Первый ряд газобетона на фундамент: Кладка первого ряда газобетона

Автор

Содержание

Дом из газобетона. Первый ряд из кирпича — ошибка! | Строим и живем за городом

Прежде всего хочу дать пояснения к картинке.
На фото изображена следующая ситуация:

Строится дом из газобетона. В качестве фундамента использована монолитная «плавающая» плита. Начальный ряд кладки выполнен из полнотелого кирпича.

Казалось бы, что тут необычного…рядовая ситуация, которую можно часто наблюдать при строительстве из газобетонных блоков.
А, вместе с тем, такая технология является ошибочной и говорит о некомпетентности строителей и из неспособности грамотно освоить даже такую простую технологию.
Речь идет о кирпичной кладке первого ряда выполненного из кирпича.

Кирпичная кладка, в качестве стартового ряда, по монолитному основанию не нужна!

Это ошибка! Ошибка не критичная, но она говорит о низкой квалификации строительной бригады. Как правило, люди допускающие ее, строят так, только по тому, что они где-то это видели и не потрудились элементарно разобраться что это и для чего нужно, а так же проконсультироваться с производителем газобетона.

При возведении стен из газобетона по монолитному основанию первый ряд должен выполняться сразу из основного материала.

Задайте вопрос строителям, реализующим такое техническое решение — чем это оправдано?
Варианта ответа будет два:

1. Это нужно для предотвращения намокания газобетона и таким решением мы защищаем основной материал от всасывания влаги из фундамента.

Это не так! Гигроскопические свойства кирпича и газобетона, как минимум, сопоставимы и потому кирпичная кладка не будет, в данном случае, выступать в качестве преграды для воды. Отсекать поступление влаги из фундамента нужно с помощью гидроизолирующих материалов между фундаментной плитой и первым рядом блоков.

2. Это необходимо для распределения нагрузки на кладку в случае подвижек фундамента.

Это тоже неверно! Монолитная фундаментная плита многократно прочнее и устойчивее кирпичной кладки и в случае ее подвижек и изломов никакая кирпичная кладка стены не спасет.

Так откуда же появился такой конструктивный элемент и почему его многие продолжают тиражировать его из объекта в объект?

Все очень просто! Вплоть до начала 2000-х годов использование монолитных технологий в строительстве было крайне ограниченным и применялось, по большей части, в сейсмоопасных регионах и на объектах стратегического назначения.
В обычном жилищном домостроении, а тем более в частном строительстве, ни о каких монолитных фундаментах речи не шло. Классическая технология подразумевала возведение фундаментов на фундаментных блоках.

Фундаментный блок ФБС

Фундаментный блок ФБС

Такие блоки укладывались и фиксировались на месте с использованием собственного веса, не имея конструктивных связей друг с другом.
Совершенно очевидно, что такой фундамент обладал существенно большей подвижностью, по сравнению с монолитными конструкциями.
Помимо этого, даже при самом аккуратном строительстве, практически невозможно обеспечить идеальные геометрические параметры верхней плоскости блочного фундамента.

В случае применения блочного фундамента исполнение цоколя из кирпича — оправданно и необходимо!

Кирпичная кладка, в этой конструкции, позволяет выровнять геометрию и плоскость перед началом укладки основных блоков (газобетонных, силикатных, керамзитобетонных, арболитовых или теплой керамики) и компенсирует и перераспределит напряжения в случае подвижек основания.

Конструкция блочного фундамента

Конструкция блочного фундамента

Блочные фундаменты уходят в прошлое, а строительные стереотипы остаются!

Увидев на строительстве такое конструктивное решение — задумайтесь, стоит ли доверять таким специалистам!

Увидев на строительстве такое конструктивное решение — задумайтесь, стоит ли доверять таким специалистам!

Удачного строительства!

Подписывайтесь на мой канал и получайте много полезной информации по загородному строительству!

Кладка первого ряда газобетонных блоков

К укладке первого ряда газобтонных блоков следует приступать после набора фундаментом определённой прочности. Обычно это происходит через 6-7 дней после заливки опалубки бетоном. На начальном этапе работ необходимо уложить гидроизоляцию на верхнюю часть основания – это могут быть полоски рубероида или плотная полиэтиленовая плёнка. Следует заметить, что гидроизоляция будет защищать кладку от проникновения влаги. Наверное, многие знают, что газобетон состоит из огромного количества пор, которые могут заполняться водой, а это приводит к разрушению материала, особенно в зимнюю пору.

На какой раствор класть первый ряд газоблоков

Правильный монтаж первого ряда газоблоков повлияет не только на соответствие габаритов здания проекту, но и позволит увеличить его эксплуатационный период. В случае качественной укладки блоков в первом ряду, получается идеально ровная поверхность, что позволит монтировать следующие ряды кладки уже на клеевой смеси. Что касается монтажа базовых блоков, то их необходимо связывать при помощи обычного цементно-песчаного раствора, замешанного в пропорции 3 к 1. Почему именно раствор, а не клей? Да дело в том, что для сглаживания перепадов высот фундамента может понадобиться значительное количество связующего материала.

Готовя раствор на основании цемента и песка, добавьте в такую смесь водоотталкивающую добавку, которая будет препятствовать впитыванию влаги в структуру материала. Кроме этого, подобное вещество не позволит пористому газобетону быстро впитывать влагу, что понижает коэффициент сцепления раствора с поверхностью стеновых изделий. Кладку блоков следует начинать с углов здания, причём первый элемент укладывают в самой высокой точке, подстилая под газоблок минимально допустимый слой раствора.

Если при возведении стен используются блоки имеющие пазы с гребнями, то конструкционные элементы необходимо устанавливать гребнями на улицу. Такой метод укладки стеновых материалов позволит облегчить работы по отделке стен. Как известно, газобетон простой в обработке строительный материал, поэтому лучше обрезать или отшлифовать гребни, чем заполнить пазы штукатурным раствором.

После установки блоков на углах проверяют их положение при помощи отвеса и строительного уровня. Если изделие лежит неправильно, его положение можно подкорректировать, используя резиновый молоток. Для контроля над уровнем и направлением кладки, между двумя блоками на углах стен натягивают тонкий шнур и только после этого заполняют ряд газоблоками. После укладки первой версты проводят армирование конструкции для предотвращения появления трещин на стене. Далее укладка металлических прутьев проводится через каждые четыре ряда блоков. 

Фундамент дома как сделать для дома из газобетона. Фундамент для дома из газобетона — выбираем надежную основу на века!


Фундамент для дома из газобетона — как создать лучшее основание?

Какой фундамент для дома из газобетона сделать? Актуальный вопрос для многих строителей, собирающихся начать возведение сооружения. Он бывает ленточным, монолитным, столбчатым. В статье мы расскажем о том, какой из них больше подходит для газобетона.

Дома из газобетона — легкие и теплые ↑
Подготавливаем фундамент для дома из газобетона

Прежде чем мы расскажем о фундаменте, давайте разберемся, почему дома из газобетона полюбились столь большому числу потребителей? Потому опишем ряд преимуществ материала. Блоки имеют стандартные размеры и снабжены пазами. Даже при желании совершить ошибку при монтаже крайне сложно. Газобетон является теплосберегающим материалом, поскольку обеспечивает отличную теплоизоляцию. Таким образом, значительно экономятся средства, уходящие на обогрев дома.

Кроме того, блоки экологичи безопасны. Во время производства материала не используются какие-либо вредоносные компоненты. В процессе эксплуатации газобетон не выделяет пагубных веществ. Блоки имеют небольшой вес, благодаря чему их можно с легкостью транспортировать и укладывать. Плюс ко всему, вся конструкция не сильно нагружает основу дома.

Подбираем фундамент под тип грунта ↑
Обзор фундамента на винтовых сваях

С каждым годом газобетон все чаще используется для строительства различных конструкций. Соответственно, актуальным становится вопрос о том, какой фундамент для данных сооружений лучше? Как утверждают специалисты, лучшим считается железобетонная плита. Но помимо нее, есть еще и ряд других основ (ленточный, свайный). Давайте рассмотрим для какого типа грунта подходит каждый из них.

  • Ленточный — может быть мелкозаглубленным и заглубленным (ниже промерзания грунта). Выбор уровня заглубления зависит от проекта сооружения.  К примеру, маленький домик может строиться и на мелкозаглубленном основании. А крупный трехэтажный дом обязательно возводится на заглубленном фундаменте.
  • Плитный — имеет армированную основу. Потому на стены не распространяются различные деформации и они дольше остаются целостными. Как правило, обустраивают его на территории с высоким УГВ или на пучинистых грунтах.
  • Свайный — имеет вид столбов-свай, которые глубоко заглублены в грунт. Такая основа имеет ряд недостатков, так как конструкцию нужно дополнительно укреплять. Как правило, при помощи цельной железобетонной рамы делается обвязка столбов. Именно благодаря ней предотвращается образование трещин на стенах.
Подводим краткие итоги  — какая газобетонная основа для дома лучше? ↑

Вкратце мы рассказали, какие фундаменты и для каких грунтов подходят. Теперь давайте опишем их подробнее. Начнем с плитного фундамента. Как мы уже говорили, многие специалисты утверждают, что именно он является лучшим для многоэтажного дома. Данная основа самая долговечная и надежная. Прочность обеспечивается  благодаря двухслойной арматурной сетке. Нагрузка от фундамента на грунт минимальна, поскольку плита имеет обширную площадь. Сезонные оттаивания и промерзания грунта не оказывают на нее пагубного разрушительного воздействия. Следовательно, и строение оказывается в целости и сохранности.

Оптимально, если данная плита имеет высоту около 40 см. При этом всего лишь 10 см находится под грунтом. Нет особой необходимости в глубоком залегании. Но обязательно должен делаться дренаж. Единственный минус для потребителя может быть в высокой стоимости данного фундамента. Следующий, ленточный идеален для невысоких зданий. В особенности, если они строятся на средне- или слабо-пучинистых грунтах. Однако при обустройстве этого фундамента важно предусмотреть траншею, которая будет отводить грунтовые воды. Иначе они будут разрушающе воздействовать на снование.

Ну и последний, свайный фундамент под дом из газобетона делается из опор, в качестве которых выступают винтовые или буронабивные столбы. Выставляются они по углам здания. Залегают эти столбы ниже уровня промерзания грунта. Такая основа не подходит для рыхлых или ползучих почв. Ну а в целом, какой бы вид основания вы не выбрали, обязательно делайте гидро- и теплоизоляцию. Это позволит надолго сохранить сооружение и предотвратить его разрушение. А при строительстве важно применять газобетон плотностью от 700 кг/м³.

Свайный фундамент является наиболее экономичным, между тем как плитный самым дорогим и надежным.

mastter.ru

Строительство фундамента для дома из газобетона

Подвал и цоколь

При строительстве домов из газобетонных блоков очень часто можно услышать ошибочные мнения о том, что газобетон это легкий материал, а стало быть, на фундаменте можно прилично сэкономить. Или такое заблуждение – основное строение из газобетонных блоков можно возвести только на цокольном этаже из обычного бетона, из-за чего стоимость строительства возрастает в разы. Стоит внести ясность в эти типичные заблуждения. Во-первых, вне зависимости от того, из какого материала будут возведены стены сооружения, прочный фундамент это гарант стабильной формы дома. Малоэтажный дом оказывает несущественные нагрузки на грунт и поэтому они не могут стать определяющим фактором при выборе материала фундамента.  Во-вторых, пытаясь сэкономить на фундаменте, вы рискуете в последствие увидеть на нем и стенах сооружения трещины и сколы.  Газобетон нельзя рассматривать как материал для создания основы дома, фундамент должен быть сделан из более «весомого» материала.

Идеальным материалом для фундамента станет плита из железобетона, которая способна обеспечить минимальный риск усадочных деформаций. Два распространенных варианта основы для дома: цельный ленточный фундамент на песчаной подушке или столбчатый фундамент, обвязанный цельным железобетонным поясом.

Какие существуют варианты фундамента для дома из газобетона?

Газобетонные блоки отмечены низкой устойчивостью к нагрузкам на изгиб, которые могут вызвать деформацию конструкции. Единый фундамент способен уменьшить по максимуму деформационные нагрузки и предотвратить появление трещин в газобетонной конструкции. Для того чтобы создать монолитную основу для дома нужно использовать прочный газобетон и армированные стержни (диаметр не менее 12-14мм). Цельный фундамент для дома – это идеальное основание, которое можно использовать на грунтах любого вида. При этом фундамент не подвержен деформации от погодных условий и способен выдержать существенные колебания грунта.

Сплошной монолитный фундамент — железобетонная плита

При закладке сплошного фундамента используют плиту из железобетона, которая составляет единое целое с опалубкой и которая закладывается под всю площадь постройки. При строительстве такого фундамента используют как минимум два слоя арматурной сетки. Благодаря большой площади опоры плиты из железобетона грунт на давление снижается до минимума. Такой фундамент отлично выдерживает нагрузки связанные с перепадами температур, а при колебаниях почвы железобетонная плита движется вместе с грунтом, что гарантирует сохранность сооружения.

Толщина плиты из железобетона должна быть 40 см, при этом 30 см располагаются выше уровня земли, а остальные 10 см – под землей. При возведении сплошного фундамента его не нужно углублять на глубину промерзания грунта. Главное создать дренаж по периметру фундамента и проложить слой из гидроизоляции на тонком бетонном слое.

После того как процесс укладки гидроизоляции будет завершен нужно осуществить армирование и выполнить заливку плиты фундамента. Как только бетон станет твердым нужно выполнить вязку каркаса из арматуры и создать стеновые опалубки. Каркас должен быть создан в виде единой конструкции, которая захватывает отмостку. Для прочности конструкции армированные стержни нужно располагать на расстоянии в 30 см друг от друга. Чтобы предотвратить стены от вспучивания опалубку нужно обеспечить жесткой фиксацией с помощью выравнивающих балок, стяжных болтов и домкратов. Для того чтобы в процессе строительства бетон не вытекал за пределы опалубки к ее внутренней стороне нужно прикрепить прочный полиэтилен или рубероид.

