Шлакобетонный дом плюсы и минусы: Nothing found for Stroitelstvo Doma Shlakobetonnyj Dom Plyusy I Minusy 499%23I — foamin.ru

Содержание

Мой забор — Выбор. Законы. Изгородь. Калитка. Монтаж. Ограждения. Каменный

Шлаковый дом плюсы и минусы. Литые стены из шлака и сырость. Что же может случиться со шлакобетонными стенами

Отправим материал вам на e-mail

Если перед вами стоит задача быстро и недорого построить собственное жильё – обратите внимание на шлакоблоки. Этот недорогой строительный материал пользуется заслуженной популярностью у частных застройщиков. Его технические характеристики позволяют создавать комфортное и надёжное жильё.. Плюсы и минусы подобного строительства, разновидности блоков и их назначение, алгоритм работ – в нашей статье.

Что лучше выбрать для стройки: кирпич или шлакоблок

У шлакобетонного дома есть свои плюсы и минусы, но, по сравнению с кирпичным, он, как ни странно, выигрывает. Шлакоблок имеет пористую структуру и гораздо лучше держит тепло, чем кирпич. Кирпич тоже обладает отличными теплоизоляционными качествами, но чтобы протопить холодный дом из этого материала, потребуется очень много времени.

Стена из шлакобетона весит меньше кирпичной, а значит, нет необходимости в усиленном фундаменте. На возведение кирпичных стен потребуется больше времени, и стоимость работ будет намного выше. Опять же, стоимость шлакоблока ниже стоимости кирпича.

Статья

Дачный дом начинается с фундамента
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.

На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15- 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3-5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1:5 (по объему).

Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30-40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5-10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование.

Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.

Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10-15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4- 5 частей песка.

Через 2-3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50-60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

Цоколь
Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60-75 см.

Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье.

Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5-10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

Стены
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40-45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.

Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты.

Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.

Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).

Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10-12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10-15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35-40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.

В стенах через каждые 30-50 см делаются поперечные перегородки шириной 10-15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис.

6).

Углы дома монолитные — 50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.
Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.

На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.

Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5-6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25-30 см.Высота перемычек 12-15 см. Бетон готовится на песке.

Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10-12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

Самым ранним строением, возведенным из шлакоблоков, является гараж Эрмитажа. Это было более ста лет назад.

Можно также посетить gammadecor.ru и выбрать для дома наилучший вариант. Шлакоблочный материал, был широко распространен в России, благодаря положительным чертам:

Теплоизоляция – достигается посредством наличия внутренних полостей.

Повышенная прочность и долговечность. Более полувека может прослужить без изменений.

Скорость и дешевизна построек. Невысокая себестоимость крупных плит значительно ускоряет возведение в сравнении с кирпичной кладкой.

Научитесь отличать шлакоблоки от строительства методом заливки. Блоки прочнее, так как их уплотняют при помощи вибрации. А заливные дома имеют гораздо меньший служебный период. Что же такое шлак? В металлургии стекловидная масса закрывает расплавленный металл, защищая его. Твердые отходы от производства и называются шлаковыми, которые смешивают с песком и бетоном.

Для удешевления стройматериалов добавлялись известь, керамзит и другие смеси в разных пропорциях, что отрицательно повлияло на срок службы зданий. Стенное покрытие трескается, вываливаются куски и даже «стреляет» оставшаяся руда. Как же поступить с таким жильем?

Возможно, проще построить новый дом. Но не всегда есть возможность вкладывать сразу большие финансы. Поэтому один из выходов – последовательный капитальный ремонт.

Начать наладку следует в летний сезон.

1. Выкапываем траншею вокруг старого основания

2. Очищаем его от пыли и песка

3. Делаем металлическую сетку и закрепляем анкерами к старому остову

4. Устанавливаем опалубку и заполняем ее цементным раствором

Для наружных стен специалисты рекомендуют создание армированных поясов и по верху стен над окнами и по всему периметру. Арматуру соединяют между собой вязальной проволокой и закрепляют к фасаду. Рекомендуемая длина прутьев – не менее шести метров, толщина 12-14 мм. Кирпичные столбики по основаниям стен также необходимо обвязывать, предварительно заштробив.

По штукатурке стены покрывают фасадной шпаклевкой, прогрунтовав их.

Отсутствие отмостки в фундаменте домов с двускатными крышами может также служить поводом для растрескивания стен. Стекающая вода подмывает грунт с одной стороны, что приводит к постепенному перекосу всего здания и трещинам в стенах.

Для придания современного вида поверх штукатурки можно навесить сайдинг или блокхаус, а внутри обшить гипсокартоном.

Все эти манипуляции требуют немалых вложений, поэтому прежде, чем начинать такие глобальные переделки, пригласите специалиста и просчитайте затратность проекта.

Стены в доме это один из самых значимых элементов в квартире и именно они заминают большую часть времени при ремонте. Для того чтобы начать ремонт стен, вам необходимо сделать первый и самый важный
Дома из пенобетона лёгкие. Но при этом очень прочные. Пенобетон является современным материалом, который очень успешно заменил, строительство из кирпича и бетонных плит. Работать с ним очень просто

Вреден ли шлак в жилье?

Собрались купить дом за городом и наткнулись на заманчивое предложение «дои из шлакоблоков», отличный дом, теплый, уютный, но из шлака…

Если у вас такая проблема, не печальтесь, сейчас ее решим раз и навсегда.

Дом из шлака очень теплый , недорогой. Если строите дом с нуля, то шлак экологически безопасный (при покупке шлакоблоков и шлакогранул с сертификатом), если покупаете уже построенный, то вы очень рискуете, требуется осторожность.

Шлак — отходы металлургии, бывает разный, получается разными способами и в зависимости от того из какого сплава он появился, определяется его вредность.

На глаз, понять, что за шлак вам предлагают, практически не возможно, если вы не металлург с 1000 летним стажем. Только специальные строительные лаборатории без труда сообщат вам, за определенную плату, насколько сильно вреден ваш шлак.

В связи с фактом, описанным выше, дом из шлака стоит выбирать следующим образом.

Вы покупаете дом из шлакоблоков, и требуете сертификат качества стройматериала.
Естественно, что никакого сертификата вам не дадут, так как шлакоблоки были куплены давно и у «дяди Васи». Единственное что радует, это шлак в виде блоков, в таком состоянии, можно наугад выбрать несколько мест (желательно на разной высоте), и отнести это дело в лабораторию. После получения результатов, делайте выводы.
Вы покупаете каркасный дом, с насыпным шлаком. Если шлак гранулированный , то это успокаивает, если кусковой или в виде пыли, то не стоит брать данный дом. В любом случае действуйте тоже через лабораторию, и помните что в отличие от шлакоблоков (из одной партии), насыпной шлак могли брать из разных мест, неизвестного происхождения. Еще один минус, взять парию на пробу практически не реально, выломав доску снизу, шлак как вода под собственным весом посыплется из стен.
Любой «шлакодом», должен быть оштукатурен, замазан, забит. В шлак не должна проникать вода, и шлаку необходимо перекрыть возможность попадания внутрь жилья.

Одним словом, дом из шлака хорош , но требует проявления осторожности.

Уважаемый читатель!

Однако эту проблему можно рассмотреть и с другой точки зрения. Как я уже писал много, много раз, польза или вредность строительных материалов зависит от того, из чего они сделаны. В этом смысле шлакоблоки, сделанные в одной области, могут отличаться от блоков сделанных в другой. Шлак, на основе которого сделаны блоки, является отходом металлургического производства. Я не являюсь геологом или химиком, но, как мне подсказывает интуиция, вред шлака может заключаться только в повышенной степени радиации. Это же относится и к другим строительным материалам которые содержат в своем составе природные компоненты.

Шлакобетонный дом: плюсы и минусы строений, возведенных из популярного материала

В том числе к цементу и гипсокартону. Насколько я знаю, известняков, гипсов и руд с повышенной степенью радиации в нашей стране практически нет, так что вопрос к повышенной радиации может быть актуален для очень малого количества регионов России. Например, для жителей Читы, где велика вероятность появления импортных строительных материалов из Китая, где, я слышал, есть радиоактивные геологические ресурсы.

Спасибо за внимание
Дмитрий Белкин

Ведение дел, связанных с возмещением вреда здоровью, причиненного действием или бездействием третьих лиц. Экспертно-юридический центр — ИКАР. Автоадвокат и юридическое сопровождение, экспертизы и оценка

К сожалению, в нашей повседневной жизни нередки случаи, когда человеку (группе лиц) противоправными действиями (бездействием) третьих лиц причиняется вред жизни и здоровью. Это может быть при превышении служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, врачебные ошибки, халатное исполнение обязанностей на предприятиях, в лечебных учреждениях и т.д.

Дом из шлакоблока, плюсы и минусы такого строения!

дорожно- транспортные происшествия, несчастные случаи, причинение вреда владельцами средств повышенной опасности (метро, железнодорожный и колесный общественный транспорт, частные транспортные средства и т.п.).

Одним из основных документов, регламентирующих порядок возмещения вреда, является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г.

Вредность шлакоблочного дома.

Вопрос Хочу купить шлакоблочный дом, построеный 30 лет назад. Подскажите какие минусы шлакоблочных домов и насколько вредны они здоровью человека. Зарание спасибо!

Шлакоблочные дома не должны быть вредными. Вообще, всегда существовали некие санитарные нормы и правила, по которым строительство из вредных материалов было незаконным. Тридцать лет назад порядка в этой сфере было больше чем сейчас, поэтому с большой степенью уверенности можно быть уверенным, что Ваш дом будет безопасен для жизни.

Однако эту проблему можно рассмотреть и с другой точки зрения.

Дом из шлакоблока: плюсы и минусы?

Шлакоблоки – морально устаревший материал, который пользовался большой популярностью 15-20 лет назад благодаря низкой цене и отсутствию выбора. Представляет собой стеновые камни, полученные путем вибропрессования бетонного раствора в форме. В состав наполнителя для бетона, из которого изготавливаются шлакоблоки, может входить топливный, доменный и вулканический шлак, зола, отходы кирпича, отсев щебня, песок, гравий, песчано-гравийная смесь, перлит, керамзит, обработанные опилки и т.д.

Дом из шлакоблока, отзывы владельцев

Строители нередко для возведения дома используют шлакобетон, при помощи которого можно быстро построить здание, сделать конструкцию легкой и уменьшить нагрузку на грунт и на основание дома.

Однако перед постройкой стоит ближе познакомиться с информацией о строительном материале и изучить инструкцию по его правильной эксплуатации, ведь у шлакоблоков есть как и свои неоспоримые плюсы, так и свои минусы.

Шлакобетонные блоки изготавливаются путем заливки в форму раствора из цемента, щебня, песка и кирпичной крошки.

Дома из шлакоблоков

Готовитесь к строительству дома? Выбираете материал? Обратите свое внимание на шлакоблоки. О плюсах и минусах этого материала, особенностях его использования читайте ниже.

Как и у любого другого строительного материала, у шлакоблоков есть свои плюсы и минусы. Это факт. Но как избежать неприятностей в будущем, если вы выбрали именно этот материал? Возможно, еще не поздно пересмотреть свое мнение о шлакоблоках? Предусматривая заранее все недостатки и все достоинства такого строительного материала, вы убережете себя от возможных проблем в дальнейшем.

Шлакоблоки на сегодняшний день – универсальный материал и применяется практически во всех областях строительства.

Как шлакоблок влияет на здоровье человека?

Шлакоблок, как строительный материал, конечно, очень хорош в применении. Но что касаемо вопроса влияния на здоровье человека — сказать что-то положительное вряд ли удастся.

Во-первых, шлакоблоки могут «фонить», то есть излучать вредные вещества, попавшие в его состав. Поэтому перед покупкой шлакоблоков рекомендуется проверять строительный материал на уровень радиоактивности.

Также шлакоблоки весьма неэкологичный строительный материал, поскольку содержит в себе весомую долю различных строительных и производственных отходов.

Следует отметить, что летучая зола включает еще множество чрезвычайно опасных веществ. Подробное исследование токсичных свойств летучей золы было проведено в Нидерландах (2).

Полиароматические углеводороды (ПАУ) являются опасными канцерогенами (3). Токсичные тяжелые металлы выбрасываются в форме солей или окислов, то есть в устойчивом виде, и могут находиться в золе неопределенное количество лет.

Доброго времени суток. Толщина стен 20 см. Окна пластиковые, не большие. Общая площадь дома 150 кв. Влажность сильно чувствуется на 2 уровне. …
Вы топите улицу. 7 ведер угля, это примерно 80 литров или 120 кг. угля в сутки. = 120 кг. х 6,67 кВт*ч/кг = 800 кВт*ч/сутки. Если КПД 50%, то получается теплоотдача печки 400 кВт*ч/сутки / 24 часа =16,6 кВт/м2 У вас 40 секций чугунных радиаторов, а это примерно 160 Вт. на одну секцию, т. е. 40*160 Вт= 6400 Вт или 6,4 кВт. Т. е. получается вы в печке сжигаете угля, который выделяет 16,6 кВт, но реально в дом поступают через радиаторы 6,4 кВт, ну и плюс от самой печки примерно 500 Вт. на каждый квадратный метр площади поверхности печи. Т. е. если площадь поверхности печи 6 м2, то мощность (теплоотдача) печи 3 кВт. В итоге 6,4 кВт радиаторы + 3 кВт печь = 9,4 кВт, а угля сжигаете 16,6 кВт. Т. е. у вас в печную трубу уходит не 50% всего тепла от сожженого угля, а больше. Чтобы снизить эти потери, вам надо увеличить количество секций радиаторов вдвое, и тогда все тепло сожженого вами угля пойдет в дом.
Если ничего не делать, влага и сырость никуда не денутся у вас. Что можно сделать:
1) утеплить весь дом 5 см. ЭППС изнутри + сделать заново внутреннюю отделку + надо будет про вентиляцию думать. В этом случае вы делаете полностью воздухонепроницаемые стены и свежий воздух будете обеспечивать поступлением через окна или еще как-нибудь. Минусом этого варианта является то, что придется всю отделку изнутри делать заново (если она у вас сделана). При таком варианте радиаторов добавлять не придется.
2) утеплить 15 см. обычного белого пенопласта снаружи. Может быть для Алматы и 10 см. хватит. В этом случае проблема появится с изготовлением внешней отделки, ведь ее придется делать заново. При таком варианте радиаторов тоже добавлять не придется.
3) если ничего не утеплять, то надо как минимум вдвое увеличить количество радиаторов. Минусом этого варианта является то, что придется дом топить все время, т. к. нельзя замораживать стены иначе сразу пойдет влага. Также минусом этого варианта будет то, что вы по прежнему будете сжигать по 7 ведер угля в день, что очень много.
4) надо очень хорошо утеплить потолок. если у вас холодный чердак, то надо туда насыпать опилок 30-40 см. минимум.
5) утепление пола под вопросом, потому что я так и не понял, что какое там у вас утепление на полу.
Проблема вашего дома и сырости в нем, в том, что что у вас тонкие стены и большие теплопотери, поэтому как только вы недобираете мощность по компенсации ваших теплопотерь, стены сразу начинают промерзать и выделять влагу. В Алматы вообще при +5 уже мороз пробирает до костей, такая там особенность климата, плюс ветра там приличные. Так что вам в любом случае дом надо утеплять, потому что утеплитель одновременно выступит в роли ветрозащиты, потому что от ветра часть тепла выдувается из шлаковых стен, т. к. их толщина всего 20 см.
Вопросы:
-какая площадь поверхности печи?
-какое утепление на полу есть? Из чего пол дома? Есть ли там вообще утеплитель?
-какое утепление на кровле?

Дом из шлакоблока, отзывы владельцев

Содержание статьи:

Дом из шлакоблоков

Плюс, статья еще и будет основываться на отзывах владельцев, которые уже построили дома из этого материала, и могут на практике поделиться впечатлениями.

Характеристики шлакоблока

Шлакобетонные блоки изготавливаются путем заливки в форму раствора из цемента, щебня, песка и кирпичной крошки. Раствор прессуется, после первичной просушки блоки извлекаются и в течение месяца обсушиваются на противнях.

Шлакоблоки пустотелые

В принципе, шлакоблоки можно изготавливать и самостоятельно, например на вибропрессе Кондор, и вы этом будет свой смысл. При самостоятельном изготовлении шлакоблока, застройщик четко контролирует качество изделия, не занимается перерасходом материала.

Данный строительный материал ценится строителями за легкость и низкую теплопередачу. Из шлакобетона возводят стены шириной 0,6-0,9 метров.

Плюсы шлакоблоков

легко монтируется
не требуется аренда спецтехники для транспортировки
материал прочный и долговечный
высокий уровень огнеупорности
низкая стоимость материала

Минусы шлакоблоков

нефиксированные характеристики из-за применения добавок
низкий уровень влагоустойчивости
риск применения токсичных веществ при создании блоков

Важно! Чтобы убедиться в надежности материала, в магазине осуществляют проверку на прочность и радиоактивность.

При заливке бетонного раствора в качестве добавок стоит применять щебень, опил, керамзит или кирпичную крошку, о ПГС можно прочитать здесь.

Проектирование зданий из шлакоблока

Готовый проект дома лучше всего заказать у профессионалов в строительной компании. Заказчику предстоит составить техзадание в виде эскиза с прописанными параметрами.

Составляется чертеж, где указывается форма фасадной части здания и крыши, отмечается расположение дверей, окон и дымохода.

На основе технического задания исполнитель создает проект, ориентируясь на показатели грунтовых и климатических особенностей.

После подсчитываются все расходы на материал и проведение строительства.

Как создать шлакоблоки

Для работы понадобятся формы для заливки раствора, цемент маркировки 400 или 500, вода, наполнитель в виде кирпичной крошки, опила, керамзита и других шлаков, платиновые или стеклянные бутылки.

Виброформа для шлакоблоков

В емкость для приготовления раствора насыпается одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер шлака и заливается половиной ведра воды. Смесь тщательно размешивается лопатой или бетономешалкой. Консистенция готового бетонного раствора должна иметь средний уровень тягучести.

В места, где необходимо создать пустоты в блоке, размещаются бутылки. Через шесть часов бутылки можно убрать, а форма остается на просушке на сутки. После блоки аккуратно вынимаются и размещаются на поддонах на полную просушку. К эксплуатации блоки будут готовы спустя 30 дней.

Возведение дома из шлакоблоков

Возведение здания с применением шлаковых блоков производится в несколько этапов.

Строительство фундамента.

Фундамент необходимо возводить на высоте не менее 75 см от земли. При этом важно позаботиться о гидроизоляции основы.

Строительство начинается со строительства подушки из песка и щебня толщиной в 50 см, на которую устанавливается опалубка и конструкция заливается бетонным раствором.

Спустя неделю, когда фундамент затвердел, можно начинать возводить цокольное помещение. Однако возведение стен можно будет начать только спустя месяц после постройки фундамента. Между шлаковыми блоками и цокольным помещением важно обязательно организовать гидроизоляцию горизонтального типа.

Строительство стен.

Для идеальной ровности стен необходимо организовать углы. Для этого шлаковые блоки размещаются по углам постройки и при помощи строительного уровня выравниваются углы. Далее натягивается шпагат по периметру территории, где будут возводиться стены.

Кладка стен из шлакоблоков

В смесь для укладки шлакоблоков необходимо разместить пластификатор для добавления прочности конструкции и продления жизни смеси до момента застывания.

Чтобы не образовались мостики, пропускающие холод, раствор между шлаковыми блоками стоит наносить слоем средней толщины до 15 мм. Для подбивания шлакоблоков используется специальный резиновый молоток. Во время укладки необходимо убирать излишнюю смесь со швов строительных материалов.

Завершающий этап строительства.

После полного застывания стеновой конструкции производится укрепление стен при помощи железного пояса. Строительство крыши необходимо завершить сразу же после возведения стен, чтобы уже построенная конструкция не попала под дождь или снег.

При отделке стен из шлакоблоков применяют особо прочную штукатурку, облицовочный кирпич, вагонку или сайдинг. Обшивка из минеральной ваты и пенополистирола улучшает тепло- и шумоизоляцию постройки.

Отзывы о домах из шлакоблоков

В целом постройки из шлаковых блоков уже давно зарекомендовали себя в сфере строительства с лучшей стороны. Причина тому – множество плюсов при использовании данного стройматериала, к тому же есть и готовые проекты домов из шлакоблоков.

Такие конструкции способны выдерживать воздействие открытого огня, не подвергаясь разрушениям. При этом шлакоблоки не могут быть разрушены насекомыми и грызунами. Использование армирования при возведении домов гарантирует крепость всей конструкции.

При соблюдении параметров стены дома из шлакоблоков имеют высокую теплоемкость и шумоизоляцию. К основным плюсам строители относят низкую стоимость стройматериала, за счет которого имеется возможность дешевого строительства.

Однако минусов у таких конструкций также хватает. Данная постройка не справляется с высокой влажностью, поэтому шлакоблоки не могут применяться при возведении жилья на затапливаемых территориях.

Также недостатком считается внешний вид здания, построенного из шлаковых блоков. Для приведения здания к презентабельному виду необходимо внешнее оформление постройки, на что необходимы значительные средства.

Видео в статье покажет, насколько современные стройматериалы можно использовать в сложных условиях.

Дом из шлакоблока: за и против, технология производства блоков в домашних условиях, бесплатные проекты, строительство своими руками

Шлакоблок – давно известный материал, широк применяемый в строительстве различных объектов уже ни один десяток лет. Чаще всего из него возводят промышленные сооружения, такие как фабрики и склады. Однако проекты дома из шлакоблоков также повсеместно распространены.

И если вы задумались о строительстве жилья из данного материала, то стоит предварительно оценить все «за» и «против» этого решения, а затем только сделать вывод, подходит вам такой вариант или нет.

Двухэтажный коттедж из шлакоблоков, пока еще без декоративной отделки

Все, что важно знать о шлакоблоке

Шлакобетонный блок является искусственным камнем, получаемым методом вибропрессования или естественной усадки в специальных формах. Данный стройматериал изготавливается из раствора бетона и наполнителя, в качестве которого чаще всего выступает очищенный от несгоревшего топлива шлак. Но такие блоки можно производить практически из любого доступного сыпучего материала: керамзит, пепел, песок, гравий, кирпичные отходы, галька и тому подобные.

Например, если добавить в состав шлакоблока щебень или гальку, то получится прочное и долговечное изделие. Оно будет обладать отличной устойчивостью к всевозможным атмосферным воздействиям, в том числе и к влаге. Однако его теплопроводность и вес также будут высоки, что означает быстрое охлаждение дома и сложность монтажа.

Полнотелый тяжелый блок

А вот при производстве легких изделий в качестве наполнителя используют шлаки, угольную золу, песок, хвою или опилки. Все эти компоненты придают шлакоблоку легкость, а значит, и упрощают процесс его кладки. Правда, такие блоки боятся влаги. Но и здесь можно найти рациональное решение – допустим, нанести защитный слой раствора.

Пустотелый легкий блок

Плюсы и минусы домов из шлакоблоков

Итак, чтобы определиться, выбирать шлакоблок для строительства дома или нет, необходимо рассмотреть все положительные и отрицательные стороны шлакоблочных конструкций. Делать это мы будем, опираясь на опыт людей, которым уже довелось иметь дело с этим материалом.

Начнем, пожалуй, с плюсов:

Хорошая огнеупорность. Состав шлакоблока, так же как и пеноноблока, поистине уникален. Шлакоблочные стены выдерживают открытый огонь так, что после пожара дом не рушится. Кроме того, если даже он был поврежден во время этого бедствия, то ремонтировать его будет гораздо легче, нежели, например, деревянный дом.
Устойчивость к стихийным катаклизмам. В тех регионах, где бывают ураганы, землетрясения или торнадо, проекты домов из шлакоблоков с мансардой или без нее – особенно востребованы. Объясняется это высокой прочностью материала и особенностью кладки: при монтаже между шлакоблоками, как правило, укладываются стальные прутья и смесь из камня, цемента и песка.
Защита он насекомых и грызунов. Владельцам домов из шлакоблока не грозят проблемы с муравьями, мышами и прочей живностью.

Весьма симпатичный, аккуратный домик, даже без дополнительной облицовки

Цена на шлакоблок в разы ниже, чем на какой-либо другой строительный материал, из-за доступности компонентов для его изготовления.
1м² шлакоблочной кладки в несколько раз легче того же 1м² кирпичной кладки. Что это дает? Ввиду малого веса несущих стен уменьшается нагрузка на фундамент, а значит, не потребуется возводить мощное основание под дом. Заметная экономия, не правда ли?
Шлакоблочные стены можно возвести своими руками, не имея особых навыков в сфере строительства. Помимо этого, процесс кладки шлакоблоков проходит гораздо быстрее и легче, нежели в случае с каким-либо другим материалом.

К минусам же шлакоблочных домов можно отнести следующее:

Возможная неэкологичность. Как уже говорилось выше, шлакоблоки производят из отходов горения. Так-то в этом нет ничего страшного, и сам по себе шлакобетонный блок является безопасным. Но поскольку он боится воды, которая при проникновении начинает размывать его основу, токсичные наполнители уже могут представлять опасность для здоровья.

Важно! По вышеназванной причине, строения из шлаковых изделий нужно обязательно оштукатуривать водозащитной смесью или облицовывать подходящим материалом.

Кроме того, гигроскопичность шлакобетонных блоков зачастую приводит к повышенной влажности в помещении и образованию плесени на стенах. Чтобы этого не происходило, следует заранее позаботиться о наружном гидроизоляционном слое.

Высокая проводимость тепла. Так что без утепления стен никак не обойтись.

Утепление шлакоблочного дома пенопластом и облицовочным кирпичом

Сложность прокладки труб и проводов. Ввиду превосходной плотности шлакоблоков, прокладывать через них трубы и электропроводку довольно непростое занятие. Здесь могут потребоваться особые инструменты, и даже специальная техника.
Неприглядный внешний вид. Однако этот минус может стать и плюсом: шлакоблочные стены являются широким полем для проявления креативности – отделка любым декоративным материалом! Если вы сомневаетесь в своих дизайнерских способностях, то всегда ведь можно посмотреть бесплатные проекты домов из шлакоблока, где профессиональные архитекторы уже все продумали.

Кроме того, на сегодняшний день шлакоблоки изготавливаются в красивых цветовых решениях и с различной фактурой

К сведенью! Сегодня многие компании предлагают бесплатно проекты домов из шлакоблоков. Среди них можно найти весьма интересные задумки и затем испробовать их на своем коттедже или особнячке.

Статьи по теме:

Собственноручное изготовление шлакоблоков

Производство шлакоблока в домашних условиях – доступное, не трудоемкое и довольно удобное занятие. Удобное потому, что вы можете изготавливать блоки под ваши конкретные нужды: узкие, длинные, широкие, короткие, легкие, тяжелые – совершенно любых параметров! Заинтересовались? Тогда приведенная ниже инструкция будет полезной для вас:

Для производства данного стройматериала под личные нужды потребуется лишь следующее:

емкость для замешивания раствора;
цемент и наполнители;
формы под отливку изделий.

Внимание! Количество форм зависит от объемов производства. Прикиньте, сколько вы планируете делать шлакоблоков в день: если 30 штук, то потребуется 30 форм; если 200, то, соответственно, 200. Обусловлено это тем, что блоки будут сушиться прямо в формах.

Формы обычно делаются либо из дерева, либо из металла, и представляют собой открытый ящик с дном и боковыми стенками. С целью повысить производительность, можно изготовить формы с несколькими отделениями. Таким образом, в одной форме будет сразу готовиться 4-6 блоков.

Совет! Пользуясь этой маленькой хитростью, делайте раствор немного пожиже, чтобы масса получалась наиболее однородной и равномерно заполняла все отделения.

Один из способов создания форм под отливку

Форма должна получиться примерно такой

Принцип сборки форм из дерева

Если вы хотите сэкономить на растворе или снизить вес изделий, то вставьте в форму с залитым раствором пуансоны (болванки цилиндрической формы), которые заполнят часть внутреннего объема блока.

Производство шлакоблоков в домашних условиях допускает использование пустых стеклянных бутылок вместо пуансон. Они также просто вставляются в залитый раствор горлышками вниз. Где-то через 6-8 часов эти приспособления можно вытащить, на их месте вы увидите оставшиеся полости.

На фото – принцип уменьшения веса изделия с помощью сподручных средств

Сушатся шлакобетонные изделия прямо в форме, а по времени данный процесс занимает около суток. Затем шлакоблоки нужно аккуратно извлечь из форм и сложить штабелями. Помните, что полную свою прочность они обретут лишь через 28-30 дней!

Готовые изделия следует доставать осторожно

Как видите, технология производства шлакоблоков в домашних условиях несложная, и воспользоваться ей может каждый желающий.

Вывод

Мы рассмотрели все плюсы и минусы шлакоблочных домов. С одной стороны – вероятная не экологичность и теплопотери, а с другой – доступность и экономия.

Но если у вас есть возможность изготавливать шлакоблок самостоятельно, то первые две неприятности можно избежать посредством грамотного подбора компонентов. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как укрепить шлакобетонные стены

Ремонт стен из шлака в доме снаружи и внутри

Привет всем читателям блога prosamostroi.ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?). Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов. Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом о том, как отремонтировать старый шлакоблочный дом.

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве. А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем. Если говорить, какие строительные материалы изготавливаются из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Также, вероятно, Вы знакомы (ну, или я Вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с применением шлакобетонного раствора. Вяжущим элементом в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда общее представление о предмете есть, можно перейти и к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе возведения дома застройщики закрывают глаза на качество того шлака, который выбирается для стен. Мол, есть цемент, он все и свяжет. В этом и таится ошибка. Шлак – не всего лишь наполнитель. Он оказывает воздействие и на свойства извести, и на свойства цемента. Отсюда, как говорила одна хорошо известная Герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен иметь высокое качество).

Сейчас вот о чем. Шлакоблочные стены и прочие стены из шлака могут с годами вести себя по-разному, то есть повреждения от времени у них могут быть различной степени сложности и тяжести. Поэтому перед тем, как совершать ремонт стен из шлака, нужно внимательно оценить, насколько изношен материал. Тогда и варианты починки подобрать будет легко.

Что же может случиться со шлакобетонными стенами?

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у Вас дом, шлаковые стены, и со временем начала отслаиваться штукатурка, которая потребует ремонта. Как его выполнить мы уже однажды обсуждали в статье — ремонт штукатурки стен отдельными местами, советую ознакомиться. Такое может произойти как снаружи, так и внутри. Что предпринять? Для внешнего ремонта могут быть порекомендованы работы не по восстановлению, а по укреплению. Вроде все это понятно, только как укрепить дом из шлака? Принцип сайдинга вполне подойдет для такого случая.

А вот внутри помещения неплохо будет воспользоваться методом обшивки гипсокартонными листами. Это и дефекты скроет, и шлаковая стена станет ровнее. На ваше усмотрение и вкус, можно применить для внутренней отделки и другие виды плит. Тут уж выбирать Вам каким методом выполнять ремонт внутри шлакоблочного дома.

Так, теперь о трещинах. Дело в данной ситуации будет несколько посложнее и покропотливее, чем обычные отделочные работы по шлаку изнутри. Если Вы все-таки не хотите менять жилье, строить новое и делать тому подобные пируэты, тогда беремся за инструмент (ни за голову) и приступаем к решительным действиям.

Можно начинать ремонт стен с ремонта фундамента. Дольше, но и серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они должны быть армированными) по всему периметру дома и потом по металлической сетке оштукатурить их. А если еще и произвести эту процедуру все-таки в сочетании с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» прослужат еще много-много лет.

Чуть не вылетело из головы: есть же еще конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать в случае их ремонта? К примеру, при осыпании штукатурки и появлении трещин можно штукатурку гвоздями пробить, потом закачать в трещины под давлением раствор цемента. Далее создать эдакую опалубку из дерева, а уже после процементировать.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. И как иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют об обветшании жилого помещения, но и просто-напросто удручают свои видом. Поэтому боевая готовность номер один – вот первое, что нужно для безбоязненного старта этого увлекательного процесса. И ведь результат Вас самих наверняка обрадует. Представляете, стены станут ровными, отделку подберете – как в новый дом въехали! К тому же, ремонт шлакового дома своими руками совершили. Двойной респект (уважение, конечно). Теперь можно передохнуть и насладиться. Помните, хоббиты говорили: «Мы сидим на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!». Хотя можно и не помнить цитат. Важно, чтобы у Вас все по-настоящему получилось в намеченном серьезном деле. Удачи!

Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:
Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!

Шлакобетонные стены | | Mensh.ru

Из шлака делают монолитные набивные и блочные стены. Они достаточно прочны, мало теплопроводны, несгораемы и дешевы. Толщина шлакобетонных стен зависит от климатических условий. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при хорошей влагозащите и надежном фундаменте срок их службы составляет не менее 50 лет.

Материалы

Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки, как более доступные, чем металлургические, хотя по прочности они уступают металлургическим шлакам. Из топливных шлаков самым прочным и стойким является шлак, получаемый от сжигания антрацита. Шлаки бурых углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и малопригодны для возведения стен. Все остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона.

Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревшего угля, мусора. Чтобы уменьшить содержание необожженных глинистых частиц и вредных солей, свежий шлак необходимо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.

Вяжущим материалом для шлакобетона могут служить: цемент, известь, гипс, глина. Самыми прочными будут стены при использовании цемента и извести.

Заполнителем являются шлаки, причем чистые, отсортированные на ситах с ячейками 40х40, 5х5, 1х1 мм.

Соотношение частей заполнителя

Прочность и теплозащитные свойства шлакобетона во многом зависят от соотношения крупных и мелких частей шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон получается более легким, но менее прочным, при мелком — наоборот, более плотным и более теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3:7 до 4:6, для внутренних несущих стен, где низкая теплопроводность не нужна, для увеличения их прочности следует увеличить содержание мелкого шлака, причем шлак размером более 10 мм в состав не включается вообще. Для повышения прочности и долговечности добавляется песок: 10…20% общего объема шлака.

Приготовление шлакобетона

Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40х40 мм, а затем — 5х5 мм. То, что не прошло через сито 5х5, считается крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеивают на сите с ячейками 1х1 мм. Образуются как бы 2 фракции шлака — крупная (не прошедшая через сито с ячейками 5х5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1х1 мм). 60…70% крупного и 30…40% мелкого шлака смешивают с одним или двумя вяжущими.

Для повышения прочности за несколько часов до приготовления бетонной смеси надо увлажнить шлак. На приготовление 1 м³ шлакобетона расходуется 250…350 л воды.

Готовя шлакобетон определенной марки, следует учитывать не только количество материалов, взятых по объему, но и марку цемента.

Технология приготовления шлакобетона несложна. Отмеривают крупный и мелкий шлак, смесь перелопачивают, добавляют цемент, еще раз все хорошо перелопачивают, смачивают водой и опять перелопачивают до получения однородной массы.

Шлакобетон используют в течение 1 ч.

Возведение стен

Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя их в опалубке. Форма и размеры вкладышей могут быть разнообразными, но все они должны быть немного конусообразными. Перед вставкой в опалубку их смазывают машинным маслом или солидолом. Вместо смазки вкладыши можно обернуть рубероидом или пергамином, которые после выемки вкладышей удаляют. Поскольку бетон в опалубке набивают поясами, то вкладыши надо вставлять в ранее оставленные пустоты.

Иногда вместо вкладышей изготовляют картонные трубы круглой или эллиптической формы длиной в высоту стен или в половину. Эти трубы оставляют в стенах.

Обычно делают 2 ряда пустот, но лучше, когда их 3…5. После высыхания стен пустоты эти засыпают совершенно сухим шлаком, золой, торфом. Шлакобетонные стены дают очень большую усадку, в результате чего в них появляются трещины. Этого можно избежать, вставляя в шлакобетон стальные прутья диаметром 4…6 мм из расчета 3…4 прута на ширину стены.

Ставят их в несколько рядов по высоте стен в следующем порядке:

1-й ряд — на 50 мм выше изоляционного слоя фундамента;
2-й ряд — под оконными проемами;
3-й ряд — над оконными проемами;
4-й ряд — на отметке низа балок чердачного или междуэтажного перекрытия.

Установив опалубку и вкладыши, готовят шлакобетонную смесь и немедленно укладывают ее слоями толщиной не более 200 мм. Затем смесь тщательно штыкуют лопатой,тонким стальным прутом или палкой (особенно у стенок опалубки, в углах и около вкладышей), а затем уплотняют трамбовкой.

На 1-й слой кладут, 2-й, 3-й и т.д. Шлакобетон, в состав которого входит цемент, в течение 10 дней следует поливать водой и укрывать мешковиной, рогожами, матами. Шлакобетон на извести, гипсе и глине водой не поливают, а только предохраняют от быстрого высыхания и растрескивания (особенно это следует делать при ветреной погоде).

От опалубки шлакобетон освобождают через 2…3дня после заливки.

Бетон полностью затвердевает через 28 дней, а высыхает через 2…3 месяца. После полного высыхания пустоты рекомендуется засыпать сухими материалами (слоями по 20 см), хорошо уплотняя их.

Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Лучше изготовить временные коробки, размеры которых по высоте и ширине на 20 мм больше, и укрепить их в опалубке. При бетонировании с боковых сторон временных коробок ставят деревянные пробки (по 2…3 с каждой стороны). После схватывания бетона временные коробки вынимают и ставят постоянные, закрепляя их гвоздями к деревянным пробкам. Щели между коробками и стенами конопатят.

Шлакобетонные камни

Для ускорения строительных работ шлакобетонные стены часто возводят из готовых шлакобетонных камней, которые достаточно просто изготовить своими силами в условиях стройки. Формы для изготовления шлакобетонных камней выпускаются промышленностью, но их достаточно просто изготовить и самостоятельно.

Распространенные размеры целого шлакобетонного камня:

длина — 390 мм;
ширина — 190 мм;
высота — 188 мм.

Шлакобетон для формовки шлакобетонных камней готовят объемной массой 1400…1800 кг/м³. При жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна последовательная распалубка камней сразу после их изготовления. Распалубленные шлакоблоки сушат в течение 2…3 недель в тени. При сухой и ветреной погоде их в первые 5…7 суток увлажняют. В качестве пустотообразователей и тепловых вкладышей применяют те же материалы, что и при возведении монолитных шлакобетонных стен.

www.mensh.ru

СТЕНЫ ИЗ МОНОЛИТНОГО ШЛАКОБЕТОНА

Советы строителям

По сравнению со стенами из легкобетониых камней стены из монолитного шлакобетона более прочны, на их устройство требуется меньше цемента, но нужна специальная
опалубка. Ее делают сборно-разборной (рис. 14) из щитов, сбитых из досок вчетверть, и деревянных хомутов для установки и закрепления щитов на расстоянии, равном толщине стен (400— 500 мм).

При перестановке опалубки нижние элементы хомутов, выполненные с небольшими скосами, вынимают и устанавливают щиты на обрез фундамента, а затем на затвердевшие слои шлакобетона. Отверстия, оставшиеся в стене от хомутов, заделывают шлакобетоном и тщательно уплотняют.

Перед засыпкой в бетон шлак надо просеять на сите с ячейками 5 мм. Крупный шлак для лучшего сцепления с раствором смачивают за 2 ч до приготовления бетона. Очень мелкий, пылевидный шлак, проходящий сквозь сито с ячейками 5 мм, лучше заменить обычным песком.

Для приготовления шлакобетона используют шлак, состоящий из двух фракций: крупный (до 40 мм) и мелкий (1—5 мм) при соотношении 1 :2.

В качестве вяжущего применяют цемент или известь. При этом рекомендуется следующее процентное соотношение цемента и шлака в зависимости от марки цемента (по объему): марки 100 — 1 : 5; марки 150 — 1 : 7; марки 200 — 1 : 8; марки 250 — 1 : 10 и марки 300 — 1 : 11.

Более сухими, теплыми и дешевыми считаются стены из бесцементного шлакобетона, т. е. с применением в качестве вяжущих извести и глины. В этом случае берут 70 % шлака и добавляют к нему 10 % извести и 20 % глины. Предварительно шлак в течение суток замачивают в воде.

Приготовленную смесь на специальном щите перелопачивают до получения однородной массы, замешивают водой и снова перелопачивают. Одновременно готовят столько шлакобетонной смеси, чтобы ее можно было использовать в течение 45—60 мин.

Рис. 14. Конструкция передвижной опалубки для устройства монолитных шлакобетонных стеи:

1 — наружный щит; 2 — схватки; 3 — клинья; 4 — струбцина; 5 — внутренний щит; б — набнвка стен

Известковый шлакобетон твердеет дольше цементного, но со временем приобретает большую прочность. Стропила и перекрытия на стенах из известкового шлакобетона обычно устраивают не менее чем через три месяца после их набивки. Конструкция стены из монолитного шлакобетона показана на рис. 15.

Шлакобетон укладывают в опалубку сразу после его приготовления слоями не более 200 мм штыкуют и трамбуют. Особенно тщательно следует уплотнять углы и места пересечения стен, а также участки возле стенок опалубки.

Стыки отдельных участков стен устраивают под углом 45° или уступами. Опалубку переставляют с таким расчетом, чтобы

Она на 50 мм перекрывала предыдущий ряд. Тогда стена будет ровной, без швов на стыках.

Шлакобетонные стены подвержены усадке, в результате чего в них могут появиться трещины. Чтобы этого не случилось, рекомендуется по верху гидроизоляционного слоя в цоколе, под и над дверными и оконными проемами, а также на уровне низа балок перекрытия укладывать по три металлических стержня диаметром 4—6 мм.

Стены из шлакобетона на бесцементных вяжущих лучше возводить в теплое время года и заканчивать до наступления морозов. При сушке их необходимо укрывать матами или толем, чтобы внутренние и наружные поверхности высыхали равномерно.

Рис. 15 Конструкция монолитной шлакобетонной стены

1 — гидроизоляция; 2 — осадочный зазор, 3 — перемычка, 4 — осмоленная прокладка с изоляцией

Стены из шлакобетона на цементном вяжущем после возведения следует на протяжении Ю дней поливать водой или укрывать мокрыми рогожками. Из-за высокой гигроскопичности шлакобетона наружные поверхности стен рекомендуется штукатурить сложным цементным раствором, а внутренние — известковым. Для лучшей защиты балок перекрытия от влаги под них в шлакобетонных стенах закладывают сухие осмоленные доски. Карнизы обычно устраивают из кирпича. Оконные и дверные перемычки делают из шлакобетона более высоких марок (35— 50), армируя их металлическими прутьями диаметром 5 мм.

При бетонировании оконных и дверных откосов опалубку
устраивают из тонких досок, которые крепят к коробке при помощи реек.

В практике строительства широко распространены комбинированные конструкции стен, состоящие из кирпичных столбов и шлакобетонного заполнения. Столбы возводят по углам дома и в местах пересечения стен. Промежутки между столбами выполняют из монолитного шлакобетона в передвижной опалубке.

В Нередко возникает необходимость самому определить качество цемента. Цемент считается хорошим, если при сжатии его в кулаке, он свободно высыпается сквозь пальцы. Если же в кулаке останутся мелкие кусочки величиной с горошину, то это свидетельствует о том, что цемент имеет пониженную прочность. Следует также учитывать, что активность вяжущего снижается при длительном хранении. При хранении цемента в течение трех месяцев прочность его снижается на 20, шести месяцев — на 30, а двенадцати — па 40 % (с учетом даты его изготовления). Хранят цемент в сухих местах, лучше в полиэтиленовых мешках.

Строительный процесс — работа сложная и требующая огромного терпения. Кроме того, это процесс, в котором просто необходимы партнеры. Поэтому если Вы решили присоединиться к этому процессу — Вам будет необходим …

Технология приготовления обоев под клинкерный кирпич или облицовочный камень: Возьмите 20…25 г пластифицированной » типографской краски, например розовой, зеленой или голубой, и растворите ее в — 400…500 г бензина или …

В зависимости от количества подъемов внутриквар — тирные лестницы в жилых домах, расположенных в двух уровнях, бывают одно-, двух — и трехмаршевые. Ширина марша должна быть не менее 0,8—0,9 м …

msd.com.ua

Шлакоблок. Характеристика, плюсы и минусы шлакоблока. Дом из шлакоблока.

Шлакоблок — это кладочный стеновой строительный камень, из шлакобетонного раствора, который изготовляют как методом вибропрессования так и методом естественной усадки в специальных формах.

Благодаря своим техническим характеристикам и низкой стоимости в сравнении с другими кладочными материалами, шлакоблок используют для кладки стен жилых домов малой этажности, для строительства хозяйственных построек , гаражей и заборов.

Шлакоблок как строительный материал существует и используется уже почти 100 лет и проверен этим же временем на прочность.

разновидности шлакоблока

В самый распространённый раствор для изготовления шлакоблока входят: шлак, отходы печей, угольная зола, цемент. Добавляют так же в цементную смесь: щебень, керамзит, известняк, гравий, опилки и другие материалы которые легко доступны в цене в том или ином регионе.

угольная зола

Согласно ГОСТа 6133-99 обязательно нужно:

– соблюдать цвет смеси по образцу

– соблюдать форму согласно того же ГОСТа

– соблюдать количество пустот

– толщина стенок пустотелых шлакоблоков должна быть не менее чем 20 мм.

шлак

– имеет форму параллелепипеда. Согласно ГОСТа длина варьируется от 380 до 410 мм, ширина и высота с размерами от 180 до 210 мм

разновидности шлакоблока

– шлакоблок производится как пустотный так и полнотелый

– плотность в пустотелых шлакоблоках от 28 до 40%.

– средняя теплопроводность шлакоблока 0,27-0,65 Вт/м2, коэффициент теплопроводности зависит от материалов наполнения шлакоблока

– вес шлакоблока, в среднем вес полнотелого от 25 до 28 килограммов, а вес пустотелого шлакоблока от 18 до 23 килограммов

– морозостойкость бывает F15-30, F50 ( цифра после буквы означает количество заморозки и разморозки выдерживает материал)

– высокая прочность: от М35 до М125. Какой шлакоблок по марки прочности использовать зависит от его назначения, а именно то ли это будут несущие стены, толи перегородки внутри помещения. Для несущих стен рекомендуют использовать шлакоблок с прочностью М100-М135, а для перегородок М50 – М75

– высокая огнеупорность. Шлакоблок не горючий материал и огнеупорный, так как его состав уже содержит шлак отходу печей , которые являются конечным продуктом горения. Переносит температуру в 800 градусов Цельсия

стена из шлакоблока утеплена и обложена кирпичом

– хорошо впитывает влагу, благодаря своей пористости. Влагопоглощение до 75 %. Потому с материалом лучше работать в сухую погоду и фасад домов из шлакоблока как можно быстрее отделывать сайдингом либо штукатуркой, для того что бы снизить воздействие влаги на материал

гараж в Эрмитаже из шлакоблока, построен в начале 20-го века

– долговечность проверенная временем – 100 лет, достойный показатель. Здания которые возводились в начале прошлого века до настоящего времени эксплуатируются в городах и не потеряли своих технических характеристик

– звукопроницаемость шлакоблока, стена толщиной в один шлакоблок пропускает звуковые колебания до 43 дБ

– не дает усадки

– низкая цена, в сравнении с другими стеновыми материалами

– возможность изготовления шлакоблока в домашних, кустарных условиях, что так же снижает расходы на строительство

– устойчивость к высоким температурам, материал не горит

дом из шлакоблока

– физические свойства шлакоблока, такие как его размеры позволяет быстрыми темпами возводить стены

– не дает усадки, то есть отделочные работы и все завершающие объект работы можно проводить, сразу после возведения коробки дома

– высокая долговечность, как отмечалось выше это проверенное временем долголетие не менее 100 лет

– шлакоблок не интересен грызунам

– низкие теплоизоляционные свойства, потому дом, выложенный из шлакоблока, необходимо будет обязательно утеплять

– по хрупкости конечно шлакоблок превосходит пенобетон и газобетон, однако шлакоблок имеет довольно невысокие показатели на сжатие на изгиб. Это недостаток может проявится при усадке фундамента или незначительных движениях грунта, потому как в самих шлакоблоках могут появятся трещины.

шлакоблок боится влаги

– хорошо впитывает влагу до 75 %, поэтому работы с шлакоблоком желательно проводить в сухую погоду, кладку осуществлять на высокий фундамент и не оставлять фасад здания без внешней отделки и кровли на неблагоприятное для строительства время года

– высокая прочность шлакоблока с одной стороны плюс, а с другой стороны создает сложности в прокладке коммуникаций

– сомнительная экологичность шлакоблока. В шлаках которые входят в состав материала, находится большое количество химических соединений и продуктов распада. Существует предположение что материалы используемые для производства шлакоблока могут накапливать радиацию и имеют радиационный фон, но это предположение не является утвердительным. Однако перед приобретением материала у сомнительного и нелицензионного производителя лучше проверить его дозиметром

– возможно использовать только для малоэтажного строительства – до трех этажей. Однако это недостаток скорей для многоэтажного застройщика, чем для частного домовладельца

– обязательная внешняя отделка фасада, связана с гигроскопичностью непрезентабельным внешним видом

Самостоятельное производство шлакоблоков достаточно простой и реальный процесс, технология производства доступна для любого обывателя и будет целесообразна если нужно сэкономить на материале при строительстве не больших частных строений. Все что требуется для производства шлакоблока это соблюдать порядок выполнения работ, основные требования и пропорции материалов из которых заливается шлакоблок.

Состав и пропорции раствора для шлакоблока

Существуют базовые рекомендации к составу раствора для шлакоблока, основываясь на который каждый отдельно мастер и производитель создают свой уникальный и доработанный состав проверенный временем. Тут имеется ввиду добросовестный производитель, который дорабатывает состав для улучшения свойств блока, а не с целью удешевить производство и нажиться на перепродаже. Строитель же своего дома не станет вредить себе и изготавливать некачественные блоки. Приведенный ниже состав является базовым и пригодным для изготовления блоков хорошего качества.

Рецепт шлакобетонного раствора ( стандартный) имеет следующие пропорции:

– шлак – 7 равных порций,

– песок -2 порции, цемент 1,5 порции,

– вода до 3 порций ( воды нужно добавлять столько что бы раствор был пластичный то есть при сжатии рукой сохранял придаваемую форму или менял ее плавно и мгновенно не растекался)

– пластификатор бетона в пропорции 5 г на один шлакоблок. Необходим для укрепления изделия, увеличения морозостойкости и увеличения показателей водостойкости добавляют. Также не будет лишним добавить микрофибру, что еще более укрепит связку материала в блоке

– Как частный строитель так и заводской производитель при изготовлении шлакоблоков могут включать в состав раствора другие материалы такие как опилки, гравий, гипс, мелкий бой природного камня и другие. При этом шлакоблок приобретает дополнительные свойства и возможно недостатки, потому если Вы решили экспериментировать с составом раствора, почитайте в источниках какие свойства придаст шлакоблоку добавка того или иного материала в смесь.

Изготовление формы для шлакоблока

Без специального вибропресса целесообразно изготавливать шлакоблоки если Вы затеяли не масштабное строительства гаража, летней кухни, бани. Для возведения дома большой площади, потребуется большое количества шлакоблоков и процесс их производства отнимет у вас много времени и сил.

Форму для заливки шлакоблока можно собрать своими руками. Она представляет собой параллелепипед с размерами сторон 40х20х20 см. Приведенные размеры снова же стандартные и Вы их можете изменять на свое усмотрение.

формы для шлакоблоков с металлическими стенками

Форма для заливки шлакоблока зачастую изготавливается из цельных деревянных досок, также могут использоваться металлические листы. Доски при этом должны быть с гладкой поверхностью для более удобного извлечение блока. Состоит из четырех боковых досок, то есть из двух одинаковых по размерам пар досок, по высоте все четыре доски должны быть одинаковы и пятой доски для дна формы. Так же изготавливают формы и без дна, но при этом пол помещения или улицы где будут заливаются формы, должна быть подготовленной, ровной, твердой и чистой. Для ускорения процесса сбивают и изготавливают форму сразу для нескольких шлакоблоков 5-10 штук, с перегородками внутри.

дервянные формы

Заливка шлакоблока

– перед тем как заливать формы раствором, их стенки нужно смазать солидолом или мыльной водой

– после подготовки шлакобетонного раствора и форм, приступаем к их наполнению готовым раствором. Формы необходимо наполнить раствором равномерно до краев.

– в качестве средства для создания внутренних пустот в блоке можно использовать стеклянные бутылки. В формы с раствором горлышком вверх втыкаем бутылки, удаляем излишки раствора и снова разравниваем поверхность. Через примерно 5 часов бутылки необходимо будет вытащить, иначе после полного затвердевания раствора их извлечь цельными не получится.

– через сутки – трое после заливки, из форм аккуратно извлекаем шлакоблоки и выкладываем на сухой горизонтальной поверхности и закрываем полиэтиленовой пленкой , что бы материал не получал дополнительной влаги от осадков. Самыми подходящими условиями для просушки шлакоблока от +20 до +25°C. В таком состоянии оставляем шлакоблоки на 1 месяц до полного набора прочности.

Спустя один месяц из новых шлакоблоков можно выполнять кладку.

В ниже следующем разделе мы не будем приводить достоинства и недостатки дома из шлакоблоков опираясь на специфические особенности шлакоблока как отдельного строительного материала и удобства его в строительстве, без связки его с другими строительными материалами в единый конструктив – жилой дом как делают большинство авторов публикаций на эту тему, а приведем реальные плюсы и минусы уже готового жилого дома конструктив стен которого выполнен шлакоблока, с которыми сталкивается владелец во время реального проживания в таком доме.

Плюсы и минусы дома из шлакоблока, ниже перечислены с учетом того, что дом выстроен с соблюдением технологии и шлакоблок как основной материал для стен использовался так же надлежащего качества. Если не соблюдена технология строительства, а так же если использовался бракованный материала, в принципе как при строительстве дома из любого материала, то проблемы при эксплуатации такого дома могут быть непредсказуемыми и значительными.

дом из шлакоблока без отделки фасада

Плюсы дома из шлакоблока

– высокая прочность сооружения, которая достигается за счет армированных стен, хорошей сцепкой пористого шлакоблока цементным раствором между собой. Такой дом выстоит при любом урагане и практически при любом землетрясении

– абсолютная пожаробезопасность, стены из шлакоблока не поджечь при воздействии высокой температуры, при прямом воздействии огня в течении любого времени. Поскольку шлакоблок совсем не содержит горючих компонентов, а даже напротив шлакоблок уже состоит из конечных продуктов горения. Внешняя отделка фасада, например сайдингом, и другим горючим материалом может сгореть полностью, а стены дома останутся на месте и не потеряют своей прочности и конструктива. Это касается и пожара внутри здания.

стены из шлакоблока не горят и не разрушаются во время пожара

– в домах из шлакоблока не заводятся для постоянного проживания насекомые и грызуны. Они не могут в таких стенах создавать себе гнезда и размножатся.

– при технически правильном утеплении хорошо сохраняет тепло и прохладу в жаре время года, как и дома из кирпича.

– внутри дома хорошая звукоизоляция, можно не опасаться шумных соседей и оживленных улиц если такой дом возводится в местах с большой проходимостью или вблизи автомагистралей.

нужно обязательно утеплять фасад дома

– в домах из шлакоблока, а точнее на стенах внутри и с наружи дома не заводится грибок, то есть стены дома не подвержены биологическому. Это свойство обусловлено составом материала.

– долговечность дома из шлакоблока. Эксплуатационный срок таких домов проверен реальным временем, до наших дней стоят и эксплуатируются строения из шлакоблока которым по 100 лет.

Недостатки дома из шлакоблока при эксплуатации

– существует риск, что дом из шлакоблока не будет в достаточной степени удерживать тепло внутри, что приведет к дополнительным затратам на отопление. Такие теплопотери могут происходить, если при утеплении дома использовались некачественные материалы или не соблюдена технология утепления.

– после полного охлаждения дом из шлакоблока необходимо снова прогревать в течение нескольких суток, а значит надолго оставлять дом в холодное время года без присмотра нельзя. Если сравнивать с кирпичным домом, то в этом недостатке дом из шлакоблока не уступает ему.

нужно соблюдать технологию утепления

– не желательно, но можно, на стены дома из шлакоблока наносить штукатурную смесь, лучше использовать иные материалы для отделки стен, поскольку из-за слабого сцепления штукатурки с шлакоблочной стеной, придётся часто реставрировать такой ремонт, штукатурка долго не держится на шлакоблочных стенах. Из этого недостатка вытекает следующий, для кого то возможно и незначительный, это то что любая отделка стен должна осуществляется на смонтированный и прикрепленный к стене каркас. Если это внутренняя отделка, то установка каркаса на стенах занимает часть жилой площади вдоль стен. Поэтому при строительстве дома этот момент нужно учитывать, что комната в 20 квадратных метров в шлакоблочном доме после окончательной внутренней отделке может реально стать 17 квадратных метров.

штукатурка долго не держится на шлакоблоке

– прочность стены и самой структуры шлакоблока является с одной стороны большим плюсом, но в то же время и имеет небольшой недостаток в быту и при проведении в ремонтных работ. Требуются дополнительные усилия и использование электроинструмента, что бы что-то закрепить на стене, что бы вбить гвоздь нужно использовать перфоратор для того что бы пробурить отверстие в стене и специальные дюбеля с пробкой забивать подготовленное отверстие. Но прочность такого крепления этого стоит.

для крепления в стене из шлакоблока нужны специальные дюбеля и гвозди

– сомнительная экологичность дома. Если дом построен из шлакоблока приобретенного у сомнительного или кустарного производителя, где Вам точно неизвестен состав материала и их происхождения, то такой дом может выделять вредные вещества. Если использовался сомнительный доменный шлак, то та кие дома могут фонить, иметь радиоактивность. Такие показатели негативно влияют на дыхательную систему жильцов дома, вызывают развитие аллергических заболеваний. Но наличие этого недостатка можно избежать если точно узнать состав материала, замерить уровень радиоактивности и приобретать материал у сертифицированного и добросовестного производителя.

шлак это отходы доменных печей

– узнать точный состав шлакоблока, желательно что бы в нем было меньше шлака и присутствовал щебень или керамзит. Если возможно узнать в каких местах производитель приобретает основные материалы для производства шлакоблока. Если шлак приобретался на производствах где присутствует радиоактивная вредность, либо в местах с повышенной радиацией, то наверняка у такого материала будет радиационный фон.

– желательно приобретать шлакоблок у проверенного и лицензированного производителя, который идет в ногу со временем и дорожит своими клиентами. В этом случае риск приобретения не качественной продукции будет минимален. Либо же если Вам хорошо знаком кустарный производитель и технология его производства, материал может не уступать по качеству крупным производителям. Так же следует иметь ввиду, что как поведет себя шлакоблок произведенный в кустарных условиях и какими свойствами будет обладать предсказать невозможно, в состав такого шлакоблока, с целью удешевить производство, может входить все что угодно.

надежный производитель будет хранить материал в надлежащих усло виях

– посмотреть как проходит процесс производства шлакоблока, в каких условия хранится для просушки, об этих условиях мы писали выше, и по истечению какого времени после заливки, шлакоблоки предлагаются для приобретения. Если материал не досушился это негативно скажется на его прочности. Эти рекомендации особенно актуальны если производство кустарное у частного лица. Зачастую работы по производству шлакоблока в кустарных условиях с целью продажи выполняют рабочие с сомнительным уровнем профессионализма, ведь это низкооплачиваемый тяжелый физический труд, если говорить о массовом производстве. Скорее всего, технология производства шлакоблока и работы с вибропресом не соблюдаются, так же сомнительные условия хранения материала во время просушки. Лицензированный производитель так же может допускать подобные нарушения в производстве потому указанные выше моменты перед покупкой материала следует обязательно проверить.

– осмотреть материал на целостность и ровность в пропорциях из разных произведенных партий, это может сказать о том насколько хорошо соблюдает производитель технологию производства.

– перед покупкой узнать технические характеристики – это прочность, коэффициент теплопроводности и плотность. Такую информацию можно узнать из сертификатов которые подтверждают качество продукции.

необходимо замерить дозиметром не фонит ли шлакоблок

– не поленитесь и замерьте дозиметром, нет ли от материала радиационного фона, иначе в дальнейшем это скажется на здоровье жильцов дома

При принятии решения о строительстве дома из Шлакоблока необходимо все таки учитывать что, шлак как материал уже практически не используется в производстве шлакоблоков, название материала «народное» привязалось из прошлого опыта, в наше время используют многие добавки и сочетания материалов при производстве шлакоблока. Потому рассматривать каждый вид шлакоблока следует отдельно, в зависимости от его наполнения. Достойных материалов для возведении дома, если выбирать из шлакобоков достаточно много, ориентируйтесь на свои климатические, природные условия, материальные средства и назначение домовладения – для жизни или хозпостройка.

www.svoyidoma.ru

ШЛАКОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ. Как построить сельский дом

ШЛАКОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ

Из шлакобетона делают монолитные набивные и блочные стены. Они достаточно прочны, малотеплопроводны, несгораемы, дешевы и обладают рядом других положительных свойств. Толщина таких стен зависит от климатических условий.

Вяжущим материалом для шлакобетона могут служить цемент, известь, гипс, глина. Самые прочные из них — два первых.

Заполнителем являются шлаки, причем чистые, отсортированные на ситах с ячейками 40X40, 5X5 и 1X1 мм.

Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40X40 мм, а затем — 5X5 мм. То, что не прошло через сито 5X5 мм, считается крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеивают на сите с ячейками 1X1 мм. Образуются как бы две фракции шлака — крупная (не прошедшая через сито с ячейками 5X5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1X1 мм). 60 — 70% крупного и 30 — 40% мелкого шлака смешивают с одним или двумя вяжущими. Составы шлакобетонной смеси, части которых взяты по объему, приведены в таблице 13.

Таблица 13 Состав шлакобетонов и их марки

Шлакобетон	Цемент марки 300	Известь-пушенка	Гипс	Глина	Шлаковая смесь
Шлакобетон	марка шлакобетона, кгс/см3
Цементный	3				90
Цементно-известковый	1	4			20
Известковый		1			5
Гипсовый	—		1	—	3
Известково-глиняный	—	1	—	2	7
Глиняный	—	—	—	1	3

Для повышения прочности за несколько часов до приготовления бетонной смеси надо увлажнить шлак. Для приготовления 1 м3 шлакобетона расходуется от 250 до 350 л воды.

Готовя шлакобетон определенной марки, следует учитывать не только количество материалов, взятых по объему, но и марку цемента (табл. 14).

Таблица 14 Марка шлакобетона в зависимости от марки цемента

(материалы даны в объемных частях, на первом месте — цемент, на втором — шлаковая смесь)

Марка шлакобетона, кгс/см2	Цемент марки
Марка шлакобетона, кгс/см2	200	300	400
15	0,85:10
25	1,0:10	0,8:10
50	1,75:10	1,3:10	1,1:10
75		1,7:10	1,5:10

Рис. 110. Переставная опалубка в стойках-штагах:

а — общин вид; б — разрез; в — расстановка и крепление стоек; г — вид опалубки сверху; д — расположение пяти рядов пустог и их размеры в стене шириной 410 мм; е — опалубка с распоркой; 1 — стена; 2, 6 — стойки-штаги; 3 — клинья; 4 — верхняя связь; 5 — подкосы; 7 — распорка; 8 — гвозди

Шлакобетон с цементом используют в дело в течение 1 ч.

Шлакобетон с гипсом готовят небольшими порциями. Делают это так. В шлак добавляют гипс, смесь перелопачивают, добавляют воду, еще раз все перелопачивают и сразу же используют в дело (срок использования 4 — 6 мин).

Набивные (наливные) стены устраивают с применением опалубки. Чаще всего делают переставную опалубку в стойках-штагах (рис. 110).

Чтобы между швами не протекало цементное молоко, доски опалубки подгоняют друг к другу. Если стены не будут штукатурить, то доски опалубки строгают. Чем толще доски опалубки, тем реже надо ставить стойки. Круглые стойки диаметром не менее 180 мм отесывают на один кант, строгают и к канту крепят доски.

Стойки следует ставить строго вертикально на расстоянии 1 м друг от друга и закапывать в землю на глубину не менее 600 — 700 мм, Для прочности их скрепляют подкосами. Между досками и стойками ставят рейки или клинья, которые при распалубке вынимают.

Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя их в опалубке. Форма и размеры вкладышей могут быть разнообразными, но все они должны быть немного конусообразными. Перед вставкой в опалубку их смазывают машинным маслом или тавотом, известковым тестом или жидкой глиной и т. п. Вместо смазки вкладыши можно обернуть толем, рубероидом, пергамином или плотной бумагой (все это после выемки вкладышей удаляют). Поскольку бетон в опалубке набивают поясами, то вкладыши надо вставлять в ранее оставленные пустоты.

Иногда вместо вкладышей изготовляют бумажные (картонные) трубы круглой или эллиптической формы длиной в высоту стен или в половину. Эти трубы оставляют в стенах.

Обычно делают два ряда пустот, но лучше, когда их три или пять. После высыхания стен пустоты эти засыпают совершенно сухими шлаком, золой, торфом и т. п. Шлакобетонные стены дают большую усадку, в результате чего в них появляются трещины. Этого можно избежать, вставляя в шлакобетон стальные прутки диаметром 4 — 6 мм из расчета три-четыре прутка на ширину стены. Ставят их в несколько рядов по высоте стен в следующем порядке: первый ряд — на 50 мм выше изоляционного слоя фундамента; второй — под оконными проемами; третий — над оконными проемами; четвертый — на отметке низа балок чердачного или междуэтажного перекрытия.

Установив опалубку и вкладыши, готовят шлакобетонную массу и немедленно укладывают ее слоями толщиной не больше 200 мм. Затем массу тщательно проштыковывают лопаткой, тонким стальным прутком или палкой (особенно у стенок опалубки, в углах дома и около вкладышей), а затем уплотняют трамбовкой.

На первый слой кладут второй, затем третий и т. д. Шлакобетон, в состав которого входит цемент, в течение 10 дней следует поливать водой и укрывать мешковиной, рогожами, соломенными или тростниковыми матами. Шлакобетон на извести, гипсе и глине водой не поливают, а только предохраняют от быстрого высыхания и растрескивания (особенно это следует делать при ветреной погоде).

От опалубки шлакобетон освобождают через два-три дня после заливки.

Бетон полностью затвердевает через 28 дней, а высыхает через два-три месяца. После полного высыхания пустоты рекомендуется засыпать сухими материалами (слоями по 20 см), хорошо уплотняя их.

Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Лучше изготовить временные коробки, размеры которых по высоте и ширине на 20 мм больше, и укрепить их в опалубке. При бетонировании с боковых сторон временных коробок ставят деревянные пробки (по две-три с каждой стороны). После схватывания бетона временные коробки вынимают и ставят постоянные, закрепляя их гвоздями к деревянным пробкам. Щели между коробками и стенами оконопачивают.

Стены из отдельных бетонных блоков или камней предпочитают многие застройщики. Распространенные размеры целого камня: длина — 390 мм, ширина — 190, высота — 188 мм. Кладка может быть сплошной или с пустотами, которые заполняют теплоизоляционными материалами. Для изготовления камней делают форму, шлакобетон готовят объемной массой от 1400 до 1800 кг/м3.

Менее теплопроводными и более легкими материалами являются пемза и туф.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

выбор материала и технология монтажа

Неважно из какого материала возведен дом, владелец всегда пытается сократить затраты на его отопление и ремонтные мероприятия. Отличным решением таких проблем монтаж утеплителя.

Особенно важно, как можно быстрее выполнить такие мероприятия, если строение создано из материала, который плохо сохраняет тепло. Потому сегодня рассмотрим утепление шлакоблочного дома снаружи.

Почему наружное утепление лучше

Квалифицированные мастера советуют утеплить шлакоблочный дом снаружи, поскольку этот вариант имеет много преимуществ:

Продлевает срок службы основной конструкции. Наружную теплоизоляцию нужно обязательно защитить от внешнего воздействия. Отделка не только становится барьером для теплоизоляции, но и для шлакоблоков.
Сохраняет полезную площадь в жилых помещениях.
Уберегает от образования росы на стенах дома, а значит и предотвращает появление грибка или плесени.
Позволяет сохранить до 70% процентов тепла. Внутренние стены аккумулируют тепло и при понижении температуры воздуха в помещении отдают его обратно.

Выбор утеплителя

Дома из шлакоблока плохо сохраняют тепло, поэтому в качестве утеплителя выбирают либо пенопласт (или его собратьев), либо минвату. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Более подробно ознакомимся с каждым из них.

Пенопласт

Если возникает вопрос, чем утеплить дом из шлакоблока снаружи и потратить небольшую сумму, то лучше воспользоваться именно пенопластом. Материал имеет прекрасные технические характеристики, но несколько недостатков вызывают небольшое опасение. Потому важно изучить все положительные и отрицательные факты перед тем, как выбрать для утепления пенопласт.

Преимущества:

Самый маленький коэффициент теплопроводности.
Маленький вес, что позволяет легко транспортировать и устанавливать материал своими руками.
Низкий показатель поглощения влаги. Даже если погрузить пенопласт полностью в воду, то он способен впитать только 4% от собственной массы, а это отличный показатель.
Материал не поражают ни плесень, ни грибки, ни насекомые.
Длительный срок эксплуатации. Если пенопласт надежно защитить от внешних воздействий он способен прослужить до 50 лет.

А теперь рассмотрим недостатки:

Утеплитель не пропускает пар. Создается эффект термоса. Тепло сохраняется внутри дома как зимой, так и летом.
Низкие температуры в комплексе с небольшим количеством влаги разрушают теплоизоляцию из пенопласта, сделанную своими руками.
Перед началом монтажа нужно выровнять основание.
Токсичность при горении. Но для шлакоблочных стен этот недостаток не столь важен. Пенопласт горит только при наличии постоянного источника огня. В данном случае нет таких составляющих строения, которые могли бы быстро воспламениться и гореть на протяжении долгого времени.
Грызуны любят обустраивать в пенопласте свое жилье.

Минвата

Можно выполнить утепление дома и минеральной ватой. Причем без лишних опасений можно выбирать любой вид предложенного материала и получить хороший результат. Квалифицированные специалисты рекомендуют использовать именно этот вариант для обустройства теплоизоляции стен дома из шлакоблока.

Основные преимущества данного утеплителя:

Небольшой коэффициент теплопроводности.
Возможность создать дополнительно звукоизоляцию.
Устойчивость к возгораниям.
Можно крепить на стены с небольшими неровностями.
Экологичность.

К недостаткам относят:

Большой коэффициент поглощения влаги. Минвату обязательно с двух сторон обрабатывают водоотталкивающим клеем.Сложность монтажа.
Если уложить и закрепить минеральную вату неправильно, то в некоторых местах она может сваляться (дать усадку), что приведет к снижению теплоизоляционных свойств.

Ознакомившись со всеми положительными и негативными аспектами использования одного и другого утеплителя, каждый владелец выберет вариант, который, по его мнению, самый оптимальный.

Монтаж

После того как выбран подходящий материал возникает вопрос как утеплить дом из шлакоблока снаружи? Если человек далек от строительного дела, то желательно воспользоваться услугами профессиональных бригад, но можно все сделать и своими руками. Главное, четко следовать выбранной инструкции.

Каждый утеплитель имеет свою технологию устройства теплоизоляционной конструкции. Потому не будет рассматривать обобщенную картину, а предложим план выполнения работ по каждому варианту отдельно.

Утепление при помощи пенопласта

Любой процесс начинается с подготовительного этапа. Обязательно он присутствует и при установке пенопласта.

Из основания убирают выступающие элементы. Это могут быть излишки раствора, крепежные детали и навесные конструкции (антенны, водосточные трубы).
Если есть глубокие выбоины, трещины, отколотые куски шлакоблока, от них следует избавиться. Для этого поверхность оштукатуривают.
Когда слой штукатурки высохнет, нужно нанести грунт. Такие мероприятия помогут повысить адгезию (сцепляемость клеевого раствора и основания) и уберегут стену от появления плесени.

Только после того, как грунтовка полностью высохнет можно начинать монтаж пенопласта.

Первым делом устанавливается стартовый оцинкованный или нержавеющий профиль. Он служит опорой для всей конструкции. Необходимо корректировать горизонталь. Для этого подойдет строительный уровень. Если будет хоть малейший перекос, то это может вызвать деформацию и даже обрушение утепленного и отделанного фасада. Профиль крепится на дюбель-гвозди.
Далее, готовят клеевой раствор, который подходит для наружных работ и для пенопласта. Если купить первый попавшийся и не читать инструкцию, то последствием такого необдуманного шага может стать некачественный фасад, который отслоится от шлакоблочных стен. Перед приготовлением обязательно прочитайте инструкцию, производители указывают точное количество ингредиентов.
Клей наносят небольшими кляксами по углам пенопласта и в центр.
Первую плиту утеплителя укладывают нижним краем в профиль к левому нижнему углу здания. Необходимо немного прижать элемент и подвигать из стороны в сторону чтобы не осталось пустот.
Следующий лист материала промазывают клеем также, только наносят состав еще и на торцевую часть. Прижимают деталь плотно к первой, чтобы не оставались зазоры и щели между ними.
Второй ряд укладывают так, чтобы стыки не совпадали. Для этого плиту сдвигают на треть или половину в сторону. Таким же образом выполняют утепление по всей площади.
После того как клей высохнет нужно зафиксировать пенопласт еще и механическим способом. Это сделает конструкцию более надежной. Понадобятся дюбеля с широкой шляпкой. Примерное количество крепежей рассчитывают так – на одну плиту необходимо 5 штук.
Теперь можно переходить к облицовке фасада.

Минеральная вата

Процесс монтажа этого утеплителя немного сложнее, но начинает все с подготовки. Основание очищается от пятен, пыли, грязи, выступающих элементов. Штукатурить поверхность необязательно, достаточно заделать глубокие трещины и обработать стены грунтом.

Потом устанавливают металлический профиль, для создания опоры. Далее, готовят клеевой раствор соответственно инструкции, указанной на упаковке. Клей наносят тонким слоем на всю поверхность плиты (создает водоотталкивающий слой), а потом делают несколько небольших клякс по углам.

Материал плотно прижимается к стене. Стыков и зазоров быть не должно. На хлест делать также не желательно. Начинают все делать от нижнего левого угла. Плиты приклеивают по принципу кирпичной кладки.

После того как минеральная вата полностью покрыла стены, нужно приклеить армирующую сетку. Тот же клеевой раствор наносят на поверхность плит и в них утапливают стекловолокно, проглаживая его шпателем. После того как этот слой высохнет можно приступать к декорированию.

1pofasadu.ru

Крепление мауэрлата на шлакоблоки

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

крепление анкерными болтами;
крепление проволокой;
крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

kamedom.ru

Обзор строительных материалов, не только с точки зрения их теплопроводности

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

Обзор строительных материалов, не только с точки зрения их теплопроводности

Обратимся к теме выбора строительного материала для жилища.

Чем руководствуются люди при таком выборе? Раньше, когда в мире были проблемы с транспортом и грузовыми перевозками, люди строили из того, что было ближе, или вообще лежало под ногами. Чем люди руководствуются теперь? В основном, как мне кажется, стоимостью материалов. Среди других серьезных аргументов выступают понятия о практичности, престижности и красоте того или иного материала. Часто, по крайней мере, по моим наблюдениям, хозяин вообще не задумывается над этим вопросом. Он просто знает ответ и все.

Давайте разберемся с имеющимся спектром строительных материалов, начиная с самых популярных и укажем их плюсы и минусы. Напоминаю, что веду повествование применительно к средней полосе России.

Первое место делят, конечно, красный кирпич и дерево. Сравнивая эти два материала, замечу, что по уравнению, приведенному в части первой цикла, для указанного региона толщина стен кирпичного дома должна быть не менее 62 см, а деревянного 15 см. Варианты, когда хозяин говорит о том, что построил дом в «полтора кирпича» (37 см), причем по внутренней стороне стен использовал силикатный кирпич, и при этом дом теплый, мы не рассматриваем. Теплота такого дома достигается за счет усиленного отопления, а это нас не устраивает не только из-за высокой стоимости топлива, которая продолжает расти, но и из-за вреда здоровью, который причиняют разогретые выше 60 градусов Цельсия батареи отопления.

Будем последовательны и объективны (по возможности). Сравним различные строительные материалы со всех точек зрения, а не только с точки зрения теплопроводности. Так будет интереснее.

Начнем обсуждение с кирпичной кладки. Такой Дом однозначно внушает чувство прочности и доверия. Он подчеркивает состоятельность своего хозяина. Кирпичная кладка относится к «дышащим» материалам. Ее экологичность не внушает никаких опасений. Кирпичный дом долговечен. Хороший кирпич не изнашивается до ста лет. Но это верно только для очень качественного, отделочного кирпича. Важным плюсом кирпичного дома является защита от шума. Такой дом, в сочетании с современными двухкамерными окнами, вполне может обеспечить спокойный сон на оживленной трассе.

Все минусы кирпичных стен можно свести к одному, но очень существенному: стоимости строительства дома в целом. Судите сами.

Реальной красоты дома можно добиться, только используя очень высококачественный кирпич. Иначе возможны так называемые высолы, представляющие собой неприятные белые разводы по стенам.
Толщина стен. Дом становится очень тяжелым. Отсюда дополнительные затраты на проект, фундамент и на строительство в целом.
Специфика материала требует использования квалифицированной рабочей силы, специального оборудования.
Практическая невозможность перепланировки внешних стен. Я имею в виду перенос двери или окна.

К плюсам деревянных стен можно отнести следующие.

Быстрота возведения.
Замечательная теплопроводность дерева.
Широта выбора типа внутренней и внешней отделки (на самом деле это очень важный плюс для теплосбережения, покажу позже). Современные отделочные материалы настолько красивы и универсальны, что при их правильном и остроумном использовании никто не догадается, из чего сделан ваш дом, если вы сами об этом не скажете.
Замечательная экологичность.
-Замечательная долговечность (до ста лет при правильном строительстве и уходе).
Легкость дома в целом. Отсюда относительная простота и нетребовательность к фундаменту. Как я успел показать в цикле статей про фундаменты, во многих случаях можно обойтись неглубоким фундаментом.
Простота ремонта дома. Даже трехэтажный дом можно поднять хорошим автомобильным домкратом.
Возможность перестройки и перепланировки внешних стен.
Относительная дешевизна (зависит от конкретной местности).
Хороший деревянный дом достаточно престижен.
Толщина деревянных стен с правильной отделкой будет, скорее всего, не меньше сорока сантиметров. Так что выигрыш в толщине стен (20 см) деревянного дома является довольно ощутимым. Для четырех стен этот выигрыш составит уже 80 см!

Относительно престижа. Лично я уделяю этому довольно большое значение. Однако, стоит заметить, что в деле престижа материал стоит далеко не на первом месте. На первом месте стоит местность, где дом построен, близость до цивилизации, степень развития инфраструктуры. При соблюдении всех этих первоочередных факторов будет престижен любой дом, даже щитовая конструкция.

Тем не менее, у деревянных стен есть и минусы.

Деревянные дома легко гниют. За ними нужно постоянно следить, ухаживать и строить правильно, что добавляет затрат. Лучше построить деревянный дом на высоком цоколе (не знаю, минус это или плюс).
Деревянные дома легко горят. Это очень большой минус. При пожаре погасить деревянный дом можно только либо в самом начале пожара, когда для этого достаточно кружки воды, либо в самом конце, когда останутся одни угли. Существуют меры защиты дерева от горения, но все они химические и со временем теряют свои свойства и обработку нужно повторять. Это сделать бывает невозможно, если дом отделан изнутри и снаружи. Кстати, построить деревянный дом — хороший повод бросить курить, а это уже плюс. Лично я не курю.
Не стоит думать, что при строительстве деревянных домов отсутствуют хитрости. Эти хитрости, конечно, нужно знать. Отсюда некоторые требования к квалификации строителей.
Плохая шумоизоляция. Для защиты от шумов следует применять специальные меры.
Сложность использования межэтажных перекрытий, отличных от деревянных. Отсюда вибрация полов.
Долгая усадка стен. Практически строительство всегда затягивается на два года и больше.

Возможно, я что-то забыл. Напишите мне, пожалуйста, об этом. Надеюсь, что из этого перечисления не слишком заметно, что дерево — мой любимый строительный материал?

Поговорим теперь о других методах строительства.

Вот, например, щитовой дом. Это самый дешевый вид дома, и, возможно, самый теплый, если, конечно, построен правильно. Кстати, в Европе и Америке люди не гнушаются таким видом домов. По крайней мере, когда по телевизору показывают ураганы, то видно, как разлетаются щитовые дома. В щитовых домах самые тонкие стены, даже с учетом внутренней и внешней отделки. Однако, у таких домов много минусов. Главный из них, конечно, низкая прочность такого дома. Я бы советовал использовать щитовую конструкцию только для сарая или гаража, возможно для гостевого дома, или дома для охраны и прислуги.

К счастью, выбор стеновых строительных материалов не ограничен кирпичом и деревом. В современном строительстве используются уже другие подходы, которые, к сожалению, очень медленно проникают в сферу частного строительства. Все эти методы связаны с утеплением стены по внешней стороне и, затем, отделки ее декоративным материалом. Так можно построить дом панельный, литой, из силикатного кирпича (в один кирпич), из пенобетона, из цементных, шлакобетонных или керамзитобетонных блоков, затем отделать его снаружи специальными плитами из минеральной ваты и декоративным материалом. Такие дома не имеют минусов кирпичных домов, связанных с толщиной стен, и минусов деревянных, связанных с использованием бетонных перекрытий и низкой шумоизоляцией. Короче говоря, сплошные плюсы. Портит настроение только цена строительства такого дома. Цена, скорее всего, необъективна. Ничего такого особенного и дорогого в таком доме нет. Похоже, что это цена дома из одних плюсов и со временем будет уменьшаться. Кстати говоря, с точки зрения теплоизоляции такой дом выше всяких похвал. Стена такого дома эквивалентна по теплопроводности стене толщиной более чем двух (!!) метров красного кирпича. Чем же достигается такая теплопроводность? Использованием специальных плит из минеральной ваты. Такие плиты не просто вата. Это, как бы сказать, спрессованная вата. Такая плита прибивается специальными дюбелями прямо к поверхности стены и имеет настолько ровную поверхность, что внешние панели крепятся прямо на нее с помощью специального крепежа или клея. Такое крепление утеплителя исключает появление так называемых «мостиков холода», по которым тепло может проходить сквозь плиты, а плотный крепеж декоративных панелей исключает продувание слоя теплоизоляции в целом.

В заключение статьи расскажу об интересном, на мой взгляд, инновационном подходе, который называется ————- (не привожу названий, поскольку статья не рекламная). Подход заключается в использовании несъемной опалубки из пенопласта для заливки дома. Минусом является стоимость. Комплект такой опалубки в полтора раза дороже стены из красного кирпича. И это без арматуры, которая обязательно используется по инструкции строительства и цемента. Кроме того, непонятно как отделывать внутренние стены. По инструкции полагается приклеивать гипсокартон прямо к пенопласту, но не очень понятно, как вешать потом, например, кухонную мебель? Тем не менее, способ очень интересный, поскольку предоставляет простор для изобретательской мысли. Вообще, несъемная опалубка может позволить здорово сэкономить при строительстве литого дома. Это, однако, тема сугубо теоретическая и совсем уж не для этой практической статьи.

Вывод

Как говорится, все материалы хороши, выбирайте на вкус. Мне, например, они все нравятся. Я выбираю по цене, причем, не только по цене строительства, но и по цене будущего обслуживания. Вопросы долговечности меня заботят в малой степени. Помните, как у классиков? Зачем мне вечная игла для примуса? Я не собираюсь жить вечно! Зато меня заботит прочность и шумоизоляция, поскольку у нас в Подмосковье, чтобы найти хорошее место, где нет автомашин и самолетов, нужно иметь очень много денег. Именно поэтому я остановился на деревянном доме с внешней отделкой с использованием минеральной ваты и сайдинга. С учетом хороших окон получилось нормально.

На этом я позволю себе закончить обсуждение темы строительных материалов. В следующей статье я порассуждаю на тему реальных приемов, используемых при строительстве и утеплении. Возможно, остановлюсь на различных экзотических вариантах утеплителей, типа пробки или кокосового волокна.

Следующую статью цикла читайте здесь.

ВНИМАНИЕ!!!

Этот материал был написан очень давно!
Сведения, которые здесь изложены могли уже измениться!

Как построить дом? Плюсы и минусы ячеистого бетона и монолитного

Строительство каждого дома начинается с выбора участка и проекта, или же наоборот – очередность действий зависит от многих условий. Но некоторые застройщики начинают задумываться о строительном материале еще задолго до того, как появляется возможность заплатить за участок и проект. И, конечно же, большинству будущих домовладельцев хочется построить дом подешевле, но вместе с тем понадёжней. И хотя надежный, прочный и долговечный дом не бывает дешевым, изобретатели новых строительных материалов много поработали над тем, чтобы предоставить потребителю бюджетные и качественные стройматериалы. По крайней мере, так утверждается в рекламе, и часто этой рекламе очень верится. А как дело обстоит на самом деле?

Если не рассматривать в качестве строительного материала для жилища дерево, то остается только кирпич и бетон. И тот, и другой имеют множество разновидностей, но прочность у исходных вариантов одинаковая. Также они имеют одинаковый коэффициент теплопоглощения, то есть оба они принадлежат к «холодным» материалам. Дома, построенные из кирпича и бетона, приходится серьёзно утеплять, иначе морозной зимой их будет трудно прогреть. По крайней мере, так утверждают противники кирпича и бетона, а также домовладельцы, построившие дом неправильно, но не понимающие этого, и как бы основывающиеся на собственном опыте.

Таким образом клиентам были предложены модифицированные варианты кирпича и бетона. Полнотелый кирпич стал заменяться кирпичом пустотелым, поризованным, даже появились специально изготовленные керамические блоки. Производители бетонных стройматериалов пошли дальше – они изобрели не только пенобетон, но и газосиликат, арболит, немалой популярностью сегодня пользуется шлакобетон и керамзитобетон. Современным загородным застройщикам это сильно усложнило выбор, и между нами говоря, качество строительства не улучшило, а вот удорожило его достаточно сильно. По сути дела, покупая дешевые строительные материалы, застройщики переплачивают, так как дешевый дом становится дорогим не только при эксплуатации, но и во время строительства. Это может выглядеть парадоксом, но это факт, просто кто-то этого не хочет замечать, а кто-то не желает признаваться в том, что банально «лопухнулся».

Проблема заключается в том, что исходный материал обладает постоянными характеристиками, которые практически не изменяются очень долгое время. Например, кирпичные дома могут стоять столетиями без капитального ремонта, то же самое касается и домов бетонных. Но кирпичный дом бюджетному застройщику строить и в голову не придет, так как кирпич – материал дорогой, также не дешево стоит и кладка, да и время на возведение такого дома растягивается на очень длительный срок. Бетонный же дом (из монолитного бетона) возводится очень быстро, но застройщиков пугает то, что он зимой будет холодным. При этом они не задумываются о том, что таким же холодным будет и кирпичный дом, и весить он будет не меньше, чем дом бетонный. Таким образом можно подсчитать, что при одинаковых характеристиках бетонный дом будет гораздо выгодней, чем кирпичный – из-за цены бетонного раствора в сравнении со штучно выделанными глиняными брусками.

Однако у бетона имеются очень популярные разновидности, упоминавшиеся выше – это пенобетон, газобетон и другие. Правда, монолитный дом из пенобетона и газосиликата не построить, так как эти материалы можно изготовить и сформовать только на заводе. Но дом можно построить из блоков, которые в кладке гораздо выгоднее, чем кирпичи, стоят дешевле, и легче по весу, так что как бы и фундамент можно проектировать не сильно дорогой. К тому же пенобетон, газосиликат, шлакоблок и керамзитный блок считаются «теплыми» благодаря воздушным ячейкам и порам, заключенным в бетоне, а также керамзиту и шлаку, служащими наполнителем. Вроде бы получен идеальный материал для бюджетного строительства и все проблемы решены?

Но это совершенно не так. Материалы эти хоть и дешевле, чем кирпич, но имеют множество других, только им присущих недостатков. Во-первых, из-за наличия микропустот блоки эти не прочные, и очень быстро начинают разрушаться в силу самых разных причин, в первую очередь – из-за земного притяжения. Да, из пеноблока можно построить одноэтажный дом, но все же давление верхних частей дома на нижнюю кладку будет весьма основательным. Это давление постепенно начинает разрушать микропустоты, бетон сыпется, проседает, стены может перекосить. С полнотелым кирпичом такого не случается, потому что в нем нет микропустот. Лишен этого недостатка и монолитный бетон, если он, конечно, не был перенасыщен всякими добавками, которые часто просто «истаивают», оставляя после себя пустоты. А уж тем более не боится этого железобетон, прочность которого дополнительно обеспечивает арматура.

Таким образом мы видим, что кирпичные и бетонные здания – самые прочные среди всех остальных. Но если учитывать стоимость, то, конечно же, предпочтительней бетонный. И, так как о монолитном бетоне в качестве строительного материала для стен никто не думает, то на первый план выступают пенобетонные и шлакобетонные блоки. Да, они значительно «теплее» и легче, но оправдывают ли эти качества выбор? Весьма сомнительно, потому что, во-первых, у них имеются и другие недостатки, помимо невысокой прочности, а, во-вторых, оба их достоинства – только на бумаге, потому что такие блоки, в принципе, и не легче, и не «теплее».

Разберемся с первым «достоинством». Производители декларируют, что пенобетонные блоки в своей массе легче монолитного бетона почти в полтора раза. Но для чего нужен этот параметр? Якобы для того, чтобы построить менее затратный по весу и стоимости фундамент. Тут надо разобраться. Какие сегодня фундаменты имеются для возведения каменных домов? Ленточный и плитный. Оба этих фундамента выполняются из монолитного бетона, однако в 70-80% случаев почему-то предпочтение отдается фундаменту ленточному. Объяснение существует такое: ленточный фундамент дешевле и быстрее строится. Однако это опять-таки неправда, потому что такой фундамент достаточно сложен и требует привлечения опытных специалистов, услуги которых стоят очень дорого. Те, кто такой фундамент пытались построить своими силами, впоследствии очень сильно об этом жалели. Не обладая специальными знаниями, нормальный ленточный фундамент не построить. Следовательно, нужно очень сильно потратиться, причем неважно – облегченный это фундамент (под пеноблоки или керамзитобетон) или тяжелый (под кирпич или железобетон). Расход материалов будет почти одинаковый, и заплатить строителям также придется одинаково – все зависит тут от площади дома, а не от того, тяжелые стены, или легкие.

Наиболее сведущие застройщики предпочитают с ленточными фундаментами не связываться, а строят сразу плитный, выполненный в виде одного сплошного массива. Конечно, расход бетона и арматуры будет повышенный, зато не придется тратиться на специалистов, так как плитное основание можно сделать и самому при участии всего двух-трех не образованных в строительной науке помощников, главное – правильно разместить арматурные прутья и лить бетон на них без нарушения технологии. При этом один и тот же монолитный фундамент выдержит и легкий дом, и тяжелый независимо от количества залитого бетона – это особенность такого фундамента, о чем знают только специалисты-строители. Однако специалист никогда не будет предлагать будущему домовладельцу строить плитный фундамент, потому что он на нем не особо много заработает. Специалист всегда будет агитировать за ленточный фундамент, и это вполне естественно. Клиент должен раскошелиться!

Теперь можно сравнить теплоизоляционные свойства монолитного бетона и пенобетона. Да, за счет пор пенобетон якобы «теплее», но это, опять-таки, все только на бумаге. Из-за этих пор пенобетон (газобетон, шлакобетон и пр.) не может аккумулировать тепло, идущее изнутри дома. Вернее, как-то может, но совсем ненадолго. Когда пенобетон нагревается, все тепло уходит на улицу, а если снаружи такой фасад утеплить, то нагреется утеплитель, и тепло все равно уйдет через него на улицу, потому что утеплитель – тоже материал в основном пористый. Ведь свойства утеплителя – защищать фасад от внешнего холода, то есть, чтобы сильно не охлаждались внешние стены. А тепло проходит через него свободно.

Если же брать кирпич или бетон, то эти материалы очень плотные, монолитные, и бетон – в гораздо большей степени, потому что в бетонной стене отсутствуют швы кирпичной кладки, через которые в основном тепло и уходит. Наиболее сведущие домовладельцы прекрасно знают, что бетонная стена, например, а 70 см толщиной, даже при повышенной комнатной температуре внутренних помещений (до 23-25 градусов) не прогревается и до половины. Таким образом она аккумулирует в себе тепло, не выпуская его на улицу, и это тепло при отключении отопления может достаточно долго обогревать весь дом. При этом отпадает необходимость в утеплительных материалах, которые просто необходимы для защиты фасадов, выполненных из легких бетонов. Получается, что в качестве утеплителя выступает внешняя половина фасадной стены, которая с одной стороны обходится гораздо дешевле, чем утеплительный материал, а с другой – она является конструкционным элементом здания, в отличие от утеплителя, который висит на стене практически мертвым грузом.

Еще один недостаток легкого бетона – это невозможность забивать в него гвозди и прочие крепежные элементы. Вернее, забивать-то можно, но они в стене будут держаться недолго. При этом недостаток этот не такой уж и маленький, как может показаться на первый взгляд, потому что обычно в помещениях жилого дома на стены нужно навешивать много всякой мебели, агрегатов и других бытовых аксессуаров. Можно, конечно, использовать для этого некоторые конструкционные элементы, например, балки, вмурованные в стены, но это проблемы не решает и на 10%. Многих застройщиков так заела эта проблема, что они начинали сомневаться в правильном выборе материала для строительства дома.

Таким образом можно сделать вполне определенные выводы. Выбирая между монолитным бетоном и пенобетоном, предпочтение следует отдавать именно монолиту. Все достоинства пенобетона и его «собратьев» — весьма сомнительны, и по большому счету не улучшают даже временные строения, разве что такие здания гораздо легче демонтировать в случае необходимости. Бетон не тяжелее кирпича, но ведь кирпич предпочитают все, которые способны за него заплатить. При этом монолитный бетон «теплее» кирпича как раз из-за своей монолитности. Цена на бетон гораздо ниже, чем на кирпич, заливка бетона также происходит быстрее, даже несмотря, что нужно проводить серьезные опалубочные работы. Также нельзя сбрасывать со счетов и разницу в стоимости транспортировки обоих материалов к месту строительства. Единственное преимущество кирпичного дома – это его достаточно хороший внешний вид, но ведь бетон можно покрасить «под кирпич», и такой дом будет выглядеть не хуже.

А вот в борьбе монолитного бетона с кирпичом пенобетону делать совершенно нечего. Так как такой бетон приезжает на стройплощадку исключительно в виде блоков, то и затраты на их кладку только чуть меньше, чем на кладку кирпича. Кладочные швы, так же как и у кирпича, хорошо пропускают тепло наружу, а если использовать специальные теплоизолирующие растворы, то цена строительства заметно возрастает. Конечно, можно возвести монолитный дом из шлакобетона или керамзитобетона, но, как говорится, мы это уже проходили – прочность такого строения будет невысока, да и теплосберегающие характеристики крайне сомнительны без применения дополнительных утеплительных материалов. Так что стройте дом из монолитного бетона и не слушайте всяких советчиков!

Для строительства домов применяют различные виды блоков, отличающиеся увеличенными габаритами и небольшой массой. Применение блочных стройматериалов позволяет за ограниченное время при небольшом уровне затрат возвести надежную коробку строения. Многие застройщики возводят дом из шлакоблоков. Этот материал удовлетворяет всем критериям и может изготавливаться своими руками. Остановимся на свойствах шлакоблоков, особенностях изготовления, а также технологии строительства.

Применяются другие варианты рецептуры, в состав которых входят кварцевый песок, зольный или гранулированный шлак, а также пластифицирующие компоненты. Для определения оптимальной консистенции готовой смеси необходимо сжать ее рукой. Раствор должен сохранять первоначальную форму. Изготовление блоков осуществляйте на ровной площадке в сухую погоду.

Производите виброуплотнение, пока крышка не достигнет ограничителей, соответствующих высоте изделия. Затем извлеките продукцию из формы и не подвергайте ее нагрузкам на протяжении схватывания. Производите сушку в закрытом помещении на штабелях.

Потребность в стройматериале определяется путем деления суммарного объема стен и перегородок без проемов на объем одного блока. Полученное значение необходимо умножить на коэффициент запаса 1,05–1,1 и округлить в сторону большего числа.

Для перекрытия и отделки можно использовать различные стройматериалы с учетом вкуса и финансовых возможностей. Отделка предусматривает выполнение мероприятий по наружной и внутренней облицовке. Для повышения сцепления штукатурки можно использовать сетку. При выполнении отделочных работ важно надежно защитить поверхность шлакоблоков от влаги. Это обеспечит длительный ресурс эксплуатации шлакоблочного строения.

Строительство дома из шлакоблока – можно осуществить самостоятельно, в совершенстве владея основными строительными навыками. Планируя возвести дом из шлакоблока своими руками, разберитесь с характеристиками материала, а также тщательно изучите технологию строительных мероприятий. При необходимости профессиональные строители всегда помогут квалифицированной консультацией и практической помощью.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Цемент для доменного шлака представляет собой смесь обычного портландцемента и мелкозернистого доменного шлака, получаемого в качестве побочного продукта при производстве стали с процентным содержанием менее 70% по сравнению с цементом. Измельченный гранулированный доменный шлаковый цемент (GGBFS) представляет собой мелкие стекловидные гранулы, обладающие вяжущими свойствами. В этой статье мы обсудим производство, состав, свойства, использование, преимущества и недостатки доменного шлакового цемента.
Производство доменного шлакового цемента и составные части
Рис. 1: Извлечение расплавленного шлака из доменной печи.
GGBFS получается как побочный продукт при извлечении железа из руды. Процесс извлечения чугуна — доменный. Шлак, полученный на железной руде, отделяется и медленно охлаждается, что приводит к образованию инертного кристаллического материала. Составные части GGBFS показаны в таблице ниже.
Таблица 1: Состав измельченного гранулированного доменного шлака
Составляющие % по массе
SiO ₂ 27-39%
Al ₂ O ₃ 8-20%
CaO 38-50%
MgO <10%
Далее этот шлак мелко измельчается, как и цемент, и смешивается в пропорции, соответствующей требованиям.Разный процент GGBFS добавляется для разных типов строительства.
Таблица 2: Доля процентного содержания шлака для различных применений.
Применение в конструкции Доля шлака в%
Общее строительство 20-40
Снижение теплового увлажнения 50-80
Конструкции, подверженные воздействию хлоридов 50-81
Структуры, подверженные сульфатной атаке 50-82
Морские сооружения 60-80
Свойства доменного шлакового цемента
Таблица 3: Свойства доменного шлакового цемента
Недвижимость Значения
Плотность (г / см ³) 3.04
Удельная поверхность (см ² / г) 4050
Время схватывания
Начальная настройка 60 мин
Окончательная настройка 600 мин
Прочность на сжатие (Н / мм2)
3 дня 23,5
7 дней 36,1
28 дней 62.4
Химический состав (%)
Оксид магния 2,88
Трехокись серы 2,19
Потеря зажигания 1,47
Использование доменного шлакового цемента
Используется на заводах по производству товарных бетонных смесей.
Используется для конструкций, предназначенных для удержания воды, таких как подпорная стена, реки, порты, туннели для улучшения водонепроницаемости.
Используется при массовых бетонных работах, таких как плотины, фундаменты, требующие низкой теплоты гидратации.
Используется в местах, подверженных воздействию хлоридов и сульфатов, например, в несущих конструкциях, буронабивных сваях, сваях перед корпусом и морских сооружениях.
Рис. 2: Использование шлакового цемента в местах воздействия сульфатов и хлоридов.
Преимущества доменного шлакового цемента
Достигнутая начальная прочность меньше, чем у обычного бетона, но более высокий достигнутый предел прочности равен, а иногда и выше, чем у обычного бетона.
Поскольку шлак мелко измельчен, он обладает способностью эффективно заполнять поры, обрабатываемость высокая, а просачивание низкое.
Обладает хорошей стойкостью к воздействию сульфатов и хлоридов и даже меньшим риском щелочно-кремнеземной реакции с заполнителями.
Из-за медленного процесса гидратации время удержания осадки и время начального схватывания больше.
Повышенная прочность и пониженная проницаемость за счет тонкости помола.
процесс гидратации, если шлак является экзотермическим процессом, поэтому выделение тепла гидратации происходит медленно.Благодаря этому свойству этот тип цемента может использоваться там, где предвидится проблема термического растрескивания.
Поскольку GGBFS имеет белый цвет, полученный цемент имеет более светлый цвет по сравнению с обычным цементом.
Стоимость производства этого цемента ниже по сравнению с OPC.
Рис. 3. Использование шлакового цемента в облицовке каналов.
Недостатки доменного шлакового цемента
Начальная прочность низкая, в связи с чем не может использоваться в работах RCC.
Поскольку время начального схватывания велико, этот цемент не используется для аварийных или ремонтных работ.
Страница не найдена для производителя_и_конструкции_доменной печи_шлак_цемента
Имя пользователя*
Электронное письмо*
Пароль*
Подтвердить Пароль*
Имя*
Фамилия*
Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве
Captcha *
Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*
Для properties_ofblast_slag_cement страница не найдена
Имя пользователя*
Электронное письмо*
Пароль*
Подтвердить Пароль*
Имя*
Фамилия*
Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве
Captcha *
Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*
Страница не найдена для uses_ofblast cabin_slag_cement
Имя пользователя*
Электронное письмо*
Пароль*
Подтвердить Пароль*
Имя*
Фамилия*
Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве
Captcha *
Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*
Что такое GGBS? Его преимущества и недостатки — Mastercivilengineer
Что такое измельченный доменный шлак (ГГШ)?
Измельченный гранулированный доменный шлак (GGBS) является побочным продуктом производства чугуна, который при добавлении в бетон улучшает его свойства, такие как удобоукладываемость, прочность и долговечность.
Этот материал получают нагреванием железной руды, известняка и кокса при температуре около 1500 ^o C.Процесс осуществляется в доменной печи.
Формирование ГГБС не прямое. Побочным продуктом производства чугуна является жидкий чугун и жидкий шлак. Расплавленный шлак состоит из кремнезема и глинозема, а также с некоторым количеством оксидов.
Позднее шлак гранулируется путем его охлаждения. Для этого допускается пропуск воды под высоким давлением. Это приводит к гашению частиц, что приводит к образованию гранул размером менее 5 мм в диаметре.
Основными составляющими доменного шлака являются Cao, SiO ₂, Al ₂ O _3, и MgO.Это минералы, которые содержатся в большинстве вяжущих веществ.
Частицы далее сушатся и измельчаются во вращающейся шаровой мельнице с образованием мелкодисперсного порошка, известного как измельченный гранулированный доменный шлак. Теперь можно использовать разные методы для выполнения основного процесса, называемого закалкой.
В зависимости от того, какой метод используется, он может быть известен как шлак на поддонах, вспененный или расширенный шлак, GGBS или доменный шлак с воздушным охлаждением (ACBFS).
В следующей таблице показаны физические свойства GGBS и обычного портландцемента.
Старший № Свойства GGBS OPC
1 Цвет В то время как Серый
2 Удельный вес 3,15
3 Насыпная плотность 1200 кг / м ³ 1470 кг / м ³
4 Тонкость 350 м ² / кг 205 м ² / кг
Как использовать измельченный доменный гранулированный шлак (GGBS) в бетоне
Доменный шлак в основном используется в Индии для производства шлакового цемента.Есть два типа методов изготовления доменного шлакового цемента. В первом способе доменный шлак перемалывается с цементным клинкером вместе с гипсом. Во втором способе доменный шлак отдельно измельчают с цементом. Кроме того, GGBS может использоваться как прямая замена обычного портландцемента в соотношении один к одному по весу. Уровень замещения колеблется от 30% до 80% цемента. Обычно в Индии многие компании RMC используют GGBS, добавляя его на бетонные заводы вместе с обычным портландцементом, заполнителями и водой.Соотношение заполнителей и воды к вяжущему материалу в смеси остается неизменным. Использование GGBS в дополнение к портландцементу в бетоне в Европе описано в стандарте для бетона EN 206: 2013, а в индийском стандарте 12089: 1987 приведены спецификации для производства портландцемента шлакового типа.
Применение измельченного гранулированного доменного шлака (ГГШ)
GGBS используется для изготовления прочной бетонной конструкции в сочетании с обычным портландцементом и / или другими пуццолановыми материалами, такими как летучая зола, микрокремнезем, использование GGBS вместе с OPC в бетоне рекомендуется в BS 6699: 1986, ASTM C989: 1982, IS 456: 2000, и GGBS к OPC в диапазоне 25% -70% должны быть добавлены для производства портландского шлакового цемента в соответствии с индийским стандартом 455: 1989 GGBS может использоваться для следующих структур
Все типы жилых и торгово-промышленных комплексов.
Плотины и прочие работы по массовому бетонированию.
Гидроизоляционные конструкции.
Бетонные дороги и эстакады.
Идеально для использования в морских сооружениях.
Сборные железобетонные изделия.
Устройство фундаментов и свай.
Повышенная гибкость для удовлетворения индивидуальных требований к готовому бетону.
Преимущества измельченного доменного гранулированного шлака (GGBS) в бетоне
Использование измельченного гранулированного доменного шлака (GGBS) в производстве бетона дает много преимуществ, которые упомянуты ниже.
Измельченный гранулированный доменный шлак (ГГШ) в бетоне увеличивает прочность и долговечность бетонной конструкции.
Уменьшает пустоты в бетоне, следовательно, снижает проницаемость.
Измельченный гранулированный доменный шлак (GGBS) дает пригодную для обработки смесь.
Обладает хорошими характеристиками перекачивания и уплотнения.
Конструкция из измельченного гранулированного доменного шлака (GGBS) помогает повысить стойкость к сульфатному воздействию.
Проникновение хлоридов можно уменьшить.
Теплота гидратации меньше по сравнению с традиционной смешанной гидратацией.
Реакция щелочно-кремнеземистая стойкая.
Они делают бетон более химически стойким.
Обеспечивает хорошую отделку поверхности и улучшает внешний вид.
Цвет более ровный и светлый.
Меньше шансов высолов.
Снижается стоимость обслуживания и ремонта конструкций, что увеличивает срок службы бетонных конструкций.
В отличие от цемента, измельченный гранулированный доменный шлак (GGBS) не производит диоксид углерода, диоксид серы или оксиды азота.
Недостатки измельченного доменного гранулированного шлака (ГГШ) в бетоне
Дополнительные расходы на контроль качества.
Медленный и небольшой нагрев гидратации, не подходит для заводов по производству сборных железобетонных изделий или во время зимнего бетонирования.
Более высокая скорость карбонизации сокращает срок службы из-за коррозии арматуры.
Карбонизация изменяет структуру пор, неблагоприятно с точки зрения долговечности.
Проницаемость увеличивается в более позднем возрасте (карбонизация).
Структура пор становится более грубой.
Ухудшается морозостойкость.
Низкая обрабатываемость и когезия свежего бетона.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Проекты домов из шлакоблоков и ставок.Строительство дома из шлакоблока под ключ Проекты домов из Сневелинга
Отправьте материал вам на E-mail
Если перед вами стоит задача быстро и дешево построить собственное жилье — обратите внимание на шлакоблоки. Этот недорогой строительный материал пользуется заслуженной популярностью у частных застройщиков. Его технические характеристики позволяют создавать комфортное и надежное жилье .. Плюсы и минусы такой конструкции, разновидности блоков и их назначение, алгоритм работы — в нашей статье.
Дома из блочного бетона — пример дешевого и быстрого строительства
Шлакоблок — строительный камень, получаемый прессованием из цемента и заполнителя. Массовое производство шлакоблоков развито в регионах с металлургическим производством. Именно там доменные печи активно используются при производстве стройматериалов. Первая часть названия — шлак — может иметь закрытое значение. Под ним понимают каменный щебень, колотое стекло или крошки, щепки и опилки, золу, золу, песок.
Что лучше выбрать для строительной площадки: кирпич или шлакоблок
У шлакобетонного дома есть свои плюсы и минусы, но, по сравнению с кирпичным, он, как ни странно, выигрывает. Камобал имеет пористую структуру и намного лучше сохраняет тепло, чем кирпич. Кирпич тоже обладает прекрасными теплоизоляционными качествами, но для того, чтобы из этого материала выступил холодный дом, потребуется немало времени.
Стена из шлакобетона весит меньше кирпича, а значит, нет необходимости в усиленном фундаменте.На возведение стен из кирпича потребуется больше времени, а стоимость работ будет намного выше. Опять же, стоимость шлакоблока ниже стоимости кирпича.
Артикул

Когда начинаешь строить, хочется, чтобы все делалось как можно быстрее, дешевле и надежнее. Все эти факторы позволяют удовлетворить построенный дом из шлакоблока своими руками. Этот строительный материал можно изготовить самостоятельно. Посмотрим как на технологию его производства, так и на процесс строительства от разметки до монтажа кровли.
Преимущества и недостатки
В определенный момент шлакоблок стал очень популярным. Объясняется это тем, что отработанный материал, оставшийся после плавки металла, нужно было где-то использовать. Его было решено применить в качестве наполнителя для строительных элементов. Так появился этот искусственный камень. Но тогда он отличался не лучшими качествами, потому что с экологической точки зрения у него были определенные недостатки. Нужно было около года выделяться на улице и только после этого пускать в ход.Сегодня он немного другой и кажется, что это самый популярный материал для строительства малоэтажных домов. Его сильные стороны:
Длительный срок службы. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
Хорошая теплоизоляция. Благодаря технологии изготовления с воздушными камерами материал отлично сохраняет тепло.
Высокая скорость эрекции. Из-за больших размеров стены стены удаляются намного быстрее, чем из обычного кирпича.
Устойчивость к развитию грибка и плесени.
Возможность индивидуального подхода к размерам.
Материальная неприязнь к грызунам и прочим вредителям.
Дом из такого материала легко ремонтировать.
Недостатки:
Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
Штукатурка с плохим сцеплением с этим строительным блоком.
Невозможность строительства здания более 2 этажей.
Необходимость быстрого возведения кровли. Дело в том, что плетеные стены нельзя долго оставлять без покрытия, так как это приведет к их быстрому разрушению.
Важность строгого соблюдения технологии кладки.
Необходимость высокого фундамента.
В сухую погоду важно поддерживать строительные работы.
Плохая отсрочка усадки здания. В этом случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.
Если вы решили купить шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание.Хорошо, если есть возможность измерить дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько материал экологически чистый. Посмотрите, в каких условиях он хранился. Важно, чтобы это не открытое пространство, где оно подвергалось воздействию атмосферных осадков. На нем не должно быть сколов и трещин. С помощью рулетки необходимо проверить ее размеры. Параллельные стороны должны совпадать.
Технология изготовления довольно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет приобрести какое-то оборудование, а также точно соблюдать пропорции.Итак, первым делом вам необходимо соорудить вибротрамбовку. Для этого вам понадобится:
листовой металл толщиной 3 мм;
труба с диаметром 75-80 мм;
болгарский;
сварочный аппарат;
рулетка;
Электродвигатель
для создания вибрации.
Двигатель можно использовать как от старой стиральной машины, так и от шлифовальной машины. Большой мощности не требуется. Главное правильно разместить грузинку, которая сместит центр тяжести.
Последовательность работ будет следующая:
Заготовки вырезаются из металла. Два из них размером 200 × 400 мм, два других 200 × 200 мм.
Их нужно приварить друг к другу, чтобы получилась небольшая коробочка.
Обрезка трех отрезков труб 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина нижней стенки была не менее 30 мм.
На концах гильз проделываются прорези глубиной до 50 мм. Одна из сторон представляет собой усеченный конус.
С другого конца делают пропилы на глубину 50 мм. На них размещается металлическая полоса 400 мм. Он соединяет между собой все три элемента.
Концы труб закрыты заглушками.
Эта конструкция помещается в коробку и крепится к стенам.
Боковая часть бака приварена к верхней части емкости, чтобы облегчить процесс опускания и утрамбовки.
Дополнительно можно сделать механизм, с помощью которого ящик будет подниматься вверх. Для этого можно использовать профильную трубу квадратного сечения.Если нет желания усложнять, то по бокам ящика достаточно двух ручек.
Двигатель прикреплен к большой забой. Для этого к стене приваривают четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Его прессуют с помощью шайб и гаек подходящего диаметра.
Дополнительно сделана крышка, улучшающая тампер. Для нее потребуется металлический лист 195 × 395 мм. В нем нужно проделать отверстия для труб (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать вдоль на две части.Это нужно сделать так, чтобы она спокойно утонула и не упиралась в перегородку, которая скрепляет дупло. Детали соединяются между собой при помощи скоб из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит его погружение на глубину более 5 см.
Для ускорения работы можно совместить несколько таких емкостей между собой.
К валу двигателя с обеих сторон приварены два болта. Делать это нужно симметрично. В дальнейшем для регулировки частоты и силы колебаний достаточно будет повернуть необходимое количество гаек.
Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Это необходимо для того, чтобы впоследствии решение было лучше позади.
Сегодня существует множество вариантов готовых машин. Если не хотите тратить силы и время, то его можно просто купить или арендовать.
Залог прочных и устойчивых к разным ударам блоков — правильно приготовленный раствор. В случае использования хриповой машины она должна быть достаточно сухой.Если неправильно рассчитаны пропорции воды, то после подъема емкости она просто распадется. В качестве наполнителя можно использовать золу от обожженного угля, кирпичного боя, мелкого щебня, шлака и др. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяются пластификаторы. Первый вариант смеси будет такой:
9: 1 — цемент и шлак, который хорошо разнесен, чтобы не было лишних включений;
вода должна составлять примерно половину цементной части.
Второй способ приготовления:
4: 4: 1 — производство гранулированного шлака, щебня мелких фракций, цемента;
воды такое же соотношение, как и для первого варианта.
Наилучшую консистенцию можно приблизительно определить так: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен вырасти. Сжав его еще раз, он должен снова держать форму.
Лучшим местом для работы будет открытый воздух.В таких условиях раствор быстро высохнет и схватится, что повысит урожайность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или сделанная из обшивки из листового металла, вбитая в щиты из досок и т. Д. Процесс подготовки блоков будет следующим:
Устройство устанавливается в том месте, откуда начинается отображение.
Приготовленная смесь засыпает. Его количество должно быть больше фактической вместимости.
На несколько секунд включается двигатель вибратора.Сядет часть раствора, поэтому необходимо заткнуть.
Вибратор снова включается на несколько секунд. Финишная выемка и верхний торец закрывается крышкой.
Печать выполнена. Если крышка дошла до ограничителей, то емкость можно поднимать.
Для полного освоения требуется от 4 до 9 дней.
Готовую продукцию можно хранить в закрытых помещениях. Туда их нужно перенести после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор — то через 6 часов.
Для большего удобства их можно сложить в друг.
Они будут готовы за 1-2 месяца до начала строительства.
Часто перестановки выкладываются из блоков меньшего размера. Для их изготовления необходимо будет изготовить форму по аналогичному принципу, описанному выше, но ее размеры будут 120 × 400 × 200 мм. А прямоугольные вставки лучше применять прямоугольные вставки как пустоты. Они должны быть таких размеров, чтобы стены были не менее 3 см.
Расчет количества блоков
Проекты нужно использовать рационально. Излишне экономить нет смысла, так как это скажется на качестве будущего сооружения. Также нет причин для чрезмерного расточительства. Особенно это касается количества блоков. Начинать подсчет следует с того, что необходимо определить толщину стены. Это количество связано с несколькими факторами, такими как климатические условия и состояние почвы.Если в зимнее время температура падает слишком низко, то, возможно, придется сделать стену в 40-60 см. В остальных зонах будет 20 см, которые также будут утеплены пенопластом или пенопластом. Кладка может осуществляться несколькими способами:
В Полемна. Это не значит, что агрегат нужно будет разрезать на две части. Значит, лежит рядом. То есть в описанном случае это толщина 20 см.
На целый камень. Это тот, который лежит поперек, при этом стена получается в 40 см.
В полтора камня. Просто добавляем, узнаем, что это 60 см.
Два камня — 80 см.
Предположим, что выбран проект будущего дома размером 10х12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. В первую очередь необходимо рассчитать общую площадь стен. Для этого длина умножается на ширину. 3 × 10 = 30 м 2, 12 × 3 = 36 м 2, теперь эти результаты удваиваются и складываются, потому что две одинаковые плоскости. 30 × 2 + 36 × 2 = 132 м 2.Итак итоговый результат 132 м 2. Определяем площадь одного блока — 0,2 × 0,4 = 0,08 м 2. Разбиваем общую площадь стен на площадь блока — 132: 0,08 = 1650. Но эта цифра действительна, если стена спланирована в один камень. Если в два, то конечный результат будет 3300 блоков.
В этих расчетах намеренно не учтены проемы, которые будут сделаны под окнами и дверями. Это сделано для того, чтобы был небольшой запас. Во время работы с материалом возможен отказ, и компенсируется наш излишек.
Расчет количества камня для редизайна производится аналогично. Фактически, конечной цифрой будет количество блоков для основных и внутренних стен.
Закладка Fundament
Как уже говорилось выше, конструкция этого типа требует высоких. К тому же он должен быть очень прочным, чтобы ни в одном корпусе не начали образовываться трещины, которые точно пройдут через всю стену. Работа будет иметь следующий порядок:
Внимательно осматривает территорию, выбранную для строительства.Лучше заранее узнать, на каких участках участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она подойдет.
Он закрыт всем, что по нему лезет, трава выключена до самого нижнего уровня. Необходимо оценить общий уклон и сделать разметку.
По чертежу переданы ориентиры в размере будущего здания.
На каждый угол забивается по одному штифту.
Проверял правильность размера.Помимо длины и ширины также измеряются диагонали — они должны совпадать, чтобы форма правильная, а не трапециевидная (если таковая не предусмотрена проектом).
Изготовлены держатели для лески. Для этого вам понадобится 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не менее 90-100 см. Вам понадобится еще 8 маленьких досок. Их длина должна быть на 10-15 см больше ширины фундамента. Доски изготавливаются перекладиной на две планки. Дизайн в виде буквы П.
На каждой поперечине затянуты два винта. Расстояние между ними должно быть равно ширине фундамента.
Все предметы должны быть забиты в земле. Важно сделать такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок подставок — два для каждого угла, чтобы они попарно располагались друг напротив друга.
Между элементами натягивается леска или шпагат. Удобнее применять леску яркого цвета.Он не теряется на фоне окружающих предметов.
На этом этапе необходимо еще раз проверить диагонали между углами, образующими растянутую нить.
Траншейные валки. Его глубина должна быть на 50 см ниже грунтовки грунта.
Высота 25 см засыпана песком. Он хорошо выровнен и утрамбован. После этого необходимо смочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно добавить уровень.
Еще 25 см — щебень.Этот слой также хорошо утрамбован. Подбивку лучше производить специальным электрическим или бензиновым инструментом.
Далее сделана металлическая решетка. Для фундамента запланированной высоты потребуется кладка из двух-трех элементов. Для эксплуатации потребуется ребристая арматура диаметром 10-12 мм. Собирать дизайн лучше на поверхности. Его размеры должны быть такими, чтобы по 5 см с каждой стороны можно было погрузить в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента.Всего на общую длину выкладывается несколько стержней. Расстояние между горизонтальными элементами не должно превышать 30 см. Если полос нужной длины нет, то можно удержать от нескольких. При этом переплет между ними должен быть не менее 1 м. Стержни меньшего размера изготавливаются с помощью скоб. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а изогнутые элементы — на ширину конструкции. Их прикрепляют к выложенным элементам через каждые 30-40 см.Вместо кронштейна можно сделать обычные вертикальные перемычки. Их фиксируют между собой вязальной проволокой. Сверху внутрь крепится такое же количество продольных стержней, как и снизу.
Обычно высота одной такой конструкции 40-50 см.
На дне котлованов выкладываются стойки, которые позволят бетону закрыть армированное основание снизу. Для этих целей можно применить кирпич или другие однородные элементы. Минимальная высота 5 см.
Опалубка изготавливается из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать давление, которое оказывает бетон. Обязательно установите кузова, которые будут остановлены снаружи. Расстояние между щитками должно быть таким же, чтобы фундамент получился без перемычек.
После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Необходимо позаботиться о помощнике и производительном бетономешалке, можно использовать несколько.Это очень важно, так как необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоистой, что снизит прочность. Состав смеси будет 3: 1: 3 — щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. За счет этого происходит быстрое схватывание и обеспечивается сила. Обязательно добавьте пластификатор, таким образом улучшится текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагостойкость.
Периодически во время заливки необходимо обрабатывать вибратор. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии приобретет максимальную прочность.
Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии поможет быстрее справиться с выпасом стен.
Если погода достаточно жаркая, то необходимо обильно промыть поверхность водой, также хорошо бы укрыть фундамент строительной пленкой или кусочками каучукоида.
При высокой скорости замораживания опалубку можно снять за неделю.
Дальнейшие работы лучше продолжить через месяц. Этот период необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала целостность.
Если вы решили не заливать столь высокий фундамент, как было описано ранее, то вам необходимо позаботиться о строительстве фундамента. Это продолжение фундамента, который выступает над поверхностью Земли. Важно помнить, что перед тем, как приступить к его укладке, необходимо произвести гидроизоляцию.Для этого в фундамент укладывается бекруероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см и более. Далее снова появляется гидроизоляционный слой и только после этого начинаются стены.
При возведении стен основная задача — чтобы они стали гладкими, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату станет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки трудно удалить идеальное значение.Это измерение выполняется с помощью уровня воды. Необходимо позаботиться о длине по длине фундамента.
Выбран произвольный угол. Устанавливает одну колбу адаптации. Другая часть движется с разных концов. Благодаря разнице положения воды можно определить, где самая высокая точка. Отсюда следует начинать кладку и выравнивание. Сделать это очень важно, так как если начинать конструкцию снизу от дна, в последствии придется резать камни.Если это будет сделано на самом высоком уровне, достаточно, чтобы шов был немного больше.
Разместив начальную точку, можно проделать это с остальными углами. Для этого вам понадобится такая же гидроэлектрическая система. Задача будет заключаться в том, чтобы поставить 4 камня так, чтобы они совпадали с эталоном для всех плоскостей. Дополнительно можно проверить диагональ.
По внешнему краю стены натягивается леска или шпагат. Он поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости.Надо поднимать его на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять тот же уровень. Во время работы необходимо следить, чтобы точка отсчета не нажималась и не заряжалась, иначе толку не будет.
Чтобы соответствовать вертикальной стене, можно использовать несколько инструментов. Например, после укладки каждого ряда проверяйте плоскость строительным уровнем. Ориентиром также послужит обычный отвес. Если возиться с такими устройствами нет желания, то можно построить стационарные реперные точки.Для этого в земле выжигают металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставлены в самолетах и закреплены. Благодаря им вы можете контролировать процесс.
Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные потери тепла. Чтобы уменьшить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если она не превышает 1,5 см.
Если у вас нет большого опыта в кладке, то в цементно-песчаную смесь добавьте специальный пластификатор, который замедлит ее схватывание.Это поможет спокойно настроить каждый элемент без повторения.
Не пытайтесь закрыть полость в камне с помощью раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно залить сыпным утеплителем.
Через каждые 3-5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Это повысит жесткость всей конструкции.
При кладке нескольких последних рядов нужно не забывать лазить по шпилькам. Будет хорошо, если вы получите их обратно и обвяжете швом одного из рядов.Их необходимо выполнять над поверхностью на расстоянии более 4 см от бруса мауэрлата. Шаг можно наблюдать в 1 м и меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Еще одним вариантом будет заливка Армопояса с установкой в него шпилек.
Крыша
К установке стропильной системы и укладке перекрытия нужно начинать как можно быстрее после окончания перемычки стен. Прежде чем выбрать желаемую форму будущей кровли, необходимо проанализировать, какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра.Также необходимо учитывать, какие здания или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить в соответствующих сервисах. Эта информация повлияет на то, как нужно будет следовать за углом.
Если местность славится наличием сильных порывов ветра, то уклон кровли необходимо выдерживать в районе 15-20 °. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не задержится, он просто надуется. В случае, когда территория спокойная, но выпадает много осадков, то оптимальным решением будет разброс в 35-40 °.При таком уклоне снег не сможет задерживать большие образования.
На частные дома отлично подойдет двуплексная крыша или всевозможные вариации мультикат. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип хорошо усвоен, то можно переходить к более сложным конструкциям.
Начало монтажа с базового завода — Мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установите его по периметру, что облегчит возведение фасадона, если он деревянный, а не кирпичный.Для этого вам понадобится отрезок времени от 50 × 150 мм до 200 × 200 мм. Надо, чтобы он был посередине или не ближе 5 см к краю. Под ней обязательно укладывается слой гидроизоляции, который предотвратит скопление влаги и гидроизоляцию древесины. В местах расположения шпилек просверливаются отверстия. Платы крепятся гайками с шайбами или узлами при использовании проволоки.
По сути, стропильная система — это конструктор, включающий в себя большое количество деталей.По форме он напоминает букву А. В этом случае лучи воздействуют на зазор, то есть сила прикладывается таким образом, что стенки находятся под постоянным напряжением. Этот вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применить дополнительные связующие элементы. Это стойки и литры.
Первым делом монтируется перекрытие потолка балками. После этого всю территорию можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь постройки.
Далее дроссели складываются в стопку, на которую будут опираться стойки.Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, как будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из того же бруса, что и фундамент.
Стропильные ножки соединяются между собой гвоздями или гвоздями. В некоторых случаях дополнительно используются металлические кронштейны. Если их нужно удлинить, то сделайте это лучше, это должно быть около 1 м.
Болтов может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдерживать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
Два готовых элемента поднимаются вверх. Их устанавливают на торцы кровли и фиксируют временными подкосами.
Между ними натягиваются три лески. Один идет по верхнему углу, два других — с середины каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы.Вместо лески можно использовать ступенчатую доску. Важно установить его на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости он был по уровню.
Все остальные фермы установлены. Чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом снимут. Необходимо соблюдать шаг между быстрыми опорами, чтобы упростить монтаж изоляции.
Вся поверхность стягивается гидробайнером.
Какой материал необходимо нанести на обрешетку, обычно указывается в рекомендациях по заливке, которую планируется использовать.
Последним этапом будет утепление крыши. Обычно это делают минеральной ватой. Это очень важный этап, так как он снизит теплопотери и снизит затраты на различные виды топлива.
Фронтоны лучше закрыть по возможности. Это нужно делать так, чтобы ветер не цул внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.
Внутренняя и внешняя отделка
Желательно долгое время не оставлять стены голыми.Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для снаружи идеальным решением станет утепление с помощью пенопласта. Крепится с помощью специальных зонтичных дюбелей. Лучше начинать снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая планка. В ее роли может выполнить профиль для гипсокартона. Он должен быть настроен в соответствии с уровнем, который упростит задачу в будущем. Через лист утеплителя с помощью перфоратора в стене просверливается отверстие. На противоположную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может применяться обычный пенополиуретан с низким коэффициентом расширения.Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. Во время монтажа желательно проверять уровни поверхности с помощью уровня. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его применением укладывается армирующая сетка, что предотвратит появление вмятин от ударов. Последний слой будет декоративной отделкой. Это может быть стержневой или рельефный гипс.
В доме виден сайдинг. В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату.Подойдет изделие с большой плотностью, например поролон. Изначально монтируется лампа. После этого в пространство между балками вставляется утеплитель. Прикрепить его к стене можно так же, как пенопласт.
Как уже было сказано выше, использовать штукатурку для внутренней отделки будет практически невозможно. Но это не проблема, т.к. можно задерживать комнаты гипсокартоном. Это позволит скомпенсировать любые неровности, а также нанести желаемую отделку. Важно позаботиться об испарении, чтобы влага не стремилась к шлакоблоку.
Для выполнения всех этих работ потребуется достаточно времени. Но при хорошей организации и планировании вы можете встретиться в приемлемые сроки. Всегда интересно посмотреть на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к статье.
Видео
В этом видео вы увидите, как можно сделать шлакоблок в домашних условиях:
Наблюдать за процессом кладки шлакоблока:
Фото
Поэтому в этой статье мы поговорим о том, как построить дом из шлакоблока своими руками, и обсудим все нюансы строительства.Внимание! Строительство собственного жилья Существует огромный набор, а обширное количество строительных материалов позволяет построить каркас дома за считанные месяцы, а то и недели. Среди стройматериалов наиболее популярны кирпич, пеноблоки, гипсовые блоки и, конечно же, шлакоблоки. Последние превосходят остальных по многим критериям, а именно:
упрощенная технология строительства;
легкость материала;
сжатые сроки строительства;
стоимость производства намного ниже, чем у других конкурентоспособных материалов.
Что такое шлакоблок и можно ли его использовать для частного строительства?
В общем, название «шлакоблок» — это шпатлевка, по сути, это искусственно сделанный камень, при производстве которого используется метод заливки бетонной смеси с различными наполнителями и усадки материала с помощью вибропрессов.
До появления современных строительных материалов доменные отходы использовались в качестве наполнителей для шлакоблоков, но, к сожалению, продукция металлургической промышленности была не совсем экологически чистой.А чтобы удалить из строительных блоков вредные вещества, их 1-2 года выдерживали на открытом воздухе, а затем отправляли потребителям.
Время идет, и в качестве агрегатов шлакоблоков стали использовать современные материалы:
керамзит;
щебень;
кирпичный бой;
прочие твердые пломбировочные материалы.
Связующим элементом наполнителей является цементно-песчаная или гипсовая смесь. Следовательно, шлакоблочный кирпич стал абсолютно безопасным и теперь может использоваться сразу после полного производственного цикла.Современный пустотелый и сплошной шлакоблок привлекает своими характеристиками и ценой не только частных клиентов, но и крупные компании.
Выбираем шлакоблок правильный
Перед постройкой дома из шлакоблоков следует определиться с производителем материала, так как от качества выбранной продукции напрямую зависит долговечность и безопасность конструкции. Конечно, вы можете быть только лучшим гарантом качества, но если сделать блоки своими руками нет возможности, нет времени и желания, то вы воспользуетесь следующими советами по выбору шлакоблока.
Всегда спрашивайте продавца о характеристиках товара. Зная, из чего состоит агрегат, можно легко рассчитать его прочность и плотность, а также жаростойкость и морозостойкость.
Совет! В штатных блоках есть песок, щебень или галька — эти материалы улучшают теплопроводность и увеличивают массу. Пустоты состоят из глины или перлита, что, в свою очередь, ухудшает теплопроводность блоков, но снижает общий вес;
Шлакоблок может изготавливаться как в заводских, так и в гаражных условиях.Блок, изготовленный на заводе, считается лучшим, потому что велика вероятность, что технология выдержала с заливкой;
Лучше всего выбирать сллакобал с наполнителями из щебня, керамзита, семерки или опилок. Эти материалы абсолютно экологически чистые;
Чтобы построить дом из шлакоблоков прочным и надежным, материал должен обладать прекрасными механическими свойствами. Таким образом, качественный материал обязан выдерживать падение с высоты 1,5 метра, и на его поверхности могут появиться небольшие сколы, но глубокие трещины и пробитые куски говорят о низком качестве.
Набор инструментов для строительства дома
Без самого главного строительного орудия, а именно без челмы или «рабочего», как его еще называют в простонародье;
Наличие бетономешалки будет очень важным. Конечно, можно ограничить обычный бод, но справиться с большими объемами раствора не получится;
При кладке шлакоблока иногда будут возникать мелкие кусочки блоков, поэтому без инструмента для распиловки ничего не получится — это может быть ножовка, дисковая пила или столбик с кругом по кругу;
Чтобы насладиться решением или выравниванием, блокина потребует резинового цыпленка или деревянного;
Для равномерного разглаживания раствора на шлакоблоке или при оштукатуривании стен не обойтись без шпателей обыкновенных и шестеренок;
Еще во время строительства потребуются курьеры, экипаж и автобусы;
При работе болгаркой или перфоратором вам потребуются очки и респиратор.
Если есть строительные леса, их надо брать. Они значительно упростят процесс кладки. В противном случае придется использовать стремянки.
Выбор решения для укладки шлакоблоков
При строительстве дома из шлакоблока своими руками есть два варианта выбора цементного раствора.
В первом случае смесь закупается уже в готовом виде на заводе, но если завод находится далеко от строительной площадки, то с доставкой цемента можно сделать это намного дороже, чем стесняешься делать своими руками.Другой производитель может отказаться продавать смесь в небольших объемах, либо вам придется рассчитывать количество смеси, с которым вы сможете справляться каждый день. Если только вы не строите дом бригадой из десяти человек, количество используемой смеси не превысит нескольких кубиков за рабочий день.
Важно знать! Заводская смесь годна к употреблению в течение 3-4 часов.
Второй вариант предусматривает самостоятельное перемешивание раствора бетономешалкой.В этом случае расход материала происходит равномерно, а дом всегда строят из свежей смеси.
Для приготовления домашнего раствора нужной консистенции потребуется:
цемент — 1 часть;
песок — 3 части;
вода — 0,5-1 часть.
Совет! Чтобы раствор был более вязким, можно добавить в его состав немного золы или красной глины.
Несколько важных моментов, которые нужно знать при укладке шлакоблока
Технологически процесс кладки шлакоблока мало чем отличается от строительства из кирпича, но такой способ возведения дома намного быстрее.Кроме того, строительство дома из шлакоблоков должно происходить при соблюдении следующих условий:
Поскольку шлакоблок очень гигроскопичен, то в доме необходимо возводить высокий фундамент;
Боязнь влаги также диктует временной интервал, в котором допускается строительство — это начало кладки с теплой и сухой погодой и завершение до дневной температуры +15 градусов или начала сезона дождей;
Гладкая поверхность шлакоблока имеет плохую адгезию с раствором, поэтому ее прочность должна быть высокой;
Фальшстены дома должны иметь защиту в виде штукатурки, толщина которой может варьироваться в пределах 1-2 см как внутри, так и снаружи.
Важно! Как вариант, шлакоблок можно защитить снаружи декоративной кирпичной кладкой или шубой, но это необходимо учитывать при возведении каркаса. А именно сделать более широкий фундамент под блочную и кирпичную кладку.
Этапы строительства дома
Перед тем, как построить дом из шлакоблока своими руками, необходимо:
Убедитесь в наличии достаточного количества материалов и инструментов;
Изучите различные техники кладки и способы обвязки рядов;
Убедитесь, что у вас достаточно времени для строительства, и вы не предотвратите резких изменений погодных условий;
Перед началом кладки вывести фундамент «в ноль», то есть выровнять его с кирпичами;
Выровненный фундамент должен быть хорошо изолирован.
В зависимости от необходимой толщины будущих стен шлакоблок можно класть следующими способами:
твич в одном блоке;
ложечным методом или половиной блока;
в полуторном блоке;
в двух блоках.
Стеновая
В самом начале производится регулировка углов, их нужно настроить так, чтобы высвободился правильный прямоугольник. Для этого на каждый угол ставят по 4 бункера.
Важно! С первых нескольких рядов нужно добиться максимальной ровности, для этого следует как можно чаще пользоваться отвесом и уровнем.
Прокладка рядов выполняется «под шнурок», натягивающий между рядами. Для облегчения последующей кладки можно использовать искру, сделанную из стального уголка или деревянных пластин. Ордены монтируются вертикально по углам, после чего шнур натягивается напротив ряда и в процессе кладки постепенно смещается.
Важно! Устанавливая шнур между рядами, необходимо учитывать высоту шва. В этом случае правильная высота шва не должна превышать 1-1,5 см, иначе они увеличат теплопотери в месте кладки.
При использовании пустотелого шлакоблока в строительстве пустотного дома ни в коем случае нельзя производить заполнение раствором, так как эти зазоры несут функцию сохранения тепла. К тому же произойдет значительный взбитость строительной смеси.
Чтобы постройка дома была прочной, все ряды шлакоблока должны быть уложены внахлест с нахлестом каждого последующего ряда на половину блока, то есть возникает пучок рядов. Также не лишним будет укрепить стены с помощью фурнитуры. Такой способ кладки убережет дом от растрескивания.
Важно! Армирование выполняется каждые 4-5 рядов, начиная с первого. При этом стальные прутки попадают в углубления предварительной резки.
Когда каркас дома построен, а после его возведения планируется декоративная облицовка, швы ломать не нужно. В противном случае при кладке рядов необходимо постепенно удалять выступающий раствор. Эта процедура выполняется каждые 3-4 ряда.
Когда, следуя вышеописанным советам, вы начнете строить собственный дом, тогда вы поймете, что строительство требует опыта и большого желания учиться. Поэтому тщательное изучение технологии строительства поможет разобраться, можно ли построить дом, не прибегая к услугам профессионалов.Что ж, а если еще есть сомнения, можете посмотреть следующие видео:
Надеемся, что после просмотра видеоматериалов у вас не возникнет вопросов, а построенный вами дом порадует не только вас, но и ваших детей, внуков и правнуков.
Интерес к строительству частных и малоэтажных домов из шлакоблоков есть постоянно. Это естественно следует из привлекательных свойств самого материала. Шлакоблоки изготавливаются на основе отходов производств, связанных со сжиганием значительного количества твердого топлива.То есть их основной составляющей служит практически бесплатное сырье, что позволяет значительно удешевить строительство стеновых заборов.
Шлакоблок можно использовать не только в надземной части здания, но и для устройства несущих оснований цоколя, так как он не подвержен сырости и имеет хорошую несущую способность, при надлежащей гидроизоляции его Предоставляется долгая и надежная служба. Шлакоблок относительно легкий, что позволяет не только снизить затраты на механизацию при строительстве, но и уменьшить толщину стен по сравнению с кирпичным вариантом.
Проект дома из шлакоблоков
Таким образом, проекты домов из шлакоблоков занимают свою нишу в предложениях проектных организаций и индивидуальных разработчиков документации.
Учитывая региональную специфику строительства из шлакоблоков, разработанных в основном в местах производства этого стройматериала , Проекты домов из шлакоблоков могут быть бесплатно переданы строительным организациям или поставщикам материалов, заинтересованным в выборе разработчика названия данного проектного решения.
Шлакоблок не имеет устойчивых характеристик теплопроводности, прочности, водопроницаемости, что существенно ограничивает рынок сбыта, так как транспортировка на значительные расстояния существенно увеличивает цену материала, перестающего соответствовать его потребительским свойствам.
Однако на территориях, где есть традиции и опыт строительства из их материала, он пользуется устойчивым спросом и применяется не только в частном строительстве, но и при строительстве коммерческих, складских, административных зданий, ориентированных на минимальную стоимость. строительства.

Проект дачного дома из шлакоблоков
Для строительства из шлакоблоков характерно ограничение по перекрытиям перекрытий. Возможность нахлеста панелей на несущую стену из этого материала не приветствуется из-за неоднородности его состава. Поэтому проекты одноэтажных домов из шлакоблоков наиболее распространены и востребованы заказчиком.
Несмотря на название, сегодня шлакоблоки могут быть сделаны не только из вулканического и доменного шлака, но и из золы, крошки, песка, кирпичных отходов, семерки и даже опилок.

Пример дома из шлакоблока
Благодаря этому материал очень распространен и легко доступен. Конечно, многих это привлекает. И у них часто возникает вопрос — а можно ли построить дом из шлакоблока своими руками? Это действительно возможно. Но подходить к такой сложной и ответственной работе нужно очень серьезно, взвешивая все «за» и «против», производя определенные расчеты.
Сначала выберите подходящий материал. Например, опилки отличаются меньшим весом, а также высокой теплоизоляцией.Но они могут быть подвержены гниению, и их прочность не слишком высока. Построить двухэтажный дом из такого материала не получится. Прочие объекты имеют шлакоблоки из щебня или кирпичного лома. Они способны выдерживать серьезные механические нагрузки, но их теплопроводность выше, а вес намного больше.

Станок для изготовления шлакоблоков
Когда оптимальный наполнитель выбран и хранится в достаточном количестве, можно приступать к эксплуатации.Для начала нужно замесить бетонный раствор. Вводит выбранный наполнитель. Полученная смесь разливается по формам, после чего смесь прессуется. Влажные блоки извлекаются из матриц и сушатся в естественных условиях (в сухом и теплом месте). Обычно бетон сохнет и набирает достаточную твердость за один месяц.
Читайте также
Проекты деревенских домов
По прошествии этого времени вы получаете качественный материал, из которого можно построить такой дом, о котором давно мечтали.
Плюсы и минусы шлакоблоков
Конечно, прежде чем начинать строительство дома из шлакоблока, необходимо внимательно изучить как положительные качества материала, так и отрицательные. Только в этом случае вы можете быть уверены, что построите дом, который вас никогда не разочарует.
Достоинства шлакоблока:
А вот о минусах стоит сказать:

Видео о изготовлении шлакоблоков в домашних условиях.
Подготовка проекта
Прежде чем приступить к постройке дома и даже заготовке материала, необходимо, для чего будет вестись строительство.Лучше доверить работу специалистам, но если вам очень сложно в средствах, вы можете попробовать выполнить работу самостоятельно.

Пример успешного проекта дома из шлакоблока с мансардой
В проекте должны быть отражены такие данные, как размер дома, количество комнат, толщина несущих стен, количество и размер окон и дверей и гораздо более. С одной стороны, наличие такого проекта ограничит вас в изменениях, которые вы захотите внести в планировку дома во время строительства, что случается очень часто, серьезно затрудняет и увеличивает время.

Проект двухэтажного дома из шлакоблоков
Сколько нужно материала
Один из вопросов, который очень часто возникает у людей, решивших построить собственный дом, касается количества материалов. Вопрос очень серьезный.
Благо, если у вас есть проект, провести необходимые расчеты будет несложно.
Для начала решите, какие блоки шлака будут использоваться. Вы можете увидеть как формы для шлакоблоков, так и готовый материал, который существенно отличается по размерам.Конечно, это зависит от того, сколько шлакоблоков понадобится для постройки дома.
Следующий шаг — узнать у специалистов, какой должна быть толщина стен, чтобы эффективно сохранять тепло даже в самые холодные дни года. От этого при дальнейших расчетах придется исходить.
После этого измерьте объем стен. Зная длину, ширину и толщину каждой стены, сделать ее будет довольно просто.
Сначала измерьте периметр будущего дома (сложите длину всех стен).Полученное значение умножьте на высоту. Теперь вам известна общая площадь стен.
Подсчитайте, на какой площади будут оконные и дверные петли. Удалите получившееся число из общей площади стен. Запомните или запишите.
Шлакоблок — неотъемлемое название искусственного камня, изготавливаемого в особой форме методом вибропрессования или заливки бетонного раствора. Стеновые блоки — отличная альтернатива кирпичу, превосходящая его по эксплуатационным характеристикам и существенно уступающая по цене.Их использование позволяет упростить технологию возведения построек, облегчить нагрузку на несущие конструкции и сократить время строительства.
Немного об истории выпуска
Раньше при производстве блоков использовался доменный шлак — побочный продукт металлургической промышленности. Несмотря на популярность материала, у потребителей был один существенный недостаток — промышленные отходы не могли похвастаться экологией. Поэтому готовые блоки около года хранились на открытом воздухе и только потом стояли в строительстве.
На сегодняшний день, благодаря развитию технологий, шлакоблоки соответствуют всем требованиям безопасности и по-прежнему привлекают как индивидуальных застройщиков, так и крупные строительные компании.
Построить дом из шлакоблока
Малоэтажное строительство сложно представить без использования шлакоблока. Частные дома, коттеджи, гаражи и подсобные помещения из этого материала отличает скорость строительства и привлекательная цена. А изготовление шлакоблоков своими руками в домашних условиях — еще более достаточная постройка.
Виды блоков, их наполнители и связующие элементы
Стеновые или пустотелые стеновые блоки изготавливаются своими руками любой подходящей формы и практически от любой подруги:
керамзита
щебень
опилки
фрагменты кирпича
песок в качестве заполнителя,
цемент и гипс как связующие элементы.
Состав как шлакоблока, так и пеноблока поистине уникален.
Для производства материала понадобится специальное оборудование — вибротол и форма для заполнения блоков.Технику также можно попробовать изготовить самостоятельно, следуя советам и инструкциям мастеров.
На что обращать внимание при покупке шлакоблока
Перед тем, как построить дом из шлакоблока, взвесьте все «за» и «против».
Если вы решили построить дом из шлакоблока своими руками, но не хотите делать производство, несколько советов помогут вам не ошибиться в выборе материала:
При покупке блоков нужно платить внимание к производителю — фабрике или частному лицу (считается, что в заводских условиях лучше выполнять технологию производства и используется более качественное сырье) и какой наполнитель в блоках.Самыми безопасными наполнителями являются: семерка, щебень, опилки и глина;
Смело спрашивайте продавца о характеристиках материала — от свойств наполнителя напрямую зависит теплопроводность, морозостойкость, прочность и плотность шлакоблока.
Итак, при производстве полноразмерных блоков используется песок, галька или щебень. Они отличаются высокой теплопроводностью, плотностью и твердым весом. Перлит и керамзит, наоборот, «облегчают» готовое изделие и несколько снижают его теплоизоляционные свойства;
Для проверки прочности готовое изделие следует приподнять на полтора метра и отпустить.Маленькие сколы — свидетельства прочности блока, трещин и дефектов — не допускаются.
Статьи по теме:
Особенности строительства из шлакоблоков
Строительство дома из шлакоблоков своими руками не отличается от кирпичной, но занимает меньше времени, не требует специальных навыков и навыков, однако, имеет ряд особенностей:
Шлакоблок боится воды, поэтому строительство дома своими руками из шлакоблока следует начинать в сухую погоду и стараться его закончить до сезона дождей. ;
№
«Валобоязин» строительного материала диктует необходимость возведения высокого фундамента и его хорошей гидроизоляции;
Специалисты рекомендуют хорошо прошивать готовые стены с двух сторон (внутренней и внешней), при этом слой штукатурки может достигать 2 см.
Этапы возведения стен из блоков
Вам понадобятся: ножовка или дисковая пила, респиратор (понадобится при распиловке), строительный уровень, цивека, каллем, плевательница и сантехника, жульничества для сбора леса.
Подготовительные работы с фундаментом.
Как уже было сказано, для строительства шлакоблочного дома нужен высокий и хорошо утепленный фундамент, желательно с подвалом.
Чтобы получить правильный прямоугольник, а затем и гладкие стены, сначала задаются углы.В верхние углы кладут четыре блока и выравнивают по уровню. Далее протягиваем линию, по которой будут выкладываться стены.
Наносится раствор на фундамент и укладываются первые ряды блоков. Первые 3-4 ряда необходимо чаще проверять уровень, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости — ориентируясь на них, выкладывают ровную поверхность стен.
Цементный раствор наносится толщиной 1-1,5 см, более толстый слой создает дополнительные мостики холода и снижает теплоизоляцию здания в целом.Блоки плотно прижимаются друг к другу и закрываются резиновым молотком, излишки раствора удаляются шлаком. Профессионал советует улучшить вязкость раствора, добавив в него красную глину из расчета 1/3 ведра глины на 4 ведра раствора .
Примечание! Если вы уже придумали, как построить дом своими руками из шлакоблока, не забудьте учесть постройку леса. Даже одноэтажные невысокие постройки из их стеновых блоков отлиты из леса, ведь стремянки неустойчивы, им нужно постоянно двигаться, а ведро с раствором и стройматериалом удерживать навес.Все это не может не сказаться на качестве кладки.
Завершение строительства.
После полного высыхания конструкции либо возведение второго этажа, либо кровли. Если ваш дом предполагается двухэтажным, верхний ряд блоков следует укрепить железной зоной. При устройстве кровли желательно внахлест и стропила использовать дерево.
Шлакобетон — обзор
11.4 Подробный обзор морозостойкости систем щелочно-активированного шлака (AAS)
Shi et al.В книге (2005) сообщается о многих исследованиях морозостойкости шлаковых систем, активированных щелочами, проведенных Киевским инженерно-строительным институтом в 1980-х годах. Глуховский (1979) и Глуховский и др. (1988) изучил влияние активатора ААС на морозостойкость и пришел к выводу, что шлакобетон, активированный силикатом натрия, обычно имеет наименее пористую структуру, самую высокую прочность и лучшую морозостойкость. Было обнаружено, что эти бетоны выдерживают от 300 до 1300 циклов замораживания-оттаивания.Другие бетоны, использующие в качестве активатора натриево-щелочной расплав, выдерживали только 200-700 циклов (что, тем не менее, было лучше, чем у портландцементного бетона для данной прочности). Также было отмечено, что основность шлака влияла на морозостойкость, т.е.бетон из кислого шлака показал худшие характеристики. Тимкович (1986) завершил эти результаты, заявив, что шлакобетон, активированный силикатом натрия, независимо от основности используемого шлака, показал гораздо лучшую морозостойкость в коррозионных солевых растворах, чем шлакобетон, активированный карбонатом натрия и портландцементный бетон.Герасимчук (1982) также пришел к выводу о лучшей морозостойкости ААС по сравнению с ФОС в исследовании легкого шлакобетона, активированного щелочами, сделанного из пористых заполнителей, таких как вспученный перлит. Эти более высокие характеристики были приписаны различиям в структурах и границах раздела между цементным тестом и заполнителем и, в частности, более низкой пористостью ААС. Наконец, Скурчинская и Белицкий (1989) обнаружили, что на шлакобетоне, активированном силикатом натрия, после 45, 60 и 100 циклов замораживания-оттаивания в 5% растворе NaCl, MgSO ₄ и CaCl ₂ не наблюдалось видимого ухудшения, соответственно. .
Хаккинен (1986) (цитируется Ши и др. , 2005) также пришел к выводу о лучшей морозостойкости ААС в тестах на замораживание-оттаивание, которые показали, что шлакобетон, активированный щелочами, без воздухововлекающего материала может показать лучшую стойкость, чем Бетон портландцементный. Однако шлакобетон с воздухововлекающими добавками, активированным щелочами, пострадал больше, чем бетон на портландцементе, во время испытаний на замораживание-оттаивание.
Pu et al. (1988) (цитируется Wang и др. , 1995) изучали морозостойкость бетонов AAS различной прочности (низкой, средней и высокой) в соответствии с китайским стандартом, в котором замерзание происходило на воздухе.Они обнаружили, что никаких повреждений не произошло после 200 циклов замораживания-оттаивания для бетонов AAS с прочностью выше 60 МПа, а потеря веса была менее 0,118% для бетонов с более низкой прочностью.
Byfors et al. (1989) изучал долговечные свойства разновидности активированного щелочами шлака, называемого F-цементом. Эти шлаки были активированы гидроксидом натрия, карбонатом натрия и F-активатором (NaOH 2,75%, NaOH 2,75%, Na ₂ CO ₃ 1%, лигносульфонат 1,5%, глюконат натрия 0,02% и трибутилфосфат 0.02%). Образцы использовались для изучения, среди прочего, раннего замораживания, морозостойкости и солеустойчивости, а также влияния воздухововлекающих агентов на сеть воздушных пузырьков. Были испытаны различные коммерческие AEA (винзольная смола, алкилалкоголсульфонат-тензид, полигликолэфир-сульфонат-тензид и полые пластиковые микросферы), и был сделан вывод, что можно ввести воздух в F-бетон при условии, что доля AEA была увеличена по сравнению с таковыми. обычно вводится в OPC.Распределение пузырьков воздуха по размерам было признано удовлетворительным для двух из протестированных AEA в соответствии с критериями для бетона OPC (алкилалкоголсульфонатный поверхностно-активный и полигликолэфир-сульфонатный поверхностно-активные вещества).
Испытания на образование отложений на морозно-солевой основе также были проведены на трех F-бетонах с соотношением вода / вяжущее 0,32, 0,40 и 0,50 (с и без AEA), в соответствии с предварительным шведским стандартом, который рекомендует замораживание в 3% растворе NaCl, и путем измерения накопленной массы масштабированного материала.Было замечено, что соотношение вода / связующее оказывает очень значительное влияние на образование накипи (рис. 11.5), намного больше, чем количество AEA, введенного в смеси. Фактически, по этим результатам было невозможно обнаружить тенденцию в отношении содержания AEA. По словам авторов, исследование микроструктуры объяснило эти результаты, поскольку оказалось, что структура очень плотная, с небольшой капиллярной пористостью и захваченной проницаемостью, комбинация, которая делает невозможным транспортировку замораживаемой воды в воздушные поры.
Рисунок 11.5. Потеря веса из-за окалины шлакобетонов, активированных щелочами, с различным соотношением вода / шлак. Данные Byfors et al. (1989).
Наконец, была проверена чувствительность этих бетонов к раннему замерзанию путем выдерживания образцов с разными значениями ранней прочности при -20 ° C в течение 5 дней. Прочность на сжатие образцов измеряли через 91 день после отверждения. Было обнаружено, что повреждение из-за преждевременного замерзания наблюдалось только тогда, когда бетон имел начальную прочность ниже 5 МПа, т.е.е. то же значение, что и для OPC.
Дуглас и др. (1992) изучал свойства и долговечность шлакобетона, активированного щелочами. Они использовали гранулированный доменный шлак и два разных силиката натрия ( M _s = 1,47 или 1,22), и все смеси включали воздухововлекающий агент (сульфированный углеводородный тип). Для своих исследований замораживания-оттаивания (на основе ASTM C 666, Процедура A) они подготовили призматические образцы (76 мм × 102 мм × 390 мм), выдержанные при 23 ° C в атмосфере, насыщенной водой, в течение 14 дней.Затем были проведены морозостойкие испытания. Они состояли из шести четырехчасовых циклов замораживания-оттаивания при температуре от 4,4 ° C до -17,8 ° C в день. Длину образцов измеряли при 4,4 ° C, как и потерю массы, резонансную частоту и скорость импульса, каждые 50 циклов до 500 ± 10 циклов. Остаточная прочность на изгиб была определена в конце 500 циклов. Образцы эталонных бетонов оставались во влажной атмосфере.
Пять смесей, имеющих эквивалентную 28-дневную прочность на сжатие (около 30 МПа), были отлиты с соотношением вода / связующее, равным 0.48. Составы бетона различались в основном соотношением силикат натрия / шлак (таблица 11.1). Результаты испытаний на морозостойкость приведены в таблице 11.1. Приемлемые пределы, указанные в ASTM C 666, соответствуют относительному динамическому модулю упругости 60% от начального модуля и расширению 0,10%. Среди всех результатов было видно, что бетонные призмы Смеси 5 достигли указанных пределов до 300 циклов, тогда как все другие бетонные смеси были ниже указанных значений при 500 циклах, что означает, что их морозостойкость была хорошей.
Таблица 11.1. Свойства шлакобетонов и сводка результатов испытаний бетонных призм после 500 циклов замораживания и оттаивания
Бетонные смеси
1 2 3 4 5 *
Силикат натрия / шлак 0,48 0,48 0,39 0,37 0,33
Содержание воздуха в свежем бетоне (%) 6.2 5,2 7,3 7,2 5,7
Пустоты в затвердевшем бетоне (%) 3,9 4,2 4,5 6,2 4,7
Фактор расстояния между пузырьками воздуха (пм ) 270 325 336 286 377
Начальная прочность на сжатие (МПа) 30,2 29,7 30,7 32,1 33.7
После 500 циклов замораживания-оттаивания *
Изменение длины (%) + 0,03 + 0,04 + 0,07 + 0,09 + 0,18
Изменение веса (%) -3,7 -1,0 -2,7 -2,9 -2,6
Изменение резонансной частоты (%) + 1,8 + 3,4 -1,4 -0.1 -29,9
Изменение скорости импульса (%) -1,0 + 0,8 -3,6 -8,1 -29,0
Относительный динамический модуль упругости (%) 104 107 97 100 50
Остаточная прочность на изгиб (%) 62 63 58 67 32
Источник: Douglas et al., 1992.
Измерения коэффициентов зазора между воздушными пустотами показали, что для всех составов значения составляли от 270 до 380 мкм (таблица 11.1), что, по мнению авторов, было выше, чем обычно рекомендуемый предел 220. мкм для бетона, устойчивого к циклическому замерзанию-оттаиванию. Фактор расстояния между воздушными пустотами Смеси 5 (377 мкм), вероятно, был причиной преждевременного разрушения этого бетона. Более того, нельзя исключить, что посредственное поведение этой смеси могло быть связано с более низким содержанием силиката натрия (0.33 по сравнению с 0,37-0,48, как показано в таблице 11.1).
Авторы указали, что было относительно легко ввести воздух в свежий бетон, но небольшое количество воздуха в затвердевшем бетоне указывало на нестабильность увлеченного воздуха. Эта нестабильность может быть связана с несовместимостью воздухововлекающего агента и химических добавок, используемых для активации шлака, что, вероятно, приводит к слиянию пузырьков воздуха и приводит к потере воздуха во время литья образцов.
Гиффорд и Гиллотт (1996) представили исследование устойчивости бетона доменного шлака, активированного карбонатом натрия или силикатом натрия, против замерзания-оттаивания (ASTM C 666).Они также оценили параметр воздушных пустот (ASTM C 457) с использованием воздухововлекающего агента, который представлял собой раствор различных поверхностно-активных веществ (более подробная информация отсутствует), специально разработанного для бетона с низкой оседанием или высокощелочного цемента. Следует отметить, что попытка использования коммерчески доступного AEA, разработанного для портландцемента (водный раствор модифицированных солей сульфированного углеводорода), оказалась неэффективной для AAS.
Были исследованы три типа бетона (соотношение воды и вяжущего 0.44): один портландцементный бетон в качестве эталона и два бетона AAS, активированных карбонатом натрия или силикатом натрия (SiO ₂ / Na ₂ O = 1), при дозах, обеспечивающих 5,7 и 6,1% Na ₂ O по отношению к массе шлака соответственно. Известковая суспензия, используемая для замедления схватывания смесей, добавлялась к бетонам ААС (8 кг / м ³). Для каждого состава было отлито четыре призматических образца (75 мм × 75 мм × 350 мм) для исследования замораживания-оттаивания и два цилиндра 100 мм × 200 мм для исследования воздушных пустот.Половина образцов была нагрета до 60 ° C в течение первых 6 часов, а другая половина была отверждена при комнатной температуре. Через 24 часа образцы были извлечены из формы и хранились во влажной комнате для отверждения до времени проведения испытаний. Результаты замораживания / оттаивания регистрировались каждые 35 циклов для измерения изменения массы и динамического модуля до 300 циклов (или до тех пор, пока модуль не упал ниже 60% от его начального значения).
Из результатов было сделано несколько выводов:
•
Что касается OPC, удобоукладываемость бетонов AAS улучшилась, когда количество воздуха в смеси увеличилось.
•
Для того, чтобы достичь того же количества увлеченного воздуха в бетонах с ААС, необходимо было удвоить содержание АЭА в ААС силиката натрия по сравнению с бетоном на основе ОРС. В случае карбоната натрия содержание AEA в четыре раза превышало необходимое для OPC. Таким образом, дозировка AEA зависит от природы и концентрации активирующего раствора. Был сделан вывод о возможности создания мелкодисперсных и близко расположенных пузырьков воздуха в бетонах с ААС, активированных силикатом натрия, с использованием того же АЭА, что и для OPC, но в более высоких дозах.
•
Было замечено, что образцы ААС, активированные карбонатом натрия, показали большую потерю веса и более низкий относительный динамический модуль, чем две другие смеси. Силикат натрия AAS имеет наименьший масштаб, немного меньше, чем образцы портландцемента. Относительный динамический модуль упругости силиката натрия AAS всегда был выше 80%, недалеко от модуля портландцементной смеси.
•
Параметры воздушных пустот и устойчивость к замораживанию-оттаиванию для образцов, подвергшихся раннему нагреву, были несколько ниже, чем для образцов, выдержанных в стандартных условиях.
Ши и др. (2005) изучали влияние замораживания-оттаивания на цементные пасты AAS по сравнению с OPC, уделяя особое внимание электролитам порового раствора, которые могли быть причиной различных деформаций, наблюдаемых между этими двумя матрицами во время замораживания. Установлено, что в капиллярных порах ФОС раствор скачкообразно замерзает, в то время как в цементных пастах ААС замерзание раствора происходит более плавно. Кроме того, на точку замерзания порового раствора ААС значительно влияет природа используемого щелочного активатора.В случае карбоната калия температура замерзания эвтектической смеси составляла -36 ° C, тогда как температура замерзания карбоната натрия составляла только -2,1 ° C. Более низкая точка замерзания активированного щелочами шлакового цементного теста также объясняется различиями в структуре пор между AAS и OPC, поскольку цементные пасты AAS содержат больше пор геля, тогда как пасты портландцемента имеют больше капиллярных пор.
Fu et al. (2011) изучали влияние циклов замораживания-оттаивания и механических повреждений на бетон AAS в соответствии с ASTM C 666 и GB / T50082-2009.Они использовали доменный шлак, активированный раствором гидроксида натрия и силиката натрия (модуль 3,34). Пять составов бетонов AAS оценивали с помощью шести образцов на рецептуру (размеры 100 мм × 100 мм × 400 мм). Затем измеряли массу и динамический модуль упругости каждые 25 циклов до 300 циклов.
Результаты показали небольшое снижение динамического модуля упругости при увеличении количества циклов (менее 12% при 300 циклах). Точно так же процент потери веса был очень низким для всех образцов, так как он оставался ниже 1% в конце ускоренного теста.Следует отметить, что прочность бетонов для всех смесей была выше 86 МПа. По мнению авторов, эти результаты являются доказательством отличной морозостойкости бетонов AAS. Анализ SEM показал симметричную компактную структуру, в основном состоящую из C-S-H с низким соотношением Ca / Si и бескальциевых алюмосиликатов и цеолитов, что затрудняло проникновение воды в бетон. Кроме того, высокая прочность на сжатие бетонов AAS еще больше усилила их способность противостоять поверхностным повреждениям, что сделало их очень прочными в отношении отрицательных температур.
В другой статье та же команда (Cai et al. , 2013) использовала те же шлаки и активаторы для проведения исследования, посвященного устойчивости щелочно-шлакобетона к замерзанию и оттаиванию, на основе методологии поверхности отклика (RSM). RSM применяли для изучения влияния соотношения раствор / шлак (A / S), содержания шлака и соотношения песка на сопротивление замораживанию-оттаиванию (ASTM C 666). Структура воздушных пустот оценивалась с использованием ASTM C 457-1998. Для оценки морозостойкости использовался коэффициент морозостойкости D _F , определяемый как отношение динамического модуля упругости после 300 циклов замораживания-оттаивания к начальному динамическому модулю упругости.Эмпирическая модель, использованная для построения кривых изоотклика, была рассчитана на основе 17 экспериментов, выбранных в соответствии с принципом дизайна Бокса – Бенкена.
Анализ поверхностей отклика показал, что рангом значимости факторов для морозостойкости бетона ААС является соотношение раствор / шлак> содержание шлака> соотношение песка. Более низкое соотношение раствор / шлак и более высокое содержание шлака привели к лучшим характеристикам, в то время как содержание песка очень мало повлияло на результаты.

Мой забор — Выбор. Законы. Изгородь. Калитка. Монтаж. Ограждения. Каменный

Шлаковый дом плюсы и минусы. Литые стены из шлака и сырость. Что же может случиться со шлакобетонными стенами

Шлакобетонный дом: плюсы и минусы строений, возведенных из популярного материала

Дом из шлакоблока, плюсы и минусы такого строения!

Вредность шлакоблочного дома.

Дом из шлакоблока: плюсы и минусы?

Дом из шлакоблока, отзывы владельцев

Дома из шлакоблоков

Как шлакоблок влияет на здоровье человека?

Дом из шлакоблока, отзывы владельцев

Характеристики шлакоблока

Плюсы шлакоблоков

Минусы шлакоблоков

Проектирование зданий из шлакоблока

Как создать шлакоблоки

Возведение дома из шлакоблоков

Отзывы о домах из шлакоблоков

Дом из шлакоблока: за и против, технология производства блоков в домашних условиях, бесплатные проекты, строительство своими руками

Все, что важно знать о шлакоблоке

Плюсы и минусы домов из шлакоблоков

Собственноручное изготовление шлакоблоков

Вывод

Как укрепить шлакобетонные стены

Ремонт стен из шлака в доме снаружи и внутри

Что, собственно, есть шлак?

Что же может случиться со шлакобетонными стенами?

Похожие записи:

Совмещенные ванная и туалет — дизайн различной квадратуры

Интерьер кухни 9 кв.м. — секреты удачного дизайна

Спальня в классическом стиле в светлых тонах

Дизайн кухни-гостиной 20 кв.м. с зонированием

Спальня-гостиная в одной комнате 18 кв.м. с кроватью

Шлакобетонные стены | | Mensh.ru

Материалы

Соотношение частей заполнителя

Приготовление шлакобетона

Возведение стен

Шлакобетонные камни

СТЕНЫ ИЗ МОНОЛИТНОГО ШЛАКОБЕТОНА

Шлакоблок. Характеристика, плюсы и минусы шлакоблока. Дом из шлакоблока.

ШЛАКОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ. Как построить сельский дом

выбор материала и технология монтажа

Почему наружное утепление лучше

Выбор утеплителя

Пенопласт

Минвата

Монтаж

Утепление при помощи пенопласта

Минеральная вата

Крепление мауэрлата на шлакоблоки

Крепление к шлакоблочной стене

Крепление анкерными болтами

Крепление с помощью проволоки

Крепление с помощью шпилек

Обзор строительных материалов, не только с точки зрения их теплопроводности

Обзор строительных материалов, не только с точки зрения их теплопроводности

Вывод

ВНИМАНИЕ!!!

Как построить дом? Плюсы и минусы ячеистого бетона и монолитного

особенности, плюсы и минусы, строительство

Особенности материала на дом шлакоблочный

Как построить дом из шлакоблока – подготовительные работы

Станок для стройматериала – начинаем строительство дома из шлакоблока

Самостоятельное изготовление шлакобетонных блоков

Возводим дом из шлакоблока своими руками – порядок действий

Определение потребности в стройматериале

Строительство основы под дом из шлакоблока

Возведение шлакоблочной коробки

Кровля на дом из шлакоблока и отделка строения

Заключение

Доменный шлаковый цемент — производство, свойства и использование.

Ответить Отменить ответ