Пол из опилкобетона: Утепление пола опилкобетоном и арболитом

Автор

Содержание

Утепление пола опилками | Тепло своего дома

[pl_row] [pl_col col=12] [pl_text]

Как утеплить пол опилками своими руками

В последнее время утепление пола опилками все чаще и чаще используется владельцами частных домов. Это достаточно доступный для большинства хозяев материал с хорошими теплосберегающими свойствами.

Можно использовать  для утепления пола опилки практически любого дерева применяющегося в столярном производстве.  Опилки твердых пород  меньше подвержены гниению. Перед тем как начать утеплять пол, продумайте ,будет ли такой пол достаточно сухим. Может для этого прийдется поднять его над уровнем земли. Подсыпав слой песка, который может сократить количество воды в контактируемой с полом.  Если  пол после заливки будет постоянно подвергаться воздействию влаги. То спустя некоторое время такой утеплитель начнет гнить. И следовательно эффект от утепления может потеряться.

Преимущества стяжки с добавлением опилок

  • Экологичность и безопасность для людей. В состав утепленного пола входят только природные компоненты. Из за большого содержания древесины такой пол создаёт комфортный микроклимат внутри дома. К тому же исключаются выделения не природных химических веществ. Которые возможны при использовании синтетических утеплителей.
  • Низкая теплопроводность. Свойства по сохранению тепла равняются с современными материалами. Опилкобетон  можно сравнить с тепло сохранением с  достаточно популярным  пенобетоном;
  • Прочность. Опыт использования многих владельцев домов с полом из опилкобетона. Прочность получается из за связи частиц дерева, большое количество древесных опилок создают своего рода армирование. Они связывают цемент и в результате получается прочный пол;
  • Негорючесть. Пол сделанный из цемента с опилками не горит. Так как цемент в принципе не горит. Он обволакивает полностью деревянные частицы  цементно — песчаной смесью. Даже если  пожар, отдельные очаги не смогут распространять огонь, и следовательно он  затухнет.
  • Стойкость к действию влаги. Пол из опилок выделяется хорошей стойкостью к воздействия влажности. В зависимости от того какой плотности сделана стяжка.  Пол из опилкобетона сможет вобрать  до 12% воды. При применении специальных средств , еще меньше.

Материал имеет  небольшой недостаток —  стяжка скорее всего, будет сохнуть около месяца .

Как сделать стяжку из опилок своими руками

Если внимательно разобраться в вопросе. Можно увидеть что в изготовлении пола из опилок нет ничего сверх сложного, с ней может справиться, человек без строительного опыта. Вероятно вы сами сможете сделать пол по грунту из опилкобетона.

Сначала на подготовленную поверхность делаем гидроизоляцию:

Гидроизоляция под стяжку

Следующий этап : маяки под стяжку ,но это по желанию. Зависит как вы сможете ровно сделать и от желаемого качества 🙂 И дальше готовим раствор.

Монолитный опилкобетон: пропорции объема

 1 часть цемента, 2 части  песка, и 6  опилок. После высыхания. Если появились крупные трещины —  проводится стяжка и затирка финишного  слоя. Для этого опилок берётся всего 2-  3 части на тот же обьем цемента и песка. При нанесении тонкого слоя не следует ждать высыхания. Можно сразу затирать.

Опилкобетон ,известь в раствор

Считается обязательным добавление извести .Лучше использовать гашеную известь.  Это необходимо сделать для защиты от мышей и грибка. Извести нужно не меньше 1:10 части по общей массе.

Дальше работы со стяжкой из опилок, проводятся как и с обычной цементной стяжкой:

опилкобетонПол из опилкобетона

Сколько сохнет опилкобетон :затвердевание через несколько дней,полное высыхание опилкобетона зависит от  внешних условий. Обычно требуется около месяца

Что важно при производстве тёплого пола из опилкобетона
  • Обязательно следует добавлять известь, чтобы грызуны и грибок не смогли навредить вашему полу;
  • Применяйте не гнилые опилки,лучше сухие .
  • Жидкое стекло ,добавленное в раствор или сверху стяжки может существенно защитить пол от влаги;
  • Пол лучше изготавливать летом. В летнюю жару стяжка будет лучше сохнуть. Так как в стяжке находиться дерево которое набирает влагу . Это важно, это способствует дальнейшей хорошей службе пола, Если долго сохнуть пол может начать гнить;

Опилкобетон хорошо подходит для частного стротельства. Такой пол может выйти значительно дешевле ЛЮБОГО другого. Если сравнивать цена качество. Но есть и некоторые особенности которые следует учесть. О них написано в этой статье .

[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]

расчет промышленного бетона по ГОСТу, ЕНИР

Прочный, ровный, красивый пол – основа дизайна

В большинстве современных квартир полы выполнены из бетона. Как правило, бетонную стяжку применяют, чтобы выровнять поверхность перед настилкой декоративного покрытия. Полы из бетона – поистине универсальное и очень прочное основание для любых напольных покрытий – линолеума, ламината, керамической плитки и др.

Преимущества применения бетонных полов:

  • особая прочность;
  • способность выдерживать очень большие нагрузки;
  • простые правила эксплуатации;
  • невысокая цена.

Порядок работ при устройстве бетонного пола в квартире

Сначала удаляют старую стяжку

Сделать самому ровный пол из бетона в квартире не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное – точно соблюдать технологию.

Прежде всего, готовят поверхность, которую будут заливать стяжкой:

  • с помощью перфоратора удаляют старое бетонное покрытие. Это делают для того, чтобы не уменьшать высоту помещения и не увеличивать нагрузку на межэтажные плиты перекрытия;
  • тщательно убирают образовавшийся мусор.

Далее производят заливку стяжек. Порядок заливки и количество слоев зависит от того, в каких именно помещениях обустраивают бетонный пол:

  • в жилых комнатах (спальня, гостиная, кабинет и т. д.) делают всего два слоя: черновую и чистовую стяжки;
  • в помещениях санитарного назначения (кухня, ванная, туалет) сначала кладут слой гидроизоляции, затем черновую и чистовую стяжки;
  • в квартире, расположенной на первом этаже, если подвал не отапливается, непосредственно на железобетонную плиту перекрытия кладут утеплитель (минеральную вату, керамзит, полистирол), затем – полиэтиленовую пленку для гидро- и пароизоляции, и только потом – черновую и чистовую стяжки.

Порядок работ в частном доме

Теплоизоляционный слой может быть выполнен из керамзита

В частных застройках устройство бетонных полов имеет некоторые особенности.

Прежде всего:

  • Грунт, который будет служить основанием будущего пола, тщательно трамбуют и уплотняют щебнем.
  • Обеспечивают надежную гидроизоляцию, чтобы пол не тянул влагу из земли.
  • Заливают черновую стяжку цементным раствором с использованием мелкофракционного бетона. Толщина слоя: 4 – 8 сантиметров.
  • Прокладывают теплоизоляционный слой (керамзит, пенопласт, минвату).
  • Кладут разделительный слой для паро- и гидроизоляции (необязательно, но очень желательно).
  • Выполняют чистовую стяжку.
Следует отметить, что сфера применения полов из бетона не ограничивается только закрытыми помещениями.

Например, отличным решением является бетонный пол в беседке, ведь такому покрытию нипочем ни повышенная влажность, ни перепады температур. Это особенно важно, если беседка открытая. В последнем случае бетонный пол служит как основой, так и финишным покрытием. То есть, его больше ничем не застилают.

Но сначала готовят базу:

  • снимают плодородный слой почвы;
  • старательно трамбуют грунт;
  • насыпают подушку из песка;
  • насыпают слой щебенки или гравия.

И только после этого начинают работать с бетоном.

Как рассчитать количество бетона

Цемент, щебенка, песок и вода – основные компоненты бетоносмеси

Чтобы самостоятельно произвести расчет бетонных полов, нужно площадь помещения умножить на предполагаемую толщину будущего пола.

Например, площадь помещения – 20 м2, слой бетона – 0,1 м. Умножают и получают 2 м3.

Чтобы получить 2 кубометра бетона, понадобится:

  • цемент 1 часть-660кг 0,5м3
  • щебень 4 часть-2500кг 1,8м3
  • песок 2 часть-1200кг 0,86м3
  • вода ½ часть-360кг 0,36м3

Это приблизительные цифры. Для более точного расчета, прежде всего нужно знать, цемент какой марки будет применяться и бетон какой прочности хотят получить.

Если при соблюдении указанных выше пропорций используют цемент М-400, то получают бетон марки М-250. Если применяют цемент М-500, то получают бетон М-350.

И, конечно же, в данном случае речь идет о замешивании бетона в домашних условиях. На промышленных предприятиях бетон производят с учетом нескольких десятков параметров.

Какая марка бетона для пола является оптимальной? Для индивидуального строительства наиболее универсальной считается марка бетона М200. Применяя ее, получают прочные и практичные полы.

Кроме этого, такой бетон также применяют для:

  • закладки фундамента;
  • строительства подпорных стен;
  • заливки дорожек;
  • обустройства площадок;
  • формовки лестниц и т. д.

Как замесить бетон самостоятельно

Замесить бетон можно с помощью бетономешалки

Если замешивают бетон для пола, используя бетономешалку:

  • Следят, чтобы агрегат стоял ровно, без видимых перекосов.
  • Барабан предварительно вымазывают жидким раствором цемента с добавлением мелкого щебня или гравия (чтобы бетон не сильно прилипал к стенкам).
  • Сначала загружают половину нормы щебня и воду.
  • Перемешивают и начинают постепенно загружать оставшийся щебень, песок и цемент.
  • Когда все компоненты загружены, на две минуты включают режим работы мешалки при наклонной оси и затем еще на одну минуту – при горизонтальной оси.
Дольше мешать раствор не рекомендуется, поскольку бетоносмесь начинает терять пластичность из-за испарения воды.

Замешивание бетона вручную – процесс более трудоемкий. К тому же считается, что такой бетон обладает меньшей прочностью. Но если нет другого выхода, прибегают именно к этому способу.

Сначала соединяют цемент и воду. Цемент лучше добавлять небольшими порциями, а смесь непрерывно размешивать. Продолжая мешать, добавляют песок.

Когда раствор становится однородным, засыпают щебень, стараясь распределять заполнитель равномерно по всей емкости. Тщательно перемешивают. Раствор для полов из бетона готов.

Укладка бетонных полов промышленным способом

Существуют четкие нормы и правила заливки бетонных оснований

Согласно ЕНИР на бетонные полы, укладка бетонной смеси может осуществляться как с применением вакуумного агрегата, так и без него.

Порядок работы при использовании вакуум-агрегата:

  • Смачивают основание водой.
  • Устанавливают рейки-маяки.
  • Укладывают бетон, разравнивая поверхность.
  • С помощью площадочного вибратора или виброрейки уплотняют бетонную смесь.
  • Выравнивают поверхность.
  • Укладывают фильтровальные полотна и маты для отсасывания.
  • Проводят вакуумирование.
  • Снимают, очищают и промывают полотна и маты, которые использовались.
  • Убирают маяки и заделывают канавки.
  • Дисковыми машинами заглаживают поверхность.
  • Затирают лопастными машинами.

Если вакуумный агрегат не используется, бетонную поверхность разглаживают и выравнивают вручную с помощью рейки; убирают маяки и заделывают швы; поверхность заглаживают, используя металлическую гладилку; проводят машинную затирку поверхности.

Рассчитано, что для устройства 100 квадратных метров бетонного пола толщиной 2 – 3 см (без применения вакуумной установки) двум бетонщиком потребуется 9,6 часа. Если работы проводятся в комнате, площадь которой не превышает 20 квадратных метров, применяют повышающий коэффициент 1,25.

Полы из бетона по Госстандарту

«Правильный» бетонный пол имеет зеркально ровную поверхость

Бетонный пол наливают непосредственно на плиты перекрытия или на стяжку. При этом прочность бетона должна быть 20 Мпа и выше.

Устраивая бетонные полы по ГОСТу, необходимо соблюдать обязательные требования, выдвигаемые к качеству смеси. В частности:

  • в одном кубометре бетоносмеси песка на 150 – 200 килограммов больше по сравнению с обычной смесью;
  • фракции гравия и щебня не превышают полтора сантиметра или 0,6 высоты будущего пола;
  • подвижность бетоносмеси соответствует погружению конуса на 8 — 12 сантиметров;
  • продолжительность вакуумирования – 90 секунд на каждый сантиметр высоты пола.

Бетон укладывают по маякам. Максимальное расстояние между рейками-маяками – 4 метра. После схватывания бетона маяки снимают, рабочие швы заделывают раствором.