Процесс бетонирования проводится слоями толщиной не больше 15 см. С помощью лопаты бетон выравнивают и утрамбовывают методом штыкования. Чтобы пустота между опалубкой и арматурой заполнилась бетонным раствором нужно простучать опалубку снаружи. Фундамент, в основе которого есть армированные стержни, бетонируют за один раз. Фундамент без стержней можно заливать с перерывами. Только после того как бетон набрал прочность можно удалить опалубку. Проемы, которые появились между стенками котлована и основой для дома нужно засыпать грунтом.

Ленточный монолитный фундамент для дома из газобетона

Полоса из железобетона, которая идет по всему периметру здания создает жесткую рамку, обеспечивающую стабильность и устойчивость сооружения. Для того чтобы создать ленточный монолитный фундамент на небольшую глубину плиту из бетона заливать не нужно. Главное что нужно сделать – выкопать траншею глубиной до полуметра по всему периметру здания. В траншее нужно создать подушку из песка глубиной 40 см, а затем ее уплотнить.

Далее нужно установить деревянную опалубку и в нее уложить арматуру, которую в последствие скрепляют и затем заливают бетонную смесь.

Если на улице стоит минусовая температура и основание промерзло бетон заливать нельзя. Бетонирование основы можно проводить только в теплое время года. Если вы все-таки решили возвести фундамент зимой, то работы по его заливке нужно проводить непрерывно, утепляя опалубку нагревательными приборами и прогревая залитый бетон тепловыми пушками до той поры пока он не схватится. Самым выгодным способом является заливка предварительно нагретого бетона.

Газобетонные блоки имеют сравнительно малый вес, что позволяет проводить строительство домов с применением мелкозаглубленного ленточного фундамента на глубину полметра и более. Если вы планируете построить дом с цокольным этажом или гаражом, то установка мелкозаглубленного ленточного фундамента просто обязательна.

Столбчатый монолитный фундамент для дома из газобетона

В основе столбчатого монолитного фундамента находятся столбы, которые устанавливаются на углах здания, в местах с высокой нагрузкой и в местах стыков стен. Между столбами нужно выдержать расстояние в полтора-два метра. Материалом изготовления столбов может послужить бетон, железобетон, кирпич и камень. Глубина, на которую будут заложены столбы, должна быть на 10-30 см больше чем та глубина, на которую будет промерзать грунт. Обратите внимание на тот факт, что столбы должны быть установлены вертикально! В качестве материалов засыпки пространства между столбами можно использовать песок или щебень. Как только пространство между столбами будет заполнено, можно приступать к заливке конструкции бетоном или железобетоном.

Если на объекте строительства грунт является слабонесущим или имеются места с перепадами высот, то установка цельного фундамента из столбов отменяется. Также ни в коем случае нельзя использовать такой фундамент для опоры зданий из газобетонных блоков с подвалом, гаражом и цоколем.

Вне зависимости от того какой материал будет использован для создания стены дома – кирпич, пенобетон или газобетон, вследствие подвижности фундамента на стенах могут появиться трещины. Газобетон не является сверхпрочным материалом, он подвержен деформационным нагрузкам. Для того чтобы уберечь стены от трещин нужно создать продольное армирование кладки. Что касается гидроизоляции, то для фундамента она должна быть как горизонтальная, так и вертикальная. Подвальные стены и стены цоколя могут быть как цельными, сделанными из бетонных плит или созданными из газобетонных блоков. При этом газобетонные блоки должны быть обвязаны железобетонным поясом. Обязательны также работы по утеплению и гидроизоляции цокольного этажа и подвала.

Газобетон – это материал, в котором при застое влаги повышается уровень влажности, что так или иначе сказывается на сроках проведения гидроизоляционных работ, которые нужно провести как можно скорее и тщательнее. При строительстве цокольного этажа применение блоков из газобетона позволяет упростить и ускорить процесс работ, при этом дополнительное утепление цокольного этажа не понадобится.

www.kr-slon.ru

Дом из газобетона | КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ

Транспортировка и хранение газобетонных блоков.

газобетонные блоки

В большинстве случаев приобретать газобетонные блоки, если Вы строите дом из газобетона проще и дешевле, заказывая доставку материала до места проведения строительных работ. Однако, в некоторых случаях покупатели из-за удаленности строительной площадки вынуждены вывозить газобетонные блоки самостоятельно.

Газобетонные блоки производитель упаковывает в прочную герметичную термоусадочную пленку, надежно предохраняющую материал от воздействия влаги. Поэтому перевозчику не нужно заботиться о защите газобетона от атмосферных воздействий. Главная задача покупателя, самостоятельно перевозящего газобетонные блоки – защита от механических повреждений. После погрузки в кузов грузового автомобиля паллеты с установленными на них блоками жестко закрепляют мягкими стропами, которые предохраняют груз от столкновений и перемещений. При выгрузке полет также используют мягкие стропы.

После освобождения от защитной полиэтиленовой пленки газобетонные блоки, которые в течение долгого времени хранят на открытой площадке, подвергаются неблагоприятным атмосферным воздействиям. При повышении влажности свойства газобетона ухудшаются, поэтому газобетон следует хранить под навесом из гидроизоляционного материала или на закрытом складе.

 

монолитный фундамент

Лучший фундамент под дом из газобетона и пенобетона – монолитная железобетонная плита, обеспечивающая минимальность и равномерность усадочных деформаций. Основанием под дом из газобетона может служить монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке или столбчатый фундамент, обвязанный монолитным железобетонным поясом (ростверком).

Монолитный фундамент под дом из газобетона.

Газобетон обладает низкой устойчивостью к деформирующим нагрузкам на изгиб, поэтому под дом из газобетона лучше всего подходит монолитный фундамент. Монолитный фундамент минимизирует деформационные нагрузки и предотвращает появление трещин в стенах дома из газобетона. Для изготовления монолитного фундамента используют высокопрочный бетон. Армирование выполняют арматурными стержнями диаметром не менее 12-14 мм. Монолитный фундамент – универсальное основание дома, которое может использоваться для всех видов грунтов. Такой фундамент способен выдерживать жесткие климатические условия и значительные колебания грунта без образования перекосов здания.

Сплошной фундамент-монолит под дом из газобетона — железобетонная плита.

Плиту, составляющую единое целое с опалубкой, закладывают под всю площадь здания. В процессе установки фундамента используют не менее двух слоев арматурной сетки. Большая площадь опоры железобетонной плиты уменьшает давление на грунт. Фундамент-монолит устойчив к нагрузкам, возникающим при просадке, замораживании и оттаивании грунта. При колебаниях почвы плита двигается вместе с грунтом, обеспечивая сохранность здания.

Оптимальная толщина железобетонной плиты для малоэтажных домов из газобетонных блоков – 40 см, из которых 30 см находятся выше уровня земли, а 10 см – ниже. Сплошной фундамент-монолит, служащий основанием для небольших домов, не требуется углублять на глубину промерзания. Обязательно устройство дренажа вокруг фундамента и укладка двухслойной гидроизоляции на подбетонке (тонком слое бетона в основании фундамента).

После укладки гидроизоляции выполняется армирование и заливка фундаментной плиты. Когда подбетонка затвердевает, проводятся работы по вязке арматурного каркаса и созданию опалубки фундамента. Каркас создается в виде цельной конструкции, захватывающей отмостку. Расстояние между стержнями арматуры должно составлять не более 30 см. Для предотвращения вспучивания опалубка жестко фиксируется выравнивающими балками, стяжными болтами и домкратами. Чтобы бетон не вытекал, к внутренней стороне опалубки прикрепляют полиэтилен или рубероид.

Бетонирование выполняют слоями не более 15 см. Бетон разравнивают лопатой и утрамбовывают штыкованием или вибратором. Для того, чтобы бетон заполнил пустоты между опалубкой и арматурой, опалубку простукивают снаружи. Армированные фундаменты бетонируют в один прием. Неармированный фундамент допускается заливать с перерывами. Демонтаж опалубки производят после того, как бетон выстоялся и набрал прочность. Полости, образующиеся между стенами котлована и фундаментом, засыпают грунтом.

армирование газобетонной кладки

Независимо от того, из какого материала изготовлены стены дома – газобетона, пенобетона, или обычного кирпича, при подвижках фундамента на стенах могут возникнуть трещины. Газобетон – достаточно хрупкий материал, не обладающий устойчивостью к деформационным нагрузкам. Защиту от трещин, в том числе тех, которые вызваны подвижками фундамента, обеспечивает продольное армирование кладки. Фундаменту для дома из газобетона необходима горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, которая выполняется в соответствии с индивидуальным проектом. Стены подвала и цокольного этажа могут быть монолитными, смонтированными из тяжелых бетонных плит или газобетонных блоков плотностью 700 кг/м3. Газобетонные блоки обвязываются конструктивным железобетонным поясом. Проводятся работы по гидроизоляции и утеплению подвала и цоколя.

Газобетон – гигроскопичный материал. При застаивании влаги его влажность увеличивается, поэтому гидроизоляционные работы необходимо выполнять особенно тщательно. Использование газобетонных блоков при возведении цоколя упрощает и ускоряет строительные работы. Дополнительное утепление цоколя из газобетона не требуется.

Технология строительства стен дома из газобетона

инструменты

Газобетон – легкий материал, не вызывающий выдавливания клеевого раствора. В отличие от традиционных кирпичных стен, стены из газобетонных блоков можно выкладывать без пауз. В соответствии со строительными нормативами для кладки наружных стен используются блоки толщиной 375 — 400 мм, для межкомнатных стен – не менее 250 мм, для декоративных перегородок – не менее 100 мм. Использование инструмента Ytong, специально предназначенного для работы с газобетоном, ускоряет и упрощает процесс укладки и обработки газобетонных блоков.

Укладка первого ряда блоков из газобетона.

укладка 1 ряда блоков

Перед укладкой первого ряда блоков производится подготовка основания. Выполняется отсечная горизонтальная гидроизоляция. В качестве гидроизолирующего материала может быть использован рубероид, любой другой рулонный битумный или полимерный материал, полимер-цементный раствор на основе сухих смесей. Для выравнивания поверхности кельмой или гребенкой на слой гидроизоляции наносится цементно-песчаный раствор, изготовленный в соотношении 1:3. Ровность основания оценивается по уровню.

укладка блоков

Укладке первого ряда блоков следует уделить особое внимание. От того, насколько ровно будет выполнена кладка газобетонных блоков в первом ряду, зависит удобство дальнейшей работы и качество всей постройки. Контроль за ровностью укладки осуществляется при помощи шнура и уровня. Выравнивание блоков первого ряда по горизонтали производится резиновой киянкой.

Если в первом ряду кладки остается зазор, величина которого меньше длины целого блока, необходимо изготовить доборный блок. При изготовлении блока резка газобетона выполняется ножовкой для блоков Ytong, ручной или электрической пилой. Отпиленная поверхность выравнивается полутерком или рубанком для газобетона. Торцевые поверхности доборного блока во время установки должны быть полностью промазаны клеем.

Укладка газобетонных блоков на клею

нанесение клея

Для укладки следует использовать клей соответствующей консистенции. Оптимальная густота клея – консистенция густой сметаны. Клеевой раствор наносят мастерком, специальным ковшом с загнутым краем или кареткой, ширина которой соответствует ширине кладки. После нанесения клей разравнивают гребенкой-шпателем. Когда укладка первого ряда завершена, поверхность кладки выравнивают рубанком для газобетона. Пыль и мелкие фрагменты, оставшиеся после выравнивания, сметают щеткой.

выравнивание поверхности

Выравнивание кладки необходимо будет повторять после укладки каждого ряда блоков. Перепады уровня блоков ведут к появлению локальных очагов высокого напряжения, в области которых в последующем возможно появление трещин. Все работы по укладке газобетонных блоков выполняются с точным соблюдением технологии и заданных параметров. После застывания клеевого раствора газобетонную стену разобрать по блокам не получится – ее можно только сломать.

Кладка последующих рядов блоков из газобетона:

установка порядовки

Очередной ряд кладки начинают с одного из углов. Для того, чтобы обеспечить ровность рядов, необходимо устанавливать деревянные рейки-порядовки или угловые, а при значительной длине стены – и промежуточные маячные газобетонные блоки. Укладка рядов проводится с перевязкой блоков – смещением последующих рядов относительно предыдущих. Минимальная величина смещения – 8 см. Клей, выступающий из швов, не затирается, а удаляется при помощи мастерка. Доборные блоки и блоки сложной конфигурации изготавливаются при помощи ножовки для блоков Ytong, электрической пилы или обычной ножовки с твердосплавными насадками.

Газобетонные блоки освобождают от пленки по мере необходимости, чтобы не подвергать воздействию атмосферных осадков. Проложенные фрагменты стены можно защитить пленкой, оставшейся от уже распакованных блоков.

При строительстве дома из газобетона некоторые строители по старинке укладывают газобетонные блоки на обычный цементно-песчаный раствор, полагая, что таким образом можно сэкономить. Но низкая стоимость цементно-песчаного раствора лишь создает иллюзию экономии. Цена специального мелкозернистого клея превышает цену традиционного раствора примерно в два – два с половиной раза. При этом расход цементно-песчаного раствора на единицу площади кладки в шесть раз превышает расход специального клея.

Несомненное преимущество стен из газобетона – способность обеспечивать качественную тепловую изоляцию, которая достигается как за счет низкой теплопроводности газобетонных блоков, так и за счет минимального толщины швов между ними. Плотное прилегание отдельных элементов возможно только при использовании клеевого раствора. Применение цементно-песчаного раствора неминуемо ведет к увеличению толщины швов и образованию так называемых «мостиков холода» — разрывов в материале стены, имеющих высокую теплопроводность. Интенсивный теплообмен в областях «мостиков холода» приводит к появлению холодных участков на внутренней поверхности стен, увеличению теплопотерь, образованию конденсата, сырости и плесени.

Кроме того, традиционные цементно-песчаные растворы увеличивают неровность кладки и уменьшают ее прочность на сжатие и на изгиб.

Производители газобетонных блоков считают использование растворов, не предназначенных для кладки газобетона, нарушением технологии строительства, и рекомендуют выполнять кладку только специальными клеевыми растворами. Современная технология кладки газобетонных блоков с использованием клея для тонких швов позволяет уменьшить зазор между блоками и предотвратить образование «мостиков холода». Клеевой раствор для тонких швов поставляется в сухом виде. Непосредственно перед применением его засыпают в воду. Раствор размешивают миксером, пока он не приобретет однородную консистенцию.

Независимо от формы газобетонных блоков, несущие швы полностью заполняются специальным клеем для тонких швов. Так же выполняются вертикальные швы между гладкими блоками. Швы между блоками, соединяющимися по типу паз-гребень, могут оставаться частично незаполненными. Толщина шва составляет 1-3 мм. Газобетонные стены достаточной толщины (в климатических условиях московского региона – 375-400 мм), уложенные с использованием клея для тонких швов, не требуют дополнительного утепления. Чтобы предотвратить образование высолов на стенах, в условиях зимнего строительства применяют клеевой раствор с противоморозными добавками.

Газобетонные U-блоки.

U-образные газобетонные блоки

Арматурный пояс (монолитные балки) – конструкции, увеличивающие прочность строения и перераспределяющие нагрузку от перекрытий. U-блоки используются в качестве опалубки под монолитные балки и изготавливаемые на месте монолитные перемычки, перекрывающие проемы в стенах и перегородках. U-блоки устанавливают на месте будущей монолитной балки так, чтобы более толстые стенки блоков находились с наружной стороны. Под U-блоки, образующие перемычку над дверным или оконным проемом, устанавливают временные подпорки. Вертикальные стыки блоков проклеивают. Затем в образовавшуюся полость помещают арматурный каркас. Полость заполняют мелкозернистым бетоном, который выравнивают по грани кладки:

устройство перемычек

Армирование стен из газобетонных блоков.

Дом из газобетона, как и любое другое сооружение, подвергается постоянным деформирующим нагрузкам. Неравномерность усадки, осаждение почвы, перепады температуры и интенсивные ветровые воздействия могут привести к появлению волосяных трещин, которые не влияют на несущую способность кладки, но ухудшают внешний вид стен.

армирование газобетонной кладки

В отличие от газобетона, обладающего низкой устойчивостью к изгибающим деформациям, арматура воспринимает растяжение, возникающее при деформации здания, предохраняя стены от растрескивания и обеспечивая защиту газобетонных блоков. На несущую способность кладки армирование газобетона никакого влияния не оказывает. При правильном проектировании и строительстве образования трещин можно избежать. Для этого кладка разделяется на фрагменты деформационными швами или армируется. В качестве дополнительной защиты газобетона от трещин может быть использовано армирование отделочных слоев стекловолокнистой сеткой – эта мера предотвратит выход трещин на поверхность.

Проект армирования газобетона составляется с учетом общих требований, особенностей здания и конкретных условий, в которых оно будет функционировать. Так, например, будет нуждаться в дополнительном армировании длинная стена, подверженная постоянным ветровым нагрузкам.

армирование газобетонной кладки

Арматура закладывается в специально созданные армопояса. Междурядное армирование при монтаже газобетонных конструкций не применяют, так как оно нарушает толщину швов и затрудняет кладку последующих рядов. Исключение – армирование с использованием нержавеющей фирменной арматуры малого сечения. Необходимо армировать первый ряд газобетонных блоков, лежащих на фундаменте, каждый четвертый ряд кладки, зоны опоры перемычек, ряд блоков под оконными проемами, конструктивные элементы, испытывающие повышенную нагрузку.

При укладке арматуры в область перемычек и зон под оконными проемами следует распространять армирование на 900 мм в каждую сторону от края проема. Кроме того, армированная кольцевая балка закладывается под стропильной системой и на уровне каждого перекрытия.

Для укладки арматуры в верхней грани блоков при помощи ручного или электрического штробореза нарезаются штробы. После того, как из штроб удалена пыль, полости заполняются клеевым раствором. Затем в клей укладывается арматура, а излишки раствора удаляются. Для армирования газобетонной стены толщиной 200 мм и менее достаточно одного прутка арматуры диаметром 8 мм. Если толщина стены превышает 200 мм, для армирования используют два прутка. Деформационные швы не армируют.

Деформационные швы дома из газобетона.

Деформационные швы, как и армирование, защищают стены из газобетона от появления трещин. Места для размещения деформационных швов определяются индивидуально. Обычно деформационные швы располагают в местах изменения толщины или высоты стен, между холодной и теплой стенами, в неармированных стенах, длина которых превышает 6 метров, в местах соединения газобетонных блоков с другими материалами или колоннами и местах пересечения длинных несущих стен. Деформационные швы необходимо уплотнять пенополиэтиленом или минеральной ватой. Изнутри швы обрабатывают паронепроницаемым герметиком, снаружи – атмосферостойким.

Перекрытия в домах из газобетона.

Для создания перекрытий в домах из газобетонных блоков применяют два вида плит: газобетонные плиты и многопустотные плиты из тяжелых бетонов. При использовании газобетонных плит обязательно устройство армированного кольцевого пояса из тяжелого бетона, который обеспечивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, усадочным и температурным деформациям и аварийным воздействиям.

газобетонные плиты перекрытия

Газобетонные плиты перекрытий, как и стеновые газобетонные блоки, изготавливаются по стандартной технологии и проходят обработку автоклавированием. Свойства материала обеспечивают высокую несущую способность и низкую теплопроводность газобетонных плит перекрытий. Пол, в основе которого лежит газобетонная плита перекрытия, всегда остается теплым. Полы из газобетона не нуждаются в дополнительном утеплении. Гладкость и идеальная геометрия газобетонных плит перекрытий облегчает работы по отделке потолков. Газобетонные плиты служат надежной защитой от огня, ограничивая распространение пожара уровнем одного этажа.

Многопустотные плиты используются, если расстояние между несущими стенами превышает 6 метров. Плиту опирают на распределительный пояс из монолитного железобетона или армированного кладочной сеткой силикатного кирпича.

Крепление элементов дома из газобетона

Самый удобный способ крепления элементов – закладка арматуры на стадии возведения стен. Если арматура не закладывалась, двери, окна, кронштейны и другие элементы можно крепить к стенам из газобетонных блоков на специальные дюбели или гвозди. При высверливании отверстий в газобетоне нельзя использовать ударную дрель.

Утепление дома из газобетона

Коэффициент теплопроводности газобетона близок к аналогичным показателям дерева. При этом бревна, обычно используемые при строительстве, имеют диаметр 25 – 28 см. Толщина газобетонных блоков из которых возводятся стены в климатических условиях московского региона – 375 – 400 мм. Следовательно, однослойная стена из газобетона обеспечивает большую сохранность тепла по сравнению с деревянной.

Не следует забывать, что потери тепла происходят в основном не через сам материал, а через так называемые «мостики холода» — участки разрыва в материале. При строительстве дома из дерева или традиционного кирпича избежать появления мостиков холода невозможно. Газобетонные блоки – строительный материал с гладкой поверхностью и идеальной конфигурацией. Если кладка выполняется с применением специального клеевого раствора для тонких швов, толщина шва составляет всего 1 – 3 мм. При такой малой величине участков разрыва образование «мостиков холода» не происходит, поэтому стены из газобетона не нуждаются в дополнительном утеплении.

Потери тепла происходят не только через стены. Тепло может уходить и через другие конструктивные элементы – окна, фундамент, крышу и т. д. При строительстве дома из газобетонных блоков эти элементы утепляются в обычном порядке.

Использование для кладки цементно-песчаного раствора приводит к увеличению толщины швов и образованию «мостиков холода». Уменьшать толщину цементных швов для улучшения теплоизоляции не рекомендуется. В этом случае высокое водопоглощение газобетона приведет к снижению прочности кладки. Значительная толщина швов при применении традиционного цементо-песчаного раствора вызывает необходимость утепления газобетонных стен. Дополнительное утепление выполняется минеральной ватой с последующим мокрым оштукатуриванием.

Наружная отделка стен дома из газобетона.

Вентилируемые фасады и штукатурка для газобетона

Диффузионные свойства газобетона – его способность «дышать», пропуская газы и водяной пар через стену (показатели паропроницаемости у газобетона в 4 – 6 раз выше аналогичных показателей дерева), обеспечивает высокий уровень комфорта для людей, проживающих в домах из газобетонных блоков. Эта способность влияет и на выбор материала для обработки фасадов. Использование неподходящих фасадных материалов может ухудшить паропроницаемость стен, а следовательно – и уровень комфорта жильцов. Кроме того, если внутренние стены отделаны паропроницаемыми материалами, а наружные – непаропроницаемыми, пар, проникающий в стены изнутри, не сможет выйти наружу, будет осаждаться в газобетоне и увеличивать его влажность.

Стены из газобетонных блоков не следует облицовывать плитами из пеностекла или вспененных пластмасс, оштукатуривать полимерными растворами или красить паро- и воздухонепроницаемой краской. В качестве материала для отделки подойдут любые вентилируемые фасады: сайдинг, декоративные плиты, рейки и т.д. Обычная штукатурка на наружных стенах дома из газобетона под воздействием пара, постоянно проходящего сквозь стены, со временем отстает и приобретает неаккуратный «взлохмаченный» вид. Поэтому при оштукатуривании применяют специальные штукатурные смеси для газобетона.

Специальная штукатурка по газобетону обладает высокой адгезией к материалу стен, повышенной паропроницаемостью, малой усадкой (во избежание образования трещин), хорошей гидрофобностью, малым водопоглощением и способностью высыхать после увлажнения. Такая штукатурка служит в течение долгого времени, не «взлохмачиваясь» и не отслаиваясь от газобетона. Оштукатуривание газобетоных блоков может проводиться без использования металлической штукатурной сетки.

Облицовка кирпичом дома из газобетона.

облицовка кирпичом

Если владелец дома из газобетонных блоков желает облицевать наружные стены кирпичом, он должен предусмотреть расширение фундамента с таким расчетом, чтобы обеспечить опору кирпичной кладки. Газобетонная стена, полностью закрытая кирпичной кладкой будет отсыревать, поэтому необходимо устроить вентиляционные отверстия под карнизным свесом и на уровне цоколя. Сплошную облицовку газобетонных блоков делать не рекомендуется, так как она будет препятствовать процессу парообмена через стены, но если такая облицовка все же планируется, газобетонные стены нужно защитить гидроизоляционными материалами. Кирпичную кладку связывают с газобетонной стеной специальными гибкими связями, гвоздями или оцинкованными полосами, которые с одной стороны прибивают к газобетонным блокам, а с другой – укладывают в шов между кирпичами.

Можно ли оставлять дом из газобетонных блоков без отделки?

В процессе изготовления газобетонных блоков сырьевая масса режется на отдельные фрагменты. При этом часть открытых пор оказывается на поверхности блоков. Когда на стены попадает дождь, газобетон намокает. Атмосферная влага проникает только в поверхностные слои и не вызывает разрушения газобетона, но ухудшает эстетику здания, образуя темные пятна на стенах. Строения из газобетонных блоков оставлять без наружной отделки можно, но не стоит, если владельцу не все равно, как выглядит его дом. При использовании современных фасадных материалов наружная отделка стен из газобетона обеспечивает высокую эстетическую привлекательность здания и сохранение одного из главных преимуществ материала – способности дышать.

Внутренняя отделка стен дома из газобетона.

Владелец дома из газобетонных блоков, подбирающий материалы для внутренней отделки, оказывается перед выбором. Он может:

провести внутреннюю отделку с использованием паронепроницаемых материалов. В этом случае диффузия пара через стены прекратится или существенно снизится, оштукатуренные наружные стены дольше будут сохранять привлекательный внешний вид, а требования к обустройству вентилируемых фасадов станут менее жесткими. При этом здание перестанет дышать, пребывание в нем станет менее комфортным;

отделать внутренние стены паропроницаемыми материалами. Этот подход потребует дополнительных усилий или использования специальных материалов, но сохранит одно из важнейших преимуществ газобетона, которое приравнивает дома из ячеистого бетона к деревянным – способность «дышать», пропуская наружу пар и углекислый газ, а внутрь – свежий воздух, насыщенный кислородом. Важно: нельзя отделывать внутренние стены паропроницаемыми материалами, а наружные – непаропроницаемыми.

Порядок работ по внутренней отделке:

Выступающие места затирают, неровности на стенах заполняют клеем или цементно-песчаным раствором. Поверхность очищают от пыли. Газобетонные блоки гигроскопичны, поэтому вначале их обрабатывают грунтовкой, предназначенной для материалов, впитывающих влагу. Через 2 – 3 чеса после нанесения грунтовки можно приступать к оштукатуриванию стен.

Для работ по отделке жилых помещений используются невлагостойкие смеси. Влажные помещения и места, на которые постоянно будет действовать влага, обрабатывают гидроизолирующими препаратами и штукатурят влагостойкими смесями, изготовленными на базе цемента. Примерно через час после нанесения смеси поверхность выравнивают. Когда раствор высыхает и стена становится матовой, ее заглаживают. Для того, чтобы создать идеально ровную поверхность, в течение суток после нанесения штукатурки ее заглаживают повторно, предварительно обильно смочив водой. После этого стену можно красить, используя паропроницаемую краску для газобетона.

Упростить работы по внутренней отделке можно, используя гипсокартон. В этом случае поверхность обрабатывают грунтовкой. Затем листы гипсокартона приклеивают к стенам или монтируют на каркас. В помещениях с повышенной влажностью облицовка газобетонных блоков выполняется кафельной плиткой.

Перегородки в доме из газобетонных блоков можно выполнить в соответствии с рекомендациями статьи «Межкомнатные перегородки».

Газобетон и влага.

Влажность газобетона зависит от конструктивных особенностей стен и сезонности эксплуатации помещения. Увеличение влажности стен ведет к их ускоренному разрушению. Для того, чтобы избежать увеличения влажности стен и их последующего промерзания, необходимо соблюдать некоторые правила.

Одно из основных достоинств газобетонных домов – способность «дышать», пропуская пар через стены, может обернуться недостатком при неправильной отделке здания. В постоянно эксплуатирующемся доме из газобетона стеновой «пирог» должен быть устроен так, чтобы паропроницаемость стен возрастала от внутренних слоев к наружным. Если это правило нарушается, пар, постоянно проникающий изнутри в газобетон, не находит выхода и осаждается в материале, увеличивая его влажность. Правильное устройство стенового «пирога» обеспечивает беспрепятственное движение влаги, которая выходит наружу, не увеличивая влажность материала.

