Ширина фундамента для дома из газобетона: Ширина фундамента для дома из газобетона — foamin.ru

Содержание

Ширина фундамента для дома из газобетона

Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.

В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов.

Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 — 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

состав грунта;
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания почвы;
общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой

Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Отметим важный момент! Ели вы хотите сделать ширину фундамента меньше ширины газобетонных блоков, то допускается свешивать до 1/3 от ширины блока.

Но чтобы сделать такой максимальный свес газоблоков, необходимо залить фундамент с высочайшей точностью, то есть, ширина ленты во всех местах должна быть идеальной, + сами диагонали должны быть соблюдены с точностью до сантиметра.

В любом случае, мы вам не советуем делать всё впритык, нужен запас по прочности. На фундаменте экономит точно не стоит!

Чаще всего, заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты делают шириной 400 мм. Бетон используют марки М200-М250.

Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.

Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.

Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

B = 1,3×Р/(L×Rо) — результат в см.

1,3 — коэффициент запаса прочности;
Р — вес дома и фундамента, кг;
L — длина ленты, см;
Rо — сопротивление грунта, кг/см².

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Обращаясь к использованию именно заглубленного ленточного фундамента, в случае с газобетонным домом необходимо придерживаться основных правил:

Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

В отдельных случаях альтернативой может быть мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который закладывается выше горизонта промерзания грунта. Такой фундамент будет равномерно двигаться в вертикальном направлении вместе с грунтом.

Крайне нежелательно применять данный тип при возведении зданий с большой площадью и высокими стенами, ибо с повышением длины стены существенно снижается устойчивость и надёжность мелкозаглубленной ленты.

Незаглубленный тип ленточного фундамента в строительстве газобетонных зданий не используется!

Столбчатый фундамент с растверком

Использование такого фундамента зачастую является ограниченным для каменных и кирпичных зданий, однако когда тип конструкции и размеры позволяют, его применяют ввиду меньших финансовых и ресурсных затрат.

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!

Далее приведены основные требования к столбчатым фундаментам, которые актуальны для построек из газобетонных блоков.

Столбчатый фундамент не подходит для строительства на слабом грунте, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.

Столбы фундамента закладываются ниже горизонта промерзания на 15-30 см и расширяются у основания с целью повышения площади опоры на грунт.
Ростверк столбчатого фундамента усиливается лентой из железобетона.
При возможности применения ленточного или плитного типа фундамента предпочтение лучше отдать именно им.

Вариант монолитного фундамента(плита)

Фундамент для дома из газобетона: ширина и глубина

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г 0 1 2

Добавить перпендик. оси между Б-Г 0 1 2

Добавить перпендик. оси между В-Г 0 1 2

Добавить перпендик. оси между Б-В 0 1 2

Добавить перпендик. оси между А-Б 0 1 2

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей 1 + чердачное помещение 2 + чердачное помещение 3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши Двускатная Плоская

Материал кровли Ондулин Металлочерепица Профнастил, листовая сталь Шифер (асбестоцементная кровля) Керамическая черепица Цементно-песчанная черепица Рубероидное покрытие Гибкая (мягкая) черепица Битумный лист Композитная черепица

Снеговой район РФ 1 район — 80 кгс/м2 2 район — 120 кгс/м2 3 район — 180 кгс/м2 4 район — 240 кгс/м2 5 район — 320 кгс/м2 6 район — 400 кгс/м2 7 район — 480 кгс/м2 8 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов Не учитывать Кирпич лицевой 250х120х65 Кирпич лицевой фактурный 250х60х65 Клинкерная фасадная плитка Доски из фиброцемента Искуственный камень Природный камень Декоративная штукатурка Виниловый сайдинг Фасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов) Оцилиндрованное бревно, 220мм Оцилиндрованное бревно, 240мм Оцилиндрованное бревно, 260мм Оцилиндрованное бревно, 280мм Брус 150х150, 150мм Брус 200х200, 200мм Каркасные стены, 150мм СИП-панели, 174мм ЛСТК, 200мм Кирпич полнотелый, 250мм Кирпич полнотелый, 380мм Кирпич полнотелый, 510мм Кирпич пустотелый (30%), 250мм Кирпич пустотелый (30%), 380мм Кирпич пустотелый (30%), 510мм Поризованные блоки (теплая керамика), 250мм Поризованные блоки (теплая керамика), 380мм Поризованные блоки (теплая керамика), 440мм Поризованные блоки (теплая керамика), 510мм Газобетон D300, 300мм Газобетон, пенобетон D400, 200мм Газобетон, пенобетон D400, 300мм Газобетон, пенобетон D400, 400мм Газобетон, пенобетон D500, 200мм Газобетон, пенобетон D500, 300мм Газобетон, пенобетон D500, 400мм Газобетон, пенобетон D600, 200мм Газобетон, пенобетон D600, 300мм Газобетон, пенобетон D600, 400мм Пенобетон D800, 200мм Пенобетон D800, 300мм Пенобетон D800, 400мм Арболит D600, 300мм Арболит D600, 400мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 200мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 300мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 400мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 500мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 600мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 100мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 200мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 300мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 400мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 500мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 600мм Монолитная стена, 150мм Монолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитывать Оцилиндрованное бревно, 220мм Оцилиндрованное бревно, 240мм Оцилиндрованное бревно, 260мм Оцилиндрованное бревно, 280мм Брус 150х150, 150мм Брус 200х200, 200мм Каркасные стены, 150мм СИП-панели, 174мм ЛСТК, 200мм Кирпич полнотелый, 250мм Кирпич полнотелый, 380мм Кирпич полнотелый, 510мм Кирпич пустотелый (30%), 250мм Кирпич пустотелый (30%), 380мм Кирпич пустотелый (30%), 510мм Поризованные блоки (теплая керамика), 250мм Поризованные блоки (теплая керамика), 380мм Поризованные блоки (теплая керамика), 440мм Поризованные блоки (теплая керамика), 510мм Газобетон D300, 300мм Газобетон, пенобетон D400, 200мм Газобетон, пенобетон D400, 300мм Газобетон, пенобетон D400, 400мм Газобетон, пенобетон D500, 200мм Газобетон, пенобетон D500, 300мм Газобетон, пенобетон D500, 400мм Газобетон, пенобетон D600, 200мм Газобетон, пенобетон D600, 300мм Газобетон, пенобетон D600, 400мм Пенобетон D800, 200мм Пенобетон D800, 300мм Пенобетон D800, 400мм Арболит D600, 300мм Арболит D600, 400мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 200мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 300мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 400мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 500мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 600мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 100мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 200мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 300мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 400мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 500мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 600мм Монолитная стена, 150мм Монолитная стена, 200мм Монолитная стена, 150мм Монолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200мм Железобетонное монолитное, 150мм Плиты перекрытия бетонные многопустотные, 220мм Плиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160мм Плиты перекрытия бетонные сплошные, 160мм Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3 Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3 Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3 Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м² 90 кг/м2 — для холодного чердака 195 кг/м2 — для жилой мансарды

3 этаж

Высота 3-го этажа, м м

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220мм Оцилиндрованное бревно, 240мм Оцилиндрованное бревно, 260мм Оцилиндрованное бревно, 280мм Брус 150х150, 150мм Брус 200х200, 200мм Каркасные стены, 150мм СИП-панели, 174мм ЛСТК, 200мм Кирпич полнотелый, 250мм Кирпич полнотелый, 380мм Кирпич полнотелый, 510мм Кирпич пустотелый (30%), 250мм Кирпич пустотелый (30%), 380мм Кирпич пустотелый (30%), 510мм Поризованные блоки (теплая керамика), 250мм Поризованные блоки (теплая керамика), 380мм Поризованные блоки (теплая керамика), 440мм Поризованные блоки (теплая керамика), 510мм Газобетон D300, 300мм Газобетон, пенобетон D400, 200мм Газобетон, пенобетон D400, 300мм Газобетон, пенобетон D400, 400мм Газобетон, пенобетон D500, 200мм Газобетон, пенобетон D500, 300мм Газобетон, пенобетон D500, 400мм Газобетон, пенобетон D600, 200мм Газобетон, пенобетон D600, 300мм Газобетон, пенобетон D600, 400мм Пенобетон D800, 200мм Пенобетон D800, 300мм Пенобетон D800, 400мм Арболит D600, 300мм Арболит D600, 400мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 200мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 300мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 400мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 500мм Керамзитобетонный блок полнотелый, 600мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 100мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 200мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 300мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 400мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 500мм Керамзитобетонный блок пустотелый, 600мм Монолитная стена, 150мм Монолитная стена, 200мм Монолитная стена, 150мм Монолитная стена, 200мм

2 этаж

Высота 2-го этажа, м м

1 этаж

Высота 1-го этажа, м м

Материал внутренних стен Не учитывать Оцилиндрованное бревно,

Ширина фундамента для дома из газобетона с облицовкой кирпичом

Фундамент — несущая конструкция, воспринимающая нагрузку от дома из газобетонных блоков. Требования к основаниям зданий и сооружений, а также нормы их проектирования и расчетов содержат СП 50-101-2004. Газобетон — относительно легкий стеновой материал, поэтому несущая способность фундамента в целом на 30% меньше, чем для аналогичного по площади строения из кирпича. Основные параметры любого основания: глубина залегания и геометрические размеры. Глубина заложения подошвы основания под газоблочный дом в Москве и Московской области, как правило, принимается равной уровню промерзания грунта +0.1 метр. Размеры конструкции в каждом случае рассчитываются индивидуально.

Для коттеджа, стены которого выполнены из газоблока и облицованы керамическим кирпичом или оштукатурены, применяют три типа фундаментных конструкций: ленточная, плитная, свайно-ростверковая. Каждый тип имеет свою сферу применения, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Представляет собой бетонную армированную ленту, которая проходит под несущими стенами. По глубине залегания может быть мелкозаглубленным — подошва располагается ниже уровня земли на 0.2 метра, среднезаглубленным — до уровня промерзания грунта. Выбор глубины заглубления зависит от типа грунта: чем стабильнее, тем меньше заглубление, от этажности дома: чем меньше масса дома, тем меньше фундамент требует заглубления. Глубокозаглубленные основания, залегающие ниже глубины промерзания, под газоблоковый дом делают только в исключительных случаях.

По конструктивному исполнению ленточное основание под газобетон может быть:

монолитным — бетонируется непосредственно на стройплощадке путем заливки арматурного каркаса бетонной смесью;
сборным — собирается на стройплощадке из готовых ж/б блоков по ГОСТ 13580-85, связанных между собой цементированием.

Такой тип основания может применяться на среднестабильных и стабильных грунтах. Под фундаментной лентой обязательно делается гравийно-песчаная подсыпка. При необходимости обустраивается дренажная система. Для снижения сил морозного пучения конструкцию следует теплоизолировать.

Достоинства:

простота монтажа;
высокая несущая способность;
низкая себестоимость;
прогнозируемая усадка;
возводится на любых стабильных грунтах.

Недостатки:

бетонные и земляные работы.

Представляет собой плиту из железобетона, на которой возводится строение из газоблока. Такой тип основания под газоблоковый дом применяется на нестабильных грунтах и плывунах. Для других типов грунтов делать плиту нецелесообразно. Для предотвращения появления трещин от действия сил морозного пучения под монолитной плитой обязательно устраивается эффективный дренаж. Бетонирование плиты выполняется на подготовленную подушку из песка и щебня. По конструктивному исполнению фундаментная плита бывает:

плавающая — незаглубленная ж/б плита, расположенная на поверхности грунта;
«шведская плита» — мелкозаглубленная плита, которая бетонируется на слой утеплителя для предотвращения морозного пучения;
заглубленная — подошва плиты заглубляется ниже уровня промерзания земли.

Достоинства:

высокая несущая способность;
возможность устройства на нестабильных грунтах;
равномерное распределение нагрузки;
устойчивость к деформациям.

Недостатки:

большой объем бетонных и земляных работ;
высокая себестоимость;
требует сложного расчета.

Состоит из двух конструктивных частей: 1) свайного поля; 2) железобетонного ростверка. Применяется на плавучих, илистых грунтах, а также в районах с сильными перепадами высот. Для свайного поля выбираются винтовые или буронабивные сваи. Лента ростверка — монолитно-бетонная.

Достоинства:

небольшой объем земляных работ;
устойчивость к деформациям;
высокая сейсмическая устойчивость.

Недостатки:

высокая себестоимость;
обязательно нужна связка между сваями и ростверком.

Тип основания для газобетонного коттеджа или дачи выбирается на этапе проектирования. При выборе учитывается:

Планируемая нагрузка на фундамент, в том числе снеговая.
Геологические и гидрогеологические сведения, полученные в ходе инженерных изысканий.
Наличие подвала, цокольного технического этажа.
Условия на строительной площадке и в районе застройки.
Технико-экономическое обоснование.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

В большинстве случаев для дома из газобетона выбирается монолитный плитный фундамент.

С плитным фундаментом все понятно: его ширина, длина и высота рассчитываются, сходя из нагрузок, которые будут на него действовать и условий эксплуатации.

Для ленточного основания ширина определяется в соответствии с СП 22.13330.2011. Норматив указывает, что для предотвращения чрезмерного давления сооружения на фундаментную конструкцию ширина ее стенок должна быть не меньше ширины несущих стен строящегося здания. Для тяжелых зданий лента фундамента всегда шире, чем несущая стена, например для дома из кирпича – минимум на 10 см.

Газобетон — легкий стройматериал, оказывающий небольшую нагрузку на монолитную ленту, поэтому ширина основания определяется так:

Ширина ленточного фундамента = ширина несущей стены + ширина облицовочного слоя.

Пример: Ширина блока газобетона 375мм + ширина облицовочного кирпича 120мм + 40мм — вентиляционный зазор. Итого ширина ростверка (ленты) должна быть 535мм.

Если газобетонные стены не планируется облицовывать кирпичом, то ширина основания будет равна ширине несущей стены. Для одноэтажных домов на стабильных грунтах допускается даже делать фундаментную ленту по ширине меньше, чем несущая стена. В этом случае блоки свешиваются с внешней стороны основания, но не более чем на 1/3 от своей ширины.

При ленточном основании кладку газоблоков рекомендуется выполнять по цоколю. Это защитит газобетон от намокания, так как газоблок относится к материалам с высоким влагопоглощением.

Для расчета минимальной ширины фундамента под газоблок используется формула:

B = 1.3хР/(LхRо)

где: 1.3 — коэффициент запаса прочности по СНиП; Р — веса дома из газобетонных блоков (кг) с учетом снеговой нагрузки; L — длина монолитной ленты (см), Rо — сопротивление грунта (кг/см2) по ГОСТ 19912-2012.

Пример: одноэтажный дом из газобетонных блоков с нагрузкой на фундамент 360 тонн, с пятью несущими стенами длиной 10 метров возводится на песчаном грунте. Используя формулу, рассчитаем ширину фундамента: В = 1.3 х 360 000/(5000 х 4.0) = 25 см. Это минимальная ширина фундамента под конкретный дом из газобетона без облицовки кирпичом.

Аналогично выполняется расчет для ростверка свайно-ростверкового фундамента. Так как ростверк берет на себя только часть нагрузки, а остальную воспринимают сваи, то расчет проводится для обеих частей: сначала общий, потом для свай. Разность полученных значений и будет нагрузкой, которая действует на монолитный ростверк. Расчет ширины выполняется именно для этой частичной нагрузки.

какой нужен, глубина и высота фундамента

Довольно часто можно столкнуться с утверждением, что раз удельный вес ячеистого бетона в 2-3 раза меньше массы кирпича, то фундамент под дом из газобетона в 2 этажа можно сделать лёгким, существенно снизив затраты на нулевой цикл. Определённая экономия возможна — в случае проектирования ленточных или свайно-ростверковых фундаментов. Но достигается она отнюдь не путём ослабления несущей способности основания, которое обязательно должно быть железобетонным, а исключительно за счёт меньшей ширины.

Стены из газоблока тёплые, и даже при меньшей толщине более эффективны, чем кирпичные. Но им необходима очень надёжная и жёсткая опора, так как этот кладочный материал довольно хрупок и слабо работает на растяжение. Разбираемся, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона.

Фундамент любого здания должен быть надёжным, ведь от него зависит долговечность постройки в целом. Поэтому общие требования к этим конструкциям одинаковы. Они должны быть:

прочными;
устойчивыми к опрокидыванию;
исключающими скольжение в подошве;
хорошо сопротивляться воздействию влаги и низких температур;
обладать долговечностью, соответствующей сроку службы всего здания.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Приятным бонусом в этом списке была бы экономичность, но ставить её во главу угла не рекомендуем. Строительный опыт показывает, что именно стремление сэкономить на фундаменте чаще всего выходит боком и в конечном итоге влечёт немалые убытки.

Чтобы избежать растрескивания кладки из-за подвижек грунта, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть ещё и жёстким. К категории жёстких относят конструкции, преимущественно работающие на сжатие. Их подошва, передающая на основание нагрузку, всегда остаётся плоской, не изгибается, и автоматически выравнивает имеющиеся на грунте деформации. Для устройства жёстких фундаментов применяют щебневый и бутовый бетон, кладку из бутового камня и глиняного кирпича.

Глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона определяется, исходя из типа опорной конструкции, наличия или отсутствия подвала, вида и количества прокладываемых под землёй коммуникаций. В расчёт принимаются данные гидрогеологического исследования грунта:

его разновидность и физическое состояние;
уровень грунтовой воды и вероятность её поднятия в период строительства;
присутствие верховодки;
отметка уровня промерзания;
вероятность пучения в процессе оттаивания.

Каким бы ни был тип грунта (исключение скальный), минимальная отметка заложения базы под наружные стены составляет 50 см. Если грунт илистый, пылеватые и мелкозернистые пески или глина, ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа необходимо закладывать ниже отметки промерзания. Насколько именно, вычисляется по формулам, приведённым в СП 22.13330.

В случае с проектированием подвальных помещений, имеет значение, отапливаются они, или нет. Если нет, то отметка подошвы фундамента равна половине УПГ — отсчёт ведётся не от поверхности земли, а от пола заглубляемого помещения. Если подвал отапливаемый, то для определения глубины заложения применяется понижающий коэффициент, который умножается на отметку промерзания грунта.

Сложно говорить о расчёте фундамента, не имея в виду конкретный объект, строящийся в определённых условиях. Ведь проектирование этой конструкции довольно сложная задача, решаемая на основании комплексного обследования участка. Чтобы определить, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, необходимо:

Определить конструктивные схемы, уточнить размеры здания, материалы всех конструкций.
Оценить условия строительства, так как для подбора типа опоры важно правильно определить строение почвы и её механические свойства.
Рассчитать суммарные нагрузки передаваемые фундаменту всеми остальными конструкциями.
Осуществить предварительный выбор конструктива и размеров фундамента.

Выполнить расчёты по несущей способности и второй группе предельных состояний (по деформациям). На основе результатов расчётов размеры фундамента можно скорректировать.

Решая, какой фундамент нужен для дома из газобетона в два этажа, многие склоняются в сторону столбчатой конструкции, полагая, что столбы можно выложить из стеновых бетонных блоков. Основной целью является желание сэкономить на более дорогостоящей фундаментной ленте. И действительно, если грунт на участке плотный и обладает высокой прочностью, такую замену вполне можно произвести, расположив столбы по углам, на пересечениях стен и в промежутках, определяемых расчётом. Но о бетонных блоках нужно забыть, они не предназначены для устройства несущих конструкций нулевого цикла.

Если и делать столбы, то в монолите, с предварительным формированием подушек, расширяющих подошву точечных опор. Оголовки столбов обвязываются ростверком – той же фундаментной лентой, только надземной. Именно она принимает нагрузки от конструкций здания и распределяет их на вертикальные опоры.

Недостатком такого решения является то, что выполнять работы по расширению основания, армированию, да и заливке, на существенной глубине неудобно. В любом случае приходится рыть траншею или котлован, так что сэкономить на объёме земляных работ тут явно не удастся. Да и на бетонировании тоже — учитывая, что придётся устраивать и ростверк.

Проектировщики этот тип фундамента для жилых домов обычно не предлагают, не советуем принимать такое решение и мы. Выбрать, какой фундамент лучше для дома из газобетона 10х10 2 этажа, можно из трёх следующих позиций.

На слабых и водонасыщенных грунтах, а так же при необходимости заглубления ниже 3-х метров, наиболее эффективно работают свайные фундаменты. И это наиболее оптимальный вариант для участков на склоне или с неровным рельефом. Для жилых домов обычно используют короткие 6-метровые сваи с несущей способностью от 500 кН. В остальных случаях выбор чаще всего осуществляется между ленточными и плитными конструкциями.

Сваи – ещё одна разновидность точечных опор, а от столбов отличаются только способом монтажа. Их не выкладывают из мелкоформатного материала и не заливают по съёмной опалубке, а используют при установке механизмы для забивки, вкручивания или вдавливания в грунт.
Главным достоинством фундамента из железобетонных свай является его высокая прочность при более низкой, чем у ленты цене. Правда, в частном строительстве такой вариант применяется достаточно редко, в основном, в регионах с повышенной пористостью почв и глубоким их промерзанием.
Хорошей альтернативой железобетону являются буронабивные сваи, монтируемые по относительно инновационной технологии. Её отличительной особенностью является бур с рыхляще-режущей чашкой, насаженной на ряд последовательно соединяемых металлических штанг.
Такая чашка, которая по виду напоминает небольшой плуг, позволяет без увеличения объёма земляных работ сделать шурф под уширение подошвы. Широкая опорная часть делает фундамент наиболее устойчивым к воздействию сил морозного пучения, и значительно увеличивает его способность к восприятию нагрузок.
Стандартная глубина установки таких свай составляет 2 м, но при необходимости большего заглубления, штанги можно нарастить и вынимать грунт без привлечения землеройной техники. Хотя, для экономии времени многие предпочитают воспользоваться бурильными установками.
В качестве опалубки для заливки бетона здесь можно использовать асбоцементную трубу, но такая обсадка имеет смысл только на осыпающихся непрочных грунтах. Если стенки шурфа плотные, достаточно вставить в пробуренное отверстие свёрнутый в гильзу кусок рубероида, который будет препятствовать потере бетоном цементного молока. Внутрь гильзы вставляют связанный из 3-4 стержней арматуры каркас.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Длина продольных прутов должна быть такой, чтобы была возможность замонолитить концы в ростверке. Конструкция получается высокопрочная и долговечная, удобная для самостоятельного исполнения. Что немаловажно, она обходится на 15-20% дешевле глубоко заложенной фундаментной ленты.

Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа выполняется в виде закольцованной стенки, поверх которой и выполняется блочная кладка. При небольших нагрузках или при строительстве на участке с хорошим плотным грунтом, а так же когда выполняется бетонная подготовка основания, эта стенка может иметь прямоугольное сечение. В остальных случаях, сечение будет ступенчатым – за счёт уширенной подошвы.

Уширение выполняется путём устройства плоской широкой подушки, армированной сварной сеткой, на которую опирается более узкая стенка. Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона зависит от варианта проекта: предусмотрен ли жилой цокольный этаж, холодный погреб или просто первый этаж с мансардой. Но в конечном итоге всё упирается в строение грунта и климатические условия местности.
Когда планируется строительство цокольного этажа (а от подвала он отличается только тем, что стены заглубляют не больше чем наполовину высоты), ленточный фундамент под двухэтажный дом из газобетона является наиболее экономичным вариантом. Лента одновременно выполняет функции и стен подвала, которые могут выполняться как в монолите, так и в виде каменной кладки.
В качестве кладочного материала может использоваться бутовый камень, бетонные неармированные блоки ФБС (ГОСТ 13579) и блоки стеновые из тяжёлых и мелкозернистых бетонов, изготовленные по стандарту 6133. В таком случае под кладкой должна быть более широкая плоская подушка из железобетона, а поверх неё – устроен сплошной арматурный пояс. Это особенно важно, если перекрытие над цокольным этажом будет тяжёлое — сборное или монолитное.
Бутовую кладку нельзя назвать экономичным вариантом, так как она трудоёмка, камни приходится подбирать по конфигурации и размеру. Этот материал применяют только в тех местностях, где есть карьеры и камень можно купить по отпускной цене.
С бутобетоном дело обстоит гораздо проще. Бутобетонный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 (без подвала) наиболее прост в исполнении. В прямоугольном сечении он может заливаться непосредственно в траншее, без опалубки.
Чтобы выполнить кладку из кирпича или блоков, требуется копать котлован, а не траншеи, поэтому для устройства ленточного фундамента этот способ применяют, только если в доме предусмотрен заглубляемый этаж. Его пол всегда выполняется в бетонном варианте (по грунту), чуть выше уширенной части подошвы.
На практике, фундамент под газобетонный дом 2 этажа чаще всего выполняют в железобетонном монолите, либо используют для его устройства неармированные стеновые блоки ФБС. Их монтируют в несколько рядов, в зависимости от высоты ленты, с перевязкой швов и их последующей зачеканкой раствором. Блоки для фундаментных стен производят из тяжёлого, силикатного или керамзитобетона плотностью не менее 1800 кг/м³.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно! ФБС обладают высокой прочностью, поэтому строительные нормы допускают устройство из них западающего фундамента (когда толщина наземной стены больше ширины цоколя на 12-13 см). Однако, при возведении стен из газобетона проектировать такой вариант нельзя: кладка должна опираться на фундамент всей своей плоскостью, а не свисать с него. Мало того, необходимо предусмотреть ещё и запас ширины – по 10 см с каждой стороны.

Продолжаем сравнивать, какой фундамент лучше для дома из газобетона в 2 этажа. Плитный монолит набирает популярность в малоэтажном домостроении, потому что у него есть несколько существенных плюсов.

Такой фундамент можно проектировать практически на любых типах грунтов, в том числе и со сниженной несущей способностью, а так же с высоким уровнем грунтовых вод.
Он наиболее равномерно распределяет нагрузки на грунт, правда, за счёт собственного веса эти самые нагрузки увеличивает почти вдвое.
Минимальный объём земляных работ. При отсутствии цокольного этажа плита заглубляется максимум на две трети своей толщины.
Плитный фундамент для 2 х этажного дома из газобетона хорош тем, что его поверхность служит готовым черновым покрытием пола.
Можно произвести утепление как под плитой, так и на ней. А при желании можно встроить в плиту элементы системы напольного подогрева. При этом фундаментная плита будет выполнять функции теплового аккумулятора, что сделает микроклимат в доме более комфортным.

Наиболее оптимален выбор этого типа фундамента, когда в доме предусматривается цокольный этаж. В этом случае, плита заглубляется ниже промерзания грунта, поэтому коммуникации можно вводить не через плиту, а через стенки.

Вертикальные ограждающие конструкции подвала можно выкладывать из тех же материалов, что применяют и для возведения ленточных фундаментов. Однако самый надёжный вариант – монолит. То есть, фундамент вкупе со стенками подвала будет выглядеть, как цельная бетонная чаша. При правильном проектировании и сооружении, ей не страшны ни повышенная влажность грунта, ни морозное пучение.

Недостаток у плиты только один – высокая себестоимость, которую влечёт за собой огромное количество бетона класса В22,5, необходимого для заливки. Его объём высчитывается путём умножения площади на высоту фундамента 2 этажного дома из газобетона (в среднем она составляет 300 мм) и на коэффициент запаса 1,1. Дополнительно к этому, выполняется ещё и бетонная подготовка толщиной 100 мм – из более дешёвого тощего бетона В7,5.

Как вариант, вместо подбетонки настилают профильную мембрану, которая тоже стоит немалых денег. К бетону требуется ещё и арматура, и наплавная гидроизоляция, которая закладывается между подготовительным и основным бетонными слоями. На пучинистых почвах под плиту закладывают ещё и слой жёсткого пенополистирола, который исключает соприкосновение фундамента с промёрзшим грунтом.

Если суммировать все слои, цена такого фундамента получается вдвое, а то и втрое выше общей стоимости затраченного бетона. Так что, снизить себестоимость нулевого цикла точно не получится.

Плитный монолит – это не тот вариант, который легко залить самостоятельно. Да и бетон должен быть заводской, с заданными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке. Конструкцию нужно правильно спроектировать. Кроме пирога самого фундамента, это ещё и вводы инженерных коммуникаций, так как после заливки сделать их будет уже невозможно.

Предварительные расчёты плиты направлены на то, чтобы правильно определить её толщину, способную противостоять весу здания. При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся усреднённые данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно производятся при индивидуальном проектировании.

Например, строительство будет вестись на суглинках, несущая способность которых составляет 3,5 кг/см². В условии задачи площадь дома 9*10 м (9000 см²) и весит он 200 тн. Высчитываем требуемую нагрузку на грунт 9000*3,5 = 315 тн. Вычитаем из них вес дома, получаем 115 тн – вес фундаментной плиты. Допустим, за минусом веса арматуры остаётся 85 тн бетона с удельным весом 2,8 т/м². Поделив эти значения, получаем 30,36 м³ бетона. 90 м² (площадь дома) делим на 30,36, и получаем 29,6 см — толщину плиты.

Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции.

Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности. Если плита возвышается над поверхностью грунта на 20-30 см, из доски сначала собирают укрупнённые щиты, а потом крепят к забитым в грунт кольям.

Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» — изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон.

Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки.

Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди. Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской.

К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Внутренние поверхности опалубки покрывают смазкой (обычно используют отработанные масла).

Бетонирование производят блоками, разрезая массив плиты вдоль и поперёк рабочими швами. На их границах устанавливают внутреннюю опалубку, изготавливаемую из тонкой проволочной сетки с ячейкой 10 мм. Её полоски крепят вертикально, привязывая проволокой к арматуре сеток.

Само бетонирование в этой цепочке операций является заключительным этапом. Смесь перекачивается автобетононасосом в опалубку, укладываясь слоями толщиной не более 50 мм. Разрыв во времени для нанесения следующего слоя составляет не более 1 часа – до того, как уже залитый бетон начнёт схватываться.

Последний слой бетона укладывается так, чтобы до верха деревянной стенки оставалось не менее 5 см, это необходимо принимать в расчёт ещё при установке опалубки. В целом, работы надо организовать так, чтобы бетонирование было непрерывным, и весь фундамент был залит за один день.

Какой фундамент выбрать под дом из газобетона, сравнение вариантов

Дом из газобетона является относительно легким строением, так как его плотность, в среднем, составляет всего 500 кг/м3. Такая легкость дает преимущества при строительстве фундаментов. Передаваемая на грунт нагрузка от веса здания будет меньше, значит площадь опоры некоторых видов фундаментов тоже можно уменьшить, существенно сэкономив.

Газобетонные дома можно строить на любых типах фундаментов, всё зависит от геологии и архитектурного решения.

Виды фундаментов

Мелкозаглубленная лента.
Заглубленная лента.
Свайный фундамент.
Плитный фундамент.
Утепленная шведская плита.

В зависимости от условий грунта и архитектурных решений дома, будут целесообразны разные типы фундаментов. Основание, подходящее для одного грунта, может быть совершенно непригодным для другого грунта. В данном обзоре мы постараемся объяснить, как выбрать фундамент для газобетонного дома.

На выбор фундамента влияет следующее:

Вес дома.
Тип грунта.
Однородность грунта.
Глубина промерзания.
Уровень грунтовых вод.

Как выбрать фундамент в зависимости от грунта

Грунты обладают несколькими основными параметрами, которые влияют на выбор типа фундамента, а именно: несущая способность, пучинистость, глубина промерзания, однородность и водонасыщенность.

Несущая способность грунтов – значение, которое показывает, какую нагрузку можно передать на грунт. К примеру, суглинок может выдержать 3.5 кг/см2, а крупный песок 6 кг/см2. То есть, на крупнозернистый песок можно передать вдвое большую нагрузку, что уменьшает требование к площади опоры фундамента.

Таблица расчетного сопротивления грунтов

Крупный песок и щебень являются непучинистыми материалами и обладают высокой несущей способностью. Потому их используют в качестве подушки для фундамента, заменяя ими прочие грунты.

Пучение грунта – способность расширяться при влажном состоянии и отрицательных температурах. Чем грунт мокрее, тем сильнее он расширяется, и тем хуже для фундамента, так как силы морозного пучения могут поднимать и деформировать фундамент.

Описание грунтов

Морозное пучение грунтов

К примеру, в мороз, суглинок пылеватый может расширяться до 10%, а песок расширяется всего на 1%. Таким образом, если глубина промерзания составляет метр, то суглинок вспучится до 10 см, а песок вспучится всего на 1 см.

Также необходимо учитывать расположение грунтовых вод и глубину промерзания.

Карта глубины промерзания грунтов

Так как газобетон обладает низкой прочностью на изгиб, то любые деформации от фундамента могут образовать в стенах трещины. Потому, основание должно быть максимально неподвижное и жесткое.

Чтобы обеспечить неподвижность фундамента, необходимо произвести одно или несколько условий, в зависимости от типа фундамента а именно:

Заложением фундаментов ниже глубины промерзания.
Создание непучинистой подушки из песка и щебня.
Обустройство дренажной системы по периметру здания.
Уменьшение промерзания, за счет утепления фундамента и отмостки.

Разность осадки фундамента должна составлять не более 2 мм на метр. Такая деформация не создаст трещин в неармированной кладке из газобетона.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

Данный тип фундамента является самым распространенным и недорогим для дома из газобетона. МЗЛФ применяют на нормальных слабопучинистых грунтах. Смысл такого фундамента в том, что он закладывается выше глубины промерзания грунта, что существенно экономит деньги на бетоне. От сил морозного пучения спасает утепленная отмостка и утепленный цоколь, которые не позволяют морозу пройти под фундамент и уменьшают глубину морозного пучения.

Достоинства и недостатки МЗЛФ:

Простота и невысокая стоимость.
Достаточная прочность для двухэтажного дома.
Хорошая площадь опоры фундамента.
Справиться с его возведением может один человек.
Нельзя использовать на пучинистых и мерзлых грунтах.
Сложность возведения на неровных участках (склонах).

Под мелкозаглубленной лентой устраивают песчаную подушку толщиной 20-50 см и слой щебня 10-20 см.

Подземная часть фундамента может составлять от 30 до 50 см, а цоколь – от 30 до 60 см. Высота цоколя может быть в принципе любой, но не меньше 30 см. Чем высота ленты больше, тем жестче получается фундамент.

Для длинных стен нужно применять более высокую ленту фундамента.
Для МЗЛФ делаются полы по грунту с предварительной засыпкой цоколя песком и трамбовкой.
Отмостка делается шириной около метра, обязательно утепленная пенополистиролом толщиной 5-10см.
Также нужно соблюдать наклон отмостки для отвода воды от фундамента.
Цоколь фундамента тоже необходимо утеплять, чтобы мороз не смог пройти по ленте фундамента. Смотрите схему.

Заглубленный ленточный фундамент для газобетона

Заглубленная лента – фундамент, установленный ниже глубины промерзания грунта, которая может составить от 100 до 250 см.

Данный вид фундамента является очень затратным в плане расхода бетона. Оправдан такой выбор только в том случае, если требуется цокольный этаж.

Давайте посчитаем, сколько бетона потребуется для фундаментной ленты дома 10х10 метров с толщиной 40 см и высотой ленты 200 см.

Длина всей ленты с учетом периметра и центральной балки составит 50 метров.

Площадь опоры фундамента – 50х0.4 =20м2.

Объем бетона — 50х2х0.4 = 40 кубометров бетона.

Вес такого заглубленного фундамента составит 100 тонн + еще потребуется заливать бетоном пол цокольного этажа.

Давление фундамента на грунт – 100/20 = 5 тон на м2 или 0,5 кг на см2.

При слабых грунтах, для увеличения площади опоры, на ленточных и свайных фундаментах делают пятку. Пятка представляет из себя уширение, которое распределяет нагрузку от фундамента по большей площади.

Свайные фундаменты для газобетона

Данный тип фундамента является нечастым решением для газобетонных домов, но бывают случаи, когда он просто незаменим.

Достоинства и недостатки:

Возможность возведения на крутых склонах;
На рыхлых пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод;
На грунте с большой глубиной промерзания выше 1,5 м;
Низкая несущая способность за счет небольшой площади опоры.
Касательные силы морозного пучения могут приподнять сваи.

Стоит отметить сваи “Тисэ”, которые имеют уширение внизу, создающее дополнительную анкеровку в грунте и большую опору, в сравнении с другими видами свай.

Существуют следующие виды свай:

Винтовые (вкручиваются как шурупы).
Набивные (трубы заполняются бетоном).
Забивные (в вырытые ямы вставляются готовые столбы).
Бурозабивные(спецтехникой забиваются бетонные столбы).

Плитный(монолитный) фундамент для газобетона

Такой тип фундамента часто применяют на слабых грунтах, и в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Плитный фундамент бывает с ребрами жесткости и без них. Ребра увеличивают жесткость плиты, что уменьшает возможные деформации при подвижках грунта.

Плита обладает большой площадью опоры, что равномерно распределяет нагрузку на грунт.

В зависимости от грунта и веса дома, толщина монолитной плиты может составлять от 25 до 50 см.

Под плитой обязательно должна быть песчаная утрамбованная подушка толщиной 30 см. В некоторых случаях, на песок укладывают еще и слой щебня, который предотвращает капиллярный подсос влаги из песка в фундамент.

Достоинства и недостатки:

Большая несущая способность.
Применимость на любых грунтах.
Высокая устойчивость к деформациям.
Готовый черновой пол.
Невозможность построить подвал.
Большие затраты на земляные и дренажные работы.
Низкий уровень пола относительно земли.
Сложность возведения на неровных участках (склонах).

Утепленная шведская плита (УШП)

УШП – хорошо утепленный со всех сторон монолитный фундамент, в котором до заливки бетона закладывается водопровод, канализация, электрика и теплые водяные полы.

УШП обладает хорошей несущей способностью и может применяться на слабых, водонасыщеных и пучинистых грунтах.

УШП решает сразу несколько задач:

Фундамент.
Утепление цоколя.
Гидроизоляция фундамента.
Черновой пол.
Отопительная система.

Достоинства и недостатки:

Хорошая несущая способность.
Применимость на любых грунтах.
Плита изначально утеплена пенополистиролом.
Не нужно делать стяжку для теплых полов.
Отсутствие мостиков холода.
Плита является хорошим аккумулятором тепла.
Быстро возводится.
Большая экономия на отоплении.
Отличная гидроизоляция фундамента.
Довольно выгодное решение в перспективе.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом

Как рассчитать толщину плитных монолитных фундаментов.

Толщина плиты фундамента под газобетонный частный дом.

Эскиз с указанием толщины плитного фундамента.

Монолитные плитные фундаменты можно встретить не только в частном, но и хозяйственном строительстве. Монолитные плиты способны выдерживать большие нагрузки, масса построенного здания равномерно распределяется между плитой и грунтом, поэтому фактор проседания в таких основаниях отсутствует.

Они могут быть различной конструкции, глубины установки и типа, но в целом, состоят из бетона и арматурного пояса. Дополнительно используется песчано-гравийная подушка и гидроизоляция, но это уже сопутствующие материалы и на толщину, собственно, плиты они не влияют. Часто используются как основание для газобетонных и кирпичных зданий.

Какие параметры влияют на расчет плиты.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом.

Схема с указанием толщины всех слоев плитного фундамента.

Любой расчет плиты для монолитного фундамента нужно начинать непосредственно с подготовки эскизного проекта будущего дома. Также изначально учитывается еще ряд ключевых параметров, без которых правильно посчитать толщину основания не получится:

материал будущего здания, это может быть дерево, кирпич или газобетон;
расстояние между арматурными слоями. Это расчетный параметр, зависит от глубины залегания грунтовых вод, структуры почвы и способа выполнения плиты;
расчетная толщина бетона. Нужно помнить, что бетон должен полностью закрыть арматуру на всех плоскостях без исключения, желательно давать резервную толщину по опалубке не менее 5−7 см;
толщина, тип и размеры арматурной сетки.

Как правило, для мягких и легких строительных материалов, типа газобетона, достаточно только просуммировать все эти показатели и тогда получится толщина плиты. Оптимальной считается толщина плиты в 20− 30 см, но конечный результат также определяется составом почвы и равномерностью залегания всех грунтовых пород. Иногда к таким показателям также добавляется параметр послойного суммирования, если грунты неоднородные.

Кроме габаритов самого плитного основания, существует также толщина дренажного слоя, песчаной подушки и гидроизоляционного слоя. Также нужно помнить, что для обустройства такого фундамента нужно снять верхний плодородный слой почвы и вырыть котлован на глубину не менее 0,5 м. Такая глубина залегания дна котлована определяется необходимостью укладывать щебень толщиной 0,2 м и песок на толщину 0,3 м.

В результате получается, что расчетная толщина плитного фундамента составляет суммарно приблизительно 0,6 м. Но и такая величина не считается стандартной, ведь также существует фактор проседания почвы за счет массы здания, есть свои характеристики грунта и высота расположения грунтового горизонта. Также стоит учитывать массу бетона, которая также будет влиять на толщину конструкции в целом.

Например, фундамент для кирпичного дома должен на 5 см быть толще, чем для газобетона. Также учитывается наличие дополнительных этажей, так как каждый добавляет свою нагрузку на основание, и оно будет равномерно возрастать в толщине.

Итак, чем выше и больше здание, тем толще фундаментная плита, а если дом сделан из газобетона, тогда плита будет еще толще. Стандартный двухэтажный дом из газобетона будет устроен на плите толщиной от 35 см, иногда даже и больше, если дом имеет сложную структуру и разветвленную систему несущих стен и перегородок.

Для чего нужно рассчитывать толщину плитного фундамента.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом.

Толщина готового плитного основания под здание.

Все расчеты плитных оснований всегда делаются в строгом соответствии с нормами ГОСТ и СНиП. Если будет точно рассчитано, какая конструкция для данного здания будет оптимальной, то можно точно рассчитать необходимое количество бетона для его возведения и фундамент получится очень прочный, как и будущий дом.

Перед началом расчетов нужно дополнительно получить следующие данные:

Общий периметр фундамента (соответствует размерам дома, может быть немного больше за счет дополнительной отмостки или внешнего гидроизоляционного слоя).
Суммарную площадь плиты с учетом всех защитных слоев и гидроизоляций.
Площадь поверхностей, которые прямо контактируют с грунтом.
Количество строительных материалов
Расчетные нагрузки на почву за счет подошвы.

А также необходимы данные о конструкции арматурного пояса, периодичности ячеек и общего веса арматуры.

Расчет песчано-щебеневой подушки.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом.

Схематическое отображение плитного фундамента с указанием толщины песчано-щебневой подушки.

Толщина подушки часто меняется в зависимости от состояния грунта и типа здания, а также из чего дом сделан. Толщина зависит от множества показателей, ведь для деревянных зданий достаточно подушки толщиной в 15 см, а вот для массивных домов из газобетона – уже не менее полуметра. Но, как правило, толщина подушки рассчитывается для каждого дома индивидуально, тут учитываются следующие факторы:

состояние и структура грунта;
степень промерзания почвы;
пучение почв и сезонные подвижки;
влажность почвы и высота залегания грунтовых горизонтов;
материал дома и суммарная масса здания;
размеры плиты.

Щебень в подушке нужен для компенсации пучинистости грунта, поэтому невысокую плотность почвы щебень компенсирует каменистостью. Также это отличный дренажный материал, особенно на глинистых грунтах с высоким содержанием влаги. Песок обеспечивает равномерное распределение массы здания по всей площади подошвы.

Пример расчета основных параметров плиты фундамента.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом.

Эскиз оптимальной толщины плиты фундамента.

Чтобы правильно разобраться в расчете параметров плитного фундамента, а также четко рассчитать необходимое количество бетона, стоит использовать следующий пример:

Принимается типичное здание из газобетона площадью 100 м² (10×10) и под него подбирается плитный фундамент на скальных породах толщиной 0,25 м мелкозаглубленного типа.
Объем плиты в таких случаях составляет 25 м³. Это суммарное количество бетона, необходимое для заливки такой конструкции. Тут объем арматурной сетки принимается за ноль, чтобы не усложнять расчеты. На практике такие расчеты также проводятся, но уже для больших сооружений.
Установка ребер жесткости, которые используются для повышения надежности конструкции. Шаг ребер жесткости составляет 3 м, при этом создаются квадраты.
Длина ребер жесткости будет соответствовать длине фундамента, а высота – это толщина плиты.

Итак, для заливки плитного фундамента площадью 100 м² нужно использовать 25 м³ бетона. Также сюда пойдет некоторое количество арматуры, гидроизоляции и песка со щебнем для подушки. В целом хочется отметить, что любому застройщику посчитать толщину плиты можно самостоятельно, достаточно иметь минимальные математические знания.

Зато, если сразу сделать расчет фундаментной плиты, то можно в общем контролировать расходы строительных материалов, и следить за недобросовестными строителями, а также четко определиться с размерами дома из газобетона или кирпича. Необходимое количество материалов Вы так же можете посчитать на нашем онлайн калькуляторе.

Фундамент для дома из газобетона.

Выбор газобетона для строительства дома оправдывается сочетанием большой надежности, хорошей теплоизоляции, малого веса и невысокой стоимости этого материала. Вместе с тем, к выбору фундамента под такую постройку следует отнестись крайне внимательно. Это позволит продлить срок эксплуатации всего сооружения и в полной мере воспользоваться всеми преимущества газобетонных блоков.

Особенности фундаментов под газобетон.

При выборе наиболее подходящего типа фундамента следует учесть некоторые особенности газобетонных стен:

минимальная ширина газобетонного блока составляет 200 мм. Поэтому даже при строительстве небольших и легких надворных сооружений придется обустраивать фундамент достаточно большой ширины;
хотя газобетон и способен выдерживать серьезные статические нагрузки, он очень чувствителен даже к небольшим подвижкам основания под ним. Поэтому фундамент должен обладать максимально возможной механической прочностью, не изгибаться под массой дома и не менять геометрию под воздействием пучинистых сил грунта.

В теории, под газобетонные строения можно закладывать абсолютно любой вид оснований: столбчатые, винтовые, мелкозаглубленные ленточные и т.д. Однако на практике из-за особенностей геологического строения почвы на участке далеко не всегда перечисленные типы фундаментов смогут справиться с имеющимися требованиями к ним. Поэтому чаще всего используют монолитную плиту, обеспечивающую наиболее равномерную передачу нагрузок от стен к фундаменту.

Заливка монолитной плиты.

Свойства монолита.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом одноэтажный.

К достоинствам литых фундаментных плит относят следующее:

большая механическая прочность, предохраняющая газобетон от растрескивания. Даже если под зданием будут происходить подвижки почвы, на геометрии фундамента это никак не скажется;
пригодность для устройства на любых видах грунтов: глина, торфяник, песок, камень или смешанные;
полная независимость от глубины прохождения грунтовых вод;
доступная технология изготовления, позволяющая вести работы без привлечения дорогостоящих специалистов;
долговечность.

Вместе с тем, нужно учитывать и некоторые недостатки:

большой объем земляных работ при выкапывании котлована;
невозможность обустройства заглубленного подвала;
значительные расходы на материалы.

Подготовка к работе.

К числу подготовительных мероприятий относят:

расчистку участка от мусора и, по мере возможности, от старых деревьев, которые могли бы помешать подходу техники;
разметку по углам будущего основания. Размеры выбираются исходя из данных проектной документации для дома. При этом длина каждой стороны фундамента должна превышать длину соответствующей стены дома не менее, чем на 1 м. Это упростит работу при монтаже опалубки.

Выкапывание котлована.

Поскольку площадь основания дома достаточно большая, то объем работы будет ощутимым даже при условии небольшого заглубления. Поэтому будет разумным воспользоваться услугами строительной техники. Однако последние 15 см почвы рекомендуется вынимать вручную. Это позволит непрерывно контролировать глубину котлована и горизонтальность его дна.

Для поверхностного варианта глубина котлована должна составлять 30 см, для заглубленного – 50 см.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом.

ВАЖНО.Если при выкапывании котлована в какой-то точке глубина превысила расчетную, не стоит просто засыпать получившуюся яму грунтом. Гораздо надежнее будет несколько увеличить глубину по всей площади, а затем насыпать более высокую подушку.

Засыпка подушки.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом.

Для поверхностного фундамента будет достаточно засыпать слой песка толщиной 30 см. В случае с заглубленным основанием сначала засыпается 20 см гравия, затем – 30 см песка. Готовая подушка тщательно трамбуется виброплощадкой.

Монтаж опалубки.

Для опалубки рекомендуется применять прочные доски, не имеющие механических повреждений. Качество материала здесь очень важно, поскольку масса заливаемого бетона будет весьма значительной и опалубка должна гарантированно выдержать эту нагрузку. Между собой доски крепятся гвоздями.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом.

Снаружи стенки опалубки необходимо разместить подпорки. Надежность получившейся конструкции проверяется сильными ударами ноги по ней. При ударе ничто не должно шевелиться.

Внутренняя сторона стенок опалубки смачивается водой. Это даст более гладкую поверхность боковой грани плиты.

Заливка стяжки.

Монолитный фундамент потребует заливки двух слоев стяжки. Толщина каждого слоя – 4-5 см.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом двухэтажный.

Приступать к заливке второго слоя можно лишь после высыхания первого. На сухую стяжку укладывается гидроизоляция из полиэтилена таким образом, чтобы нахлест соседних листов составлял порядка 10 см. Запас пленки по краям котлована должен быть не менее 1 м. После этого заливается второй слой стяжки.

Армирование.

Толщина плиты фундамента под газобетонный коттедж двухэтажный.

Каркас выполняется из арматуры класса А-III. Диаметр прута – 10-16 мм, что зависит от этажности дома. В итоге должно получиться два сетчатых поля, образуемых проволочными квадратами со сторонами 15-20 см. Между собой арматура вяжется стальной проволокой диаметром 5 мм.

Толщина плиты фундамента под газобетонный частный коттедж одноэтажный.

Заливка бетона.

Качество и однородность заливаемого бетона имеют первостепенное значение. Чтобы фундамент для дома из газобетона получился максимально прочным, желательно использовать миксер с подающим насосом. Стандартный объем автомиксера – 6-8 кубометров раствора. Подающая стрела бетононасоса может иметь в длину до 30 м. данный параметр лучше уточнить заранее, что позволит точнее спланировать ход заливки и варианты подъезда машины к площадке.

Если по каким-либо причинам воспользоваться миксером невозможно, то для обеспечения непрерывной подачи бетона можно воспользоваться ручным замешиванием в бетономешалке. Однако это потребует привлечения дополнительных рабочих и постоянного контроля качества.

Электрические бетономешалки позволяют получить от 50 до 200 литров раствора за один цикл замеса. Время замешивания – от 3 до 5 минут. Однако следует учитывать, что потребуется дополнительное время на подачу в мешалку цемента, песка, воды и щебня, а также время на разгрузку и доставку к месту заливки. Соответственно, планировать ход заливки нужно исходя из 10-15 минут на цикл замеса. При использовании 50-л бетономешалки на заливку 1 кубометра раствора может потребоваться порядка 5 часов.

Подаваемая смесь распределяется по всей площади опалубки. Упростить эту процедуру можно использованием направляющего желоба. При этом потребуется дополнительное разгребание бетона вручную по всей площади заливаемого фундамента. Хотя раствор и достаточно жидкий, но при попытке заливать его в одну точку на месте подачи будут оседать наиболее тяжелые фракции, а свободно растекаться по арматурному полю водянистая сможет лишь водянистая составляющая. Это чревато появлением неравномерности в прочностных характеристиках плиты и растрескиванием при высыхании.

Толщина плиты фундамента под газобетонный частный дом двухэтажный.

Бетонную смесь сразу же после заливки следует тщательно уплотнить погружным вибратором. Это удалит пузыри воздуха и увеличит прочность бетонной подушки. Не будет лишним дополнительно простучать кувалдой весь периметр опалубки, где прочность имеет особенно ванное значение.

Залитую плиту разглаживают до полной горизонтали. Контролировать данный процесс помогает тонкий слой воды, выступающей из раствора и проявляющей все углубления и возвышенности.

Полностью залить всю опалубку за один рабочий день получается далеко не всегда. Порядок приостановки работы будет зависеть от длительности паузы:

если работа останавливается на срок менее 12 часов, то уже готовая поверхность просто закрывается полиэтиленовой пленкой. Перед продолжением работы пленка снимается, а бетона смывается выступившее «бетонное молочко». Далее заливка продолжается в обычном режиме;

в том случае, когда пауза превышает 12 часов, бетон начнет набирать прочность и придется использовать технологию «холодного шва». Для этого работу начинают лишь после полного отвердения уже залитого объема бетона.

ВАЖНО. Продолжать заливку на слегка подсохший бетон категорически не рекомендуется. Отвердевший слой в этом случае будет иметь совсем малую толщину и лопнет под весом заливаемого свежего бетона.

Монолитный фундамент будет готов к продолжению строительства спустя один месяц. Первую неделю рекомендуется по мере высыхания смачивать его водой. Тем самым получится избежать появления трещин. Оставшиеся свободными концы гидроизоляционной пленки заворачиваются на плиту и припаиваются к ней горелкой.

Воспользовавшись технологией заливки монолитной фундаментной плиты под дом из газобетонных блоков, можно в дальнейшем уже не беспокоиться о просадках отдельных участков основания. Стены останутся в целости, поскольку даже если фундамент и чуть наклонится, то произойдет это сразу по всей площади, не приводя к появлению трещин.

Какой толщины должна быть плита монолитного фундамента?

Плитный фундамент считается самым надежным и выбирается при строительстве домов на неустойчивых и подтапливаемых почвах. Этот тип оказывает минимальное воздействие на грунт и обеспечивает равномерное распределение всех весовых нагрузок. Технология заливки сама по себе простая, основной акцент делается на расчете параметров плиты, а именно: глубины заложения, высоты подушки, марки и толщины бетона, сечения арматуры, потребности в утеплении. Диапазон варьируется от 15 до 35 см, если расчетная величина отличается, то рассматриваются другие варианты основ.

Толщина плиты фундамента под газобетонный частный коттедж.

Особенности плитного фундамента.

Представляет собой бетонный монолит с двумя рядами сетки из арматуры, размещаемый поверх утрамбованной песчаной подушки, в особо сложных случаях – усиленный ребрами жесткости снизу. Величина затрат на его строительство зависит от степени заглубленности основания: на устойчивых почвах оно практически сравнивается с землей и требует минимальных вложений и усилий. На плывущих грунтах или при необходимости организации подвального пространства на плитный фундамент уходит до 1/3 общестроительного бюджета, так как закладка проводится ниже уровня промерзания.

Существуют нормы, согласно которым слой армосетки размещается на расстоянии не менее 5 см от края плиты, 7 – между собой, минимальное сечение арматуры – 12 см. С учетом укладки двух прутьев в решетку итоговая толщина составляет 21,8 см. Но использовать его по умолчанию нельзя, точные параметры монолитного фундамента определяет расчет. Полученное значение сравнивают с рекомендуемым с учетом веса здания и геологических условий участка:

Для устойчивых грунтов.

Для сильно пучинистых.

Толщина плиты для деревянного дома зависит от этажности, при использовании хорошо просушенных материалов их удельный вес не превышает 600 кг/м 3. что в 2,5-3 меньше, чем у кирпича. Как следствие рекомендуемое значение составляет 30 см.

Толщина плиты фундамента под газобетонный коттедж одноэтажный.

Последовательность расчета толщины будущей плиты.

К исходным данным относят: все весовые нагрузки, включая снеговые, удельное давление на грунт для данного типа фундамента (справочная величина, зависит от типа почвы), площадь постройки. Вес самой монолитной плиты игнорируется благодаря ее размещению на песчаной подушке. Основные этапы расчета при этом:

Анализ и грунта и определение оптимального удельного давления на фундамент.
Расчет массы постройки. Суммируется вес стен (включая отделку и утеплитель), перекрытий, кровельных конструкций, мебели, снега на крыше зимой.
Определение удельной нагрузки на грунт путем деления веса дома на площадь и сравнение ее с нормативным значением. Полученная разница умножается на размеры плитного фундамента, итоговое число соответствует его требуемой массе.
Расчет оптимального объема (деление предыдущего значения на плотность бетона) и толщины монолита.
Округление до ближайшей величины, кратной 5 (не важно в какую сторону).
Перерасчет массы монолитного фундамента и сравнение его с рекомендуемой, расхождение не должно превышать ±25 %.

Толщина плиты фундамента под газобетонный коттедж двухэтажный.

Следующим шагом является определение оптимальной глубины заложения и толщины подушки из щебня и песка, эти факторы напрямую зависят от типа почвы. Минимальная высота траншеи – 60 см, но такая закладка допустима лишь на устойчивых грунтах. Во всех остальных случаях плитный фундамент размещается на 60 см ниже уровня промерзания. Толщина засыпки зависит от веса постройки, минимум составляет:

Для гаража – 25 см.
Легких щитовых конструкций – 15 см.
Фундамента для дома из бруса – 25-30 см.
Для здания из кирпича и бетона – 50 см (из ни 20 – щебень, 30 – песок).

Этот слой обеспечивает равномерность распределения весовой нагрузки, на сложных почвах его увеличивают на 5 см как минимум.

Этапы строительства монолитного фундамента по шагам.

Работы начинаются с анализа состояния грунта и расчета толщины самого основания и подушки под ним, после чего определяется требуемое количество стройматериалов. При возведении монолитной плиты рекомендуется придерживаться следующей схемы действий:

1. Разметка участка и земляные работы.

2. Настил геотекстильного полотна по дну и периметру стен выкопанного котлована.

Толщина плиты фундамента под газобетонный коттедж.

3. Размещение дренажного отвода. Необязательный этап, выбирается при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае по дну котлована прорывают неглубокие траншеи, закрываемые тем же геотекстилем, поверх которого прокладываются пластиковые трубы с отверстиями. После чего их засыпают щебнем и накрывают еще одним слоем сетки. Рекомендуемая схема расположения труб – поперек будущей монолитной плиты.

4. Организация подушки, первым засыпается и трамбуется щебень (на особо сложных грунтах – пропитанный битумом), после чего эту операцию повторяют с песком, для облегчения процесса уплотнения его слегка смачивают. На этом этапе задействуется вибротехника, достичь нужной плотности без оборудования непросто.

Важный нюанс: используется песок только крупных фракций, при превышении толщины подушки свыше 10 см он трамбуется послойно.

5. Прокладка коммуникаций согласно заранее составленной схемы (при необходимости). Этот этап проводится одновременно с предыдущим, водопроводные или канализационные трубы размещаются поверх прослойки из щебня. Сверление монолитной фундаментной плиты после застывания считается грубейшим нарушением технологии, важно продумать любые мелочи.

6. Выравнивание дна котлована тощим бетоном. Еще один необязательный, но рекомендуемый этап, выбираемый при риске подтапливания или смещения грунта. Толщина заливаемого слоя – в пределах 10 см.

7. Монтаж опалубочных конструкций, проверка разметки и отклонений по уровню.

8. Настил рулонной гидроизоляции с обязательным выпуском по краям около 1 м. Опытные строители используют не менее двух слоев, все стыки обрабатывают паяльником.

Толщина плиты фундамента под газобетонный частный дом одноэтажный.

9. Утепление будущей монолитной плиты (рекомендуется) – укладка экструдированного пенополистирола по дну и бокам котлована с учетом отверстий для коммуникаций. Их толщина учитывается заранее, до начала монтажа опалубки.

10. Армирование – перевязка железных прутьев с минимальным сечением в 12 мм с помощью пластиковых хомутов или проволоки с интервалом от 20 до 30 см. Сетка размещается в два слоя, нижний связывается из более толстой и прочной арматуры. На этом этапе важно не повредить утеплитель (при наличии) или гидроизоляцию, поэтому под прутья размещают специальные пластиковые подпорки.

11. Заливка бетона. Этот этап проводится в один день, при большом объеме фундамента имеет смысл заказать готовый раствор. Допускается самостоятельное приготовление бетона с маркой прочности не ниже М300, но допустимый перерыв в процессе не превышает 12 часов. Бетон заливается, разравнивается и трамбуется исключительно послойно по всему периметру монолитной плиты. Заполнение отдельными участками приводит к образованию трещин, этот фактор является еще одним доводом в пользу заводского раствора. Залитый бетон уплотняется глубинными вибраторами, в крайнем случае – вручную, после чего его поверхность разглаживается, выравнивается рейками и накрывается полиэтиленовой пленкой.

12. Выдержка монолитного фундамента – не менее 4 недель, с обязательным уходом за поверхностью (обрызгивании водой) в течении первых 7-10 дней.

13. Снятие опалубки, гидроизоляция боковых стен плиты, а именно – поднятие и крепление к стенам отложенных ранее рулонных стройматериалов.

Указанная технология строительства фундамента требует значительных вложений и трудозатрат, важно понимать, что все они будут бесполезны при выборе неправильной толщины плиты или глубины ее заложения. Такие этапы, как анализ состояния грунта, расчет параметров основания и непосредственно бетонирование однозначно стоит доверить специалистам. Данная пошаговая инструкция подходит для возведения плоской монолитной железобетонной плиты, при необходимости прокладки ребер жесткости процесс усложняется: подготавливаются специальные траншеи вдоль несущих стен с шагом не менее 3 м. Но их точные размеры и интервал определяет сложный инженерный расчет, в частном строительстве этот вариант используется редко.

Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее можно узнать о толщине плиты фундамента под газобетонный частный дом или коттедж, информация подойдет так же и для дач, бань и других зданий и сооружений. Будьте внимательны, не заблудитесь в обилие информации, сделайте правильный расчет вашего строения и выберите оптимальную толщину плиты подходящую именно вам. Зачем вам бессмысленно терять свои кровно заработанные деньги?

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона – удачный выбор ввиду экономичности, оптимальной несущей способности, достаточной жесткости и простоты исполнения. Несмотря на то, что данный тип основания для домов из газобетона выбирают довольно часто, до начала работ необходимо очень тщательно все изучить, просчитать, чтобы здание получилось прочным, надежным и долговечным.

Дома из газоблока с каждым днем становятся все более популярными, ведь материал обладает массой преимуществ и некоторыми недостатками, нивелировать которые можно правильным подходом к строительству и определенными технологическими решениями. Главные достоинства газоблока: высокие показатели звуко/теплоизоляции, небольшой вес материала, возможность сэкономить на фундаменте и строительстве, сравнительно невысокая стоимость блоков.

Важно помнить о том, что газобетон боится влаги и достаточно хрупкий, поэтому тип фундамента нужно выбирать правильно, обеспечив максимальную жесткость и минимальные просадки, которые могут стать причиной распространения трещин по стенам. Под дом из газобетона часто выбирают мелкозаглубленный фундамент ленточного типа, что оправдано во многих моментах, но важно учитывать некоторые нюансы.

О чем нужно помнить, выполняя мелкозаглубленный ленточный фундамент:

Исследование грунтов на участке (промерзание, тип, водонасыщение).
Толщина песчаной подушки под основанием.
Необходимость выполнения дренажной системы.
Правильный расчет массы будущего дома.
Выбор глубины закладки основания, высоты и ширины ленты.
Схема армирования конструкции.
Горизонтальная/вертикальная гидроизоляция всей ленты.
Мероприятия по утеплению цоколя и отмостки.

Определение грунта на участке под фундамент

Для того, чтобы правильно выполнить МЗЛФ, необходимо предварительно тщательно изучить грунты. Важны такие параметры, как тип почвы, несущая способность, уровень залегания грунтовых вод, средняя глубина промерзания. Лучше всего до начала создания проекта и строительства заказать проведение инженерно-геологических исследований.

Если же грунты нормальные (что подтверждено фактами), то возможно все исследовать самостоятельно. Для определения свойств грунта и расчетов используют самые разные данные – некоторые из них приведены в таблицах ниже:

Где можно применять мелкозаглубленную ленту

Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа допускается возводить на нормальных грунтах непучинистого и слабопучинистого типа. В противном случае либо заменяют грунт, либо выбирают другой тип конструкции основания.

На торфяниках возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент и вовсе запрещено. Не рекомендуется останавливаться на этом варианте и в случае неоднородных слоев почвы, при строительстве на стыках разных типов грунтов, на очень пучинистых, сильно водонасыщенных почвах, с высоким уровнем вод.

При наличии пучинистого грунта на территории и желании строить фундамент рассматриваемого типа, придется выполнить замену грунта под основанием на крупный песок и тщательно утрамбовать слой. Обычно песчаную подушку делают толщиной до 20-30 сантиметров, но в некоторых случаях (на пучинистых грунтах, к примеру), может понадобиться и слой толщиной до 80 сантиметров.

Если воды залегают высоко, важно сделать качественный дренаж, способный эффективно отводить воду от подушки основания. Мелкозаглубленная лента предполагает выполнение утепленных цоколя и отмостки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором для многих ввиду того, что он предполагает намного меньший расход бетона. Так, заглубленное основание заливается ниже границы промерзания, поэтому может предполагать глубину до 2 метров.

В таком случае морозное пучение не выдавливает конструкцию снизу-вверх. А вот утепленная мелкозаглубленная лента уменьшает глубину промерзания благодаря утепленным цоколю, отмостке.
Для чего нужно знать вес газобетонного дома
Общий вес дома (из газобетона или любого другого материала) считают для возможности определить нужную ширину ленты либо подошвы основания. Площадь опоры выбирают в соответствии с расчетным сопротивлением почвы.
Так, если планируется возвести двухэтажный газобетонный дом со стенами толщиной до 40 сантиметров, облицованный кирпичом, на грунте из суглинка с расчетным сопротивлением 1 кг/см2, нужно подобрать оптимальную ширину подошвы основания так, чтобы давление на почву было на 20% меньше значения расчетного сопротивления.
Основные этапы строительства МЗЛФ:
Планирование – создание проекта, расчеты, исследование грунта, подготовка чертежа будущего здания, прорисовка схемы основания с несущими стенами, углами, внутренними перегородками.
Предварительная подготовка земельного участка – очистка территории от растительности, мусора (в том числе удаление деревьев и кустарников с корнями).
Рытье траншеи – глубиной около 15 сантиметров (если планируется засыпать песчаную подушку, столько же еще отводят на нее), шириной больше несущих стен на 15 сантиметров, выравнивание дна траншеи (от выемок и бугров).
Засыпка песчаной подушки – из крупного песка, слоем толщиной в 10-15 сантиметров. Потом проливают водой, утрамбовывают. Если грунт очень пучинистый, песок усиливают щебнем фракции до 5 сантиметров.
Монтаж опалубки – из деревянных щитов или досок, брусьев, с установкой в траншее либо на поверхности земли.
Выполнение армирования основания – для усиления ленты создают каркас из металлических стержней, связанных вязальной проволокой.
Дренаж – для отвода воды, чтобы влага и подземные потоки не разрушали конструкцию фундамента. Систему рассчитывают до заливки раствора, она представляет собой водоотвод из труб, покрытых антикоррозийным веществом. Трубы погружаются в грунт, нужны для отвода скапливающейся воды.
Основная лента – бетон готовят и заливают слоями, нижний слой по глубине заложения не должен быть больше 15 сантиметров. Когда первый слой высыхает, заливают второй и так далее. После завершающей заливки конструкцию накрывают пленкой и позволяют ей затвердеть.
Создание гидроизоляции и утепления – на покрытое мастикой основание самой ленты выкладывают листы рубероида, дают защите сцепиться, потом укладывают утеплитель подходящего типа.
Глубина заложения фундамента и высота ленты
Независимо от того, строится одноэтажный или двухэтажный дом из газобетона, важно правильно выбрать глубину заложения фундамента. Данный параметр зависит от таких показателей, как пучинистость почвы, уровень пролегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта.
Основные правила при выполнении МЗЛФ:
Минимальная глубина заложения данного типа основания должна быть равна 50 сантиметрам.
Максимальная высота надземной части конструкции (цоколя) должна быть равна четырем значениям ширины ленты.
Следят за тем, чтобы надземная часть не была больше, чем подземная.
Оптимальной считается высота надземной части основания в районе 50 сантиметров.
Ширина фундамента
Для домов из газобетона ширину фундамента предусматривают минимум в 30 сантиметров, но никак не меньше ширины опираемой стены. Рекомендованные значения ширины ленты – 40-50 сантиметров. Но лучше выполнить предварительные расчеты с использованием информации о грунтах участка, весе здания и т.д.
Что включает расчетная масса дома:
Вес абсолютно всех элементов здания.
Полезная нагрузка.
Ветровая нагрузка.
Снеговая нагрузка.
Нагрузка от расчетной массы здания на грунт не должна быть больше 70% от показателя расчетного сопротивления грунта. Удельная нагрузка от строения на грунт может быть уменьшена за счет увеличения пятки (опоры) фундамента.
Для одноэтажного, двухэтажного дома из газобетона более, чем достаточно ленточного фундамента шириной в 40 сантиметров.
Формула для расчета минимальной ширины подошвы основания:
B = 1,3×Р/(L×Rо) – результат в сантиметрах.
Тут:
1.3 – коэффициент запаса прочности.
L – длина ленты в сантиметрах.
P – масса дома и основания в килограммах.
Rо – сопротивление грунта в кг/см2.
Схема армирования ленточного фундамента
Армирование имеет очень большое значение для качественного фундамента и прочного дома. Благодаря металлическим стержням удается упрочнить конструкцию, повысить способность выдерживать разные нагрузки, избежать преждевременного разрушения.
Правила армирования ленточного фундамента:
Минимальный диаметр всех рабочих прутьев арматуры в основании должен быть равен 0.1% площади сечения фундамента.
Рабочая арматура продольного расположения на участках больше трех метров должна быть в диаметре от 12 миллиметров.
Максимальный шаг между рабочими прутьями продольной арматуры – 40 сантиметров.
Между хомутами расстояние должно быть максимум 40 сантиметров.
Нахлест арматуры должен составлять 50 сантиметров.
Фундаментная лента высотой больше 70 сантиметров предполагает установку конструктивной продольной арматуры.
Между рядами конструктивной арматуры продольного расположения расстояние должно быть меньше 40 сантиметров.
Сечение поперечной арматуры должно быть равно минимум 25% сечения рабочей продольной арматуры (но не меньше 6 миллиметров).
Для примера: высота ленты основания 1 метр = 1000 миллиметров, ширина 400 миллиметров.
Расчет минимального сечения продольной арматуры:
Площадь сечения фундамента – 1000 х 400 = 400 000 миллиметров.
Общее сечение продольной арматуры – 400 000 х 0.1 = 400 миллиметров.
Поиск по таблице числа/диаметра рабочих стержней.
К каркасу добавляют конструкционный ряд арматуры.
Таблица для подбора арматурных стержней
Ниже в таблице указаны оптимальные значения арматуры. Если посмотреть в ней данные для примера, то получается, что самый верный вариант армирования указанного фундамента таков: 4 рабочих стержня сечением 12 миллиметров и 4 стержня диаметром 8 миллиметров для конструкционных рядов, а также арматура сечением 8 миллиметров для каркасных хомутов.
Гидроизоляция фундамента
Малозаглубленный фундамент может предполагать разные виды гидроизоляции – горизонтальный и вертикальный. Горизонтальная гидроизоляция защищает от капиллярного подсоса влаги из основания в стены из газобетона, обойтись без данного типа работ не удается ввиду высокой гигроскопичности материала и необходимости защиты его от воды.
Вертикальная гидроизоляция используется как для защиты бетона и арматурного каркаса от намокания, так и для понижения сцепления бетона и замерзшей почвы. Касательные силы морозного пучения почвы не смогут к фундаменту приклеиться, что способствует продлению его службы.
Утепление цоколя и отмостки
Утеплять цоколь и отмостку нужно обязательно, так как этот прием дает возможность замедлить фронт мороза, значительно уменьшить глубину промерзания почвы. На протяжении всего времени воздействия отрицательных температур на основание мороз не должен проходить под конструкцию и создавать вертикальные силы морозного пучения, способные даже приподнимать основание.
Утеплители могут использоваться разные, но чаще всего применяют экструдированный пенополистирол. Для центра России и еще более теплых регионов достаточно утеплителя толщиной до 50 миллиметров, более холодные регионы требуют выбора утеплителя толщиной до 100 миллиметров. Процесс выполнения работ достаточно простой: листы утеплителя клеят к основанию пеной, крепят дополнительно тарельчатыми дюбелями.
Отмостку обычно делают шириной до 100 сантиметров. Под ней удаляют весь плодородный грунт слоем глубиной 30 сантиметров, меняют на песок, хорошо увлажненный водой и качественно утрамбованный. Толщина бетонной отмостки составляет 8-10 сантиметров, обязательно делают уклон к дому для эффективного отвода воды.
Отмостку армируют сеткой с ячейками величиной 10 х 10 сантиметров. Кроме того, желательно усилить армирование дополнительно установкой продольных стержней арматуры. Для заливки отмостки используют бетон марки М150/М200.
Чтобы исключить вероятность появления трещин, отмостку делят на части по 2-3 метра, швы тщательно замазывают герметиком на основе силикона. Жестко крепиться к фундаменту отмостка не должна, ее выполняют плавающей, так как она будет ощущать морозное пучение почвы.
Основные правила выполнения мелкозаглубленного ленточного фундамента:
Правильные расчеты арматурного каркаса должны стать основой для создания максимально жесткой ленты. Стенки основания должны быть максимально гладкими.
При желании построить цокольный этаж из кирпича его сверху связывают армированным железобетонным поясом, существенно повышающим жесткость конструкции.
Независимо от уровня прочности и жесткости фундамента, армирование стен из газобетона должно выполняться в обязательном порядке.
Для повышения уровня прочности монолитной ленты можно расширить ее у основания, что повысит площадь опоры на почву.
Фундаментные блоки применять для создания главной опоры дома из газобетона нежелательно, так как они не дадут нужной жесткости, в результате чего стены могут покрыться трещинами.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона – прекрасный выбор, который при условии соблюдения технологии и тщательного следования правилам позволит создать прочное и жесткое основание для здания.
Бетонные фундаменты — SANS10400-Строительные нормы и правила Южная Африка Воскресенье, 2 августа 2020 г.
О нас
Свяжитесь с нами
Правила и условия
Строительные нормы и правила (NBR) Intro.
Почему национальные строительные нормы и правила
PAJA: закон о защите ваших прав
Закон о мерах защиты потребителей жилья
Дом План Представления
Муниципалитет Контакт
Планирование и Построение Устава Определения
Схемы зонирования
Кейптаун Схема зонирования
Градостроительная схема
— JHB
Tshwane градостроительная схема 2008
Глоссарий национальных строительных норм
Градостроительные определения
Экологические от А до Я
NBRs (SA)
Строительное законодательство и SANS 10400
Строительный регламент Раздел 1
Общие принципы и требования — Часть A
Структурный Дизайн-Часть B
Размеры-Часть C
Общественная безопасность, часть D
Снос Работа-Часть E
Операции на площадке, часть F
Раскопки — Часть G
Фундамент-Часть Н
повреждений дерева от стен и фундамента — SANS10400-H Annex-D
Строительный регламент Раздел 2
Этажи-Часть J
Walls-Part K
Крыши Part-L
Лестницы-часть М
Часть остекления N
Освещение и вентиляция, часть O
Дренажная часть P
Санитарно-техническая утилизация без воды — часть Q
Строительный регламент Раздел 3
Утилизация ливневых стоков — часть R
Удобства для людей с ограниченными возможностями — Часть S
противопожарная защита, часть T
Утилизация отходов — часть U
Обогрев помещений, Часть V
пожарная установка-часть W
Использование энергии и устойчивость (SANS 10400X & XA)
Фенестрация Расчеты
Строительные Элементы
Бетонный фундамент
Бетон и масонство
Бетонные смеси
Бетонные смеси по весу и объему
Бетонная плита
Бетон в холодную погоду
Стекло и остекление как строительный элемент
Кровля и кровля
Анкерная конструкция крыши
соломенные крыши и молнии
Гидроизоляция R
.
видов фундаментов и методы строительства фундаментов разных типов Перейти к основному содержанию
Вторичное меню
Насчет нас
Контактная информация
Домой
О гражданском строительстве
Домой
Гражданские заметки
Примечания
Строительные материалы
Строительство зданий
Почвенная механика
Геодезия и выравнивание
Ирригационная инженерия
Инженерия окружающей среды
Шоссе Инжиниринг
Проектирование инфраструктуры
Строительная инженерия
Lab Notes
Инженерная механика
Жидкая механика
Почвенные лабораторные эксперименты
Экологические Эксперименты
Материалы испытаний
Эксперименты по гидравлике
Дорожно-дорожные испытания
Стальные испытания
Геодезические Практики
Загрузки
Исследовательская работа
Учебники
Учебные пособия
Примавера Р3
Примавера Р6
SAP2000
AutoCAD
VICO Конструктор
MS Project
Разное
Q / Ответы
Домой
Гражданские заметки
Строительство зданий
Строительные материалы
Почвенная механика
Геодезия и выравнивание
Ирригационная инженерия
Учебники
Примавера Р6
SAP2000
AutoCAD
Загрузки
Исследовательская работа
Q / Ответы
глоссарий
26 февраля 2016 г. /.
Навигация по записям
« Как выбрать септик для частного дома – «Как выбрать септик для частного дома?» – Яндекс.Знатоки
Газозолобетонные блоки плюсы и минусы – газоблок, пеноблок, газозолобетон или полистиролбетон — Пенообразователь для пенобетона »