Во время заливки бетона смесь уплотняют, а поверхность разравнивают, используя для этого специальные виброрейки. Затем поверхность старательно заглаживают стальными гладилками.

По правилам, полы из бетона должны твердеть в условиях повышенной влажности. Для этого через 24 часа после укладки их засыпают опилками, песком либо древесной стружкой и в течение следующих 7 – 10 суток периодически поливают водой.

Если в процессе твердения бетона появляются трещины, их зашпатлевывают бетонной смесью. В результате получают крепкую, гладкую, плотную поверхность без каких-либо видимых дефектов. Пропитывать бетонные полы специальными составами и производить их финишную отделку можно не ранее, чем через 10 суток (при условии, что температура, при которой твердел бетон, не опускалась ниже 10 градусов).

Армирование

Арматурные конструкции могут выглядеть по-разному

Поверхности армируют по двум причинам. Во-первых, прочность армированного бетонного пола значительной возрастает по сравнению с обычной стяжкой. Во-вторых, арматуру применяют для экономии бетонной смеси.

Для армирования чаще всего используют арматурный каркас или сетку (проволочную, сварную, полимерную и т. д.). Либо непосредственно в раствор добавляют фиброволокно.

Во всех случаях (кроме последнего, когда применяются фиброволокна), технология одна и та же:

  • арматурную конструкцию укладывают прежде, чем начинают заливать бетон;
  • используют специальные подпорки, чтобы раствор свободно попадал под арматуру;
  • армировочный материал должен быть чистым и неокрашенным, чтобы к нему хорошо прилипала бетонная смесь;
  • арматура утапливается в раствор полностью. Никаких выступающих частей!
Чтобы на стяжке во время ее затвердевания не образовывались трещины и для большей устойчивости бетонного пола к перепадам температуры, в раствор добавляют пластификаторы. В домашних условиях бетонный пол делают, добавляя в смесь обычный стиральный порошок, силикатный клей или клей ПВА. При добавлении силикатного клея смесь получается более прочной, а при использовании клея ПВА – более эластичной.

Фибробетонные полы

Стальные волокна в составе

Это современный строительный материал, обладающий повышенной ударной прочностью и отличной прочностью на растяжение. Поэтому основание из фибробетона делают тоньше, чем из обычного бетона.

Состав фибробетона:

  • цемент марок М150 – М500;
  • особый фракционированный песок;
  • органическое, синтетическое или металлическое волокно (фибра).

Уникальные свойства данного строительного материала позволяют делать фибробетонные полы как при строительстве жилья, так и при возведении объектов промышленного назначения.

Промышленный пол из фибробетона заливается очень быстро, без использования дополнительной стальной арматуры, что ускоряет сроки строительства и снижает его стоимость. Часто фибробетон используют при сооружении взлетно-посадочных полос на аэродромах, мостов, шлюзов, тоннелей метро и т.д.

Полы из опилкобетона

Недорогие опилкобетонные блоки для частных застроек

Частные застройщики при обустройстве полов успешно применяют основание из опилкобетона. При этом прочность, теплопроводность и влагостойкость готового материала зависит от количества добавленных в бетонный раствор опилок.

Преимущества опилкобетона очевидны:

  • дешевизна
  • экологичность
  • низкая теплопроводность
  • высокая шумопоглощаемость

Главный недостаток – высокая гидрофильность. Для того, чтобы опилкобетон не тянул влагу, особое внимание нужно уделять правильной гидроизоляции.

Опилкобетон для пола получают, смешивая цемент, песок и древесные опилки. Если опилки очень старые – их предварительно обрабатывают известковым молоком или 10-процентным раствором хлорида кальция, после чего сушат и обрабатывают жидким стеклом.

Стяжку из опилкобетона делают, как правило, двухслойной. Для нижнего слоя смешивают ведро цемента марки М-400, шесть ведер опилок и два ведра песка. Для верхнего слоя опилок берут в два раза меньше. Также в смесь часто добавляют гашеную известь (для нижнего слоя – 3 кг на ведро цемента, для верхнего слоя – 1,5 кг).

Рекомендуем почитать:

Особенности и нюансы технологии устройства бетонных полов

Цементные полы – особенности и преимущества

делаем теплый пол опилками с известью, утепление перекрытия опилкобетоном

Современным строителям доступно множество утепляющих материалов. Но по-прежнему находит применение старый и проверенный веками материал – опилки. Поскольку это сыпучий утеплитель, то заполнять ими стены затруднительно. А утепление опилками деревянного пола и потолочных перекрытий применялось с давних времен. Но их надежность как утеплителя базируется на знании особенностей и технологии применения. Неправильные действия по их укладке могут привести к плачевным результатам.

Виды опилок

Только с виду кажется, что все опилки одинаковы. На самом деле они значительно отличаются друг от друга. И для каждого вида должны применяться свои приемы подготовки и укладки.

Различные виды опилок

Рассмотрим основные различия.

Размеры

Различают два вида по фракциям:

  • Труха. Это мелкие частицы дерева, образующиеся при распиле древесины. Точные размеры зависят от применяемых пил. В трухе обычно присутствует и древесная пыль.
  • Стружка. В основном это отходы столярного производства, образующиеся при строгании и сверлении дерева.

Мелкая труха считается лучшим вариантом по теплопроводности. Она образует плотный слой, не пропускающий тепло и мало проседающий со временем.
*
Утепляющий слой из одной стружки уступает по теплопроводности трухе и впоследствии значительно уменьшается в объеме.

Но обычно используют смесь обоих видов в разной пропорции.

Порода дерева

Пригодность опилок для теплоизоляции зависит и от дерева, из которого они получились. Для утепления рекомендуется выбирать полученные из хвойных деревьев – сосны, ели, лиственницы. Содержащаяся в их древесине смола препятствует гниению и отпугивает насекомых и грызунов.

Хорошими считаются буковые и дубовые опилки. Березовые отходы имеют низкую теплопроводность. Но березовая древесина легче хвойной поддается гниению.

Влажность

Это важная характеристика материала, особенно для утепления сухим способом, когда засыпка ведется без применения дополнительных связывающих средств. В этом случает влажность не должна превышать 12 – 14 %.

Наименьшей влажностью обладают отходы столярного производства, поскольку для этих работ применяют высушенную древесину. Большинство опилок, полученных при распиловке бревен, недостаточно сухие. Поэтому перед применением их необходимо дополнительно сушить.

Качество материала

Учитывают следующие характеристики:

  • В первую очередь – это длительность хранения опилок после получения. Чем дольше они хранились, тем больше вероятность, что в них начались процессы гниения. Поэтому лучше брать опилки сразу после их получения.
  • Наличие коры в опилках. Это серьезное ухудшение качества. Кора не только ухудшает показатели термоизоляции, но и служит рассадником личинок насекомых и зачинателем гниения.
  • На некоторых производствах древесные отходы могут быть со следами машинного масла. Но кроме неприятного вида другого ухудшения их качества не происходит.

Виды опилочных изделий

*

Можно утеплить пол не просто опилками, но изоляционными материалами, созданными с их применением.

Опилочные гранулы

Получаются при смешивании опилок с клеем. В смесь обязательно включаются антисептические добавки. Гранулы сохраняют теплоизоляционные свойства обычных опилок, но обладают лучшей стойкостью к гниению и трудновоспламеняемы.

Опилочные гранулы

Опилкобетон

Это готовые блоки утеплителя, полученного при смешивании в разных пропорциях опилок с песком и цементом. Его применяют для строительных целей, но для утепления пола лучше брать блоки с повышенным содержанием именно опилок. Они менее прочные, но и теплопроводность у них ниже.

Опилкобетонные блоки

Арболит

Для изготовления арболитовых блоков используется крупная древесная щепа, смешанная с цементным раствором без добавления песка.

Арболит

Преимущества и недостатки опилок как утеплителя

*

Несмотря на частое скептическое отношение к применению опилок, они обладают несколькими несомненными достоинствами перед другими утеплителями. А часть их недостатков устраняется использованием в сочетании с дополнительными веществами.

Плюсы:

  • Низкая теплопроводность. Древесина сама по себе надежный теплоизолятор, а плотный слой опилок еще и содержит воздух, что улучшает сопротивляемость теплопередаче. По этому показателю чистые опилки уступают таким материалам как пенопласт и минеральная вата всего в 2 – 3 раза. Но увеличением толщины теплоизоляционного слоя можно достичь сравнимого результата.
  • Уникальная стоимость. Купить древесные отходы можно очень дешево, а на некоторых лесопилках их вообще отдают бесплатно. Так что основные расходы приходятся только на доставку.
  • Экологичность. Природный материал, не содержащий и не выделяющий никаких вредных веществ.
  • Паропроницаемость. Это способность материала впитывать влагу, а затем испарять ее естественным способом. По этому показателю с опилками сопоставима разве что минераловатные утеплители. Большинство других материалов почти не пропускают пар.
  • Длительный срок службы при правильной укладке. Возраст некоторых домов, в которых полы утеплены опилками достигает 100 и более лет.

Минусы:

  • Пожароопасность. Утепление пола опилками, а особенно стружкой, чревато опасностью быстрого возгорания при попадании открытого огня. Но даже чистые опилки, обработанные современными антипиренами, уже не так легко загораются.
  • Усыхание. Со временем слой любых опилок неизбежно уменьшается в объеме. Приходится проводить подсыпку или изначально засыпать слой большей толщины.
  • Склонность к гниению. При длительной высокой влажности и плохой вентиляции могут гнить или на них появится плесень. Поэтому обязательной является обработка самого материала и всех конструктивных элементов пола антисептиком.
  • Особенности данного вида утепления не предполагают использование его под бетонную стяжку. Опилочный слой утеплителя неспособен выдержать тяжесть бетона.
  • Привлекательность для насекомых и грызунов. Утепление пола опилками с известью почти устраняет этот недостаток.
  • Все эти недостатки в итоге приводят к тому, что за опилочным утеплением необходимо наблюдать, изредка проверяя его качество и устраняя замеченные проблемы.

Технологии утепления пола опилками своими руками

Этот материал практически не используется в чистом виде, без каких-либо связующих веществ. Даже сухая укладка предполагает смешивание с известью или проливку раствором борной кислоты.

Для всех методов обязательно перед засыпкой застелить черновой пол гидроизоляционной пленкой – рубероидом или полиэтиленом. Также необходимо продумать систему вентиляции, которая совершенно необходима для любого опилочного утеплителя.

Сухой метод засыпки

Предполагает засыпку без добавления связующих веществ:

  • Опилки для сухого утепления пола должны быть хорошо просушены.
  • Перед засыпкой рекомендуется провести смешивание с гашеной известью. Один объем извести на 10 – 15 объемов опилок. Такая смесь отпугивает грызунов и уничтожает личинки насекомых.
  • Можно также пролить смесь перед засыпкой раствором борной кислоты в качестве антисептика. Потом ее надо будет снова подсушить.
  • Засыпка проводится в два слоя. Нижний насыпается стружкой высотой 10 – 15 см, затем тщательно утрамбовывается.
  • Вторым слоем засыпается опилочная труха. Она заполняет пустоты в стружке. Проводится окончательная трамбовка. Общая толщина двухслойной засыпки должна быть не менее 30 см.
  • Насыпанный утеплитель должен выстояться 2 – 3 суток. Поскольку за это время он осядет, то надо будет довести его до нужного уровня.
  • Можно сразу насыпать первоначальный слой на 10 – 15 см больше требуемого. Как раз на эту толщину он осядет.
  • Перед настилом чистового пола проверить останется ли зазор для вентиляции утеплителя.
Пол, утепленный сухим методом

Сухой метод применяется сравнительно редко. Чаще используется добавление связующих элементов – цемента или глины. Это ухудшает теплоизоляционные качества, но обеспечивает защиту от возгорания и резко снижает возможность гниения опилок.

Метод утепления цементно-опилковым раствором

*

Порядок действий:

  • На подготовленный черновой пол выкладывается песчаная подложка толщиной 5 см.
  • Подготавливаются материалы – смесь стружки и трухи, цемент и вода. Соотношение – на 10 объемов опилок 1,5 объема цемента и 1 объем воды.
  • Опилочная смесь тщательно перемешивается с цементом.
  • Затем добавляется вода и полученный раствор также перемешивается. Воду лучше добавлять небольшими порциями, чтобы избежать плохо промешенных кусков раствора.
  • Вместе с водой можно добавлять медный купорос как антисептик.
  • Раствор выгружается на подготовленную подложку между лагами. Достаточно толщины слоя в 10 – 15 см.
  • Готовность застывшего слоя опилко-цемента определяется надавливанием на него. Он должен быть упругим, но не продавливаться.
  • Укладка верхнего слоя гидроизоляции и настил чистового пола.
Пол, утепленный цементно-опилочной смесью

Утепление опилками с глиной

Преимуществом глины как связующего вещества является то, что она тоже природный материал. Но подготовка глиняно-опилочной смеси более сложна.