Периодическое воздействие влажного воздуха не приводит к существенному накоплению влаги во внутренних перегородках. При возведении перегородок газобетонные блоки используются без ограничений – из них даже строят душевые кабины. Для наружных стен степень влажности в помещении более существенна. Внутренняя поверхность наружных стен влажных помещений должна быть тщательно обработана гидроизоляционными растворами.

Воздействие атмосферных осадков на газобетон

Отделка наружных стен преследует скорее косметические цели. Газобетонные стены без наружной отделки не разрушаются под воздействием дождя или снега. Осадки вызывают лишь небольшие колебания влажности поверхностных слоев (20-30 мм). Повреждения могут возникать только в случае постоянного намокания материала – когда вода и снег застаиваются в контакте с кладкой. Обеспечить сохранность газобетона можно, обустроив надежную кровлю, системы водосброса, козырьки над декоративными элементами и подоконные сливы.

Сайт «Как построить дом» желает Вам удачи.

kakpostroity-dom.ru

Строительство дачных домов из газобетона. Стоимость загородного дома изгазобетона со штукатуркой, плитным монолитным фундаментом, перекрытием железобетонным монолитным, металлочерепицей

.

Для строительства дачи загородного дома выбирайте один из лучших материалов, и первое, о чем вы думаете — это кирпич, дерево или шлакоблок, этот список смело можно дополнять газобетоном. У них есть несколько разновидностей, каждая из которых имеет свои специфические свойства, но объединяет их легкость, невысокая цена и, конечно же, высокая.Однако дачный участок из газобетона своими руками выгодно отличается по своим характеристикам не только от традиционных материалов, но и из легкого бетона.

Почему газовый блок

Многие девелоперы, выбирая в качестве материала основных стен качественный газобетон, растерялись и не могут сделать выбор между пенобетоном и газобетоном. На первый взгляд это абсолютно идентичный материал, различающийся только способом изготовления, названием и ценой, но это не так.

Если сравнить пенобетон и газосиликатный бетон по прочностным характеристикам, то после проведения несложных лабораторных испытаний можно обнаружить, что газобетон более прочный. Этот показатель пенобетона напрямую зависит от качества пенообразователя, используемого при производстве. Многие производители, используя дешевые аналоги концентратов, удешевляют продукцию, что отражается на нестабильности ячеистой структуры в некоторых частях продукта.Чего нельзя сказать о газобетоне, он абсолютно однороден со стабильными прочностными показателями по всему объему изделия.

Газоблок надежнее и в самой кладке. Стены из него практически не подвержены усадке и растрескиванию, но показатель водопоглощения у вспененных изделий лучший. Поэтому особое внимание следует уделить гидроизоляции газосиликатной конструкции.

Геометрия строительных блоков не менее важна для их качественных характеристик.Как не раз доказал опыт, размеры газоблоков максимально приближены к идеальным, но пенобетонные изделия такими преимуществами не отличить. Правильность зависит от технологии изготовления, выполнение которой соблюдается не очень часто. Это может сказаться на затратах на кладку, штукатурку и клей.

Экологичность, огнестойкость и теплопроводность — это те характеристики, по которым оба типа легкого бетона одинаково хороши.В денежном выражении покупка газобетона обходится дешевле, но с учетом вышеперечисленных недостатков стоимость сопутствующих материалов может покрыть расходы Деньги на сами блоки. В конечном итоге, анализируя смету, становится очевидно, что газобетон хоть и дороже, но за счет лучшего качества, затраты на строительство в несколько раз меньше, чем на строительство дома из пенобетона.

Гидроизоляция стен


Выбрав хороший материал, теперь осталось правильно построить теплый и прочный загородный дом… Как уже было сказано выше, гарантия качественного ящика из газобетона — гидроизоляция. Поэтому при появлении нужно сразу приступить к защите от влаги.

Это можно сделать несколькими способами. Первый, и он тоже обязательный, — это тщательная гидроизоляция фундамента, она выполняется в 2 этапа:

  1. 3 слоя грунтовки.
  2. Защита рулонным материалом.

Второй способ — гидроизоляция стен. Можно использовать такие облицовочные материалы, как сайдинг, кирпич или вентилируемый фасад.Если вы решили оштукатурить стены, то сначала нужно обработать их специальным гидроизоляционным раствором в несколько слоев.

Полезное видео

Выход

Даже не смотря на такой существенный минус газоблоков, как повышенная влагоемкость, постройки из него получаются чуть лучше пенобетона, но это, конечно, с соблюдением всех норм при строительстве.

Расчет материалов
руб. руб.
СТЕН:
газосиликат.Блоки Ytong (600x250x400 мм) :
40,94 м³ х 4440 руб. / М³ 181 774 руб.
клеевой раствор для блоков :
33 уп. х 290 руб. / упаковка (25 кг) 9570 руб.
Ytong U-пенобетонные блоки (500x375x250 мм) :
26 шт. х 400 руб. / штука 10 400 руб.
каменная фурнитура D10 AIII :
0.09 т х 37500 руб / т 3375
арматура Ø12 AIII :
0,05 т х 37500 руб. / Т 1875
бетон М200 :
0,4 м³ х 4200 руб / м³ 1680 руб.
минеральная изоляция (Rockwool) :
0,1 м³ х 3700 руб. / М³ 370 руб.
внешняя штукатурка CT 24 :
55 уп. Х 370 руб. / Упаковка (25 кг) 20350 руб.
ИТОГО: по стенам 229394 руб.
руб.
ОСНОВАНИЕ:
Щебень гранитный 5-20 :
5,8 м³ х 1900 руб. / М³ руб. 11020
бетон М200 :
4,4 м³ х 4200 руб. / М³ 18480 руб.
бетон М200 :
39,6 м³ x 4200 руб / м³ руб. 166320
гидроизоляция ТЭС 3.5 :
11 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²) 7 590 руб.
арматура Ø10, 12, 14 AIII :
2,2 т х 37500 руб. / Т 82500 руб.
доска сосновая для опалубки :
1 м³ х 6500 руб / м³ 6500 руб.
рубероид РКК-350 :
3 рулона х 315 руб. / Рулон (10 м²) 945
ИТОГО: по перекрытию 158710 руб.
руб. руб. руб.
КРЫША:
балки деревянные (150х50мм) :
1,6 м³ х 7000 руб. / М³ 11 200 руб.
раствор антисептика :
24 литра х 75 руб / литр 1800
гидроизоляционная пленка (Tyvek Soft) :
94 м² х 68 руб. / М² 6392
м / плитка (Монтеррей) :
97 м² х 450 руб. / М² 43650 руб.
винты саморезы с шайбой EPDM 4,8×35 :
3 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.) 1650 руб.
Профиль коньковый (2000мм) :
5 шт. х 563 руб. / шт. 2815
планки обрешетки 100х30мм :
0,8 м³ х 7000 руб. / М³ 5600 руб.

10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 165,165,0,220; 0,165,95,95; 165,290,144,144 | 1134: 214,144 | 1334: 140,31; 140,106 | 2255: 0,124 | 2155: 63,0; 63,220; 205,220 | 2422: 290,47; 290,90 | 1934: 205, -20

816116 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Стена из пенобетона с оштукатуренным фасадом

Кладка из газосиликатных блоков

По сравнению с другими каменными блоками автоклавные газосиликатные блоки имеют значительную и однородную микропористость по всему блоку, что объясняет их отличные теплоизоляционные свойства, а также способность: дышать».

По теплоизоляции, огнезащите, звукоизоляции газоблок многократно превосходит керамический кирпич.

Несмотря на то, что газобетонные блоки преподносятся как чрезвычайно удобный и теплоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при неукоснительном соблюдении инструкций производителя и приобретении обязательно известного товара, например, уровня Ytong, Wehrhahn, Hebel, Hess, Beston, желательно с привлечением профессионалов.

Сейчас на некоторых заводах продаются качественные блоки из автоклавного газобетона (Ytong, Hess, Wehrhahn, Beston, Hebel) с небольшим разбросом по размерам (в пределах ± 1 мм), которые реально можно собрать на специально разработанном клеевой состав …

Такая кладка отличается минимальными тепловыми потерями, поскольку отсутствуют холодные зоны, образованные зазорами кладки из песчано-цементного раствора, и, что немаловажно, затраты на монтаж газобетонных блоков снижаются примерно на треть.

Монтажный клей для газобетона стоит примерно вдвое дороже, чем классический цементно-песчаный раствор, при меньшем расходе в 5-6 раз.

Наружная отделка стен из газобетонных блоков должна способствовать перемещению водяного пара из дома на улицу. По этой причине недопустимо покрытие стен из газобетона пенополистиролом, окраска паронепроницаемыми средствами или штукатурка песчано-цементной штукатуркой.

Согласно нормам теплоизоляции зданий, для среднеклиматической зоны достаточно однослойной наружной стены из газосиликата сечением 40 см по нормам теплозащиты зданий.

При установке стен из газобетона важно увязать большое количество ограничивающих факторов и тонкости производства, иначе вместо удешевления материалов действительно можно получить сырость, слишком неудобно и даже просто аварийные стены.

  • Для установки фурнитуры по верхней плоскости уложенных газосиликатных блоков нарезаются пазы под дисковую пилу толщиной и глубиной 3 * 3 см, которые при установке фурнитуры затираются на клеевой раствор для газобетона.
  • Некондиционный или чрезмерно выпуклый газосиликатный блок необходимо заточить болгаркой до необходимого размера на месте установки.
  • Газосиликатные блоки вполне реально проточить, строгать, распилить ручной пилой, сверлить, фрезеровать прямо на стройплощадке.
  • К установке первого ряда газосиликатных блоков нужно отнестись достаточно ответственно, проверяя уровень горизонта и вертикали блоков в процессе эксплуатации.
  • По техническому описанию опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами, а также каждые четыре-пять рядов блоков должны быть усилены стальными прутьями.
  • По блокам верхнего ряда из газобетона, в виде панельной опалубки, на железобетонной стяжке слоем до 20 см. Снаружи бетонная лента защищена от тепла вставкой из экструдированного пенопласта толщиной 5 см.

Оштукатуривание газосиликатных блоков

При оштукатуривании фасадной поверхности блоков необходимо покупать специальные штукатурки, рекомендованные для газобетона, поскольку для газобетонных стен важнейшим фактором является паропроницаемость фасадного слоя.В другом случае начнется быстрое намокание стен, что спровоцирует снижение теплозащитных свойств и посыпание штукатурки и отделочного материала. Помимо высокой паропроницаемости, штукатурки под газосиликат должны обладать высокой морозостойкостью, адгезией, атмосферостойкостью, а также пониженным водопоглощением, усадкой и растрескиванием. Из имеющихся штукатурных составов, подходящих для газобетонных блоков, стоит выделить Сибит, Атлас КБ-ТЫНК, ЦТ 24 Церезит, Глимс Ц40 Велюр, Атлас Силкат, Маска + МШ).

В связи с тем, что стена из газосиликата должна быть защищена от атмосферной влаги, штукатурные составы должны обладать водоотталкивающими свойствами, а крыша дома — иметь приличные свесы. Важно установить толщину штукатурного покрытия снаружи в 2 раза меньше, чем изнутри, с противоположной пропорцией значения паропроводимости, чтобы попадание влажных паров в блоки стало меньше, чем прохождение пары на улицу.

Некоторые аспекты оштукатуривания стены из газобетона:

  • Для наружной штукатурки, хорошо построенной кладки из пенобетона вполне достаточно толщины слоя 5 ÷ 10 мм.При более толстом слое желательно использовать сетчатую ткань.
  • В первую очередь выполняются внутрихозяйственные операции, связанные с процессами увлажнения: штукатурка, покраска, шпаклевка, заливка полов, оклейка, стяжка бетона, а уже потом, после высыхания, начинают штукатурку снаружи.
  • Оштукатуривание допускается только через 6 месяцев, после завершения работ по устройству стен из газобетона, и при положительных температурах.
  • Окраску готовой штукатурки стоит проводить только красителями на водной основе, обладающими необходимыми гидрофобными и водонепроницаемыми характеристиками.

Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент

Плиточный фундамент устраивается по границам сооружения в виде единой бетонной плиты и реализуется в заглубленном или заглубленном варианте.

При углублении бетонная плита действует как основание, на котором возводятся вертикальные части фундамента, определяющие цокольный этаж. При верхнем расположении грунтовых вод рекомендуется делать стены по периметру фундамента в виде сплошной железобетонной ленты, используя гидроизоляционные покрытия: покрытие, оклейку, пропитку.

Фундамент плитный неглубокий, применяемый в индивидуальном строительстве, на неустойчивых грунтах, а также на заболоченных территориях. Такой фундамент целесообразен при возведении хозяйственных построек, не имеющих высокой надземной части фундамента и погреба.

На практике, когда поверхность монолитной плиты задумана как основание для перекрытия первого этажа, и поэтому фундаментная плита расположена выше глубины промерзания земли, задача утепления земли под фундаментом плита и под отмосткой появляется.

Считается целесообразным использовать прослойку из экструдированного пенополистирола, например, Teplex, Polispen, Technoplex, Styrofoam, Ursa XPS, Penoplex, Primaplex, Styrodur, т.к. другие теплозащитные средства: пенопласт ПСБ, керамзит, минеральная вата — кратковременно впитывают воду, что приводит к резкому падению их термического сопротивления во влажной почве.

Примерная технология устройства монолитного фундамента с боковыми стенками в виде неразрывной железобетонной ленты:

  • В первую очередь выбирается слой грунта на отметке, указанной в проекте.
  • На открытое основание насыпают щебень размером 20 … 40 слоем 10-20 см и тщательно утрамбовывают.
  • Укладывается цементно-песчаный слой высотой до 5 см.
  • Укладывается гидроизоляционная пленка с пристройкой по бордюру 180-200 см, для боковой влагоизоляции стен фундамента.
  • Для защиты гидроизоляционной мембраны от возможных разрывов при армировании поверх гидроизоляции укладывается еще один слой песчано-цементного раствора толщиной 5 см, по контуру которого устанавливаются опалубочные плиты по высоте плиточная часть фундамента.
  • Литая фундаментная плита усилена двумя слоями стальных стержней сечением d14 типа А300 с ячейками 20х20 см.
  • Для монолитного фундамента используется исключительно высокопрочный бетон марки не ниже М300, подаваемый миксером.
  • С отступом 200-250 мм от контура фундаментной плиты монтируется опалубка по высоте боковых стен в виде неразрушаемого железобетонного периметра,
  • В готовую опалубку укладывают армирующую конструкцию , собранный из арматуры типоразмера A300-A400 10-12 мм, и изготовлена ​​бетонная масса.
  • Период набора прочности бетона (когда уже разрешено снятие опалубки) составляет примерно 28 суток, при температуре не менее + 15 ± 5 ° С.

Перекрытие из монолитных железобетонных панелей

В связи с тем, что монолитные железобетонные перекрытия имеют довольно значительный вес, их допустимо возводить исключительно в кирпичных домах с мощным сборным блочным, плитным и ленточным фундаментами.

В практике частного домостроения применение монолитных железобетонных межуровневых перекрытий целесообразно, в основном, в ситуациях, когда невозможно использование заводских панелей, например, это: нестандартные архитектурные композиции или участки сложной формы. доступ для грузовиков.

Технологический процесс изготовления бетонной монолитной плиты включает следующие ответственные этапы: сооружение литейной формы, обвязку арматурной конструкции и бетонирование.От подрядчиков потребуется строгое соблюдение проектных решений в части марки бетонного раствора и параметров арматуры, а также использования инженерного оборудования и наличия серьезных навыков.

Рабочие параметры бетонного пола задаются проектным решением, однако, как правило, высота пола не менее 1/30 расстояния между опорами.

Перечислим наиболее важные правила при устройстве железобетонного перекрытия (размер пролета макс.600 см, высота панели — 20 см):

  • Следует учитывать, что опалубочная конструкция должна выдерживать массу залитого бетонного раствора около 0,5 тонны на квадратный метр, далее для литейной формы — крашеные фанерные листы, толщиной около 1,8 ÷ 2,2 см, могут применяться стойки из стальных труб, d 45 … 50 мм, либо с деревянными столбами сечением не менее 100×100 мм,.
  • С помощью катанки стальной марки Бр-1,2 Ф2, с отступом от стенок изложницы — не менее 40 мм, из арматуры марок А400, А500 Ø12 ÷ 14мм вяжут два яруса сетки. , нижний и верхний.С помощью врезных стоячих распорок из арматуры с загнутыми торцевыми частями решетки смещаются друг относительно друга по высоте, в пределах высоты конструкции.
  • Для создания пограничных слоев бетона с обеих сторон арматурная конструкция должна быть на 50-60 мм толще конструкции опалубки, т. Е. Как бы встраиваемая в корпус бетонной панели. по этой причине нижележащий ярус решетки опускают на пластиковые вставки толщиной 25 … 30 мм, а вышележащую решетку в процессе заливки заливают бетонным раствором такой же высоты.
  • Важно отметить, что бетонный раствор для плиты должен готовиться только на тяжелых заполнителях и иметь класс прочности М250 ÷ М400, поэтому лучше всего покупать заводской бетон.
  • Необходимо завершить укладку бетона за один прием, пока бетонный раствор не начнет затвердевать.
  • Для качественного созревания изготовленного монолитного пола важно обеспечить благоприятную тепло и влажную среду. Снимать опалубку разрешается только через 30 календарных дней.

Металлическая кровля

Монтеррейский черепичный узор с параметрами (шаг волны — 0,35 м, высота волны — 2,3 см) на данный момент числится наиболее популярным и внедряется многими отраслями: Интерпрофайл, Поимукате, Гранд Лайн. , Финишные профили, Pelti ja Rauta, металлические профили.

Кровельный материал монтируется на несущий каркас, состоящий из обрешетки и стропил.

Для индивидуальных построек по схеме 2,3 пролета с наклонными пролетами часто используются стропильные элементы и средние опоры.

Зазор между стропильными балками обычно устанавливается порядка 600-900 мм при сечении стропил 50х150-100х150 мм; пятки стропил опускают на крепежную планку размером 100х100-150х150 мм.

Для быстрого удаления влажного пара, проникающего из внутреннего пространства и защиты листов м / плитки от последующей коррозии, общее сечение вентиляционных зазоров (приточно-вытяжных) определяется в соотношении 1: 100 к размеру крыши.

Типовые правила крепления профилей металлочерепицы:

  • Для будущей теплоизоляции подкровельного пространства имеет смысл прикрепить супердиффузионную мембрану по стропилам, перед слоем обрешетки (ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, г. Строизол СД130, Изоспан, Тайвек).Не использовать для гидроизоляции «воздухопроницаемые» пленки на основе рубероида.
  • По стропильным брускам, на уложенный влагостойкий материал устанавливаются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешетка из досок 100х30 мм, с интервалом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей) . При этом расстояние между нижним концом первой доски обрешетки и центральной точкой следующей должно быть равно 300 мм, а толщину первой доски обрешетки делают на 18 мм толще.
  • На участках последующего крепления снегозадерживающей конструкции при сборке обрешеточной подготовки необходимо подкладывать дополнительные бруски под вершину волны.
  • Установка держателей пазовой системы производится на профиль карниза или балки ферм, перед укладкой м / битумной черепицы.
  • Листы металлочерепицы крепятся в прогибе профиля, в местах соприкосновения с обрешеточной подготовкой.
  • К стартовой обрешетке, имеющей наибольшую толщину, планки металлочерепицы крепятся саморезами поверх ступеньки профиля.
  • Скаты крайние левый и правый, листы крепят по краям кровли чаще всего, т.е.е. на всех планках.
  • При установке листов металлочерепицы первый лист выравнивают по сечению и карнизу крыши и навешивают на один саморез к последней обрешетке, так же поступают с двумя-тремя листами, прилегающими в ряд, соединяя их между собой и обрезая по линии карниза, и только потом окончательно скрепляя, используя примерно 6 … 8 штук специальных саморезов с резиновыми прокладками на 1 м² поверхности кровли.
  • Монтаж листов металлочерепицы осуществляется снизу вверх, справа налево (или слева направо), причем каждый последующий лист перекрывает одну волну и капиллярный канал предыдущего.

Строительство дачи из газобетонных блоков очень быстро и, кстати, относительно недорого.

То есть цена дома до 100 кв.м «под ключ» будет около 2 000 000 рублей. Но поскольку кладка газобетонных блоков по плечу даже неопытному начинающему строителю, на этом можно сильно сэкономить, «откусив» почти половину стоимости готового дома, и уже, если нет опыта или желания подключать бригада шабашников только на этапе связи и т. д.

Газобетонные блоки, в отличие от своих шлакобетонных аналогов, имеют четкую геометрию, поэтому построить из них дом — одно удовольствие. Никаких крепежных элементов не требуется, специальные приспособления тоже — соединяются специальным клеем. Достаточно следовать инструкции и иметь самые минимальные знания в области строительства и все у вас получится.

Для начала несколько слов о материале «газобетон» и его характеристиках, а также об очевидных плюсах и минусах.

Газобетон — одна из разновидностей и видов газобетона , в котором равномерно распределены сферические воздушные поры диаметром 1-3 мм.

Технология приготовления газобетона


Для его изготовления используются известь, вода, цемент и кварцевый песок. Все это тщательно перемешивают несколько минут (обычно пять).

На следующем этапе к этому раствору добавляется небольшая водная суспензия алюминиевой пудры, которая немедленно вступает в реакцию с известью, образуя водород, который, в свою очередь, создает поры в массе раствора, которые занимают 84-85 процентов от общего объема. этого строительного материала.Именно эти поровые пузыри придают пенобетону и блокам из него его чудесные свойства и выделяют его среди ряда других теплоизоляционных свойств кладочных строительных материалов.

Несколько ученых приложили руку к созданию «рецепта» газобетона. Сначала чешский изобретатель Хоффман, желая придать бетону пористую структуру, добавил в раствор гипса и цемента различные кислоты и соли.

В результате химической реакции выделяется газ, в результате чего бетон становится пористым.Полученную технологию изобретатель запатентовал еще в 1889 году.

Но строители не спешили применять полученный запатентованный продукт на практике. И только 25 лет спустя американцы Олсворт и Дайер подхватили идею, использовав порошкообразный алюминий и цинк в качестве вспенивателя.

В результате их химической реакции с известью был получен водород, уже в свою очередь за счет образования пузырьков, что сделало бетонный раствор пористым.

Однако изобретателем пенобетона считается архитектор из Швеции по имени Эрикссон.

Вызвал образование пузырей в бетоне с помощью алюминиевой пудры при взаимодействии с цементом, гашеной известью и другими компонентами растворов.

Промышленное производство газобетона было налажено в 1929 году, то есть ровно через сорок лет после начала работ по этой технологии это произошло в городе Иксхульт в Швеции.

Строительство загородного дома своими руками — этапы и пошаговое описание на фото


1. В данном случае предпочтение отдали столбчато-ленточному фундаменту на буронабивных сваях с монолитной железобетонной плитой… Обычно устраивают там, где слабые верхние слои почвы.

Снять верхний слой почвы. По разметке в земле делают углубления на глубину 2 м и насыпают сваи сечением 175 × 175 мм с армированием. Количество свай рассчитывается исходя из характеристик грунта. Арматура 014 мм от каркаса отпускается на 700 мм выше уровня свай для соединения с каркасом арматуры плиты. Опалубка сооружается из обрезных досок под заделку лентой 400х400 мм.

2. По всей длине ленты устанавливается арматурный каркас и заливается бетон марки В25. Когда лента готова, снимается внутренняя опалубка, лента изнутри утепляется и по всей площади здания делается подложка из утрамбованного песка высотой 100 мм, на которую наносится слой песка и Укладывается щебеночная смесь толщиной 240 мм, и все это покрывается слоем гидроизоляционного материала. Устанавливается арматурный каркас, привязав его к арматуре свай, и за один прием заливается бетон марки В25 до монолитной плиты толщиной 160 мм.Когда фундамент готов, приступают к кладке стен.

3. Сначала подготовьте основание для укладки первого ряда блоков, устроив горизонтальную гидроизоляцию … Оно должно быть немного шире стены.

Можно использовать разные виды гидроизоляции, которая есть под рукой: конечно, рубероид самый дешевый, но при строительстве можно использовать и другой рулонный материал.

Гидроизоляция будет сделана правильно, если полосы перекрываются с «запасом» 10-12 сантиметров.

Для выравнивания поверхности на гидроизоляционный слой с помощью кельмы или гребешка наносится обычный цементный раствор 1–3. Зимой для укладки первого ряда блоков в качестве выравнивающего слоя кладочного раствора с добавками антифриза … И уже на него устанавливается первый ряд блоков, точность кладки которых контролируется с помощью уровня.

Блоки необходимо укладывать в стык, избегая даже малейших трещин и пустот (вы сведете на нет все теплоизоляционные характеристики пенобетона), и скреплять между собой клеем для пенобетона (он должен быть густо кислой консистенции). крем), который быстро схватывается, так что ошибки быть не должно.В случае неточности выровняйте кладку по горизонтали резиновым молотком. Если это вовремя не сделать, то придется разрушить всю стену. Выбор клея для газобетона делать либо по инструкции производителя блока (обычно они рекомендуют для своей продукции конкретную марку клея для газобетона), либо возьмите небольшой кусок блока и проконсультируйтесь с продавцом в строительном магазине — несмотря на достаточно широкий для меня выбор под конкретный блок, продавец сразу посоветовал определенную марку клея — афишировать не буду.

4. Следующий ряд кладки кладут от угла, сдвигая его относительный нижний ряд, как обычные шлакоблоки, обеспечивая перевязку. Клеевой раствор наносится зубчатым шпателем на вертикальные и горизонтальные поверхности соседних уже уложенных пеноблоков.

Толщина клеевого слоя не должна превышать 3 мм. Излишки необходимо удалить шпателем. Ровность рядков также контролируется с помощью специальных планок. Распаковывайте блоки по мере надобности, так как при всех достоинствах материала в нем есть еще и небольшой минус — газобетон впитывает влагу, поэтому под дождем его лучше не держать, а вот готовый дом нужно немедленно » надеть «облицовочный материал.

Не стоит при отделке загородного дома использовать пенопласт из газобетона, красить воздухонепроницаемой краской, использовать пеностекло.

При штукатурных работах на дачах используют специализированную штукатурную смесь для газобетона: поскольку этот материал способен пропускать пары, штукатурка должна иметь такие же свойства. Оштукатуривание растворами полимеров приведет к тому, что облицовка со временем начнет крошиться.

Итого: «Коробку» здания построили за 2 месяца, точнее за 64 дня.

Подготовка дома к внутренней отделке с прокладкой всех инженерных коммуникаций занимает 3-4 месяца, а то, что называется «строительство под ключ», осуществляется за 4-6 месяцев!

Автоклавный газобетон — плюсы и минусы его как материала для постройки короба загородного дома.


Надежность: не горючие (степень устойчивости к открытому пламени не менее 3 часов), нейтрально к воде — не реагирует с ней. Насекомые, мыши и крысы не страшны.Срок службы дома даже при интенсивной эксплуатации составляет более 100 лет, по крайней мере, так заявляют практически все производители газобетонных блоков.

Простота строительства и монтажа при работе с газобетоном: в технологии строительства нет крепежа и т.п., так как используются блоки толщиной 300-375 мм, уложенные в один слой, поэтому перепутать просто невозможно что-то.

Легкость обработки: пиление, сверление без затруднений.

Скорость работ по кладке газобетонных блоков своими руками , а значит и строительство дачи: ведь только один блок из автоклавного газобетона по объему и размеру сопоставим с 17 обычными кирпичами.

Экономичность: теплоизоляционные свойства газобетона позволят существенно сэкономить на отоплении дачи зимой, можно просто поддерживать не очень высокую температуру в зимний период, когда дача не используется.

