Шлакобетонный дом плюсы и минусы: Nothing found for Stroitelstvo Doma Shlakobetonnyj Dom Plyusy I Minusy 499%23I

Автор

Содержание

Мой забор — Выбор. Законы. Изгородь. Калитка. Монтаж. Ограждения. Каменный

Шлаковый дом плюсы и минусы. Литые стены из шлака и сырость. Что же может случиться со шлакобетонными стенами

Отправим материал вам на e-mail

Если перед вами стоит задача быстро и недорого построить собственное жильё – обратите внимание на шлакоблоки. Этот недорогой строительный материал пользуется заслуженной популярностью у частных застройщиков. Его технические характеристики позволяют создавать комфортное и надёжное жильё.. Плюсы и минусы подобного строительства, разновидности блоков и их назначение, алгоритм работ – в нашей статье.

Что лучше выбрать для стройки: кирпич или шлакоблок

У шлакобетонного дома есть свои плюсы и минусы, но, по сравнению с кирпичным, он, как ни странно, выигрывает. Шлакоблок имеет пористую структуру и гораздо лучше держит тепло, чем кирпич. Кирпич тоже обладает отличными теплоизоляционными качествами, но чтобы протопить холодный дом из этого материала, потребуется очень много времени.

Стена из шлакобетона весит меньше кирпичной, а значит, нет необходимости в усиленном фундаменте. На возведение кирпичных стен потребуется больше времени, и стоимость работ будет намного выше. Опять же, стоимость шлакоблока ниже стоимости кирпича.

Статья

Дачный дом начинается с фундамента
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.

На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15- 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3-5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).


В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1:5 (по объему).
Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30-40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5-10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.

Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10-15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4- 5 частей песка.

Через 2-3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50-60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

Цоколь
Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60-75 см.


Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5-10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

Стены
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40-45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.


Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.

Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).

Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10-12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10-15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35-40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.


В стенах через каждые 30-50 см делаются поперечные перегородки шириной 10-15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис.

6).


Углы дома монолитные — 50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.
Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.


На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.

Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5-6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25-30 см.Высота перемычек 12-15 см. Бетон готовится на песке.

Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10-12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

Самым ранним строением, возведенным из шлакоблоков, является гараж Эрмитажа. Это было более ста лет назад.

Можно также посетить gammadecor.ru и выбрать для дома наилучший вариант. Шлакоблочный материал, был широко распространен в России, благодаря положительным чертам:

Теплоизоляция – достигается посредством наличия внутренних полостей.

Повышенная прочность и долговечность. Более полувека может прослужить без изменений.

Скорость и дешевизна построек. Невысокая себестоимость крупных плит значительно ускоряет возведение в сравнении с кирпичной кладкой.

Научитесь отличать шлакоблоки от строительства методом заливки. Блоки прочнее, так как их уплотняют при помощи вибрации. А заливные дома имеют гораздо меньший служебный период. Что же такое шлак? В металлургии стекловидная масса закрывает расплавленный металл, защищая его. Твердые отходы от производства и называются шлаковыми, которые смешивают с песком и бетоном.

Для удешевления стройматериалов добавлялись известь, керамзит и другие смеси в разных пропорциях, что отрицательно повлияло на срок службы зданий. Стенное покрытие трескается, вываливаются куски и даже «стреляет» оставшаяся руда. Как же поступить с таким жильем?

Возможно, проще построить новый дом. Но не всегда есть возможность вкладывать сразу большие финансы. Поэтому один из выходов – последовательный капитальный ремонт.

Начать наладку следует в летний сезон.

1. Выкапываем траншею вокруг старого основания

2. Очищаем его от пыли и песка

3. Делаем металлическую сетку и закрепляем анкерами к старому остову

4. Устанавливаем опалубку и заполняем ее цементным раствором

Для наружных стен специалисты рекомендуют создание армированных поясов и по верху стен над окнами и по всему периметру. Арматуру соединяют между собой вязальной проволокой и закрепляют к фасаду. Рекомендуемая длина прутьев – не менее шести метров, толщина 12-14 мм. Кирпичные столбики по основаниям стен также необходимо обвязывать, предварительно заштробив.

По штукатурке стены покрывают фасадной шпаклевкой, прогрунтовав их.

Отсутствие отмостки в фундаменте домов с двускатными крышами может также служить поводом для растрескивания стен. Стекающая вода подмывает грунт с одной стороны, что приводит к постепенному перекосу всего здания и трещинам в стенах.

Для придания современного вида поверх штукатурки можно навесить сайдинг или блокхаус, а внутри обшить гипсокартоном.

Все эти манипуляции требуют немалых вложений, поэтому прежде, чем начинать такие глобальные переделки, пригласите специалиста и просчитайте затратность проекта.

  • Стены в доме это один из самых значимых элементов в квартире и именно они заминают большую часть времени при ремонте. Для того чтобы начать ремонт стен, вам необходимо сделать первый и самый важный
  • Дома из пенобетона лёгкие. Но при этом очень прочные. Пенобетон является современным материалом, который очень успешно заменил, строительство из кирпича и бетонных плит. Работать с ним очень просто

Вреден ли шлак в жилье?

Собрались купить дом за городом и наткнулись на заманчивое предложение «дои из шлакоблоков», отличный дом, теплый, уютный, но из шлака…

Если у вас такая проблема, не печальтесь, сейчас ее решим раз и навсегда.

Дом из шлака очень теплый , недорогой. Если строите дом с нуля, то шлак экологически безопасный (при покупке шлакоблоков и шлакогранул с сертификатом), если покупаете уже построенный, то вы очень рискуете, требуется осторожность.

Шлак — отходы металлургии, бывает разный, получается разными способами и в зависимости от того из какого сплава он появился, определяется его вредность.

На глаз, понять, что за шлак вам предлагают, практически не возможно, если вы не металлург с 1000 летним стажем. Только специальные строительные лаборатории без труда сообщат вам, за определенную плату, насколько сильно вреден ваш шлак.

В связи с фактом, описанным выше, дом из шлака стоит выбирать следующим образом.

  1. Вы покупаете дом из шлакоблоков, и требуете сертификат качества стройматериала.

    Естественно, что никакого сертификата вам не дадут, так как шлакоблоки были куплены давно и у «дяди Васи». Единственное что радует, это шлак в виде блоков, в таком состоянии, можно наугад выбрать несколько мест (желательно на разной высоте), и отнести это дело в лабораторию. После получения результатов, делайте выводы.

  2. Вы покупаете каркасный дом, с насыпным шлаком. Если шлак гранулированный , то это успокаивает, если кусковой или в виде пыли, то не стоит брать данный дом. В любом случае действуйте тоже через лабораторию, и помните что в отличие от шлакоблоков (из одной партии), насыпной шлак могли брать из разных мест, неизвестного происхождения. Еще один минус, взять парию на пробу практически не реально, выломав доску снизу, шлак как вода под собственным весом посыплется из стен.
  3. Любой «шлакодом», должен быть оштукатурен, замазан, забит. В шлак не должна проникать вода, и шлаку необходимо перекрыть возможность попадания внутрь жилья.
  4. Одним словом, дом из шлака хорош , но требует проявления осторожности.

Уважаемый читатель!

Однако эту проблему можно рассмотреть и с другой точки зрения. Как я уже писал много, много раз, польза или вредность строительных материалов зависит от того, из чего они сделаны. В этом смысле шлакоблоки, сделанные в одной области, могут отличаться от блоков сделанных в другой. Шлак, на основе которого сделаны блоки, является отходом металлургического производства. Я не являюсь геологом или химиком, но, как мне подсказывает интуиция, вред шлака может заключаться только в повышенной степени радиации. Это же относится и к другим строительным материалам которые содержат в своем составе природные компоненты.

Шлакобетонный дом: плюсы и минусы строений, возведенных из популярного материала

В том числе к цементу и гипсокартону. Насколько я знаю, известняков, гипсов и руд с повышенной степенью радиации в нашей стране практически нет, так что вопрос к повышенной радиации может быть актуален для очень малого количества регионов России. Например, для жителей Читы, где велика вероятность появления импортных строительных материалов из Китая, где, я слышал, есть радиоактивные геологические ресурсы.

Спасибо за внимание
Дмитрий Белкин

Ведение дел, связанных с возмещением вреда здоровью, причиненного действием или бездействием третьих лиц. Экспертно-юридический центр — ИКАР. Автоадвокат и юридическое сопровождение, экспертизы и оценка

К сожалению, в нашей повседневной жизни нередки случаи, когда человеку (группе лиц) противоправными действиями (бездействием) третьих лиц причиняется вред жизни и здоровью. Это может быть при превышении служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, врачебные ошибки, халатное исполнение обязанностей на предприятиях, в лечебных учреждениях и т.д.

Дом из шлакоблока, плюсы и минусы такого строения!

дорожно- транспортные происшествия, несчастные случаи, причинение вреда владельцами средств повышенной опасности (метро, железнодорожный и колесный общественный транспорт, частные транспортные средства и т.п.).

Одним из основных документов, регламентирующих порядок возмещения вреда, является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г.

Вредность шлакоблочного дома.

Вопрос Хочу купить шлакоблочный дом, построеный 30 лет назад. Подскажите какие минусы шлакоблочных домов и насколько вредны они здоровью человека. Зарание спасибо!

Шлакоблочные дома не должны быть вредными. Вообще, всегда существовали некие санитарные нормы и правила, по которым строительство из вредных материалов было незаконным. Тридцать лет назад порядка в этой сфере было больше чем сейчас, поэтому с большой степенью уверенности можно быть уверенным, что Ваш дом будет безопасен для жизни.

Однако эту проблему можно рассмотреть и с другой точки зрения.

Дом из шлакоблока: плюсы и минусы?

Шлакоблоки – морально устаревший материал, который пользовался большой популярностью 15-20 лет назад благодаря низкой цене и отсутствию выбора. Представляет собой стеновые камни, полученные путем вибропрессования бетонного раствора в форме. В состав наполнителя для бетона, из которого изготавливаются шлакоблоки, может входить топливный, доменный и вулканический шлак, зола, отходы кирпича, отсев щебня, песок, гравий, песчано-гравийная смесь, перлит, керамзит, обработанные опилки и т.д.

Дом из шлакоблока, отзывы владельцев

Строители нередко для возведения дома используют шлакобетон, при помощи которого можно быстро построить здание, сделать конструкцию легкой и уменьшить нагрузку на грунт и на основание дома.

Однако перед постройкой стоит ближе познакомиться с информацией о строительном материале и изучить инструкцию по его правильной эксплуатации, ведь у шлакоблоков есть как и свои неоспоримые плюсы, так и свои минусы.

Шлакобетонные блоки изготавливаются путем заливки в форму раствора из цемента, щебня, песка и кирпичной крошки.

Дома из шлакоблоков

Готовитесь к строительству дома? Выбираете материал? Обратите свое внимание на шлакоблоки. О плюсах и минусах этого материала, особенностях его использования читайте ниже.

Как и у любого другого строительного материала, у шлакоблоков есть свои плюсы и минусы. Это факт. Но как избежать неприятностей в будущем, если вы выбрали именно этот материал? Возможно, еще не поздно пересмотреть свое мнение о шлакоблоках? Предусматривая заранее все недостатки и все достоинства такого строительного материала, вы убережете себя от возможных проблем в дальнейшем.

Шлакоблоки на сегодняшний день – универсальный материал и применяется практически во всех областях строительства.

Как шлакоблок влияет на здоровье человека?

Шлакоблок, как строительный материал, конечно, очень хорош в применении. Но что касаемо вопроса влияния на здоровье человека — сказать что-то положительное вряд ли удастся.

Во-первых, шлакоблоки могут «фонить», то есть излучать вредные вещества, попавшие в его состав. Поэтому перед покупкой шлакоблоков рекомендуется проверять строительный материал на уровень радиоактивности.

Также шлакоблоки весьма неэкологичный строительный материал, поскольку содержит в себе весомую долю различных строительных и производственных отходов.

Следует отметить, что летучая зола включает еще множество чрезвычайно опасных веществ. Подробное исследование токсичных свойств летучей золы было проведено в Нидерландах (2).

Полиароматические углеводороды (ПАУ) являются опасными канцерогенами (3). Токсичные тяжелые металлы выбрасываются в форме солей или окислов, то есть в устойчивом виде, и могут находиться в золе неопределенное количество лет.

Доброго времени суток. Толщина стен 20 см. Окна пластиковые, не большие. Общая площадь дома 150 кв. Влажность сильно чувствуется на 2 уровне. …
Вы топите улицу. 7 ведер угля, это примерно 80 литров или 120 кг. угля в сутки. = 120 кг. х 6,67 кВт*ч/кг = 800 кВт*ч/сутки. Если КПД 50%, то получается теплоотдача печки 400 кВт*ч/сутки / 24 часа =16,6 кВт/м2 У вас 40 секций чугунных радиаторов, а это примерно 160 Вт. на одну секцию, т. е. 40*160 Вт= 6400 Вт или 6,4 кВт. Т. е. получается вы в печке сжигаете угля, который выделяет 16,6 кВт, но реально в дом поступают через радиаторы 6,4 кВт, ну и плюс от самой печки примерно 500 Вт. на каждый квадратный метр площади поверхности печи. Т. е. если площадь поверхности печи 6 м2, то мощность (теплоотдача) печи 3 кВт. В итоге 6,4 кВт радиаторы + 3 кВт печь = 9,4 кВт, а угля сжигаете 16,6 кВт. Т. е. у вас в печную трубу уходит не 50% всего тепла от сожженого угля, а больше. Чтобы снизить эти потери, вам надо увеличить количество секций радиаторов вдвое, и тогда все тепло сожженого вами угля пойдет в дом.

Если ничего не делать, влага и сырость никуда не денутся у вас. Что можно сделать:
1) утеплить весь дом 5 см. ЭППС изнутри + сделать заново внутреннюю отделку + надо будет про вентиляцию думать. В этом случае вы делаете полностью воздухонепроницаемые стены и свежий воздух будете обеспечивать поступлением через окна или еще как-нибудь. Минусом этого варианта является то, что придется всю отделку изнутри делать заново (если она у вас сделана). При таком варианте радиаторов добавлять не придется.
2) утеплить 15 см. обычного белого пенопласта снаружи. Может быть для Алматы и 10 см. хватит. В этом случае проблема появится с изготовлением внешней отделки, ведь ее придется делать заново. При таком варианте радиаторов тоже добавлять не придется.
3) если ничего не утеплять, то надо как минимум вдвое увеличить количество радиаторов. Минусом этого варианта является то, что придется дом топить все время, т. к. нельзя замораживать стены иначе сразу пойдет влага. Также минусом этого варианта будет то, что вы по прежнему будете сжигать по 7 ведер угля в день, что очень много.
4) надо очень хорошо утеплить потолок. если у вас холодный чердак, то надо туда насыпать опилок 30-40 см. минимум.
5) утепление пола под вопросом, потому что я так и не понял, что какое там у вас утепление на полу.

Проблема вашего дома и сырости в нем, в том, что что у вас тонкие стены и большие теплопотери, поэтому как только вы недобираете мощность по компенсации ваших теплопотерь, стены сразу начинают промерзать и выделять влагу. В Алматы вообще при +5 уже мороз пробирает до костей, такая там особенность климата, плюс ветра там приличные. Так что вам в любом случае дом надо утеплять, потому что утеплитель одновременно выступит в роли ветрозащиты, потому что от ветра часть тепла выдувается из шлаковых стен, т. к. их толщина всего 20 см.

Вопросы:
-какая площадь поверхности печи?
-какое утепление на полу есть? Из чего пол дома? Есть ли там вообще утеплитель?
-какое утепление на кровле?

Дом из шлакоблока, отзывы владельцев

Содержание статьи:

Дом из шлакоблоков

Строители нередко для возведения дома используют шлакобетон, при помощи которого можно быстро построить здание, сделать конструкцию легкой и уменьшить нагрузку на грунт и на основание дома.

Однако перед постройкой стоит ближе познакомиться с информацией о строительном материале и изучить инструкцию по его правильной эксплуатации, ведь у шлакоблоков есть как и свои неоспоримые плюсы, так и свои минусы.

Плюс, статья еще и будет основываться на отзывах владельцев, которые уже построили дома из этого материала, и могут на практике поделиться впечатлениями.

Характеристики шлакоблока

Шлакобетонные блоки изготавливаются путем заливки в форму раствора из цемента, щебня, песка и кирпичной крошки. Раствор прессуется, после первичной просушки блоки извлекаются и в течение месяца обсушиваются на противнях.

Шлакоблоки пустотелые

В принципе, шлакоблоки можно изготавливать и самостоятельно, например на вибропрессе Кондор, и вы этом будет свой смысл. При самостоятельном изготовлении шлакоблока, застройщик четко контролирует качество изделия, не занимается перерасходом материала.

Данный строительный материал ценится строителями за легкость и низкую теплопередачу. Из шлакобетона возводят стены шириной 0,6-0,9 метров.

Плюсы шлакоблоков

  • легко монтируется
  • не требуется аренда спецтехники для транспортировки
  • материал прочный и долговечный
  • высокий уровень огнеупорности
  • низкая стоимость материала

Минусы шлакоблоков

  • нефиксированные характеристики из-за применения добавок
  • низкий уровень влагоустойчивости
  • риск применения токсичных веществ при создании блоков

Важно! Чтобы убедиться в надежности материала, в магазине осуществляют проверку на прочность и радиоактивность.

При заливке бетонного раствора в качестве добавок стоит применять щебень, опил, керамзит или кирпичную крошку, о ПГС можно прочитать здесь.

Проектирование зданий из шлакоблока

Готовый проект дома лучше всего заказать у профессионалов в строительной компании. Заказчику предстоит составить техзадание в виде эскиза с прописанными параметрами.

Составляется чертеж, где указывается форма фасадной части здания и крыши, отмечается расположение дверей, окон и дымохода.

На основе технического задания исполнитель создает проект, ориентируясь на показатели грунтовых и климатических особенностей.

После подсчитываются все расходы на материал и проведение строительства.

Как создать шлакоблоки

Для работы понадобятся формы для заливки раствора, цемент маркировки 400 или 500, вода, наполнитель в виде кирпичной крошки, опила, керамзита и других шлаков, платиновые или стеклянные бутылки.

Виброформа для шлакоблоков

В емкость для приготовления раствора насыпается одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер шлака и заливается половиной ведра воды. Смесь тщательно размешивается лопатой или бетономешалкой. Консистенция готового бетонного раствора должна иметь средний уровень тягучести.

В места, где необходимо создать пустоты в блоке, размещаются бутылки. Через шесть часов бутылки можно убрать, а форма остается на просушке на сутки. После блоки аккуратно вынимаются и размещаются на поддонах на полную просушку. К эксплуатации блоки будут готовы спустя 30 дней.

Возведение дома из шлакоблоков

Возведение здания с применением шлаковых блоков производится в несколько этапов.

  • Строительство фундамента.

Фундамент необходимо возводить на высоте не менее 75 см от земли. При этом важно позаботиться о гидроизоляции основы.

Строительство начинается со строительства подушки из песка и щебня толщиной в 50 см, на которую устанавливается опалубка и конструкция заливается бетонным раствором.

Спустя неделю, когда фундамент затвердел, можно начинать возводить цокольное помещение. Однако возведение стен можно будет начать только спустя месяц после постройки фундамента. Между шлаковыми блоками и цокольным помещением важно обязательно организовать гидроизоляцию горизонтального типа.

  • Строительство стен.

Для идеальной ровности стен необходимо организовать углы. Для этого шлаковые блоки размещаются по углам постройки и при помощи строительного уровня выравниваются углы. Далее натягивается шпагат по периметру территории, где будут возводиться стены.

Кладка стен из шлакоблоков

В смесь для укладки шлакоблоков необходимо разместить пластификатор для добавления прочности конструкции и продления жизни смеси до момента застывания.

Чтобы не образовались мостики, пропускающие холод, раствор между шлаковыми блоками стоит наносить слоем средней толщины до 15 мм. Для подбивания шлакоблоков используется специальный резиновый молоток. Во время укладки необходимо убирать излишнюю смесь со швов строительных материалов.

  • Завершающий этап строительства.

После полного застывания стеновой конструкции производится укрепление стен при помощи железного пояса. Строительство крыши необходимо завершить сразу же после возведения стен, чтобы уже построенная конструкция не попала под дождь или снег.

При отделке стен из шлакоблоков применяют особо прочную штукатурку, облицовочный кирпич, вагонку или сайдинг. Обшивка из минеральной ваты и пенополистирола улучшает тепло- и шумоизоляцию постройки.

Отзывы о домах из шлакоблоков

В целом постройки из шлаковых блоков уже давно зарекомендовали себя в сфере строительства с лучшей стороны. Причина тому – множество плюсов при использовании данного стройматериала, к тому же есть и готовые проекты домов из шлакоблоков.

Такие конструкции способны выдерживать воздействие открытого огня, не подвергаясь разрушениям. При этом шлакоблоки не могут быть разрушены насекомыми и грызунами. Использование армирования при возведении домов гарантирует крепость всей конструкции.

При соблюдении параметров стены дома из шлакоблоков имеют высокую теплоемкость и шумоизоляцию. К основным плюсам строители относят низкую стоимость стройматериала, за счет которого имеется возможность дешевого строительства.

Однако минусов у таких конструкций также хватает. Данная постройка не справляется с высокой влажностью, поэтому шлакоблоки не могут применяться при возведении жилья на затапливаемых территориях.

Также недостатком считается внешний вид здания, построенного из шлаковых блоков. Для приведения здания к презентабельному виду необходимо внешнее оформление постройки, на что необходимы значительные средства.

Видео в статье покажет, насколько современные стройматериалы можно использовать в сложных условиях.

 

Дом из шлакоблока: за и против, технология производства блоков в домашних условиях, бесплатные проекты, строительство своими руками

Шлакоблок – давно известный материал, широк применяемый в строительстве различных объектов уже ни один десяток лет. Чаще всего из него возводят промышленные сооружения, такие как фабрики и склады. Однако проекты дома из шлакоблоков также повсеместно распространены.

И если вы задумались о строительстве жилья из данного материала, то стоит предварительно оценить все «за» и «против» этого решения, а затем только сделать вывод, подходит вам такой вариант или нет.

Двухэтажный коттедж из шлакоблоков, пока еще без декоративной отделки

Все, что важно знать о шлакоблоке

Шлакобетонный блок является искусственным камнем, получаемым методом вибропрессования или естественной усадки в специальных формах. Данный стройматериал изготавливается из раствора бетона и наполнителя, в качестве которого чаще всего выступает очищенный от несгоревшего топлива шлак. Но такие блоки можно производить практически из любого доступного сыпучего материала: керамзит, пепел, песок, гравий, кирпичные отходы, галька и тому подобные.

Например, если добавить в состав шлакоблока щебень или гальку, то получится прочное и долговечное изделие. Оно будет обладать отличной устойчивостью к всевозможным атмосферным воздействиям, в том числе и к влаге. Однако его теплопроводность и вес также будут высоки, что означает быстрое охлаждение дома и сложность монтажа.

Полнотелый тяжелый блок

А вот при производстве легких изделий в качестве наполнителя используют шлаки, угольную золу, песок, хвою или опилки. Все эти компоненты придают шлакоблоку легкость, а значит, и упрощают процесс его кладки. Правда, такие блоки боятся влаги. Но и здесь можно найти рациональное решение – допустим, нанести защитный слой раствора.

Пустотелый легкий блок

Плюсы и минусы домов из шлакоблоков

Итак, чтобы определиться, выбирать шлакоблок для строительства дома или нет, необходимо рассмотреть все положительные и отрицательные стороны шлакоблочных конструкций. Делать это мы будем, опираясь на опыт людей, которым уже довелось иметь дело с этим материалом.

Начнем, пожалуй, с плюсов:

  • Хорошая огнеупорность. Состав шлакоблока, так же как и пеноноблока, поистине уникален. Шлакоблочные стены выдерживают открытый огонь так, что после пожара дом не рушится. Кроме того, если даже он был поврежден во время этого бедствия, то ремонтировать его будет гораздо легче, нежели, например, деревянный дом.
  • Устойчивость к стихийным катаклизмам. В тех регионах, где бывают ураганы, землетрясения или торнадо, проекты домов из шлакоблоков с мансардой или без нее – особенно востребованы. Объясняется это высокой прочностью материала и особенностью кладки: при монтаже между шлакоблоками, как правило, укладываются стальные прутья и смесь из камня, цемента и песка.
  • Защита он насекомых и грызунов. Владельцам домов из шлакоблока не грозят проблемы с муравьями, мышами и прочей живностью.

Весьма симпатичный, аккуратный домик, даже без дополнительной облицовки

  • Цена на шлакоблок в разы ниже, чем на какой-либо другой строительный материал, из-за доступности компонентов для его изготовления.
  • 1м² шлакоблочной кладки в несколько раз легче того же 1м² кирпичной кладки. Что это дает? Ввиду малого веса несущих стен уменьшается нагрузка на фундамент, а значит, не потребуется возводить мощное основание под дом. Заметная экономия, не правда ли?
  • Шлакоблочные стены можно возвести своими руками, не имея особых навыков в сфере строительства. Помимо этого, процесс кладки шлакоблоков проходит гораздо быстрее и легче, нежели в случае с каким-либо другим материалом.

К минусам же шлакоблочных домов можно отнести следующее:

  • Возможная неэкологичность. Как уже говорилось выше, шлакоблоки производят из отходов горения. Так-то в этом нет ничего страшного, и сам по себе шлакобетонный блок является безопасным. Но поскольку он боится воды, которая при проникновении начинает размывать его основу, токсичные наполнители уже могут представлять опасность для здоровья.

Важно! По вышеназванной причине, строения из шлаковых изделий нужно обязательно оштукатуривать водозащитной смесью или облицовывать подходящим материалом.

Кроме того, гигроскопичность шлакобетонных блоков зачастую приводит к повышенной влажности в помещении и образованию плесени на стенах. Чтобы этого не происходило, следует заранее позаботиться о наружном гидроизоляционном слое.

  • Высокая проводимость тепла. Так что без утепления стен никак не обойтись.

Утепление шлакоблочного дома пенопластом и облицовочным кирпичом

  • Сложность прокладки труб и проводов. Ввиду превосходной плотности шлакоблоков, прокладывать через них трубы и электропроводку довольно непростое занятие. Здесь могут потребоваться особые инструменты, и даже специальная техника.
  • Неприглядный внешний вид. Однако этот минус может стать и плюсом: шлакоблочные стены являются широким полем для проявления креативности – отделка любым декоративным материалом!  Если вы сомневаетесь в своих дизайнерских способностях, то всегда ведь можно посмотреть бесплатные проекты домов из шлакоблока, где профессиональные архитекторы уже все продумали.

Кроме того, на сегодняшний день шлакоблоки изготавливаются в красивых цветовых решениях и с различной фактурой

К сведенью! Сегодня многие компании предлагают бесплатно проекты домов из шлакоблоков. Среди них можно найти весьма интересные задумки и затем испробовать их на своем коттедже или особнячке.

Статьи по теме:

Собственноручное изготовление шлакоблоков

Производство шлакоблока в домашних условиях – доступное, не трудоемкое и довольно удобное занятие. Удобное потому, что вы можете изготавливать блоки под ваши конкретные нужды: узкие, длинные, широкие, короткие, легкие, тяжелые – совершенно любых параметров! Заинтересовались? Тогда приведенная ниже инструкция будет полезной для вас:

  1. Для производства данного стройматериала под личные нужды потребуется лишь следующее:
  • емкость для замешивания раствора;
  • цемент и наполнители;
  • формы под отливку изделий.

Внимание! Количество форм зависит от объемов производства. Прикиньте, сколько вы планируете делать шлакоблоков в день: если 30 штук, то потребуется 30 форм; если 200, то, соответственно, 200. Обусловлено это тем, что блоки будут сушиться прямо в формах.

  1. Формы обычно делаются либо из дерева, либо из металла, и представляют собой открытый ящик с дном и боковыми стенками. С целью повысить производительность, можно изготовить формы с несколькими отделениями. Таким образом, в одной форме будет сразу готовиться 4-6 блоков.

Совет! Пользуясь этой маленькой хитростью, делайте раствор немного пожиже, чтобы масса получалась наиболее однородной и равномерно заполняла все отделения.

Один из способов создания форм под отливку

Форма должна получиться примерно такой

Принцип сборки форм из дерева

  1. Если вы хотите сэкономить на растворе или снизить вес изделий, то вставьте в форму с залитым раствором пуансоны (болванки цилиндрической формы), которые заполнят часть внутреннего объема блока.

Производство шлакоблоков в домашних условиях допускает использование пустых стеклянных бутылок вместо пуансон. Они также просто вставляются в залитый раствор горлышками вниз. Где-то через 6-8 часов эти приспособления можно вытащить, на их месте вы увидите оставшиеся полости.

На фото – принцип уменьшения веса изделия с помощью сподручных средств

  1. Сушатся шлакобетонные изделия прямо в форме, а по времени данный процесс занимает около суток. Затем шлакоблоки нужно аккуратно извлечь из форм и сложить штабелями. Помните, что полную свою прочность они обретут лишь через 28-30 дней!

Готовые изделия следует доставать осторожно

Как видите, технология производства шлакоблоков в домашних условиях несложная, и воспользоваться ей может каждый желающий.

Вывод

Мы рассмотрели все плюсы и минусы шлакоблочных домов. С одной стороны – вероятная не экологичность и теплопотери, а с другой – доступность и экономия.

Но если у вас есть возможность изготавливать шлакоблок самостоятельно, то первые две неприятности можно избежать посредством грамотного подбора компонентов. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как укрепить шлакобетонные стены


Ремонт стен из шлака в доме снаружи и внутри



Привет всем читателям блога prosamostroi.ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?). Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов. Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом о том, как отремонтировать старый шлакоблочный дом.

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве. А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем. Если говорить, какие строительные материалы изготавливаются из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Также, вероятно, Вы знакомы (ну, или я Вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с применением шлакобетонного раствора. Вяжущим элементом в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда общее представление о предмете есть, можно перейти и к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе возведения дома застройщики закрывают глаза на качество того шлака, который выбирается для стен. Мол, есть цемент, он все и свяжет. В этом и таится ошибка. Шлак – не всего лишь наполнитель. Он оказывает воздействие и на свойства извести, и на свойства цемента. Отсюда, как говорила одна хорошо известная Герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен иметь высокое качество).

Сейчас вот о чем. Шлакоблочные стены и прочие стены из шлака могут с годами вести себя по-разному, то есть повреждения от времени у них могут быть различной степени сложности и тяжести. Поэтому перед тем, как совершать ремонт стен из шлака, нужно внимательно оценить, насколько изношен материал. Тогда и варианты починки подобрать будет легко.

Что же может случиться со шлакобетонными стенами?

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у Вас дом, шлаковые стены, и со временем начала отслаиваться штукатурка, которая потребует ремонта. Как его выполнить мы уже однажды обсуждали в статье — ремонт штукатурки стен отдельными местами, советую ознакомиться. Такое может произойти как снаружи, так и внутри. Что предпринять? Для внешнего ремонта могут быть порекомендованы работы не по восстановлению, а по укреплению. Вроде все это понятно, только как укрепить дом из шлака? Принцип сайдинга вполне подойдет для такого случая.

А вот внутри помещения неплохо будет воспользоваться методом обшивки гипсокартонными листами. Это и дефекты скроет, и шлаковая стена станет ровнее. На ваше усмотрение и вкус, можно применить для внутренней отделки и другие виды плит. Тут уж выбирать Вам каким методом выполнять ремонт внутри шлакоблочного дома.

Так, теперь о трещинах. Дело в данной ситуации будет несколько посложнее и покропотливее, чем обычные отделочные работы по шлаку изнутри. Если Вы все-таки не хотите менять жилье, строить новое и делать тому подобные пируэты, тогда беремся за инструмент (ни за голову) и приступаем к решительным действиям.

Можно начинать ремонт стен с ремонта фундамента. Дольше, но и серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они должны быть армированными) по всему периметру дома и потом по металлической сетке оштукатурить их. А если еще и произвести эту процедуру все-таки в сочетании с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» прослужат еще много-много лет.

Чуть не вылетело из головы: есть же еще конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать в случае их ремонта? К примеру, при осыпании штукатурки и появлении трещин можно штукатурку гвоздями пробить, потом закачать в трещины под давлением раствор цемента. Далее создать эдакую опалубку из дерева, а уже после процементировать.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. И как иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют об обветшании жилого помещения, но и просто-напросто удручают свои видом. Поэтому боевая готовность номер один – вот первое, что нужно для безбоязненного старта этого увлекательного процесса. И ведь результат Вас самих наверняка обрадует. Представляете, стены станут ровными, отделку подберете – как в новый дом въехали! К тому же, ремонт шлакового дома своими руками совершили. Двойной респект (уважение, конечно). Теперь можно передохнуть и насладиться. Помните, хоббиты говорили: «Мы сидим на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!». Хотя можно и не помнить цитат. Важно, чтобы у Вас все по-настоящему получилось в намеченном серьезном деле. Удачи!


Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:
Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!

Похожие записи:

Совмещенные ванная и туалет — дизайн различной квадратуры
Интерьер кухни 9 кв.м. — секреты удачного дизайна
Спальня в классическом стиле в светлых тонах
Дизайн кухни-гостиной 20 кв.м. с зонированием
Спальня-гостиная в одной комнате 18 кв.м. с кроватью

prosamostroi.ru

Шлакобетонные стены | | Mensh.ru

Из шлака делают монолитные набивные и блочные стены. Они достаточно прочны, мало теплопроводны, несгораемы и дешевы. Толщина шлакобетонных стен зависит от климатических условий. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при хорошей влагозащите и надежном фундаменте срок их службы составляет не менее 50 лет.

Материалы

Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки, как более доступные, чем металлургические, хотя по прочности они уступают металлургическим шлакам. Из топливных шлаков самым прочным и стойким является шлак, получаемый от сжигания антрацита. Шлаки бурых углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и малопригодны для возведения стен. Все остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона.

Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревшего угля, мусора. Чтобы уменьшить содержание необожженных глинистых частиц и вредных солей, свежий шлак необходимо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.

Вяжущим материалом для шлакобетона могут служить: цемент, известь, гипс, глина. Самыми прочными будут стены при использовании цемента и извести.

Заполнителем являются шлаки, причем чистые, отсортированные на ситах с ячейками 40х40, 5х5, 1х1 мм.

Соотношение частей заполнителя

Прочность и теплозащитные свойства шлакобетона во многом зависят от соотношения крупных и мелких частей шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон получается более легким, но менее прочным, при мелком — наоборот, более плотным и более теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3:7 до 4:6, для внутренних несущих стен, где низкая теплопроводность не нужна, для увеличения их прочности следует увеличить содержание мелкого шлака, причем шлак размером более 10 мм в состав не включается вообще. Для повышения прочности и долговечности добавляется песок: 10…20% общего объема шлака.

Приготовление шлакобетона

Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40х40 мм, а затем — 5х5 мм. То, что не прошло через сито 5х5, считается крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеивают на сите с ячейками 1х1 мм. Образуются как бы 2 фракции шлака — крупная (не прошедшая через сито с ячейками 5х5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1х1 мм). 60…70% крупного и 30…40% мелкого шлака смешивают с одним или двумя вяжущими.

Для повышения прочности за несколько часов до приготовления бетонной смеси надо увлажнить шлак. На приготовление 1 м3 шлакобетона расходуется 250…350 л воды.

Готовя шлакобетон определенной марки, следует учитывать не только количество материалов, взятых по объему, но и марку цемента.

Технология приготовления шлакобетона несложна. Отмеривают крупный и мелкий шлак, смесь перелопачивают, добавляют цемент, еще раз все хорошо перелопачивают, смачивают водой и опять перелопачивают до получения однородной массы.

Шлакобетон используют в течение 1 ч.

Возведение стен

Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя их в опалубке. Форма и размеры вкладышей могут быть разнообразными, но все они должны быть немного конусообразными. Перед вставкой в опалубку их смазывают машинным маслом или солидолом. Вместо смазки вкладыши можно обернуть рубероидом или пергамином, которые после выемки вкладышей удаляют. Поскольку бетон в опалубке набивают поясами, то вкладыши надо вставлять в ранее оставленные пустоты.

Иногда вместо вкладышей изготовляют картонные трубы круглой или эллиптической формы длиной в высоту стен или в половину. Эти трубы оставляют в стенах.

Обычно делают 2 ряда пустот, но лучше, когда их 3…5. После высыхания стен пустоты эти засыпают совершенно сухим шлаком, золой, торфом. Шлакобетонные стены дают очень большую усадку, в результате чего в них появляются трещины. Этого можно избежать, вставляя в шлакобетон стальные прутья диаметром 4…6 мм из расчета 3…4 прута на ширину стены.

Ставят их в несколько рядов по высоте стен в следующем порядке:

  • 1-й ряд — на 50 мм выше изоляционного слоя фундамента;
  • 2-й ряд — под оконными проемами;
  • 3-й ряд — над оконными проемами;
  • 4-й ряд — на отметке низа балок чердачного или междуэтажного перекрытия.

Установив опалубку и вкладыши, готовят шлакобетонную смесь и немедленно укладывают ее слоями толщиной не более 200 мм. Затем смесь тщательно штыкуют лопатой,тонким стальным прутом или палкой (особенно у стенок опалубки, в углах и около вкладышей), а затем уплотняют трамбовкой.

На 1-й слой кладут, 2-й, 3-й и т.д. Шлакобетон, в состав которого входит цемент, в течение 10 дней следует поливать водой и укрывать мешковиной, рогожами, матами. Шлакобетон на извести, гипсе и глине водой не поливают, а только предохраняют от быстрого высыхания и растрескивания (особенно это следует делать при ветреной погоде).

От опалубки шлакобетон освобождают через 2…3дня после заливки.

Бетон полностью затвердевает через 28 дней, а высыхает через 2…3 месяца. После полного высыхания пустоты рекомендуется засыпать сухими материалами (слоями по 20 см), хорошо уплотняя их.

Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Лучше изготовить временные коробки, размеры которых по высоте и ширине на 20 мм больше, и укрепить их в опалубке. При бетонировании с боковых сторон временных коробок ставят деревянные пробки (по 2…3 с каждой стороны). После схватывания бетона временные коробки вынимают и ставят постоянные, закрепляя их гвоздями к деревянным пробкам. Щели между коробками и стенами конопатят.

Шлакобетонные камни

Для ускорения строительных работ шлакобетонные стены часто возводят из готовых шлакобетонных камней, которые достаточно просто изготовить своими силами в условиях стройки. Формы для изготовления шлакобетонных камней выпускаются промышленностью, но их достаточно просто изготовить и самостоятельно.

Распространенные размеры целого шлакобетонного камня:

  • длина — 390 мм;
  • ширина — 190 мм;
  • высота — 188 мм.

Шлакобетон для формовки шлакобетонных камней готовят объемной массой 1400…1800 кг/м3. При жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна последовательная распалубка камней сразу после их изготовления. Распалубленные шлакоблоки сушат в течение 2…3 недель в тени. При сухой и ветреной погоде их в первые 5…7 суток увлажняют. В качестве пустотообразователей и тепловых вкладышей применяют те же материалы, что и при возведении монолитных шлакобетонных стен.

www.mensh.ru

СТЕНЫ ИЗ МОНОЛИТНОГО ШЛАКОБЕТОНА

Советы строителям

По сравнению со стенами из легкобетониых камней стены из монолитного шлакобетона более прочны, на их устройство требуется меньше цемента, но нужна специальная
опалубка. Ее делают сборно-разборной (рис. 14) из щитов, сби­тых из досок вчетверть, и деревянных хомутов для установки и закрепления щитов на расстоянии, равном толщине стен (400— 500 мм).

При перестановке опалубки нижние элементы хомутов, вы­полненные с небольшими скосами, вынимают и устанавливают щиты на обрез фундамента, а за­тем на затвердевшие слои шлако­бетона. Отверстия, оставшиеся в стене от хомутов, заделывают шлакобетоном и тщательно уплот­няют.

Перед засыпкой в бетон шлак надо просеять на сите с ячейками 5 мм. Крупный шлак для лучшего сцепления с раствором смачивают за 2 ч до приготовления бетона. Очень мелкий, пылевидный шлак, проходящий сквозь сито с ячейка­ми 5 мм, лучше заменить обыч­ным песком.

Для приготовления шлакобе­тона используют шлак, состоящий из двух фракций: крупный (до 40 мм) и мелкий (1—5 мм) при соотношении 1 :2.

В качестве вяжущего применя­ют цемент или известь. При этом рекомендуется следующее процентное соотношение цемента и шлака в зависимости от марки цемента (по объему): мар­ки 100 — 1 : 5; марки 150 — 1 : 7; марки 200 — 1 : 8; марки 250 — 1 : 10 и марки 300 — 1 : 11.

Более сухими, теплыми и дешевыми считаются стены из бес­цементного шлакобетона, т. е. с применением в качестве вяжу­щих извести и глины. В этом случае берут 70 % шлака и добав­ляют к нему 10 % извести и 20 % глины. Предварительно шлак в течение суток замачивают в воде.

Приготовленную смесь на специальном щите перелопачивают до получения однородной массы, замешивают водой и снова перелопачивают. Одновременно готовят столько шлакобетонной смеси, чтобы ее можно было использовать в течение 45—60 мин.

Рис. 14. Конструкция пере­движной опалубки для устрой­ства монолитных шлакобетон­ных стеи:

1 — наружный щит; 2 — схватки; 3 — клинья; 4 — струбцина; 5 — внут­ренний щит; б — набнвка стен

Известковый шлакобетон твердеет дольше цементного, но со временем приобретает большую прочность. Стропила и перекры­тия на стенах из известкового шлакобетона обычно устраивают не менее чем через три месяца после их набивки. Конструкция стены из монолитного шлакобетона показана на рис. 15.

Шлакобетон укладывают в опалубку сразу после его приго­товления слоями не более 200 мм штыкуют и трамбуют. Особен­но тщательно следует уплотнять углы и места пересечения стен, а также участки возле стенок опалубки.

Стыки отдельных участков стен устраивают под углом 45° или уступами. Опалубку переставляют с таким расчетом, чтобы

Она на 50 мм перекрывала пре­дыдущий ряд. Тогда стена будет ровной, без швов на стыках.

Шлакобетонные стены под­вержены усадке, в результате чего в них могут появиться трещины. Чтобы этого не слу­чилось, рекомендуется по верху гидроизоляционного слоя в цо­коле, под и над дверными и оконными проемами, а также на уровне низа балок перекры­тия укладывать по три метал­лических стержня диаметром 4—6 мм.

Стены из шлакобетона на бесцементных вяжущих лучше возводить в теплое время года и заканчивать до наступления морозов. При сушке их необ­ходимо укрывать матами или толем, чтобы внутренние и на­ружные поверхности высыхали равномерно.

Рис. 15 Конструкция монолитной шлакобетонной стены

1 — гидроизоляция; 2 — осадочный за­зор, 3 — перемычка, 4 — осмоленная прокладка с изоляцией

Стены из шлакобетона на цементном вяжущем после возве­дения следует на протяжении Ю дней поливать водой или укры­вать мокрыми рогожками. Из-за высокой гигроскопичности шлакобетона наружные поверхности стен рекомендуется штукату­рить сложным цементным раствором, а внутренние — известко­вым. Для лучшей защиты балок перекрытия от влаги под них в шлакобетонных стенах закладывают сухие осмоленные доски. Карнизы обычно устраивают из кирпича. Оконные и дверные перемычки делают из шлакобетона более высоких марок (35— 50), армируя их металлическими прутьями диаметром 5 мм.

При бетонировании оконных и дверных откосов опалубку
устраивают из тонких досок, которые крепят к коробке при по­мощи реек.

В практике строительства широко распространены комбини­рованные конструкции стен, состоящие из кирпичных столбов и шлакобетонного заполнения. Столбы возводят по углам дома и в местах пересечения стен. Промежутки между столбами вы­полняют из монолитного шлакобетона в передвижной опалубке.

В Нередко возникает необходимость самому определить качество це­мента. Цемент считается хорошим, если при сжатии его в кулаке, он свободно высыпается сквозь пальцы. Если же в кулаке останутся мел­кие кусочки величиной с горошину, то это свидетельствует о том, что цемент имеет пониженную прочность. Следует также учитывать, что активность вяжущего снижается при длительном хранении. При хране­нии цемента в течение трех месяцев прочность его снижается на 20, шести месяцев — на 30, а двенадцати — па 40 % (с учетом даты его изготовления). Хранят цемент в сухих местах, лучше в полиэтиленовых мешках.

Строительный процесс — работа сложная и требующая огромного терпения. Кроме того, это процесс, в котором просто необходимы партнеры. Поэтому если Вы решили присоединиться к этому процессу — Вам будет необходим …

Технология приготовления обоев под клинкерный кирпич или облицовочный камень: Возьмите 20…25 г пластифицированной » типографской краски, например розовой, зеленой или голубой, и растворите ее в — 400…500 г бензина или …

В зависимости от количества подъемов внутриквар — тирные лестницы в жилых домах, расположенных в двух уров­нях, бывают одно-, двух — и трехмаршевые. Ширина марша долж­на быть не менее 0,8—0,9 м …

msd.com.ua

Шлакоблок. Характеристика, плюсы и минусы шлакоблока. Дом из шлакоблока.

Шлакоблок — это кладочный стеновой строительный камень, из шлакобетонного раствора, который изготовляют как методом вибропрессования так и методом естественной усадки в специальных формах.

Благодаря своим техническим характеристикам и низкой стоимости в сравнении с другими кладочными материалами,  шлакоблок используют для кладки стен жилых домов малой этажности, для строительства хозяйственных построек , гаражей и заборов.

Шлакоблок как строительный материал существует и используется уже почти 100 лет и проверен этим же временем на прочность.

разновидности шлакоблока

В самый распространённый раствор для изготовления шлакоблока входят: шлак, отходы печей, угольная зола, цемент. Добавляют так же в цементную смесь: щебень, керамзит, известняк, гравий, опилки и другие материалы которые легко доступны в цене в том или ином регионе.

угольная зола

Согласно ГОСТа 6133-99 обязательно нужно:

– соблюдать цвет смеси по образцу

– соблюдать форму согласно того же ГОСТа

– соблюдать количество пустот

– толщина стенок пустотелых шлакоблоков должна быть не менее чем 20 мм.

шлак

– имеет форму параллелепипеда. Согласно ГОСТа длина варьируется от 380 до 410 мм, ширина и высота с размерами от 180 до 210 мм

разновидности шлакоблока

– шлакоблок производится как пустотный так и полнотелый

– плотность в пустотелых шлакоблоках от 28 до 40%.

– средняя теплопроводность шлакоблока 0,27-0,65 Вт/м2, коэффициент теплопроводности зависит от материалов наполнения шлакоблока

– вес шлакоблока, в среднем вес полнотелого от 25 до 28 килограммов, а вес пустотелого шлакоблока от 18 до 23 килограммов

– морозостойкость бывает  F15-30, F50 ( цифра после буквы означает количество заморозки и разморозки выдерживает материал)

– высокая прочность: от М35 до М125. Какой шлакоблок по марки прочности использовать зависит от его назначения, а именно то ли это будут несущие стены, толи перегородки внутри помещения. Для несущих стен рекомендуют использовать шлакоблок с прочностью М100-М135, а для перегородок М50 – М75

– высокая огнеупорность. Шлакоблок не горючий материал и огнеупорный, так как его состав уже содержит шлак отходу печей , которые являются конечным продуктом горения. Переносит температуру в 800 градусов Цельсия

стена из шлакоблока утеплена и обложена кирпичом

– хорошо впитывает влагу, благодаря своей пористости. Влагопоглощение до 75 %. Потому с материалом лучше работать в сухую погоду и фасад домов из шлакоблока как можно быстрее отделывать сайдингом либо штукатуркой, для того что бы снизить воздействие влаги на материал

гараж в Эрмитаже из шлакоблока, построен в начале 20-го века

– долговечность проверенная временем – 100 лет, достойный показатель. Здания которые возводились в начале прошлого века до настоящего времени эксплуатируются в городах и не потеряли своих технических характеристик

– звукопроницаемость шлакоблока,   стена толщиной в один шлакоблок пропускает звуковые колебания до 43 дБ

– не дает усадки

– низкая цена, в сравнении с другими стеновыми материалами

– возможность изготовления шлакоблока в домашних, кустарных условиях, что так же снижает расходы на строительство

– устойчивость к высоким температурам, материал не горит

дом из шлакоблока

– физические свойства шлакоблока, такие как его размеры позволяет быстрыми темпами возводить стены

– не дает усадки, то есть отделочные работы и все завершающие объект работы можно проводить, сразу после возведения коробки дома

– высокая долговечность, как отмечалось выше это проверенное временем долголетие не менее 100 лет

– шлакоблок не интересен грызунам

– низкие теплоизоляционные свойства, потому дом, выложенный из шлакоблока, необходимо будет обязательно утеплять

– по хрупкости конечно шлакоблок превосходит пенобетон и газобетон, однако шлакоблок имеет довольно невысокие показатели на сжатие на изгиб. Это недостаток может проявится при усадке фундамента или незначительных движениях грунта, потому как в самих шлакоблоках могут появятся трещины.

шлакоблок боится влаги

– хорошо впитывает влагу до 75 %, поэтому работы с шлакоблоком желательно проводить в сухую погоду, кладку осуществлять на высокий фундамент и не оставлять фасад здания без внешней отделки и кровли на неблагоприятное для строительства время года

– высокая прочность шлакоблока с одной стороны плюс, а с другой стороны создает сложности в  прокладке коммуникаций

– сомнительная экологичность шлакоблока. В шлаках которые входят в состав материала, находится большое количество химических соединений и продуктов распада. Существует предположение что материалы используемые для производства шлакоблока могут накапливать радиацию и имеют радиационный фон, но это предположение не является утвердительным. Однако перед приобретением материала у сомнительного и нелицензионного производителя лучше проверить его дозиметром

– возможно использовать только для малоэтажного строительства – до трех этажей. Однако это недостаток скорей для многоэтажного застройщика, чем для частного домовладельца

– обязательная внешняя отделка фасада, связана с гигроскопичностью непрезентабельным внешним видом

     Самостоятельное производство шлакоблоков достаточно простой и реальный процесс, технология производства доступна для любого обывателя и будет целесообразна если нужно сэкономить на материале при строительстве не больших частных строений. Все что требуется для производства шлакоблока это соблюдать порядок выполнения работ, основные требования и пропорции материалов из которых заливается шлакоблок.   

Состав и пропорции раствора для шлакоблока

    Существуют базовые рекомендации к составу раствора для шлакоблока, основываясь на который каждый отдельно мастер и производитель создают свой уникальный и доработанный состав проверенный временем. Тут имеется ввиду добросовестный производитель, который дорабатывает состав для улучшения свойств блока, а не с целью удешевить производство и нажиться на перепродаже. Строитель же своего дома не станет вредить себе и изготавливать некачественные блоки. Приведенный ниже состав является базовым и пригодным для изготовления блоков хорошего качества.

Рецепт шлакобетонного раствора  ( стандартный) имеет следующие пропорции:

шлак – 7 равных порций,

– песок -2 порции, цемент 1,5 порции,

вода до 3 порций ( воды нужно добавлять столько что бы раствор был пластичный то есть при сжатии рукой сохранял придаваемую форму или менял ее плавно и мгновенно не растекался)

пластификатор бетона в пропорции 5 г на один шлакоблок. Необходим для укрепления изделия, увеличения морозостойкости и увеличения показателей водостойкости добавляют. Также не будет лишним добавить микрофибру, что еще более укрепит связку материала в блоке

  – Как частный строитель так и заводской производитель при изготовлении шлакоблоков могут включать в состав раствора другие материалы такие как опилки, гравий, гипс, мелкий бой природного камня и другие. При этом шлакоблок приобретает дополнительные свойства и возможно недостатки, потому если Вы решили экспериментировать с составом раствора, почитайте в источниках какие свойства придаст шлакоблоку добавка того или иного материала в смесь.

Изготовление формы для шлакоблока

    Без специального вибропресса целесообразно изготавливать шлакоблоки если Вы затеяли не масштабное строительства гаража, летней кухни, бани.  Для возведения дома большой площади, потребуется большое количества шлакоблоков и процесс их производства отнимет у вас много времени и сил.

 Форму для заливки шлакоблока можно собрать своими руками. Она представляет собой параллелепипед с размерами сторон 40х20х20 см. Приведенные размеры снова же стандартные и Вы их можете изменять на свое усмотрение.

формы для шлакоблоков с металлическими стенками

  Форма для заливки шлакоблока зачастую изготавливается из цельных деревянных досок, также могут использоваться металлические листы. Доски при этом должны быть с гладкой поверхностью для более удобного извлечение блока. Состоит из четырех боковых досок, то есть из двух одинаковых по размерам пар досок, по высоте все четыре доски должны быть одинаковы и пятой доски для дна формы. Так же изготавливают формы и без дна, но при этом пол помещения или улицы где будут заливаются формы, должна быть подготовленной, ровной, твердой и чистой. Для ускорения процесса сбивают и изготавливают форму сразу для нескольких шлакоблоков 5-10 штук, с перегородками внутри.

дервянные формы

Заливка шлакоблока

– перед тем как заливать формы раствором, их стенки нужно смазать солидолом или мыльной водой

– после подготовки шлакобетонного раствора и форм, приступаем к их наполнению готовым раствором.   Формы необходимо наполнить раствором равномерно до краев.

– в качестве средства для создания внутренних пустот в блоке можно использовать стеклянные бутылки. В формы с раствором горлышком вверх втыкаем бутылки, удаляем  излишки раствора и снова разравниваем поверхность. Через примерно 5 часов бутылки необходимо будет вытащить, иначе после полного затвердевания раствора их извлечь цельными не получится.

– через сутки – трое после заливки, из форм аккуратно извлекаем шлакоблоки и выкладываем на сухой  горизонтальной поверхности и закрываем полиэтиленовой пленкой , что бы материал не получал дополнительной влаги от осадков. Самыми подходящими условиями для просушки шлакоблока  от +20 до +25°C. В таком состоянии оставляем шлакоблоки на 1 месяц до полного набора прочности.

     Спустя один месяц из новых шлакоблоков можно выполнять кладку.

   В ниже следующем разделе мы не будем приводить достоинства и недостатки дома из шлакоблоков опираясь на специфические особенности шлакоблока как отдельного строительного материала и удобства его в строительстве, без связки его с другими строительными материалами в единый конструктив – жилой дом как делают большинство авторов публикаций на эту тему,  а приведем реальные плюсы и минусы уже готового жилого дома конструктив стен которого выполнен шлакоблока, с которыми сталкивается владелец во время реального проживания в таком доме. 

    Плюсы и минусы дома из шлакоблока, ниже перечислены с учетом того, что дом выстроен с соблюдением технологии и шлакоблок как основной материал для стен использовался так же надлежащего качества. Если не соблюдена технология строительства, а так же если использовался бракованный материала, в принципе как при строительстве дома из любого материала, то проблемы при эксплуатации такого дома могут быть непредсказуемыми и значительными.

дом из шлакоблока без отделки фасада

Плюсы дома из шлакоблока

– высокая прочность сооружения, которая достигается за счет армированных стен,  хорошей сцепкой пористого шлакоблока цементным раствором между собой. Такой дом выстоит при любом урагане и практически при любом землетрясении  

– абсолютная пожаробезопасность, стены из шлакоблока не поджечь при воздействии высокой температуры, при прямом воздействии огня в течении любого времени. Поскольку шлакоблок совсем не содержит горючих компонентов, а даже напротив шлакоблок уже состоит из конечных продуктов горения. Внешняя отделка фасада, например сайдингом, и другим горючим материалом может сгореть полностью, а стены дома останутся на месте и не потеряют своей прочности и конструктива. Это касается и пожара внутри здания.   

стены из шлакоблока не горят и не разрушаются во время пожара

– в домах из шлакоблока не заводятся для постоянного проживания насекомые и грызуны. Они не могут в таких стенах создавать себе гнезда и размножатся.

– при технически правильном утеплении хорошо сохраняет тепло и прохладу в жаре время года, как и дома из кирпича.

– внутри дома хорошая звукоизоляция, можно не опасаться шумных соседей и оживленных улиц если такой дом возводится в местах с большой проходимостью или вблизи автомагистралей.

нужно обязательно утеплять фасад дома

– в домах из шлакоблока, а точнее на стенах внутри и с наружи дома не заводится грибок, то есть стены дома не подвержены биологическому. Это свойство обусловлено составом материала.

– долговечность дома из шлакоблока. Эксплуатационный срок таких домов проверен реальным временем, до наших дней стоят и эксплуатируются строения из шлакоблока которым по 100 лет.

Недостатки дома из шлакоблока при эксплуатации

– существует риск, что дом из шлакоблока не будет в достаточной степени удерживать тепло внутри, что приведет к дополнительным затратам на отопление. Такие  теплопотери могут  происходить, если при утеплении дома  использовались некачественные материалы или не соблюдена технология утепления.  

– после полного охлаждения дом из шлакоблока необходимо снова прогревать в течение нескольких суток, а значит надолго оставлять дом в холодное время года без присмотра нельзя. Если сравнивать с кирпичным домом, то в этом недостатке дом из шлакоблока  не уступает ему.

нужно соблюдать технологию утепления

– не желательно, но можно, на стены дома из шлакоблока наносить штукатурную смесь, лучше использовать иные материалы для отделки стен, поскольку из-за слабого сцепления  штукатурки с шлакоблочной стеной, придётся часто реставрировать такой ремонт, штукатурка долго не держится на шлакоблочных стенах. Из этого недостатка вытекает следующий, для кого то возможно и незначительный, это то что любая отделка стен должна осуществляется на смонтированный и прикрепленный к стене каркас. Если это внутренняя отделка, то установка каркаса на стенах занимает часть жилой площади вдоль стен. Поэтому при строительстве дома этот момент нужно учитывать, что комната в 20 квадратных метров в шлакоблочном доме после окончательной внутренней отделке может реально стать 17 квадратных метров.

штукатурка долго не держится на шлакоблоке

– прочность стены и самой структуры шлакоблока является с одной стороны большим плюсом, но в то же время и имеет небольшой недостаток в быту и при проведении в ремонтных работ. Требуются дополнительные усилия и использование электроинструмента, что бы что-то закрепить на стене, что бы вбить гвоздь нужно использовать перфоратор для того что бы пробурить отверстие в стене и специальные дюбеля с пробкой забивать подготовленное отверстие. Но прочность такого крепления этого стоит.

для крепления в стене из шлакоблока нужны специальные дюбеля и гвозди

– сомнительная экологичность дома. Если дом построен из шлакоблока приобретенного у сомнительного или кустарного производителя, где Вам точно неизвестен состав материала и их происхождения, то такой дом может выделять вредные вещества. Если использовался сомнительный доменный шлак, то та кие дома могут фонить, иметь радиоактивность. Такие показатели негативно влияют на дыхательную систему жильцов дома, вызывают развитие аллергических заболеваний. Но наличие этого недостатка можно избежать если точно узнать состав материала, замерить уровень радиоактивности и приобретать материал у сертифицированного и добросовестного производителя.

шлак это отходы доменных печей

 – узнать точный состав шлакоблока, желательно что бы в нем было меньше шлака и присутствовал щебень или керамзит. Если возможно узнать в каких местах производитель приобретает основные материалы для производства шлакоблока. Если шлак приобретался на производствах где присутствует радиоактивная вредность, либо в местах с повышенной радиацией, то наверняка у такого материала будет радиационный фон.

– желательно приобретать шлакоблок у проверенного и лицензированного производителя, который идет в ногу со временем и дорожит своими клиентами. В этом случае риск приобретения не качественной продукции будет минимален. Либо же если Вам хорошо знаком кустарный производитель и технология его производства, материал может не уступать по качеству крупным производителям. Так же следует иметь ввиду, что как поведет себя шлакоблок произведенный в кустарных условиях и какими свойствами будет обладать предсказать невозможно, в состав такого шлакоблока, с целью удешевить производство, может входить все что угодно.

надежный производитель будет хранить материал в надлежащих усло виях

– посмотреть как проходит процесс производства шлакоблока, в каких условия хранится для просушки, об этих условиях мы писали выше, и по истечению какого времени после заливки, шлакоблоки предлагаются для приобретения. Если материал не досушился это негативно скажется на его прочности. Эти рекомендации особенно актуальны  если производство кустарное у частного лица. Зачастую работы по производству шлакоблока в кустарных условиях с целью продажи выполняют рабочие с сомнительным уровнем профессионализма, ведь это низкооплачиваемый тяжелый физический труд, если говорить о массовом производстве. Скорее всего, технология производства шлакоблока и работы с вибропресом не соблюдаются, так же сомнительные условия хранения материала во время просушки. Лицензированный производитель так же может допускать подобные нарушения в производстве потому указанные выше моменты перед покупкой материала следует обязательно проверить.

– осмотреть материал на целостность и ровность в пропорциях из разных произведенных партий, это может сказать о том насколько хорошо соблюдает производитель технологию производства.

– перед покупкой узнать технические характеристики – это прочность, коэффициент теплопроводности и плотность. Такую информацию можно узнать из сертификатов которые подтверждают качество продукции.

необходимо замерить дозиметром не фонит ли шлакоблок

– не поленитесь и замерьте дозиметром, нет ли от материала радиационного фона, иначе в дальнейшем это скажется на здоровье жильцов дома

   При принятии решения о строительстве дома из Шлакоблока необходимо все таки учитывать что, шлак как материал уже практически не используется в производстве шлакоблоков, название материала «народное» привязалось из прошлого опыта, в наше время используют многие добавки и сочетания материалов при производстве шлакоблока. Потому рассматривать каждый вид шлакоблока следует отдельно, в зависимости от его наполнения. Достойных материалов для возведении дома, если выбирать из шлакобоков достаточно много, ориентируйтесь на свои климатические, природные условия, материальные средства и назначение домовладения – для жизни или хозпостройка.

www.svoyidoma.ru

ШЛАКОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ. Как построить сельский дом

ШЛАКОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ

Из шлакобетона делают монолитные набивные и блочные стены. Они достаточно прочны, малотеплопроводны, несгораемы, дешевы и обладают рядом других положительных свойств. Толщина таких стен зависит от климатических условий.

Вяжущим материалом для шлакобетона могут служить цемент, известь, гипс, глина. Самые прочные из них — два первых.

Заполнителем являются шлаки, причем чистые, отсортированные на ситах с ячейками 40X40, 5X5 и 1X1 мм.

Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40X40 мм, а затем — 5X5 мм. То, что не прошло через сито 5X5 мм, считается крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеивают на сите с ячейками 1X1 мм. Образуются как бы две фракции шлака — крупная (не прошедшая через сито с ячейками 5X5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1X1 мм). 60 — 70% крупного и 30 — 40% мелкого шлака смешивают с одним или двумя вяжущими. Составы шлакобетонной смеси, части которых взяты по объему, приведены в таблице 13.

Таблица 13 Состав шлакобетонов и их марки

 Шлакобетон  Цемент марки 300  Известь-пушенка  Гипс  Глина  Шлаковая смесь
 марка шлакобетона, кгс/см3
 Цементный  3        90
 Цементно-известковый  1  4      20
 Известковый    1      5
 Гипсовый  —    1  —  3
 Известково-глиняный  —  1  —  2  7
 Глиняный  —  —  —  1  3

Для повышения прочности за несколько часов до приготовления бетонной смеси надо увлажнить шлак. Для приготовления 1 м3 шлакобетона расходуется от 250 до 350 л воды.

Готовя шлакобетон определенной марки, следует учитывать не только количество материалов, взятых по объему, но и марку цемента (табл. 14).

Таблица 14 Марка шлакобетона в зависимости от марки цемента

(материалы даны в объемных частях, на первом месте — цемент, на втором — шлаковая смесь)

 Марка шлакобетона, кгс/см2  Цемент марки
 200  300  400
 15  0,85:10    
 25  1,0:10  0,8:10  
 50  1,75:10  1,3:10  1,1:10
 75    1,7:10  1,5:10

Рис. 110. Переставная опалубка в стойках-штагах:

а — общин вид; б — разрез; в — расстановка и крепление стоек; г — вид опалубки сверху; д — расположение пяти рядов пустог и их размеры в стене шириной 410 мм; е — опалубка с распоркой; 1 — стена; 2, 6 — стойки-штаги; 3 — клинья; 4 — верхняя связь; 5 — подкосы; 7 — распорка; 8 — гвозди

Технология приготовления шлакобетона несложна. Отмеривают крупный и мелкий шлак, смесь перелопачивают, добавляют цемент, еще раз все хорошо перелопачивают, смачивают водой и опять перелопачивают до получения однородной массы.

Шлакобетон с цементом используют в дело в течение 1 ч.

Шлакобетон с гипсом готовят небольшими порциями. Делают это так. В шлак добавляют гипс, смесь перелопачивают, добавляют воду, еще раз все перелопачивают и сразу же используют в дело (срок использования 4 — 6 мин).

Набивные (наливные) стены устраивают с применением опалубки. Чаще всего делают переставную опалубку в стойках-штагах (рис. 110).

Чтобы между швами не протекало цементное молоко, доски опалубки подгоняют друг к другу. Если стены не будут штукатурить, то доски опалубки строгают. Чем толще доски опалубки, тем реже надо ставить стойки. Круглые стойки диаметром не менее 180 мм отесывают на один кант, строгают и к канту крепят доски.

Стойки следует ставить строго вертикально на расстоянии 1 м друг от друга и закапывать в землю на глубину не менее 600 — 700 мм, Для прочности их скрепляют подкосами. Между досками и стойками ставят рейки или клинья, которые при распалубке вынимают.

Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя их в опалубке. Форма и размеры вкладышей могут быть разнообразными, но все они должны быть немного конусообразными. Перед вставкой в опалубку их смазывают машинным маслом или тавотом, известковым тестом или жидкой глиной и т. п. Вместо смазки вкладыши можно обернуть толем, рубероидом, пергамином или плотной бумагой (все это после выемки вкладышей удаляют). Поскольку бетон в опалубке набивают поясами, то вкладыши надо вставлять в ранее оставленные пустоты.

Иногда вместо вкладышей изготовляют бумажные (картонные) трубы круглой или эллиптической формы длиной в высоту стен или в половину. Эти трубы оставляют в стенах.

Обычно делают два ряда пустот, но лучше, когда их три или пять. После высыхания стен пустоты эти засыпают совершенно сухими шлаком, золой, торфом и т. п. Шлакобетонные стены дают большую усадку, в результате чего в них появляются трещины. Этого можно избежать, вставляя в шлакобетон стальные прутки диаметром 4 — 6 мм из расчета три-четыре прутка на ширину стены. Ставят их в несколько рядов по высоте стен в следующем порядке: первый ряд — на 50 мм выше изоляционного слоя фундамента; второй — под оконными проемами; третий — над оконными проемами; четвертый — на отметке низа балок чердачного или междуэтажного перекрытия.

Установив опалубку и вкладыши, готовят шлакобетонную массу и немедленно укладывают ее слоями толщиной не больше 200 мм. Затем массу тщательно проштыковывают лопаткой, тонким стальным прутком или палкой (особенно у стенок опалубки, в углах дома и около вкладышей), а затем уплотняют трамбовкой.

На первый слой кладут второй, затем третий и т. д. Шлакобетон, в состав которого входит цемент, в течение 10 дней следует поливать водой и укрывать мешковиной, рогожами, соломенными или тростниковыми матами. Шлакобетон на извести, гипсе и глине водой не поливают, а только предохраняют от быстрого высыхания и растрескивания (особенно это следует делать при ветреной погоде).

От опалубки шлакобетон освобождают через два-три дня после заливки.

Бетон полностью затвердевает через 28 дней, а высыхает через два-три месяца. После полного высыхания пустоты рекомендуется засыпать сухими материалами (слоями по 20 см), хорошо уплотняя их.

Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Лучше изготовить временные коробки, размеры которых по высоте и ширине на 20 мм больше, и укрепить их в опалубке. При бетонировании с боковых сторон временных коробок ставят деревянные пробки (по две-три с каждой стороны). После схватывания бетона временные коробки вынимают и ставят постоянные, закрепляя их гвоздями к деревянным пробкам. Щели между коробками и стенами оконопачивают.

Стены из отдельных бетонных блоков или камней предпочитают многие застройщики. Распространенные размеры целого камня: длина — 390 мм, ширина — 190, высота — 188 мм. Кладка может быть сплошной или с пустотами, которые заполняют теплоизоляционными материалами. Для изготовления камней делают форму, шлакобетон готовят объемной массой от 1400 до 1800 кг/м3.

Менее теплопроводными и более легкими материалами являются пемза и туф.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

выбор материала и технология монтажа

Неважно из какого материала возведен дом, владелец всегда пытается сократить затраты на его отопление и ремонтные мероприятия. Отличным решением таких проблем монтаж утеплителя.

Особенно важно, как можно быстрее выполнить такие мероприятия, если строение создано из материала, который плохо сохраняет тепло. Потому сегодня рассмотрим утепление шлакоблочного дома снаружи.

Почему наружное утепление лучше

Квалифицированные мастера советуют утеплить шлакоблочный дом снаружи, поскольку этот вариант имеет много преимуществ:

  1. Продлевает срок службы основной конструкции. Наружную теплоизоляцию нужно обязательно защитить от внешнего воздействия. Отделка не только становится барьером для теплоизоляции, но и для шлакоблоков.
  2. Сохраняет полезную площадь в жилых помещениях.
  3. Уберегает от образования росы на стенах дома, а значит и предотвращает появление грибка или плесени.
  4. Позволяет сохранить до 70% процентов тепла. Внутренние стены аккумулируют тепло и при понижении температуры воздуха в помещении отдают его обратно.

Выбор утеплителя

Дома из шлакоблока плохо сохраняют тепло, поэтому в качестве утеплителя выбирают либо пенопласт (или его собратьев), либо минвату. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Более подробно ознакомимся с каждым из них.

Пенопласт

Если возникает вопрос, чем утеплить дом из шлакоблока снаружи и потратить небольшую сумму, то лучше воспользоваться именно пенопластом. Материал имеет прекрасные технические характеристики, но несколько недостатков вызывают небольшое опасение. Потому важно изучить все положительные и отрицательные факты перед тем, как выбрать для утепления пенопласт.

Преимущества:

  1. Самый маленький коэффициент теплопроводности.
  2. Маленький вес, что позволяет легко транспортировать и устанавливать материал своими руками.
  3. Низкий показатель поглощения влаги. Даже если погрузить пенопласт полностью в воду, то он способен впитать только 4% от собственной массы, а это отличный показатель.
  4. Материал не поражают ни плесень, ни грибки, ни насекомые.
  5. Длительный срок эксплуатации. Если пенопласт надежно защитить от внешних воздействий он способен прослужить до 50 лет.

А теперь рассмотрим недостатки:

  1. Утеплитель не пропускает пар. Создается эффект термоса. Тепло сохраняется внутри дома как зимой, так и летом.
  2. Низкие температуры в комплексе с небольшим количеством влаги разрушают теплоизоляцию из пенопласта, сделанную своими руками.
  3. Перед началом монтажа нужно выровнять основание.
  4. Токсичность при горении. Но для шлакоблочных стен этот недостаток не столь важен. Пенопласт горит только при наличии постоянного источника огня. В данном случае нет таких составляющих строения, которые могли бы быстро воспламениться и гореть на протяжении долгого времени.
  5. Грызуны любят обустраивать в пенопласте свое жилье.
Минвата

Можно выполнить утепление дома и минеральной ватой. Причем без лишних опасений можно выбирать любой вид предложенного материала и получить хороший результат. Квалифицированные специалисты рекомендуют использовать именно этот вариант для обустройства теплоизоляции стен дома из шлакоблока.

Основные преимущества данного утеплителя:

  • Небольшой коэффициент теплопроводности.
  • Возможность создать дополнительно звукоизоляцию.
  • Устойчивость к возгораниям.
  • Можно крепить на стены с небольшими неровностями.
  • Экологичность.

К недостаткам относят:

  1. Большой коэффициент поглощения влаги. Минвату обязательно с двух сторон обрабатывают водоотталкивающим клеем.Сложность монтажа.
  2. Если уложить и закрепить минеральную вату неправильно, то в некоторых местах она может сваляться (дать усадку), что приведет к снижению теплоизоляционных свойств.

Ознакомившись со всеми положительными и негативными аспектами использования одного и другого утеплителя, каждый владелец выберет вариант, который, по его мнению, самый оптимальный.

Монтаж

После того как выбран подходящий материал возникает вопрос как утеплить дом из шлакоблока снаружи? Если человек далек от строительного дела, то желательно воспользоваться услугами профессиональных бригад, но можно все сделать и своими руками. Главное, четко следовать выбранной инструкции.

Каждый утеплитель имеет свою технологию устройства теплоизоляционной конструкции. Потому не будет рассматривать обобщенную картину, а предложим план выполнения работ по каждому варианту отдельно.

Утепление при помощи пенопласта

Любой процесс начинается с подготовительного этапа. Обязательно он присутствует и при установке пенопласта.

  1. Из основания убирают выступающие элементы. Это могут быть излишки раствора, крепежные детали и навесные конструкции (антенны, водосточные трубы).
  2. Если есть глубокие выбоины, трещины, отколотые куски шлакоблока, от них следует избавиться. Для этого поверхность оштукатуривают.
  3. Когда слой штукатурки высохнет, нужно нанести грунт. Такие мероприятия помогут повысить адгезию (сцепляемость клеевого раствора и основания) и уберегут стену от появления плесени.

Только после того, как грунтовка полностью высохнет можно начинать монтаж пенопласта.

  • Первым делом устанавливается стартовый оцинкованный или нержавеющий профиль. Он служит опорой для всей конструкции. Необходимо корректировать горизонталь. Для этого подойдет строительный уровень. Если будет хоть малейший перекос, то это может вызвать деформацию и даже обрушение утепленного и отделанного фасада. Профиль крепится на дюбель-гвозди.
  • Далее, готовят клеевой раствор, который подходит для наружных работ и для пенопласта. Если купить первый попавшийся и не читать инструкцию, то последствием такого необдуманного шага может стать некачественный фасад, который отслоится от шлакоблочных стен. Перед приготовлением обязательно прочитайте инструкцию, производители указывают точное количество ингредиентов.
  • Клей наносят небольшими кляксами по углам пенопласта и в центр.
  • Первую плиту утеплителя укладывают нижним краем в профиль к левому нижнему углу здания. Необходимо немного прижать элемент и подвигать из стороны в сторону чтобы не осталось пустот.
  • Следующий лист материала промазывают клеем также, только наносят состав еще и на торцевую часть. Прижимают деталь плотно к первой, чтобы не оставались зазоры и щели между ними.
  • Второй ряд укладывают так, чтобы стыки не совпадали. Для этого плиту сдвигают на треть или половину в сторону. Таким же образом выполняют утепление по всей площади.
  • После того как клей высохнет нужно зафиксировать пенопласт еще и механическим способом. Это сделает конструкцию более надежной. Понадобятся дюбеля с широкой шляпкой. Примерное количество крепежей рассчитывают так – на одну плиту необходимо 5 штук.
  • Теперь можно переходить к облицовке фасада.

Минеральная вата

Процесс монтажа этого утеплителя немного сложнее, но начинает все с подготовки. Основание очищается от пятен, пыли, грязи, выступающих элементов. Штукатурить поверхность необязательно, достаточно заделать глубокие трещины и обработать стены грунтом.

Потом устанавливают металлический профиль, для создания опоры. Далее, готовят клеевой раствор соответственно инструкции, указанной на упаковке. Клей наносят тонким слоем на всю поверхность плиты (создает водоотталкивающий слой), а потом делают несколько небольших клякс по углам.

Материал плотно прижимается к стене. Стыков и зазоров быть не должно. На хлест делать также не желательно. Начинают все делать от нижнего левого угла. Плиты приклеивают по принципу кирпичной кладки.

После того как минеральная вата полностью покрыла стены, нужно приклеить армирующую сетку. Тот же клеевой раствор наносят на поверхность плит и в них утапливают стекловолокно, проглаживая его шпателем. После того как этот слой высохнет можно приступать к декорированию.

1pofasadu.ru

Крепление мауэрлата на шлакоблоки

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

  • крепление анкерными болтами;
  • крепление проволокой;
  • крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

 

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

  • Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
  • Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

kamedom.ru

Обзор строительных материалов, не только с точки зрения их теплопроводности

Обзор строительных материалов, не только с точки зрения их теплопроводности

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

Обзор строительных материалов, не только с точки зрения их теплопроводности

Обратимся к теме выбора строительного материала для жилища.

Чем руководствуются люди при таком выборе? Раньше, когда в мире были проблемы с транспортом и грузовыми перевозками, люди строили из того, что было ближе, или вообще лежало под ногами. Чем люди руководствуются теперь? В основном, как мне кажется, стоимостью материалов. Среди других серьезных аргументов выступают понятия о практичности, престижности и красоте того или иного материала. Часто, по крайней мере, по моим наблюдениям, хозяин вообще не задумывается над этим вопросом. Он просто знает ответ и все.

Давайте разберемся с имеющимся спектром строительных материалов, начиная с самых популярных и укажем их плюсы и минусы. Напоминаю, что веду повествование применительно к средней полосе России.

Первое место делят, конечно, красный кирпич и дерево. Сравнивая эти два материала, замечу, что по уравнению, приведенному в части первой цикла, для указанного региона толщина стен кирпичного дома должна быть не менее 62 см, а деревянного 15 см. Варианты, когда хозяин говорит о том, что построил дом в «полтора кирпича» (37 см), причем по внутренней стороне стен использовал силикатный кирпич, и при этом дом теплый, мы не рассматриваем. Теплота такого дома достигается за счет усиленного отопления, а это нас не устраивает не только из-за высокой стоимости топлива, которая продолжает расти, но и из-за вреда здоровью, который причиняют разогретые выше 60 градусов Цельсия батареи отопления.

Будем последовательны и объективны (по возможности). Сравним различные строительные материалы со всех точек зрения, а не только с точки зрения теплопроводности. Так будет интереснее.

Начнем обсуждение с кирпичной кладки. Такой Дом однозначно внушает чувство прочности и доверия. Он подчеркивает состоятельность своего хозяина. Кирпичная кладка относится к «дышащим» материалам. Ее экологичность не внушает никаких опасений. Кирпичный дом долговечен. Хороший кирпич не изнашивается до ста лет. Но это верно только для очень качественного, отделочного кирпича. Важным плюсом кирпичного дома является защита от шума. Такой дом, в сочетании с современными двухкамерными окнами, вполне может обеспечить спокойный сон на оживленной трассе.

Все минусы кирпичных стен можно свести к одному, но очень существенному: стоимости строительства дома в целом. Судите сами.

  • Реальной красоты дома можно добиться, только используя очень высококачественный кирпич. Иначе возможны так называемые высолы, представляющие собой неприятные белые разводы по стенам.
  • Толщина стен. Дом становится очень тяжелым. Отсюда дополнительные затраты на проект, фундамент и на строительство в целом.
  • Специфика материала требует использования квалифицированной рабочей силы, специального оборудования.
  • Практическая невозможность перепланировки внешних стен. Я имею в виду перенос двери или окна.

К плюсам деревянных стен можно отнести следующие.

  • Быстрота возведения.
  • Замечательная теплопроводность дерева.
  • Широта выбора типа внутренней и внешней отделки (на самом деле это очень важный плюс для теплосбережения, покажу позже). Современные отделочные материалы настолько красивы и универсальны, что при их правильном и остроумном использовании никто не догадается, из чего сделан ваш дом, если вы сами об этом не скажете.
  • Замечательная экологичность.
  • -Замечательная долговечность (до ста лет при правильном строительстве и уходе).
  • Легкость дома в целом. Отсюда относительная простота и нетребовательность к фундаменту. Как я успел показать в цикле статей про фундаменты, во многих случаях можно обойтись неглубоким фундаментом.
  • Простота ремонта дома. Даже трехэтажный дом можно поднять хорошим автомобильным домкратом.
  • Возможность перестройки и перепланировки внешних стен.
  • Относительная дешевизна (зависит от конкретной местности).
  • Хороший деревянный дом достаточно престижен.
  • Толщина деревянных стен с правильной отделкой будет, скорее всего, не меньше сорока сантиметров. Так что выигрыш в толщине стен (20 см) деревянного дома является довольно ощутимым. Для четырех стен этот выигрыш составит уже 80 см!

Относительно престижа. Лично я уделяю этому довольно большое значение. Однако, стоит заметить, что в деле престижа материал стоит далеко не на первом месте. На первом месте стоит местность, где дом построен, близость до цивилизации, степень развития инфраструктуры. При соблюдении всех этих первоочередных факторов будет престижен любой дом, даже щитовая конструкция.

Тем не менее, у деревянных стен есть и минусы.

  • Деревянные дома легко гниют. За ними нужно постоянно следить, ухаживать и строить правильно, что добавляет затрат. Лучше построить деревянный дом на высоком цоколе (не знаю, минус это или плюс).
  • Деревянные дома легко горят. Это очень большой минус. При пожаре погасить деревянный дом можно только либо в самом начале пожара, когда для этого достаточно кружки воды, либо в самом конце, когда останутся одни угли. Существуют меры защиты дерева от горения, но все они химические и со временем теряют свои свойства и обработку нужно повторять. Это сделать бывает невозможно, если дом отделан изнутри и снаружи. Кстати, построить деревянный дом — хороший повод бросить курить, а это уже плюс. Лично я не курю.
  • Не стоит думать, что при строительстве деревянных домов отсутствуют хитрости. Эти хитрости, конечно, нужно знать. Отсюда некоторые требования к квалификации строителей.
  • Плохая шумоизоляция. Для защиты от шумов следует применять специальные меры.
  • Сложность использования межэтажных перекрытий, отличных от деревянных. Отсюда вибрация полов.
  • Долгая усадка стен. Практически строительство всегда затягивается на два года и больше.

Возможно, я что-то забыл. Напишите мне, пожалуйста, об этом. Надеюсь, что из этого перечисления не слишком заметно, что дерево — мой любимый строительный материал?

Поговорим теперь о других методах строительства.

Вот, например, щитовой дом. Это самый дешевый вид дома, и, возможно, самый теплый, если, конечно, построен правильно. Кстати, в Европе и Америке люди не гнушаются таким видом домов. По крайней мере, когда по телевизору показывают ураганы, то видно, как разлетаются щитовые дома. В щитовых домах самые тонкие стены, даже с учетом внутренней и внешней отделки. Однако, у таких домов много минусов. Главный из них, конечно, низкая прочность такого дома. Я бы советовал использовать щитовую конструкцию только для сарая или гаража, возможно для гостевого дома, или дома для охраны и прислуги.

К счастью, выбор стеновых строительных материалов не ограничен кирпичом и деревом. В современном строительстве используются уже другие подходы, которые, к сожалению, очень медленно проникают в сферу частного строительства. Все эти методы связаны с утеплением стены по внешней стороне и, затем, отделки ее декоративным материалом. Так можно построить дом панельный, литой, из силикатного кирпича (в один кирпич), из пенобетона, из цементных, шлакобетонных или керамзитобетонных блоков, затем отделать его снаружи специальными плитами из минеральной ваты и декоративным материалом. Такие дома не имеют минусов кирпичных домов, связанных с толщиной стен, и минусов деревянных, связанных с использованием бетонных перекрытий и низкой шумоизоляцией. Короче говоря, сплошные плюсы. Портит настроение только цена строительства такого дома. Цена, скорее всего, необъективна. Ничего такого особенного и дорогого в таком доме нет. Похоже, что это цена дома из одних плюсов и со временем будет уменьшаться. Кстати говоря, с точки зрения теплоизоляции такой дом выше всяких похвал. Стена такого дома эквивалентна по теплопроводности стене толщиной более чем двух (!!) метров красного кирпича. Чем же достигается такая теплопроводность? Использованием специальных плит из минеральной ваты. Такие плиты не просто вата. Это, как бы сказать, спрессованная вата. Такая плита прибивается специальными дюбелями прямо к поверхности стены и имеет настолько ровную поверхность, что внешние панели крепятся прямо на нее с помощью специального крепежа или клея. Такое крепление утеплителя исключает появление так называемых «мостиков холода», по которым тепло может проходить сквозь плиты, а плотный крепеж декоративных панелей исключает продувание слоя теплоизоляции в целом.

В заключение статьи расскажу об интересном, на мой взгляд, инновационном подходе, который называется ————- (не привожу названий, поскольку статья не рекламная). Подход заключается в использовании несъемной опалубки из пенопласта для заливки дома. Минусом является стоимость. Комплект такой опалубки в полтора раза дороже стены из красного кирпича. И это без арматуры, которая обязательно используется по инструкции строительства и цемента. Кроме того, непонятно как отделывать внутренние стены. По инструкции полагается приклеивать гипсокартон прямо к пенопласту, но не очень понятно, как вешать потом, например, кухонную мебель? Тем не менее, способ очень интересный, поскольку предоставляет простор для изобретательской мысли. Вообще, несъемная опалубка может позволить здорово сэкономить при строительстве литого дома. Это, однако, тема сугубо теоретическая и совсем уж не для этой практической статьи.

Вывод

Как говорится, все материалы хороши, выбирайте на вкус. Мне, например, они все нравятся. Я выбираю по цене, причем, не только по цене строительства, но и по цене будущего обслуживания. Вопросы долговечности меня заботят в малой степени. Помните, как у классиков? Зачем мне вечная игла для примуса? Я не собираюсь жить вечно! Зато меня заботит прочность и шумоизоляция, поскольку у нас в Подмосковье, чтобы найти хорошее место, где нет автомашин и самолетов, нужно иметь очень много денег. Именно поэтому я остановился на деревянном доме с внешней отделкой с использованием минеральной ваты и сайдинга. С учетом хороших окон получилось нормально.

На этом я позволю себе закончить обсуждение темы строительных материалов. В следующей статье я порассуждаю на тему реальных приемов, используемых при строительстве и утеплении. Возможно, остановлюсь на различных экзотических вариантах утеплителей, типа пробки или кокосового волокна.

Следующую статью цикла читайте здесь.

ВНИМАНИЕ!!!

Этот материал был написан очень давно!
Сведения, которые здесь изложены могли уже измениться!

Как построить дом? Плюсы и минусы ячеистого бетона и монолитного