Подготовка смеси глины и опилок
  • Потребуются две емкости – одна для замеса глины, другая для смешения ее с опилками и стружкой.
  • Полезным будет использование строительного миксера, поскольку вручную глину размешивать тяжело.
  • Глина замачивается и перемешивается до получения густой однородной массы.
  • Смешение глины и опилок проводится в соотношении объемов 1:1.
  • Для улучшения теплоизоляционных свойств в раствор добавляется техническая соль.
  • Готовый раствор выкладывается на черновой пол несколькими слоями. Каждый новый слой добавляется после частичного подсыхания предыдущего.
  • Общая толщина слоя доводится до 10 – 12 см. После этого он оставляется до окончательного высыхания.
  • После того как раствор засохнет, на нем могут образоваться трещины. Их нужно дополнительно замазать небольшим количеством того же состава.
Укладка глиняно-опилочного утеплителя

В заключение следует повторить, что при применении древесно-стружечных отходов для утепления полов необходимо соблюдение правил подготовки материала, его обработки антисептическими средствами. Сама же работа по укладке опилочных утеплителей хотя и требует усилий, но доступна любому человеку.

Утепление пола опилками с глиной, известью, цементом, сухим способом

Как и в старые времена, нешуточную популярность набрало утепление пола опилками. Этот материал очень доступен и дёшев, поскольку является основным отходом деревообработки. На любой пилораме их отдадут даром, в крайнем случае, за символическую плату. К тому же, опилки имеют неплохие теплоизоляционные характеристики. Но опилки опилкам – рознь, поэтому нужно знать, как их правильно выбрать, чтобы утепление получилось максимально эффективным.

Содержание статьи

  • Разновидности опилок
  • Какие опилки подходят для утепления пола?
    • Опилки столярного производства
    • Древесные блоки
    • Гранулы (окатыши)
    • Опилкобетон
    • Арболит
  • Плюсы и минусы опилок, как утеплителя
  • Технологии утепления пола опилками
    • Сухой способ утепления опилками
    • Опилки с цементом
    • Утепление пола глиной с опилками
  • Советы профессионалов

Разновидности опилок

Опилки являются продуктом переработки древесины, а их форма зависит от вида технологической операции, в результате которой они образовались:

  • Мелкая труха. Она образуется при распиле древесины. Параметры трухи сильно зависят от характеристик пилы.
  • Стружка (размером 3-5 см). Она получается при сверлении и строгании.

В зависимости от способа переработки древесины меняется и фракционный состав опилок. В продажу обычно поступают фракции в пределах 5-30 мм. Отличаясь высокой экологичностью, древесные опилки при этом стоят очень недорого. К тому же, они лёгкие и имеют отличные звуко- и теплоизоляционные свойства. Дальнейшее применение находят опилки разных пород:

  • ели;
  • сосны;
  • дуба;
  • ясеня.

Какие опилки подходят для утепления пола?

Рассчитывая провести утепление пола опилками, нужно правильно их подобрать, чтобы получить максимальный эффект. У мелких опилок, получающихся при распиловке древесины, самые лучшие характеристики. У них и плотность меньше, чем у крупной стружки. Помимо опилок при распиловке образуется ещё много древесной пыли.

Опилки столярного производства

Для утепления пола лучше всего использовать опилки от столярного производства. Дело в том, что там применяется хорошо высушенная древесина, поэтому и у опилок влажность оказывается очень маленькой. Если были использованы именно столярные опилки, то хозяевам меньше всего нужно опасаться их гниения или поражения точильщиками.

Древесные блоки

Хорошо известно утепление пола опилками с цементом, когда изготавливаются из цемента, опилок и медного купороса так называемые древесные блоки. Но, несмотря на высокую эффективность древесных блоков, применять их можно лишь в строящихся домах, для уже построенных жилищ они не годны.

Гранулы (окатыши)

Часто применяются гранулы (окатыши), которые получаются смешением опилок с карбоксиметилцеллюлозным клеем, с добавлением антисептиков и антипиренов. Подобная форма и состав материала придаёт ему высокие теплоизоляционные свойства, стойкость к гниению и воздействию огня.

Опилкобетон

Не менее широко распространено утепление пола опилкобетоном, который получается в результате смешения обычно хвойных опилок с песком, цементом и водой. У опилкобетона такая же примерно теплопроводность, что и у шлакобетона. Но наличие в составе опилок требует двухсторонней гидроизоляции этого материала.

Арболит

Есть ещё один вариант – арболит, который изготавливается из древесных опилок, цемента и разнообразных органических наполнителей. У арболита высокие тепло- и звукоизоляционные показатели. К тому же, он имеет большую прочность на изгиб, прост в обработке. Но есть у арболита и существенный недостаток – он сильно страдает от воздействия влаги.

С помощью перечисленных выше материалов можно также утеплять и пол. Но самым распространённым вариантом утепления пола до сих пор остаётся применение опилок в натуральном виде.

Плюсы и минусы опилок, как утеплителя

К несомненным плюсам можно отнести:

  • Хорошие теплоизоляционные характеристики.
  • Низкая цена.
  • Долгий срок хранения и службы при соблюдении ряда условий.

Помимо хорошей теплоизоляции и дешевизны нужно отметить и слабости, присущие опилкам, которые проявляются со временем:

  • усыхание;
  • покрытие плесенью;
  • гниение;
  • опилки являются лакомством для древоточцев;
  • в них с удовольствием устраивают гнёзда крысы и мыши.

Особенности утепления пола в деревянном доме опилками таковы, что применять их в чистом виде нежелательно, иначе всего через несколько лет пол придётся вскрывать и переделывать.

Чтобы подобные неприятности не происходили, а опилки могли служить долго, их смешивают с разными компонентами, помимо упоминавшихся это:

  • известь;
  • глина;
  • борная кислота.

Из подобных смесей получается монолитная плотная масса, на которой не разовьются грибки, и которая не придётся по вкусу грызунам.

При монтаже бетонной стяжки не рекомендуется использовать утепление опилками, поскольку они со временем сильно усаживаются, а их слой не обладает достаточной прочностью.

Технологии утепления пола опилками

Таких технологий может быть несколько:

  • простейшая – засыпать сухие опилки;
  • заполнить смесью опилок с цементом, разведённою водой;
  • засыпать смесью опилок с чистой глиной или глиной и песком.

Сухой способ утепления опилками

При засыпке сухого утеплителя лучше делать два раздельных слоя: внизу подсыпать стружку или опилки крупных фракций, а сверху – мелкую труху. Благодаря этому в доме станет меньше пыли, ведь если использовать только мелкую фракцию, то от пыли будет трудно избавиться.

Если заполнять пространство только крупными опилками, то их будет невозможно тщательно утрамбовать, а это приведёт к увеличению теплопотерь.

Когда проводится утепление пола опилками в деревянном доме, то желательно пролить их жидким известковым раствором или антисептиком, благодаря чему опилки станут более устойчивыми к гниению.

  1. После обработки антисептиком опилки нужно промешать и высушить, а уже затем обустраивать черновой пол.
  1. Все лаги и перекрытия нужно также обработать антисептиком, после чего настелить дощатый черновой пол, и покрыть его гидроизолирующим материалом.
  2. На гидроизоляцию нужно насыпать минимум 10 см опилок, утрамбовать их.
  3. Сверху насыпать такой же толщины слой более мелких опилок, а затем снова тщательно всё утрамбовать.
  4. Перед тем как настилать финишное покрытие, необходимо полностью просушить утеплитель, для чего потребуется не меньше 3-4 суток. За это время слой опилок осядет и их придётся подсыпать. Можно также заранее сделать более толстый слой (от 14 см), который за последующий год непременно осядет, так что это, пожалуй, оптимальный вариант.

Еще до монтажа нужно хорошо продумать систему гидроизоляции и вентиляции опилочного слоя. В противном случае теплоизоляционный слой опилок за короткое время утратит свои полезные качества.

Видео о сухом способе утепления пола опилками в деревянном доме на примере чердака:

Опилки с цементом

Необходимые материалы

Перед тем как заняться утеплением деревянного пола опилками, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты, в том числе:

  • цементно-песчаный (1:3) раствор;
  • опилки;
  • красный кирпич;
  • рубероид;
  • пароизоляция;
  • гвозди и молоток;
  • фанера;
  • доски;
  • рулетка;
  • мел, маркер или карандаш;
  • электролобзик.

Последовательность работ

Если нужно утеплить пол на первом этаже опилками, то удобнее всего сделать систему двойного пола.

  1. Демонтировать старый пол, одновременно избавляясь от подгнивших, изъеденных жучками или имеющих прочие дефекты досок.
  2. Нужно оценить толщину лаг, на которые опирались доски пола. Если лаги достаточно толстые и пригодны для подшивки чернового пола, то их можно оставить, но если они слишком тонкие, то их следует также демонтировать.
  3. К нижней боковой части лаги нужно прибить с обеих сторон «черепные» бруски, размерами 30х40 мм или чуть меньше, поскольку они должны будут держать лишь небольшой вес утеплителя.
  1. На черепные бруски положить, но не закреплять, листы ДСП или низкосортные доски, которые будут выполнять функцию дна для лотка утеплителя.

Следует отметить, что все детали из дерева, независимо от их назначения, следует обработать антисептиком.

  1. На доски или ДСП постелить гидроизоляцию и прикрепить её гвоздями с широкой шляпкой или степлером к лагам. Полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизолирующего материала будет самым дешёвым решением. При работе нужно соблюдать аккуратность, чтобы не порвать материал.
  2. Далее наступает черёд утеплителя. Перед тем как делать теплоизолирующую смесь опилок с цементом, нужно выбрать слегка влажные стружки, которые могут храниться не менее года. В них не должно быть следов наличия бактерий, грибков и плесени. Соотношение компонентов в смеси 20:3:2.

Можно также провести утепление пола опилками с известью. Для этого готовится такая смесь: 1 часть цемента, 1 часть гашёной извести (пушонки) и 10 частей опилок, всё это залить вместо воды 1%-ным раствором борной кислоты.

  1. Чтобы раствор не засыхал, его следует приготавливать небольшими порциями, а воду добавлять к перемешанным компонентам осторожно, не допуская появления непромешанных комков.

Если при предварительной подготовке опилок была упущена их обработка антисептиком, известью или медным купоросом, то их можно добавить хотя бы в цементный раствор.

  1. Перед засыпкой опилок с цементом можно предварительно сделать песчаную подложку, куда и выложить утеплитель.
  2. Между лагами утеплитель нужно укладывать плотно, затем его нужно утрамбовать до толщины слоя 5-10 см, но для зданий, находящихся в более суровом климате, он может быть толще. При этом основа должна стать упругой, она может слегка похрустывать, но не проваливаться.
  3. Если использовалась цементная смесь с известью, то её необходимо не меньше двух недель сушить.
  1. Над утеплителем прокладывается плёночная пароизоляция, которая будет препятствовать проникновению в утеплитель паров воды из помещения. Самым дешёвым вариантом здесь может быть полиэтиленовая плёнка, а кроме неё можно применить полипропиленовую, ламинированную фольгой, или армированную плёнки. В результате утеплитель оказывается в герметически закрытом пространстве, которое заполняется им без пустот.
  2. После этого монтируется чистовой пол или подготавливается основа для напольного покрытия. При этом следует оставить просвет между пароизоляцией и верхним полом, необходимый для вентиляции. Если для этого не хватает высоты лаг, то можно использовать контробрешётку.
  3. На доски нужно настелить ещё один слой, который выровняет поверхность пола. Здесь можно применить ДВП, ДСП или фанеру, а сверху настелить линолеум или ламинат. А если такой пол используется на чердаке, то утеплитель можно и не закрывать.

Видео об утеплении пола опилками с цементом:

Утепление пола глиной с опилками

Таким способом нельзя утеплять стены, а только пол, поскольку материалу здесь нужно дышать, пропускать водяной пар, не образуя конденсата.

  1. Утепление пола глиной с опилками необходимо начинать с монтажа гидроизоляции, например, в виде достаточно толстой плёнки (0,15-0,22 мм). Чтобы плёнка не смещалась, её нужно приклеить к деревянному или бетонному основанию. Настилать её нужно с большим нахлёстом, чтобы жидкая смесь глины с опилками не просочилась вниз.
  2. С помощью добавления воды нужно довести консистенцию глинистого раствора до подобия жидкой сметаны, для этого 5,5-6 вёдер чистой глины нужно развести в 100 л воды. В зависимости от фракции используемых опилок следует регулировать густоту раствора.
  3. Мешать руками его невозможно, необходим строительный миксер или бетономешалка.
  1. Замес выполняется постепенно, разводя водой в каждой порции 1-2 ведра глины и добавляя до нужной консистенции опилки.
  2. Данная смесь выкладывается слоем не толще 10 см, а прижимать её можно большим плоским предметом (щитом, доской).
  3. Через пару недель заканчивается «созревание», хотя это время зависит от исходной густоты смеси и температуры и влажности воздуха.
  4. На высыхающей глине появляются трещины, которые нужно замазать той же смесью.
  5. Если над утеплителем будет находиться влажное помещение, то его следует обработать влагостойкой мастикой и только после этого можно монтировать финишное покрытие.

Советы профессионалов

  • Ни в коем случае нельзя нарушать требований пожарной безопасности, например, использовать сухие опилочные смеси или цементно-опилочные композиции в местах, где пол может сильно нагреваться.
  • Естественным и неизбежным процессом является усадка опилок, поэтому через пару лет нужно проверить их уровень и, если нужно, добавить утеплитель.
  • Свежие опилки довольно плохо смачиваются водой, поэтому нужно выбирать такие, которые пролежали несколько месяцев, либо придётся добавлять в воду жидкое стекло.
  • По техническим и практическим качествам с опилками может сравниться только минеральная вата. Расход у них получается одинаковым, но при этом опилки гораздо дешевле и чище в плане экологии.
  • Заниматься обустройством теплоизоляции желательно в тёплое время года, поскольку при этом проще высушить смесь или чистые опилки.
  • Лучше использовать хвойные опилки, поскольку содержащаяся в них смола отпугивает жуков лучше других.
  • Если производится утепление бани, то опилки здесь нельзя пропитывать ядовитым медным купоросом, который при нагревании будет попадать в атмосферу строения.

Опилки выгодно использовать в качестве утеплителя как с экологической, так и экономической точки зрения. Ими можно утеплять не только пол, но и стены, и крышу. Они легко транспортируются, смешиваются с разнообразными добавками и имеют длительный срок хранения.

А Вы бы решились на утепление пола опилками? Объясните свой ответ «да» или «нет» в комментариях – нам важно знать Ваше мнение.

с известью, цементом, глиной, отзывы

Утепление современными материалами имеет массу недостатков, от выделения небезопасных веществ до высокой стоимости на теплоизоляцию, поэтому все чаще строители и самозастройщики обращаются к старым рецептам. Например, вполне реально выполнить утепление пола опилками в частном доме. С очень неплохим эффектом сохранения тепла, и главное — без риска получить отравление выделяющимся из пенополистирола толуолом.

Опилки в качестве утеплителя послужат не хуже пенопласта

Можно ли утеплять пол опилками

Применение натуральных материалов для утепления жилых помещений всегда наталкивается на определенные опасения, возникающие у владельцев частных домов по вполне объективным причинам. Основные страхи и предрассудки при использовании опилок в доме под утепление можно перечислить в нескольких пунктах:

  • Во-первых, любые пиломатериалы, а тем более смесь сухой стружки и опилок, очень хорошо горят, точнее, тлеют одной лавиной, потушить которую в частном доме водой нереально;
  • Во-вторых, даже обработанные антипиренами опилки всегда были идеальным местом для расселения в доме крыс и мышей. Ко всем неудобствам, связанным с соседством с грызунами, зверьки способны напрочь перебить и вывести из строя утепление пола;
  • В третьих, слой опилок склонен к слеживанию и к самоуплотнению при длительном хранении. Соответственно уменьшается толщина теплоизоляции и снижается эффективность утепления.

Большинство из перечисленного в действительности может иметь место, от возгорания слоя утепления под полом в доме до появления мышей. Но только в том случае, если не предпринимать специальные защитные меры, стоимость которых не так велика в сравнении с ценой на современные материалы для утепления на основе пенопласта или минеральной ваты.

Запах утепления опилками сохраняется в доме еще пару месяцев

Например, имеет смысл утеплить пол опилками в деревянном доме. Все равно нужно будет выполнять обработку строения антипиренами и противогрибковыми средствами, и использование дешевых и доступных опилок никак не повлияет на цену и безопасность частного дома.

Важно! Любые насыпные виды утеплителя, уложенные под деревянными полами, выделяют в воздух огромное количество микрочастиц и пыли. Из всех возможных вариантов микропыль от опилок считается наиболее безопасной в сравнении с тем, что выдают гранулы пенополистирола, минеральная вата или керамзит.

Даже в кирпичном или каркасном доме использование утепления пола опилками не создает дополнительных проблем. Например, защиту от грызунов можно обеспечить укладкой на слой утеплителя металлической сетки, а предупредить слеживание или пыление вполне возможно добавкой в состав опилок связующих. И еще один огромный плюс – любое утепление опилками в частном доме можно выполнить собственными силами с минимальными затратами.

Какие инструменты и материалы потребуются

Утепление пола опилками выполняется несколькими способами, соответственно, помимо стружечно-опилочной массы, потребуются разные вспомогательные материалы и вяжущие вещества. В первую очередь потребуется купить:

  • Антипиреновый хромовый протравитель;
  • Медный купорос.

На сегодня это наилучшая пара против грибка и возгорания.

Для утепления деревянных лаговых полов используют опилочную просеянную массу с добавлением вяжущего на основе ПВА, столярного клея. Кроме того, потребуется пароизоляционная пленка, степлер и скотч для проклейки полотнищ.

Бетонные полы в частном доме чаще всего заливают опилкобетоном. Потребуется цемент, жидкое мыло и грунтовка.

Из инструментов потребуется небольшая бетономешалка под приготовление опилкобетона. Для выравнивания слоя утепления нужно будет штукатурное правило и шпатель.

В остальных случаях будет достаточно металлической емкости, штыковой лопаты и опрыскивателя, распыляющего жидкое вяжущее.

Какие опилки лучше использовать для утепления

Считается, что лучшим материалом для теплоизоляции будет опилочная масса из высушенной лиственницы. Этот сорт опилок сложно купить, поэтому их проще нарезать самостоятельно на обдирочном станке в ближайшей столярной мастерской.

Идеально подойдет древесина дуба, осины. Буковые и березовые не выдерживают длительного контакта с влагой, гниют, поэтому для утепления частного дома под стяжку не используются.

Для утепления подойдут любые опилки

Для насыпных типов утепления отлично подойдет древесина тополя. Она наиболее мягкая из всех пород, дает крупную опилку без щепок, слой получается очень мягким и теплым. Если полы в частном доме сделаны с вентиляцией, то тополиная засыпка способна простоять без особых проблем пару десятков лет.

Совет! Не стоит надеяться на естественные качества древесины, в любом случае опилочную массу, будь то лиственница, дуб или сосна, необходимо обработать протравителями.

Кроме того, для утепления пола в частном доме можно использовать только свежий, просушенный материал, который не хранился больше двух недель под открытым небом. Иначе вместе с опилками можно легко занести под пол жучка-червоточца или грибок.

Подготовка к утеплению

Подготовительные работы для лаговых полов, которых обычно большинство в частных домах, сводятся к тщательной уборке утепляемого пространства, заделке щелей и дыр и обработке дощатой подшивки антисептиками и протравителями.

Сухой замес из опилок и цемента

В любом случае, перед тем как укладывать утепление из опилок, необходимо проверить подпол на отсутствие затекания воды с улицы и нормально работающих продухов. В частном доме пол без вентиляции с дополнительным утеплением обречен на загнивание.

Как утеплить пол опилками в частном доме

До того как приступить к укладке опилочной теплоизоляции, древесную массу нужно подготовить, последовательно обработать растворенной в воде антипиреновой смесью, просушить и повторно нанести из распылителя раствор купороса. Все это просушивается в условиях сквозняка под навесом.

Утепление пола опилками с известью

Этот способ применяется для деревянного пола в частном доме с ленточным фундаментом. Обычно лаги дополнительно подшиваются по нижней кромке досками, что позволяет избежать прямого контакта с песчаной подсыпкой фундамента частного дома.

Перед засыпкой пол нужно подшить дощечкой и прогрунтовать

Далее настилаем поверх подшивки и лаг пленку, фиксируем ее степлером к балкам, стыки проклеиваем скотчем. Утепление пола в доме начинается с засыпки смеси из самых мелких опилок, перемешанных накануне с гашеной известью в пропорции 1:10. Засыпочная масса должна занимать примерно 1/3 высоты подпольного пространства. Качественная засыпка по фактуре напоминает речной песок.

Следующий слой настилается из стружки, этот слой утепления занимает 2/3 высоты. Крупные витые спиральки и стружки нужно постараться максимально спрессовать и уплотнить. Останется лишь еще раз просыпать крупную стружку мелкой трухой. Чтобы засыпочное утепление не выдавало в воздух пыль, поверхность обрабатывают из распылителя водным раствором ПВА и покрывают геотекстилем.

После укладки утепления между половицами и опилками должно оставаться свободное пространство высотой 4-5 см.

Утепление пола опилками с цементом

Теплоизоляцию на основе цементного молочка можно выполнить двумя способами – приготовить раствор опилкобетона под заливку пола в доме и сформовать готовые блоки, из которых выложить слой утепления.

Для гаража или летней кухни, любого неотапливаемого частного домовладения с цементно-песчаной стяжкой на полу лучшим вариантом будет заливка опилкобетоном. Для этого опилочную массу пропитывают слабым раствором жидкого мыла и перемешивают с готовым цементным раствором в объемном соотношении 1:1.

Массу выкладывают на пол и шпателем разравнивают по поверхности. Опилочная смесь плохо растекается, поэтому приходится выкладывать на бетон большие порции и разбивать их ручной трамбовкой. После схватывания слой утепления закрывают цементной стяжкой.

Второй способ утепления проще, в этом случае количество цементного молочка в замесе уменьшают втрое, кроме того, в раствор добавляют ПВА и пластификаторы. Такую массу можно сразу выкладывать между лагами, если в частном доме пол деревянный, или сформовать блоки для утепления бетонного основания.

Выкладка блоков должна выполняться с перекрытием швов в три слоя. Стяжку по утеплению не делают, укладывают половицы или ламинат.

Утепление пола опилками с глиной

Это наиболее трудоемкий вид работ, при этом основная масса времени и сил уходит именно на приготовление опилочно-глиняной массы. Перемешать глину и опилки в миксере довольно сложно, поэтому приходится использовать металлическое корыто и штыковую лопату.

Опилки также смачивают мыльной водой, а глину разводят до состояния сметаны. Все это перемешивают небольшими порциями, добавляют раствор борной кислоты и выкладывают сушиться во дворе дома. Часто в замес добавляют рубленную солому, чтобы утепление сохло быстрее. Чем больше площадь частной придомовой территории, тем тоньше можно сделать опилочные маты под утепление.

Основательно подсушенные листы укладывают под пол, обязательно с мокрой притиркой блоков по кромкам. Большие промежутки между листами просто затирают сырой смесью опилок и глины. Утепление выполняется в один слой и повторно сушится еще как минимум две недели.

Рекомендации и частые ошибки

Часто владельцы частных домов и домовладений пытаются упростить работу и выполнить утепление гранулами из прессованных опилок. Теплоизоляция получается слабой, приходится увеличивать слой гранул из опилок, соответственно менять высоту полов в доме. Сегодня можно купить готовый материал из опилок и соломы, спрессованный при высокой температуре без связующих. Обычно это блоки большого размера, которые легко режутся в любом направлении. Такими блокам утеплять пол нельзя, только стены и потолочную часть дома.

Еще одна проблема – самоуплотнение засыпанной смеси. Часто насыпанный между лагами с «горкой» слой опилок проседает почти вдвое. Причиной тому может быть только влага, попавшая на материал. Поэтому опилки всегда сушат под гнетом, часто притрамбовывают и уплотняют. Если нет возможностей и времени в частном доме на естественную усадку опилочного утеплителя, то можно пошить маты из ткани и набить мелкими опилками с соломой, которыми и утепляют пол. Примерно по той же схеме, как это делают при укладке рулонов из минволокна.

Заключение

Утепление пола опилками в частном доме, несмотря на некоторую архаичность, оказывается достаточно эффективным и недорогим способом блокировать потери тепла через фундамент. К сожалению, его нельзя использовать для домов и частных домостроений на грунтах с высоким уровнем верховодной воды и подтапливаемыми подвалами. Опилки легко поглощают влагу из воздуха и часто преют даже при условии эффективной вентиляции в доме.