Низкий коэффициент теплопроводности: ведь пористые газоблоки плотностью 400-600 кг / м3 бывают и строительными, и.

Качество: обладает высокими звукоизоляционными свойствами, не подвержен разрушению и усадке, состоит исключительно из натуральных компонентов, поэтому в случае пожара нет опасности образования токсичных паров, возникающих при сгорании синтетических изоляционных материалов.

Фото конструкции коробки будущего загородного дома

Коттедж из газобетона своими руками — фото

На заметку: из каких блоков класть стены

  • Для кладки наружных стен , блоки от 375 до 400 миллиметров необходимы
  • Для внутренней кладки 250 мм и выше
  • Для перегородок и декоративных конструкций — 100.

Yilong 12 дюймов x18 ручной работы восточные ковры для украшения дома роскошный шелк…

Построить дом из газобетона не так уж и легко, но по сравнению с кирпичным или таким же бревенчатым домом потребуется гораздо меньше усилий. Построим простой коттедж на ленточном фундаменте.

При желании вы можете изменить характеристики постройки на свое усмотрение — вам просто нужно освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Характеристики газобетонных блоков (показатели) Газобетон автоклавный (газосиликатный)
Плотность, кг / м3 500
Класс прочности на сжатие 2.5-3
Морозостойкость, циклы F50
Отношение к влажности Требуется защита
Отношение к огню Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт / м * С 0,14
Толщина наружной стены (Московская область), м 0,5
Возможность монолита Нет
  1. Ленточная пила.
  2. Сверло.
  3. Пила ручная.
  4. Ручной нарезчик стен.
  5. Смеситель.
  6. Электрорезак.
  7. Ковш скребковый.
  8. Клей каретки.
  9. Зубчатый шпатель.
  10. Резиновый молоток.
  11. Шлифовальный круг (доска).

Оформление фундамента

Размечаем участок

Убираем все, что мешает участку, зачищаем и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные стержни и веревку.

Определяем ось будущей конструкции. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Натяните веревку перпендикулярно ей ко второму и третьему углам конструкции.

Отметьте 4-й угол квадратом. Измеряем диагонали. Если длина одинаковая, все хорошо, углы такие же, можно забить стержни и натянуть веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от внешней примерно на 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Выкапываем траншеи по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготовка траншей

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Домик тоже можно построить на ленте 40 см. В остальном ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Рытье траншей

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно — ровным.Проверяем отвесом и уровнем.

На дно ямы кладем песчаную подушку и тщательно утрамбовываем. Такая подушка поможет равномерно распределить нагрузку на субстрат в межсезонье. Рекомендуемая толщина от 15 см.

Насыпать гравий на песок и уложить рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем из досок, фанеры и других подобных материалов … Крепим элементы опалубки гвоздями или шурупами.

Важно! Делаем опалубку таким образом, чтобы она возвышалась над уровнем земли минимум на 300 мм.

Протяните леску по внутреннему периметру опалубки на уровне верхнего края будущей отливки.

На этом же этапе продумываем устройство отверстий для ввода воды и канализации. Для этого в нужных местах укладываем пустые трубы и засыпаем их песком.

Укладываем арматуру

Берем стержни диаметром 12-14 м.Связываем их в сетку при помощи гибкой стальной проволоки … Ячейки сетки могут быть разного размера. Чем тяжелее дом, тем меньше должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размеру траншеи. Важный! Между уложенным арматурным слоем, стенами и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в будущем гарантированно залить бетоном всю арматуру.

Заливка бетона

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем необходимый объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт: цемент

  • — 1 часть;
  • щебень — 5 частей;
  • песок — 3 части;
  • вода — до нужной консистенции.

Залейте бетонный раствор равномерными слоями примерно 200 мм, не торопитесь. Каждый слой начинки утрамбовываем деревянной трамбовкой.Залить бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Заливаемую поверхность выравниваем кельмой и в нескольких местах протыкаем бетон с арматурой. Снаружи осторожно постучите деревянным молотком по опалубке.

Даем фундаменту месяц набраться прочности. За это время мы покрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от атмосферных осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для предотвращения растрескивания.

Стены здания

Для строительства в этом примере мы используем блоки с шпунтованной структурой.Их просто удобнее носить в руках. Можно строить из любых других газоблоков — порядок работы не меняется.

Предварительно очистить верхнюю часть высохшего фундамента от имеющейся грязи и пыли, а затем покрыть слоем рубероида.

Для багажника первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Сохнет дольше специального клея, и мы сможем отрегулировать ровность ряда. Минимальная толщина слоя — 10 мм.Максимальных ограничений нет. Это позволит без особых усилий выровнять разницу в высоте.

Находим самый высокий угол — будем строить из него. Берем леску и намечаем стену домика. Ставим первый газовый блок. Затем устанавливаем по одному блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между элементами здания.

Обязательно проверяйте ровность кладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Запомните дверные проемы. Естественно, мы их пропускаем.

Берем шлифовку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее сделаем это с каждым уложенным рядом. Благодаря такой обработке мы сможем нанести клей максимально равномерно.

Ставим второй, а после него третий ряд. Для укладки газоблоков используем специальный клей. Работаем как в первом ряду, начиная с углов.Обвязываем ряды, смещая на половину блока — как кирпичную кладку … Минимально допустимое значение такого смещения при кладке газобетона — 80 мм.

Для нанесения клея используем ведра с зубьями. Устанавливаем блоки максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем их спина к спине. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выровняйте блоки резиновым молотком. Работаем быстро и плавно, потому что клей очень быстро сохнет и сдвинуть газоблок будет практически невозможно.

Полезный совет! Если при закладке проема не удалось попасть в длину всего газоблока, то отпиливали лишнее с помощью специальной пилы или простой ножовки по дереву.

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В данном примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Армируем оконные проемы после выкладки 3-го ряда.В этом нам поможет нарезчик стен.

В месте расположения оконного проема вырезаем 2 параллельные линии … По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждой стороны.

Вставляем в пазы арматурные стержни и закрепляем их цементно-песчаным раствором … Готово! Стена окна усилена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не прокладывать. Конечно, в будущем можно будет их вырезать, но это пустая трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен декоративный облицовочный кирпич

Изготовление перемычек

Постепенно подошли к перемычкам. Эти конструкции нужны для усиления участка стены над дверным и оконным проемами … Без перемычек конструкция может просто разрушиться.

Тогда «несъемная опалубка» из трех рядов блоков:
1. Внешний блок толщиной 150;
2.в центре блок толщиной 150, распиленный пополам по длине;
3. С внутренней стороны блок толщиной 100 мм.

Вырезаем из него «квадратики», прикрепляем к ним арматурные стержни

Можно либо использовать готовые П-образные блоки (приклеить на необходимую длину, установить, положить арматуру и заполнить цементный раствор) или вы можете изготовить опалубку самостоятельно.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки шириной 10 см.Скрепляем блоки клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто разрезаем обычный газовый блок на 3 одинаковых части.

Приклеиваем блоки на необходимую длину, делаем 3 продольных паза чеканкой, закладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему просохнуть сутки.

Устанавливаем перемычки стороной с арматурой вниз. Заполняем зазоры газоблоками, при необходимости предварительно обрезая до необходимых размеров.

Изготовление армопояса

После обустройства ряда оконными перемычками приступаем к заливке бронепояса, он же сейсмопояс. Конструкция выполнена из железобетона и обеспечивает целостность конструкции из газобетона.

Берем блоки по 10 см и формируем из них опалубку по периметру стен. Заливаем канаву арматурой и заливаем цементным раствором.

Заклиниваем в армопояс металлические шпильки для крепления мауэрлата.Мы можем изготовить их из фурнитуры. Еще более удобный вариант — шпильки с резьбой. На них проще монтировать мауэрлат.

Это завершает коробку дома.

Мауэрлат уже смонтирован. Пора устанавливать стропила. На этом этапе все индивидуально — ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:


Независимо от выбранной конструкции крыши, она должна быть оборудована изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией.В некоторых случаях (например, при обустройстве жилого чердака) монтируется слой звукоизоляционного материала.

Крепим поверх стропил гидроизоляционный материал … Удобнее всего это делать деревянными рейками … При этом рейки будут выполнять роль контр-рейки, чтобы которые в дальнейшем будут крепить планки обрешетки под рубероид.

Укладываем утеплитель под гидроизоляцию в пространстве между обрешетками обрешетки.Чаще всего используется минеральная вата. При желании можно выбрать другой материал (пенополистирол, полистирол и др.).

Накройте теплоизоляцию слоем пароизоляционной пленки … Крепим к стропилам деревянными рейками.

В конце укладываем чистовое кровельное покрытие … На этом этапе ориентируйтесь на имеющийся бюджет и личные предпочтения. Наиболее популярные материалы: шифер

  • ;
  • черепица битумная;
  • профнастил;
  • металлочерепица;
  • Плитка керамическая.

Любой рубероид укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, чтобы осадочная влага могла стекать, не проникая под кровельный пол.

На этом готов ящик из газоблоков с крышей. Вас ждут дальнейшие работы по установке инженерных сетей и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Удачной работы!

Видео — Дом из газобетона своими руками

Компания «Дачный сезон» строит газосиликатные дома под ключ по готовым и индивидуальным проектам.Это теплые и надежные коттеджи с хорошей звукоизоляцией. Изготовленные из высокопористого материала, они способны накапливать тепло и влагу, поддерживая комфортный микроклимат в помещениях.

Газосиликатный блок — это формованный газобетон, при изготовлении которого помимо воды и песка используются негашеная известь и алюминиевая пудра. Технология производства не предполагает использование цемента или его добавление в минимальном количестве. В результате химической реакции щелочи с газообразующей добавкой происходит активное вспенивание, которое после затвердевания обеспечивает пористую структуру.Блоки имеют идеальную геометрию, что упрощает укладку. В отличие от пенобетона поры газосиликата не изолированы. Материал обладает высокой прочностью и паропроницаемостью, впитывает влагу. Поэтому дома из газосиликата снаружи и изнутри необходимо обработать штукатурками, снижающими влагопоглощение. Кладка осуществляется с помощью специальных клеевых смесей.

Выберите свой проект

Более 15 лет «Дачный сезон» специализируется на малоэтажном загородном строительстве в Москве и Московской области.Предлагаем готовые проекты домов из газосиликатных блоков. В каталоге представлены поэтажные планы и цены под ключ на все доступные конфигурации, а также фото уже построенных объектов. У нас вы можете недорого заказать индивидуальный проект, разработанный с учетом личных пожеланий заказчика.

Преимущества строительства домов из газосиликатных блоков в компании «Дачный сезон»:

  • более 2500 реализованных проектов,
  • внутренняя перепланировка- БЕСПЛАТНО,
  • поэтапная оплата — 1% — 14% — 20% — 20% — 20% — 20% — 5%,
  • технадзор,
  • 940 проектов домов площадью 60-500 м 2,
  • Гарантия
  • на все виды работ — 7 лет.

Выполняем весь комплекс проектно-строительных работ — от подготовки документации до сдачи объекта в эксплуатацию. Для каждого проекта дополнительно можно заказать каркас крыши с откосами, установку межкомнатных дверей и водосточных систем, прокладку внутренних инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку.

Ячеистый бетон — CJGeo Contractors

CJGeo — подрядчик по установке геотехнических изделий Aerix Industries (ранее — Cellular Concrete Solutions), прошедший заводское обучение.Мы базируемся в Вирджинии и работаем по всей восточной части США. Ячеистый бетон также обозначается следующими сокращениями / названиями:

  • LDCC: Ячеистый бетон с низкой плотностью
  • LCC: Легкий ячеистый бетон
  • LD-CLSM: Низкопрочный контролируемый материал с низкой плотностью
  • LWFC: Легкий пенобетон
  • PCLWC: Проницаемый легкий бетон из ячеистых материалов
  • CLWC: Ячеистый легкий бетон
  • LDFC: Пенобетон низкой плотности
  • LFCF: Легкий пенобетон
  • Ячеистый раствор

Мы устанавливаем как проницаемый, так и непроницаемый ячеистый бетон для различных областей применения.Типичные области применения — цементация кольцевого пространства, отказ от труб и туннелей, заполнение для снижения нагрузки и проницаемая засыпка. Ячеистый бетон легко перекачивается на большие расстояния при низком давлении из-за его небольшого удельного веса и вязкости.

Ячеистый бетон (также называемый пенобетоном) — это разновидность легкого бетона. Основная характеристика пенобетона заключается в том, что вместо таких заполнителей, как камень и песок, пенобетон содержит мелкие пузырьки воздуха. Эти пузырьки воздуха уменьшают вес материала (делая его легким бетоном), но они также снижают прочность.

Геотехнический легкий ячеистый бетон не предназначен для использования в качестве поверхности, несущей нагрузку. Как правило, он предназначен для удержания или покрытия каким-либо другим материалом, например, стандартными бетонными смесями, жестким материалом пола, содержащимся в трубе и т. Д. В других типах легкого бетона вместо пузырьков воздуха используется легкий заполнитель для снижения веса бетона. . CJGeo не занимается укладкой легкого бетона из легкого / расширенного заполнителя или газобетона в автоклаве.

Конструкция ячеистой бетонной смеси

Проницаемый и непроницаемый пенобетон доступен с плотностью от 20PCF (мокрое литье), которое имеет типичную прочность на сжатие при 28 днях 50psi, до 70PCF (мокрое литье), что имеет типичное значение. прочность на сжатие через 28 дней 1100 фунтов на квадратный дюйм.В этом диапазоне плотность эффективно бесконечно варьируется за счет изменения соотношения цементного раствора и пенообразователя.

Непроницаемый LDCCF обычно используется для заброшенных и затирочных работ в кольцевых пространствах, где требуется контроль потока воды. Проницаемый ячеистый бетон обычно используется для применений, где размещение непроницаемого материала может нарушить поток воды, в приливных приложениях, где присутствует энергия волн или частые изменения уровня грунтовых вод. Там, где необходимо поддерживать движение грунтовых вод, проницаемый ячеистый бетон позволяет легко укладывать материал без необходимости уплотнения.

Для производства и укладки пенобетона мы используем как автомобильную порционную, так и непрерывную генерацию.

В основном мы производим ячеистый бетон с использованием следующих предварительно сформированных пенобетонов:

Прокачиваемость

Ячеистый бетон легко перекачивается на большие расстояния при низком давлении. Например, его можно закачать на расстояние более 1500 футов при давлении менее 20 фунтов на квадратный дюйм через 6-дюймовую трубу. Это позволяет легко отказываться от трубопроводов и сборок на большие расстояния без необходимости в частых приемных ямах, необходимых для отказа от труб с традиционным текучим наполнителем.

Поскольку смеси обычно состоят только из цементного раствора и пузырьков воздуха, проблем с разделением смесей не возникает. Ячеистый бетон также снижает плавучесть несущих труб во время ремонта цементного раствора кольцевого пространства. Это снижает вероятность повреждения во время затирки кольцевого раствора.

Заброшенные инженерные сети полностью заполнены при использовании ячеистого бетона для заброшенных территорий. Ячеистый бетон лучше заполняет небольшие трубы на гораздо более длинных участках на одно смотровое отверстие, чем текучая заливка.

Заливка затрубного пространства

Непроницаемый ячеистый бетон — один из лучших материалов для затирки затрубного пространства по нескольким причинам. Легкость ячеистого бетона делает его исключительно легким в перекачивании. Он также очень хорошо проходит через узкие кольцевые зазоры и небольшие отверстия. Поскольку смесь обычно состоит только из цементного теста (соотношение вода: цемент 0,5) и пузырьков воздуха, заполнитель отсутствует. Низкое давление перекачки снижает внешнее давление на стыки в трубах футеровки.Вот почему ячеистый бетон является рекомендованным производителем материалом для затирки затрубных пространств для труб с скользящей футеровкой, таких как Snap-tite.

Заброшенные трубы и туннели

Заброшенные трубы и туннели с ячеистым бетоном являются экономичными и эффективными из-за возможности использования материалов с низкой плотностью, которые эффективно самовыравниваются и хорошо поддаются перекачке. Это позволяет отказаться от длинных конструкций с минимальным количеством точек откачки, при этом обеспечивая полное заполнение.

Заливка для снижения нагрузки

Поскольку пенобетонные смеси после затвердевания весят всего 16PCF, они являются отличным выбором для снижения нагрузок.Этим можно воспользоваться как в тяжелом гражданском строительстве, так и в строительстве. Несмотря на очень малую массу агрегата, грузоподъемность составляет от 7000 фунтов на квадратный фут. Это намного выше несущей способности легких наполнителей на основе пластика. LDCCF — превосходный выбор для легких наполнителей, тяжелых, дорожных и других гражданских объектов.

Снижение нагрузки может быть очень экономичным способом уменьшить будущие осадки во время нового строительства. Легкие насыпи можно использовать либо для застройки участков на более высоких отметках, либо для замены неподходящих грунтов.Легкие насыпи позволяют создавать более глубокие насыпи при том же весе нагрузки. В качестве альтернативы, использование облегченной насыпи вместо структурной позволяет снизить нагрузку на естественные почвы на той же глубине.

Подрезанные грунты можно заменить LDCCF вместо текучей насыпи или измельченного заполнителя. Это помогает еще больше уменьшить количество отложений в будущем за счет уменьшения веса почвы, которая остается на месте. Пенобетон, используемый в качестве легкого заполнителя, самоуплотняется.Таким образом, нет никаких опасений относительно адекватного уплотнения или будущего уплотнения материала.

Поговорите с профессионалом.

Есть вопросы по применению ячеистого бетона? Напишите по адресу [email protected] или позвоните по телефону (800) 428-5690.

Профили проекта

основных правил. Как правильно класть пеноблоки или возведение несущих стен из пеноблоков На что класть пеноблоки на

Пеноблоки

— практически идеальный вариант для строительства дома, дачи, гаража или любого другого сооружения.Этот вариант выбирают те, у кого есть желание построить очень теплую конструкцию на легком фундаменте, сэкономив на строительных материалах.

Значительные размеры пенобетона позволяют сократить время работ, выполнить качественную кладку своими руками.

Так как пеноблоки идеальными размерами не отличаются, укладывать их рекомендуется не на клей, а на цементно-песчаный раствор. Все трещины и неровности на стенах впоследствии будут покрыты этим же раствором.Ниже разберем, как класть пеноблоки на раствор.

Какие инструменты и стройматериалы необходимо подготовить

Из материалов нам понадобится:

  • Пеноблоки.
  • Песок просеянный.
  • Вода.
  • Цемент.
  • Рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Перед тем, как приступить к укладке, необходимо запастись инструментами:

  • Емкость для приготовления раствора.
  • Лопата для перемешивания смеси.
  • Ведра для переноски приготовленного раствора.
  • Строительный уровень, правило.
  • Пила для резки пенобетона. Лучше взять обычную ножовку по дереву.
  • Мастерок, мастерок.
  • Шнур.
  • Резиновый молоток.
  • Металлическая или стекловолоконная сетка для армирования рядов.
  • Терка, которой нужно будет натереть и выровнять кладку.

Подготовительные работы

С чего начать укладку пенобетона? При правильно проведенных подготовительных работах.Тогда стены будут выложены максимально быстро и надежно. На данном этапе необходимо:

Ниже мы рассмотрим, как приготовить раствор своими руками, и как уложить пеноблоки для возведения капитальных стен и дополнительных перегородок.

Как приготовить кладочный раствор

Можно приобрести готовый раствор для работы, но лучше приготовить его самостоятельно, потому что это совсем несложно. В этом случае вы будете уверены в правильных пропорциях смеси.Раствор смешивается в следующей последовательности:

  • В подготовленную емкость насыпают одну часть качественного цемента и 3 части песка.
  • Смесь тщательно перемешать.
  • В емкость добавляется вода, и раствор доводится до желаемой плотности.
  • В процессе перемешивания в емкость можно добавлять пластификаторы.

В продаже есть готовые добавки, но можно использовать и простые средства. Например, добавить в емкость клей ПВА или гашеную известь.Состав с пластификаторами будет лучше удерживать воду, а после застывания будет менее насыщен влагой.

Совет: в раствор рекомендуется добавлять сухой порошок извести, так как он легко смешивается с остальными компонентами, а стоимость извести невысока по сравнению с другими наполнителями. Подсчитать количество извести очень просто. На 4 части цемента нужно взять 1 часть извести.

Правильная кладка пеноблоков

Рассмотрим, как правильно укладывать пеноблоки на цементный раствор, чтобы в кладке было минимум мостиков холода.Также необходимо укладывать пеноблоки своими руками, чтобы стены впоследствии не покрылись трещинами и не рухнули.

Укладывать пеноблоки необходимо в следующей последовательности:

Совет: необходимо делать раствор более жидким, чем для обычной кирпичной кладки. Поскольку пеноблоки имеют пористую структуру, они значительно впитывают воду. Приготовить жидкую смесь непросто, но и поверхность блоков смочить водой.

Совет: в процессе кладочных работ нужно следить за тем, чтобы каждый шов был полностью заполнен. Заливать швы необходимо принудительно, с двух сторон кладки.

Внимание! Сетка укладывается только в том случае, если стены из газобетона выкладываются на цементном растворе. Если в качестве строительной смеси используется клей, то арматуру делают из арматуры, укладывая ее в пазы, вырезанные сверху ряда. Также допускается армирование металлической арматурой при укладке на цемент.

  1. Когда стены будут выложены на необходимую высоту, поверх последнего ряда блоков необходимо насыпать армирующий пояс из бетона. Он равномерно распределит нагрузку от плит перекрытия на все стены. Если бетонного пояса нет, перекрытие давит на одни блоки больше, чем на другие. Результатом такого давления будет постепенное разрушение хрупких пеноблоков. Толщина бетонной ленты должна составлять 10–20 см.
  1. Стены выровнены снаружи и внутри.
  2. Осуществляется контроль качества работ. Следует обратить внимание на то, чтобы каждый шов был заполнен цементным компаундом.

Разобрались, как правильно класть пеноблоки на цементно-песчаный раствор. Опытные строители могут подтвердить, что своими руками такие работы может выполнить даже неподготовленный человек при соблюдении определенной технологии укладки.

Газобетонные блоки позволяют их традиционное соединение или склеивание. Решения, связанные с выбором техники кладки, могут повлиять на дальнейшие теплопотери в доме.С развитием строительных материалов возникают сомнения в использовании способов соединения элементов кирпичной кладки. Клей для пеноблоков позволяет выполнять тонкослойный шов толщиной от 1 до 3 мм. По сравнению с традиционными 15-миллиметровыми швами, это решение дает много существенных преимуществ при укладке пеноблоков .

Преимущества тонкого шва при укладке пеноблоков

Минимальные швы между блоками нейтрализуют мостики холода — за счет толщины шва существенно сокращаются потери тепла.Также следует иметь в виду — любая смесь, не сочетающая элементы из газобетона, является материалом в 4 раза легче проводить тепло, поэтому чем его меньше, тем лучше будет утепляться стена. Потери тепла от 1 мм толщины шва в стене из однослойного пеноблока составляют всего прибл. 4%. Стена, построенная из тех же блоков на растворе с традиционной толщиной шва 12 мм, генерирует тепловые потери, превышающие 25%.

Тонкий шов обеспечивает большую несущую способность стены

Можно встретить ошибочное мнение, особенно среди «специалистов», что чем толще шовный слой, тем больше стена выдержит большие нагрузки.Ситуация с точностью до наоборот — шов — самый слабый элемент стены. Чем тоньше ее слой, тем стена прочнее и выдерживает большие нагрузки. Здесь мы можем использовать аналогию с суперклеем, который за несколько секунд склеивает две поверхности вместе, образуя прочную связь только при использовании очень тонкого слоя.

Использование тонкого шва дает экономические преимущества

Стоит отметить, что стоимость изготовления 1 м 2 стены также зависит от количества и цены смеси, которую мы должны использовать для соединения элементов кирпичной кладки.Стены из блоков толщиной 20 см расходуют ок. 2,4 кг и прибл. 0,6 литра воды на каждый м 2 стены. Нанесение цементного раствора с такой же толщиной стенок — расходуется 24 дм3 раствора — 7,5 л воды и 42 кг сухой смеси.

Пошаговая инструкция по установке пеноблоков на клей

Пеноблоки укладываются на клеевой раствор. Для них требуется очень гладкая и чистая поверхность, поэтому поверхность блоков необходимо отшлифовать и удалить пыль перед нанесением раствора.Для того, чтобы шов имел соответствующую толщину, раствор наносится специальными мастерками:

  1. Поверхность первого слоя элементов кирпичной кладки необходимо выровнять специальной теркой и выравнивающим раствором, а затем после шлифовки тщательно очистить щеткой от мелких частиц и остатков. Этим же поплавком мы можем убрать неровности с вертикальных поверхностей.
  2. На фундамент необходимо укладывать гидроизоляцию. Первый слой блоков следует укладывать на обычный цементно-известковый раствор.Ставим первый элемент прямо на приготовленную смесь. Не забывайте поддерживать идеальный уровень первых элементов и выравнивать их.
  3. Содержимое пакета с клеем необходимо перелить в емкость с отмеренным количеством воды, рекомендованным производителем, затем с помощью механической мешалки перемешать до получения однородной массы, чтобы в ней не было комков.
  4. На очищаемую поверхность наносится слой клеевого раствора толщиной 1-3 мм. Раствор следует наносить обычным шпателем по ширине стен.При укладке на тонкослойный раствор не обрызгивать блоки водой. Контроль правильности расположения элементов кладки в углах здания, а также вдоль стен следует проверять с помощью уровня и шнура. Неровности отдельных элементов кирпичной кладки исправляют резиновым молотком.
  5. Таким же образом укладываем каждый следующий слой пенобетона.
  6. Перед оштукатуриванием поверхности раствором заделывают выбоины и повреждения, которые могут возникнуть при кладке.Благодаря использованию клеевых растворов, а также специальных инструментов, предназначенных для нанесения клея, можно значительно сократить время и оптимизировать расход клея.

Учитывая то, что блоки изготавливаются с высокой точностью, это позволяет использовать ряд преимуществ, связанных с возможностью применения клея для пеноблоков. Выбор этой техники соединения элементов кладки — оптимальный и безопасный вариант, вне зависимости от исторических привычек и решений, не выдерживающих давления реальных технических требований.

Правила укладки пеноблоков обусловлены качественными характеристиками этого материала. Следует помнить, что он менее прочен, чем кирпич. Из-за высокой пористости масса одной единицы изделия невелика. Конечно, опытному каменщику построить дом из пеноблоков будет намного проще, но и простой обыватель справится и с этой задачей самостоятельно. Достаточно просто правильно выбрать раствор для кладки и не забыть о некоторых специфических нюансах работы.

Выбор решения

Прежде всего, следует выяснить, каким способом был произведен закупленный материал. Вариантов всего два: блоки либо литые (лепные), либо вырезанные. В первом случае пенобетон заливался в заранее подготовленные формы определенного размера. Во втором — большая монолитная плита впоследствии была разбита на блоки по заданным параметрам.

Поскольку размеры нарезанных изделий меньше, чем у литых, они отклоняются от стандарта, для их кладки можно приготовить клеевой раствор.При этом блоки настолько плотно прилегают друг к другу, что геометрия постройки практически идеальна. Значительная экономия времени тоже.

Для формованных пеноблоков готовится обычный раствор из песка и цемента. Таким образом можно нивелировать погрешности в размерах и неровности. Раствор заполняет щели, предотвращая появление бойниц для проникновения холода в дом с улицы. Главное условие — перед работой поверхность соединенного с раствором блока необходимо смочить.В противном случае из-за неравномерного высыхания пострадает прочность кладки.

Порядок укладки блоков

Независимо от типа пеноблоков, их первый ряд устанавливается на фундамент, залитый цементным раствором с уложенной внутри гидроизоляцией. Сегодня выбор гидроизоляционных материалов широк, самые подходящие — гидроизоляция, бикрост или рубемаст. Но специалисты советуют отказаться от ставшего классическим рубероида.

Итак, угловой блок сначала устанавливается на цемент.Очень важно, чтобы все соединяемые поверхности были тщательно покрыты раствором (клеем или цементом). Для равномерного распределения идеально подойдет зубчатый шпатель. Кладка производится в два ряда.

Поскольку пеноблоки — относительно легкий материал, для придания большей прочности периодически укладывают арматуру (с интервалом в 3-4 ряда). У каждого типа блока свой способ усиления конструкции. Если используется цемент, можно купить готовую кладочную сетку (толщиной не более 4–5 мм) и в процессе работы вставлять ее в швы между блоками.В случае литого материала без специальных инструментов не обойтись. Вам понадобится пила и чеканка. Но поскольку пенобетон хорошо поддается обработке, сделать пазы-пазы и вставить туда арматуру не составит труда.

После окончания укладки пеноблоков поверх всей конструкции необходимо уложить специальный железобетонный пояс. Именно на нем и будет располагаться плита перекрытия. Следует учитывать, что такой пояс необходимо дополнительно утеплить, поэтому его ширина должна быть меньше, чем у используемых блоков.

Для проемов окон и дверей используются пеноблоки П-образной формы. Главное, приобретая их, помнить, что по ширине они должны соответствовать не самому перекрытию, а уже утепленному.

Таким образом, уложить конструкцию из пеноблока несложно, если не импровизировать, а четко следовать советам специалистов.

Осуществляя строительство частного дома, девелоперы используют различные типы блоков, которые укладываются между собой на цементно-песчаном растворе или специальном клее.Популярны пенобетонные блоки. Кладка из пеноблоков имеет свои особенности. Планируя осуществить кладку пеноблоков своими руками, следует изучить правила установки первого ряда, а также технологию кладки и укрепления остальных рядов с помощью арматуры. Чтобы повысить устойчивость кладки, важно разобраться, чем армировать проемы. Рассмотрим особенности технологии.

Подготовка специального и общестроительного инструмента и строительных материалов

Пеноблоки легкие, имеют необходимый запас прочности, легко обрабатываются, эффективно изолируют помещение, но являются достаточно хрупкими строительными материалами.Решившись на строительство, следует аккуратно обращаться с изделиями из пенопласта, а для выполнения работ использовать инструменты и оборудование специального и универсального назначения.

Инструменты для укладки пеноблоков

Для укладки пеноблоков вам потребуется:

  • молоток массивный с прорезиненной головкой, предназначенный для плотной набивки блочного материала;
  • строительный уровень, необходимый для контроля кладки и расположения горизонтального шва;
  • ручная пила и угольник, позволяющая маркировать блоки и регулировать их размер;
  • электродрель или строительный миксер, ускоряющий приготовление вяжущей смеси для кладки пеноблоков;
  • Шпатель
  • , которым раствор наносится ровным слоем при возведении стен;
  • специальная терка и строгальный станок для блоков, позволяющий придать строительному материалу необходимую форму и размер;
  • — фреза для канавок, образующая продольную канавку на поверхности пеноблока для размещения арматурных стержней;
  • шпагат натянут между угловыми блоками и служит направляющей при укладке блоков;
  • шлифовальный станок с отрезным кругом по металлу, необходимый для нарезки арматурных стержней на заготовки необходимой длины.

Для возведения пенобетонных стен частного дома потребуются следующие строительные материалы:


Достаточно базовых знаний, чтобы приступить к кладке пеноблоков своими руками
  • пеноблоки. Возведение стен, подверженных значительным нагрузкам, потребует использования более прочного материала, маркированного обозначением D600. Конструкция перегородок, расположенных между внутренними помещениями, выполняется из пеноблоков Д500.Не стоит рисковать и покупать пеноблоки, изготовленные в кустарных условиях. Промышленная продукция проходит лабораторный контроль и соответствует требованиям стандартов, что подтверждается сертификатом соответствия;
  • Портландцемент марки М400, а также песок мелкий, очищенный от посторонних примесей. Из этих ингредиентов, взятых в соотношении 4: 1, готовится кладочный раствор. Для повышения морозостойкости и влагостойкости рабочей смеси в нее добавляют пластифицирующие компоненты.Использование недорогого цементно-песчаного раствора при кладке пенобетонных стен снижает уровень затрат. Толщина вяжущего состава при кладке блоков достигает 20 мм, что вызывает дополнительные тепловые потери через мостики холода;
  • клей строительный для укладки блоков. Клеевая смесь продается в строительных супермаркетах в виде порошка. Регламентированная производителем рецептура предусматривает добавление воды в сухую смесь из расчета 0,1 л на 0,5 кг сухого порошка.Клей перемешивают дрелью с насадкой для смешивания до получения однородной консистенции. Строительный клей наносится на поверхность тонким слоем, толщина которого не превышает 3 мм. Использование клея для кладки блоков позволяет улучшить теплоизоляцию помещения.

Решая, какая вяжущая смесь будет использоваться для кладки пеноблоков, не следует ориентироваться только на уровень затрат. Использование дешевого раствора из песка и цемента увеличивает потери тепла, а использование более дорогого клея, нанесенного тонким слоем, предотвращает образование мостиков холода.Для принятия правильного решения необходимо всесторонне оценить все показатели.


Не стоит ориентироваться только на уровень затрат, определяя, какая вяжущая смесь будет использована для кладки пеноблоков.

Также понадобится стальная арматура диаметром 8-10 мм с рифленой поверхностью или готовая сетка. Использование стальных стержней класса А-III обеспечит надежность арматуры. Важно своевременно подготовить необходимые инструменты и строительные материалы, чтобы укладка пеноблока своими руками могла осуществляться без перебоев.

Расчет строительного материала для возведения стен из пенобетона

Планируя построить дом из пеноблоков, необходимо предварительно выполнить ряд расчетов. Чтобы определить потребность в материале, потребуется план здания.

Исходные данные:

  • длина пеноблока — 60 см;
  • ширина изделия — 20 см;
  • высота блока — 30 см;
  • размеры контура здания и высота коробки определяются планом;
  • Толщина стен из пенобетона — определяется на этапе проектирования;
  • размеры и количество проемов указаны в проектной документации.

При планировании строительства дома из пеноблоков необходимо предварительно произвести ряд расчетов

Расчетные операции производятся различными методами:

  • вручную. Зная габариты пеноблоков, толщину стен и габариты строительной коробки, несложно самостоятельно определить, сколько потребуется пенобетона;
  • с помощью онлайн-калькулятора. Он позволяет более точно определить количество блоков с учетом дополнительных параметров, в том числе толщины шва в кладке.

Рассмотрим, как расчеты производятся вручную. Чтобы рассчитать необходимое количество блоков, выполните следующие действия:

  1. Рассчитайте периметр коробки, сложив длины стен.
  2. Определите площадь стены, умножив высоту стен на длину контура.
  3. Рассчитать общую площадь оконных и дверных проемов.
  4. Вычтите полученное значение из общей площади стен.
  5. Разделите получившуюся площадь на площадь боковой плоскости пеноблока.

На конкретном примере определим количество пенобетонных блоков, необходимое для строительства коробки размером 5х7 м, высотой 3 м и толщиной стены 0,3 м.

Для расчета блоков нужно:


Расчет необходимого количества блоков
  1. Определить площадь ящика — (5 + 7 + 5 + 7) x3 = 72 м2.
  2. Рассчитайте площадь дверных проемов (0,7×2 = 1,4 м2) и оконных проемов (1.3х1,5 = 1,95 м2).
  3. Обобщите полученные значения проемов — 1,4 + 1,95 = 3,35 м2.
  4. Рассчитать площадь стен без проемов — 72-3,35 = 68,65 м2.
  5. Определить площадь боковой плоскости пеноблока — 0,6х0,2 = 0,12 м2.
  6. Посчитаем количество блоков — 68,65: 0,12 = 572 шт.

Наружная кладка из пеноблоков своими руками

Приняв решение построить дом из пеноблоков своими руками, следует внимательно ознакомиться с требованиями технологии.Кладка стен из пеноблоков осуществляется из заранее подготовленного материала. Необходимо очистить блоки от загрязнений, проверить правильность размера и спланировать их поверхность, удалив проседание рубанком или теркой. Остановимся подробнее на особенностях технологии.

Подготовка фундамента под дом к кладочным работам

Для строительства дома из пеноблоков лучше всего подходит фундамент ленточной конструкции. Он прошел испытания в различных условиях эксплуатации и обеспечивает устойчивость и долговечность зданий из пеноблоков.Итак, с чего начать кладку пеноблоков?


Подготовка основания к кладочным работам

Сначала следует подготовить поверхность существующего фундамента:

  1. Проверить горизонтальность основания строительным уровнем.
  2. Фундамент спланировать на цементно-песчаном растворе.
  3. После схватывания цемента уложить на поверхность два слоя рубероида.

При подготовке фундамента помните, что необходимо укладывать листы рубероида внахлест 100-150 мм.

Правила укладки первого слоя пеноблоков на цементный раствор

Для компенсации перепада высот нижний уровень блоков следует укладывать на цементную смесь. Выполните шаги, описанные ниже:

  1. Определите приподнятый угол фундамента с помощью лазерного уровня.
  2. Уложить цементную смесь толщиной 20-30 мм на рубероид по углам основания.
  3. Смочите поверхность угловых блоков.
  4. Укладка блоков, контролирующих горизонтальное положение нижнего ряда.
  5. Протяните шпагат между угловыми блоками, убедитесь, что нет провисания.
  6. Исправьте положение блоков, ударив по ним молотком.
  7. Смочите поверхность блоков, которые нужно уложить в нижний ряд.
  8. Нанесите слой раствора и уложите на него блоки, ориентируясь на натянутый шнур.

Правила укладки первого слоя пеноблоков

При выполнении кладочных работ обращайте внимание на следующие моменты:

  • необходимость постоянного уплотнения блоков при кладке для обеспечения размера вертикального шва не более 10 мм, а горизонтального — 15-20 мм;
  • обязательное выполнение контрольных операций по проверке горизонтальности кладки;
  • о возможности усиления нижних пеноблоков арматурными стержнями.

После укладки арматуры стержни следует соединить сварочной или вязальной проволокой, а затем залить цементной смесью.

Как правильно укладывать остальные ряды на клей для пеноблоков

Второй и последующие уровни пеноблоков укладывать на строительный клей. Необходимо придерживаться следующего алгоритма:

  1. Начинайте укладку рядов с угловых участков.
  2. Протяните шнур в каждом ряду между угловыми блоками.
  3. Смочите материал и нанесите тонкий слой клея.
  4. Управляйте горизонтальностью каждого уровня кладки.

Не забывайте о необходимости армировать кладку сеткой или арматурой с интервалом в 3 или 4 ряда.


На строительный клей укладывать второй и последующие уровни пеноблоков.

Правильная заделка швов при укладке пенобетонных изделий

Профессионально выполненная перевязка гарантирует надежность кладки и предотвращает образование трещин.Возможные варианты перевязки:

  • со смещением пеноблоков на 50% длины относительно блоков нижнего уровня. Это обычная техника одевания, обеспечивающая прочность и эстетику;
  • со сдвигом элементов кладки на 30-40% длины. Этот способ менее популярен, но он также надежно защищает кладку от растрескивания по вертикальным швам.

Выбор конкретного вида повязки определяется индивидуально.

Особенности монтажа пенобетонных изделий в угловых секциях коробки

Угловые блоки укладываются с наивысшей точки.Важно соблюдать следующие требования:

  • необходимо обязательно перевязать угловые элементы;
  • контроль герметичности пеноблоков;
  • обеспечивает одинаковую толщину шва кладки.

Расположение шва кладки посередине пеноблока — лучший вариант смещения.


Угловые блоки кладут с наивысшей точки.

Устройство проемов в стенах и усиление несущей способности

Для устройства дверных и оконных проемов также используются пеноблоки, уложенные на различные основания:

  • металлический профиль;
  • перемычек железобетонные готовые;
  • перемычек самобетонируются в опалубку.

Для увеличения прочности кладки пеноблоки армируют. Для укрепления стен из пеноблока используйте:

  • стальная арматура, уложенная в пазы на поверхности блоков;
  • Металлическая сетка
  • уложена в связующем растворе.

Армирование осуществляется по всей высоте коробки с равными интервалами через 3-4 уровня блоков.


Устройство стенных проемов

Технология кладки пеноблоков при строительстве внутренних стен дома

Если вы хотите построить дом из пеноблоков своими руками, следует изучить правила кладки внутренних стен.

Несущие стены, расположенные внутри коробки, соединяются с внешними стенами различными способами:

  • с перевязкой на 50% длины блока и углублением во внешнюю стену на 30 см;
  • с устройством блоков внутренних стен в подготовленные полости глубиной 15-20 см;
  • с укладкой пеноблоков вплотную к поверхности наружных стен без перевязки.

Профессионалы отдают предпочтение второму способу, предотвращающему образование угловых трещин.


Кладка внутренних перегородок

Кладка из пеноблоков внутренних перегородок

Они лежат не на фундаменте, а на бетонной поверхности пола.

Важно учитывать следующие моменты:

  • обеспечивают тепловой зазор 1-1,5 см в верхней части стены;
  • уплотнить компенсатор пенополиуританом;
  • уложить блоки на рубероид;
  • для усиления перегородки арматурными стержнями.

Технология кладки соответствует правилам монтажа стеновых пеноблоков.

Рекомендации по правильному возведению пенобетонных конструкций

Воспользуйтесь советом профессионалов при выполнении работ:

  • готовят вяжущую смесь в небольшом объеме, которая сохраняет свои свойства в течение нескольких часов после приготовления;
  • уплотняйте пеноблоки сразу после установки, пока клей или строительный раствор не затвердел;
  • закончить штукатурку через месяц после завершения строительства, когда усадка закончится.

Начинающим мастерам несложно освоить приемы кладки пеноблоков, разобравшись с требованиями технологии. Увеличенные габариты пеноблоков дают возможность возводить стены дома в ускоренном темпе. Залог долговечности конструкции — использование качественного сырья и выполнение технологических рекомендаций.

Главная »Полы» Укладка пеноблоков своими руками: основные правила.Как правильно класть пеноблоки или возведение несущих стен из пеноблоков На что класть пеноблоки

.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *