сборное перекрытие и стропильную систему.
Точечная нагрузка от балочного перекрытия требует обязательного устройства армопояса. Также обязателен армопояс под стропильную систему, особенно для висячих стропил, которые под давлением веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки стремятся раздвинуть стены. Армопояс значительно увеличивает общую жесткость здания, при определенных подвижках основания он, работая в паре с фундаментом, повышает надежность всего здания в целом.
6. Не считаю это грубой ошибкой, но все же рекомендую армировать первый ряд блоков, каждый метр кладки по высоте, ряд под и над оконными проёмами. На бюджете строительства это практически не отражается, при этом армированная кладка способна выдержать неравномерные деформации на 40% больше неармированной.
К данной записи прикреплены мои авторские фотографии собственного строительства. Фотографий с технологическими ошибками у меня нет. Но их полно в интернете, при желании Вы можете сами их найти…
Репост этой записи, как и всех остальных записей сообщества «Построим свой дом» приветствуется. Копирование только с указанием ссылки на источник.
Газосиликат/газобетон это уникальный материал с рядом преимуществ перед традиционными стеновыми материалами, но и он не лишен недостатков, которые легко устранить при соблюдении рекомендаций по строительству.

#Основные #ошибки #при #строительстве #зданий #из #газосиликатных#газобетонных #блоков
#Построим #свой #дом

Проектирование энергоэффективного дома: правила строительства

Тот факт, что современный частный дом должен быть энергоэффективным, признают все. Но не каждый домовладелец может быстро определить, насколько экономичен тот или иной дом в содержании и эксплуатации. Мы постарались систематизировать основные признаки, по которым можно отличить проект энергоэффективного дома от обычного коттеджа.

Проект строительства частного дома сегодня все реже выбирают, уделяя внимание только привлекательности фасада, и все больше внимания уделяется энергоэффективным характеристикам здания.На это есть несколько причин. С одной стороны, увеличивается стоимость энергии, а с другой - возможности экономии энергии становятся более доступными. В области альтернативной энергетики появляется все больше и больше энергосберегающих строительных материалов и отопительных решений. Вряд ли найдутся новые кирпичные коттеджи, построенные по классическим технологиям. Они проигрывают энергоэффективным домам из газобетона и теплым керамическим блокам.

Но простое использование газоблоков или керамических блоков не делает дом энергоэффективным.Здание может терять тепло не только через внешние несущие стены, но и через другие оболочки здания - окна, крышу и фундамент. Причем сам по себе энергоэффективный дом - это не абстрактный проект, а его конкретная реализация на земле. Ведь преимущества любой энергоэффективной конструкции дома могут быть нивелированы ошибками строительства и неправильным расположением здания. Поэтому оценка энергоэффективных характеристик дома должна быть комплексной - с учетом энергоэффективных преимуществ проекта и правильности его строительства.

Зачем мне нужен энергетический сертификат дома?

В западных странах внедрена универсальная система оценки энергоэффективных характеристик здания, которая предполагает присвоение жилому дому энергетического паспорта или сертификата. Здание получает энергетический сертификат с указанием энергетического класса дома после прохождения ряда стандартных испытаний. Как и в случае с бытовой техникой, используется стандартная классификация в порядке убывания - от класса А (самый экономичный) до класса G (самый расточительный).Во многих странах Европы дом без энергетического паспорта или сертификата продать нельзя.

Энергоэффективность коттеджа обычно определяется при проведении энергоаудита дома с помощью тепловизора. Этот прибор позволяет регистрировать количество утечек тепла в холодное время года и оценивать энергоэффективность здания.

Как выбрать проект энергоэффективного дома?

Энергоэффективный дом должен быть компактным и эффективным.Причем площадь и ее этажность должны точно соответствовать потребностям домовладельца. Условно можно выделить несколько основных характеристик, позволяющих оценить здание с точки зрения энергоэффективности.

  • Размеры дома , а также его жилая и общая площадь должны точно соответствовать количеству проживающих. Обычно это не более 25-30 м2 общей площади здания на человека в энергоэффективном доме.Нерационально нести дополнительные расходы на обогрев и охлаждение лишней площади коттеджа. Таким образом, для семьи из 3-4 человек энергоэффективными можно считать только дома площадью не более 100-120 м2. Когда вы думаете об энергоэффективном доме, вы должны также думать о типе отопления. В этом случае можно подумать о настенных электронагревателях.
  • Форма дома и его отдельных конструкций должна стремиться к максимальной простоте.Энергоэффективные дома обычно имеют квадратную или прямоугольную планировку, простую скатную или плоскую крышу. Именно такие проекты позволяют уменьшить площадь стен и крыш, а значит, снизить теплопотери. Кроме того, выступающие или отсутствующие части коттеджа (ниши, эркеры, балконы, террасы) не только увеличивают смету строительства и площадь ограждающих конструкций, но и увеличивают количество конструктивно сложных единиц и риск ошибок при строительстве. образование мостиков холода.
  • Этажность дома должна соответствовать площади и требованиям максимальной простоты формы здания. Небольшой коттедж можно построить одноэтажным, но при увеличении площади выше 100-120 м2 энергоэффективными будут только дома со вторым этажом (по форме похожий на куб) или мансардные коттеджи с утепленным чердаком.
  • Помещения в доме должны быть спроектированы с учетом потребностей в энергоэффективности. Жилые, сантехнические и подсобные помещения размещены и ориентированы таким образом, чтобы уменьшить теплопотери.
  • Конструкция дома должна быть надежно утеплена с образованием сплошного теплового контура. При выборе проекта и строительстве энергоэффективного дома архитекторы заботятся не только о теплом стеновом материале (пенобетон, керамические блоки и т. Д.), Но и об энергосберегающих окнах, утеплении кровли и / или мансардного перекрытия, теплоизоляции подвал и этаж нижних этажей и т. д.
  • Инженерные системы энергоэффективного дома должны проектироваться по принципу минимизации энергопотребления.Для отопления выгодно использовать решения с максимальной эффективностью, такие как конденсационные газовые котлы, или с доступом к возобновляемым источникам энергии (солнечные коллекторы и панели, тепловые насосы и т. Д.).

Как оценить местоположение энергоэффективного дома?

Энергоэффективный дом должен быть интегрирован в ландшафт таким образом, чтобы влияние окружающей среды минимизировало теплопотери коттеджа и обеспечивало пассивное использование полезной энергии природы.

  • Жилые помещения энергоэффективного дома с относительно большими окнами чаще ориентированы на полуденное солнце (юго-восток, юг или юго-запад). Это не только повысит инсоляцию помещений, но и позволит им пассивно обогреваться зимой. В этом случае для защиты от летней жары и прямого южного солнца имеет смысл использовать экраны и живые изгороди из лиственных растений возле дома с южной стороны.
  • Вход в коттедж не должен быть направлен навстречу господствующим ветрам.Причем необязательно ориентировать энергоэффективный дом по направлению въезда на участок. Возведение такого дома часто предполагает свободную ориентацию с выбором лучшего места по отношению к сторонам света. Уберечь постройку от холодных северных ветров и неприятных сквозняков можно с помощью высокого и плотного хвойного забора.
  • Сантехнические и хозяйственные помещения с минимумом окон расположены с северной стороны. При этом вспомогательные помещения энергоэффективного дома, например, гараж или мастерская, необязательно отапливать так же, как остальную часть коттеджа.Они могут выполнять роль температурного буфера со средней температурой от + 4-8 до + 10-12 ° С. Эти помещения, как и тамбур у входа, значительно снизят лишние теплопотери в холодное время года и не потребуют усиленный нагрев.

10 самых распространенных ошибок при строительстве дачи - Summer House 24

Есть много причин построить беседку. Беседки становятся все более популярными в Великобритании по разным причинам.

Однако дорога к такому чудесному садовому зданию может быть неровной и полной ловушек. Итак, мы собрали 10 самых распространенных ошибок при строительстве садовой постройки, например, беседки. Мы стараемся покрыть как самостоятельное строительство, так и возведение домика из готовой конструкции. В то время как многие ловушки находятся в процессе строительства, когда они строятся полностью своими руками, некоторые ошибки являются общими для обоих типов зданий.

Ошибка №1 при строительстве дачи: плохая планировка на будущее

Прямо на самых начальных этапах планирование начинается с того, что вы внимательно изучаете, как вы хотите использовать свой новый летний домик.Жизнь постоянно меняется, а вместе с ней и то, как летний домик может иметь смысл в вашей жизни и жизни вашей семьи. Таким образом, идея должна заключаться в том, чтобы спланировать летний домик таким образом, чтобы можно было эволюционировать в его использовании, следуя постоянно меняющимся потребностям семьи.

Что касается размера, толщины стен и остекления, может быть важно предусмотреть эволюцию использования в будущем и спланировать многофункциональное здание с самого начала. Если вы считаете, что в дачном домике должна быть возможность постоянного проживания в любое время в будущем, то толщина стен должна быть не менее 28 мм.Лучшим выбором будет 40-50 мм, потому что эти бревна имеют двойной гребень и паз и позволяют создавать большие здания с большей устойчивостью, а также обеспечивают прочную базовую изоляцию, которую можно легко улучшить.

Конечно, мы также хотели бы упомянуть, что наша новая линия больших садовых бревенчатых домиков под названием «Holiday Line» поставляется с бревнами толщиной 92 мм и окнами и дверями Roto с двойным остеклением, сделанными в Германии, что будет идеальным выбором для дачи долговечность и возможность изолировать и использовать зимой.

Ошибка: № 2: игнорирование строительных норм и разрешения на строительство

Даже если ваш летний домик ниже порога в 15 м², а общая высота менее 2,50 м, мы советуем связаться с вашим местным офисом планирования и сообщить подробности планируемого вами садового сооружения, на всякий случай. Если вы прислушаетесь к нашему совету, чтобы спланировать большую беседку, чтобы быть хорошо подготовленной к будущим застройкам, то также не должно быть большого труда получить надлежащие разрешения для большого садового здания с многофункциональными опциями, но вам придется принять пора оформить все документы правильно.Обычно это становится возможным через 4-6 недель.

Чтобы правильно завершить этот этап, вы также должны заранее спланировать точное место в саду, где ваша новая беседка будет одновременно полностью функциональной и красивой.

Ошибка № 3: самая дешевая цена и самая дешевая древесина.

Строительство дачи из некачественных пиломатериалов плохого качества - верный путь к провалу. Ваш летний домик будет не только подвергаться воздействию дождя, ветра, тумана и солнца, но также станет мишенью для насекомых, плесени и гниения, поэтому правильная древесина необходима для долговечности и низких затрат на обслуживание.

Хотя местные сосна, ясень или ель могут быть самыми дешевыми, более прочные породы, к сожалению, дороже. Конечно, отлично подойдут дуб или лиственница, но для большинства это недоступно. Редвуд, Кипр или Кедр также относятся к числу более дорогих, но, как правило, это лучший выбор. Также постарайтесь использовать сердцевину вместо заболони и помните, что древесина должна быть хорошо выдержана.

Если вы заказываете сборную беседку у одного из производителей в Северной Европе, обратите внимание, что ни местная сосна, ни местная ель не сравнятся с северными породами, которые растут гораздо медленнее, имеют гораздо более высокую плотность и долговечность.

Если вы покупаете строительный материал своими руками, то ориентируйтесь на ровный и мелкозернистый материал.

Хорошей идеей было бы также использовать балки, обработанные давлением, для самых нижних частей, соприкасающихся с основанием, а также обработать их маслом для дерева или морилкой.

Ошибка №4: неправильное построение дачи

Планируете ли вы деревянный пол для своей дачи или планируете использовать фундамент, например, фундаментную плиту или фундаментную плиту в качестве пола вашего нового садового здания, вы должны помнить одну вещь: бывают действительно сильные штормы, которые даже может стать сильнее из-за изменения климата, а деревянное здание, такое как беседка, само по себе не имеет достаточного веса, чтобы оставаться на земле само по себе.Поэтому разумно было бы прикрепить здание к глубокому фундаменту на 4–6 точек в зависимости от размера здания.

Дополнительно вы можете спроектировать вертикальные деревянные анкеры вверх по стенам, чтобы язычки и пазы, которые обычно держатся вместе из-за веса верхних частей беседки, не разрывались во время сильного шторма. Эти вертикальные анкеры не могут быть прикреплены к стенам, потому что они должны допускать оседание здания, когда древесина стареет и сушится.

Более высокий фундамент может быть хорошим, потому что фундамент из бетона не может гнить, как нижние доски вашей беседки, когда они промокнут от дождя, ветра или покрыты растениями, украшающими беседку. Таким образом, если нижние 20-50 см высоты вашего садового сооружения состоят из бетонного фундамента, это будет очень хорошей защитой для нижних деревянных частей, так как брызги дождя и шторма будут попадать туда, а не на дерево.

Ошибка №5: Планировка дачи с бетонным полом

Почему это ошибка, спросите вы. В любом случае необходимо сделать правильный фундамент, так почему бы не сэкономить на деревянном полу и не использовать его как более дешевую альтернативу?

Ответ: Комфорт и влажность. Деревянный пол намного теплее и уютнее бетонного. Если есть вероятность, что вы когда-нибудь захотите использовать свой новый летний домик в качестве расширения жилого пространства, тогда деревянный пол намного лучше с точки зрения комфорта и защиты от холода.Он также выглядит намного лучше и экономит расходы на отопление, если вы когда-нибудь захотите отапливать внутри.

Хороший дренаж необходим для любого фундамента, но все же бетонный пол вряд ли когда-либо обеспечит такую ​​же защиту от проникновения влаги снизу, как деревянный пол над хорошо дренированным и защищенным фундаментом. Помните: вы хотите построить деревянную садовую постройку, поэтому влажность должна быть одной из ваших главных забот. Кроме того, для всего, что может гнить или ржаветь внутри беседки, будет наиболее полезна сухость, обеспечиваемая деревянным полом.

Ошибка №6: отсутствует ноу-хау постройки крыши дачи

Сохранение древесины в сухом состоянии - это защита номер один для любой деревянной беседки, поэтому, не вдаваясь в подробности, потому что существует так много способов покрытия кровли: обязательно используйте проверенный метод. Это может быть не так просто, как кажется, удержать дождевую воду.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, - это спланировать большие свесы крыши, чтобы не допустить попадания дождя на стены. Наконец, очень важно надежно прикрепить крышу к остальной части деревянного садового здания, чтобы сделать ее устойчивой к штормам.Несколько гвоздей или шурупов будет недостаточно. Вам следует работать с угловыми стальными или металлическими пластинами с отверстиями.

Ошибка №7: пренебрежение правильным уходом за деревом

Это начинается на ранних этапах строительства беседки. Половые доски должны состоять из обработанной под давлением древесины, и вы должны предварительно обработать их пропиткой для дерева, потому что это будет все, что они получат в течение всего срока службы, потому что эти части могут быть недоступны после строительства.

Все части, подверженные атмосферным воздействиям, следует обрабатывать средством для защиты древесины каждые несколько лет.Если вы хотите сохранить светло-коричневый цвет, вы также можете рассмотреть возможность использования средства с защитой от ультрафиолета, чтобы ваша древесина не стала серой.

Ошибка №8: без учета заселения дачи

Древесина дает усадку, когда стареет и суше, а это значит, что вы должны строить всю беседку с учетом этих знаний. Например, для фиксации оконных рам нельзя использовать расширяющуюся пену. Вместо этого они должны пройти через паз на конце бревен или досок в стенах.Вам необходимо установить Т-образную секцию как часть рамы, чтобы иметь возможность скользить через канавку во время оседания. Также оставьте 2-дюймовый зазор в верхней части рамы и заполните его гибким материалом, например, стекловолокном или шерстью. То же самое, конечно, касается дверных коробок.

Ошибка №9: игнорирование правильного расчета конструкции: статика беседки

В зависимости от уклона крыши вашей беседки специалисты могут определить точные размеры древесины, из которой вы строите садовое здание, чтобы ваша беседка выдержала не только вес крыши, но и дополнительный снег на ее вершине.Например, прочность стропил будет рассчитана на основе вида древесины (породы дерева), длины стропил и ожидаемой весовой нагрузки.

Если вы хотите сохранить возможность, возможно, однажды установить солнечные панели на крыше, чтобы обеспечить электричество вне сети в вашем летнем домике, вам следует рассчитать вес с самого начала. То же самое верно, если вы хотите превратить плоскую крышу в зеленую, чтобы дать пищу пчелам и птицам с растениями на крыше.

Ошибка №10: халатность к тому, что плохие парни могут захотеть ворваться в вашу дачу

Собственно говоря, этого достаточно, чтобы взлом выглядел слишком утомительным или громким. Не существует стопроцентной защиты от краж со взломом, и большинство грабителей просто ищут легкие возможности. Вот некоторые простые меры: цилиндрические замки для дверей и окон, один или два датчика движения могут включить внешнее освещение или даже подать сигнал тревоги, или клейкая пленка, которую можно наклеить на ваши окна, чтобы сделать их небьющимися.

Другие советы: Не позволяйте садовым или самодельным инструментам лежать на открытом воздухе, чтобы злоумышленник мог их использовать, и поддерживайте хорошие отношения с вашими соседями. Обменивайтесь телефонными номерами, чтобы в случае любого события тревожить друг друга.

Затонувший бетон: причины и профилактика

Что вызывает проседание бетона?

Бетон - прекрасный строительный материал. Он прочный, прочный, простой в изготовлении и экономичный. Вот почему это наиболее часто используемый строительный материал в мире для тротуаров.А как известно, бетон может треснуть, расколоться, рассыпаться и просесть. В этой статье я собираюсь сосредоточиться на проседании и обсудить наиболее распространенные ошибки, которые допускаются во время строительства, которые вызывают оседание бетона.

Кроме того, я поделюсь некоторыми советами по уменьшению вероятности того, что ваш существующий или новый бетон утонет, и что вы можете сделать, чтобы легко отремонтировать затонувший бетон, не выполняя полную замену.

Почему мой бетон проседает?

Когда бетонная плита оседает или оседает в значительной степени со временем, это связано либо с плохой конструкцией, либо с проникновением воды.Точно так же, как цепь настолько прочна, насколько прочна ее самое слабое звено, так и бетон хорош настолько, насколько хороша основа, на которой она построена.

Итак, бетон построен на плохом основании, со временем есть большая вероятность, что бетон начнет оседать. Плохое основание - это основание, которое никогда не уплотнялось должным образом и / или использовался неподходящий материал, например мягкий грунт или рыхлые заполнители. Обычно вы видите затонувший бетон по периметру фундамента. Это связано с тем, что при строительстве фундамента земля выкапывается на несколько футов шире, чтобы рабочие могли установить и снять формы.Эта область известна как область чрезмерного копания, и если эта область не засыпана должным образом, она со временем осядет и заставит бетон, построенный над ней, такой как подъездная дорожка, пешеходные дорожки и патио, утонуть.

Это чрезвычайно распространенная проблема, которую можно увидеть в домах, построенных в районе Чикаго, поскольку правильная засыпка требует много времени, и строитель хочет завершить дом и продать его как можно быстрее, особенно в жилых застройках с большими путями. Кроме того, могут пройти годы, прежде чем вы начнете замечать эффекты, и в конце концов, домашний строитель уже давно исчез, а гарантия истекла.

Разрушающее воздействие воды

Другой причиной проседания бетона является проникновение воды. Вода, которая постоянно проникает под плиту, со временем разрушит или смоет почву или каменное основание. Богатые глиной почвы будут усугублять последствия проникновения воды и осаждения, поскольку глина будет замерзать и расширяться в холодную погоду и сжиматься при нагревании, создавая пустоты. Обычное место, где мы видим вторжение воды, - это водосточные трубы, сбрасывающие воду прямо по краю плиты.Кроме того, двор с плохой планировкой, когда вода не уходит в предусмотренную зону, например открытую водопроницаемую зону или ливневую канализацию, а вместо этого располагается вдоль бетона, может привести к просадке бетона. Наконец, протекающая или сломанная водопроводная или канализационная труба может стать проблемой, если она находится под бетоном или рядом с ним.

Как предотвратить оседание бетона?

Если у вас есть существующий бетон и вы хотите убедиться, что он не проседает и не становится хуже, то вот несколько простых недорогих вещей, которые может сделать любой домовладелец, у которого есть время.

  • Закройте все открытые трещины и стыки полиуретановым или силиконовым герметиком. Большие промежутки можно сначала заполнить подкладкой, а затем заделать сверху.
  • Убедитесь, что водосточные трубы выходят на расстояние не менее пяти футов от любой бетонной плиты - чем дальше, тем лучше.
  • Плотно засыпьте все открытые стороны плиты землей, чтобы сточные воды не уходили под бетон.
  • Если у вас укладывается новый бетон, убедитесь, что основание покрыто гравием толщиной не менее 4 дюймов и утрамбовано.База не должна двигаться, когда вы наступаете на нее ногами. Кроме того, установите все водосточные трубы, которые находятся рядом с любой плитой, например, дорожка должна быть установлена ​​под бетоном и выходить во двор.

Как исправить осевший бетон

К счастью, восстановление осевшего бетона - это быстрый и легкий ремонт дома. Подрядчики, такие как Concrete Hero, используют процесс, который включает в себя сверление небольших отверстий и введение расширяющейся полимерной пены под плитой, чтобы заполнить открытые пустоты и поднять бетон на исходную высоту.

Процесс быстрый, чистый и составляет лишь малую часть стоимости замены бетона. Наиболее квалифицированные компании, такие как наша, также предлагают гарантию. Если вы нуждаетесь в таких услугах и живете в северо-западном пригороде Чикаго, мы можем вам помочь. Concrete Hero также предоставляет услуги по подъему бетона в Нейпервилле и прилегающих районах.

Расчетная неавтоклавная легкая газобетонная смесь

Чтобы приобрести производственное оборудование или получить помощь, отправьте сообщение Whatsapp на +971557310655 или позвоните по телефону +971589379037

PIONER GROUP - производитель сухих смесей для легкого бетона.Сухая смесь из легкого бетона, используемая вместо минеральной ваты и стекловаты для получения прочной и монолитной конструкции стен.

Неавтоклавная легкая пористая бетонная смесь Расчет:

  • Портландцемент 40-60%
  • Карбонат кальция (известняк) 40-60%
  • Натриевая соль нафталинсульфоната полимеризованная 1%

Примечание: основные компоненты могут содержать незначительные следы различных химических элементов.

Неавтоклавный легкий газобетон с нуля. Вы можете сделать:

- стяжка пола из легкого бетона

- изоляция кровли из легкого бетона

- заполнение стен из легких стальных строительных систем

- производство блоков и стеновых панелей

Вы можете заказать смеситель с насосом у нас и получить полную поддержку в производстве продукции из сырья в вашем регионе. Мы также поддержим вас с привлечением потенциальных клиентов.

Оборудование для производства неавтоклавных блоков из легкого газобетона производительностью от 2 до 200 м3 в сутки

Базовая рецептура неавтоклавного легкого газобетона (газобетона) плотностью 600 кг / м3:

- Обычный портландцемент

- Порошок известняка (частицы до 0,05 мм)

- Алюминиевый порошок MEPCO 7520 (доступен в Индии) или любой другой алюминиевый порошок со значением Блейна 15 000 см2 / г и более.

Формула сухой смеси:

50% цемента (по весу) + 50% известнякового порошка (по весу). То есть на 1 кг сухой смеси нужно 500 г цемента и 500 г порошка известняка

Формула смеси для плотности 600 кг / м3:

1 кг сухой смеси 0,65 литра воды 1 г алюминиевого порошка на 100 кг сухой смеси вам потребуется 65 литров воды и 100 г алюминиевого порошка

Как смешивать:

1.Добавьте воды в ведро

2. Добавить сухую смесь в воду и перемешивать пару минут

3. Добавьте алюминиевый порошок и перемешайте 1-2 минуты.

4. Залить в форму

Посмотрите видео до конца, чтобы понять, как это работает

Технические характеристики неавтоклавного легкого пенобетона:

Насыпная плотность сухой смеси 1270 кг / м3.Для производства плотностей от 500 кг / м3 до 1200 кг / м3 требуется различное количество воды и добавок.

Наиболее подходящая плотность для системы перегородок из гипсокартона с заполнением из легкого бетона составляет 500-600 кг / м3

Для такой плотности легкий бетон Пионер имеет следующие основные характеристики:

теплопроводность 0,1359 Вт / (м * к)

прочность на сжатие 2,1 - 2,8 МПа или 21 - 28 кг / см2

Рейтинг огнестойкости для толщины 100 мм составляет 4 часа.

звукоизоляция для толщины 100 мм составляет 45 дБ.

Для более подробной информации по сотрудничеству звоните нам +971 55 731 06 55


характеристик ленточных и столбчатых оснований

Желание людей жить в комфортном доме заставляет их изобретать, применять лучшие материалы, облегчая и качественно улучшая строительство дома. Газобетон - это универсальный строительный материал.Использование качественного газобетона обеспечивает долговечность и эффективность. Вопрос выбора фундамента для такого дома всегда актуален.

Газобетон - это пористый камень, изготовленный из воды, кварцевого песка, цемента и газогенерирующих материалов. Приготовленной смесью заполняются специальные формы, в них благодаря газогенераторам смесь увеличивается в объеме. После затвердевания его обрезают до необходимых размеров и закаливают.

Поверх столбов укладывается опалубка и заливается опорная подушка.Каркас такой основы должен состоять из двух рядов арматуры. Высота, ширина, сечение рассчитываются специалистами. Столбчатые фундаменты - это хорошая экономия денег, но они не подходят для зданий с подвалами.

Свая

В последнее время все большую популярность приобретает использование в строительстве. По конструкции он похож на столбчатый, но вместо столбов используются сваи или опоры. В отличие от столбов сваи более узкие, длинные и делятся на следующие типы:

- железные трубы с лопастями внизу для удобного входа в землю.Метод неглубокой установки позволяет вкрутить их своими руками; для большей глубины понадобится специальное приспособление. Внутри сваи залиты бетоном.

Подготовлены скважины под буронабивные сваи. Внутри труб вставляется арматурный каркас и бетонируется. На практике чаще используются винтовые и буронабивные сваи. Вершины установленных свай объединены опорной конструкцией, позволяющей производить укладку. неустойчив к движению по грунту, поэтому данный тип можно использовать только на плотных почвах.

Профессиональный строительный чертеж.

Для проведения корректных расчетов необходимо знать некоторые параметры:

  • степень постоянной нагрузки;
  • вес конструкции.

Переменная нагрузка - сезонные осадки и их влияние на здание. Постоянная нагрузка состоит из массы здания, мебели и людей, которые будут в здании.

Выяснив расчеты нагрузки, проводят расчеты одиночной плиты.Исходя из практики, высота плиты должна быть не менее 40 см, при этом ее подземная часть - 10 см, остальная часть - надземная. Рассчитав толщину и общую площадь основания, можно подойти к расчету количества строительного материала.

Критерии выбора фундамента

Типы фундаментов не меняются, они традиционные. Какой выбрать - сложный вопрос. Сделать правильный выбор помогут следующие критерии:

  • Характеристики почвы.Оценить свойства на глаз не удастся, а это опасно - нужен точный результат, потому что под слоем песка может оказаться слой торфа, а это проблема дома. Во-первых, необходимо провести геологические мероприятия на земельном участке ... Придется обратиться к специалистам. Определят тип грунта, промерзание грунта, глубину залегания грунтовых вод, оценят опасность продвижения грунта, выдадут постановление и дадут объяснение конструкции.
  • Рельеф участка накладывает свой отпечаток на выбор фундамента.Они хотят иметь дом в красивом месте с видом на воду. Склоны, обрывы, овраги, перепады высот несут вероятность продвижения почвы. Тяжелая конструкция усугубит ситуацию, поэтому стоит все продумать, прежде чем готовить место для строительства.
  • При подготовке к строительству в первую очередь следует учитывать размеры конструкции, виды материала. Нужна высота здания, толщина стен, цоколь или подвал - все учитывается в проектной документации, а в группе с геологией определяет характеристики нулевого цикла.

Сопоставив все три критерия, зная всю информацию об фундаментах, можно прийти к грамотному решению об устройстве того или иного типа фундамента.

В настоящее время в малоэтажном частном строительстве используются самые разные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки и в той или иной степени способен удовлетворить запросы и потребности застройщика. Отличной альтернативой традиционному строительству из силикатного или керамического кирпича является строительство частных домов из газобетонных блоков.Соорудить фундамент под дом из газобетона можно своими руками.

Идеальным основанием для дома из газобетона является монолитный или монолитный ленточный фундамент.

Основные характеристики дома из газобетона

Достоинства этого строительного материала сложно переоценить, учитывая ряд его неоспоримых достоинств. Вот лишь некоторые из них:

  • отличные теплоизоляционные свойства, способствующие эффективному энергосбережению;
  • точные геометрические размеры блоков с минимальными допусками, позволяющие возводить идеально гладкие стены в относительно короткие сроки;
  • высокая паро- и воздухонепроницаемость, способствующая созданию комфортного микроклимата в помещении;
  • огнестойкость и экологичность;
  • относительно небольшой вес блоков для определенной площади стен и, как следствие, минимальные нагрузки на фундамент.

Последний фактор - один из важнейших, так как минимальный вес строительного материала дает возможность значительно ускорить и удешевить строительство.

Кроме того, конструкция несущих стен из газобетонных блоков предполагает наличие менее массивного фундамента, что также существенно влияет на экономию. Фундамент дома из газобетона может использоваться разных типов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Вернуться к содержанию

Критерии выбора типа фундамента

Когда дело касается выбора типа фундамента для дома из газобетонных блоков, потенциальный застройщик обычно сталкивается с двумя противоположными мнениями по этому поводу. Некоторые специалисты утверждают, что из-за небольшого веса блоков вполне можно ограничиться менее прочным основанием. Их противники акцентируют внимание на том, что газобетонные блоки очень чувствительны к деформирующим нагрузкам и при отсутствии надежного фундамента такие стены могут треснуть.Для достижения наилучших результатов необходимо учитывать оба мнения.

Еще одним немаловажным фактором, существенно влияющим на выбор типа фундамента газобетонного дома, является тип грунта на участке, предназначенном для строительства. Оптимальным вариантом будет каменистый или не подверженный морозному пучению вариант. В этом случае в качестве основания для дома вполне подойдет монолитная железобетонная плита высотой от 20 см.

Наиболее сложные почвы - глинистые и суглинистые. На таких почвах предпочтительнее использовать традиционный, укладывая на всю глубину промерзания почвы.Часто используется комбинация типов ленты и плиты, когда ленту заглубляют по всему периметру монолитной плиты.

Помимо ленты и плиты известна так называемая сборная технология, которая подразумевает возведение фундамента из готовых сборных блоков. Благодаря простоте монтажа этот способ позволяет сократить время, затрачиваемое на фундаментные работы, но не рекомендуется использовать его для строительства дома из газобетона. Дело в том, что такие блоки обладают повышенным водопоглощением, и для защиты фундамента от влаги потребуется усиленная гидроизоляция.К тому же возможные перемещения тяжелых блоков гарантированно приведут к появлению трещин в стенах.

Вернуться к содержанию

Пример расчета ленточного монолитного фундамента

Схема устройства монолитного фундамента.

При строительстве дома из газобетона своими руками большую часть технических расчетов приходится делать самостоятельно. не исключение. Очень важно отнестись к этому этапу работ со всей серьезностью, так как надежность и долговечность конструкции в целом будет полностью зависеть от фундамента.

Рассмотрим один из упрощенных способов для дома из газобетона. Допустим, вам необходимо построить одноэтажный жилой дом из газобетонных блоков размерами 10 на 9 м на глинистом грунте. В качестве других исходных данных берем следующие значения:

  • глубина промерзания грунта - 0,8 м;
  • расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод менее 2 м;
  • Общий вес всех элементов конструкции без фундамента М1 (рассчитывается отдельно) - 55.5 тонн.

На основании имеющихся данных устанавливаем предварительные параметры фундамента: общая длина периметра L с учетом центральной перегородки - 47 м; ширина R - 0,4 м; высота H - 0,8 м.

Площадь подножия фундамента S определяется путем вычитания площади его внутренней части (8,2 × 9,2 = 75,44 м2) из ​​общей площади дома (9 × 10 = 90 м²) плюс площадь площадь центральной перегородки (0,4 × 8,2 = 3.28 м²):

S = 90-75,44 + 3,28 = 17,84 м².

Рассчитывается по формуле:

V = S × H = 17,84 × 0,8 = 14,272 м³.

В качестве материала для заливки выбираем бетон марки не ниже М150. Удельный вес бетона данной марки по нормативам составляет 2500 кг / м³, следовательно, общий вес фундамента составит:

.

М2 = 14,272 × 2500 = 35,680 кг, или 35,68 тонны.

Таким образом, вес дома вместе с фундаментом будет равен:

М = М1 + М2 = 55.5 + 35,68 = кг или 91,18 тонны.

Это значение должно быть добавлено к полезной нагрузке от мебели, оборудования, людей и т. Д. В доме. С запасом это значение принимается равным всей площади дома, умноженной на 180 кг / м²:

М (нагрузка) = 90 × 180 = 16200 кг, или 16,2 тонны.

Общий вес здания со всеми нагрузками составит:

М (общая) = М + М (нагрузка) = 91,18 + 16,2 = 107,38 т.

Далее нужно проверить выделенное на работоспособность.Для этого сравните значение удельного давления на грунт под основанием фундамента P с расчетным сопротивлением грунта R (в тоннах на квадратный метр). Для этого разделите общий вес постройки на площадь стопы:

.

P = M (общ.) / S = 107,38 / 17,84 = 6,019 т / м².

Значение сопротивления грунта R для глинистых грунтов составляет 10,0 т / м². Для обеспечения запаса прочности фундамента необходимо, чтобы значение R было на 15-20% выше значения P.Проведя необходимые расчеты, находим, что соотношение значений P: R в данном случае составляет 7,22: 10,0. Из этого следует, что сопротивление грунта значительно превышает действующую на него нагрузку. Следовательно, главное условие надежной работы фундамента выполнено и его размеры изначально подобраны правильно.

Вернуться к содержанию

Расчет плитного фундамента

На проблемных грунтах с неоднородной почвенной структурой целесообразно использовать плитный фундамент. Этот тип основания может быть как монолитным, так и состоящим из отдельных сборных железобетонных плит.

Если есть сомнения, какой фундамент лучше выбрать, то гарантированным безошибочным вариантом станет выбор в пользу неглубокой кладки монолитно-плитного фундамента. Представляет собой прочную железобетонную плиту, уложенную на основу из сыпучих материалов. Такая плита «плавает», то есть поднимается и опускается одновременно с сезонными движениями грунта. Основные преимущества этого типа фундамента:

  • простота изготовления и относительно невысокая стоимость;
  • отличные показатели прочности и несущей способности;
  • возможность размещения на абсолютно любом типе грунта;
  • Морозостойкость и повышенные теплоизоляционные свойства;
  • можно использовать как цокольный или цокольный этаж.

Какой фундамент нужен под дом из газобетона? Нет однозначного правильного ответа. Практически любое из возможных станет отличным стартом для представленного вида строительства. Стоит отметить, что конструкция основания для деревянного или кирпичного дома подбирается быстро, однако новые материалы имеют свои нормы и требования.

Внимание! Проект фундамента под дом из газобетона требует глубокого понимания и знания некоторых хитростей, которые помогут ускорить процесс заливки и создать конструкцию, выдерживающую практически любую нагрузку.

Проектируя фундамент под дом, многие совершают роковую ошибку - считая, что для легкого материала массивный фундамент не требуется. Ленточный фундамент для дома из газобетона должен иметь расчетную прочность и глубину, иначе в скором времени конструкция дома потрескается. Основная задача бетонного основания при строительстве - создать условия, при которых вся сила давления будет равномерно распределяться без площадей пиков.

Ленточный фундамент под дом из газобетона

Основная проблема при строительстве опор из газобетона для дома - это сила плавучести.Именно эта сила уравновешивается зданиями, построенными из более тяжелых материалов. Чтобы решить проблему, нужно понимать, какая ширина будет идеальной. Бетонное основание для одноэтажного дома из газобетона может быть неглубоким, но стоит уделить большое внимание тому, как именно оно будет спроектировано.

Важно! Для неглубоких фундаментов используйте песчаную подушку. Именно эта подушка способствует лучшей устойчивости фундамента даже при глубоком промерзании грунта.

Стоит отметить, что наиболее подходящий вариант - это свайная опорная конструкция для дома из газобетона как на видео:

Представленная форма фундамента дома за счет дополнительных свай способна удерживать основание здания от деформации практически на любом грунте или грунте.Благодаря сваям, глубина которых, как правило, достигает 1 метра, они передают нагрузку на грунт и противостоят толкающим силам.

Фундамент двухэтажного дома из газобетона

Чтобы построить своими руками фундамент под двухэтажный дом из газобетона, необходимо учесть все важные аспекты строительства. Среди всех основных:

  • Масса стены и сила давления на один погонный метр газобетонных оснований;
  • масса перекрытий, которые будут оказывать дополнительное давление на основание здания;
  • вес крыши в качестве дополнительного веса.

При строительстве двухэтажного дома остается важный вопрос - какой размер фундамента нужен для дома из легкого материала. Профессиональные строители, которые занимаются возведением таких построек, рекомендуют использовать конструкцию, которая будет как минимум на 10 сантиметров шире строительного блока вверху и на 15-20 шире внизу. Именно такая клиновидная конструкция максимально предотвратит сползание дома с земли. Также при использовании такой основы стоит обратить внимание на субстрат, который, как правило, делается исключительно из песка.



В целом расчет фундамента для дома из газобетона можно провести с помощью обыкновенного калькулятора расчета ленточного основания для здания.

Фундаментная плита для дома из газобетона

Этот тип фундамента отличается тем, что бетон заливается прямо под всю поверхность конструкции. У использования такого фундамента есть свои положительные и отрицательные стороны.Среди положительных:

  • простота заливки бетонной смеси непосредственно на строительной площадке;
  • с меньшим количеством арматуры для усиления основания;
  • сам фундамент при желании может служить отличным полом внутри построенного дома;
  • Распределение массы всего дома на печи, уменьшает плавучесть, действующую на дом.

Среди отрицательных моментов использования данного типа фундамента можно отметить:

  • дороговизна бетона для приготовления бетонной смеси;
  • необходимость выровнять большую поверхность по горизонтали, что возможно только с помощью специального оборудования;
  • для заливки такого фундамента нужно выбрать ровный участок или провести большое количество земляных работ по выравниванию площади под засыпку;
  • данный тип фундамента требует длительных просчетов водопроводной, газовой и водоотводной арматуры;
  • необходимость тщательного выбора грунта для размещения такой базовой конструкции;
  • длительное высыхание поверхности при монолитной форме заливки не позволит вести строительство сразу после организационных работ.

Внимание: представленный вид, как и ленточная конструкция, может «опираться» на сваи, что увеличит допустимую нагрузку непосредственно на фундамент.

Большое внимание стоит уделить непосредственно характеристикам грунта под будущую постройку. К недостаткам выбора такого фундамента можно отнести неглубокую подстилку: в то время как многоэтажки без дополнительного армирования могут через некоторое время «всплыть» из-за эрозии почвы. Также представленный вид заливки фундамента не подходит для тех регионов, где глубина промерзания выше отметки 1 м.

Газобетон широко применяется для строительства зданий и сооружений. Этот материал быстро завоевал популярность благодаря невысокой цене, небольшому весу, простоте конструкции и невысокой теплопроводности, а значит, в доме будет тепло.

Небольшой вес материала поможет сэкономить на фундаменте, хорошая изоляция экономит деньги на утеплении стен, поэтому реальная экономия увеличивается по сравнению с номинальной.

Но такой материал хрупкий, плохо поддается изгибу.Поэтому необходимо выбрать фундамент, который учтет все недостатки, а также хотя бы частично их нивелирует.

Виды фундаментов, применяемых при возведении зданий из газоблоков:

  • лента;
  • столбчатый;
  • монолитный;
  • плита железобетонная.

Для определения типа фундамента необходимо произвести расчет нагрузки, выяснить характеристики грунта, глубину промерзания грунта в регионе, установить сейсмическую обстановку в районе строительства. Работа.

Чтобы правильно рассчитать фундамент, вам понадобится помощь квалифицированного специалиста. Представленный ниже онлайн-калькулятор поможет определить материальные потребности даже тем, кто плохо разбирается в строительстве.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию в виде ленты с замкнутым контуром. Устраивается под несущими стенами здания. Такой фундамент под дом из газобетона подходит лучше всего, и именно он используется чаще всего.

Последовательность устройства стрип-цоколя

  • Оси разнесены.
  • Выкапывается траншея необходимой глубины. Газобетон - легкий материал и здесь можно сэкономить, но нужно учитывать глубину промерзания почвы. Насколько глубока будет траншея, будет определяться расчетом.
  • В траншее делается песчаная подушка, затем добавляется дренажный материал.
  • Монтаж опалубки, лучше использовать панельную опалубку.
  • Арматурный каркас укладывается в опалубку.
  • Заливается бетоном с параллельным уплотнением вибратором.

Если нагрузки на основание не очень большие, а грунт достаточно прочный и не рыхлый, то фундамент под дом из газобетона можно установить столбчатым. Такой тип фундамента очень экономичен.

Столбы устанавливаются только по углам конструкции, на пересечении несущих стен и в местах повышенной нагрузки.Какой будет шаг столбов, зависит от конструкции конструкции, но не шире 2,5 метра.

Необходимые инструменты и материалы

Технология монтажа на стойку

  • Выполняется разметка. На него устанавливаются колышки.
  • Выкопаны колодцы необходимой глубины.
  • Столбы смонтированы. Они могут быть кирпичными или железобетонными. Если нагрузка невелика, то могут подойти сваи из металлических труб.
  • Вершины столбов будут совмещены с ростверком.

Самый надежный фундамент дома из газобетона - монолитный. Газобетон хрупкий и плохо поддается изгибу, поэтому в случае проседания грунта конструкция может потрескаться и целостность конструкции может быть нарушена.

Такое основание установлено в случае:

  • высокий уровень грунтовых вод;
  • наличие ненадежных грунтов, склонных к оползням или проседанию;
  • строительство в сейсмически активной зоне;
  • рельеф неровный.

Технология монтажа монолитного цоколя

  • Сайт в разметке.
  • Копают яму.
  • Устанавливается опалубка. Нагрузка на него будет серьезной, поэтому необходимо надежно закрепить стены конструкции.
  • Уложена арматурная сетка из прутка 12 мм. Вяжется прямо на месте установки.
  • Бетонная смесь заливается отдельными слоями, при этом сразу уплотняется вибраторами.
  • После застывания бетона опалубку снимают, после чего приступают к возведению стен или колонн.
  • Этот фундамент требует значительных финансовых вложений, но навсегда защитит от проблем, связанных с неблагоприятными воздействиями при эксплуатации здания, ведь это самый прочный и надежный фундамент.

Плита железобетонная. Такой фундамент для дома из газобетона тоже очень надежен.Эту плиту устраивают по всей площади здания. По расчетам оптимальная высота плиты - 400 мм. Его подземная часть составляет 100 мм, а надземная - 300 мм.

При такой конструкции основания нет необходимости укладывать его на глубину промерзания, потому что мороз ему не страшен. В случае смещения грунта фундаментная плита вместе с построенным на ней зданием смещается. Следовательно, он не потерпит разрушения.

За счет большой площади основания фундамента удельная нагрузка на поверхность сводится к минимуму.

Технология железобетонных плит

  • Выполненные раскопки.
  • Монтируется опалубка.
  • Дно котлована утрамбовывается, затем укладывается подушка, после чего выполняется гидроизоляция в два слоя.
  • Арматурные сетки и каркасы вяжутся на месте.
  • С помощью бетононасоса бетонный раствор подается небольшими слоями по 150 мм и сразу уплотняется вибраторами.
  • После достаточного увлажнения железобетона опалубку снимают, после чего проводят последующие работы.

Возможные ошибки

В процессе строительства важно избегать ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции. Иногда размеры конструкции или параметры сечения элементов специально меняют в целях экономии. Но это чревато последствиями.

Основные ошибки строителей:

  • ошибка базовой глубины;
  • неверный расчет параметров;
  • неправильный выбор арматуры или неточности при изготовлении арматурных изделий;
  • ошибка при выборе марки решения;
  • Выбор неправильной базы - главная ошибка.

Необходимо учитывать множество факторов. Первоначально нужно обратить внимание на характеристики почвы. Если грунты надежные, можно использовать более экономичный вид фундамента. Если грунт неустойчивый, потребуется возвести более прочную опорную конструкцию. Ненадежный грунт приводит к деформации основания.

Какая может быть деформация:

  • сдвиг возникает при наличии рыхлых грунтов, когда проседает одна сторона;
  • Изгиб
  • - наиболее распространенная деформация.Может возникнуть при неравномерной усадке;
  • перекат может происходить при возведении многоэтажного дома;
  • герекос возникает, если дом проседает неравномерно;
  • горизонтальное смещение, чаще всего встречается в стенах подвала.

Для того, чтобы определиться с опорными конструкциями, необходимо изучить их типы и характеристики; установить надежность грунтов, а также правильно выполнить все расчеты. Учтя все нюансы, вы сможете выбрать базу, которая будет достаточно надежной, не переплачивая.

Фундамент - одно из основных строений. Он принимает нагрузку со всего здания, а затем передает ее на землю. Поэтому важно правильно выбрать основание для такого современного и популярного вида строительства, как дом из газобетона.

Как известно, существуют такие большие категории фундаментов: ленточные, плитные, столбчатые и свайные. Но какой фундамент под газобетон лучше? Узнаем.

Критерии выбора фундамента под газоблочную конструкцию

Выбор фундамента обусловлен следующими факторами:

  1. Геологическое положение строительной площадки: насыщенность грунта водой, уровень грунтовых вод, прочность фундамента.
  2. Масса задуманного здания.
  3. Ваша финансовая устойчивость.

Наиболее подходящие почвы: средне крупнозернистые. Они обладают прекрасной прочностью и устойчивостью к морозному пучению.

Хорошая прочность около суглинка и твердой глины ... Но они менее устойчивы к пучению. Здесь при строительстве нужно своевременно принимать меры по предотвращению морозного пучения.

Строительные работы должны проводиться на тех фундаментах, которые заглублены ниже точки промерзания.Среднее значение здесь: 1-2 м.

Какой фундамент нужен под дом из газобетона? Если нормальный, то он должен минимум на полметра выше уровня грунтовых вод ... А в зависимости от положения влаги можно использовать конструкцию с заглублением не менее чем на 1,5 м. Другой вариант - конструкция на небольшой глубине (70-100 см). Также при определении глубины фундамента важно учитывать необходимость подвала.

Конструктивные особенности здания и давление на фундамент

Здесь предлагается следующая таблица.В нем отражены типы грунтов и подходящие для них основания.

Типы почвы Дом из газоблоков. Одна история. Дом из газоблоков. Двухэтажный.
Почвы с крупным мусором. Пески средних и крупных параметров. Заблокированный или неглубокий конус. Столбчатый или ленточный с Т-образным сечением.
Глины, суглинки и супеси
(чаще всего водонасыщенные)
Свая с винтовой опорой. Лента или плита. Лента располагается ниже промерзания грунта или имеет мощную изоляцию.

Допускается монолитная лента.

Участки с высоким уровнем грунтовых вод (болотистая местность) Монолитная лента или лента от ФБС. Расстояние между подошвой основания и положением воды - 50 см.

При очень сильном повышении влажности используют плиточное основание или винтовые сваи.

Стол

Итак, какой фундамент подходит для строительства из газоблоков? Это вариант из ленты и плиты.

Ленточный фундамент. Углубление неглубокое (MLF)

Его преимущества:

  1. Уменьшение объемов земляных работ.
  2. Высокая динамика строительства.
  3. Дополнительные меры не нужны, если грунтовые воды находятся на высоте не менее 1 метра над землей.
  4. Укладка на условно непористых и непористых грунтах.

По способу изготовления может быть монолитным или сборным. Для дома из газобетона лучше подойдет первый.Он прочнее и надежнее.

По типу сечения МНК бывают прямоугольными и тавровыми. Первые обладают слабыми несущими качествами. Поэтому часто предпочтение отдается последнему. А MLF в этой ситуации образован лентой, подушкой с горизонтальным расположением и вертикальной составляющей.

Прокладочный уровень

Перед устройством MLF важно изучить, насколько глубоко промерзает почва на вашем участке. Также полезно полагаться на данные и таблицу ниже:

Не менее важно основывать работу на положении грунтовых вод.Если они ближе двух метров к предполагаемой подошве, лучше сделать заглубленный фундамент и устроить водоотводную технику.

Способы защиты

Они необходимы для продления жизни МФ. Они следующие:

  1. Лента утеплена по всей высоте укладки. Материал - экструдированный пенополистирол.
  2. Сделана теплая отмостка. Материал бетонный. Под него прокладывается такой же утеплитель. Толщина: 10-15 см.
  3. Произведена вертикальная гидроизоляция.Она лежит под изоляцией. Материал - битумный рулон или мастика.
  4. Слита вода с фундамента. Устраиваются ливневые и дренажные воды.
  5. Делается слой песка 30-50 см. Тип песка - крупный или средний.

Этапы создания МЗФ

Они очень похожи на этапы создания закопанной ленты. Они следующие:

  1. Зона отмечена. Делается траншея требуемых параметров.
  2. Строится песчаный слой (см. Пункт 4 выше).Его тщательно утрамбовывают.
  3. Опалубка из пенополистирола.
  4. Конструкция усиленная.
  5. Заливается бетонный состав. Работа идет за один сеанс. Желаемый бетон: B15-B25.
  6. Бетон уплотняют вибратором.
  7. Бетон затвердевает. За этим следует уход.
  8. при необходимости снимается опалубка.
  9. Выполняется гидроизоляция фундамента.
  10. Фундамент утеплен.
  11. Далее следует обратная засыпка.
  12. Создана отмостка.

Недостатки ленточной основы

  1. Внушительные траты.
  2. Нужно много стройматериалов.
  3. Необходимость гидроизоляции каждого агрегата.


Плитный фундамент (ПФ)

Для конструкции из газобетона ПФ - более надежный и долговечный вариант, особенно если он монолитный. Подходит для возведения одно- и двухэтажных домов. Правда, стоимость его чрезвычайно высока - почти треть от стоимости всего здания.Это в случае привлечения специалистов. Если вы создадите печь самостоятельно, то сможете сэкономить и создать качественный фундамент (при соблюдении правильных правил).

Преимущества PF:

  1. Пригодность для зданий разной высоты (1-2 этажа).
  2. Подходит для дома с подвалом.
  3. Нет необходимости класть бревна на пол.
  4. В результате получилась мощная база, устойчивая к сейсмическим факторам.
  5. Минимальный риск промывки водой.
  6. Устройство для работы на труднопроходимой местности.

Обычно плиты делают плоскими или ребристыми. Второй вариант наиболее сложен для самостоятельной работы. Но его функциональность лучше, и он лучше справляется со строительными нагрузками. это лучший вариант под двухэтажный дом из газобетона.

Для этого сначала нужно создать специальные кромки, а затем и саму пластину. Пустоты между ребрами жесткости заполняют песком.

А когда на вашем рабочем участке очень сложная почва, и вы хотите построить дом среднего или небольшого размера, то лучше устроить ровный ПФ.

Этапы создания ОФ:

  1. Почва готовится. Выравнивается рабочая зона. Засыпает почву. Его тщательно утрамбовывают вибрирующим инструментом.
  2. Рассчитываются подходящие параметры основания (толщина, длина и ширина). Почву убирают на глубину примерно 30 см. Получается «емкость» для будущей заливки.
  3. Дно «резервуара» покрыто геотекстилем. Дренаж сделан.
  4. «Емкость» засыпана смесью песка и гравия.Поверхность поливают водой и тщательно утрамбовывают. Подходит по - толстому полиэтилену. А потом - экструдированный пенополистирол.
  5. Сборка опалубки. Материал - пенополистирол. Толщина стен - до 25 см.
  6. ... Чем меньше арматурных соединений, тем прочнее будет связывание.
  7. Торцы монолитной плиты армированы.
  8. Сама плита армированная. Дополнительное армирование кладут на колонны, стены и опорные элементы.
  9. Плита следует. Желаемый бетон: M350 - M450. Параметр водонепроницаемости - минимум W6. Бетон подается из смесителя. Сначала бетонируется дальняя сторона ПФ, затем ближние края. Нам нужны помощники для работы. Кто-то наливает смесь, кто-то сжимает вибратором.
  10. Бетонные наборы. Через сутки ее тщательно поливают. Если работа ведется в жару, бетон покрывают толстым полиэтиленом.
  11. Для полного затвердевания бетона требуется 10 дней (при температуре воздуха на улице +20 C) или 20 дней (при температуре наружного воздуха + 10 C)


О монолитном фундаменте в видео

Материал из ПрофиБлок:

Свайный фундамент (SF)

Если зона под застройку из газобетона - это болотистая местность, участок у берега, склон, торфяник, то лучший вариант (и только один) - Свайный фундамент (СФ).

Достоинства Совета Федерации:

  1. Земляные работы необходимы только для подвесного ростверка.
  2. Мощная производительность - максимум 14 дней.
  3. Специальное оборудование не требуется.
  4. Подборщик нужен только для высоких ростверков.
  5. Полный геологический анализ не требуется. Глубина проникновения определяется пробой сваи. Далее выберите стопки подходящей длины.

Свайные ростверки - оптимальное решение для одноэтажного мансардного дома.

Минусы СФ: необходимо тщательно соединить все рабочие элементы, малейший просчет может привести к обрушению СФ.


Колонный фундамент (СТФ)

Применяется, когда грунтовые воды находятся на расстоянии 2 м от столбчатого основания. Подходящие участки: каменистые, песчаные или гравийные. Для конструкции из газобетона такой фундамент не очень подходит из-за серьезных недостатков

Минусы STF:

  1. Слабая пространственная жесткость.
  2. Склонность к падению из-за бокового смещения почвы.
  3. Необходимость выполнения большого объема операций по снижению импульсов пучения.
  4. Полная аварийность для двухэтажного дома.

Расчеты материалов

По примеру создания монолитного НЧ. Основы расчетов: параметры блоков и сам дом.

Образец проекта

  1. Планируемая жилая площадь дома 65 кв.м.
  2. Параметры кровли - 124 кв.м.
  3. Параметры дома: 9 х 8 х 6,3 м.
  4. Имеется несущая перегородка, она разделяет дом на две части
  5. Есть внутренние перегородки. Разделите эти части на комнаты.
  6. Грунт глинистый. Заморозка - 90 см.
  7. Уровень воды 2 м.

На основании этих данных устанавливается фундамент со следующими параметрами:

  • длиной примерно 45 м,
  • высота 75 см,
  • 30 см - минимальная ширина согласно расчетам.

Расчет материалов для подошвы сводится к определению площади фундамента: 0,3 м х 45 м = 13,5 кв.м.

Глубина укладки: 3/4 отметки промерзания грунта, но не менее 70 см.

Расход бетона

Требуемый бетон M150. Здесь используется параметр 13,5 кубометров. Это результат умножения 0,3 * (0,25 + 0,75) х 45 = 13,5 м 3.

Удельный вес железобетона - 2500 кг / м3.Полная масса НЧ и базы:

2500 кг / м 3 х 13,5 м 3 = 33750 кг.

Блоки для наружных стен имеют параметры 60 х 30 х 20 см, 500 кг / м3 (плотность). Каждый блок весит 20 кг.

Для создания стен шириной 30 см требуется 660 блоков. Расчет: 36 м (периметр конструкции) и 6,3 м (высота). Длина блока 60 см, высота 20 см. На все заполнение периметра требуется 1890 блоков. Расчет: (36 м: 0,6 м) x (6,3 м: 0.2 м) = 60 * 31,5 = 1890.

С учетом разных проемов это значение уменьшается почти в три раза.

Вес всех блоков 20 х 660 = 13200 кг.

Блоки для внутренних стен имеют размеры 60 х 20 х 12 см. Плотность 300 кг / м3. Каждый блок весит 4,35 кг. Их нужно 560 штук. Вес всех перегородок: 4,35 х 560 = 2436 кг. Для удобства это значение было округлено до 2400 кг.

Металл для изготовления входных дверей при стандартных размерах дверей 2 х 0.8 х 1,6. Масса - 250 кг.

Пиломатериал для работы выбирается из хвойных пород. Их общий объем составляет 23 кубометра. Ведь удельный вес такой породы - 500 кг / куб. Расчет: 500 х 23 = 11500 кг.

Бетонные плиты на цокольном этаже. Тип - с пустотами. Их мощность 0,22 м. Удельный вес 1,36 т / куб.м. Расчет площади: 9 х 8 = 72 кв.м.

Объем: 72 х 0,22 = 15,84 куб.

Общая масса: 15,84 x 1.36 = 21542 кг.

Кирпич облицовочный. Расчет площади отделки: (9 + 9 + 8 + 8) х 0,25 = 8,5 м 2.

Есть 51 кирпич на 1 м. Каждый кирпич весит 2 кг. Формула работает: 8,5 м 2 х 51 шт / м 2 х 2 кг = 867 кг.

Расчет состава (если на 1 квадратный метр кладки расходуется 0,02 кубометра состава): 8,5 х 0,02 м 3 = 0,17 м 3.

Масса поезда: 0,17 м 3 * 1,1 т / м 3 = 187 кг.

Общий вес отделки: 187 + 867 = 1054 кг.

Вся масса здания с нагрузками

Здесь собраны все расчеты. А без газобетонного пола получается:

33,75 + 13,2 + 2,4 + 0,25 + 11,5 + 21,542 + 1,054 + 0,61 + + 0,25 + 0,504 + 0,096 + 0,65 + 0,25 = 86,056 тонны.

Включая перекрытие:

86056 + 12116 = 98172 тонны.

Снеговая нагрузка при плоской крыше: 124 м 2 * 160 кг / м 3 = 19840 кг.

Здесь 160 - среднее значение снеговой нагрузки.

Рассчитаем полезную нагрузку от мебели и пассажиров: 6439 × 180 = 11682 кг, округленно - 11700 кг.

Суммарное значение нагрузки от всей конструкции: 88,4 + 18,6 + 11,7 = 118,7 тн .

Расчет удельного давления (UP) под подошву фундамента: P = 118,7 / 13,47 = 8,81 т / м2 (вся масса дома делится на площадь для этой подошвы).

Нужно посмотреть справочные материалы. По их данным, УД для глинистого грунта = 10 т / м2.Параметр больше полученного значения (8,81). Это означает, что все расчеты верны. И НЧ для дома из газобетона хорошо спроектирован.

Расчеты на плитном фундаменте

В тех же условиях, что и при работе над монолитным НЧ, необходимо произвести расчет площади плиты и ее толщины. Методика расчета аналогична операциям расчета LF. В этом случае высота дома 6,3 м, тогда требуются ребра жесткости.

Также важны параметры армирующих элементов.

Так подойдет брус для армирования сечением не менее 2 см. Его уровень второй. Интервал между стержнями - 9 см. Арматура оставляет плиту срезанной на 5 см. Расчет: 2 х 2 + 9 + 5 х 2 = 23 см. Это толщина плиты для дома в данном случае.

Расчет на прочность основания

Марка бетона - М350. Оплата:

118,7 тонны: 36 (периметр) x 0.3 (толщина стенки) = 10,9. Округленное 11 МПа

Показатель данной марки бетона 25 МПа

Расчет несущей способности: масса плиты делится на ее всю площадь ... Полученный результат сравнивается с табличными данными для определенного грунта в вашем районе. Если показатель ниже, значит, расчеты верны.

Какой фундамент все-таки дешевле? Наиболее выгодной считается конструкция, в которой расход по бетону наименьший.А если по расчетам (что маловероятно) будет плита, то вопросов нет - готовим основание под конструкцию плиты.

Обзор всех типов фундаментов на видео

Вебинар от Глеба Грина.

Влияние циркуляции сухого и влажного воздуха на влагопоглощение автоклавного газобетона

Влагопоглощение - это характеристика автоклавного газобетона, отличающаяся от других стеновых материалов. Для автоклавного газобетона сухая и влажная циркуляция является основной реальной рабочей средой и может напрямую влиять на способность впитывать влагу, что влияет на характеристики растрескивания конструкции.В данном исследовании выбран автоклавный газобетон с временами циркуляции сухой-влажный 0, 30, 60, 150 и 270. Эксперимент проводится при температуре 20 ° C, 30 ° C, 40 ° C и 50 ° C и относительной влажности (RH) 40%, 60% и 80%. Температура и влажность существенно влияют на поглощение влаги. Когда время циркуляции сухого и влажного увеличивается, характеристики поглощения влаги улучшаются; При сравнении образца при сухом-влажном режиме циркуляции 0 раз с образцом, прошедшем сухую-влажную циркуляцию в 270 раз, количество влагопоглощающего материала увеличилось на 85.7%, при температуре 50 ° C и относительной влажности 80%. Программное обеспечение Origin выбирается в соответствии с моделью кинетики поглощения влаги. Программное обеспечение SPSS используется для анализа линейной регрессии и дисперсии. Результаты гигроскопической кинетики показали, что эффект аппроксимации двойной экспоненциальной функции был оптимальным, а температура и влажность тесно коррелировали с образцами при сухой-влажной циркуляции, для R 2 больше 0,941.

1. Введение

Автоклавный газобетон широко применяется в современном строительстве благодаря сохранению тепла и теплоизоляционным характеристикам [1–5].Однако характеристики влагопоглощения напрямую влияют на тепловые характеристики [6–10].

Сухо-влажная циркуляция - основная рабочая среда автоклавного газобетона для инфильтрации дождевых осадков и высушивания испарения [11–14]. Автоклавный газобетон непрерывно выполняет гигроскопический и осушающий процесс, а также сухо-влажную циркуляцию. А сухая-влажная циркуляция влияет на устойчивость и безопасность конструкции ограждения, что приводит к усталостному эффекту конструкции ограждения [15–17].

Исследования показывают, что циркуляция сухого и влажного воздуха вызвала необратимые прогрессирующие повреждения автоклавного газобетона [18–20]. Как правило, ухудшение характеристик автоклавного газобетона является относительно сильным на начальной стадии сухого-влажного цикла, а деградация автоклавного газобетона уменьшается с увеличением продолжительности цикла сухой-влажный [21-25].

Существует несколько причин снижения производительности автоклавного газобетона [26–30]. Самая важная из них - это сухая и влажная циркуляция, изменяющая структуру пор.Когда его внутренняя структура пористая, внутренняя пористость увеличивается с 70% до 80%, с 40% до 50% для закрытых пор и с 20% до 40% для испарения стомы шерсти. Эти уникальные пористые структуры замедляют скорость поглощения и испарения влаги. А поглощение влаги напрямую влияет на теплоизоляционные характеристики строительных конструкций. При гигроскопическом расширении и усадке при высыхании поглощение влаги также влияет на характеристики растрескивания автоклавного газобетона [31–35].

В последние годы ученые провели большое количество экспериментов по оценке влагопоглощающих свойств автоклавного газобетона; Shinsakku проверил влагопоглощение и подтвердил процесс влагопереноса, связанный с пористой структурой автоклавного газобетона. Шуджин Ли сравнил влажность трех типов автоклавного газобетона, добавленным сырьем были гидрофобный диоксид кремния, метилсиликат калия и стеариновая кислота кальция, и результаты показали, что автоклавный газобетон с гидрофобным диоксидом кремния имел лучший эффект на поглощение влаги.Иньин Ван изучил влияние температуры и влажности на теплофизические параметры материалов стен и построил модель теплопередачи, сочетающуюся с относительной влажностью и температурой.

В данной статье исследуется влагопоглощение автоклавного газобетона при временах циркуляции сухой-влажный 0, 30, 60, 150 и 270; относительные температуры 20 ° C, 30 ° C, 40 ° C и 50 ° C; и относительная влажность 40%, 60% и 80%. Используя программное обеспечение Origin для соответствия модели кинетики влагопоглощения, изучается влияние температуры и влажности на динамику поглощения влаги.Программное обеспечение SPSS выбрано для анализа линейной регрессии и дисперсии.

2. Материалы и методы
2.1. Материалы

Автоклавный газобетон был получен от Changle Building Materials Co., LTD в Чанша, Китай. В таблице 1 приведены свойства автоклавного газобетона.

5 B06

Название Модель Насыпная плотность Интенсивность средней Размер


автоклавированный бетон
<625 > 3,5 МПа 600 ∗ 200 ∗ 100 мм

2.2. Методики испытаний сухой-влажной циркуляции

Методы обработки образцов и испытания производительности были выполнены со ссылкой на ASTM C1693-11 (2017) «Стандартные технические условия для автоклавного пенобетона». Циркуляция образца сухим-влажным способом была подготовлена ​​с использованием пильного станка и классифицирована на части сверху, посередине и снизу образцов; При подготовке были удалены две части: 30 мм от верха образцов и 30 мм от низа.При этом размер образца составлял 100 * 100 * 100 мм, а группа образцов состояла из трех штук.

Образец отбирают и сушат с помощью барабанной электрической сушилки для поддержания постоянного качества; затем образец охлаждали до температуры 20 ± 5 ° C и выдерживали 20 мин. Затем образец замачивали в емкости с водой при температуре 20 ± 5 ° С. Затем образец замачивали в емкости с водой при уровне воды, превышающем высоту образца, при температуре 20 ± 5 ° С на 30 мин. .Затем образец вынимают и выдерживают 30 мин при температуре 20 ± 5 ° С. Наконец, образцы сушили в течение 7 ч при температуре 60 ± 5 ° C в барабанной электрической сушилке, а затем охлаждали в течение 20 мин при температуре 20 ± 5 ° C. Время циркуляции «сухой-влажный» было выбрано равным 0, 30, 60, 150 и 270.

2.3. Метод испытания характеристик влагопоглощения

В образцах при сухой-влажной циркуляции средняя часть была выбрана для резки, и ее размер составлял 50 * 50 * 50 мм. Постоянная температура и относительная влажность использовались для проверки поглощения влаги.Температуры испытания на поглощение влаги составляли, соответственно, 20 ° C, 30 ° C, 40 ° C и 50 ° C, а относительная влажность составляла 40%, 60% и 80%. Всего экземпляров было 180 штук.

Конкретный метод испытания влагопоглощения был проведен следующим образом. Сначала использовали электрическую барабанную сушилку для сушки образца при температуре 60 ± 5 ° C, и качество достигало постоянного веса, когда изменение веса было менее 0,1%. Затем камера с постоянной температурой и влажностью использовалась для контроля температуры и влажности, необходимых для этого эксперимента. Затем данные веса образца записывались каждые 2 часа в течение 12 часов, а затем каждые 6 часов.Наконец, эксперимент был закончен, когда изменение веса составило менее 0,1%. Величина абсорбции влаги рассчитывается следующим образом: где - величина абсорбции влаги (г), - величина абсорбции влаги за время t (г), и - масса до гигроскопичности (г).

2.4. Метод анализа данных

Программное обеспечение Origin использовалось для соответствия двойной экспоненциальной модели, модели Вейбулла, процессу первого порядка и процессу нулевого порядка. Используя программное обеспечение SPSS для анализа линейной регрессии и дисперсии, выявляется и проверяется модель, которая соответствует гигроскопическому процессу.

3. Результаты
3.1. Поглощение влаги автоклавным ячеистым бетоном при сухой-влажной циркуляции

На рисунке 1 показана кривая влагопоглощения образца при температуре 20 ° C. Рисунок 1 (а) описывает образец с относительной влажностью (RH) 40%. Когда в образцах отсутствует сухая-влажная циркуляция, скорость поглощения влаги плавно увеличивается от 0 до 80 часов, и образец достигает гигроскопического баланса через 80 часов и остается сбалансированным от 80 до 500 часов.Поглощение влаги образцами при временах циркуляции сухого-влажного 30, 60, 150 и 270 было следующим: от 0 до 40 часов скорость поглощения влаги быстро увеличивалась и показывала ту же регулярность без сухого-влажного циркуляция при превышении 80 ч. Результат кривой показывает, что количество влагопоглощения увеличивается со временем циркуляции сухого и влажного воздуха вверх; например, когда время циркуляции сухой-влажный составляет 270, гигроскопические свойства увеличиваются на 114,0% по сравнению с отсутствием циркуляции сухим-влажным.

На рис. 1 (b) показана кривая поглощения влажности при относительной влажности 60%. Когда относительная влажность была увеличена с 40% до 60%, для образца при временах циркуляции «сухой-влажный», равных 0 и 30, свойства влагопоглощения не имели какой-либо существенной разницы. В то время как образец находился в условиях сухого-влажного времени циркуляции 60, 150 и 270, равновесное влагопоглощающее содержание увеличилось на 22,1%, 45,8% и 45,8%. С увеличением влажности увеличивается содержание гигроскопического баланса. Сравнивая время образцов, достигших гигроскопического баланса, для образцов при временах циркуляции сухого и влажного 150 и 270 требуется время 100 часов, а для других - 80 часов.

На рис. 1 (c) представлена ​​кривая влагопоглощения при относительной влажности 80%. Образцы при временах сухой-влажной циркуляции 0, 30, 60, 150 и 270 достигают гигроскопического баланса, количество составляет 2,7%, 4,0%, 4,2%, 4,8% и 5,1%; по сравнению с влажностью 60% она увеличилась на 116,2%, 122,1%, 90,9%, 71,4% и 70,0%. По сравнению с влажностью 60% свойства образца при временах сухой циркуляции 0 и 30 показали очевидный рост.

Рисунок 1 показывает, что при тех же условиях температуры и влажности, когда время циркуляции сухого и влажного увеличивается, содержание влаги увеличивается.Для образцов с фиксированным числом периодов сухой-влажной циркуляции и более высокой влажностью гигроскопический баланс увеличивается. При влажности 40%, 60% и 80% образцы при временах циркуляции сухого-влажного 270 имели наибольшее количество влагопоглощения, которое увеличивается на 114,2%, 140,9% и 88,8% по сравнению с образцами. без сухо-влажной циркуляции.

На рис. 2 представлена ​​кривая влагопоглощения образцов при температуре 30 ° C. На рис. 2 (а) представлены образцы с относительной влажностью 40%.Когда время циркуляции сухим-влажным было 0, 30, 60 и 150, образцы не показали значительного увеличения по сравнению с образцами при температуре 20 ° C. При временах циркуляции «сухой-влажный» 270, влагопоглощение увеличилось на 15,6% по сравнению с образцами при температуре 20 ° C. А с увеличением времени циркуляции сухого и влажного воздуха образцы приобрели большую влажность. Образцы достигают гигроскопического баланса через 80 ч, который остается неизменным при температуре 20 ° C.

На рис. 2 (b) показана кривая влагопоглощения при относительной влажности 60%.По сравнению с образцами при температуре 20 ° C и относительной влажности 60%, образцы достигли гигроскопического баланса через 80 часов, который снижается на 20 часов. Скорость поглощения образца без циркуляции сухого и влажного замедляется через 40 часов, а остальных - через 60 часов. Что касается количества влагопоглощения, образцы с временами циркуляции сухого и влажного воздуха 0 и 30 не отличаются, в то время как другие увеличились на 21,2%, 16,7% и 14,3%.

На рисунке 2 (c) показана кривая влагопоглощения при относительной влажности 80%. По сравнению с образцами при температуре 20 ° C время выхода образцов на гигроскопический баланс сокращается со 100 до 80 часов.Что касается количества влагопоглощения, образцы с временами циркуляции сухого и влажного воздуха 0 и 30 не показали разницы, которая такая же, как на рисунке 2 (b). Когда время циркуляции «сухой-влажный» достигло 60, 150 и 270, степень поглощения влаги увеличилась на 12,5%, 9,2% и 7,4% по сравнению с образцами при температуре 20 ° C.

На рисунках 3 (a) –3 (c) показаны кривые влагопоглощения образцов при температуре 40 ° C при относительной влажности 40%, относительной влажности 60% и относительной влажности 80%. По сравнению с образцами при температуре 20 ° C, количество влагопоглощения образцов заметно увеличилось.

Рисунок 3 (а) показывает, что равновесное влагопоглощение образца при временах циркуляции сухого и влажного 0, 30, 60, 150 и 270 увеличилось на 22,4%, 9,1%, 14,6%, 17,7% и 20,0%. соответственно по сравнению с образцами при температуре 20 ° C. Когда образцы не находятся в режиме сухо-влажной циркуляции, гигроскопичность повышается в интервале от 0 до 100 часов, а когда образцы находятся в режиме сухой-влажной циркуляции 30, 60, 150 и 270, гигроскопичность становится быстрой в интервале от 0 до 60. ч, от 60 до 80 ч скорость замедляется, а к моменту 80 ч достигается гигроскопический баланс.

На рис. 3 (б) показано влагопоглощение образцов при относительной влажности 60%. Когда образец находится в режиме сухой-влажной циркуляции 30, 60, 150 и 270, скорость поглощения влаги будет быстрой от 0 до 40 часов, после чего достигается процесс стабильного поглощения влаги. По сравнению с образцами с относительной влажностью 40%, показанными на рисунке 3 (а), количество влагопоглощающего материала образцов при временах циркуляции сухим-влажным 60, 150 и 270 соответственно увеличивается на 21,7%, 21,0% и 18,2%. , а остальные экземпляры не показывают разницы.

Рисунок 3 (c) показывает, что, когда образцы находятся в условиях сухого-влажного времени циркуляции 0, 30, 60, 150 и 270, содержание влагопоглощения увеличивается на 133,3%, 116,1%, 112,0%, 122,7% и 112,5% соответственно по сравнению с образцами при температуре 20 ° С. По сравнению с образцами с относительной влажностью 60%, показанными на рисунке 3 (b), количество влагопоглощающего материала образцов при временах циркуляции сухим-влажным 0, 30, 60, 150 и 270 соответственно увеличивается на 140,1%, 100,5%. , 86,4% и 56.7%.

На рисунках 4 (a) –4 (c) показано поглощение влаги при температуре 50 ° C, относительной влажности 40%, относительной влажности 60% и относительной влажности 80%. На Рисунке 4 (а) для образцов без циркуляции сухого и влажного воздуха гигроскопичность медленно повышается в интервале от 0 до 100 часов, а для образцов при временах циркуляции сухого и влажного воздуха 30, 60, 150 и 270 скорость поглощения влаги замедляется через 60 ч, а гигроскопический баланс достигается за 80 ч. А по сравнению с 20 ° C у образцов при временах циркуляции сухой-влажной 0, 30, 60, 150 и 270 равновесное влагопоглощающее содержание увеличилось на 23.2%, 10,3%, 11,1%, 14,6% и 15,0% соответственно.

Рисунок 4 (b) показывает, что, когда образцы находятся в условиях сухой-влажной циркуляции 30, 60 и 150, скорость поглощения влаги медленна через 40 часов, а баланс достигается за 60 часов. В образце при временах циркуляции 270 сухим-влажным способом насыщение достигается через 80 ч, а равновесное влагопоглощение увеличивается на 87,3% по сравнению с образцами при 20 ° C. По сравнению с образцами при относительной влажности 40%, показанными на рисунке 4 (а), в образцах с временами циркуляции «сухой-влажный» 150 и 270, равновесное влагопоглощающее содержание увеличилось на 23.9% и 14,8%.

На Рисунке 4 (c), когда образцы находятся в условиях сухой-влажной циркуляции 0, 30, 60, 150 и 270, соответственно, равновесное влагопоглощающее содержание увеличивается на 3,7%, 7,7%, 14,6%, 15,1%. % и 14,6%; по сравнению с образцами при 20 ° C и с циркуляцией сухой-влажной в 270 раз, влагопоглощение увеличилось на 85,7%, 33,3%, 10,6% и 33,3%, соответственно, по сравнению с образцами, находящимися в режиме сухой-влажной циркуляции 0 , 30, 60 и 150. По сравнению с образцами при относительной влажности 60%, показанными на рисунке 4 (b), количество влагопоглощающего материала образцов при временах циркуляции сухого и влажного воздуха 0, 30, 60, 150 и 270 соответственно , увеличивается на 150.3%, 105,9%, 104,3%, 80,7% и 66,7%.

На рисунках 1–4 видно, что с увеличением времени циркуляции сухого и влажного воздуха влагопоглощение образцов увеличивается. При увеличении влажности с 40% до 60% содержание влаги в образцах сухо-влажных циркуляций 0 и 30 не изменилось, а влажность в образцах сухих-влажных циркуляций 60, 150 и 270 выросла. Температура улучшила скорость впитывания влаги. Автоклавный газобетон - это высокопористый материал.Поглощение влаги зависит от содержания пор и распределения пор. Когда время циркуляции сухого и влажного было увеличено, структура пор была серьезно повреждена. Циркуляция «сухой-влажный» приводит к расширению и усадке. Образцы впитывали влагу при повышении влажности и теряли усадку при уменьшении внутренней влажности. Структура пор изменялась в ходе повторяющегося процесса, так как размер апертуры увеличивался, а пористость уменьшалась. Это приводит к превышению разрушающей силы над пределом прочности образцов, что приводит к повреждению сердцевины и структуры пор.

3.2. Оптимизация динамического уравнения

Построена взаимосвязь между адсорбцией материалов и структур с помощью кинетики поглощения влаги. Модель кинетики поглощения влаги в основном состоит из двойной экспоненциальной модели, модели Велбулла, процесса первого порядка и процесса нулевого порядка. Таблица 2 показывает конкретную формулу.

902 902

Модель Выражение модели

Двойная экспоненциальная модель y 910 =

+ Be - Dx

Модель Вейбулла y = A - ( A - B ) e
Процесс нулевого порядка y = A + Bx
Процесс первого порядка y = A (1 - e 911 )

Примечание: y = равновесная скорость поглощения влаги; х = раз; y 0 , A , B , C , D и K = соответствующие константы модели.

Для анализа влагопоглощения образца выбрана следующая модель. Данные содержания влаги в образце при 30 ° C и относительной влажности 40% выбраны из оптимального диапазона.

На рисунках 5 (a) –5 (d) показан процентный прямоугольник с индексом анализа R 2 для двойной экспоненциальной модели, модели Вейбулла, процесса первого порядка и процесса нулевого порядка. Согласно рисунку, R 2 модели с двойным индексом выше 0.95, R 2 модели Вейбулла находится в диапазоне 0,90–0,97, R 2 процесса первого порядка и процесса нулевого порядка, соответственно, находятся в диапазоне 0,85–0,97 и 0,83 –0,95. R 2 интервал распределения был сконцентрирован в двойной экспоненциальной модели, и численное значение более близко к 1; результаты показывают, что модель двойной экспоненты является оптимальной.

На рисунке 6 представлен процентильный показатель с индексом анализа RSS.Когда RSS близок к нулю, эффект подгонки является оптимальным. Рисунки 6 (a) –6 (d) показывают индекс анализа RSS для двойной экспоненциальной модели, модели Вейбулла, процесса первого порядка и процесса нулевого порядка, соответственно. На рисунке 6 показано, что RSS двойной экспоненциальной модели находится между 0 и 1. Для процесса нулевого порядка RSS находится в диапазоне от 1 до 4, интервал распределения которых максимален. Для модели Вейбулла и процесса первого порядка RSS составляет от 0 до 2 и от 1 до 2,5 соответственно. Результаты показывают, что модель двойной экспоненты является оптимальной.

На рисунке 7 представлен процентильный показатель с индексом анализа RMSE. Когда RMSE близко к нулю, эффект подгонки является оптимальным. Рисунки 7 (a) –7 (d) показывают RMSE для двойной экспоненциальной модели, модели Вейбулла, процесса первого порядка и процесса нулевого порядка. На рисунке 7 показано, что RMSE двойной экспоненциальной модели составляет от 0,05 до 0,12. Для модели Вейбулла, процесса первого порядка и процесса нулевого порядка, значения RMSE находятся в диапазоне 0,07–0,16, 0,08–0,16 и 0.07–0.18 соответственно.

На рисунках 5–7 показан индекс анализа R 2 , RSS и RMSE в двойной экспоненциальной модели с небольшими вариациями, что указывает на то, что эффект подгонки для двойной экспоненциальной модели является оптимальным.

3.3. Влияние температуры и влажности на точность анализа модели

Программное обеспечение SPSS используется для анализа линейной регрессии и дисперсии. Точность аппроксимирующей модели определяется коэффициентом детерминации ( R 2 ) и средней абсолютной процентной ошибкой (MAPE).Более высокая точность подгонки модели определяется более высоким значением R 2 и меньшим значением MAPE. Вообще говоря, требуется MAPE <10%.

Формула (2) показывает метод расчета MAPE: где - содержание влаги, полученное в ходе испытания, г H 2 O / г, и абсорбция влаги, полученная в модели, г H 2 O / г.

В таблице 3 приведены динамические параметры автоклавного газобетона при различных температурах и влажности. Из таблицы видно, что значение R 2 больше 0.9811 и MAPE составляет менее 10%, что указывает на то, что двойная экспоненциальная модель имеет более высокую точность аппроксимации.

.269 ​​ 80 80 80 80 904

3 904

Время циркуляции сухой-влажный T (° C) RH (%) A C

D
y 0 R 2 MAPE (%)

0 3 20 40– 8,561 0,566 0,839 14,323 0,9851 5,60
60 −10,332 9,125 0,962 9,125 0,63 0,962 80 −10,489 9,568 0,718 0,991 20,156 0,9872 2,01
30 40 −10.063 8,123 0,501 0,812 15,126 0,9901 1,02
60 −10,221 9,001 0,6313 0,93 80 −10,378 9,224 0,695 0,974 22,698 0,9870 3,98
40 40 −9.354 7,823 0,495 0,801 15,269 0,9901 2,68
60 -9,456 8,125 0,53
8,125 0,53 8,125 0,53 80 −9,621 8,993 0,613 0,963 24,658 0,9914 5,06
50 40 −9.020 7,024 0,485 0,826 15,761 0,9856 5,09
60 -9,324 7,895 7,895 0,503
7,895 80 -9,159 7,562 0,483 0,941 25,694 0,9981 3,54

30 2077734 6,522 0,378 0,754 14,562 0,9914 5,61
60 -8,996 0773 -8,996 7,100 0,4853

80 −9,023 7,523 0,503 0,851 27,719 0,9898 4,69
30 40 −8.459 6,313 0,359 0,711 15,369 0,9816 3,58
60 -8,721 6,954 0,451
6,954 0,451
80 −8,926 6,999 0,483 0,862 28,317 0,9876 5,49
40 40 −8.026 6,014 0,326 0,698 15,461 0,9811 1,93
60 -8,321 -8,321 6,221 0,38986 6,221 0,38986 80 −8,643 6,485 0,411 0,815 29,918 0,9910 3,59
50 40 −7.982 5,934 0,300 0,640 15,864 0,9956 2,66
60 −8,031 6,108 0,396
6,108 0,396
6,108 0,396
−8,451 6,217 0,404 0,743 30,651 0,9937 3,72

60
60 156 4,259 0,254 0,621 14,782 0,9956 5,09
60 −6,945 4,563 0,3263 4,563 0,3263 4,563 0,3263 80 −7,298 4,982 0,385 0,792 38,652 0,9914 4,15
30 40 −6.164 4,121 0,210 0,603 15,562 0,9962 5,19
60 -6,832 4,263 0,37 4,263 0,37 4,263 0,34 −7,026 4,654 0,362 0,758 37,621 0,9856 3,79
40 40 −5.892 4,001 0,205 0,513 15,763 0,9973 5,09
60 −5,990
−6,991 4,785 0,342 0,719 38,654 0,9913 5,13
50 40 −5.642 3,298 0,195 0,506 15,996 0,9862 4,69
60 −5,448 0,274 26774 80 −6,210 4,789 0,306 0,698 39,152 0,9924 3,48

150
1 150 231 1,789 0,102 0,578 16,029 0,9815 3,27
60 −4,998 2,012 0,203
0,203 0,203 80 −5,436 2,234 0,265 0,721 40,621 0,9821 3,78
30 40 −4.099 1,059 0,095 0,596 16,298 0,9853 4,09
60 −4,554 1,952 0,1943 1,952 0,1943 1,952 0,1943 −5,086 1,998 0,253 0,706 41,698 0,9863 4,92
40 40 −4.061 0,956 0,085 0,548 16,559 0,9915 5,01
60 -4,553 0,994 0,184 0,994 0,14 80 −4,987 1,265 0,226 0,695 42,563 0,9987 5,29
50 40 −3.562 0,148 0,074 0,521 16,885 0,9816 5,72
60 -3,264 0,263 0,13 0,64 0,263 0,13 0,13 80 −4,029 0,369 0,201 0,684 43,591 0,9863 5,29

270
270 462 -0,946 0,059 0,462 17,566 0,9911 4,19
60 -1,689 -1,023 -1,023
80 −2,968 −1,569 0,155 0,676 44,319 0,9865 4,16
30 40 −1392 -0,924 0,046 0,491 18,986 0,9923 3,99
60 -1,545 0,986 0,986
80 −2,762 −1,466 0,149 0,728 45,495 0,9943 3,07
40 40 −1326 -0,918 0,033 0,534 19,365 0,9863 5,12
60 -1,523 9077,19
80 −2,649 −1,465 0,145 0,768 46,298 0,9823 2,48
50 40 −1291 -0,883 0,021 0,649 20,113 0,9862 3,39
60 -1,468
80 −2,620 −1,385 0,109 0,837 48,557 0,9914 4,47


9077 температура: RH = относительная влажность.

Модель двойной экспоненты показывает, что миграция влаги в образце соответствует теореме Фика. Кривую скорости поглощения влаги можно использовать для сравнения гигроскопичности образца. Модель кинетики поглощения влаги для анализа характеристик физических свойств обеспечивает хорошую теоретическую основу для поглощения влаги.

При повышении температуры и влажности увеличивается количество поглощения влаги.Когда влажность снижается, вода в пористой структуре начинает испаряться, вызывая усадку образца. Характеристики пористой структуры образца влияют на влажность.

3.4. Влияние температуры и влажности на гигроскопические кинетические параметры

В таблице 4 показана взаимосвязь между влагопоглощением и температурой и влажностью автоклавного газобетона при сухой-влажной циркуляции. Видно, что существует тесная корреляция с температурой и влажностью, когда R 2 больше 0.941. Чем больше время циркуляции сухого и влажного, тем лучше эффект подгонки.


0,00 RH - 0,236

Время циркуляции сухо-влажное Уравнение регрессии R 2

0,941
30 y = −0,125 T + 0.009RH - 0,321 0,952
60 y = −0,154 T + 0,011RH - 0,359 0,953
150 902 902 902 0,412 0,957
270 y = −0,195 T + 0,036RH - 0,554 0,961

9119 908 и влажность оказали большое влияние на влагопоглощение автоклавного газобетона; когда температура и влажность повышаются, количество поглощаемой влаги явно увеличивается.А с увеличением времени циркуляции сухого и влажного воздуха характеристики поглощения влаги изменяются; для образцов при температуре 50 ° C, относительной влажности 80% и с циркуляцией сухой-влажный в 270 раз абсорбция влаги увеличилась на 85,7% по сравнению с образцами без сухой-влажной циркуляции. (2) Двойная экспоненциальная модель является оптимальной моделью. , который указывает на то, что миграция влаги в автоклавном ячеистом бетоне соответствует теореме Фика. (3) Анализируя влияние температуры и влажности на адсорбцию влаги в автоклавном ячеистом бетоне, результаты показали, что температура и влажность оказывают заметное влияние.

Доступность данных

Данные, использованные для подтверждения выводов этого исследования, включены в статью.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Благодарности

Эта работа была поддержана Национальной программой ключевых исследований и разработок Китая (грант № 2016YFC0700801-01), Национальным фондом естественных наук Китая (грант № 31770606), Основной программой науки и технологий провинции Хунань (грант № 2017NK1010) и Научно-инновационный фонд для аспирантов Центрально-Южного университета лесного хозяйства и технологий (грант №20181006).

Дом из газобетона: особенности конструкции

Легкий в обработке, теплый и недорогой газобетон все чаще используется как для строительства, так и для устройства внутренних перегородок. В этой статье мы расскажем о разновидностях газобетона и пенобетона, различиях между ними, сфере применения и основных технических характеристиках.

Сильные и слабые стороны газобетона

Сетка или легкий бетон (газобетон, пенобетон) - это плотный однородный материал, плотность которого очень низкая из-за большого количества мелких (1-3 мм) пор, образующихся при вспенивании и формировании заготовок.

Изначально газобетонные блоки формируются очень больших размеров, но их можно разрезать на усмотрение и размер заказчика. Не менее распространены готовые изделия для кладки - по аналогу из шлакоблока, но только в 10 раз проще и иногда с замками-головоломками.

Легкий бетон отлично воспринимает равномерную статическую нагрузку и обладает высокой прочностью на сжатие. Но с точечными динамическими эффектами он легко рассыпется, поэтому к нему нельзя прикрепить ответственные элементы и насадки.

К достоинствам ячеистой структуры можно отнести низкую теплопроводность и отличное поглощение шума как конструктивного, так и воздушного характера. Для этого придется заплатить достаточно высокое водопоглощение. Было бы ошибкой полагать, что легкий бетон не требует защиты и утепления. При однородной толщине стены конденсат образуется в толще и разрушает конструкцию, поэтому стены из газобетона - вовсе не панацея. Также они требовательны к соблюдению техники монтажа и нуждаются в защите, как и любой другой строительный материал.

Разновидности и разновидности

Газобетон и пенобетон часто считают совершенно разными строительными материалами. Отчасти это связано с тем, что в производстве используются разные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как менее качественный материал из-за использования химических пенообразователей. На самом деле так называемый «местный» или монолитный пенобетон, который готовится на строительной площадке, имеет ухудшающиеся характеристики, но в рамках данной статьи это не рассматривается.

Пенобетон и изделия из пенобетона (несмотря на разную технологию) можно объединить в один класс просто за счет схожих характеристик, хороший пенобетон редко уступает своему основному конкуренту.

Пенобетон и газобетон могут быть автоклавной и естественной сушки. Первый вид предпочтительнее из-за меньшего отклонения технических параметров, хотя в одноэтажных домах неавтоклавные бетоны используются очень часто и без особых претензий.

Все остальные показатели: плотность, морозостойкость и другие задаются вместе со строительным проектом или типовыми примерами строительства.

Фундамент под дом

Многие газобетон дает возможность сэкономить на фундаменте как на одном из самых дорогих элементов. Ячеистый бетон действительно легче (часто на порядок) шлакоблока или семерки, однако для придания нужной прочности все стены должны быть достаточно широкими: 35-40 см у одноэтажных и 45-60 см. в многоэтажных домах.Соотношение ширины к глубине даже в тонкозаваренных фундаментах не менее 1: 2-1: 2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку краем, иначе при скрипе фундамента даже под собственным весом.

Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундамента с помощью винтовых свай или венца расширителя в верхней части цоколя. В любом случае фундамент не следует делать более тонкими стенами более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители ячеистого бетона допускают треть толщины стен.Также стену из газобетона необходимо изолировать от фундамента каучукоидом или другой рулонной гидроизоляцией.

Несущая способность стен из газобетона

Способность легкого бетона воспринимать нагрузку на сжатие с уверенностью можно назвать достаточной, но не может быть избыточной. На практике это выражается в том, что балки перекрытий нельзя выносить точечно на саму стену, требуется Четверка Армопояса. Он должен быть усиленным, но не обязательно массивным.15-20 см достаточно для кровли или мансарды и 25-30 см для межслойного перекрытия. Балки, если они используются, можно залить и защитить бетоном, хотя из-за чрезмерной ширины стен они просто перекрываются.

Перекрытие из монолитных и наборных плат в заливке подготовительной ленты не требуется. Иногда при заливке интервала снаружи стен боковые части блоков выкладывают из тонких (8-12 см) блоков и используют их как опалубку. Такое решение позволяет плотно раскрыть нахлест на стенах и исключить очень большой шерстяной мостик.

Тепло- и звукоизоляционные свойства

Хотя пенобетон и пенобетон обладают высокими показателями тепло- и звукоизоляции, им все же приходится делать структуру стены неровной, чтобы оптимизировать эти свойства. Например, ограждающие стены часто кладут в два ряда, оставляя воздушную прослойку, за счет чего стена будет сохнуть естественным образом.

Стены из газобетона изнутри почти не впечатляют. Чтобы остановить излишнюю теплопередачу, достаточно однослойной рулонной изоляции толщиной до 10 мм.В хозяйственных домах из газобетона основная теплоизоляция направлена ​​наружу, чтобы вывести точку росы слоем негигроскопичного материала и защитить стену от продувки. Используйте для этого полиуретановые пластины толщиной 30-50 мм с замками по краям.

Укладка стен из пенобетона

Что касается оборудования кладки, то даже любители легко уйдут. Благодаря небольшому весу и большому размеру блоков их укладку можно производить самостоятельно и достаточно быстро.

Первый ряд укладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулонной гидроизоляции на фундамент.Сначала по углам устанавливают блочные блоки, регулируют их в общей горизонтальной плоскости по уровню воды и выравнивают точно по проектным размерам с помощью лазерного дозатора. Через несколько часов шнуровка натягивается по угловатым камням и заполняется первый ряд. Тщательно выровняйте по валковому уровню и оставьте сохнуть на сутки.

Все последующие ряды укладываются со смещением вертикальных швов на треть длины блока или не менее 150 мм.Кладку блоков можно выполнять с армированием каждого второго или третьего ряда. Когда все стены выдвинуты на общий уровень, бороздки нарезаются специальным скребком на конце, по одному на каждые 200 мм толщины стенки. В виде пазов нанизывается профильная фурнитура, затем башмаки заливаются цементным раствором жидкой консистенции марки 300 и в нем блеются арматурные стержни.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *