Пол в частном доме на бетонную плиту: Как утеплить бетонный пол в частном доме: технологии, материалы

Как утеплить бетонный пол в частном доме: технологии, материалы

Бетонный пол хорош своей надежностью. Раз сделанный, он без проблем будет служить многие годы. Но бетон, как ни крути, по ощущениям холоднее той же древесины. И дело даже не в температуре поверхности, а в ощущениях. Но можно сделать его так, что будет комфортно, даже при минимальных затратах на отопление. О том как утеплить бетонный пол и поговорим. Обсудить надо все технологии. Не все они широко применяются, но все рабочие.

Содержание статьи

Технологии и способы

В общем и целом есть два способа получить теплый бетонный пол. Первый — сделать его подогрев. Второй — позаботиться об утеплении, но в этом случае пол не будет теплым. При правильно выбранном решении он будет нехолодным, а это существенная разница. Рассматривать устройство подогреваемых полов не будем, так как это особые технологии. Сейчас будет перечень способов получить нехолодный бетонный пол.

Это основные способы того, как можно утеплить бетонный пол в частном доме или квартире.

Первый вариант — там, где по слою утеплителя заливается стяжка, самый «холодный» из всех. При равной температуре бетон по ощущениям будет намного холоднее всех остальных покрытий. Все остальные способы в качестве основания под финишное напольное покрытие используют листовые материалы. Даже без наличия подогрева они ощущаются как «теплые», так как имеют низкую теплопроводность. То есть, не отбирают тепло вашего тела, за счет чего и ощущаются как более теплые.

Утепленная стяжка: устройство и основные моменты

Как уже говорили, даже отсеченный от холода земли бетон, под ногами не будет ощущаться как теплый. Только если снизу отапливаемое помещение. В таком случае бетонная плита нагревается до температуры воздуха в помещении, но это все равно не +27°С.

Утепленный бетонный пол по бетонной подготовке

Чем утеплить бетонный пол в частном доме? Для укладки в стяжку применять лучше пенополистирол высокой плотности. Не менее 35 кг/м³. Еще лучше — экструдированный пенополистирол (ЭППС).

При меньшей толщине у него выше теплоизоляционные свойства. Второй плюс — он практически не впитывает воду. То есть, сам будет улучшать гидроизоляцию.

Нюансы устройства

Несколько моментов по материалам, которые стоит использовать при таком утеплении бетонного пола.

Само решение — утепленная плита, хорошее. Особенно, если делать полы по грунту в частном доме. Оно позволяет сократить расходы на отопление, но без подогрева пол не будет ощущаться как теплый. Если выбранное финишное покрытие не предусматривает наличия подложки, стоит на бетон уложить листовой материал — любой, который посчитаете нужным. А если по технологии укладки финишного покрытия предусмотрена подложка, то ее лучше выбрать с минимальной теплопроводностью и достаточной толщины. Это снова-таки, снизит затраты на отопление, а еще даст тот самый «теплый» пол под ногами.

Пол по лагам на бетонном основании

Один из самых старых способов утепления пола в частном доме — пол на лагах. Только раньше делали его без утепления, а сегодня между лагами укладывают утеплитель. Это повышает энергоэффективность — уменьшаются теплопотери, снижаются затраты на отопление. Недостаток такого пола: он «съедает» достаточно много места, второе — возможен скрип. Даже не так — сделать пол по лагам без скрипа удается нечасто. Достоинство этого способа утепления бетонного пола — получается относительно недорого, монтаж занимает не очень много времени.

Утепление бетонного пола по лагам

Схема утепления по лагам

Если основание неровное, для выравнивания насыпают слой песка, его трамбуют, выравнивают в уровень. На песок устанавливают лаги. Вместо песка используют нарезанный на куски ДВП различной толщины. Отрезки пропитывают защитным составом, высушивают и используют для выставления лаг по уровню.

Лаги — сухой брус или доска достаточной толщины. Их выставляют по помещению с определенным шагом и на них укладывается настил пола. Шаг лаг и толщина настила взаимосвязаны. Чем толще материал настила, тем реже можно ставить лаги и наоборот. Основной критерий — несущая способность конструкции. Пол не должен прогибаться под нагрузкой. В данной конструкции удобнее выбирать шаг лаг под ширину утеплителя. А толщину настила определять исходя из этого параметра. Так утеплитель будет укладываться с минимальным количеством отходов.

Чем утепляют полы в частном доме: сравнение материалов

При использовании в качестве утеплителя минеральной или каменной ваты, расстояние между лагами должно быть чуть меньше, чем ширина рулона или мата. Эти материалы лучше ставить враспор — так не будет щелей и зазоров, не будет уходить тепло. При использовании пенопласта или пенополистирола — зазор должен быть, иначе жесткий лист между лагами не вставить. Образующиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Использовать в качестве утеплителя керамзит неэффективно, так как он имеет слишком низкие теплоизолирующие свойства.

Что положить на лаги

На лаги можно настилать доски либо любой листовой материал. Листовой материал обычно настилают в два слоя. Листы укладывают в разбежку швов, чтобы не было крестообразных соединений. Причем листы второго слоя укладывают так, чтобы швы тоже не совпадали. Первый и второй слои соединяются при помощи саморезов и/или клея. Выбор способа зависит от типа выбранного листового материала.

Так выглядит утепление бетонного пола по лагам

В регионах, где доска недорога, можно сделать комбинацию — настелить на лаги доски, на них листовой материал, а уже на него финишное покрытие пола. Можно ли укладывать финишное покрытие на доски? Если поверхность отвечает требованиям к основанию конкретного материала, то можно. Но, если не хотят иметь дощатый пол, предпочитают поверх досок уложить листовой материал. Чаще всего это фанера. Она дает более стабильное основание, которое меньше подвержено короблению чем доски.

Сухая стяжка пола по технологии Кнауф

Еще один способ утеплить бетонный пол и получить заодно ровную поверхность под укладку финишного напольного покрытия — сухая стяжка из ГВЛ по керамзитовой засыпке. Этот способ хорош тем, что нет мокрых процессов, высокая скорость монтажа. Минусы — боязнь воды, возможные прогибы ГВЛ, наличие барабанного эффекта.

Как сделать утепленный пол быстро

Эта технология утепления бетонного пола очень проста. Перед началом работ вдоль стен раскатывается демпферная кромочная лента. Затем на основание насыпается заполнитель. Рекомендован керамзитовый песок с размером гранул 3-5 мм. На него укладывается ГВЛ общей толщиной 20 мм. Фирма Кнауф производит специальные листы, которые называются суперпол. Они состоят из двух 10-мм гипсоволокнистых листов, склеенных между собой со смещением, образующим фальцы (замки). Фальцы при монтаже промазываются клеем ПВА, затем дополнительно скрепляются саморезами для ГВЛ (у них шляпка имеет более острый конус, чтобы лучше вкручивалась в плотный материал). Вот и весь монтаж.

Чем утепляют бетонные полы в частном доме: керамзитовый песок, а сверху ГВЛ

Так утеплить бетонный пол можно в квартире, на втором этаже частного дома.

На первом этаже применение возможно, но только в том случае, если основание сухое. Потому что и ГВЛ, и керамзит впитывают воду, а сохнут долго. При намокании создается отличная атмосфера для размножения грибков и плесени. Поэтому важна гидроизоляция, которую укладывают под засыпку, заводят на стены и там закрепляют. Также надо будет позаботиться о том, чтобы пол не заливался сверху.

Сухая стяжка по утеплителю на полу

Еще один способ утеплить бетонный пол пенополистиролом, а сверху на него уложить листовой материал в два слоя. Технология тоже известная и популярная. Если плита неровная, ее лучше выровнять. Пенополистирол, конечно, плотный и жесткий, но значительные пустоты он не компенсирует. Если заливать выравнивающую стяжку не получится, можно перепады выровнять песком, утрамбовав его и выровняв в уровень.

Недорогие способы утепления пола в частном доме: плавающий пол на утеплителе

Пеноплекс на бетонное основание лучше укладывать в два слоя, с разбежкой швов. Почему именно пеноплекс? Потому что у него L-образная кромка.

То есть, мостиков холода не будет. Можно и обычные плиты использовать, но стыки лучше заклеить скотчем и укладывать его точно в два слоя и так, чтобы швы второго ряда не были расположены над швами первого. Укладывать пенополистирол можно и на бетон, приклеивая его на клей-пену, на плиточный клей, который совместим с этим материалом. Им же (пеной и клеем) можно соединять слои межу собой, но перепад на бетонной плите не должен быть больше 1 см.

После того как пена/клей высохнут, можно класть листовой материал. Чаще всего используют фанеру в два слоя (ФК и лучше влагостойкую), но кладут и другие материалы — даже влагостойкий гипсокартон. Он неплохо ведет себя под жестким покрытием. На больших площадях подобную технологию используют нечасто, но балконы и лоджии так делают.

Устройство пола по бетонной плите в частном доме

На первый взгляд конструкция пола на бетонном основании не представляет собой ничего сложного.

Однако для правильной технологии монтажа необходимо учитывать многие факторы, которые так или иначе могут повлиять на срок его службы.

Это многослойный элемент конструкции дома, подвергающийся многочисленным нагрузкам и воздействиям внешней среды, поэтому к проектированию работ нужно отнестись с должным вниманием и ответственностью.

Технологические требования

Правильное устройство пола по бетонной плите выполняется в соответствии со строительными требованиями и нормами. В них характеризуются конструктивные особенности всех элементов.

Кроме этого, они должны соответствовать стандартным требованиям, характерным для данной ситуации: быть прочными, влагостойкими, износостойкими.

Делая пол для жилого помещения, заранее нужно подумать о тепло- и звукоизоляции. Если говорить о стандартных технологических требованиях, можно выделить ряд норм, характерных этой ситуации.

Характеристика	Название, техническое условие	Краткое описание
ГОСТ 31358 — 2007	Сухая строительная напольная смесь на цементной основе	Свойства и составы цементной смеси. Использование для пола
ГОСТ 10178 — 85	Цемент	Технические особенности и требования для материала, применяемого для стяжки
ГОСТ 25328 — 82	Цемент для строительного раствора	Нормативные данные, касающиеся состава и характеристик смеси
ГОСТ 24640 — 91	Добавка для цемента	Вид и метод использования добавки, применяемой для заливки полов
ГОСТ 7473 — 94	Бетонная смесь	Составы, технология изготовления и использования смеси на бетонной основе
СНиП 2. 03.01-84	Бетонная и железобетонная конструкция	Монтаж ж/б конструкций, стяжки полов с армированием
СНиП 3.02.01-87	Земляное сооружение основы и фундамента	Процесс монтажа черновых полов
СП 52 – 101 — 2003	Бетонная и железобетонная конструкция без предварительного напряжения арматуры	Процесс армирования бетона
СНиП 2.03.13-88	Полы	Конструктивное решение для пола, требования для монтажа

Проектирование, выбор материала и монтаж нужно выполнять, исходя из требований, представленных в этих документах. Соблюдение нормативов позволит создать поверхность, которая будет отвечать всем установленных параметрам.

Кроме всего прочего, она будет иметь следующие характеристики:

1. Будет создано гладкое и прочное основание, удобное и практичное для безопасного передвижения людей.
2. Оно будет качественным, износостойким, долговечным.
3. Согласно санитарно –эпидемиологическим нормативам основание будет создано безвредное для человека и обеспечивающее хорошие условия для проживания.
4. Эксплуатационный норматив характеризует лёгкость в уходе и возможном ремонте.

Все документы разрабатывались специалистами и инженерами, поэтому пренебрегать ими не рекомендуется.

Классификация

Полы состоящие из стяжки, изоляции и напольного покрытия называются раздельными

Полный разбор элемента позволяет выделить несколько категорий полов, разделяющихся по предназначению. Это производственные здания, жилые дома, общественные заведения и животноводческие помещения.

Существует ещё несколько различающих особенностей, в первую очередь, разделение по типам: монолитный, рулонный и штучный. Разбор места монтажа делится в зависимости от расположения: над отапливаемым помещением, конструкция полов по грунту, по междуэтажному перекрытию.

Относительно санитарным нормативам выделяют 3 вида монтажа пола:

• однослойный, изготавливающийся из материала, соответствующего ГОСТ по теплопотерям и звукопопускаемости;
• раздельная конструкция, выполненная из отдельного слоя звукоизоляции, стяжки и финишного покрытия;
• пустотный, выполняется по лагам (перерубам) с укладкой между ними тепло- и звукоизоляции.

Понять, как сделать хороший пол при соблюдении многочисленных требований, можно только после полного ознакомления с нормативами.

Характеристики бетонного основания

Оказавшись перед вопросом, какой пол лучше, многие приходят к выводу, что бетонное основание – одно из самых неприхотливых.

Оно превосходит дерево по многим причинам, основная из которых невосприимчивость к образованию процессов гниения.

Кроме этого, бетон не заскрипит от времени, имеет достаточно прочную поверхность, которая практически не боится механических воздействий.

Бетон не восприимчив к нагрузкам и долговечен

Показатели влагоустойчивости по сравнению с деревом, тоже на высоте. Однако, следует учитывать, что некоторые из недостатков деревянного пола можно устранить, воспользовавшись современными технологиями.

Не стоит превозносить бетонную поверхность и забывать о её минусах. От постоянно холодного пола можно избавиться только после монтажа дополнительного источника его обогрева (тёплого пола). Исходя из этого, наиболее оптимальным вариантом будет укладка непосредственно на бетон кафеля в ванной, туалете или кухне. Для жилых помещений, гостиных рекомендуется воспользоваться другими материалами со свойственным теплом и уютом.

Укладка деревянного пола

Доски можно приклеить к бетону или уложить на деревянные лаги

Чтобы уложить дерево на бетонное основание, можно воспользоваться одним из 3 методов.

Каждый из них рационально отличается от предыдущего, что позволяет говорить о разных преимуществах и недостатках.

Методы заключаются в следующем:

• доски приклеиваются к бетонному основанию;
• укладываются на деревянные лаги;
• укладываются на фанерные листы.

Все способы устройства пола по бетонной плите объединяет одно – подготовка поверхности выполняется идентично вне зависимости от дальнейших действий.

Стяжка должна быть тщательно просушена и выровнена.

Выпуклые участки можно удалить шлифованием болгаркой, впадины – заливаются самовыравнивающейся смесью.

После этого, рекомендуется выполнить подготовку основания к укладке коммуникаций, проходящих под полом. Это могут быть элементы тёплых полов, трубопровод канализации, водопровод, электрический, телевизионный или интернетный кабель.

Надрезы можно сделать болгаркой

При обработке помещения площадью более 50 м2 желательно сделать швы, ограничивающие деформацию плиты. В этом случае с помощью болгарки с алмазным кругом делается несколько надрезов. Только после этого допускается покрытие основания праймером.

Антисептик будет выполнять роль гидроизоляции и предохранит основание от образования плесени или грибковых наростов на деревянных элементах. Наиболее оптимальным вариантом пропитки является однокомпонентная грунтовочная смесь. Убедившись, что бетон полностью высох, можно приниматься за укладку пола.

Влажность плиты основания должна быть не долее 4 %.

Приклеивание

Широкую доску приклеивайте полиуретановым составом

Приклеенная конструкция пола считается самым распространённым методом установки древесины на бетонных основаниях. Для этого используются различные типы составов, различающихся в зависимости от вида доски.

Широкая массивная приклеивается с помощью модифицированного эластичного однокомпонентного полиуретанового клея. Узкая массивная или инженерная доска фиксируется на двухкомпонентный полиуретановый состав.

Порядок работ заключается в следующем:

1. Нарезаются доски нужного размера.
2. Клеевой состав наносится от дальнего угла помещения к ближнему, распределение по поверхности осуществляется с помощью зубчатого шпателя.
3. На этот участок накладываются 3 – 4 доски и прочно фиксируются. При этом, следует плотно прижимать их друг к другу, делать это допускается стяжным ремнём или клинышками.
4. После проверки уложенного ряда порядок действий выполняется ранее описанным способом. Подробнее о том, как приклеить отделочный материал на пол, смотрите в этом видео:

Расстояние между крайней доской и стеной должно быть не менее 10 – 15 мм.

Укладка на лаги

Лаги должны быть не тоньше 2 см

Такое устройство предполагает монтаж досок на деревянные лаги, прочно зафиксированные на бетонном основании. Такой метод можно использовать только в том случае, если их толщина более 20 мм. В противном случае, они будут прогибаться под нагрузкой.

Распределять брус на поверхности допускается согласно утверждённым параметрам в зависимости от толщины доски. Чтобы самостоятельно определить эту величину, можно руководствоваться приведённой ниже таблицей.

Сечение лаг в данной ситуации роли не играет, так как их монтаж выполняется на сплошную поверхность.

Доски фиксируются саморезами

Только после того, как все расчёты выполнены, а материал куплен и нарезан по нужному размеру, можно приступать к самостоятельному монтажу.

При этом не забывайте обработать все деревянные элементы конструкции антисептиком, предохраняющим его от влаги и грибка.

Порядок работ заключается в выполнении следующих действий:

1. Лаги фиксируются к бетонному основанию с помощью анкерных болтов. При этом шляпки желательно утапливать в древесину. При осуществлении укладки на неровную поверхность, можно использовать металлические уголки. Они делают конструкцию менее устойчивой, но это освобождает от дополнительных работ по выравниванию стяжки. В случае, когда внутри бетонной плиты проведены коммуникации, а сверление опасно их повреждением, допускается использование битумных мастик, на которые приклеиваются лаги.
2. Брус, уложенный непосредственно на бетон без выравнивания, ещё раз проверяется уровнем. Все элементы должны находиться в одной плоскости. Обнаруженные неровности удаляются рубанком. В результате максимальное отклонение не должно превышать 3 мм на 2 погонных метра.
3. Между крайней лагой и стеной укладывается мягкая древесно-волокнистая плита, выполняющая рол звукоизолятора.
4. Остальное пространство между ними желательно заполнить теплоизоляцией (керамзит, пенополистирол, минеральная вата).
5. Доски фиксируются на брус саморезами. Использование гвоздей в данном случае не рекомендуется, так как спустя некоторое время, основание расшатается и может начать скрипеть. О том, как укладывать лаги, смотрите в этом видео:

Особенность конструкции заключается в большей стоимости и возможности разместить под полом теплоизоляцию, спрятать туда коммуникации.

На фанеру

Рекомендуют уложить фанеру по диагонали

Для укладки деревянного пола на бетонную плиту используются листы фанеры или ОСБ толщиной 16 – 20 мм.

Материал обязательно должен быть влагостойким. Купленные плиты разрезаются на небольшие полосы шириной 50 – 80 см.

Укладку осуществляется в диагональном направлении к расположению покрытия. Зазоры между ними не должны превышать 3 мм. Полосы приклеиваются клеем или фиксируются на дюбель гвозди. После монтажа поверхность тщательно шлифуется и очищается от пыли.

Важно, чтобы фанера не была слишком тонкой

Преимуществом такого метода является возможность выравнивания поверхности, имеющей перепады высот до 1 см. Способ укладки на фанеру считается самым простым и недорогим.

Однако, выполняя монтаж, нужно учитывать несколько особенностей. В первую очередь, это толщина листов, которая должна соответствовать размеру досок, располагающихся свержу. Кроме этого, обязательная обработка грунтовкой и тщательная зачистка.

Преимущество над методом с использованием лаг заключается в том, что высота потолков помещения практически не изменяется.

Иногда звучат мнения неосведомлённых людей о том, что устройство пола на бетонной плите является довольно сложным, дорогим и хлопотным занятием. На самом деле это далеко не так.

Широкий выбор современных строительных и отделочных материалов позволяет решить данную проблему за короткий промежуток времени. При этом, покрытие будет достаточно тёплым и долговечным, хотя и будет располагаться на холодной бетонной плите. О том, как правильно монтировать фанерные листы на лаги, смотрите в этом видео:

Единственное, что в данной ситуации требуется от вас — точное соблюдение технологических требований и нормативов, связанных с различными характерными свойствами строительных материалов, используемых для выполнения работ.

Утепление полов по бетонной плите, способы и материалы

Владельцы квартир, расположенных на первых этажах высотных зданий, а также частных домов, сталкиваются с проблемой, приносящей им значительные неудобства. Это низкая температура поверхности полов, которая отрицательно влияет на их долговечность и создает дискомфорт обитателям помещений. Для устранения проблемы в процессе строительства, реконструкции или ремонта выполняют утепление полов. Современный рынок предлагает различные виды теплоизоляционных материалов. От их выбора зависят способы качественного утепления бетонных и деревянных полов.

Внимание, холодный пол!

Некоторые излишне бережливые хозяева не придают должного значения проблеме низкой температуры полов в квартире. Желая сэкономить на стоимости материалов и работы, они самовольно исключают из технологического процесса укладку утепляющего слоя. Последствия такого неосмотрительного решения сказываются в холодное время года:

• напольное покрытие покрывается конденсатом;
• во влажной среде развиваются патогенные организмы — плесень и грибок;
• микроклимат помещения нарушается — повышается влажность, падает температура;
• затраты на отопление увеличиваются;
• срок службы полов снижается.

Чтобы проживание в помещении было комфортным и безопасным, стоит придерживаться разработанных строителями технологий работ. Только правильно построенный и хорошо оборудованный дом с теплыми полами — настоящая крепость. Современные материалы позволяют решить эту задачу быстро и без потери качества.

7 основных видов материалов-утеплителей

Минеральная вата

Чтобы в доме или в квартире на первом этаже сохранялся комфортный микроклимат в самую холодную зиму, стоит подобрать для утепления полов лучший материал. При этом нужно помнить, что даже идеальный утеплитель в неподходящих условиях не выполняет требуемых функций. Чтобы выбрать соответствующий конкретным требованиям теплоизоляционный материал, перед приобретением следует ознакомиться с основными характеристиками разных его видов.

Таблица плотности и теплопроводности материалов

1. Базальтовая или минеральная вата. Бюджетный вариант, из-за невысокой цены необычайно популярен при строительстве частных домов и устройстве теплоизоляции своими руками. Привлекателен по причине простоты монтажа, низкой теплопроводности, хороших звукопоглощающих свойств. Высокая пористость способствует хорошему парообмену, необходимому для создания комфортных условий проживания. Плохо работает при повышенной влажности, единожды пропитавшись водой, утрачивает теплоизоляционные свойства. При укладке обязательно использование защитных средств. Попадание мельчайших стеклянных частиц на открытые участки тела и на слизистые оболочки вызывает длительный зуд и покраснение.
2. Пенопласт. Еще один недорогой и популярный утеплитель, характеризуется отличными теплоизолирующими свойствами, невысоким весом. При отсутствии точечных механических нагрузок и воздействия на поверхность агрессивных химических веществ долговечен и надежен. Боится попадания прямых солнечных лучей, при горении выделяет вредные вещества. Если в доме имеются грызуны, велика вероятность полного уничтожения пенопластового слоя, даже защищенного стяжкой.
3. Экструдированный полистирол — усовершенствованный пенопласт. Разработчики сохранили в новом материале полезные свойства старого и обогатили его дополнительными достоинствами, в частности, довольно высокой по сравнению с пенопластом прочностью. Антипирены, входящие в состав полистирола, обеспечивают низкую горючесть. Материал хорошо работает даже в агрессивной химической среде, при этом не представляет опасности для человеческого здоровья. Все его компоненты абсолютно безвредны.
4. Пенополиуретан. Чрезвычайно удобный способ нанесения утеплителя завоевал ему огромную популярность. Следует просто равномерно распылить пенополиуретан по поверхности из специального пистолета — и можно приступать к выполнению стяжки. Плюсы — низкая теплопроводность и водопроницаемость, длительный срок эксплуатации. Наиболее разрекламированное свойство — высокая адгезия с любыми поверхностями, довольно спорно. Материал действительно хорошо сцепляется с пористым бетоном, однако совершенно не держится на полиэтилене или оцинкованном металле.
5. Керамзит, перлит, вермикулит. Эти природные материалы (глина, вулканические породы, гидрослюда) обработанные особым образом, экологичны и безопасны. Однако они отличаются высоким водопоглощением, а по теплоизоляционным свойствам значительно уступают искусственным утеплителям. Для обеспечения одинаковой с минеральной ватой теплопроводности потребуется в 3 раза больший слой керамзита. Соответственно, высокий вес увеличивает нагрузку на основание. Поэтому материал чаще используют для утепления бетонного пола, который устраивается на земляном или песчаном подстилающем слое, более подробно о ем можно почитать здесь.
6. Пеностекло. Представляет собой обычное стекло, вспененное в заводских условиях и сформированное в блоки. Прекрасный утеплитель, экологически чистый и безвредный. Не боится грызунов, воздействия влаги, устойчив к перепадам температур, воздействию кислот. Не образует патогенных микроорганизмов, отличается абсолютной негорючестью. Недостатки: высокая стоимость, разрушается под воздействием точечных ударов, плавится при попадании щелочей.
7. Пробка. Измельченная кора пробкового дуба, спрессованная в плиты — идеальный утеплитель, недостатком которого является только его высокая цена. В остальном материал имеет массу полезных свойств: низкую теплопроводность, высокую прочность, экологичность, негорючесть, биологическую стойкость, невысокий вес, хорошие диэлектрические свойства.  Утепление бетонного пола пробкой – прекрасный способ выполнения работы своими руками, доступный даже дилетанту.

Керамзит различной фракции

Устройство теплых бетонных полов

Чтобы утеплить бетонный пол в процессе ремонта или строительства, потребуется в первую очередь подготовить качественное основание, выровненное и защищенное гидроизоляцией. Старую бетонную плиту ремонтируют, заливают все неровности тощим бетоном. Всю поверхность основания застилают гидроизоляционным материалом. Во избежание проникновения влаги в стыковые соединения, их проклеивают скотчем. Поверх гидроизоляции укладывают подобранный сообразно условиям эксплуатации и материальным возможностям владельца квартиры утеплитель.

Если для утепления бетонного пола выбраны плиты экструдированного полистирола, их размещают вразбежку. Прочие материалы укладывают вплотную друг к другу, стыки проклеивают во избежание образования мостиков холода. На утеплитель снова укладывают слой гидроизоляции, получившийся пирог защищают от деформаций армирующей сеткой. Следующий шаг — устройство черновой стяжки. Утеплитель заливают бетонной смесью, уплотняют ее, выравнивают и оставляют до набора прочности на 28 суток.

Укладка кабельных матов теплого пола под стяжку

Еще один вариант утепления бетонного пола – укладка на защищенное от влаги основание кабельных матов. Технология устройства электрических теплых полов предусматривает выполнение стяжки толщиной около 3 см. Кабельные маты не рекомендуется укладывать в местах установки тяжелой мебели или сантехнического оборудования. На готовую стяжку настилают напольное покрытие — линолеум, ламинат, ковролин, плиты ПВХ. В помещениях с повышенной влажностью укладывают керамическую плитку.

Утепление бетонной стяжки под деревянное покрытие

Если проектом предусмотрено деревянное покрытие на лагах, укрепленных на монолитном основании, необходимо выполнить тепло- и гидроизоляцию стяжки. Методика, позволяющая утеплить бетонный пол с лагами, не отличается большой сложностью и доступна для выполнения своими руками. Выровненное основание делится на отдельные участки, ширина которых равна ширине утеплителя. В качестве разделителя используют деревянные бруски — лаги. Их закрепляют на бетонной поверхности саморезами.

Всю поверхность бетонной стяжки вместе с лагами укрывают плотной изолирующей пленкой. Все пространства между брусками заполняют утеплителем, выполняют его гидроизоляцию полиэтиленом. На лагах укрепляют плотно подогнанные друг к другу листы фанеры или ДСП, так называемый черновой пол. На этой основе выполняют укладку напольного покрытия – паркета или деревянных досок. В результате получают натуральный, экологичный, теплый пол.

Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!

Самые интересные вопросы

Как утеплить бетонный пол в частном доме: чем сохранить тепло

Утепление бетонного пола – необходимый процесс в любом помещении. Бетонный пол всегда холодный, особенно в многоэтажных домах, которые не имеют другого источника отопления кроме батарей. Утеплитель для пола по бетону особенно необходим в том случае, когда квартира находится на 1 этаже, а под ней располагается подвальное помещение.

Теплоизоляционный материал, каким он должен быть?

Исходя из того, что ремонт – занятие дорогостоящее, к выбору утеплителя нужно подойти тщательно. Изоляционный материал может быть разнообразным, от того, какой вы выберете – будет зависеть то, насколько хорошо он будет выполнять свои функции.

Плотность

Для того чтобы материал защищал помещение от холода, он должен обладать определенными свойствами. Одним из них является плотность. Чем материал плотнее, тем он прочнее.

Выбирать самый плотный материал для теплоизоляции не стоит, так как чем выше плотность – тем меньше пористость и выше нагрузка на напольное покрытие. Для утепления бетонного пола отлично подойдет утеплитель с плотностью 50-55 кг/м. кв. В таком случае, утеплитель будет отличным теплоизоляционным материалом, но может увеличить нагрузку на напольное покрытие и перекрытие.

Прочность

На пол всегда действуют какие-либо нагрузки, поэтому материал для теплоизоляции пола должен быть прочным и не терять своей формы после нагрузок.

Теплопроводность

Это коэффициент, который указывает на то, как пропускает тепло тот или иной материал. Покупать нужно материалы, которые обладают низкой теплопроводностью, таким образом, вы сможете получить максимальный результат.

Влагостойкость

Это способность изделия поглощать жидкость. Идеальным утеплителем станет тот материал, который вообще не поглощает жидкость. Утепление бетонного пола требует качественных материалов, которые не будут портиться после влияния на них жидкостей.

Паропроницаемость

Чем выше этот показатель – тем лучше. Пропуская сквозь себя пар – изделие регулирует воздухообмен между зданием и окружающей средой. Таким образом, утеплитель создает оптимальные условия для жизни человека.

Долговечность

Этот фактор является одним из самых важных, ведь от того, сколько прослужит материал, будет зависеть срок, когда понадобится следующее утепление бетонного пола.

Легкость

Чем легче материал – тем лучше, но не стоит выбирать легкий и неплотный утеплитель. Показатель того, насколько легкий утеплитель, влияет на пол и напольное покрытие. Стоит заметить, что от качества утеплителя будет зависеть и срок эксплуатации всей конструкции.

Вспененными материалами

Характерной особенностью такого метода считается простота монтажа, а также высокие прочностные характеристики. Такое утепление не боится повышенной влажности, поэтому можно использовать для ванных комнат, саун и кухонных помещений. А вот как происходит утепление ванной комнаты изнутри в кирпичном доме, указано здесь.

Особенности выполнения работ:

• В первую очередь необходимо выполнить стяжку пола.
• Бетонное основание выравнивается, чтобы не было сильных перепадов и выступов.
• Для лучшего монтажа можно даже подсыпать немного песка, чтобы исключить возможность расположения пустот.
• Плиты укладываются плотно друг к другу. Пенопласт также можно скрепить скотчем. На пенополистироле обычно выполнены специальные крепления – пазы, которые не позволяют плите смещаться.
• По периметру помещения укладывается демпферная лента. Она предупредит температурную деформацию. А вот как выглядит абразивная противоскользящая лента, можно увидеть здесь.
• На плиты укладывается толстая полиэтиленовая пленка, чтобы дальнейшая стяжка не контактировала с поверхностью утеплителя. Она должна выступать на высоту стяжки, чтобы утепление было эффективным.
• Бетонная стяжка выполняется с использованием армирующих материалов.
• После застывания бетона можно приступать к формированию финишного покрытия. А вот чем лучше отделать фасад дома из газобетона, поможет определиться данная информация.

На видео- утепление бетонного пола вспененными материалами:

Алгоритм выполнения такого утепления бетонного пола более сложен, чем при использовании волокнистых материалов, но и эффективность будет не в пример выше. Большим преимуществом станет возможность установить систему теплых полов на окончательном этапе бетонной стяжки.

Варианты теплоизоляционных материалов

На сегодняшний день существует множество способов, как утеплить бетонный пол. Разнообразие материалов для утепления позволит каждому желающему купить утеплитель бетонных полов, который ему подойдет.

Материалы, которыми можно утеплить пол:

• Пенополистерол;
• Пенопласт;
• Пенополиуретан;
• Кремзит;
• Перлит;
• Минеральная вата;
• Каменная базальтовая вата;
• Пеностекло;

Утепление под стяжку

Бетонный пол очищают от пыли, укладывают пенополистирольные плиты с помощью клея, второй слой теплозащиты монтируется вразбежку. Сверху нужно закрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы раствор не просачивался в стыки между панелями, что грозит образованием воздушных пустот в стяжке. Следующим этапом выполняется армирование с установкой профильных маячков. После заливают раствор между маяками, распределяют массу правилом по всей поверхности. Когда состав схватится, аккуратно извлекают профили, канавки заделывают раствором.

Статья по теме: Как штукатурить стены своими руками?

Лучшие материалы для утепления

Если вы не знаете, какой материал для утепления выбрать, мы поможем вам определится. Ниже представлены лучшие материалы для утепления их характеристики.

Минеральная вата

Этот утеплитель влагоустойчив и обладает низкой теплопроводностью, что позволяет сохранять тепло внутри помещения, не пропускает шум, а также является экологически чистым материалом.

Если вы решили выбрать этот утеплитель бетонного пола, то должны знать, что этот материал пропускает сквозь себя влагу (не впитывает), а также обладает низкой прочностью и жесткостью. Поэтому если решились утеплить пол таким материалом, то к нему дополнительно необходимо использовать гидроизоляционный и пароизоляционный слой. Несмотря на свои недостатки, минвата является одной из самых популярных изоляций и часто используется в качестве утеплителя в загородных домах с бетонным полом.

Керамзит

Данный утеплитель изготовляется из определенных сортов глины. Он засыпается на нужную часть пола и поверх него укладывается мокрая или полусухая стяжка. Керамзит – это экологически чистый материал, который имеет низкие теплопроводные характеристики и пропускает пар. Среди недостатков можно выделить хрупкость и то, что этот материал впитывает в себя влагу, поэтому выбирая керамзит для утепления необходимо обязательно устелить дополнительный слой гидроизоляции.

Керамзит – достаточно тяжелый материал, поэтому перед тем, как стелить его, необходимо просчитать его оптимальное количество.

Пеностекло

Пеностекло – это достаточно новый материал для утепления, который не пропускает тепло и не впитывает влагу, но хорошо пропускает пар. Кроме того, изобретение достаточно долговечно и безопасно для человека.

Несмотря на все преимущества, пеностекло необходимо укладывать по особой технологии. Как правило, его укладывают под фальшпол или в качестве напольного покрытия.

Утепление волокнистыми материалами

Утепление пола минеральной ватой между лагами
При выборе в качестве утеплителя материала на основе волокна под ламинат или линолеум , следует учитывать, что полы станут выше. Толщину необходимого утеплителя для достижения результата можно увидеть на упаковке от производителя. В среднем, для минеральной ваты, достаточно 7 см, если утеплить пол надо не в квартире, а в гараже, то потребуется более толстый слой, из-за прямого контакта основания с грунтом. Утепление происходит следующим образом:

• Первым делом производится подготовка основания: все дефекты на бетонном основании заделываются или зашлифовываются. Далее на поверхность укладывается пароизоляционная пленка. Стыки проклеиваются скотчем. Пароизоляция в гараже не обязательна, если он не отапливаемый.
• Затем на пол устанавливаются лаги. Их толщина должна быть равна толщине утеплителя. Шаг между лагами выбирается также на основании размеров плит утеплителя – он должен плотно укладываться, не оставляя зазоров.
• Затем укладывается теплоизоляционный материал, на него монтируется гидроизоляционная пленка.
• Поверх гидроизоляции укладываются доски, или листы фанеры, и крепятся к лагам. Затем можно настилать финишное покрытие – линолеум, ламинат, паркет, пробку.

Также минеральную вату можно использовать при утеплении пола в квартире первого этажа, или в доме, со стороны подвала. Эта схема утепления очень удобна, ведь таким образом не поднимается уровень полов, и не приходится делать демонтаж готового настила.

При установке утеплителя со стороны подвала в квартире первого этажа, сперва необходимо сделать разметку квартиры. Затем по периметру устанавливаются лаги из досок, и между ними укладывается плиты утеплителя, на специальный клей. Затем сверху все конструкция закрывается слоем полиэтиленовой пленки и листами фанеры. Таким образом, в квартире станет заметно теплее, и сырость из подвала не будет проникать в помещение.

Самостоятельное утепление пола в частном доме

Аналогичная схема утепления проводится в частном доме, при наличии подвала, или любого подпола, позволяющего выполнить такие работы. Утеплитель укладывается по всему периметру дома. Единственное отличие от утепления в квартире – стоит больше внимания уделить защите конструкции от грызунов.

Способы утепления бетонного пола

Прежде чем выбирать утеплитель, необходимо продумать, каким способом для вас лучше проводить утепление бетонных полов.

Существует 2 способа настилания утеплителя:

• На лаги;
• На бетонную основу.

Укладывать утеплитель на лаги намного проще, так как нагрузка на материал при укладке этим способом гораздо ниже. При монтаже утеплителя на бетонную основу необходимо использовать только плотные и твердые материалы, которые будут выдерживать большие нагрузки.

Утепление бетонных полов по лагам

Утепление бетонного пола рекомендуется проводить с помощью специалиста или по инструкции. Если вы только строите деревянный дом, то укладывать утеплитель таким способом будет гораздо проще, так как высоту здания можно просчитать заранее. В среднем высота лагов составляет 10 см. , поэтому, планируя общую высоту помещений, эти параметры стоит учесть заранее. В случае, если вы устанавливаете лаги для утепления в уже готовом доме, то учтите, что высота помещения уменьшится.

Порядок проведения работ

На бетонную поверхность толстым слоем застилается полиэтиленовая пленка, которая служит в качестве гидроизоляции. С помощью уровня устанавливаются лаги, которые укладываются на расстояние 50-60 см.

В промежутки, которые образовались между лагами, укладываются утеплительные материалы, после чего на лаги настилают фальшпол из досок, фанеры или других материалов. После всех выполнения вышеуказанного укладывается напольное покрытие.

Извините, ничего не найдено.

Утепление бетонного пола проводится достаточно долго, но следуя определенной технологии, время сократить. Стоит заметить, что во время утепления бетонных полов необходимо оставлять зазор в размере 1,5 см.

Как утеплить бетонный пол

При обустройстве опорных лаг, максимальное расстояние между направляющими не должно быть более 60 см

Основная технология утепления бетонных конструкций предполагает обустройство теплоизоляционного “пирога”, состоящего из нескольких слоев.

Создание такой теплоизоляции выполняется в несколько этапов. В зависимости от выбранного способа, возможно применение различных типов утеплителей или обустройства дополнительных систем отопления.

Среди распространенных способов теплоизоляции можно выделить три основных схемы:

1. Обустройство “фальшпола”.
2. Утепление под бетонную стяжку.
3. Теплоизоляция рулонными материалами.

Теплоизоляция с обустройством “фальшпола” предполагает создание деревянного настила, под который укладывают различные виды утеплителя. Данный подход значительно снижает общую нагрузку, оказываемую на фундамент, и позволяет выполнить утепление в кратчайшие сроки. Единственный минус – деревянная конструкция значительно уменьшает высоту потолка.

Второй подход подразумевает укладку теплоизоляционного слоя на бетонную плиту основания, с дальнейшей заливкой бетонным раствором. Преимущество такого способа состоит в том, что можно выполнить обустройство водного или электрического теплого пола, создать абсолютно ровную и бесшовную поверхность.

При подготовке бетонного раствора, возможно добавление в смесь дополнительных компонентов улучшающих эксплуатационные характеристики покрытия.

Обустройство теплого пола

Обустроить теплый пол можно с помощью обогревательных элементов и теплоизоляции. Для этого способа используется утеплитель бетонного пола, который обладает такими качествами как:

• Влагостойкость;
• Долговечность;
• Прочность.

Инструкция укладки “плавающих полов”

Сперва укладывается утеплитель, как правило, это – экструдированный пенополистирол. Далее устанавливаются нагревательные элементы теплого пола. В качестве их могут выступать водяные трубы или электрические провода. Следующим этапом наносится бетонная основа и бетонная стяжка, после чего укладывается подложка. Завершающим этапом является укладка напольного покрытия.

Выбираем технологию теплоизоляции бетонного пола

Для утепления оснований из бетона применяют следующие методики:

• монтаж теплозащиты по лагам. Каркасная технология позволяет создать надежный барьер против теплопотерь через пол, заполняя промежуток между направляющими минеральной ватой, пенопластом, керамзитом;
• укладка утепляющего слоя с использованием клея или дюбелей. Технология считается наиболее простой и быстрой, подходит для теплоизоляции оснований на втором этаже и выше, также применяется в составе комбинированных систем утепления пола;
• монтаж утеплителя под стяжку. Способ трудоемкий, но в результате получается качественное утепленное основание для финишной отделки. Для этого теплоизоляцию укладывают на черновой пол, заливают стяжкой, после высыхания раствора монтируют декоративное покрытие.

На заметку! Теплозащита бетонных оснований выполняется с помощью рулонных утеплителей, плит, насыпных и напыляемых видов изоляции.

Чем еще можно утеплить пол из бетона?

Все еще не знаете, как утеплить бетонный пол? Вот еще несколько материалов, которые обладают отличными теплоизоляционными качествами:

• Плитой ДСП;
• Фанерой, которая обладает влагостойкими качествами;
• Изолоном в рулонах;
• Линолеумом, который имеет специальный утеплительный слой;
• Пробковым покрытием.

Стоит заметить, что процесс утепления бетонных полов нужно проводить только для нижних этажей, в случае если планируется теплоизоляция частного дома.

Пробковое покрытие в качестве утеплителя для пола

Если вы задумали утепление бетонного пола, то обязательно должны рассмотреть несколько способов, одним из которых является утепление с помощью пробки.

Техническая пробка обладает хорошими характеристиками, она не пропускает тепло и является экологически чистым материалом. Несмотря на то, что такая подложка стоит достаточно дорого, для утепления пола достаточно всего одного слоя. При необходимости этот материал можно уложить в несколько слоев.

Проводить утепление бетонного пола рекомендуется материалом толщиной в 0,3 – 1 см. Таким образом, вы сможете получить теплый пол и небольшие «убытки» в высоте помещения.

Такой способ утепления идеально подойдет для квартир в многоэтажных домах.

Как утеплить пол с помощью изолона?

Изолон – материал, который обладает отличными качествами и не требует дополнительных затрат времени на установку. Утепление таким способом бетонного пола является отличным способом сэкономить материалы и собственное время.

Технология укладки:

• На бетонную поверхность укладывается изолон;
• Закрепляется скотчем;
• Далее укладывается напольное покрытие.

Утепление таким способом бетонного пола будет быстрым, малозатратным и надежным.

Перед тем, как выбрать тот или иной способ утепления бетонного пола, прочитайте несколько отзывов тех, кто уже делал это самостоятельно. Несмотря на то, какой способ как утеплить бетонный пол вы выбрали, следует точно следовать инструкции производителя теплоизоляционного материала.

Виды утепляющих материалов?

Основные виды материалов, используемых для утепления пола
Выбор технологии утепления зависит от того, в каком помещении требуется теплоизоляция, какой уровень тепла необходимо поддерживать, а так же доступность материалов. На выбор влияет степень трудоемкости монтажа своими руками. Существует достаточное большое количество схем утепления бетонного пола, но самых популярных и проверенных временем всего четыре:

• Волокнистые материалы – утепление минеральной, базальтовой или стекловолоконной ватой. Вата обладает хорошими тепло- и шумоизоляционными качествами и не горит, что особенно важно в гараже. Однако при контакте с влагой, теряет свои изоляционные свойства, поэтому требует качественной гидроизоляции.
• Вспененные материалы – пенопласта, экструдированного пенополистирола. Конструкция с использованием пенопласта дешевле, плиты легко укладывать, но он горючий и хрупкий. Утепление экструдированным пенополистиролом предпочтительнее, в отличии от пенопласта, он не горит и более прочен, при этом имеет такие же теплоизоляционные свойства. Однако пенопласт лучше поддаётся раскрою и укладывается значительно быстрее.
• Полимерные материалы – пеноизол, пенополиуретан. Современный, и эффективный способ. Заключается в напылении слоя утеплителя прямо на основание. Образует покрытие без швов и стыков, и обладает высокими изоляционными качествами. Для нанесения требуется специальное оборудование и укладывать его своими руками не рекомендуется, лучше пригласить опытных специалистов.
• Сыпучие материалы, таких как керамзит или опилки. Керамзит обладает высокой тепло- и шумоизоляционными свойствами, но его можно использовать только под стяжку. Смесь из опилок, можно добавлять в бетонную смесь, или использовать как самостоятельный утеплитель. Опилками обычно утепляют чердачные перекрытия.

Как утеплить бетонный пол в частном доме

В прежние времена считалось нормальной практикой укладывать чистовое напольное покрытие прямиком на бетонное основание частного или панельного дома, в результате чего полы получались холодными. Это весьма некомфортно для проживающих там людей из-за неприятного ощущения холода в ногах. В цифровом выражении потери тепла через такое покрытие составляют 20% от общих теплопотерь здания. Вот почему важно утеплить пол из бетона, а как это правильно сделать своими руками, мы расскажем в данной статье.

Чем лучше утеплить пол

Ассортимент материалов, которые можно использовать для утепления бетонных полов в частном доме, настолько широк, что несведущему человеку иногда очень трудно выбрать подходящий утеплитель.

Чтобы определить, чем можно произвести утепление бетонного пола и какой из материалов лучший, следует выяснить такие моменты:

• где планируется выполнять теплоизоляцию – в доме, квартире или на даче?
• как расположено утепляемое бетонное основание относительно других конструкций: над подвалом панельного дома, по грунту на первом этаже частного коттеджа или это межэтажное перекрытие квартиры?
• цель мероприятия – произвести простое утепление или же устройство теплого водяного пола (как вариант – электрического)?
• какой выбран способ теплоизоляции?
• величина выделенного под мероприятие бюджета.

Если говорить в общем, то утеплитель для бетонного пола можно взять какой угодно из ныне существующих. Главное, чтобы он подходил под перечисленные условия. Ограничение одно: нельзя использовать внутри жилых помещений материалы, содержащие стекловату. Это ответ на часто возникающий вопрос — можно ли утеплять пол пенопластом.

Что нам дает выяснение первого момента? Если речь идет о квартире в кирпичном или панельном доме, то нас может ограничивать высота потолков, а потому надо выбрать самый эффективный и тонкий утеплитель – пеноплекс или пенополистирол экструдированный. Иначе полы поднимутся не менее, чем на 150 мм, это надо учитывать в том числе и при утеплении полов на лоджии. Причем пенофол либо изолон не подойдет, у него недостаточное термическое сопротивление.

Для справки. Чтобы представить, какая потребуется толщина разных материалов для утепления пола, предлагается изучить диаграмму с коэффициентами теплопроводности. Чем меньше значение коэффициента, тем свойства изолятора лучше, а слой получится тоньше.

Недорого можно утеплить бетонный пол на даче, применив для этой цели керамзит, только надо правильно подобрать толщину слоя. Следует учесть, что керамзит пропускает тепла в 3—5 раз больше, нежели пенопласт. Если дача отапливается постоянно и требования к теплоизоляции высоки, то по грунту надо обеспечить мощность слоя не менее 300 мм. При периодическом обогреве дачи достаточно сделать толщину керамзитного утепления 100—150 мм, чтобы мероприятие обошлось вам достаточно дешево.

Наибольшие потери тепла через полы наблюдаются, когда бетонная стяжка устраивается на грунте. Тогда есть 2 варианта: использовать самый лучший и эффективный утеплитель вроде пеноплекса либо что-то подешевле, но более толстым слоем. Как правило, в этих случаях применяют все виды вспененных полимеров, а также минеральную вату высокой плотности. Можно взять и рулонные материалы, но заложить их в утепление можно только одним способом – на лагах.

Межэтажные перекрытия в панельном доме есть смысл утеплять только в одном случае – при устройстве электрических или водяных теплых полов. Если этого не сделать, то ваш теплый пол станет обогревать потолок соседа снизу, а для собственного жилья тепла не хватит. Поскольку разница температур с обеих сторон перекрытия будет невелика, то для утепления сгодится пенопласт толщиной до 50 мм или пенополистирол 25—30 мм. Слой минеральной ваты придется делать больше либо закладывать ее совместно с фольгированным пенофолом, который одновременно послужит гидроизоляцией.

Совет. Перекрытие на первом этаже многоквартирного или частного дома стоит утеплять всегда, если подвал не отапливается.

Способы теплоизоляции

На данный момент существует всего 2 методики утепления бетонных полов в любых жилых зданиях, от них во многом зависит выбор подходящего материала:

• так называемый сухой способ – утепление на лагах;
• «мокрый» способ – закладка утеплителя под цементно-песчаную стяжку.

Примечание. Есть практика тепловой изоляции комнат первого этажа снизу, со стороны подвала. Это удобно и дешево, но не очень эффективно, так как должно сочетаться с утеплением фундамента и цоколя здания. Когда такового нет, холод станет проникать с улицы через краевые зоны бетонного основания.

Методика утепления на лагах достаточно доступна и при надлежащем подходе спокойно выполняется своими руками. Она предполагает применение как рулонных, так и плитных утеплителей для бетонного пола и рассчитана на последующую укладку чистового покрытия из линолеума либо ламината поверх настила из досок или плит OSB (ДСП). Список используемых утеплителей весьма широк:

• минеральная или эковата в рулонах и плитах: имеет высокую огнестойкость, но легко поглощает влагу и при этом прекращает быть изолятором;
• вспененные полимеры в плитах (пенопласт, пенополистирол экструзионный, пеноплекс), наоборот, не боятся воды, но подвержены горению и теплоизоляционные характеристики лучше, чем у ваты;
• вспененный фольгированный полиэтилен (пенофол, изолон): материал хорошо отталкивает влагу и отличается нулевой паропроницаемостью, но горюч. Отлично работает вместе с другими утеплителями;
• напыляемый пенополиуретан: самый лучший утеплитель из всех, но и самый дорогой, противостоит влаге, пламени (некоторый промежуток времени) и обладает самыми высокими показателями теплоизоляции;

Для справки. В продаже есть еще и пробковый утеплитель, но для утепления бетонных полов его обычно не выбирают, он предназначен для тепло – и звукоизоляции стен.

Суть второго способа утепления заключается в замоноличивании теплоизоляционного слоя под цементно-песчаную стяжку, а поверх нее происходит укладка практически любого напольного покрытия. Это значит, что утепленные таким образом полы делаются не только под ламинат или линолеум, но и пригодны для укладки кафельной плитки. Это актуально на кухне или в ванной, где имеет место высокая влажность, там стяжка прослужит гораздо дольше.

При устройстве электрических или водяных теплых полов данная методика утепления тоже наиболее эффективна. Конечно, можно уложить трубы греющих контуров и между лагами, но так не добиться большой площади теплоотдачи. А монолит стяжки становится как бы цельным отопительным прибором, нагревающим помещение всей своей поверхностью. Поэтому обычно теплые полы делают однотипными (под стяжку) во всем доме, а не только в ванной или кухне.

Логично предположить, что для второго способа утепления бетонных полов невозможно использовать мягкие или рулонные материалы. Здесь пригодны вспененные полимеры или базальтовая вата в плитах, причем плотность последней должна быть не ниже 115 кг/м3, а толщина – 100 мм. Пенополистирол можно взять тоньше – 50 мм, пенопласт – 80 мм при плотности 35 кг/м3.

Утепление пола пенополистиролом

Если вы выбрали первый способ, то на выровненную и очищенную бетонную стяжку следует уложить деревянные бруски – лаги, выдержав между ними интервал, равный ширине выбранного утеплителя. Крепление лаг осуществляется анкерами или же саморезами на стальных уголках, выверка их по уровню делается с помощью прокладок из дерева. Расчет высоты верхней плоскости бруска над полом выглядит так: толщина утеплителя + просвет 50 мм на вентиляцию.

Совет. Когда производится утепление бетонных полов минеральными или базальтовыми материалами, расстояние между лагами лучше сделать меньше ширины утеплителя на 1 см, чтобы утеплитель входил туда как можно плотнее. Для плит из пенополистирола интервал надо сделать меньше на пару миллиметров с той же целью.

Теперь о том, как правильно уложить утеплитель. Сначала настилается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки с нахлестом между полотнами 100 мм и проклеиванием стыков скотчем. Потом выполняется укладка плит теплоизоляции. Сверху они снова укрываются пленкой для пароизоляции, дабы влага из помещений не проникала внутрь утеплителя.

Совет. Вопреки расхожему мнению, пенополистирол впитывает влагу, хотя и в очень малых долях. Поэтому защитные пленки с обеих сторон утеплителя нужны всегда, при использовании любых материалов, особенно ваты и пенопласта. Это позволит значительно продлить срок их службы.

Вместо пленки часто применяется пенофол, он позволяет уменьшить слой основного изолятора и оградить его от влаги. Стыки также проклеиваются, только фольгированным скотчем. На этом утепление бетонного пола заканчивается, можно настилать покрытие и ламинат либо линолеум.

Под цементную стяжку полы тоже утепляются с применением гидроизоляции, прокладываемой на бетонное основание. Если процесс начинается с самого грунта, то его необходимо уплотнить, а затем сделать бетонную подготовку толщиной 5 см. После ее полного застывания раскладывается пленка гидроизоляционного слоя, а затем – плиты пенополистирола. Обычно цементную стяжку заливают прямо поверх утеплителя, но мы порекомендуем сначала проложить второй слой пленки. Это недорого, зато поможет сберечь утепляющий материал полов дольше.

Для справки. Толщина цементной стяжки должна находиться в пределах от 50 до 80 мм. Оптимальный вариант, учитывающий разные нагрузки на полы жилого помещения – 70 мм.

Когда речь идет о деревянном доме, то следует учесть, что подобные строения могут незначительно деформироваться, оттого что древесина «дышит». Это почти незаметно в старом доме, а вот в недавно построенном бетонные покрытия полов могут растрескиваться, если не предусмотреть демпфирование. Для этого по всему периметру вдоль стен еще до начала работ прокладывается тонкий слой полистирола (до 15 мм), как это показано на фото:

Похожие мероприятия следует проделывать перед устройством теплых полов, там по периметру помещений укладывается специальная демпферная лента, а уж потом настилается гидроизоляция, что отражено на схеме:

Владельцы старых домов часто интересуются, можно ли выполнить утепление пола, не вскрывая его. Однозначного ответа нет, поскольку все зависит от состояния бетонного покрытия. Если стяжка сохранила прочность, не крошится и не трескается, то вариант укладки поверх нее утеплителя возможен. Только потом придется поднять пороги всех дверей и подрезать их створки, что тут же скажется на интерьере. Так что лучшим решением все же будет вскрыть старые полы, утеплить и залить новое покрытие.

Утепление пола керамзитом

Данный утеплитель может использоваться при теплоизоляции полов любым способом, хоть засыпай его между лаг, хоть укладывай под стяжку. Он просто заменяет собой пенопласт или вату, а вся технология остается неизменной. Это обойдется дешевле, но вот к эффективности подобного утепления есть вопрос. Простыми словами, самый лучший керамзит по теплоизоляционным свойствам втрое хуже самого плохого пенопласта.

Отсюда вывод: слой керамзита должен быть как минимум втрое больше, иначе толку от такого утепления мало, бетонные полы останутся холодными. Получается, надо засыпать 300 мм материала, а в каких помещениях это возможно? В квартире и на лоджии – точно нет, над перекрытиями тоже не получится. Остаются полы на грунте в зданиях с высоким цоколем либо на лагах, опирающихся на кирпичные столбики.

Но в первом случае чаще всего имеется цокольный этаж и такой мощный слой утеплителя поместить тоже некуда, да и незачем, там необходимо утеплять фундамент. Остаются полы с лагами на кирпичных столбах, такие встречаются в домах старой постройки и на верандах. Кстати, подобную открытую веранду можно застеклить, а полы утеплить керамзитом снизу, там для него хватит места.

Заключение

Каждый из способов утепления бетонных полов имеет свои преимущества и недостатки. Сказать, что какой-то из них лучше, а другой хуже, нельзя. Просто их надо применять сообразно обстоятельствам и в соответствии с финансовыми возможностями. Конечно, деревянный пол всегда лучше стяжки, но он требует ремонта и служит не так долго. Но в любом случае хорошая теплоизоляция не обойдется вам дешево, это надо понимать.

Каталог продукции для частного домостроения

Виды полов второго этажа

Полы по бетонному основанию второго этажа подразделяются на:

Зачем утеплять полы по бетонному основанию

Полы утепляют в домах, где поддерживаются разные температурные режимы на первом и втором этажах. Типичные примеры: теплое помещение над неотапливаемым гаражом; отапливаемый первый этаж, а второй этаж в зимний период не экплуатируется и т. п.

Железобетонные перекрытия — долговечные, очень прочные основания, выдерживающие значительные нагрузки. Такие перекрытия устраивают в двух-, трехэтажных загородных домах, со стенами, сложенными из кирпича.

Бетон отличает хорошая теплопроводность, поэтому перекрытия из этого материала необходимо защищать от теплопотерь качественным утеплителем.

Сборное железобетонное перекрытие монтируется непосредственно на стройплощадке, применяется в газобетонных, кирпичный и монолитных частных домах.

Особенности применения

Полы по железобетонным перекрытиям утепляют над неотапливаемыми помещениями. Такие перекрытия являются отличными основаниями для систем электрического или водяного теплого пола.  

Чтобы тепло не уходило вниз через конструкцию пола, а тепловая энергия расходовалась исключительно в помещении, требуется применение надёжной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

В частных домах в качестве главного или дополнительного источника тепла жители часто выбирают напольное водяное или электрическое отопление.  

Отопительный контур в системах теплых полов распределяется по всей площади помещения. Равномерная теплоотдача от горизонтальной поверхности обеспечивает комфортную температуру окружающего воздуха.  

Как утеплить пол (краткие инструкции)

Сборные железобетонные плиты перекрытия могут быть недостаточно ровными, кроме того требуются заделка швов между плитами. Пол на таком основании начинают с устройства выравнивающей стяжки. Монолитные железобетонные перекрытия после затвердевания бетона в большинстве случаев достаточно ровные и не требуют дополнительной стяжки.

На подготовленную поверхность укладывают долговечные энергоэффективные теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® в один или несколько слоев вразбежку. На теплоизоляцию укладывается слой полиэтиленовой пленки или стыки утеплителя проклеиваются скотчем. Это необходимо для предотвращения возможной утечки цементного «молочка».

Далее устраивается цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 50 мм, после чего укладывается финишный слой пола — паркет, плитка, ламинат.  

Между слоем цементно-песчаной стяжки и стеной следует предусмотреть зазор 10-20 мм для возможного температурного расширения, который заполняется демпферной лентой.

Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ

^®?

Срок службы качественного пола должен соответствовать длительности эксплуатации всего дома и бетонные основания — идеальное решение. Каждый элемент многослойной конструкции пола должен обладать соответствующей долговечностью, в том числе теплоизоляция. 

При устройстве полов по бетонному основанию не следует включать в конструкцию утеплитель из пенопластов. Динамические и статические нагрузки, которые воздействуют на пол, с течением времени приведут к разрушению пенопласта и необходимости ремонта всей конструкции пола. Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® отличаются повышенной прочностью на сжатие — не менее 30 т/м² и выдерживают статические и динамические нагрузки в течение всего срока эксплуатации — более 50 лет.

Варианты утепления бетонного пола

Бетон отличается хорошей теплопроводностью, но плохо удерживает тепло. Поэтому от напольного покрытия, положенного непосредственно на бетонное основание, тянет холодом. А если помещение с такими полами располагается над неотапливаемым подвалом, через перекрытие будет уходить тепло.

Кроме того, вследствие разницы температур на бетоне образуется конденсат, и уровень влажности повышается. Бетонный пол на первом этаже частного дома, стоящего на грунте, тоже является источником теплопотерь, особенно в холодное время года. Поэтому бетонное основание необходимо утеплять.

Утеплители для теплоизоляции бетонного пола

Для утепления бетонного основания необходимы материалы с хорошими теплоизоляционными характеристиками. Если утепляются полы в многоквартирном доме на втором этаже и выше, то есть снизу находится теплая квартира, можно использовать рулонные или листовые утеплители небольшой толщины — химически сшитый вспененный полиэтилен (ППЭ, пенофол и аналоги), техническую пробку.

Для утепления полов в частном доме или на первом этаже многоквартирного дома необходим утеплитель большей толщины и плотности. Наиболее распространенные варианты — укладка минеральной ваты или пенополистирола (ППС), засыпка керамзита. Реже применяется напыляемая теплоизоляция — жидкий пенополиуретан, пеноизол.

Минеральная вата выпускается в плитах и рулонах, ППС — в плитах разной толщины и плотности. Наименьшей плотностью и наихудшими теплоизоляционными характеристиками отличается обычный пенополистирол (пенопласт), поэтому для теплоизоляции бетона предпочтительней экструзионный (экструдированный) ППС.

При выборе утеплителя нужно учитывать ряд факторов:

• Если поверх слоя утеплителя будет наноситься слой цементно-песчаной стяжки, ровнителя, нужно использовать материалы с высокой плотностью и механической прочностью
• Если будет выполняться стяжка из фанеры и других листовых материалов, допустимо использование утеплителя меньшей плотности
• Если утеплитель будет подвергаться воздействию влаги, предпочтительней влагостойкий и влагонепроницаемый материал — ЭППС или гидрофобизированная минеральная вата
• В частном доме, где водятся грызуны, лучше не использовать пенопласт
• Утепление керамзитом не подходит для помещений с низкими потолками, где крайне нежелательно увеличивать высоту пола, но является оптимальным решением, если пол нужно поднять
• Для нанесения напыляемой теплоизоляции необходимо специальное оборудование

Если в условиях повышенной влажности используется утеплитель, не отличающийся влагостойкостью, обязательна его защита слоем гидроизоляции. Также необходима гидроизоляция плитных утеплителей сверху перед выполнением мокрой стяжки.

Варианты утепления бетонного пола

В многоквартирном доме на первом этаже полы нужно утеплять обязательно, на последующих этажах такая необходимость обычно возникает, если от пола ощутимо тянет холодом. Такая ситуация типична для домов старой застройки, где чистовое покрытие настелено прямо на бетонную плиту перекрытия.

Также теплоизоляция основания обязательно осуществляется при монтаже системы подогрева полов, чтоб тепло шло вверх, а не утекало к соседям снизу. Если работы производятся не в новостройке, где чистовой пол не настелен, то утеплению обычно предшествует демонтаж напольного покрытия (исключение — ситуации, когда делается фальшпол).

Независимо от выбранного утеплителя и варианта утепления, бетонное основание нужно предварительно обследовать, заделать трещины, удалить наплывы раствора, очистить от пыли и мусора.

Утепление вспененным полиэтиленом

Основное назначение пенофола — звукоизолирующая и амортизирующая подложка, для полноценной теплоизоляции полов над неотапливаемым помещением он не подходит. Но если настелить его на бетонное основание в квартире, температура напольного покрытия станет более комфортной.

Это влагонепроницаемый и паронепроницаемый материал, и гидроизоляция при его укладке не нужна. Фольгированый или метализированный пенофол применяется в качестве подложки под теплый пол, укладывать его необходимо отражающим слоем кверху.

Рулонный материал раскатывается на подготовленном основании, полосы укладываются встык. К основанию пенофол крепится на двусторонний скотч. Если используется материал с самоклеющейся основой, нужно просто удалить защитный слой. Сверху стыки проклеиваются скотчем, для подложки с отражающим слоем используется алюминиевая лента.

Чаще всего вспененный полиэтилен используется в качестве подложки под ламинат, напольное покрытие можно монтировать непосредственно на него. Если сверху будет укладываться плитка или эластичное покрытие типа ламината, необходимо выполнить сборную стяжку из листовых материалов, а под дощатый пол набиваются лаги.

Утепление под мокрую или полусухую стяжку

Лучшим утеплителем под цементно-песчаную стяжку является экструзионный пенополистирол. Для утепления пола нужно выбирать ЭППС максимальной плотности с минимальной гигроскопичностью, например Пеноплекс-35 или 45. Благодаря легкому весу он в сочетании со стяжкой не оказывает чрезмерной нагрузки на перекрытие.

Последовательность работ

1. Подготовленное, упрочненное и очищенное основание грунтуется составом глубокого проникновения, если бетон пористый, нанесение грунтовки необходимо повторить
2. На первом этаже выполняется гидроизоляция основания с заходом на стены с помощью мастики или рубероида, на других этажах этот этап можно пропустить
3. По периметру клеится демпферная лента, ее верхний край должен находиться выше поверхности будущей стяжки на 5—7 см
4. Если не выполнялись работы по гидроизоляции, основание выравнивается с помощью тонкого (1,5—2 мм) слоя чистого песка
5. Плиты ЭППС укладываются вплотную друг к другу, без зазоров, швами вразбежку. Если для выравнивания использовалась песчаная подсыпка, то каждую плиту перед укладкой на место нужно слегка двигать туда-сюда по слою песка, прижимая сверху
6. Осуществляется гидроизоляция утеплителя толстой полиэтиленовой пленкой, ее полосы укладываются внахлест, места соединений проклеиваются скотчем
7. Сверху укладывается армирующая сетка с ячеей 80—100 мм
8. Выполняется стяжка

Если по бетонному основанию проходят коммуникации, в плитах пенополистирола вырезают пазы под них. Система «теплый пол» монтируется поверх армирующей сетки и заливается стяжкой. Подробнее о монтаже водяного теплого пола в стяжку читайте здесь.

Утепление по лагам

Такое утепление выполняется под сухую листовую стяжку. Мокрые процессы отсутствуют, а нагрузка на утеплитель снижается благодаря использованию самонесущих листовых материалов — фанеры, ДСП, ОСП, ГВЛ. Оптимальный выбор для такого утепления — минеральная вата достаточной плотности, пенополистирол тоже подойдет, а если нужно поднять уровень пола, можно использовать засыпку из керамзита.

Если полы находятся над неотапливаемым помещением, толщина минеральной ваты должна составлять минимум 50 мм, над отапливаемыми достаточно 30 мм. Толщину слоя лучше определять исходя из рекомендаций производителя, поскольку он зависит от плотности минеральноватной плиты. Можно использовать и рулонные материалы.

Если утепляется пол над неотапливаемым помещением, минеральная вата с двух сторон закрывается гидроизоляционной паропроницаемой мембраной. Диффузные мембраны бывают односторонними и двухсторонними, нюансы их укладки описаны в инструкции к конкретному продукту.

Закрывать минеральную вату паронепроницаемой пленкой не рекомендуется, особенно когда утепляется пол над холодным подвалом. Вследствие разницы температур на обращенной к утеплителю стороне пленки будет образовываться конденсат, а теплоизоляционные характеристики минваты значительно снижаются при ее увлажнении.

К подготовленному, застеленному мембраной бетонному основанию анкерными болтами крепятся лаги. Их шаг должен быть на 1—2 см меньше ширины плит утеплителя. Лаги обрабатываются пропиткой-антисептиком. Если мембрана не используется, под лаги на бетон нужно проложить полоски рубероида.

Между лагами укладывается утеплитель. Сверху настилается слой мембраны и крепится к лагам степлером. После этого можно приступать к монтажу листовой стяжки.

Утепление керамзитом

Если в основании частного дома лежит монолитная бетонная плита, а сверху будет выполняться стяжка, утеплить основание можно с помощью керамзита. Один из вариантов — засыпка керамзита и выполнение черновой облегченной стяжки с добавлением керамзита в раствор.

1. Выполняется гидроизоляция основания, лучше всего использовать мастику
2. Засыпается керамзит слоем минимум 10 см и разравнивается длинной рейкой. Предварительно на стенах с помощью уровня нужно сделать отметки для контроля толщины слоя керамзита, черновой и чистовой стяжки
3. Поверх керамзита укладывается армирующая сетка
4. Наносится и выравнивается по маякам слой черновой фиксирующей стяжки толщиной 5—8 мм. На 1 часть стандартного бетонного раствора берется 2—3 части керамзита. По периметру предварительно крепятся демпферные прокладки

После упрочнения черновой стяжки, для которого требуется минимум 7 дней, заливается обычная бетонная стяжка. В дальнейшем ее можно будет утеплить сверху с помощью ЭППС, минеральной ваты, насыпной или напыляемой теплоизоляции.

Подобным способом можно выполнять утепление под стяжку по грунту, только необходима хорошо утрамбованная подушка из щебня и песка (засыпаются слоем по 5 см), а для гидроизоляции используется прочный рубероид.

Видео

Утепление бетонного пола экструзионным пенополистиролом

Утепление минеральной ватой по лагам

Утепление керамзитом под сухую стяжку

Итог

Утепление бетонного пола необходимо в частных домах и на первых этажах многоквартирных, и желательно в квартирах, расположенных выше. Принципы утепления уже готового бетонного пола в квартире и частном доме сходны, может различаться толщина утеплителя в зависимости от разницы температур над и под бетонным перекрытием. Также на первом этаже выше требования к гидроизоляции.

В качестве утеплителя могут использоваться различные материалы, технология утепления зависит от выбранного материала и особенностей последующего выравнивания основания.

Под мокрую и полусухую стяжку лучшим вариантом является экструдированный пенополистирол, а если допустимо значительное повышение уровня пола – керамзит. Под листовую стяжку хорошо подойдет минеральная вата, под теплый пол – вспененный полиэтилен с теплоотражающим слоем.

Плюсы и минусы покупки дома на бетонной плите

Что значит купить дом на бетонной плите?

Фундамент, на котором построен ваш дом, может существенно повлиять на структурную целостность вашего дома. Фундамент из плит сделан из бетона, обычно толщиной 4–6 дюймов в центре. Бетонную плиту часто кладут на слой песка для дренажа или в качестве подушки. В домах, построенных на плите, нет люков, а под полом нет места. Если вы подумываете о строительстве или покупке дома на бетонной плите, есть ряд преимуществ и недостатков, которые необходимо учитывать.

Ключевые выводы

• Фундаменты из бетонных плит чаще встречаются в штатах с теплым климатом, где вероятность промерзания грунта и растрескивания фундамента меньше.
• Есть веские причины для строительства или покупки дома на плите, например, экономия средств и меньший риск повреждения в определенных случаях.
• К недостаткам можно отнести то, что блоки отопления и охлаждения придется устанавливать на первом этаже, занимая жилую площадь. Также есть вероятность появления трещин.

Что нужно знать о покупке дома на бетонной плите

В некоторых домах нет подвала или подполья под ними, они просто построены на бетонной плите — возможно, потому, что дом стоит на скале или на высоком уровне грунтовых вод. Бетон заливается на землю за один раз. Некоторые фундаменты имеют тросы постнатяжения или армированы стальными стержнями, называемыми арматурой, чтобы плита могла выдерживать вес дома. Затем на этом бетонном фундаменте строится дом.Фундаменты из плит более распространены в южных штатах с теплым климатом, где вероятность промерзания грунта и растрескивания фундамента меньше. Вот взгляните на плюсы и минусы плиточного фундамента.

Преимущества фундаментов из бетонных плит

Вот пять причин выбрать этот тип основания для дома:

Меньше времени для высыхания

Для высыхания бетонной плиты требуется меньше времени. Меньшее время простоя означает, что строительство может продолжаться без промедления.Нет необходимости ждать несколько дней, пока бетон в залитом подвале застынет и высохнет.

Меньше риска повреждения от затопления или утечки газа

Фундамент из плит сводит к минимуму риск повреждения от затопления или утечки газа, такого как радон, из подвала или подполья в дом.

Защита от вредителей

Бетонная плита может защитить дом от термитов или других подобных насекомых, поскольку под домом нет открытых пространств, обеспечивающих доступ к деревянным балкам или опорам, которые насекомые могли бы жевать.

Экономия затрат

Экономия затрат — одно из самых больших преимуществ. Во многих случаях покупатель дома может сэкономить до 10 000 долларов на стоимости дома. Если он построен на плите, то в бюджете нет места для лазания или подвала. Это особенно верно, когда строитель должен вырезать фундамент из твердой породы — очень дорогое мероприятие.

Меньше шагов

Дома из плит часто строятся ближе к земле, чем дома с подвалами или подпольями, что сокращает количество шагов, необходимых для входа в дом.Легкий доступ выгоден для людей с ограниченными физическими возможностями.

Решение о покупке или строительстве дома на бетонной плите в значительной степени зависит от климата, в котором расположен дом, и от вашего бюджета.

Недостатки фундаментов из бетонных плит

Несмотря на достоинства такого вида строительства, бетонная плита подходит далеко не каждому участку дома или домовладельцу. Вот пять причин, по которым стоит отказаться от него:

Вредители все еще могут проникать через стены

Хотя термиты и другие вредители не могут проникнуть прямо под дом, они могут проникнуть через стены, поскольку дом обычно находится ближе к земле.Это особенно актуально, если сайдинг сделан из дерева и стоит на земле.

Воздуховоды требуют изоляции

Воздуховоды для отопления и кондиционирования воздуха обычно проходят через потолок первого этажа, что означает, что он должен быть хорошо изолирован, чтобы поддерживать надлежащую температуру.

Нагревательные и охлаждающие установки, использующие надземное пространство

Блок кондиционирования воздуха и печь также могут быть установлены на первом этаже, а это означает, что они займут место, которое в противном случае могло бы использоваться для других целей.

Трещины перекрытия

Одним из наиболее значительных потенциальных недостатков является то, что плита трескается. Это может существенно нарушить конструктивную целостность дома, а ремонт будет трудным и дорогостоящим. К факторам, которые могут привести к растрескиванию плиты, относятся корни деревьев, смещение почвы, землетрясения или мерзлый грунт.

Некоторые считают плитный дом непривлекательным

Некоторым людям непривлекательно выглядит низкопробный плиточный дом.

фундаментов — новостройка Wedgefield

Создание прочного фундамента

Прочный фундамент — это основа хорошо построенного дома. Чтобы гарантировать, что дома, которые мы строим, имеют прочную конструкцию, мы уделяем время проектированию прочного фундамента, который выдержит вес вашего индивидуального дома.

После того, как работа по подготовке сайта закончило закладывать фундамент, мы начинаем установки фундаментов, стволовой стен или монолитную плиту, которая ляжет в основе вашего пользовательского дома.Большинство нестандартных домов здесь, в Центральной Флориде, построены с использованием фундамента из бетонных плит. Это лучший тип фундамента для нашего теплого климата и почвенных условий.

Строительный подрядчик и водопровод

Все входящие водопроводные соединения проложены по всему дому до того, как будет установлена ​​арматура и заливка цемента в деревянные опалубки фундамента. Входящая вода обслуживается из частной скважины или коммунального водоснабжения. Выпускной трубопровод для твердых отходов также устанавливается для подсоединения к септическому резервуару, септическому полю или городскому водопроводу и канализации.

Если вы видели новые дома, которые выглядят так, как будто во дворе есть индейские могильники, это связано с тем, что септические поля не были должным образом интегрированы в природный ландшафт во время профилирования. Это должен быть постепенный уклон, который не будет заметен, но обеспечит естественный процесс утечки воды из дома, уменьшая любые шансы затопления во время проливных дождей во Флориде.

Заливка плиты при строительстве нового дома

Когда цементовозы приезжают рано утром, они заливают цементный материал внутрь опалубки фундамента.Строительные бригады разглаживают цемент, образуя бетонную подушку. Открытые дворики или веранды также строятся вместе с полом гаражной зоны. Каждый участок заливается отдельно. Вы заметите, что душевые вогнуты на несколько дюймов. Это необходимо для удержания воды под поверхностью пола.

Большая часть фундаментной плиты будет иметь толщину примерно 4 дюйма, но опоры идут намного глубже. Есть также несколько мест, которые будут иметь опоры во внутренней части дома, где несущие стены были определены инженером для поддержания структурной целостности.

Бывают случаи, когда новый домовладелец посещает участок после того, как заполнены формы, и думает, что дом выглядит маленьким. Это оптическая иллюзия. Если смотреть на площадь дома без конструкции, создается ложное впечатление о его реальных размерах. Так что не дайте себя обмануть его внешнему виду, пока структура не обретет форму!

Позвольте нам воплотить в жизнь ваши пожелания по созданию индивидуального дома вашей мечты. Позвоните, чтобы поговорить напрямую с Робом Годерисом, лицензированным строителем домов на заказ сегодня! (407) 545-8815 / Wedgefield FL

Добро пожаловать в RGS.Строим качественные дома на заказ в Веджфилде, которые являются уникальными для вас с 1987 года.

Как подготовить свой дом к профессиональному подъему или перемещению

Мы переместили этот исторический каменный дом весом 520 тонн в Лэндисвилле, штат Пенсильвания, в 1/4 мили на новое место.

Думали ли вы поднять или переместить свой дом? Это ценный способ защитить ваши вложения в ваш дом, и это все больше и больше возможностей для владельцев, пытающихся спасти историческое здание или поднять свой дом над зоной затопления.

Подъем дома подразумевает поднятие дома над текущим фундаментом и строительство нового фундамента под ним. Проекты по подъему домов наиболее распространены на побережье восточной части США, особенно после стихийного бедствия, такого как ураган. Для этого потребуется поднять дом до требуемой отметки для защиты от наводнений (FPE).

Подъем дома также может выполняться для добавления нового первого этажа или расширения подвала или подполья (в сочетании с услугой раскопок).Поднимая дом, вы можете сохранить его, повысить ценность и полезное пространство в нем и избежать повреждений в будущем.

Подъем дома требует очень много. Если вы не знаете, какие шаги необходимо учитывать при подъеме или перемещении дома, мы составили схему основных шагов, которые имеют решающее значение для любого проекта переезда дома.

Вот что нужно учитывать при подготовке дома к переезду.

1. Нанять генерального подрядчика

Мы специализируемся на подъеме и перемещении домов.Мы не выступаем в качестве генерального подрядчика для всего вашего проекта, поэтому мы рекомендуем вам нанять генерального подрядчика, который позаботится обо всех других аспектах проекта, включая (но не ограничиваясь): проектирование, геодезию, получение разрешений, отключение и переподключение инженерных коммуникаций, земляные работы, закладка нового фундамента, столярные работы, благоустройство территории и т. д.

Вы или ваш генеральный подрядчик будете нести ответственность за все разрешения. Если вам нужны наши документы для оформления разрешения, свяжитесь с нашим офисом, и мы предоставим их вам после подписания контракта.В некоторых городах могут потребоваться дополнительные чертежи, показывающие, как мы собираемся разместить наше оборудование. Штат Нью-Джерси требует заводской чертеж, показывающий расположение нашего оборудования для каждого проекта. Мы предоставим вам этот чертеж магазина бесплатно. В городах, где требуется, чтобы этот чертеж был проштампован инженером, вы можете попросить вашего инженера позаботиться о нем, или мы можем сделать это за дополнительную плату.

2. Подтвердите планы для нового фонда

В ваших планах относительно нового фундамента есть три основных момента, которые нам нужно будет подтвердить:

1. Высота лифта: Это точная разница между существующей отметкой первого этажа и новой предлагаемой отметкой первого этажа (обычно обозначается на планах как «существующий FF» и «предлагаемый FF»).
2. Новые колонтитулы? Будете ли вы строить кладку поверх существующего фундамента или удаляете существующие нижние колонтитулы и фундамент, чтобы установить новые? Нам нужно будет узнать подробности вашего плана для нижних колонтитулов.
3. Новый фундамент: Некоторые новые конструкции фундамента могут потребовать от нас установки подъемных стальных конструкций другим способом. Просмотр ваших новых планов фундамента помогает нам избежать дорогостоящего заказа на замену подъемной стали.

Получив новый план фундамента от архитектора или инженера, отправьте нам копию по электронной почте .

Фундаментные работы для проекта по подъему и перемещению дома в Мантолокинге, штат Нью-Джерси. Посмотреть проект »

3. Прочтите договор о переезде

Наш договор будет написан простым языком, а не юридическим языком, и каждый параграф предоставляет вам важную информацию. Вам необходимо внимательно прочитать его. Мы хотим, чтобы вы были полностью проинформированы и довольны процессом. Если в контракте есть что-то, чего вы не понимаете, позвоните нам, и мы будем рады помочь вам в этом.

Поскольку мы можем делать ставки только на то, что нам известно, важно, чтобы вы сообщали нам о любых изменениях в ваших планах. Если после того, как мы отправили предложение, были внесены изменения, просто позвоните нам или напишите нам по электронной почте, сообщив нам об этих изменениях, и мы сможем легко изменить предложение.

То же самое и с нашим контрактом. Если вы еще не подписали договор, мы можем легко его скорректировать и отправить вам новый. Если вы подписали контракт и отправили его обратно вместе с депозитом, мы можем записать любые изменения в качестве рабочего задания на изменение.Вплоть до того дня, когда мы начнем работу, любые изменения будут оцениваться так, как если бы изначально была сделана заявка. Любые изменения после того, как мы загрузим наши грузовики для выезда, могут привести к добавлению дополнительных сборов за погрузку и / или мобилизации к стоимости перемещения дома.

Проект подъема дома в Калифорнии, штат Нью-Джерси, где внимание к деталям и решение проблем вступили в игру.

4. Подготовка площадки

Есть некоторые вещи, которые вам нужно подготовить до того, как мы приедем, чтобы начать подъем или перемещение вашего дома.

Под домом

Очистка вашего подвала или подполья. Работа в подвале или в подвале, где есть приборы, коммунальные услуги, мусор или хранящиеся предметы, отнимает много времени для нашей команды и опасна как для нашей команды, так и для вашего имущества. Мы просим вас удалить все, чтобы у нас было свободное пространство для работы. Если что-то удалить невозможно или неоправданно сложно, сообщите в наш офис, чтобы наша команда могла спланировать работу над этим с самого начала.

Сантехника и воздуховоды. Удалите все трубы, водопровод и воздуховоды, которые свисают под балками пола. Наша подъемная сталь обычно устанавливается из стороны в сторону И спереди назад. Он может упираться в балки пола, на фут ниже балок или где-то между ними. В связи с этим мы просим заблаговременно удалить все ваши трубы и воздуховоды.

Обратите внимание, что мы можем обойти проводку. Насколько это возможно, просто закрепите его между балками или плотно прикрепите к нижней части балок.

Внутри дома

Вы можете оставить дом как есть. Не беспокойтесь о лишнем весе или о том, что что-то скользит по дому. Когда мы поднимем ваш дом, это будет очень медленный и плавный процесс. Если у вас есть какие-либо ценные предметы, которые могут быть немного неустойчивыми, не помешает упаковать их или положить на пол, но было бы очень необычно, чтобы что-либо упало или повредилось. Даже при перемещении дома мы перемещаем его медленно и держим на ровной поверхности, чтобы не было тряски или ударов, которые могли бы помешать дому.

Снаружи дома

Ступени. Деревянные ступеньки с веранд, террас или дверей следует убирать заранее. Они все равно не будут работать, когда ваш дом будет поднят.

Палуб. Любые деревянные настилы или веранды, которые нельзя поднимать, должны быть удалены и снесены заранее. Если вы хотите сохранить платформу на существующей высоте, уточните у продавца, может ли это потребовать дополнительных затрат для наших бригад, работающих вокруг нее.

Принадлежности. Любые наружные души, навесы и вспомогательные платформы необходимо будет убрать заранее.

Кустарник. Все кусты, растения и кусты, которые окружают дом, необходимо удалить заранее. Если есть какие-то растения, которые вы хотели бы сохранить, заранее пересадите их в дальний угол дома или в дом друга. Любые более крупные кусты, представляющие ценность для вас, должны быть четко обозначены высокими кольями и предупреждающей лентой.Наша команда сделает все возможное, чтобы их обойти. Имейте в виду, что если это абсолютно необходимо для завершения нашей работы, мы оставляем за собой право удалить его. Обычно мы можем обходить деревья, но оставляем за собой право удалить их при необходимости.

Ландшафтный дизайн. Ландшафтный дизайн, например брусчатку, тротуары, клумбы и камни, возможно, придется переместить. Мы воспользуемся бортовым погрузчиком, чтобы доставить грузоподъемное оборудование и оборудование в нужное место по дому. Если оставить брусчатку или ландшафтный дизайн на месте, вы рискуете столкнуться с ними или столкнуться с ними.Если они важны для вас, удалите их заранее.

Заборы. Возможно, необходимо снять заборы вокруг дома. Если заборы упираются в дом, мы хотим, чтобы их сняли для свободного доступа. Уточните у продавца, есть ли заборы, расположенные рядом с домом.

Использование соседнего имущества. Если у вас много места в доме, вам не о чем беспокоиться.Если ваша собственность встречает собственность вашего соседа довольно близко к вашему дому, посоветуйтесь с вашим продавцом, чтобы узнать, необходим ли доступ к их собственности. Имейте в виду, что при необходимости мы предлагаем поднять ваш дом за счет соседнего участка. Если ваш сосед не позволит или вы не хотите даже просить, мы все равно можем поднять ваш дом. Это может стоить немного дороже, если нам придется изменить наши методы подъема. Если у нас действительно есть разрешение использовать собственность вашего соседа для установки подъемной стали, мы будем делать ряд действий в зависимости от ситуации.Это может быть всего лишь качание конца балки над линией собственности. Это также может означать, что наши погрузчики с бортовым поворотом должны быть в их собственности. В этом случае во дворе могут появиться потертости и колеи. В этих случаях мы ожидаем, что вы отремонтируете соседний двор, когда вы благоустраиваете свой собственный двор после подъемника.

Утилиты разметки. Мы сделаем необходимый телефонный звонок «перед тем, как копать». Это только выделит подземные коммунальные предприятия.Вы несете ответственность за разметку своих частных инженерных сетей, например, колодца, септика, поля выщелачивания, подземных газовых или электрических линий и т. Д. Эти объекты должны быть отмечены краской и флажками, и вы должны сообщить нашему мастеру о ваших маркировки, как только он прибудет на место.

Нас вызвали, чтобы поднять этот дом с плиточным полом в Вестпорте, штат Коннектикут, и мы смогли сохранить плиту в целости.

Шансы и окончания

Подъемные дома на перекрытиях

Можно поднять весь дом или часть дома, построенного на плиточном полу.Наиболее распространенный и, как правило, самый дешевый способ — установить подъемные балки примерно на три или четыре фута над перекрытием перекрытия, прикрепить ленточную доску или угловой утюг к стойкам стены чуть выше подъемных балок и приподнять стены над перекрытием. этаж. Это позволяет вам построить новый фундамент, обрамить новую систему перекрытий, а затем установить на нее стены.

Для подъема таким способом необходимо удалить всю мебель, бытовую технику, нижние шкафы и сантехнику, которые находятся на плите.Вам также придется снять часть или все оконные створки первого этажа с их рам, а также удалить гипсокартон и сайдинг, чтобы установить нашу подъемную сталь. Затем вам нужно будет заменить сайдинг и гипсокартон и установить оконные створки обратно в рамы после того, как наша подъемная сталь будет удалена.

Если у вас есть красиво отделанная кухня или ванная комната на плиточном полу, или если вы предпочитаете поднимать таким образом, мы можем выкопать грунт под бетонной плитой, поддержать ее и поднять весь дом с целой бетонной плитой.При подъеме таким способом не нужно трогать предметы внутри дома.

Снаружи дома будет другая история. В большинстве случаев нам нужно удалить около четырех футов земли под плитой, чтобы дом поддерживался. Для этого потребуется место для накопления грязи, или вам понадобятся грузовики для перевозки грязи в ближайшее место. Как только дом будет поднят на надлежащую высоту, новый фундамент должен быть более сложным, чем обычно. Добавленный вес бетонной плиты значительный, поэтому необходимо соответствующим образом спроектировать фундамент.

Кроме того, под плитой должны быть стальные балки с интервалами от 4 до 5 футов для постоянной поддержки (думайте о них как о ваших новых балках перекрытия). Затем под ними будут помещены новые центральные балки. Все это займет больше времени, но в итоге первый этаж будет выглядеть так же, как и до лифта. Здесь или там может быть волосная трещина, но обычно вы ее даже не видите.

Некоторые люди, даже инженеры или другие лифтеры, скажут вам, что подъем таким образом невозможен, но будьте уверены, что мы в Wolfe делаем это регулярно.По запросу мы можем предоставить профили ранее завершенных проектов.

Этот дом в Си Брайт, штат Нью-Джерси, был поднят на 12 футов вскоре после урагана «Сэнди». Опорные сваи поддерживали дом, пока не были установлены постоянные опоры
.

Земляные работы для опрессовки свай

Очень важно, чтобы мы знали, удаляете ли вы существующий фундамент или кладете ли вы поверх существующего фундамента. Наши сваи для опор (конструкции, которые мы собираем для поддержки вашего дома) обычно располагаются довольно близко к стенам, и это нормально, если вы не занимаетесь рядом с ними копанием.Но это может вызвать проблемы, если мы не знаем, что вы копаете новые колонтитулы, потому что по умолчанию мы устанавливаем наши детские кроватки на существующем уровне земли под домом. Если наши детские кроватки устанавливаются на уровне земли, и вы копаете на три фута ниже в поисках новых нижних колонтитулов рядом с ними, вы подрываете саму опору дома. Это чрезвычайно опасно и никогда не должно выполняться.

Правильный способ: прежде чем поднимать дом, сообщите нам, что вы копаете новые колонтитулы. Затем мы выкопаем «яму для кроватки» для каждой сваи, или, если возможно, мы поместим сваю для кроватки вдали от ваших раскопок, чтобы она была в безопасности.Это позволит вам проводить земляные работы, не подрывая наши сваи и не подвергая опасности ваш дом и бригаду, работающую под домом. Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, обратитесь к продавцу за разъяснениями.

Замена или добавление прочной стали

Когда мы поддерживаем ваш дом для подъема, мы поддерживаем его до точек опоры, где бы они ни находились.

Обычно это накладки на пороги и центральные балки. Часто мы даже не касаемся балок пола подъемными балками.Поскольку мы поддерживаем вес дома в этих местах, вы, как правило, не можете легко их снять и заменить.

Часто архитектор требует заменить старую центральную балку новой деревянной или стальной центральной балкой. Вы сможете это сделать, но обычно нет, пока мы поддерживаем это в воздухе.

Когда дом опускается, и как только он касается нового фундамента, вы или ваш генеральный подрядчик можете установить временные опоры до балок пола по обе стороны от центральной балки, чтобы взять на себя вес балок пола и стен. над.Затем, когда мы закончили опускать нашу сталь и снимать ее, вы можете удалить существующую центральную балку и установить новую балку и новые постоянные стойки, поддерживающие ее. Это нормальный процесс, который происходит в 60–70% домов, которые мы поднимаем.

Если вы планируете добавить новые ламинированные или стальные балки по периметру дома, пожалуйста, убедитесь, что мы знали об этом , когда мы подаем заявку на ваш проект, или как можно скорее после этого, потому что это требует от нас другого монтажа нашей стали .Вы не можете установить эти балки до того, как мы опустим дом, потому что, когда мы опускаемся, наша сталь ударится по вашей новой балке, не позволяя дому опуститься на последнюю или две фута.

Вместо этого мы установим нашу подъемную стальную конструкцию ниже, чем обычно, и опорой до балок прямо внутри порога. Это позволит вам установить постоянную балку между подъемной сталью и подоконником. Затем, когда мы опускаем дом, можно оставить карман в верхней части нового фундамента. По мере того, как наша подъемная сталь опускается в карман, новая постоянная балка устанавливается в карман, а затем пластина порога устанавливается прямо на нее, как и должно.

Ваш генеральный подрядчик должен будет на месте согласовывать с нами вопросы опускания дома и следить за тем, чтобы все было на своих местах.

Исторический проект дома Гарриет Рис в Чикаго, где мы переместили 1050-тонный дом и 2-этажный кирпичный каретный дом на новое место
для будущего сохранения.

Мы опытные подрядчики по подъему домов

Хотя этот процесс может показаться немного утомительным, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе.Мы делаем это каждый день и хотим, чтобы вы использовали наш опыт и знания. Имея офисы в Пенсильвании, Нью-Джерси и Северной Каролине, мы построили сотни домов на востоке Соединенных Штатов. Пожалуйста, свяжитесь с командой Wolfe House & Building Movers с любыми вопросами, касающимися переезда или подъема вашего дома.

Свяжитесь с нами, чтобы поговорить о вашем проекте

В Wolfe House Movers мы уверены, что обеспечиваем лучший общий опыт подъема и перемещения, условия и страхование.Мы планируем заранее, чтобы ваш опыт работы с нами был положительным.

Позвоните нам по телефону 610-488-1020 , чтобы поговорить с Майком Бровонтом, нашим ведущим оценщиком проекта.

Радон проникает в дома из почвы, воды и даже воздуха

Источники радона в помещении

Почва — Почвенный радон на сегодняшний день является основным источником радона в помещениях . Газ радон естественным образом перемещается в проницаемую нарушенную почву и гравийный слой, окружающий фундаменты, а затем внутрь зданий через отверстия, трещины и поры в бетоне.

Частные водозаборные колодцы — Если у вас есть частный колодец, радон из воды попадает в воздух в вашем доме во время душа, мытья посуды или стирки. Как показывает практика, на каждые 10 000 пКи / л радона в воде увеличивает его уровень в воздухе помещений на 1 пКи / л. . Вдыхание газообразного радона, выпущенного в воздух, намного опаснее, чем его попадание с питьевой водой. В США средняя концентрация радона в поверхностных водах составляет 10 пКи / л, но 750 пКи / л в колодезной воде.Однако уровни, превышающие 20 000 пКи / л, не редкость. Было установлено, что даже в некоторых коммунальных системах водоснабжения концентрация радона достигает 270 000 пКи / л (NAS 1999b). Чтобы проверить уровень растворенного радона в вашей частной воде, приобретите наш набор для определения содержания радона в воде.

Камень, кирпич и бетон — Строительные материалы, такие как камни, кирпичи, гипс и бетон, содержат некоторое количество радия и выделяют радон, а также некоторые мраморные столешницы, хотя недавняя реклама преувеличена.Они излучают радон-222 и торон (радон-220), но только 0,1–0,3 пКи / л каждый в типичном подвале. Очень короткий период полураспада Торона (96 секунд) снижает его обычную концентрацию в домашних условиях до 0,3 пКи / л.

Водная миграция — Радон частично растворяется в воде и, таким образом, попадает в помещение также за счет «миграции воды». Вода втягивается в бетон за счет капиллярного действия пор в бетоне или выталкивается гидростатическим давлением (просачивание). Более высокая температура и более низкое давление в помещении выделяют растворенный газ.Вода в отстойниках также выделяет радон.

Наружный воздух — Газообразный радон из наружного воздуха также оседает в подвалах домов, поскольку он в восемь раз тяжелее воздуха. Было обнаружено, что радон, выделяемый хвостами урановых рудников, преодолевает сотни миль и оседает в домах. Но чаще радон, выделяющийся из почвы, попадает в подвалы поверх фундамента, через переборочные двери или незапечатанные окна подвала. Его можно даже втянуть на чердак под незапечатанный сайдинг, а затем погрузить в дом.

16. Пассивная солнечная излучающая плита

Пассивный солнечный дом требует пяти элементов, чтобы в полной мере использовать свободное и обильное солнечное тепло: отверстие для впуска согревающих солнечных лучей, устройство управления, чтобы не допустить их попадания летом, абсорбирующая поверхность для приема лучи без слишком сильного отражения, тепловая масса для хранения тепла до тех пор, пока оно не понадобится, и система распределения для перемещения тепла туда, где оно требуется.

Чтобы дом был по-настоящему пассивным, каждый из этих элементов должен работать без механической энергии или вмешательства жильцов.Система управления, например, представляет собой идеально правильно спроектированные свесы. Система распределения будет естественной конвекцией в пределах открытого плана этажа. А устройство для хранения и высвобождения будет представлять собой массивный и плотный материал с высокой удельной теплотой (способность аккумулировать тепло на единицу объема) и умеренной температуропроводностью (склонность тепла рассеиваться во всех областях массы).

Строителям солнечной энергии предлагается широкий спектр «проемов» или вариантов окон, и при достаточном спросе производители, возможно, начнут предлагать окна с высокой степенью теплоизоляции, которые также будут предлагать высокие коэффициенты солнечного тепла (SHGC, как указано на этикетке NFRC на новые агрегаты).На данный момент только некоторые канадские производители и несколько производителей окон на заказ в США продают окна, которые идеально подходят для пассивных солнечных систем. Текущая федеральная программа скидок на энергосбережение исключает окна с большим количеством солнечного тепла.

Хорошие проектировщики жилых домов начинают понимать важность выступов как для защиты от дождя, так и для предотвращения летнего перегрева в домах с пассивными солнечными батареями. Многие также ценят открытую планировку с южной стороны, с отдельными комнатами, входами и подсобными / складскими помещениями на севере, а также вытянутой осью восток-запад для усиления южной экспозиции, ориентированной в пределах 15 ° от истинного юга. .

Но, возможно, наименее понятный элемент пассивного солнечного дизайна, который преследовал первых пионеров в 70-х годах, — это соотношение южного стекла к площади пола и отношение южного стекла к тепловой массе. Без надлежащего баланса, соответствующего поглотителя и накопителя, в остальном хорошо спроектированный дом может оказаться непригодным для жизни. Слишком много стекла может означать перегрев даже в разгар зимы, а также переохлаждение ночью, слишком мало уединения, слишком мало полезного пространства на стене, слишком много бликов и теней и слишком мало чувства защищенности и защищенности.

Даже правильное соотношение площади остекления и пола без достаточной тепловой массы может привести к ежедневным или даже почасовым колебаниям температуры и тепловому расслоению, которые делают дом неудобным и раздражающим. Стандарт дизайна для сегодняшних пассивных домов на солнечных батареях составляет от 7% до 12% площади пола при южном остеклении (на площади в 1000 квадратных футов будет от 70 до 120 квадратных футов солнечного остекления — это означает размеры прозрачного стекла, а не всего окна. блок, который включает створку и раму).Это соотношение может применяться ко всему дому, если все этажи проектируются с использованием пассивной солнечной энергии, или только к основному жилому этажу. Часто более целесообразно спроектировать пол в спальне так, чтобы он был закален на солнце, с южным остеклением, занимающим 5-7% площади пола, которое не требует дополнительной тепловой массы, кроме обычных строительных материалов, и обеспечивает большую конфиденциальность. При превышении 12% мы входим в активный диапазон солнечной энергии, в котором тепловая масса прямого увеличения недостаточна для поддержания равномерной и комфортной температуры в помещении без вентиляторов или насосов для перемещения тепла в удаленное хранилище и извлечения его по запросу.

Целью создания элемента с термальной массой является сохранение дневного солнечного тепла до раннего вечера, когда оно пассивно возвращается в жилое пространство. Тепловая масса действует как маховик, который гасит любые внезапные изменения ускорения или, в данном случае, изменения инсоляции — количества солнечной энергии, поступающей через отверстия. Он также действует как губка, впитывая большое количество солнечного тепла, измеряемого в британских тепловых единицах (британских тепловых единицах — о тепле деревянной кухонной спички), и позволяет позже «выдавить» его.

Оптимальная тепловая масса — это прямое усиление, то есть прямое попадание солнца, и равномерно распределенная по жилому пространству. Пол из термальной массы вполне соответствует этой потребности, а самый простой и самый экономичный пол из термальной массы — это бетонная плита на одном уровне.

Можно залить легкую бетонную плиту поверх пола с деревянным каркасом, если размер конструкции был правильно рассчитан для дополнительного веса, или использовать отделку пола плиткой или каменной кладкой. Но объединить структурный пол с тепловой массой, спроектировать его так, чтобы он был заземлен, чтобы сделать дом защищенным от мороза, и, возможно, интегрировать систему центрального отопления излучающего пола, — это верх элегантности дизайна: использование одного элемента для обслуживания нескольких основных функции.

Однако для того, чтобы сделать это хорошо, необходимо спроектировать дом буквально с нуля, интегрировать несколько систем и понять инженерные требования на каждом этапе процесса. Каждый выбор материала и методологическое решение должны строиться на интегрированной системе.

Если плита также является частью фундамента, необходимо учитывать гравитационные нагрузки и несущую способность почвы, а также изоляцию фундамента. В то время как монолитная плита — плита перекрытия с утолщенными краями, служащая опорой — популярна в некоторых областях, я предпочитаю термически отделить плиту пола от фундамента.Защищенный от мороза неглубокий фундамент (FPSF) часто хорошо подходит для этого, по крайней мере, на хорошо дренированных почвах, а железобетонная балка становится фундаментом здания. В более влажных районах я буду использовать фундамент из щебеночной траншеи — траншею по периметру, выкопанную ниже линии замерзания, осушенную до дневного света и заполненную чистым смешанным камнем для уклона, — а затем наложу поперечную балку на поверхность поверх камня. . Более традиционной альтернативой будет морозная стена, хотя для этого потребуется три заливки: опоры, стены и плита.

Я строю свои внешние стены с деревянным каркасом толщиной 12 дюймов с помощью системы фермы Риверсонг, поэтому я могу использовать балку шириной 12 дюймов, которая включает 2 дюйма внешней пены XPS и кусок изоляции 2 x 6 дюймов по краям плиты внутри. этой ширины, и все же покрыть изоляцию внутреннего края стеной. Для более тонкой секции стены можно сделать ступенчатую балку, чтобы изоляция края плиты могла скрыться под нижней плитой, при этом плита поддерживается фундаментом.

Фундамент здания, будь то горизонтальная балка или морозостойкая стена на опорах, должен иметь такие размеры, чтобы выдерживать расчетные или указанные в коде временные и статические нагрузки, включая снеговые нагрузки, на грунт, а грунт должен иметь достаточную несущую способность. качество, чтобы их получить.Типичные почвы, за исключением рыхлого песка, мягких глин и супесей, могут нести не менее двух тонн на квадратный фут. Хотя нормы и правила могут предписывать широкие опоры в качестве общей практики, большинству двухэтажных домов не требуется опора шириной более 8–10 дюймов по периметру, усиленная стальной арматурой ½ дюйма. Не забудьте разместить дополнительные армированные сталью внутренние линейные опоры или подкладки под центральными несущими стенами и точечными нагрузками, такими как дымоходы и столбы.

Чистый гранулированный гравий или песчаная насыпь часто требуется, чтобы поднять внутреннюю часть до уровня изоляции субплит, и эта насыпь должна быть механически уплотнена при подъеме от 6 до 8 дюймов.Но во-первых, все механические элементы вспомогательной плиты должны быть аккуратно размещены, так как нет возможности перемещать объекты, когда они залиты бетоном. Сюда входят любые стоки на первом этаже, водопровод или колодец, подземные электрические и телекоммуникационные коммуникации, а также трубы DWV под полом. Также разумной практикой является установка радоновых вентилей под плитами в любом новом строительстве, поскольку радоновый почвенный газ обнаружен во всех географических регионах и является канцерогенным. Затем на уплотненный заполнитель необходимо поместить радоновый / пароизоляционный слой (я использую устойчивый к разрыву 4-миллиметровый поперечно-ламинированный Tu-Tuf®) и изоляцию под плиту, оставив 4 дюйма для стальной арматуры (либо сварная проволочная сетка 6 дюймов, либо стальная арматура) и бетон.

Сколько использовать изоляцию под плиту, зависит от климатической зоны (стандарты Международного энергетического кодекса 2009 года для фундаментов: R-10 для зон 4 и 5, R-15 для зон 6 и 7), количества внешней изоляции фундамента и будет ли плита частью системы лучистого отопления.

Экструдированный полистирол (XPS), известный под торговым наименованием Styrofoam®, является отраслевым стандартом для низкопробной изоляции из-за его долговечности, прочности на сжатие, низкого влагопоглощения, стабильности размеров и высокого R-значения 5 на дюйм.Он также обладает высокой устойчивостью к кислотам, щелочам, минеральным маслам, гликолям и пиву (без шуток). Для обогреваемой плиты я бы порекомендовал дополнительный R-5 сверх минимальных норм, за исключением фундамента FPS, который полагается на теплопотери вниз для поддержания температуры земли выше точки замерзания, и который имеет дополнительный внешний фундамент R-5 — R-10. и изоляция крыла. Насколько важна изоляция субплит для плиты с лучистым или солнечным обогревом, наибольшие потери тепла от плиты на уровне земли происходят на вертикальных краях, и поэтому я предпочитаю заливать плиту отдельно от фундамента и изолировать ее с помощью R -10 кромочная изоляция.

Любой тип фундамента, особенно плита-на-уровне, также должен быть гидравлически изолирован от земли с помощью капиллярных разрывов — материала, который предотвращает миграцию влаги — между землей и фундаментом, между фундаментом и плитой, а также между фундаментом и деревянным каркасом. . Этой цели служат пароизоляция субплита и краевая изоляция, а также уплотнитель порога и металлический термитник, установленный на поперечной балке перед деревянными подоконниками. Но немногие строители удосуживаются сделать капиллярный разрыв между опорами и фундаментной стеной, чтобы предотвратить капиллярную воду в бетон, теоретическая высота капилляров которого составляет 6 миль! Я предпочитаю латексную гидроизоляцию для каменной кладки, нанесенную щеткой, такую ​​как UGL DryLock®.

Нормы

требуют, чтобы весь бетон в жилищном строительстве имел минимальную 28-дневную прочность 2500 фунтов на квадратный дюйм, но поскольку он имеет тенденцию получать дополнительную воду во время заливки и поскольку более прочный бетон также является более водонепроницаемым, я заказываю смесь 3500 фунтов на квадратный дюйм для фундаментов и смесь 4000 фунтов на квадратный дюйм для плит. В дополнение к 6-дюймовому армированию сварной проволочной сеткой (которое из-за своего рисунка сетки упрощает укладку и закрепление излучающих труб), я также рекомендую армирование из коротких полиэфирных волокон в смеси плит. Стальная арматура, будь то сетка из арматуры или сварная проволочная сетка, обладает прочностью на растяжение, чтобы противостоять растрескиванию от оседания или движения грунта.Короткие волокна, невидимые после затирки плиты, помогают предотвратить небольшие усадочные трещины, которые могут возникнуть, если смешанная вода испарится слишком быстро. Все бетонные работы должны быть покрыты пластиком или оставлены влажными в течение трех дней, чтобы дать начальное отверждение.

Если поверхность плиты должна быть чистым полом, то любой из нескольких десятков стандартных цветов может быть предварительно смешан на заводе за небольшую дополнительную плату, и это сэкономит затраты на дополнительные отделочные материалы и рабочую силу.Любая поверхность солнечного поглотителя должна иметь низкую зеркальность (иметь несколько матовую текстуру, а не глянцевую) и средний оттенок, например кирпично-красный или терракотово-коричневый, которые имеют коэффициент поглощения солнечного излучения от 70% до 80%. Даже не тонированный бетон имеет поглощающую способность 65%, что находится в приемлемом диапазоне. Готовый бетонный пол также необходимо герметизировать, чтобы предотвратить впитывание воды и появление пятен. Существуют как поверхностные покрытия, которые имеют тенденцию создавать блеск, пока они не изнашиваются, так и проникающие герметики из силоксанов, силанов или силикатов.Силоксаны наименее летучие, хорошо проникают, могут служить 10 лет и могут наноситься на слегка влажные материалы. Силикаты, в отличие от двух других, имеют плохие водоотталкивающие свойства, плохую проницаемость для водяного пара и более короткий срок службы. Можно нанести поверхностную пленку или краску, но это должно подождать до полного высыхания, что может занять три месяца.

Если солнечная плита должна быть полностью или частично покрыта другими покрытиями пола, эти покрытия должны иметь хорошую способность поглощать солнечные лучи и очень низкое тепловое сопротивление — не более R-0.5. Плитка или кладка подойдут хорошо, а ламинированные полы из твердых пород древесины толщиной 3/8 дюйма можно укладывать мастикой без слишком большой потери функции тепловой массы. Альтернатива дереву делает бетонный пол более «мягким» для ног и дает ощущение «тепла» в доме, но используйте материал с матовой поверхностью для низкого зеркального отражения и достаточного цвета для хорошего поглощения солнечного света. Тонкая клееная древесина твердых пород будет более стабильной, чем массивные пиломатериалы, что важно для пола, температура которого меняется.Коврики можно использовать, если общая площадь не превышает 20% площади пола.

Плотные материалы, такие как бетон, которые имеют удельную теплоемкость 28 БТЕ на кубический фут на градус по Фаренгейту (примерно вдвое меньше, чем у воды), как правило, способствуют распространению тепла со скоростью около одного дюйма в час. Таким образом, жар полуденного солнца проникнет на дно плиты толщиной 4 дюйма примерно к 16:00, а все это тепло вернется внутрь примерно к 20:00. По этой причине плита размером 4 дюйма идеально подходит для солнечной тепловой массы.Если тепло движется только в одном направлении, например, в стене тромба, то идеальным вариантом будет 8 дюймов.

Поскольку дом не требует дополнительной тепловой массы до тех пор, пока площадь южного остекления не превысит 7% площади пола, практическое правило заключается в том, чтобы учесть 6 квадратных футов массы толщиной 4 дюйма с прямым усилением на каждый квадратный фут южного стекла сверх 7 %. Таким образом, для дома площадью 1000 квадратных футов с 120 квадратных футов южного остекления (12% — максимум для пассивной солнечной энергии) потребуется 300 квадратных футов плитного пола, доступного солнцу.Это будет 60% южной части дома или не более 40% пола, заблокированного мебелью и покрытиями.

Если бы этот небольшой дом был еще и сверхизолированным, даже в облачный северо-восток он мог бы получить около 50% своей годовой потребности в тепле бесплатно от солнца. При небольших дополнительных затратах на дополнительные южные окна и тщательном проектировании в сочетании с высокоэффективной тепловой оболочкой затраты на отопление могут быть сокращены более чем вдвое. Переход от стандартов энергетического кодекса к сверхизолированным и пассивным солнечным батареям может добавить 5% к стоимости строительства дома, но экономия энергии более чем компенсирует дополнительный платеж по ипотеке, поэтому окупаемость наступает в первый месяц поступления счетов.

Если пассивная солнечная конструкция дополняется системой лучистого отопления (которая становится более рентабельной за счет подачи горячей воды для бытового потребления), то при солнечном свете или облаках пол будет теплее, чем температура в помещении. Тепловой комфорт человека требует теплых ног и прохладной головы. Большинство систем отопления, особенно принудительный горячий воздух, вызывают расслоение температуры воздуха, при котором потолок теплее пола. Это снижает комфорт пассажиров. Однако теплый пол, будь то солнечный или механический обогрев, увеличивает среднюю лучистую температуру жилого помещения, что оказывает большее влияние на комфорт человека, чем температура воздуха.Лучшее отопление для пола делает более эффективным то, что термостат можно опустить на несколько градусов без ущерба для комфорта. Тем не менее, одной вещи, которую следует избегать с сияющим полом, — это понижающий термостат. Слишком большая тепловая инерция или время задержки, чтобы сделать изменение температуры пола стратегией экономии энергии.

Некоторые эксперты в области строительства не рекомендуют смешивать технологию пассивного солнечного излучения с технологией излучающего пола, потому что это время задержки может затруднить поддержание однородной температуры, когда пол нагревается снизу, а затем солнце выходит из-за облаков.Даже если термостат отключит лучистую циркуляцию, тепло, уже находящееся в полу, будет продолжать выходить, в то время как солнце также нагревает пространство. Но это может быть полезным, потому что, поскольку солнце повышает температуру плиты, будет меньше теплообмена от излучающих труб в южной половине плиты и больше тепла будет доступно для северной половины, что не имеет преимущества солнце. Эта функция избирательного перераспределения тепла была бы наиболее эффективной, если бы излучающие трубки были соединены петлей с ориентацией север-юг.

Добавьте эффективную дровяную печь с внешним воздуховодом, и балансировка станет более деликатной. Но кривая обучения для жильцов, выбравших такое сочетание тепловых затрат, будет коротким, а выгоды должны перевешивать обязательства. С дополнительным лучистым обогревом пола или без него пассивная солнечная плита может быть экономичным многофункциональным элементом хорошо спроектированного и энергоэффективного дома.

*********************************************** **********************************

Этот сайт — мой подарок вам.Если вы найдете здесь значение и будете готовы ответить взаимностью:

Если вам нужна консультация по проекту или дизайнерские услуги, свяжитесь со мной по телефону

HouseWright (at) Ponds-Edge (dot) net.

*********************************************** **********************************

Роберта Риверсонга: может быть воспроизведено только с указанием ссылки на автора в некоммерческих целях и со ссылкой на эту страницу

Нравится:

Нравится Загрузка…

Использовать бетонную плиту в качестве готового пола

Вместо того, чтобы покрывать бетон деревянным ковром или виниловым покрытием, строители делают его функциональным и декоративным.

Домовладельцы могут извлечь выгоду из этого необычного подхода к напольным покрытиям несколькими способами, включая более низкие затраты на строительство, отсутствие аллергенов, которые могут попасть в ковры, а также решение напольного покрытия, которое легко заменить. Это преимущества, которыми домовладелец может пользоваться, живя в доме, а также может воспользоваться, когда он будет готов продать и переехать из дома.

Многие люди проводят до 90 процентов своего времени в помещении, а уровни многих загрязняющих веществ внутри помещений могут быть в два-пять раз выше, чем уровни на открытом воздухе. Агентство по охране окружающей среды определило загрязнение воздуха в помещениях как одну из пяти основных экологических угроз для населения. На коврах могут накапливаться грязь, аллергены, пылевые клещи и даже расти плесень. Хотя регулярная уборка поможет уменьшить количество нежелательного материала, хранящегося на полу в гостиной, по оценкам, через 10 лет ковер будет весить вдвое больше, чем был установлен.

Лучшей практикой при выборе полов, которые являются безопасными, прочными и не задерживают аллергены, может быть внутренняя бетонная плита в качестве поверхности пола.

Помимо уменьшения количества аллергенов в доме, бетонные полы служат намного дольше, чем обычные напольные покрытия. Это означает отсутствие затрат на замену и меньшие затраты на обслуживание и ремонт. У домовладельцев также есть широкий выбор дизайнов, текстур, стилей и даже цветов для бетонных полов.

Вот лишь несколько новаторских идей отделки бетонного пола:

При выборе бетонной поверхности пола важно, чтобы плита была хорошо изолирована. В условиях сильного холода в зимние месяцы строитель может посоветовать установить систему теплого пола. Большинство обычных напольных покрытий можно легко повредить водой или постоянным износом, а техническое обслуживание или замена могут стать дорогостоящим бременем для домовладельцев.

Совет № 6: Требования к фундаменту для теплиц

При устройстве теплицы одним из важнейших аспектов процесса строительства является фундамент. Есть несколько различных типов фундаментов, которые можно использовать для теплиц. Используемый фундамент будет определяться типом теплицы, строительными нормами и правилами и, в некоторых случаях, личными предпочтениями. По сути, фундамент — это полная система, на которой стоит конструкция теплицы. Одна из ключевых составляющих фундамента — это фундамент.Под основанием понимается точка, в которой конструкция соприкасается с почвой. Это часть, на которой строится структура. Нижние колонтитулы не всегда необходимы для стандартной теплицы для хобби. В тех случаях, когда они необходимы, нижние колонтитулы обычно заливаются бетоном, и их точная глубина определяется местными строительными нормами и уровнем промерзания. Нижние колонтитулы помогают предотвратить провисание или движение стен конструкции. Выбор фундамента теплицы обычно зависит от типа конструкции теплицы, которая будет построена.

Приставные теплицы
Если у вас есть пристроенная прямопролетная теплица или навесная теплица, потребуются нижние колонтитулы с фундаментом. Местные строительные нормы и правила определяют точную глубину, необходимую для нижних колонтитулов. В основном для пристроенных теплиц требуются незамерзающие нижние колонтитулы, которые не будут сдвигаться или двигаться. Когда земля замерзает и оттаивает, конструкции без надлежащего фундамента могут двигаться или провисать. Если вы планируете построить пристроенную теплицу, вам также следует запланировать более обширный фундамент.В большинстве случаев садовник уже планирует за счет фундамента для пристроенной теплицы, поэтому затраты на заливку бетонной подушки для пола рассматриваются как минимальное дополнение. Тем не менее, некоторые садоводы все же предпочитают дополнительную влажность и влажный землистый запах натурального основания, поэтому им придется выложить гравийный пол. Мы рекомендуем использовать известняковый гравий (из-за его щелочности) с барьером от сорняков, размещенным под гравием, чтобы предотвратить рост сорняков в земле. Некоторые садовники также предпочитают гравийный пол из-за его естественных дренажных свойств.Независимо от выбранного материала пола требования к основанию не изменятся.

Отдельностоящие теплицы для хобби
Отдельно стоящие теплицы меньшего размера не имеют тех же требований, что и пристроенные теплицы, и, следовательно, дают садоводу больше возможностей, когда дело касается фундамента и пола. В отдельно стоящих теплицах можно заливать бетонную плиту без глубокого фундамента. Фактически, если теплица не имеет изогнутой стены, ее можно разместить непосредственно на цементной плите или на обработанной деревянной основе размером 4 х 6 дюймов.Деревянное основание можно закрепить в земле с помощью арматуры длиной три фута.

Для отдельно стоящей теплицы с коленчатой ​​стеной (стена из кирпича или шлакоблока, высота которой составляет примерно колено), требуется поверхностный нижний колонтитул размером 12 x 12 дюймов, чтобы выдержать вес коленной стены и предотвратить растрескивание цементной подушки. Коленные перегородки обычно устанавливаются для придания привлекательности дизайну и из-за их естественной высокой тепловой массы. В течение дня камни поглощают тепло от солнца, а ночью они действуют как пассивный обогреватель, поскольку тепло отводится в теплицу.

Вообще говоря, для пристроенных к дому теплиц или отдельно стоящих теплиц площадью более 120 квадратных футов потребуется разрешение на зонирование и строительство. Тем не менее, всегда полезно проверить местные городские нормы и правила, чтобы узнать, какие разрешения и опоры необходимы, прежде чем начинать строительство любой теплицы.

.