Отзывы об утеплении пола опилками в деревянном доме

Анатолий Степанович Приходько, 62 года, Новгородская область

Все это ерунда. Утепление опилками — это отличный способ, только нельзя брать в работу что попало. Луше всего распустить обрезной горбыль с лесопилки или стружку после оцилиндровки бревна. В конце концов дубовую кору рубят в мелкую труху, прожаривают от короеда и засыпают без всякой химии. Старые деревянные дома, частные усадьбы раньше стояли по 50 лет с утеплением опилками без ремонта и замены.

Марчевский Алексей Николаевич, 55 лет, г. Трудовое

Мой рецепт – перетираю сосновые опилки с песком, известью и камышом. Получается труха, которую нагреваю газовой пушкой и укладываю в пол. Из-за нагрева смесь получается пластичной, а благодаря кусочкам камыша очень легкой, можно уложить и утрамбовать слой толщиной до 20 см. После остывания получается жесткая структура, как пробка. Отличное утепление для дома.

пропорции объема ведрами и состав

Опилкобетон – это легкий класс пескоцемента с экологически чистым составом и абсолютно безвредными для человека компонентами. На опилкобетоне получаются блоки с высокими санитарно-гигиеническими параметрами, паропроницаемостью и звукопоглощением. Другие названия материала – арболит, деревобетон.

Готовые блоки используют для строительства малоэтажных зданий. При изготовлении опилкобетона отсутствуют значительные энергетические и тепловые затраты, что снижает себестоимость готовой продукции. Рассмотрим состав опилкобетона.

Стандартное соотношение компонентов

Арболит выполняет те же функции, что и классический вяжущий строительный материал. Стандартный состав бетона с опилками: цементно-песочная смесь, деревянная стружка, известь (по необходимости). Допускается использование древесной стружки, которая увеличивает прочность моноблоков. Перед приготовлением сухую смесь следует просеять на ситах с размером ячеек 20х20, 10х10, 5х5 мм, а стружки – на ситах величиной 10х10 мм.

Каждая марка арболита готовится по определенным пропорциям. Классическими соотношениями считаются:

  • стружки к извести — 1:1;
  • вяжущего вещества к воде — 1:2.

Песок и известь нужно брать в одинаковых количествах. Достаточное количество воды на 1м3 готовой смеси является 250 — 300 литров. При этом жидкость не должна выталкиваться из раствора, а находиться в нем.

Вернуться к оглавлению

Пропорции

Для трех наиболее популярных марок арболита вместо 1м3 предлагаются конкретные объемы основных компонентов ведрами (далее сокращение в.).

  1. Марка М10 требует такие количества: полведра вяжущего сырья, ведро с горкой очищенного песка и немногим больше трех ведер со стружкой.
  2. Арболит М15 готовится из чуть больше половины емкости трехкальциевого силиката, полутора в. песка, четырех частей со стружками.
  3. Состав опилкобетона М25 получается из половины объема силиката, немногим меньше чем полтора в. песка, трех в. с горкой стружки.

Пропорции этими емкостями были подобраны и отработаны давно для каждой марки, чтобы облегчить строителям задачу без использования расчетов через величины в 1м3. В качестве отдельного компонента или возможной добавки допустимо использование гашеной извести. Цель ее примешивания – обессахаривания стройсмеси. Вместо нее можно добавлять пушонку.

Вернуться к оглавлению

Приготовление для стяжки

Для стяжки используется высокая марка вяжущего компонента М400. Приготовить ее можно своими руками. Смесь состоит из верхнего и нижнего слоев. Оптимальное соотношение силиката, песка и стружки:

  • для нижнего слоя составляет 1:2:6, также допустима добавка 3 кг гашеной извести;
  • для верхнего – 1: 2:3 с добавкой или без 1,5 кг известки.

Первой наливается вода, затем последовательно добавляется стружка, цемент, песок и в конце по необходимости – добавки. Важным условием смешения является достижение густоты раствора как у 20%-ой сметаны. Более жидкие смеси сохнут дольше.

Стяжке толщиной 10 – 15 см такого состава сохнуть месяц. Ускорить сушку можно примешиванием специальных добавок, таких как нитрат или хлорид кальция, жидкое стекло, аммоний сульфат. Эти вещества ускоряют процесс минерализации, поэтому заливка твердеет быстрее.

Вернуться к оглавлению

Состав раствора для различных марок

Помимо М10, М15, М25 существуют другие марки арболита с разным составом. Например, смесь М5 высокой плотности можно приготовить своими руками из таких количеств, измеренных в ведрах: 4,5 частей силиката, смешанного с 3 и 80 частями песка и опилок, соответственно. Для обеспечения высокой скорости твердения в М5 добавляют 14 в. известки или глины. Количество ингредиентов можно пересчитать на 1м3. Такой продукт подходит для создания подвалов с хорошей теплоизоляцией.

Промежуточная марка М20 готовится из 18, 30 и 35 в. наполнителя, песка и известки, соответственно. Пропорции берутся из расчета на 80 частей. В промышленных масштабах, а именно для возведения стен, используются М10 и М15 и готовятся они как представлено в таблице.

Таблица: Приготовление строительных смесей М10 и М15:

  • ингредиенты  М10; М15;
  • опилки 80; 80;
  • цемент 9,5; 13,5;
  • песок 12; 21;
  • известь или глина 10,5; 7.

Важно не занижать количества вяжущего материала. Это может привести к потере будущей конструкцией плотности, водонепроницаемости, устойчивости к температурным колебаниям, коррозионной стойкости арматуры. Однако преувеличение содержания цемента удорожает себестоимость готового продукта.

Вернуться к оглавлению

Раствор с известью и без

Следует знать, что известь повышает взаимные адгезионные способности компонентов песко-цементного композита. К тому же использование или отсутствие в его составе глины существенно влияет на количественное соотношение основных ингредиентов. Решить, применять ее или нет, нужно на начальном этапе строительства в зависимости от назначения готового монолита, марки прочности изделия.

Максимальной плотностью обладают растворы без глины. На 10 литров рабочей смеси потребуется 2 кг стружки, 2 кг (М15) или 3 кг (М25) цемента, 6,3 кг (М15) или 6,7 кг (М25) песка. Эти же марки с известью будут содержать 1,5 и 2 кг цемента, 3,5 и 5 кг песка, 1 и 0,5 кг глины на 2 кг опилок в 10 л раствора, соответственно.

Составу с наименьшей плотностью потребуется несколько другое количество:

  • М5 из полкило цемента на 2 кг гашенки, полкило песка и 2 кг стружки;
  • М10 на 2 кг древесного материала требует 1 кг цемента, 1,5 глины, 2 кг песка.
Вернуться к оглавлению

О размере опилок

При достаточном количестве вяжущего компонента величина опилок не играет роли. Как правило, древесный материал получают с ленточной и дисковой пилорамы. Размеры отходов с разного оборудования практически не разнятся. Однако древесный материал с оцилиндровочных и калибровочных механизмов не подходит. Сложно получить однородный бетон, если фракции отличаются в более чем 100 раз.

Определить хорошее качество замеса можно вручную. Нужно набрать его в руку и сильно сжать. Если вода не стекает, а комок не рассыпается, значит, жидкий арболит готов.

Используем опилки как утеплитель пола, стен и потолка

Когда-то не было минеральной ваты, пенопласта и прочих новомодных материалов для утепления, но наши деды и прадеды жили в теплых домах. Опилки как утеплитель тогда были самым ходовым способом сберечь тепло в доме, а на сегодняшний день это еще и весьма экономный вариант.

Экономный вариант – опилки как утеплитель

Стоимость современных утеплителей заставляет задуматься о более экономном варианте. Вот тогда-то и приходит мысль о том, как правильно использовать банальные опилки, как утеплитель. Проживая в дачном поселке, вы сможете достать их на любой пилораме, причем там это добро вам отдадут едва ли не бесплатно.

Опилки в чистом виде, как они есть, в строительстве применяют достаточно редко – все же они нуждаются в предварительной обработке, которая защитит их от гнили, возгорания и грызунов. Для этого отходы деревообрабатывающей промышленности смешивают с цементом, глиной или известью. Такие утеплители подойдут для крыши и для стен, с их помощью вы сможете сделать утепление пола.

Утеплитель из опилок своими руками – опилкобетон и арболит

В домашних условиях вы можете своими руками приготовить опилкобетон и арболит. Опилкобетон – это смесь опилок, цемента, песка, извести и воды. Из этой смеси можно сделать огнестойкие блоки, которые ничуть не хуже шлакоблоков. Однако такой утеплитель нуждается в защите от влаги. Если такими блоками утеплять пол, то рекомендуется поверх него постелить слой рубероида, а уже затем стелить напольные покрытия. Часто блоки из опилкобетона используют для строительства подсобных помещений, сараев.

Для его изготовления вам понадобится (из расчета на метр кубический) 1200 кг цемента, 1500 кг песка, 600 кг извести и 220-250 кг опилок. Количество воды для замеса опилкобетона необходимо разное, в зависимости от влажности материалов, оно колеблется от 250 до 350 литров. Производим замес и тщательно перемешанную массу раскладываем в подготовленные формы. Как следует утрамбовываем массу и интенсивно постукиваем несколько минут по поверхности формы, чтобы от вибрации в опилкобетоне заполнились все пустоты, и он хорошо просел.

Использовать сразу после изготовления полученные блоки не следует – свои необходимые качества (морозостойкость, прочность) опилкобетон приобретет через несколько месяцев, поэтому если вы задумали строительство осенью, готовьте блоки весной.

Свежий опилкобетон следует летом сбрызгивать водой, а во время сильных дождей укрывать толем. Стены из блоков оштукатуривать следует через 4-6 месяцев после укладки. Важно увлажнить стены перед оштукатуриванием. Еще в прошлом веке на государственном уровне был разработан и одобрен к применению арболит – смесь цемента, древесной щепы и химических добавок. Он гораздо легче опилкобетона, на промышленном уровне применяется в виде готовых плит не только в качестве утеплителя, но и в качестве звукоизоляционного материала.

Сделать подобный утеплитель из опилок своими руками может каждый, зато обойдется весь процесс гораздо дешевле, чем утепление пенопластом. Для этого сначала подготовьте материал: обработайте опилки антисептическим раствором, хорошенько просушите и размещайте с гашеной известью. Именно известь защитит утеплитель от грызунов. Извести нужно не много – около 10 % от массы опилок. Для удобства перемешивания материалы следует высыпать в большую емкость. Уже эту смесь можно применять  для утепления, засыпая в полости слоем в 20-30 см.

Однако не лишним будет устранить сыпучесть такого утеплителя, чтобы предотвратить его осадку в будущем. Если вы решили действовать именно таким образом, сушить опилки не нужно, они наоборот должны быть слегка влажными. К полученной смеси из опилок и извести следует добавить еще и гипс, не более 5 % по соотношению к опилкам. Эту массу следует готовить небольшими порциями, поскольку гипс схватывается очень быстро, и материал способен затвердеть еще до того, как вы подготовите место для укладки утеплителя. Если нет гипса, его может заменить цемент в таких же пропорциях. Гипс и цемент вытянут из опилок лишнюю влагу.

Технология утепления дома опилками

Чаще всего утепляют дома опилками дачники, ввиду экономности материала и простоты процесса. Выбрав участки для утепления, готовим смесь из опилок, извести и гипса (цемента). Для простоты измерений используйте одно и то же ведро, тогда у вас получится на 10 ведер опилок 1 ведро извести и  половина ведра цемента. Если вы хотите сделать раствор крепче, цемента можно добавить больше, но учтите, что чем больше цемента, тем ниже будут теплоизоляционные свойства нашего утеплителя. В качестве антисептика можно использовать борную кислоту, которую следует разбавить в 5-10 литрах воды (в зависимости от влажности материалов) и полить из лейки приготовленную смесь.

Чтобы проверить, готова ли смесь, возьмите немного в руку и сожмите – если полученный комок не рассыпается, наш утеплитель готов. Полученный материал засыпаем в участки, требующие утепления. Старательно утрамбовываем лопатой смесь и оставляем ее застывать. Через одну-две недели проверьте, не образовалось ли пустот в нашем утеплителе, если таковые обнаружились, ликвидируйте их новой порцией смеси.

Утепление крыши глиной с опилками – пошаговая инструкция

Самый дешевый и практичный способ утеплить потолок – это приготовить утеплитель из глины и опилок. Такой материал огнеустойчив, доступен, достаточно легкий и прост в изготовлении. Незамысловатое утепление крыши глиной с опилками сможет у себя на даче повторить каждый.

Как утеплить крышу глиной с опилками — пошаговая схема

Шаг 1: Готовим поверхность.

Потолочное перекрытие для начала нужно подготовить. Поскольку смесь будет довольно жидкой, на потолочные доски рекомендуется постелить что-либо водонепроницаемое, например, обычную пленку. Ее лучше прикрепить строительным степлером к дереву, чтобы она не скомкалась.

Шаг 2: Делаем замес.

Для начала приготовьте глиняную воду – пять ведер глины засыпьте в бочку и залейте водой, чтобы она как следует размокла и приобрела консистенцию жидкой сметаны. Если есть бетономешалка, залейте в нее 2-3 ведра получившейся массы и засыпайте опилки, пока не образуется довольно густая масса. В случае отсутствия бетономешалки можно обойтись емкостью для перемешивания и лопатой.

Шаг 3: Наносим раствор.

Полученную смесь наносим на потолок равномерно, слоем до 10 см. Приглаживаем его обычной доской, стараясь при этом утрамбовывать. Для того, чтобы материал хорошенько засох, ему понадобится от нескольких дней до недели, в зависимости от погоды. При засыхании возникнут небольшие трещины. Их можно оставить как есть, можно затереть той же глиной. Для большего удобства поверх утеплителя можно постелить доски, чтобы свободно эксплуатировать чердак.Утеплить чердак можно и просто опилками, однако в таком случае их следует как минимум обработать антисептиком. Некоторые дачники рекомендуют добавить к опилкам сухие табачные листья и битое стекло – для того, чтобы грызуны-вредители не обосновали у вас на крыше целые поселения. Однако при таком утеплении обязательно понадобится сверху настелить доски или другое покрытие, иначе вы не сможете эксплуатировать чердак в полной мере.

Возможно вас заинтересует:обогреваемые окна


Chipcrete Floor Experiment — Ultra Living

Часть моего пола площадью 2000 квадратных футов.

Этот эксперимент направлен на поиск доступного пола. При площади 2000 квадратных футов пол толщиной 4 дюйма составляет около 25 ярдов, доставлено 3 грузовика бетона и около 3 тысяч долларов за бетон.

Недельная аренда шлифовальной машины для бетона стоит около 1000 долларов.

Итак — жесткая цена за шлифованный бетонный пол своими руками составляет 4 тысячи долларов. Так как у меня гора полная мертвого леса — может, найду более дешевое решение…

Другие цели эстетические и тепловые.Бетон полированный, на ступнях холодный. В идеале пол должен иметь достаточный коэффициент сопротивления теплопередаче, чтобы изолировать теплые ноги от 55 градусов земли, когда он теплый, но не настолько, чтобы тогда он блокировал внутреннее пространство от тепловой массы земли под полом.

Еще одна цель — отделка под дерево. В идеале результатом будет «пол, пригодный для шлифования» с коэффициентом сопротивления R 3-4.

После лесного пожара у меня ОЧЕНЬ много мертвых деревьев. а древесная щепа почти бесплатна. Стоимость производства около 30 кубических ярдов составляет около 300 долларов на аренду измельчителя на день.Идея состоит в том, чтобы использовать эту древесную щепу в качестве основного материала для бетона.

Expriment 1:

Партия 0 — Куча щепы с примесью серого цемента.

Смоченная щепа + цемент

Уроков:

  • Нужен наполнитель для суспендирования цемента, иначе он осядет на дно и не будет удерживать стружку
  • Цемент
  • почему-то не схватился.

Результат: На следующее утро выгрузили ведро с древесной щепой с полуотвержденным цементным слоем на дне ведра.Цементная паста твердая и не схватывается.

Эксперимент 2 и 3

pH-тест бункера для замачивания показывает очень кислый характер древесной щепы. Наверное, поэтому цемент не застывал.

Партия 1 — Смоченная древесная щепа с опилками + армирующее волокно

  1. Цемент на опилках (успех)
  2. Слишком влажно — нужно уменьшить воду
  3. Сверху появились пузыри. Смесь расширяется, как поднимающийся буханка хлеба (CO2)

Был ли цемент нейтрализован кислотой?

Изображение образца, показывающее пузырьки, появившиеся на поверхности.CO2 от нейтрализации кислотной основы.

Ага… pH бункера для замачивания был около 4,5 — очень кислый. Цемент очень щелочной. Древесная кислота нейтрализует реакцию и создает пузырьки газа в смеси.

У обоих были проблемы. Вероятно, поэтому цемент в Эксперименте 1 так и не затвердел. Из древесины выделилось достаточно кислоты, чтобы нейтрализовать / подавить химический состав цемента.

Бункер для замачивания — контейнер IBC, наполненный заболоченной древесной щепой.

Более серьезная проблема, вероятно, в том, что только часть пузырей выходила из поверхности.Если смесь застынет — она ​​будет полна пузырей и, вероятно, будет слабой.

Кстати все это есть в стандартном рецепте бетона:

  • 3 части щебня (вместо щебня)
  • 2 части опилок (вместо песка)
  • 1 часть цемента
  • От воды до плотной суспензии с обрабатываемой поверхностью

Эксперимент 4

Мой запасной мешок сельскохозяйственной извести.

Как я могу нейтрализовать древесную кислоту… Искал в Интернете цемент для древесной стружки и нашел эти ссылки.

В обеих этих машинах древесная щепа предварительно обрабатывалась щелочным веществом, специальной негашеной известью или MOP.

pH и образец древесной щепы и извести. Обратите внимание на пузырьки в образце и темно-синий щелочной pH> 8 на тест-полоске. Больше никакой кислоты.

Давай попробуем!

  1. Щепа и опилки в бочку колеса
  2. 1 часть сельскохозяйственной извести
  3. Смешайте влажную древесную щепу и опилки с известью так, чтобы известь покрыла частицы (концепция заключается в нанесении щелочи на поверхность древесины для нейтрализации органических кислот (дубильных веществ и т. Д.).). Лайм очень липкий и хорошо держится.
  4. Горсть цементной армирующей фибры
  5. 1 часть цемента
  6. Вода для перемешивания с суспензией.
  7. Введена в опытную форму

Подождал 20 минут, чтобы проверить наличие пузырей. На этот раз в цементе не должно быть пузырей. Смесь теплая на ощупь и, похоже, затвердевает.

Вернемся к математике. Мешок с цементом на 80 фунтов стоит около 11 долларов в Home Depot, и каждый мешок рассчитан примерно на 6 кубических футов по сравнению с 27 кубическими футами на ярд.Это означает, что на каждый кубический ярд бетона потребуется около 5 мешков = 55 долларов цемента. Ой!

Цена

Concrete составляет около 90 долларов за ярд — математика просто взорвалась. Когда материалы для самостоятельного изготовления дойдут до половины легкого пути — эксперимент проваливается. Это произошло, когда размер партии превысил 7 ярдов.

Стоимость только цемента настолько высока, что древесная щепа не имеет смысла. Не стоит экономить 35 долларов на резке, измельчении и перемешивании!

В текущем анализе покупки и сборки — покупка выигрывает в этой гонке!

Chipcrete report:

Что ж, наступило следующее утро.Первые два эксперимента довольно мягкие и надутые, как буханки хлеба. Кислота / щелочь — определенно проблема.

Два других, партии 3 и 4, с кислотой, нейтрализованной известью, твердые, но не полностью затвердели. Я дам им еще 24 часа на солнце, чтобы посмотреть, получится ли из них пригодный к употреблению материал.

Мне кажется, что для небольших работ менее 4 ярдов щепобетон может оказаться жизнеспособным — если предположить, что он затвердеет до продукта, по которому можно ходить.

Если предположить, что последние два эксперимента вылечили, высокий pH (щелочь) означает, что дерево определенно НЕ будет гнить.Каждая щепа заключена в цементную оболочку с pH в диапазоне 10. Это очень негостеприимная среда для плесени / дрожжей / грибка, которые могут разрушить древесину. Думаю, поэтому европейцы считают ЧПУ строительным материалом с долгосрочным сроком службы 200-300 лет.

Опилки, песок и цемент

Опилки, песок и цемент The NSW Good Wood Guide

Опилки, песок и цемент


Рассел Эндрюс — перепечатано из журнала Owner Builder Magazine

Краткое содержание…

ВВЕДЕНИЕ

ЗАЯВКА

СМЕСЬ

ПОДГОТОВКА РАМЫ

ОПАЛУБКА

ЗАПОЛНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

ОТДЕЛКА


ВВЕДЕНИЕ

Применение смеси опилок, песка и цемента для изготовления стеновых панелей в течение многих лет был довольно обычным явлением в некоторых частях Северного Нового Южного Уэльса.

История этой технологии восходит как минимум к 1930-м годам, и он был исследован и применен в некоторых частях США, Великобритании и Германии. В некоторых случаях использовались материалы (с различными адаптациями). для полов, а также стен.

Возможности этого носителя, вероятно, безграничны. Может быть нет причин, по которым мы не можем делать кирпичи, потолочные панели, лепную мебель или что бы ни.

ЗАЯВКА

В строительстве материал используется в качестве ненесущего заполнения в способ, полностью не отличающийся от традиционной плетенки и мазки.Появляются пара основных структурных подходов:

1. Крыша опирается на стоечно-балочный каркас так же, как это может быть дом из сырцового кирпича. Пространство между стойками дополнительно подразделяется. обрамлением из легких твердых пород дерева, поддерживающим филенки. Эти могут быть шириной до пары метров. Чаще встречаются шпильки с шагом 600-1200 мм. однако, и, вероятно, более управляемый.

2. Другой подход — поддержать крышу каркасными стенами, которые иметь шпильки, расположенные по центру до 1200 мм.В этом случае точечные нагрузки на крышу следует переносить прямо над шпильками или более тяжелыми верхними пластинами. При заполнении между стойками обычно выполняется в вертикальном положении, как описано ниже, были случаи, когда сначала заполняли, а затем поднимали стены в место. Панели достаточно легкие, чтобы их можно было использовать в качестве поддерживаемых стен. пнями и носителями. Они также достаточно жесткие (после высыхания), чтобы обеспечить крепления к зданию, хотя другие диагональные связи, такие как стальные стержни или деревянные рейки должны быть включены в панели по мере необходимости.

Некоторым может показаться, что легкость материалов делает его хорошим материал для высоких торцов фронтона или даже вторых этажей на сырцовом кирпиче или утрамбованном земляные постройки.

СМЕСЬ

Наиболее распространенная смесь для стен состоит из 3 частей опилок, 2 частей. частей песка и 1 части цемента. Для небольших панелей обычно требуется 4 части опилок. удовлетворительно.

Опилки должны быть из твердых пород древесины с низким содержанием танинов, смол и масла — для наилучшего результата.

Большинство людей смешивают ингредиенты в большом неглубоком металлическом поддоне, используя мотыги или грабли. Используйте столько воды, сколько нужно для активации цемента.

Порядок смешивания должен быть следующим:

— Сначала смешайте песок и опилки — сделайте это тщательно;

— Затем добавьте цемент и снова перемешайте, пока вся смесь не станет однородной. однородный цвет;

— Теперь добавьте воды и снова перемешайте — садовая лейка пригодится в распределение воды.

Для обеспечения однородности после определения количества воды все материалы доставлять к месту смешивания через мерные ведра или ящики.Работа в тени, чтобы избежать преждевременного схватывания смеси и убедиться, что она на месте в течение примерно тридцати минут после смешивания.

При сжатии шарика смеси в руке не должно образовываться лишней воды. пробегает сквозь пальцы. Избыток воды будет означать, что панель может спадать и даже рушиться до того, как схватится.

ПОДГОТОВКА РАМЫ

Убедитесь, что вся конструкция прочная и безопасная, без опоры на цементных заполнителях из опилок.

При высыхании панели будет некоторая усадка. из обрамления.Рекомендуется заклеить край обрамления, чтобы предотвратить смесь прилипает к ней и при высыхании растрескивается. Для по той же причине, лучше затереть карандашом края панелей. чем оставлять хрупкий оперенный край.

Чтобы избежать просвета дневного света вокруг панелей, бусинка или металлическая полоса согласно схеме можно использовать. Это будет иметь дополнительный эффект удержания панель на месте.

Другой используемый метод удержания — это растяжение мягкой оцинкованной стали толщиной 12 мм. sire между рамками посередине толщины панели.Закрепить провода П-образными скобами или сквозными отверстиями в столярке. Проволока может натянута вставив стержень или отвертку и повернув.

ОПАЛУБКА

Использование листового материала, прикрепленного к одной стороне рамы панели, является нормальным явлением. струбцинами или винтами. Идеальным вариантом является Formply для бетонных работ, так как он очень сильный и вряд ли отклонится. Formply стоит дорого, но его можно использовать многократно в течение многих лет при условии ухода.

Если используется менее прочная фанера или другой листовой материал, он может быть усилен с шипами по мере необходимости.Опалубка должна быть хорошо уплотнена, чтобы предотвратить прилипание к нему смеси опилок и цемента при высыхании.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Некоторые люди используют только форму поддержки, описанную выше, и нажимают горстями цементно-опилки смешиваются с ним, вокруг проволоки и бусинок, и хорошо в углы. Поверхность похлопана до «неформальной ровности». и дали высохнуть. Эта система подходит в основном для небольших панелей.

Другой способ — использовать пару досок 150 x 25, прикрепленных к вторую сторону шпилек и уплотните смесь между ними и подкладкой. форма.Затем доски можно перепрыгивать через стены, как показано на схеме.

Неровности поверхности можно слегка заделать шпателем в процессе работы.

Каждая панель должна быть установлена ​​за один сеанс. Растрескивание почти наверняка в результате между свежими и сухими участками.

Дайте высохнуть до 24 часов, прежде чем снимать основу, в зависимости от размера панели и условий сушки. Панели должны быть защищены от слишком быстрого высыхания.

Новые панели могут быть повреждены вибрацией от соседнего здания виды деятельности.Дайте им шанс застыть, прежде чем подвергать их такому стрессы.

ОТДЕЛКА

Панели, изготовленные таким образом, по своей природе не являются стойкими к атмосферным воздействиям. Внутри, стены могут не нуждаться в отделке, хотя большинство людей захотят украсить каким-то образом.

Поверхность можно красить коммерческими красками *, но это будет дорого, так как поверхность впитает много краски.

Можно использовать традиционную известковую побелку *. Добавление одной чашки льняного масла на десять литров раствора для промывки извести могут хорошо работать, а оксидные порошки можно добавить для создания нужного цвета.Дальнейшее добавление одной чашки ПВА (например, Bondcrete) на двадцать литров — еще одна возможность.

Для участков, особенно подверженных атмосферным воздействиям, возможная отделка следующая:

— 1 часть Silasec — цементный герметик собственной марки

— 5 частей воды

— 7 частей портландцемента — оксиды и / или гашеная известь могут использоваться для произвести желаемый цвет.

Много лет разбираясь в опилках, песке, цементной среде, Я взволнован его потенциалом, теперь, когда я его увидел.Нет я не внезапно эксперт в этой области, но я надеюсь, что приведенные выше комментарии воодушевят читателей попробовать свои силы с материалом.


(Рассел Эндрюс — редактор журнала Owner Builder Magazine — см. Деревянное строительство: земля, саман, глиняный кирпич в разделе «Книги» альтернативы Справочник)

* См. Также «Поставщики нетоксичных красок» в Альтернативном справочнике.



В начало страницы Вернуться на СТРАНИЦУ СОДЕРЖАНИЯ

Деревянный каркас, бетон из опилок, здание в стиле вуфати (форум вофати и земляных валов в Перми)

https: // www.motherearthnews.com/green-homes/building-a-sawdust-concrete-home-zmaz78jfzgoe
«Вот смесь, которую он использовал: одна часть цемента, одна часть диатомитовой земли, три части опилок, три части стружки и одна часть глины… все измерения объема. Поскольку бетон из опилок имеет более высокое поглощение по сравнению с прямым бетоном, Фриберг добавил в смесь одну часть глины ».

Я хочу построить дом. Я действительно люблю вофати, но у меня нет тяжелого оборудования или группы помощников.У меня есть лес, который нужно прореживать, и соседи с лесопилками. Итак, я пришел к этой смеси идей. Я могу получить помощь в расчистке леса и установке рамы. Надеясь, что я смогу установить каркас между столбами и залить цемент из опилок, затем переместить его и сделать еще один слой, вроде того, как вы строите из булыжника. Но просто делаю доску с каждой стороны и наращиваю слои, как могу. Я не совсем уверен, что это имеет смысл, поэтому попробую нарисовать картинку.
~ Кладочный цемент 75 # мешок за 10 долларов
~ Диатомовая земля 40 # $?
~ возможно без опилок
~ глинистый грунт, свободный
~ повторно использованный брезент для рекламных щитов 14 футов x 23 дюйма по 30 долларов плюс доставка

Думаю, я посмотрю, смогу ли я склеить кирпичную форму с деревянным ломом.У меня есть кое-что из DE, и я мог бы попробовать смешать немного и посмотреть, как это получится. Я всегда найду применение кирпичам!
Что касается здания … Я еще не уверен, насколько оно будет большим. Может быть, крошечный дом размером с дом. Было бы здорово быть достаточно большим, чтобы я мог более или менее жить в нем.

~ Посты в
~ Каркас фальшпола, засыпать гравий и отшлифовать
~ Каркасная крыша, бетон на опилках
~ Пол из опилочного бетона
~ Каркасная основа стен, первый слой бетонных опилок
~ При установке удаления рамки, рамка сразу над первым слоем и добавление второго слоя.Если у меня есть что-то вроде досок 2×6 для каркаса, в который можно залить бетон, тогда слои должны образоваться довольно быстро.
~ Продолжить укладывать стены слоями, оставляя двери и окна в рамах.
~ Теперь, когда стены и крыша покрыты брезентом.
Вот где мне нужно уйти от обычной идеи wofati. У меня нет техники и нет насыпной грязи. У меня есть .. Опилки. Мусорное сено (заплесневелое и т. Д.). Ветки (прореживание леса). Щепа (рубка ухода за древесиной). Уборка сарая (я и сосед).Итак, я думаю, что как только я накрою его брезентовым вкладышем, я смогу добавить столько, сколько смогу, чтобы заполнить с течением времени. В первый год я старался как можно больше прикрыть его. Со временем он примет более закрытый вид холма хоббитов.

Это просачивается, но не слишком долго, поэтому не стесняйтесь указывать на возможные проблемы! Особенно более знающие и опытные строители. Спасибо!

Лучшие способы очистки пыльного бетонного пола

Чистый бетонный пол

Бетон — прочный и универсальный вариант напольного покрытия, который предпочитают многие домовладельцы.На протяжении многих лет бетонные полы рассматривались как складские помещения из-за их устойчивости к истиранию, истиранию и истиранию. Бетонные полы предлагают отличный вариант гибкости, функциональности и декора в широком диапазоне пространств, как снаружи, так и внутри. Благодаря современной революционной технологии, которая привела к производству множества дополнений, которые делают бетонные полы стильными.

Вы можете сохранить красоту бетонного пола путем правильной очистки и ухода за полом.Несмотря на то, что бетон устойчив к пятнам, он может потерять свои свойства и стать грязным, если им не пользоваться. Способы очистки грязного бетонного пола варьируются от дома к дому, и вам обязательно нужно знать, как лучше всего очистить пыльный бетонный пол, чтобы сохранить его красоту. Из этой статьи вы узнаете, как очистить пыльный бетонный пол дешевыми и простыми способами.

Подготовка пола

Перед тем, как мыть пол, вы должны расставить мебель таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную работу в помещении.Также вам понадобятся следующие материалы и оборудование для мытья пола.

  • Тряпка и метла или пылесос
  • Щетка с нейлоновой щетиной
  • Аммиак, отбеливатель или перекись водорода
  • Мыло для мытья посуды
  • Чистая вода
  • Тринатрийфосфат (TSP)
  • Швабра для пыли
  • Мокрая швабра
  • Ведро для швабры
  • Теплая вода

Как очистить пыльный бетонный пол

Сначала сбрызните пол небольшим количеством воды.Затем вы должны подмести и вытереть пыль в комнате. Если вы обнаружите крупный мусор, вы можете собрать его вручную, прежде чем пылесосить или подмести. Снова пройдите по полу и подметите пол, удаляя все незакрепленные частицы пыли и мелкий мусор. После этого проведите по поверхности пола шваброй для пыли, чтобы очистить и удалить мелкие частицы пыли и мусор.

В качестве альтернативы вы можете использовать пылесос для очистки от пыли. Для уборки больших помещений пылесос более эффективен из-за его высокой скорости работы. Кроме того, у вас есть возможность арендовать один, если у вас его нет.

Точечная очистка обычных пятен от напитков и других распространенных пятен с помощью двух чайных ложек средства для мытья посуды, растворенного в 1 ½ галлона воды. Тщательно перемешайте раствор и используйте моющее средство для пятен. В случае жирных или жирных пятен вам придется намочить этот участок и покрыть его средством для мытья посуды. Окуните щетку в теплую воду из ведра для швабры и потрите пятно. Используйте чистое сухое полотенце или тряпку, чтобы промокнуть грязь.

Для удаления плесени смешайте 28 г стирального порошка и тринатрийфосфата с 950 мл отбеливателя для стирки в 2 штуки.8 л чистой теплой воды. Потрите пораженный участок мягкой щеткой. Тщательно промойте пятно и промокните его ковриком.

В случае простого бетона вы можете использовать более сильные чистящие средства, такие как аммиак, перекись водорода и отбеливатели, чтобы удалить стойкие пятна. Всегда надевайте защитную одежду при работе с коррозионно-активными чистящими средствами, чтобы не разлить их. Кроме того, вы должны убедиться, что в помещении, в котором вы работаете, есть соответствующая вентиляция.

Смешайте одну часть очистителя с тремя частями чистой теплой воды и распылите на место из пульверизатора.Оставьте чистящее средство на пятне примерно на 20 минут, чтобы оно разрушилось. Через 15-20 минут осторожно потрите кожу и смойте. Мыть пол шваброй небольшими участками, пока не обработаете весь пол. Описанная выше процедура — один из лучших способов очистить пыльные бетонные полы подвала. Этот метод также может помочь очистить очень грязные бетонные полы.

С грязью на полированном бетонном полу дело обстоит иначе. Вам понадобится большое ведро с теплой водой, швабра и мягкое моющее средство.Избегайте использования сильных чистящих средств, так как они могут повредить отделку бетона. Вы можете выбрать одно из мягких очищающих средств, таких как мягкое мыло для мытья посуды, нейтральный очиститель для камней, очиститель для пола с нейтральным pH или моющие средства или очистители для камня с нейтральным pH. Выполните следующую процедуру.

  1. Наполните ведро для швабры теплой водой и четверть стакана мягкого моющего средства на каждый галлон воды и тщательно перемешайте.
  2. Окуните чистую швабру в раствор и тщательно отожмите, чтобы избежать нанесения излишка раствора.
  3. Начните мыть пол небольшими участками от самого дальнего угла, пока не покроете весь пол.Кроме того, вы можете включить вентилятор, чтобы ускорить процесс сушки.
  4. Промойте пол чистой теплой водой и тщательно отожмите швабру.
  5. Вы можете добавить несколько капель масла лаванды, чтобы сохранить сладкий аромат в комнате.
  6. Дайте пол высохнуть, а ценные вещи верните в комнату.

Как очистить незапечатанный бетонный пол и удалить пятна

Незапечатанный бетон пористый и склонен к появлению пятен, таких как плесень, плесень, жир, ржавчина и даже обычные разливы напитков.Будь то подвал, столешница или гараж, неправильная очистка незапечатанного бетона может оставить стойкие пятна. Итак, как лучше всего очистить незапечатанные бетонные полы?

Счистите всю рыхлую грязь с помощью щётки, а затем протрите бетонный пол шваброй для пыли, чтобы удалить оставшуюся мелкую пыль. Посыпьте загрязненные участки порошковым моющим средством или пищевой содой и оставьте на 1 час, прежде чем протирать щеткой, вытирать шваброй и ополаскивать.

Пористость бетона делает его склонным к впитыванию грязи.Незапечатанный бетон еще более уязвим для пятен, поскольку он легко впитывает жидкую грязь из-за своей пористой природы. Поэтому необходимо время от времени очищать поверхность пола правильным способом.

В этом руководстве вы узнаете, как чистить незапечатанные бетонные полы и удалять различные типы пятен, включая жир, масла, разливы напитков и обычные загрязнения, такие как пыль и мусор.

Как мыть незапечатанные бетонные полы

В зависимости от типа грязи или пятен на бетонных полах в гараже, проездах, столешницах или других полах в помещении вы можете использовать опилки, пищевую соду и / или порошковое средство для мытья посуды.

Вот пошаговое руководство по очистке незащищенных бетонных полов и удалению пятен:

1. Посыпьте опилками жирные и масляные пятна

Соберите немного опилок и посыпьте жирными или масляными пятнами на вашем бетонном полу (если есть любые). Оставьте его на 12 часов, чтобы полностью впитать жир или грязь на масляной основе.

Этот шаг отлично подходит, если вы хотите удалить жир, масло или другие пятна, которые впитались в пористую поверхность незапечатанного бетона.Если у вас нет таких пятен, пропустите этот шаг.

2. Подметите пол щеткой-толкателем

По прошествии 12 часов сметите опилки с пола прочной щеткой-толкателем. Это позволит избавиться от грязи с незащищенного бетонного пола и подготовить его к уборке пылесосом или уборке пыли.

Если вы пропустили первый шаг, вам все равно нужно подметать пол, чтобы удалить любые крупные частицы и песок, которые видны на бетоне, прежде чем приступить к процессу очистки.

3. Протрите шваброй или пропылесосьте пол

Протрите незапечатанную бетонную поверхность пылесосом, чтобы удалить остатки песка и мелкие частицы грязи. Вам также может потребоваться пропылесосить с помощью пылесоса с насадкой для тонкой щетки для более тщательной очистки.

На этом этапе большая часть масляной и жировой грязи исчезнет, ​​но пятна все еще могут быть видны.

4. Нанесите моющее средство и воду на пятна

Затем обработайте пятна , смочив их водой , а затем нанесите немного моющего средства на поверхность.Оставьте моющее средство примерно на час, чтобы оно впиталось в пятна.

Моющее средство обладает свойствами, способными разрушать и удалять пятна, в том числе масляные и жирные.

5. Очистите пятна щеткой

Затем используйте кипяченую воду и чистящую щетку , чтобы тщательно втереть моющее средство в бетон и удалить все оставшиеся пятна.

Поскольку бетонные полы пористые, чистящая щетка поможет моющему средству проникнуть в крошечные отверстия и удалить пятна.

6. Швабра с раствором пищевой соды

Затем налейте 2 унции пищевой соды в ведро с горячей водой на один галлон, , затем перемешайте раствор. Окуните хорошо отжатую швабру в этот раствор и используйте ее, чтобы счистить остатки чистки с предыдущего шага с незапечатанного бетонного пола.

7. Сполосните и вытрите пол насухо

Наконец, используйте сухую одежду или полотенце, чтобы вытереть поверхность пола насухо .

Между тем, для негерметичных открытых бетонных поверхностей , таких как бетонные поверхности, проезды и полы гаражей , рекомендуемая процедура очистки немного отличается;

  1. Посыпьте немного кошачьего туалета пятно жира / масла s на бетонной подъездной дорожке / полу гаража.Наполнитель для кошачьего туалета является хорошим абсорбентом жира / масла.
  2. Затем, используйте садовый шланг, чтобы нанести чистую воду по всему полу , вычистив жесткие пятна жесткой щеткой или щеткой для чистки бетона. Кроме того, вы можете использовать напорную трубку, чтобы обдать пятна струей воды, чтобы удалить их.
  3. Если описанные выше действия не помогли вам избавиться от всей грязи / пятен на незапечатанном полу гаража, используйте промышленное средство для мытья полов для тяжелых условий эксплуатации и губчатую швабру , чтобы добраться до труднодоступных мест.
  4. Наконец, для участков с сильным скоплением грязи вы можете использовать очиститель под давлением , чтобы выполнить работу.

Можно ли мыть незапечатанный бетон шваброй?

Неуплотненные бетонные полы, как и кафельные поверхности, обладают высокой пористостью. Такие поверхности можно очищать паровой шваброй, так как пар может легко удалить масляные и жировые загрязнения из проницаемой структуры. Можно ли мыть паром незащищенный пол? Паровые швабры для пола отличаются исключительной чистотой и удобством в обращении.Однако при использовании паровой швабры на незащищенном бетонном полу вы можете принять во внимание следующее:

  1. В качестве меры безопасности обязательно прикрепите ткань к ножке швабры, прежде чем включать ее в сеть. Кроме того, никогда не пытайтесь налить воду в резервуар швабры, пока швабра все еще подключена к розетке, из-за риска поражения электрическим током.
  2. Кроме того, при использовании паровой швабры помните, что резервуар предназначен только для воды, а не для любых других чистящих средств для бетонных поверхностей, таких как растворы соляной кислоты или коммерческие растворы для мытья полов для тяжелых условий эксплуатации.Эффект пропаривания обычно достаточно эффективен, чтобы избавиться от пятен на цементном полу, поэтому при очистке с использованием этого оборудования не требуются дополнительные чистящие средства.
  3. Не протирайте незапечатанный бетон паром в местах, которые находятся рядом с холодными приборами, такими как фарфоровые раковины, которые могут треснуть при попадании на них горячего пара.

Если бетонный пол оставлен незащищенным, он становится уязвимым для пятен, так как он легко впитывает жидкую грязь из-за своей пористой природы. Таким образом, необходимо время от времени очищать незапечатанную бетонную поверхность, чтобы удалить пятна.

Как узнать, что бетонный пол незапечатан?

Поскольку незапечатанные бетонные полы лучше всего очищать, используя методы очистки, отличные от тех, которые используются для герметичных бетонных полов, рекомендуется определить, герметичен ли ваш пол, прежде чем приступить к его очистке.

  • Самый простой способ проверить герметик на вашем бетонном полу — это выполнить тест на падение , когда маленькие капли воды капают на различные участки бетонной поверхности.Если появляются бортики и оттенок бетона незначительно меняется, то можно сделать вывод, что бетонный пол герметизирован. С другой стороны, если бетонная поверхность приобретает более темный оттенок и быстро впитывает капли воды, то у вас есть голый бетон, который не был заделан.
  • Однако, если вы получаете неоднозначные результаты теста на падение воды, вы можете использовать другие тесты. Например, для сильно затертого негерметичного бетона, едва пористая, гладкая поверхность может привести к тому, что капли воды будут долгое время падать на поверхность, создавая иллюзию герметичной поверхности.В этом случае попробуйте проверить бетон раствором соляной кислоты.

Пузырьки и шипение раствора являются признаком отсутствия герметизирующего материала на поверхности. С другой стороны, если ничего не происходит, вы можете сделать вывод, что ваша поверхность, натертая механическим способом, также определенно герметична.

Удаление внутренней строительной пыли »Как очистить Stuff.net

Вопрос: « Мы с мужем только что закончили строительство дома, и теперь мне поручено убрать строительный беспорядок.Есть какие-нибудь советы, как убрать всю эту пыль с пола и подоконников? Мы пробовали подметание, протирку (как мокрую, так и сухую) и большую мягкую швабру с дискетами. Наши паркетные полы — это специально разработанный продукт — клен с янтарным оттенком. Они соскабливаются вручную. Мы будем очень признательны за любые другие советы по очистке конструкции, которые вы можете предложить. Спасибо!»

Строительные проекты вносят чудесные изменения в наши дома, но оставляют слой пыли, удалить который гораздо сложнее, чем можно ожидать.Терпение и настойчивость являются ключевыми моментами в решении этой задачи после строительства. Вот несколько способов избавиться от пыли навсегда.

Вам понадобится:

  • Воздушные фильтры
  • Маска для лица
  • Пылесос
  • Швабра для пыли или полотенце
  • Обработка шваброй для пыли
  • Метла
  • Мягкое полотенце
  • Лента
  • Использованные салфетки для сушки
  • Швабра
  • Очиститель для полов определенного типа
  • Достаточно терпения

Методы удаления пыли:

Пыль нужно улавливать, а не распространять в воздухе, иначе она просто приземлится на новом месте.Из-за большого количества пыли, образующейся во время строительства, потребуется несколько чисток, чтобы удалить всю пыль. Вот несколько способов избавиться от пыли навсегда.

  1. Одна из первых линий защиты от пыли — это воздушные фильтры в вашем доме. Они улавливают пыль, но они также могут добавлять ее в воздух, если их не чистить и не заменять регулярно. Сначала проверьте воздушные фильтры и при необходимости замените. Для получения дополнительной информации см. Как очистить домашний воздушный фильтр.
  2. Если пыль все еще остается в воздухе, вы можете арендовать очиститель воздуха в крупном хозяйственном магазине, чтобы удалить большую часть пыли.Это также может быть полезно во время уборки, чтобы удалить пыль, которую вы поднимаете.
  3. Ношение маски для лица важно для предотвращения вдыхания пыли. Их можно приобрести в строительном магазине.
  4. Пылесос — это первый шаг к удалению пыли. Он удалит наибольшее количество пыли, и это проще всего сделать. Наденьте щетку для обивки на вакуумную трубку. Начните с верха комнаты и постепенно спускайтесь вниз. Это означает, что сначала пропылесосьте верх стены. Работайте по частям, перемещая палочку в стороны по каждой части.(Если в вашем пылесосе есть фильтр, обязательно следите за ним и очищайте по мере необходимости.)
  5. Если есть вентиляционные отверстия, снимите крышки и пропылесосьте внутри вентиляционных отверстий как можно тщательнее.
  6. Пропылесосьте верхние выступы над оконными и дверными рамами.
  7. Не забудьте сделать полочки и светильники.
  8. Пропылесосьте ковры с помощью насадки-щетки, если в вашем пылесосе есть такая возможность.
  9. Для твердых полов используйте обработанную швабру для пыли. Если у вас нет предварительно обработанной швабры для пыли, вы можете купить средство для ухода за шваброй в Интернете или в некоторых супермаркетах и ​​распылите ее или распылите средство на ткань и оберните ткань вокруг метлы или Swiffer.Рекламная швабра Green World N содержит 0% летучих органических соединений.
  10. Для любых полов, таких как бетон или грубый камень, которые нельзя использовать с шваброй для пыли, используйте пылесос.
  11. После очистки пылесосом протрите все поверхности влажной тканью, чтобы удалить оставшуюся пыль. Опять же, начните сверху и двигайтесь вниз. Чтобы легко удалить пыль со стен, смочите мягкое полотенце водой и оберните им низ метлы. При необходимости закрепите лентой. Альтернативой является использование плоской губчатой ​​швабры.Если у вас нет одного из них, вы можете купить его в долларовом магазине. Только не мочите губку для швабры, она должна быть только влажной.
  12. Оберните полотенце вокруг стены, чтобы собрать пыль, и вытрите ее. Ручка метлы поможет добраться до верха стен.
    Предупреждение : Если стены были недавно окрашены, не наносите на них слишком влажные предметы, так как это может повредить краску. Большинству красок требуется 30 дней для полного высыхания.
  13. Для плинтусов и выступов использованные листы сушилки являются отличными пылеуловителями.Листы для отскакивающей сушилки, которые уже прошли цикл в сушилке, будут собирать пыль, как магнит. Просто протрите ими выступы и плинтусы, а затем выбросьте в мусор.
  14. В качестве последнего шага вымойте шваброй все твердые полы.
  15. После очистки снова проверьте воздушные фильтры, чтобы узнать, нужно ли их очистить или заменить.

Дополнительные советы и рекомендации

  • Не пытайтесь мыть твердые полы до того, как удалите как можно больше пыли шваброй или пылесосом.Мелкие частицы пыли могут поцарапать ваш новый пол во время мытья полов.
  • Инструкции по очистке других областей вашего дома после строительства см. В следующих статьях:

Источники:

  • Очистка строительства от Дона Аслетта
  • Полное руководство по кладке и бетону от Creative Homeowner
  • The Queen of Clean’s Complete Руководство по очистке от Линды Кобб

Самодельное средство для подметания полов | Домашняя страница Руководства

Кейт Аллен Обновлено 21 июля 2017 г.

Подметальные составы повышают эффективность процесса подметания полов.Это сокращает время, необходимое для подметания пола, и увеличивает количество удаляемой пыли и грязи. Ограничивая количество пыли, образующейся во время процесса подметания, состав также снижает опасность вдыхания для рабочих, подметающих полы в местах с пылью, такой как уголь или другие опасные материалы. Домашний микс может оказаться таким же эффективным, как и купленные сорта.

Рецепт

Один из основных домашних составов для подметания состоит из 6 чашек мелких опилок, 1 1/2 чашки минерального масла и 2 чашек каменной соли.Смешайте ингредиенты в ведре или другой большой емкости. При желании заранее подготовьте подметающую массу и приготовьте ее при необходимости. Увеличьте количество, удвоив или утроив количество материалов.

Как использовать

Посыпьте подметальной массой пол, который вы будете подметать. После того, как состав для подметания застынет в течение примерно 5 минут, проведите им по комнате, перемещая состав по всем участкам пола.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.